Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Овощи, которые вырастут раньше, чем наступит лето!

Устоять перед соблазном всегда иметь дома выращенные собственноручно овощи — невозможно! Без особых хлопот у себя на подоконнике ты можешь устроить полноценную грядку. Выращивать можно не только привычный зеленый лук и чеснок! Познакомься с овощами, которые претендуют на то, чтобы занять почетное место на импровизированной домашней плантации.

 

 

Укроп, фенхель, зеленый лук и лук-порей. Корешки этих овощей следует отрезать и поместить в воду, емкость с корневой системой поставить в хорошо освещенное место. Периодически нужно подливать новую воду, чтобы корешок не пересыхал. Как только появятся свежие зеленые ростки, их сразу же можно употреблять в пищу, а корешок — ставить прорастать заново!

 

 

Капуста, сельдерей, салат ромэн и бок-чой. Белый корень растения отрежь и поставь в миску с водой. Под прямыми солнечными лучами новые листья появятся уже через пару дней. Также эти растения можно посадить в почву, но нужно следить, чтобы земля была очень хорошо увлажнена.

 

 

Лимонник. Эта необычная трава напоминает лиану по своей структуре и она тоже хорошо подходит для выращивания дома. Помести корешки в банку с водой, как только они прорастут, пересади лимонник в почву. Часто обрызгивай растение из пульверизатора.

 

Картофель. Разрежь обычную картофелину на небольшие куски, каждый кусочек должен иметь глазок, из которого появится росток. Поставь кусочки картошки на пару дней в сухое место, после этого высади в питательную и хорошо увлажненную почву. Грядка с картофелем на кухне — это мечта!

 

Имбирь. Имбирь хорошо проращивается по типу картофеля, размножаясь с помощью узелков в корневой системе. Помести часть корня имбиря с узлом в теплую и влажную среду, когда появятся ростки, очень похожие на картофельные, пересади имбирь в землю.

 

Чеснок. Из одного зубчика чеснока вырастает новое взрослое растение! Прорасти зубчик в небольшом количестве воды на свету, пересади в почву. Когда появятся зеленые побеги, очень важно их вовремя срезать. Это будет стимулировать образование головки чеснока в земле.

 

 

Лук. Сказать, что ты не умеешь выращивать лук, — рассмешить всех до слёз! Достаточно выбрать качественную луковицу и посадить ее во влажную почву, держать на свету. Результат не заставит себя долго ждать!

 

Батат (сладкий картофель). Проращивается также легко, как обычная картошка. Когда на батате появятся новые зеленые ростки, посади их в землю. Через некоторое время можно будет радоваться свежим плодам.

 

Морковка. Морковку нужно проращивать из отрезанной верхней части. Помести самую аппетитную часть морковки в банку с водой, на свет и в тепло. Когда появятся новые побеги, пересади морковь в землю.

 

 

Грибы. Грибы отлично прорастают, если выбрать для них хорошую почву. Ты можешь купить специальный состав в магазине, от компоста зависит многое. Поместив нижнюю часть гриба в землю, не забудь ее полить. Ночью убирай грибную посадку в прохладное помещение, днем держи на свету.

 

Ананас.  Да, ананас тоже можно вырастить дома! Но для этого нужно нечеловеческое терпение, ведь растет он очень медленно. Верхушку ананаса помести в воду и наблюдай за тем, что будет происходить с растением. Страшно интересно! Когда верхушка прорастет, посади ананас в землю, и скоро у тебя появится уникальный вазон в домашней коллекции.

 

 

Удачи  в самых смелых домашних экспериментах! Садоводство у многих людей в крови, но не все могут позволить себе иметь дачу и проводить там достаточное количество времени. Выбрать домашний сад как хобби — хорошая идея, ведь это занятие не только приносит ни с чем не сравнимое удовольствие, но и полезно, что уж говорить. Пусть урожай всегда тебя радует!  

 

Материал подготовлен при помощи Tak Prosto

Обсудить на форуме 

 

 


Dzagi в соцсетях: Telegram | Instagram (запрещен в РФ) | Youtube
katyagp
Нашли ошибку?

Успех! Найденная ошибка зафиксирована и отправлена, совсем скоро она будет еще и исправлена!

Реклама






Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Я тоже увлекаюсь такого рода занятием, так как нет дачи .И самая главная ошибка я начал с самой любимой"в детстве каждого"ягоды -КЛУБНИКИ. Пожалуй одна из самых тяжело проращиваемых культур,но если быть внимательным к ней как к ребёнку,она обязательно порадует своими плодами .Так же есть помидоры,базилик,перец (несколько сортов)и всё это на утеплённом балконе растёт и радует глаз.А вот зелень пробовал растить, особых проблем не создает,но в этом и проблема начинаешь о ней систематически забывать,в итоге ничего хорошего не получается.Так что по мне проще её покупать и стоит не дорого, и что б на всю семью хватило надо очень много растить. А вот помидоры или перцы дадут- понимание и ответственность.

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты


Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Похожие статьи

Меня зовут Сергей, мне 39 лет, живу я в обычной квартире в Москве. Сити-фермерством на любительском уровне я занимался с подросткового возраста, когда даже термина такого не было. На более-менее профессиональный уровень я начал выходить с появлением первых бытовых светодиодных прожекторов — самых обычных, для освещения улиц. В настоящее время полезная площадь моей домашней мини-фермы составляет 4,8 кв. м. Но поскольку я использую одно-, двух- и трёхуровневые стеллажи, фактически она занимает площадь всего 1,8 кв. м.

Для меня растениеводство — хобби, и даже при всей серьёзности своего подхода я всё же отношу себя к любителям. При этом моя мини-ферма полностью себя окупает, приносит небольшой доход (который напрямую зависит от вложенных сил), снабжает мою семью вкусной и полезной пищей, а также приносит много положительных эмоций.

Я выращиваю разные растения — от зелени и острых перцев до саженцев редких деревьев — и готов поделиться с вами некоторыми секретами этого увлекательного занятия.

