Гроупедия

Ферменты присутствуют и в нашем организме. Например, в нашей слюне и пищеварительной системе содержится изобилие ферментов. Эти молекулы связываются с субстратами (частицами пищи) и расщепляют их, чтобы организм мог легко усвоить питательные вещества. 

Благодаря ферментам мы можем переваривать пищу. Аналогичным образом они работают для каннабиса и других растений и организмов.

Польза энзимов в выращивании

1. Улучшают усвоение питательных веществ растениями

Энзимы запускают процесс расщепления молекул питательных веществ на более мелкие, которые растению легче усвоить. 

2. Поддерживают здоровье корневой системы растений

Энзимы способствуют разложению органических веществ, предотвращая размножение вредоносных вредителей и бактерий вокруг корневой системы. Энзимы также принимают активное участие в распаде отмирающих клеток тканей корневой системы, облегчая корням доступ к кислороду и улучшая их рост. 

3. Ускоряют рост растения и повышают урожай

Здоровая корневая и улучшенное поглощение питательных веществ означает, что растение сосредоточится на развитии своей надземной части.

4. Позволяют использовать субстрат повторно

Ферменты помогут переработать субстрат для нового растения и улучшить его аэрацию, расщепляя мертвые ткани и накопленные соли.

Применение энзимов

Во многих почвенных субстратах уже содержатся энзимы. Однако в некоторых местах на открытом воздухе или в гидропонике они отсутствуют. В этом случае воду или питательный раствор с энзимами нужно вносить непосредственно в корневую зону. Опрыскивание листвы раствором с энзимами неэффективно. 

Применение добавок с ферментами может варьироваться в зависимости от продукта, поэтому следуйте рекомендациям производителя. 

При выращивании на гидропонике не рекомендуется использовать домашние ферментные растворы. В отличии от готовых добавок из гроушопа, самодельные растворы не содержат точного соотношения компонентов. 

С другой стороны, домашние ферментные растворы дешевы и просты в приготовлении. Но использовать их лучше при выращивании на почве.

Некоторые из популярных добавок с энзимами: PowerZyme от Hesi, Cannazym от Canna, Sensizym от Advanced Nutrients. 

Оптимальные условия для ферментативных реакций

Энзимы не будут эффективны, если условия окружающей среды будут неподходящими. Поэтому необходимо убедиться, что среда подходит для ферментов.

Правильный pH в корневой зоне

Ферменты — это устойчивые белки, способные выдерживать небольшие колебания уровня pH, но из-за его дисбаланса активность ферментов может быть затруднена. Ферменты лучше всего работают, когда pH имеет следующие значения:

6.0 - 7.0 для почвы 5.5 - 6.5 для гидропоники

Присутствие влаги

Вода необходима для активности энзимов, поскольку она обеспечивает среду для ферментативных реакций, а также во многих случаях используется в качестве одного из реагентов. Необходимо соблюдать график полива и следить за тем, чтобы субстрат не пересыхал.

Температура

Естественные колебания температуры не разрушат популяцию ферментов, но чрезмерная или продолжительная жара может это сделать.

Нужный момент применения

Лучшее время для использования ферментов при выращивании каннабиса — это когда растение вступает в стадию цветения. У энзимов будет достаточно времени для заселения корневой зоны микроорганизмами и минералами.

Рецепт самодельного ферментного раствора

Ингредиенты и оборудование:

Патока (меласса) Свежие овощи (обрезки или кожура также подойдут) Пресная вода Герметичный контейнер Мерный стакан

Процесс приготовления:

Смешайте все ингредиенты в одном из контейнеров в соотношении: 1:3:10 (меласса, овощи, вода) Убедитесь, что контейнер закрыт герметично и уберите его темное прохладное место на 3 месяца. Раз в неделю открывайте емкость, чтобы выпустить газы, образующиеся при брожении.  Раствор будет готов, когда он станет темно-коричневым и приобретет уксусный запах. Пропустите раствор через фильтр и слейте его в другую герметичную емкость. Готово! Спрячьте емкость с энзимами подальше от прямых солнечных лучей

Микроорганизмы как источник ферментов 

Вместо изготовления самодельного ферментного раствора или покупки добавок можно использовать микроорганизмы в качестве источника ферментов. Добавление полезных организмов в питательный раствор или среду для выращивания может значительно повысить уровень ферментов и их активность в корневой зоне. 

Одним из самых популярных полезных микроорганизмов, применяемых в выращивании, является микориза. Микориза производит ферменты, которые улучшают доступность органического железа, фосфора и азота. 

Еще один популярный источник ферментов — триходерма. Она высвобождает ферменты хитиназы, которые расщепляют хитин. Хитин может защитить растение от грибковых инфекций, поэтому садоводы добавляют триходерму для защиты от патогенов. 

Фермент целлюлаза, который также высвобождается триходермой, синтезирует целлюлозу. Этот фермент также стимулирует обмен веществ в растении и повышает его защитные силы. 

Энзимы в сочетании с другими добавками

Чтобы увеличить эффективность работы ферментов, их можно сочетать с этими добавками: 

Патока (меласса)

Обогащает почву и действует как натуральный инсектицид. Может использоваться на всех стадиях вегетации и цветения. Является источников пищи для микроорганизмов. Больше микроорганизмов — больше ферментов.

Аминокислоты

Аминокислотные добавки помогают растению достичь пика развития цветков, синтеза белка и производства смолы. Аминокислоты также делают клетки сильнее, улучшают обмен веществ и помогают транспортировать питательные вещества

Коэнзимы (коферменты)

Это соединения, улучшающие активность ферментов в корневой зоне. Эти крошечные молекулы, которые сами по себе не действуют как катализаторы, но помогают ферментам проводить молекулярные реакции.

Резюме: Энзимы для выращивания каннабиса

Ферменты играют важную роль в почвенном и гидропонном выращивании. Они помогают поддерживать здоровье корней, улучшают усвоение питательных веществ, способствуют быстрому росту растений и повышению качества урожая.

Автор: @СуперМодерДзаги

Источник: Grow Diaries

Еще почитать:

Аминокислоты для улучшения аромата растения Фосфор и его влияние на урожайность Ферменты и превращение веществ

Основные статьи раздела

Органика Биопрепараты: размножение, применение, рецепты приготовления Выращивание каннабиса на домашнем компосте Аминокислоты - бодибилдинг для растений Азотовит и Фосфатовит Микориза и триходерма Компост: польза и применение ЭМ - технологии. В чем суть? АКЧ (аэрированный компостный чай)

Биогумус

Биогумус своими руками О биогумусе: всего и помногу Полезно о Биогумусе Что такое биогумус? О Гуминовых кислотах и их полезности

Не нашел нужных ответов? ЗАДАЙ ВОПРОС!

 

Итак, небольшой лайфхак по биопрепаратам. Многие из них можно размножать. И даже нужно. Ибо помещение мертвых спор или малого количества бактерий в конкурентную среду чревато либо долгим размножением и медленной колонизацией, либо вообще неспособностью развиться. 

 

Наиболее распространенный способ размножения — на жидкой среде. Готовим среду — 1 л раствора стандартного удобрения + микроэлементы по рекомендации производителя. Добавляем щепотку поваренной соли. Заселяем культуру. Ждем 3–5 дней. Используем полученный раствор из расчета 1 к 100. Одновременно происходит активация организмов и наращивание колоний.

 

Такие препараты, как триходерма, легко наращиваются на твердых средах (каши, отруби, зерно, отходы) и прекрасно подходят для домашнего компостирования. На просторах интернета полно детальной информации о культивировании, поэтому сильно углубляться не буду. Все препараты, которые я стану использовать, будут проверены на жизнеспособность, и только те препараты, где есть живое начало, и будут использованы мной.

 

Фитоспорин (паста)

 

Исходный раствор, приготовленный по инструкции. Признаки жизни найти в нем невооруженным глазом крайне трудно. Также затруднительно определить, является ли данный препарат живым или мертвым. Для этого пробуем отсадить небольшое количество (10 мл) на жидкую среду.

 

 

Спустя несколько дней в жидкой среде появляются признаки жизнедеятельности бактерий: пленка на поверхности, белые пятна на поверхности (островки), а также явно видно накопление бактериальной массы ближе ко дну. В качестве среды использован раствор жидких удобрений «Унифлор Рост» + «Унифлор Микро» + экоберин + здоровый сад + поваренная соль.

 

Применение: для полива и опрыскивания разводим 1 к 100 (на 10 л — 100 мл).

 

 

Также на жидкую среду были запущены препараты «Азотовит» и «Калийвит» («Фосфатовит», это одно и то же).

 

Для наглядности дам фото в начале процесса.

 

Сейчас видно, что среда достаточно однородная, имеется небольшая муть от стартовой закладки (примерно одна крышечка препарата)

 

 

Заметен очень интенсивный рост бактерий препаратов «Азотовит» и «Калийвит». Фото, скорее всего, не передаст интенсивности наращивания бактериальной массы. Но, надеюсь, в дальнейшем это будет более заметным.

 

«Азотовит» и «Калийвит» маленько наросли, начинаю обработку уже своими препаратами

 

Применение: для полива разбавляю один к ста. То есть на 10 литров идет 100 мл раствора самодельного препарата (опрыскивание данными препаратами считаю не эффективным). Добавляю в компот из удобрений, так я обеспечиваю бактерии питанием, поэтому раствор готовлю немного заранее, накануне полива или утром, а вечером поливаю. Даю бактериям еще набрать силу. Но и долго держать не следует, так как при таком количестве бактерий есть уже риски потери большого количества питательных веществ, бактерии просто их едят.

 

Для наглядности я повторю наращивание, чтобы показать, что нарастание бактериальной массы действительно идет, и идет очень быстро. Добавляю по 10 мл уже размноженного препарата в новую емкость. В емкости уже готовая среда — прокипяченная (1–3 минуты) и остывшая вода, минеральное удобрение «Унифлор Рост» и микроэлементы «Унифлор Микро». Использую эти, так остались с лета и их не так жалко, можно использовать любое минеральное удобрение для цветов в стандартной дозировке. Добавляю щепотку соли и щепотку сахара (в «Фитоспорин» сахар добавлять не нужно). 

 

Тем, у кого небольшие объемы выращивания, может, такие методики и не сильно помогут. А вот если у вас большой огород и пара теплиц, да плюс делянки в диком ауте — тут уже тема удобрения и защиты растений становится на первый план. Долго останавливаться тут не буду, покажу потом, что стало с этими прозрачными банками (в них уже все добавлено), просто уберу их на недельку в кухонный шкаф (в теплое место).

 

Явно видно отличие раствора на старте и вновь приготовленного. Далее более старый раствор будет становится только гуще и гуще.

 

 

 

Ну и «Калийвит» тоже еще размножил. Он не такой густой и немного отличается по цвету от «Азотовита». Но бактериальная масса видна невооруженным взглядом.

 

 

Вернусь немного назад, потому что забыл об одной рекомендации. Я советую приготовить основной раствор биопрепарата и хранить его в холодильнике. Как материнскую культуру. И стараться как можно меньше туда лазить во избежании контаминации. И сделать несколько емкостей для размножения. 

 

Со временем, с пониманием чистоты процесса, имеется возможность бесконечного размножения некоторых культур (азотофит, калийвит, триходерма, метаризин и т.д., фитоспорин, к сожалению, деградирует), но поначалу, возможно, придется смириться с тем, что иногда придется приобретать препарат снова. Но все равно, польза от применения нарощенного и оживленного препарата несоизмеримо выше, чем затраченные на это усилия.

 

И еще дополню, что бактериям и грибам нужно дышать. Не забывайте об этом. Отверстие в крышке диаметром 5–8 мм, заклеенное нетканным пластырем «Микропор» (или более дорогим «Омнипор») отлично справляется с этой задачей. Для длительного хранения я, несомненно, порекомендую более серьезную барьерную защиту, например, из двух слоев «Тайвека» и крышки с силиконовым портом для забора культуры. Я использую вот такой нетканый пластырь.

 

 

Ну и покажу зарастание «Азотовита». Уже явно видно нарастание биомассы в новых емкостях, хотя прошло всего четверо суток. Отличием этого препарата от исходного является наличие большого объема культуральной жидкости, которая помимо самих бактерий содержит также бесценные продукты их жизнедеятельности. Они обладают фитостимулирующими, антибиотическими, иммуностимулирующими и прочими позитивными действиями. Не говоря уже о количестве самих микроорганизмов. Ладно, если в препарате все хорошо, там все живое и в большом количестве. Но, к сожалению, как показывает практика, такое происходит нечасто, и зачастую потребитель получает в лучшем случае споры, причем в небольшом количестве, которые, попадая в патогенную среду, имеют ничтожные шансы на выживание. Именно в связи с этим у многих имеется недоверие к биопрепаратам, но это как дитя — его нужно вырастить, и тогда вам это воздастся сторицей.

 

Не хочу умалять достоинство конкретно «Азотовита», «Фосфатовита» — это одни из лучших препаратов на рынке, и с биотой там все хорошо, если не подделка, кстати, размноженная по аналогичной схеме, но исходный состав таких «самопалов» все равно отличается в сторону меньшей концентрации и наличия патогенов. Так что настоятельно рекомендую приобретать у продавцов, работающих непосредственно с производителем.

 

Материнская культура:

 

 

Новая емкость. Цвет пока еще не такой желтый, но, думаю, со временем дойдет

 

 

Рецепты самодельных препаратов

 

Суспензия хлореллы

 

Для тех, кто не знаком с этим биопрепаратом, дам выдержку:

В составе суспензии хлореллы обнаружены более 650 элементов в сбалансированном состоянии: все существующие витамины (А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, К, РР и др.); большое разнообразие минералов и микроэлементов (Са, N, P, Mg, K, Cu, Fe, S, Zn, Co, Mn, Zr, Rb, I и др.); белок высочайшего качества, превосходящий все известные растительные белки, в котором более 40 аминокислот, в том числе 20 основных альфа-аминокислот, участвующих во всех жизненных процессах (глютаминовая кислота, аспарагиновая кислота, лейцин, алинин, валин, глицин, тренин и др.).

 

Культуральная среда хлореллы содержит широкую гамму физиологически активных веществ, среди которых:

регуляторы роста и развития (ауксины и гибберелины, фенольные соединения, природные стероиды, витамины, аминокислоты); активаторы клеточного деления (цитокинины); природный антибиотик хлореллин, уничтожающий патогенную микрофлору.

 

Для исследования я взял препарат с суспензией хлореллы от компании «БИО Комплекс». Данный препарат содержит действительно живые клетки хлореллы. Я запустил около 250 мл препарата в трехлитровую емкость специально для демонстрации процесса культивации. Среда для хлореллы немного проще, чем для бактериальных препаратов. Достаточно просто стандартной концентрации солей. Я использовал «Унифлор Микро» и «Унифлор Рост» в смеси, по 3 мл на литр. Т.е. 9 мл на три литра. Хлорелла очень любит свет, тепло и углекислый газ, так как она активно фотосинтезирует. И потому ей как раз самое место в нашем гроубоксе. При ее высокой активности выделение кислорода можно заметить невооруженным взглядом, следовательно, закрою банку барьером из «Тайвека» в один слой и сделаю максимально возможное отверстие размером со все горлышко банки.

 

Итак, в нашей коллекции появился еще один мощнейший природный фитостимулятор. Но именно то, что она живая в данном препарате, и сыграло с одной стороны в минус производителю, а с другой — это несомненный плюс, так как применение суспензии хлореллы предполагает нагревание живого препарата до 60 градусов (начало парения), как раз именно с целью умерщвления живых клеток и максимальному высвобождению их содержимого в культуральную среду. И по сути готовый к применению препарат, увы, не подлежит дальнейшему культивированию. Но производитель ничего не указал на упаковке. Конечно, даже в живом виде она обладает полезными свойствами, но только правильно приготовленная суспензия отрабатывает все свои 100%.

 

В следующем выпуске я покажу как происходит рост, а также сам уже начну пользоваться готовым препаратом.

 

Соответственно, у меня появляется видение еще одной цели этого репорта: это сравнение работы самодельных природных фитостимуляторов, с заводскими аналогами производства Plantators. Я выберу группу объектов и буду обрабатывать их только самодельными стимуляторами (о которых я буду постепенно рассказывать). Минеральной базой удобрений у данной группы останется GHE Flora Series.

 

 

Вот такая насыщенная суспензия получилась из магазинного препарата, во много раз насыщеннее, чем я покупал. А это значит только одно: что концентрация ее во много раз выше. А значит и полезных веществ там больше. И поливать можно также не экономя, каждую неделю. Бюджет также теперь — 0 рублей.

