Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

В апреле выходит игра «Weedcraft» - симулятор выращивания

Американский издатель компьютерных игр «Devolver Digital» представил  геймплейный трейлер новой игры, симулирующей выращивание культуры.

 

 

Точной даты релиза в трейлере нет, однако игроки, учитывая тематику Weedcraft Inc, уже начали предполагать, что это будет 20 число, поскольку апрель — четвёртый месяц в году. Итого получится 04.20, отсылка к культуре употребления марихуаны, означающая популярное время для её курения.
 
Weedcraft Inc посвящена выращиванию и продаже марихуаны, и совмещает в себе как менеджмент плантации, так и повествование. Игроку предстоит искать наиболее выгодные пути развития бизнеса и избегать проблем с законом, используя разные методы, вроде подкупа полиции.
 
Пока релиз запланирован только для ПК — после выхода разработчики планируют поддерживать игру новыми сценариями.

 

Так же на нашем сайте:

Комик Билл Хикс о марие

Изготовление глиняного баблера

"Игры до добра не доведут!", говорили они, "Всю жизнь за компьютером потратишь", говорили они

 

Источник: dtf.ru


Dzagi в соцсетях: Telegram | Instagram (запрещен в РФ) | Youtube
fde
Нашли ошибку?

Успех! Найденная ошибка зафиксирована и отправлена, совсем скоро она будет еще и исправлена!

Реклама






Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

potfarm окуительная игра, но чем дальшем-тем не интереснее.. надеюсь с этой не так будет!

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты


Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Похожие статьи

 

1. Используйте только качественные светодиодные светильники

 

Современные технологии светодиодного освещения для выращивания растений стремительно развиваются, что не может не радовать. В результате некоторые производители светодиодных светильников, считавшиеся лидерами несколько лет назад, сдают свои позиции, а новые компании производят светодиодные лампы, намного превосходящие прежние в том, что касается простоты использования и результатов.

 

Мы не считаем старые светодиодные технологии плохими. Практически любая светодиодная лампа справится со своей задачей, но всё дело в конечном результате. Обратите внимание на те компании, которые производят светильники специально для выращивания каннабиса. Эти новые светодиодные модели, как правило, обеспечивают более быстрый и здоровый рост, лучшие урожаи, более плотные соцветия.

 

 

Совет: не используйте бытовые светодиоды, поскольку они обычно имеют линзы и матрицы, уменьшающее общее количество света, попадающего на растения. Если вы хотите использовать светодиодные лампы, мы настоятельно рекомендуем приобрести модель, предназначенную именно для каннабиса. 

 

Используйте проверенные светодиодные светильники для выращивания растений, чтобы повысить урожайность.

 

2. Тренируйте растения

 

Когда растения молодые, вы можете полностью взять под контроль их окончательную форму и размер. Применяйте тренировки, чтобы заставить растение нарастить много крупных шишек вместо одной основной колы. Зачастую это помогает увеличить урожайность в индоре.

 

 

Сравните сами: на фото вверху растение с одной центральной колой, а на фото внизу растение с множеством кол.

 

 

Три популярных метода тренировок:

Тренировка с низким уровнем стресса Топпинг Флюсинг

 

3. Держите все ветви на одной высоте

 

Это продолжение идеи о том, как заставить растение нарастить множество кол. У каждого светильника для выращивания есть «золотая середина» — это то расстояние, на котором шишки становятся самыми большими и плотными. Когда вы держите все ветви на одной высоте, вы используете светильник максимально эффективно.

 

 

Обратите внимание на верхушки растений — они плоские.

 

 

Это естественным образом создает большое количество шишек, когда растения начинают цвести, — ведь все они получают достаточное количество света.

 

 

 

Помимо регулярных подгибов и тренировок, одним из популярных способов создать нужную вам форму является техника Screen of Green (ScrOG). С помощью ScrOG рост растений удерживают на одной высоте при помощи сетки.

 

 

Стрелки на фото ниже имеют одинаковую длину. Это демонстрирует, что растения по бокам находятся на большем расстоянии от источника света.

 

 

Можно позволить боковым растениям стать немного выше, чтобы они получали больше количество света. Благодаря этому соцветия этих растений станут такими же большими, как и у тех, что в центре.

 

 

На фото ниже — ScrOG, который был превращен в чашу, чтобы максимально эффективно использовать свет от ДнАТ (весь свет исходит от одной лампочки)

 

 

4. Вовремя переводите растения на режим 12/12

 

При выращивании фотопериодных растений вы должны инициировать стадию цветения самостоятельно, задав растениям режим освещения 12/12. 

 

 

Поскольку растения большинства сортов после перехода на режим 12/12 практически удваиваются в высоту, лучше переводить их на цветение, когда они вдвое меньше желаемого вами. Поэтому, если вам нужны растения высотой 1 метр, начните цикл 12/12, когда они будут высотой полметра.

 

Если переключитесь слишком рано, растения останутся маленькими и дадут небольшой урожай.

 

 

Если переключитесь слишком поздно, растения могут стать такими большими, что займут всё пространство для выращивания.

 

 

Даже если у вас много места, крупные растения — не обязательно лучшие, потому что нижние соцветия у них, как правило, остаются маленькими и забирают энергию у верхних.

 

 

 

Если растения стали уже слишком высокими для вашего светильника, но всё ещё находятся на ранней стадии цветения, поможет простое решение — техника лоллипопа. Она предусматривает удаление всех нижних частей растения, которым не достаётся света. Это гарантирует, что растение будет тратить силы на наращивание шишек, которые получают достаточно света. По возможности технику лоллипопа применяют до того, как растение начнёт обильно цвести. 

 

 

На фото ниже — пример применения техники лоллипопа. Она помогает повысить урожайность слишком высоких растений.