Этим материалом я начинаю цикл статей, которые будут полезны как начинающим сити-фермерам, так и тем, кто уже попробовал себя в этом деле. Что-то, возможно, вам уже будет знакомо, а что-то сможет натолкнуть вас на новые идеи. По возможности постараюсь рассказывать с цифрами и максимумом подробностей.

С чего начать

Всё начинается с идеи и желания. Если эти два пункта присутствуют, переходим к следующим этапам. Но прежде чем начнём, позвольте дать три универсальных совета:

"Начинайте с малого. Не покупайте сразу дорогое оборудование. Совершайте покупки по мере необходимости"

И ещё важный момент: заручитесь согласием тех, кто живёт вместе с вами. Не все хозяйки сразу согласятся с тем, что в их квартире будет земля или какие-то растения помимо кактуса на подоконнике.

Итак, нам понадобятся:

Пространство

Чтобы удобнее было считать, давайте остановимся на начальной площади в 0,5 кв. м (любая поверхность размерами 50 на 100 см). В самом простом варианте это может быть угол в комнате, полка, часть стола или подоконник. Стоимость этого пространства определить сложно, так что будем считать, что оно бесплатное.

Стеллаж

Этот пункт на старте не обязательный, но очень желательный. Установив стеллаж (если это позволяет высота помещения), вы можете увеличить полезную площадь своей фермы в 2–4 раза или даже больше. Всё будет зависеть от того, что конкретно вы решите выращивать.

Я использую складские стеллажи из метала.

Стеллаж можно сделать самостоятельно или купить готовый. Я предпочитаю металлические стеллажи, но можно использовать и деревянные. Найти такие можно в строительном супермаркете или у специализированной компании. Если вы ещё не уверены, что вам понравится заниматься растениеводством в квартире, можно купить стеллаж б/у — их можно найти на любой вкус и кошелёк на популярных сайтах с досками объявлений. Обращайте внимание на внешний вид стеллажа, особенно если он будет стоять в жилом помещении. Я, например, перекрашивал некоторые стеллажи в более подходящие цвета.

Начальную стоимость стеллажа давайте определим в 3500 рублей — за эти деньги можно купить четыре стойки и две полки размерами 50 на 100 см с крепежом. Впрочем, начать можно и без стеллажа, я так и советую делать.

Светодиодная лампа

Лучше использовать специальную фитолампу полного спектра. Поскольку наша мини-ферма будет расположена в жилом помещении, стоит избегать большого количества синего и красного спектра. Сейчас в продаже есть лампы с небольшим количеством красных светодиодов, их свет похож на привычный нам белый. Синие светодиоды в таких лампах отсутствуют, т.к. синий спектр есть в белых светодиодах. Использование такой лампы оставляет помещение комфортным для повседневных дел, но при этом и растения тоже чувствуют себя хорошо.

Фитосветильники полного спектра

Стоимость фитолампы, достаточной для освещения площади в 0,5 кв. м, начинается от 3500 рублей. За эти деньги можно купить светильник мощностью 75–120 Вт. Можно использовать и более дешёвые неспециализированные светодиодные светильники, многие растения и под ними будут чувствовать себя комфортно.

Уличные светодиодные прожекторы. Белый холодный спектр тоже подходят для выращивания

Выше я писал, что сам использовал и использую до сих пор обычные уличные прожекторы с холодным белым светом. Чтобы осветить наши 0,5 кв. м, нужно приобрести четыре прожектора мощностью 25 Вт. На момент написания этой статьи их стоимость не превышала 500 рублей за штуку. Таким образом, четыре прожектора обойдутся вам в 2000 рублей. Правда, они менее эффективны по спектру и расходуют больше энергии.

Таймер с розеткой

Его мы тоже включаем в минимальный набор. Стоит он недорого (электронный — от 1000 рублей), а жизнь упрощает очень весомо. Настраиваем один раз — и забываем про включение и выключение света в нашей мини-ферме.

Электрический таймер из супермаркета, три года безотказной работы

Можно использовать и другие решения, например, умные реле или умные розетки. Стоят они дороже, но и функционал у них шире. Впрочем, это тема для отдельной статьи.

Горшки и горшочки

Поскольку мы говорим об экипировке начинающего сити-фермера, то по умолчанию будем считать, что наш первый урожай мы будем выращивать в почве — это самый простой и дешёвый вариант, прощающий большинство ошибок.

Ёмкости для выращивания выбирайте исходя из своих возможностей и требований

Размер и цена горшков зависят от того, какие растения вы будете выращивать. Например, острому перцу понадобится горшок от пяти литров. Если внешний вид для вас не важен, то можно уложиться в 180–250 рублей за пластиковый контейнер без претензий на дизайн. Для рассады и салатов можно использовать пластиковые стаканчики объёмом 200–500 мл, их цена составляет от 3 до 5 рублей за штуку. Если вы заботитесь об окружающей среде, то можно обойтись и условно бесплатными вариантами, например, банками из-под сметаны и других продуктов. Лично я по возможности стараюсь использовать пластиковую тару несколько раз — именно для сокращения количества отходов.

Поскольку точное количество и стоимость горшков определить трудно, давайте заложим на них в нашей смете условные 2000 рублей (думаю, у вас уже есть идеи, как сэкономить на этой статье расходов).

Грунт

Помимо грунтового выращивания существуют и другие методы, например, гидропоника, аэропоника и т.д. Но, в отличие от грунта, они требуют больших начальных затрат, больше времени и знаний. Поэтому начинать стоит с обычной почвы.

Выбор грунта — тоже отдельная тема. Можно начать с самого дешёвого покупного грунта из супермаркета, цена на такой — от 200 рублей за 50 литров. Чем крупнее фасовка, тем дешевле грунт. В основе такого грунта, как правило, лежит нейтрализованный торф — на нём можно спокойно выращивать зелень, рассаду, саженцы.