 

 

По размножению хлореллы, думаю, ни у кого не возникнет вопросов. С применением тоже нет никаких проблем. Сливаем почти весь объем, оставляем на дне граммов 100–200. Доливаем кипяченой охлажденной воды (кипятить желательно, так как в воде могут быть другие одноклеточные водоросли, которые в итоге вытеснят хлореллу, обладающую более полезными свойствами. Доказательство присутствия этих водорослей — зеленеющие прозрачные трубки гидропонных систем, прозрачные бочки и баки летом, и это далеко не факт, что там живет хлорелла или другая полезная нам водоросль). Слитую суспензию разогреваем до появления паров, примерно 60°С. Тем самым производя разрыв клеток и высвобождая клеточную жидкость в препарат. Охлаждаем, разводим для полива, берем в расчет, что препарат содержит минеральное удобрение, либо непосредственно в этой жиже замачиваем семена. Концентрацию для полива можно подобрать путем измерения ППМ раствора. Это является хорошей подкормкой для растений и бактерий в субстрате (поэтому нежелательно замешивать компот с хлореллой и бактериями заранее, они просто могут съесть все полезное до того, как это пойдет по месту назначения, то же самое касается и минеральных удобрений).

 

 

Тем, у кого нет возможности приобрести готовый живой препарат, придется  прогуляться в лес. Перед этим нужно забить в яндекс-картинки заветное слово «трентеполия». Хотя и не обязательно идти в лес — эта водоросль запросто селится и спороносит на железных изделиях, камнях, крышах. Ну, в общем, Яндекс в помощь. Там сразу понятно, что нужно искать. Я тоже думал, не найду, но как только вышел из дома, сразу нашел то, что искал.

 

Срезаем рыжий налет и помещаем на жидкую среду (как обычно — кипяченая вода + стандартная доза минеральных удобрений, сахарить и солить не нужно, в отличие от бактерий). Ждать нужно от двух до четырех недель.

 

Вот так выглядит примерно через неделю после закладки срезок коры черемухи.

 

 

 

А вот месяц спустя.

 

 

Заметно, что она темнее препаратов из хлореллы (на заднем плане в трешках).

 

 

Природный аналог НВ-101 (настой хвои)

 

Теперь мы приготовим природный аналог известного препарата НВ-101. Многие знакомы с этим препаратом. Кто-то говорит, что это пустая трата денег, кто-то хвалит. Разбираться с заводским препаратом я не буду, так как, полагаю, и подделок много, и производитель может заявлять одно, а лить другое, и мнение людей может быть субъективно. Гораздо эффективнее изготовить препарат самому, тогда точно будешь уверен в качестве и составе получаемого продукта. Тем более, что это не так уж и сложно.

 

Хорошо известно, что природные терпеноиды, получаемые из пихты, ели, березы оказывают на растения стимулирующее действие. Кислоты (особенно их соли), содержащиеся в древесной зелени пихты, ели и других хвойных, оказывают ростостимулирующее, фунгицидное, инсектицидное и бактерицидное действие. Ну, и дигидрокверцитин, содержащийся в веточках и хвое, занимает не последнее место как стимулятор фитоиммунитета. А это и есть заявленная основа заводского препарата.

 

Применение: полив — 1 мл/1 литр, опрыскивание 1–2 капли на 1 литр.

 

Я пробежался по лесу и собрал веточки сосны, ели, пихты и можжевельника. Состав планирую примерно по пропорции 30-30-30-10 (пихта-сосна-ель-можжевельник).

 

 

В базовом рецепте предполагается экстракция хвойного сырья в 40-процентном водном растворе этилового спирта (в простонародье — водка). Часть веществ будет растворена водой, а спирторастворимые элементы — спиртом. И предлагается замочить просто веточки, плотно набив емкость. Выдерживать рекомендуется не менее месяца, в теплом темном месте. Я модернизирую и несколько усложню рецепт, тем самым ускорив время приготовления и увеличив концентрацию конечного продукта. Я пропущу сырье через мясорубку. Отделяю тоненькие веточки с зеленью от основных веток и кручу прямо с ветками. Сосновые иголки перекручиваются без веток. Самый тяжело поддающийся кручению — можжевельник, хорошо, что его нужно немного. При желании и наличии можно добавить подорожник, чтобы максимально приблизить состав к заводскому препарату. Полагаю, что подготовленное таким образом сырье будет готовится как минимум в два раза быстрее, то есть не более двух недель.

 

Вот такая старинная мясорубка приспособлена у меня в хозяйстве специально для обработки хвои, не могу ручаться за современные аналоги, так как усилие приходится прилагать достаточное, а качество современных материалов оставляет желать лучшего. Может, возможно использовать электромясорубку, я лично не пробовал.

 

 

Наполнил литровую банку почти доверху, но не уплотнял, залил 0,5 литра спиртосодержащего продукта, и вот что получилось.

 

 

Экстракт луковой шелухи

 

Луковая шелуха используется как природный фунгицид для защиты садовых и комнатных растений от вредителей и применяется как универсальное удобрение для всех огородных культур.

 

Опрыскивание и полив отваром или настоем луковой шелухи помогут для профилактики бактериального рака и в борьбе с табачным трипсом, от появления черной или серой гнили после высаживания рассады, а также во время цветения.

 

Обработку луковой шелухой рекомендуется проводить несколько раз, что служит одновременно отличной подкормкой. Удивительные свойства луковой шелухи объясняются ее уникальным химическим составом. Органические и минеральные соединения, содержащиеся в чешуйках, характеризуются высокой биологической активностью. В луковой шелухе содержатся различные минеральные и биологически активные вещества. Они питают, тонизируют растения, помогают избавиться от различных заболеваний и повышают устойчивость против них, существенно улучшая структуру почвы, обогащая ее питательными веществами и микроэлементами.

 

Приготовление экстракта из луковой шелухи: полулитровую банку наполнить шелухой как можно плотнее, залить водкой до верха. Закрыть банку, поставить минимум на неделю в теплое место. Хранить можно вместе с шелухой, количество действующих веществ будет незначительно увеличиваться.

 

Применение: Для увеличения всхожести, энергии прорастания и легкой дезинфекции семян: 1 ст. ложка на стакан воды для замачивания семян на сутки, или можно проращивать прямо в нем. Для обработки растений с целью профилактики поражения тлей и паутинным клещом, для увеличения сладости плодов: 50–60 мл на ведро воды. Этим же раствором можно поливать комнатные растения, делать дождевание. Хранить в холодном месте.

 

Экстракт лучше делать поэтапно, по одной банке. Весной ценность шелухи снижается (когда лук начинает прорастать), поэтому готовить надо сейчас!

 

Вот что получилось:

 

 

Домашняя триходерма

 

В ходе настоящих исследований я пришел к выводу, что культуры биопрепаратов не так-то легко добыть и выращивать. Нужно либо много времени, сил и ресурсов, либо конкретно знать источники получения качественного материала для старта. 

 

О важности и полезности этих мероприятий можно долго спорить. Есть те, кто считают это бессмысленным занятием, есть также очень обоснованные точки зрения, что практически все полезные микроорганизмы полезны не только какими-то присущими только им свойствами, но и общими фитостимулирующими и антибиотическими свойствами. 

 

Разведение той же триходермы сводится не только к получению самой грибницы в субстрате, но и получению большого количества продуктов ее жизнедеятельности, а также переработке недоступных для растений веществ в доступную форму. 

 

Этими свойствами обладают многие бактериальные и грибные препараты, водоросли. Не буду долго рассуждать на эту тему, информации в сети сейчас очень много, кому интересно, в какую сторону копать, — я наводку дал. 

 

Останавливаться только на том, что от триходермы нет смысла в гидропонной системе, я не считаю правильным решением. В самой системе, может, и нет пользы, как и в земле, так как микоризу она вряд ли образует (как и вообще любая микориза в замкнутой системе, куда вносятся удобрения, является обузой для растения и растение старается избавиться от нее), но исключать продукты жизнедеятельности, внесение по листу, работая против плесени, явно не стоит.

 

Раз речь зашла о триходерме, то какой штамм нас должен больше всего интересовать? Пусть меня интересует подавление плесени. Где мне нужно искать подходящий штамм? На кухонной полке? Уж точно не там. Искать нужно там, что мы собираемся подавлять. 

 

Совершенно доказано, что самые сильные штаммы (гораздо сильнее лабораторных, которые мы покупаем в препаратах) находятся как раз на грибах. Значит, идем в лес и срубаем самые обычные грибы-трутовики. Помещаем их в инкубатор. В моем случае — просто полиэтиленовый пакет, чтобы не дать им пересыхать. Можно сбрызнуть слегка водой. И ждем неделю, две. Profit. В результате имеем мощнейщий микс десятков штаммов триходермы, который не предложит не один заводской препарат. Цена — ноль рублей, в отличие от выкинутых на ветер денег на покупные препараты (почему выкинутые, покажу далее).

 

Итак, поехали.

 

 

 

 

 

 

Далее несколько путей развития:

Крошим трутовики и вносим в субстрат. Соскабилваем споры, разводим в воде и опрыскиваем, поливаем. Берем споры и разводим дальше культуру на зерне, жидкой среде, отходах (кстати, прекрасный способ компостирования!) Высушиваем грибы и убираем на хранение.

 

Также читайте мое сравнение препаратов Микориза разных производителей.

 

Автор: zuzu

 

Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут

 

Еще почитать:

Микориза и триходерма АКЧ (аэрированный компостный чай) Выращивание каннабиса на домашнем компосте Органика Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!

Что такое компост?

 

Компост можно купить в любом садоводческом магазине, хотя в природе - процесс создания компоста происходит сам по себе. Если вы все-таки сделаете его сами, то помимо создания хороших удобрений для растений, вы также перерабатываете органические отходы, тем самым способствуя сохранению нашей планеты.

 

 

Как использовать компост

 

Использование компоста для выращивания каннабиса в аутдоре

 

Для каннабиса  правильные пропорции такие:  одну часть компоста на каждые три части  субстрата. В ауте иногда можно успеть снять даже два урожая автоцетов, если начинать ранней весной (проверено на Урале, на 58° широте),  и все на одном и том же компосте.

 

 

Использование компоста в индоре

 

Пропорции, те же, что и в ауте: 1 часть компоста на 3 части субстрата. 

Очень важно убедиться, что компост созрел и не содержит в себе никаких грибков или паразитов. Поскольку условия в гроубоксе будут идеальны для размножения вредителей , за этим стоит тщательно проследить.

 

Использование компоста в саду

 

Если вам повезло иметь свой сад, где можно спокойно выращивать каннабис, компост может стать вашим лучшим союзником. Используйте его не менее трех раз в год,  добавляя по 2 кг компоста на каждый м2. 

 

Можно использовать даже свежий компост, которому всего 2 или 3 месяца, ведь почвенные микроорганизмы выполнят свою работу по разложению органики. В правильных условиях червячки будут в восторге от подобного деликатеса.

Заселить компост в Первый раз лучше всего будет сразу после вашего урожая.

 

Второй раз применять компост лучше всего за несколько недель до прорастания семян. 

 

Третье применение приходится на период, когда растению не менее двух месяцев.

 

Важно помнить: компост должен быть зрелым и не содержать в себе никаких патогенов, будучи обязательно смешан с почвой из сада в пропорции 1 к 3. Так же важно не забывать, что компост должен избегать прямого контакта со стволом и корнями растений.

 

 

Используйте компост как мульчу

 

Нанесите слой уже зрелого компоста вокруг ваших кустиков, это поможет приостановить рост сорняков, которые мешали бы спокойно развиваться вашим растишкам. Самое классное, что такой метод будет работать и как органическое удобрение.

 

Компостный чай

 

Создавая компостный чай, мы получаем жидкое органическое удобрение ((благодаря выщелачиванию компоста в воде).

 

Один из способов сделать это - наполнить тканевый мешочек 1 кг компоста, а затем поместить его в ведро с водой, и оставить примерно на 12 часов. Сразу, после 12 часового ожидания, поливать такой чай растишкам можно не разбавляя. Но если время замачивания превышает 12 часов, такую смесь следует разбавить водой, чтобы не навредить растениям.

 

Полезная инфа: АКЧ (аэрированный компостный чай)

 

Преимущества использования компоста

 

Использование компоста имеет много преимуществ, поэтому мы должны знать его сильные стороны, чтобы максимально эффективно использовать в наших целях.

Учитывая 100% органическое происхождение, он способствует развитию органолептических свойств растений марихуаны. Он действует как «органический доктор» для почвы, улучшая её состав и одновременно увеличивая ее бактериальную жизнь. Уменьшает потребность в удобрениях, поскольку  он хорошо наполняет почву микро - и макроэлементами. Они в свою очередь питают растения, а также повышают усвоение питательных веществ. Компост помогает удерживать влагу в почве. Это качество очень полезно для мест, где растения страдают от недостатка влаги. Мульчирование компоста предотвращает рост сорняков, а также защищает почву от сильного солнечного излучения, которое пагубно влияет на жизнь бактерий в почве. Помимо питания почвы на ранних стадиях, компост способствует развитию и размножению дождевых червей. Приблизительно 40% отходов в нашем мусоре являются органическими. Чаще всего, все органические отходы поступают на свалку, и это может привести к загрязнению почв и воды, а также способствует образованию парниковых газов. Создавая собственный компост, мы практически превращаем  отходы в полезный ресурс для удобрений.

Типы компостеров

 

Компостировать можно где угодно, в зависимости от доступного пространства и наших нужд. Даже если вы живете в квартире, вы можете активно пользоваться вашими отходами. 

Вот несколько вариантов:

Купить компостер

Без сомнения, это самый быстрый и удобный из всех вариант.  Чаще всего они сделаны из пластика: с верхней стороны есть отверстие для отходов, а снизу дверца, откуда собирают  уже зрелый компост. С таким типом компостера вы сможет избежать проблем с грызунами, которых всегда привлекают отходы. Его дизайн идеально подходит для компостирования дома,  без особого эстетического ущерба.

Бочка компостер

 

 

Если у вас есть ненужная бочка, считайте, что у вас есть  и компостер. Вам нужно всего лишь сделать несколько отверстий, чтобы начать компостирование. Не забудьте про дверцу, которая должна быть сделана снизу, для доступа к компосту.

Деревянный или кирпичный контейнер для компоста

 

 Если у вас есть время и материалы для постройки деревянного или кирпичного компостера, то это ваш вариант. Вы так же можете построить его с верхней дверцей, для более легкой утилизации отходов. Мы рекомендуем строить фасад из деревянных досок, так как их можно ставить и убирать по отдельности, контролируя высоту. Таким образом, контроль и обслуживание компоста станут проще. Размер зависит от доступного вам пространства, обычно рекомендуется площадь примерно в 1м3.

Сетчатый компостер

 

Простая проволочная сетка может быть преобразована в компостер за несколько минут - вам нужно всего лишь соединить концы и закрепить ее. Этот тип компостера обеспечивает хорошую вентиляцию, поэтому придется всегда следить за влажностью и температурой, чтобы процесс разложения не прекращался. Такой тип компостера хорошо подходит для дачи.

 

Компостер стоит расположить в тенистом месте, которое защищенно от сильных ветров. Так же важно защитить его от дождя, чтобы питательные вещества не выщелачивались при контакте с водой.

 

Без доли сомнения, время и опыт помогут вам улучшить дизайн, чтобы удовлетворить ваши потребности - используйте своё воображение!

 

Ингредиенты для приготовления компоста

 

Чтобы сохранить естественный цикл компостирования, вам следует избегать использования химических фунгицидов или любых других элементов, которые могут подвергнуть  жизнь микроорганизмов риску.

 

Все необходимые ингредиенты для компоста, это -  вода, кислород, азот и углерод.

 

Вода

 

Смесь компоста должна быть  влажной.  Один из способов проверки влажности компоста - сжимаем немного компоста руками, и если с него капает, то смесь слишком сильно увлажнена. Однако, если он не капает вообще,  то влажность вашей компостной смеси слишком низкая. В идеале, должно быть всего несколько капель, а ваша рука должна стать слегка влажной – это и есть оптимальный уровень влажности для компоста.

 

Кислород

 

Микроорганизмы, ответственные за разложение органики, погибают без кислорода. Если смесь слишком влажная и пастообразная, кислород вряд ли  сможет проникнуть в нее. Нужно время от времени переворачивать и ворошить компост, чтобы насытить его кислородом. Чем больше вы переворачиваете, тем больше кислорода попадает в смесь, обеспечивая лучшую жизнь микроорганизмов, что в свою очередь, способствует процессу разложению без противного запаха.

 

Азот

 

Он обеспечивает поставку белков для микроорганизмов. Это кухонные отходы, фрукты, овощи, газон, навоз, кофейная гуща, чайные пакетики, зеленые листья и разные обрезки.

