Перейти к содержимому

Самый нравящийся контент


#470627 Шпаргалка гроверов Dzagi

Отправлено С.Хотабыч на 05 Ноябрь 2009 - 15:22

СОДЕРЖАНИЕ


1. КОНОПЛЯ ПОСЕВНАЯ — Cannabis
2. Выбор сорта
3. Рост и цветение
4. Выбор места
5. Подготовка места
6. Размеры растений и расстояния
7. Почвенные смеси
8. Гидропоника против почвы
9. Гидропонные системы
10. Выращивание в грунте + проращивание семян. Начало.
11. Освещение
12. Углекислый газ
13. Температура
14. Воздух и влажность и запах.
15. pH и вода, EC, TDS, ppt...ppm
16. Удобрения + проблемы с листьями в результате передозов.
17. Современный сад
18. Горшки
19. Когда сажать?
20. Посадка, а так же пересадка
21. Ранний рост
22. Полив
23. Обрезка
24. Вредители
25. Цветение
26. Сенсимилья (пустоцвет)
27. Особенности цветения и определение пола.
28. Селекция
29. Сбор урожая
30. Хранение и сушка + излечение.
31. Повторный урожай
32. Клонирование
33. Эксперименты
34. SoG (Sea Of Green) метод.  <Море зелени>
35. Sсreen Of Green (ScrOG)  «Экран зелени»
36. Теория коноплянных тренировок(ScrOG, SoG, FIM, Supercrop, LST, etc.)
------------------------------------------------------
Полезные таблицы


#1517529 Выбери свой сорт!

Отправлено Ramon на 02 Март 2016 - 04:26

Частенько на форуме появляются вопросы по выбору сортов в зависимости от их эффекта. В этой статье, поможем вам не потеряться среди безумного многообразия сортов, и выбрать то, что именно вам нужно, а не то, что втюхивают маркетологи...

 

От автора

А у вас в детстве был калейдоскоп?


Как сейчас помню эту слегка шершавую цветастую трубку, то ли из картона, то ли еще из чего. Поворачиваешься на свет, зажмуриваешь один глаз, а другим смотришь в пластмассовый глазок… И крутишь, крутишь, крутишь, под приятный звук пересыпающихся разноцветных стеклышек… И так это все было необычно, и каждый раз тебя там ждала новая пёстрая картинка…

 

Помните?

 

Став постарше, и давно позабыв об этой чудо-игрушке, я вдруг вспомнил о ней, когда в первый раз попробовал марихуану. Это был целый спектр различных ощущений и эмоций – тех самых разноцветных стеклышек, сложив которые вместе, я получил мир вокруг – ту самую красивую картинку. Прошло время, и я попробовал снова, но, по всей видимости, сорт был другой. Картинка сменилась. Новые ощущения, новые цвета…

 

Уже тогда я решил для себя, что марихуана – это не просто еще один способ уйти от реальности. Это нечто более многогранное – прямо калейдоскоп, не иначе. Я понял, что хэмп может принести пользу, и стать неплохим подспорьем в жизни, если знать, чего именно ожидать от того, что так красиво тлеет на кончике моей сигареты.


На протяжении многих лет, в различных уголках нашей планеты, гроверами были выведены сотни различных сортов марихуаны. Некоторые из них выращивались специально для получения больших урожаев, некоторые – для более быстрого развития растения и так далее. Львиная доля сортов была выведена специально для достижения определенного воздействия на тело и психику. И, по-моему, во всем этом великом разнообразии, в описании сорта написать немного чего-то непонятного вроде "церебральный стоун" или "позитивный hight" - не иначе как преступление.

Частенько на форуме появляются вопросы по выбору сортов конопли в зависимости от их эффекта. Приведу несколько цитат:

Цитата

Посоветуйте сорт что бы подумать, уйти в глубину своего сознания, такой сорт что бы мог удивить своим эффектом

Цитата

Друзья, посоветуйте пожалуйста сорт для новичка ... Что ни будь сативное. Что бы весело, смеяться, общаться, креатив, творчество что бы)

Цитата

Здравствуйте уважаемые. Посоветуйте пожалуйста сорт чтобы снимал сильные головные боли ... Чтоб можно было на ногах остаться и заниматься какой либо деятельностью...

Цитата

Посоветуйте медицинский сорт пожалуйста друзья. Чтоб без измены.После барыжки иногда бывает типо... грусть, волнение...

Уважаемые гурманы, сегодня ваш день!

Каждый из нас знаком с людьми, которые особо не выбирают, а просто любят хорошенько “дунуть” - быть может, вы и сами из таких. Чтож, о вкусах не спорят. Просто присоединяйтесь. Возможно, я смогу предложить вам что-то новенькое.

Всем известно, что марихуана широко используется в медицинских целях. Если вы ищете лекарство от недугов, представленных во второй части статьи, вы его здесь найдете. Будьте здоровы!

На просторах интернета, я нашел представленный ниже материал. Подружившись с фотошопом и открыв на всякий случай онлайн-переводчик, я принялся за дело.

Все, что вы увидите – результаты оценок сотен иностранных любителей марихуаны; их субъективные, и необязательно верные мнения.

 

Это то, чего лично мне очень не хватало. Надеюсь, это будет полезно и вам.

Содержание


Выбери эффект!


Наполнись вдохновением
Общайся легко
Оставайся в тонусе
Подними настроение
Спи крепко
Стань активнее

 

Справься с недугами!


Вылечи артрит
Избавься от мигрени
Облегчи боль в животе
Обуздай депрессию
Победи спазмы
Преодолей беспокойство
Справься с усталостью

Примечание: Вы можете получить еще больше информации о том или ином растении, нажав на название его сорта над изображением с диаграммами.

Выбери эффект!

 

  Показать содержимое


 

  Показать содержимое


 

  Показать содержимое


 

  Показать содержимое


 

  Показать содержимое


 

  Показать содержимое



Справься с недугами!

  Показать содержимое

 

 

  Показать содержимое


 

  Показать содержимое


 

  Показать содержимое


 

  Показать содержимое


 

  Показать содержимое


 

  Показать содержимое

 

Обсудить на форуме
 




#466529 Шпаргалка гроверов Dzagi

Отправлено С.Хотабыч на 22 Октябрь 2009 - 14:40

На страницах форума можно часто слышать фразу читайте мат/часть....
Для тех, кто не врубается как скачать Библию гроувера и хочет хотя бы что-нибудь почитать про ЭТО Изображение ,то ЭТА мат/часть для Вас
Некоторые не хотят ничего читать и им хочется  сразу задать кому-нибудь, какой-нибудь  каверзный вопрос.
Постарайтесь его сформулировать правильно и задать  вот здесь.(Скорая помощь Дзагифорума)



Изображение


Не претендуя на авторство созданная шпаргалка-конспект содержит работы многих гроуверов.
Основной Автор - Ed Rosenthal, перевод - Chpon), а дописано всеми нами.
Особая благодарность гроуверам ОЛК,создавшим канапедию,не забываю уважаемых гроуверов форума Dzagi.(-чесно говоря сперва непоймёшь кто и где,короче мы везде-) Некоторые фотографии взяты с ОЛК, чтобы посмотреть и через некоторое время я их все верну. Изображение
К тому же это не постоянная шпаргалка, а обновляемая. Приглашаются умные высказывания знаменитых растениеводов в  виде дополнений, обьяснений и коментариев со всего мира. Изображение

зы. Возможно у Вас даже не будет настроения читать всю эту писанину, просто не хочется. Хочется просто задать вопрос и всё. Изображение
Тогда тебе сюда:   Задай вопрос опытному гроверу!...Здесь можно получить ответ даже на глупый и повторяющийся вопрос :ny_icon_old:
из раздела: Я новичёк

дополнительные ресурсы, которые так или иначе могут оказывать любую информационную поддержку:
1. ОЛК (Общество любителей конопли)

2.Гроупедия.png Анонс книги Хорхе Сервантеса БИБЛИЯ ГРОВЕРА ©


#1747393 "Удобряйте с умом" - руководство от Mandala Seeds

Отправлено Kampfer88 на 05 Ноябрь 2016 - 01:55

Всем доброго времени суток!

Сегодня я хотел бы поделиться с вами сделанным мною переводом одной очень интересной и познавательной статьи под авторством ребят из Mandala Seeds, "отцов" многими любимого Сатори и ряда других не менее любимых сортов. Это статья - руководство по правильному применению удобрений при выращивании каннабиса. Авторы делятся с нами своим богатым опытом использований различного рода удобрений, а за свою многолетнюю историю они в этом, поверьте, собаку-то съели :smile:

Ссылка на оригинал: Fertilising Smart Guide

<spoiler> Некоторые пояснения от переводчика

Приятного прочтения!




РУКОВОДСТВО ОТ MANDALA SEEDS

«УДОБРЯЙТЕ С УМОМ»



От Авторов руководства

mandala-seeds-logo.jpg

Вступление

Подкормка растений является одним из самых важных занятий в растениеводстве, особенно при выращивании в аутдоре, ну и конечно же, в гидропонике. До сих пор многие гроверы не знают в какой именно момент нужно вносить удобрения, как много и с какой частотой. Частично это связано и с недостатком информации со стороны производителей удобрений. Что ещё хуже, рекомендуемые производителями дозировки часто сбивают с толку и побуждают покупателей использовать большие дозы удобрений! Если гроверам недостаёт опыта или даже если они подкованы в теории, но не в состоянии правильно определить причины некоторых недомоганий, то скорее всего они постоянно перекармливают свои растения.

Чтобы покончить с этой плохой тенденцией, ну и потому что наши сорта отлично растут при использовании минимальных объемов удобрений, мы* бы хотели поделиться с вами частичкой  нашего многолетнего опыта культивации каннабиса**.

* здесь и далее повествование будет вестись от имени Mandala Seeds, авторов руководства

** Mandala Seeds не несет ответственности за использование информации, предоставленной в статье. Вы должны сами принимать решения, основываясь на их соответствии вашим условиям выращивания. Также мы не отвечаем за использование продуктов из статьи и за эффекты или последствия на ваш процесс выращивания.

Дополнительное уточнение: это руководство было пересмотрено и обновлено в августе-сентябре 2010. Мы приложили усилия, чтобы предоставить вам как старую, так и новую информацию в простом и удобном для понимания виде. Надеемся, это принесет пользу в вашем выращивании каннабиса в общем, так и наших сортов в частности.


Что особенного в генетике от Mandala?

Для начала мы бы хотели представить вам некоторые особенности сортов от Mandala. В частности, это важно для гроверов, привыкших поднимать коммерческие сорта с обычно вырожденной генетикой.

Эффективность использования удобрений и чувствительность к ним

Mandala Seeds – это первый банк, представляющий концепцию «эффективного использования удобрений», и эта цель всегда является одной из основных в процессе селекции. Такие растения обладают способностью усваивать удобрения быстро, эффективно и в естественный способ. Это позволяет наслаждаться беспроблемным выращиванием, при условии, что вы не собираетесь вмешиваться в этот природный процесс. Сила и выносливость наших сортов позволяет прощать ошибки. Растения от Mandala быстро восстанавливаются после дефицитов питательных веществ и засухи. Передозировка удобрениями также не убивает их с такой же скоростью, как другие генетики послабее.

При индорном способе выращивания, растения от Mandala могут расти и цвести в земле с начала и до конца без дополнительной подкормки. Как это возможно – детально описано в нашем руководстве по выращиванию в земле (англ). Ссылка на руководство в конце статьи.

Повышенная чувствительность к удобрениям – привычная черта слабых генетик, вызванная тем, что известно как «генетическая депрессия»: постоянные самоскрещивания и вырождаемость. Также эта чувствительность является привычной чертой сортов, выведенных при неправильной селекции и производстве семян, например, при случайном скрещивании или опылении, неправильном выборе материнских растений, слабом контроле качества, и т.д. К тому же, растения, выращиваемые долгое время на гидропонике, привыкают со временем к такому (не совсем естественному) виду питания; и постепенно теряют навыки пользования своими собственными запасами. К сожалению, существенное количество популярных генетик подпадает под эти определения. Растения с повышенной чувствительностью к удобрениям не могут расти так же быстро и такими же здоровыми, как растения без этого порока: они нуждаются в удлиненном периоде вегетации, развитие корней происходит медленнее или в недостаточном объеме, они не растут обильно в земле без дополнительных подкормок, и так далее. Рост таких растений может показаться неудовлетворительным, разве что они будут расти на гидропонике и получать больше удобрений. В этом случае такие растения могут показаться «капризными», то показывая симптомы дефицитов, то переудобрения, а то и всё вместе.

Энергосберегающая генетика

Это другой концепт, присущий Mandala, означающий экономию вашего времени, денег и сил, потраченных на гровинг.
  • Чем быстрее рост - тем короче вегетационный период. Вы экономите электричество, воду, а также ресурс вашего оборудования.
  • Эффективность потребления удобрений снижает расходы на оные. А ещё это хорошо для окружающей среды (производство удобрений очень сильно её загрязняет)
  • Здоровая наследственность и выносливость позволяет не тратиться на дополнительные продукты, которые вам пытаются продать производители, так как они определенно не нужны при правильном развитии растения.
  • Все эти вместе взятые факторы позволят вам заиметь отличные урожаи на земле без необходимости инвестировать в гидропонику, на которой эти урожаи традиционно большие. Это экономит много денег и времени на обслуживании оборудования, а также вы сможете избавиться от отслужившей своё земли, просто высыпав её в сад или компостную яму, там самым отдав природе то, что вы у неё одолжили.
.
Как это всё вышесказанное отражается на методах выращивания
  • Хороший урожай не идёт бесплатно в комплекте с бутылкой удобрения. Старайтесь относиться критически к тому, что многомиллиардная агроиндустрия пытается вам продать. Они, в большинстве своем, даже не утруждают себя проведением научных опытов на плантациях марихуаны.
  • Не усложняйте. Простота – основа выращивания. Это позволит вам учиться у ваших растишек. Как только вы этого достигнете, вы можете заняться более продвинутыми методами выращивания.
  • Ваши растения сами знают, как им расти! Они это делают на протяжении тысяч и миллионов лет. Чем меньше вы вмешиваетесь в этот естественный процесс, тем лучше результаты. Научитесь ухаживать за ними с помощью основных, базовых вещей.
  • Ознакомьтесь, как можно выращивать сорта от Mandala в индоре без дополнительных удобрений, или же с минимальными восполнениями дефицитов. Читайте наши руководства (и Гроупедию Дзаги!) и черпайте оттуда знания.
  • Если вы растите на гидропонике, используйте средние или ниже среднего значения ЕС (например, с ЕС раствора около 1,0 мСм/см при ЕС воды в 0,4-0,5 мСм/см). Вы будете приятно удивлены, насколько хорошим и большим будет урожай. Переудобрение – ошибка номер один при выращивании марихуаны, что ведет к преждевременному созреванию, меньшим урожаям, плохому соотношению шишек и листьев, подверженности плесени и атакам вредителей, худшему запаху и вкусу, ну и загрязнению окружающей среды от остатков удобрений.
.
ЕС-метр

ЕС-метр.jpg

Если вы собрались удобрять, то это очень важно сделать в правильной дозировке. В этом вам поможет ЕС-метр.

НЕ НУЖНО слепо следовать инструкциям на бутылке с удобрением или графику кормления от производителя.

Аббревиатура «ЕС» означает электрическую проводимость (кстати, кто не знал – это произносится как "Е-Цэ", а не "Е-Эс", так как буквы английские. Ладно-ладно, замолкаю) . Идеальная дистиллированная вода не проводит электричество. Но как только вы добавляете в нее минеральные соли - всё меняется. Вода из-под крана, дождевая, колодезная – вся она содержит часть минералов. И это будет отображено в показаниях ЕС-метра. Первым шагом всегда должно быть измерение ЕС вашего источника воды, чтобы понять, насколько она уже насыщена примесями. Если её ЕС более 0,6 мСм/см, вам стоит задуматься над использованием более чистой воды (не только для ваших питомцев, но и для вашего здоровья также). Читайте руководство от Mandala Seeds по воде и её кислотности (англ.) или статью из Гроупедии Дзаги (рус.) для более детальной информации. Ссылки в конце статьи.

Концентрация удобрений измеряется путем их свойства проводить электричество в растворе. Если вы не знаете насколько концентрирован ваш раствор, это можно сравнить с игрой в "русскую рулетку" для растения. Одна серьёзная ошибка – и вы навредите, а то и убьете своих питомцев. Так что вот три вещи, которые необходимо знать прежде, чем вы начнете удобрять:
  • Уровень ЕС у вашей воды (назовем это «начальным ЕС»).

  • Уровень ЕС, который может быть легко воспринят вашими растениями.

  • Как увеличится ЕС когда вы добавите некое отмерянное количество удобрений, и находится ли этот уровень в пределах допустимого (см. п. 2.) Назовем это значение «ЕС раствора»
.
Покупка ЕС-метра

Мы рекомендуем вам купить недорогой ЕС-метр в районе 45$/€ (помним, что цены 2010-го года, и могут существенно отличаться от нынешних), например, от Milwaukee или Hanna. Их будет более чем достаточно, и они редко выходят из строя. ЕС-метр нужно время от времени калибровать. Для этого вам понадобится калибровочный раствор, который можно купить в любом гроушопе.

На что нужно обратить внимание

Существует множество других единиц измерения электропроводимости. Это могут быть CF, ppm или TDS. Гроверы из США обычно используют ppm, европейцы же чаще измеряют ЕС.

Проблема этих разных единиц измерения в том, что по сути они все основаны на ЕС. Но производители используют свои собственные коэффициенты для перевода ЕС в ppm, TDS или CF. Эти переводы не столь точны, как если бы вы просто измеряли проводимость с помощью ЕС-метра. Это значит, что разные измерительные приборы покажут вам разные значения. Вы не сможете сказать какой у вас ЕС, имея TDS-метр (ну разве что, если вы знаете коэффициенты перевода). Вы также не сможете сравнить показания TDS-метров от разных производителей!