Для культур с длинным сроком вегетации — например, острых перцев, томатов и т.д. — лучше выбирать специализированный грунт подороже. А если вы хотите получать стабильный качественный урожай, такие растения также потребуется удобрять и подкармливать.

Можно делать почвосмеси самостоятельно, используя разные ингредиенты. Грунт можно привезти и со своей дачи, но я не советую делать это, т.к. в нём могут быть вредные насекомые, бактерии и грибки, которые, попав в благоприятную закрытую среду, могут если и не уничтожить весь урожай, то сильно навредить растениям. И ещё одно предостережение: нельзя брать грунт в лесу или поле. Во-первых, это запрещено законом. Во-вторых, этим вы наносите вред окружающей среде. В-третьих, смотрите выше про грунт с дачного участка.

Электричество

Тут всё просто: в каждой квартире оно есть. После покупки оборудования электричество будет самой большой ежемесячной статьёй затрат.

В Москве, как и в других городах, стоимость киловатта энергии зависит от того, есть ли газ в квартире или нет. Если квартира с газовой плитой, то электричество стоит дороже. Если плита электрическая, то дешевле. Чтобы использовать все варианты для экономии средств, следует учитывать дневной и ночной тариф (если ваш счётчик поддерживает эту функцию). Например, дневной тариф для квартир с газовой плитой в Москве составляет 7,1 рублей за киловатт, а ночной — всего 2,69 рублей. Действует ночной тариф с 23:00 до 7:00. Если свет от ламп не будет мешать вашей жизни, то для экономии можно поменять растениям день и ночь. Относятся они к этому абсолютно спокойно.

Давайте посчитаем. Энергопотребление 12 часов работы светильников на 100 Вт составит 1,2 кВт. При дневном тарифе это обойдётся в 8 рублей и 52 копейки в сутки. Умножаем на 30 дней — получаем 255 рублей и 60 копеек в месяц. В том случае, если 8 часов освещать растения по ночному тарифу, а остальные 4 — по дневному, то это обойдётся в 5 рублей ежедневно или 150 рублей ежемесячно.

Вода

Вода тоже есть в каждой квартире, её стоимость довольно низкая. Кубический метр холодной воды в Москве стоит 43 рубля 57 копеек, но ещё мы платим за водоотведение 32 рублей 2 копейки, итого — 75 рублей 59 копеек за кубометр. Один кубический метр воды — это много, на нашей площади в 0,5 кв. м расходовать его мы будем долго — месяцев шесть, не меньше.

У воды нам важны показатели pH (кислотность) и TDS (минерализация). Есть и другие показатели, но для начала будет достаточно этих двух. Для измерения pH и TDS существуют специальные приборы, их стоимость начинается от 1500 рублей.

Прибор для контроля pH и TDS воды

За 3000 рублей можно купить прибор, измеряющий оба этих показателя, но начать можно без них. При переходе к более серьёзному растениеводству, возможно, потребуется установка обратного осмоса, но это тоже тема для отдельного материала. Расскажу про это позже.

Посадочный материал

Затраты на этот пункт подсчитать сложно. Всё зависит от того, какие растения вы решили выращивать. Стоимость пакетика семян с салатом может быть и 5 рублей за 50 семян, а может и 150 рублей за 5 семян, если речь идёт про редкие сортовые гибриды.

Если вы планируете выращивать микрозелень, то расходы на семена будут выше, так как семян потребуется очень много.

Некоторые растения можно легко размножать вегетативно (черенковать). Так, например, можно размножать острые перцы, получая из одного растения десять и более новых, тем самым экономя на посадочном материале.

В этом пункте есть один важный совет: старайтесь работать только с качественным посадочным материалом, не экономьте на нём. Используя некачественные семена, вы рискуете не только утратить урожай, но и потерять время и деньги, потраченные на электричество, воду и холостую работу оборудования.

Давайте заложим на семена 500 рублей. Этой суммы будет вполне достаточно для простого старта.

Удобрения

Если вы планируете начинать с микрозелени и салатов, то этот пункт можно пропустить. Но когда решите перейти к выращиванию растений с длинным сроком вегетации, удобрения и подкормки понадобятся. Они бывают органическими и минеральными, и сломано вокруг них очень много копий. Это тоже тема для отдельного материала. Сейчас отмечу только, что удобрения бывают разные — разных составов, фасовок, разных производителей и с разной стоимостью. Условно можно заложить на них 1000 рублей.

Итого

Давайте подведём итог и попробуем посчитать, сколько в первом приближении понадобится денег для старта.

Пространство — условно бесплатно Стеллаж — 3500 рублей (можно дешевле) Светильник — 3500 рублей (можно дешевле) Таймер — 1000 рублей Горшки — 2000 рублей Грунт — 500 рублей Электричество — 300 рублей/мес. Вода — 100 рублей/мес. pH и TDS-метр — 3500 рублей (необязательно для старта) Посадочный материал — 500 рублей Удобрения – 1000 рублей (необязательно для старта)

ИТОГО — 15 900 рублей

Вывод

Повторюсь, я привёл очень приблизительные цифры. При желании бюджет можно сократить почти вдвое или увеличить до бесконечности: тут всё зависит от ваших возможностей. Универсальным здесь будет такой совет: покупать всё только по мере необходимости, покупать только нужное. Ну а если вы что-то купили, но оно вам не понадобилось — не складируйте. Хоть и с дисконтом, но продавайте на досках объявлений. Вещи должны работать, а не лежать.

Что ж, текст получился большой. Спасибо всем, кто дочитал до конца. В следующих материалах расскажу с цифрами более подробно о том, что можно выращивать для себя и своей семьи, и какие есть варианты заработка на домашней мини-ферме. 

Материал подготовил: информационный ресурс «Сити-фермер»

Еще почитать: 

В семье не без ситифермера. Кимбал Маск – король контейнерных ферм Создатель вертикальных садов Патрик Блан и пять его шедевров Кто такой сити-фермер и что значит заниматься городским растениеводством?

Как в домашних условиях сделать теплицу для поддержания экзотических растений.

