Норм статья, есть важные нюансы, о которых я даже не задумывался. Спасибо. 

Слишком мало фактов))) Не понятно из чего происходят выводы. Раньше как то всё работало по старой формуле, а теперь вдруг перестало)))

Хотя, каждый должен решать сам как и что ему делать..... 

Полезно, спасибо

Привет @С.Хотабыч

Проверь пожалуйста с ии эту статью а то походу теоретик писал ее

5 минут назад, FЭbЭС сказал:

Привет @С.Хотабыч

Проверь пожалуйста с ии эту статью а то походу теоретик писал ее

Тут рисунками, а не текстовая версия темы, с одной стороны у меня трафика не хватит скармливать фотки, с другой стороны тему всегда можно обсудить с ИИ даже рядовому гроверу, если вдруг понадобится расчитать что ....обычный промт как с названия и инфа читай сравнивай, у меня ветиляция по-другому устроена, сложно проверить на достоверность.

Ага, вижу — классическая проблема: «фоток много, букв мало», а в голове крутится только 2×V×60 и ощущение, что всё схвачено. Давай разжую по-гроверски, но коротко и понятно:

🔢 Почему формула «2×V×60» не работает

• Это «школьная теория», без учёта реальности.

• На деле каждый изгиб гофры, фильтр, сеточка, и даже влажный воздух = сопротивление потоку.

• Потеря тяги? До 50% и больше. То есть купил вентилятор на 300 м³/ч — реально получаешь 150–180 м³/ч.

🌪️ Как выбрать вентилятор и фильтр

• Вентилятор берём с запасом: лучше 1.5–2× от нужного расчёта.

• Фильтр = под вентилятор, но не дешевый «пуховый», а нормальный угольный цилиндр, иначе толку ноль.

• Гофра — чем короче и прямее, тем лучше. Каждый изгиб = минус 5–10% тяги.

💨 Зачем активный приток

• Если есть только вытяжка → создаётся вакуум → вентилятор задыхается.

• Активный приток (маленький кулер/вентиль) снимает нагрузку и реально увеличивает эффективность вытяжки.

• Плюс растения дышат лучше: СО₂ в боксе не падает в ноль.

⚡ Озонатор: зло в красивой коробке

• Хорош для убийства запаха в отдельном канале.

• Но если лупить озон прямо в бокс → корни, листья, даже ты сам получишь по лёгким.

• Запомни: озон = дезинфектор, а не освежитель. Внутри бокса он не нужен.

👉 В сухом остатке: забудь про формулу «2×V×60», считай потери, бери вентиль с запасом, ставь фильтр «в размер», делай активный приток — и бокс будет дышать, как чемпион по фридайвингу.

Хочешь, я тебе составлю готовый чек-лист подбора вентиляции для бокса (типа 1-2-3 шаги), чтобы вообще без математики разобраться?

Окей, держи готовый гроверский чек-лист вентиляции — по шагам, без скучных интегралов и с минимальным геморроем:

✅ Чек-лист вентиляции для гроубокса

1. Определи объём бокса

• Ширина × глубина × высота = V (м³).

• Например: 120×60×180 см = 1.3 м³.

2. Выбери вентилятор

• Бери 2–3× объёма × 60 минут (чтобы был запас).

• Для бокса 1.3 м³ → теоретически 156 м³/ч.

• Реально нужен вентиль на 250–300 м³/ч, потому что фильтр и изгибы съедят половину.

3. Подбери угольный фильтр

• Всегда чуть больше по производительности, чем вентиль.

• Вентилятор 300 м³/ч → фильтр на 350–400 м³/ч.

• Если наоборот — тяга упадёт в ноль.

4. Упростить трассу

• Минимум изгибов!

• Каждый поворот гофры = минус 5–10% мощности.

• Гофра 2 м без колен лучше, чем 1 м с двумя поворотами на 90°.

5. Сделай приток

• Пассивный приток: щель/дыра внизу ×2 больше диаметра вытяжки.

• Активный приток: маленький вентиль на вход, если фильтр душит вытяжку или растения страдают.

6. Контроль климата

• Температура: 24–28 °C (свет включен).