 

 

5. Контролируйте высоту с помощью суперкроппинга

 

Суперкроппинг даёт возможность даже очень жёсткие стебли. Используя технику суперкропа, вы можете согнуть практически любую ветку под прямым углом или даже острым углом, не повредив её. Это даёт возможность резко уменьшить высоту растения, если оно становится слишком высоким, а его ветви полностью затвердели.

 

 

 

6. Избавьтесь от лишних листьев с помощью дефолиации

 

Это более сложная техника. Дефолиация на стадии цветения может значительно повысить урожайность, плотность и общий размер соцветий, если всё сделано правильно. Для этого необходимо удалить с растения большую часть листьев в самом начале стадии цветения, а затем повторить это ещё раз примерно через три недели. В результате у растения появляются более крупные и плотные шишки, а длина междоузлий становится меньше. Также удаление лишних листьев снижает влажность и уменьшает вероятность гниения или образования плесени.

 

 

Что нужно помнить о дефолиации

Дефолиация наиболее эффективна на очень густых растениях, потому что соцветия, скрытые от света и воздуха, не будут получать должного питания. Некоторые сорта никогда не становятся кустистыми и не подлежат дефолиации. Используйте дефолиацию ближе к началу и середине стадии цветения, когда основная структура шишек еще только формируется. Когда соцветия уже полностью сформировались, дефолиация будет менее эффективна. Не используйте этот метод на больных, нездоровых или медленнорастущих растениях, так как это может вызвать задержку или даже остановку роста. Если сомневаетесь, удалите меньше листьев. Вы всегда можете удалить больше листьев, но никогда не сможете их вернуть. Цель дефолиации состоит в том, чтобы обеспечить всем соцветиям прямой свет и воздушный поток. Это заставляет растение вкладывать больше энергии в соцветия.

7. Уничтожайте гермиков и самцов

 

Растения каннабиса обычно бывают мужскими или женскими. Женские растения производят соцветия, а мужские растения производят пыльцевые мешочки. Мало того, что мужские растения не подходят для использования, пыльца, которую они создают, может опылить женские растения. Никто не любит шишки с семенами, которые снижают их силу. Если вы не планируете добыть семена из ваших растений, как можно скорее выявите и удалите мужские растения.

 

 

8. Не торопитесь со сбором урожая

 

Соблазнительное желание собрать урожай с растений, когда они только приближаются к финишу, может стать неверным шагом. Ранний сбор не только снижает урожайность (размер шишек резко увеличивается за 2–3 недели до сбора урожая), но и снижает эффективность шишек.

 

 

Чтобы узнать, что шишки созрели, посмотрите на блестящие трихомы под лупой или микроскопом. Прозрачные трихомы являются незрелыми и обладают низкой активностью. Молочные и янтарно-жёлтые трихомы являются зрелыми и имеют максимальную активность. Белые трихомы производят церебральный/психический эффект, в то время как янтарные трихомы оказывают больший эффект на тело, буквально парализуя вас.

 

9. Используйте дешёвые, но полезные инструменты

 

Не забывайте использовать приборы для измерения влажности и температуры в вашем гроуруме. Пользуйтесь разными подвязками для поддержки веток с тяжелыми соцветиями, что поможет им набрать больший вес и плотность. Не забывайте опрыскивать растения в течение ночной фазы — это поможет листьям питаться влагой, а растениям — быстрей развиваться.

 

10. Совершенствуйте мастерство

 

 

Как стать мастером гровинга

Каждый день уделяйте минутку тому, чтобы по-настоящему смотреть на свои растения. Посмотрите на листья, чтобы убедиться, что они зелёные и здоровые. Проверьте соцветия на наличие мужских органов или мешочков с пыльцой. Даже самый неопытный гровер обычно может определить, какие части растения выглядят нездоровыми или ненормальными. Когда вы видите проблему, не игнорируйте её, а решайте. Спросите себя: делал ли я что-нибудь по-другому перед тем, как увидел эту проблему? (новая добавка, значительное изменение температуры, другой свет для выращивания и т.д.). Ищите описание всех проблемных симптомов в гроупедии. Обратитесь за помощью на форуме, если вы не можете понять, почему растение выглядит не так. Наш дружелюбный форум — это то место, где гроверы могут помочь вам выявить и решить проблемы.  САМОЕ ВАЖНОЕ: не ругайте себя, когда дела идут неидеально. Даже лучшие гроверы иногда сталкиваются с проблемами. Растения — дети природы, и иногда у них есть собственный ум и индивидуальное поведение.

 

Мы надеемся, что эти советы и рекомендации помогут вам вывести свои навыки выращивания на новый уровень.

 

Берегите себя, своих близких и свои растения!

 

Успеха вам, друзья!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen

 

Статья подготовлена при поддержке сидшопа Rastarasha

 

 

Полезные статьи:

Больше не значит лучше. Плюсы выращивания компактных растений Плесень и гниль на шишках Как промыть больное растение Как правильно использовать LST, чтобы вырастить миниатюрную сативу

Полезные статьи по теме:

Первый индорный гров на земле. С чего начать? Что делать, если рH корректный, но растение сигнализирует о дефиците Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре

🤝 Этот пост мы создали при поддержке спонсора – сидшопа SEEDZON. У ребят на сайте ты точно найдешь подходящие семена для первого грова.

