Как семья из 5 человек построила эко-ферму

Как вообще выращивают грибы? 

Есть уже немало гайдов, последовательно рассказывающих обо всех процессах шруминга. Сейчас подробно останавливаться не будем, а просто рассмотрим их поэтапно.

1) Инокуляция

Это как проращивание семян. У вас есть споры, которые вы высаживаете в субстрат (обычно стерилизованное зерно). Если всё идёт, как надо, то инокуляция станет началом захвата питательной среды вашей колонией. 

Когда вы проращиваете и высаживаете семена в грунт, необходимо соблюдать определенные условия, чтобы они уверенно начали свой жизненный цикл. Температура, освещение, влажность и прочее. 

С грибами суть та же, но потребности другие. Хотя условия среды тоже играют роль, но куда важнее правильное приготовление зерна и стерильность всех процессов. 

Стерильность — основное требование шруминга. Если у вас хорошая генетика, которую вы аккуратно и чисто инокулируете в стерильный, подходящий субстрат, то у вас точно получится перейти к следующему этапу. Дальше вашему мицелию будет нужно лишь немного тепла и заботы для дальнейшего развития. 

2) Инкубация 

Вы «посадили» ваши споры в сваренное и простерилизованное зерно в банках или пакетах (обычно в банках), и оставили небольшое отверстие с фильтрующим материалом для воздухообмена. Теперь начинается инкубация (обрастание) — условно, можно сказать, что это вегетативная стадия грибного цикла. 

Теперь нужно только тепло, влажность и время. 

Типичная температура обрастания для большинства сортов Psilocybe cubensis — 26-28°C, иногда можно до 30°C.

В более прохладном воздухе рост будет замедляться или может остановиться вовсе. Если же будет слишком жарко, то почти гарантировано процесс будет загублен и вместо красивых нитей мицелия вы увидите на поверхности зерна пушок «мукора». 

Обрастание может проходить даже просто дома на полке, если там достаточно тепло. Но лучше будет всё же собрать под это дело инкубатор. Это очень простое устройство, базовую версию которого может сделать любой, используя простые составляющие: 

Контейнер с крышкой, в который влезет 6-8 банок с проинокулированным субстратом (или даже больше, сколько вам нужно).  Мягкое устройство с подогревом — обычно сушилки для обуви / коврики для рептилий.  Бытовой термометр или термогигрометр — подойдут недорогие ТГМ-1, которые мы все хорошо знаем. Лучше с выносным датчиком, чтобы постоянно не заглядывать внутрь. 

Покупаем всё это на любом МП или в хозяйственном, делаем в контейнере отверстие под провода и оставляем датчик с нагревательным устройством внутри него. Поздравляю: вы великолепны, и у вас есть инкубатор для мицелия. 

Ну, я бы всё же заморочился немного больше и заменил бы термометр на терморегулятор (он же термостат / термореле). Подключить его несложно, а если взять модель, которая запитывается от 220 В, то никаких дополнительных блоков питания не понадобится. Это позволит автоматически поддерживать нужный диапазон температур через управление включением и отключением нагревательного прибора при превышении пороговых значений. 

Когда у вас появился инкубатор, дальнейшие действия просты.

Нужно поставить банки в инкубатор, укутав их одеялком. Если зерно не было пересушено в процессе варки и стерилизации, нужная влажность (близкая к 99%) будет поддерживаться сама. На этой стадии мицелию нужно не очень много кислорода, достаточно будет ненадолго открывать инкубатор 1-2 раза в день и сделать в контейнере маленькое отверстие для пассивного воздухообмена. 

Вся работа до конца «грибной веги» состоит в том, чтобы периодически осматривать банки, отслеживать рост и возможное появление различной пакости (плесень, закись). Испорченные банки лучше сразу утилизировать или хотя бы переставить в другой инкубатор на карантинный режим. 

На этом этапе довольно сложно ошибиться. Разве что если не туда поставите датчик, из-за чего реле будет ориентироваться на некорректные показания. А в остальном успех инкубации определяется качеством инокуляции. 

Пока мицелий бодро захватывает банки с зерном, можно как раз заняться созданием парника для следующего этапа. 

3) Индукция (плодоношения)

Предположим, что прошлая стадия прошла успешно и вы получили полностью заросшие мицелием банки с зерном. Красивые нити с видимой структурой, отсутствие цветных пятен и неприятного запаха из отверстий для воздухообмена будут главными индикаторами правильного обрастания. 

Отлично, теперь можно переходить к «цветению».

Дальше можно пойти разными путями: классический парник с грибными «кейками» / монотуб / баклахинг. Даже если вы просто снимите крышку и поставите банку в более прохладное помещение с движением воздуха, то на поверхности зерна начнут расти плодовые тела (грибы). 

Но эффективность использования обросшего субстрата в этом случае будет крайне низкой из-за маленькой площади поверхности. Поэтому обычно зерномицелий смешивается с вторичным субстратом (кокос и вермикулит) для увеличения объёма. Этот микс нужно разложить в подготовленные заранее формы, после чего начинается повторное обрастание (в силу большего количества точек соприкосновения, оно заканчивается быстрее первого). 

Дальше начинается самый интересный этап, с которым связана основная часть рутинного труда шрумера или его инженерных решений, если он стремится к автоматизации. 

Чтобы из обросшего грибного кейка начали расти заветные грибочки, нужно обеспечить:

Воздухообмен. Воздух постоянно должен обновляться — это главный триггер плодоношения грибницы.  Высокая влажность. От 80% и выше. Без неё тоже ничего не будет. В идеале в боксе вообще должен быть постоянный туман.  Температура около 23 °С. 

Самый минималистичный вариант парника для плодоношения грибницы тоже крайне прост. Это большой контейнер с крышкой и водой на дне, внутрь которого устанавливаются грибные «кейки». Влажность при подходящей температуре может поддерживаться за счёт испарения воды. Однако проветривать придётся вручную (нужно будет помахать крышкой) по 3-5 раз в день. 

Чтобы снизить риски из-за пропущенного сеанса проветривания, в парнике обычно делаются также отверстия для пассивного воздухообмена. Допустимо использование полностью пассивного притока и оттока, но лишь в помещениях с активным движением воздуха. 

Весьма популярна конкретная разновидность парника — монотуб. Принцип работы у него почти такой же. Разница в том, что монотуб объединяет в себе парник и контейнер для грибницы. Потенциально, с него можно собирать больше урожая за счёт толщины «кейка», который в данном случае просто нет смысла делать маленьким. 

В целом, очень практичный вариант. Я свои лучшие урожаи поднимал в монотубе. 

Но выбор такой разновидности парника не отменяет необходимости много раз на дню проветривать его вручную. Контроль влажности тоже остаётся неточным и обычно обеспечивается распылением воды на стенки бокса. 

Было бы очень неплохо всё это дело автоматизировать. Так, чтобы поставил монотуб с обросшим субстратом в уголок, а через несколько недель открыл его, чтобы собрать первую волну грибов. 

Сделать это, конечно же, можно. 

Базовая автоматизация (по Ханту)

Простые варианты авто-парников и монотубов были придуманы уже достаточно давно. Они относительно просты в реализации и не требуют каких-то особых навыков или дорогостоящих компонентов. 

1) Воздухообмен

Самое первое, что хочется не делать самостоятельно вручную — это, очевидно, проветривание. Вместо 3-5 сеансов «помахивания» каждый день можно единожды установить вентилятор и таймер, настроить периодичность проветривания и не париться насчёт обновления воздуха в монотубе. 