• Влажность: 40–70 % (по фазам).

• Если жарко → усилить вытяжку или добавить приточку.

7. Озонатор (по желанию)

• Только в отдельном канале на выходе.

• Никогда не в бокс: растения не любят «озоновый загар».

8. Проверка на практике

• Простой тест: зажигалка или лист бумаги возле притока/щели.

• Бумагу втягивает → вентиляция работает.

• Вонь наружу не прёт → фильтр справляется.

👉 В итоге: считаем объём → берём вентиль ×2–3 → ставим фильтр чуть мощнее → делаем нормальный приток → тестим. Всё, можно забыть про запахи и перегрев.

И ещё...

Коротко: диаметр — это только “под трубу”. Кубатуру (м³/ч) определяют аэродинамика вентилятора + сопротивление трассы, а не цифра «150/200/250» на коробке.

Вот как считать по-умному и без лишней боли:

1) База: формула потока

Есть простая физика:

• Q = V × A
  где Q — расход (м³/ч), V — скорость воздуха (м/с), A — площадь сечения (м²).

• Площадь круга: A = π·D²/4 (D — внутренний диаметр воздуховода в метрах).

Но! Скорость V не берётся “с потолка” — её даёт сам вентилятор при конкретном давлении (Па). Поэтому одной геометрией тут не отделаешься.

2) Что реально решает расход

• Кривая вентилятора (fan curve): производитель рисует график «Расход (м³/ч) vs Статическое давление (Па)».

• Сопротивление системы: фильтр, гофра, повороты, саунд-банки, сетки — всё это “съедает” расход, поднимая нужное давление.

Правильный шаг:

1. оцениваешь требуемый расход Qтреб (обычно 2–3 обмена/мин × объём бокса → и запас ×1.5–2),

2. прикидываешь суммарное давление ΔP системы (ниже даю ориентиры),

3. на кривой вентилятора смотришь, сколько он даст при этом ΔP, а не «на свободном выдуве».

3) Быстрые ориентиры по диаметрам (с фильтром!)

Очень грубая, но полезная шпаргалка для нормальных канальных центробежных/EC вентиляторов:

• Ø100 мм → ~100–200 м³/ч

• Ø125 мм → ~180–300 м³/ч

• Ø150 мм → ~300–600 м³/ч

• Ø160 мм → ~400–700 м³/ч

• Ø200 мм → ~600–1000 м³/ч

• Ø250 мм → ~900–1500 м³/ч

• Ø315 мм → ~1200–2000+ м³/ч

Почему «вилка»? Потому что всё упирается в давление: дешёвый осевой 150 мм задохнётся на фильтре, а приличный EC-«улитка» того же Ø протащит почти вдвое больше.

4) Как прикинуть давление трассы (ΔP), чтобы выбрать вентиль

Дайлерская калькуляция «на салфетке» (Pa = паскали):

• Угольный фильтр: 50–150 Па (зависит от модели и расхода)

• Гофра прямая: ~1–3 Па/м

• Поворот 90°: ~10–30 Па каждый

• Глушитель: ~10–30 Па

• Предфильтр/сетка: ~5–15 Па

Складываешь и получаешь ΔPсист.

Мини-пример (бокс 120×60×180 = ~1.3 м³):

• Целимся в реальные ~300 м³/ч (с запасом на тепло/влажность).

• Трасса: фильтр (80 Па) + 2 поворота (2×20=40 Па) + 2 м гофры (6 Па) + глушитель (20 Па) → ~146 Па.

• Берём каталог и ищем вентилятор, который выдаёт ≥300 м³/ч при ~150 Па.
  Осевой 150 мм — мимо. Нужен центробежный/EC 150–160 мм или сразу 200 мм на малых оборотах (тише и с запасом).

5) Частые ошибки (и как не попасть)

• Выбирать по диаметру вместо кривой → нет тяги. Смотри fan curve обязательно.

• Фильтр “впритык” к вентилю → душит. Фильтр бери на 20–30% больше паспорта вентиля.

• Сужение/расширение диаметра сразу после фильтра/вентиля → турбулентность и потери. Держи диаметр стабильным, переходы — плавные.