Thrivedo представляет собой поверхностно-активный комплекс дрожжевого белка, который стимулирует естественные процессы растений, повышающие усвоение питательных веществ, поглощение воды, а также общий рост и энергию растений. Дэвид Кортс, вице-президент по техническому развитию Verano365, рассказал, почему компания занялась разработкой продукции на основе дрожжей для рынка каннабиса:

«Использование дрожжей и дрожжевых экстрактов в качестве биоудобрений при выращивании каннабиса привлекло наше внимание из-за их биологической активности, безопасности для человека и окружающей среды. Мы знаем, что дрожжи синтезируют противомикробные и другие полезные вещества для роста растений, богаты белками и аминокислотами», – сказал Кортс. – «В Thrivedo мы можем взять экстракт Saccharomyces cerevisiae [одноклеточных микроскопических грибков из класса сахаромицетов – прим. ред.], подвергшийся тепловому шоку, и объединить его с нашей технологией OpusMAX для создания надмолекулярных структур, которые улучшают общее состояние растений и приводят к значительному увеличению урожайности».

В этом замедленном видео можно увидеть, как технология OpusMAX создает надмолекулярную структуру из кристаллов соли, создавая локализацию активного ингредиента.

Преимущества дрожжей и дрожжевых экстрактов хорошо задокументированы и включают следующие преимущества для растений:

Увеличенный размер и сухая масса листа Повышение общего содержания хлорофилла Увеличение плотности соцветий Положительное влияние на завязывание соцветий Положительное влияние на физические свойства соцветий: вес, длина, диаметр и форма Положительное влияние на химические свойства соцветий: масло, содержание влаги и сахара

Так же Кортс подметил, что экстракты дрожжей могут повысить способность растений усваивать азот, фосфор, калий, магний, железо, цинк и марганец, улучшая как общую биомассу, так и развитие корневой системы. Компания получила отчеты от производителей, использующих Thrivedo, в которых сообщалось о том, что они добились значительного увеличения доходности от продукции, поскольку он не только повышает урожайность сухих шишек с растения, но также повышает уровень ТГК, а в некоторых случаях также повышает уровень терпенов.

В ходе экспериментов, в которых приняли участие несколько крупных производителей каннабиса, было выявлено положительное влияние на урожайность всех испытуемых сортов. Вес сухих шишек сорта Wedding Cake увеличился на 14%, Gorilla Cookies – 31%, Northern Lights – 32%, VNS #3 – 33%, Mendo Breath – 44%, Gorilla Clue4 – 47%, VNS #4 – 56%.

Инфографика с результатами испытаний (на английском)

Помимо увеличения урожайности шишек, растения, обработанные Thrivedo, показали улучшения по основным параметрам:

+ 8,8% увеличение общего ТГК

+ 8,7% увеличение терпенов

+ 6% увеличение общего CBD

+ 8,7% увеличение каннабиноидов

Для коммерческих производителей каннабиса такого рода улучшения производимой продукции могут иметь большое значение для увеличения доходности бизнеса. Сейчас комплекс Thrivedo доступен к покупке через крупных дистрибьюторов и зарегистрирован для использования во всех 50 штатах США. Недавно компания значительно снизила цену на комплекс Thrivedo, объясняя это желанием дать возможность производителям снизить себестоимость получаемой продукции и, как следствие, увеличить свою прибыль.

Источник: MMJ Daily

Еще почитать:

Тренды науки: какое будущее ждёт индустрию каннабиса Будущее стучится в дверь: BioHarvest вырастила 10 кг биомассы каннабиса без использования самого растения Репортаж из специальной зоны по выращиванию каннабиса в Южной Корее

С тех пор, как бывший президент США Дональд Дж. Трамп подписал в 2018 году законопроект о фермерских хозяйствах, легализовавший коноплю на федеральном уровне, индустрия конопли, начала процветать по всей стране. По оценкам Министерства сельского хозяйства США (USDA), общая стоимость производства конопли в 2021 году составила 824 миллиона долларов.

Законопроект о сельском хозяйстве в США представляет собой пакет законодательных актов, которые принимаются один раз в пять лет и охватывают широкий круг сельскохозяйственных вопросов, закладывая основу для продовольственных и аграрных систем на ближайшие годы.

Основная цель заинтересованных сторон из конопляной промышленности состоит в том, чтобы ускорить развитие отрасли путем решения важнейших вопросов для улучшения сектора. Одной из основных проблем конопляной индустрии, которую необходимо решить, является позиция FDA [Министерство сельского хозяйства США] в отношении КБД.

С момента легализации в США значительно вырос спрос на продукты на основе КБД, что стимулировало производство и продажи в отрасли, несмотря на то, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) еще не разрешило использование КБД в продуктах питания, напитках или пищевых добавках.

По данным Brightfield Group, объем розничных продаж КБД, полученного из конопли, в США достигнет 5,0 млрд. долларов в 2022 году. Однако если федеральное регулирование будет введено в действие к 2024 году, ожидается, что к 2027 году объем продаж достигнет 11 млрд. долларов.

Фактически, неопределенность позиции FDA в отношении КБД привела к тому, что многие фермеры закончили этот год с урожаем конопли, на который не нашлось покупателей, желающих заняться переработкой урожая в канна-содержащие продукты.

Райан Куорлз, комиссар по сельскому хозяйству Кентукки, подчеркнул в своем выступлении 28 июля, что производство конопли начало сокращаться с 2019 года. Эту тенденцию также подтвердила Кейт Гринберг, комиссар Министерства сельского хозяйства штата Колорадо. Она сообщила, что после принятия Закона о фермах 2018 года зарегистрированные площади каннабиса в Колорадо резко увеличились до 87 408 акров в 2019 году, для сравнения в 2014 году это число составляло всего 1800 акров. Но с начала 2020 года площади стали значительно сократились и достигли отметки в 3698 зарегистрированных акров в 2022 году.

«Недавнее сокращение посевных площадей во многом связано с избыточным производством в 2019 году, которое еще не было исчерпано. Другие факторы включают экономические сбои, вызванные COVID-19, дополнительные штаты, производящие коноплю после Закона о фермах 2018 года, и тот факт, что инфраструктура для продуктов питания и волокна из конопли в значительной степени не развито», – сказала Кейт Гринберг.