Для реализации авто-проветривания будет вполне достаточно небольшого компьютерного кулера (до 120 мм) и любого таймера, даже в розетке. Но лучше будет, конечно, использовать электронный таймер, позволяющий запрограммировать его на короткий период включения вентилятора. 

Даже самые большие контейнеры нет смысла проветривать дольше пары минут. Весь воздух в нём обновится за это время, а дальнейшее проветривание будет снижать влажность, нарушая микроклимат. 

Альтернативный вариант вместо кулера — аквариумный компрессор. Обычно они достаточно шумные, но в целом тоже неплохо справляются с задачей проветривания. Выходной шланг необходимо направить в бутылку с водой, находящуюся в парнике. Для монотуба компрессор подходит плохо, поскольку размещать ёмкость с водой негде. 

2) Поддержание влажности

Ручное опрыскивание стенок бокса водой можно производить не так часто, как ручное проветривание. И всё же, это ещё один ежедневный ритуал, от которого можно отказаться, используя электронику. 

Оптимальный вариант — ультразвуковой увлажнитель. Если хочется меньше заморочек, то можно купить готовое устройство и направить его на приточное отверстие монотуба. Если же нужна экономия и эффективность, то лучше будет заказать сам мембранный УЗ генератор тумана. Это небольшая «таблетка», которая буквально разрывает воду на мельчайшие частицы, витающие в воздухе. 

Запускать его можно одновременно с кулером для продува. Тогда воздух, обновляющий бокс, сразу будет не только свежим, но и достаточно влажным. Так что отдельный таймер для увлажнителя не обязателен. 

3) Температура 

Если вам необходимо точечно охлаждать воздух в монотубе без возможности использовать кондиционер, то… лучше просто дождитесь осени. Серьёзно. Шруминг в летнее время в жарких регионах — гиблое дело. Ну или установите сплит-систему. Других вариантов особо и нет. 

Я пробовал сделать «охладитель» для монотуба с помощью элементов Пельтье. Лёгкого пути так и не нашёл. Эти компоненты требуют правильной и точной установки, а также отвода тепла от обратной стороны пластины. При всём этом эффективность использования электроэнергии остаётся достаточно низкой. 

Единственная идея в этом направлении, которую я пока так и не проверил — использование элементов Пельтье для охлаждения воды, из которой генерируется туман увлажнителя. Это может заметно охладить поступающий в парник воздух, но для существенного влияния на температуру придётся подавать его в бокс постоянно, что приводит к новым сложностям.

А вот автоматический обогрев парника или монотуба — вполне реализуемый апгрейд. По классике это делается с помощью фрагмента тёплого пола или специального термоковрика для рептилий. Лучше приобрести вариант с диммером, чтобы нагрев был максимально мягким и плавным. Затем нагревательный девайс кладётся под бокс и подключается к термореле, настроенному на нужный диапазон температур.

С помощью этих незамысловатых устройств можно решить вопрос с автоматизацией контроля трёх основных параметров плодоношения псило-грибов. 

Конечно, в реальности вы столкнётесь с нюансами, которые зависят от выбора конкретных компонентов и условий. Даже чистота пространства, в котором находится парник, может сильно повлиять на его конструкцию. Если потребуется устанавливать фильтры на отверстия бокса, то нужно будет учитывать их сопротивление и, возможно, корректировать время обдува или мощность кулера. 

Ну и в любом случае всю эту систему потребуется собрать. Для таймеров и реле может потребоваться питание 12В и даже несложная пайка. 

Перспективные IoT-проекты

Есть также более любопытные «гиковские» подходы к автоматизации выращивания грибов. Энтузиасты придумывают системы с использованием современных программируемых микроконтроллеров для гибкого управления и контроля. 

Например, один из пользователей Reddit продемонстрировал версию максимально бюджетного проекта на базе RaspberryPi. Он собрал «умный» парник буквально на коленке, используя подручные материалы и недорогую электронику (контроллер, датчик, вентилятор). 

Вся система обошлась ему в $70. Текущая версия устройства позволяет оптимизировать управление проветриванием. Несложный скрипт использует данные о СО2, получаемые от датчика в боксе. При пересечении пороговых значений включается или отключается вентилятор. 

У этого проекта два ключевых достоинства:

Компактность. Все элементы реально небольшие; Масштабируемость. Используемый датчик уже измеряет влажность и температуру. Нужно лишь добавить реле и контролируемый прибор — контроллер позволяет это сделать. 

Другой энтузиаст с сайта Hackster показал уже более продвинутое устройство. Для своего проекта парень взял мощный контроллер ESP32, к которому подключил раздельные датчики температуры, влажности и газа. 

Все данные собираются в реальном времени, логируются и красиво отображаются на дашборде через ThingsBoard. В удобном интерфейсе можно задать пороговые значения, при превышении которых система будет подавать сигнал пользователю. 

К прототипу изобретатель подключил даже небольшие солнечные панели, которых достаточно для обеспечения автономности текущей системы (без управляемых приборов). Весь код, используемые компоненты и фотки пилотной версии можно посмотреть здесь. 

Интерес к автоматизированной культивации грибов есть не только среди домашних изобретателей. На форумах про Arduino и другие технические платформы можно встретить обсуждение более крупных проектов. Я встречал идеи по автоматизации целой подвальной фермы. В планах автора создание сенсорного хаба, в который будут поступать данные с датчиков по всему помещению для дальнейшей обработки и управления климатом. 

Все эти проекты показывают, что подход к созданию смарт-монотуба может быть куда глубже, чем просто кулер на таймере и ультразвуковой увлажнитель. В отличие от базовой автоматизации, IoT-системы дают целый ряд преимуществ:

Точный контроль параметров — система опирается на показания датчиков, а не на «примерное время проветривания». История и аналитика — можно отслеживать графики температуры, влажности и CO₂, замечать тенденции и делать выводы о том, что реально влияет на урожай. Гибкая настройка — пользователь может в любой момент изменить пороговые значения или сам алгоритм работы устройства. Автономность — часть решений может работать без постоянного контроля (локальные скрипты или даже питание от солнечной панели). Масштабируемость — от маленького смарт-монотуба до целой плодовой комнаты, где десятки датчиков объединяются в общий хаб.

По сути, такие проекты превращают монотуб в полноценную лабораторную установку. 

Сделай сам… или купи готовый девайс

Надеюсь, я смог показать вам, что создание автоматического «шрум-бокса» — не такая уж сложная и затратная задача. 

Можно пойти проверенным путём и автоматизировать свой парник с помощью недорогих китайских реле с датчиками, вентилятора и увлажнителя. Если всё сделать аккуратно, то можно получить вполне рабочую систему, которая точно будет эффективнее, чем ручное проветривание. 

Тут все сложности обычно кроются в мелочах: 

Учёт совместимости всех электронных компонентов; Продумывание креплений и кабель-менеджмента; Рациональное размещение вентилятора и выдувных отверстий; А также другие трудности, о которых вспоминаешь уже в процессе монтажа или эксплуатации.

Альтернативный вариант — заморочиться посильнее и сделать более компактную и технологичную систему с использованием микроконтроллера. Он не просто заменяет собой сразу несколько реле, но и позволяет обрабатывать информацию с датчиков, а затем передавать её в удобном виде для дальнейшего использования. 

