Другие видео из Якутского цикла исследований:
Gorshkoff: LED и грамм с растения
Gorshkoff: LED и грамм с растения. Выпуск 2
Гроупедия
Все статьи
*по материалам LeafLy
В этом году девизом празднования стала фраза: «Кровь связывает нас всех». Целью кампании было сосредоточиться на благодарности донорам крови и подчеркнуть факты «желания делиться» и связь между донорами крови и пациентами.
Переливание крови и использование производных продуктов помогают спасти миллионы жизней каждый год. Это помогает пациентам, страдающим от опасных для жизни заболеваний, жить дольше и лучше, а также обеспечивает проведение сложных медицинских процедур и хирургических операций. Ежегодное празднование проходит для того, чтобы выразить благодарность донорам, который жертвую кровь добровольно и на благотворительной основе, не получая за это деньги, за тот спасительный дар, который они преподносят.
Если вы употребляете каннабис, то наверняка хоть раз да задумывались о том, может ли стоунер быть донором крови. Не будем ходить вокруг да около, ответ – да. Чтобы получить окончательный утвердительный ответ, мы не только перешерстили всевозможные донорские сайты, мы также обратились к представителям банков крови и написали несколько е-мейлов в Американскую Организацию Красный крест. Мы установили контакты с тремя местными донорскими компаниями в штате Вашингтон, чтобы услышать их точку зрения: Bloodworks Northwest, Cascade Regional Blood Services, и Biomat USA. Все ответили очень быстро.
Вот письмо, которое отправляли мы:
Я пишу информационную статьи для Leafly.com и хочу получить информацию, касающуюся каннабиса донорства крови, так как 14 июня – это Международный день доноров крови. Вы проводите тесты на содержание ТГК в крови? Если да, то может ли присутствие ТГК лишить кого-то права сдавать кровь? Какой совет вы можете дать употребляющим каннабис, решившимся на донорство?
Вот ответы, которые мы получили из Bloodworks Northwest, Cascade Regional Blood Services, и Biomat США:
Употребление каннабиса не влияет на возможность кого-либо быть донором крови, если только он не находится под действием каннабиса непосредственно в момент донорского скрининга. Мы не можем принимать кровь от кого-либо, кто находится под алкогольной, каннабиноидной интоксикацией или же под действием лекарственных препаратов, по причине возможности ненадежной репутации и невозможности дать согласие на ничью. АFDA (Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств) не требует тестирования на ТГК ни при регистрации, ни во время тестирования на наличие заболеваний, передающихся через кровь, которое проходят все доноры и получатели. – Bloodworks Northwest
Банки крови не тестируют на ТГК. К сожалению, Я не могу помочь с каким-либо советом употребляющему каннабис, решившемуся на донорство. Извиняюсь, ничем больше не могу помочь. – Cascade Regional Blood Service
Ваша кровь будет протестирована для определения типа, группы, резус фактора и наличие инфекционных заболеваний (включая гепатит и ВИЧ). Эти скрининговые тесты проводятся для того, чтобы оценить донорскую совместимость и не являются простой формальностью. Кроме того, другие тесты могут быть сделаны на основе вашей медицинской истории, плюс могут быть специальные тесты для того, чтобы проверить, можете ли вы быть донором плазмы. Также доноров проверяют на сифилис, гематокрит и уровень белка. – Biomat USA
Все эти ответы являются достаточно простым и прямым подтверждением того, что тестов на ТГК нет, но мы почувствовали необходимость закинуть наши сети немного глубже. Американский Красный Крест является крупнейшим поставщиком крови и производных продуктов на территории США. Организация собирает и обрабатывает приблизительно 40% поставляемой крови и распространяет ее по 2,600 госпиталям и станциям переливания крови по всей стране. Усиливая все то, что мы уже узнали, они активно занимаются и информационно-просветительской деятельность, выпуская, например, информационные справочники «Общие вопросы о донорстве крови:
Хотя Красный крест не поощряет использование контролируемых веществ, марихуаны или алкоголя не будут являться поводом для обязательного отстранения вас от сдачи крови до тех пор, пока вы хорошо себя чувствуете. Если вы КОГДА-ЛИБО вводили в кровь какие-либо нелегальные препараты, вы не сможете сдавать кровь. – Американский красный крест
Пусть никогда не будет сказано, что мы в Leafly не пройдем и лишней мили для наших пользователей. Не будучи полностью удовлетворенными имеющимися данными, мы обратились к Красному кресту напрямую с тем же самым вопросом. Вот ответ, который мы получили:
Американский красный крест не тестирует на ТГК. Согласно действующей политики медицинского соответствия и пригодности для донорства крови, установленной USFDA, люди, которые находятся под действием законных или незаконных препаратов или алкоголя, не допускаются к сдаче крови. Легальное или нелегальное использование марихуаны не является причиной для отстранения от сдачи донорской крови. Важно, чтобы сдающий не был под воздействием легальных или нелегальных препаратов или алкоголя. Доноры должны быть в общем здоровыми и чувствовать себя хорошо на момент сдачи крови. Потенциальные доноры должны как следует выспаться, поесть здоровой пищи и выпить много жидкости как минимум за два часа до сдачи крови. – Американский красный крест
Вы можете использовать «чувствую себя хорошо» в качестве эвфемизма для «я не под кайфом». Если вы «не под воздействием» марихуаны во время донорства, это значит, что психоактивные составляющие ТГК в вашей крови уже повержены. Ваш организм метаболизировал ТГК в другие химические вещества: 11-он-ТГК и 11-нор-9-Карбокси-ТГК. Этот процесс происходит относительно быстро. Энзимы в печени продолжают метаболизировать эти вещества и превращают психоактивный 1-он-ТГК в 11-нор-9-Карбокси-ТГК, который не психоактивен. Это занимает несколько часов, и когда в вашем организме больше нет ТГК или 11-он-ТГК, вы больше не чувствуйте хая. Поэтому, когда Банк крови утверждает, что ваше донорство не будет принято, если сотрудники считают, что вы только что употребили каннабис, они просто пытаются убедиться, что ваш организм поборол психоактивные вещества, которые могут содержаться в крови.
В двух словах. Не будучи пойманными с поличным на месте, употребляющие каннабис могут прекрасно сдавать кровь на донорство. Вам не стоит беспокоится о каких-то зорких представителей FDA, которые выпрыгнут на вас из-за угла и арестовать за порчу водопоя, аллегорически выражаясь. Другими словами, вы должны быть готовы к мягкому поверхностному процессу скрининга в день донорства. Вы должны будете ответить на некоторые вопросы о вашем здоровье и местах, куда вы недавно путешествовали. Также вы пройдете небольшое физическое обследование: Банк крови измерит кровяное давление, температуру и возьмет кровь на анализ содержания железа. Лучший совет, который может дать Leafly потенциальным донорам – быть в этот день отдохнувшим, сытым здоровой едой, напившимся большим количеством воды. Избегайте кофеина, алкоголя и марихуаны перед донорством.
Стоит отметить, что из нашей переписки мы узнали, что летние месяцы могут быть особенно трудными для донорства, так как планы на отпуск и сезонная деятельность приводят к тому, что доноры жертвую намного меньше крови. По данным американского Красного Креста, эта сезонная проблема может быть решена, если к ожидаемому числу доноров добавится еще как минимум два человека, готовых поделиться кровью летом. Дорогие друзья, настало время действовать! Конкретно ваша донорская кровь может спасти жизни трех человек. Так что отложите в сторонку общий бонг на один вечер, позовите тех, кто окружает вас и отправляйтесь в ближайший пункт приема донорской крови!
Благодарим магазин Seedbanda за помощь в создании материала
Т.к. еще две лампы предстоит делать,такие же по составу диодов, диоды в пути. Собирал нечто подобное первый раз в жизни. Почти получилось. Предстоят косметические переделки после грова. Привычные и многоуважаемые ДНАТы были отвергнуты Главным Пожарным Инспектором (она же милая). Причин самосбора были две:
первая - я собирал лампы из диодов отобранных лично путем перелопачивания приличного количества инфы; вторая - экономия наверно тоже..правда не понимаю по каким критериям считать.Ламп с такими диодами не встречал. Суммы, которые помню укажу. Что получилось, можно судить по фото. Слева растихам десять дней из них шесть под White LED. Справа растихам 46 дней..второй день как добавилась лампа Red-Blue LED. Слева Auto AK Fem. Справа Nothern Light Auto Fem. Тренировал их со второго дня предцвета. Цвести им если по паспортам то АК - дней тридцать еще..NL - шесть недель. Итак... В сарае был обнаружен аллюминиевый профиль длиной 41 см в количестве нескольких штук. До первого грова оставалось два месяца. Читал в тот момент репорт о кулибине, смастерившим лед-девайс, но не имевшему возможностей для грова. Забрезжила мысль о сборе своей первой лампы. Нашел у китайцев диоды. Заказал 10 штук по 160 рублей - 10W..9-11V..1A..700lm..10000K. Выслали. Пока шли диоды докупил недостающего.Блок питания за 650 рублей - 150W..12V..12.5A. Взял с небольшим запасом.
Два сопротивления для понижения напряжения на 2 вольта, чтобв не загонять диоды. Термопаста КПТ-8..термоскотч (диэлектрик), уголки,болты, провод 1,5 сечения. Z-образный профиль для крепления ламп в боксе..и набор для регулируемых по высоте полок.
Все в районе 2000 рублей. Самой большой проблемой стали болты М2,5. Продавали только партиями от 1000 шт. Мне надо было 20. Выручили батины запасы времен СССР. Зашкурил и обезжирил алюминиевый профиль. Просверлил под диоды и провода отверстий.
Обточил шляпки болтам. Закрепил диоды, обмазав их термопастой. Термоскотч для страховки под контакты. Нарезал, зачистил провода. Залудил все, припаял. Блок питания закрепил прямо на профиль, что теперь считаю ошибкой. Буду подвешивать его отдельно, под потолок где нибудь. Так же не совсем удачно организовал охлаждение. После грова предстоит реконструкция. Буду клеить радиаторы над диодами. Профиль с охлаждением не справляется.
Посадил сопротивления прямо на профиль с помощью силиконового высокотемпературного клея-герметика..отличная штука. Использовал и во второй лампе.
Вырезал из жести. Покрасил белой матовой краской и прикрепил отражатели. Скоммутировал все, да включил проверить.
Выяснил, что бытовым вентилятором такое не охладить. Был докуплен 150-ый канальный вентилятор с переходом на 125 диамметр. Рублей 600 потратил. Закрепил на раме через резиновые прокладки. Шумоизоляция..мда..
С ним температура профиля над диодами держится в районе 48 градусов. На пределе. Да, знаю, для диодов чреват нагрев свыше 50..деградируют сцуки..шесть недель им осталось потерпеть до апгрейда.
зы....4850 рублей получилось, за 100 ваттную лампу..
зы2..60000 Люкс, если в двадцати сантиметрах..
Апгрейд девайса от V / 2014
Решил модернизировать свою первую лампу на белых диодах. Уж очень шумная, громоздкая и малоэффективная система охлаждения требовала перемен.
Первым делом отсоединил блок питания от лампы.
Он теперь будет располагаться отдельно.
Были докуплены вентиляторы на 220в, радиаторы аллюминиевые с термопастой, набор винтиков-шпунтиков.
Распилил радиаторы (в готовом виде нужных размеров нема). Разметил и насверлил дырок..смазал термопастой и прикуячил их плотненько к профилю.
Охлаждать диодики:
Вентиляторы крепил простыми стяжками. Удобно.
Два крайних поставил под наклоном. Дуют от краев к центру лампы. Там их ждет товарищ, который дует вверх, отгоняя теплый воздух подальше от лампы поближе к канальнику.
Собрал плюсы минусы с ваттами и вольтами. Не заморачивался, просто скрутил провода,пропаял да заизолировал. Зафиксировал все теми же стяжками.
Крутой тумблер. Не смог пройти мимо в магазе. Теперь могу отключить диоды, оставив вентиляторы работать на охлаждение бокса если че.
Блок питания теперь висит отдельно. Незалежно, я бы сказал, от основной лампы и не греет ее.
После трехчасового теста в боксе температура профиля на краю радиатора 36 градусов.
Температура в комнате, где стоит бокс, 24..канальник Silent350..на пониженных с фильтром. В боксе темпа поднялась на 1 градус. Для стоваттной конструкции результат приемлем. Жужжит не сильно. Как канальник Silent350, примерно, на пониженных.
Дальше расскажу о второй лампе, на красно-синих диодах, с длиной волн 460 и 660 нм, которая вот уже два дня как помогает растихам наращивать шишки.
Итак, о Red-Blue LED.
Достаточно было уроки труда и физики в школе не про.....ть.. и все получится. Гемор правда, думаю с днатом поспокойней будет то..
Разыскивая в инете различную инфу о диодах наткнулся на таблицу,
которая очень наглядно продемонстрировала чего не хватает моим растихам.
Планировалось сначала гровить только на белых. К цвету добавить Osram Fluora четыре лампы, как у sshkiper. В белом присутствует весь спектр. В моих всеж синий преобладал.
За Osram надо было куда-то ехать. Диоды пришли по почте.
Для полного счастья не хватало красного..660 нм и фсе тут. Отправился на известный уже сайт китайских товарищей http://dx.com, где и разыскал интересующие меня диоды.
1240 рХ2..
Как видно на фото, модуль содержит 16 красных и четыре синих диода с длиной волны
660 и 460 нм соответственно. Характеристики: 60 ватт...22-26 вольт...2 ампера...2000 люмен...маловато.
Там же подыскал драйвер питания.
Мощность: 60 Вт; Входное напряжение: AC 100 ~ 240V 50/60Hz; Выходное напряжение: DC 24V, макс.Выходной ток: 2,5 А
676 рХ2..
Их много разных. Даже водонепроницаемые есть. На родине тоже, но дороже.
Осталось додумать систему охлаждения чтобы с запасом. Учитывая первый опыт, где один профиль не справлялся с охлаждением, ну никак.
Заказал радиаторы.
130 рХ2..
К ним вентиляторы:
710 рХ2..
Связку из трех таких вентиляторов приделаю к белым диодам после харвеста уже.
Винты М3 и самоконтрящиеся гайки для вентиляторов, вибрация, стяжки да уголки оцинкованные, болты М5 остались когда бокс собрал, термопаста КПТ-8 кажется, термоклей(высохший сцуко :cool_3: чипидипу привет)..рублей 600-800..нунипомню..
Очередной профиль был отмыт отшкурен просверлен в нужных местах.
Скрытые, чтобы не мешать радиатору винты для диодов кроме крепления служат защитой.
Лампа стояла на них пока собирал..
Радиаторы пришлось сажать на термопасту. Прижимать струбцинами и заливать высокотемпературным клеем-герметиком..не подлезть..
на следующий день струбцины снял..радиаторы не шевелятся..
Закрепил на стяжках вентиляторы и провода.
Блоки питания и коробку закрепил на уголках. Собрал плюсы с минусами и 220. Повесил в угол бокса. Не мешают. С выключателем для фотосессий..
Жужжит не сильно. Я разницы не заметил.
Температура 40 при 31 в боксе.
Всем мир и шишек больших и плотных.. и мне тоже..
Гроубокс
Метод выращивания
Выбор сорта
Старт
Первые дни жизни
Полив
Выбор удобрений
Юность
Когда кормить?
Дефолиация (обрыв листьев)
Несколько слов о сборе урожая
Если, вдруг...
Довольно часто первый гров начинается так: многие сначала перелопачивают гору информации, например, Шпаргалку, Гроупедию, Репорты, а когда доходит до действий - все равно делают много ошибок. От чего это? Думаю, все-таки, от неуверенности и отсутствия практики.
Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут.
Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит.
Гроубокс
Не буду много писать (гроубокс в гроупедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов:
1. Свет
Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает".
В первую очередь температура. Чем больше света - тем сложнее ее побороть.
Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже).
Ну и в конце-концов, простая целесообразность - подумайте о киловаттах.
Тип освещения ДНАТ, ЭСЛ, LED - дело Вашего вкуса и бюджета. Скажу только, что соотношение эффект-ть/цена лучше у ДНАТ, а вот эффективность/потребление, все-таки, думаю за LEDами будет. ЭСЛ где-то между ними.
Для особо дотошных:
ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете.
LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике, то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть).
ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто.
2. Вентиляция
Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке.
По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь).
3. Температура не должна быть более 30°С.
Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например.
4. Обдув растих
На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках.
5. Влажность
Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий.
Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия.
Всех впечатляют результаты на Гидропонике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав.
Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются.
Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад.
Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем.
Кстати, иногда в составе земли уже есть разрыхлитель (светлые гранулы). По мере заполнения горшка, слегка постукиваем им об пол, чтоб земля заполнила все пустоты. Заодно и прикидываем вес горшка, в будущем это Вам пригодится. Ни в коем случае не утрамбовываем. Земля должна оставаться рыхлой. И так далее, до заполнения горшка. Граница - примерно 5см от верха.
Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс.
Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды.
По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство).
Сатива или Индика? Напомню, Сатива: длинные ветки, высокая ель, цветет долго, Индика: компактная, плотная, отцветает быстрее на 2-4 недели.
Так что, для первого опыта, чистую Сативу лучше не брать. Намучаетесь. Да и с переходом на цветение могут быть проблемы (иногда режим 12/12 не помогает и приходится еще больше уменьшать световой день 11/13). Оно Вам надо? Так что, Ваш выбор - это Индика или гибрид Индика/Сатива.
Итак, бокс готов и испытан, горшки полны, семена проклюнулись. Сразу оговорюсь, если готовите рассаду для Аута, то сажайте в двойные стаканчики (из них потом легче вынимать).
Ссылки для Аута:
Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная.
Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы).
Если семка живая, то взойдет. Забавный случай - семка случайно была посажена корешком вверх (это потом выяснилось) и присыпана. Подозрительно долго не всходила. При раскопках обнаружилась абсолютно живая, уже у самой поверхности (чуть терпения не хватило) с корешком закрученным в петлю! Это получается, что росток чувствует гравитацию, где верх, где низ и куда ему расти?!!!
Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться.
И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?"
На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем.
С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости.
А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более.
Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так:
Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов".
Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована.
Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить:
- Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев?
- Так это температура воздуха. А сам лист?
Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина.
Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом.
Тема посвященная поливу находится ЗДЕСЬ!
Дам лишь отдельные советы.
1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете.
2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика.
3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться.
Покажу на наглядном примере:
а) Горшок пустой, надо бы полить.
б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз,
а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие.
в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём.
г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё.
Таким образом можно хорошо смочить весь объем.
4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали.
5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее.
Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость.
Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой.
Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно.
Основная тема ЗДЕСЬ.
Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество.
Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso).
Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding).
Что выбрать? Почитайте репорты, особенно Кубковые, там плохих удобр нет. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало.
Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso :). Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать.
При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. По некоторым удобрам есть и здесь темы. Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры.
Как отмерять?
Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку).
Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ... (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка.
Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл.
Юность
Подкормка
И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас!
Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная сеточка (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши.
Рассмотрим три варианта:
1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают.
2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет).
3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время.
Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать.
Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучок света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные).
Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло.
Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку".
Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить.
Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе. Шпаргалку с Гроупедией почитываем. В Скорую помощь советую зайти на экскурсию, как в кунсткамеру, только в обморок не падайте. Мысли "-а может подкормить?" подавляем. Ничего, уже скоро подкормим.
Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы. Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки, репорт Хотабыча тому подтверждение. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен.
Передоз
А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать.
Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме.
Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить.
Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились.
Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик).
И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас.
Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже.
Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь.
Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется.
Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной.
Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ...
Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит. Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично.
Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем.
На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми.
Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест.
И ещё ...
Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять.
Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины.
P.S.
Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми.
Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав.
Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода".
МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных.
Рипен. Примерно тоже самое.
МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды).
Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку.
Перевод на 12/12.
Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на 12/12. Делаем запись в блокноте. До появления признаков цветения, рецепт подкормки не меняем. Наблюдаем за растихой. Примерно в это время, могут появиться первые желтые листья. Как правило, это одни из первых трехлистников. Не расстраивайтесь - это нормальное явление, до них просто не доходит свет. Да и не нужны они уже, они выполнили свою функцию. Их можно удалить (прикоснитесь - они сами отвалятся).
Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп?
Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см.
Стебель становится плоским, но целым.
Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках.
До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара.
Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва.
Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз.
Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен.
О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку.
Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери.
И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когда шишки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когда шишки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки.
Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь.
Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки.
Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д.
Это удалит лишний воздух, да и плотные шишки будут гораздо приятнее на вид и ароматней. После окончательной сушки (2-3 дня), проверяем, закрываем, пакуем, убираем. Сейчас их лучше оставить на несколько недель (т.н. пролечка). Периодически заглядываем, проверяем качество. За несколько недель пролечки, вкус должен преобразиться. После этого можно отправить на хранение в морозильник.
Если, вдруг...
Если, вдруг, возникнут вопросы или, не дай бог, проблемы - то не создавайте отдельно новую тему, а обращайтесь в Вопросы опытным или в Скорую помощь. Там в любое время дня и ночи найдутся опытные Гроверы, которые помогут Вам. Только, задавайте вопрос правильно. А то, обычное явление - на вопрос типа "Растиха не развивается, что делать?" Вам могут ответить по разному - "Сульфиком по листу дай", "Голодает, покорми", "Перелил, просуши" и т.д.
Сразу вспоминается анекдот:
Коммунальная квартира. В туалете нечаянно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители и наперебой кричат за дверь:
– Видишь там такую маленькую щеколдочку?
– Наверх, наверх её!
– Влево тяни!
– Нет, вправо! Вправо! Толкай!
– Левее!
Сзади незаметно подходит ещё одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, сама себе: – Oxyeть, Форт Баярд, блRдь.
Опытный Гровер сразу скажет - Дай всю информацию. И будет прав. Поэтому, задавая вопрос, особенно, по проблемам с растихой, давайте всю информацию сразу - сорт, способ выращивания, возраст растихи, свет, режим, расстояние до лампы, температура и что делали последние 2 недели (тут поможет Ваш дневник). Обязательно прикладывайте фото. Вот тогда Вам действительно помогут.
И еще. Для подстраховки, можете завести Репорт, где в первом посте даете всю информацию (см. Правила оформления Репорта), а дальше примерно раз (два) в неделю описываете что и как. Тогда у Вас будет постоянное сопровождение с советами, поправками, помощью. Т.е. Вам помогут довести растиху до победного финала. Предварительно, стоит ознакомиться с Безопасностью на форуме. Старайтесь все это дело "вещать" ч/з Анонимайзеры.
Удачи!!!
Приятных покуров!