Еще одно положение, предложенное Гринберг, состоит в том, чтобы отменить требование Управления по борьбе с наркотиками (DEA) о лабораторных испытаниях конопли, поскольку оно слишком сложное и долгое для реализации.

По мнению участников дискуссии, повышение допустимого порога ТГК в продуктах является еще одним важным вопросом, который необходимо рассмотреть для улучшения отрасли.

В настоящее время она установлена на уровне 0,3%, игроки индустрии конопли стремятся поднять ее до 1%. Этот шаг улучшит качество продуктов на основе конопли и положительно повлияет на отрасль.

Например, Брэнди Э. Фиппс, доцент кафедры сельского хозяйства и биологических наук Центрального государственного университета в Седарвилле, штат Огайо, объяснила, что разрешение селекционерам конопли работать с сортами с более высоким уровнем ТГК позволит вывести элитные сорта конопли, адаптированные для конкретных регионов.

Источник: Forbes

Еще почитать:

Легализация каннабиса в США значительно снизила потребление синтетических веществ Финансирование исследований в США для помощи ветеранам военных действии Скандальный кандидат в президенты Кении: четырехдневная рабочая неделя, экспорт яичек и легализация каннабиса

Что такое No-Till

Метод No-Till (также известен как «безпахотное земледелие», или «нулевая обработка почвы») — это сельскохозяйственная техника, при которой между сбором урожая и прорастанием не происходит обработка почвы. Таким образом, в почве нет разрыва между одной культурой и другой.

Этот метод более распространён для выращивания на сухих песчаных почвах, так как он улучшает их свойства, уменьшает эрозию и увеличивает количество питательных веществ. Как правило, в этом способе используются только 100% органические продукты, что делает почву и растения более здоровыми.

Плюсы и минусы No-Till

Плюсы:

Меньшее использование воды и питательных веществ из-за наличия большего количества органических веществ и микроорганизмов. Улучшение структуры почвы, что приводит к лучшей оксигенации и удержанию воды. Уменьшение эрозии почвы.

Минусы:

Повышенный риск переноса болезней на следующий урожай. Требует больше времени из-за необходимости активировать полезные микроорганизмы почвы. Органические питательные вещества премиум-класса, используемые для активации почвы, могут быть дорогими.

Руководство для выращивания каннабиса методом No-Till (по неделям)

Для начала подготовьте горшки. Оптимальным объёмом горшка для данной методики будет 60 литров на одно растение. Также можно использовать горшки и приподнятые грядки объёмом 120 литров и более — в таком случае в них можно посадить 2–3 растения.

После того, как вы наполнили горшки почвой, её нужно полить. Количество воды будет варьироваться в зависимости от объёма субстрата, в среднем понадобится около 6 литров на 60-литровый горшок.

Теперь необходимо подготовить почву к циклу выращивания.

Внимание: В данном руководстве мы будем указывать количество компонентов для 60-литрового горшка. Если вы используете другой объём, то нужно будет скорректировать это количество.

Подготовка почвы

Когда горшки заполнены и политы, добавляем на поверхность почвы каждого из них:

2 столовые ложки покровной культуры (равномерно распределить) 32–64 грамма муки из люцерны высшего качества (NPK 2,3-0,29-2,4) 43 грамма разнообразных зерновых бокаши 2,5–7,5 см мульчи из ячменной соломы (перед использованием мульчу нужно смочить)

После того, как вы подготовили почву, вам нужно дать ей время для растворения и активации ингредиентов. На это потребуется от 7 до 30 дней в зависимости от размера контейнера.

Лучший способ узнать, когда начинать цикл выращивания в том или ином горшке — это дождаться, когда прорастут покровные культуры. Если вы не знаете, какие покровные культуры использовать, можете присмотреться к следующим:

Жёлтый донник, белый голландский клевер, средний красный клевер, багровый клевер, коровий горох, мохнатый горошек, белое просо, кормовой горох, гречка.

После того, как покровная культура взойдёт, вы можете посадить семена каннабиса или пересадить рассаду в этот горшок.

Неделя 1: Саженцы

Сразу после прорастания нужно дать растению много полезных микроорганизмов и грибков, чтобы обеспечить хорошую среду для здорового и быстрого развития корней:

Молодым растениям не нужно много питания, поэтому в первую неделю даём только полезные микроорганизмы. Также в первый день постарайтесь дать как можно более разнообразный набор из нижеперечисленных:

Артробактерия, Азоспирилла, Гломус, Азотобактер, Псевдомонада, Триходерма, Стрептомицеты, Родопсевдомонада

Через день вы можете добавить пищеварительные ферменты, чтобы помочь микроорганизмам сделать питательные вещества доступными для усвоения растениями. Вот список ферментов:

Амилаза, целлюлаза, галактозидаза, гемицеллюлаза, липаза, инвертаза/сахараза, фосфатаза

Оставшуюся часть недели поддерживаем почву во влажном состоянии.

Неделя 2: Вегетативная стадия

Следуя таблице, первую смесь используем для опрыскивания листвы в начале второй недели, а через 3–4 дня применяем вторую смесь.

Имейте в виду, что гидролизат рыбьего белка должен содержать в идеале 14,9% водорастворимого азота и 0,1% водонерастворимого.

Неделя 3: Вегетативная стадия

Чтобы получить хорошие результаты, нужно добавлять микробы каждые 15 дней, поэтому в течение 3 недели добавляем те же микробы, что и в первый день первой недели.

Для достижения наилучших результатов, премиальный органический комплекс NPK 3-5-2 должен содержать как можно больше следующих ингредиентов:

Морские водоросли, кальций, ракообразные, соевая мука, мука из люцерны, мука из рыжика, мука из рыбьих костей, калий.