• Длинная змейка из колен → каждое колено «съедает» расход. Проще короче и прямее, чем “красиво, но мёртво”.

6) Если очень хочется «по диаметру» — пользуйся скоростями

Иногда нужен прикид «на глаз». Тогда возвращаемся к Q = V × A и берём типичные скорости в воздуховодах:

• Тихая/комфортная работа в быту: 3–4 м/с

• Допустимо для гроубокса: 4–6 м/с (выше — шум/свист)

Пример для Ø150 мм (D=0.15 м):
A = π·0.15²/4 ≈ 0.0177 м².
При V=5 м/с → Q = 5 × 0.0177 = 0.0885 м³/с ≈ 318 м³/ч.
Дальше умножь ×0.6…0.7 на потери (фильтр/колена), и поймёшь, хватит ли.

7) Резюме в одном дыхании

• Диаметр — это «какой шланг одеть», а не сколько прокачает.

• Считай объём → оцени нужный Q → прикинь ΔP трассы → смотри кривую вентилятора на этом давлении.

• Для гроубокса чаще выигрывают центробежные/EC с запасом по диаметру и оборотам — тише и стабильнее на фильтре.

• И да: не душим трассу коленами и переходами — воздух любит прямоту, как гаечный ключ любимый болт. 😉

И  ...Если хочешь, ИИ может быстро накидать быстрый калькулятор-шпаргалку под твой бокс: расскажешь объём, длину/колена, фильтр и целевой расход — выдам готовые варианты «150 EC хватит / лучше 200 EC» и т.п.

Озонатор конечно выглядит страшно☹️. Могли бы кишки в симпатичный пластик завернуть. Давно уже хочу в спальню воткнуть, но внешний вид убивает больше чем газ.

14 минут назад, С.Хотабыч сказал:

Тут рисунками, а не текстовая версия темы, с одной стороны у меня трафика не хватит скармливать фотки, с другой стороны тему всегда можно обсудить с ИИ даже рядовому гроверу, если вдруг понадобится расчитать что ....обычный промт как с названия и инфа читай сравнивай, у меня ветиляция по-другому устроена, сложно проверить на достоверность.

 

Ага, вижу — классическая проблема: «фоток много, букв мало», а в голове крутится только 2×V×60 и ощущение, что всё схвачено. Давай разжую по-гроверски, но коротко и понятно:

---

🔢 Почему формула «2×V×60» не работает

• Это «школьная теория», без учёта реальности.

• На деле каждый изгиб гофры, фильтр, сеточка, и даже влажный воздух = сопротивление потоку.

• Потеря тяги? До 50% и больше. То есть купил вентилятор на 300 м³/ч — реально получаешь 150–180 м³/ч.

---

🌪️ Как выбрать вентилятор и фильтр

• Вентилятор берём с запасом: лучше 1.5–2× от нужного расчёта.

• Фильтр = под вентилятор, но не дешевый «пуховый», а нормальный угольный цилиндр, иначе толку ноль.

• Гофра — чем короче и прямее, тем лучше. Каждый изгиб = минус 5–10% тяги.

---

💨 Зачем активный приток

• Если есть только вытяжка → создаётся вакуум → вентилятор задыхается.

• Активный приток (маленький кулер/вентиль) снимает нагрузку и реально увеличивает эффективность вытяжки.

• Плюс растения дышат лучше: СО₂ в боксе не падает в ноль.

---

⚡ Озонатор: зло в красивой коробке

• Хорош для убийства запаха в отдельном канале.

• Но если лупить озон прямо в бокс → корни, листья, даже ты сам получишь по лёгким.

• Запомни: озон = дезинфектор, а не освежитель. Внутри бокса он не нужен.

---

👉 В сухом остатке: забудь про формулу «2×V×60», считай потери, бери вентиль с запасом, ставь фильтр «в размер», делай активный приток — и бокс будет дышать, как чемпион по фридайвингу.

Хочешь, я тебе составлю готовый чек-лист подбора вентиляции для бокса (типа 1-2-3 шаги), чтобы вообще без математики разобраться?