 

Для начала закупился необходимым материалом.

 

 

Собрал каркас будущей теплицы.

 

 

Построил 3д модель теплицы, выбрал рациональное положение вентилятора.

 

 

Установил вентилятор, заключив его в металлический короб.

 

 

Покрыл все стороны теплицы обычной пленкой (например, пленка для запекания). Части теплицы, имеющие белые рамки - это съемные части, которые крепятся на магнитах.

 

 

Установил крепеж для светильника.

 

 

Сначала установил теплицу на подоконник, а затем прикрепил светильник.

 

 

Вот так выглядит теплица в конечном результате.

 

 

В теплицу разместил: банан, гранат, мандарин, авокадо, фейхоа и другие оставшиеся растения. Перед размещением в мерах профилактики обработал противогрибковыми средствами. Для проверки влажности грунта использую специальный прибор.

 

В теплицу разместил метеостанцию. Условия теплицы: влажность 70-80%, температура 26-29 градусов. Растения получают естественный свет через окно и искусственный свет от двух фитоламп. Проветривание теплицы производиться периодически.  

Близкое по теме:

На крыше немецкого отеля появилась солнечная теплица США хотят построить очень большую теплицу Теплицы как Хобби

Источник: pikabu.ru

Программисты из ПГНИУ намерены за три года создать приложение для смартфонов, которое сможет определять паразитов и болезни растений. В команде разработчиков - восемь студентов мехмата пермского университета. На создание приложения они получили грант конкурса «Старт-1».

 

 

Для диагностики заболеваний растений будет достаточно сканировать листок. Искусственный интеллект определит болезнь, паразитов и подскажет методы борьбы с ними.

 

Сейчас разработчики создают базу данных по вредителям и болезням плодовых, субтропических и декоративных культур, которая охватывает разные регионы России. Собрано уже несколько тысяч фотографий.

 

Близкое по теме:

Почему миллениалы полюбили комнатные растения и как на этом заработать Развитием сити-фермерства займутся в 16 городах России Стартап из Южной Кореи. "Умная" ферма на Марсе

Источник: chitaitext.ru

Зачем контролировать кислотно-щелочной баланс

 

Совсем немного теории. При разной степени кислотности раствора растения усваивают те или иные минеральные вещества, поэтому важно держать рН в балансе, чтобы растение получало максимум из питательного раствора. Оптимальным показателем рН считается 5,5 – 6,5, поэтому лучше всего придерживаться этого интервала на протяжении всего цикла. 
 
 
Показатель рН чаще измеряют на гидропонике, чем во время почвенного выращивания. Потому что земля содержит собственные рН-буферы, способные сдерживать резкое повышение и понижение рН. В гидропонике измерять показатель рН нужно не реже одного раза в неделю, а то и два-три. Для измерения рН существуют тест-полоски (pH-тесты) и электронные приборы (pH-метры), а для регулировки – специальные реагенты в сухом и жидком виде (регуляторы) pH.
 
Как мы видим, задача перед гровером стоит важная и довольно трудоемкая, поэтому когда на рынке появились удобрения, с которыми не нужно регулировать рН, сразу захотелось их проверить.
 
Слово производителю
 
В целом, технология удержания уровня рН в одном диапазоне – не нова. рН буферы есть в разных линейках у разных производителей. Даже в Flora Series от GHE. Однако так откровенно заявили о том, что теперь можно не использовать рН-метры, только Advanced Nutrients.
 
 
Вот, что они говорят: «Специально разработанная система pH Perfect позволяет решить проблему поддержания уровня рН в необходимом диапазоне. Больше не нужно ежедневных проверок уровня кислотности при помощи дорогостоящих рН-метров. Вы просто задаете нужное значение для раствора, и оно сохраняется в течение недели!»
 
Как это работает? Производитель не стремится доставать козырь из рукава, и кокетливо заявляет, что это коммерческая тайна. Однако, AN говорят о том, что сам состав удобрений подобран таким образом, что изначально способен держать рН на уровне 5,6. Плюс к этому, есть еще три химических вещества (какие именно, не говорится), которые сдерживают рН в заданном диапазоне в течении 7-14 дней. Затем применяется ряд хелатов, к примеру «Цвиттерион», который может двигаться в обоих направлениях, как к более кислой среде, так и к более щелочной, обеспечивая тем самым стабильность уровня рН.
 
Как бы то ни было, личный опыт лучше научных изысканий. Поэтому перейдем к репорту.
 
Оборудование и удобрения
 
Растение-испытатель: Перечная Мята
 
Гидропонная система: AquaPot 20 л.
 
Освещение: мята тенелюбива, поэтому мы используем естественный солнечный свет и досвечиваем лампойЭСЛ 105 Вт
 
Основное питание: AN pH Perfect Micro, Grow и Bloom
 
Стимуляторы и добавки: стимулятор корнеобразования Bio Roots Plus GO GHE и природный биостимулятор Dimond Nectar GHE
 
Этап проращивания семян
 
Сначала мы прорастили наши семена в кокосовых дисках Ugro. Для этого диски предварительно размочили в чистой воде без добавления стимуляторов и поместили в них наши семена. Затем диски с семенами поставили в мини-парник до прорастания семян, чтобы поддерживать высокую влажность.
 

 

Те несколько недель (мята всходит очень неспешно), пока семена прорастали, мы постоянно следили за уровнем влажности кокосовых дисков и в случае высыхания опрыскивали их водой при помощи садового пульверизатора.
 
Посадка в систему и начало роста
 
Когда малыши окрепли, мы решили пересадить их в систему.
 
 
Для этого мы взяли заранее подготовленный керамзит и поместили туда диски с рассадой. Такими кокосовыми дисками или торфяными таблетками очень удобно пользоваться, а кроме того, это максимально безопасно для неокрепшей рассады. Ведь риск повредить корешки или стебель во время пересадки минимален.В систему мы налили питательный раствор. Приготовили его на 100% осмотической воде. Начальный рН которой был 7,5.
 