Если вы хотите выращивать материнское растение для клонов или вашим растениям нужно больше времени в вегетативном состоянии, вы можете чередовать недели 2 и 3, а затем перейти к следующей схеме подкормки.

Неделя 4: Вегетативная стадия (за неделю до начала цветения)

За неделю до начала предцвета растениям нужно дать дополнительные питательные вещества, чтобы обеспечить рост больших плотных шишек:

На этой неделе вам нужно будет заварить чай из 16,3 граммов высококачественной муки из люцерны на 1 литр воды. Воду и муку смешиваем, оставляем замачиваться на 24–48 часов. Всё это время аэрируем смесь с помощью компрессора и воздушного камня. Сразу после заваривания чая добавляем в него ферменты.

На поверхность почвы раскладываем слой премиального органического компоста и добавляем инокулянт для почвы.

Для наилучших результатов инокулянт для почвы должен содержать как можно больше следующих бактерий:

Артробактерия, Азотобактер, Бацилла, Бревибацилла, Энтеробактер, Лизинибактер.

Имейте в виду, что для правильного питания ваших растений суперфосфат предпочтительно должен быть получен из каменного фосфата и содержать следующее:

Доступный фосфат: 7%, кальций: 21%, сера: 1%, железо: 1%, марганец: 0,05%, натрий: 0,3%

CaSil предпочтительно должен быть получен из волластонита и содержать следующее:

Растворимый калий: 1%, кальций: 16%, углерод: 11%, диоксид кремния: 27%.

Не волнуйтесь, если добавки, которые вы найдёте, не содержат полностью всех этих компонентов. Если в составе есть хотя бы основные компоненты, с вашими растениями всё будет в порядке.

Если вы планировали провести дефолиацию, чтобы обеспечить больше воздуха и света, или удалить некоторые ветки — проводим все манипуляции на этой неделе.

Неделя 5: Предцветение

На этой неделе большинство растений будут сильно вытягиваться, поэтому убедитесь, что вы соответствующим образом отрегулировали освещение. Поскольку потребности растений в питательных веществах начнут расти, придётся их больше подкармливать.

Все продукты (кроме микроэлементов с гуминовой кислотой) уже использовались в последние недели, поэтому вы уже знаете, что в них должно быть. Микроэлементы должны содержать много железа и очень мало марганца, бора, кобальта, меди, молибдена и цинка.

Неделя 6: Цветение

На шестой неделе начнётся обильное цветение, поэтому стараемся поддерживать наилучшие условия и продолжаем подкармливать растения.

Обратите внимание, что в схеме подкормки появляется новый продукт — усилитель цветения. Он должен иметь в составе следующие компоненты:

Микронизированная соевая мука без ГМО, микронизированный фосфат мягких пород, водорастворимые фульвокислоты и гипс, сульфат магния.

Неделя 7: Цветение

К седьмой неделе ваши шишки должны начать приобретать форму. Поскольку на прошлой неделе вы много подкармливали растения, на этой нужно будет в основном опрыскивать листву, чтобы избежать незначительного дефицита питательных веществ и сохранить красивый и здоровый вид растений.

Неделя 8: Цветение

В течение этой недели нужно будет давать много питательных веществ, чтобы обеспечить каннабис всем необходимым для густых и плотных шишек.

Ежедневно осматривайте растения на предмет насекомых-вредителей.

Неделя 9: Цветение

Перед началом цикла выращивания обязательно узнайте, сколько примерно времени требуется вашему сорту для созревания, чтобы вы могли при необходимости изменить график и вовремя провести промывку. Помните, что эта статья является только помощником — в зависимости от условий выращивания может потребоваться коррекция графика действий по времени.

Неделя 10: Цветение

Всё оставшееся время жизни растения проводим промывку — поливаем растение только чистой водой или водой с лиофилизированным кокосом (но добавлять его стоит только при необходимости — если считаете, что шишки могут ещё дополнительно набухнуть).

Также, начиная с этой недели, ежедневно контролируйте состояние трихом и стигм растения, чтобы правильно определить время для сбора урожая.

Далее остаётся только собрать, высушить, пролечить и выкурить ваши сладкие, органически выращенные шишки.

Заключение

Описанный способ позволит получить 100% органический урожай с прекрасным запахом и вкусом. Некоторые ингредиенты может быть сложно найти, поэтому при необходимости можно использовать готовые указанные в таблицах компоненты, производимые компанией Build a Soil.

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь советами и рекомендациями по органическому выращиванию каннабиса методом No-Till.

Еще почитать:

Как приготовить органическую супер почву и как выращивать на ней Растения-компаньоны для каннабиса Первый индорный гров на земле. С чего начать?

 

1.       Больше удобрений не значит больше шишек

 

Заманчиво давать вашим растениям как можно больше питательных веществ.

Когда я только начал гровить каннабис, я помню, как при выборе питательных веществ в моей голове отчаянно носились мысли: «Какие питательные вещества самые лучшие? Какие добавки мне нужно использовать, чтобы получать высокие урожаи?»

Но я понял, что до тех пор, пока вы даете каннабису основные удобрения, необходимые для роста, вам не нужно много знать о питательных веществах. Фактически, если вы убедились, что ваши растения растут в идеальной среде, то вы можете получить невероятные результаты, используя только базовые удобрения без каких-либо специальных добавок.

Так что для многих гроверов-новичков самым важным уроком о питательных веществах может быть то, что ЧЕМ МЕНЬШЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ.

 

Избыток питательных веществ может даже сжечь кончики листьев, вместо ускорения роста шишек.

 

2.       Лампа — это самый главный инструмент для выращивания

 

Если вы действительно хотите получить максимальную урожайность в вашем пространстве выращивания, то лучшее, что вы можете сделать, — это установить максимально возможное освещение.