Ваши шишки уже налились и окрепли, но ваш гроверский труд еще далек от завершения. Ведь после сбора урожая предстоит выполнить еще немало действий и первое из них – пролечка свежезаготовленных шишек.
Данный процесс необходимо проводить для того, чтобы получить действительно качественный урожай. Он включает в себя медленную сушку шишек в окружающей среде с контролируемыми параметрами, а после этого выдержку урожая в стеклянных банках в течении нескольких недель. Гроверы пролечивают шишки по нескольким причинам. Если вы заботились о ваших кустах должным образом в течении их жизни, то именно пролечка определит разницу между просто хорошим урожаем и божественной амброзией. Те, кто раньше никогда не пробовал медленно просушенный и хорошо пролеченный урожай, будут удивлены его мягкостью и приятным вкусом. Но не только ради этого стоит проводить сушку и пролечку.
• Разрушается хлорофилл, что резко улучшает вкус и мягкость шишек;
• Исчезает запах "свежего сена", присущий всем свежесобранным шишкам;
• Подчеркивается уникальный вкус и аромат вашего штамма куста;
• Снижается "резкость" урожая, а значит, уменьшается вероятность появления кашля и головной боли;
• Пролеченный урожай так же минимизирует риски когнитивных проявлений: беспокойства, скачков настроения и т.д.
• Защищает ваш урожай от появления плесени;
• Есть данные, что пролечка действительно увеличивает силу урожая!
Чаще всего пролечка изменяет субъективные эффекты от шишек. Это связано с тем, что во время процесса медленного пролечивания внутри шишек меняется состав каннабиоидов и терпеноидов. Именно эти изменения вызывают разницу между пролеченным и непролеченным урожаем.
Для того, чтобы ощутить эту разницу, можно провести простой эксперимент. Попробуйте сначала шишки прямо с куста, а затем такие же, но высушенные и пролеченные. Результатами своей научной деятельности делитесь в комментариях.
Широко распространено мнение, что медленная просушка вкупе с правильно проведенной пролечкой увеличивает силу урожая. Вероятно, это так же связано с изменением количества и структуры каннабиноидов и терпеноидов во время процедуры.
После всего вышесказанного, возникает целый ряд вопросов:
• Как сушить урожай медленно?
• Как узнать, сколько именно по времени нужно проводить сушку?
• Каким образом проводить пролечку качественно каждый раз, не оставляя ничего на волю случая?
Ответы уже здесь! Именно для того, чтобы прояснить все эти тонкости и задумывалась эта статья. Вы найдете ответы на все эти вопросы далее по тексту.
Примечание: В этой статье мы рассматриваем только проверенные, надежные и широко применяемые способы пролечки урожая. Помимо этих способов, существуют и другие, например водная пролечка.
Пролечка начинается сразу, как только вы срезали свой куст. Поэтому чтобы проводить пролечку качественно вам необходимо для начала освоить процесс сушки урожая.
Важная часть процесса пролечивания происходит в течение первых дней после того, как вы начнете сушить ваши шишки. На первом этапе важно, чтобы ваши шишки высыхали относительно медленно (3-7 дней). Это защитит ваш урожай от плесени в дальнейшем и позволит максимально эффективно провести пролечку.
Многие гроверы срезав свои кусты, подвешивают их «вверх ногами» и оставляют в таком положении до того момента, пока наружная поверхность шишки не станет сухой.
Неспешная сушка дает максимальный эффект. Правда затягивать этот процесс тоже не стоит. Медленнее не всегда значит лучше, но если вы будете ускорять процесс сушки свежесобранного урожая, то значительно снизите качество пролечки. Даже если вы еще не сушите как профи и ваши шишки пере-/недосушены, дальнейший процесс пролечки все равно улучшит общее качество урожая.
Примечание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ высокую температуру (микроволновки, печи и т.д.) для ускорения сушки, если не хотите получить совершенно ужасный вкус. Лучше используйте проверенные инструкции по сушке, приведенные ниже.
Здесь весь процесс описан шаг за шагом и вы сможете проводить сушку и пролечку мастерски каждый раз.
Преимущество пошаговой инструкции заключается в том, что вы сможете провести пролечку, даже если никогда не делали этого раньше. Следуйте им и сможете получать качественный урожай каждый раз.
Пролечка (пошаговая инструкция)
Что пригодится:
• Стеклянные банки с широким горлышком и завинчивающейся крышкой (объем - 1 литр);
• Сушилка или веревка и креативность. Сушилка идеально подойдет для помещений с невысокой влажностью или для случаев, когда необходимо высушить много шишек в ограниченном пространстве. В противном случае, использование сушилки может привести к слишком быстрому высыханию урожая;
• Гигрометр (по желанию) – выбирайте прибор, который поместится в литровую банку;
• Humidipaks (по желанию) - пакеты BovedaMedium 62% - стоят дешево и специально разработаны для хранения урожая, чтобы тот не высыхал и не становился хрупким.
Шаг 1: Срежьте свой куст
Часть гроверов сразу после срезки подвешивают свой куст «вверх ногами» и сушат его в таком положении. Другие сушат, обрезая и развешивая ветки куста. Кто-то вообще отрезает только шишки и сушит их отдельно на сушилки.
Как же правильно срезать свой куст для сушки? Тут все зависит от влажности:
• Если вы выращиваете в очень сухом помещении (с относительной влажностью менее 30%), то стоит оставить шишки на ветках или просто срезать весь куст, чтобы замедлить процесс высыхания.
• При относительной влажности более 60%, следует убрать от шишек все лишнее, чтобы процесс не затянулся на слишком долгое время.
Шаг 2: Уберите лишние листья
Перед тем как приступить к сушке большинство гроверов обрезает все лишнее. Как минимум стоит обрезать большие листья, хотя некоторые гроверы так же обрезают и маленькие, которые растут рядом с шишками. Это улучшает внешний вид шишек и делает их вкус мягче. Слишком большая масса листьев на кусте придает урожаю более жесткий вкус.
Количество обрезаемых листьев каждый определяет на свое усмотрение, но все же стоит оставить побольше листвы, если куст расположен в очень сухом помещении. Соответственно если помещение очень влажное, то стоит оставить меньше листьев, во избежание появления плесени и ускорения процесса сушки.
Рекомендуем вам проводить процедуру обрезки в одноразовых перчатках, чтобы после нее вам не пришлось долго отмывать руки от липкой смолы.
Обрезанные листья так же можно пустить в дело. Сами по себе они не пригодны для употребления, но после сушки их можно использовать для получения масла или экстракта наших кустов.
Сушка начинается сразу после сбора урожая и важно, чтобы этот процесс протекал медленно: от нескольких дней до недели.
Шаг 3: Начните медленную сушку
Закономерный вопрос – для чего нужно сушить урожай медленно? Все потому, что сушка это первый и один из важнейших этапов пролечки.
Наспех высушенные в микроволновке,на плите или с помощью сухого льда шишки не только ужасны на вкус и запах. Они зачастую могут вызвать головную боль или чувство беспокойства. Ускоряя процесс сушки, вы полностью пропускаете наиболее важную часть пролечки! Из-за этого ваш урожай сильно теряет в качестве и вкусовых свойствах.
Пролечка урожая на 50% определяет его конечные свойства. Вы можете взять хоть самый лучший и ароматный сорт во всем мире, но без пролечки полученный урожай будет в лучшем случае удовлетворительным, не более.
Существует несколько способов сушки шишек:
Подвешивание шишек «вверх ногами» считается стандартным способом сушки. Можно проявить фантазию и придумать различные способы подвески. Шишки можно закрепить с помощью вешалки для одежды, веревок или чего-нибудь еще. Можно так же подвесить весь куст целиком, хотя многие все-таки ограничиваются только шишками. Но это лишь один из многих способов сушки!
Некоторые гроверы раскладывают свежесобранный урожай на стойках для сушки, как показано на рисунке.
На стойке ваш урожай высохнет быстрее, поскольку стебли удаляются от шишек, а они содержат немного воды. Использование таких стоек для сушки является предпочтительным способом, если вы живете во влажном помещении и существует опасность появления плесени, а так же, если необходимо высушить большое количество урожая в ограниченном пространстве.
Можно проводить сушку, используя специальные бумажные мешки или просто разложив урожай на картон.
Широко распространены способы сушки в гроу-тенте или специально оборудованном шкафу.
Если вы решили сушить урожай на плоской поверхности, например, на листе картона, то стоит учитывать, что на нем могут появиться мокрые пятна, которые оставят отпечаток в месте соприкосновения шишки с поверхностью. Такой способ сушки пригодится для влажного помещения, т.к. он активно вытягивает влагу из шишек.
Для того, чтобы избежать появления темных пятен, необходимо переворачивать шишки через каждые несколько часов, тогда они будут сохнуть более равномерно. Это еще один аргумент в пользу использования стоек для сушки.
Дополнительно при повышенной влажности или большом количестве урожая можно использовать вентилятор. Он создаст поток воздуха в зоне сушки, что значительно ускорит процесс. НИКОГДА не направляйте вентилятор прямо на урожай, это может легко привести к пересушиванию. Лучше направьте воздушный поток на соседнюю стену, но даже в этом случае соблюдайте осторожность, т.к. вентилятор может пересушить весь урожай.
Для условий с максимальной влажностью, где не поможет даже использование вентилятора, существуют особые способы сушки, о них мы расскажем ниже.
Еще раз стоит отметить, что сушить надо медленно. Это позволяет полностью контролировать весь процесс. У вас должна быть возможность проверять свой урожай каждый день, а еще лучше несколько раз в день. Это особенно важно, если вы сушите первый раз, еще не знаете особенностей вашего помещения и показателей температуры/влажности/воздушного потока.
Урожай раскладывайте таким образом, чтобы вы могли дотянуться до каждой шишки. Им всем нужно внимание и только таким образом вы сможете провести действительно качественную сушку.
Шаг 4: Продолжайте сушку до тех пор, пока шишки не станут сухими на ощупь. Обычно это занимает от 3 до 7 дней.
Если шишки стали абсолютно сухими раньше, чем через 3 дня, то сушка прошла слишком быстро. Но это не критично!
Во-первых, век живи – век учись.
Во-вторых, даже если шишки высушены слишком быстро, их все равно можно улучшить дальнейшей пролечкой. Но это займет больше времени, чем для медленно высушенного урожая. Если вы случайно удалили вообще всю влагу из шишек, это может остановить процесс пролечки на некоторое время, но даже такой урожай можно вылечить.
Когда уже пригодится банка?
Самый простой и понятный показатель готовности шишек для помещения в банку (если вы сушите их стандартным способом, подвесив «вниз головой») - это полностью сухая внешняя поверхность. При этом на ощупь шишка не должна быть хрупкой, только сухой. Если вы оставляли ветки вместе с шишками, то на этом этапе они будут сильно загибаться (это означает что внутри еще есть немного влаги) и это самое оптимальное время, чтобы убрать ваши шишки в банки.
Убрав шишки до того, как маленькие ветки станут сухими и ломкими, то можете обнаружить, что они будут слишком влажными, как только вы поместите их в банку. В таком случае придется их досушивать, но в этом нет ничего страшного. Намного проще убрать шишки раньше и потом досушить, чем пересушить урожай, а затем добавлять в него воду.
Если вы проводили сушку с помощью методов, когда шишки отделяются от ветвей, то очень важно поместить урожай в банки сразу после того, как он станет сухим на ощупь. В данном случае легко пересушить урожай, т.к. нет стеблей, которые хранят в себе небольшой запас влаги.
Убрать шишки вовремя очень важно, т.к. сделав это в правильное время, вы не прервете процесс пролечки. Это достигается за счет того что влага из внутренней части шишки начинает медленно вытягиваться на поверхность. Не стоит переживать из-за плесени, т.к. обычно она образуется только когда внешняя поверхность урожая влажная. Если она сухая на ощупь во время уборки, то проблем не возникнет.
Часть гроверов пробует урожай уже на этом этапе, но имейте в виду что ни вкус, ни запах, ни сила еще даже близко не достигли оптимальных значений в это время. До конца не пролеченные шишки будут горчить и могут стать причиной головных болей. Наберитесь терпения, качество вашего урожая продолжает улучшаться и, проведя весь процесс до конца, вы сможете убрать все негативные эффекты из своего урожая, сделав его действительно крутым.
Шаг 5: Поместите ваш урожай в банки
Этот шаг необходим для того, чтобы хранить шишки в контролируемой среде. Ваша цель - стабилизировать влажность в закрытом контейнере с шишками на уровне 60-65%. Это оптимальные условия, чтобы пролечить ваш урожай до совершенства. Если вы сушили почки с ветками, то необходимо дождаться, когда крупные начнут изгибаться, а маленькие станут хрупкими. Это идеальный момент для помещения урожая в банку, т.к. на данном этапе шишки сами создадут идеальную влажность.
Как величина влажности внутри банки влияет на процесс пролечки?
При влажности в 60-65% урожай будет полностью сухим снаружи, но не станет крошиться или казаться пыльным на ощупь (что обычно говорит о слишком низкой влажности в банке).
Как же правильно хранить урожай в банках?
Начнем непосредственно с выбора контейнера для хранения. Идеальным вариантом станут стеклянные банки с широким горлышком и завинчивающейся крышкой. Их продают практически во всех продуктовых или хозяйственных магазинах, так же их легко можно заказать в интернете. Самый оптимальный объем банки примерно 1 литр. В таком объеме свободно поместиться 28 грамм урожая, вес может колебаться от 21 до 35 грамм, в зависимости от консистенции урожая.
Как показывает опыт, стеклянные литровые банки лучше всего подходят для пролечки. Большинство гроверов используют именно их, т.к. более крупные банки способствуют появлению плесени.
Выбрав банку, заполните ее на ¾, оставив немного воздуха в верхней части. При встряхивании шишки должны свободно двигаться внутри.
Если урожай слипается в комки при встряхивании, в нем еще слишком много влаги и необходимо досушить его. Переизбыток влаги, как и ее недостаток, значительно замедляют процесс пролечки, поэтому так важно качественно провести сушку. И ни в коем случае не складывайте в банку влажные снаружи шишки. Это может привести к появлению плесени и полностью испортить весь урожай!
Итак, перед помещением в банки, шишки должны быть полностью сухими и внутри банки не должны слипаться друг с другом. Если внешняя поверхность шишек стала влажной уже внутри банки, то следует приоткрыть крышку до тех пор, пока она вновь не станет сухой на ощупь.
Шаг 6: Пролечка. Первые несколько недель открывайте банки ежедневно (для осмотра и проветривания шишек).
Первые несколько дней можете проверять урожай даже чаще, чем 1 раз в день, особенно если вы переживаете по поводу избыточной влажности. Важно, чтобы вы проверяли банки каждые 24 часа, т.к. пока вы осматриваете шишки, они получают свежий воздух, а это часть процесса пролечки. Для самых нетерпеливых это так же возможность попробовать свой урожай и оценить, как меняется вкус во время процесса пролечки.
Как уже упоминалось выше, секрет получения хорошего урожая – это контроль влажности окружающей среды. В закрытой банке оптимальной будет влажность 60-65%. Этот диапазон является самым подходящим для процесса пролечки.
Точно определить влажность на глаз довольно сложно. Поэтому если вы хотите мастерски проводить пролечку, вам понадобится прибор для определения влажности – гигрометр.
Вам необходимо выбрать прибор, который поместится внутри банки, благо в интернете весьма богатый выбор. Конечно, кто-то может сказать что гигрометр – это ненужная роскошь, но если вы хотите получить действительно качественный урожай, то не поскупитесь на приобретение этого прибора. Хороший результат требует хороших инвестиций (да и стоит он не так уж дорого).
На картинке представлен гигрометр, который помимо влажности показывает еще и температуру внутри банки. Использование этого прибора позволит вам следить за колебаниями влажности и устранять негативные факторы еще до того, как они успеют навредить вашему урожаю. В принципе, хватит и одного гигрометра, который можно перекладывать в разные банки во время ежедневной проверки и получать оперативные данные о показателе относительной влажности (RH) в каждой из них.
После помещения в банку шишки начинают «потеть» через некоторое время. Чтобы получить реальный показатель относительной влажности в банках, необходимо подождать некоторое время. Именно из-за этого эффекта (вытягивания влаги из внутренней части шишки на поверхность), казавшиеся сухими шишки, вновь станут влажными на ощупь через пару-тройку часов, проведенных в банке. Урожай начинает слипаться и становится очень сырым на ощупь? Необходимо досушить его перед дальнейшим пролечиванием.
Если вы не можете, по каким либо причинам, приобрести гигрометр, существуют методы определения влажности без дополнительных инструментов.
Оценить влажность внутри банок можно во время ежедневных проверок. Когда вы открываете их, присмотритесь к шишкам: если они слипаются в комки, имеют темные влажные пятна на поверхности и не двигаются свободно при встряхивании, значит влажность внутри банки слишком высокая. Соответственно, если при встряхивании появляется слишком много пыли, а поверхность шишек на ощупь хрупкая, значит влажность слишком низкая.
Оценивая внешний вид шишек и тактильные ощущения от них, можно с некоторой долей точности определить влажность внутри банки:
Шишки на ощупь сырые - в таком состоянии шишки необходимо извлечь из банки и просушить в течении 12-24 часов. Сырые шишки не должны касаться друг друга, т.к. это идеальные условия для появления плесени! Поэтому важно быстро среагировать, если вы обнаружили что урожай слишком сырой на ощупь.
Такие ощущения соответствуют влажности > 70%. Если вы используете гигрометр и он показывает такую влажность через несколько часов после помещения в банку, это может говорить о том, что урожай не досушен. Так же если рост показателя влажности превышает 1% в час необходимо приоткрыть банки. Если это не поможет – досушить урожай.
Шишки на ощупь влажные - Если при встряхивании небольшая часть шишек все еще слипается, а на ощупь урожай слегка влажный, то гигрометр показал бы в вашей банке 65-70% относительной влажности. Такая влажность хотя и не является критичной, но все же способна спровоцировать появление плесени и замедлить процесс пролечки. Если помещение, где хранятся банки сухое, то достаточно открыть крышки банок на 0,5-4 часа и влажность в них придет к оптимальным значениям. Если же в помещении влажно, то необходимо будет провести дополнительную сушку.
Шишки на ощупь сухие, но не хрупкие - Бинго! Ваша пролечка идет по идеальному сценарию. Шишки могут слегка прилипать к пальцам,но при встряхивании банки все они свободно двигаются и не слипаются в комки.
Такие условия соответствуют относительной влажности 60-65%. Это самые идеальные условия для проведения пролечки и получения качественного урожая.
Шишки на ощупь слишком сухие - урожай кажется хрупким и рассыпчатым. Это означает, что на данный момент внутри банки недостаточно влаги для пролечки. Скорость процесса значительно замедляется.
При таких условиях обычно гигрометр показывает
Регидратация пересушенных шишек
Что делать если вы случайно пересушили свой урожай? Насыщать его влагой снова! Этот процесс называется регидратация. Он довольно не простой и дополнительно осложняется риском появления плесени. Проводить его с помощью подручных средств – далеко не самая лучшая идея, поэтому лучше использовать специально разработанное для этого процесса оборудование.
[sp='За рубежом для регидратации сухих шишек используют BovedaHumidipaks. Его можно приобрести,например , на амазоне или e-bay.']
Если вы случайно пересушили свой урожай и он стал хрупким, достаточно поместить 62% BovedaHumidipaks в ваши банки. После этого влажность вернется к показателю в 62% и будет поддерживаться на этом уровне. Это позволит медленно вернуть влагу в урожай и не повлияет на вкусовые качества. Так же использование 62% BovedaHumidipaks не повышает шансы появления плесени.
После регидратации ваших шишек Humidipak можно извлечь из банки. Некоторые гроверы говорят, что использование Humidipak на ранних этапах пролечки (до 4 недель) может снизить вкусовые качества урожая. Хотя достоверно доказанных фактов такого воздействия нет, рисковать все же не стоит. Постарайтесь избегать добавления Humidipak в банку в течении первых 4 недель пролечки. Но если ситуация экстренная и требуется срочно добавить воду, то использование Humidipak выглядит вполне целесообразным. После нормализации влажности, его необходимо просто убрать из банки.
Вот картинка урожая, хранящегося вместе с Humidipak. Достаточно просто разместить эти маленькие мешочки внутри банки с шишками.
Humidipaks регулирует влажность автоматически. Изначально они были изобретены для поддержания влажности в хьюмидорах (шкатулках для хранения сигар), отсюда и получили свое название. Гроверы быстро поняли, что условия необходимые для правильного хранения сигар практически полностью совпадают с условиями для проведения пролечки. После этого в гроверском арсенале появился еще один нужный и важный инструмент.
[/sp]
Применяя Humidipaks, все же не стоит забывать про остальные шаги нашей инструкции, ведь только так можно добиться оптимальных условий для проведения пролечки. И даже больше, если вы будете четко выполнять каждый шаг этой инструкции, Humidipaks вам вообще не понадобится. По сути, они пригодятся, только если вы ошиблись и пересушили свой урожай.
ВАЖНО: Продолжайте открывать все свои банки по крайней мере один раз в сутки в течение первых 2 недель пролечки.
Кто бы что ни говорил, но первые 2 недели пролечки открывать банки и проверять состояние урожая необходимо каждый день. Даже если вы пересушили урожай, очень важно чтобы в банке был чистый воздух, поэтому все равно ненадолго открывайте банки – это необходимо для процесса пролечки.
Убедившись, что условия в банке постоянные и процесс пролечки стабилизировался, нужно выждать еще 2-3 недели, после чего можете открывать банки только 1 раз в неделю.
Шаг 7: Длительное хранение
Через несколько недель, после того как условия стабилизируются и процесс пролечки пойдет в оптимальных условиях, вы можете начать открывать банки только 1 раз в месяц.
Качество урожая будет увеличиваться от пролечки в течении 6 месяцев. После этого срока она уже не будет оказывать серьезного влияния. Далее вам необходимо будет подготовить урожай к длительному хранению, без потери вкусовых качеств и силы.
Для продолжительного хранения (до 6 месяцев), шишки нужно поместить в герметичные контейнеры (банки в которых проходит пролечка, идеально подходят для этого) и оставить их в прохладном, темном помещении.
Для серьезного длительного хранения (6 месяцев и более) лучше подойдет вариант с вакуумным хранением.
Через год или более после сбора урожая, шишки будут выглядеть больше бежевыми, чем зеленый. Сила урожая и вкусовые показатели останутся почти неизменными.
Прежде чем отправить урожай на длительное хранение, необходимо провести пролечку по крайней мере в течении 3-х месяцев и удостовериться, что все шишки полностью высушены.
Если вы решили отправить урожай на длительное хранение, то важно полностью исключить наличие лишней влаги.