Расход удобрений: 12 мл каждого компонента AN Micro, Grow и Bloom на 15 л воды. РРМ на выходе составил 280.
 
После внесения удобрений рН стал 6,2, а еще через сутки держался на отметке 6,0.
 
На этапе рассады мы использовали лампу по 3 часа утром и по 5 часов вечером. Время освещения регулировали при помощи таймера.
 
Периодически мы добавляли в систему чистой осмотической воды для поддержания нужного уровня раствора. (Напоминаем, что мы рекомендуем полностью менять раствор каждые 7-10 дней, в промежутках между сменой раствора добавлять чистой воды до нужного уровня.)
 
 
Уровень рН при этом незначительно поднимался. Дополнительные регуляторы рН мы не использовали.
 
На четвертой недели жизни мяты состав питательного раствора был следующим: на 18 л воды мы добавили по 34 мл каждого из базовых удобрений AdvancedNutrients pH Perfect Micro, Grow и Bloom и 30 мл органического стимуляторы Bioroot Plus от GHE.
 
После замены раствора уровень рН держался в пределах нормы 6,5.
 
Непрошенные гости
 
Борьба с вредителями и болезнями становится традицией в наших репортах. Это и не удивительно, по правде сказать, особой стерильности в наших оранжереях нет, обувь не меняем, белые халаты не надеваем. Но зато у вас есть возможность узнать, как мы решаем вопрос непрошенных гостей.
 
Итак, на втором месяце жизни на мяте была обнаружена тля. Нашествие вредителей мы остановили инсектицидом Актара. Мы развели 1,2 грамма препарата в 10 л воды, три из них добавили в систему с мятой, остальным опрыскали листву растений во всем офисе.
 
 
Начало цветения и завершение цикла
 
На 6 неделе произошла очередная смена раствора. Перед заменой раствора мы измерили уровень рН он составил 4,5 — это первое падение уровня рН. Естественно, самостоятельно уровень кислотно-щелочного баланса подняться уже не мог. Поэтому мы сделали новый раствор и увеличили дозировку базовых удобрений.
 
 
Состав питательного раствора следующий: на 17 литров воды мы добавили по 40 мл Micro, Grow, Bloom и 4 капли стимулятора Hesi SuperVit.
 
Показатель рН/ЕС после смены раствора: 6,1 / 850 ррм.
 
Спустя 2 месяца мята начала цвести и мы стали срезать стебли для употребления в чай. На этом этапе мы завершили наш репорт.
 
 
Выводы
Удобрения нам понравились. Упаковка, которая радует глаз, очень простая карта кормления - все это явный плюс. Технология “pH perfect” показала себя хорошо, в начале цикла уровень pH был идеальным. Как и заявляет производитель, если менять раствор каждую неделю, то уровень рН будет держаться в нужном диапазоне. Когда растение стало увеличиваться в объемах и корневая база начала занимать довольно большой объем в горшке, технология pH perfect стала менее стабильна, так как количество раствора уменьшилось. Но и это не дает нам основание сказать, что производитель нас обманул. Со своей стороны, теперь мы можем небезосновательно рекомендовать использовать удобрения с технологией pH perfect, потому что они показали себя как действенные и эффективные удобрения для гидропоники. Единственным минусом продукта можно назвать только цену, эти удобрения дороже остальных. Зато с ними действительно не заморачиваешься.
P.S.
 
Кстати, с мятой мы готовим не только чай, но и Мохито! Вот наш фирменный рецепт:
 
Нам понадобится:
 
Газированная вода Мята 80 гр Ром 80 мл Мадлер Лайм 2 шт Сахарный сироп 80 мл
Что делаем: Кладем мяту в бокал, давим мадлером. Давить нужно ровными движениями сверху вниз, крутить его при этом не нужно. Далее идет лайм, его мы так же давим. Потом кладем колотый лед, 40 мл рома (у нас темный), 40 мл сахарного сиропа. Оставшееся в стакане место заливаем газировкой... Наслаждаемся!
 
 
 Статья из блога магазина оборудования и удобрений DzagiGrow

 

Хорошая логистика очень важна для всей свежей плодоовощной продукции, но особенно для свежей зелени. Лишь один неудачный опыт с недостаточно охлажденной продукцией, может надолго снизить продажи. По словам Джерри Орребакена, представителя фирмы Spisa (крупного производителя свежей пряновкусовой зелени), неудачные условия транспортировки приводят к тому, что потребители воздерживаются от покупки свежих трав.

 

 

Каждое пряновкусовое растение обладает отличными от других требованиями к хранению и транспортировке. При перевозке на дальние расстояния, как это бывает в Швеции, очень важно выбрать оптимальный путь для каждого продукта. Швеция - страна, имеющая большую протяженность, путь на автомобиле с юга на север занимает 30 ч, поэтому для сохранения качества очень важно обеспечить оптимальную температуру во время транспортировки.

 

 

Три наиболее популярных пряновкусовых растения в Швеции - это базилик (половина всего рынка), кориандр (кинза) и мята. Их очень трудно перевозить вместе, поскольку у них разные требования к температуре. Так, кориандр (кинзу) лучше всего хранить и перевозить охлажденным до 4оС, но для базилика необходимы 14оС. В прошлом зелень перевозили в горшках всю вместе, но зачастую базилик страдал от пониженной температуры, что снижало срок его реализации (в Швеции практически все зеленные растения выращивают в гидропонике в NFT и обычно продают вместе с горшочком. - Прим. перев.). В свою очередь, листья кориандра очень нежные и зачастую мялись и терлись при транспортировке, в результате чего быстро темнели в торговом зале. Потребители думали, что зелень испорчена, хотя она была всего лишь механически повреждена.