 

Слабые лампы - слабые шишки

 

Будьте осторожны, заказывая лампы для выращивания у неизвестных зарубежных компаний. Эти приборы почти никогда не тестируются на реальных растениях каннабиса, и практика показывает это. В некоторых случаях они могут быть даже опасными.

Использование многих старых моделей LED-ламп часто приводит к маленьким и странно выглядящим соцветиям, подобным этим:

 

 

Если не знаете, как выбрать лампу для вашего гроубокса, тогда читайте статью «Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс?»

 

3.       Выбор сорта ОЧЕНЬ СИЛЬНО влияет на результат

 

Даже если вы выращиваете два сорта с одинаковым освещением, субстратом, питательными веществами и уходом, они могут сильно отличаться друг от друга.

Эти сорта были выращены в одинаковых условиях. Amnesia Lemon дает большие зеленые шишки средней силы, в то время как Pacific Punch дает пурпурные и блестящие шишки, которые остаются маленькими, но невероятно мощными. Я не делал никаких различий между этими растениями при выращивании. Все отличия исключительно от генетики.

 

 

Стоит выбрать тот сорт, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Возможность выбрать свой сорт дает вам большую власть над конечными эффектами.

Я настоятельно рекомендую инвестировать в проверенный сорт от надежного селекционера, если вы хотите получить превосходные результаты. Растения с хорошей генетикой более устойчивы к проблемам, имеют тенденцию к повышению урожайности и дают соцветия именно той силы, которую вы хотите.

Изучение сортов позволяет вам выбирать эффекты, которые вы хотите, вместо того, чтобы бросать кости и надеяться на лучшее.

 

При покупке семян:

 

Подбирайте сорта. Старайтесь подбирать растения одинаковой ожидаемой высоты и продолжительности периода цветения. Обычно никто не хочет, чтобы одно растение оставалось низким, а другое росло. Также полезно, если всем растениям требуется одинаковое количество времени на стадии цветения, что позволяет легко собирать их все одновременно. Чем больше сортов вы выращиваете за раз, тем безумнее могут быть дела. Обратите внимание на каннабиноиды — некоторые сорта имеют «высокий КБД», что означает, что они будут иметь меньший психоактивный эффект, но, как правило, уменьшают беспокойство. Некоторые сорта содержат много КБД и почти не содержат ТГК, например, автоцветущий сорт Pink Kush — КБД:ТГК 30:1. Обычно сорта с более низким уровнем КБД, но более высоким ТГК «ощущаются» сильнее. Вот краткое руководство для сортов с низким содержанием КБД (менее 1%): сорта с 10% ТГК будут немного психоактивными, но не слишком сильными, 15% ТГК — середина, 20% ТГК — средне-высокий уровень психоактивности, более 25% — обычно чрезвычайно эффективны. Эти числа не высечены на камне, они просто помогают вам ориентироваться и дают вам общее представление.   Поищите реальную информацию от гроверов, например, зайдите к нам на форум в раздел «Гроурепорты» и почитайте репорты о реальных растениях. Вы можете многому научиться на опыте других людей, как растет растение конкретного сорта и какие у него получаются соцветия. Изучите сидбанк — посмотрите, кто произвел семена, и изучите их веб-сайт. У многих хороших селекционеров есть веб-сайты с фотографиями и информацией о сортах (они даже могут напрямую продавать семена). У проверенного сидбанка гораздо больше шансов произвести хорошую генетику.

 

4.       Собирайте урожай правильно

 

После месяцев ожидания очень легко собрать урожай слишком рано. Также легко увлечься и пренебречь сушкой и пролечкой. Обязательно дождитесь подходящего времени для сбора урожая и найдите время, чтобы как следует высушить и пролечить его.

 

Как это сделать, читайте в нашей Пошаговой инструкции по сушке и пролечке урожая.

 

Подождите, пока на почках ваших растений не перестанут расти новые белые «волоски» (пестики). В этот момент у вас, скорее всего, еще есть несколько недель. Когда 90% пестиков потемнели и начали скручиваться, шишки должны быть уже толстыми и готовыми к сбору урожая. Вы можете получить еще более точные результаты, изучив под лупой трихомы на шишках — они становятся мутно-белыми, когда шишки достигают максимальной активности.

Урожай готов к сбору. Все белые волоски потемнели и завились, а сами шишки стали твердыми. Это признаки того, что окно сбора урожая открыто.

 

 

5.       Хорошая циркуляция воздуха решает много проблем

 

Циркуляция воздуха в пространстве выращивания:

 

может помочь растениям расти быстрее; укрепляет стебли; помогает предотвратить появление плесени и мучнистой росы; защищает от некоторых насекомых, таких как почвенные комарики и паутинные клещи.

 

Хороший воздушный поток, особенно с вентилятором, выводящим горячий воздух, облегчит поддержание прекрасных условий. Температура 27°C помогает улучшить общее качество соцветий, их внешний вид, запах и психоактивность.

 

 

6.       Выращивание каннабиса не должно быть трудным

 

Я думаю, многие люди хотят чувствовать, что они совершили большой подвиг, потому что смогли вырастить травку.

 

Если вам нужна марихуана только для личного употребления, то выращивание может быть невероятно простым. Даже если все, что вы делаете, это простой ручной полив, вы легко можете получить несколько десятков граммов шишек от вашего первого растения, даже если вы наделаете кучу ошибок.

 

 

После каждого грова вы будете узнавать все больше и больше о том, что нужно именно вам. Для многих людей простое выращивание одного-двух растений за раз — это все, что им когда-либо понадобится, чтобы поддерживать регулярный запас стаффа.

 

7.       Доверяй, но проверяй

 

Опытные гроверы часто дают много советов о выращивании каннабиса, но не стоит принимать все советы, как инструкцию. Самые благонамеренные и опытные гроверы дают советы, основанные на используемой ими генетике, их пространстве выращивания и личном стиле, и они не обязательно применимы к вашей конкретной ситуации.