 

Углерод

 

А это остатки высушенных растений (листьев и стеблей), соломы, древесной золы, картона, бумаги, опилок и волос. Использование бумаги или картона с цветными чернилами не рекомендуется. В древесных отходах, золе и опилках не должно быть масла, красок или других химикатов, которые могут пагубно повлиять на качество  вашего компоста.

 

Для приготовления компоста не рекомендуется использовать: соленые консервы, растения с болезнями, экскременты собак или кошек, жир и любые материалы, содержащие химические вещества.

 

Остатки рыбы, мяса, молока, масла или соуса конечно можно добавлять в компост, хотя мы делать этого не рекомендуем.

 

Процесс приготовления компоста

 

Перед добавлением отходов в компост, их лучше измельчить или разрезать на мелкие кусочки, примерно в 5 см. Это ускорит процесс разложения органики и улучшит аэрацию компостной кучи.

 

Существует несколько формул для приготовления компоста - в идеале смесь должна быть однородной по всем ингредиентам, а вы должны поддерживать стабильную влажность и аэрировать её не реже одного раза в неделю. 

 

Нет необходимости использовать калькулятор, чтобы узнать поддерживаете ли вы правильный баланс углерода и азота. При этом, если будет слишком много азота, то куча станет слизкой и с отвратительным запахом. А когда в избытке углерод — куча просто будет сухой и будет весьма медленно разлагаться. В этом случае нужно добавить азотных ингредиентов.

 

В общем, богатые углеродом материалы должны составлять основную часть компоста. Хорошее правило заключается в том, что каждый раз, когда вы добавляете компоненты богатые азотом, доложите примерно в три раза больше углеродных ингредиентов.

 

Чередование "зеленых" и "коричневых" слоев обеспечивает проникновение воздуха, равномерное и сбалансированное созревание компоста в ёмкости. Не заталкивайте и не уплотняйте содержимое компостера — это нарушит циркуляцию воздуха.

 

Если компостер стоит не на земле или имеет дно, то начать стоит со слоя почвы, чтобы обеспечить компостную кучу микроорганизмами. Затем просто добавляйте 15 см слоя коричневого материала на каждые 10 см зеленого материала.

 

Для каждого слоя, добавляемого в компостер, вы так же должны добавлять воду, при этом  избегайте затопления смеси . Если добавлено слишком много воды, это можно исправить, добавив сухих листьев а затем перевернуть кучу вверх дном.

 

Чтобы внести дополнительные минералы в компост, нужно добавить немного древесной золы, с промежутком в каждые два слоя. Иногда добавляют немного извести, для нужного уровня pH.

 

 

Для запуска процесса компостирования, вам нужно просто перемешать всю кучу, не сдавливая её.

 

Для ускорения этого процесса  можно использовать активаторы компостирования, их можно купить в обычном садоводческом магазине.  Также, можно использовать навоз как активатор, но мы не рекомендуем такой метод для домашнего компостирования, так как запах вас точно не порадует. 

 

Если в кучу добавлены пищевые отходы, вам стоит накрыть их сухими листьями или кусочками картона. Если оставить их открытыми, то мухи смогут отложить в ваш компост свои яйца, а мухи в нашем компосте точно не нужны.

 

Когда начинается разложение, температура внутри компостной кучи должна быть около 50°C -60°C, главное не превышать отметку в 70 ° C и не опускаться ниже  30 ° C. Если поддерживаться заданных температур, регулярно поливая и переворачивая компостную кучу, процесс разложения не прекратится.

 

Поливать компост нужно каждые 3 - 4 дня, в зависимости от погодных условий.

 

Регулярное переворачивание ускоряет процесс компостирования

 

 

Если процесс компостирования пройдет успешно, то он будет готов в промежуток от 3 до 6 месяцев. Если безответственно подойти к делу, то весь процесс может затянуться и на год. 

 

Лучшее время для сбора зрелого компоста -  это весна и осень.

 

Когда компост будет готов, у него появится землистый запах, а цвет его будет темный и землянистый. Все, что было в составе компоста, больше не будет визуально узнаваемо, а его температура упадет до 20°C. 

 

Для просеивания компостной смеси можно использовать сито с отверстиями в 1 см. Весь оставшийся материал, который не прошел через ваше сито, лучше вернуть обратно в компостер для дальнейшего разложения.

 

Для начала, собранный вами компост необходимо проветрить в течение  10-15 дней , чтобы завершить процесс ферментации и избавиться от остатков влаги. Также необходимо, чтобы микроорганизмы и бактерии, прекратили свою деятельность по переработке органики.

 

Как только ваш компост стал сухим, его стоит переложить и хранить в мешках или герметичных пакетах. (Важно убедится в отсутствии лишней влаги, иначе компост может начать гнить)

 

В качестве мер предосторожности, стоит проверить ваш компост на качество, перед тем как использовать его для растишек. Если они не прорастают, то есть вероятность, что компост не удался и им не стоит пользоваться.

 

Решения проблем с  компостом

 

 

Вот некоторые из распространенных проблем, которые могут возникнуть, в процессе компостирования:

Плохой запах

Он может появиться из-за того, что компостная смесь содержит слишком много обогащенного азотом материала или она слишком влажная. В обоих случаях, вы должны просто добавить картона, сухих листьев или бумагу. Плохой запах может также возникать от недостатка кислорода в компосте. В таком случае, переверните вашу компостную кучу  вверх дном, чтобы решить  данную  проблему.

Запах аммиака

Когда куча компоста слишком большая, ее собственный вес будет спрессовывать её, развеивая запах аммиака.

Куча не нагревается

Обычно это происходит из-за нехватки био-материалов, богатых азотом. Вы можете решить эту проблему, добавив воды с органическими удобрениями. Куча не будет нагреваться без кислорода, а так же избытка или недостатка воды.

Мухи и другие насекомые

Они не навредят вашему компосту, но вы можете избежать их появления, накрывая все кухонные отходы сухими листьями, соломой и опилками. Муравьев можно избежать, если посадить лаванду рядом с компостером.

Избыток и недостаток влаги

Эта проблема легко решается -  нужно добавить сухих листьев или воду,  по мере их необходимости. Затем просто переверните кучу вверх дном. Всё гениальное – просто!

 

Надеемся, что этот материал будет вам полезен. Если вы когда-нибудь сами делали компост и пользовались им, то мы будем очень рады услышать о вашем опыте в комментариях!

 

Полезные статьи:

Компост: польза и применение АКЧ (аэрированный компостный чай) Органика Биогумус своими руками Повторное использование субстратов Grow Bed и No Till 10 насекомых для сада

Источник  - AlchimiaWeb

 

Человеку удалось найти аминокислоты даже в метеоритах. Теперь мы более подробно рассмотрим, какую роль играют аминокислоты в жизни животных и растений. В последнем выпуске мы убедились, что витамины жизненно важны не только для человека и животных, но также для растений и бактерий. Мы также увидели, что витамины активно и повсеместно участвуют в метаболизме. Они являются связующими звеньями жизни. Для выполнения этой задачи, они поддерживаются большим количеством помощников, партнеров, инструментов и строительных блоков.

 

Кто эти помощники витаминов, и какова их цель? Вероятно, эта статья сможет несколько прояснить всю историю, и вызовет еще больше уважения к фантастической совместной игре природы в наших растениях.

Мы можем сравнить функции витаминов и минералов с работой каменщика. Каменщик строит стену, сделанную из кирпичей, с помощью шпателя. Каменщики - это ферменты, кирпичи - это аминокислоты, а витамины - то, что их скрепляет. Мы уже кое-что знаем о витаминах, но какую функцию имеют аминокислоты и ферменты?

 

 

Основными блоками всех белков являются аминокислоты. Аминокислоты являются наименьшим комплексным компонентом белков. Химическое название белка - протеин. Мы также знаем, насколько важны белки для нашего здоровья и благополучия. Если мы не потребляем в пищу достаточное количество белков, то, не важно, растительного ли они происхождения или же животного, мы заболеваем и пребываем в не самом лучшем физическом состоянии.

Мы также знаем о белках в энергетических напитках, которые используют культуристы, поддерживая результаты тренировок с помощью дополнительных концентрированных белков, добиваясь еще большего наращивания мышц.

Белки повсюду. Будь то животные, растения или микроорганизмы, белки являются носителями жизненных функций всех клеток.

 

 

В телах животных и людей также есть структурные белки: в составе кожи, ногтей, волос, мышц и связок; Растения же имеют мантию из сахарных строительных блоков - целлюлозу - хрупкую по сравнению с нашей кожей, но растениям всего лишь приходится сопротивляться силе ветра. Животные нуждаются в большей гибкости, поэтому белки очень нужны коже человека и животных.

Белки также широко распространены в составах растениях, поскольку растительная клетка не так сильно отличается от клетки животных, кроме органов фотосинтеза.

 

Как из аминокислот образуются белки?

Слово аминокислота означает, что органическая молекула содержит кислотную группу и аминогруппу. Типичными для аминокислот являются эти две химические группы. Теоретически возможны бесчисленные варианты аминокислот, но всего 20 различных аминокислот являются основой для всей жизни. Эти 20 аминокислот являются компонентами всех белков животных, людей, растений и бактерий. Два конца аминокислот образуют противоположные полюса (аминогруппа = ПОЗИТИВНЫЙ и кислотная группа = отрицательный полюс), и эти противоположные полюса определяют особые свойства аминокислот.

 

Связывающие аминокислоты можно сравнить с соединительной муфтой "м+ж"

Кислотная группа и аминогруппа могут соединяться друг с другом. Представьте два железнодорожных вагонах, соединенных друг с другом, поддерживаемых точкой соединения с обоих концов. Если сочетаются две аминокислоты, комбинация приводит к двум свободным точкам соединения снаружи, как у поезда. Начиная с 100 строительных блоков, довольно длинный аминокислотный поезд называется белком.

Связь настолько стабильна, что нам придется использовать грубую силу в лаборатории, чтобы ее сломать (по крайней мере, необходима соляная и азотная кислоты). Соединение достаточно стабильно, чтобы сделать жизнь возможной, думать о ваших мышцах и вашей коже, они стабильны и не просто разваливаются.

 

 

В клеточном метаболизме белки постоянно разбираются и собираются повторно. Непрерывное создание и разрушение белков являются частью метаболизма. В этом процессе строительные блоки, которые выпускаются либо повторно используются, либо частично (как с нами) выводятся из организма.

Для этого клетки животных и растений имеют подходящие ключи (в то время как мы должны использовать кислоту в лаборатории), чтобы осторожно открывать и закрывать соединения.

Эти ключи называются энзимами.

Большие белки имеют определенную форму. Биологически активные белки обычно содержат несколько тысяч аминокислот, и это будет очень длинный и неуклюжий поезд, если они просто образуют единую цепь.

К счастью, это работает по-другому. Белковая цепь не становится длинной веревкой, а складывается в шар и образует небольшие спирали или плоскости, придавая им трехмерную структуру. Эта древовидная структура также определяет, какие задачи они будут выполнять в метаболизме. Круглые ферменты должны быть гибкими и иметь возможность быстро передвигаться. Из-за этого структурные белки, как в клетках кожи, и клеточная мембрана растянуты и более стабильны.

Каждый вид животных или растений имеет ряд специфических белков, характерных именно для их вида, и это определяет, станут ли они томатом или дубом.

 

Откуда клетка знает, какие белки производить?

Информация о последовательности аминокислот белков для каждого вида запрограммирована в ДНК - генетическом коде. Это - секрет ДНК, своего рода копировальная станция для биоактивных белков: ферментов.

* Enzymes (Ферменты), «энзим» - происходит от греческого «en zyme», что означает «в дрожжах».

Ферменты контролируют весь метаболизм, перемещаются в место, где они необходимы для работы, и выполняют свои задачи. Фермент — это мобильная производственная единица, всегда имеющая только одну задачу и выполняющая эту задачу снова и снова, без остановок. Обычно это влечет за собой объединение двух частей или их разделение. Для каждой функции имеется свой фермент.

 

 

Растения тоже должны поглощать белки?

Нам нужно употреблять белки в пищу, чтобы расти или оставаться в форме. Например, культуристы едят особенно большое количество белка, который преобразуется в мышечную массу с помощью физических упражнений. Растениям, однако, не нужно поглощать белки вовсе, они, к тому же, могут производить свои собственные строительные блоки - аминокислоты. Поэтому растение постоянно производит аминокислоты. Для этого растение использует азот и другие компоненты, которые мы даем им в виде питания. При производстве аминокислот из минералов используется энергия, которая выделяется при фотосинтезе.  Чем больше растение растет, тем больше азота требуется. Вот почему особенно важно обеспечивать большое количество азота во время фазы роста: растение становится больше, и новые части его также нуждаются в новых аминокислотах. Важность аминокислот и, следовательно, белков в растении, становится понятной, если взглянуть на растение в процентном соотношении.

Например, растение табака, в среднем, состоит из 20% аминокислот. мы, люди, состоим из 40% аминокислот, потому что у нас, помимо прочего, также есть внешняя оболочка (кожа), созданная из белков.

Аминокислоты в растениях также имеют специальные функции.

Аминокислоты – это не только строительные блоки, но и сырье для ДНК, и - что нас интересует - природные гормоны растений под названием «гетерооксин» (индолилуксусная кислота) и «цитохинин» (например, кинетин и зеатин)

Аминокислоты также образуют строительные блоки хлорофилла (листочно-зеленые). Leaf-green - сложная молекула, состоящая из меньших компонентов, причем центром является атом магния, поэтому листья становятся желтыми, если магний отсутствует в клетках растения.

 

 

Очень типично для нехватки магния: старые листья желтеют, потому что все еще активные ферменты переносят хлорофилл из старых листьев в молодые побеги. Однако в случае нехватки азота из-за недостаточного количества ферментов (для транспортировки и производства) все растение станет желтым, в том числе и молодые его части.

 

 

Что мы в таком случае можем сделать для наших растений?

Добавляя аминокислоты и витамины, которые, помимо прочего, образуют ферменты, мы снабжаем растения дополнительной энергией на верхнем уровне метаболизма (в основном слое). В конце концов, мы ожидаем, что наши растения будут проявлять свои качества, для чего у них в природе гораздо больше времени. В кратчайшие сроки (в зависимости от типа растения) мы хотим достичь наилучших результатов с помощью оптимальных условий роста (например, искусственного освещения). И быть беде, если оно не работают хорошо. Обеспечивая растение витаминами и аминокислотами, мы можем сделать его культуристом среди растений.

Это экономит энергию растений, потому что строительные блоки и инструменты готовы к использованию и не должны быть производиться самим растением. А это, в свою очередь, дает растениям возможность создавать больше "молекул роскоши" - сложных соединений, которые заботятся о сильном аромате, интенсивном цвете и выработке антител к вредным грибкам и насекомым.  Эти молекулы превращают растения в воплощение здоровья и энергии, что, безусловно, радует садоводов!

 

 

Благодарим компанию Hesi

за помощь в подготовке материала

Все большую популярность получают идеи биологического и природного земледелия, где применение химических удобрений и пестицидов минимально, либо вовсе не допускается. Микробиологическое удобрение – это удобрение в состав которого входят микроорганизмы (микробы, бактерии ) применение которого , повышает урожайность, восстанавливает плодородие почвы, а также токсическое влияние фунгицидов на проростки растений и подавление фитопатогенной микрофлоры . Микробиологические удобрения безопасная эффективная альтернатива минеральным удобрениям , сохранившая возможность получения богатого высококачественного урожая.

 

 

На отечественном рынке уже давно появились микробиологические удобрения марки «Азотовит» и «Фосфатовит» в небольшой фасовке, правда, срок их годности - 9 месяцев.

 

«Азотовит» уникален тем, что аккумулирует азот прямо из воздуха (где его почти 80%), а «Фосфатовит» переводит калий и фосфор из неподвижных форм в подвижные (водорастворимые). Применение этих удобрений приводит к увеличению в почве полезной микрофлоры, не только снабжающей растения дополнительным количеством азота, фосфора и калия, но и способствующей оздоровлению и восстановлению плодородия почвы, угнетению патогенной микрофлоры.

 

Дозы применения препаратов – 30 мл / 10 л / 10 кв. м.  Декоративные растения подкармливают этими двумя препаратами  1 раз в 2-3  недели в течение всего вегетационного периода. Под ягодные, овощные культуры и мариванну вносят оба препарата до начала фазы бутонизации, а потом применяют только «Фосфатовит». Эти препараты можно применять не только для подкормки вегетирующих растений, но и для полива почвы перед посадкой или при пересадке и для предпосевной обработки посадочного материала.