Разные системы измерений очень мешают давать правильные советы, а гроверам – сравнивать их методы удобрения и их дозировки. Поэтому мы всегда рекомендуем покупать только ЕС-метры во избежание путаницы. В этом случае вы сможете легко следовать нашим советам и всегда ориентироваться на правильные показания.

ЕС-метры доступны в двух версиях: показывающие значения в милисименсах на сантиметр (мСм/см) и микросименсах на сантиметр (мкСм/см). В этом руководстве все показания в милисименсах (мСм/см), но перевести их в микросименсы элементарно просто: 1 мСм/см = 1000 мкСм/см.

Если же у вас уже есть дорогостоящий или близкий вам TDS- или CF-метр, который вы планируете продолжать использовать, для определения эталонного значения ЕС пользуйтесь таблицами перевода (например, этой).



Основополагающая информация о дозировках

Основополагающая информация.jpeg

Начнем с маленькой наклейки на бутылке с удобрением, рекомендациям на которой вы обычно руководствуетесь при приготовлении питательного раствора.

Большинство не знает, что рекомендованный уровень ЕС раствора всегда основан на обратноосмотической воде со значением ЕС в 0,0 мСм/см!
  • Пример: производитель Ionic рекомендует держать ЕС 2,0 мСм/см на фазе цветения на гидропонике. От этой цифры гровер должен отнять ЕС воды, которую он использует. Скажем, ЕС вашей воды составляет 0,6 мСм/см. Считаем: 2,0 - 0,6 = 1,4 мСм/см – это и есть рекомендованная максимальная доза для вас.
CANNA и другие голландские компании рекомендуют даже бóльшие концентрации. Так что необходимость быть осведомленным об этой формуле довольно очевидна. Даже несмотря на то, что нужно призадуматься - как вообще растения могут жить с концентрациями 2,0 - 2,2 мСм/см, большинство гроверов используют столь высокие концентрации, так как они не осведомлены о таких основополагающих вещах. В результате они имеют не только потраченные впустую удобрения на гидропонике, но и уход за растениями также становится более трудным и проблемным. Регулярные промывки чистой водой или уменьшенные концентрации раствора всегда необходимы при столь высоких показателях ЕС на гидропонике. С одной стороны, растения растут довольно быстро (они быстрее тянутся, имеют больше листвы и т.д.), но с другой стороны, у них развиваются сложные симптомы пере- и недоудобрения из-за большого количества солей в субстрате.

Гроверы, которые растят на земле, обычно используют 50%-ю дозировку от рекомендуемой. Они следуют этому правилу, не зная фактической концентрации солей, которой они кормят свои растения. Для выращивания в земле ЕС-метр является важнейшим прибором для определения подходящей дозы. Вот почему все, кто так заботится о своих питомцах, не должны экономить на такой недорогой инвестиции, как этот прибор.

Большие дозы удобрений могут привести к:
  • Большему риску возникновения плесени на этапе цветения
  • Понижению сопротивляемости болезням
  • Гермафродитизму
  • Большему проценту мужиков при выращивании регуляров
  • Опадению листьев
  • Уменьшению урожаев
  • Недозреванию
  • Неприятному запаху и вкусу шишек
  • Опасности для вашего здоровья от остатков фосфора в урожае



.
Проверяем рекомендации производителей

фрай.jpg

Начнем с маленькой наклейки на бутылке с удобрением, рекомендациями на которой вы обычно руководствуетесь при приготовлении питательного раствора.

Чтобы показать важность мониторинга уровня ЕС, мы протестировали 4 распространённых марки удобрений (к сожалению, не все из них встречаются на постсоветском пространстве). Мы тестировали только удобрения для цвета, так как именно на этом этапе гроверы удобряют активнее всего, повторяя как мантру: «больше удобрения – больше урожай». На этом же этапе растения стают более всего чувствительны к переизбытку минеральных солей.

Прежде, чем взглянуть на результаты, важно понять одну вещь: никогда не удобряйте концентрацией более 0,8 мСм/см при выращивании в земле. Вы можете удобрять до 1,2 мСм/см если вам нужно срочно восполнить дефицит в аутдоре. Лучше удобрять средними концентрациями и повторить «лечение» при необходимости через неделю, чем начинать сразу с эпической дозы, которую растения с трудом примут за один раз. Для индора мы рекомендуем 0,65 - 0,7 мСм/см для всех сортов от Mandala, которые требуют подкормки.

Первым важным шагом является определение ЕС вашей воды. В этом эксперименте мы используем 50/50 микс из обратноосмотической и обычной воды из-под крана. В результате мы получили 0,43 мСм/см. Конечно, если уровень ЕС вашей водопроводной воды более 0,8 мСм/см, вам нужно понизить его с помощью фильтрации. При маленьких масштабах выращивания хватит обычного кувшина с угольным фильтром-картриджем если вы не готовы отдавать бóльшие деньги за установку обратного осмоса у вас дома. Вышеупомянутый кувшин в состоянии понизить уровень ЕС до 0,15 - 0,20 мСм/см. Также альтернативой может быть хорошая бутилированная низкоминерализированная вода. Она имеет примерно 0,25 мСм/см (я сам использую обычный кувшин, чем очень доволен. Особенно если фильтровать 2-3 раза).

Вот результаты эксперимента при использовании нашей воды с ЕС 0,43 мСм/см (измерения проводились прибором Hanna Dist 3). Все показания в мСм/см.


General Hydroponics
One Part Bloom (N-P-K: 2-4-7)
bloom.png

Рекомендуемая минимальная дозировка (для гидры): 8 мл/л или ЕС 1,5 мСм/см
Рекомендуемая дозировка для земли: «меньше» (?!)
Рекомендуемая частота подкормки: с каждым вторым поливом
2 мл/л = 1,30 ЕС
4 мл/л = 2,00 ЕС
0,5 мл/л = 0,70 ЕС

Удивительной вещью в инструкции является неясность дозировки для земли. Что значит «меньше»? Если бы мы следовали правилу 50% от рекомендованной дозы, у нас было бы 2,0 мСм/см! Это бы сразу привело к симптомам передозировки. Даже 25% концентрация довольно опасна. С концентрацией 0,5 мл/л, или 6% от рекомендованной, мы наконец имеем безопасный раствор. Этот пример показывает, насколько важно иметь под рукой ЕС-метр.

CANNA
Terra Flores (N-P-K: 10-9-19)
canna terra flores.jpg

Рекомендуемая дозировка: 5 мл/л
Рекомендуемая частота подкормки: 1-3 раза в неделю
5 мл/л = 1,83 ЕС
2 мл/л = 1,05 ЕС
1 мл/л = 0,76 ЕС

Ради интереса мы измерили рекомендуемую дозировку в 5 мл/л. Если бы вы покормили ею своих питомцев, они вряд ли бы обрадовались. Удивительно, но производитель рекомендует столь высокую концентрацию для земли – уровень, который не всегда используется даже на гидропонике! Уровни азота и калия довольно высоки в этом удобрении. Оба минерала присутствуют в больших количествах, но цветущая конопля не может запасать избытки азота и калия с той же легкостью, что фосфор и магний. Так что в 20%-й концентрации мы можем безопасно поливать наших питомцев.


Ionic
Bloom (N-P-K: неизвестно)

ionic_bloom_qt_1.jpg


Рекомендуемая минимальная дозировка (для гидры): 7 мл/л
Рекомендуемая дозировка для земли: 1 мл
Рекомендуемая частота подкормки: нет информации
3,5 мл/л = 1,62 ЕС
1 мл/л = 0,81 ЕС


Ну хотя бы производитель рекомендует концентрацию для земли... Но опять же, не имея ЕС-метра и мешая 50% дозировку, вы передознёте ваши растения. На 15% мы нашли правильную дозировку. Бочкой дёгтя является отсутствие значений N-P-K на упаковке.


AlgoFlash
Flower (N-P-K: 4-6-7)

algo.jpg


Рекомендуемая дозировка: 4 мл/л
Рекомендуемая частота подкормки: с каждым вторым поливом
2 мл/л = 1,38 ЕС
1 мл/л = 1,00 ЕС
0,5 мл/л = 0,75 ЕС


Это концентрированное удобрение является довольно хорошим выбором для культивации каннабиса, но в то же время оно опасно сильное. Даже половинная дозировка всё ещё слишком крепка, и её нужно разбавить до 12,5%, прежде, чем мы получим безопасное значение в 0,75 мСм/см. Если уровень ЕС вашей водопроводной воды выше, удобряйте 10%-й концентрацией для получения хороших результатов.


Рекомендованная частота подкормки для земли у всех удобрений из нашего эксперимента очень высока. Это обычное явление для производителей. Те гроверы, которые слепо следуют указаниям на этикетке или «графикам поливов», автоматически наносят своим растениям вред. Даже если это не сразу заметно для неопытного или необразованного гровера.

Частота внесения удобрений для земли

Кроме правильной концентрации раствора также очень важна частота и объемы поливов.

В общем и в целом, каннабис предпочитает умеренные, но регулярные подкормки, но только если и только когда он в них нуждается. «Умеренные» в нашем понимании – это 0,6 мСм/см для индора и 1,0 мСм/см для аута. Можно провести аналогию между поливами и реальными приёмами пищи. У людей ведь тоже случаются боли в животе от переедания. Намного полезнее есть маленькие порции, но регулярно. Точно так же каннабис предпочитает получать небольшие порции удобрений, которые он сможет «переварить». Полив в больших концентрациях – это как ускоренный набор массы. Но наши растения – не свиньи, которых раскармливают.

С концентрацией 0,6 - 1,0 мСм/см вы вряд ли натворите плохих дел, разве что ошибившись в частоте полива или его объёме. Поэтому важно подождать 7 - 10 дней после внесения удобрений и наблюдать за растениями: как они поглощают удобрения? они хотят ещё, или выглядят здоровыми? Небольшой дефицит может быть с легкостью восполнен одной лёгкой подкормкой (и это не повлияет на цветение), но вот переудобрение вызывает необратимые последствия. Наблюдайте за своими растениями – и вы научитесь интуитивно понимать и распознавать даже тонкие намёки дефицитов, которые будут сигналом к небольшой подкормке.

Подкормки с частотой раз в 10 - 15 дней редко бывают нужны в индоре, разве что вы растите в бедной на удобрения земле или в маленьких горшках. Большой ошибкой является предполагать, что растения от Mandala нуждаются в регулярной подкормке в земле в индоре.




Как мы удобряем наши растения

Как мы удобряем.jpg

Стадия вегетации

Прежде всего мы понижаем ЕС нашей воды (основы для раствора) до уровня примерно в 0,45 мСм/см. Далее мы добавляем удобрений до уровня 0,65 мСм/см для индора, либо до 0,8 - 1,0 мСм/см для теплицы или аута.

Индор:
  • Все растения растут в 5-литровых горшках в качественной земле, которая обогащена биогумусом или компостом. В течении стандартной 4-недельной веги они не получают никаких дополнительных удобрений.
  • Если отдельные растения демонстрируют признаки легкого дефицита, они подкармливаются единожды раствором с NPK 5-6-7 или 4-8-6 с ЕС 0,65 мСм/см за несколько дней до перевода на 12/12. Азот потребляется растениями от Мандала быстрее всего из-за их быстрого и энергичного роста. Тем не менее, использовать нужно комплексное удобрение, так как другие макроэлементы также нуждаются в восполнении. При этом они облегчают процесс поглощения разных макро- и микроэлементов растением.
  • Некоторые растения могут нуждаться в «дозаправке» после 4-х недель так как может понадобиться от 7 до 12 дней, прежде чем они покажут пол и будут пересажены в горшки побольше и свежую землю. Для этих целей мы используем удобрение для цветения с достаточным количеством азота. Удобрения c большим содержанием азота не способствуют цветению и могут привести к появлению мужских растений.
  • Большие растения (например, материнские) нуждаются в подкормке каждые 2-3 недели, так как объем горшка ограничен. Для этого мы используем органическое удобрение Canna Terra Vega. Это очень сильное удобрение, которого хватает на долго из-за того, что используются довольно маленькие дозы. Canna Terra Vega быстро усваивается растениями, соответственно, быстро позволяет восполнить дефицит (например, азота).
Теплица или аутдор:
  • Все растения Мандала растут в качественной земле с биогумусом или компостом. После 5+ недель мы немного подкармливаем их раствором с NPK 5-6-7 или 4-8-6 с ЕС 0,8 - 1,0 мСм/см. Обычно они не нуждаются больше в подкормках, так как растут в довольно качественной земле.
.
Стадия цветения

Первым делом мы понижаем ЕС нашей воды (основы для раствора) до уровня примерно в 0,45 мСм/см. Далее мы добавляем удобрений до уровня 0,65 мСм/см для индора, либо до 0,8 - 1,0 мСм/см для теплицы или аута.

Индор:
  • Все женские растения пересаживаются в бóльшие горшки после определения с полом. Объем горшка подбирается в соответствии с размером растения и ожидаемым сроком цветения. http://www.omri.org/omri-lists) означает соответствие продукта для сертифицированного органического растениеводства. Более подробная информация о BioVega: http://www.canna-uk.com/biocanna
  • Быстроцветущие индики и небольшие размером растения обычно нуждаются лишь в одной подкормке на протяжении периода цветения. Либо чаще, если растения демонстрируют признаки дефицита.
  • Долгоцветущие сативы и гибриды удобряются раствором с NPK 5-6-7 или 4-8-6 с ЕС 0,65 мСм/см через 3-4 недели после пересадки. В тот момент они уже где-то на 45-м дне цветения – моменте, когда шишки начинают активно развиваться. К этому времени часть питательных веществ уже будет поглощена, поэтому подкормка пойдет на пользу растению. Следующая небольшая подкормка следует на 55+ дне цветения для долгоцветущих сортов, которые цветут более 70 дней (например, поздние фенотипы Сатори и Кристаллики). За 2-3 недели до харвеста растения все ещё могут поглощать новые питательные вещества.
  • Когда цветение подходит к концу и дни растения вот-вот будут сочтены, в нём протекают биохимические процессы, заставляющие его полагаться на внутренние запасы в тканях/листьях, чем на вещества в земле. Обычно этому сопутствует уменьшение потребления воды. На этой стадии удобрять не рекомендуется, так как это может привести к раннему увяданию стигм, плесени на шишках, появлению «яиц» и образованию семян, а также к неприятному вкусу и запаху урожая.

Теплица или аутдор:
  • Если растения растут в контейнерах, они подкармливаются жидкими удобрениями в концентрации 0,8 - 1,0 мСм/см. Количество подкормок зависит от:

o Качества субстрата

o Размера контейнера

o Продолжительности веги (чем дольше вега, тем больше азота потребляется из почвы)

o Срока цветения

o Размеров растения

o и намеков на дефициты питательных веществ


5]При длительном времени выращивания (например, с апреля по октябрь) растения в контейнерах определённо нуждаются в регулярной умеренной подкормке каждые 10+ дней, разве что вы пересадили их в гигантские контейнеры на 150 и более литров. Чтобы сэкономить деньги и упростить уход, мы рекомендуем сажать позже. (я так понял, речь о фотопериодных сортах, зацветающих ближе к осени). Вы можете начать растить в середине июня, и это сэкономит вам 2-3 месяца, при этом питомцы вырастут большими и дадут много урожая.

  • Растения, растущие непосредственно в земле, удобряются индивидуально. Небольшие по размерам, быстроцветущие, или растения, предрасположенные к очень эффективному использованию удобрений, требуют всего несколько подкормок в период цветения, так как мы растим в хорошей по качеству земле. Наблюдения – вот ключ к умному использованию удобрений!
  • Тепличные или аутные растения иногда удобряются небольшим количеством гранулированного долго действующего удобрения. Это особенно эффективно, если у вас труднодоступная нелегальная плантация. Дальше в статье вы встретите несколько советов по использованию таких удобрений.
  • За 2 недели до харвеста мы перестаем удобрять, давая возможность кусту использовать свои запасы из тканей/листьев и земли в естественный способ. На этой стадии растение как бы «умирает», поэтому не потребляет много питательных веществ.
На что стоит обратить внимание

Субстрат и горшки

Качество почвы и размеров контейнеров имеют большое значение в питательных потребностях ваших растений. Если вы растите на земле, которая имеет большую концентрацию удобрений изначально, возможно растениям даже не понадобится дополнительная подкормка! Хорошим примером является выращивание на органике с использованием компостного материала, насыщенного удобрениями (например, переработанный червями навоз). Некоторые производители продают чересчур насыщенные почвосмеси, которые чуть ли не токсичны для растений. Например, почва All-Mix от Plagron, имеющая ЕС аж 2,4 мСм/см!
Если ваши горшки слишком малы для размера и возраста ваших растений, вы довольно быстро заметите, что они страдают от недостатка азота. Немаловажным фактором также является интенсивность освещения. Выращивание с использованием флуоресцентных ламп не может сравниться с выращиванием на ДНаТе. Больше света – больше растения, как и повышенная потребность в питательных веществах.

Объемы поливов

Не только уровень ЕС, но так же объемы поливов играют важную роль в уровне солей в субстрате. Количество воды не должно превышать потребности вашего растения. Если взрослое растение каннабиса в вашем боксе потребляет 500 мл воды в сутки, значит нужно поливать с таким расчетом (или даже немного меньше). И никогда не удобряйте на сухую землю!

Аутдор

При выращивании в ауте качество земли, размер растения и окружающие условия имеют большое влияние на потребление питательных веществ. Наилучшее время для подкормки – это когда прогноз погоды обещает теплую солнечную погоду, так что растихи без труда смогут пустить питательные вещества на свое развитие. Из-за размеров растения в ауте, чаще всего недостающим макроэлементом будет азот. Это довольно легко определить: листья начинают терять свой естественный блеск и стают вялыми, нижние веерные лопухи начинают желтеть; симптомы постепенно перемещаются вверх по растению и затрагивают всё больше листьев. На поздних стадиях нижние листья отсыхают и опадают, а желтизна доходит аж до новых побегов. Если дефицит проявляется в период предцвета или цветения, для его восполнения нужно использовать удобрения для цвета с достаточным количеством азота в составе. Если же дефицит заметен издалека невооруженным глазом, вы можете использовать повышенные концентрации удобрений с ЕС 0,9 - 1,0 мСм/см для быстрого восполнения дефицита.