 

Я настоятельно рекомендую прислушиваться к своим инстинктам, если совет или идея кажутся неправильными. Даже врачи иногда бывают неправы.

 

Эти растения были выращены вместе из семян в одной среде. Один кустик остался маленьким, другой стал огромным. Генетика имеет огромное значение! А теперь представьте, если бы они были выращены в разных условиях с разными стилями выращивания. Совет, который работает для одного растения, может оказаться плохим для другого.

 

 

Если вы ищете совета или у вас возник вопрос, обратите внимание на раздел на нашем форуме Задай вопрос опытному гроверу.

 

Надеюсь, эти советы помогут вам при выращивании каннабиса!

 

Источник: growweedeasy.com

 

Материал подготовлен при поддержке сидшопа RastaRasha

 

 

Статьи по теме:

Всё, что нужно знать новичку о гровинге Три главных шага, которые помогут новичку стать хорошим гровером Десять советов по выращиванию в индоре Растим сами. Подготовка к первому грову Первый гров зелени без проблем. Советы начинающим от CDD Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать?

Список необходимого:

 

Вытяжной вентилятор Угольный фильтр Светодиодная панель 30Вт Липкая лента Картон и белая краска

 

Сборка началась с прикрепления угольного фильтра к вытяжному вентилятору.

 

 

Вентилятор крепится к регулируемой по высоте пластиковой полке. Вентилятор находится за пределами бокса для выращивания, поэтому выделяемое им тепло не влияет на температуру внутри зоны выращивания.

 

 

Для освещения я использовал эту светодиодную плату на 75 Вт, которая продается за 30 долларов. Когда я тестировал фактическую мощность, то она составила всего 30 Вт. Разочарование, но низкая цена не дает жаловаться.

 

 

Для обработки стенок бокса я использовал белую латексную краску со слабым запахом. Помимо отражения света, мне нужно было что-то, что склеило бы картон. Если ваш бюджет позволяет, то вместо белой краски  можно использовать черно-белую полиэтиленовую пленку (например, такую)

 

 

Чтобы помочь с защитой от света и удержанием пыльцы, я построил небольшую рамку из картона вокруг входа в бокс. Я использовал комбинацию двухстороннего и одностороннего скотча, чтобы заклеить все края.

 

 

Я планирую использовать этот бокс для выращивания семян, но держу пари, что с ним я смогу получить не менее 30г урожая. Мой долгосрочный средний выход с полноспектральными светодиодами составляет 1,6 г / ватт, что означает, что теоретически вы должны иметь возможность получить 48г из такой установки.

 

Источник: growdoctorguides.com

 

Статьи по теме:

 

Как выбрать материнское растение? Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Как собрать ультрабеспалевный гроубокс Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса
Гроубокс Метод выращивания Выбор сорта Старт Первые дни жизни Полив Выбор удобрений Юность Когда кормить? Дефолиация (обрыв листьев) Несколько слов о сборе урожая Если, вдруг...
 
Довольно часто первый гров начинается так: многие сначала перелопачивают гору информации, например, Шпаргалку, Гроупедию, Репорты, а когда доходит до действий - все равно делают много ошибок. От чего это? Думаю, все-таки, от неуверенности и отсутствия практики. 
 
Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут.
 
Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит.
 
 
Гроубокс
 
Не буду много писать (гроубокс в гроупедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов:
 
 
1. Свет
 
Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает". 
В первую очередь температура. Чем больше света - тем сложнее ее побороть. Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже). Ну и в конце-концов, простая целесообразность - подумайте о киловаттах.
Тип освещения ДНАТ, ЭСЛ, LED - дело Вашего вкуса и бюджета. Скажу только, что соотношение эффект-ть/цена лучше у ДНАТ, а вот эффективность/потребление, все-таки, думаю за LEDами будет. ЭСЛ где-то между ними.
 
 
Для особо дотошных:
ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете.
LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике,  то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть).
ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто.
 
2. Вентиляция
 
Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке.
 
По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь).
 
3. Температура не должна быть более 30°С.
 
Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например.
 
4. Обдув растих
 
На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках.
 
 
5. Влажность
 
Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий.
 
Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия.
 
Метод выращивания
 
Всех впечатляют результаты на Гидропонике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав.
 
 
 
Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются.
 
 
Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад. 
 
Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем. 
 
 
Кстати, иногда в составе земли уже есть разрыхлитель (светлые гранулы). По мере заполнения горшка, слегка постукиваем им об пол, чтоб земля заполнила все пустоты. Заодно и прикидываем вес горшка, в будущем это Вам пригодится. Ни в коем случае не утрамбовываем. Земля должна оставаться рыхлой. И так далее, до заполнения горшка. Граница - примерно 5см от верха.
 
Выбор сорта
 
Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс.
 
Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды.
 
По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство).
 
 
Сатива или Индика? Напомню, Сатива: длинные ветки, высокая ель, цветет долго, Индика: компактная, плотная, отцветает быстрее на 2-4 недели.
 
Так что, для первого опыта, чистую Сативу лучше не брать. Намучаетесь. Да и с переходом на цветение могут быть проблемы (иногда режим 12/12 не помогает и приходится еще больше уменьшать световой день 11/13). Оно Вам надо? Так что, Ваш выбор - это Индика или гибрид Индика/Сатива.
 
Старт
 
Итак, бокс готов и испытан, горшки полны, семена проклюнулись. Сразу оговорюсь, если готовите рассаду для Аута, то сажайте в двойные стаканчики (из них потом легче вынимать). 
 
Ссылки для Аута:
 
Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная.
 
Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы).
 