 

 

Состав:

 

Азотовит - содержит в себе род бактерий Azotobakterchroococcum, число жизнеспособных клеток штамма В-9029 не менее 5 млрд./куб. см + комплекс метаболитов растений (полезная почвенная микрофлора).

 

Удобрения можно использовать, как отдельно, так и совместно. Для фосфотавита желательно подготовить основу, т.е добавить при поливе данным удобрением фосфор содержащие соединения- например порошкообразные удобрения для цветения.

 

 

Собственный эксперимент:

 

Взял 40 семян из свежего урожая, семки прошли термообработку (месяц в прохладном месте), поделил на 2 группы. Первую группу "R" семян замочил в обычной воде, вторую группу "G" в воде с добавлением Азотовита и Фосфатовита. Через день семки поместил в ватный диск и еще через день засеял в ведерко и слегка присыпал землей.

 

 

 

Через 6 дней после замачивания у группы "G" были выше показатели всхожести, а объем корневой массы за данный период времени примерно одинаков:

 

 

Помимо данного эксперимента, проверял Азотовит и Фосфатовит на своих кустах, в ауте и индоре. Хочу сказать что изменения у куста в лучшую сторону, можно заметить невооруженным взглядом уже в первые дни после применения.

 

 

Чтобы эффективно использовать биологические «компостеры», необходимо создать им благоприятную среду обитания. Лучше всего подходят перепревшие навозные кучи, удобренные органически перерабатываемыми остатков.

 

Но закладывать их в произвольном порядке нельзя, иначе червякам не поздоровится. Для получения хорошего результата необходимо не только соблюдать рецептуру биогумуса, но и применять специальные породы червей.

 

Компостер

 

Существует два вида компостеров для производства биогумуса – горизонтальные и вертикальные. Первые не слишком удобны, и ограничивают возможности по поддержанию субстрата в надлежащем состоянии, поэтому их используют крайне редко. Вертикальный компостер зарекомендовал себя с лучшей стороны. Для изготовления вермикомпоста в средних объемах, необходимых для дачного участка, ящик можно купить, а можно сделать самостоятельно.

 

Грядки промышленные с червяками

 

Самодельный компостер

 

Покупной вариант компостера

 

Конструкция компостера довольно проста – два кубических модуля, которые ставят друг на друга. Каждая сторона ящика имеет длину 40-50 см. Стенки делают из деревянной рейки или не струганной доски (горбыля), а дно – из крупноячеистой сетки, которую используют для огораживания участков. Со временем почти все черви переползут в верхний ящик, оставив в нижнем полностью готовый к употреблению субстрат. Сверху над конструкцией желательно соорудить небольшой навес, защищающий «червятник» от непогоды. Под нижний из ящиков ставят поддон, в котором собирается лишняя жидкость.

 

 

Закладка субстрата

 

Компостер есть? Время правильно распределить слой субстрата.

 

 

На дно нижнего ящика укладывают сухое сено, солому, хорошо их спрессовав, или кокосовые маты, которые считаются лучшей подложкой. Затем туда запускают популяцию червей для биогумуса, которые помещаются в компостер вместе с кормовым субстратом (его можно купить у производителя червей). Сверху на субстрат тонким слоем укладывают перепревший навоз, а через пару дней добавляют измельченные органические остатки (измельчать строго обязательно). В процессе заполнения «червятника» его необходимо периодически увлажнять, и слегка утрамбовывать.

 

Когда поливать? Как определить?

 

Время для полива компостера определяем в ручную. Придётся замарать руки. Берём в руку комок субстрата из компостера и сжимаем. Смотрим на результат: влага появилась даже при лёгком нажиме – воды чересчур, и в ближайшее время субстрат не надо увлажнять. Идеальная ситуация -  жидкость начинает выделяться из руки только при очень сильном нажиме.

 

Для итальянце в России: как готовят биогумус на русском заводе 

 

Всё готово! Что делать с биогумусом?

 

После того, как компост полностью готов, его можно вносить в качестве удобрения. Применять можно на протяжении всего жизненного цикла растения.

 

 

В ауте – 700 г на 1 м.кв. (перемешать с верхним слоем почвы)

 

Состав биогумуса позволяет использовать его в качестве мульчи, так как переработанные органические волокна не гниют, но разлагаются, одновременно предохраняя почву от высыхания и питая ее полезными веществами.

 

Про жидкий биогумус есть в этой статье

 

Биогумус дома и для домашних

 

Домашним цветам, также периодически требуются подкормки. Все большее количество цветоводов склоняются к использованию в своих домах и квартирах натуральных удобрений, произведенных естественным путем.

 

Основные сомнения в разведении биогумуса дома:

 

- Громоздкая конструкция

- Дурной запах

- Выживут ли черви в таких условиях?

 

 

Эти вопросы легко разрешимы, если следовать правилам производства. Разведение червей дома лишь чуточку сложнее, чем в огороде. В первую очередь, необходимо найти емкость, достаточно глубокую и широкую, например, тазик или обрезанную пластиковую канистру. А некоторые разводят червей в аквариуме.

 

 

Но большинство цветоводов рекомендуют использовать перфорированную емкость, которую ставят в цельную, превосходящую ее по размеру. Такая конструкция позволяет сохранять правильный микроклимат в перерабатываемом субстрате, который затем будет использован в качестве удобрения для комнатных растений. Червям в нем комфортно, и они активно поедают приготовленную для них смесь. В аквариуме же лучше всего выращивать червей для дальнейшего запуска в большие навозные и компостные кучи, то есть использовать его в качестве своеобразного «детского сада», в котором черви находятся непродолжительное время.

Для того, чтобы черви хорошо адаптировались к новым условиям обитания, в первые дни, после того, как вы привезли их домой, в емкость-компостер закладывается привычный им кормовой субстрат, который можно приобрести в магазине совместно с ними или приготовить самостоятельно. Начиная со второй недели, в кучу можно постепенно добавлять другие ингредиенты в умеренных количествах.

 

 

Основные правила производства биогумуса дома:

На дно ёмкости обязательно кладите дренаж – прокаленный речной песок или кокосовый мат. Нельзя складывать в компостер слишком крупные по размеру очистки и шкурки, они загниют. Перед закладкой их необходимо измельчать. Не кормить мясом червей. Кислая среда противопоказана червякам, поэтому в контейнер с компостом периодически необходимо добавлять молотую яичную скорлупу. Весной «червятник» желательно переставить на улицу, как только установиться постоянная плюсовая температура.

 

Делитесь в комментариях своими заметками и репортами, с применением биогумуса.

 

Видео: разведение червей для вермикомпоста

 

Дополнительно:

 

Черве-компост дома

Биогумус-даешь органику.Опытный гров.

Компостирование: плюсы и применение

 

Обсудить на форуме

 

Биогумус или навоз?

Черви для биогумуса

Биогумус и бизнес

 

С порога в лоб заявляем – навоз к биогумусу не имеет никакого отношения. Внутри много фото червей, грязи и экскрементов. Special for outdoor.

 

Биогумус или навоз?

 

В свежем навозе ни один червь копаться не будет. ©Житейская мудрость

 

Бабушки и дедушки, «впахивая» на огородах, чаще всего в качестве удобрений  используют навоз и перегной. Навоз считается выгодным и экономически оправданным видом органического удобрения. Отчасти, это правда, но существует ряд моментов, которые необходимо учитывать при использовании навоза. Как правило, этими моментами многие пренебрегают.

 

 

Самый лучший навоз – это конский, на втором месте коровий, а вот свиной не рекомендуется использовать (его легко отличить по едкому запаху).

 

Почему рекомендуется не использовать свиной навоз?

Навоз поросей очень кислый, т.е. его рН годен не для всех почв. Повышенное содержание азота. Поэтому свиной навоз не рекомендуется использовать в неразбавленном или не перегнившем виде. Иначе Ожог гарантирован. Медленное разложение Малая теплоотдача. Большое количество сорняковых семян и куда хуже – бактерий и возбудителей инфекций, паразитов, например, сальмонелла или гельминты.

 

Любой навоз считается в большей степени азотным удобрением, хотя содержит и калий, и фосфор, и кальций, и магний, и массу микроэлементов.

Обычно огородники опасаются применять свежий навоз как удобрение из-за страха «сжечь» растения. Как правило, его оставляют лежать закрытой плотной кучей в течение целого года, чтобы получить так называемый перепревший навоз.

 

Время превращения навоза в перегной

Свежий; Полуперепревший (от 3 месяцев до 6); Перепревший (от полугода до 1 года); Перегной (свыше 1 года).

Для удобрения основных огородных культур навоз используется в разбавленном виде. Сначала готовят «коровяк» — концентрат из коровьего навоза. Для этого ведро на треть заполняют навозом, доливают водой и настаивают в течение недели. Затем концентрат разбавляют водой в различных пропорциях, 2:1, 5:1 или 10:1, в зависимости от вида подкормки.

 

Плюсы навоза

 

+ питательные вещества внутри,

+ придает земле пористость,

+ усиливает проницаемость почвы,

+ создаёт привлекательную среду обитания для полезных микроорганизмов и червей.  

Минусы навоза

 

- содержит патогенную флору

- внутри много неполезного помимо полезного.

 

О биогумусе молвим словечки

 

Технология приготовления биогумуса заключается в переработке сорняков и отходов  специальными червями при достаточной влажности и определенной температуре. Важно то, что биогумус, в отличие от навоза, не содержит никакой патогенной флоры: вредоносных бактерий, кишечной палочки, яйца гельминтов (глисты). На вид это как рассыпчатая, слегка увлажненная почва (чаще похожа на чернозем). И запах биогумуса похож на запах влажного чернозема, а не на запах туалета.

 

 

Плодородие земли определяет наличие гумуса (напомним, что гумус - это основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям), чем его больше – тем лучше. По содержанию гумуса навоз является не самым лучшим видом удобрения.

 

 

 

 

Небольшое сравнение навоза и биогумуса:

Важные параметры сравнения

Навоз

Биогумус

Семена сорных растений

Да

Нет

Экологическая чистота

Нет

Да

Норма внесения на 1 сотку для получения хорошего урожая

600 – 900 кг.

50 -90 кг.

Обеспечение крепкого иммунитета растений

Нет

Да

Способность связывать в почве тяжелые металлы и радионуклиды

Нет

Да

Экологическая чистота продукции, выращенной на данном удобрении

Нет

Да

Запах

Да

Нет

Безвредность для почвы

Нет

Да

Компонент для почвогрунта

Нет

Да

Пригодность для домашнего цветоводства

Нет

Да

Пригодность для выращивания газонов

Нет

Да

 

Черви перерабатывают органику гораздо быстрее и более полно, чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, грибов и водорослей дождевые черви переваривают их, выделяя вместе с копролитами большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов, других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая масса теряет запах, обеззараживается, приобретает гранулярную форму и приятный запах земли. Санитары леса, ей Богу)

 

 

Биогумус превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4-8 раз. Это его главное достоинство. Питательные вещества находятся в биогумусе в виде соединений с гуминовыми кислотами и содержат все необходимые для растений макро- и микроэлементы, а также и биогенный кальций. Элементы, необходимые для питания растений, находящиеся в биогумусе, взаимодействуют с минеральными компонентами почвы и образуют сложные комплексные соединения. Таким образом, они надежно сохраняются от вымывания, медленно растворяются в воде, обеспечивая питание растений в течение длительного времени.

 

 

Из области статистики. Сравнения в эффективности

 

 Об эффективности биогумуса свидетельствуют следующие цифры (из классического садоводства): 1 тонна подстилочного навоза, внесенная в почву, даёт прибавку урожая (в год использования) зерновых – 10-12 кг, картофеля – 100-120 кг,

 

1 тонна биогумуса (в год использования) дает прибавку урожая зерновых 100-200 кг, картофеля – 1600-1800 кг и более. Кроме того, почва остаётся высоко плодородной и в последующие годы (до 5 лет). Урожай культур на почвах, удобренных биогумусом, созревает на 10-15 дней раньше, а растения приобретают устойчивость к различным заболеваниям и холодоустойчивость.

 

Что даёт биогумус? Сплошные плюсы. Ничего более.

Обеспечивает растениям длительный запас питательных веществ, которые расходуются в течение долгого времени. Способствует развитию более мощной корневой системы. Смягчает стресс растений при пересадке в более крупные горшки (они не болеют, быстрее адаптируются и начинают цвести) Увеличивает общую вегетативную массу комнатных растений и повышает количество цветков. Улучшает внешний вид растений — они становятся более крупными, листья приобретают характерный для каждого вида оттенок. Усиливается синтез питательно ценных веществ: сахаров, крахмала, аскорбиновой кислоты. До 50% снижается содержание нитратов в свежей продукции. Кроме того, биогумус обладает бактерицидными свойствами и отличается биологической чистотой, так как при его использовании меньше подвергается инфекционными заболеваниями.

 

Видео таймлапс. Контейнер с червями и биогумусом за 20 дней.

 

 

Черви для биогумуса

 

 

Красный Калифорнийский Червь (ККЧ) – червь, выведенный в 1959 году на базе обычного навозного червя, американцем Барретом.  Калифорнийский червь отличается от обычного земляного или навозного тем, что не спит зимой. 

 

 

+ККЧ:

быстро размножается (до 1500 потомков от одной особи в год), не «бродяжничает» (остальные виды червя в поисках пищи и размножения могут просто удрать из мест культивации), долгожитель (живёт до 16 лет).

– ККЧ (он один, но он весомый для России)

отсутствие инстинкта самосохранения при отрицательных температурах.

 

Старатель – тоже выведен на базе обычного навозного червя. Вывел его наш соотечественник А. М. Игонин. Этот вид оптимально отвечает нашим климатическим особенностям и лишён главного недостатка ККЧ – отсутствия инстинкта самосохранения при отрицательных температурах. Данный червь ничем не уступает ККЧ по скорости воспроизводства, работает в более широком диапазоне температур, также прожорлив.

 

 

Eisenia foetida (наш навозник) – и ККЧ и Старатель это «искусственники» данного вида. Именно данный вид служит заготовкой для всех экспериментов по выведению «своих» территориальных популяций любителями вермикультивирования. Из диссертации А.М. Игонина: культивирование в искусственных условиях содержания червя вида Eisenia foetida в течении 2 – 3 лет позволяет создать «свою» адаптированную популяцию червя, имеющую все преимущества (рост популяции, прожорливость)

 

Дендробена Венета (Dendrobaena Veneta, Eisenia Veneta) – один из видов рода Dendrobaena, специально выведенный в Европе для использования в качестве наживки при рыбной ловле. Данный вид червя не может состязаться с вышеперечисленными видами по плодовитости и продолжительности жизни. Главное его отличие: взрослые особи данного вида крупны, мясисты и очень живучи. При этом данный вид прошел интересный тест: коконы червя были помещены в температуру -18 гр. на достаточно продолжительный срок, после чего из коконов при положительной температуре вывелись черви, что дало ученым возможность говорить о том, что данный вид оптимально подходить для улучшения почв в районах Российского Дальнего Востока и Севера. 

Лирическое отступление-совет для рыболовов

 

Если собираетесь разводить червя для наживки на рыбалку, то вам прямой путь к Дендробене и обычному навознику, их отличительные особенности: очень хороший набор массы за относительно короткий период времени. При этом Дендробена даёт еще одно преимущество: живучесть на крючке до 10 часов, при этом активным червь будет на крючке до 4-х часов (при правильной насадке на крючек), и у Дендробены есть еще одно преимущество перед обычным навозным червем – Дендробена живет на крючке и в морской воде!

 

Lumbricus terrestris – обычный земляной червь, который плохо поддается окультуриванию. Нет смысла тратить своё время на культивирование этого червя в гумус.

 

Какие  проблемы могут возникнуть с червями?

 

Червь неприхотлив. Он обладает огромными преимуществами перед другими домашними животными. Он молчалив, ему не требуется окон в помещении, как другим животным. Червь не является переносчиком инфекций, и не болеет сам. Питание любого животного требует больших затрат, еда стоит немалых денег, а червь питается отходами.  При этом он колоссально плодовит. Количество дождевого червя удваиваться каждые 40-45 дней. И все это – работающая популяция, которая непрерывно растет в количестве.

Если ваших питомцев не кормить, не поить или заморозить, не защищать от внешних факторов,  проблемы будут, так как червь просто погибнет.

 

Трудно ли разводить червя?

 

Нет, не трудно.  Значительно легче, чем кроликов или птиц. Любые сельхоз животные потребуют больше усилий, внимания, а отдача будет всегда меньше. Например, корова дает молоко. Оно быстро портится и требует очень серьезных вложений для хранения и переработки. Биогумус не портится, он прекрасно хранится 2-3 года под навесом, а при внесении в почву работает там до 10 лет.