Для сохранения свежей продукции фирма Spisa начала предлагать ее в срезанном виде в закрывающихся упаковках, так называемых, ракушках (clam shells). При этом листья базилика лучше сохраняются в несколько более холодных условиях, и официальный срок хранения продукции составляет 7 дней, хотя фактически она хранится до двух недель.  В настоящее время цены на свежую зелень в Швеции довольно высоки, но это плохо для потребителей. По словам представителей розничной торговли, они вынуждены держать высокую цену, чтобы компенсировать потери свежей зелени в процессе реализации, однако Д. Орребакена считает такой подход ошибочным. Рациональнее было бы проводить больше рекламных акций, снижать цены и стимулировать продажи. Рост продаж снизил бы потери зелени и повысил ее потребление.

 

Источник: www.fruit-inform.com

 

 

В документе под названием "Зелёное золото: стратегия и действия экологической цивилизации Китая" специалисты подчеркнули: за последние 30 лет усиленного развития страна добилась экономического роста, перешла к постепенному повышению уровней дохода и жизни, однако окружающая среда и здоровье людей остались на какое-то время без внимания.
 
И теперь пришло время это исправить. Китай заявил о начале строительства экогорода в городском округе Лючжоу (провинция Гуанси на юге страны). Проектирует "город-лес" знаменитый архитектор Стефано Боэри, чьи так называемые лесные небоскрёбы уже украшают итальянский Милан и швейцарскую Лозанну.
 
В основе концепции "зелёных" домов лежит экологичность: деревья обеспечивают циркуляцию чистого воздуха внутри домов. Однако проект Форест-сити – нечто более грандиозное: целый город-оазис в стране, которая является одной из первых в мире по уровню загрязнённости воздуха.
 
 
Предполагается, что экогород вместит в себя 30 тысяч жителей. По инфраструктуре он ничем не будет отличаться от обычного города: в нём будут жилые дома, офисные здания, гостиницы, больницы, школы – словом, всё как и везде. Однако все здания будут использовать геотермальную энергию, а на крышах домов будут установлены солнечные панели. А зелёные насаждения появятся не только в привычных парках и скверах, но и прямо на фасадах зданий.
 
По задумке Боэри, в Форест-сити будет порядка 40 тысяч деревьев и почти миллион других растений более чем ста различных видов. Ежегодно такое количество зелени будет поглощать примерно 10 тысяч тонн углекислого газа и 57 тонн загрязняющих веществ. При этом количество кислорода, которое должен производить экогород, оценивается в 900 тонн.
 
 
Площадь экогорода составит 175 гектаров. Основная его задача – снижение средней температуры воздуха и улучшение его качества, а также создание среды обитания для различных животных и поддержание биоразнообразия в регионе, отмечают авторы проекта.
 
Завершение проекта запланировано на 2020 год, сообщается в пресс-релизе.
 
 
 
 
 
По материалам: vesti.ru
 
 
 
Студенты из ДВФУ представили проект для повышения урожайности картофеля на Дальнем Востоке и в Сибири.
 
По словам разработчиков проекта, чтобы повысить урожайность в 3-4 раза, необходимо использовать гидропонные установки.
 
Как отмечают студенты, для эффективного возделывания картофеля, уменьшения накопления вирусов и фитопатогенов необходимо замещение семенного материала каждые 3-4 года. Получать безвирусные семена предлагается с использованием технологии производства микроклубней на гидропонной установке.
 
За один период вегетации с 300 растений можно собрать до 7000-10000 клубней весом 5-7 грамм, а за год — вырастить до четырех поколений. Использование такого оздоровленного посадочного материала повышает урожайность картофеля до 300-400% и увеличивает срок его хранения.
 
Создавать подобные центры по выращиванию оздоровленного картофеля авторы предлагают непосредственно на фермерских хозяйствах Сибири и Дальнего Востока. Этот бизнес-проект студенты готовятся представить на конкурс идей для «Дальневосточного гектара».
 
 
 
 
По материалам: http://vladnews.ru/

Тропические орхидеи растут в естественных «гидропонных» условиях, на мху у основания камней и у корней деревьев, получая питание от дождя, попадающего на их корни, а также из разлагающихся остатков растительного происхождения. Они аккуратно относятся к растениям хозяевам, никогда не берут питание из самого дерева, поэтому они не являются паразитами.

 

Другие орхидеи растут в умеренном климате большей части Европы. Чтобы выращивать орхидеи круглый год, большинство садоводов используют гидропонные методы, как в теплице, или в специально оборудованном помещении.
 
 
Орхидеям, растущим в прохладном климате, требуется ночная температура, в пределах 10°–13°C, а в дневное время предпочтительно в пределах 16°–24°C. Самое прекрасное в гидропонике – это то, что каждый из нас может контролировать влажность и температуру пространства для выращивания. В группу пригодную для прохладного выращивания входят представители родов cymbidium, odontoglossum, masdevallia, и многие представители paphiopedilum.
 
Наиболее известные орхидеи средней теплолюбивости включают представителей родов cattleya, dendrobium, многих представителей рода oncidium, некоторых представителей рода aphiopedilum, и больше количество так называемых «ботанических» или «особых» орхидей.
 
Эти разновидности хорошо себя чувствуют при ночных температурах 13°–16°C, а днём при температурах 18°–27°C. Если у вас есть кондиционер для охлаждения летом и обогрева зимой, его вполне можно будет настроить с помощью таймера на нужные величины.
 
Теплолюбивые орхидеи не признают ночных температур ниже, чем 16°–18° C, а днём предпочитают температуры 21°–27° C. В число таковых входят роды vanda, phalaenopsis, а также некоторые тропические paphiopedilum.
 
Если температуры в течение относительно долгого периода превысят указанные пределы, орхидеи пострадают. Если солнечный, или искусственный свет слишком ярок, растения могут получить ожог. Обожжённые участки вскоре станут чёрными, или коричневыми.
 
Слишком высокая температура и слишком сильное освещение также приведут к тому, что растения начнут терять влагу через листья. Даже если растения не выглядят обожжёнными, или как-либо иначе пострадавшими, избыточные температуры все равно оказывают на них негативный эффект. Они будут все больше и больше желтеть, прекратят расти, и откажутся цвести.
 