Это может быть куда более увлекательно. Эффективность в сравнении с простой системой спорна, но возможностей для дальнейшего улучшения гораздо больше. Времени, сил и денег в этом случае точно придётся потратить больше, но лишь единожды, а не постоянно. 

Какой бы путь вы ни выбрали, вам так или иначе потребуется автоматизировать контроль всего трёх основных параметров:

СО2; Влажность; Температура.

А можно вообще ничего не конструировать самостоятельно. Тут как с гроубоксами: если хочешь — заплати больше и получи готовую укомплектованную установку. 

К сожалению, полноценных шрум-шопов, в которых бы продавали такие устройства, пока ещё нет. Однако уже существуют умельцы-одиночки, которые предлагают свои разработки для автоматического выращивания конкретно псилоцибиновых грибов. Причём даже в ру-сообществе. 

Качество таких DIY-боксов варьируется от довольно грубых поделок до весьма симпатичных и, главное, эффективных для своих задач устройств. Главный плюс — все комплектующие подобраны друг к другу и правильно настроены, а корректная работа девайса гарантируется наглядными тестами. Во всяком случае, так должно быть в идеале. 

Минусы вполне стандартны для любых покупок у анонимного продавца в «серой зоне»: качество, безопасность пересылки, надежность и долговечность устройства полностью определяются порядочностью и репутацией исполнителя.

Заключение

Подведём итог. В обычном монотубе на плодоношении гроверу приходится как минимум несколько раз в день открывать крышку, следить за конденсатом, проветривать, увлажнять стенки и контролировать температуру. В сумме это легко занимает от 20 до 40 минут в сутки. Но куда важнее то, что отлучка куда-то более чем на полдня — это риск гибели всего урожая. 

Простая автоматизация снимает большую часть этой рутины. Таймеры, кулер на выдув и ультразвуковой увлажнитель позволяют сократить участие человека до минимума — достаточно раз в день проверять бокс и добавлять воду в бак для испарения. Однако настраивать всю систему придётся по опыту (собственному или чужому). 

Более продвинутые IoT-решения выводят шруминг на новый уровень. С их помощью можно не только проветривать и поддерживать влажность, но также контролировать CO₂, вести статистику и легко добавлять новые модули в систему. При этом все процессы можно оптимизировать, например, проветривать не по времени, а по уровню углекислого газа. 

Самый главный плюс «умных» устройств в том, что такую установку можно довести до полной длительной автономности. Контролировать параметры можно даже дистанционно, со смартфона. Это даёт возможность спокойно уехать на срок около 5-7 дней. 

Цель этих решений одна, независимо от их сложности: сократить рутину, избавиться от необходимости постоянно быть дома и добиться более стабильных урожаев.

- @Varden

Еще почитать: 

Грибы: кто есть кто в мире псилоцибиновых? Каннабис. Психоделики. Подростки Погружение в мухомор: мифы, факты и личный опыт

Этот метод сокращает потребление воды на 99% по сравнению с традиционным сельским хозяйством. На 99%, Карл! Это может перевернуть всю сельхоз-индустрию в засушливых регионах! Плюсов новой разработке добавляет то, что установка таких надувных ферм занимает всего полдня. А управлять процессом можно через удобное мобильное приложение.

Уже сообщается, что таким образом можно экологично выращивать разные культуры, от салата до морковки. И всё с большой урожайностью. Про каннабис пока не говорят, но что-то нам подсказывает, что это может стать отличной заменой традиционной гидропонике!

 

Что понадобится: 

• Маркер 

• Тыква 

• Колпак для бонга

• Мундштук (от сломанного бонга) или широкая соломинка для напитков

• Нож для вырезки

• Ложка

1. Найди подходящую тыкву

В этом деле стоит отдавать предпочтение высоте тыквы, а не её размеру, тем более, большую тыкву будет сложнее чистить и вырезать. Тыква может быть вытянутой, чтобы в ней было достаточно места для жидкости. 

2. Отметь расположение нижней части и мундштука

Прежде чем вырезать, отметь маркером те места, где в тыкве будет располагаться колпак для стафа и мундштук. Колпак должен быть ближе к нижней части тыквы, его нужно будет вставить под углом 45 градусов. Мундштук желательно сделать ближе к верхушке тыквы, чтобы было удобно курить. Помимо этого, нужно будет вырезать крышку у тыквы. Ее размер должен быть достаточно большим, чтобы ты смог очистить тыкву ложкой. При этом крышка не должна мешать креплению мундштука. 

3. Вырежи крышку

Постарайся вырезать крышку как можно аккуратнее, чтобы после очистки тыквы ее можно было снова закрыть. Это минимизирует попадание воздуха внутрь тыквенного бонга. На фото мы вырезали крышку зигзагом, но, как выяснилось позже, ровные круглый срез обеспечит более плотное прилегание крышки к тыкве.

4. Очисти тыкву изнутри

Сними верхушку и аккуратно очисти тыкву от мякоти и семечек. Тыква должна стать полой. Так будет гораздо приятнее курить. 

5. Установи колпак

На этом этапе нужно быть точным и осторожным. Вырезай отверстие для колпака при помощи острого ножа с зубчиками. Держи лезвие под углом 45 градусов, чтобы основание колпака в тыкве смотреловниз, и вода из тыквы не вытекала обратно. Затем установи колпак в прорезанное отверстие. 

6. Установи мундштук

Закрой тыкву верхушкой и вырежи отверстие, совпадающее по диаметру с мундштуком. Если ты используешь соломинку, то сделай совсем небольшое отверстие при помощи отвертки или шила. Установи мундштук. 

7. Добавь воды

Непосредственно перед курением залей в тыкву немного воды, чтобы смягчить дым. 

Важно: НЕ вырезай на тыквенном бонге глаза и рот, как у хэллоуинского фонаря. Тыква должна быть герметичной, чтобы не выпустить дым.

Если тебе понравилось курить из тыквенного бонга, его можно использовать повторно до тех пор, пока тыква не начнет гнить. Это очевидный признак, что бонг пора выбросить.

Страшно приятного тебе накура, друже!

Источник: Toker Supply

Перевод: @Prana

Еще почитать:

Зачем и почему стоит регулярно менять воду в бонге Накроет ли сильнее, если задерживать дыхание? Что делать, если клонит в сон после курения?

SIP-система представляет из себя открытую клумбу с подпиткой, которую можно назвать гибридом системы DWC и метода выращивания на почве. Для простоты мы будем называть её самополивной грядкой.

Она идеально подходит для применения при высоких температурах как в индоре, так и на открытом воздухе. Система позволяет растениям накапливать воду только по мере необходимости и никогда не пересыхать. Главное преимущество такой клумбы в том, что в её нижней части находится большой резервуар с водой, богатой питательными веществами, что позволяет реже поливать растения.

Клумба из досок, которую построил автор оригинальной статьи, в своей нижней части высотой всего 10 см вмещает 75 л воды. Это огромный запас, который даёт дополнительные 5–10 дней, на которые вы можете оставить растения и не беспокоиться об их поливе (в зависимости от VPD или транспирации).

В SIP-системе, в отличие от метода DWC, корни не погружены в воду 24/7, поэтому вам не нужно аэрировать воду с помощью насоса и воздушных камней. Корни «пьют» воду из нижней части резервуара, наполненного водой, но их основная часть находится в почве.