 

Червь по неволе

 

Дождевых червей можно разводить в любом регионе, в любой стране. Обязательным условием производства качественного биогумуса является наличие помещения, которое удерживает тепло. Почему? Потому, что для дождевого червя требуется постоянная температура и влажность, не зависимо от внешних погодных условий. При производстве «открытым способом» неизбежен риск пересушивания, либо заливания водой, переохлаждения или перегрева. Кроме того, дождевой червь – лакомство для кротов, мышей, крыс, хищных насекомых.

Помещение для разведения дождевых червей называется «червятник» и имеет все условия для их содержания. В неволе дождевой червь лучше размножается и производит больше биогумуса, чем на воле.

 

Промышленный червятник

 

 

Червивый бизнес. Или биогумус в промышленных масштабах

 

Этот вид компоста является одним из самых эффективных средств повышения плодородности сельскохозяйственных почв, а его производство довольно простое и требует минимальных вложений. При этом, как считают многие предприниматели, этот вид бизнеса характеризуется высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью.  Технология производства биогумуса, действительно, не отличается сложностью. Для изготовления вермикомпоста потребуются следующие «составляющие»: прелый навоз крупного рогатого скота, сено или силос, прелые листья, опилки, пищевые отходы и черви. Сначала необходимо подготовить питательную среду для червей, которая представляет собой перегнивший компост и навоз. Как правило, выдерживать продукт переработки на своем участке не очень удобно. Поэтому лучше договориться с поставщика этого сырья о том, чтобы ему дали некоторое время отлежаться.  Для червей подготавливаются емкости – большие деревянные ящики. На следующем этапе компост закладывают в ящики. При этом если он включает в себя ферментированный навоз и другие компоненты (листья, опилки, пищевые отходы), то компост нужно тщательно перемешать. Сверху пласт компоста накрывается слоем сухой травы, который будет поддерживать в ящике оптимальный уровень влажности и температуру. Дозревающий компост нужно периодически (раз в 2-3 дня) перемешивать, чтобы он не слежался, и увлажнять теплой водой, чтобы масса не высохла. В самом начале, пока происходит процесс ферментации, температура внутри ящика достигает 50 градусов Цельсия, но затем она постепенно снижается. Черви заселяются в ящики после того, как компостная масса будет полностью подготовлена.   

 

Специалисты советуют не запускать всех червей сразу, а сначала опробовать массу на нескольких десятках особей. Если все пройдет хорошо, то можно заселять остальных. В течение пары месяцев черви осваиваются в новой среде, после чего начинают размножаться. Влажность компоста должна составлять 70-80 %, а уровень рН – не более 8. В зимнее время температура внутри ящиков должна составлять не менее 19 градусов Цельсия. Поднять температуру можно, укрывая компост слоем сухой травы, увлажняя его теплой водой и размещая в отапливаемом помещении. Субстрат надо регулярно разрыхлять и раз в десять дней подкармливать. Через 3-4 месяца после заселения компоста червями проводится подсчет червей, для чего с участка 10 на 10 см берется проба. Количество червей в ней умножается на 100. Излишек червей можно реализовывать рыбным хозяйствам, напрямую рыбакам, птицефабрикам и производителям костной муки. На третьем этапе осуществляется сбор биогумуса и червей. Для сбора гумуса субстрат просеивают его через сито с ячейками 2 мм. Черви, оставшиеся в сите, отсаживаются в отдельный ящик. Можно обойтись и без просеивания. Достаточно не подкармливать червей несколько дней, а затем внести субстрат на поверхность компоста. Через пару дней черви поднимутся на поверхность, где их можно собрать. Собранный гумус взвешивается и фасуется в полиэтиленовые мешки.  Для организации производства биогумуса потребуется отапливаемое помещение для размещения ящиков с компостом и червями. Так как производственный цикл является круглогодичным и непрерывным, то и объемы производства могут быть весьма большими. Следовательно, вам понадобится склад для хранения готовой продукции. Кроме того, нужно будет купить фасовочную линию с дозатором для расфасовки гумуса в мешки по 3-6 кг и по 20-50 кг. Гумус в мешках меньшего объема можно реализовывать через розничные магазины, а в мешках большего объема – через оптовые компании. Стоимость такой линии составляет свыше 1 млн. рублей, но на ней можно сэкономить и приобрести вместо нее весы и ручной запайщик пакетов (все вместе обойдется в сумму около 5 тыс. рублей). Для содержания червей потребуются деревянные ящики с днищем из крепких досок или металла. Кроме того, можно приобрести специальные вермикомпостеры. Для увлажнения компостной массы используются системы полива (как правило, капельного). Стоимость самой простой такой системы составляет около 1-1,5 тыс. рублей. Не забудьте про инструменты и рабочий инвентарь: грабли, лопата, сито, ведра и пр.  Также вам нужно будет закупить червей, наладить постоянные поставки навоза, прелых листьев и пищевых отходов, разработать варианты упаковки, заключить договоры с партнерами на сбыт, наладить доставку готовой продукции покупателям. Биогумус можно сбывать напрямую садоводам, садовым товариществам, садоводческим магазинам, птицефабрикам, производителям мясокостной муки, хозяйствам АПК. Продажа червей рыбакам и рыбным хозяйствам зачастую может приносить прибыль, сравнимую с прибылью от реализации самого гумуса. Таким образом, ассортимент вашей продукции может включать в себя собственно вермикомпост, концентрированный жидкий гумус, биоземлю (смесь биогумуса и земли в определенной пропорции), червей. 

 

Затраты на организацию такого производства включают в себя покупку оборудования (около 45-50 тыс. рублей без фасовочной линии), покупку сырья (50 тыс. рублей), оборудование помещения печным отоплением (45 тыс. рублей), регистрация и ИП и другие расходы. Начать бизнес можно с 150 тыс. рублей, а затем постепенно расширять объемы производства за счет получаемой прибыли. Рентабельность такого бизнеса оценивается в 40 %. При поголовье 100 тысяч червей сроки окупаемости составят до полугода, а общая выручка превысит 1 млн. рублей.  В интернете можно найти немало материала как по самой технологии производства биогумуса, так и по расчетам рентабельности и окупаемости. Тем не менее, далеко не все они (особенно самые радужные) соответствуют действительности. Так, например, если вы рассчитываете на хорошую прибыль, то обойтись минимальными вложениями уже не удастся, как и окупить их за короткий срок. Во-первых, подготовка сырья для приготовления субстрата занимает довольно много времени – около полугода. Таким образом, если вы не нашли поставщика готового сырья с нужной выдержкой, то начать свой бизнес вы сможете не ранее, чем через шесть месяцев. Во-вторых, при больших масштабах производства одним сараем, отапливаемым печкой, уже не обойтись. Понадобится целый коровник, который при этом еще нужно подготовить – сделать ровные полы для гряд (залить пол бетоном), заложить окна кирпичами, чтобы зимой тепло не выдувало из помещения, сделать как можно более низкий подвесной потолок для сохранения тепла, оборудовать подъездные пути, сделать ремонт внутренних помещений, подготовить производственные и складские помещения и т. д. Кроме того, готовый гумус нужно будет высушить (при больших объемах производства понадобятся теплые полы) и пропустить через дробильный аппарат.  Для начала бизнеса можно обойтись и 150 тыс. рублей. Однако чем больше объем производства, тем больше и вложения. В частности, некоторые поставщики сырья приводят следующий технолого-экономический расчет по производству биогумуса на 1000 кв. метров обогреваемой площади. По их мнению, первоначальные затраты не превышают 500 тыс. рублей, а к концу первого года работы предприниматель получит готовой продукции на 3 млн. рублей (250 тонн произведенного гумуса по 12 рублей за килограмм). Прибыль по итогам первого года работы составит по таким подсчетам 2,5 млн. рублей. На самом же деле, вложения на первоначальном этапе окажутся на порядок выше. Нужно будет приобрести землю и помещения (или хотя бы взять их в аренду), провести ремонтные работы и переоборудование производственной площади, приобрести и доставить 500 тонн навоза, закупить червей, инвентарь, оборудование для фасовки, сепарирования, дробления гумуса. Кроме того, понадобится хотя бы один трактор с отвалом и прицеп, несколько рабочих для производства гумуса и обслуживания техники... Разумеется, все эти расходы явно не уложатся в полмиллиона. Более того, по примерной оценке они составят минимум 4,5-5 млн. рублей. 

 

Также не стоит доверять слухам про 300 % рентабельность бизнеса по производству биогумуса. Реальные расходы на ведение такой производственной деятельности составляет от 1,5 млн. рублей в год. Основные статьи расходов – отопление, сырье, электроэнергия, заработная плата рабочим. Реальная рентабельность составляет не более 100 %. И то, это верно лишь при повышении производительности до 350-400 тонн вермикомпоста в год. Однако при таких объемах производства возникает другой вопрос – как наладить сбыт этой продукции и, что не менее важно, по какой цене. В столице, например, гумус продается в магазинах по цене от 25 рублей за килограмм, но для регионов зачастую даже 10 рублей за килограмм может быть слишком высокой ценой. Есть и другая проблема – низкая осведомленность фермеров, дачников, огородников и садоводов о преимуществах биогумуса. Этот вид органического удобрения, несмотря на высокую эффективность и безопасность, пока еще не получил в нашей стране широкого распространения. Ваши потенциальные покупатели зачастую даже не знают, что это такое. Кроме того, технологии выращивания многих распространенных культур еще не адаптированы под применение биогумуса. Все это значительно осложняет организацию сбыта вермикомпоста в больших объемах.  Впрочем, несмотря на все вышеперечисленные трудности, бизнес по производству биогумуса заслуживает внимания. Выгоднее всего заниматься им в комплексе с уже имеющимся у вас бизнесом в сфере сельского хозяйства (например, ферма по выращиванию КРС, разведению кроликов, птицы и т. д.).

 

Последняя заметка о бизнесе честно взята с другого сайта. Цены в ней действительны на докризисные времена :) Делитесь своим опытом. В понедельник и вторник будет еще биогумусовая добавка.

 

Обсудить на форуме

 

Для начала определимся с понятием, а затем сразу перейдем к блоку вопрос-ответ.

 

Биогумус (вермикомпост, червекомпост) – это органическое удобрение для растений, представляющее из себя продукт естественной переработки навоза домашнего скота и пищевых отходов непростыми, а специальными червяками. Если делаем биогумус сами - обязательно следим, чтобы к червяками не попало моющее средство и разные химикаты. О том, как делать биогумус самостоятельно в домашних условиях мы расскажем в отдельной статье.

 

 

Есть вопрос- есть ответ.

 

Биогумус своими руками или жидкий вариант?

 

Настоящий биогумус только своими руками делать! Всё, что разводится из бутылки теряет половину своих полезных свойств.

 

Где можно применять биогумус?

 

Биогумус рекомендован к применению в естественных условиях аутдора. При комнатном выращивании такая подкормка может привести к появлению и размножению насекомых, мошек и к прочим нежелательностям.

 

Что такого полезного в биогумусе?

 

1. Он ускоряет развитие растений

2. Усиливает их рост

3. Формирует большое количество стеблей.

4. Это чистое удобрение, имеющее бактерицидные свойства и не засоряющее почву. 

Когда и как применять биогумус?

 

Перед тем, как высаживать рассаду, его насыпают в лунки, в рядки для посева семян( если сажать семечко сразу в почву) и просто под перекопку.

 

Подсыпают им разные культуры. При выращивании рассады, биогумус добавляют в посадочные смеси, способствуя таким образом, более быстрому развитию растения.

  Используя настоящий «хэндмейд» биогумус, можно делать настои, а затем применять их, как жидкое удобрение. Этим настоем можно полностью заменить минеральные удобрения. При желании есть возможность использовать биогумус в смесях с удобрениями. Что в итоге? Ну то, есть после применения биогумуса.

 

Растения, выращенные с применением биогумуса, имеют лучшее качество. Почему? Потому, что биогумус не только повышает плодородие почвы, но и улучшает её водно – воздушный режим и предотвращает загрязнение сторонними агрохимикатами. 

 

Как происходит процесс создания биогумуса?

 

Предположим, что некая «Бурёнка» даёт нам и всему миру 19 кило навоза каждый день. Если этот навоз сложить в кучу, то он станет нагреваться. Это начинают работать "правильные" бактерии, которые делают из навоза компост. Полгода спустя процесс завершается сам по себе. Обычно люди используют компост в качестве удобрений, но это не есть ГУД, не есть хорошо, то есть.. Внося компост в землю, можно занести туда сорняки, яйца и личинки насекомых, фитофтору и прочие вредоносность. Эта гадость научилась выживать в процессе компостирования. «И чего тогда» напрашивается вопрос? Тогда отдаём компост червю, который пропустит его через себя и на выходе получится биогумус. (кстати, про червяков, наиболее подходящих для производства этого органического чуда, мы также поговорим в отдельной статье – в январе месяце).

 

 

Несколько видео на тему биогумуса

 

Видео: вермикомпост в программе «Добрый урожай»

 

Видео: внесение готового вермикомпоста

 

Видео: пример простого компостера на даче

 

 

Как правильно разводить жидкий биогумус? Рецепт на века.

 

Жидкий биогумус применяют в качестве прямой подкормки растениям под корень, опрыскивают растения «по листу» и поливают молодую рассаду. Помимо этого, жидкий Б. изрядно способствует всхожести семян, если их предварительно в нём замочить, а также стимулирует корнеобразование. Разводим сами. Нам потребуются:

Ведро. Много теплой воды Жидкий биогумус Стакан. Можно гранёный.

Берём ведро, заполняем теплой водой (Почему именно теплой?  Потому что в холодной воде полезные вещества будут слишком медленно растворяться ). Затем берём стакан. Наливаем биогумуса в стакан. Выливаем стакан биогумуса в ведро теплой воды. Настаиваем на своём при комнатной температуре сутки напролёт, периодически помешивая. Вы великолепны, так же как и ваш биогумус.

 

Если вздумали покупать настоящий биогумус у оптовиков для себя на дачу/огород.

 

Вдруг вы не просто гровер, а садовод-любитель. И еще один вдруг: у вас пока нет времени на создание биогумуса своим руками. Тогда можно взять у оптовиков – в мешках или грузовиках. На что стоит обратить внимание? Возможные нарекания может вызвать качество товара: недобросовестный продавец может взять и намешать какой-нибудь дряни для объёма (опилки, например или непросеянный гумус с остатки того, что черви не переработали).

 

Как правило, проблема в именно в этом - в недобросовестных производителях. В этом случае надежнее всего будет выбрать для себя какого-то надёжного местного поставщика-производителя, и у него же затариваться биогумусом. Частники, которые занимаются вермикультивированием и продажей биогумуса с меньшей вероятностью могут себе позволить некачественный товар: биогумус пока не широко популярен, а если продавать некачественный, то все клиенты разбегутся. Советуем искать местных  производителей, опрашиваться знакомых, читать объявления и отзывы. 

 

Знайте, что настоящий  биогумус отлично хранится.

 

Что пишут в рекламном буклете о пользе жидкого биогумуса?

 

Водный раствор помогает полностью сохранить микрофлору, содержащуюся в данном удобрении. Его можно применять для всех видов подкормок. Жидкий биогумус оказывает сильнейшее положительное воздействие на растения. Кроме того, что этот состав значительно укрепляет все сельскохозяйственные культуры, он также влияет на вкусовые качества продукции. Яблоки, груши, сливы становятся значительно крупнее и слаще. Плодовые деревья, при мульчировании приствольного круга компостом, перестают «отдыхать», и плодоносят каждый год. Овощные культуры также становятся вкуснее и сочнее, а в картофеле повышается содержание крахмала.

 

Помните, что сказка ложь, да в ней намёк?)

 

В следующих выпусках, я расскажу вам, как и каких червячков заморить, чтобы делать свой биогумус. Также мы сравним биогумус с навозом по нескольким ключевым показателям, а именно по экологической чистоте, пригодности для домашнего садоводства, влиянию на итоговый продукт и др. Ну и само собой, расскажу про компостеры, червятники и будем  учиться делать биогумус самостоятельно. До скорых встреч!   

 

Статья подготовлена при финасовой

поддержке магагзина Growmama

 

 

Обсудить на форуме

 

Если вы начнёте вбивать в поисковик следующие запросы: «микориза», «что такое микориза?» и «микориза вики», то сразу же наткнётесь на кучу материала со сложными и непонятными формулировками. Мы же постарались перевести всю доступную информацию на простой человеческий язык.