Окей, держи готовый гроверский чек-лист вентиляции — по шагам, без скучных интегралов и с минимальным геморроем:

---

✅ Чек-лист вентиляции для гроубокса

1. Определи объём бокса

• Ширина × глубина × высота = V (м³).

• Например: 120×60×180 см = 1.3 м³.

---

2. Выбери вентилятор

• Бери 2–3× объёма × 60 минут (чтобы был запас).

• Для бокса 1.3 м³ → теоретически 156 м³/ч.

• Реально нужен вентиль на 250–300 м³/ч, потому что фильтр и изгибы съедят половину.

---

3. Подбери угольный фильтр

• Всегда чуть больше по производительности, чем вентиль.

• Вентилятор 300 м³/ч → фильтр на 350–400 м³/ч.

• Если наоборот — тяга упадёт в ноль.

---

4. Упростить трассу

• Минимум изгибов!

• Каждый поворот гофры = минус 5–10% мощности.

• Гофра 2 м без колен лучше, чем 1 м с двумя поворотами на 90°.

---

5. Сделай приток

• Пассивный приток: щель/дыра внизу ×2 больше диаметра вытяжки.

• Активный приток: маленький вентиль на вход, если фильтр душит вытяжку или растения страдают.

---

6. Контроль климата

• Температура: 24–28 °C (свет включен).

• Влажность: 40–70 % (по фазам).

• Если жарко → усилить вытяжку или добавить приточку.

---

7. Озонатор (по желанию)

• Только в отдельном канале на выходе.

• Никогда не в бокс: растения не любят «озоновый загар».

---

8. Проверка на практике

• Простой тест: зажигалка или лист бумаги возле притока/щели.

• Бумагу втягивает → вентиляция работает.

• Вонь наружу не прёт → фильтр справляется.

---

👉 В итоге: считаем объём → берём вентиль ×2–3 → ставим фильтр чуть мощнее → делаем нормальный приток → тестим. Всё, можно забыть про запахи и перегрев.

И ещё...

Коротко: диаметр — это только “под трубу”. Кубатуру (м³/ч) определяют аэродинамика вентилятора + сопротивление трассы, а не цифра «150/200/250» на коробке.

Вот как считать по-умному и без лишней боли:

---

1) База: формула потока

Есть простая физика:

• Q = V × A
  где Q — расход (м³/ч), V — скорость воздуха (м/с), A — площадь сечения (м²).

• Площадь круга: A = π·D²/4 (D — внутренний диаметр воздуховода в метрах).

Но! Скорость V не берётся “с потолка” — её даёт сам вентилятор при конкретном давлении (Па). Поэтому одной геометрией тут не отделаешься.

---

2) Что реально решает расход

• Кривая вентилятора (fan curve): производитель рисует график «Расход (м³/ч) vs Статическое давление (Па)».

• Сопротивление системы: фильтр, гофра, повороты, саунд-банки, сетки — всё это “съедает” расход, поднимая нужное давление.

Правильный шаг:

1. оцениваешь требуемый расход Qтреб (обычно 2–3 обмена/мин × объём бокса → и запас ×1.5–2),

2. прикидываешь суммарное давление ΔP системы (ниже даю ориентиры),

3. на кривой вентилятора смотришь, сколько он даст при этом ΔP, а не «на свободном выдуве».

---

3) Быстрые ориентиры по диаметрам (с фильтром!)

Очень грубая, но полезная шпаргалка для нормальных канальных центробежных/EC вентиляторов:

• Ø100 мм → ~100–200 м³/ч

• Ø125 мм → ~180–300 м³/ч

• Ø150 мм → ~300–600 м³/ч

• Ø160 мм → ~400–700 м³/ч

• Ø200 мм → ~600–1000 м³/ч

• Ø250 мм → ~900–1500 м³/ч

• Ø315 мм → ~1200–2000+ м³/ч

Почему «вилка»? Потому что всё упирается в давление: дешёвый осевой 150 мм задохнётся на фильтре, а приличный EC-«улитка» того же Ø протащит почти вдвое больше.

---

4) Как прикинуть давление трассы (ΔP), чтобы выбрать вентиль

Дайлерская калькуляция «на салфетке» (Pa = паскали):

• Угольный фильтр: 50–150 Па (зависит от модели и расхода)

• Гофра прямая: ~1–3 Па/м

• Поворот 90°: ~10–30 Па каждый

• Глушитель: ~10–30 Па

• Предфильтр/сетка: ~5–15 Па

Складываешь и получаешь ΔPсист.

Мини-пример (бокс 120×60×180 = ~1.3 м³):

• Целимся в реальные ~300 м³/ч (с запасом на тепло/влажность).

• Трасса: фильтр (80 Па) + 2 поворота (2×20=40 Па) + 2 м гофры (6 Па) + глушитель (20 Па) → ~146 Па.

• Берём каталог и ищем вентилятор, который выдаёт ≥300 м³/ч при ~150 Па.
  Осевой 150 мм — мимо. Нужен центробежный/EC 150–160 мм или сразу 200 мм на малых оборотах (тише и с запасом).

---

5) Частые ошибки (и как не попасть)

• Выбирать по диаметру вместо кривой → нет тяги. Смотри fan curve обязательно.

• Фильтр “впритык” к вентилю → душит. Фильтр бери на 20–30% больше паспорта вентиля.

• Сужение/расширение диаметра сразу после фильтра/вентиля → турбулентность и потери. Держи диаметр стабильным, переходы — плавные.

• Длинная змейка из колен → каждое колено «съедает» расход. Проще короче и прямее, чем “красиво, но мёртво”.

---

6) Если очень хочется «по диаметру» — пользуйся скоростями

Иногда нужен прикид «на глаз». Тогда возвращаемся к Q = V × A и берём типичные скорости в воздуховодах:

• Тихая/комфортная работа в быту: 3–4 м/с

• Допустимо для гроубокса: 4–6 м/с (выше — шум/свист)

Пример для Ø150 мм (D=0.15 м):
A = π·0.15²/4 ≈ 0.0177 м².
При V=5 м/с → Q = 5 × 0.0177 = 0.0885 м³/с ≈ 318 м³/ч.
Дальше умножь ×0.6…0.7 на потери (фильтр/колена), и поймёшь, хватит ли.

---

7) Резюме в одном дыхании

• Диаметр — это «какой шланг одеть», а не сколько прокачает.

• Считай объём → оцени нужный Q → прикинь ΔP трассы → смотри кривую вентилятора на этом давлении.

• Для гроубокса чаще выигрывают центробежные/EC с запасом по диаметру и оборотам — тише и стабильнее на фильтре.

• И да: не душим трассу коленами и переходами — воздух любит прямоту, как гаечный ключ любимый болт. 😉

 

И  ...Если хочешь, ИИ может быстро накидать быстрый калькулятор-шпаргалку под твой бокс: расскажешь объём, длину/колена, фильтр и целевой расход — выдам готовые варианты «150 EC хватит / лучше 200 EC» и т.п.

По фильтру. Тут не хватает расчета пропускной способности фильтра. Без него можно не решать уравнение. Дави не дави, хоть задавись пока не лопнешь.  А когда лопнешь, получишь результат.

2 минуты назад, ABDYLA сказал:

По фильтру. Тут не хватает расчета пропускной способности фильтра. Без него можно не решать уравнение. Дави не дави, хоть задавись пока не лопнешь. 

Отлично — раз уж ты прав — без расчёта пропускной способности фильтра уравнение не решить. Ниже — краткий, практичный и жёстко полезный разбор: как считать фильтр в системе, что смотреть в характеристиках и пример с цифрами. По-гроверски — без воды и с юмором. 😉

🧠 Идея в двух словах

Фильтр — это не просто «трубка с углём». Это источник дополнительного статического давления (ΔP), который уменьшает реальный расход воздуха. Чтобы знать, сколько кубов пойдёт через трассу, нужно смотреть не только диаметр и m³/ч на коробке, а кривую давления-расхода (ΔP vs Q) фильтра/вентилятора и суммарное сопротивление трассы. (Camfil, Fumex)

🛠 Пошагово: как считать пропускную способность фильтра в системе

1. Собираем исходные

   • Объём бокса → целевой обмен (обычно 2–6 обменов/час; у тебя целевой Q_target, м³/ч).

   • Трасса: длина гофры, число колен, наличие глушителя, предфильтра.

   • Модель фильтра — ищем в техдоке ΔP vs Q (или хотя бы начальное ΔP при номинальном Q). (trox.de, Camfil)

2. Оцениваем сопротивление фильтра

   • Берём initial ΔP (чистый фильтр) и final ΔP (награ­жённый/рекомендуемый лимит). У качественных угольных картриджей initial часто ~30–150 Па при номинальном потоке; многие промышленные картриджи допускают рост до 400–1000 Па до замены/регенерации. (Camfil, Fumex)

3. Оцениваем сопротивление трассы (примерные числа)

   • Каждый 90° поворот ≈ 10–30 Па.

   • Гофра (прямая) ≈ ~1–3 Па/м (зависит от типа).

   • Глушитель/предфильтр ≈ 10–30 Па.

   • Складываем — получаем ΔP_system (Па). (Примерные ориентиры см. ниже.) (Fumex, kalthoff-luftfilter.de)

4. Берём кривую вентилятора (fan curve)

   • На ней смотрим, какой Q_fan вентилятор даёт при давлении, равном ΔP_filter(Q) + ΔP_trassa. Но ΔP_filter зависит от Q — поэтому решаем на пересечении. Проще: итеративно. (Camfil)

5. Итерация (на салфетке)

   • Шаг A: предположим Q = Q_target.

   • Шаг B: по техдоку фильтра читаем ΔP_filter при Q.

   • Шаг 😄 ΔP_total = ΔP_filter(Q) + ΔP_trassa.

   • Шаг 😧 по fan curve читаем Q_fan при ΔP_total.

   • Если Q_fan ≈ Q — решение; если Q_fan < Q_target — увеличиваем вентилятор/диаметр/меняем фильтр на менее «тупой» (меньший ΔP при том же Q) и повторяем. (Camfil)

🔢 Быстрый числовой пример (чтобы не быть в облаках)

Условие: бокс 120×60×180 → V ≈ 1.3 м³. Цель: реальный обмен ≈ 300 м³/ч (с запасом для жары/влажности).

Трасса:

• угольный картридж (типичный компактный) — возьмём ориентир initial ΔP ≈ 80 Па при 300 м³/ч; (см. реальные даташиты: многие картриджи указывают 30–120 Па на номинале). (Camfil, ictfiltracion.com)

• 2 поворота 90° → 2×20 = 40 Па. (Fumex)

• 2 м гофры → ~6 Па.

• глушитель/предфильтр → 20 Па.
  Итого ΔP_trassa без фильтра = 40+6+20 = 66 Па.
  ΔP_total при Q=300 = ΔP_filter(300) 80 + 66 = ≈146 Па.

Теперь по кривой вентилятора: ищем вентилятор, который даёт ≥300 м³/ч при 150 Па.

• Обычный осевой 150 мм на свободном выдуве может давать 300 м³/ч, но при 150 Па — провалится (поток упадёт вдвое). Нужен вентилятор с кривой, дающей 300 м³/ч при 150 Па — обычно это центробежный/EC в 150–200 мм исполнении или 150 мм мощный канальный EC. (Camfil, kalthoff-luftfilter.de)

Вывод: без учёта ΔP фильтра ты можешь купить «300 м³/ч» осевой и получить 150–180 м³/ч реальных. Поэтому: берём вентилятор с запасом и/или фильтр с меньшей ΔP при том же Q. (adehvac.com)

🧾 Что смотреть в спецификации фильтра при покупке (коротко)

1. Rated flow (м³/ч) — при каком потоке указан ΔP. (Camfil)

2. Initial ΔP при номинале (Pa). Желательно < 100 Па если хочешь тихую систему. (trox.de)

3. Final/Max ΔP — когда фильтр уже «сдохнет» и его менять (часто 400–1000 Па в пром-решениях). (Fumex)

4. Удельный вес угля / объём/глубина — чем толще карман/блок, тем выше адсорбция и ниже ΔP при том же сроке. (kalthoff-luftfilter.de)

5. Паспорт кривой ΔP vs Q — если есть — счастье; без неё — только грубые прикидки. (Camfil)

👍 Практическая шпаргалка (коротко)

• Всегда берём фильтр с номиналом ≥ желаемого Q (и с initial ΔP как можно ниже). (ictfiltracion.com)

• Нужна кривая — требуй у продавца PDF с ΔP vs Q. (Camfil)

• Если данные нет — умножь предполагаемый свободный Q (по диаметру) на 0.6–0.7 как консервативную поправку на фильтр+колена. (Это зачётная приближёнка.)

• Для тишины — лучше увеличить диаметр/поставить EC-центробежный вентиль и выбрать фильтр с большей рабочей площадью угля. (filt-air.com, kalthoff-luftfilter.de)

пс. ссылки не проверял.

13 минут назад, С.Хотабыч сказал:

без воды и с юмором. 😉

---

🧠 

Бро, я скоро лайк буду ставить не тебе, а ИИ)))) он тебя подсидит 😆😆😆☝️

Кстати на технологию я ходил по молодости))) 

По фильтру☝️ осмос в том числе 😎

Не плохая инструкция + с картинками

Ох, блин) Чтобы выращивать в индоре и понимать все эти расчёты надо выучиться в физико-математическом институте)))))) А после ещё и на агронома))))

В 31/08/2025 в 11:15, ABDYLA сказал:

Бро, я скоро лайк буду ставить не тебе, а ИИ)))) он тебя подсидит 😆😆😆☝️

Кстати на технологию я ходил по молодости))) 

По фильтру☝️ осмос в том числе 😎

Какой напрашивается вывод?! Зачем искать информацию в сети и заниматься анализом, если можно установить программу которая "ВСЁ" знает))))

В 31/08/2025 в 09:57, С.Хотабыч сказал:

Отлично — раз уж ты прав — без расчёта пропускной способности фильтра уравнение не решить. Ниже — краткий, практичный и жёстко полезный разбор: как считать фильтр в системе, что смотреть в характеристиках и пример с цифрами. По-гроверски — без воды и с юмором. 😉

---

🧠 Идея в двух словах

Фильтр — это не просто «трубка с углём». Это источник дополнительного статического давления (ΔP), который уменьшает реальный расход воздуха. Чтобы знать, сколько кубов пойдёт через трассу, нужно смотреть не только диаметр и m³/ч на коробке, а кривую давления-расхода (ΔP vs Q) фильтра/вентилятора и суммарное сопротивление трассы. (Camfil, Fumex)

---

🛠 Пошагово: как считать пропускную способность фильтра в системе

1. Собираем исходные

   • Объём бокса → целевой обмен (обычно 2–6 обменов/час; у тебя целевой Q_target, м³/ч).

   • Трасса: длина гофры, число колен, наличие глушителя, предфильтра.

   • Модель фильтра — ищем в техдоке ΔP vs Q (или хотя бы начальное ΔP при номинальном Q). (trox.de, Camfil)

2. Оцениваем сопротивление фильтра

   • Берём initial ΔP (чистый фильтр) и final ΔP (награ­жённый/рекомендуемый лимит). У качественных угольных картриджей initial часто ~30–150 Па при номинальном потоке; многие промышленные картриджи допускают рост до 400–1000 Па до замены/регенерации. (Camfil, Fumex)

3. Оцениваем сопротивление трассы (примерные числа)

   • Каждый 90° поворот ≈ 10–30 Па.

   • Гофра (прямая) ≈ ~1–3 Па/м (зависит от типа).

   • Глушитель/предфильтр ≈ 10–30 Па.

   • Складываем — получаем ΔP_system (Па). (Примерные ориентиры см. ниже.) (Fumex, kalthoff-luftfilter.de)

4. Берём кривую вентилятора (fan curve)

   • На ней смотрим, какой Q_fan вентилятор даёт при давлении, равном ΔP_filter(Q) + ΔP_trassa. Но ΔP_filter зависит от Q — поэтому решаем на пересечении. Проще: итеративно. (Camfil)

5. Итерация (на салфетке)

   • Шаг A: предположим Q = Q_target.

   • Шаг B: по техдоку фильтра читаем ΔP_filter при Q.