Другим по «популярности» дефицитом является недостаток фосфора, которое каннабис использует в больших количествах для развития корневой системы и шишек. Фосфор в значительных количествах запасается в тканях растения, так что если вы правильно удобряете своих питомцев - то у них будет достаточно фосфора аж до харвеста, даже если перестать его вносить с поливами за 2-3 недели до сбора урожая.



.
ЕС на гидропонике

ЕС на гидропонике.jpg

Безопасной «зоной» является средне-малые концентрации удобрений (ЕС 1,0 - 1,6 мСм/см), которые могут быть оптимизированы, если в этом возникнет необходимость. Эти цифры основаны на ЕС нашей воды в 0,4 - 0,5 мСм/см. Соответственно, подстраивайте концентрацию раствора под себя, так как у всех вода разной степени чистоты. Задумайтесь над очисткой, если уровень ЕС воды высокий. На протяжении цветения большинство сортов от Mandala растут на ЕС 1,0 - 1,2 мСм/см и не нуждаются в каких-либо безумных концентрациях.

Безопасный уровень ЕС в конкретно вашей гидропонной системе должен устанавливаться вами, исходя из опыта и наблюдений. Нет какого-то единого руководства, так как очень много факторов влияет на поглощение питательных веществ и потребность в них! Если ваше приключение с гидропоникой только начинается, либо вы переходите на новый субстрат, новые удобрения или новый сорт – отнеситесь к первому грову как к пробному. Прежде, чем всё начнет идти гладко, нужно пройти через тернии. И профессионалы – не исключение!

Оптимальный уровень ЕС зависит от многих факторов, среди них:

· Выбор сорта

· Стадия развития растения (рассада, вега, цветение; или же материнское растение; от семечка или клон)

· Интенсивность освещения

· Частота и способ полива

· Метод восполнения питательного раствора

· Качество воды

· Температура

· Использование дополнительного углекислого газа

· Скачки pH

· Вид субстрата

· Марка удобрений и их N-P-K


Как видите, существует очень много переменных в уравнении идеальной концентрации. Будьте готовы изменять ЕС при значительном изменении вышеперечисленных факторов. Например, потребность в питательных веществах изменяется с флуктуациями температуры, так что ЕС, подходящий для выращивания летом, может нуждаться в корректировке зимой.

Вы будете приятно удивлены тем небольшим количеством удобрений, которое необходимо сортам от Mandala. Они специально выводятся с целью эффективного потребления удобрений (не путать с чувствительностью к удобрениям). Их непривередливость была доказана культивацией на гидропонике с высокими показаниями ЕС. Обильная корневая, толстые стволы и большие листья на отлично справляются с транспортировкой и способностью запасать и потреблять удобрения.

Помните: вы всегда успеете немного поднять концентрацию ЕС если нужно, но вы не сможете исправить тот вред, который может нанести передозировка удобрениями!

Если вы кормите свои растения достаточным количеством удобрений без фанатизма, вы получите более спокойный гров, сэкономите немного денег на удобрениях, достигните оптимального соотношения листья/шишки и отличных урожаев – не только по объему, но и по качеству.



.
Рекомендуемые нами продукты

Рекомендуем.png

Всегда покупайте качественные и хорошо зарекомендовавшие себя удобрения. Например, от General Hydroponics, Hesi, Bio Bizz, Canna, AlgoFlash, Compo, Fox Farm и других (например, Plantators). Взамен вы получите уверенность, что продукт содержит качественные питательные вещества, легко усваиваемые растениями. Некоторые производители даже могут похвастаться знаками качества.

Удобрения не покажутся столь дорогими если использовать правильные дозировки. Среди великого множества удобрений существуют отличия по качеству (в том числе, по легкости потребления их растениями), а также по N-K-P. В частности, N-K-P очень часто не подстроен специально под каннабис. Сплошь и рядом мы видим повышенные концентрации калия (К) в удобрениях для цветения. И эта проблема известна довольно давно. Проблемой является также то, что большинство производителей не тестируют свои продукты в лабораториях или на плантациях марихуаны, в частности из-за того, что это не всегда возможно с точки зрения закона. Не совсем правильно сравнивать каннабис с томатами, перцами, огурцами и другими культурами. Несмотря на то, что калий теоретически играет важную роль на цветении, с ним легко допустить передозировку, так как каннабис не имеет такой же стойкости к этому макроэлементу, как, скажем, к фосфору (Р). Случаи передозировки калием довольно распространены на гидропонике, и даже если вы их вовремя заметите, вы не сможете понизить только его концентрацию, разве что перейдете на другие удобрения с меньшим «К». В связи с этим мы настоятельно рекомендуем смотреть в сторону удобрений со сбалансированным соотношением Р-К, например, с такими N-P-K как 4-6-6 или 3-7-6.

Наш выбор

CANNA BioVega (для земли)
Canna-Bio-Vega.jpg

CANNA является одним из крупнейших игроков на рынке с огромным опытом за плечами. Также они являются одними из немногих, кто действительно разрабатывают и тестируют свою продукцию на каннабисе (как можно догадаться из названия). BioVega – это наш выбор на стадии вегетации, а также для материнских растений. Это довольно концентрированное удобрение, требующее минимальных дозировок – отличный выбор за такие деньги! Одной бутылки может хватить не на один год, если срок годности не прошел (всегда обращайте внимание на это при использовании органических удобрений).

Несмотря на то, что CANNA утверждает, что этот продукт не приводит к передозировкам, мы заметили обратное. В силу насыщенности этого удобрения, вы должны следить не только за показаниями ЕС, но и за частотой полива. Также имеет значение количество света, доступное растениям. То, которое стоит в дальнем углу гроурума, будет более чувствительно, чем растущее прямо под лампой. А всё потому, что дальним растениям достается меньше света, что влияет на потребление солей из субстрата. Поэтому, если есть такая необходимость, подстраивайте объемы и концентрации под нужды разных кустов. Не удобряйте, если вы растите под слабым светом, разве что вы прозевали момент дефицита и растения недокормлены. BioVega содержит быстро усваиваемый азот в форме бетаина, что может вызвать ожоги на листьях и их опадание если не следить за концентрацией. Также старайтесь не удобрять в такие деликатные периоды как начало цветения во избежание нежелательных побочных эффектов.

Усвояемость данного удобрения хорошая, но вы должны дать своим питомцам несколько дней, чтобы понять, как происходит потребление питательных веществ. BioVega особенно хороша для подкормки после развития корневой системы, для поддержания здоровья материнских растений, а также для растений, живущих в горшках в теплице.

BioVega – один из немногих продуктов, сертифицированных Институтом Исследований Органических Материалов, а также рядом других европейских организаций подобного профиля. Попадание в «списки OMRI» (http://www.omri.org/omri-lists) означает соответствие продукта для сертифицированного органического растениеводства. Более подробная информация о BioVega: http://www.canna-uk.com/biocanna

Примечание: хоть мы и протестировали также удобрения для цвета BioFlores, оно не убедило нас в той же степени, что и BioVega. Мы остановили свой выбор на других продуктах – об этом далее!

Примечание: хоть мы и протестировали также удобрения для цвета BioFlores, оно не убедило нас в той же степени, что и BioVega. Мы остановили свой выбор на других продуктах – об этом далее!



GENERAL HYDROPONICS FloraNova Bloom (для земли и гидропоники)


FloraNovaBloom_Quart.png


Это то, чего мы ждали о-о-очень долго! Наконец-то на рынке появился продукт с хорошо подобранным макроэлементным балансом (4-8-7), которое отлично подходит для каннабиса на всех этапах цветения, а также для подкормки во время предцвета. Мы тестировали его в аутдоре и пришли к выводу, что это отличное удобрение. Поглощение питательных веществ беспроблемное и эффективное, и помогает поддерживать баланс, как и заявляет производитель.

Соотношение цена-качество также на высшем уровне. Это удобрение довольно концентрировано и для выращивания вам понадобятся маленькие дозировки. Мы использовали один колпачок на 6-7 литров воды для полива растений как в горшках, так и в земле. Концентрация этого удобрения делает его довольно привлекательным для такого затратного метода, как гидропоника. Определённо баланс N-P-K во FloraNova Bloom является усовершенствованием трехкомпонентной линейки Flora Series от GH.

FloraNova Bloom – это смесь как минеральных, так и органических составляющих, но выглядит и пахнет как богатое органическое удобрение. Рекомендуется взбалтывать бутылку перед каждым использованием.

CANNA AquaVega & AquaFlores (для гидропоники)
canna-aqua-vega-flores-d1a.jpg

Отличный выбор на европейском сегменте рынка удобрений для гидропоники.

CANNA Coco (для кокоса)
Canna-Coco-A-B-1L.jpg

Пожалуй, лучший выбор для выращивания на кокосовом субстрате.


Удобрения длительного действия

Удобрения длительного (пролонгированного) действия – отличный выбор для теплицы или аутдора. Они особенно удобны, если ваша делянка расположена далеко и у вас нет возможности посещать её регулярно, а также если вы выращиваете в бедной на удобрения земле. Если есть такая возможность, выройте яму для молодых растишек и наполните её землей с качественным компостом.

Существуют как органические, так и минеральные продукты в порошке или гранулах.

Если вы используете такое удобрение, примите к сведению следующие рекомендации:
    [list]
  • Органика – убедитесь, что азот усваивается медленно
  • Минералка – не покупайте продукты с двухциферным N-P-K, например, 15-30-15
  • Сначала протестируйте эти удобрения на других растениях в вашем саду или на одном-двух кустах каннабиса
  • Начинайте с малой дозировки и наблюдайте реакцию растений.


.
Продукты сомнительной ценности

Сомнительная польза.png

Мы предостерегаем вас от беспечного использования стимуляторов цветения и цветообразования (bud boosters) на растениях от Mandala в частности, и на каннабисе в общем. Активаторы корнеобразования также могут скорее навредить, чем помочь некоторым растениям. Благодаря врожденной жизненной силе растений от Mandala, такие продукты не являются необходимостью. Эти продукты, некоторые из которых перечислены в списке ниже, должны использоваться очень осторожно, так как вполне могут оказаться пустой тратой денег или, что ещё хуже, снизить ваш урожай. Не являются неожиданностью рассказы многих гроверов, что после использования этих продуктов обесцвечиваются листья, появляется плесень и портится вкус шишек. Большинство даже не тестировалось с научной точки зрения или на больших плантациях марихуаны под пристальным контролем. Биологически активные ингредиенты могут в них попросту отсутствовать из-за истечения срока годности или неудовлетворительных условиях хранения. В этой сфере довольно много ловушек, и вы должны быть осмотрительны, чтобы не попасться в одну из них. Не проверяйте эти добавки на всех ваших растениях сразу и не нужно пытаться вылечить здоровые растения. Поэтому мы не рекомендуем вмешиваться в естественный процесс роста, а ограничиться измерениями ЕС и базовой заботой о растениях.

Вот эти продукты:
  • Активаторы корнеобразования
  • Стимуляторы цветения, например, TopMax (может привести к передозу, раннему отцветанию, плесени и т.д.)
  • Экстракты гуминовых кислот
  • Разного рода витамины (в большинстве случаев вредны и не обладают иной доказанной пользой, кроме как возможное снижение риска плесени)
  • Энзимы (могут пригодиться разве что при повторном использовании кокосового субстрата)
  • Ферментированные экстракты, такие как, например, Bio Boost


.
На что обратить внимание при выборе

Рекомендации при покупке.jpg

В мире столь велико количество разных видов и марок удобрений, что рассмотреть их все, не говоря уже о тестировании, просто невозможно. Поэтому мы делимся с вами некоторыми общими рекомендациями. Они помогут вам выбрать наиболее подходящий для вас продукт. Эти советы – не истина в последней инстанции. Отнеситесь к ним как к некоему списку критериев, которым должны соответствовать выбираемые вами продукты.

Выбор подходящего удобрения сопряжен с вероятностью ошибиться и не получить ожидаемого результата с первого раза. В идеале, вы должны испробовать новый продукт на достаточном количестве растений, чтобы удостовериться в его действенности, качестве и методе использования. Чтобы быть более уверенным в правильности наблюдений и интерпретации выводов, контрольная группа таких растений должна расти в как можно более одинаковых условиях.
  • Имеет ли продукт уровни N-P-K, подходящие для культивации каннабиса? (возможно, нужно будет немного заняться математикой при использовании трёхкомпонентных удобрений).
  • Подаёт ли производитель достаточно информации о продукте, например, N-P-K, состав, применимость к субстрату или гидре, срок годности, дополнительные рекомендации на сайте и т.д.?
  • Есть ли рекомендации относительно жесткости воды?
  • Является ли продукт концентрированным или разбавленным? (имеет значение при таких затратных методах, как гидропоника или промышленная культивация)
  • Насколько быстро высвобождается азот, каков процент аммиачного азота?
  • Насколько эффективно питательные вещества усваиваются растением? (потребуются некоторые тесты именно с вашей стороны)
  • Готов ли продукт для использования, или он состоит из нескольких отдельных частей? Решите, что вам подходит больше для сужения поиска. Если вы новичок, у вас нету времени, либо вы не хотите усложнять процесс выращивания, вам вряд ли понравится сидеть в N-P-K калькуляторах или рекомендациях производителей, считая правильные соотношения и меняя формулу в зависимости от фазы цветения.
  • Как другие гроверы отзываются о продукте? Если позитивно, сравните их методы и условия выращивания со своими, чтобы понять, в какой степени вам стоит ориентироваться на эти отзывы.
  • Сертифицированы ли продукты в разных странах и получали ли они видные награды? Это важно для сравнения условий производства и качества продукции разных брендов. «Медали» с торговых выставок каннабиса не являются сколь-либо значимым достижением, так как это обычно малозначимые награды за обычное участие в таких выставках, и не имеют никакой научной ценности и одобрения.
  • Относитесь с умом к маркетинговым уловкам, продвигающим второстепенные продукты, «добавки». Часто эти продукты уже включены в рекомендуемые производителями «таблицы кормления», как будто они являются неотъемлемой частью удобрений и ухода за растениями – в частности, для гидропоники. К этой категории мы относим разного рода витамины, аминокислоты, активаторы корнеобразования, усилители цветения и т.д. (смотрите предыдущий раздел о сомнительных выгодах).
  • Избегайте продуктов из семейства „PK 13/14”. Эта очень концентрированная смесь калий- и фосфорсодержащих кислот – перебор и одно из «зол» агрохимической индустрии. Их способ добычи и производства очень вредит окружающей среде, к тому же они вызывают вредное давление на куст каннабиса, «заставляя» его цвести.  Вы можете с легкостью лишиться части урожая, перекормя растение P-K 13/14.
  • Главным лозунгом при выборе продукта должно быть «проверяй, проверяй, и еще раз проверяй». Не всегда написанное на упаковке является правдой. Вы не в состоянии предугадать реакцию растения, не протестировав продукт на нём. Так что действуйте неспешно и маленькими шагами. При покупке нового продукта, протестируйте его на небольшой группе растений, прежде чем удобрять им свои самые ценные кусты. Если у вас много других цветущих растений (кроме каннабиса), начните с них. Это особенно актуально при поиске наиболее подходящего удобрения по скорости усваивания, так как по этому показателю эффекты могут сильно отличаться (например, скорость поглощения азота) и, возможно, вам нужно будет проверить несколько решений.


.
Как избежать неправильной диагностики?

Как избежать неправильной диегностики.jpg

Очень распространённое явление в культивации каннабиса – это путаница между проблемами с рН и дефицитами. pH вашего раствора всегда должен быть откорректирован до нужного значения. Предлагаем ознакомиться с руководствами по рН и водоподготовке для более полной информации по этому вопросу, ссылки в конце статьи.

Некоторые гроверы утверждают, что их растения без проблем растут на высоких значениях ЕС. Вот две главные причины таких утверждений:
  • Их растения оказались генетически предрасположены к такому росту.

  • Гровер не в состоянии определить негативные симптомы передозировки питательными веществами (что случается довольно часто)
Даже если растение выглядит здоровым, при дальнейшем внесении удобрений высокими концентрациями вы столкнетесь с одним или сразу некоторыми нижеизложенными симптомами переудобрения:
  • Загибание листьев
  • Ожог кончиков листьев
  • Некрозные коричневые пятна на листьях
  • Увядание и опадание листьев
  • Увядание побегов
  • Блокировка питательных веществ
  • Слишком насыщенный зеленый цвет листьев (обычно сопряженный с медленным цветением)
  • Худосочные и слабые побеги
  • Неконтролируемый рост
  • Медленное развитие корневой
  • Запоздалое цветение
  • Большое количество мужских растений
  • Гермафродитизм
  • Продолговатые шишки
  • Много листьев в шишках
  • Внезапное увядание стигм
  • Преждевременное отцветание
  • Плесень
  • Восприимчивость к болезням


.
Распространённые ошибки

распостраненные ошибки.png
  • Излишняя озабоченность тем, что урожая будет мало
  • Ошибочные выводы о проблемах с pH вместо дефицита, и наоборот
  • Ошибочные выводы о недостатке фосфора на основании естественной красноты (фиолетовизны) черенков
  • Использование рекомендованных дозировок удобрений без замера ЕС
  • Игнорирование ЕС воды при приготовлении питательного раствора
  • Слишком высокие концентрации удобрение и «вынуждение» растения цвести
  • Ошибочная мысль, что земляной субстрат не содержит питательных веществ
  • Слишком маленькие горшки и внесение питательных веществ «по графику»
  • Культивация под слабым светом, но с повышенной концентрацией удобрений
  • Удобрение вполне здоровых растений (на земле)
  • Удобрение рассады (на земле)
  • Удобрение перед или сразу после пересадки в свежую землю
  • Игнорирование индивидуальных потребностей растения (один питательный раствор для всех)
  • Удобрение в индоре чистым порошком гуано или гранулами
  • Удобрение в аутдоре чистым гуано или рыбной эмульсией
  • Использование «суперфосфорных» удобрений вроде PK 13-14, либо удобрениями с двухциферным N-P-K (15-30-15 и иже с ними)
  • Смешивание усилителей цветения или PK 13-14 с раствором базовых удобрений
  • Использование новых удобрений без предварительных тестов.
·



Полезные ссылки: Надеюсь, вам понравилось! :smile:


#471243 Шпаргалка гроверов Dzagi

Отправлено С.Хотабыч на 07 Ноябрь 2009 - 16:55

30. Хранение и сушка
Сбор и излечение Вашего урожая (Harvesting & curing)



Как заготовить ароматные шишки, которые не дерут горло.
сушка.jpg
Занимающиеся торговлей садоводы обстригают листья с шишки еще перед сушкой.
Сушат, чаще в ряд, вниз головой, и это правильно.
Однако,  циркуляция воздуха слишком высока, а влажность слишком мала, сушка  проходит быстро. Обычно это занимает пару дней, потом шишки идут на  продажу. Объяснение такому поведение только одно: желание побыстрее  получить деньги за шишки, не «теряя» времени на правильное сушение и  лечение.

В результате шишки дерут горло, по вкусу – как сено.
Что  бы сохранить всю полноту аромата, вкуса и добиться мягкого сильного  воздействия нужно правильно высушить, а затем пролечить ваш урожай.
Делается это так:

Срежьте  свои кусты ближе к корню, и, не разделяя их на части, повесьте сушиться  в ряд, вниз колами. Помещение для сушки должно быть не меньше  помещения, где вырос урожай. Влажность в пределах 50–60%. При высокой  влажности может образоваться плесень, при низкой кусты высохнут слишком  быстро, что испортит вкус. Температура 18 – 20 градусов цельсия (65–68  по фаренгейту). Сушите в темноте! Свет уничтожает ТГК! Жизненные  процессы (например: доставка сахара) продолжают идти в растении после  того, как вы его срезали. Эти процессы замедляются, пока кусты совсем  не высохнут. И, именно, эти процессы влияют на конечный вкус куримых  вами шишек. Вот первый аргумент против быстрой сушки.harvcur1.jpg




Другой аргумент в том, как сохнет куст.

Известно,  что растение состоит из клеток, а основная составляющая клеток – вода.  Первыми высыхают внешние клетки. Но вышеупомянутые процессы продолжают  распределять влагу изнутри растения к высыхающим внешним клеткам. Таким  образом все части куста сохнут равномерно.
Отрезая колы или разделяя  стебли вы нарушаете передачу влаги от стеблей и листьев шишкам.  Врубились? Хорошо! Продолжаем… Дополнительно убедитесь, что каждый куст  имеет достаточно пространства вокруг, для должной циркуляции воздуха,  иначе вы рискуете развести плесень.
При постоянном поддержании  правильной температуры и влажности урожай будет готов через 3–4 недели.  Стебли должны хрустеть, но не ломаться, когда вы их сгибаете. Шишки  должны быть сухими и упругими, но не должны крошиться «в труху».  Сначала снимите основные колы, обрежьте с них большие и средние листья  (можете оставить их для приготовления гашиша или использования в пищу).  Маленькие листья, черенки которых не торчат из шишки, оставьте не  тронутыми. Остальные шишки оставьте сушится на кусте, еще на пару дней.

Теперь к излечению…

  Срежьте все выступающие из шишки листья (это делается для придания им  округлых форм, из соображений эстетики и не влияет на качество. Прим.  переводчика). Отделите маленькие шишки от основного стебля. Затем  положите ваши шишки в герметичный контейнер. Доступ кислорода приводит  к потере ТГК. Пакеты или зиплоки не подходят!

Всевозможные  склянки с крышками, пищевые контейнеры подойдут, но лучше всего  использовать стеклянную банку с резиновой прокладкой на крышке и замком  (часто в них продают чай. Прим. переводчика). Кладите столько шишек,  сколько влезет в контейнер, слегка утрамбовывая их, но не стоит их  запихивать туда с силой. Смысл в том, чтобы заполнить весь контейнер,  не деформируя шишки. Чем меньше в контейнере останется воздуха – тем  лучше. На следующий день удостоверьтесь, что в ваши контейнерах сухо.  Любая лишняя влага внутри вызовет плесень. Если стенки контейнера  отпотели изнутри, или шишки опять стали влажными (мягкими на ощупь),  выньте шишки и разложите их досушится.Не сушите на  газете!harvcur2.jpg
Готовые контейнеры надо  хранить в ПРОХЛАДНОМ темном месте, возможно в холодильнике (не  морозилке!!!). Контейнеры должны сохранять герметичность. Чем дольше  шишки излечиваются – тем лучше, как для вкуса, так и для действия. В  среднем этот процесс занимает месяц, если вы храните в холодильнике –  чуть дольше. По прошествию месяца можете переложить шишки в морозилку.  Морозилка завершает процессы излечения и останавливает старение шишек.  В морозилке вы можете сделать заначку, которая сохранит качество шишек  надолго.
Если у вас достаточно терпения, дым излеченных шишек будет мягким и приятным. Действие будет приятным и долгим.
Если  вы выращиваете достаточно шишек, чтобы не нуждаться в них до следующего  урожая, поставьте их излечиваться. Новый урожай будет лечится, пока вы  наслаждаетесь вкусом старого!
Если вы не спешите продать свои шишки,  уделите время для их правильной сушки и излечения. Так вы получите  превосходный вкус и мощное действие, ведь это единственный способ  сделать собранный урожай сильнее. Попробуйте и не будете разочарованы!   

harvcur3.jpg

-----------------------------




Автор:glass joe
Источник: overgrow.com
Перевод: sasA
© Общество Любителей Конопли

Обсуждения на форуме: Сушка, пролечка & маникюринг,.....
.....................
Пролечка, ферментация и прочие пляски с бубном, Расскажите, зачем все это нужно?
Улучшаем вкус, Улучшаем запах  
Есть ещё и так называемая быстрая сушка: GUIDE: Быстрая сушка шишек


#471201 Шпаргалка гроверов Dzagi

Отправлено С.Хотабыч на 07 Ноябрь 2009 - 15:19

23. Обрезка

Существует много различных теорий о действии обрезки на развитие конопли и размер урожая... Это разнооразие объясняется исключительно наличием разных сортов с различным расположением веток и скоростью роста. В естественных условиях индика склонна к интенсивному ветвлению, но основные усилия растение сосредотачивает на развитии центральной шишки - она может достигать 5-10 см в диаметре. Ветки короткие и компактные. Мексиканские, колумбийские и африканские сорта обычно принимают вид конуса, сильно смахивая на идеализированную новогоднюю елку. У них также развивается мощная центральная шишка.

Растения регулируют рост с помощью особых гормонов - ауксинов. Один из них вырабатывается самой верхней почкой роста, и способствует замедлению роста ветвей. Если верхушку удалить, то две самых верхних ветки как бы превращаются в продолжение стебля и начинают интенсивно расти, вырабатывая тот же самый ауксин. Однако он будет действовать на другие ветки уже в меньшей степени.

После нескольких обрезок растение сильно увеличивается в ширину, что позволяет эффективнее использовать доступную площадь. Первый раз верхушка удаляется после появления 2 или 3 пары листьев, второй - после появления 6..8 пары. В некоторых случаях проводят еще одну или две дополнительных обрезки, после этого кусты становятся максимально широкими при минимальной высоте.

Если вам жалко срезать верхушки, можно поступить иначе - верхушка подвязывается таким образом чтобы она оказалась ниже соседних. Это производит такой же эффект как и обрезка, но если отвязать верхушку она продолжит расти. В скором времени она опять начнет доминировать, но соседние ветки все равно остануться выше, чем они были бы без подвязывания. Можно даже заставить ветки расти горизонтально, чтобы основные шышки получали больше света - от этого они тоже будут больше :)

Один достаточно опытный садовод использовал оригинальную методику: он врыл на огороде деревянный столб и прибил к нему горизонтальные перекладины на расстоянии 20см, длина каждой - 10 см. Каждая ветка соседнего куста подвязывалась к своей перекладине, так что в итоге растение стало практически плоским и все шышки получали максимальное количество света. Другой садовод, живущий в Мендосино производил обрезку верхушки после появления четвертой пары листьев и позволял развиваться только 4 веткам, удаляя остальные боковые побеги. В результате получались 4 гигантских шишки и растения занимали очень мало места.

Растения, высотой всего 50-60 см, при сокращении фотопериода, могут цвести, очень своеобразно - центральный стебель полностью покрывается цветами, но ветки развиваются слабо. Такой куст требует всего около 30 см кв. площади (точнее столько же, сколько его горшок ,). Выход шышек с одного растения получается невысоким, зато выход с единицы площади сильно увеличивается. Один владелец теплицы обрезал верхушки метровым растениям, в результате каждое образовало по 4 ветви в течении нескольких недель. После этого он сократил длительность фотопериода чтоы вызвать цветение. Урожай с каждого растения выглядел как 4 длинные мощные шышки.

  Растения высотой до полуметра, могут быть подвязаны таким образом, чтобы ветки росли горизонтально . После этого новые побеги все равно растут вертикально, но соотношение площадь-высота радикально меняется в пользу площади.

Большинство садоводов соглашаются что обрезка не должна производиться когда растение находится на стадии pre-flowering (появление пары мелких "ненастоящих" цветков на каждом узле). Опытным путем установлено, что это может серьезно уменьшить выход.

В каждом саду есть места более или менее подходящие для растений. Поскольку скорости роста разных растений отличаются (это вызывается как генетическими факторами, так и условиями роста) то вполне вероятно что более высокие кусты будут затенять своих низкорослых сородичей. В таких ситуациях лучше когда растения растут в отдельных контейнерах, тогда можно просто передвинуть низкие кусты в центр. Соответственно, чем выше куст тем дальше от лампы его следует поместить. Производить обрезку высоких кустов не стОит, гораздо лучше повернуть мешающие верхушки горизонтально. Эта техника может применяться не ниже, чем за 50 см от конца центрального стебля. Кусок тонкой палочки привязывается одним концом к ветке, а другим к верхушке таким образом чтобы образовался треугольник.

Вопреки мифам, лопухи удалять нельзя кроме тех случаев когда они уже засыхают. Эти листья - маленькие фабрики по производству сахара, которые превращают энергию света в химическую и запасают ее. Удаление листа лишает растение одного из источников энергии и его рост замедляется. Если вы в это не верите - проведите эксперимент: найдите любое растение с парой лопухов друг напротив друга и маленькими веточками растущими из пазухи каждого лопуха. Удалите один из лопухов и посмотрите, какая веточка будет расти быстрее...


Просмотр сообщенияVolk66 (11.12.2010, 22:23) писал:

Однако некоторые товарищи, поступают так: верхушку с 2- парами листьев можно просто обрезать и посадить как самостоятельный побег, а можно привязать на место "обрезки" земли с марлей и пакет сверху что-бы не сохла земля, через 3-7 дней обрезка под образовавшимися корнями и пересадка уже нормального клона...)))



#1684797 Чего хочет женщина или любимые дамские сорта

Отправлено NegoroGC на 24 Август 2016 - 14:27

Девченки любят блюберри, не раз проверено)) Хоть и индюшка, но ароматная и эйфоричная! А так, сейчас народ когда видит живые шишки просто нарадоваться не может, т.к. от гарика все устали, а спайса все боятся. Сложно передать то счастье во взгляде когда делают первую хапочку твоих трудов и начинают улыбаться, говоря, что это лучшее что было за последние несколько лет! :sm:


#471240 Шпаргалка гроверов Dzagi

Отправлено С.Хотабыч на 07 Ноябрь 2009 - 16:44

29. Сбор урожая

Женское растение  конопли при цветении проходит несколько стадий. Сперва возникает  несколько цветков, остальные появляются вокруг них.
DSC01606.JPG
Цветы также  появляются также везде, где черенки листьев отходят от веток.
DSC01645.JPG
Бутоны  увеличиваются, так что целые участки ветвей (те самые шышки!)  становятся толстыми из-за торчащих во все стороны пестиков (длинные,  ворсистые нити).
DSC01684.JPG
Пестики обычно белые или бледно розовые, иногда  бледно-лиловые.
DSC017341.JPG
Они выглядят свежими и влажными. Некоторые вянут,  окрашиваясь в красный, багровый или коричневый цвет.
DSC01768.JPG
Как только участок  принимает завершенный вид начинается новая волна цветения, обычно на  более-менее свободных участках. Такие волны могут наблюдаться в течении  нескольких недель, потом цветы закрываются и их чашечки начинают  набухать. Это "ложные семена",
DSC01837_small.jpg
т.к. цветы не опылялись и нормальное  семя произвести не могут. Эти стручки покрыты капельками смолы, которые  после достижения полной зрелости блестят под лампой как драгоценные  камни. Отдельные капельки под увеличением выглядят прозрачными. Когда  они станут янтарного цвета - пора собирать урожай.
DSC01887.JPG
Разные сорта  достигают зрелости по-разному: некоторые сразу полностью, другие  постепенно, начиная сверху или снизу. Один заслуженный садовод сказал  как-то: "Большинство моих растений созревали снизу вверх, последней -  основная верхушка". Под искусственным освещением, созревание идет  наоборот, сверху вниз. Кстати, наружная сторона ветвей созревает  быстрее внутренней. Всего может пройти около месяца пока урожай не  будет полностью собран. Если срезать небольшие участки за раз, то на  следующие за ними попадает больше света и они быстрее дозревают.
DSC01899_small.jpg

-----------------------------------

Когда  собирать урожай зависит от того какой эффект вы хотите от шишек.  Степень созревания определяется по трихомам. Для точного отслеживания  процесса развития трихом необходимо иметь лупу с 30–40кратным  увеличением.

Если трихомы прозрачные, еще рано собирать урожай, так как  он не набрал полную «силу». Когда трихомы мутнеют, уровень ТГК  максимален, а КБД и КБН не окажут выраженное седативное действие,  эффект будет приподнимающий-энергетический. При дальнейшем созревании  трихомы приобретают янтарный цвет, ТГК разлагается на более седативные  каннабиноиды (их общее число повышается), эффект будет мощный  седативный. Трихомы появляются и созревают неравномерно, находите  компромиссный уровень созревания.

процесс развития трихом

прозрачные
HRV1.jpg

мутные

HRV2.jpg

~50/50 мутные/янтарные

HRV4.jpg

янтарные
HRV3.jpg


© Общество Любителей Конопли

trichome_close_up.jpg 061015013.jpg


--------------------------
Изображение

У растения конопли железы, вырабатывающие смолу, называются трихомами. Несмотря на их внешнее разнообразие, трихомы можно разделить на три вида:

Луковичные

Луковичные трихомы – самые маленькие (15–30 микрон). 1–4 клетки составляют «основание» и «черенок» железы, и 1–4 клетки составляют «головку». Головка вырабатывает смолу – предположительно каннабиноиды, а также сходные вещества – которые накапливаются между клетками головки и надкожицей. При созревании железы под действием скапливающейся смолы на мембрану возможно формирование сосковидного выроста. Луковичные железы разбросаны по всей поверхности надземных частей растения.

Головчатые бесчерешковые

Эти железы гораздо крупнее и многочисленнее, чем луковичные. Головчатыми называются, так как головка у них имеет шарообразную форму. На не созревших растениях похоже, что головка располагается прямо на зеленой части, без черенка, поэтому железы называются головчатыми бесчерешковыми.
В действительности у них есть черенок, который состоит из одной клетки и под шарообразной головкой почти не заметен. Головка состоит из 8 (но бывает и 9–16) клеток, которые формируют выпуклую розочку. Эти клетки вырабатывают каннабиноиды и сопутствующие вещества, которые накапливаются между розочкой и ее внешней оболочкой и придают трихоме шарообразную форму. Размер головчатых бесчерешковых желез – от 25 до 100 микрон в длину.

Головчато-черешковые

Наиболее богата каннабиноидами головчато-черешковая железа, состоящая из цепочки дисковых секреторных клеток, окружающих вместительную неклеточную секреторную полость. В период цветения такую форму принимают головчатые железы, образованные на формирующихся частях растения. Некоторые железы при удлинении стебля поднимают верхушку на высоту от 150 до 500 микрон. С наибольшей плотностью такие железы встречаются на прицветниках (листьях, прикрывающих женский цветок). Также высока их концентрация на листиках, окружающих соцветия. Черешковые железы встречаются также на чашелистиках мужских соцветий, однако, по сравнению с женскими растениями, размеры и концентрация таких трихом гораздо меньше. В мужских соцветиях, помимо этого, встречаются ряды очень крупных головчатых желез на обратной стороне тычинок.


Изображение

   На фотографиях, приведенных выше, головчато-черешковые трихомы помечены зелеными стрелками, луковичные трихомы – желтыми, а головчатые бесчерешковые трихомы – красными. Голубыми стрелками показаны цистолитовые волоски.

Изображение

   Процессы внутри головчато-черешковой железы

Изображение
Зеленый – клетки основания
Красный – клетки черенка
Желтый – эндоплазматический ретикулум
Фиолетовый – вакуоль
Оранжевый – пластид
Синий – везикула
Серый – секреторная полость
Соединенные с листом или прилистником при помощи клеток черенка (красный) и клеток основания (зеленые), дисковые клетки выделяют в секреторную полость межклеточное вещество, служащее для укрепления оболочки надкожицы в процессе роста полости.
Пластиды дисковых клеток (оранжевые) выделяют так называемые липопласты, с помощью которых синтезируются липофилические вещества, накапливающиеся вне мембраны пластида, мигрирующие в цитоплазму и проникающие в секреторную полость, где они образуют везикулы (пузырьки) (синие).
Везикулы, соприкасаясь с надкожицей, высвобождают свое содержимое, которое служит для роста надкожицы в процессе роста секреторной полости.
ТГК содержится в стенках, межклеточной жидкости и другом межклеточном веществе, окружающем везикулы, но не в самих везикулах. Микродозы ТГК содержатся и в дисковых клетках.

Изображение

Все голову ломают Когда стоит собирать трихомы?

Существует несколько точек зрения на этот вопрос. Ниже я поясню, как определить время сбора и добиться желаемого психоактивного эффекта.
Больше всего нас в этом вопросе интересуют головчато-черешковые трихомы, так как именно в них содержится подавляющее количество психоактивных каннабиноидов (ТГК, ТГКВ, КБН). Влияние различных каннабиноидов на приход весьма разнообразно.

ТГК

Дельта-9-тетрагидроканнабинол + дельта-8-тетрагидроканнабинол. ТГК имитирует действие анандамида – нейротрансмиттера, вырабатывающегося в организме естественным путем. Воздействуя на центры в головном мозге, обеспечивает состояние «прихода», обычно характерного для марихуаны. ТГК обладает высокой УФ-поглощающей способностью (280–315 нм).

ТГКВ

Тетрагидроканнабиварин – преобладает в некоторых сортах родом из Южной Африки и Юго-Восточной Азии. Обеспечивает более «ясный» приход и, по-видимому, обладает многими терапевтическими свойствами ТГК.

КБД

Кaннaбидиoл – рaнее считaлся психoaктивным или же влияющим нa прихoд путем взaимoдействия с другими кaннaбинoидaми. Пoследние ислледoвaния пoкaзывaют, что влянием КБД нa прихoд мoжнo пренебречь. В тo же время, этo – сильнoе прoтивoвoспaлительнoе средствo, oнo тaкже пoмoгaет смягчить некoтoрые oтрицaтельные эффекты ТГК, тaкие кaк нервoзнoсть. КБД кaк непсихoaктивный кaннaбинoид пoлезен при мнoгих зaбoлевaниях. КБД биoсинтезируется в кaннaбинoл (КБН) и тетрaгидрoкaннaбинoл (ТГК).

КБН

Каннабинол –продукт распада ТГК, является депрессантом, может вызвать головную боль.

КБХ

Кaннaбихрoмин – непсихoaктивен, прекурсoр ТГК.
Бурнoе oбрaзoвaние трихoм не является oбязaтельным признaкoм сильных шишек. У некoтoрых сoртoв oбрaзoвaние трихoм прoисхoдит весьмa умереннo, oднaкo прихoд дoвoльнo силен. У селекциoннoгo сoртa кoнoпли тoлстый слoй трихoм предпoлaгaет бoльшую силу, oднaкo из этoгo прaвилa существует мнoжествo исключений.
Силa селекциoннoгo сoртa oпределяется спoсoбнoстью рaстения вырaбaтывaть ТГК и ТГКВ.
Небольшой микроскоп, дающий увеличение хотя бы в 25 раз, поможет вам понять, что происходит внутри трихомы. Помнтие, что мы изучаем головчато-черешковые трихомы – у этих желез окраска головок заметно меняется в зависимости от сорта растения и степени его созревания. У большинства сортов головки трихом прозрачные или светло-янтарные, и становятся мутными или непрозрачными, когда уровень ТГК достигает пика и начинает идти на спад. В независимости от начальной окраски секреторной полости, вы сможете наблюдать изменение цвета по мере созревания.
Некoтoрые рaстениевoды считaют, чтo кoличествo ТГК в урoжaе мaксимaльнo в тoт мoмент, кoгдa приблизительнo пoлoвинa секретoрных пoлoстей теряет прoзрaчнoсть. Пoскoльку прихoд – пoнятие весьмa субъективнoе, пoпрoбуйте сaми прoизвести эксперименты с рaзными сoртaми нa рaзных стaдиях сoзревaния. В тoт мoмент, кoгдa пoлoвинa желез теряет прoзрaчнoсть, кoличествo ТГК в шишке действительнo вoзрaстaет, oднaкo тaкже вoзрaстaет и кoличествo КБН, пoэтoму мнoгие предпoчитaют сoбирaть урoжaй пoрaньше, пoкa бoльшaя чaсть желез еще прoзрaчнa.
Для сортов Индики оптимальный период сбора урожая длится примерно 10–15 дней, для сортов Сативы и гибридов этот период больше.


Изображение


На фотографиях, приведенных выше, зелеными стрелками показаны прозрачные трихомы, желтыми – мутные трихомы, и красными стрелками – янтарные трихомы.

Изображение

Каковы функции трихомы?

Растение конопли в процессе эволюции выработало трихомы, функции которых весьма различны. Некоторые из этих функций связаны с ТГК и другими каннабиноидами, другие – нет.

Как выбрать точное время сбора урожая для моего сорта

Возможно,  вы еще не можете точно прочувствовать тонкие различия в приходе,  связанные со временем сбора урожая. Единственный способ узнать разницу  – через опыт, а это практически невозможно, если вы покупаете шишки.

Приближение  к урожаю – это идеальный момент для начала получения этого знания.  Собрать урожай частями и решить какой из них вы предпочитаете. «В  слепую», вот надлежащий способ для этого.

Собирайте одинаковое  количество шишек каждые 5–7 дней. Одинаково сушите и пролечивайте их,  пока они все не станут похожими. Это займёт около двух месяцев или даже  больше, если делать всё правильно.

Найдите кого-то ещё, кто  возьмёт образцы и промаркирует их случайным образом (A, B, C, D, E).  Всякий раз, как захочется курнуть, пусть ОНИ дают вам один из образцов,  но не говорят какой они дали.

Курните и зацените эффекты. Вы  можете и не почувствовать разницы до того как почти не попустит —  чувствуете, что хочется прилечь или вы просто чувствуете себя нормально  и трезвы?

Когда вы записали эффекты, сообщите о них помошникам  испытаний, что бы они всё зарегестрировали под соответствующими  обозначениями (A, B, C и т.д.). Вам не следует знать какие из них вы  курите.

Когда результаты зафиксированы, сравните оригинальные  даты харвестов с помеченными письмами и проанализируйте своё испытание.  Это также работает для двух, пророщенных сестёр, чтоб выяснить, какая  из них более подходит на роль матери.

Если нет терпения (или  помощника), то для чистоты эксперимента, вам по прежнему нужно собирать  урожай постепенно а затем решать, какой предпочитаете.

Источник: overgrow.com
Перевод: CyberBOB
© Общество Любителей Конопли


-----------------------------------



  Проблемы с урожаем

  Некоторые экваториальные разновидности требуют так много света для  окончательного созревания, что практически невозможно обеспечить эту  потребность с помощью только искусственного освещения. В таких случаях  цветы вырастают, но их меньше и они полностью открываются в течении  нескольких месяцев. Они даже могут не образовывать плотную шишку, а  достаточно редко располагаться на стебле. Эта проблема решается только  улучшением освещения. Один садовод заметил, что снижение температуры в  помещении также способствует образованию более плотных шишек. Из-за  вышеперечисленных недостатков, ваши шишки могут иметь меньшую  коммерческую ценность, но они будут такими же сильными.

Обычно  растения выращиваемые в помещении, менее компактные чем те, которые  росли в открытом грунте, но зато они сильнее. Окружающая среда в  помещении гораздо мягче и ТГК производится без помех.

  Плесень

  Плотные шишки часто атакуются плесневыми грибками, споры которых постоянно находятся в воздухе. В подходящих условиях споры быстро прорастают, а подходящими для них являются: высокая влажность, малая освещенность и температура около 15С. В открытом грунте эти условия чаще всего реализуются во время сбора, когда температура ниже, а высокая влажность и низкая освещенность реализуются в плотных шишках без проблем. Любое загрязнение или область повышенной влажности легко притягивают споры, и чудесные шишки могут превратится в грибницу или слизь (фу!) всего за одну ночь. При выращивании в помещении образованию плесени также немало способствует низкая освещенность и повышенная влажность. Есть несколько способов осложнить плесени жизнь: выдерживать температуру около 21С, использовать генератор отрицательных аэроионов для очистки воздуха от спор. Также помогает снижение влажности с помощью осушителя воздуха или просто усиленной вентиляции.


#471164 Шпаргалка гроверов Dzagi

Отправлено С.Хотабыч на 07 Ноябрь 2009 - 13:49

16. Удобрения + проблемы с листьями в результате передозов.

Конопле требуется 14 различных питательных веществ, которые она получает через корни из почвы. Азот (N), фосфор (P) и калий (K) называются основными элементами, т.к. их растению требуется больше всего. Процентное соотношение N, P, K всегда указывается на упаковке удобрений именно в таком порядке. Кальций (Ca), сера (S) и магний (Mg) также нужны растению в достаточно больших количествах, из-за этого их часто называют макроэлементами. В гораздо меньших количествах растению нужны железо (Fe), цинк (Zn), марганец (Mn), бор ( Изображение , кобальт (Co), медь (Cu), молибден (Mo) и хлор (Cl). Эти вещества называют микроэлементами.

Конопле требуется больше азота до цветения, чем во время или после, зато с началом цветения резко вырастает ее потребность в фосфоре. Потребность в калии значительно увеличивается после опыления (калий нужен для развития семян). Растения, которые выращиваются в земле или в заранее удобренных смесях (с пом-ю компоста, навоза, медленно растворяющихся мин. удобрений) могут вообще не потребовать дополнительной подкормки или при появлении признаков дефицита какого-либо элемента нужно будет внести его в небольшом количестве. Два самых простых и наиболее удачных метода угодить растениям - использовать готовое удобрение для гидропоники или какое-либо органическое водорастворимое удобрение. Удобрения для гидропоники имеют полный набор питательных веществ, в то время как прочие часто состоят только из макроэлементов (N, P и K). Органические удобрения типа рыбной эмульсии содержат те элементы, которые находились в исходном организме. Большинство удобрений для закрытого грунта растворимы в воде, некоторые имеют ограниченную растворимость и действуют через некоторое время (их подмешивают в почву при ее подготовке). Растения выращиваемые в земле обычно получают достаточно микроэлементов и нужно вносить только обычные удобрения для получения хороших результатов. При использовании безземельных смесей как правило нужно вносить и микроэлементы.

С момента прорастания семян растения должны получать большое количество азота, поэтому используются растворы удобрений с соотношением N:P:K в районе 29-10-10 или 17-10-12. Это только две из многих возможных формул обеспечивающих большое количество азота. Удобрения, в которых азота не сильно много можно использовать вместе с рыбной эмульсией (воняет!) или с простым удобрением Sudbury X (44-0-0). В моче также очень много азота который легко доступен растениям. При использовании мочи одну чашку разводят на галлон воды. Высокая концентрация азота должна поддерживаться до начала цветения, после чего переходят на удобрения состава 5-20-10 или 10-19-12 (мало азота, много фосфора). Садоводы, предпочитающие составлять собственные удобрения обычно используют следующие соотношения для разных периодов жизни конопли (даны в мг/л воды)

_______1.jpg

При гидропонном способе выращивания растения можно полностью оставить без азота в течении последних 10 дней жизни. Тогда, по мере миграции азота вверх, засохнут сначала большие нижние листья, за ними те, которые повыше и т.д. В итоге растение засыхает полностью. При применении этого метода шишки получаются менее зеленые и с гораздо более слабым "ментоловым" привкусом (его дает хлорофилл). Многие садоводы используют несколько разновидностей удобрений. Они или смешивают их при подготовке раствора или при каждой новой подкормке используют другое удобрение.

Потребность конопли в азоте может изменяться в разных условиях окружающей среды. Так при высокой температуре воздуха ей нужно давать на 10-20% меньше азота, иначе она сильно растет вверх. Растения в прохладном или холодном климате должны получать на 10-20% больше азота. Растения получающие больше света должны получать больше азота.

Садоводы, предпочитающие органические удобрения часто делают из них "чай", настаивая на воде. Органические удобрения обычно содержат как микро-, так и макроэлементы. Навоз и мясокостная мука чаще всего используются для этого, но есть еще немало подобных вещей (моча, например, вероятно лучший источник азота). Соотношения элементов в разных органических удобрениях различаются, но обычно бывают указаны на упаковке. Вот список наиболее обычных органических удобрений, которые можно использовать для приготовления "чая":

_______2.jpg

Промышленные водорастворимые удобрения легко доступны. Рыбная эмульсия поставляется с составами 5-1-1 и 5-2-2 и за долгие годы использования залужила наилучшие отзывы.

  Отдельные элементы

  АЗОТ (N) Конопля использует азота больше, чем любого другого элемента. Он нужен для производства хлорофилла. Азот в растении способен перемещаться вверх по мере роста, поэтому при его недостатке нижние листья желтеют и засыхают по мере роста новых. Другими симптомами дефицита азота являются мелкие и редкие листья, медленный рост. Растения испытывающие дефицит азота быстро восстанавливаются после подкормки - в течении одного-двух дней бледные листья зеленеют, а скорость роста увеличивается. Хорошие водорастворимые источники азота - коммерческие удобрения для закрытого грунта и гидропонных систем, рыбная эмульсия, моча, "чай" из навоза, сухого остатка крови или мясокостной муки. Есть также много органических удобрений замедленного действия - навоз, кровь, перемолотые семена хлОпка, волосы (?! вот маньяки...), мех (кожа?) или мясокостная мука.

  ФОСФОР (P) Используется для переноса световой энергии внутри растения. В бОльших количествах он нужен для цветения и роста корней. Конопля требует фосфор как во время роста, так и во время цветения. Удобрения обычно содержат достаточное количество фосфора, так что растения не испытывают в нем дефицита. При недостатке фосфора рекомендуется применять каменный фосфат или костную муку, но т.к. они освобождают фосфор медленно то больше подходят для выращивания в открытом грунте. Они также могут быть добавлены в почву до посадки вдобавок к растворимым фосфорным удобрениям, применяемым регулярно. Растения, которые испытывают недостаток фосфора имеют мелкие темно-зеленые листья, красные сте*ли и жилки листьев. Иногда концы нижних листьев отмирают. Со временем нижние листья желтеют и отмирают целиком. Удобрение на уже имеющиеся части растения не действует, но то что растет потом будет нормальное. Конопля использует больше фосфора во время цветения, поэтому хорошие результаты дает применение в это время специальных удобрений для цветущих растений.

  КАЛИЙ (K) Используется растениями для регуляции метаболизма карбогидратов, для синтеза хлорофилла и протеина. Калий также нужен для защиты от болезней. Достаточное количество калия способствует росту сильного толстого сте*ля, тогда как даже небольшой его недостаток приводит к появлению длинных тощих кустов. Растения с созревающими семенами требуют больше калия, чем остальные - поэтому для получения качественных семян такие растения должны быть хорошо обеспечены калием. Симптомы большого недостатка калия проявляются на больших нижних лопухах в виде отмерших (некротических) пятнышек, возникающих сначала на кончиках листьев, а потом - разбросанных по всей поверхности. Листья бледные, на некоторых растениях сте*ли и цветы могут окраситься в красный или фиолетовый цвет. Однако у некоторых сортов сте*ли и так красные, кроме того они могут краснеть при ночных заморозках - так что абсолютной уверенности этот симптом не обеспечивает. Любое удобрение с высоким содержанием калия может покрыть этот недостаток, однако пораженная часть растения уже не восстанавливается. Растения могут не показывать недостаток калия в течении первых двух недель жизни. Для получения более быстрых результатов можно опрыскать удобрением листья. Собственно, дефицит калия - проблема не особенно серъезная, и за исключением нескольких симптомов растению особо не вредит.

  КАЛЬЦИЙ (Ca) Используется при делении клеток а также для построения клеточных мембран. Конопля также сохраняет некоторый избыток кальция для неизвестных целей. Я никогда не видел проявлений дефицита кальция у конопли, почвы и удобрения обычно содержат достаточное его количество. Удобрение добавляется во время формирования почвенной смеси, около чашки на куб. фут или (для гидропоники) столовая ложка на галлон.

  СЕРА (S) Помогает растению регулировать метаболизм, входит в состав некоторых витаминов, аминокислот и протеинов. Она должна в избытке содержаться в почве или среде для гидропоники. Дефицит серы встречается редко. В таких случаях новые листья и сте*ли желтеют, затем все растение становится бледным. Хорошо помогает применение горькой соли (сульфат магния, MgSO4) в количестве 1 столовая ложка на галлон воды.

  МАГНИЙ (Mg) Атом магния является центральным в молекуле хлорофилла, также используется магний в производстве карбогидратов. У растений, выращиваемых в закрытом грунте, дефицит магния возникает чаще всего поскольку большинство хорошо сбалансированных удобрений его не содержат. Первый симптом - пожелтение нижних листьев, зелеными остаются только жилки. Листья закручиваются вверх и отмирают, начиная с краев. Растущие части бледные, при продолжительном дефиците могут быть даже белыми. Дефицит магния покрывается с помощью горькой соли в количестве 1 столовая ложка на галлон воды. Для получения быстрого результата можно опрыскать листья раствором удобрения. Просле возникновения дефицита магния горькая соль должна добавляться в раствор постоянно, при каждой его замене.

Таблица доступности элементов в зависимости от уровня РН:
табличко_by_san4ez.JPG


Много вопросов возникает про сульфат магния. Мнений много и разбираются на форуме:
ВАЖНО:  Изображениесульфат магния
(чел тут один обьяснял про сульфик сульфик :

Просмотр сообщенияDrC (25.6.2011, 22:22) писал:

Mg SO 4?*7H2O
Производим расчет молярной массы вещества:
24,3 + 32,1 + 16 * 4 + 7 * (2 + 16) = 246.4

Теперь считаем сколько в нем содержится чистого магния:
Mg: 24,3 * 100 / 246,3 = 9,86%
1 * 1000 * 9,86 / 100 = 98,6мг в 1г сульфата.

Серы:
S: 32,1 * 100 / 246,3 = 13,03%
1 * 1000 * 13,03 / 100 = 130,3мг в 1г сульфата.

По данным производителей в семиводном сульфате магния содержится 16,2% Mg O? и 32% SO3 (так же встречал 17% Mg O? и 30% SO3, но думаю это просто округление).
Что дает 97,7мг магния и 128мг серы на 1г сульфата.
Т.е. данные практически совпадают с теоретическим расчетом. Имеется погрешность из-за примесей, но она не критична.

Таким образом, для растения на веге нужно 0,61г семиводного сульфата магния на 1л воды, что дает 59,6мг магния и 78мг серы на литр раствора.
Для цвета нужно 0,52г сульфата на 1л воды, что дает 50,8мг магния и 66,56мг серы на литр раствора.
Данную концентрацию можно использовать для подкормки, как под корень, так и по листу.

Как то так.


ВАЖНО:  ИзображениеФормула лукаса
Здесь можно получить знания и ответы на многие вопросы

  ЖЕЛЕЗО (Fe) Его дефицит также возникает нередко. Растущие части растения бледные или белые, только жилки темно-зеленые. Симптомы похожи на недостаток магния, но не появляются на нижних листьях. Часто дефицит железа является следствием нарушения кислотно-щелочного баланса среды. Дефицит железа часто наблюдается вместе с цинковой и марганцевой недостаточночтью, поэтому наблюдается целый "букет" симптомов. Дефицит устраняется коррекцией pH, прибавлением ржавой воды в среду или с помощью удобрений. Удобрения с железом продаются в чистом виде или в смеси с цинковым и марганцевым. Для предотвращения дефицита некоторые садоводы кидают в каждый горшок несколько ржавых гвоздей. Один товарищ высыпал фунт ржавых гвоздей в основной резервуар своей гидропонной системы, железо из гвоздей по мере ржавения переходило в раствор. Опрыскивание листьев разбавленным раствором дает быстрый эффект.

  МАРГАНЕЦ (Mn) Симптомы марганцевой недостаточности включают пожелтение и отмирание лиственной ткани между жилками, сперва на растущих частях а потом и по всему растению. Недостаточность устраняется прибавлением комплексных Fe-Zn-Mn удобрений.

  ЦИНК (Zn) Недостаток цинка проявляется пожелтением и отмиранием краев на старых листьях, а также согнутыми и перекрученными новыми листьями. Помогает добавление Fe-Zn-Mn удобрений. Можно использовать опрыскивание листьев.

  БОР ( Изображение Недостаток бора встречается довольно редко, чаще всего в открытом грунте. При этом растущие части становятся серыми или коричневыми и отмирают. Постепенно процесс растпространяется на более старые части. Дефицит бора устраняется использованием раствора 1/2 чайной ложки борной кислоты на галлон воды. Однократного использования такого раствора обычно достаточно.

  МОЛИБДЕН (Mo) Используется растениями для усвоения азота. Также входит в состав некоторых энзимов. Дефицит молибдена в закрытом грунте встречается редко. Проявляется он побледнением и последующим пожелтением средних листьев, постепенно распространяющимся вверх. Верхушки растут перекрученными. Ранние симптомы очень похожи на недостаток азота. Подкормка азотом на несколько недель устраняет симптомы, но потом они возникают опять. Молибден обычно входит в специальные удобрения для гидропоники или в смеси микроэлементов. Можно использовать опрыскивание листьев.

  МЕДЬ (Cu) Медь нужна растениям для переноса электрических зарядов, с помощью которых растение поглощает питательные вещества и воду. Также медь используется для регулирования содержания влаги и как составная часть некоторых энзимов. Дефицит меди встречается редко и симптомы его неотличимы от передозировки удобрений. Листья вялые, края закручиваются вниз и желтеют. Растение в целом выглядит вялым. Исправляется дефицит с помощью сульфата меди (медный купорос, CuSO4), слабым раствором которого опрыскивают листья.

  Добавки

  Многочисленные добавки могут использоваться для увеличения усваиваемости питательных веществ. Вот некоторые из них:

  Добавки, улучшающее смачивание. Используются для снижения поверхностного натяжения, помогая воде проникать в самые сухие участки почвы. Эффективны при подмешивании в свежую почву или при редком периодическом употре*лении, но не должны использоваться часто. В противном случае могут помешать росту корневых волосков.

  Морская водоросль. Высушенная и измельченная, содержит многие микроэлементы нужные растениям. Могут также содержать некие неустановленные гормоны.

  Зола водорослей. По питательной ценности аналогична водорослям. Сторонники использования золы заявляют, что там содержится какая-то очень полезная органика.

  Морская вода. Содержит множество микроэлементов и органических соединений. Некоторые садоводы использующие гидропонику отмечают, что добавление 5-10% морской воды в питательный раствор позволяет решить проблему с микроэлементами, но это может быть рисковано.

И в завершение раздела - таблица симптомов, характерных для недостатка каких-то элементов и для передозировки удобрений:
_______3.jpg

Просмотр сообщенияРафик-ДЖАн (29.11.2009, 3:09) писал:

Привет!
Вот таблица по траблам для наглядного сравнения, взято с ОЛК...Прикрепленный файл nutrients.jpg

*-  таблица переизбытка/недостатка питательных веществ от Хорхе Сервантеса...

Наглядное пособие по передозам основными питательными элементами от ИзображениеМучачо (с обсуждениями)

Друзья  Изображение прошу вас все свои траблы с растишками высказывать в этом топике:
ХОЧУ ПОКАЗАТЬ ВАМ СВОИ ЛИСТЬЯ, Фото листьев должны быть!


Информация на форуме: Удобрения, почвы, грунты

И вообще, чтобы меньше было траблов с растишками, то пользоваться лучше
Флорой dg.gif -это магазин

купив 1 комплект-0,5 л - тебе этого хватит на 3 цикла.
______3.jpg

У пионеров иногда возникает вопрос по поводу выбора удобрений, тогда вам сюда:
Как правильно выбрать удобрение?  

Революционно новые порошковые удобрения от GHS. ( Подробности об удобрениях можно почитать в репортаже про Bubble Gum на волшебном порошке)

ИзображениеDuhman:    Мой рецептик для флоры., Очень хорошие результаты .
Flora-Series PPM калькулятор(для расчёта удобр)
Идёт время, меняются технологии и чтобы идти в ногу со временем при расчёте многочисленных и непонятных микро-, макро- элементов люди придумали Калькулятор удобрений NPKCaMg v1.21,для  расчёта вносимых удобрений. на форуме одноимённая тема, где можно задать вопрос и получить исчерпывающую информацию.


Cамые распространенные ошибки гроуверов-новичков


Затапливают растения, которые выращивают в почве. Когда вы посадили растение, прикиньте его сухой вес. Затем основательно его полейте, пока вода не потечет из дренажных отверстий. Взвесьте опять. Когда горшок будет весить примерно столько же, сколько и до полива, пора снова поливать.

Перекармливают свои растения. Как говорит MrSoul?, новички редко что-нибудь НЕДОделывают. Когда все остальное не срабатывает, следуйте инструкциям на бутылке удобрений. [Примечание редакции: не следуйте инструкциям от GH! Используйте четверть их рекомендуемой нормы, или следуйте рецептам из FAQ'а.]

Слишком тщательно анализируют процесс роста. Первая посадка – как первый ребенок: вы обращаете внимание на каждую происходящую с ним мелочь, и беспокоитесь из-за первых признаков того, что что-то может быть не так. Обращайте внимание на то, что происходит с ростом растений, но не пытайтесь найти лекарство для каждого желтого листочка. Часто добавление в субстрат подкормок вызывает больше проблем, чем решает. Реагируйте, если что-то идет не так, но будьте осторожны с лекарствами.

Тратят слишком много на оборудование. Новички часто в качестве первого опыта выращивания выбирают нереальные и дорогие варианты. Гораздо более эффективно будет сначала научиться выращивать, а потом тратиться на продвинутое high end оборудование, а не наоборот. У большинства опытных гроверов нет места для ненужного оборудования.

Создают много постов. Попробуйте сначала поисковик. Велика вероятность, что любой вопрос, который вы только можете придумать, уже задавался, и на него уже отвечали.

Не лейте слишком много воды

Заливание убивает растения марихуаны. Поливайте, когда почва сверху просохнет на несколько дюймов.

Не рассказывайте никому о том что выращиваете

Это вызовет только зависть. Людям нравиться чувство собственной значительности, и они будут рассказывать об этом другим людям, чтобы те их слушали. Никто не гарантирует, что другие будут хранить секрет, который вы сами не сохранили.

Не трогайте прорастающие семена, это их убивает

Прежде чем семя пустит ростки, может пройти до 10 дней. Метод с бумажным полотенцем не рекомендуется, потому что вам придется трогать семена, перемещая их из полотенца в субстрат.

Не перекармливайте

Удобряйте после того, как появились первые два зазубренных листочка.

Начинайте с четверти рекомендуемого на этикетке раствора, и постепенно повышайте его. Если листья неожиданно скручиваются или загибаются, несколько дней поливайте чистой фильтрованной водой!

Не удобряйте свои растения каждый раз, когда поливаете! (для почвы)
Обычная схема полива такова: удобряем стопроцентным раствором, поливаем 50–25 процентным. Это предотвратит избыточное отложение солей, ожоги листьев и корней. И еще: не поливайте стопроцентным раствором, если субстрат слишком высох – может случиться ожог корней.

В качестве предосторожности, промывайте растения большим количеством чистой воды каждые 2–4 недели.

Не недокармливайте

Недокармливание случается реже. Если вы предпочитаете давать растению в меру питательных веществ, используйте органические смеси для почвы с высоким содержанием азота и фосфора, или какие-нибудь медленно высвобождающиеся удобрения с питательными микроэлементами.

Не начинайте с клонов

Начинайте с семян. Жучки – большая проблема, как и заболевания растений. Многие гроверы могут годами выращивать в индоре без проблем с паразитами. А черенки других почти гарантированно будут с болезнями и/или паразитами.

Не помещайте растения в плохие условия

Всегда обеспечивайте циркуляцию свежего воздуха даже во время ночных циклов. Весь воздух внутри помещения должен обновляться каждые 5–10 минут.
Влажность должна быть 30–70%, температура где-то 75–85 по Фаренгейту (24–30 по Цельсию). Даже рассаде нужен слабый вентилятор для укрепления сте*лей.

Не собирайте урожай слишком рано

25% веса формируется в последние две недели цветения. Начинайте сбор, когда растения полностью остановят свой рост, и белые пестики станут, по крайней мере, на 50–75% коричневыми.

В аутдоре, если безопасность имеет значение, решайте сами, когда пожертвовать кустами. Кроме того, постоянно собирайте шишки, если угрожают воры.
Распространенные вопросы:

Q. Может ли марихуана расти в северном климате ?
Марихуана может расти везде, где могут расти зерновые. Все, что для этого нужно – три месяца для роста от семечка до урожая. А если в помещении – то два!

Q. Что лучше для новичка – гидропоника или почва ?
Я считаю, что со всех сторон «лучше», удобнее – почва. На гидре растения растут быстрее, но шишке сильнее, чем на почве не станут. Гидру надо пробовать после того, как у вас за поясом уже будет несколько удачных урожаев на почве.

Q. Почему вытягивается моя рассада ?
Недостаточно света. А также нужен легкий ветерок. Кроме того, растения вытягиваются из-за высокой влажности.

Q. Какой тип освещения мне использовать ?
Люминесцентные лампы: для проращивания/клонирования
ДНаТ / ДНаЗ: для получение высоких урожаев
Минимум освещения: 30вт на 30x30см пространства (250вт на квадратный метр)

Q. На каком расстоянии лампы должны быть от растений ?
Люминесцентные: 3–10см кончики листьев могут почти касаются ламп
400 вт ДНаТ / ДНаЗ: Над рассадой: 60см / Над выросшими растениями: 30см
1000 вт ДНаТ / ДНаЗ: Над рассадой и два фута: 120см – Над выросшими растениями: 60см

-Q. Как часто нужно поливать ?
Раз в неделю или раз в две недели – для почвы, и дважды в день – для гидропонных систем с затоплением/осушением.
* Поливайте, когда верх почвы просыхает на два дюйма .
* Делайте время от времени дополнительные периоды сухой и влажной почвы.
* Дайте 10% лишней воды стечь сквозь дно лотка. Это предотвратит ядовитое отложение удобрений.
  • nutrients.jpg



#478696 Шпаргалка гроверов Dzagi

Отправлено С.Хотабыч на 29 Ноябрь 2009 - 15:19

Теперь, когда у вас есть понимание обучения, мы можем рассмотреть на некоторых примерах. :re16:

Часть 2 :
High Stress Training Techniques----Особенности HS-тренировок   rasta.gif

Super-cropping, topping, chopping, decapitating, crushing the herd, bending the stem, FIM, call it what you will: it's high stress training (HST)
Называйте это как хотите, это всё HST - тренировка высокого напряжения. В любом случае вы повреждаете своё растение и заставляете пройти серию химических и хронологических изменений,которые и приведут ко всему что мы хотим-Больше шишек на нашем растении.

Существует два основных типа тренировок HST:
1) Topping (via FIM or other method) обрезка верхушки (FIM или другой метод)
2) Stem mutilation - стволовые повреждения

57386training13.jpg 57386training6.jpg

Мы начнём с топпинга. Топинг заключается в удалении апикального отростка от растения. Это заставляет растение многострадально переносить серию изменений, в результате чего вспомогательная веточка прорастёт новыми апикальными ростками. Как отмечалось в первой части, это потому, что нет генератора ауксина выше точек ингибирования роста этих обьектов. Обычно это результат, как минимум двух макух из одной.

1212157386training8.jpg

Ещё одним методом является FIM-подрезка.
Многие обрезают макушку растения чтобы уменьшить его высоту и стимулировать развитие боковых веток.
Традиционная обрезка приводит к образованию двух стволов, которые растут вместо одного обрезанного.
Рисунок (А) показывает традиционный метод обрезки, узел отрезается целиком.
fim1.jpg
Рисунок (В) показывает как делать FIM обрезку узла, оставляя 10–30% нетронутыми, при этом в месте среза остаётся достаточно клеток которые начинают быстро делиться во всех направлениях, что приводит к образованию от трёх до восьми новых ветвей в месте среза.
FIM_________.jpg

DierWolf от grasscity.com форумах, отобразил отличное изображение, которое иллюстрирует разницу между обычной обрезкой, и методом FIM:
57386training9.jpg

Теперь нужно взглянуть на плюсы и минусы FIM и обрезки:


FIM
-Pros-Плюсы
  • Потенциальное производство множества образований новых узлов.-Potential to produce many bud-sites-
  • Более осмотрительный метод (требует осмотрительности).-More careful methods -
  • Можно выравнивать на одном уровне.-Can keep canopy level the same -
  • неплохо подходит для малого выращивания.-Great for small grows -
-Cons- Минусы
  • Большой риск неудачи.Если вы срежете не так, то вы не получите того результата которого ожидаете. Large risk of failure - if you cut wrong, you won't get the results you're looking for -
  • Высокая вероятность получить инфекцию - в большей степени касается листьев.-Larger risk of infection - more exposed foliage -
  • Уходит больше времени.-More time consuming -
  • Труднее.More difficult -
Topping - Подрезка.
-Pros -Плюсы
  • Быстро.-Quick -
  • Просто.-Easy  -
  • Не требует инструмента.-Does not require tools  -
  • Подходит для больших выращиваний.-Great for large grows  -
-Cons - Минусы
  • Меньше потентных шишек, чем используя FIM-технологию.-Less budsite potential than the FIM technique -
  • Уходит больше времени на восстановление.-Longer recovery time -
smoker.gif Часть III-Тренировки низкой нагрузки LST

Очень легко запутаться в тренировках, когда ты в первый раз осваиваешь профессиональную тренировку конопли. Дело в том, что абрревиатура LST, была придумана для определённого вида тренировок. Мне не известен автор и не знаю кто это придумал, но способ популяризируется и совершенствуется постоянно.

57386training14.jpg 57386training15.jpg

Существуют два основных типа лёгких тренировок.

1.Швартовочный метод. Растяжками.
2.Screen of Green  (ScrOG) Экран зелени.

Этот метод тренировок не требует никаких обрезок куста, для некоторых это единственная причина использовать этот метод в борьбе за пространство и ограничения связанные с выращиванием.

Сама тренировка позволяет растение легко  обманывать, по другому реагировать на свет и макушка уже не одна будет расти,  начнут вытягиваться боковые веточки расположенные ниже.

Растение, в котором смещается уровень ауксина, находит новый способ для роста и нижние веточки начинают развиваться быстрее. Они получают толчок к росту.

Этот процесс можно применять не только в индоре. Контролировать рост растения можно и в открытом грунте.

Теперь давайте рассмотрим два подхода к лёгким тренировкам (LST)

Первым мы рассмотрим метод крепления верёвками, коорый просто известен как LST.
Есть несколько подходов к тренировкам.
а) Постоянное усовершенствование профессиональной подготовки одной точки роста.(то место которое реагирует на апикальный отзыв)
б)Тренировка каждой апикальной точки роста.

Первый подход предполагает постоянное обучение и тренировки основной точки роста, чтобы использовать максимальные возможности генетики растения. Вот небольшое изображение, которое иллюстрирует процесс:

57386training16.jpg

На рисунке, первое число представляет собой неделю, а второе число- размер горшка в дюймах.
Точнее сказать не в дюймах, а в буржуйских инчах.
    inches-дюйм.В см умножаем на 2,54

Второй подход к LST прост
: каждую точку роста загибаем вниз.

Существует много разных способов как подготовить горшок и растение, кроме того существует множество материалов, которые можно использовать готовясь к тренировкам по LST.

Для крепления вы можете закрепиться к основанию стебля, чтобы с этого начать. Здесь же вы можете наделать отверстий в горшке или перевязать эластичную верёвку вокруг, просто оснастить по месту. Очень удобно и просто,чтобы можно было в любой момент всё заменить-демонтировать, разобрать.

57386vegweek7_1.JPG 57386trainingclonesweek1_6.JPG
57386trainingclonesweek1_2.JPG

Теперь, когда мы прошлись по LST, мы можем посмотреть на Screen Of Green method- метод Экран зелени.

ScrOG очень похож на LST, только вместо верёвок и проволок, изготовляется жёсткая рама на которую натягивается сетка. Описывалось выше. И когда растение достигает определённой высоты, начинаются тренировки. Как только точка роста высовывается из экрана вверх, она загибается и просовывается под ближнюю ячею экрана. (Сетка состоит из ячей) Это приведёт к тому, что точка роста будет рости горизонтально.
Кроме того, начнут расти новые боковые ответвления и точки роста. Эти веточки можно направлять как вниз, так и вверх, а после того как немного отрастут, то тоже загибать-проталкивать, заворачивать для горизонтального роста.

57386training17.JPG

В конце концов главная макуха найдёт своё место в отверстии и начнёт расти снова.
Экран можно делать как для одного так и для 2-3 и для нескольких растений в установке а-ля SOG-стиль. :)

57386training18.jpg

После того как у вас получится хороший экран или стройные ряды джунглей, вы можете отправить своё растение в цвет и смотреть волшебные изменения.

Теперь, когда мы рассмотрели различные типы LST, мы можем сравнить все плюсы и минусы каждого метода.

LST (верёвочный метод)
- плюсы

   1. Требует очень мало материалов.
   2. Горшок можно перемещать из бокса и обратно.
   3. Простота.

- минусы

   1. Очень много занимает времени (особенно если в линию или спираль)
   2. Материалы труднее использовать во второй раз.
   3. Сложнее для больших проектов и садов.

ScrOG ( зелёный экран )
- плюсы

   1. После установки "механизма" всё делается легко.
   2. Экраны могут легко использоваться повторно.
   3. Моежет использоваться в больших проектах и требует больше времени.
   4 Дрожь берёт когда это наблюдаешь.
   5. Лёгкий урожай.

-минусы

   1. Требуется перенастройка.
   2. Трудно транспортировать и переходить от горшка к горшку.
   3. Требуется немного больше тренировок.
   4. Требует заблаговременного планирования времени для достижения наилучших результатов.

Поскольку оба метода сильно похожи и производят отличные результаты, которые могут значительно увеличить ваши урожаи, это особенно важно для тех, кто занимается микро-гроувингом и каждая шишка на счету.

пс. От себя добавлю, чем раньше тем лучше. :)
LST__2_.jpg

продолжение следует.... :re16:


#2525426 Победители Dzagicup 2019 indoor/outdoor

Отправлено Dzagi на 20 Март 2020 - 08:47

Доброго времени, Други!  :hi2:  
 
Пара слов по теме.
Мне лично очень дорог кубок, особенно его символический аспект.
Пока происходит это мероприятие и привлекает общий интерес, остается шанс преодолеть мракобесие в которое нас пытаются погрузить.
Но семена посажены, уже давно... и они начинают давать свои всходы :smile:
 
По организации кубка, 
   Да, есть упущения, но.. 
Новым организаторам было непросто подхватить "выпадающее знамя", не было опыта, не было помощи.
Делали как могли, как умели, старались честно сделать свое дело.
Спасибо парнягам, кто проводил наш кубок.
Спасибо всем, кто принимал в нем участие, кто следил, переживал.
 
Нам есть к чему стремится, проведем работу над ошибками, учтем пожелания...
 
По поводу наших соратников, "Контент" в дальних странах, на практике постигает искусство садоводства  :smile:
а наша прекрасная Соня, став мамой, посвящает себя более важным делам)), но продолжает при этом поддерживать "календарь гровера" на дзаги за что отдельное ей спасибо. :hi2:
Всё идет, все меняется и все развивается несмотря ни на что...
Удачи всем нам


#471196 Шпаргалка гроверов Dzagi

Отправлено С.Хотабыч на 07 Ноябрь 2009 - 15:13

22. Полив

Садоводы, которые используют пассивные гидропонные системы должны лишь подливать раствор в резервуары чтобы поддерживать постоянный уровень. Те, у кого активные гидропонные системы с капельным поливом регулируют их таким образом, чтобы субстрат оставался постоянно влажным. Такие субстраты обычно быстро сохнут, обеспечивая лучшее дыхание корней. Каждый вид субстрата способен сорбировать (удерживать) определенное количество воды, кроме того размеры и состояние растений, температура и влажность воздуха тоже влияют на расход воды. Можно начать с шестичасового цикла, уменьшая длительность по мере роста растений и их потребностей.

Конопля, растущая в почве или почвенной смеси должна поливаться как только верхний слой почвы почти полностью высохнет. Если почва не сильно плотная и обеспечивает хороший дренаж то избыток воды не является проьлемой, т.к. почва высыхает достаточно быстро. У растений возникают проблемы не потому, что почва слишком влажная - а потому что в промежутках между частицами почвы недостаточно воздуха. Пока обеспечивается доступ влаги и воздуха к корням они остаются здоровыми. Если воздуха корням не хватает то они растут слабыми и легко поражаются бактериями.

Но все-таки основной способ дыхания у всех растений - через листья, а осевшая на них пыль может этому помешать. Поэтому очень полезно каждые 2-4 недели устраивать им хороший "душ" из распылителя (так чтоб вода капала с листьев). Делать это лучше в темное "время дня", чтобы к включению света они успели высохнуть. Если вода случайно попадет на включеную и горячую лампу - скорее всего что лампа лопнет, это еще одна причина для "ночного" душа.

Некоторые садоводы опрыскивают коноплю еженедельно слабым раствором удобрений. На листьях есть поры, которые способны всасывать питательные вещества. При этом отмечается ускорение роста. Любое опрыскивание следует прекращать перед цветением, так как высокая влажность способствует развитию инфекций и плесени.


#2010386 Сорта от депрессии и стресса

Отправлено spruce на 28 Июль 2017 - 11:26

Амитриптилин принимал вместе с Флуоксетином. От ФЛУоч трудно бывает уснуть, вот как раз Амитриптилин спасает если на ночь пить - спишь как младенец.
 
А трава при курении может только усугубить депрессию - тут дело случая уже, бывали прецеденты, когда люди загонялись не по-детски с одного колпака башки (хотя целью курения был как раз антидепрессивный эффект).
 
Чтобы не искать в эмджей или пилзах спасение, разберитесь сначала со всем дерьмом в жизни, это самый эффетивный варик, можете поверить на слово.


#476941 Шпаргалка гроверов Dzagi

Отправлено С.Хотабыч на 25 Ноябрь 2009 - 01:37

An Overview of Cannabis Training (ScrOG, SoG, FIM, Supercrop, LST, etc.)

Теория коноплянных тренировок (ScrOG, SoG, FIM, Supercrop, LST, etc.)

вообще-то это простой перевод речи тов. Quazi с форума на www.icmag.com B)
Hello everyone. Quazi here with another guide to help you in your travels.

First, of course:
:smoke:


57386training1.JPG



данное руководство будет разделено на пять частей:
     I) Understanding Training---Понимание тренировок.
II) High Stress Training Techniques----Особенности HS-тренировок
III) Low Stress Training Techniques----Особенности LS-тренировок.
IV) Sea  of Green (SoG)------ Море зелени
V) References/Links  --- Полезные ссылки.

  This guide will be divided into five parts:
I) Understanding Training
II) High Stress Training Techniques
III) Low Stress Training Techniques
IV) Sea  of Green (SoG)
V) References/Links

No better place to start than the beginning...
    
….  Теперь с этого места читаем спокойно и неспеша.

  Part I: Understanding Training

Часть 1 : Понимание тренировок   :re16:


         Сначала нужно определиться с терминами:

   -ScrOG - Экран Зелени -{ множество шишек на одинаковом расстоянии от лампы}
-SoG - Море Зелени -{много маленьких клонов}
-FIM -  --  FIM - Fuck I Missed ( всем известная FIM-подрезка )
-LST – Подчёркиваем- Лёгкий метод тренировок - щадящий :wub:
-HST  – Подчёркиваем- Жёсткий метод тренировок - необратимый- :angry:


Сначала, по-ходу дела,пустимся в небольшое обьяснение, почему эти методы используются и чего они могут нам помочь достичь в выращивании наших растишек, но сначала развеем мифы про обучение.
1) Training can take place during flower. Во время цветения можно тренировать.
2) Training is not just to control the height of the plant. Тренировки влияют не только на высоту растения.
3) Training can be done for any strain. Though some react better than others. Тренировкой можно выкрутить хоть что! Хотя некоторые реагируют лучше, некоторые хуже.

Далее, с учётом этих трёх вещей.

Обучение может быть разделено на две главных категории:

HST - Тренировки сильного загиба.
- LST - Тренировки осторожного обращения с растишкой.

57386training2.jpg 57386dorothyweek4_12.JPG


Два типа обучения - если перефразировать,то они звучат: любой более или менее щадящий для растения, которого Вы обучаете.
Целью этого руководящего экскурса показать как просто делать дифференцирование:

LST =– Без физических повреждений растения.
HST =– Связан с физическим повреждением растения.

Заметьте, что я не говорил нанесение вреда растению, потому что, ну, в общем, это обучение; ни один из нас не из повредить наши растения.

Все способы воспроизводят примерно одинаковые результаты, но выполнены они различными способами.
Прежде чем определиться с методом, мы должны изучить все за и против.
Давайте разберём детали.


HST- Высокие нагрузки.( Тренировка радикальными методами.)

-Достоинства
1. Быстро.
2. Легко.
3. Не требует запчастей, кроме как изрезать растение.
4. Выращивание большего из большого.

-недостатки
1. Создаётся множество участков на растении для возможной инфекции.
2. Может трагически закончится для растения.
3. Имеет необратимые процедуры.
4. Ошибки обходятся дороже.
5. На восстановление уходит очень много времени.

LST – Низкие нагрузки. ( тренировки щадящего метода.
)

-Достоинства
1. Позволяет управлять размерами растишки.
2. Практически все действия обратимы.
3. Метод всёпрощающий
4. Идеально для микрогроувинга
5. Увлекательная забава. Развивает фантазию.( :brows: переводил как мог. :smoke: как мог переводил :haha: )

-недостатки
1. Постоянно нужны какие-либо прибамбасы. :wacko:
2. Занимает много времени.
3. Возможно и ничего забавного, посколько нужно быть увлечённым, чтобы этим заниматься и это зависит от Вас.
4. Требует большего количества ручного труда по растению.

Если тренировки выполняются должным образом, то в результате могут быть видны улучшения в качестве и количестве.Это может быть разница между двумя большими колами и некоторой толстой ракетой и 8-10 большим шишкам.
Уменьшено до 50%
57386training11.jpg 57386training10.jpg


Обучение, будь то HSP или LST, делается по той же причине - снизить уровень ауксина на точке роста. Конопля является растением, которое растёт с характерным "апикальным доминированием" Это означает то, что как и другие растения, будет делать всё возможное, чтобы тянуть каждый росток на источник света. Мы пригибаем верхушку растения и получаем толчок, точнее, ответную реакцию и дальшейший рост боковых побегов.  По этой же причине верхняя кола всегда большая.
57386training3.jpg 57386training23_____.jpg

DSC01201_small.jpg

Теперь, когда ауксины, гормоны роста находятся на определённых уровнях, они могут препятствовать или задерживать рост определённых сторон растения, если они расположены на более высоких уровнях. Это же и происходит в случае роста канабиса. Растение совершенно счастливо, продолжая расти одной единственной макухой вверх, насколько это возможно к источнику света. Другие веточки, ниже уровнем, будут оставаться как вспомогательные и ветвления в этих местах происходят не часто. Это можно наблюдать в меньших помещениях. Это происходит потому, что гормон роста растения на апикальный отзыв очень высок, предотвращая нижние веточки от разрастания.
57386training5.jpg
Весьма наглядным примером этого является рост сосновых деревьев.

Таким образом, подготовка, будь то HST или LST, это делается для достижения двух вещей:
1. Устранение/препятствие основных источников ауксина.
2. Создать условия для растения на апикальный отзыв не на самый лучший источник света.

Избавившись от основного источника ауксина, нижние веточки не тормозят. Растение теперь будет сосредотачиваться на вспомогательных веточках и вызовут ветвление, для того, чтобы получить новый апикальный отзыв. В идеальной среде растение будет расти несколько симметрично, так что можно сделать много дублирующих макух.

Создание растению условий при котором апикальный отзыв уже не является лучшим источником света, будет отправлять сообщения (через ауксины и другие химические вещества) для вспомогательной веточки ниже по стеблю, что им нужно расти, чтобы добраться до света. Создаётся новая почка роста ниже по стеблю. В зависимости от длины стебля и деформации растения иногда можно получить много точек роста.
DSC01258_small.jpg DSC01306_small.jpg

В любом случае ты закончишь с большим количеством макушек в близости источника света с более густым покровом и гарантированно использование света по максимуму.


#471616 Шпаргалка гроверов Dzagi

Отправлено С.Хотабыч на 09 Ноябрь 2009 - 02:58

Есть ещё способ загибание.
Т.е. когда растишке 3-4 недели, ты пригибаешь параллельно земле ствол, цепляя крючком за головную часть, получаешь Г-образное растение. Из-за этого у тебя начинают интенсивно расти боковые побеги, которые при обычном выращивании сильно в рост не стреляют. В результате ты получаешь пышную растишку у которой все веточки одинаково расположены от/до лампочки.
dosvet.jpg

DSC01201_small.jpg DSC01252_small.jpg

DSC01263_small.jpg DSC01308_small.jpg

DSC01428.jpg DSC01604.JPG

DSC01797_small.jpg DSC018432.JPG

DSC01888_small.jpg DSC01897_small.jpg

DSC019111.JPG DSC01909.JPG




#471171 Шпаргалка гроверов Dzagi

Отправлено С.Хотабыч на 07 Ноябрь 2009 - 14:18

18. Горшки

Для экономии места конопля выращивается в маленьких контейнерах и по мере роста пересаживается в бОльшие. Проращивать семена можно на площади около 10 см кв. или в торфяных шариках (у нас они врядли есть, хорошо получается в торфо-перегнойных горшочках. Прим. Chpon'a). Через 7-10 дней после прорастания вашему ростку нужна будет емкость на стакан (около 200г), а двух-трех недельные растения требуют горшков в 10 см диаметром. Вообще, если вы изначально посадите коноплю в пол-литровые горщки, то её не придется пересаживать в течении 10-20 дней, если же будут использоваться емкости в 2-3 литра, то она может спокойно расти около месяца. Пенопластовые горшки с насыпанным на дно песком или гравием (для дренажа) ничем не отличаются от прочих возможных контейнеров, а при планируемом перемещении или пересадке растений очень удобны (то же касается и прочих легких пластиковых контейнеров, можно даже использовать пластиковые мешки). Существует эмпирическое правило: конопле необходимо 2-3 литра почвы на каждые полметра высоты, оно в основном справедливо для растений до 2,5~3 метровых растений. Это правило применимо для тех случаев, когда подкормка удобрениями продолжается в течении всего периода роста.

__________2___________.jpg __________3___________.jpg jpg]

Вероятно, растения не подвергавшиеся пересадке, растут немного быстрее - однако значительная экономия площади с лихвой это компенсирует. Можно сказать, что каждая пересадка эквивалентна минус 3-4 дням роста. Садоводы, использующие 2-х ламповую систему используют одну из ламп для первых 4-6 недель роста конопли. В системах непрерывного роста небольшая часть площади используется для растений возрастом 3-8 недель.

Конечно, ширина и высота растений отличаются для разных сортов и условий, поэтому приведенные данные не должны восприниматься как абсолютная истина. Естественно, что слишком маленькие горшки существенно замедлят рост и даже могут привести к гибели растений. Для конопли, выращиваемой в земле или компосте без использования удобрений размеры горшков следует несколько увеличить (например, 3 литра почвы на 30 см высоты). Один садовод пишет: "Я никогда не использовал горшки больше 15 литров и растения достигали 3,5 метра высоты без особого напряжения. Поливались они каждые 2-3 дня. Растения возрастом 3 месяца хорошо себя чувствуют в горшках на 2-3 литра...". Он всегда использовал маленькие (2-3 литра) емкости для весенней посадки в своей оранжерее.

IMG_0316.jpg

Конопля растущая в органическом субстрате, типа земля + компост + навоз не требует удобрений в том случае, если используются достаточно большие емкости. Для 5-месячного цикла растения в подобной почве требуют 5-7 литров на 30 см высоты. Для растения высотой в 1,5 метра необходима емкость в 20-30 литров. Используемые контейнеры должны слегка расширятся кверху, чтобы при необходимости пересадки можно было легко извлечь землю вместе с кустом.

Примечание: Сложилось негласное правило. 4 литра земли на каждый куст на месяц роста.
т.е. 2 месяца растишь - 8 литровое ведро,
а если 3 месяца - 12 литров земли.
Обычно делают с пересадками.

Дополню маленько.smile279.gif     Вообще, бразы, вы конечно же пойдёте а магазин за горшками и начнёте присматриваться, поверьте, Вы найдёте превеликое множесто абсолютно разных по форме и содержанию горшков.
Предыдущий опыт показывает, что горшки лучше брать квадратные.(!)
А если с бабками туговатто, то лучше присматривать китайские сторублёвые ведёрки.
Ещё можно у мастеровых позаимствовать отработанные вёдра от шпаклёвок и других здоровых ёмкостей. Тщательно помыть и светоизолировать непрозрачным скотчем...
. :)



#470925 Шпаргалка гроверов Dzagi

Отправлено С.Хотабыч на 06 Ноябрь 2009 - 14:41

7. Почвенные смеси. Кислотность почвы (pH)-Как измерять pH?