 

Микориза (в переводе с латинского - грибокорень) – это, прежде всего процесс или, лучше сказать, связь между корневой системы гриба и растением. Связь взаимополезная, которую со школьной скамьи учат называть симбиозом. Гриб получает от растений глюкозу, а взамен даёт нужные питательные вещества и воду. Однако, нужно понимать, что не любой гриб может стать другом вашему растению.

 

Схематичная работа микоризы

 

 

Зачем нужна микориза?

 

Микориза может быть отличной природной альтернативой для обычных удобрений. Логичен вопрос: «Зачем мне нужны грибы, если я могу и сам дать растению все, что ему требуется?» Ну так даже кормление растений может оказаться проблемным занятием - недолив, перелив и отравление никто не отменял. Хотя уже давно придуманы сбалансированные удобрения, в которых каждый элемент содержится в нужном количестве, а таблица удобрений не даст ошибиться. Проблема в том, что растения могут ощущать нехватку или избыток некоторых элементов, что не удастся обнаружить моментально. И вот тут микориза решает эту проблему. Грибы могут поставить все необходимые для хорошего урожая минералы, витамины, ферменты, биостимуляторы, гормоны и другие активные вещества, а главное – в нужной пропорции. Следовательно, они могут стать отличной альтернативой обычным удобрениям. Природа всегда справлялась без нас, почему бы не позволить сделать ей это вновь?

 

Гиф гриба и его взаимодействие с растением

 

Наше растение получило всё необходимое, теперь нужно сделать так, чтобы это «добро» начало усваиваться. Здесь не обойтись без воды. Вода должна быть доставлена к корню. Более того, даже с поливом можно ошибиться, устроив потоп или засуху. Конечно, существует капельный автоматизированный полив, но не стоит заблуждаться и думать, что в разные периоды времени растению требуется одно и то же количество воды. Внешний полив также ведёт к засолению. Эту проблемы опять же берутся решать грибы. В научной сфере грибы называют лучшими природными «насосами», так как они готовы дать достаточное количество воды в любой момент.

 

На этом положительное влияние грибов на растения не заканчиваются. «Правильный» грибокорень может защитить растения от множества болезней. Как бы странно это не звучало, но использование гриба может спасти растения от грибка. Продолжительность жизни: сама микроза, то есть грибокорень в природе живет в среднем 30 лет. Однако в нашем случае, её придётся подпитывать примерно раз год. Все зависит от качества земли и климата в целом.

 

 

Триходерма. Инструкция по применению

 

Разобрались с понятием «микориза» и поняли, что грибы - это хорошо. Хехе. С другой стороны, нужно понимать, что не все грибы будут пригодны для вашего растения, а тем более искать их в лесу дело неблагодарное. Мы уверены, что даже заядлый грибник не сможет найти такой гриб как Триходерма Лигнорум. Во-первых, он очень маленький. Во-вторых, вряд ли опытный грибник знает, как он выглядит. Всё намного проще. Люди позаботились о том, чтобы был готовый препарат на основе Триходермы, который носит название «Триходермин».

 

Триходерма

 

Таким образом, если вы созрели и готовы попробовать гриб, как альтернативный способ питания растений, то «Триходермин» всегда может заказать в интернет-магазине. Если же вы решили, что этот вариант слишком простой, а душа требует авантюр, то добро пожаловать в лес. Вам потребуется найти подберезовик, красный мухомор и подосиновик, белый гриб, сыроежку или любой другой. Специалисты рекомендуют собрать несколько разных видов. Не стоит использовать опята, вёшенки, шампиньоны, навозники, дождевики и им подобные грибы, так как они не способны образовывать микоризу.

 

Вы купили Триходермин или собрали грибы, что дальше? Теперь нужно доставить споры грибов к растению. Не забываем, что микориза происходит в корнях, поэтому логичнее всего доставить споры, как можно ближе к ним. Вариантов несколько:

 

1. Залить собранные грибы водой. Дать им настояться и вылить получившуюся жидкость как можно ближе к корням.

2. Измельчить грибы до состояния порошка и посыпать корни.

3. Берём Триходермин и делаем водную суспензию. Освобождаем корни и заливаем их, либо заливаем почву перед посадкой (5 грамм на 5 литров почвы)

 

Инструкция по использованию Триходермина обычно содержится на упаковке, мы же прикрепили её специально для вас. Стоит также отметить, что существуют и некоторые аналоги. Например, глиокладин, но это больше фунгицид, нежели альтернатива удобрениям. Раньше был препарат BM от ГХЕ, но французы сняли его с производства. Существует также препарат Subculture, узнать о котором подробнее можно здесь. 

 

 

 

 

+ и – использования микоризы

 

Резюмируем всё и посмотрим ещё раз, что получите вы и ваше растение при использовании грибов:

Растения «соблюдает сбалансированную диету питательных элементов» Можете забыть о «водном голодании» Минимизируется человеческий фактор. Первые 3 пункта несомненно приведут к увеличению урожая, если верить немногочисленному опыту.

И ещё один важный момент. Уже было сказано, что не все грибы могут создать микоризу и заменить удобрения, но бывает и обратная ситуация, когда растение не позволяет этого сделать. Поэтому ваше растение может отвергнуть новый способ кормления. Пока что, мы встречали неудачный опыт только у тех, чей грибокорень не смог прижиться в силу качества товара или просто несовместимости сорта растения и гриба. В основном свой опыт описывают так:

«Экономит воду до 50 % Запасает питательные вещества для растений Увеличивает рост и улучшает качество растений Увеличивает противостояние засухе, недостаточности дренажа Увеличивает противостояние солям и тяжелым металлам Улучшает внешний вид, вкус и аромат Улучшает устойчивость к стрессу и общий иммунитет Улучшает переносимость болезней Уменьшает инфекцию в корнях и листве Ускоряет приживаемость растений на новом месте Увеличивает урожайность, рост зеленой массы Ускоряет развитие корня и цветение на 3-4 недели Прекрасно проявляет себя в соленой или зараженной отходам почве Применяется одноразово с многолетними растениями»

Все относительно, друзья, поэтому перед выращиванием чего-то большого и серьёзного, мы рекомендуем вам провести небольшой тест!

 

Теперь вы знаете еще одну альтернативу уже классическому выращиванию. И если у вас остались вопросы, то ждём их в комментариях. Мы сделаем все возможное, чтобы на них ответить!

 

Дополнительно:

 

Опыт использования микоризы и триходермина гроверами немногочислен. Нужно сказать, что некоторые решают использовать немецкий аналог – микроплант. Довольны результатом чуть больше половины. Рекомендуем внимательно ознакомиться с темами:

►Микориза (Глиокладин)

►Микориза и её роль в питании растений

[sp=' Фото микоризы]

 

 

 

[/sp]

[sp=' Дополнения к статье от borroo - ходячей энциклопедии форума и химика по образу мышления]

Микориза имеет большое значение на кислых или бедных фосфором почвах,при интенсивном выращивании грибные и бактериальные препараты стоит использовать для защиты и как кондиционеры почвы или кокоса.По одной из гипотез симбиоз возник из паразитизма,напавший на растение гриб был приручен,по другой растения совместно эволюционировали с грибами и микроорганизмами совместно еще до выхода на сушу,при этом для некоторых видов эволюция несколько раз расходилась и сходилась.Это объясняет разнообразие форм сожительства партнеров и переход одной формы в другую,например орхидеи утратили способность к фотосинтезу и паразитируют на грибах-сапрофитах,разлагающих мертвую органику,паразит осенний опенок после гибели дерева переходит на питание,характерное для сапрофитов, сапрофиты живущие на растении и подстилке в конце цикла растения переходят на живую ткань и становятся паразитами,для березы наличие подберезовика факультативно (необязательно),для подберезовика дерево жизненно необходимо,хотя бы елка,для него этот вид взаимоотношений называется мутуализм,в отличие от симбиоза,где партнерство равноправное и взаимовыгодное.Видимо первые корни-ризобии у первых сухопутных растений-псилофитов служили для крепления к грунту,как у водорослей,и привлечения микробов(хостинга),а обеспечивать растения минеральными веществами стали позже. Одновременно грибы,образующие мицеллярную сеть,развили эту способность сначала в растениях,сеть из клеток гриба в растениях называются арбускулами.

 

Весь биом делится на эпифитную и эндофитную флору,котора присутствует на/в надземной части растения и ризобиом.Эпифитная флора представлена мало(не по видам меньше,а по количеству,на свету и воздухе микробам не очень),в основном сенной палочкой(Bacillus Subtilis),дрожжами (Saccaromiceta),кисломолочными бактериями и спорами патогенных микроорганизмов,например  Botrytis,вызывающий серую плесень.В первой стадии это сапрофит,наличие некроза обязательно для прорастания спор,берегитесь некрозов на макушках.

 

Эндофитная микрофлора мало изучена,сейчас находят некоторые бактерии,участвующие в защите растения от болезней и фотоокисления,а большинство микроорганизмов внутри растения видимо просто живет,в основном представлены самыми древними организмами,протистами и археями.Инокуляция происходит в основном от почвы и в самих семенах присутствуют микроорганизмы.

 

В подземной части растения с грибами создают четыре вида микоризы с грибами и два подобных сообщества с бактериями.

 

Эктомикориза присуща многолетним растениям и базидомицетам,т.е. деревьям и съедобным грибам типа белых,клетки гриба в таком случае находятся на поверхности корня,два вида эндомикоризы(эндо-внутри значит) образуют растения-паразиты-вересковые и орхидные,самый распространенный вид арбускулярно-везикулярная микориза,по названию сети-арбускул и круглых образований внутри корня-везикул.

 

Основная функция АВ микоризы снабжение фосфором(до 80%) и водой(до 20%).Фосфат ион малоподвижен,медленно диффундирует по почве,для его захвата и перевода в растворимое состояние требуется большая площадь соприкосновения.При ежедневном поливе с растворимыми фосфорными удобрениями надобность в АВ-микоризе отпадает,некоторые культурные растения-свекла,редис,капуста из-за применения удобрений способность иметь АВ-микоризу утратили вовсе.Растение само определяет процесс развития АВ-микоризы,снабжая продуктами фотосинтеза(по разным данным,от 20% до 50% всего фотосинтетического углерода) и управляя хостингом с помощью стриголактонов.Стриголактоны еще вызывают прорастание семян растений-паразитов стриги(отсюда название) и заразихи.Стрига и заразиха лишены фотосинтеза,их семена покоятся годами до контакта с корнем например конопли,когда конопля хостит микоризу.Так же стриголактоны это фитогормоны,управляющие ростом самого растения.Побочная роль АВ микоризы в снабжении растения готовыми сложными органическими молекулами,фитогормонами например.Так-то конопля автотроф,для того,чтобы закончить цикл,ей органические вещества не нужны,оно все может синтезировать и незаменимых веществ для нее нет,но в неблагоприятных условиях синтез некоторых затруднен и  получая сложную органику извне,оно экономит энергию.Еще автотрофам некуда девать лишние вещества,например,выполнивший свою функцию гормон,лишнее вещество перерабатывается или складируется внутри растения.Грибы же осмотрофы,гормоны у них такие же,но они избыток выделяют в окружающую среду через стенку клетки и грибы можно считать продуцентами фитогормонов,все важные классы-ауксины,цитокинины,гиббереллины, фузикокцины были открыты на грибах,и любая нестерильная почва будет содержать фитогормоны в виде примеси.

 

И есть еще две азотфиксирующие сети,образованные бактериями,Rizobacteria-клубеньковые и  Actinobacteria,их раньше считали грибами за способность образовывать сети наподобие арбускул или мицелия и даже называли актиномицетами,но по ДНК это бактерии и miceta из названия убрали.Одновременно колонии ризобактерий и актинобактерий не обнаружены ни у одного растения,даже если их инокулировать,так как они дублируют друг друга и тоже энергозатратны. Одновременно фосфорная арбускулярно-везикулярная микориза и какой-то из двух симбиозов с азотфиксирующими бактериями наблюдается только у бобовых,остальные меняют хостинг в зависимости от того,чего им не хватает больше,азота или фосфора.Во время смены хостинга растение подвержено заражению патогенами,они используют те же механизмы,размягчают стенку с помощью фитогормонов и их так же активизируют стриголактоны.

[/sp]

 

Статья подготовлена при финансовой

поддержке магазина RastaRasha

 

 

 

Обсудить на форуме

Правила использования органических удобрений Органика для песчаных почв Зачем удобрять чернозем? Какие органические удобрения подойдут для глинозема? Применение унавоженного грунта в домашнем цветоводстве Органические удобрения промышленного производства Природная органика — доступная кладовая полезных веществ Видео: делаем органические удобрения своими руками

 

Правила использования органических удобрений

 

Припосевное; Послепосевное; Фергитация; Гидропоника. Корневой (вносится путем внесения удобрения в прикорневую зону). Для этого вида подкормки применяют жидкую органику, например, птичий помет или навозную жижу. Некорневой (обработка семян после стратификации). Фергитация (внесение питательных веществ во время полива). Гидропоника (выращивание растений в жидкой среде, без почвы). Но этот метод зарекомендовал себя не лучшим образом. Вкус полученных плодов был хуже, чем у выращенных традиционным способом.

 

Органика для песчаных почв

 

Зачем удобрять чернозем?

 

 

Да, даже этот тип пахотной земли надо иногда удобрять. Дело в том, что, как и все хорошее, полезные вещества и микроорганизмы, помогающие фруктам и овощам расти «как на дрожжах», имеют свойство заканчиваться. Поэтому для поддержания земельного участка в плодородном состоянии, его необходимо обогащать навозом, компостом и птичьим пометом. Раз в пять лет надо давать полю отдыхать, не производя на нем никаких посадок.

 

Какие органические удобрения подойдут для глинозема?

 

 

Лучшим удобрением для глинистых почв является навоз, который разбрасывается осенью или зимой по всему участку, и во время весенней пахоты перемешивается с основной земляной массой. Глинистая почва отлично подойдет для томатов. Популярные ягоды из семейства пасленовых хорошо чувствуют себя на такой земле. Но, необходимо соблюдать несколько правил по их выращиванию. Этот тип почвы имеет свойство к быстрому образованию поверхностной корки, которая растрескивается, и, по получившимся капиллярам, вода быстро испаряется, оставляя корням минимум питания. Чтобы не допустить подобной ситуации, необходимо рыхлить поверхностный слой сразу после полива, не допуская его высыхания.

 

Применение унавоженного грунта в домашнем цветоводстве

 

 

Полученный на приусадебном участке грунт можно применять не только для огородных и садовых посадок. Некоторые комнатные растения прекрасно чувствуют себя в подобном субстрате. Например, карликовые розы любят глинозем. Но только подкормленный хорошо перепревшим, сухим перегноем. В глину можно посадить и кактусы. Единственное условие – почва должна обладать слабой реакцией. Дополнительно удобрять ее не надо, так как суккуленты изначально не любят излишнего питания. Глинистые земли имеют свои особенности обработки. Они тяжелые, поэтому равномерно распределить сухие виды удобрений по всей толще плодородного слоя в них сложно. Для упрощения процесса в этом случае используются жидкие органические удобрения, которые могут равномерно проникнуть в почву. Они бывают естественного происхождения – жидкий навоз, птичий помет, разведенная водой зола. Также сейчас выпускаются промышленные аналоги со сходными свойствами.

 

Органические удобрения промышленного производства

 

Природная органика — доступная кладовая полезных веществ

 

Зола; Сидераты; Биогумус; Навоз; Торф; Птичий помет; Костная мука; Компост; Сапропель.

 

Статья - участник конкурса «Автор жги: ноябрь».

Призы предоставлены магазином spbbong.

 

 

 

 

 

 

Обсудить на форуме

 

Наверняка вы слышали множество информации об использовании компоста и других способах подкормки и удобрения ваших растений, но не совсем уверены в том, как правильно все сделать. Мы поможем с этим разобраться.

 

Эта статья – обзор лучшего компоста для аутдорного выращивания. При этом, особое внимание мы уделили органическому способу его получения и использования.

 

Компост и удобрения

 

Поскольку состав почвы очень важен для вашего урожая, то ключ к успеху – забота к тому, что именно нужно добавить в этот состав. Каждый гровер сталкивается с главным и важным выбором, когда решает, на что же его почва в итоге будет похожа. Вы хотите использовать химикаты? Органику? Дикую природу? Нет единого решения этой задачи – в основном, это зависит от ваших взглядов, предпочтений, объемов и того, сколько времени и сил вы планируете посвятить выращиванию.