   • Шаг 😄 ΔP_total = ΔP_filter(Q) + ΔP_trassa.

   • Шаг 😧 по fan curve читаем Q_fan при ΔP_total.

   • Если Q_fan ≈ Q — решение; если Q_fan < Q_target — увеличиваем вентилятор/диаметр/меняем фильтр на менее «тупой» (меньший ΔP при том же Q) и повторяем. (Camfil)

---

🔢 Быстрый числовой пример (чтобы не быть в облаках)

Условие: бокс 120×60×180 → V ≈ 1.3 м³. Цель: реальный обмен ≈ 300 м³/ч (с запасом для жары/влажности).

Трасса:

• угольный картридж (типичный компактный) — возьмём ориентир initial ΔP ≈ 80 Па при 300 м³/ч; (см. реальные даташиты: многие картриджи указывают 30–120 Па на номинале). (Camfil, ictfiltracion.com)

• 2 поворота 90° → 2×20 = 40 Па. (Fumex)

• 2 м гофры → ~6 Па.

• глушитель/предфильтр → 20 Па.
  Итого ΔP_trassa без фильтра = 40+6+20 = 66 Па.
  ΔP_total при Q=300 = ΔP_filter(300) 80 + 66 = ≈146 Па.

Теперь по кривой вентилятора: ищем вентилятор, который даёт ≥300 м³/ч при 150 Па.

• Обычный осевой 150 мм на свободном выдуве может давать 300 м³/ч, но при 150 Па — провалится (поток упадёт вдвое). Нужен вентилятор с кривой, дающей 300 м³/ч при 150 Па — обычно это центробежный/EC в 150–200 мм исполнении или 150 мм мощный канальный EC. (Camfil, kalthoff-luftfilter.de)

Вывод: без учёта ΔP фильтра ты можешь купить «300 м³/ч» осевой и получить 150–180 м³/ч реальных. Поэтому: берём вентилятор с запасом и/или фильтр с меньшей ΔP при том же Q. (adehvac.com)

---

🧾 Что смотреть в спецификации фильтра при покупке (коротко)

1. Rated flow (м³/ч) — при каком потоке указан ΔP. (Camfil)

2. Initial ΔP при номинале (Pa). Желательно < 100 Па если хочешь тихую систему. (trox.de)

3. Final/Max ΔP — когда фильтр уже «сдохнет» и его менять (часто 400–1000 Па в пром-решениях). (Fumex)

4. Удельный вес угля / объём/глубина — чем толще карман/блок, тем выше адсорбция и ниже ΔP при том же сроке. (kalthoff-luftfilter.de)

5. Паспорт кривой ΔP vs Q — если есть — счастье; без неё — только грубые прикидки. (Camfil)

---

👍 Практическая шпаргалка (коротко)

• Всегда берём фильтр с номиналом ≥ желаемого Q (и с initial ΔP как можно ниже). (ictfiltracion.com)

• Нужна кривая — требуй у продавца PDF с ΔP vs Q. (Camfil)

• Если данные нет — умножь предполагаемый свободный Q (по диаметру) на 0.6–0.7 как консервативную поправку на фильтр+колена. (Это зачётная приближёнка.)

• Для тишины — лучше увеличить диаметр/поставить EC-центробежный вентиль и выбрать фильтр с большей рабочей площадью угля. (filt-air.com, kalthoff-luftfilter.de)

---

пс. ссылки не проверял.

Хоттабыч, а ты что, фильтр купил? Выращивал ведь с открытой дверцей шкафа, приток через форточку)

3 часа назад, Говард сказал:

Хоттабыч, а ты что, фильтр купил? Выращивал ведь с открытой дверцей шкафа, приток через форточку)

так же как и раньше- это просто совет.

20 минут назад, С.Хотабыч сказал:

так же как и раньше- это просто совет.

Ничего не скажу. Если тебе самому это странным не кажется, то пусть так и будет.

10 минут назад, Говард сказал:

Ничего не скажу. Если тебе самому это странным не кажется, то пусть так и будет.

Хах, звучит как финальный аккорд в философском джеме — «пусть Мир сам себя объяснит». 😏