Основополагающие принципы SIP-систем

Резервуар должен быть водонепроницаемым, без протечек. При строительстве деревянной ёмкости используйте настил (прокладку) для пруда или его аналоги. Дренажное отверстие должно опустошать резервуар, когда перфорированные трубы заполнены боле чем на 75%. Для системы нужны именно перфорированные трубы, а не цельные. В качестве субстрата должна использоваться высокопористый грунт с хорошим дренажом. Никакого навоза! Органических удобрений вполне хватит. Трубы должны располагаться близко друг к другу, почти соприкасаясь, и заполнять всё дно. Резервуар должен быть примерно 40-45 см в глубину

Материалы и инструменты

Материалы для деревянной клумбы:

10 досок для длинной стороны 240 x 15 x 2 см 2 доски для скрепления в ширину 240 x 8 x 4 см Материалы для системы полива: Перфорированная труба диаметром 10 см (в данном случае понадобилось 7,3 метра) Дренажная труба из ПВХ диаметром 2 см и длиной 150 см Настил для пруда толщиной 45 мм Масляная воронка (или разрезанная бутылка для воды) Грунт (для заполнения клумбы потребовалось около 110 литров земли)

Так как вам предстоит использовать перфорированные трубы, расположенные на близком расстоянии друг от друга, нет необходимости закупать материал, впитывающий влагу. До тех пор, пока зазор между перфорированной трубой не превышает 1 см, попадающая туда почва будет действовать только как фитиль, и растения не заразятся корневой гнилью.

Инструменты и крепежи:

Дрель Циркулярная пила или торцовочная пила Строительный степлер Ножницы для ткани Угольник Свенсона Скобы 6-миллиметровые 50 саморезов по дереву длиной 6 см 20 саморезов по дереву длиной 9 см Скотч

Сборка SIP-системы

Для начала разложите перед собой купленную древесину. Расслабьтесь и осмотрите её. Все деформированные или дефектные детали положите на дно, а более красивые доски используйте для изготовления боковых стенок клумбы:

Используйте две доски узкие доски, чтобы скреплять 3 длинные доски вместе, и соберите деревянную клумбу:

На одной из сторон просверлите отверстие диаметром 2,5 см для дренажной трубы. Отверстие должно быть на такой высоте, которая позволит заполнить водой лежащие внутри перфорированные трубы на 70—80% от их диаметра. Для простоты вычисления положите внутрь кусок и отмерьте нужную точку:

Закрепите купленный настил для пруда внутри деревянной клумбы при помощи строительного степлера и положите внутрь перфорированные трубы, предварительно разрезав их по длине:

Закройте концы труб крышкой, чтобы предотвратить попадание почвы внутрь. Если крышек нет, возьмите оставшиеся кусочки настила для пруда (или любой толстый пластик) и клейкую ленту:

Вставьте дренажную трубу через отверстие, которое сделали ранее. Сделайте маленький надрез в облицовке настила для пруда и протяните через него дренажную трубу. Если отворите будет достаточно маленьким, облицовка пруда останется плотной и сохранит относительно водонепроницаемое уплотнение:

Просверлите отверстие диаметром 2,5 см в перфорированной трубе, ближайшей к дренажному отверстию. Дренажная труба должна входить в боковую часть одной из перфорированных труб. Далее наполните ёмкость водой, чтобы проверить, находится ли дренажная труба на подходящем уровне.

Помните, что перфорированные трубы должны быть погружены в воду на 70-80%:

Установите оставшуюся трубу и воронку (или бутылку с водой) на противоположном конце. Это позволит наполнить раствор питательными веществами без необходимости раскапывать почву:

Добавьте в систему SIP общие питательные вещества для гидропоники. Автор использовал калькулятор питательных веществ, чтобы рассчитать, что для его 75-литровой системы требуется 280 мл FloraGro, 200 мл FloraMicro и 100 мл FloraBloom. Также он снизил pH своей воды до 6,5 — это немного выше, чем 5,5, рекомендуемые для DWC.

Когда добавите почву в систему, можете приступать к посадке растений. Автор решил пересадить в неё свои довольно зрелые растишки из аэропоники:

Проделайте в почве ямки, которые будут вести к дренажным трубам, и пересадите туда растения. Они, скорее всего, сначала завянут, так как пересадка из аэропоники и DWC в почву всегда вызывает стресс:

Автор предлагает подготовить высококонцентрированный питательный раствор, а затем разбавлять его дистиллированной водой:

Он вновь использовал калькулятор питательных веществ, чтобы подсчитать, сколько их потребуется на его объём воды. Затем он смешал питательный раствор с 200-400 мл воды и стал вливать в чистую водопроводную воду в систему до тех пор, пока из сливной трубы не начался отток:

Он также опрыскивал растения микробным чаем буквально два раза, чтобы привить листья и помочь снизить вероятность появления мучнистой росы:

Собранный в итоге урожай автор превратил в гашиш и канифоль. Количество и качество сухих соцветий, выращенных в индоре, по его словам, всё-таки лучше. Но для изготовления экстрактов подойдёт и аутдорный урожай: разницы практически нет.

Автор: @Prana Источник: growdoctorguides.com

Статья подготовлена при поддержке интернет-магазина по гидропонике GrowMama

 

Еще почитать:

Мой первый аутдор: с чего начать? Выращивание каннабиса методом No-Till Техника световой депривации — Light Deprivation Technique (Light Dep)

Система автоматического дренирования, о которой пойдёт речь, будет состоять из двух самостоятельных элементов: самосливных тарелок и водосборного ведра с автоматическим дренированием.

 

Самосливные тарелки 

 

 

Ввиду того, что каждый процесс автоматического полива должен сопровождаться наличием дренажа в размере 10-20% от поданного для полива объёма питательного раствора, а растению нельзя находиться в контакте с отработанным раствором, возникает необходимость удаления дренажа из-под горшка для выращивания. 

 

Некоторые гроверы предпочитают перемещать своё растение в другое место для полива вручную (в ванную, например), но растениям лишние движения не идут на пользу, да и практичным это решение вряд ли удастся назвать. Другие гроверы покупают помпы или моющие пылесосы для откачки дренажа из каждого поддона, но это быстро становится огромной проблемой, ведь выращивание каннабиса в помещении должно быть увлекательным занятием, а не утомительной рутинной задачей.

 

Для решения поставленной задачи у нас есть отличное решение — самосливные тарелки. Они прекрасно подойдут для ручного полива, но ещё лучше они сочетаются с системами автоматического полива. Никаких перемещений растений, никакой беготни с помпами и пылесосами, это как раз тот случай, когда чем проще, тем лучше!

 

Самосливные тарелки, в отличие от поддонов для дренажа и аналогичных решений, не позволяют раствору контактировать со средой выращивания. Это вредно, поскольку раствор в таком случае повышает общую относительную влажность в пространстве, а вместе с ней и вероятность распространения патогенов. Самосливные тарелки же, напротив, быстро удаляют по трубкам излишки влаги из зоны для выращивания, поддерживая в ней чистоту, которая никогда не бывает лишней.

 

Сборка самосливных тарелок своими руками

Для создания этого устройства потребуется не так много ресурсов, как физических, так и финансовых. И конечно же, они окупятся с лихвой во время всех последующих циклов по выращиванию каннабиса. Они прослужат вам много лет и вы практически забудете, что такое — собирать дренаж, ведь система всё будет делать за вас.

 

Итак, для создания этого элемента вам потребуется 2 обычные пластиковые тарелки с досками 50 x 100 x 200 мм между ними, что позволит вам приподнять верхнюю тарелку на 10 см от пола, чего вполне достаточно для хорошего дренирования. К верхним тарелкам крепятся сливные линии, по которым под действием силы тяжести отработанный раствор со всех тарелок сливается в одно общее водосборное ведро.