Если семка живая, то взойдет. Забавный случай - семка случайно была посажена корешком вверх (это потом выяснилось) и присыпана. Подозрительно долго не всходила. При раскопках обнаружилась абсолютно живая, уже у самой поверхности (чуть терпения не хватило) с корешком закрученным в петлю! Это получается, что росток чувствует гравитацию, где верх, где низ и куда ему расти?!!!
 
 
Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться.
 
И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?"
 
Первые дни жизни
 
На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем.
 
 
С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости. 
А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более.
 
Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так: 
 
Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный  материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов".
 
Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована.
 
Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить:
 
- Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев?
- Так это температура воздуха. А сам лист?
 
Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина. 
 
Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом.
 
Полив и удобрения
 
Тема посвященная поливу находится ЗДЕСЬ!
 
Дам лишь отдельные советы.
1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете.
 
2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика.
 
3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться.
 
Покажу на наглядном примере:
 
 
а) Горшок пустой, надо бы полить.
б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз,
а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие.
в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём.
г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё.
Таким образом можно хорошо смочить весь объем.
 
4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали.
 
5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее.
 
 
Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость.
 
Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой.
 
Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно.
 
Удобрения
 
Основная тема ЗДЕСЬ.
 
Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество. 
 
 
Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso).
 
Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding). 
 
Что выбрать? Почитайте репорты, особенно Кубковые, там плохих удобр нет. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало.
 
Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso :). Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать.
 
При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. По некоторым удобрам есть и здесь темы. Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры.
 
Как отмерять?
 
Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку).
 
Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ...  (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка.
 
Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл.
 
Юность
 
И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас!
 
Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная сеточка (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши.
 
Рассмотрим три варианта:
 
1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают.
2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет).
 
 
3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время.
 
Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать.
 
Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучок света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные).
 
Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло.
 
Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку".
 
 
Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить.
 
Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе. Шпаргалку с Гроупедией почитываем. В Скорую помощь советую зайти на экскурсию, как в кунсткамеру, только в обморок не падайте. Мысли "-а может подкормить?" подавляем. Ничего, уже скоро подкормим.
 
 
Подкормка
 
Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы.  Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки, репорт Хотабыча тому подтверждение. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен.
 
Передоз
 
 
А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать.
 
Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме.
 
Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить.
 
Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились.
 
Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик).
 
И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас.
 
Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже.
 
Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь.
 
Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется.
 
Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной.
 
Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ...
 
Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит.  Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично.
 
Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем.
 
На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми.
 
Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест. 
 
И ещё ...
 
Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять. 
 
Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины.
 
P.S.
 
Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми.
 
Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав.
 
Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода".
 
МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных.
 
Рипен. Примерно тоже самое. 
 
МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды).
 
Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку.
 
Перевод на 12/12.
 
Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на 12/12. Делаем запись в блокноте. До появления признаков цветения, рецепт подкормки не меняем. Наблюдаем за растихой. Примерно в это время, могут появиться первые желтые листья. Как правило, это одни из первых трехлистников. Не расстраивайтесь - это нормальное явление, до них просто не доходит свет. Да и не нужны они уже, они выполнили свою функцию. Их можно удалить (прикоснитесь - они сами отвалятся).
 
Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп?
 
Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см.
 
 
Стебель становится плоским, но целым.
 
Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках.
 
Дефолиация (обрыв листьев)
 
До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара.  
Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва.
 
 
Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз.
 
Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен.
 
О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку.
 
Несколько слов о сборе урожая
 
Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери.
 
 
И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когда шишки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когда шишки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки. 
 
Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь. 
 
Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки.
 
Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д.
 
 
Это удалит лишний воздух, да и плотные шишки будут гораздо приятнее на вид и ароматней. После окончательной сушки (2-3 дня), проверяем, закрываем, пакуем, убираем. Сейчас их лучше оставить на несколько недель (т.н. пролечка). Периодически заглядываем, проверяем качество. За несколько недель пролечки, вкус должен преобразиться. После этого можно отправить на хранение в морозильник.
Если, вдруг...
Если, вдруг, возникнут вопросы или, не дай бог, проблемы - то не создавайте отдельно новую тему, а обращайтесь в Вопросы опытным или в Скорую помощь. Там в любое время дня и ночи найдутся опытные Гроверы, которые помогут Вам. Только, задавайте вопрос правильно. А то, обычное явление - на вопрос типа "Растиха не развивается, что делать?" Вам могут ответить по разному - "Сульфиком по листу дай", "Голодает, покорми", "Перелил, просуши" и т.д.
 
Сразу вспоминается анекдот:
 
Коммунальная квартира. В туалете нечаянно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители и наперебой кричат за дверь:
– Видишь там такую маленькую щеколдочку?
– Наверх, наверх её!
– Влево тяни!
– Нет, вправо! Вправо! Толкай!
– Левее!
Сзади незаметно подходит ещё одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, сама себе: – Oxyeть, Форт Баярд, блRдь.
 
Опытный Гровер сразу скажет - Дай всю информацию. И будет прав. Поэтому, задавая вопрос, особенно, по проблемам с растихой, давайте всю информацию сразу - сорт, способ выращивания, возраст растихи, свет, режим, расстояние до лампы, температура и что делали последние 2 недели (тут поможет Ваш дневник). Обязательно прикладывайте фото. Вот тогда Вам действительно помогут.
 
И еще. Для подстраховки, можете завести Репорт, где в первом посте даете всю информацию (см. Правила оформления Репорта), а дальше примерно раз (два) в неделю описываете что и как. Тогда у Вас будет постоянное сопровождение с советами, поправками, помощью. Т.е. Вам помогут довести растиху до победного финала. Предварительно, стоит ознакомиться с Безопасностью на форуме. Старайтесь все это дело "вещать" ч/з Анонимайзеры.
 
 
Удачи!!! 
Приятных покуров!   
 

 

  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!