Оптимальная влажность для длительного хранения – это пресловутые 62% Важно, чтобы этот показатель был постоянным, поэтому ни в коем случае нельзя отправлять на длительное хранение хотя бы слегка влажные шишки. Хороший способ убедиться, что урожай не содержит лишней влаги – это оставить пролеченные шишки вместе с гигрометром в закрытых банках на несколько недель. Если показатель влажности за это время не изменился, то эти шишки можно отправлять на длительное хранение.
Правильно сохраненный урожай не теряет свой силы в течении многих лет.
Вот и все! Теперь вы сможете проводить пролечку качественно каждый раз
[sp='Примеры пролечек']
Пример пролечки - Средняя влажность (45-55%)
Вот как я провел свою первую пролечку, после прочтения этой инструкции:
Я срезал куст и убрал все лишние листья. Сушка проводилась при относительной влажности в 45-55% и 21-26°С. Я развесил кусты в том же шкафу, где и выращивал, выключил свет и оставил вентиляцию включенной. Помимо вентиляции у меня было еще несколько вентиляторов для обеспечения циркуляции воздуха, но их на время сушки я выключил. После 3-4 дней наружная поверхность шишек высохла, но стебли еще не были хрупкими и ломкими.
После этого я отделил шишки от стеблей и поместил их в банки. Спустя некоторое время влажность выросла до 65-72%, так что мне пришлось открыть банки и немного подсушить урожай. Относительная влажность быстро упала до 65%, после чего я закрутил крышки обратно, но повторял эту процедуру еще в течении нескольких дней. В настоящий момент влажность в банках стабилизировалась на оптимальном уровне. Я уверен, что дальнейшая пролечка пройдет отлично.
Пример пролечки в очень влажной среде (85-95%)
На данный момент начал использовать эту инструкцию и она показывает хорошие результаты. Сушку начал около недели назад. Пока получилось снизить влажность в банках до 68%, но в планах довести ее до стабильного значения в 62%. Пока сушка идет всего неделю. Влажность окружающей среды колеблется в пределах от 80 до 90% (погода была очень дождливой). Это высоковато для данной местности, но не аномально.
Основной задачей было снизить относительную влажность в банках, по сравнению с окружающей средой. Для этого я придумал способ, для реализации которого вам понадобится следующее:
• 3-х литровая стеклянная банка;
• 0,5 кг белого риса;
• Литровая банка с шишками;
• 2 пакета из упаковочной бумаги.
Разложите бумагу на противень, и насыпьте на нее рис небольшим слоем. Установите температуру в духовке на 250 градусов и сушите рис в течении 45-60 минут. Задумка в том, чтобы максимально высушить рис. После того как достанете рис из печи, поместите его и пакеты в трехлитровую банку с неплотно закрытой крышкой для охлаждения. Затем быстро удаляем содержимое из банки, открываем один пакет и высыпаем в него рис. Оставляем его в 3-х литровой банке. В другой пакет высыпаем наш урожай и ставим его сверху на пакет с рисом. Осталось установить гидрометр между стеклом банки и внешним пакетом (который с рисом), так чтобы можно было считывать с него информацию и всю эту конструкцию можно запечатывать. Это не быстрый способ, но в таком деле лучше не спешить.
Я хочу проводить процесс до тех пор, пока гигрометр не покажет 60% (а не оптимальные 62%). Это связано с тем, что после проведения сушки и помещения урожая в литровые банки, влажность немного увеличится за счет влаги, сохранившейся в шишках, и достигнет оптимального значения для пролечки.
Начальная влажность в банках была 72%, после двукратного проведения сушки с помощью риса и пакетов мне удалось стабилизировать показатель влажности на отметке в 63%. По-хорошему нужно еще раз провести эту процедуру, но я решил переждать сутки, чтобы последить за изменением влажности.
Вся эта затея была довольно импульсивной. Этот способ сушки работает только для небольшого количества урожая, и я уверен, что сам процесс можно и нужно доработать (сделать его проще или быстрее). Не претендую на какую-либо научность и знаю, что сам процесс выглядит как попытка собрать точный прибор из желудей и палок. Но мне нужно было что-то решить с повышенной влажностью и сделать это достаточно быстро, чтобы урожай не испортился. Придуманный мною процесс сушки справился с поставленной задачей на отлично.
Надеюсь, что он поможет кому-то еще.
[/sp]
Самые часто задаваемые вопросы:
[sp='FAQ: Почему я не могу сушить шишки быстро?']
Вопрос: В чем минусы быстрой сушки кустов?
Хочу, чтобы было понятно, моя цель – пролечить шишки. Но проблема заключается в том, что я должен буду переехать на новое место (где не смогу высушить кусты нормально) на следующий день после сбора урожая. Поэтому я задумался о сушке с помощью сухого льда. Способ простой: положить мелко наколотый сухой лед в закрытую коробку с отверстиями, а сверху на слой льда разложить урожай.
Ответ: Процесс пролечки начинается сразу после срезания куста. Если вы удалите влагу из урожая, то процесс пролечки будет полностью остановлен. Абсолютно сухие почки просто физически нельзя пролечить. Последующие попытки гидратации шишек (наполнения водой) процесс пролечивания не перезапустят. Поэтому если высушить урожай слишком быстро, то пролечка сразу остановится, и вы потеряете вкус, запах и силу своего урожая.
Вопрос: Я слышал от многих, что это очень негативно может сказаться на урожае. Но почему? Из-за того что пропускается стадия пролечки? Что вообще происходит с урожаем при такой сушке?
Ответ: Процесс пролечки не пропускается полностью, т.к. он начинается вместе с сушкой. Но сушка это лишь первый этап пролечивания и важно, чтобы на данном этапе не возникло плесени и других неприятностей, поэтому для достижения наилучших результатов, необходимо сушить медленно. Быстро высушенный урожай невозможно качественно пролечить.
Практика показывает, что шишки, которые были медленно просушены, но не помещались в банки для пролечки, на порядок превосходят по вкусу и запаху быстро высушенный и пролеченый урожай.
Основное преимущество медленной сушки заключается в контролируемом распаде зеленого хлорофилла (который отвечает за ужасный вкус) и химических реакциях каннабиоидов и терпеноидов в присутствии определенного количества влаги. Быстрая сушка лишает вас всех этих положительных моментов.
Вопрос: Какие химические процессы в шишках зависят от воды? С точки зрения химии я что-то теряю при быстрой сушке?
Ответ: Процесс пролечки с точки зрения химии изучен очень плохо. Никто вам со 100% уверенностью не скажет, благодаря каким химическим реакциям улучшается качество урожая. Но практика показывает, что вода имеет важное значение для пролечки.
Если высушить почки слишком быстро, а потом попытаться добавить в них влагу (например с помощью Humidipaks), то это сделает их менее хрупкими. Но даже после появления влаги урожай уже не пролечится.
По какой-то причине процесс трудно или невозможно перезапустить.
Вопрос: Действительно ли медленно просушенный урожай пролечивается лучше, чем аналогичный, но просушенный быстро?
Ответ: Да. Без исключений. Быстро вылущенный урожай просто ужасен на вкус.
Настоятельно не рекомендуем вам использовать любые способы быстрой сушки. Каждый из них очень сильно портит урожай. Качество урожая после быстрой сушки становится настолько низким, что некоторые просто избавляются от него. Не портите свои шишки – сушите медленно!
Вопрос: Если влажность важна для химических реакций, проходящих внутри шишки, возможно ли просто их срезать, закатать в вакуумные контейнеры, подождать неделю, а потом быстро высушить?
Ответ: Чисто теоретически вакуумное хранение шишек, с дальнейшей просушкой/пролечкой вполне возможно. Но риск появления плесени перечеркивает все достоинства этого метода. И риск этот достаточно высок. Поэтому просто соберите, должным образом просушите и вылечите свой урожай. Это безопасно, проверено и сделает ваш урожай действительно качественным.
[/sp]
[sp='Что делать, если шишки высохли слишком быстро?']
Если ваши шишки на ощупь сухие и хрупкие, после 24 часов проведенных в банке – это верный признак, что вы пересушили свой урожай. Следствием этого будет полная остановка процесса пролечивания, для оптимального протекания которого нужна влага.
Простое добавление воды обычно не перезапускает процесс пролечки. К сожалению, у вас не так много вариантов решения этой проблемы.
Просто оставьте свой урожай на время в покое. Регидратация особо не поможет, и самое полезное что вы можете извлечь из этой ситуации – опыт. Попытайтесь выяснить из-за чего произошло пересушивание и учтите это в следующий раз.
[/sp]
[sp='Что делать если шишки в банках становятся слишком влажными?']
Зачастую во время проведения сушки, кажется, что урожай уже достаточно высох и можно начинать пролечку. Но поместив шишки в банку и открыв ее на следующий день, вы обнаруживаете урожай совершенно сырым. Что же делать в таком случае?
Для начала откройте крышку банки и оставьте на 24 часа. Это позволит медленно вывести избыток влаги, но не пересушить шишки. Если необходимо, повторите эту процедуру несколько раз, до тех пор, пока поверхность шишек не станет на ощупь снова сухой.
Не забывайте регулярно проверять ваш урожай во время пролечки, следите за влажностью внутри банок. Переизбыток влаги в закрытой банки легко может спровоцировать появление плесени.
А что может быть хуже, чем запорот весь урожай на самом последнем этапе подготовки?
Мы уверены, что использование данной пошаговой инструкции позволит вам идеально провести сушку и пролечку в следующий раз. Если же у вас есть свои хитрости и лайфхаки, связанные с подготовкой урожая – делитесь опытом в комментариях!
[/sp]
Рекомендуем почитать:
Спонсором этого материала послужил абсолютно новый магазин семян СеменаБезПалева.
Скоро ожидается знакомство с ним на форуме. Официальный сайт пока не запущен, поэтому пока магазин работает через ВК. Велкам.
— У нас достаточно свидетельств, подтверждающих, что конопля может усилить сексуальное желание у женщин, — замечает Джордан Тишлер (Jordan Tishler), доктор медицинских наук из Гарвардского университета. Согласно недавнему опросу среди потребителей медицинской конопли, сексуальная жизнь, благодаря траве, улучшается в равной степени, как у мужчин, так и у женщин.
Традиционная медицинская литература не поддерживает мнение современных врачей в этой области. Ряд исследований, проведённых в 80-е и 90-е годы, показали что, в лучшем случае, конопля не помогает мужской половой функции. Некоторые указывают, что в худшем случае, она может вызвать эректильную дисфункцию или пониженное выделение тестостерона. Доктор Рэни Шамлуль (Rany Shamloul) из Оттавы, недавно провёл несколько исследований в этой области и пришёл к выводу, что нет никаких оснований считать коноплю новым видом виагры.
Однако врачи, работающие с коноплёй не разделяют эту точку зрения. Они считают, что выводы традиционной литературы давно устарели и нуждаются в капитальной перепроверке. Но поскольку большинство научных исследований зависят от федеральных грантов, а федеральный закон запрещает коноплю, то пройдёт не один год, прежде чем американские университеты смогут провести новые исследования.
А пока доктор Тишлер и его коллега Перри Соломон (Perry Solomon) намерены и впредь назначать коноплю мужчинам в качестве лечебного средства при эректильной дисфункции, отсутствии желания и проблемах в достижении оргазма.
— Почему бы не попробовать коноплю? В отличие от Виагры, от неё нет никаких побочных эффектов при умеренном употреблении, — считает Соломон. — Она улучшает самочувствие и расслабляет, а этого вполне достаточно, чтобы получить удовольствие от секса.
Если вы хотите улучшить свою половую жизнь, то можете прислушаться к мнению специалистов.
Вопрос количества
Совет: Большое количество конопли не способствует мужской потенции.
— Употребив много конопли, вы просто завалитесь на диван и вообще потеряете всякое желание заниматься сексом, — предупреждает Соломон. Мужчинам он рекомендует ограничиться коноплёй, содержащей не более 14 процентов ТГК. Не гоните лошадей. Одной затяжки вполне достаточно, чтобы почувствовать себя в соответствующем расположении духа. Не забывайте, что вам нужно просто поднять настроение, а не уйти в нирвану.
— Что касается женщин, то они сохраняют либидо практически при любой дозе, — утверждает Тишлер.
Вопрос времени
На фоне развивающейся конопляной индустрии, имеется немало возможностей рассчитать время воздействия ТГК на организм. Доктор Соломон рекомендует выкурить косячок за несколько минут до постели. Обычно эйфория наступает минут через пять.
При употреблении конопляной пищи, наступление эйфории может быть отсрочено от 30 минут до двух часов. Если вы это делаете вместе с половым партнёром, то можете испытать эйфорию через разные промежутки времени.
Если это не сработает для мужчины, то, вероятно, сработает для женщины
— Давно известно, что конопля возбуждает женщин, — отмечает Тишлер. Он приводит в пример эксперимент, проведённые в 2013 году, когда учёные проследили реакцию женщины на порнографию до и после употребления конопли. После её употребления возбуждение у них значительно возросло.
— Врачей интересует не столько конопля, сколько её свойства, — утверждает основатель компании Foria Мэтью Герсон (Mathew Gerson). — Для меня, как парня, главное во время секса не переборщить с коноплёй, а вот для моей подруги количество не имеет значения.
Вопрос механизма воздействия
— Пока мы не знаем, как ТГК воздействует на организм на клеточном уровне, — признаётся Тишлер. — Возможно, он просто увеличивает приток крови по всему телу. Впрочем, это не имеет особого значение, пока человек чувствует, что каннабиноиды ему помогают.
Борьба с эректильной дисфункцией может привести к стрессу. По мнению Тишлера, достоинство ТГК в том, что он помогает мужчинам расслабится, а не зацикливаться на мысли об эрекции.
Помимо помощи при эректильной дисфункции есть и другие плюсы
Вся фармацевтическая промышленность настолько сосредоточилась на лечении эректильной дисфункции, что совершенно упускает из внимания другие проблемы.
— Известно, что около 20 процентов мужчин всех возрастов страдают от недостатка желания, от слишком быстрого оргазма или от проблем его достижения, — отмечает Тишлер. — Тут нет никаких реальных способов решения. Но Виагра и Сеалекс в этом деле точно не помощники.
В таких случаях и Тишлер, и Соломон рекомендуют коноплю.
Вы почувствуете особую близость к партнёру
Окситоцин является гормоном, который вырабатывается после секса, а также в других жизненных ситуациях. Тишлер называет его «гормоном близости». Так, выделение окситоцина при родах, помогает матери почувствовать близость к себе её новорождённого. Конопля также способствует выделению окситоцина. Таким образом, взаимосвязь окситоцина с выкуренной вами коноплёй будет способствовать ещё большему увеличению чувства близости в ваших взаимоотношениях.
Вопрос согласия
Тишлер полагает, что в большинстве случаев при умеренном употреблении конопли партнёры в состоянии сделать осознанный выбор. Но наступает момент, когда надо, наконец, окончательно переступить черту. Если вы вместе наслаждаетесь коноплёй и ваши желания совпали, то ночь удалась. При отсутствии чёткого согласия одной из сторон, это больше похоже на изнасилование, считает Тишлер.
По материалам legalizeclub.org
Используя CO2, повышаем урожай
Главные темы выпуска:
Углекислый газ и гровинг. Как это взаимосвязано?
Плюсы и минусы использования CO2
Сколько CO2 использовать при выращивании?
Как использовать CO2 в гроубоксе?
6 шагов по организации газовой камеры вместо гроубокса
Вот этот гровер использовал инъекции CO2
Мария Ивановна «дышит» углекислым газом, а не кислородом
CO2 – химическая формула диоксида углерода (или, если среди нас есть химики - двуо́кись углеро́да, окси́д углеро́да (IV), у́гольный ангидри́д). В быту мы называем это углекислым газом. Это газ без запаха и прямо сейчас, дружище, ты дышишь им.
Растение нуждается в CO2, потому что он играет важную роль в выработке энергии в процессе фотосинтеза. Без углекислого газа растения будут «задыхаться» и погибнут смертью храбрых. Это одна из причин, почему так важно давать растения подышать свежим воздухом.
Те гроверы, что используют не самый мощный свет (имеются ввиду ЭСЛ или флуоресцентные лампы) могут не беспокоиться по поводу уровня углекислого газа в их оранжерее. При подобных условиях выращивания, содержащегося в воздухе углекислого газа будет достаточно.
Но ситуация меняется, когда света становится больше, чем растение способно поглотить. В условиях высокой освещенности, давая растениям больше CO2, Вы позволяете вашим растением использовать больше света, что в результате увеличивает силу фотосинтеза. Заставляя растения производить больше энергии из того же количества света, они в итоге наградят вас более быстрыми темпами роста и бОльшими шишками. Ну и в качестве бонуса, добавка CO2 таким образом повышает сопротивляемость организма к жаре и световым ожогам.
Один из минусов – использование CO2 может дорого стоить. Так, что перед тем, как начать кормить растение углекислым газом, прикиньте наперед свои расчёты: сколько его понадобится на цикл.
Добавочное использование CO2 лучше всего выходит в паре с ДНАт или LED освещением.
Факт из школьной программы: вместо лёгких, растения используют сотни крошечных пор на листьях (их именуют стоматами или устьицами), чтобы получить CO2 из воздуха. В качестве «побочного продукта» в процессе фотосинтеза, растения выбрасывают кислород обратно в среду. Так вот, в процессе фотосинтеза растений генерируется большая часть кислорода в нашей Земляной атмосфере. Без растений, которые используют CO2 в процессе своей жизнедеятельности, у нас – человеков, не было бы кислорода для дыхания.
Плюсы и минусы использования CO2 в гровинге
+
Больше шишки, быстрей рост. Если вы максимизируете все факторы гровинга (свет особенно), CO2 поможет вашим растениям ускориться в росте на 20%, шишки увеличатся в размерах и увеличится урожайность. Растениям не страшна более высокая температура. Поддержание уровня углекислого газа в своём гроупространстве на уровне 1200-1500 ppm, позволяет повысить температурный порог на уровень выше - вплоть до 30°C. Гроверам с мощным светом, это позволит легче поддерживать комфортную температуру для их растих. Ароматная безопасность. Обогащение CO2 может быть полезно для безопасности, если у вас «замкнутый» гроубокс (без щелей) и вы его не проветриваете. Иными словами – использование углекислого газа шифрует запах натур продукта. Получается своего рода нейтрализатор запаха.–
CO2 не так эффективен, если у вас нет мощного освещения. Что касается интенсивности света, то вам нужны либо ДНаТ/МГЛ, либо LED (и то, и то другое будет вообще блеск), чтобы производить достаточно яркого света, дабы mj могла использовать больше CO2. Чем выiе мощность ламп – тем выше поглощаемость у растений CO2. Может потребоваться герметизация гроубокса. Небольшая добавка CO2 не потребует изоляции рабочего гроу-пространства. А вот когда потребуется поддерживать высокий уровень CO2 (например, 1200-1500 ppm), вам вероятно придётся заделывать щели, чтобы углекислый газ не утекал. Цена. Особенно в гроурумах этот вопрос становится актуальным. Самый дешевый способ обогащения CO2 не очень хорош на «длинной дистанции». Но, он поможет вам лучше вникнуть в тему применения CO2. Лучшие CO2 системы дорого обходятся при первичном приобретении. Затем, всё происходит намного дешевле.
Миллионы лет назад, когда растения эволюционировали, в воздухе было много больше углекислого газа, чем сейчас. В результате, растения эволюционировали до того, что стали способны поглощать большие объемы углекислого газа в процессе фотосинтеза (вплоть до 1500 ppm; parts per million – частей на миллион). Хотя содержание CO2 в воздухе сегодня значительно ниже - около 400 ppm, растения по-прежнему могут использовать CO2 в более высоких концентрациях, что позволяет им производить больше энергии из того же количества света. Так вот, гроверы могут использовать это преимущество, за счёт предоставления дополнительного углекислого газа.
Это означает, что для того, чтобы обогащение CO2 была максимально эффективным, следует придерживаться уровня CO2 в 1500 ppm с ярким освещением.
Растения могут поглощать вплоть до 1200-1500 ppm
Обогащение CO2 работает эффективнее всего, когда всё остальное в гроуруме уже оптимизировано (считай налажено и эффективно работает). Для многих гроверов, оптимизация самого процесса гровинга без использования CO2 может дать больше, чем использование CO2.
Если вы используете не такой мощный свет – используйте меньше углекислого газа. Растения должны расти здоровыми и не тормозить в развитии. У них не должно быть проблем с питанием и с вредителями. Тренированные, здоровые и пышущие жизнью растения намного лучше реагируют на CO2.Очень много дезинформации по использованию CO2 в сети существует. Перерываем её всю, советуемся с опытными гроверами, которые перепробовали всё, и пришли к проверенному результату.
Предупреждение! Некоторые товарищи (особенно компании, продающие некачественный CO2 продукт) будут убеждать вас в том, что CO2 – волшебная штука, используя которую вы вырастите Чудо урожай без хлопот. Это не так. Есть как эффективные способы внесения углекислого газа в свой цикл, так и неэффективные.
Два самых эффективных метода обогащения углекислым газом – использование CO2 генератора и покупка баллона с газом/бутилированного CO2. Оба этих способав идеале комбинируются с таймерами. Это существенно облегчит задачу по «газификации» гроубокса.
1. Используйте правильное освещение
2. Изолируйте свой гроубокс (по желанию)
3. Добавляйте CO2 на растения сверху. Будто б дождь идёт
4. Вырубайте на ночь подачу CO2
5. Как использовать углекислый газ на веге и на цвете?
1. Используйте правильное освещение в своем гроубоксе
Золотое правило: Вам следует иметь 24 000 - 32,000 люменов на м2 в гроубоксе/руме, чтобы получить все преимущества от использования 1200-1500 ppm углекислого газа. ДНаТ и LED освещение подойдёт к этому правилу.
Определите сколько люменов даёт ваша лампа. Затем определите рабочее пространство бокса (длина*ширина). Количество люменов, делённое на площадь должны равняться 24 000 - 32,000.
Примеры:
1 на 1 м – 600 ДНАт или LED
1,5 х 1,5 м – 2 х 400W ДНаТ или LED
2 х 2 м – 1000W ДНаТ или LED
Используете лампы меньшей мощности – используйте меньше CO2.
2.Изолируйте своё гроупространство (пункт по желанию)
Наш с вами «среднестатистический» воздух содержит 400 чаcтиц CO2 в своём составе. Получается, что то количество добавочного ЦэО2 будет выветриваться. Этот пункт не актуален для тех, кто планирует добавлять CO2 в небольших количествах. Этот пункт актуален для тех, кто желает предотвратить быструю выветриваемость большого объема газа из рабочего пространства теплицы.
Пара вещей, если будете изолировать/герметизировать свой бокс:
Температура: если добавляете CO2 в больших объемах – рекомендуется держать температуру повышенной – в районе между 30 °C и 35 °C. Важно всё равно приглядывать за макушками и листьями, чтобы те не обожглись. (если растих несколько – присматривайте за каждой. Разный сорт может по-разному реагировать на t°) Влажность: Держите влажность на уровне 60-70%, чтобы предотвратить плесень и др. проблемы (можно пользоваться осушителем воздуха).Герметизация или изоляция – избавление от любых возможных утечек воздуха из гроубокса, когда он закрыт. Работают только вдув и выдув. Воздуховод помогает.
Если собрались изолировать бокс – сделайте грамотную вытяжку.
Большинству гроверов приходится охлаждать лампы в гроубоксе, чтобы поддерживать температуру на должном уровне. Выбирая отражатель, важно выбрать тот, который будет охлаждаться через воздуховод, чтобы теплый воздух не попадал внутрь бокса и снижал уровень CO2.
Култубы (култьюбы)
Воздуховод используется для подачи холодного воздуха извне. Он будет нагреваться от лампы и выходить наружу, через вытяжку никак не влияя в плохом смысле на воздух внутри гроубокса. Култубы снижают температуру за счет «захвата» воздуха внутри себя и его последующего выдува. Некоторые култубы попадаются с большим отражателем, что само по себе плюс (больше света падает на растения).
Светильники с возможностью активного охлаждения
Этот тип светильников также собирает весь горячий воздух от лампы внутри себя. Стекло служит защитным барьером. Эти светильники – отражатели имеют рабочие отверстия для подключения воздуховода с обеих сторон. Значит, годится для обогащения CO2.
Другими словами, после закупорки вашего гроубокса/гроурума, после установки вентиляции на вдув/выдув через светильник, вы можете не беспокоиться за насыщение рабочего пространства углекислым газом. Он быстро не выветрится и поглотится растениями по максимуму.
Важный момент. Давая мало CO2, не держите температуру на рекомендуемом в начале текста высоком уровне (30-35°C). Много углекислого газа поможет растениям стерпеть эту темпу, но не перебарщиваете! И смотрите, чтобы не было ожогов!
3. Давать растениям CO2 стоит сверху вниз. Фишка в том, что углекислый газ в чистом виде тяжелее воздуха, и он «тонет». Расположите свою кормушку с CO2 над растениями, и по возможности равномерно. Небольшой вентилятор на полу, направленный вверх поможет CO2 циркулировать внутри выращиваемого пространства.
4. Выключайте CO2 на ночь
Растения перестают дышать углекислым газом, когда у них ночь, так что можно выключать «обогатитель» во время тьмы.
Грамотный режим кормления CO2 выглядит так: включайте подачу CO2 спустя полчаса после наступления дня у растения, и выключайте за полчаса до ночи. Это поможет вам сэкономить и не повлияет на эффективность применения CO2.
5. CO2 на веге и на цвете.
О том, как влияет углекислый газ на наше растение на этих стадиях.
Вегетация
CO2 значительно увеличивает скорость веги, так что это отличный способ вырастить бОльшие растения за меньший срок.
На веге просто давайте CO2 днём, над растениями. Давайте немного.
Цветение
Почти все гроверы сходятся во мнении, что можно увеличить рост растения и шишек в целом, кормя муравушку CO2 в течение первых 2-3 недель цветения.
Когда цветение уже идёт полным ходом, некоторые гроверы считают, что продолжать давать CO2 становится не так эффективно. И правда в этом есть: ещё никто не доказал, что дальнейшее обогащение CO2 (после 2-3 недель цветения) значительно бы повлияло на рост шишек.
Тем не менее, многие гроверы верят в ежедневную подпитку CO2, и продолжают давать своему растению углекислый газ на протяжении всей жизни. Прекращают лишь за 2 недели до харвеста.
6 популярных способов обогащения CO2 в гроубоксе:
1. CO2 генератор
2. Сжатый CO2
3. Брожение (ферментация)
4. Пакеты с CO2
5. Компостирование
6. Сухой лёд
Генераторы CO2 и сжатый углекислый газ являются самыми эффективными способами для добавления CO2 в свой гроумир. Все оставшиеся методы не так эффективны (можно попробовать в свой первый раз, дабы «разведать почву», но сильно вкладываться в это дело не стоит. В качестве эксперимента)
НЕ ДЫШИТЕ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ!
Концентрированный углекислый газ опасен для человека и становится опасным для жизни, когда его процентное содержание в воздухе достигает 1%. В своем гроуруме используете безопасное количество (около 0,15% - безопасное количество CO2 для человека). Планируйте свои походы в рабочее пространство заранее, не находитесь по долгу в гроубоксе со включенным насыщением CO2.
1. CO2 генератор
Сжигает пропан, этиловый спирт или газ, чтобы произвести углекислый газ.
Плюсы генератора CO2
Подцепляются без проблем к подобного рода датчикам контроляCO2 генератор Датчик измерения уровня CO2
Генерирует углекислый газ путём сжигания пропана, этилового спирта или газа. Запах от сгорания помогает замаскировать натуральный запах растения.
Минусы генератора CO2
Повышает влажность в герметичном гроубоксе Может повышать температуру Дополнительные негативные эффекты от сгорания топлива. Например, опасный угарный газ. Важно использовать только безопасные продукты выработки CO2. Опасно хранить топливо для генератора внутри жилого помещенияПримечание: дешевые методы выработки CO2 (например, выпаривание спирта на туристической плите) делают практически неподконтрольным процесс насыщения воздуха углекислым газом. И более того, не безопасным. Не используйте небезопасные способы.
2) Сжатый CO2
Обычно продается в бутылках или баллонах. Один из самых контролируемых способов подачи CO2.
Плюс сжатого CO2
Простой и эффективный способ для освоения
Минусы
Недешевое удовольствие Взрывоопасно Возможность переборщить и перенасытить воздух газомПримечание: дешевле всего взять баллон будет в магазинах слесарных/сварочных работ, чем в гроушопах.
3) Ферментация (брожение)
В процессе ферментации, углекислый газ вырабатывается естественным путем.
Малые объемы CO2 вырабатываются Неприятный запах возможен
4) Пакетированный CO2
Внутри пакетов используется грибной мицелий, растущий на органике.
Даже в маленьком гроубоксе придётся использовать несколько таких мешочков (4-5 или более), чтобы достичь нужного ppm. У некоторых гроверов грибы растут плохо (хотя о внутренностях пакета заботится вообще не надо)
5) Компостирование
Некоторые гроверы пользуются процессом компостирования для получения CO2.
Всегда пахнет не ромашками и негигиенично. С самодельным компостом непросто понять, сколько CO2 вырабатывается! CO2 бустеры (ускорители) есть на рынке, но они дорогие и не вырабатывают много CO2.
6) Сухой лёд
Сделан из холодного твёрдого CO2. C нагреванием, он выпускает СО2 в воздух. В краткосрочной перспективе – эффективная метода. В долгосрочной перспективе – дорогая и времязатратная метода.
Плюсы сухого льда
Дешёво, если учитывать стоимость одной порции льда. Самая большая опасность – потрогать лед без средств индивидуальной защиты (без перчаток, то бишь) Не повышает температуру в боксе, а наоборот понижает её.
Минусы сухого льда
Дорого в долгосрочной перспективе Ежедневная добавка льда в ручном режиме Сложно регулировать уровень выделяемого CO2 Сухой лед мгновенно тратится, придётся бежать за добавкойВажно! «Дышать почаще в гроубоксе, чтобы повысить уровень CO2» – НЕ РАБОТАЕТ.
Человек выдыхает углекислый газ каждый выдох. Мысль о том, что воздух бесплатен и можно бесконечно насыщать гроубокс CO2 конечно же греет душу, и заставляет некоторых чуть ли не жить в боксе.
К сожалению, уровня выдыхаемого газа недостаточно, чтобы существенно повлиять на ситуацию. Другое дело, что общение с растением может плодотворно сказываться на его росте. Больше разговаривайте со своими растениями, как с любимыми половинками.
Непонятки, Советы и Часто Задаваемые Вопросы.
Что такое PPM?
Когда люди говорят о содержании углекислого газа в воздухе, единицей измерения они называют ppm (Parts Per Million – частиц на миллион). Обычное среднестатистическое содержание CO2 в воздухе приблизительно 300-400 PPM (около 0.03-0.04% нашего воздуха – это углекислый газ). Но чтобы извлечь все полезные бонусы из добавления CO2 в гроубокс, надо поднять его содержание до 1200-1500 ppm (это уже 0.12 - 0.15%)
Когда концентрация CO2 становится ещё выше и превышает значение в 10 000 ppm (1% воздуха), он становится ядовитым для животных. Человек начнется задыхаться на уровне чуть выше указанного. В некоторых случаях, гроверы промышленного масштаба (производители семян) поднимаю уровень CO2 до 10 000 ppm, чтобы убить жуков и паутинного клеща (людей и др. животных в это время близко не подпускают)
Так как мы собираемся использовать куда менее опасные концентрации газа, отравление нам не грозит.
Почему обогащать CO2 можно только в дневное время?
Потому что фотосинтез. Каннабис не поглощает CO2 без света, как и почти все другие растения. Поглощение растением углекислого газа – часть фотосинтеза (превращения света в энергию). Поэтому, подача CO2 в ночное для растения время – пустая трата денег и времени.
Какие еще есть методы по увеличению урожая помимо добавок CO2?
Тренировка растений, например. Вообще, избавление от сторонних гроверских проблем лучше всего поможет в повышении качества и количества урожая: перелив, дефициты, передозы, световые ожоги, паразиты…
Вот тогда можно и попробовать применять CO2 и ждать заявленного увеличения роста на 20%. Углекислый газ – это своего рода финальная точка в «улучшайзерах» урожая в грове.
Если задумываетесь над экспериментом с CO2, спросите сначала себя:
- Достаточно ли света я использую?
- Нет ли проблем с питательными вещестами?
- Тренируя ли я своё растение?
- Если придется поддерживать уровень CO2 на уровне 1500ppm, готов ли я изолировать свой бокс?
- Смогу ли я поддерживать температуру в гроубоксе на уровне 30 – 35°C?
- Смогу ли поддерживать влажность на уровне ниже 70% на веге и 60% на цветении?
Если на все ответили ДА!, тогда можно обогащать своё растение углекислым газом!
Для знатоков английского языка, автор рассказывает всё, что знает о применении CO2.
Углекислый газ для растений. Как обеспечить растение углекислым газом?
Спонсором этого материала послужил абсолютно новый магазин семян СеменаБезПалева. Скоро ожидается открытие и знакомство с ним на форуме. Пока их официальный сайт не функционирует, товарищи точно работают через ВК. Милости просим.
В тот раз, в марте, я закончил отчет вот такими словами:
И буря пришла.
Почему я ссылаюсь на мартовский отчет как на последний, хотя на дворе разгар лета? Все дело в том, что отчет по закупке семян сидбанка Nirvana Seeds был запланирован на апрель. Надо сказать, что я очень не люблю отступать от временного плана. Но здесь обстоятельства и мое… хм… что ж, невежество… распорядились иначе.
Но давайте по порядку. Исходные данные ничем не отличались от любого другого проекта «Тайный покупатель». Но это только сначала.
Итак, сидбанк Nirvana Seeds. Как вы знаете, я признаю семена только в оригинальных упаковках. На сей раз она выглядит так:
Мне нужно проверить четыре магазина. По считалочке про «шышел-мышел» я выбрал:
Cannado Rastishki…
И вот тут-то и начинается мой невероятный и поучительный опыт!!! Но о нем расскажу, когда придет время.
Ну, чего тянуть кота… Поехали!
Все картинки кликабельны!
Rastishki
У магазина очень удобная витрина – я быстро нашел то, что мне нужно. Регистрироваться мне не пришлось. Заказ оформил в два счета, а его подтверждение пришло сразу же. Соответственно, я сразу же его и оплатил. Статус письма на «Отправлено» сменился на следующий день, а в качестве подтверждения я получил трек-код.
Спустя совсем не много времени (тьфу-тьфу, но «Почта России», кажется, перешла с пешей доставки на велосипедную) я получил свое письмо.
Сам конверт был завернут в две стопки чистой бумаги… Спасибо, у меня как раз в принтере закончилась! Но, все ж таки, берегите деревья, друзья!
В стопках бумаги был еще один пакет, а уже в нем, между двух картонок (обратите внимание, и чего эти картонки вырезаны…хехехе) и двух зеркальных прокладок лежали семечки сорта Blue Mystic Auto в фирменной упаковке.
Магазин
Rastishki
Сорт
Blue Mystic Auto 5 шт.
Стоимость
1 870 руб.
Доставка
«Отправление 1 классом» 200 руб.
Способ оплаты
Яндекс.Деньги
Отправка (изменение статуса)
19.04.2016
Отправка (фактически по штемпелю\трекеру)
19.04.2016
Обратная связь
Есть + сопровождение заказа
Фирменная упаковка
Есть
Бонусы
Есть
Итого
2 070 руб.
Cannado
В этом случае без регистрации не обошлось. О’кейси. У Cannado я заказал все тот же сорт, только уже в количестве 3 семечек. Что касается работы магазина с клиентами… Слышали поговорку: «Ты ему слово, а он тебе – два»? Так вот, эта поговорка, но в позитивном ее значении, очень хорошо описывает то, как Cannado сопровождает заказ. Я незамедлительно узнавал все, что происходит с моим драгоценным грузом, и это очень здорово! Хорошо, что у меня нет оповещений на электронке;)))
Особо хотелось бы отметить вот это письмо:
На мой взгляд – это отличный пример заботы о клиентах и, в первую очередь, о своей репутации!
«Почта России» опять приятно порадовала, и очень скоро я получил посылку. Она была занятной формы, скажу я вам…
Внутри прощупывалась коробочка.
Коробочка там и была.
Самое время запеть: «Эх, полным полна моя коробочка, есть и ситец и парча!»
И семена перцев, и семена Космеи Пикоти (эй, цветочники, это что за зверь такой?), и стикеры, и брендированные спички и даже всамделишный счёт с перечнем товаров!...
Погодите, а где семена?
Семечек в коробке не оказалось!
Перепроверил все еще раз: перец, космея, спички, наклейки. Семечек нет.
Еще раз.
Перец, космея…
Космея!
Под слоем бумаги я нащупал еще что-то!
Бааааа! Вот это конспирация! А я уж чуть было цветуечки бабуле не отдал. Не распаковывая. Космея оказалась семенами Nirvana Seeds сорта Blue Mystic.
Магазин
Cannado
Сорт
Blue Mystic Auto, 3 шт.
Стоимость
1 287 руб.
Доставка
150 руб.
Способ оплаты
Яндекс.Деньги
Отправка (изменение статуса)
18.04.2016
Отправка (фактически по штемпелю\трекеру)
19.04.2016
Обратная связь
Полная поддержка заказа
Фирменная упаковка
Есть
Бонусы
Есть
Итого
1 437 руб.
А теперь, мои дорогие любители занимательных историй, устраивайтесь поудобнее! Рассказ мой будет долгим и поучительным!
Вместо предисловия:
Я, честно признаюсь, не особо грамотный в делах компьютерных. Не читаю пользовательские соглашения. В инструкции заглядываю, только если… Да не заглядываю, пользуюсь по наитию. Возможно, описанное далее кому-то покажется глупостью и элементарщиной. Буду рад!
Однако, искренне надеюсь, что изложенная ниже история спасет подобного мне простофилю от…
Началось все с того, что мы решили значительно расширить географию «Тайного покупателя». На общем совете постановили впервые провести закупку не в российских магазинах.
И даже не в украинских.
Вообще не в русскоязычных.
Решили мы проверить, как же обстоят дела с покупкой семян в свободной (по сравнению с Россией) Европе.
Причин тому было достаточно.
Во-первых, интересно же, как там у них все устроено!
Во-вторых, посмотреть, как же сидбанки сами продают свою продукцию. И свою ли? И сидбанки ли?
В-третьих, сравнить и понять, можно ли со спокойной душой заказывать в российских магазинах, или же им есть еще чему поучиться!
Так что третьим и четвертым магазинами стали Nirvanashop.com и Zamnesia.com.
А тут еще и случай интересный подвернулся. Дело в том, что продажей семян Nirvana занимается он-лайн магазин NirvanaShop. Казалось бы, все логично. НО! Дело в том, что вот уже несколько лет этот самый шоп, хоть и продает семена по всем правилам, никакого отношения к компании Nirvana Seeds не имеет.
«Интересно!» - подумал я и начал проверять.
Дело было 19 апреля.
Зашел на сайт, нашел семена, добавил в корзину и перешел к волнительному выбору оплаты. Почему волнительному?
Ясен пень, ни один из привычных российскому гроверу способов не был представлен у европейского сидшопа. Зато были предложены другие. Вот такие:
· BitCoin
· Sofort Banking
· Кредитная карта
· Банковский перевод
· Наличные.
Короче говоря, мне подходил только один способ, и имя ему – BitCoin. Ранее я с этой громозекой никогда не сталкивался, хотя о том, что такое криптовалюта был осведомлен.
Первым делом я направился на сайт bitcoin.org.
И начал следовать инструкции…
Итак, я выбрал самый что ни на есть настоящий и надежный клиент по работе с биткоинами – Bitcoin Core.
Меня тут же уведомили о временных затратах. И о том, что мне понадобиться место на диске. Его у меня на тот момент было примерно… 60 гигов из 100 на диске С и 200 гигов на диске D.
Я сильно вникать не стал. Ну что нового они там могут придумать!
Повторюсь, дело было 19 апреля.
Пока клиент загружался, я пошел на биржу. С важным видом. На биржу же! Сайт предложил мне выбор. Уже не вспомню по какой, но, понятное дело, по очень важной причине я выбрал следующую биржу.
Работала она через VPN.
Я зарегистрировался. И тут начались первые… еще не беды. Так, бедки!
Мне на почту пришло письмо активации для подтверждения регистрации. Все стандартно: «перейдите по ссылке и будет вам щастье!»
Перехожу.
Чёртов VPN!
Иначе как через анонимайзер или VPN на биржу не попасть. А со скачущим IP авторизацию не пройти.
Но отступать я не привык! Да и куда ж тут отступишь, если с регистрацией, но без активации уже купил 0.07984001 BTC (биткоина), что равняется примерно 22 евро. А дальше что? Нет активации – нет денюжек!
20 апреля.
Я взял… и написал друзьям в Израиль! Благо, там никакой надзор ничего не блочил, и боевому моему товарищу таки удалось активировать аккаунт (кто бы таки сомневался!).
Нооооо… Мы продолжаем вечер увлекательных историй! Для того, чтобы совершить какие-либо действия со своими кровно купленными биткоинами, нужно… Подождать 3 дня! Тогда замечательная биржа поверит, что ты – не аферист! Пришлось ждать.
24 апреля.
Добби получил носок. Точнее, доступ к деньгам.
Я открыл установленный клиент? Наковырял там длиннющий, страшно зашифрованный адрес и перевел себе деньги для дальнейшего шоппинга.
Но, минуточку…
Кошелек даже виду не подал. Ни.Че.Го.
Ладно, думаю, не реактивный. Думаю, подожду до завтра.
25 апреля.
Ни.Че.Го.
И тут я обратил внимание на полосочку внизу кошелькового окна. А там черным по зеленому написано:
«Синхронизация с сетью 2 лет 5 недель позади»
Дорогие друзья! Помните, про предупреждение о временных затратах? Так вот, рассказываю.
«Долгая синхронизация требуется только для полноценных узлов сети, таких как Bitcoin Core. С технической точки зрения, синхронизация - это процесс загрузки и проверки всех предыдущих биткойн-транзакций в сети. Некоторым биткойн-клиентам, чтобы посчитать итоговый баланс вашего кошелька, и сделать новые транзакции, требуется быть в курсе всех предыдущих транзакций. Синхронизация может потребовать много компьютерных ресурсов, соответствующую скорость интернет канала и достаточное место на диске чтобы вместить полный объем цепочки блоков».
Другими словами, на тот момент Bitcoin Core синхронизировал транзакции, которые кем-то проводились… 2 года и 5 недель назад!
Слегка вспотев, я побежал к поддержке.
Еще раз перечитав все справочники (нет, чтобы сделать это ДО ТОГО, КАК), я осознал, что мои биткоины в прямом смысле зависли во времени. Оставалось только ждать. А сколько ждать – пойди да разбери.
27 мая
У
Р
А
Кстати, про место на диске – его к тому моменту не осталось. Вообще. Ноль.
Так вот, одичав от радости, я бегом-бегом вывел деньги из этого временного болота. Надосказать, что за месяц я подыскал неплохой он-лайн сервис с он-лайн кошельком и биржей в придачу – localbitcoins.com
О чем, стало быть, я? А! Вывел деньги и… опять встрял, бестолочь! На те же грабли… Не закончилось к тому времени изучение финансовой истории интернета. До конца, а значит и до вывода денег, оставалось подождать условных 3 недели.
16 июня.
И я наконец-то купил семена в nirvanashop.com.
И удалил к чертям собачьим этот Bitcoin Core.
Что же происходило дальше?
Мой заказ (AK-48 reg + 10 бонусов) был оплачен 16 июня, и тот же час отправился на фасовку.
18 июня пришло письмо, что заказ отправлен (из Голландии в Чехию). Трек-номера в письме я не обнаружил.
Не получив письма к 28 июня, я обратился в поддержку и запросил трек-номер.
29 июня мне ответили, что трек-номеров они не дают, хоть тресни.
11 июля я обратился снова, и получил ответ:
«Привет!
Мне очень жаль слышать, что ваш заказ все еще не прибыл. А вы случайно не получали никакой странной почты с момента, как заказ был отправлен? Может, смешную открытку из Европы, которую спутали с рассылкой?»
ХА!!!
Пришла она, открытка эта, «из европ» (как будто Чехия – глухая Азия) аж 1 июня. Но ее ж никто не ждал!
Подавил, потискал я открыточку, и вот что получилось…
Ну а дальше:
Тут вот и 10 моих AK-48, и 10 бонусных. Но разве эта фирменная упаковка? Фирменная упаковка сидшопа под названием NirvanaShop?
Магазин
Nirvanashop.com
Сорт
AK-48 reg (10 шт)
Стоимость
20 евро
Доставка
2 евро
Способ оплаты
BitCoin
Отправка (изменение статуса)
18.06.2016
Отправка (фактически по штемпелю\трекеру)
Не известно
Обратная связь
Есть, но медленная
Фирменная упаковка
Нет
Бонусы
Да
Итого
22 евро
Четвертый магазин был усладой моей и бальзамом на мои раны. Один из самых известных сидшопов Европы – Zamnesia.
Я даже не заметил, как оформил заказ – так легко и быстро это вышло.
Оплатил, опять же, биткоинами. Но, на этот раз, наученный горьким опытом… Да какое там! Оплачивая этот заказ я чувствовал себя как минимум волком у Уолл Стрит!
Заказ был выслан в день оплаты, 17 июня, и сопровождался письмами аж до самого порога, где оказался 22 июня.
Магазин
Zamnesia.com
Сорт
Swiss Cheese fem (5 шт)
Стоимость
25 евро
Доставка
8.95 евро
Способ оплаты
BitCoin
Отправка (изменение статуса)
17.05.2016
Отправка (фактически по штемпелю\трекеру)
15.05.2016
Обратная связь
Не потребовалась
Фирменная уаковка
Есть
Бонусы
Есть
Итого
33.95 евро
А на прощание скажу вам следующее:
«Читайте внимательнее! Особенно, пользовательские соглашения!»
И не совершайте моих ошибок!
Магазин
Rastishki
Cannado
Nirvanashop.com
Zamnesia.com
Сорт
Blue Mystic Auto 5 шт.
Blue Mystic Auto, 3 шт.
AK-48 reg 10 шт.
Swiss Cheese fem 5 шт.
Стоимость
1 870 руб.
1 287 руб.
20 евро
25 евро
Доставка
«Отправление 1 классом» 200 руб.
150 руб.
2 евро
8.95 евро
Способ оплаты
Яндекс.Деньги
Яндекс.Деньги
BitCoin
BitCoin
Отправка (изменение статуса)
19.04.2016
18.04.2016
18.06.2016
17.05.2016
Отправка (фактически по штемпелю\трекеру)
19.04.2016
19.04.2016
Не известно
15.05.2016
Обратная связь
Есть + сопровождение заказа
Полная поддержка заказа
Есть, но медленная
Не потребовалась
Фирменная упаковка
Есть
Есть
Нет
Есть
Бонусы
Есть
Есть
Да
Есть
Итого
2 070 руб.
1 437 руб.
22 евро
33.95 евро
Задать вопрос представителю Nirvana Seeds
10 минут превращаются в полчаса. Полчаса могут стать часом. Прежде, чем вы это осознаете, начнет вставать солнце. Бессонница обладает совершенно уникальными агониями и мучениями, но сейчас, когда куст легализации каннабиса набирает все больше цветения, гораздо больше людей обращаются к терапевтическим седативным эффектам этого растения.
Острая бессонница – обычно длится ночь-две – случается практически с каждым из нас. Как правило, это спровоцировано стрессовыми жизненными ситуациями. Однако, хроническая бессонница – регулярная, три или более ночи без сна в неделю в течение месяца – мучает миллионы людей в мире.
Интересно, что бессонницей в два раза чаще страдают женщины, нежели мужчины. И ситуация не улучшается с возрастом. Половина пожилых людей постоянно жалуются на бессонницу. Помимо сонливости и раздражительности на следующий день, хроническая бессонница связана с некоторыми серьезными и долгосрочными проблемами со здоровьем: сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение.
Итак, что же вызывает бессонницу? Каковы традиционные методы лечения? И в каких случаях каннабис может быть более здоровой и действенной альтернативой?
Причины бессонницы.
Страдающие этим недугом могут иметь как первичную, так и вторичную бессонницу.
· Первичная бессонница – это отдельный недуг, который не был вызван другими расстройствами здоровья.
· Вторичная бессонница - связана с общим состоянием здоровья или другими причинами (например, депрессия, боли, алкоголь или лекарственные препараты)..
Основной причиной бессонницы является стресс. Пока мы не можем контролировать каждый внешний стрессовый фактор в нашей жизни, существуют здоровые способы справиться со стрессом. Доктор Рахна Патель, врач из Уолнат-крик, Калифорния, который лично справился с годами бессонницы, отмечает, «Все, что вы можете сделать для уменьшения стресса, также поможет вам спать лучше. Выйдите на пробежку. Поплавайте. Лучше питайтесь. Делайте расслабляющие упражнения или медитируйте. Даже если вы все еще нуждаетесь во вспомогательных средствах для сна типа каннабиса, изменения образа жизни улучшат ваше здоровье в целом!»
Традиционные методы лечения бессонницы.
Доктор Патель говорит: «Прежде чем прибегнуть к лекарствам, рассмотрите возможность изменения образа жизни, включая и регулярный распорядок сна и бодрствования, и дополнительные спортивные нагрузки, и здоровое питание». Тем не менее, Патель отмечает, что «некоторые пациенты имеют такие трудности со сном, что нуждаются в применении медикаментозной терапии».
Выписываемые лекарства, такие как Золпидем (Амбиен) и Залеплон (Соната) в последние годы стали очень популярны, но могут, тем не менее, быть неэффективными. Одно исследование Национального Института Здоровья показало, что снотворные добавляют, в среднем, всего лишь 11 минут ко времени сна и сокращают время, необходимое, чтобы заснуть лишь 13 минут.
Хуже того, они могут спровоцировать серьезные побочные эффекты и последствия для здоровья. По данным Департамента здравоохранения и социальных служб, за последние два десятилетия произошел резкий рост обращений за неотложной медицинской помощью, связанных с выписанными снотворными.
Кроме того, бензодиазепины, такие как Ксанакс или Валиум, которые предназначены для сна, вызывают сильное привыкание и потенциально опасны. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), бензодиазепины в 2013 г были «причастны» к 30% случаев смертельных передозировок наркотиками и уступили только опиоидам.
Также имеются утверждения, что травяные добавки, такие как мелатонин, корень валерианы, мелиссы или ромашки полезны при засыпании.
Может ли каннабис вылечить бессонницу?
Доктор Патель обратился к каннабису после того, как по предписанию врача принимал Ambien. Опасаясь возможных побочных эффектов, она нашла исследование, подтверждающее то, о чем любители конопли догадывались уже давно: каннабис помогает людям спать.
Удивительно, но Национальный институт по злоупотреблению наркотиками (NIDA), Национальный институт здоровья (NIH) и Фарма Санофи-Авентис могут договариваться! Они финансировали исследование, которое показало, при употреблении ТГК появляется возможность заснуть легче и быстрее.
Вот больше доказательств:
· Легче заснуть. Еще в 1973 году результаты исследования показали, что засыпать получается быстрее после приема ТГК. Совсем недавно, в 2013 исследование на здоровых испытуемых подтвердили сделанные ранее выводы.
· Спать дольше и лучше. Более ранние исследования продемонстрировали эффективность каннабиноидов в оказании помощи сну. Одно исследование ТГК обнаружило, что испытуемые просыпались в течение ночи, а также уменьшилось количество пробуждений в первую половину ночи.
· Наслаждение более глубоким сном. Каннабис может положительно влиять на цикл сна. Исследования доказывают, что ТГК может продлить глубокий сон. Почему это важно? Потому что ученые считают, что сон играет жизненно важную роль в процессе естественного восстановления нашего организма.
· Улучшение дыхания во время сна. Около 17% мужчин и 9% женщин регулярно испытывают проблемы с дыханием во время сна – это состояние называют апноэ сна – и большинство из этих проблем никогда не диагностируется. Однако, исследования, опубликованные в январе 2013 года, показывают, что каннабис может помочь людям дышать легче во время сна. Кто знает, возможно, когда-нибудь страдающие от апноэ сна смогу поменять свой СИПАП-маски на «волшебные» печенюшки.
Как Каннабидиол (КБР) влияет на сон?
Доказательства того, что каннабидиол, или КБД, может использоваться в качестве снотворного были противоречивы. В одном исследовании, КБД, который не является психоактивным компонентом, казалось бы, был эффективен в качестве «агента пробуждения». Это значит, что КБД может заставить вас чувствовать себя более бдительными и бодрыми, что является обратным желаемому эффекту.
Однако, другие участвовавшие в исследовании, сообщили, что потребление экстрактов КБД или настоек за несколько часов до отправления в кровать оказали расслабляющий эффект, что позволило им лучше спать ночью. Согласно Project CBD, некоторые пациенты с проблемами сна сообщают, что “употребление настойки с высоким содержанием КБД или экстракта за несколько часов перед сном оказывает балансирующее действие, что способствует хорошему ночному сну”.
Секрет успеха в том, чтобы найти правильный сорт, смесь, продукт и дозу, которые подходят именно для вас. Организм каждого человека реагирует на каннабис по-разному, поэтому процесс поиска идеальной формы станет не самым быстрым путем проб и ошибок. Попробуйте тяжелую индику или, скажем, употребление в пищу. Рассмотрите варианты с небольшим содержанием КБД. Посмотрите, что произойдет, когда вы вместо большой дозы употребите маленькую. Вы можете быть удивлены, обнаружив, что оптимальное спасение вашего сна вовсе не то, что вы ожидали, в том числе и исходя из соображение объема дозировки.
Благодарим магазин RastaRasha за помощь в создании материала.
Поскольку свой первый, чрезмерно навороченный проект я обозвал гордым именем «Робот-садовник», то это упрощенное устройство будет называться «Мой младший брат – дебил». Готовься, будет много картинок!
Что мы собираем?Назначение блока: управление тремя приборами в боксе – вентилятором, обогревателем и увлажнителем - с помощью «умного удлинителя» под руководством самого дешевого и, при этом, очень надежного контроллера Ардуино.Итак, нам понадобится:
Контроллер Arduino Nano - $2 Блок питания на 5 вольт - $2 Датчик температуры/влажности DHT22 (микросхема AM2321) - $3 Резистор на 1 кОм Модуль на 4 реле - $3 Пластиковый кабель-канал 100x60 и две торцевых заглушки - $6 3 электрических розетки для скрытого монтажа с заземлением - $6 Электрический кабель ПВС 3x1,5 и евровилка с землей - $2 Ножовка, дрель, отвертка, паяльник, клеевой пистолет Компьютер под виндой или линуксом для настройки контроллера Относительно прямые рукиГде всё это покупать, расскажу в конце, если ты до туда дочитаешь, конечно :)Как это собрать?Начнем с самого простого – соберем блок розеток. Не хочу ограничивать твою фантазию, просто расскажу, как это сделал я. Отрезаем кусок кабель-канала с таким расчетом, чтобы разместить три розетки и все остальные потроха. Размечаем и вырезаем отверстия, прикручиваем розетки и переходим к подключению проводов. Провода в электрокабеле обычно различаются по цветам. Ноль - синий, земля - желто-зеленый, фаза - коричневый. Ноль и землю разводим по соответствующим клеммам розеток, а фазу (коричневый) разводим на центральные контакты реле.!! Часто у электриков-энтузиастов возникает желание забить на «землю». Я – сторонник теории естественного отбора, поэтому активно поддерживаю такие желания. Для не-энтузиастов сообщаю: вентилятор – это прибор, особо хорошо накапливающий статические заряды, которым надо куда-то стекать. И лучше бы им стекать на землю, а не тебе в руку. Делай выводы.У каждого реле – три силовых контакта. Центральный контакт – общий, а два по краям – нормально-замкнутый и нормально-разомкнутый. Нам нужно соединить нормально-разомкнутый контакт каждого реле с клеммой «фаза» на соответствующей розетке.С электричеством на 220 вольт разобрались. Займемся питанием контроллера. Разбираем блок питания на 5 вольт. Провода, идущие к вилке, обрезаем и наращиваем. Подсоединяем к ближайшим клеммам фаза и ноль. Отрезаем штекер от низковольтового выхода и подсоединяем «плюс» (обычно по этому проводнику идет текстовая маркировка кабеля) к контактам [5V] на контроллере и модуле реле, а «минус» (обычно или без маркировки, или с маркировкой «-») соответственно, к контактам [Gnd]. Лучше проверить напряжение и полярность мультиметром, иначе устройства можно сжечь.Теперь нужно подсоединить модуль реле к контроллеру. Тут всё просто. [1] соединяем с [D2], [2] соединяем с [D3], [3] соединяем с [D4]. Всё, релейный модуль подключен. Внимательно смотри схему.Теперь займемся датчиком температуры/влажности. У датчика четыре ножки, нам нужны только 3 из них. Крайний левый контакт цепляем к «плюсу» от блока питания. Второй слева (передача данных) – к [D12] на контроллере. Крайний правый контакт – к «минусу» на блоке питания. Внимательно смотри схему! Для того, чтобы датчик нормально работал, обязательно нужно включить «подтягивающий» резистор на 1 кОм между [5V] и [D12].
Чтобы всё смотрелось аккуратно, подготовим заглушки. В одной сверлим отверстие для провода (я воспользовался сальником, купленным в элетротоварах), во второй вырезаем прямоугольное отверстие для датчика. Датчик вставляем и сажаем на клей, чтобы случайно не оторвался. По бокам сверлим маленькие отверстия под саморезы, чтобы зафиксировать конструкцию.Полезный совет: ничего не крепи и не приклеивай на этом этапе, сначала добейся устойчивой работы системы. Иначе наверняка все придется разбирать, особенное, если ты уверенный в себе профессионал.
Как заставить это работать?Теперь – самое интересное! В контроллер нужно загрузить прошивку. Для начала, скачай программу Arduino с сайта Arduino.cc и установи её. Запускаем программу и подсоединяем контроллер к компьютеру.Делаем предварительные настройки программы – выбираем модель контроллера и порт, к которому он присоединен.
(изображение кликабельны)Устанавливаем необходимые для нашей прошивки библиотеки: DHT, Time и TimeAlarms.
Заменяем всё содержимое окна на этот код:
#include // Подключаем библиотеку для работы с таймерами#include // Подключаем библиотеку для работы с датчиками температуры/влажности на базе чипов AM23xx#define DHTPIN 12 // Цифровой пин, к которому подключен датчик тепрературы/влажности (12 = D12)#define DHTTYPE DHT22 // Модель датчика (AM2301 = DHT21, AM2302 и AM2321 = DHT22)// Релейные модули, в зависимости от модели, включаются либо высоким, либо низким уровнем на порте. Если розетки инвертированы, нужно поменять S_ON и S_OFF местами.#define S_ON 0 // Значение пина для ВКЛЮЧЕНИЯ розетки#define S_OFF 1 // Значение пина для ВЫКЛЮЧЕНИЯ розетки// Режим включения нагрузки#define NO_ACTION 0 // Значение датчика не учитывается#define IN_RANGE 1 // Включать нагрузку, когда значение В ПРЕДЕЛАХ диапазона#define OUT_RANGE 2 // Включать нагрузку, когда значение ВНЕ ПРЕДЕЛОВ ДИАПАЗОНА// Определяем структуру, в которой содержатся условия для подключения розетки.typedef struct RunCondition {int socketPin; // Пин, который управляет розеткойfloat tempBegin; // Температура. Начало диапазона.float tempEnd; // Температура. Конец диапазона.int tempMode; // Режим включения нагрузки по температуреfloat humBegin; // Влажность. Начало диапазона.float humEnd; // Влажность. Конец диапазона.int humMode; // Режим включения нагрузки по влажности.};#define NUM_SOCKETS 3 // Количество розеток в системе// Определяем массив структур, определяющих условия для 3-х розеток (нумерация с 0 по 2)RunCondition sockets[NUM_SOCKETS] = {{2, // Розетка №1: Приточный вентилятор. Управляющий пин - D2.30.0, // Минимальная температура100.0, // Максимальная температураIN_RANGE, // Вентилятор включается, если температура более 30 градусов и менее 100.0.0,0.0,NO_ACTION // Влажность не учитывается},{3, // Розетка №2: Обогреватель. Управляющий пин - D3.-50.0, // Минимальная температура16.0, // Максимальная температураIN_RANGE, // Обогреватель включается, если температура больше -50 и меньше 16 градусов0.0,0.0,NO_ACTION // Влажность не учитывается},{4, // Розетка №3: Увлажнитель. Управляющий пин - D4.20.0, // Минимальная температура100.0, // Максимальная температураIN_RANGE, // Увлажнитель включается только если температура в диапазоне от 20 до 60 градусов0.0, // Минимальная влажность (в %)50.0, // Максимальная влажностьIN_RANGE // Увлажнитель включается, если влажность в диапазоне от 0% до 50%}};int socketStatus[NUM_SOCKETS]; // Определяем массив переменных, в которых хранится текущее состояние розеток. S_OFF - выключено, S_ON - включено.DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Создаем объект для работы с датчиком// Определяем глобальные переменные, в которых будем хранить показания датчиковfloat temp = 0;float hum = 0;void setSockets() {// Эта функция устанавливает состояние розетокfor (int i = 0; i NUM_SOCKETS; i++) {// Перебираем все определенные ранее розетки, устанавливая для них соответствующий статусdigitalWrite(sockets[i].socketPin, socketStatus[i]);}}void printSensors() {// Эта функция выводит в консоль состояние датчиков для помощи при отладке.Serial.print("[ >> ] Temperature: "); Serial.print(temp); Serial.print(" C;\tHumidity: "); Serial.print(hum); Serial.println("%");}void setup() {// Эта функция выполняется один раз при включении контроллера.Serial.begin(115200); // Подключаем COM-порт для вывода информации из контроллера.Serial.println("WeedLife Air Controller Lite v.1.0");dht.begin(); // Инициализируем датчик температуры/влажности.for (int i = 0; i NUM_SOCKETS; i++) {socketStatus[i] = S_OFF; // Устанавливаем розетку в ВЫКЛЮЧЕНО по умолчаниюpinMode(sockets[i].socketPin, OUTPUT); // Переключаем управляющие пины всех определенных ранее розеток в режим "выход"}setSockets(); // Переводим розетки в состояние по умолчаниюAlarm.timerRepeat(5, printSensors); // Включаем таймер для запуска функции printSensors каждые 5 секунд.}void loop() {// Эта функция выполняется по бесконечному кругу. Здесь мы будем проверять показания датчиков и управлять нагрузками.Alarm.delay(1000); // Вносим задержку в 1 секунду, чтобы датчик успел передать предыдущие данныеtemp = dht.readTemperature(); // Получаем текущую температуруhum = dht.readHumidity(); // Получаем текущую влажностьif (isnan(temp) || isnan(hum)) {// Что-то пошло не так, потому что данные с датчика не поступают! Отключаем все нагрузки и возвращаемся в начало!for (int i = 0; i NUM_SOCKETS; i++) socketStatus[i] = S_OFF;setSockets();Serial.println("[FAIL] Can't read sensor data! Turn everithing OFF!");return;}// Теперь сравним полученные данные с условиями, заданными для каждой розеткиfor (int s = 0; s NUM_SOCKETS; s++) {// Проверяем условия для включения розетки по датчику температурыint tempStatus = S_OFF;switch (sockets[s].tempMode) { case NO_ACTION: tempStatus = S_ON; break; case IN_RANGE: if ((temp >= sockets[s].tempBegin) && (temp sockets[s].tempEnd)) tempStatus = S_ON; break; case OUT_RANGE: if ((temp sockets[s].tempBegin) || (temp >= sockets[s].tempEnd)) tempStatus = S_ON; break; }// Проверяем условия для включения розетки по датчику влажностиint humStatus = S_OFF;switch (sockets[s].humMode) { case NO_ACTION: humStatus = S_ON; break; case IN_RANGE: if ((hum >= sockets[s].humBegin) && (hum sockets[s].humEnd)) humStatus = S_ON; break; case OUT_RANGE: if ((hum sockets[s].humBegin) || (hum >= sockets[s].humEnd)) humStatus = S_ON; break; }// Объединяем оба результата в один новый статус розеткиint newStatus = S_OFF;if ((tempStatus == S_ON) && (humStatus == S_ON)) newStatus = S_ON;if (socketStatus[s] != newStatus) { // Статус розетки изменился! Отправим сообщение об этом в консоль и установим новое значение. Serial.print("[ OK ] Socket #"); Serial.print(s); Serial.print(" status has changed to "); Serial.println(newStatus); socketStatus[s] = newStatus;}// Обновляем статусы розетокsetSockets();}// Конец функции loop. Сейчас контроллер запустит ее снова.}Специально для новичков в программировании я снабдил код очень подробными комментариями. Если тебе захочется что-то изменить или добавить – дерзай! Буду рад помочь советом.В первую очередь, нас интересует фрагмент кода, где задаются условия для включения розеток (выделен желтым цветом). Измени эти значения по своему усмотрению.Прошивка загружается в контроллер нажатием на кнопку [Upload] на панели быстрого запуска. Если всё прошло хорошо, в строке состояния появится сообщение «Done uploading».Сразу после загрузки контроллер начнет работу с новой прошивкой. Чтобы посмотреть ход выполнения программы, выбери в меню [Tools] -> [Serial Monitor]. Если в окошке монитора ничего не отображается или сыплется «мусор», проверь скорость com-порта – нужно выбрать 115200.Прежде чем отключать контроллер от компьютера и приступать к сборке, погоняй систему в тестовом режиме. Чтобы повысить температуру и влажность, можно несколько раз выдохнуть прямо в сенсор. Если хочешь повысить температуру, не повышая влажность, воспользуйся феном для волос. Чтобы охладить датчик, поможет лёд из морозилки.Если контроллер четко выполняет инструкции (а куда он, гад, денется?), можно приступать к окончательной сборке. Аккуратно запихиваем все платы в корпус. В идеале, чтобы ничего не болталось, нужно прихватить платы клеевым пистолетом или посадить на двухсторонний скотч.Советы бывалыхИзвестно, что электроника – наука о контактах. Так что, если что-то не работает, значит, или не контачит, или замкнуло. Так что все советы – по этой теме: Собери всю схему на столе с помощью перемычек, и заставь её работать, ПРЕЖДЕ, чем браться за паяльник и запихивать все потроха в корпус. Когда отладил работу на перемычках – бери паяльник. Только не любимый дедулин паяльник на 200 ватт и размером с ментовский дубинал, а маленький, ватт на 30, чтобы температура жала была не больше 300 градусов. Соответственно, припой (олово) должен быть тоже легкоплавким. Иначе рискуешь спалить всю нежную электронику. Если никогда до этого не паял – посмотри ролики на Ютубе, как это правильно делать. Открытые контакты нужно изолировать. Конечно, покатит и изолента, но намного удобнее пользоваться термоусаживающимеся трубками. Спроси на радиорынке или в магазе радиодеталей. Пользуй мультиметр для проверки напряжения и полярности.Развитие системыЕсли ты внимательно посмотрел на код и попытался в нем разобраться, ты наверняка заметил, что я не стал в нем фиксировать количество розеток, которыми можно управлять. Фактически, количество управляемых розеток на контроллере Nano может быть до 10 штук – по количеству свободных цифровых выходов D2…D11. Добавь еще один релейный модуль на 8 реле, поставь блок питания помощнее, и вперед!Следующая логичная вещь – подключить к контроллеру LCD экран и выводить на него всякую полезную инфу. Экранов для Ардуино продается немеряно, так что ничего невозможного нет.Ну и почитай мой репорт про автоматизацию гидры. Контроллер там используется из этой же серии, только программирование немного сложнее. В общем, добро пожаловать в мир микроконтроллеров!Где брать детали?Розетки, кабель-канал, вилку, провод и блок питания я купил в ближайших элетротоварах. Вообще, у гроувера со стажем, как правило, найдется всё это барахло в кладовке :)Контроллер, блок реле и датчик я купил на сайте Aliexpress. Правильные названия для поиска такие: Arduino Nano 3.0 ATmega328 5V 4 Channel Relay Module DHT22 Module AM2302Если по почте заказывать не хочешь или не можешь, или просто впадлу ждать посылку три недели, обратись к местным реселлерам, ищутся по словам «Arduino купить дешево в Мухосранске». Продадут тебе всё, что надо, но раза в 1.5 – 2 дороже, естественно. Хотя суммы всё равно копеечные.Всё, пионеры, я устал! Пойду придумывать, чем вас удивить в следующий раз. СЛАВА РОБОТАМ!
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.gif){kind=link}
.jpg){kind=link}
Знакомимся с нашим гостем
Марк голландец и один из экспертов по конопле. Он живёт в Нидерландах, где погода бывает очень влажной, а воздух насыщен цветочной пыльцой, особенно весной. Марк болеет астмой всю свою жизнь и лечится коноплёй на протяжении более двадцати лет. Он делится своим опытом о том, как справляется со своей болезнью и её тяжёлыми симптомами.
Фармацевтическое лечение:
Вентолин — 1 ингаляция в день,
Фликсотид — 1—2 ингаляции в день.
Лечение коноплёй: Ежедневный вейпинг с использованием сухих цветков конопли (около 2 г в день).
Физическая активность: В основном сидячий образ жизни и регулярные прогулки при обычном темпе ходьбы.
Справочная информация: Болезнь может протекать в разных формах: от очень тяжёлой (ежедневные обострения + частые приступы + регулярное оказание срочной помощи + лечение антибиотиками) до управляемой (вышеуказанное лечение + приступы один или два раза в год).
За все годы самолечения у Марка накопилось большое эмпирическое знание о конопле и астме. Предлагаем вам ознакомится с его рекомендациями: что в таком случае можно делать, а что — нельзя.
Выбираем лечение испарением
У конопли большой потенциал для облегчения процесса болезни и астматики часто испытывают его независимо от способа её применения. Тем не менее, это не значит, что все методы с её применением одинаково эффективны или совсем безвредны. Ключевыми критериями отбора должны стать:
Курение конопли годится, как вариант, но в зависимости от тяжести вашего состояния, оно может усилить существующий кризис или даже вызвать новый. Употребление конопли в пищу, с другой стороны, в качестве длительного средства лечения можно использовать, но этот способ тоже недостаточно надёжен в случае резкого обострения. Именно поэтому вейпинг, то есть курение конопли через испаритель (вапорайзер), безусловно, является лучшим вариантом использования конопли в качестве экстренной процедуры при астме. Помимо того, что в организм попадёт оптимальное количество каннабиноидов, риск для лёгких практически минимальный.
Разумеется, курение конопли ничем не грозит среднему здоровому человеку, но вам, как астматику, необходимо следить за всем, что может ухудшить качество поступающих в вашу дыхательную систему химических элементов.
Выбирайте самый лучший испаритель
Качество вашего испарителя имеет первостепенное значение, даже если вы его используете просто для отдыха и развлечения. Проще говоря, плохо изготовленный испаритель будет больше сжигать, чем испарять вещество, что сделает всю процедуру бессмысленной. И, конечно же, если вы будете использовать такой испаритель при респираторном заболевании, то он принесёт больше вреда, чем пользы.
Правильный вейпинг
У потребителей, которым конопля нужна для отдыха, цель вейпинга только одна: просто вдохнуть через рот побольше пара. Для людей, желающих приятно провести время этого вполне достаточно.
Однако, когда вейпинг вызван медицинской необходимостью, то одного вдыхания определённого количества пара будет недостаточно. Необходимо вдыхать пар правильно и эффективно, чтобы не доставить дополнительных проблем уже подорванному здоровью. Иначе эта процедура может вызвать очень сильный кашель и привести не только к недомоганию, но и стать угрозой для жизни за очень короткий промежуток времени.
Максимально эффективный метод вейпинга от Марка: медленно и постепенно движемся к своей цели; необходимо делать небольшие и спокойные «напасы» через испаритель, словно вы пьёте молочный коктейль через трубочку. Старайтесь, чтобы ритм дыхания был как можно спокойнее. За одним напасом через испаритель следуют три нормальных вдоха воздухом (если это возможно, то лучше через нос). Продолжительность в три-пять секунд для каждой ингаляции, вполне достаточна, ближе к десяти будет, пожалуй, слишком много. Задержите пар в лёгких на одну-две секунды и спокойно выдыхайте.
Обезопасьте процедуру вейпинга
После того, как вы нашли испаритель вашей мечты и освоили тот ритм вейпинга , который вам подходит лучше всего, считайте что основную часть пути вы уже прошли. Но не забывайте, что любая мелочь может оказаться довольно чувствительной проблемой!
Для того, чтобы избежать неприятных последствий во время процедуры для вашей дыхательной системы, у вас всегда должны быть средства для борьбы с ними:
Настройте ваш испаритель на водопроводную воду
Многие испарители, особенно стационарные, имеют соединительные контакты для их подключения к дополнительному устройству. Подключите к вашему испарителю водопроводную воду и вдыхайте через тёплую воду. Это необходимо для влажного вейпинга, когда ваши лёгкие в очень плохом состоянии.
Но убедитесь, чтобы вода была не слишком горячая, иначе получите противоположный эффект. Если почувствуете, как ваши лёгкие наполняются слизью, тогда переходите на сухой вейпинг. Тёплый и сухой воздух очень благоприятен для лёгких.
Выбирайте самую лучшую коноплю
Конопля обладает широчайшим спектром лечебных свойств. Поэтому нет ничего удивительного, что не все штаммы одинаково полезны для астматиков. После того, как вы нашли идеальный испаритель, очень важно определить, какой штамм принесёт вам наибольшую пользу и при каком состоянии здоровья вам лучше всего употреблять его.
Совет Марка относительно выбора конопли: Я предпочитаю хорошо просушенные сильные сорта индики, они лучше всего позволяют расслабиться моему уму и телу. Сила конопли должна соответствовать возможностям организма пациента. Свежая конопля воздействует не так хорошо, потому что в ней много влаги (по той же причине, при самолечении, не следует полагаться на конопляное масло). Поскольку она менее эффективна, то и употреблять её придётся больше. Приступы астмы штука крайне неприятная, поэтому выбирайте штаммы, которые действуют на вас успокаивающе.
Конопля и астма: Чего нельзя?
Не курить табак или даже коноплю
Курение табака очень вредит лёгким в долгосрочной перспективе. Для астматиков табак особенно вреден.
В зависимости от степени тяжести вашей астмы, курение конопли так же может отрицательно сказаться на вашем организме. Вейпинг даст вам тот же самый эффект, но практически безо всякого риска для здоровья.
Не употребляйте бутановое гашишное масло (ВНО)
ВНО становится очень популярным. ВНО на медицинской конопле тоже набирает обороты, но при астме оно просто не отвечает всем необходимым требованиям. ВНО не следует приравнивать к вейпингу, потому что оно может оказать на лёгкие подавляющий эффект. Кроме того, воздействие ВНО может быть просто опасным, если вы находитесь в стрессовом или тревожном состоянии.
Не отказывайтесь от предписанного вам медикаментозного лечения
Может возникнуть соблазн вообще отказаться от фармацевтических препаратов, особенно если результаты от конопли превзойдут ваши ожидания. Однако, существуют неофициальные данные, утверждают, что нельзя гарантировать безопасность для всех ситуаций, связанных с астмой. Эта болезнь по своей природе непредсказуема, поскольку зависит буквально от сотни факторов, начиная от экологии до пищевых пристрастий и даже психологического состояния. Например, вы можете испытать чувство паники от одной мысли, что забыли свой ингалятор дома, и уже это может вызвать проблемы с астмой. Не стоит недооценивать определённую пользу от рецептурных препаратов, в том числе и эффект плацебо.
Трезво оценивайте пределы своих возможностей
Если конопля, по каким-то причинам, не улучшает, а усугубляет вашу болезнь, то прекратите её употребление. Такое вполне может произойти по ряду причин.
Пожалуйста, выполняйте пошаговую методику Марка в точности, как описано выше. Например, из-за чересчур завышенной уверенности в этом методе лечения, вы начнёте вдыхать довольно много пара, а это может вредно сказаться на ваших лёгких, особенно во время приступа.
К первому эксперименту с коноплёй надо подходить с умом
Не рекомендуется дожидаться проявления критических симптомов астмы, чтобы начать самолечение.
Наоборот, следует начинать эксперимент, именно в относительно спокойный период, когда вы не испытываете серьёзных проблем с дыханием. Вам надо знать достаточно хорошо свой организм, особенно его реакцию на различные количества употребляемой вами конопли. Это значит, что вы должны суметь адекватно отреагировать на любую проблему, которая может возникнуть из-за отсутствия у вас опыта: кашель, несоответствующая дозировка и т.д. Кроме того, необходимо понимать, что вейпинг может повлиять на ваше дыхание, горло и рот. Нужно предпринимать определённые меры, чтобы смягчить такие симптомы, как одышка, свистящее дыхание, теснота в области груди, восстановление после тяжёлого приступа и вообще уметь противостоять полномасштабному приступу астмы.
Не рискуйте своей жизнью ради желания лечиться только коноплёй
Мы понимаем, какая волнующая радость может охватить больного человека, нашедшего, наконец, решение своей медицинской проблемы, которое является натуральным, не требующим постороннего вмешательства и, возможно, более эффективным в целом. Как не сто́ит целиком полагаться на ингалятор, словно только он поможет вам поддерживать нормальную форму, так и не надейтесь только на коноплю, как на единственную спасительницу. Держите ингалятор всегда под рукой. И если у вас наступил очередной кризисный период, связанный с астмой, то не пытайтесь убедить себя, что у вас всё в порядке со здоровьем. Старайтесь объективно оценить ситуацию и при необходимости обращайтесь к врачу.
По материалам legalizeclub.org
Для лучшего понимания того, как каннабис влияет на память важно сначала понять, что память – это не тот объем, который можно легко измерить. Почему? Существует много различных видов памяти, каждый из которых мы осознаем по-разному. Далее, есть острое, или кратковременное, воздействие на память (например, когда вы находитесь под впечатлением), и возможные долгосрочные последствия. И, наконец, дозировки, периодичность и сорта играют большую роль в том, как каннабис влияет на память.
Что такое «Кратковременные эффекты каннабиса на память»?
ТГК, основной компонент в каннабисе, дающий пользователям эйфорический эффект, влияет на ухудшение память в двумя показательными способами:
Сложности кодирования воспоминаний: Хотя курильщики и не переживают «провалов памяти» как пьющие люди после запоев, им труднее сформировать новые воспоминания, будучи под воздействием каннабиса. Сложности с краткосрочными воспоминаниями: воспроизведение событий, происходивших во время хая и, как правило, некоторый отрезок времени после него может быть затруднено.
Интересно, но исследования показывают, что у тех, кто часто употребляет каннабис, может развиться толерантность к этим эффектам. Иными словами, они становятся менее чувствительными к этим эффектам и имеют меньшие трудности с кодированием информации и воспроизведением краткосрочных воспоминаний.
Хорошей новостью является то, что для большинства потребителей, нарушения памяти носят временный характер. Одно исследование показало, что ТГК значительно ухудшает память в течение пары часов после употребления, но без сохранения побочных эффектов после 24 - 48 часов. Кроме того, каннабис не влияет на способность воспроизвести существующие воспоминания. Например, даже если ты под кайфом, ты вряд ли забудешь дату своего рождения, где вы живешь или какую школу вы окончил.
Что такое «Долгосрочные эффекты каннабиса на память?»
Более высокие дозы каннабиса употребляемые часто могут иметь негативное влияние на долговременную память. В ходе исследования, опубликованного JAMA Internal Medicine внутренней медицины, исследователи пришли к выводу, что люди, которые потребляют большое количество каннабиса на протяжении длительного периода времени (пять или более лет) демонстрируют более слабую вербальную, нежели употребляющие в меньших количествах или не употребляющие вовсе.
Но каково было влияние на их память?
Рето Ауэр, профессор Лозаннского университета в Швейцарии и главный автор исследования, говорит, в его хоте велось наблюдение почти 3400 американцев в течение 25-летнего периода. Тестируя вербальные воспоминания, они обнаружили, что пользователи, которые курили каждый день, в среднем, могут запомнить 8,5 из 15 слов. В отличие от тех, кто курил гораздо меньше или не употреблял – они запоминали 9 из 15.
Хотя разница в полслова не кажется большой, Ауэр предположил, что чем дольше хроническое употребление, тем хуже может становиться память. Однако, из тех, кто участвовал в исследовании, лишь 8% считают себя постоянными пользователями.
В частности, не удалось выявить, что активно употребляющие имеют другие негативные воздействия на когнитивные способности, таких как внимание и скорость обработки информации.
Может ли каннабис защитить память?
Некоторые исследования показывают, что более высокое содержание КБД – без психоактивных составляющих – может компенсировать ухудшение памяти воздействием ТГК. Более того, КБД может иметь терапевтический потенциал обращать вспять или предотвращать определенные когнитивные нарушения.
Более ранние исследования показывают, что КБД может защитить от повреждения мозга, вызванного беспробудным пьянством. Национальный институт психического здоровья (NiMH) сообщил, что КБД снижает вызванную алкоголем гибель клеток мозга на 60%.
Другие исследования показали, что КБД может выступать в качестве нейропротектора и помогает предотвратить развитие таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, слабоумие, или болезнь Альцгеймера.
Каннабис может помочь в борьбе с плохими воспоминаниями
Как правило, мы не думаем об ухудшении памяти как о чем-то хорошем. Однако, когда дело доходит до лиц с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), то начинается совсем другая история. Одним из определяющих симптомов ПТСР является неспособность больных к «тушению» воспоминания травматического события (или событий), вызвавших ПТСР, таких, как унижение, сексуальное насилие или борьба.
Ветераны военных действий регулярно жалуются на то, что фармацевтическое лечение, предписанное им врачами – например, вызывающие сильное привыкание препараты, которые подавляют гнев Ксанакс и Валиум – не справляются должным образом и иногда даже ухудшают симптомы.
Многие ветераны обращаются к каннабису, утверждая, что это единственная вещь, которая работает. Доклинические исследования показали, что ТГК и КБД могут “разрушить восстановление негативных воспоминаний”. Перевод: как объясняет доктор Майк Харт из Marijuana for Trauma, “Каннабис помогает людям забыть болезненные и навязчивые воспоминания”.
Необходимы дальнейшие исследования
Мы только начинаем понимать, как употребление каннабиса влияет на мозг и память, но к счастью, кажется, негативные последствия преувеличены. Да, каннабис может сделать вас забывчивыми во время употребления (или вскоре после). И, да, он может иметь незначительное влияние на вербальную память при хроническом и долгосрочном употреблении. Но, у большинства людей после короткого периода воздержания функция памяти возвращается к нормальным показателям.
Кроме того, мы обнаруживаем потенциальные терапевтические преимущества. Конечно, старая отговорка звучит правдоподобно: здесь необходимы дальнейшие исследования, особенно когда дело доходит до изучения каннабиса для лечения расстройств, таких как ПТСР, или предотвращения болезни Альцгеймера, Паркинсона и\или деменции, которые затрагивают миллионы людей. Однако, можно надеяться, что общественное мнение изменилось, и правительства государств будут следовать этому примеру и снижать ограничения, чтобы позволить ученым лабораторные исследования и клинические испытания на людях.
Источник: LeaFly
Благодарим магазин Pakaloco за помощь в создании материала.
Приготовленной мазью вылечили кожные заболевания 4 человека, правда, автор и давал её только четверым, т.е. получилось чудесное исцеление в 100% случаев.
Мазь лечит: дерматиты, экземы, кожные высыпания, псориаз. На счёт остального автор не скажет наверняка, но будет признателен, если кто-то сделает мазь и отпишется об эффекте с другими болячками. В процессе приготовления нам понадобятся как обязательные, так и желательные приспособления.
Обязательные приспособления:
Травушка-муравушка. Лучше конечно шишки, но автору шишки было жаль пускать на это, пойдут и листья, но их количество должно быть не спичечный коробок! Автор собирал листья с 3 циклов, с разных сортов травы; теперь все листья пойдут на приготовление мази.Металлические кастрюли. Лучше 2 шт. Посуда должна быть либо стеклянная (из огнеупорного стекла), либо, что попроще - из нержавейки. Эмалированные и алюминиевые кастрюли не подойдут!Растворитель. В качестве растворителя автор выбрал спирт (Правда спирта под рукой не оказалось, и был взят самогон двойной перегонки, крепостью порядка 82%). По поводу других растворителей: ацетон и на то похожие весьма токсичны и не совсем подходят для продуктов, которые должны приносить здоровье.Воск, вазелин, животный жир. Не обязательно все эти компоненты, но автор выбрал козий жир, просто потому что он у него был. И пчелиный воск (взят со свечки из церкви).Рассекатель огня. Если не использовать эту штуку, то гашишное масло будет подгорать, и наделаете пожара. Либо используйте электрическую плиту.Необязательные приспособления:
Стеклянные банки, стеклянная лабораторная палочка и прочие удобные лабораторные штуки.НАЧАЛИ! 2л банка свежих листьев после последнего харвеста, и старые, уже перемолотые листья + самогон двойной перегонки в количестве 1.4 литра. Берём всю траву, вываливаем её в кастрюлю и заливаем спиртом. Перемешиваем всё это месиво тщательно и с душой. Затем ставим на огонь (обязательно через рассекатель, потому что будет пожар, причем без проблем возгорится – утверждает автор!) Можно ещё использовать электрическую плиту.
Нагреваем не доводя до кипения, старательно мешаем, чтобы растворился весь ТГК, который на листьях. Даём остыть и отжимаем жмых, процеживая всё через сито два раза. Со второго раза осадок удалить, так что бы получилась одна жидкость. Получившееся болото ставим на испарение. Важно: жидкость не должа бурно бурлить! Только маленькие пузырьки и пусть потихоньку испаряется! Как видим на боках стенок кастрюли, уже оседает гашишное масло. Когда объём уменьшается, переливаем в кастрюльку поменьше, чтобы было потом легче соскрести остатки масла со станок кастрюли. На фото само гашишное масло, собранное в шприц, а из другой части сделаем мазь. В стеклянную баночку льём гашишное масло, добавляем туда часть пчелиного воска, и две части животного жира (подойдет свиной, козий, бараний, лучше всего будет барсучий). Пропорции автор брал на глаз. Вместо жира и воска можно попробовать вазелин, но натуральные компоненты получше. Если у кого появится вопрос: «зачем все это нужно? А не проще ли мазать сразу гашишным маслом?» Ответ: Нет, не проще, оно довольно густое и крайне концентрированное, как смола. Намазать на кожу тонким слоем будет проблематично, жир же помогает проникнуть мази глубже в кожу, а воск удержаться на поверхности кожи - для более длительного лечебного эффекта. Нагреваем над зажигалкой баночку и перемешиваем все ингредиенты в однородную массу. Даём остыть, и ещё раз размешиваем. Вот теперь мазь готова. Перекладываем её в красивую баночку, и ставим в холодильник (обязательно!)
Вот и всё. Всем здоровья!
Будет здорово, если кто-то будет делать мазь по этому рецепту, а потом отпишется о результатах лечения в комменатариях.
Диаметрально противоположные мнения о конопле продолжают соседствовать бок о бок, несмотря на десятилетия исследований и растущую с каждым годом общественную приемлемость вещества.
Через двадцать лет после того, как Калифорния легализовала медицинскую марихуану - и накануне референдума, который, возможно, приведет к ее полной легализации в этом самом густонаселенном американском штате - все еще нелегко отделить факты от вымысла, неподтвержденные рассказы от строгих исследований и запугивание в стиле "конопляного безумия" от взвешенных опасений.
Наука ограничена в своей возможности оценить долгосрочные последствия марихуаны. Прежде всего потому, что федеральное правительство считает марихуану такой же опасной, как героин, и ученые - чтобы получить одобрение на исследование - должны пройти мучительно-долгий процесс, который, по их словам, часто оканчивается ничем.
Кроме того, как это чаще всего бывает при изучении ПАВ, исследователи вынуждены полагаться на откровенность самих потребителей, что может искажать результаты. Также приходится отделять сопутствующие факторы, такие как курение сигарет.
"Нам, действительно, нужно больше исследований, - говорит Мэдлин Мейер (Madeline Meier), психолог из Университета штата Аризона и автор нескольких широко цитируемых работ о марихуане. - По большому счету, это новая область знаний, и у нас нет твердых выводов".
В то же время реформы законов о марихуане настоятельно стучатся в дверь, и у людей, принимающих решение, нет времени дожидаться вердикта науки. Так как же быть?
"Избирателям нужно сделать анализ цены и выгоды", - говорит д-р Игорь Грант (Igor Grant), психиатр, курирующий работу Центра медицинских исследований каннабиса в Университете Сан-Диего.
С одной стороны, говорит Грант, есть цена, которую приходится платить за запрет. Это и неполучение налогов, и расходы на правоохранительные органы, а также расовая дискриминация в наказаниях за употребление веществ.
С другой стороны, исследования указывают на некоторые потенциальные риски употребления марихуаны - особенно, в уязвимых группах населения, таких как подростки и лица, склонные к психическим заболеваниям.
"Ни о какой "безопасности" речь не идет", - считает Мейер.
В то же время мы получаем все больше доказательств того, что воздействие марихуаны на здоровье не столь серьезно, как это считалось ранее. И, если принять меры предосторожности - например, ограничить доступ для несовершеннолетних - то, по мнению сторонников реформ, оставшиеся риски легко контролировать.
В своем исследовании, опубликованном в прошлом месяце, Мейер использовала данные ученых из Новой Зеландии, которые наблюдали за здоровьем более 1000 человек в течение 20 лет, чтобы оценить последствия употребления каннабиса.
"В целом, люди, употребляющие марихуану, в среднем возрасте ничем не отличаются от обычной популяции в плане здоровья, за одним исключением - они чаще страдают заболеваниями десен", - рассказала она.
У некоторых потребителей, да, но в меньшей степени, чем алкоголь.
Около 9 процентов потребителей марихуаны становятся зависимыми, по данным исследования Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами. То же исследование показало, что зависимость возникает примерно у 15 процентов людей, употребляющих алкоголь, у 17 процентов потребителей кокаина и у 32 процентов курильщиков сигарет.
"Некоторые могут пить и не столкнуться с проблемами. Некоторые могут курить марихуану и не столкнуться с проблемами. Другие не могут", - говорит Кори Рихман (Corey Richman), координатор Центра лечения наркомании Hope by the Sea в Сан-Хуан-Капистрано.
"Примерно 2 процента пациентов в Hope by the Sea поступили сюда в связи со злоупотреблением марихуаной, - говорит Рихман, которая сама когда-то лечилась от зависимости. - В подавляющем большинстве случаев это - подростки, которых привели сюда обеспокоенные родители".
Чем раньше молодые люди начинают употреблять марихуану, тем больше шансов на возникновение зависимости. Отчет Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами показывает, что процент зависимости подскакивает до 17 пунктов в группе подростков.
"Интенсивное употребление марихуаны чаще приводит к психологическому, чем к физическому привыканию, - говорит Кевин Александер (Kevin Alexander), клинический менеджер программы ASPIRE в больнице Хоаг в Ньюпорт-Бич. - Отказ от марихуаны может вызвать умеренные симптомы отмены, сравнимые с отказом от курения табака, в том числе раздражительность и нарушения сна. В редких случаях возникает психоз".
В то же время врачи прощупывают потенциал марихуаны как обезболивающего, что может помочь пациентам отказаться от опасных веществ морфиновой группы. Исследование, опубликованное в 2014 году Американской медицинской ассоциацией, обнаружило более низкие показатели передозировок в штатах, узаконивших медицинскую марихуану.
Воздержание от употребления марихуаны до 18-летнего возраста снижает риск зависимости, так же как и отказ от высоких доз вещества, говорят эксперты. А людям, в чьих семьях были проблемы с алкогольной или наркотической зависимостью, стоит отказаться от марихуаны совсем.
Чтобы ответить на этот сложный вопрос, необходимы дополнительные исследования. И хотя все больше данных указывают на то, что даже интенсивное употребление марихуаны взрослыми не несет заметных долгосрочных рисков, оно может негативно сказаться на развивающемся мозге подростков.
Люди, начавшие курение марихуаны в подростковом возрасте, имели IQ на 8 баллов ниже, чем контрольная группа, к 38 годам, говорится в исследовании Мейер за 2012 год.
В подавляющем большинстве случаев, как показали исследования Стаси Грубер (Staci Gruber), профессора психиатрии в Гарвардской медицинской школе и директора Программы исследований марихуаны в больнице Маклина в Бостоне, хронические курильщики марихуаны, начавшие употреблять вещество в возрасте до 16 лет, хуже справляются с когнитивными тестами. У них есть проблемы с импульсивным поведением и концентрацией внимания, продолжает Мейер.
Даже сама структура мозга может быть изменена у молодых курильщиков, считает она, а именно, уменьшается количество белого вещества, играющего роль в обучении.
"Конечно, речь не идет о повреждении мозга, - поясняет Мейер. - В действительности, все эти люди способны функционировать так же, как некурящие".
Есть и исследования, опровергающие эти результаты, и некоторые ученые ставят вопрос о том, не являются ли среда, семья и другие факторы действительными причинами когнитивного упадка. И даже если снижение IQ коррелируют с употреблением марихуаны, трудно сказать, виновато ли само вещество или просто дети не слушали, что говорят на уроке, потому что были "под хаем".
"Я думаю, что в плане интенсивного употребления марихуаны подростками вопрос пока остается открытым," - сказал д-р Грант из Университета Сан-Диего.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что отсутствие ответа на эти вопросы оправдывает строгое регулирование марихуаны, с тем чтобы она не попадала в руки молодых людей, однако где должна проходить возрастная граница?
Исследование Мейер, по ее словам, показало, что негативное воздействие на IQ исчезает у людей, начавших употребление после 18 лет, и это минимальный возраст для пациентов медицинской марихуаны в Калифорнии.
При этом в четырех штатах, полностью легализовавших марихуану, установлено более строгое возрастное ограничение - 21 год.
По словам Грубер, развитие мозга продолжается примерно до 25 лет, так что трудно утверждать, что потребление марихуаны безопасно с 21 года.
В отличие от алкоголя и большинства других психоактивных веществ, исследователи не зафиксировали ни одной смертельной передозировки марихуаной. Однако эксперты говорят, что слишком большая доза может привести к весьма неприятным, а в редких случаях опасным последствиям.
Слишком большая доза каннабиса может вызвать быстрое сердцебиение, тошноту и галлюцинации.
"Вы, конечно, не умрете, - говорит Грубер. - Но вам будет так плохо, что вы можете пожалеть, что не умерли".
"Бэд трипы", как правило, происходят, когда неопытные потребители принимают коноплю с пищей, не чувствуют ничего после 30 минут и съедают еще. Поскольку при приеме марихуаны внутрь наступление эффекта может задерживаться до двух часов, очень легко нарушить дозировку.
Самые неприятные симптомы смягчаются в течение нескольких часов, поэтому медики советуют расслабиться и попросить трезвого друга понаблюдать за вами. Они подчеркивают, что управление автомобилем под воздействием марихуаны может быть опасным, так же как действия человека во время острого психотического эпизода.
Судебный иск, который будет рассматриваться в Денвере, был подан против компании, производящей продукты с марихуаной. Истец утверждает, что человек съел большое количество конфет с марихуаной, испытал галлюцинации и убил свою жену. Также должностные лица или члены семьи связывают два случае суицида в Колорадо за последние два года с передозировкой продуктами с марихуаной.
Теперь закон Колорадо требует, чтобы продукты питания, содержащие каннабис, были поделены на порции по 10мг ТГК, что считается однократной дозой. Представители общественности также призывают к более жестким требованиям к упаковке и маркировке, чтобы помочь потребителям разумнее выбирать дозу.
По материалам legalizeclub.org
Ранее мы рассматривали проблемы, возникающие из-за нехватки или избытка питательных веществ. Однако это далеко не единственный источник возможных трудностей, так как питание это лишь одно из условий, которые необходимо соблюдать садоводу. В этой статье мы поговорим о других факторах, влияющих на рост растений, и попробуем понять, где же «золотая середина».
Недолив / перелив
С проблемами данного свойства можно столкнуться только при субстратном выращивании (почва, кокос и т. д.). В особо тяжелых или затянувшихся случаях перелив или недолив может привести к проблемам различного рода и даже к гибели растения. Поэтому соблюдение оптимального режима полива является важной задачей для каждого садовода.
Во-первых, поскольку вода участвует в важнейшем из процессов – фотосинтезе – ее недостаток приводит к сокращению его активности, и, как следствие, к замедлению роста и развития растения. Кроме того, недолив может привести к закрытию устьиц на листьях, и в этом случае прохождение CO2 через растение будет затруднено. Во-вторых, недостаток воды приводит к нарушению поставки питательных веществ растению из субстрата. И, в-третьих, растению приходится тратить больше сил на поглощение воды, а значит, оно не расходует ее на рост и цветение.
При недостатке воды листья растения желтеют, сохнут и опадают. Для устранения проблемы необходимо восполнить недостаток воды – проще говоря, полить. Не увлекайтесь и не заливайте растение. Лучше поливать небольшими порциями. Если субстрат высох полностью, то он теряет способность впитывать влагу. Даже если пролить 10 литров воды за раз, все пройдет, как сквозь сито. Для таких, особо тяжелых случаев, можно замочить горшок в тазу с водой (при наличии дырок на дне горшка) и дать постоять так какое-то время. И затем также поливать малыми порциями.
Перелив, в первую очередь, грозит недостаточностью кислорода в субстрате, что в итоге приводит к нарушению процесса дыхания корней. Подобное удушье повреждает корневую зону, и это влияет на все растение в целом. Регулярный застой воды в корневой зоне также становится причиной корневой гнили. При избытке воды листья растений вянут, так как теряют тургор (прим.: показатель оводненности живых организмов), что сопровождается процессами распада, увядания и старения клеток. Первым признаком перелива является скручивание листьев под себя и остановка в росте. При долгом переливе начинает гнить, темнеть и отмирать макушка растения.
Чтобы устранить перелив, необходимо просушить субстрат – не поливайте какое-то время, до тех пор, пока субстрат не просохнет, и хорошенько рыхлите. Для предотвращения возникновения проблемы перелива необходимо еще на стадии заполнения горшка субстратом подумать о дренаже, чтобы излишки воды легко вытекали через сливные отверстия в дне. В этом поможет вам слой в 2-4 см крупного керамзита. Также в качестве емкости для выращивания можно использовать умные горшки из специального текстиля, который также выводит излишки влаги.
Оптимальная влажность субстрата – 70%. Желательно сохранять на таком уровне ее постоянно. Достичь этого в режиме ручного полива очень трудно. Поэтому наиболее эффективным решениеv будет применение капельного полива со специальными приборами, контролирующими уровень влажности субстрата.
Слишком холодно / слишком жарко
Идеальная температура для выращивания растений внутри помещения – 22°C…26°C. В ночное время допустимо и вполне естественно понижение температуры на 2-5°C. При окружающей температуре выше 29-30°С, равно как и при слишком низких температурах (15°С), растение приостанавливает процесс поглощения воды и питательных веществ, замедляется его рост и развитие.
Термометр в оранжерее даст вам точно представление о том, какая в ней температура. Регулярно следите за его показаниями. Сегодня существует масса приборов контроля за температурным режимом – от термостатов до микропроцессорных блоков управления. Эти приборы управляют температурой по датчику температуры. Вы задаете значение температуры, при котором прибор будет включать\выключать вентилятор или обогреватель.
Резкие перепады температур (более 8°C) также приводят к стрессам, а значит, растение становится более подверженным всяким болячкам и прочим невзгодам. Поэтому старайтесь корректировать температурный режим плавно – пусть оборудование снижает/повышает температуру по 1-2 градуса равными промежутками в течение дня.
Относительная влажность — отношение количества пара к тому количеству, который воздух может содержать при данной температуре. Чем жарче, тем больше влаги воздух способен удержать, а чем ниже температура, тем меньше влажности он содержит.
Рекомендуемая относительная влажность для растений на стадии вегетации – 65-70%. На цветении влажность лучше немного понизить, установив ее значение на отметке 50-30%.
На вегетативной стадии роста влажность ниже 40% вызывает появление болезней и паразитов. Кроме того, низкая влажность воздуха увеличивает транспирацию и испарение воды из субстрата, что может привести к гибельному для растений иссушению. Сухость воздуха может вызвать пожелтение краев листьев, появление на них пятен, опадение бутонов и цветков. Бесполезно усиленно поливать такие растения, это даже вредно. Регулярное опрыскивание растений оказывает благоприятное воздействие, однако повышает влажность воздуха только вблизи них и на непродолжительное время. Влажность воздуха можно повысить, поставив между растениями емкости с водой или увлажнитель воздуха.
При уровне влажности выше 80% устьица растения закрываются, и рост замедляется. Для понижения влажности можно использовать осушитель. Иногда бывает достаточно простого проветривания. Но будьте аккуратны, резкие изменения относительной влажности могут нанести серьезный урон растению. Повышение или понижение этого параметра на 20% в течение нескольких минут может стать причиной повреждения клеточной ткани растения, так как за это время растение не успевает адаптироваться. Например, стремительное понижение относительной влажности может быть вызвано внезапным поступлением сухого воздуха в оранжерею, открытую в целях ее охлаждения.
Следить за уровнем влажности в закрытом тенте можно при помощи гигрометра. Помните, правильный уровень влажности обеспечивает здоровый и равномерный рост растения. Следить за ней не сложно, а вот проблемы, которые могут быть вызваны несоблюдением ее оптимальных параметров, могут реально навредить растению.
Уровень рН является ключевым показателем для способности растения усвоить те или иные питательные вещества. Поэтому в арсенале садовода рН-метр является обязательным инструментом.
Оптимальный уровень рН 5,5-6,5. При выходе за верхний или нижний предел наступают проблемы с усвоением питательных элементов, их доступ частично, а иногда и полностью блокируется.
Устранить проблему высокого/низкого рН можно путем приведения его значения в норму при помощи соответствующих рН-корректоров – рН Up / pH Down. Но помните, делать это надо постепенно, меняя рН раствора с шагом 0,1-0,2.
Высокий ЕС / низкий EC
ЕС, или электропроводимость (electric conduction) – показатель содержания солей в питательном растворе. Электропроводимость влияет на поглощение питательного раствора растением – чем она выше, тем выше концентрация солей и тем труднее растениям впитывать воду.
Для каждой стадии роста есть свой рекомендованный уровень:
Черенки: 0,2-0,4
Молодые укоренившиеся растения: 0,8-1,2
Вегетация: 1,6-1,8
Цветение и плодоношение: 1,8-2,2
Следить за уровнем солесодержания можно при помощи кондуктометра – ЕС-метр или TDS-метр.
Понижение уровня содержания солей приводит к нехватке питательных элементов, что проявится в вялом росте, слабом здоровье растения. Решить проблему низкого ЕС можно путем добавления удобрений в питательный раствор.
Превышение уровня ЕС ведет, соответственно, к переизбытку питательных веществ. При чрезвычайно высоких концентрациях вода потечет из растения в питательный раствор, что в итоге приведет к его гибели. Самый заметный признак превышения ЕС – кончики листочков начинают закручиваться книзу - “птичий коготь”, так же бурые пятна и подсыхание, “сгорание” листьев начиная с кончика листа - явный признак химического ожога корневой системы. Советуем прочитать статью "pH и EC: Основы и важность контроля".
Дефицит / избыток света
Солнечный свет — один из наиболее важных для жизни растений экологических показателей. Он поглощается хлорофиллом и используется при построении первичного органического вещества.
При пониженной освещенности растение, вытягиваясь к источнику света, становится выше, начинается вытягивание междоузлий стебля, который при этом теряет свою прочность. Затем их рост постепенно уменьшается, т. к. резко снижается производство продуктов фотосинтеза, идущих на построение организма растения. При недостатке света многие растения перестают цвести.
В случае недостаточности освещения смените лампу на более мощную или добавьте еще одну для досветки.
При избытке света хлорофилл частично разрушается, и цвет листьев становится желто-зеленым. На сильном свету рост растений замедляется, они получаются более приземистыми с короткими междоузлиями и широкими короткими листьями. Появление бронзово-желтой окраски листьев указывает на значительный избыток света, который вреден растениям. Если срочно не принять соответствующие меры, может возникнуть ожог.
Если белеют или меняют цвет нездоровым образом только те части, которые находятся непосредственно под светом, то, как правило, это значит, что свет слишком яркий и следует расположить его дальше от растений. Проблема переизбытка освещенности решается путем замены лампы на менее мощную или смена расстояния между лампой и растением. Всегда соблюдайте рекомендации по оптимальному освещению для той площади выращивания, которую вы используете. Больше света – не значит лучше.
Дефицит / избыток СО2
Углекислый газ СО2 является неотъемлемым компонентом процесса фотосинтеза (наряду с водой и светом). СО2 повышает продуктивность растений, снижает интенсивность транспирации и чувствительность к недостатку света. Повышенная концентрация СО2 воздействует и на качество тканей растений – в листьях аккумулируются гидраты углерода, что играет ключевую роль для патогенной защиты. CO2 также помогает растениям выдерживать несколько более высокие температуры, чем обычно.
Недостаток СО2 становится основным из факторов ограничивающих рост и развитие растений, и это является даже более серьезной проблемой, чем дефицит элементов минерального питания. Определить содержание СО2 можно только при помощи специальных приборов, поэтому приходится полагаться на общие знания. Так, современная концентрация СО2 в атмосфере составляет примерно 395 молекул на миллион (ppm). При хорошей вентиляции в закрытом боксе растение будет расти и при таких концентрациях СО2. Однако при повышении концентрации углекислого газа более 1000 ppm прирост фитомассы увеличивается в разы. Поэтому можно использовать специальные продукты, производящие СО2.
Однако при переизбытке СО2 устьица растений закрываются, что приводит к нарушению дыхания растения. Особенно неблагоприятен переизбыток СО2 при высокой степени освещенности. Поэтому следуйте рекомендациям производителя СО2 продуктов, не превышайте указанных дозировок. Вы также можете создать домашний генератор углекислого газа из подручных средств, при его мощности вреда растениям точно не будет.
Проблемы, связанные с вентиляцией
Грамотно устроенная вентиляция обеспечит растение притоком свежего воздуха и выведет из оранжереи воздух уже «отработанный». Циркуляция воздуха такое же неотъемлемое условие для получения здорового крупного урожая.
Растение способно поглотить весь СО2, скопившийся вокруг всего за несколько минут. В случае недостаточного воздухообмена, вокруг растения образуется зона мертвого воздуха, и процесс фотосинтеза нарушается. Поэтому воздух необходимо постоянно перемещать.
Будьте внимательны при расчете мощности вентилятора для вашего гроубокса. О том, как это сделать смотрите здесь.
Помимо установки канальных вентиляторов на вдув/выдув воздуха, обязательно используйте простые бытовые вентиляторы (напольные или на прищепке). Они будут выполнять функцию перемешивания воздуха, ведь у потолка скапливается теплый воздух, а у пола - прохладный. Также бытовой вентилятор сможет обдувать макушки растения при близком расположении ламп (особенно это касается ламп, установленных в светильники открытого типа). Циркуляция воздуха в закрытом помещении способна предотвратить появление плесени и паразитов. Когда вентиляторы приводят воздух в движение, плесень не растет, а насекомые и клещи не справляются с микроклиматом, подвергающимся «бомбардировкам» воздушными потоками.
Плохое качество субстрата
Субстрат субстрату рознь. Поэтому покупайте субстраты от проверенных производителей. Не стоит копать землю с ближайшей клумбы – в ней вся таблица Менделеева, ведь город не самое чистое место. Также не стоит везти ее из леса – кто знает, какая живность в ней есть (а она точно есть).
Керамзит – очень хорош в качестве субстрата. Однако перед применением стоит убедиться в его уровне рН. Для этого просто замочите его в воде на 15-30 минут и измерьте рН. Если он не попадает в норму (5,5-6,5), то промойте керамзит кипятком несколько раз. До тех пор, пока значение рН не выровняется.
Кокосовый субстрат также прекрасен в использовании. Но частой проблемой кокосового волокна является засаливание сырья для его производства, так как плантации кокосовой пальмы могут находиться в непосредственной близости от моря и иметь контакт с морской водой (бывает и так, что его даже вымачивают в соленой воде, т. к. нет пресной). Для установления уровня содержания солей размочите субстрат в воде (с заранее известным уровнем ЕС) и измерьте уровень солей. Расхождение должно быть не более, чем 100-150 ррм.
Резкие изменения в окружающей среде
Растения не любят никаких резких перемен. Ни в питании, ни в освещении, ни в температурном режиме, ни в каком другом факторе, обуславливающем рост. Поэтому, если вы заметили, что в оранжерее упала влажность, то повышайте ее постепенно. Если рН превысил отметку 6.5 и на рН-метре вы с ужасом обнаруживаете 7.1, не спешите, понизьте рН вначале до 6.8, затем до 6,5 и т.д. Любая резкая перемена – для растения стресс. В этом и состоит мастерство – создавать стабильные оптимальные условия и в награду получать от растения все, на что оно способно от природы.
Больших вам урожаев, друзья!
Статья взята из блога магазина оборудования
и удобрений для домашнего растениеводства DzagiGrow.
Исследование длилось 20 лет, были проведены тысячи экспериментов, чтобы составить наиболее полную картину по данному вопросу. Этим оно выгодно отличается от кратковременных исследований, которые могут выявить корреляцию, но не в состоянии доказать причинно-следственную связь. Недавно две канадские страховые компании заявили, что отныне перестанут относить курильщиков конопли к категории высокого риcка, как курильщиков табака, потому что современная наука не нашла у травокуров никаких признаков долгосрочной опасности развития рака лёгких или нанесения им какого-либо другого вреда в отличие от табака.
В этой статье мы сделаем обзор выводов как этого, так и других, соответствующих исследований, результаты которых были опубликованы позже, а также узнаем к каким практическим результатам они привели.
Хорошо известно, что конопляный дым содержит немало таких же соединений, как и табачный, но предметом многолетних споров стал вопрос: в одинаковой ли мере они разрушительны для здоровья человека? Предыдущие исследования влияния конопляного дыма выявили, что он может вызвать некоторое воспаление и повреждение слизистых оболочек лёгких, с которыми связаны такие симптомы, как кашель, повышенное выделение мокроты и хрипота. Разумеется, аналогичные симптомы имеются и у курильщиков табака.
С другой стороны, исследователям не удалось найти какой-либо чёткой связи между долгосрочными функциями лёгких и заболеваниями, связанными с употреблением конопли. Таким образом, цель исследования — окончательно прояснить эту ситуацию. Конопля приобретает всё большее значение в области здравоохранения по всему миру, количество её потребителей с каждым годом увеличивается и растёт её легитимность. Полученные результаты имеют важнейшее значение для нашего понимания свойств конопли и методов включения её в медицинскую практику.
Исследование длилось более двух десятилетий (март 1985 — август 2006), в нём приняли участие свыше пяти тысяч человек. Отслеживалось употребление конопли и табака, а также их влияние на лёгочные функции. Учёные изучали привычки курильщиков, рассчитывали срок совокупного воздействия обоих типов дыма, а также выясняли другие возможные угрозы.
Данные собирались в рамках проекта по исследованию риска поражения коронарной артерии у молодых людей (CARDIA), которое началось в 1985 году и предполагается закончить в 2018 году. CARDIA изучает такие неустойчивые переменные, как раса, рост, объём грудной клетки, курительные привычки и пассивное курение, чтобы определить факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Таким образом, для CARDIA случайным порядком были выбраны 5 115 участников из двух самых больших расовых групп (неиспаноязычной белой и неиспаноязычной чёрной) из четырёх общин США. Возраст участников от 18 до 30 лет; будучи здоровыми на момент регистрации, они должны были подписать добровольное согласие на участие в исследовании. Поскольку для оценки влияния курения участников не отбирали специально, следовательно, был представлен довольно широкий срез типичных курильщиков конопли и табака в США.
В первую очередь испытуемые проходили базовое обследование, а потом ещё шесть проверок. Функции лёгких проверяли со следующей частотой: через 0, 2, 5, 10 и 20 лет. На двадцатый год в исследованиях осталось 69 процентов участников от первоначального состава.
Лёгкие проверялись по двум показателям: объем воздуха при форсированном выдохе за первую секунду (FEV1) и форсированная жизненная ёмкость лёгких (FVC). По первому показателю измеряется максимальный объём воздуха, который выдыхается за одну секунду при полном вдохе, а по второму — общий объём воздуха, выдыхаемого после полного вдоха без ограничения по времени.
У потребителей табака результаты были ожидаемые: и FEV1, и FVC неуклонно уменьшались, как на текущий момент, так и на протяжении жизни. Эти показатели лишний раз доказали, что употребление табака вызывает ухудшение функций лёгких.
У потребителей конопли результаты оказались неожиданными: при употреблении небольших доз конопли, как на текущий момент, так и на протяжении, жизни происходило фактически увеличение FVC и FEV1. Это значит, что по сравнению с лицами, не курящими коноплю, общая емкость лёгких у травокуров за 20 лет исследования только увеличилась!
Кроме того, показатели как FVC, так и FEV1 неуклонно возрастали в зависимости от "постоянной частоты курения" (сравнение делалось с предыдущими 30 днями). В общем: чем чаще участники курили коноплю, тем выше становилась пропускная способность лёгких.
Даже у "заядлых травокуров" было замечено, что FEV1, в течение жизни, не так уж сильно отличается от исходного уровня, а FVC оказалась значительно выше, чем в начале исследования. Это говорит о том, что даже такой тип травокуров не будет страдать от снижения общей пропускной способности лёгких (более того, конопля обладает даже усиливающим защиту эффектом), а если возможность выдохнуть воздух в первую секунду и снижается, то незначительно.
Показатель FEV1 очень важен и должен быть не ниже 70—80 процентов от FVC; если он падает ниже 65 процентов, то это указывает на сужение дыхательных путей и является показателем хронической обструктивной болезни лёгких (COPD). Таким образом, даже заядлым потребителям конопли не грозит повышенная опасность COPD.
С другой стороны, тот факт, что умеренное употребление увеличивает продолжительность жизни показателя FEV1 является ещё одним доказательством его бронхолитического эффекта, который можно использовать, как средство лечения астмы при умеренном употреблении конопли без табака.
Это исследование стало знаковым, потому что не имело узкого ограничения по времени, и это позволило установить не только корреляцию, но и вывести доказательства причинно-следственной связи. Таким образом, благодаря данному исследованию (а также ряду подобных экспериментов, но сосредоточенных исключительно на табаке), можно с уверенностью сказать: употребление табака наносит вред лёгким и становится причиной болезни, в то время как употребление конопли такого вреда не приносит.
В 2015 году были опубликованы результаты другого важного исследования, проведённого учёными университета Эмори в Атланте, штат Джорджия. Исследовалась степень воздействия конопли на лёгкие через репрезентативную выборку взрослого населения США в возрасте 18—59 лет. На сегодняшний день этот эксперимент является самым крупным по перекрёстному анализу влияния конопли на состояние лёгких.
Опять же, исследование показало, что умеренное употребление конопли в течение 20 лет не оказало какого-либо отрицательного влияния на здоровье лёгких и не вызвало снижения FEV1. Кроме того, авторы исследования отмечают, что воздействие конопляного дыма может защитить лёгкие, а для курильщиков табака, также употребляющих и коноплю — даже смягчить вредные последствия табака.
Наряду с этим, в 2013 году был опубликован обзор доктора Ташкина (Dr. Tashkin) "Влияние курения конопли на лёгкие", в котором был сделан вывод, что воздействие конопляного дыма никак не связано с раком лёгких, хронической обструктивной болезнью лёгких и эмфиземой или буллёзной болезнью лёгких.
"Собранные доказательства указывают на снижение рисков лёгочных осложнений даже при интенсивном употреблении конопли, в отличие от тяжёлых последствий, связанных с курением табака", — подвёл итог учёный.
Мы видим, что в настоящее время существует довольно надёжный объём исследований, доказывающий безопасность употребления конопли для лёгких. Вселяет надежду, что эти весомые доказательства поменяют общественное мнение о конопле в положительную сторону. Более того, эти аргументы оказали влияние на страховой бизнес.
За последнее время две канадских страховых компании изменили свою долгосрочную политику в отношении травокуров, проходившим раньше проходили по той же категории, что и курильщики табака, которым приходилось платить страховую премию в три раза большую, чем некурящим. Теперь эти компании заключают договоры на страхование жизни с курильщиками конопли на тех же условиях, что и с некурящими.
Sun Life — первая страховая компания, объявившая об изменении страховой политики для травокуров, которые не употребляют табак. В то время как политика другой страховой фирмы ВМО охватывает курильщиков конопли, которые её курят не более двух раз в неделю, и тоже не употребляют табак. Вне всякого сомнения, что и другие страховые компании поступят аналогичным образом в будущем.
Несколько иная ситуация в США. Несмотря на то, что у потребителей медицинской конопли часто возникают проблемы со здоровьем, и они платят более высокие страховые взносы, чем некурящие, в июне 2015 года было заявлено, что 29 процентов американских страховщиков жизни в отношении курильщиков конопли применят такую же политику, как и к некурящим.
Некоторые страховщики осуществляют политику, основанную на частоте употребления, в результате чего умеренные травокуры не платят дополнительных страховых премий, а заядлые травокуры обычной конопли выплачивают повышенную страховую премию. Хотя некоторые исследователи предполагают снижение функции лёгких у заядлых травокуров в долгосрочной перспективе, то такая позиция страховщиков имеет дискриминационный характер, потому что проведённые исследования не обнаружили прямой связи между курением конопли и болезнью лёгких.
Таким образом, умеренные травокуры, особенно у которых есть доказательства, что они пациенты медицинской конопли, могут застраховать свою жизнь в США без лишних расходов, если найдут подходящего страхователя. Заядлым травокурам труднее получить страховку без уплаты повышенной страховой премии, несмотря на отсутствие доказательств связи конопли с болезнью лёгких.
Пройдено большое расстояние и приложены огромные усилия, чтобы узаконить коноплю, и хотя результаты подобных исследований являются крайне обнадёживающими, но, тем не менее, предстоит ещё немало работы, чтобы добиться полной реабилитации и признания конопли.
По материалам legalizeclub.org
Этот метод также можно отнести и к LST, больше известному многим гроверам, как метод щадящих тренировок, хотя как слово - это всего лишь, причудливый акроним, и поэтому мы будем придерживаться названий в стиле old school.)) Эта метода может пригодится многим гроверам при выращивании в домашних условиях, причём, замечу, это не какая-то новая техника,а старинная, ведь многое новое это хорошо забытое старое.. Этот приём лучше использовать во время вегетативной фазы роста наших растений в жизненном цикле, ну, а цель? Цель- получить больший выхлоп! :smile:
В непрофессиональных терминах суперскроппинг - это загибание или сжимание, сдавливание или скручивание самого стебля, чтобы причинить ему небольшое повреждение в стволовой области. Растение через некоторое время восстанавливается в этом месте, делая более сильный и укреплённый стебель (типа бульбы), который создаёт предпосылки для развития больших и мощных соцветий, бутонов, т.е. самих шиш... Некоторые гроверы ломают стебель, затем восстанавливают, используя различные шины,поддержки и бандажи.
Существует мнение, что в сосудистых разветвлениях растений, флоэм является живой тканью, которая несет органические питательные вещества, в частности, сахарозу, сахар во все части растения, где это понадобится. В деревьях флоэма имеет внутренний слой коры, отсюда и название, происходит от греческого слова φλοιος (phloios) . Флоэма, в основном, транспортирует глюкозу и крахмал, образованные в ходе фотосинтеза.
Наше растение проводит воду и питательные вещества от клетки к клетке через эту сеть целлюлозы. Нарушение внутренних стен растения приведет к восстановлению. Но, восстанавливаются эти сети лучше, чем они были прежде. Растиха перестраивает эти связи так быстро (при хороших условиях роста), что через 24 часа, ветка использует новые дороги, и это новое расширение возможностей для перемещения воды и питательных веществ.
Пытайтесь обращаться с вашими растениями индивидуально - ко всем разный подход. Входите в контакт с каждым отдельным сортом или гибридом, который вы выращиваете, определяя, насколько оно будет сильно разрастаться, что сделает улучшенную макушку,она станет ветвистее и более разлахмаченей. Попробуйте некоторые из этих методов на ваших растениях, и я знаю, что Вы будете поражены результатом!
Пример стебля после суперкроппинга:
Суперкроппинг - это техника проняла многих гроверов навсегда, для понимания в более широком смысле, для получения , должным образом, хороших и положительных результатов. Всё вычислилось вследствии ошибки, в основном, наблюдая за нашими растениями. Самое лёгкое обьяснение, которое находится, так это то, что растения после небольшого повреждения себя восстанавливают, и при этом создают более сильную часть стебля. Это значит, что более сильная ветка воспроизведёт больший зародыш, бутон, шишман...коллу. Обьяснение применения, конечно, немного трудоёмкое, но это попытка обьяснить, потому что это очень важно в работе гровера , так как тренировка методом суперкропинг может превратить хлипкую растишку в более сильное растение и с более жёсткой и упругой структурой.
Ключевыми действиями являются сгибание, скорее скручивание таким образом, этакий защип,прищип, сжим, который приводит к внутреннему повреждению ядра,но без поломки ствола непосредственно.
Хорошие новости-это то, что вы ломаете один ствол. Вы можете укрепить место слома, приделав небольшую бамбуковую палочку или щепку, сделанную из стебля и нескольких проводочков для скрепления. Это будет расти, восстанавливаясь некоторое время и образовывая узел. С этого места ствол уже будет толще. Вначале берёмся за между-узловое место на стволе слегка пригибаем ветку книзу до тех пор, пока не раздастся лёгкий треск, это, скорее можно не слышать, а почувствовать, так как имеется только одно место, где это случается, из-за этого оно становится ещё более лёгким, когда используешь всего два пальца для разделывания всего куста. Не стоит сильно ломать, иногда лёгкий сжим,сдавливание, покручивание даёт лучший результат. Если будут появлятся провалы, то их следует скрепить щепками, бамбучинами, лентами или проводочками.
Используя эти методы. растение обычно стреляет вверх или тормозит, и непосредственно, можно сформировать небольшой кустарник. Иным гроверам удавалось сформировать небольшие кустики, которые развивают до 30 возвышающихся колл из одного единственного контейнера, который был, действительно, хорошо натренирован.
Другой важной стороной этой техники является то, что более старшие клоны производят более лучший медицинский продукт. Растения, которые вырастают в большой кустарник с многократными стеблями и огромной корневой системой, кажется, выдадут более крупную коллу с большим количеством цветов, что по итогу приведёт к большему весу при харвесте.
Некоторые люди,которые превращающают обычный сорняк в красивое растение по форме бонсай, вот они-то чётко представляют обучение тренировками в соответствии с нашими потребностями.
Также, некоторые агрономы, данную методу применяют в аутодоре на томатах и она даёт так много плодов , что им приходится отдавать на рынок излишки.
Даже гроверы выращивающие плодовые деревья начали подрезать и тренировать их, чтобы увеличить производство фруктов.
* * *
Перевод статьи, которая была взята с дружественного нам сайта, у дружественных нам гроверов, немножко дополненная фотками с вики и проч.
Кстати, в интернете существуют по данной тематике несколько видеоматериалов, вот например один из них:
Всем удачного освоения материала
Также полезно оставлять ссылки и другие полезные материалы по данной тематике.
Агротехника-система приемов возделывания культурных растений
Например на кусте обычного синего баклажана оставляют четыре баклажана. Остальные завязи удаляют. Тогда баклажаны получаются не слишком большие и не слишком мелкие, как если бы оставили три или пять. Дыню в холодном климате оставляют одну и подвешивают в мешочке над землей. Она не должна касаться земли, чтобы в холоде не загнить и не должна оторваться от плети, когда вырастет. А если пожадничать, и оставить две завязи - вы не получите ни одной дыни, так как то, что вырастет, вы не будете есть, один корень две дыни не вывезет.
Наше растение
Оно однолетнее. Его можно долго держать на веге, но выращивают его как однолетнее. Оно не делает запасов на следующий год в виде кочерыжки или луковицы, т.е. переводя световой режим на цветение, вы включаете ему обратный отсчет. Оно умрёт, сенсимилья (в природе семена) его высосет и убьет в итоге.
Самое слабое звено у нашего растения - это корни. Они всегда снабжаются по остаточному принципу. Им нужно расти весь цикл: сначала на корне появляются корневые волоски (только они могут всасывать ионы вместе с водой). Средний срок их жизни - три дня, потом большинство отмирает, и только очень некоторые покрываются лубом и становятся настоящими корнями (волоски должны продолжать расти всё время). Ионы, попавшие в корень, дальше двигаются по транспортной системе вверх. У растения транспортных систем две: одна сеть сосудов расположена под корой, это лыко или волокно конопли называется ксилема.
Она состоит из трубочек, эти трубочки состоят из одеревенелых клеток, по ним ионы двигаются вверх вместе с восходящим потоком сока. Сок этот двигают, так называемые, концевые двигатели, верхний и нижний. Подробно про работу нижнего не буду, если растение срубить - выделится на срубе жидкость – пасока.
Это работа нижнего концевого двигателя, он слабее верхнего. Верхний концевой двигатель работает за счёт испарения воды через устьица - транспирации и выделения воды из желёзок по краю листа-гуттации.
Второй пучок волокон расположен внутри стебля, называется флоэма. По ней вещества двигаются сверху к корням. Она состоит из живых клеток, по ней сок не двигается, по ней перемещаются вещества с затратой энергии. Вообще ксилема считается проводником ионов, а флоэма органических веществ, но по ксилеме могут двигаться аминокислоты и по флоэме калий, фосфор, а так же между ними есть сообщение - некоторые вещества могут перемещаться радиально, из флоэмы в ксилему и наоборот. Это явление называется транслокацией (это выгодно некоторым веществам - не надо делать круг по растению). Ионы из корня попадают по ксилеме в листья и меристемы надземной части.
Меристемы - это область усиленного деления клеток, где происходит основной рост массы. На веге - это точки роста и молодые листья, на цветении - это шишки (там больше всего гормонов, клетки быстрее всего делятся, там больше всего расходуется продукция фотосинтеза). И только во вторую очередь снабжаются по флоэме питанием меристемы корня, при этом еще энергию надо тратить, то есть, опять же продукцию фотосинтеза.
Продуктивность фотосинтеза
Это самое главное. Здоровая корневая система + правильное питание удобрениями, толстая у основания кочерыжка (хорошо развитая транспортная система) , правильный климат + хорошее освещение + дополнительная подача СО2 – всё это делается, чтобы превратить углекислый газ и воду с помощью света в одно вкусное, но не полезное для человека в чистом виде вещество.
Чем больше в граммах сахарозы вы получите за цикл, тем на большее количество шишек вправе рассчитывать. Из сахарозы в растении делаются все остальные органические и пластические вещества, из которых лепятся новые ткани растения и берётся энергия для энергозатратных процессов.
Зачем можно отрывать листья?
1. Сформировать толстый ствол, остановить рост вверх. Но есть несколько менее варварских способов это сделать, можно прочитать например здесь (знание английского обязательно)
2. Смоделировать нападение насекомых или животного, заставить растение выработать иммунитет и выделить еще смолы.
Но есть препараты с действием более сильным, безвредные для человека и оставляющие листья в покое, на основе хитозана. Bud Factor X, например.
Почему нельзя отрывать листья?
Что происходит, когда вы обрываете листья?
Растение выделяет гормоны старения и стресса - этилен и абсцизовую кислоту. Растение под действием абсцизовой кислоты закрывает устьица и прекращает транспирацию и фотосинтез. Если сильно оборвали – на несколько дней свет будет пропадать зря. Растение под действием этилена будет наращивать ствол и перераспределять токи в изменившемся объеме. Если оборвёте очень много - этилен состарит нижние листья, а абсцизовая кислота заставит их отвалиться.
Растение ре-утилизирует органические вещества из этих листьев, фотосинтеза-то нет на попытку отрастить новые листья. А так как основную массу органических веществ отнимает меристема, в условиях дефицита оных у вас рвётся самое слабое звено – корни (им ничего не достается). Корневые волоски надолго перестают расти.
Дальше вы ломаете верхний концевой двигатель, при том, что нижний двигатель вы тоже уже сломали, гуттация и транспирация в прежнем объеме восстановится, когда новые листья отрастут (если отрастут).
Дальше. Все листья на растении разные: верхние с толстым защитным слоем из воска-кутикулы настроены на сильный свет и предохраняют другие, те, что в глубине куста от ожогов, их хлоропласты настроены собирать слабый рассеянный свет (прямой их обжигает).
Дальше . Фоточувствительность. Растение эволюционировало на одном месте, куда бы семечко не попало - в кусты или другую тень, у него есть механизм, как расположить листовую мозаику так, чтобы из любой ситуации выжать максимум света, поворотный механизм, фототропизм. Самые фоточувствительные лопухи у ствола. Очень чувствительный механизм – наш глаз, еле различает день-ночь по сравнению с ним. Если вы считаете, что куст что-то неправильно освещает, то нет.
Дальше. Вы лишаетесь сахара. Не только того, который лист производит, но и того, который растение могло бы взять на ре-утилизацию. Для повторного использования могут использоваться и некоторые ионы, т.н. подвижные, чей недостаток проявляется на старых листьях. Ими растение жертвует, чтобы восполнить недостаток - молибден, магний, азот и т.д. Их запас вы тоже теряете.
Дальше. Затрудняется транслокация. Она происходит в листьях, где флоэма и ксилема расположены ближе всего - в жилке листа.
Дальше вы просто можете заразить растение через множество открытых ран.
Заключение
Наше растение по агротехнике относится к растениям, у которых удаляются лишние точки цветения. Если на предцвете в низу или внутри куста из пазухи листа лезет зародыш шишки на длинной палочке - их стоит удалить, из них путного ничего не будет, даже если дать близлежащим листьям свет (цветам свет вообще не нужен). Формировать куст с как можно более короткими расстояниями между нодами (узлами), по удочкам тяжело вещества гонять, отсекать затененные ветви, они потом начнут атрофироваться, если совсем в тень попадут. Сразу замазывать раны антисептиком для ран на растениях - Садовым Варом или РанНет.
Первые цветы каннабиса, как правило, располагаются между 4-м и 6-м узлами от основания куста. Подготовка к цветению длится приблизительно две недели, но есть сорта, у которых этот период может пройти всего за 2-3 дня. В это время куст покрывается чашечками, которые формируются в районе междоузлий.
Фотопериодное цветение начинается при сокращении светового дня до 12 часов. В естественных условиях это происходит в конце лета, ближе к осени. Обычно, фотопериодные сорта конопли зацветают в августе и готовы к харвесту к ноябрю. Известны более медленные растения, которым для созревания требуется не меньше трех месяцев.
Автоматическое цветение, как и следует из названия, начинается само собой спустя несколько недель вегетации растений (обычно этот период длится от двух до трех недель). Такую особенность сортовой каннабис получил при скрещивании с рудералисом. Начало цветения не зависит от времени года, количества световых часов и способа культивации марихуаны. Период цветения конопли составляет от 8 до 10 недель.
Существуют различия в определении признаков предцвета в зависимости от того, выращиваете ли вы растение из семени или из клона.
Если вы начали культивировать растения из семени, то ваши растения могут демонстрировать симптомы, указывающие на то, что они готовы перейти в репродуктивную фазу. Если вы использовали регулярные семена, то этот выбор даёт вам возможность идентифицировать мужские растения и удалить их из сада. Даже минимальное количество пыльцы на ранней стадии может привести к образованию семян, поэтому определитесь сразу выращиваете ли вы растение на семена или для того, чтобы использовать его соцветия.
Если вы начали работу над растением с клона, то гораздо легче оценить, как долго его следует выращивать, прежде чем начнется цветение, поскольку его генетика известна. Однако различия в окружающей среде и репродуктивной способности, а также то или иное обращение с растениями способны до известной степени повлиять на степень роста после того, как началось цветение – независимо от генетики.
Например, если вы поддерживаете средний уровень углекислого газа на стадии роста и используете дополнительное количество этого газа на стадии цветения (особенно, ранней), то можно ожидать существенного увеличения в росте и размере – естественно, в рамках вашего генетического выбора.
Уровень света не должен быть слишком высоким для растений, чтобы они могли получить благо от дополнительно количества углекислого газа. Гроверы, работающие в коммерческих теплицах, уже давно используют дополнительное количество углекислого газа зимой, вкупе с низким уровнем света, что позволяет стимулировать и поддерживать высокую продуктивность и скорость роста.
Пространство, требуемое корням, – ещё один фактор, влияющий на урожайность и рост, и не только. Как правило, пересадка во время цветения – не самая удачная затея; переживаемый растением стресс влияет на объём потенциального урожая. Не стоит совершать пересадку в течение, как минимум, нескольких дней прежде начала цветения.
.png){kind=link}
Если на стадии веги вы используете низкий уровень света в сравнении освещением в период цветения – скажем, начинаете под флюоросцентными лампами, а на стадии цветения переходите на натриевые лампы высокого давления, то будет разумным дать растениям привыкнуть к высокой интенсивности света и резкому изменению спектра прежде, чем начнётся цветение.
То же самое относится к вентиляции. Если на стадии роста движение воздуха было минимальным, а уровень влажности высоким, то растения могут испытать шок, будучи перемещены в более интенсивную среду, и это не подходящий период для начала цветения, поскольку шок повлияет на объём урожая и качество конечного продукта.
Если есть такая возможность, дайте комнатным растениям по крайней мере несколько дней при освещении 18/6 (18 часов света, 6 часов темноты) в тех условиях, в которых они будут цвести, чтобы они смогли адаптироваться, прежде чем произойдёт переход к осветительному циклу в 12/12.
Вот некоторые советы, полезные в том случае, если вы решили подготовить свои растения, чтобы цветение было более интенсивным и обильным, прежде чем запускать стадию цветения (или, в случае автоцветущих сортов, они сделают это сами, независимо от продолжительности дня):
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Многие гроверы начинают обрабатывать свои растения с прицелом на состояние цветения, как только переходят на осветительный цикл 12/12. Часто гроверы считают, что форсируя переход растений от стадии предцвета к стадии цветения, они получают выгоду в виде более здорового урожая и соцветий большего размера. Как правило, с момента начала интенсивного светоцикла растениям требуется от 7 до 14 дней, чтобы начать цвести и формировать соцветия. Здесь ситуация та же, что и при переходе от проращивания к состоянию вегетативного роста.
Опытным гроверам известно, что плавный переход способствует большему урожаю и уменьшает опасность возникновения проблем.
В заключение заметим, что лучше избавить ваше растение от любых проблем перед началом цветения, даже если это потребует задержки на неделю или две: например, обезопасить растение от насекомых или избавить от дефицита нутриентов. Вы всегда можете подрезать, согнуть или связать растения, чтобы сэкономить пространство, если это необходимо; самое главное – быть уверенным в том, что ваши растения готовые к цветению и абсолютно здоровы, прежде чем выходить на финишную прямую к урожаю.
Если возможно, поддерживайте близкие уровни температуры в режимах темнота/свет на начальной стадии цветения. Это естественный способ поддержать компактный рост и избежать повышенной влажности, когда лампы выключены.
Статья подготовлена при поддержке магазина Rusensi