 

Доски вы можете приобрести в любом строительном магазине. Там же вам понадобятся и шурупы для дерева длиной от 20 до 50 мм.

 

Тарелка 35 см

 

 

Пример товара на Amazon

Потребуется толстые, прочные и довольно жёсткие пластиковое тарелки как на фото.

 

Сливные линии

 

 

Пример товара на Amazon

Для слива вам потребуются прозрачные виниловые трубки со внутренним диаметром в 3/8 дюймов и внешним — в 1/2. Эти трубки прикрепляются к тарелкам и перемещают дренаж в водосборное ведро.

 

Фильтр для муфты шланга

 

 

Пример товара на Amazon

Эти фильтры позволяют легко прикрепить дренажные шланги к поверхности тарелок и предотвращают их засорение, которое может вызвать нежелательное затопление.

 

Силиконовый герметик

 

 

Пример товара на Amazon

Он используется для прикрепления дренажных линий к фильтрам и для заделки отверстий под винты. Для крепления фильтра к тарелке он не подходит, для этих целей будет использоваться суперклей.

 

Суперклей

 

 

Пример товара на Amazon

Суперклей — единственное, что может обеспечить герметичное, надёжное и долговременное крепление фильтров к тарелкам.

 

Сборка самосливных тарелок

Шаг 1: Подготовка материалов

Доска:

Возьмите длинную доску шириной в 100 и высотой в 50 миллиметров и нарежьте её на 20-сантиметровые секции. Количество должно исходить из расчёта 3 секции на 1 тарелку. Вы можете это сделать сами или воспользоваться распилом при покупке. Например, в сети магазинов Леруа Мерлен это делают достаточно дёшево и с ювелирной точностью.

 

Примечание: Ввиду того, что в пространстве для выращивания может быть повышенная влажность, а появление патогенов нежелательно, лучше древесину предварительно обработать краской/морилкой или просто покрыть слоем силиконового герметика.

Верхние блюдца:

В дне верхней тарелки возле края просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма. Это то место, куда будет крепиться сливная линия посредством фильтра.

 

 

Нижние блюдца:

 

В боковой стенке нижней тарелки просверлите такое же отверстие. Оно будет удерживать сливную линию, обеспечивая дополнительную устойчивость, когда шланг будет проходить через него.

 

 

Сливные линии:

 

Обрежьте ножницами шланг сливной линии той длины, которая вам необходима для того, чтобы он доставал до водосборного ведра. Затем с помощью суперклея или силиконового герметика прикрепите шайбу фильтра к одному концу шланга сливной линии.

 

 

Шаг 2: прикрепите доски к нижней тарелке

Расположите доски как показано на схеме ниже. Важно, чтобы центральная доска не мешалась возле отверстия для сливного шланга. Перед креплением шурупов в тарелке и досках необходимо предварительно просверлить отверстия диаметром чуть меньшим, чем толщина шурупов.  В получившееся отверстие налейте немного силиконового герметика и вкрутите шуруп.

 

 

Шаг 3: прикрепите верхнюю тарелку

 

Расположите верхнюю тарелку так, чтобы совместить отверстия под сливную линию в верхней и нижней тарелке. В таком положении также, как и для нижней тарелки, просверлите отверстия в самой тарелке и досках, капните силикона и закрутите шурупы.

Шаг 4: прикрепите сливные линии

 

Свободный конец сливной линии пропустите через отверстие в боковой стенке нижней тарелки, засовывая его изнутри тарелки наружу. Шайбу фильтра обильно смажьте суперклеем и прикрепите её к нижней части дна верхней тарелки.

 

 

Шаг 5: Установка самосливных тарелок в пространство для выращивания

 

Установите самосливные тарелки в пространство для выращивания так, чтобы дренажные линии находились строго ниже этих тарелок. Поместите свободные концы всех дренажных линий в водосборный бак или водосборное ведро с автоматическим дренированием.

Водосборное ведро с автоматическим дренированием

 

 

Завершающим этапом создания автоматической системы дренирования является создание водосборного ведра. Если у вас небольшое количество растений, а также имеется запас по высоте в помещении для выращивания, то вы можете обойтись без этого устройства, просто установив горшки прямо на большую ёмкость для сбора дренажа. Однако вам всё равно рано или поздно придётся эту ёмкость опустошить.

 

Если же у вас большое количество выращиваемых растений, если имеется возможность подключения к системе централизованной/индивидуальной канализации или у вас нет возможности поднимать горшки на высоту большой ёмкости, то данное устройство будет очень для вас полезно. Вы буквально забудете, что такое утилизация дренажа.

 

Это ведро будет находиться внутри пространства для выращивания и принимать сточные воды из всех самосливных тарелок, а затем посредством поплавкового механизма в определённый момент автоматически откачивать дренаж в канализацию или большую ёмкость, находящуюся за пределами пространства для выращивания.

 

Таким образом вы сможете установить самосливные тарелки прямо на полу, и тех 10 см запаса высоты, которые они обеспечивают, будет достаточно для полного опустошения каждой тарелки после каждого полива.

 

Ведро ёмкостью 19 литров с крышкой

 

 

Пример товара на Amazon

Для этой автоматической дренажной системы вам может понадобиться два таких ведра. Одно будет находиться в гроубоксе и автоматически откачивать дренаж (его можно выбрать и меньшего размера в зависимости от ваших нужд, но оно должно иметь крышку и туда должен поместиться ваш насос), а второе будет находиться за пределами гроубокса, оно будет принимать в себя сточные воды.

 

Конденсатный насос для неглубоких сосудов

 

 

Пример товара на Amazon

Это насос, который устанавливается в ёмкость и автоматически включается, когда вода достигает высоты 45 мм, и отключается, когда вода достигает высоты 25 мм. 

 

Резиновые втулки 1/2 дюйма

 

 

Пример товара на Amazon

Эти уплотнители используются, чтобы создать герметичное соединение между сливными линиями и водосборным ведром.

 

Дренажная линия: виниловая трубка ½ дюйма

 

 

Пример товара на Amazon

Вы можете использовать те шланги, которые у вас остались после создания системы автоматического полива. Это тот же самый виниловый шланг. Он будет играть роль дренажной линии, по которой сточные воды будут поступать за пределы пространства для выращивания, например, в канализацию или дренажный бак.

 

Сборка водосборного ведра с автоматическим дренированием

Шаг 1. Подготовьте ведро

Вам нужно проделать отверстия сбоку ведра для входа дренажных линий. Так как сливные линии имеют диаметр 1/2 дюйма, но их нужно герметизировать втулками, то диаметр отверстий должен быть больше, примерно 3/4 дюйма.

 

Разместите отверстие чуть выше линии, при которой включается насос. У автора оригинальной статьи насос включался при 45 мм, поэтому он отмерил высоту в 50 мм. Такое расположение отверстий гарантирует, что насос включится раньше, чем уровень воды дойдёт до этих отверстий. Это также позволит силе тяжести самой полностью осушить самосливные тарелки.

 

Итак, просверлите отверстия 3/4 дюйма для каждой сливной линии и вставьте резиновые уплотнительные втулки.