Несмотря на то, что в дикой природе большинство орхидей растёт во влажной среде, в закрытом помещении им хватает 40% влажности. Но при этом только посаженные растения нужно держать в 100% влажности, пока у них не вырастут новые корни. Большинство видов хорошо себя чувствуют при влажности 50–80%.
 
 
Никогда не позволяйте корням полностью высыхать. Для этого мы используем систему из двух горшков, где внутренний горшок из сетки содержит субстрат, а внешний питательный раствор.
 
Мы советуем помещать камешки на дно внешнего горшка и всегда заливаем туда на дюйм или на два пластовую жидкость. Через капиллярное затекание растения потребляют живительный раствор.
 
Крайне важно не оставлять корни в застоявшейся воде, так как они подвержены гниению. При наличии отверстий на внешнем горшке, для дренажа избыточного раствора, избыток жидкости практически исключен.
 
Некоторые садоводы допускают ошибку, устраивая растениям туманную погоду, таким образом, давая возможность развиваться плесени и вирусным заболеваниям.
 
Используя процесс, известный как интегрированная борьба с вредителями (IPM), мы можем минимизировать опасность заражения. Здравый смысл и санитарная профилактика играют здесь значительную роль.
 
Болезни и вредителей можно занести извне (особенно, если пускать в комнату с растениями детей, или собак), поэтому важно надевать чистую одежду и мыть волосы и даже чистить подошвы обуви перед входом в помещение с орхидеями. Удаляйте с себя любой растительный материал или мусор, и выпалывайте сорняки перед входом в теплицу.
 
 
В число паразитов, желающих полакомиться орхидеями, входят: красный клещик, тля, мучнистый червец, щитовки и улитки. Орхидеи также подвержены вирусным инфекциям и черной гнили, вызываемой несколькими видами грибов, хорошо развивающихся в низких температурах и при высокой влажности.
 
Промывка растений мыльным раствором может оказаться столь же эффективной и даже более безопасной, чем промывка химикатами, так как многие паразиты вырабатывают иммунитет к химикалиям. Свет и воздух абсолютно необходимы для здоровых и хорошо цветущих орхидей. При массовом производстве используется освещения высокой интенсивности, дабы заменить дневной свет в теплице, или обеспечить полный световой спектр в закрытом помещении, необходимый для фотосинтеза.
 
Орхидеи не должны получать свет более 14 часов в день. Если освещать их дольше, они могут перестать цвести. Наш опыт показывает, что недостача света тоже может навредить орхидеям, так что должен соблюдаться правильный баланс.
 
В нашем случае у нас имеется помещение 12 на 18 футов, на освещение которого требуется шесть галогенных ламп мощностью 400 Ватт, каждая из которых освещает участок 6 на 6 футов (36 квадратных футов). Стены покрыты белыми пластмассовыми листами, чтобы отражать свет и создавать парниковый эффект. Вентиляторы, спущенные с потолка, постоянно заставляют воздух двигаться между растениями. Генератор CO2 гарантирует достаточное для фотосинтеза количество углекислого газа.
 
Обычные галогенные лампы производят свет на голубом отрезке спектра, идеальный для роста растений. Но, когда растение начинает цвести, им становится необходим свет из красного отрезка спектра, который я могу дать им, переходя на натриевые лампы высокого давления с теми же стабилизаторами.
 
Интенсивное освещение полезно не для всех орхидей. Те их них, которым требуется больше тени, помещаются на периферии, а некоторые затеняются специальным тканевым навесом. Однако большинство разновидностей всё же требуют много света.
 
Встречаются орхидеи одноствольные и многоствольные (таких большинство), у которых имеется основной стебель, но он растёт в основном горизонтально, на нём образуется несколько специальных наростов, называемых ложными луковицами. Они служат резервуаром для воды и питательных веществ. Раз в год многоствольная орхидея выпускает побег у основания ложной луковицы.
 
 
Столь любимый всеми цветок орхидеи состоит из дорсального чашелистика и двойных лепестков, обрамляющих стаминодий и «губу» с латеральным чашелистиком на дне цветка. Множественность форм и цветов, делающая орхидеи столь уникальными вероятно является формой адаптации для привлечения особых видов насекомых-опылителей, позволяющих орхидеям размножаться в дикой природе.
 
По-видимому, архитектура цветов орхидей предопределена опылителем, которого они пытаются привлечь. В то же время некоторые виды выработали средства защиты, чтобы отпугивать нежелательных опылителей.
 
Некоторые орхидеи маскируются под пчёл, ос, или пауков, чтобы отпугивать нежелательных опылителей. Орхидеи, которым пчёлы ни к чему, вырабатывают специальные феромоны, сбивающие пчёл с толку, не давая им опылять растения. Некоторые орхидеи могут даже двигать своими цветками, отпугивая ненужных опылителей.
 
Некоторые орхидеи, которые не хотят, чтобы их опыляли осы, выработали способность закрывать свои лепестки, когда ощущают присутствие осы неподалёку, или вырабатывают феромон готовой к спариванию самки осы. Данный феромон распугивает самок, а самцы стараются спариться с цветком, а не опылить его.
 
Так, как вы будете опылять орхидеи, когда вы не собираетесь пускать насекомых туда, где вы выращиваете орхидеи. Ответ – опыление вручную. Это весьма трудоемкий способ. Нужно удалить поллинии из мужского цветка и аккуратно поместить их на липкую поверхность рыльца женского цветка.
 
При массовом выращивании, возможно, стоит запускать пчёл, но убедитесь, что виды, которые вы выращиваете, принимают опыление от пчёл. Иногда обычная муха может опылить растение.
 
 
Выращивание орхидей из семян – крайне трудный процесс. Поэтому некоторые садоводы предпочитают выращивать орхидеи вегетативно, что тоже требует сложной последовательности действий. Я расскажу вам о них в следующих статьях.
 
К сожалению, орхидеи – это не то растение, у которого можно срезать веточку, поставить в воду и ждать, когда появятся корни.
 
Университеты экспериментируют с тканями. Берутся клетки с материнского растения, а затем их разделяют. Каждая клетка может дать жизнь идентичному растению, так что одно растение может породить миллионы идентичных растений. Клеточное размножение выглядит весьма перспективным для орхидей.
 
Возвращаясь к вопросу о смеси для горшочков, следует сказать, что многие орхидеи можно сажать в кору хвойных деревьев. Данный субстрат – недорогой, может поставляться в разных объемах, и довольно долго разрушается. Иногда используется кокосовое волокно, оно сохраняет воду дольше, чем кора. Можно использовать кокосовый субстрат, называемый «Coco coir».
 
 
Некоторые садоводы предпочитают лавовый камень, или гравий, который вообще не разрушается, а также осуществляет отличную вентиляцию корней.
 
Используйте кварцевый, а не мраморный гравий. Перлит и губчатый камень редко используются самостоятельно, но они – ключевые ингредиенты во многих смесях, также как и вермикулит, а также сфагнум. Рекомендуется сельскохозяйственный вермикулит. Для субстрата я пользуюсь перлитом, вермикулитом, губчатым камнем (грубым перлитом), шариками обожжённой глины, или гравием.
 
Сфагнум используется многими садоводами, особенно для растений на продажу. Мох имеет небольшой вес, если речь заходит о транспортировке.
 
 
Порой мы выбираем смеси в зависимости от вида, который собираемся выращивать. Например, для венериного башмачка (phaphiopedilum) можно использовать:
• 3 части папоротникового корня
• 3 части волокнистого мха
• 3 части шариков обожженной глины
• 1 часть древесных угольков (3-8 мм в диаметре)
• Добавить чайную ложку (2 грамма) карбоната кальция, на каждые два литра субстрата
 
Для наземных орхидей, волокнистый мох следует заменить супесью (песчаным суглинком), или сфагнумом.
 
Садоводы, часто спорили, нужно ли удобрять орхидеи. Со временем ответ был дан. Орхидеи растут куда лучше, если растение получает удобрение. Правильное планирование подкормок, в котором учтены потребности растений, приводит к более активному цветению. Дозирование должно меняться на протяжении всего года. Должны учитываться периоды роста и покоя. Во время последних питание должно сокращаться.
 
Азот (N) поддерживает рост растения, фосфор (P) влияет на формирование цветов, а калий (K) укрепляет и поддерживает развивающиеся цветки.
 
Учитывая растущую популярность орхидей во всем мире, можно без опаски сказать, что, если вы будете следовать, указаниям, приведённым в данной статье, вы сможете вырастить вполне годные на продажу экземпляры этого высоко-ценимого растения.
 
Существует 25000 видов орхидей, а также от 65000 до 100000 гибридов (зависит о того, какому источнику верить). Каждый год тысячи новых гибридов создаются творчески-настроенными садоводами.
 
Орхидеи популярны в таких странах, как США. Эти экзотические растения могут стоить от 15 долларов до 4000 долларов.
 
Ввоз в США живых орхидей вырос с 564000 в 1999 г. до более чем 2000000 в 2010 г. Стоимость ввозимых орхидей выросла с 11 миллионов до 35 миллионов долларов за тот же период. Так как в тропиках орхидеи растут «естественным гидропонным методом», то данный цветок просто напрашивается в хозяйство начинающих садоводов.
 
Если вы собираетесь самостоятельно выращивать орхидеи, внимательно изучите вопрос. Это касается и наиболее известных разновидностей, и наиболее экономичных в плане производства.
 
 
Большинство орхидей выращивается для красоты, но некоторые, как например, ванильная орхидея, используются для получения ванильных ароматизаторов для выпечки во всем мире.
 
Если вы живете в северных климатических зонах, где солнечного света недостаточно в зимние месяцы, то в вашей гидропонной теплице должно быть дополнительное освещение. Галогенная лампа на 400 ватт идеальна для пространства в 6 на 6 футов. Свет от галогена обеспечивает свет из синего спектра, необходимый для начального роста (замена солнечного света). Когда подойдёт время формирования цветов, можно подключить натриевую лампу высокого давления, обеспечивающую теплый спектр света, необходимый для образования цветов.
 
Чтобы максимизировать влажность, стены можно покрыть белыми пластмассовыми пластинами, которые одновременно усиливают освещенность и создают парниковый эффект.
 
По мнению опытных садоводов, ключами к успеху являются влажность, подпитка и воздух. Свежий воздух, правильная циркуляция воздуха – важны для орхидей во время светового дня. Высокая влажность, столь необходимая для растений, может стать рассадником для грибков и вирусов. Каждый кубический фут воздуха в помещении должен освежаться каждые две с половиной минуты. В зависимости от размера комнаты. В зависимости от размера помещения, крупные вентиляторы с потолка будут перемещать воздух вертикально на растения, а боковые вентиляторы заставят воздух циркулировать по всей комнате. Использование специальной гидропонной подкормки гарантирует оптимальную подпитку при выращивании растений на перлите, вермикулите, губчатом камне (грубом перлите), шариках обожжённой глины, или гравии.
 
Наиболее популярной является система из двух горшков. Внутренний горшок из сетки удерживает растение в субстрате, внешний горшок содержит питательный раствор. У внешнего горшка обычно есть водомер, чтобы избежать заливания. Пусть корни подсыхают между поливами.
 
Иногда у внешнего горшка имеется дренажное отверстие на дюйм выше дна, чтобы сливать излишнюю воду, но также, чтобы имелся «резервуар» на дне, чтобы сохранять минимальную влажность корней. Корни вполне эффективно и равномерно осуществляют капиллярное затекание.
 
Опытные садоводы используют мох сфагнум для орхидей, предназначенных на продажу (он мало весит), но более устойчивый субстрат они оставляют для себя.
 
 

Статья взята из журнала HydroponEast №11 (ноябрь '12) 

 

Все выпуски журнала HydroponEast

Культурные растения на форуме

 

  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!