Почва для выращивания

У  конопли длинные и разветвленные корни, они поглощают воду и питательные  элементы из почвы, чтобы растение росло и хорошо развивалось – не  должно быть стестения корней – хороший объем горшка для корней  8–15литров.
Сильно похожи на вот эти:
art401_01.gif 2_weeks_flower.jpg

Основные факторы при выборе почвы:

   1. Кислотность почвы (pH)
   2. Питательные вещества в почве
   3. Структура почвы


Кислотность почвы (pH)Indicators2_cr.jpg

pH  – это водородный показатель. Шкала pH варьируется от 1 до 14.  Показатель 7 – нейтральный; 1 – крайний показатель кислотности; 14 –  крайний показатель щелочности. Коноплю выращивают в нейтральной почве – pH=7.  Кислотность почвы должна быть указана на пакете с землей. Регулярно  проверяйте кислотность почвы у ваших растений. Увеличение или  уменьшение этого показателя ведет к проблемам – растение перестает  усваивать питательные вещества. pH-метр продается в магазинах для  садоводов, простая модель стоит ~350рублей(~12$).
Простой pH-метр
4374111_Wallpaper.jpg

Питательные вещества

В почве должны присутствовать 3 основных питательных вещества (показатель NPK):

N – Азот
P – Фосфор
K – Калий

Питательные  вещества часто продаются в форме раствора в бутылке. В покупной почве  питательные вещества уже присутствуют, на упаковке помимо pH указывают процентное содержание NPK,  например: 20:20:20. Это значит 20% азота, 20% фосфора, 20% калия.  Оставшиеся 40% – другие вещества. В жидких удобрениях это вода.

faqs_12_1.jpg
Для  вегетативного роста растениям нужен высокий уровень азота и нормальные  уровни фосфора и калия. При выборе почвы учитывайте наличие всех трех  компонентов. Такие процентные соотношения как 12–12–12, 20–20–20,  12–6-6, 18–4-5 прекрасно подходят для ваших растений, a 8–20–20 нет,  поскольку содержание азота слишком низкое. Высокое содержание фосфора  необходимо в период цветения. Нет необходимости пересаживать растение  перед цветением в почву с бОльшим содержанием фосфора, достаточно  подкормить почву удобрением с высоким содержанием фосфора.

Структура почвы

Ищите  почву которая хорошо выводит влагу, на упаковке должно быть написано об  этом. Влажная плотная почва может повредить корни растения, поскольку  им необходим воздух для дыхания. Излишне сухие почвы будут  обезвоживаться слишком быстро, поэтому их придется чаще поливать чтобы  растение не высохло, а это приведет к быстрому истощению питательных  элементов в почве. Не следует поливать почву часто устраивая «болото»,  растение должно успевать поглощать всю воду из почвы, а в периоды  высыхания воздух должен проникать между частичек почвы чтобы корни  дышали. Не покупайте тяжелую плотную почву или наоборот слишком мягкую  и воздушную. Почва должна быть средней мягкости и веса.

Типы почв

     Не используйте почву с улицы и даже из леса! Почва в городе содержит  полную таблицу Менделеева, она впитала все вредные выбросы от  автомобилей и антигололедных реагентов. Почва из леса неподходит  поскольку содержит личинки насикомых и паразитов. Покупайте готовые  почвы в цветочных и садоводческих магазинах.

Существует  много различных почв, растения можно выращивать в большинстве из них,  но могут возникнуть осложнения с некоторыми почвами. Для улучшения  свойств и структуры почвы, можно добавить в нее вермикулит, песок,  древесный уголь, перлит, гравий, опилки и другие ингредиенты. В  большинстве продаваемых почв часто присутствуют песок, вермикулит,  гумус.

Песок и Ил

Песчаной  почвой может быть чистый песок, или песок смешанный с другим типом  почвы. Проблема песчаной почвы в том, что она очень быстро пропускает  воду и из нее также быстро вымываются минеральные вещества. Такая почва  очень сухая и не годится для нас. Ил глинистый и темный, хорошо  удерживает минеральные вещества, но не воду. Песок и ил добавляют в  почву для улучшения дренажа, не более чем 10–20% от общего объёма.

Глина

Упругая,  вязкая, крупно зернистая структура состоящая из гидратов  алюмосиликатов, становятся очень податливая и гибкая если добавить  воду. Корни растений не очень хорошо чувствуют себя в чистых глинистых  почвах, поскольку такая почва плохо вентилируется. Глину можно  добавлять к другим почвам, не более чем 5–10% от общего объёма.

Гумус

Органическая  составляющая почвы, образованная разложением растительного материала.  Продается в любом цветочном магазине. Большинство из этих продуктов  стараются очищать, но не удивляйтесь, если открыв пакет вы обнаружите  там червяка или муху. Гумус иногда известен как компост, но компост это  окончательная смесь навоза (имеющего органическое происхождение),  плодородной почвы и других органических добавок. Гумус и является этой  дополнительной органической добавкой.

Содержание питательных веществ в почвах

Запасы  питательных веществ в почвах во много раз превышают потребность в них  растений, но большая часть из них представлена недоступными для  растений соединениями. Общее содержание питательных веществ в  плодородном слое различных почв неодинаково.

Содержание азота  (N) колеблется от 0,07% до 0,5%. Почвенный азот находится в основном в  недоступной для растений органической форме. На долю минерального азота  приходится только 1–2% его общего количества. Под влиянием  микробиологических процессов (бактерий) органические формы азота  переводятся в доступные для растений минеральные формы.

Содержание  фосфора (Р2О5) во многих почвах составляет 0,03–0,25%. Около половины  его находится в минеральной форме, а половина – в форме органических  соединений. В торфяных почвах на фосфор в органической форме приходится  до 70%. Некоторое его количество содержится в поглощенном почвенными  коллоидами состоянии. Значительная часть минеральных форм фосфора в  кислых подзолистых почвах и красноземах находится в труднодоступных для  растений фосфатах железа и алюминия. В нейтральных почвах, например в  черноземах, минеральный фосфор представлен более доступными для  растений фосфатами кальция и магния.

На долю калия (К2О) в почве  приходится 0,6–3% массы почвы. Больше калия содержится в глинистых и  суглинистых почвах. В почвах легкого механического состава (песчаных и  супесчаных) его значительно меньше. Количество обменного калия в  плодородном слое: меньше всего в подзолистых почвах, среднее количество  – в черноземах, больше всего – в сероземах. В отличие от азота и  фосфора калий не образует в растениях прочные органические комплексы.  Поэтому количество его в органическом веществе почвы незначительно.

Кальция  (СаО?) в почвах около 0,2–2% и более от их массы. Он представлен  силикатами, карбонатами, гипсом, фосфатами и другими соединениями.  Часть кальция находится в поглощенном состоянии. Наиболее богаты  обменным кальцием черноземы. Наименьшее количество его встречается в  подзолистых почвах, что связано с их кислотностью. Известкованием не  только смещается реакция почвы, но и улучшается питание растений  кальцием.

Содержание магния (MgO?) составляет 0,4–4% и более от  массы почвы и зависит от состава материнской породы. В почвах,  образовавшихся на суглинках и глинах, больше магния, чем в почвах,  возникших на песках.
Около 90–95% магния в почве входит в состав  различных минералов, главным образом силикатов и алюмосиликатов,  которые трудно растворяются в воде, поэтому содержащийся в них магний  не может быть непосредственно использован растениями. Около 5–10%  магния находится в поглощенном (обменном) состоянии. Обменный магний.  Как и обменный калий, играет важнейшую роль в питании растений,  пополняя количество магния в почвенном растворе по мере потребления его  растениями. Незначительная часть магния в почве встречается в форме  органических веществ, после разложения которых он становится доступным  для растений. Наиболее богаты магнием черноземы, каштановые почвы и  сероземы. Меньше магния в песчаных, супесчаных и некоторых торфяных  почвах.

Содержание серы (SO3) колеблется от 0,1 до 0,5% массы  почвы. Сера в почве представлена органическими соединениями (80–90%),  где она находится в восстановленной форме, и минеральными соединениями  с кальцием, железом, калием, натрием (10–20), являющимися источником  питания растений. Процесс окисления серы, входящей в состав гумуса и  органических остатков, происходит под влиянием аэробных бактерий  (сульфофикация). В большинстве почв количество серы достаточно для  растений, однако в малогумусных подзолистых песчаных почвах ее немного,  поэтому сульфатные формы удобрений здесь более эффективны, чем  хлоридные. Серу в почву вносят также с органическими удобрениями, с  простым суперфосфатом.

Содержание железа (Fe2O3?) в почвах  колеблется от 1–11%. В легких под механическому составу почвах его  меньше, чем в тяжелых. Железо в почве находится в форме  ферроалюмосиликатов, окиси и закиси железа и их гидратов. Недостаток  железа для растений чаще всего проявляется на карбонатных или  сильноизвесткованных почвах, где оно находится в труднодоступном
состоянии.

© Общество Любителей Конопли

Можно купить  такую землю:
vsa_.jpg

по результатам опроса?
1)Greenworld "Универсальная"
2)"Мир грунтов". Для балконных цветов.
3)Самая известная смесь : "Сад чудес Роза + Лимон"
4)Селигер-агро "питательный грунт для бегоний и розы"
5)Terra Vita "Специальный №2"
6)Сад чудес "Пальма".

Обсуждение темы на форуме:
▪▪► Пропорции земляной смеси., Как грамотно наполнить 10л горшок.
.....................................▪▪►  Русское поле эксперементов........., земля
.....................................▪▪►  Какую землю вы используете?   (опрос)

подведём итоги:
Раздел # 3.2. Кислотность, почва.

3.2.1. pH (кислотно-щелочной баланс) земли.
pH бывает: 0 – минимум (кислота), 14 – максимум(щелочь).
Должен быть полностью нейтральным, т.е. 7.0.

3.2.2. Ph при выращивании в почве: неужто так критично?
Из-за  кислой почвы (ниже чем 5.8) больше всего растения тормозят в стадии  рассады (до месяца!). Растут медленно блокируются азот и фосфор.  стебелек тонкий пурпурный, листики желтые.
В стадии вегетативного роста эти симптомы частично проходят и растение нормально растет.
В хорошей земле с PH=6.5–7.0 рассада уже через 1–2 недели вступает в вегетацию без симптомов.

3.2.3. Изменяется ли pH со временем?
Продолжительное использования удобрений с азотом, фосфором и калием снижает pH.

3.2.4. Как увеличивать и уменьшать pH?
Чтобы повысить pH кислой почвы можно замочить растолченную яичную скорлупу в воде, а потом полить этой водой растения.
Добавление кальция как такового обычно не практикуется, но для повышения pH его используют все.

3.2.5. Как измерять pH?ph.jpg
Измерить можно лакмусовыми бумажками (только не теми, которые меряют от 3 до 5.5)
Можно также купить электронный PH-метр, стоит около 50 баксов :)
Как сделать pH-тест своими руками за 50 рублей,
ph_____.jpg

3.2.6. Что там с кислотностью почвы?
Почву желательно покупать в магазине, а не выкапывать под подъездом :)
На упаковке написан уровень pH – должен быть равен 7.0.
Подходит лучше всего – «Сад чудес для роз» и «для пальм» .
Хотелось бы отметить, что не всегда pH=7, даже если так написано на упаковке.

…     всё взято из GrowFAQ для начинающих.
  • marijuana_project_thumb_240x347_26.jpg
  • 100px_Cannab2.jpg



#2582701 Творческий конкурс «Делай IZI»

Отправлено UnUlver на 02 Сентябрь 2020 - 23:15

:v:
Плотно дунул, плотно подзалип. :icon_rasta:
Сразу попробовал из этого футболки сделать :sm:  

Тут вот глобальный символизм:
Гровинг (куст, лопатка, лейка) ведет к духовному просветлению (лотос), :smile:
Люди, которые растят на деревьях - это аллюзия на необходимость вести подобную деятельность скрытно :sm: :lol2:
5.jpg
IZI
18.jpg

А здесь вот всем известный садовод.
Там кстати шишки с вашего сайта, на задней стороне футболки они хорошо видны.
13.jpg
17.jpg

:pop: :bud:


#2464297 Dzagicup 2019 начался! Не пропусти!

Отправлено AdminDzagi на 26 Сентябрь 2019 - 11:20

Праздник на нашей улице, ханука, Dzagi cup 2019 начался!!

 

Мы с гордостью сообщаем, о старте наиболее ожидаемого мероприятия в гроу среде Dzagicup 2019!!

 

 

В этом году, вам представится возможность, участвовать в двух основных и вдесяти дополнительных номинациях.

 

Для участия необходимо подать заявку (связаться с администрацией через лс или с супермодерами) и подкрепить её ссылкой на свой гроурепорт.

 

В этом году Dzagi cup будет разделён, на основные (пять призовых мест в каждой) и дополнительные номинации (три призовых места в каждой).

 

Основные номинации:

Cпецноминации были упразднены. А вот такие будут дополнительные номинации (возможно добавление новых и/или замена на другие):

В номинации Гуру Dzagicup 2019 будет оцениваться информативность репорта: знания, которыми делится гровер о подготовке и о процессе выращивания, хитрости и гроухаки, а также итог по проведенному циклу.  

LED освещение набирает все большее доверие и популярность у гроверов, и мы решили добавить номинацию за лучший отчет о выращивании, проведенный полностью под светодиодами.

Лучший автоцвет и фотик эти две номинации пришли на смену номинациям "Лучшая сатива, индика и гибрид".

 

Победители в них должны продемонстрировать красивый, пышущий здоровьем, со смолянистыми и красивыми соцветиями куст, фотопериодного или автоцветущего сорта.

Новые правила участия в основных и дополнительных номинациях

  • Участвовать можно в индоре и в аутдоре, при наличии двух репортов соответственно
  • Можно заявляться в не более чем в 5 дополнительных номинацй
  • Нету ограничения по количеству номинаций, в которых можно победить (выиграл несколько номинаций - получи призы за победу во всех. Получается, максимально можно выиграть 6 призов, победив в основной и в 5 дополнительных)

Сроки проведение Кубка:

С 26 октября по 15 марта.
Окончание приёма заявок: 27 января.


Если у вас уже есть готовый или ведущийся гроурепорт
Пишите в тему по переносу репортов в формате: ссылка на репорт => индор/аут. Чтобы заявиться в дополнительные, пиши в этот раздел. Переносом занимаются супермодераторы и админы.

Можно ли участвовать, если есть репорт на другом ресурсе? - Да.
При условии, что вы заново оформите репорт уже на нашей площадке (фото без водяного знака другого ресурса + освежённый текст + оформление по стандартам Дзаги).

Освещение Кубка
В виде обзоров будет проводиться еженедельно на нашем форуме и в телеграм каналах @dzagicup и @dzagiofficial

Главные нововведения
  • 3 призовых места в доп. номинациях
  • Возможность занять призовые места сразу в нескольких доп. номинациях
  • 6 новых номинаций

 

 

Смотреть призы

 


Жюри:

Будут объявлены чуть позже.

 

Правила

 




#2513506 Объявляем 10 финалистов Кубка Дзаги 2019

Отправлено СуперМодерДзаги на 17 Февраль 2020 - 11:17

Объявляем 10 финалистов!

 

В финал и на оценку жюри отправились:
 

 

Индор
 
1 место: Дубровка костяная нога Гровер: stereofox (49 голосов [12.41%])
post-66265-0-85374700-1574542332_thumb.jpg
 
2 место: Cheese Story Гровер: Smokesomeweed (27 голосов [6.84%])

post-81886-0-81999000-1578437461_thumb.jpg

 

3 место: AK47 by Serious seeds | 0,1 м² | LST | CANNA | Hi-Tech Гровер: ctm (24 голосов [6.08%])

post-115494-0-80317000-1555756042_thumb.jpg

 

4 место: Gorilla fem от Dinafem "Lamp|Plan B" - 420  Гровер: s1ava 2 (22 голосов [5.57%])

 

msg-113720-0-07918900-1580390555_thumb.jpeg

 

5 место: Клубничка от DP Гровер: BerdossUA (22 голосов [5.57%])

3d114bb8bad743495dc07.jpg

 

 

Аутдор

 

1 место: Человек и кошка на фазенде. Повесть об аутдоре... Гровер: Шаман242 (44 голосов [15.17%])

post-87033-0-80570900-1565329835_thumb.jpg

 

2 место: Юг. Сезон 2019. Гровер: ан176 (44 голосов [15.17%])

post-127140-0-79654400-1572502060_thumb.jpg

 

3 место: Теплица 2019 Гровер: Денис20101975 (35 голосов [12.07%])

post-134865-0-41110900-1573598557_thumb.jpeg

 

4 место: "Аутентификация Дерна" Гровер: ДжаГай (34 голосов [11.72%])

post-72552-0-11815400-1579703081_thumb.jpg

 

5 место: Выживший, но Исчезнувший 2019 Green poison Гровер: joeBONES (28 голосов [9.66%])

post-94568-0-50294000-1578323074_thumb.jpg

 

 

<spoiler> Результаты голосований

 

Далее выбираем лучших в дополнительных номинациях:

 

Расписание

 

18.02 - 25.02

25.02 - 3.03

Темы голосования будут создаваться в этом разделе: Голосования Кубка Дзаги 2019.

Советую подписаться.

 

Поздравляем финалистов!  

 

Список спонсоров и призов

Toro Growshop

<spoiler> Призы

 

 

Sun² board by MrGrower

<spoiler> Призы

 

<spoiler> Призы

 

 

Just|Grow
Bann_JustGrow.jpg

<spoiler> Призы

 

 

MamaJah

<spoiler> Призы

 

 

E-MODE
Изображение

<spoiler> Призы

 

 

Sweet Seeds

 

 

Doctor’s Choice

<spoiler> Призы

 

 

Cannado

<spoiler> Призы

 

 

GHE

<spoiler> Призы

 

 

Boogie-shop.ru

<spoiler> Призы

 

DzagiGrow

<spoiler> Призы

 

 

Minifermer

<spoiler> Призы

 

 

Все участники получат памятные футболки Dzagi Cup 19!