 

 

Шаг 2: Установите насос

Подсоедините виниловую трубку ½ дюйма к выходному патрубку насоса. Сам насос просто положите на дно ведра, нет необходимости как-то его закреплять. Проделайте отверстие в крышке ведра, чтобы пропустить через него виниловую дренажную линию и шнур питания насоса.

 

 

Шаг 3. Установка водосборного ведра с автоматическим дренированием

Внесите ведро в пространство для выращивания и поставьте в удобном для вас месте. Пропустите каждую дренажную линию через резиновые уплотнительные втулки. Лишнюю длину дренажных линий можно обрезать ножницами, но сначала убедитесь, что всё расположено правильно и никаких перемещений не потребуется. От ведра протяните виниловый дренажный шланг за пределы пространства для выращивания. Не имеет значения, идёт ли эта линия по верху или по низу, поскольку этот насос достаточно мощный для любого разумного применения.

 

 

Шаг 4: Водосборный бак для дренажа

Автор оригинальной статьи использует ещё одно ведро на 19 литров в качестве водосборного дренажного бака. Оно находится прямо за палаткой, и к его крышке прикреплён конец виниловой дренажной линии. Она удерживает шланг над водой, чтобы сифонный эффект не вызывал стекания воды в обратном направлении. 

 

 

Если у вас есть возможность подключиться к централизованной или индивидуальной канализации, просто подключите виниловую трубку к ней через специальную заглушку, аналогично тем, что используются для подключения посудомоечных и стиральных машин.

 

Источники: cocoforcannabis.com (первый, второй) Подготовил: @Pifagor

 

Еще почитать:

Типы систем автоматического полива и способы равномерного распределения влаги в субстрате Компоновка, настройка и обслуживание систем автоматического полива Самодельная приблуда для отсоса дренажа и полива Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Как выбрать воздушную помпу для DWC

Субъективно большинство потребителей заметит, что после высыхания большая часть запаха свежей конопли исчезнет. Несколько недель пролечки волшебным образом вернут запах, обычно с более сладким оттенком, чем у свежей конопли. Также дым от пролеченных шишек становится намного мягче и вкуснее.

 

При традиционном способе пролечки шишки держат в герметично закрытых стеклянных банках, которые на протяжении 3–4 недель требуется ежедневно открывать, чтобы выпустить газы, образующиеся в процессе разложения биомассы. Если не делать этого, качество продукта будет намного ниже.

 

Подробно: Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая

 

Но что делать, если вы не можете бывать дома каждый день, или у вас большие урожаи? Вам поможет самодельная система автоматической пролечки каннабиса. Она представляет собой герметичное пластиковое ведро, в котором воздушный компрессор по таймеру будет обновлять воздух ежесуточно.

 

 

Необходимое оборудование:

Цифровой таймер. Контроллер влажности (гигрометр). Воздушный компрессор. Обратные (нереверсивные) клапаны (2 шт. на ведро). Ведро 20 литров для пищевых продуктов с закручивающейся герметичной крышкой (Gamma-крышка). Силиконовый воздуховод (пластиковые лучше не использовать, терпены конопли — агрессивные растворители, которые могут реагировать с пластиком воздуховода). Дополнительно можете приобрести гигрометр для измерения влажности внутри ведра. Если воздух в помещении слишком сухой (влажность менее 60%), или слишком влажный (более 60%), желательно приобрести увлажнитель/осушитель воздуха.

 

Инструменты:

Дрель и сверло под диаметр воздуховода. Игла для прокола воздуховода. Ножницы. Термоклеевой пистолет. Фломастер или маркер.

 

Сборка системы

 

1. Просверлите два отверстия под размер воздуховода вверху ведра. Можно сделать отверстия и снизу, но в этом случае ведро уже нельзя будет использовать для чего-то другого.

 

 

2. Установите два воздушных клапана таким образом, чтобы один пропускал воздух внутрь ведра, а через другой воздух выходил бы наружу. Чтобы понять, в какую сторону клапан пропускает воздух, можете подуть в него с разных концов.

 

 

3. Прикрепите внутри ведра воздуховод длиной 60 см к входному обратному клапану. Отметьте маркером на воздуховоде то место, где он упирается в дно ведра. Конец воздуховода завяжите простым узлом.

 

 

4. Сделайте множественные проколы в воздуховоде на отрезке между узлом и сделанной вами отметкой. Это обеспечит равномерное распределение нагнетаемого воздуха по дну ведра.

 

 

 

5. Подключите к компрессору воздуховод. Свободный конец воздуховода соедините с клапаном для подачи воздуха в ведро.

 

6. Установите цифровой таймер так, чтобы он запускал компрессор на одну минуту в сутки каждые 24 часа.

 

 

7. (необязательно) Установите на крышку ведра гигрометр, просверлите в крышке отверстие и опустите датчик влажности в ведро.

 

 

8. Герметизируйте все соединения (отверстия для клапанов, датчика влажности) с помощью термоклеевого пистолета.

 

9. Поставьте в ведро ёмкость с высушенными и отманикюренными шишками. Можно почти полностью наполнить шишками ведро, но не трамбуйте их и не набивайте под завязку. Воздух должен свободно циркулировать между шишками и контакт шишек друг с другом должен быть минимален.

 

 

Сколько времени должен работать компрессор?

 

При слишком долгой работе компрессора влажность в ведре будет быстро падать (особенно если воздух в комнате для пролечки слишком сухой). Оптимальной относительной влажностью в закрытом ведре будет 65%. Если увидите, что влажность растёт, время работы компрессора можно увеличить. 

 

Если влажность в помещении ниже 60%:

Во время сушки включите в сушильной комнате увлажнитель воздуха, подключённый к контроллеру влажности Не высушивайте растения полностью. Когда они высохнут на 50–75%, отключите увлажнитель Поместите шишки в ведро и включите компрессор, подключённый к контроллеру влажности, чтобы завершить сушку уже в ведре. Как только влажность в ведре достигнет 60–65%, переходите на включение компрессора один раз в сутки

 

Если влажность в помещении выше 65%:

Во время сушки включите в сушильной комнате осушитель воздуха, подключённый к контроллеру влажности Перед укладкой в вёдра необходимо полностью высушить шишки После укладки сразу устанавливайте таймер на запуск компрессора один раз в сутки

 

 

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по автоматизации пролечки вашего урожая.

 

Источник: growdoctorguides.com

Подготовил: @DrKostas

 

Еще почитать:

Регидратация каннабиса. Что делать, если урожай пересушен? Как и сколько хранится урожай? Дефицит давления пара – ключ к созданию идеального климата Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Осушители: зачем они нужны для выращивания отличной конопли

 

Ко мне часто заходят друзья и родственники. Поэтому я задался вопросом, как скрыть свое увлечение выращиванием от лишнего внимания? Мне нужен неприметный, максимально бесшумный, небольших размеров удобный гроубокс, который бы вписывался в интерьер гостевого зала. 

 

Нашел комод с выдвижными ящиками, схожий с палитрой цветов гостевой фурнитуры. Цена была приемлемой, да и место, где забирал его, находилось не далеко. 

 

Внешние размеры 80*86*44 см. Я заранее уже представлял, что весь вентиляционный узел должен быть изолирован в отдельный отсек из ЛДСП. Также всевозможные рабочие элементы должны регулироваться, в зависимости от температуры и шума работы узлов. 

 

Комната находится на солнечной стороне, и 30 градусов в ней — это норма. Хотелось бы видеть в боксе температуру не выше, чем на 1–2 градуса.