 

Использование минеральных удобрений означает покупку удобрений в магазинах. Органика может быть в любом промежутке между натуральными удобрениями до активного компостирования. А «пойти диким путем» - значит просто бросить семена в землю и наблюдать, как они будут расти-пробиваться самостоятельно. Органический путь наверняка не самый простой, но принесет вам лучшие результаты. Но вы будете вознаграждены за свои усилия: вкус и внешний вид растений явно улучшится.

 

Если вы не готовы посвятить свое время органике, то тогда вам прямая дорога за неорганическими удобрениями. Внимательно отнеситесь к процессу выбора. Обратите внимание на упаковку – она должна быть информативной, чтобы вы понимали, каков состав того или иного элемента содержит удобрение. Минеральные удобрения – также отличное решение для тех, кто выращивает в контейнерах. Ограниченное пространство горшка или корзины требует максимизировать наличие питательных элементов, так что в этом случае грунт, купленный в магазине, является лучшим выбором.

 

 

Хотя покупной грунт и должен иметь сбалансированный уровень pH, это не значит, что вы не должны проверять его в течение сезона.  Даже если в начале сезона показатель равен 7, то ситуация легко может измениться со временем.

 

Некоторые купленные грунты могут быть даже слишком кислотными с самого начала. В зависимости от того, как дальше пойдут дела, не удивляйтесь, если вашим растениям или почве периодически будет недоставать конкретного вещества или двух во время сезона.  Опытные гроверы знают, что при использовании «магазинской» почвы, скорее всего, в итоге придется добавлять органические компоненты для улучшения почвы.

 

 

 

Приступаем к компостированию

 

Компостирование – это недорого и сравнительно просто, так как подразумевает использование того, что все равно планировалось выкинуть. Этот способ создает среду, похожую на хорошую и плодородную почву, чтобы ваше растение росло здоровым.  Вы можете включать в состав компоста что угодно – обрезки от фруктов и овощей или животный навоз. Компост не должен содержать животный жир или мясо, хотя бы потому, что это привлечет паразитов. Также не следует добавлять помет ваших питомцев (кошек или собак). И давайте забудем о сосновых иголках, так как они понижают уровень pH и не перерабатываются так быстро, как другие составляющие компоста.

Итак, начните с того, что измельчите все составляющие компоста до мельчайших кусочков – это ускорит разложение компостной смеси. Затем, смешайте. Существует множество разных способов сделать это, и еще столько же – сделать это по-новому. 

 

 

Есть несколько важных факторов, о которых вам стоит помнить всегда. Например, о том, что необходимо разровнять вашу кучу компоста и убедиться, что воздух хорошо через него проходит. Последняя вещь, которая вам нужна – это куча компоста, которая имеет очень маленькую циркуляцию воздуха, или вовсе без таковой. Как и с любой другой почвой или\и удобрениями, вам нужно тестировать уровень pH вашего компоста, чтобы убедиться, что баланс никуда не делся.  Если результат получился слишком кислым или щелочным, то достаточно просто добавить немного извести или костной муки, чтобы выровнять баланс в нужном направлении.

 

Если вы не живете на ферме, то вам, вероятнее всего, понадобиться достаточно много времени, чтобы собрать необходимое количество органических отходов для формирования компостной кучи. Отведите на этот процесс несколько месяцев. Результат того стоит – ваша смесь будет куда плодороднее любой покупной почвы.

Если ваши родители и бабушки и дедушки увлекаются садоводством, то нам не нужно объяснять вам, что такое «компостная яма».

 

Органическое компостирование

 

Самые часто встречающаяся причина использования компоста при органическом выращивании – это уверенность в том, что вы не «сожжёте» растения. Так, переизбыток органических удобрений может сыграть плохую штуку, поскольку они высококонцентрированные, и могут оставить после себя отложения солей в почве. Корни быстро поглощают минеральные удобрения, а те растения, которые делают это очень быстро, могут показать и негативную реакцию, вплоть до гибели. 

 

Обычно это происходит, потому что  переизбыток одного питательного вещества препятствует поглощение других, вызывая у растения состояние дефицита и дальнейшей гибели. В случае подкормки органическими субстанциями растения поглощают только те вещества, которые им нужны, оставляя все остальное в почве. Оставшиеся компоненты разлагаются медленно, что обеспечивает стабильное поступление всего необходимого.

 

Главный недостаток органического выращивания – это наличие необходимых знаний и подготовка, которая может потребоваться для обеспечения растения необходимыми питательными веществами.  Компостирование требует времени, поэтому начать его стоит за месяц до. Этому процессу также нужно пространство, и, желательно, подальше от людей, так как его запах может быть не очень приятным. 

 

 

Идея компостирования заключается в том, что органические компоненты разлагаются при помощи бактерий, превращая все в процессе в рыхлую смесь коричневого цвета, которая называется «гумус».

 

Бактерии обычно не добавляются в компост — они и так содержаться почти во всех формах органического вещества, и они быстро размножаются при определенных условиях.

Этот тот же процесс почвообразования, что происходит и в природе, но занимает куда больше времени. Вы же ускоряете этот процесс за счет компостирования, потому что смесь добавленных ингредиентов увеличивает количество и активность бактерий и микроорганизмов. В хорошей, плодородной почве, в каждом ее грамме, существует несметное число миллионов микроорганизмов.

 

Черви, грибы и насекомые – это небактериальные компостообразующие организмы. Грибы преобразуют органические составляющие, внося в почву углекислый газ. Черви поглощают органические отходы, грибы, простейших нематод и микробов. Черви перерабатывают органику очень быстро, преобразуя ее в вещества, легко усваиваемые растениями.

 

 

Компостирование отходов можно производить в компостной куче, яме, ящике или траншее. В ящике удобнее делать компост, чем в яме, и он выглядит более эстетично, чем куча, при этом сохраняет тепло и влагу.

 

Общие критерии места для компостирования:

 

·         Место должно быть, по крайней мере, частично затененное;

·         Лучше, чтобы оно отстояло от построек хотя бы на 50 см;

·         К месту должен быть свободный доступ, чтобы можно было добавлять в компост материалы;

·         Хорошо, если имеется поблизости источник воды;

·         Должен обеспечиваться хороший дренаж, чтобы вода не задерживалась в куче (это может привести к замедлению процесса разложения).

 

Делаем свой компост

 

Даже если вы используете органические удобрения для выращивания своих растений, вам, возможно, понадобиться в какой-то момент добавить немного органического компоста. Ниже вы найдете список различных типов органических добавок, а также разъяснение тех недостаточностей, при которых они могут вам помочь. Это понадобиться вам для приготовления своего собственного компоста.

 

Конечно, это не все добавки – существует еще множество других. Но это – основной список, который подойдет во все времена.  Читайте внимательно! Некоторые позиции имеют ценную информацию! Например, точное соотношение азота, калия и фосфора, которое они содержат, плюс информация о том, в какое время добавка наиболее эффективна.

 

Кровяная мука

 

 

Эта добавка содержит очень концентрированное количество азота. Одна из самых популярных добавок для вегетативного роста.

 

Костная мука

 

 

Богатая фосфором добавка, которую лучше всего использовать во время фазы цветения. Она также медленно высвобождает питательные вещества, что делает ее особенно полезной в последние моменты вегетативной стадии вашего растения.

 

Куриный компост

Даже куриные фекалии могут стать отличным удобрением. Медленно разлагающийся куриный помет увеличивает урожаи и подерживает здоровье растений.

 

Рыбная эмульсия

Как бы омерзительно это не звучало, рыбная эмульсия – это смесь, которая включает в себя еще и разложившуюся рыбу. Она наиболее эффективна для молодых растений, потому что не настолько «сурова», как некоторые другие подкормки, а ее питательная ценность достаточно сбалансирована.

 

Биогумус (вермикомпост)

 

 

Утилитарное удобрение, которое может быть полезно в любой ситуации: отходы жизнедеятельности червей отличаются очень сбалансированным содержанием питательных веществ. Помимо азота, калия и фосфора, они также имеют микроэлементы, которые обеспечивают общую питательную ценность почвы.

 

Мука из водорослей.

 

 

Мука из водорослей содержит множество микроэлементов и наиболее эффективна при совместном использовании либо с базовой почвой, либо с компостным миксом. Растения очень ее любят.

 

Навоз

 

 

Не существует двух одинаковых типов навоза, так ка разные животные производят разные отходы, которые имеют разные полезные состовляющие. В целом, лучшим навозом считаются отходы кролика, коровы, курицы, лошади или летучей мыши. Они все – отличная добавка для компоста, но ни в коем случае не добавляйте наво растениям напрямую.

 

Кофейная гуща

 

 

Лучше всего подходит, когда вам необходимо понизить уровень pH вашей почвы или компоста, так как кофейная гуща обладает очень низким, кислотным, уровнем pH.

 

Древесный пепел (зола)

 

 

Эта добавка – простой и очень быстрый способ увеличить уровень pH. Помимо этого, у золы еще много различных преимуществ и микроэлементов для вашей почвы или среды.

 

В начале для создания хорошей смеси можно отмерить равные доли зеленых и бурых материалов. Например, оптимальную комбинацию может дать равное количество бурых осенних листьев и свежескошенной травы. 

 

Базовый слой. Начните с бурых материалов. Выложите на дно кучи слой в 10-15 см из крупных бурых материалов (например, веток) для более хорошей вентиляции.

 

Чередование зеленых и бурых материалов. Толщина слоев из азотных (зеленых) материалов и из углеродистых (бурых) материалов должна быть 10-15 см. Компостирование станет более активных после их смешивания.

 

Размер имеет значение. Большая часть материалов будет разлагаться быстрее, если она сломана или нарезана на мелкие кусочки.

 

Увлажнение компоста. Компостная куча должна быть похожа на отжатую губку. Сожмите горсть компоста; если капельки воды появляются между пальцами, то в нем достаточное количество воды. В кучу поступает дождевая вода, а также влага из зелени (в свежескошенной траве содержится почти 80% влаги). Если куча становится слишком влажной, чтобы подсушить, ее можно перемешивать чаще и/или добавить а нее более сухие бурые материалы.

 

После того, как компостная куча собрана, к работе приступают компостообразующие организмы — бактерии, грибки и насекомые. При этом можно заметить, что температура компоста повышается, от нее может исходить пар.

 

Перемешивать и увлажнять компостную кучу необходимо до тех пор, пока компост не готов. Процесс компостирования может быть довольно быстрым в летние месяцы. Компост может перестать нагреваться через несколько недель. Если компост в куче стал темным и рассыпчатым, имеет свежий запах земли и больше не похож на изначальные материалы, то он, вероятно, готов.

 

 

Благодарим магазин RuSensi за помощь в создании материала.

 

 

Обсудить на форуме

 

Но сперва, предлагаю сделать небольшое отступление и ознакомиться с полезным материалом о природном земледелии, автора А. Кузнецова.

 

Итак, перейдем непосредственно к АКЧ.

 

"...Растения выделяют в прикорневую зону, называемую ризосферой, различные вещества: питательные, ароматические, экстрактивные и т.п., привлекая тем самым "помощников" ( своего рода "поваров"), которые помогают растениям добывать из почвы связанные минеральные химические элементы, растворяя их и превращая в доступные продукты питания. Кто эти "повара" - помощники? Это прикорневые обитатели микромира - микробы - сожители. Они живут рядом с корнями, питаясь "подачками растений" в виде корневых выделений; по научному этих обитателей называют ризосферной микрофлорой, а также грибы-симбиотрофы. Но питаются "помощники" не так как животные - у них нет пищеварительных приспособлений и органов (рта, зубов, желудка, кишечника) - они всасывают необходимые вещества всей поверхностью тела, и за эту способность, по способу питания их назвали осмотрофы ("всасывающие всем телом"). Чтобы обеспечить наличие вокруг тела питательных веществ, "помощники" выделяют ферменты (вещества, расщепляющие различные соединения) непосредственно в окружающую среду, и очень много, чтобы наверняка растворилось. Заметьте, у животных пищеварительные железы выделяют соки с ферментами внутрь пищеварительного канала, а у микробов и грибов - наружу. Ну а когда кругом всё растворилось (расщепилось под действием ферментов) - "стол" накрыт, "прошу к столу"! И все "едят" с этого общего "стола", в том числе и растения..."   Вот этих и других "помощников" мы и подаем растихе в Аэрировнном Компостном Чае..

 

Микрофауна почвы (по W. Dunger, 1974): 1–4 – жгутиковые; 5–8  – голые амебы; 9 10  – раковинные амебы; 11–13  – инфузории; 14–16  – круглые черви; 17–18  – коловратки; 19–20 – тихоходки

 

 

Мезофауна почвы (no W. Danger, 1974)

1– лжескорпион; 2 – гама новый клеш; 3–4 панцирные клещи; 5 – многоножка пауроиода; 6 – личинка комара-хирономиды; 7 – жук из сем. Ptiliidae; 8–9 коллемболы

 

 

Вся информация на основе статьи основные среды жизни и адаптация к ним организмов .

 

Для мелких почвенных животных, которых объединяют под названием микрофауна (простейшие, коловратки, тихоходки, нематоды и др.), почва – это система микроводоемов. По существу, это водные организмы. Они живут в почвенных порах, заполненных гравитационной или капиллярной водой, а часть жизни могут, как и микроорганизмы, находиться в адсорбированном состоянии на поверхности частиц в тонких прослойках пленочной влаги...

...Размеры представителей мезофауны почв – от десятых долей до 2–3 мм. К этой группе относятся в основном членистоногие: многочисленные группы клещей, первичнобескрылые насекомые (коллемболы, протуры, двухвостки), мелкие виды крылатых насекомых, многоножки симфилы и др. У них нет специальных приспособлений к рытью. Они ползают по стенкам почвенных полостей при помощи конечностей или червеобразно извиваясь. Насыщенный водяными парами почвенный воздух позволяет дышать через покровы. Многие виды не имеют трахейной системы. Такие животные очень чувствительны к высыханию...

 

Мой совет: не нужно устраивать засух, замирает жизнь в почве, мульча просто необходима для поддержания верхнего слоя влажным...

 

Вода - это источник жизни для растений. Вода влияет на все жизненные процессы, происходящие в растениях; с водой, в растворенном в растворенном виде поступают питательные вещества (транспортная роль); вода участвует в процессах фотосинтеза (в образовании молекулы глюкозы), в биохимических реакциях (как среда); вода способствует выведению вредных и ненужных соединений (выделительная функция); вода защищает листья от перегрева (терморегуляция) и т.п. При этом на испарение (транспирацию) расходуется 98% поглощенной растениями воды, и только 0,2-0,3% из неё используется в процессе фотосинтеза, а 1,5-2% входит в состав накопленного растениями органического вещества. Вот насколько важна роль воды для растений. И даже при кратковременной её нехватке растения испытывают "голод", потому что все процессы синтеза резко приостанавливаются.

 

Симбиотрофы  –  грибы, вступающие в симбиоз с растениями для получения питания. МИКОРИЗА - симбиотическое обитание грибов на корнях (эктомикоризы) и в тканях корней (эндомикоризы) растений. 1. Гриб обеспечивает растение водой и элементами минерального питания 2. Растение обеспечивает гриб органическими веществами 3. Защита от патогенов и стимулирование устойчивости к заболеваниям. 4. Участие в морфогенезе растений.

 

  ..Важное дополнение, которое следует учитывать при размножении с помощью АКЧ грибов симбиотрофов для микоризы..

 

san4ez (20 Декабрь 2013 - 15:28) писал:

...но аэрация имеет небольшой побочный эффект: перемешивание рвёт гифы грибов, тех же дрожжей, которые активно перерабатывают своими ферментами органику, не доступную другим видам биоты. поэтому, если есть цель повысить количество дрожжей в АКЧ, можно для них делать "бункер", простой мешочек из органической ткани с каким то съедобным для гриба наполнителем, и подвешивать его в банке с АКЧ. перед использованием АКЧ мешочек вытряхивается в жидкость, ну а дальше как обычно.

 

san4ez (21 Декабрь 2013 - 00:55) писал:

 

большинство грибов больше всего любят глюкозу или другие сахарА.

 

"...Грибы в любом чае за сутки размножаться и просто на углеводах. Но чтобы они преобладали над бактериями по количеству и видам, необходимо добавить в воду качественную мелассу, рыбный отвар, отвар морских водорослей, геркулес, и гумматы. Для начинающих достаточно ложки геркулеса и ложки натертого яблока. С гумматами просто, таблетки их продаются в любом садовом магазине, пол грамма на 2 литра хватит. Геркулеса и рыбного отвара по столовой ложке хватит. Рыбный отвар сделать проще простого. Любую рыбную голову поварить пару часов, густой бульон и есть отвар, содержащий аминокислоты и фосфор.Грибы тоже стоит аэрировать 2-3 дня. Размножаются они медленней бактерий аэробов. Гифы рвутся в бурлящем растворе. Поэтому я стакан компоста перемешиваю с рубленой соломой для рыхлости, делю на 4-5 частей и помещаю в небольшие мешочки из мелкой пластиковой сетки. Мешочки подвешиваю в середине раствора, они омываются водой обогащенной кислородам, но гифы не рвутся. Кода процесс закончен, я содержимое мешочков вытряхиваю в чай и взбалтываю. Процеживаю через сетку с крупными ячейками, подбираю, чтоб опрыскиватель не засорился, но и мелкие гифы грибов проскочили.." 

 

               

 

>

 

Комментарий А. Кузнецова:

 

Многие могут мне возразить: "Неправда, и в горшке плодоносят растения". Да, плодоносят, если вы будете регулярно "кормить" их разными вытяжками из почвы, навоза, компоста, содержащими растворимые части гумуса. Есть ещё "варварские" способы "заставить" растения плодоносить, основанные на принципах их азотного "голодания" (либо просто "голодания"). Этих способов человек придумал много, но главных - три; отступая немного от темы, я их назову. Это: карликовые подвои, водное "голодание" (или частичное подсушивание), и азотное голодание (низкое содержание азота в почве). Используют также: пригибание веток, скручивание веток, надрезы коры разными способами, карликовые вставки и т.п. Все эти приемы и способы основаны на одном принципе - "голодании" растений, и рассчитаны на "срабатывание", или включение самого главного принципа всего живого - инстинкта самосохранения (в данном случае - рассчитаны на стремление растений к продолжению рода). Именно своей способностью выделять сахарА растения привлекают всех окружающих их симбионтов. Если растения выделяют сахарА в ризосферу, то привлекают грибы и ризосферную микрофлору. Выделяя сахарА в виде нектара, растения привлекают насекомых-опылителей. Принцип здесь один - привлечь "помощников", что растения с успехом и делают. Симбиотические (или микоризообразующие) грибы способны это "чувствовать" и "улавливают" такие ризосферные выделения, реагируя на это. Они приближаются к корню растения своими гифами и "оплетают" его грибницей, иногда даже очень глубоко внедряются в корень специальными выростами или выпячиваниями. Смысл такого внедрения в том, чтобы создать более плотное соприкосновение гиф с корнем - чтобы легче осуществлялись процессы передачи питательных веществ. И растения не против такого внедрения; в их физиологии даже есть специальные механизмы, отвечающие за процесс поиска грибов-симбионтов и создания с ними микоризы. Эти мезанизмы заложены в саму молекулу ДНК растения очень щедро делятся со своими симбионтами, отдавая им почти половину продуктов своего синтеза (до 40% и выше). Это очень много. Но взамен они много и получают. Прежде всего, воду: при наличии микоризы растения никогда не испытывают водного "голодания". площадь всасывающей поверхности микоризообразующих грибов в 100 раз превосходит всасывающую поверхность корня. Это даже трудно себе представить. За счет микоризы корневое питание растений усиливается в 15 раз. Вдумайтесь в это. Не на 200-300%, что обещают вам рекламные статьи производителей различных удобрений, а в ПЯТНАДЦАТЬ РАЗ. Кто может сравниться в этом с грибами? Никто, им равных нет! Кроме воды, грибы посредством микоризы снабжают растения всем необходимым в питании: минералами, витаминами, ферментами, биостимуляторами, гормонами и другими активными веществами. Чтобы грибы смогли образовать микоризу с нашими растениями можно применить такое правило: чем более разнообразные грибы мы для этой цели наберем, тем лучше - тогда наверняка "не промахнёмся", кто-то из них уж точно сможет образовать микоризу.

 

 

 

 

А вот что пишет Геннадий Распопов, практик с многолетним стажем. Со всеми его статьями и публикациями можно ознакомится здесь. Читать не перечитать, не пожалеете.

 

1) На листьях моих растений всегда находятся сотни видов болезнетворных микроорганизмов, которые ветром заносятся с зараженных садов и ждут любой стресс, чтобы вызвать вспышку болезней. Внося сотни тысяч симбионтных растениям аэробов на листья и почву, я знаю, что всегда найдутся аэробы, которые вытеснят патогены из пищевой ниши ( а микрофауна будет охотиться за ними и сьедать) и ослабят инфекционный фон и риски заболеваний. Я увижу улучшение роста своих растений. 2) В почве всегда есть незанятые пищевые ниши. Органика в одних микрозонах, микроорганизмы в других, я не жду пока макрофауна перемешает почву и разнесет нужные микробы в нужное место. Опрыскивание почвы АКЧ всегда приводит к вспышке почвенного пищеварения. Я увижу улучшение роста своих растений. 3) Растение своими корневыми выделениями формирует ризосферу, но не всегда в почве есть оптимальное разнообразие микроорганизмов. АКЧ сразу дает огромный выбор для растений, из каких бактерий и грибов формировать ризосферу, затем подключается микрофауна и система хишник-жертва резко улучшает питание растений. Я увижу улучшение роста своих растений. 4) Насыщение почвы разнообразной почвенной биотой, особенно микрофауной ( микрочервями) быстро связывает накопившиеся за прошлые годы пестициды, гербициды и токсичные металлы. Я смогу безбоязненно рвать плоды с огорода для своих внуков. 5) Аэробы прижившиеся на листьях не только защищают растения от патогенов, но и поставляют растению ценнейшие биоактивные вещества, которые поглощаются через устьица.. У таких растений устьица дольше бывают открытыми, что улучшает воздушный режим, усвоение углекислого газа и как следствие фотосинтеза. Доказано, что потери влаги при этом сокращаются. Смотреть на здоровые зеленые листья – получать эстетическое удовольствие. 5) АКЧ, как никакой другой препарат, быстро делает почву комковатой, пористой, микрогранулы покрываются микробной слизью. Все это существенно повышает влагоудерживающие свойства почвы и способность усваивать атмосферную влагу. Корни весь сезон находятся в хороших условиях. 6) Улучшают структуру почвы не только гумусные сапрофиты, а прежде всего микрогрибы, простейшие и нематоды. В структурной почве быстро нарастает не только количество видов микробов, но и число функциональных групп, формируются стабильные пищевые микросистемы. 7) Чем больше и разнообразней биомасса от размножившихся микробов АКЧ формируется в почве, тем быстрей и качественней накапливаются в почве гуминовые вещества, а их роль в плодородии почвы неоценима. Как следствие система почва – растение делается стабильней, надежно противостоит стрессам. Пестицидная нагрузка на сад уменьшается. 8) АКЧ легко менять по составу, в зависимости от вида почв и растений, которые у вас растут. Вы хотите бактериальной чай? Добавьте сахар, простые белки, простые углеводы. Если нужен чай с большим содержанием грибов - желательно добавить более сложные продукты, такие как овсяная, соевая мука, гуминовые кислоты, фульвокислоты , бульон из рыбы. Чтобы резко увеличить в чае число простейших и нематод надо замочить сено в течение нескольких дней и добавить сенную вытяжку в чай перед аэрированием..." - НИКАКОГО запаха в процессе приготовления не должно быть, так что такой чай можно готовить даже в квартире, если вас не будет раздражать шум компрессора. А если вы подвесите всю систему, то никакого шума не будет вовсе..   Запахи появляются там где вдобавок или вместо компоста используются другие ингридиенты, да еще и в завышеных количествах.. В этой ситуации следует помнить о том, что при добавлении ЭМ в чай плохих запахов не наблюдается.. Достаточно доверится своему носу, если чай воняет помойкой, а не весенней землей, его надо вылить в туалет. Следует помнить, что через 4-6 часов без аэрации наши аэробы начнут задыхаться.АКЧ как и обычные удобрения, употребляют под корень и по листу..Замачивают семена.. Для приготовления компостного чая НЕ НУЖНО МНОГО КОМПОСТА. Итак, в граммах.

 

Замачивание...

 

Орехи насыщаю полезной микрофлорой и обеззараживаю от вредной, для этого помещаю их в марлевый мешочек и опускаю в бурлящий чай на 12-24 часа. Достаем проклюнувшиеся... Достаточно 100 грамм на литр..

 

Из источника: "...Опишу один любопытный эксперимент, проведенный совсем недавно на опытной станции сотрудниками Факультета почвоведения МГУ. Из плодородной почвы (взятой откуда-то из Воронежской области, где много черноземов) с помощью центрифуги извлекли "сок почвы" вместе со всеми микроорганизмами. В этом соке замочили семена самых различных культур. Высевали эти семена в полевых условия. Для контроля были площадки для семян без замачивания. Таким образом микроорганизмы плодородной почвы вносились не в саму почву, а методом инокуляции семян. Испытания показали, что замоченные семена дали прибавку урожая как минимум на 30%, а в некоторых случаях на 700%. ..."

 

Опрыскивание...

100 г достаточно для приготовления 1 литра компостного чая, который при разбавлении 1 к 10 даст 10 литров разбавленного чая. Этим можно опрыскать целую плантацию..Я развожу 1 к 5..можно и больше наверно..Неэффективное использование только разве..Еды на такую прорву не хватит.. За 1 сутки приготовления компостного чая количество полезной биоты увеличивается в 100000-300000 раз. Это доказано экспериментально. Далее микроорганизмы размножаются уже на растениях.

 

Под корень...

Использую стакан компоста на два литра воды.. Добавляю ложку патоки..можно заменить патоку вареньем или сахаром, еще лучше мелассу или солодовый экстракт.. Настоящий мед - сильный антисептик.Применяйте аккуратно.Есть риск загубить часть биоты. Наилучший способ, к которому я пришел заключается в следующем: Сутки настаивать без аэратора, а затем сутки с аэратором. Я заливаю компост теплой водой. При этом вначале легкий запах появится, но быстро улетучится. Зато компостный чай становится темно-коричневого цвета, как обычный чай." "...Лучше в 2 литрах аэрировать чай 2-3 суток. Потянет смело. Этот чай будет другого состава, там будет меньше бактерий, но больше микрофауны, она ест бактерии и тоже успевает размножиться. Такой чай - высший пилотаж. Не буду вдаваться в теорию, но эффект от трехдневного чая проявляется ярче, заметней на глаз. О роли нематод и инфузорий для корней я писал, повторяться не буду...."   (с) РаспоповНО... Со временем количество микроорганизмов начинает возрастать, и естественно им надо всё больше и больше кислорода. Когда их количество возрастёт настколько, что они будут успевать потреблять весь входящий кислород, то в чае начнут возникать анаэробные условия, и тогда начнут размножаться анаэробные организмы, в том числе и дрожжи, естественно при наличии питания - глюкозы. Вот до этого момента надо процесс "варки" прекратить. И не забываем про самый лучший прибор, отвечающий за контроль качества АКЧ - свой нос.

 

Для АКЧ нам понадобится (рецепт Г. Распопова)

 

Аквариумный компрессор, любой. 3 литра бутыль. 2 литра воды без хлорки. Стакан компоста в воду и 2 столовые ложки варенья или сахара, но лучше мелассы или солодового экстракта. Сутки гоняем воздух, больше опасно. Проверяем по запаху, если пахнет приятно – фпуть... Имейте ввиду что при аэрировании количество биоты увеличивается до 300000 раз..шапка пены может запросто покинуть бутыль..оставляйте не менее трети пространства бутыли свободным...

 

            

 

Для владельцев плантаций, вот такие "заварные чайники" для компостного чая, с лестницей к ним в пять ступенек давно уже давно производятся в США...

 

 

И последнее...  Но не менее важное...   И самое важное... "...Что касается того, какие именно бактерии будут преобладать в АКЧ или в компосте - количество ВИДОВ бактерий по данным генетического анализа составляет (в препарате Байкал ЭМ-1 - более 80.. . В силу своей динамики (свойство быстрого размножения), видовой состав бактерий в АКЧ может очень быстро меняться. Но это - нормальное явление, которое точно так же происходит и в почве. Растения могут сами влиять на видовой состав бактерий в ризосфере через корневые выделения. Давая именно нужный корм, они культивируют именно тех бактерий, которых "считают" полезными для себя. А вот если в почве отсутствуют бактерии, которые растение предпочитает, то тут возникает проблема. Поэтому исключительно важно, чтобы состав бактерий в почве был чрезвычайно разнообразен. Вот в этом компостный чай может составить растению исключительно полезную услугу. Если в почве будет хотя бы малое количество нужных растению бактерий, оно нужным питанием очень быстро их размножит..." "...Когда я поливаю почву на грядке приготовленным АКЧ, я могу ее превратить или в почву Сахалина, или в почву из под старого клена с 30 см листовым перегноем или в почву убитого колхозного поля. Какой компост, какой набор микробов садовод берет для производства АКЧ, такой эффект и получает. Качество АКЧ по набору полезных и разнообразных существ никогда не будет лучше набора этих существ в компосте, который мы берем для АКЧ.- Не спешите аэрировать компост. - Подумайте, где взять хороший компост или как его лучше сделать..."

 

Добавки в АКЧ

 

Еще одна важная составляющая..биота необходимая марье.. Если брать за основу червекомпост..добавить "сладенького" на прокорм и дозу биоты из гроумагазинов.. или еще откуда..

 

Байкал ЭМ-1... (респект san4ez..)

В больших дозах способен вытеснить всю остальную биоту..оставив тем самым растения без актиномицетов, источника белковых соединений, содержащихся в компосте изначально..

 

- Гриб ТРИХОДЕРМА ЛИГНОРУМ...

Суть действия этого гриба (как и всех эндомикоризных грибов) следующая. Когда осуществляется его корневое внесение, то споры гриба попадают в ризосферу (прикорневую зону растений), прорастают, внедряются гифами в корень (как бы проникают в глубокие его ткани) и постепенно вступают в симбиоз, образуя арбускулярно-везикулярную микоризу. После этого грибы начинают функционировать, растворяя недоступные для растений фосфаты почвы и другие гуматы. Если произвести внекорневую обработку, такой прием способствует увеличению концентрации спор гриба во внешней среде, которые в последующем действуют по описанной схеме. Так как эти грибы маленькие, то чем больше их прорастёт в корне растения, тем эффект лучше. Очень важно, что кроме трофической (питающей) функции гриб Триходерма лигнорум обладает очень сильным противомикробным и противогрибковым свойством (как и все симбиотические грибы). Этот вопрос мы еще не рассматривали, но следует об этом сказать, так как это имеет большое практическое значение. Конкретно: Триходерма лигнорум подавляет около 60 патогенов, вызывающих корневые и плодовые гнили, семенные инфекции, макроспориоз, фузариоз, фитофтороз, паршу и другие болезни растений. Таким образом, симбиотические грибы оказывают, кроме всех перечисленных ранее свойств, еще одно - мощное действие по защите растений от патогенов разного происхождения. Грибы выделяют в окружающую среду их обитания и в ризосферу большое количество антибиотиков, подавляющих патогены.

 

- Земля/перегной(нижний слой) из под Landrace

Потому что..."...Растения могут сами влиять на видовой состав бактерий в ризосфере через корневые выделения. Давая именно нужный корм, они культивируют именно тех бактерий, которых "считают" полезными для себя..." И где ж их брать как не под ландрейсами..Любимых марьей бактер...

 

- Сено луговое

"...Я для производства чая усиленного микрофауной использую сено. Можно его поместить в воду на пару дней, затем эту воду заливать в банку перед аэрацией, можно проще, большой комок сена хорошо выполоскать в воде, смыть всех спящих хищников и три дня их размножать в бурлящем чае.."   Г.Распопов

 

и помним, что "...наибольшее плодородие дают почвы, в которых процентное содержаниебактерий/грибов составляет 50% на 50%. Совсем недавно наука этого не знала..."...чередуем АКЧ - через раз - микробы с грибами..зы..  Под термином АКЧ предлагаю в дальнейшем именовать все что мы аэрируем для своих растих с компостом или без.. на вегу..на предцвет..на цвет..что вы льете в свои горшки и гроубеги предварительно аэрируя - делитесь.. Думаю ваши рецепты, камрады,  должны серьезно дополнить топик..Они и будут самой ценной инфой..проверенной опытом.. Все что вы только что прочли, легко найти в сети..А вот то, что вы сварили растихам сами, при условии положительного эффекта - мы сварим тоже..

 

 

ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ - там материал постоянно обновляется и активно обсуждается!

Что представляет из себя биогумус?

 

БИОГУМУС – это устоявшееся название натурального органического удобрения, получаемого в промышленных масштабах путем переработки органических отходов дождевыми червями. Дождевые черви – главные производители и стабилизаторы гумуса в почвах. Переваривая органически остатки, они откладывают в почве копролиты, которые и являются основной формой органики, наиболее удобной для поглощения ее растениями. 

 

Обсудить на форуме