 

Освещение

 

 

С последнего цикла стоит борд от MrGrower на 60 вт, работает в тандеме с обдувом (Noctua 80). Захотелось еще света, много его не бывает... полоски от Рязанова 2х25 вт с массивным радиатором поставил по бокам. Обрадовало наличие уже встроенной регулировки мощности в блоке Mean Well.

 

Вентиляция

 

 

На Wildberries приобрел по скидке канальный Vents quiteline 100. Производитель заявляет целых 25 дцб шума. Подключен через регулятор оборотов MTY на 1,5, и в среднем работает на 70% мощности.

 

Фильтр искал по размерам, подходящим для выделенного ему места. И вмонтировать его необходимо вне полезного пространства, так как он будет съедать много места.

 

Наткнулся на одного из отечественных производителей, цена — сказка. Сверху Макс докинул мне угля на замену и фирменную наклеечку.

 

На вдув выбрал всем любимый Noctua NF-F12 с магнитным подшипником, подключенный через регулятор оборотов. Который не слышно даже на высоких оборотах.

 

Список используемого:

Свет San2 ultimate v_2 60w + 2x25 w Рязанов. Канальный вентилятор Vents quiet line 100. Фильтр 120 кубов, от отечественного производителя. Кулер на вдув Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Кулер на обдув Noctua NF-R8 redux-1800 PWM Комод «Басик-544». Термогигрометр Xiaomi. ЛДСП (белый, венге, черный), ДСП. Виброизоляция STP 3 мм, 5 листов. Шумоизоляция STP 2 листа м, 2 листа про, 1 лист 8 мм. Угловой соединитель 100 вентс. Вентиляционная труба 125. Белый уплотнитель на торец. Rex вент. на обдув. Гофра мягкая, вентиляционная. Шим регуляторы 3 шт. Вент. решетки. Регулятор оборотов MTY-1,5 Мебельные фиксаторы. Петли.

 

Начало постройки

 

Выдвижные ящики комода разобрал полностью. Внешние элементы будут соединены в одну дверку. Протянул все соединения комода, углы и болты. Избавился от направляющих и снял заднюю стенку. Нижние 5 см свободного пространства ниши комода использую в будущем под слив-поддон для капельного полива, а правую часть — под разводку проводов и установку вентиляции под мамник.

 

 

Далее из внешних частей ящиков начал собирать полноценную дверь, снял ручки, уложил все поверх комода. И вроде более-менее выровнял их между собой. Чтобы были зазоры между секций ящиков, с двух сторон между ними вставил болты, и зазор сохранился, после того как закрепил секции вместе.

 

Скрепил остатками от ящиков, дощечки распилил наполовину. Скрепил в трех местах, чтобы под своим весом дверь не гуляла.

 

 

 

Подготовил и примерил по размерам листы виброизоляции. Напилил из ДСП куски на заднюю стенку комода. Для большего изолирования шума, так как тонкий оргалит нам не подойдет. И вообще, прежде я собрал вент и фильтр вместе и положил просто в один из ящиков тогда еще целого комода. Включил посмотреть, как это будет звучать и сколько шума будет издавать... удивился... при закрытом выдвижном ящике особо тише не стало.

 

Вымерил и поставил площадку под шкаф, закрепился на уголки с внутренней стороны по периметру. И закрепил уже верхнюю часть задней стенки, придал жесткости конструкции. Предварительно проверив по углам геометрию комода, чтобы не завалились стенки при закреплении.

 

 

 

 

Из купленного в «Леруа Мерлен» материала собрал белый внутренний шкаф ЛДСПна петлях. Внешние размеры 40х45х75 см. Примерил шкаф, накинул дверку, все закрывается как надо. Поверх задней части наклеил лист вибро 3 мм. Наклеил уплотнитель по торцу шкафа, поставил и отрегулировал сразу петли, чтобы избежать неудобств установки на весу, и проверил сразу щели. Вырезал технологические отверстия под вентиляцию. Также частично обклеил внутри комода вибро- и шумоизоляцией.

 

 

 

 

Итак, я взял рояльные петли 45 см. Единственная проблема заключалось в том, как выставить и закрепить по месту дверку, чтобы зазоры сошлись… получилось не с первого раза.

 

На внутреннюю часть дверцы наклеил два листа шум. STP 5 мм. Хватило почти на всю площадь. Далее размещу на двери таблицы кормления и порядок добавки стимуляторов, может, какие-то свои записи.

 

Также изначально я оставил зазор между левой стенкой комода и левой стенкой шкафа для установки мебельного фиксатора. Стоит около 70 руб. в «Леруа Мерлен». Сам механизм: нужно, чтобы крепился изнутри и был скрыт. Позже, после эксплуатации, был внедрен еще один фиксатор в нижний части, две штуки держат лучше.

 

Заднюю часть закрепил на мебельные саморезы, листы ДСП, предварительно вырезав технологические отверстия под вентиляцию. На них позже поставлю квадратные вентиляционные решетки. Возможно, найду под цвет или же покрашу. На шляпки саморезов надел заглушки под цвет фурнитуры.

 

 

 

 

 

Использовал такую застежку, цена в районе 150 рублей. Дверца прилегает плотно, при желании можно избавиться от любого зазора. И открывать удобно

 

Технический отсек

 

Он также будет размещен отдельным «якобы коробом» из ЛДСП. Стыки элементов проклеил шум. лентой, закрепил все на уголки. Использовал саморезы 30 и 15 по дереву. Гофру использовал белую мягкую, вроде как поток тише проходит относительно алюминиевой. На весь отсек ушло примерно три листа вибро, два шумо, обклеил полностью. Крышку в том же порядке.

 

Замерил, нарезал, примерил, закрепил… все просто, и заклеил виброй плюс два слоя шумо.

 

Разложил на общую картину. Примерно будет так: фильтр — канальник — гофра — глушитель. Стыки соединений фильтр+вент или вент+угол 100, я заматывал армированным скотчем. Держит крепко и минимум заморочек. Так как соединительных спец элементов я не нашел.

 

 

 

 

Верхний левый отсек был задуман под другой фильтр, который еще в пути, миллион световых лет идет нашей любимой почтой. Выходим из положения и временно ставим замену. Сделал своего рода глушитель на выход канального вента из 125 трубы и акустической шумоизоляции. Думаю что два изгиба после вента будут меньше влиять на производительность, нежели два изгиба до него. Ну и предварительно, конечно, проверив шум и работу данной конструкции. Закрыл все крышкой.

 

В нижний части установил кулер 12 мм, он будет запитан через шим регулятор. Мне активный вдув на таком малом пространстве необходим, и, как показали предыдущие варианты сборки, при повышении оборотов кулера на вдув легче согнать температуру в боксе при жарком дне. А также свежий поток обдувает горшок, как бы охлаждая его (где-то читал, главное, чтобы корни не подвергались высокой температуре).

 

Это лично мое мнение, основанное на том, что я вижу в ходе использования.

 

 

 

 

Также, ребята, подвес за «три копейки». Пять карабинов по 15 руб. + 0,5 м цепочка 70 руб. — вечно, надежно, еще и регулируется

 

Время поджимало, а моим «перцам» надо уже где-то стоять. Собрал электрическую часть, повесил свет, термометр... И начал тестировать пока что конструкцию.

 

На бокс выделен отдельно автомат с УЗО, от него идет медный провод 2,5 кв на розетку. И после через вилку уже на эл. часть внутри бокса. Все соединения находятся на клеммниках и спец. разъемах. Канальный вент подключен через регулятор оборотов. Блок питания на 12 в 5 амп, два шим регулятора на кулера вдува и обдува. Оставил еще розетку под блок usb 4,5 в.

 

Ну и примерил платформу raspberry pi с сенсорным управление для автоматизации и контроля по сети в будущем, уже заказал электроды PH PPM / автополив.

 

 

 

Speed Auto+ от Sweet Seeds. 60 день

 

Едем дальше, наконец пришел фильтр. Ставим и собираем уже как должно быть. Угловой соединитель облепил тоже виброй, да и вообще я парень простой, вижу где можно налепить вибро — леплю…

 

Ну, а если честно, я считаю, хуже не будет, вроде как хотим же сделать максимально тихо. Канальник обернул 125 трубой, внутри поролон, и, конечно же, вибро. С торца наклеил ленту поролоновую. Возможные пустые места закидал кусками шумки, которая осталась в ходе работы.

 

 

 

Средние показание температуры и влажности с термогигрометра

 

Ну и в заключение строй-репорта хочу сказать, что получился очень тихий, неприметный для меня инструмент.

 

В нем уже прошел цикл, и температура по верхнему термометру была на 1–2 градуса выше комнатной. При условии, что на дворе лето. Проблем с жарой для куста я не видел. В большинстве решал обдув, который охлаждал как и верха планта, так и борд. И теплый поток обдува сразу уходил в вентиляцию. 

 

Что касаемо звука, шума от канальника как такового нету, есть гул на выходе потока воздуха. Его получилось хорошо сгладить глушителем. На фоне обстановки в квартире, разговоров и включенного телевизора я не слышу работу бокса. Что я считаю конечным результатом вполне удовлетворительным.

 

 

 

 

С наступлением осени температура за бортом уже не такая большая. И я выкручивал обдув и вентиляцию в половину мощности, что сказывалось на уменьшение шума работы узлов. Также правая свободная часть в дальнейшем будет служить для второго шкафчика внутри комода, под небольшую мамку.

 

 

Спасибо всем за внимание! Возможно, именно для тебя, мой дорогой друг, я открыл что то новое. Я благодарен всем, кто делает эту культуру хоть чуточку ярче. (с)

 

Автор: prada

 

Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут

 

Еще почитать:

Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника Краткий гайд по кулерам и их установке. Чтобы не воняло, не шумело и долго работал

 

Бокс будет разделен на три уровня, каждый со своим индивидуальным микроклиматом. Один уровень предназначен для прорастания, другой — для выращивания рассады и клонов, а последний — для вегетации и нескольких материнских растений.

 

Всё это будет находиться в одном шкафу, например, у вас дома, поэтому вся конструкция должна быть скрытой.

 

Что нам понадобится:

Освещение Вытяжной вентилятор с угольным фильтром Гигрометр (для измерения температуры и влажности в боксе)

 

Есть несколько способов построить бокс для проращивания и клонирования, но мы рассмотрим лишь один из примеров.

 

Используйте своё собственное воображение при создании бокса и присылайте нам фотографии того, что у вас получилось, мы будем вам весьма благодарны! Если вы можете подробно описать свою конструкцию с иллюстрациями и инструкцией, как собрать такой бокс, то вы внесете свой вклад в развитие нашего общего дела.

 

1. Выберите подходящий шкаф

 

 

На самом деле любой шкаф подойдет для проращивания семян или клонов. Главный вопрос — это расположение шкафа. Часто ли люди заходят в то место, где будет находиться бокс?

 

Выбирая место, вы должны думать в первую очередь о собственной безопасности.

 

Размер нашего шкафа 120*45*150 см (длина*ширина*высота).

 

2. Обеспечьте хорошую вентиляцию

 

 

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) не выделяют много тепла по сравнению с обычными лампами накаливания или лампами ДНаТ. Таким образом, расстояние между лампой и растениями может быть относительно небольшим. Тем не менее, шкаф с КЛЛ на 750 Вт со временем может значительно нагреваться. Чтобы бороться с этим, нужно установить небольшой вытяжной вентилятор, который удаляет горячий воздух из бокса и обеспечивает более прохладный свежий воздух, богатый CO2.

 

Растения нуждаются в СО2, потому что он играет важную роль в фотосинтезе. Растениям нужны кислород и сахар, и они получают их от света, воды и CO2. Материнские растения и растения в вегетативном состоянии больше всего нуждаются в чистом воздухе, обогащенном CO2.

 

Аромат каннабиса может быть очень резким и заметным, поэтому мы советуем использовать угольный фильтр вместе с вытяжным вентилятором. Весь воздух, который выходит из бокса, должен проходить через угольный фильтр, который уничтожает все запахи.

 

Поскольку температура в боксе повышается от ламп, то нужно сделать несколько вентиляционных отверстий в боксе. Сюда же пойдут и все провода.

 

3. Закрепите светоотражающую пленку на стены

 

 

Чтобы максимально эффективно использовать свет, хорошей идеей будет использование световозвращающего материала на стенах бокса. Это делать не обязательно, но полезно, потому что растения будут получать свет со всех сторон, а не только сверху. Это помогает им расти быстрее и быть здоровыми. Алюминиевая фольга тоже подойдет. Главное, чтобы стены бокса не были чёрного цвета, ведь чёрные стенки попросту поглощают весь свет.

Примечание: Чтобы увеличивать влажность в боксе, можно опрыскивать светоотражающие стены водой.

 

4. Разделите бокс на три уровня

 

 

В этом шкафу нужен один уровень для проращивания семян, один — для рассады и клонов и ещё один — для материнских растений и растений в вегетативном состоянии.

 

Верхний уровень используется для прорастания семян. Свет здесь не так важен, как правильная и постоянная температура. 

 

Средний уровень предназначен для укоренения клонов и выращивания рассады. На этой полке достаточно места для выращивания 30 маленьких клонов. Клонам и саженцам требуется от 1 до 3 Вт света на каждого клона. Тут мы советуем использовать четыре маленьких КЛЛ на 60 ватт. Расстояние между полками примерно 40 см.

 

Нижний уровень предназначен для материнских растений и растений в вегетативном состоянии. Им нужно как можно больше места и света. Тут лучше всего установить две 100-ваттные лампы КЛЛ с отражателями. Расстояние от пола до полки примерно 60–70 см. 

 

5. Установите освещение

 

 

Маленькие растения требуют достаточно много света для хорошего развития. Проще всего прикрепить светильник к полке над растениями и при необходимости отрегулировать его высоту. 

 

После того, как вы прикрепите лампы к полкам, выведите электрический кабель за пределы шкафа через отверстие для воздуха. 

 

6. Маскировка

 

 

Чтобы не вызывать подозрений, вам следует замаскировать свою установку несколькими обычными предметами. Поставьте на него несколько книг или растений. Может, скатерть или то, что подойдет к вашему интерьеру. Для примера мы разместили различные бумаги, счета и небольшое растение поверх своего бокса, чтобы они гармонировали с окружающим пространством.

 

7. Вот и всё, готово!

 

 

Такая установка позволит вам проращивать около 200 семян за раз и создавать около 30 клонов каждую неделю!

Успеха, друзья!

 

Источник: ilovegrowingmarijuana.com Перевел: @Terpen

 

Материал подготовлен при поддержке производителя LED освещения Sun² by @MrGrower

 

Еще почитать:

Как выбрать материнское растение? Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Как собрать ультрабеспалевный гроубокс Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса