Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Гроупедия

Все статьи

 
 

·        

 

Простые светильники

 

Вариант 1

 

Вариант 2

 

 

Вариант 3

 

 

Светильник для одновременного использования ДНаТ + ЭСЛ

 

Суть светильника в досветке.  ДНаТ светит преимущественно оранжево-красным, а ЭСЛ в досвет можно ставить «синие» с цветовой температурой от 6400K. По краям будут светить ЭСЛ лампы, в центре ДНаТ.

Нам понадобиться кусок листового метала размерами 50 на 90 см. Ножницы по металлу.

 

Шаг 1. Берем все, что нужно  

 

Шаг 2. Чертим линии сгиба    

 

 

Шаг 3. Гнем свою линию        

                                                    

 

Шаг 4. Должно получиться нечто подобное    

 

 

Шаг 5. Режем и сгибаем по бокам для ЭСЛ ламп 

 

Шаг 6. Крепим патроны для ламп. ЭСЛ по 3 штуки со стороны, ДНат по центру (Для ДНаТ лампы ставим керамический патрон. Для ЭСЛ пластик. Крепить удобно с помощью уголков)

                                                                                   

 

Шаг 7.Ставим крепления для подвесов            

 

Шаг 8. Подвешиваем и включаем!                    

 

 

 

Восьмиугольный рефлектор

 

 

Используем ножницы по металлу. Вырезаем кусок листового металла согласно схеме, не забывайте оставлять припуски для крепления винтами, кроме того, не забудьте вырезать длинную прямоугольную полоску для установки патрона на одном из краев, или вырежьте отдельно и закрепите на рефлекторе. Cогните вырезанную фигуру в восьмиугольную форму, скрепите её винтами. После этого согните металлическую полоску вовнутрь и установите на ней патрон. Подключите провода от ПРА и ввинтите лампу. При желании внутреннюю поверхность рефлектора можно окрасить белой матовой термостойкой краской.

 

 

 

 

 

 

Кулмастер своими руками

 

 

 

 

 

Пример готового светильника

 

 

 

Заключение: Светильник - важная часть освещения. Если приобрести готовый не получается, то самодельный вариант - ваш вариант. Прежде всего исходите из размеров гроубокса/ гроурума, количества пространства внутри и количества выращиваемых растений. И да прибудут с вами сила, выдержка и терпение.

 

P.S. Мы усердно трудимся над энциклопедией  Дзаги, собираем и публикуем полезную для гроусообщества информацию,  но жизнь не стоит на месте и если у вас есть свежая информация, статьи, фото или замечания к опубликованным материалам, пожалуйста в комментариях оставляйте свои отзывы. Будущие поколения гроверов будут вам благодарны. Сделай свой вклад в общее дело. Команда Dzagi ;)

 

Обсудить на форуме

 

 

 

Вариантов множество: мирцен, например, вызывает сонливость, а лимонен – повышает настроение. Некоторые терпены оказывают не столь явный эффект – кариофиллен, например, обладает гастропротекторными свойствами.

 

Самые распространенные типы терпенов конопли и их особенности:

 

Альфа-, бета-пинен

 

Характеристики:

Хвойный аромат; Противодействие эффектам ТГК; Способствование улучшению памяти, но провоцирование настороженности;

Медицинские свойства:

Антисептик; Применяется для лечения астмы.

Альфа- и бета-пинены содержаться также в хвойных иглах, розмарине, базилике, петрушке, укропе;

Сорта с высоким содержанием: Bubba Kush, Jack Herrer, Trainwreck, Chemdawg, Super Silver Haze.  

 

Мирцен

 

Характеристики:

Мускусный, землистый, гвоздичный аромат с цитрусовыми и тропическими нотками; Седативный, расслабляющий эффект;

Медицинские свойства:

Антиоксидант; Антиканцероген; Борется с мышечными судорогами, бессонницей, болью, воспалением, депрессией; 

Также Мирцен содержится в лемонграссе, тимьяне, манго, хмеле.

Сорта с высоким содержанием: Himalayan Gold, Pure Kush, Skunk #1, El Nino, White Widow.

 

Лимонен

 

Характеристики:

Пряный, древесный, гвоздичный аромат; Не производит ощутимого физического эффекта.

Медицинские свойства:

Противогрибковое, Антибактериальное, Анти-канцерогенное средство, Может использоваться при лечении камней в мочевом пузыре, депрессий, гастроэнтерологических нарушений, изжоги;

Сорта с высоким содержанием: Super Lemon Haze, Lemon Skunk, OG Kush, Jack the Ripper

 

Кариофиллен

 

Характеристики:

Пряный, древесный, гвоздичный аромат; Ощутимого физического эффекта не производит;

Медицинские свойства:

Гастропротектор, Противовоспалительное средство, применяется при лечении артрита, язвы, аутоиммунных заболеваний, гастроэнтерологических расстройств;

Также содержится в черном перце, гвоздике, хлопке.

Сорта с высоким содержанием: Hash Plant.

 

Линалол

 

Характеристики:

цветочный, цитрусовый, карамельный аромат; уменьшает тревожность и успокаивает;

Медицинские свойства:

лечение тревожности, судорог, депрессии.

Также содержится в лаванде.

Сорта с высоким содрежанием: Amnesia Haze, G-13, Lavender, LA Confidential.

 

Важно отметить, что далеко не каждая партия растений, не смотря на один и тот же сорт, покажет одинаковое содержание терпенов, так как на их выработку влияет ряд условий выращивания. Чтобы получить точный ответ придется прибегнуть к лабораторному анализу.

 

Едва уловимыми могут быть различия между терпенами, но знание их основных свойств и характеристик позволяет глубже проникнуть в сложные механизмы роста каннабиса. Но, самое главное, терпены могут обладать огромной терапевтической ценностью, так как они умеют регулировать взаимоотношения человеческого организма и каннабиноидов. Сегодня многие лаборатории в США подвергают анализу не только содержание активных компанентов в конопле, но и уровень терпенов. Владея этой информацией, пациенты могут узнать, какие именно пахучие вещества продуцирует данный сорт конопли, выращенный из семян конопли. Неограниченные комбинации синергетических эффектов, образуемые каннабиноидами и терпенами, делают изучение последних одним из наиболее перспективных направлений научных и медицинских исследований.

 

Материал подготовлен при помощи Leafly Читать также:

Что такое терпены и их роль? Ч.1

Вкуснопахнущие и ароматные шишки

Гроупедия

 

 

Именно терпены влияют на нотки ароматов. Давайте все же разберемся с вопросом "что есть терпены?"

 

Каннабис производит терпены также как и каннабиноиды. Они представляют собой маслянистое вещество, придающее различным сортам характерные запахи - цитрусовые, ягодные, мятные, хвойные и т.д. Медицинские исследования каннабиса, как правило, сфокусированы на каннабиноидах, и об ароматических компонентах растения до сих пор известно очень мало. Однако и тех крох информации, которые собрали ученые, достаточно для того, чтобы понять: терпены – это следующий рубеж в исследованиях медицинских свойств марихуаны.

На процесс производства данных веществ влияет множество факторов: климатическая зона, погодные условия, возраст растения и степень зрелости, тип почвы и даже время суток. Для каждого сорта каннабиса типы вырабатываемых ароматических веществ сугубо индивидуальны. 

 

Другими словами, сорт Cheese и его генетическое «потомство» наследуют характерных сырный аромат, а вот потомки Blueberry, вероятнее всего, получат в наследство аромат ягод. 

 

Изначально главные цели выработки терпенов каннабисом мало отличались от целей других сильно пахнущих растений:

отпугнуть вредителей; привлечь опылителей.

Поражает разнообразие ароматов и вкусовых особенностей различных сортов марихуаны. Но еще более удивителен тот факт, что терпены могут вступать в синергетическое взаимодействие с другими компонентами растения – например, с каннабиноидами.

В последние десятилетия ХХ века основной целью подавляющего большинства селекционеров было получение сортов каннабиса с максимальным уровнем ТГК. В результате содержание других каннабиноидов – каннабидиола, каннабинола и прочих – снижалось (в некоторых случаях до критических значений). Современные гроверы полагают, что уникальный эффект каждого подобного сорта конопли обусловлен именно наличием определенных терпенов.

 

Такая синергия имеет научное обоснование, благодаря открытию эндоканнабиноидной системы. ТГК совместим с рецепторами, которые во множестве сконцентрированы в мозге, чем и объясняется психоактивный эффект этого вещества. Терпены совместимы с теми же рецепторами и способны влиять на биохимические процессы мозга. Например, определять, какое количество ТГК проникнет через гематоэнцефалический барьер. Более того, пахучие вещества влияют на выработку, движение и ликвидацию серотонина и допамина («гормонов счастья»).

 

Интенсивность воздействия и производимый эффект разных терпенов варьируются. Одни особенно хорошо помогают справиться со стрессовыми ситуациями, другие способствуют концентрации внимания и улучшают зрение. Вариантов множество: мирцен, например, вызывает сонливость, а лимонен – повышает настроение. Некоторые терпены оказывают не столь явный эффект – кариофиллен, например, обладает гастропротекторными свойствами.

 

Продолжение следует.

 

Материал подготовлен при помощи Leafly и MJ Novosti

 

Читайте также:

Терпены и их роль. Ч2

Вкуснопахнущие и ароматные шишки

Гроупедия

Содержание:

Основные виды конопли Регуляры Фемки White Widow fem Mazar ® fem Blueberry fem White Russian fem Автоцветущие феминизированные семена LowRyder Automatic White Widow White Russian Auto fem Auto Jack Herer fem

Вы уже чувствуете себя гровером? Изучили раздел новичок прогрессивного растениеводства. Приобрели необходимое оборудование для гроубокса, гроурума или стелс бокса, продумали систему вентиляции и температуры, выбрали способ выращивания, мощность освещения и готовы начать.

В первый раз или в десятый, но практически всегда перед гровером стоит нелёгкий выбор сорта для закрытого грунта, на современном рынке семян представлено множество производителей: голландских, испанских, американских и др. стран со своей продукцией и с историей, насчитывающей уже более двадцати лет, заслуженной репутацией по качеству готового продукта, так и молодые начинающие бридеры.

Итак, давайте определимся с целями, что хотим получить в итоге, а это во-первых, ценный опыт выращивания и во-вторых, возможность получить большой урожай. Второе зависит от многих факторов, необходимо выбирать сорт исходя из габаритных размеров вашего гроубокса, если это гроубокс небольших размеров или стелс бокс, то можно ограничиться выбором одного, двух растений, лучше одного сорта, так как фенотипы даже одного сорта в одинаковых условиях могут показывать различные результаты!

 

Также очень важный фактор при выборе сорта это запах растения, который может быть очень интенсивный и привлекать внимание, в этом случае необходимы профессиональные нейтрализаторы запаха, а существуют сорта, которые практически не пахнут, сидшопы обычно указывают необходимые нам характеристики и приблизительное процентное соотношение активных веществ на своих сайтах.

Я считаю, что успех гровинга в закрытом грунте зависит от создания среды, близкой к идеальной для растения, также вы должны уделить повышенное внимание автоматизации гроубокса и электробезопасности при работе с растениями, контролю температуры и влажности рабочей зоны. В специализированных магазинах прогрессивного растениеводства на сегодняшний день представлено необходимое, качественное оборудование с которым процесс гровинга будет приятным и безопасным.

Что касается интервалов освещения гроубокса важно продумать момент включения света в реальном времени и его внешняя изолированность. Для получения максимального урожая в закрытом грунте советую вам использовать лампы (Днат\Дназ) мощностью 400–600 Вт.

Если, на ваш взгляд, все перечисленные условия и факторы выполнены, а вы полны сил и решимости начать, то давайте рассмотрим интересующие нас основные виды конопли и её сорта.

Основные виды конопли: Сатива (Cannabis Sativa) Индика (Саnnabis Indica) Рудералис (Саnnabis Ruderalis)

 

Практически чистых 100% сортов сативы или индики на рынке семян не существует, все современные сидбанки предлагают именно семена гибридов конопли с различным соотношением доминирующих генов сативы/индики и делятся на три категории: регулярные, феминизированные и гибриды с присутствием автоцветущего гена рудералиса («автоцветы»), которые, в свою очередь, также могут быть регулярными и феминизированными.

 

Регулярные семена.

Регулярные семена конопли — это семена из которых вырастают как женские, так и мужские растения конопли в случайном процентном соотношении, как заверяют многие сидбанки 50—50 это минимум. Такие семена чаще всего используются в селекции или для получения новых гибридов, подходят опытным гроверам и профессиональным бридерам. Минус регулярных сортов конопли в том, что требуют большого количества времени и затраченных усилий для получения результата в закрытом грунте, поэтому для первых опытов в выращивании лучше использовать феминизированные и автоцветущие сорта.

 

Феминизированные семена.

Феминизированные семена — это 100% женские семена конопли полученные из регулярных женских растений конопли.

Появление феминизированных (увеличение доли особей женского пола в любой совокупности организмов) семян основывается на открытии, что у женских родительских растений конопли, прошедших технологическую обработку, проявляется генетическая предрасположенность к производству семян женских растений.

Рекомендуемый режим освещения для феминизированных и регулярных гибридов конопли в закрытом грунте 18/6 часов (света/темноты) в фазе вегетации. Для того чтобы феминизированные или регулярные гибриды начали цвести, их следует поставить под освещение с режимом 12/12 часов, только после этого растение перейдёт в фазу цветения. Полный цикл выращивания регулярных и феминизированных гибридов конопли от 12 до 14 недель.

Феминизированные сорта конопли, на мой взгляд, лучше всего подходят для закрытого грунта, простят многие ошибки, понимание искусства гроувинга будет шире и многие процессы будут более понятны, а результатом останетесь довольны.

Сорта феминизированной конопли для закрытого грунта, на которые стоит обратить внимание:

 

 

White Widow fem. Dutch Passion Генетика: White Widow (DP) Тип сорта: гибрид,феминизированный Цикл выращивания: до 10 недель Урожай с одного растения: до 150 гр Высота растения: до 100 см Содержание ТГК: высокое

White Widow – этo клaccичecкий copт, кoтopый зaвoeвaл мнoжecтвo нaгpaд. Фeминизиpoвaннaя вepcия этoгo copтa oтличaeтcя oчeнь выcoким кaчecтвoм и cтoйкocтью фенотипа. Oнa зaвoeвaлa бoльшyю пoпyляpнocть и cтaлa oдним из caмых пpoдaвaeмых copтoв Dutch Passion. Kpoмe тoгo, дaнный copт зaдaл выcoкиe cтaндapты кaчecтвa, кoтopых cтpeмятcя дocтичь дpyгиe кoмпaнии пo пpoдaжe ceмян. Сopт White Widow пoкoлeния F1, coздaнный eщe в 80-х гoдaх для истинных ценителей качественной конопли.

 

 

Mazar ® fem. Dutch Passion Генетика: Mazar i Shariff x Skunk#1 Тип сорта: гибрид,феминизированный Цикл выращивания: до 9 недель Урожай с одного растения: 80-100 гр Высота растения: до 100 см Содержание ТГК: высокое

Mazar ® унаследовал свои гены от растений из окрестностей Mazar-i-Sharif, священного города на северо-востоке Афганистана. Это усовершенствованный в 1997 году гомогенный гибрид Afghani и Skunk #1. Невысокое очень смолистое, похожее на новогоднюю ель растение с широкими тупоконечными темно-зелёными листьями со сглаженными зубчиками по краям. Неприхотливое, выносливое, легко клонируется. Сухие шишки умеренно плотные, с немногочисленными листьями. Для увеличения плотности шишек рекомендуется увеличить интенсивность света во время цветения. В этом случае не забудьте подвязать нижние ветви во избежание их ломки. Мягкий ароматный дым. Аромат в своей основе грубый, с примесью Skunk'а в шлейфе. Очень хороший бодрящий эффект.

 

 

Blueberry fem. Dutch Passion Генетика: индика 80% сатива 20% Тип сорта: гибрид,феминизированный Цикл выращивания: до 9 недель Урожай с одного растения: до 200 гр Высота растения: до 100 см Содержание ТГК: высокое

Этот сорт состоит из 80% индики и 20% сативы. Впервые появился 1970-х годах. В оптимальных условиях производит плотные соцветия красных, фиолетовых и синих оттенков, обычно имеет средний рост и длинные ветви, расставленные в разные стороны. Готовый продукт имеет сильный фруктовый аромат и вкус черники. Blueberry используется в медицине как средства для устранения тошноты, бессонницы и боли.

 

 

White Russian fem. Serious Seeds Генетика: преобладает индика Тип сорта: гибрид, феминизированный Цикл выращивания: до 9 недель Урожай с одного растения: до 150 гр Высота растения: до 150см Содержание ТГК: высокое

Растения дают очень мощные шишки, покрытые смолой. Очень сильный, долгий эффект. Может использоваться как медицинский сорт. Из этих семян вырастают растения, имеющие фантастический вид. White Russian является стабильным результатом скрещивания АК-47 и White Widow. Среднего роста, очень смолистые шишки (кристаллы появляются примерно через 5 недель цветения). При сильном преобладании индики в генах растения, имеет довольно сильный запах во время периода роста и цветения. В независимом тестировании, в теплице были выращены более 150 сортов от различных сидбанков, White Russian был признан самым мощным растением (содержание ТГК 22%).

 

  G13 Haze Barney’s Farm Генетика: 80% сатива, 20% индика Тип сорта: гибрид, феминизированный Цикл выращивания: до 9 недель Урожай с одного растения: до 150 гр Высота растения: до 100см Содержание ТГК: высокое

Бридеры компании Barney’s Farm взяли легендарный G13 и скрестили с сортом Hawaiian Sativa. В результате получился сорт с очень плотными соцветиями, покрывающимися густой смолой, во время цветения. Не смотря на то, что в сорте преобладает сативная генетика, сорт обладает достаточно компактными размерами среднего растения, идеально подходит для гроверов отдающих предпочтение способам выращивания ScroG и SOG. G13 Haze даёт хороший урожай и обладает высоким уровнем ТГК. Аромат сильный и фруктовый. При употреблении оказывает церебральное действие.

 

Автоцветущие феминизированные семена

Автоцветущие феминизированные семена — это семена гибридов сативы/индики/рудералиса, из которых вырастают 100% женские растение конопли и завершают свой жизненный цикл независимо от светового периода, по достижению определённого возраста (обычно 55–80 дней от семени).

Получают такие семена при скрещивании различных гибридов индики и сативы с видом рудералис, который передаёт растению ген автоцветения. Рудералис описывается как близкий к дикой природе или дикий подвид конопли.

Автоцветущие феминизированные сорта обладают намного более коротким периодом роста и цветения, чем обычные растения, некоторые в среднем за 65 дней созревают из семечки в шишку. К тому же, сокращение светового дня не влияет на начало цветения.

Идеально подходят для закрытого грунта и небольших помещений из-за своего невысокого роста и быстрого цветения. Исключения составляют автосорта с преобладанием доминирующего сативного гена (период созревания которых может колебаться до 120 дней от всходов). Существует уже достаточно много сортов конопли с автоцветением, или «автоцветов», как говорим мы, гроверы.

Единственный минус, на мой взгляд, автоцветущих версий сортов конопли в том, что при стрессе, вызванным теми или иными внешними факторами (отключение электричества, перепады температуры и т.д.), они более подвержены рискам возникновения гермафродитов или проблем в развитии. Необходимо более внимательно следить за такими растениями и быстро решать проблемные ситуации.

 

Давайте рассмотрим автоцветущие сорта, которые, несомненно, заслуженно являются стандартом качества и идеально подходят для закрытого грунта:

 

  Базовый сорт автоцветущей конопли Lowryder. Joint Doctor Генетика: William’s Wonder / Northern Lights No. 2 / Mexican Ruderalis Тип сорта: стабилизированный феминизированный автоцветущий гибрид Цикл культивации: 5 недель Урожай с одного растения: до 40 гр Высота: до 70 см Содержание ТГК: среднее

Автоцветущая конопля Lowryder была выведена для экстремально быстрого роста: жизненный цикл составляет 5 недель от семени до шишки. Куст этого сорта имеет уникально компактные размеры. Lowryder стабилен и надежен в своих свойствах, это продукт девяти поколений избирательной селекции гроверов, он не является девиантным и не производит гермафродитов.

Lowryder происходит от William’s Wonder / Northern Lights No. 2, а также более экзотического Mexican Ruderalis. Переходя непосредственно из всходов к стадии цветения, сорт  Lowryder вообще не имеет периода вегетативного роста, такое явление называется автоцветением. Иными словами, после проращивания и образования нескольких пары листьев Lowryder немедленно и автоматически переходит в стадию цветения (у мужских растений пол определяется примерно на 17 день, у женских - на 20 день).

Это один из самых быстрых и компактный автоцветущих сортов конопли. Lowryder является родительским сортом, и в результате его потомки также будут иметь автоцветение. В настоящий момент оригинальный Lowryder снят с производства производителем и используется только в создании новых сортов, как например Lowryder #2 от Joint Doctor Lowryder #2 сочетает в себе генетику оригинального Lowryder и Santa Maria, гибрида родом из Бразилии, известным по обильному выделению смолы и экзотическому вкусу. Результат скрещивания в последствии отбирался в течении трех поколений.

И в результате получился автоцветущий сорт, который дает удивительно сильный эффект и опьяняющий вкус. Сила и вкус подкреплены обильным выделением смолы, более значительной урожайностью и стабильностью. Шишки стали больше, сильнее и ароматнее, чем у оригинального Lowryder.

 

 

Automatic White Widow. Dutch Passion Генетика: WW (Dutch passion) x Lowryder Тип сорта: стабилизированный феминизированный автоцветущий гибрид Цикл культивации до урожая: 65 дней Урожай с одного растения: до 70 грамм Высота растения: 70-100 см Уровень ТГК : высокий

Автоцветущий гибрид White Widow (”Белая Вдова”) имеет бразильские и индийские корни, являясь результатом скрещивания бразильской сативы с южноиндийским гибридом. Это первый конопляный гибрид так называемого “белого” (элитного) семейства. Он составляет основу индустрии голландских кофешопов, сохраняя свою популярность и в наши дни. Это невысокое растение с довольно большими, но немногочисленными листьями. Этот гибридный сорт  конопли обладает острым кисло-сладким запахом, присутствует также приятный вкус с множеством фруктовых оттенков. Густой насыщенный дым несет в себе очень сильный эффект индики, который сразу ощущается по всему телу.  Как рекомендуют производители, при выращивании не надо переводить таймер на 12:12, это растение прекрасно зацветет и без изменения светового цикла.

Рекомендуемый режим дня и ночи - 20/4. Automatic White Widow может поразить даже опытных гроверов.

 

 

White Russian Auto fem. Serious Seeds Генетика: AK 47 x White Widow x Ruderalis Тип сорта: стабилизированный феминизированный автоцветущий гибрид Цикл культивации: 70-75 дней Урожай с одного растения: до 70 гр Высота: до 70-90 см Уровень ТГК: высокий

White Russian Auto это сила от АК-47 (Serious Seeds) x White Widow и автоцветение от дикого Ruderalis. Сила прихода - мощная, как и длительность трипа. Обладает сильным церебральным эффектом, и традиционно применяется в медицине. Это единственный автоцвет, от которого "старые растаманы" бледнеют и теряют сознание. Растения к концу цветения показывают большие плотные шишки. Чем больше света они получат во время жизни, тем лучше будет конечный результат.   У White Russian Auto законченный жизненный цикл колеблется между 70-75 днями, а некоторым кустам нужно будет немного больше времени, до 80 дней. Шишки к концу цветения будут полностью покрыты слоем трихом, а запах тропических фруктов создаст атмосферу блаженства и наслаждения.

 

  Maxi Gom. Grass-o-Matic Генетика: Auto AK х Auto MASS Тип сорта: стабилизированный феминизированный автоцветущий гибрид Цикл культивации: до 75 дней Урожай с одного растения: до 120 гр Высота: до 150 см Уровень ТГК: высокий

Maxi Gom – этo нoвый ypoвeнь ceмян конопли. Koмбинaция двyх нecoмнeнных чeмпиoнoв в aвтoцвeтyщeм вapиaнтe, нaилyчшим oбpaзoм cooтвeтcтвyeт тpeбoвaниям бoльшинcтвa гpoвepoв.  Cкpeщивaниeм Auto AK и Auto MASS получился copт из нoвoгo пoкoлeния выcoкoпpoдyктивных и apoмaтных aвтoцвeтyщих copтoв от Grass-o-Matic. Oчeнь быcтpopacтyщий copт, имeeт тeндeнцию вытягивaтьcя в пpoцecce цвeтeния. Фopмиpyeт бoльшyю цeнтpaльнyю кoлy и мнoжecтвo бoкoвых вeтвeй, пepeгpyжeнных cмoлиcтыми шишкaми. Пpи хopoшeй пoдкopмкe шишки y Maxi Gom нe ocтaнoвятcя в pocтe дo тeх пop, пoкa oни нe cтaнyт cлишкoм тяжeлыми и бyдyт нyждaтьcя в пoдпopкaх, инaчe мoгyт cлoмaтьcя вeтки. Сильный пcихoaктивный эффeкт, эйфopичecкий и paccлaбляющий oднoвpeмeннo.

 

 

Auto Jack Herer fem (GHS)   Генетика: NL5 х Haze х Skunk#1 х ruderalis Тип сорта: стабилизированный феминизированный автоцветущий гибрид Цикл культивации: до 65 дней Урожай с одного растения: до 150 гр Высота: до 100 см Уровень ТГК: высокийСорт Jack Herer получен скрещиванием таких сортов конопли, как NL5 х Haze х Skunk#1. Выведен в Голландии в конце 90-х, назван в честь Джека Херера – американского деятеля, публициста и коноплевода.Сорт очень устойчивый и обладает мощным психотропным действием. Гибрид имеет доминирующие признаки Индики (почти 70%).Несмотря на существующие утверждения о преимуществе сативы в этом гибриде, производители сорта GHS уверяют, что индики - значительно больше.Растение имеет небольшой рост, классическую форму листьев с широкими центральными и узкими боковыми лепестками. Шишки смолистые и очень крупные, покрыты кристаллами с резким запахом Skunk#1В закрытом грунте продолжительность цветения 55-65 дней. Сорт имеет более десяти наград и успешно используется в медицинских целях.

 

При выборе сорта для закрытого грунта прежде всего руководствуйтесь здравым смыслом, своими знаниями и возможностями. На мой взгляд, представленные образцы отлично подходят для первых опытов выращивания конопли по своим характеристикам и качеству готового продукта. Также рекомендую взять на вооружение такие техники выращивания как Low Stress Training, Scrog и SOG для получения максимального урожая шишек. Что касается выбора способа выращивания конопли в закрытом грунте важно использовать отстоянную воду для полива и следить за показаниями Ph (5,5–6,5) если вы выращиваете в субстрате - торф/вермикулит/перлит/кокос - обратите внимание чтобы составляющие субстрата имели тоже нейтральный уровень кислотности (Ph) используйте в грунте наряду с минеральными, органические удобрения и стимуляторы. Для гидропоники особый момент надо уделить кислотности керамзита, температуре раствора и концентрации солей (EC), добавление в гидропонный раствор органических удобрений может привести к «цветению» раствора и появлению плесени, слизи.

Бесспорно, сортов конопли очень много и не стоит ограничиваться несколькими, так как в этом выборе рождается творчество, которое переходит в качественный результат. Во всём многообразии сортов конопли вы непременно найдёте именно свои любимые, которые будут радовать вас в минуты счастья! Растите, пробуйте новое и восхищайтесь творением рук своих и помощью природы.

 

 

Источники информации: Библия Гровера,автор Хорхе Сервантес (Джордж Ван Паттен) «Библия гровера», автор Грег Грин Grow Reports: Автоцветы Шпаргалка гроверов Dzagi

 

 

 

Статья подготовлена

 

при помощи магазина WhiteBunker

 

 

Обсудить на форуме

Содержание Гроупедии  

 

Я – новичок
 

⇒ 4 важных правила безопасного общения на форуме

⇒ Anonymous Inkognitus: подробно об анонимайзерах

⇒ Почему выращивать коноплю нельзя?

[sp=' Все, что нужно знать новичку]

перейти к статье

Выбор места Безопасность Выбор способа выращивания Горшки. Контейнеры. Субстрат Гроубокс Оборудование Освещение Отражатели Температура Воздух. Вентиляция Автоматический контроль [/sp]

⇒ Выбор сорта для новичка

⇒ Безопасно покупаем семена в интернете

⇒ Как прорастить семена?

⇒ Как правильно выбрать удобрение?

⇒ Почвенные смеси

⇒ Полив. Перелив. Недолив

⇒ Как определить пол растения?

⇒ FAQ по распространенным ошибкам в гровинге

 
Теория

 

[sp='Хранение и проращивание семян']

перейти к статье

Сроки хранения семян Температура хранения Влажность воздуха Обеззараживание семян Емкости хранения Подготовка к проращиванию Методы проращивания Рассада. Пересадка в открытый грунт[/sp]

[sp='Вегетативный период ']

перейти к статье

Что такое вегетация? Прорастание семян Рост рассады Материнские растения Растения,которые легко клонировать Растения,которые труднее клонировать Негативные стороны клонирования Клоны и клонирование Подготовка к клонированию Корневые гормоны Методы клонирования Клонируем шаг за шагом Хранение клонов Пересадка Соотношение размеров горшка и растения Правильная форма растения [/sp]

Заметки по клонированию

[sp='Цветение']

перейти к статье

Условия цветения Предцветение Строение предцветов Цветение Мужские растения Женские растения Как отличить мужские растения от женских? Сенсимилла Трихомы[/sp]

[sp='Прогрессивный гровинг']

перейти к статье

Подрезание и подгибание Суперкроппинг Подрезание корней Метод Fuck,I Missed Метод Low Stress Training Метод Sсreen of Green Воздушное подрезание корней Химическое подрезание корней Стресс  [/sp]

⇒ Дефолиация

⇒ Мейн-лининг. Техника тренировки растений

[sp='Препараты для растений (инсектициды и стимуляторы роста, фитогормоны) ']

перейти к статье

Инсектициды Химические средства борьбы с вредителями Биологические средства борьбы с вредителями Средства борьбы с вредителями комнатных растений Стимуляторы роста Фитогормоны (Как они действуют) Меры вашей безопасности [/sp]

[sp='Урожай (Harvest) ']

перейти к статье

О харвесте Подготовка к харвесту Сбор урожая (Harvest) Сбор листьев Сбор мужских растений Сбор урожая сенсимиллы Трихомы Гермафродиты Урожай шаг за шагом Стрижка (маникюринг) Сушка Влажность и температура для сушки Быстрая сушка Выдержка (пролечка) Упаковка и хранение Сбор семян [/sp]

⇒ Что такое ревегетация?

[sp='Вода и водоподготовка ']

перейти к статье

Роль воды в жизнедеятельности растений Требования к воде, ипользуемой для полива Химический состав воды Качество воды и её основные характеристики Подготовка воды для использования в системах гидропоники Осмотическая вода Методы и типы фильтрации [/sp]

[sp='Питательные вещества ']

перейти к статье

Виды удобрений Удобрения для гидропоники, земли и биопоники Удобрения "для мягкой воды" и "для жесткой воды" Обзор популярных видов удобрений Как выбрать удобрение? [/sp]

[sp='Паразиты, грибки и болезни ']

перейти к статье

Грибки и болезни Серая плесень Гнилостная плесень (черная ножка) Пушистая милдью Сыпь Крапинки и грибки на листве Фузариозная гниль (Fusarium) Зеленая водоросль Пылевидная милдью Корневая гниль Питозная гниль (Pythium) Черная плесень Вертициллиозная гниль (Verticillium) Вирусы [/sp]

[sp='Все, что вы хотели знать про автоцветы']

Перейти к статье

Поговорим о ботанике Автоцветы и световой день Позитивный набор черт автоцветов Генетический контроль характеристик автоцветов Флориген и фотопериод Флориген и регуляры Селекция C.Ruderalis и коммерческие сорта Супер-автоцветы Как выжать максимум из автоцвета? Спектр дневного света[/sp]

⇒ Фотопериод

⇒ Растения - гермафродиты

⇒ Декарбоксилирование: внутренний процесс формирования ТГК

⇒ Клеточный разбор: кто и за что отвечает в каждой части растения

⇒ Влияние воды на всхожесть семян

⇒ Осмос

⇒ Бонг своими руками

⇒ Когнитивные эффекты нашего растения

⇒ Генеалогическое древо рода Cannabis

⇒ Стимуляторы роста: корнеобразование и метаболизм

⇒ Стимуляторы роста: цветение и аромат

⇒ Стимуляторы роста: профилактика и защита здоровья

⇒ Об употреблении марихуаны и сахарном диабете

⇒ Бонги: новые технологии

⇒ ТГК и КБД: в чем разница?

⇒ Как улучшить качество шишек

⇒ Корни - самая важная часть твоего растения!

⇒ От семечки до урожая. Сколько времени всё занимает?

⇒ CannaBioGen Delta 9 (Delta Nueve®)

⇒ Когда собирать урожай?

⇒ Клонирование: сплошные "за" и никаких "против"

⇒ Дефицит Азота

⇒ Дефицит Кальция

⇒ Дефицит Магния

⇒ Гид по поливу растений

⇒ Световые ожоги

⇒ Проблемы рассады

⇒ Обзор Сублиматора. Что это за зверь?

⇒ Дефицит железа

⇒ Дефицит фосфора

⇒ Дефицит цинка

⇒ Энтеогены: Обзор

⇒ Ожог питательными веществами

⇒ Мелкие нехваты: Сера, Марганец и Молибден

⇒ Световой режим 12/12

⇒ Быстрая сушка шишек

⇒ Борьба с вредителями и болезнями растений

⇒ Проблемы с корнями

⇒ Лучшие Гроухаки Кубка

⇒ Основы той самой кулинарии

⇒ Плесень и гниль на шишках

⇒ Драг-тесты: Волосы как улика

⇒ Psilocybe Cubensis

⇒ О дефицитах и избытках питательных веществ в растении

⇒ Эндоканнобиноиды и метаболизм

⇒ Экстрагирование маслами

⇒ 21 способ устранения дефицитов у растений

⇒ Может ли каннабис вылечить рак?

 

 

Гроубокс

 

⇒ Виды гроубоксов

[sp='Светодиоды']

О LED без приукрас Обзор led светильников Примеры использования (репорты, отзывы) [/sp]

[sp='Свет, лампы, электричество']

    перейти к разделу

Фотосинтез, PAR Цветовая температура Шкала Кельвина Измерение силы света Фотометры (люксметры) Интенсивность Закон обратных квадратов Расположение ламп Боковое освещение Поворачивание растений Расположение растений[/sp]

[sp='Светильники и рефлекторы']

    перейти к разделу

Формы рефлекторов Виды светильников Отраженный свет Горизонтальные светильники Вертикальные светильники Култуб (Осветительная система, охлаждаемая воздухом) Блок перемещения света[/sp]

[sp='Виды ламп']

    перейти к разделу

Натриевые лампы высокого давления (ДнаТ, ДНаЗ, HPS) Запуск ДНаТ Конденсатор в схеме ПРА Металлогалогенные (металгалоидные) лампы (ДРИHD) Ртутные лампы Люминесцентные лампы (ЛдС) Компактные люминесцентные лампы (ЭСЛ) Светодиоды (LED) Плазменные лампы Индукционные лампы Лампы накаливания Вольфрамогалогенные лампы Натриевые лампы низкого давления [/sp]

⇒ Инструкция по распилу ЭСЛ

[sp='Об электричестве']

    перейти к разделу

Глоссарий О балластах (дросселях) Электрический кабель О потреблении электричества Генераторы Таймеры Установка ламп высокого давления.Видео. Таблица сравнительной мощности ламп в гроубоксе[/sp]

[sp='Пожаробезопасность']

⇒ Топ-20 советов по пожаробезопасности

⇒ Короткое замыкание

⇒ Поражение электрическим током

⇒ Неисправность электропроводки

⇒ Как правильно соединять провода

⇒ Перестаньте скручивать провода

⇒ Как крепить провода[/sp]

[sp='Стелсы']

⇒ Стелc выращивание: особенности, преимущества и недостатки

⇒ Самые необычные стелс - решения

⇒ Неадекватные стелс решения

⇒ Лучшие предложения на рынке стелс боксов [/sp]

 
Гидропоника

 

⇒ История гидропоники

⇒ Преимущества и недостатки гидропоники

⇒ Типы гидропонных систем

⇒ pH и EC: Основы и важность контроля

⇒ Стандарты в измерительных приборах

⇒ Использование pH метра: принцип работы, калибровка, уход и советы

⇒ Определение pH альтернативными методами

⇒ Калибровка рН и ЕС (на примере приборов HANNA , Subota и HM Digital)

⇒ Как приготовить питательный раствор

⇒ Смена питательного раствора

⇒ Капельный автоматический полив

⇒ Аэропоника

⇒ Аквапоника

⇒ Биопоника

[sp='Вода и водоподготовка']

перейти к статье

Роль воды в жизни растений Требования к воде, используемой для полива Химический состав воды Качество воды и её характеристики Подготовка воды к использованию в гидропонике Методы и типы фильтрации Осмотическая вода[/sp]
 
 
Земля

 

⇒ Контейнеры для растений

⇒ АКЧ (Аэрированный Компостный Чай)

⇒ Биогумус

⇒ Гуминовые кислоты

⇒ Смешивание почв

⇒ Проблемы проращивания в земле

⇒ ЭМ - технологии. В чем суть?

⇒ Компост: польза и применение

⇒ Органика

⇒ Микориза и триходерма

⇒ Полезно о Биогумусе

⇒ Какие горшки лучше? Пластиковые, AirPots или SmartPots?

⇒ О биогумусе: всего и помногу

⇒ Биогумус своими руками

 
 

 Полезные ссылки:

Кислотность почв

Как правильно подобрать размер горшка и подготовить его к посадкам?

Выбор контейнера и дренажа

Какую почву выбрать?

Как приготовить подходящий субстрат. Виды субстратов, входящих в состав почвогрунта

Видео: Готовим субстрат для ваших растений

Как приготовить питательный раствор для своего растения?

Как правильно поливать почву в своём горшке?

 

  Открытый грунт

 

 

 

Сорта

 

⇒ Каталог сортов Dzagi

⇒ Отечественные бридеры

⇒ О выращивании конопли в России

[sp='Виды конопли']

перейти к статье

Сатива Индика Рудералис Афганика Автоцветы

[/sp]

⇒ Как выбрать нужный сорт?

[sp='Автоцветущие и фотопериодные сорта. В чем разница?']

     перейти к статье

Фотопериодные сорта Автоцветущие сорта Феминизированные семена Регулярные семена Основные отличия автоцветов от фотопериодных сортов, их преимущества и недостатки Принцип "работы" автоцветов Происхождение автоцветов Кому подходит выращивание автоцветов? Урожай и показатели ТГК Максимальный урожай  [/sp]

⇒ Как вырастить автоцвет?

[sp='Выбор сорта для индора']

перейти к статье

Основные виды конопли Регуляры Фемки White Widow fem Mazar ® fem Blueberry fem White Russian fem Автоцветущие феминизированные семена LowRyder Automatic White Widow White Russian Auto fem Auto Jack Herer fem [/sp]

[sp='Видеоблог ']

⇒ Русскоязычный обзор по сортам сидбанка Sensi Seeds

⇒ Гроурепорты от Dutch Passion в видео формате

⇒ Видео-гроурепорты от Green House Seed Co. (русские субтитры)

⇒ Путешествуем по Ямайке вместе с Strain Hunters (русские субтитры) 

⇒ Strain Hunters: Экспедиция в Свазиленд

[/sp]

⇒ Генотипы и фенотипы: что делает сорт уникальным?

⇒ Тайный покупатель/ Рейтинги магазинов

⇒ CannabisCup; История и победители

⇒ Spannabis: История и победители

⇒ Гибриды: F1 или F2 – вот в чем вопрос

⇒ Сорта - победители Dzagi Cup

[sp='Лекции по селекции']

[/sp]

[sp='Феминизация семян']

Традиционные способы феминизации Что такое феминизация семян марихуаны Как провести процесс роделизации, чтобы феминизировать семена марихуаны Использование коллоидного серебра для производства феминизированных семян конопли Другие методы

[/sp]

⇒ Понятие свежести семян. Что такое стратификация?

⇒ Экономичное выращивание регулярных автоцветов

⇒ Выбери свой сорт!

⇒ Почему Гибрид лучше чем сорт

 

Полезные ссылки:

Выбор сорта для новичка

Слабопахнущие сорта

Самый сильный сорт

Самые "мощные" автоцветы

Сорта для аутдора

«Плохие» сорта

Отзывы о магазинах семян

10 сортов, которые должен вырастить каждый по версии Dinafem

Топ-5 сортов монстров

Сорта и генетика - форум, где делятся своим мнением о сортах.

 

  Библиотека

Под специальным переоборудованием понимается внутренняя изоляция,  покрытие стен светоотражающими материалами/красками, проведение освещения, установка вентиляции, оснащение термометром и гигрометром (измерителем влажности)

Разновидности гроубокса (гроурум, микрогроу, стелс) Строим бокс! Девайсы для гроубокса (must have, “было бы неплохо” и "без вас обойдусь”)

 

 

 

Разновидности гроубокса

 

Гроурум (от англ. growroom — комната для выращивания) - это комнаты, подвалы, гаражи, чердаки, кладовки, полностью обустроенные для выращивания растений.

 

 

Микрогроу – выращивание небольших растений. Этот вариант не требует много места, но ни в коем случае не усилий.  Как мудро писал один гровер: “Микро - это борьба за каждый кубический сантиметр пространства, за каждый градус, за каждый люмен, лишний децибел...”

 

Стелс - отдельная категория гроубоксов. Основная фишка данного гроубокса – его неприметность. Он не заметен, он не слышим и он не источает запаха. Если гости не смогли обнаружить гроубокс, поздравляем, у вас стелс!

 

 

Создать гроубокс можно своими руками, а можно заказать уже готовые варианты. Все зависит от ваших возможностей, желания и фантазии.

Прежде чем бежать приступать к выращиванию, напомним вам основные правила безопасности при выращиваний в индоре (Здесь безопасный аутдор):

НИКОМУ лучше не рассказывать о своем увлечении. Заказывайте семена в безопасных и проверенных магазинах (Инструктаж по технике безопасности) Учитывайте все шумы, запахи и свет от вашего гроубокса. Не привлекайте лишнего внимания таким образом (Борьба с запахом) Будьте внимательны с соседями. Люди часто бывают подозрительными по отношению к другим, и могут создавать ненужные проблемы. Не показывайте гостям ваш гроубокс!

Коротко, все объединяется в один совет – будьте бдительны и осторожны.

 

Строим гроубокс

 

Для начала определитесь с местом / помещением для выращивания: комната, шкаф, ящик, коробка, системный блок, колонка, пылесос и т.д.  Выясните основные параметры будущего гроубокса - высоту, ширину, и глубину. Далее нам предстоит выбрать основные комплектующие для бокса. На этом этапе необходимо отталкиваться от возможностей. Учитываем, что наше хобби не из самых дешевых, и вкладываться придется. Можно построить недорогой бокс (еще одна хорошая тема) для набора опыта и осознания процессов, можно  собрать качественный  бокс. Вполне возможен и вариант “золотой середины” - не особо затратный, но эффективный бокс, который по силам собрать самому. Можно подглядеть или прикупить уже готовые решения, которые порой выходят дешевле самостоятельной сборки, и уже далее самостоятельно их модернизировать.

Внутренняя отделка: Здесь на ваш выбор – пенофол (имеет множество аналогов), фольга, или белая водоэмульсионная матовая краска. Свои плюсы и минусы есть у всего:

Пенофол. Кто-то жалуется на пенофол из-за повышения температуры и качества отражающего материала, но он служит хорошим отражающим, звукоизолирующим и утепляющим материалом. Пенофол легко крепить степлером, двухсторонним скотчем или клеем. Не используйте клей на основе растворителя, он просто разъест пенофол.  Фольга – бюджетный аналог пенофола. Её следует клеить матовой стороной наружу, то есть блестящей стороной к стене. Но мы не рекомендуем ее использовать.  Фольга все время мнется и отражает свет в разные стороны, что неправильно, так как свет растрачивается попусту. Она также отражает больше ультрафиолета, что вредно для растения в больших и постоянных количествах. Белая эмульсионная матовая краска. Самый простой и эффективный способ внутренней отделки бокса  по параметрам цена – качество – эффективность. Дешевле пенофола и проще в применении, ею необходимо покрывать поверхность на несколько раз. И чем белее будет краска, тем лучше. Девайсы для бокса

 

Чтобы своими руками создать гроубокс, нам потребуются рабочие инструменты и расходные материалы.  На тот случай, если вы относите себя к разряду “начинающий гровер”, мы поможем вам определиться с необходимым оборудованием для гроубокса. Мы  поделили его на три категории: “must have” – оборудование обязательно в наличии, “было бы неплохо” - полезно иметь в наличии, но отсутствие может быть не критично ( в зависимости от уровня вашей гроверского мастерства), и категория “без вас обойдусь” - оборудование без которого спокойно можно выращивать.

 

“Must have”

Светильник + лампа Днат

Вентилятор для обдува (самый обычный, на прищепке)

Субстрат

Горшок

Термометр

Сетевые фильтры, тройники и прочие девайсы – однозначно сразу!

 

“Было бы неплохо”

Удобрения

Таймер. Для контроля за фотопериодом. В принципе, было бы неплохо купить сразу, но если нет возможности, то можно им на первое время пренебречь

Мерный стакан/Шприц.  Эти приборы необходимы для точного измерения количества удобрений. На глазок действовать здесь все же не рекомендуется

Фильтр + канальный вентилятор. Если запахи мешают думать и спать, а они обязательно будут это делать – устанавливаем фильтр

Измеритель кислотности воды (pH метр) – для гидропонного выращивания.

Гроубаг – контейнер из геотекстиля  (современный материал, неподверженный гниению,  пропускающий влагу и воздух, благодаря чему растение защищено от перелива, а почва всегда насыщена кислородом)

Опрыскиватель (Пульверизатор)

Ножницы. Снимать урожай лучше не руками

 

“Без вас обойдусь”

Микроскоп/лупа

Сетка. Без сетки можно обойтись, если выращивать без технологии Скрога (Screen of Green)

Скальпель  (пригодится для срезания черенков. Не делаете этого? - Не нужен скальпель:)

Весы. Хвастаться граммами своего харвеста можно потом. На первом этапе гроверской карьеры можно обойтись и без них.

 

Всё приходит с опытом. По мере его приобретения, вы сами решите  без чего сможете обойтись, а что станет вашей необходимостью.

 

Собрать каркас бокса, и купить все необходимое – это только четверть дела, ведь впереди еще работа над освещением и вентиляцией.

 

Остались вопросы? Задай вопрос опытному гроверу!

 

Обсудить на форуме

Уильям Тексье, General Hydroponics Europe

 

Выращивание растений в шкафах с искусственным освещением – это относительно новое веянье. А использование гидропонных технологий в таких шкафах и того новей. Часто подобная деятельность осуществляется молодыми людьми, без какого либо опыта в выращивании растений и связанных с этим областях.

 

 

 И уж точно не такими, как вы, специалистами по тепличному выращиванию. Как результат, в мире домашнего выращивания растений появляются глубоко укоренившиеся в умах людей предрассудки. Их часто пропагандируют на Интернет-форумах. Фактически, к качественной информации о гидропонике доступа мало. Техническая литература по гидропонике тяжела для тех, кто не имеет широких познаний в химии и физиологии растений. Многие из недавно выпущенных книг по этому вопросу охватывают все сферы, включая выбор системы, освещение, вентиляцию и так далее. Некоторые из этих книг, адекватны и неплохо написаны, но нужным для гидропоники приемам в них отведено мало места, и в детали авторы не вдаются из-за недостатка объема. Интернет форумам также не стоит доверять, так как некоторые производители используют их, чтобы пропагандировать свою продукцию, представляясь обычными пользователями, восторженно бредящими каким либо товаром. Другие пользователи, быть может, и заслуживают доверия, но исходя из своего опыта, они могут сделать неверные выводы и пропагандировать их, или что-нибудь виденное один раз и принятое ими за правило, однако повторно при этом не проверенное!

 

Часто, в результате, некоторые полезные вещи, при неправильном использовании могут нанести ущерб. Ниже мы рассмотрим некоторые такие случаи.

 

Перекись водорода

 

Много компаний торгуют перекисью водорода, утверждая, что она дает чудесные эффекты, от повышения уровня кислорода в питательном растворе до мгновенного уничтожения возбудителей заболеваний. Часто при этом используются антропогенные образы, как например: «Ионы кислорода охотятся на плохих бактерий и вирусов». Конечно, в этом есть определенная доля правды, но то, что говорят и демонстрируют, может вводить в заблуждение. Это – правда, что когда перекись водорода растворяют в воде, она тут же теряет атом кислорода, становящийся свободным радикалом. Как вы вероятно знаете, свободные радикалы – это крайне химически-активные ионы кислорода. Они обладают электрическим зарядом и очень легко присоединяются к любой частице с противоположным зарядом. «Присоединяются» в данном случае означает «окисляют», что в свою очередь значит «убивают». Это тот же процесс, что превращает железо в ржавчину. Внутри всех микро-организмов, как и внутри всех живых клеток, происходит электрическая активность, поэтому они могут притянуть к себе свободный ион кислорода и… умереть. У свободных радикалов отсутствует избирательный механизм, который нацеливал бы их на «плохих парней». Свободный радикал без разбору окислит, как споры и патогены, так и клетки корней. Очищая раствор, средство ослабляет само растение. Фактически объем перекиси, допустимый для использования в питательном растворе, не представляющий угрозы для корней, настолько мал, что не может полностью избавить раствор от патогенов. Конечно, количество заразы уменьшится, но потом они вернутся ещё в больших количествах и нападут на ослабевшее растение. В общем, делать что-то, что ослабит ваше растение, и без того находящееся под ударом вредных микроорганизмов, на мой взгляд не лучшая идея.

 

Разговоры о дополнительном насыщении кислородом также неубедительны. Важно понимать, что ионная форма кислорода – это не то, что может быть использовано растением. Растение поглощает O2, газообразный кислород, находящийся в воздухе, соединение двух атомов кислорода.

Что происходит с ионом кислорода, когда он высвобождается? Из-за того, что он крайне химически-активен, он не долго проживет и далеко не уйдет. Скорее всего, он встретит что-то, что притянет его. Он затем вместе с этим «чем-то» выделится в осадок из раствора. Опять же «этим» может быть клетка, спора, но также и ион металла, например железа. Если некоторым из этих ионов, разумеется, небольшому количеству, удастся превратиться в газообразный кислород…, они просто покинут раствор, по крайней мере, по большей своей части. Причина проста: в воде и так имеется максимум растворенного кислорода. Максимум варьирует в зависимости от температуры. Когда кислорода достаточно, любой кислород сверх того количества просто выйдет в виде пузырьков и растворится в воздухе. Может, какая-нибудь крохотная долька и будет поглощена растением, но не достаточная для того, чтобы это имело хоть какую-нибудь значимость.

 

Не поймите меня неправильно, перекись водорода – очень полезный продукт. Нет ничего более эффективного для обеззараживания системы в промежутках между посадками. Я настоятельно рекомендую использовать H2O2, если у вашего предыдущего растения были проблемы с корнями. Использование сильнокислотных растворов, чтобы растворить соли, накопившиеся в устройстве, а также H2O2 для дезинфекции должно стать для вас обычной практикой перед новой посадкой. Но от мысли, что это можно использовать в системе с растениями, у меня мурашки бегают по коже!

Таблетки с CO2.

 

Нет никаких сомнений, что привнесение дополнительного объема углекислого газа в воздух, окружающий ваши растения будет способствовать их росту, здоровью и увеличению урожайности. Это не так чтобы просто сделать на небольшом пространстве. Тепло от света усиливает квази-постоянное обновление воздуха, что делает не сильно практичным применение CO2.

 

Таблетки с CO2 могут сослужить хорошую службу, выпуская в пространство большое количество CO2 за короткое время. Поэтому можно ненадолго выключить вентилирование, но не на слишком долго, чтобы воздух не перегрелся. И для большего эффекта операцию можно повторить несколько раз. Однако, серьезной ошибкой будет – опустить таблетку в бак с питательным раствором. Их следует растворять в отдельной ёмкости, не имеющей связи с вашей системой. Проще говоря, не надо никакого CO2 в зоне корней! Углекислый газ (CO2) – это побочный продукт метаболизма растений, наряду с некоторыми другими молекулами, испускаемыми растениями. Они все вместе «загрязняют» питательный раствор. Хорошо разработанная гидропонная система работает хорошо по двум причинам: она обогащает кислородом питательный раствор, но также помогает выводить из него газы.

 

Таблетки с CO2 абсолютно анти-продуктивны в зоне корней. Их использование – весьма неплохая идея, но нужно озаботиться дополнительным контейнером. Еще один неплохой способ привнести CO2 – это система замедленного действия, которая будет постоянно добавлять CO2 за счёт основных химических реакций. Это тоже весьма практичный способ, не требующий высоких технологий, эффективный, и не загрязняет питательный раствор.

 

Оба эти способа, при их правильном применении, позволят вам неплохо сэкономить. Цены на генератор углекислого газа – не маленькие.

 

Энзимы.

 

 

Большинство людей не знают, что связывает энзимы и бактерии. Фактически, разница довольно велика. Бактерии – живые, а энзимы производятся бактериями в процессе метаболизма. Это оружие бактерий. Их задача – разбивать мертвую материю на единичные элементы, которые могут поглощать бактерии. Энзимы живут недолго, но бактерии производят их постоянно. Во время выращивания растения, если задействовать бактерии, то это все равно как задействовать миллионы заводов по производству энзимов, которые будут работать все то время, пока живет растение. Если правильно это устроить, то эффект будет больший, чем если задействование энзимов, при котором, в лучшем случае, будет некоторый кратковременный эффект.

 

На самом деле, энзимы очень полезны, если их правильно использовать. А правильно их можно использовать между посадками, когда нужно очистить субстрат от того, что осталось после предыдущего растения, и вам нужно сделать это быстро и эффективно. В этом случае нет ничего лучше энзимов! В остальное время используйте бактерии, или грибы (это тоже фабрики энзимов!). В этом случае самая обычная для этой цели бактерия - это Trichodermaharzianum, очень эффективное и недорогое средство. Мы имели возможность наблюдать, как полезные средства могут оказаться разрушительными при неправильном использовании. Многие новички хватают с полок магазинов все подряд, в надежде, что это поможет им в их деле. На деле все оказывается совсем наоборот. Как бы странно это не прозвучало, я наблюдал, как многие новички терпели неудачу, делая слишком многое. Лучше начинать с чего-нибудь простого, гидропонная система, растение, питание и корректор уровня pH. Это все, что требуется для начала. Затем вы сможете начать экспериментировать с тем, что есть на рынке, но не прежде, чем поймете, как правильно этим пользоваться!

 

Задать вопрос представителю GHE

 

Обсудить на форуме

Реклама

 

EC и pH дренажного  раствора обычно отличается от реальных показателей в прикорневой зоне, из-за того,что кокос способен поглощать и отдавать питательные вещества. Встает вопрос: Как измерить EC и pH прикорневой зоны в кокосе?  Наиболее надежный, точный и практичный способ я нашел у голландцев Canna: Возьмите из мата или горшка щепотку кокоса, EC и pH которого хотите измерить . Из чем большего количества мест вы возьмете пробу, тем полней будет ваша картина.

Поместите образец в миску и определите, содержит ли он нужное количество влаги. 

 

Кокос имеет нужное количество влаги, если влага исчезает между пальцами при сжатии. Добавьте немного дистиллированной воды, если это необходимо, и перемешайте.  

Возьмите 250 мл мерный стакнчик и налейте 150 мл дистиллированной воды.  Добавьте кокоса до отметки 250 мл.  Перемешайте и оставьте мокнуть по крайней мере на два часа.  Перемешайте снова и измерьте pH.  Отфильтруйте и измерьте ЕС.

Эти измерения целесообразно проводить каждые 3- 4 недели.  Безопасные значения для EC находятся между 1.1 и 1.3, для рН между 5.3 и 6.2.  Очень высокие значения EC увеличивают риск передоза. Чтобы снизить опасность передоза, кокос можно промыть подкисленной водой (pH 5,8).

 

 

 

Перевод и компиляция:    Магазин Luther Burbank http://burbankgrow.blogspot.ru/

 

Для начала определимся с потребностями. Тип грова…хотя нет =)), думаю это интересует нас не в первую очередь, давайте лучше определимся с эффектом воздействия.

Существует всего два основных фенотипа. Сатива, которая зарядит вас энергией, подарит ощущение возвышенности (так называемый high) и возможно, раскроет ваш творческий потенциал, а, может быть, вы просто будете бегать из угла в угол как заводной и смеяться над всем подряд, но это уже совсем другая история. Второй фенотип - это индика, эффект более телесный, расслабляющий, он же stone.

 

 

Итак, выбор за вами. Хотите энергии – сатива, расслабиться – индика. Это правило работает с чистыми представителями фенотипов. Для получения сочетания данных эффектов в разном процентном соотношении, необходимо обратить свой взор на гибриды. Производители обычно указывают процентное содержание ген сативы и индики в гибриде, как раз для того, чтобы облегчить наш выбор. Т.е. гибрид 70% сативы и 30% индики, больше возбудит, чем расслабит и наоборот 70% индики и 30% сативы, сделает из вас уже не совсем диванное бревно, а подобие буратино XD. Интересный эффект дают 50% гибриды, т.к. он довольно непредсказуемый и заранее нельзя сказать как такой сорт на вас подействует, обычно воздействие довольно сбалансированное, отличный вариант для безмятежного общения.

 

Допустим, что с видами эффектов понятно, далее рассмотрим силу эффекта. Интенсивность воздействия, а также продолжительность напрямую зависит от концентрации ТГК (THC), которую производитель аналогично типу указывает в описании сорта. Чем выше эта концентрация, тем сильнее воздействие. Не стоит забывать и о КБД (CBD), этот каннабиноид снижает побочные воздействия ТГК, оказывая общее, расслабляющее действие. Также КБД способствует снятию боли. С виду все просто, но какую концентрацию ТГК считать сильной, 5, 10 или 15 процентов? Все зависит от индивидуальной восприимчивости, а также от уровня толерантности (другими словами - прикуренности). Если вы новичок, то вам хватит и 5% ТГК, бывалых же может не взять и 20%. В целом эффект будет и от 5%, но выкурить придется больше (иногда нецелесообразно много выкуривать). Старайтесь ориентироваться по опыту: пионер – меньше ТГК, если нет – больше ТГК, иначе повышается шанс словить «бледного». По уровню КБД все индивидуально, кто-то любит его релаксирующее воздействие, кто-то нет, пока не попробуешь, не поймешь. Обычно его содержание не превышает 1%, если вам нужно больше, то старайтесь искать медицинские сорта, с повышенным содержанием КБД. Их не так много, узнать их можно приписке CBD в названии сорта, например, CBD Skunk Haze от DP.

 

Рассмотрим остальные параметры, влияющие на выбор сорта. Для этого вернемся к типу грова, а именно индор (в помещении) и аутдор (на улице). В большинстве случаев все производители позиционируют свои гибриды как индорные, так и аутдорные, но в условиях нашего сурового климата это не так. Фотопериодные гибриды не подходят для аутдора, т.к. зацветают при сокращении светового дня до 12 часов, т.е. в конце августа – начале сентября, прибавляем сюда два месяца цветения и получаем невызревшую елку, которая в начале октября, уже скорее всего, замерзнет. Исключением являются южные районы, где тепло держится вплоть до ноября. Лучшим вариантом в нашем случае являются автоцветы, которые зацветают независимо от светового режима (примерно через месяц) с момента посадки и отцветают за месяц – два.

 

Если вы не бридер и вам не нужны мужские растения, то выбирайте феминизированные семена. Как правило, все автоцветущие сорта уже феминизированы. Есть один нюанс, о котором не стоит забывать - автоцветы более слабые, по сравнению с фотопериодными сортами, даже если они и дают ощутимый эффект, то длится он недолго, как правило, менее 2х часов.

 

Следует также обратить внимание на высоту будущего растения, у некоторых сортов она может достигать 4х метров в ауте и 2х и больше в индоре, причем сатива, как правило, выше чем индика. Особенно это важно при стелс или микрогрове, когда размеры бокса очень ограничены.

 

Сатива отличается от индики не только ростом и эффектом, но и временем цветения. Когда индика отцветает за 8-9 недель, то сатива может цвести вплоть до 14. Не забывайте об этом, если хотите снять урожай побыстрее.

Что касается величины урожая, то тут все зависит от ваших рук и оборудования, хотя производители и указывают выхлоп в г/м2, часто это соответствует урожаю с клонов, высаженных по технике SoG на одном квадратном метре. Не факт, что вы получите 500г с куста занимающего 1 м2, если производитель указал 500-600г/м2.

 

Итак, будем считать, что с желаемым результатом мы определились, давайте пробежимся по наиболее известным сортам и их наградам. Начнем с Dutch Passion, которые подарили нам многие известные гибриды, такие как: White Widow, Blueberry, Mazar, Euforia, Ultimate, Power plant, Think different, Purple #1, Shaman.

 

 

Mazar

White Widow

Blueberry

1st prize Tipo Forte, Bologna 2008 2th prize High Life Cup 2002 2th prize HTCC 1999 Plant Of The Year, Soft Secrets Magazine, 2014

C.A.B.A. Cup 5th Edition Best Weed and Best High Indoor.

1st Prize High Times Cup 2000

3rd Prize High Times Cup 2001

 

 

Euforia

Power Plant

Ultimate

1st Highlife Cup '02

2nd HTCC '00

Наград нет, но судя по отзывам попробовать явно стоит.

Наград нет, очень продуктивный гибрид.

 

 

Think Different

Shaman

Purple#1

Очень достойный автоцвет, как по эффекту, так и по урожайности.

Один из немногих гибридов подходящих для нашего аута (отец – Purple#1)

Один из немногих гибридов подходящих для нашего аута

 

 

Переходим к Green House Seeds, тут следует отметить следующие сорта:

Jack Herer, Super Silver Haze, Super Lemon Haze, снова White Widow, Hawaiian Snow и Arjan's Haze #1.

 

 

 

Jack Herer

Super Silver Haze

Super Lemon Haze

Присутствовал в меню более 5 кофешопов Амстердама в 2014г.

1st Hydro HTCC 1997

1st HTCC 1998

1st HTCC 1999

 

2nd High Times '10

2nd SCCC 2011

1st IC420 2010

1st HTCC 2009

2nd HTCC 2009

1st HTCC 2008

 

 

 

Hawaiian Snow

White Widow

Arjans Haze #1

1st HTCC 2003

1st IC420 Growers Cup 2007

1stChampions Cup 2007

2st HTCC 2011

1st Bio HTCC '95

1st HTCC 2004

 

 

Далее рассмотрим серьезные сорта от Serious Seeds, практически все они достойны внимания, выделим основные: AK-47, White Russian, Kali mist.

 

 

 

 

AK-47

White Russian

Kali mist

3rd HTCC '11

2nd HTCC '03

2nd HTCC '99

3rd HTCC '96

3rd HTCC '94

3rd HTCC '94

1st Bio HTCC '95

3rd HTCC 2002

1rd HTCC 2000

1rd HTCC 1995

 

Также обратите внимание на следующие экземпляры.

 

Wappa

(Paradise seeds)

OG Kush

(Reserva Privada)

Original Amnesia

(Dinafem)

Lavender

(Soma Sacred Seeds)

Высокая урожайность, отличный фруктовый аромат

2nd Spannabis '10

Очень мощный эффект

1rd IC420 2010

1rd SCCC 2007

1rd HTCC 2005

LA Confidential

(DNA)

Sensi Star

(Paradise Seeds)

Lowryder #2

(Joint Doctor)

AUTO NEFERTITI

(Pyramid Seeds)

Высокая урожайность, отличный фруктовый аромат

1st HTCC 1999 (Bio category)

1st HTCC 1999 (Indica category)

2nd HTCC 2000 (Indica category)

1st HCC 2004 (Bio category)

2nd Highlife Feria Barcelona 2004

3rd International Cannagraphics 2005

3rd prize Copa La Bella Flor Spain 2005

3rd prize HTCC 2005

2nd Champions Cup Spain 2005

3rd Highlife cup 2009 (hydro)

1st prize HCC 2010 (Hydro category)

Отличный вариант для начала, идеален для микрогрова.

1st Spannabis 2007

2nd Catalunya Cup 2008

3rd Catalunya Cup 2010

 

Итак далее, перечислять можно очень долго, но если вы поняли принципы выбора, то обязательно найдете свой сорт.

 

Статья подготовлена при поддержке

магазина Cannado

 

 

Обсудить на форуме

 

Сроки хранения семян Температура хранения Влажность воздуха Обеззараживание семян Ёмкости для хранения Подготовка к проращиванию Барботирование

 

Сроки хранения семян

 

Семена можно хранить достаточно длительное время, если обходиться с ними правильно. Длительное правильное хранение семян позволит гроверу создать собственный ассортимент любимых сортов семян и быть готовым к их использованию в любой момент. Прежде чем посеять те или иные семена, обратите внимание на сроки сохранения их всхожести. Так, например, огурцы могут сохранять всхожесть по 8 лет (причём наиболее продуктивными являются 2—4-летние), тыквы, кабачки и патиссоны  6—7 лет, арбузы и дыни  6—8 лет, бобы, горох и фасоль  5—6 лет, салат  3—4 года, укроп  2—5 лет и, конечно же, более интересующее нас "растение" - 3-5 лет, всё зависит не только от генетики семени, но и от условий хранения семян (об этом подробно дальше в статье). Причём хранить семена многолетников не имеет смысла — пока растения в огороде ещё плодоносят, семена могут потерять всхожесть. В таких случаях рекомендуется собирать семена перед планируемой посадкой. Скороспелые семена теряют всхожесть быстрее позднеспелых.

 

Многие опытные гроверы мечтают о том, чтобы создать собственные коллекции с большим выбором долго хранящихся и жизнеспособных семян. Для того чтобы добиться этого, необходимо соблюдать строгие и тщательные меры, чтобы обеспечить целостность и длительную жизнеспособность семян. Важно убедиться, что семена находятся в хорошем, здоровом состоянии. Нет смысла хранить их, если они находятся в плохом состоянии, так как гровер может потерпеть неудачу уже не этапе проращивания.

 

Убедитесь в том, что семки сухие и не имеют трещин. Семечки, которые не сушатся должным образом перед длительным хранением, имеют тенденцию к снижению качества со временем хранения, а также подвергаются серьёзному риску возникновения плесени. Для того чтобы проверить, хорошо ли зёрна нашего растения высушены, необходимо поместить их в закрытую ёмкость на несколько часов. Если орехи недостаточно сухие, вы увидите конденсат, который начинает формироваться на стенках ёмкости. Поместите семена растения во влагонепроницаемый контейнер — укажите сорт, дату начала хранения и другую информацию о семках. Это весьма важный шаг, так как годы идут и очень легко забыть и перепутать семена, особенно при хранении нескольких сортов. Семена нашего растения можно хранить при комнатной температуре в течение короткого срока времени.

 

Если вы заказали семена, но нет возможности использовать их сразу после покупки, необходимо знать, как сохранить семена длительное время. Также эта информация будет полезна тем, кто получил семена второго поколения (F2). Наиболее крепкие и жизнеспособные семена во время сбора урожая можно держать на хранении дольше. Неправильно высушенные семена с течением времени могут потерять способность к прорастанию. После того как вы убедились в хорошем состоянии ваших семян (сухие семена, без признаков плесени и отсутствие вредителей), контейнеры с зёрнами необходимо разместить в прохладном, тёмном и сухом месте. Важно, чтобы температура оставалась последовательная. Резкие перепады температуры могут повредить и нанести необратимый ущерб орехам.Все это очень важно, потому что сочетание света, влаги и тепла будет подстрекать семена к прорастанию.

 

При правильном длительном хранении зёрна продолжают жить, но в замедленном режиме. Если дать им малейший шанс, они будут пытаться прорасти. Вам следует воздерживаться от изменения условий и температуры хранения семок. Ведь к примеру, изменения температуры, вызванные перемещением семян из холодильника / морозильника, а затем помещением их обратно, могут окончательно навредить семенам. Пока вы будете строго выполнять предписания по условиям хранения, ваши семена сохранят силу и жизнеспособность на долгие годы! Просто помните, что их необходимо хранить в герметичной и сухой среде, без резких перепадов температур, в прохладном и тёмном месте. Шансы на хорошее сохранение семян, сильно зависит от правильности их хранения.

 

Температура хранения семян

 

Семена нашего растения очень выносливы и при условии тщательного просушивания, способны выдерживать температуры, гибельные для живых растений. Избыточная влажность в семенах, в случае возможного замораживания может существенно их повредить. Семена необходимо хранить в прохладном и сухом месте. Перепады температуры и влажности являются злейшими врагами семян. Крайне желательно избегать колебания температур. Оптимальная температура хранения семян составляет 4-8 °C. Для длительного хранения семян — от нескольких месяцев до 5 лет, поместите семена в сухой, герметичный, непрозрачный контейнер или упаковку и уберите в холодильник (4—8 °C или 46,40°F). Замороженные семена не теряют жизнеспособность и хорошо прорастают. Замороженные семена могут получить повреждения при быстром размораживании, и поэтому заморозка не является необходимым условием, если вы планируете хранить семена дольше, чем 3 года. Если Вы решили хранить семена в морозильнике, соблюдайте следующие правила: а) Не доставайте семена слишком часто или надолго, чтобы перепад температуры им не повредил. б) Если вы хотите использовать семена, хранившиеся в морозильнике, то достав их оттуда, не открывайте контейнер, пока семена не нагреются до комнатной температуры – в противном случае на семенах может осесть конденсат. Если же семена хранятся в комнатных условиях, то температура не должна превышать 18 °C. В связи с этим хранить надо семена, ближе к полу, где комнатная температура — минимальна.

 

 

 

 

Влажность воздуха при хранении семян

 

В семенах находящиеся в состоянии покоя при хранении, продолжаются жизненные процессы, которые очень сильно замедлены. Влага, которую семена поглощают из воздуха вместе с запасом питательных веществ, имеющимся внутри зёрна, образует растворимую пищу, которая вступает в реакцию с кислородом в воздухе, с последующим выделением воды и тепла. При повышенной влажности воздуха зерно сожжёт свои питательные запасы слишком быстро, выделяя избыточное тепло, и в результате снизится способность семени к прорастанию. Поэтому важно, чтобы в период хранения семян нашего растения, описанные обменные процессы были сведены к минимуму — это поможет продлить жизнь семени.

 

Идеальный уровень влажности для длительного хранения семян — составляет 6—9%. Испытания при различных уровнях влажности показывают, что семена в твёрдой оболочке всегда без проблем прорастают при влажности 6—9%. Чаще всего для просушивания семян нашего растения используется — силикагель, он также может использоваться, как элемент поддержания, стабильного уровня влажности в контейнере постоянного хранения семян. Для этого, масса используемого силикагеля, должна равняться массе сохраняемых семян. Как правило, семена конопли весят, от 0,01 до 0,02 грамма, а один шарик силикагеля примерно от 0.25 — 0,5 грамма, соответственно в среднем расчёте, при хранении 5 семян, должен быть, всего один шарик силикагеля.

 

Рекомендуется хранить семена в пакетиках из алюминиевой фольги (которые можно легко сделать самим), что, в свою очередь, складывают в тару, желательно стеклянную и обязательно герметичную, помещая туда же, необходимое количество силикагеля, для поддержания низкого уровня влажности. Важно знать, что чрезмерная сухость также может повредить семенам, поэтому не злоупотребляйте использованием влагопоглотителей.

 

Обеззараживание семян перед хранением

 

Отличным помощником в хранении семян нашего растения является — пищевой кизельгур. Диатомит (кизельгур, инфузорная земля, горная мука) — осадочная горная порода, состоящая преимущественно из останков диатомовых водорослей. Обычно рыхлая или слабо сцементированная, светло-серого или желтоватого цвета. В различных количествах в диатомите встречаются шарики (глобулы) опала, а также обломочные и глинистые минералы. Химически диатомит более чем на 80% состоит из водного кремнезёма (опала). В целях борьбы с разнообразными паразитами рекомендуется посыпать семена тонким слоем пищевого кизельгура. Кизельгур или диатомит — это естественный, безопасный и простой способ защиты семян от вредителей. Также он защищает ваши семена от образования на них плесени и болезнетворных бактерий. Этот порошок, состоящий из микроокаменелостей, быстро и эффективно убивает паразитов путем поглощения влаги из них (обезвоживание). Пищевой кизельгур широкодоступный и используется в коммерческих целях для хранения продовольственных культур. Присыпка кизельгуром осуществляется следующим образом — уже просушенные и подготовленные к хранению семена, посыпаются тонким слоем кизельгура (для этой процедуры отлично подходит, простое сито, для муки). Слой кизельгура не должен быть большим а только лишь слегка прикрывать, ваши семена. После присыпки семена убираются в герметичную ёмкость, для последующего хранения. Важно: Не стоит допускать одновременного использования пищевого кизельгура и силикагеля, так как существует вероятность пересушить семена, а соответственно навредить им!!!

 

Ёмкости и помещения для хранения семян

 

Проще и удобнее всего хранить семена (не в холодильнике!!!) в бумажных пакетах (небольшое количество семян) или холщовых мешочках (большой объём семян). Пакеты и мешочки обязательно нужно подписывать. Нельзя набивать их слишком плотно. Для защиты от грызунов ёмкости с семенами складывают в железную или деревянную коробку. Некоторые семена неплохо хранятся в банках с плотными крышками. Самые ценные экземпляры рекомендуют убирать в морозилку в стеклянных флакончиках. В комнатных условиях семена можно хранить в запаянном полиэтиленовом пакете. В погребе используют герметичную тару.

 

Подготовка к проращиванию семян

 

В этом разделе мы не будем уделять большое внимание к предпосевному периоду подготовки семян, которые в основном нужны к более массовому производству, нежели как к простому гроувингу в целом. В массовой подготовке к проращиванию семян, более подходят такие методы как — калибровка, химическое или же термическое обеззараживание, стратификация, закаливание или же метод насыщения семян, обогащённой макро и микроэлементами средой. Даже учитывая, что все эти методы хороши и проверены, применение данных методов для стандартного гроувинга — менее востребованы. В основном для положительного проращивания семян, все питательные элементы содержатся в обычной среде и в самом семени. С предосторожностью просим вас отнестись к таким методам подготовки семян как — надпиливание, отрезание кончика семени или же обработкой наждачной бумагой хоть эти методы отличные для подготовки зёрна, но больше подходят опытным гроверам, ибо семя подвергается механическому повреждению и, может, в неопытных руках привести к потере семян. Если же вам понадобится более точная информация, как начинающим гроверам и бридерам, советуем вам почерпнуть знания из таких книг как — «The Cannabis Breeder Bible» и «The Cannabis Grow Bible».

 

Методы, которые мы здесь рассмотрим, больше подходят, как щадящие и менее стрессовые для семян, которые более подойдут людям, даже без базового опыта выращивания растений. По большому счёту, большинство гроверов, заказывают семена у проверенных и известных производителей семян и у их посредников, помогающие распространять качественные и проверенные разными технологиями семена, которые в процентном соотношении имеют 80—90% всхожести, а то и все 100%. Дополнительные методы их отбора (особенно менее щадящие и при которых используются хим.растворы), мало того, что просто не нужны, но и могут отразиться на семенах (малая вероятность) в целом — негативными последствиями. В связи с этим, мы рекомендуем, только проверенные варианты, которые помогают семенам набраться энергии и подготовиться для быстрого прорастания, с минимальной вероятностью их повреждения.

 

Метод барботирования с применением прогревочного влияния

 

Объясняем основы - зачем нужен барботаж?

Барботаж представляет собой процесс активного перемешивания семян в воде с помощью кислородной или воздушной струи, подаваемой в воду. Большинство семян для нормальной активизации требуют прохождения через некий период покоя после созревания в прохладных и сухих условиях. Это называется стратификация. Таким образом, растение защищается от холодного или засушливого периода и дожидается более благоприятных для себя условий, которые наступают весной. На начало роста влияют три основных фактора — температура, влажность и резкое увеличение содержания кислорода в окружающей семечко среде. Вот этот последний фактор часто недооценивается!!!

 

С приходом весны в почву поступает большое количество воды с большим содержанием растворенного в ней кислорода, талой или дождевой. Именно это, вкупе с повышением температуры, и даёт сигнал семенам – «пора просыпаться, весна пришла!» Разумеется, даже если вы просто положите семена на влажную тряпочку для проращивания, кислород к ним тоже будет поступать из воздуха. Но сигнал «подъём!» для семян прозвучит гораздо громче и надёжнее, а семена проснуться дружнее, если их подвергнуть процедуре барботирования. Семена выдерживают определённое время в воде, через которую пропускают кислород или воздух. Процесс аэрирования, помогает обогатить воду кислородом. Оптимальное время барботирования для семян 6 часов. Более продолжительное время барботирования может привести к быстрому прорастанию, что, в свою очередь, может привести к ненужным стрессам ростки семян. Барботирование эффективнее и проводится быстрее обычного замачивания. В домашних условиях барботером может служить компрессор для аквариума.

 

Некоторые гроверы используют баллон с кислородом, за счёт которого происходит более обильное насыщение кислородом воды. Хоть метод с баллоном более эффективный — он менее доступный, поэтому рассмотрим пример с аквариумным компрессором. Барботирование снимает действие находящихся в семенах веществ, задерживающих прорастание, обеспечивает дружное наклевывание и прорастание, усиливает начальный рост проростков и на несколько дней ускоряет созревание урожая. Есть утверждение опытными гроверами, что более эффективно барботирование в растворе калийных солей. Повышается энергия, скорость прорастания и появления всходов, а также холодостойкость проростков. Хорошие результаты даёт смесь азотнокислого и фосфорнокислого калия по 2—2,5 г на 1л воды. Этот приём способствует появлению быстрых и дружных всходов и раннему урожаю. Хороший эффект он оказывает на плодоношение огурцов и др. растений из семейства тыквенных, способствуя увеличению количества женских цветков. В особенности это касается семян урожая предыдущего года. Хотя рассмотренный метод с использованием химических смесей, в малой концентрации действенен, он необязателен, т.к. все нужные химические элементы, для прорастания семени, уже содержаться в самом семени и в окружающей среде. Ещё известный метод подготовки семени — прогревания, у этого метода очень много вариаций, но мы рассмотрим самый популярный вариант.

 

Прогревание семян проводят в термостате, сушильном или духовом шкафу, повышая температуру постепенно (в течение 1—1,5 часа) до 55–60*С не допуская запаривания семян и выдерживая в общей сложности в течение не более 3 часов. Семена расстилают на противне, подстелив под них бумагу, несколько раз перемешивают, наблюдая за температурой. Или же водный прогрев — кратковременно в течение 20 минут, семена прогревают в горячей воде при температуре 50*С. Для поддержания температуры используют термос или подливают горячую воду по стенке сосуда, наблюдая за температурой. Теперь мы просто соединяем два рассмотренных метода и получаем более эффективный, скомбинированный метод.

 

Скомбинированный метод своими руками

 

В какую-либо ёмкость, желательно стеклянная банка, не более литра, наливается горячая вода, не более 50* С затем кидаем семена в воду, потом опускается, компрессорный камень (примечание: желательно для барботирования использовать камень с минимальной пористой структурой), прикрываем крышкой (примечание: в баночной пластмассовой крышке, предварительно делают, не более пяти отверстий сверлом, примерным диаметром 6 мм и в одно из них продеваем шланг, от компрессора); таким образом, крышка одевается плотно и мы в конце концов получаем — домашний портативный мини-барботатор и после этого, накрываем барботатор — полотенцем. Выдерживаем временной рабочий режим, не более 6 часов и убираем компрессор. Затем накрываем банку крышкой, и убираем банку в тёмное место, с комнатной температурой (обычный шкаф). Примерно через 12 часов, в большинстве случаев, семена естественным образом расколет, прорывающийся росток, после чего они извлекаются из банки и либо высаживаются в заранее подготовленную для рассады среду либо же помещаются на влажные ватные диски, для более сильного прорастания, именно это рекомендуется перед посадкой семян, ибо помогает растению набрать больший потенциал, для периода выращивания рассады.  

Ещё один отличный способ с подробным описанием и иллюстрацией

 

В домашних условиях барботаж проще всего организовать с помощью аквариумного компрессора и простейшей барботажницы, которую вы можете сделать за короткое время самостоятельно. Нам потребуется:

- полуметровый отрезок трубки, подходящей по диаметру к компрессору и распылителю; - распылитель для аквариума, желательно диаметра немного большего, чем горлышко бутылки; - пластиковая полутора — двух литровая бутылка, желательно с конусообразным горлышком. Отрезаем горлышко бутылки в том месте, где начинается эта конусность. На краю горлышка делаем небольшой вырез, чтобы край горлышка не передавил трубочку. А в оставшемся пластиковом «стакане» сбоку делаем отверстие в том месте, чтобы трубочка не передавливалась вставленным в стакан конусом. Распылитель можно подобрать по диаметру или же обточить на абразивном бруске так, чтобы его нижняя часть туго входила в горлышко бутылки — это не позволит семенам проваливаться на дно и исключит образование застойных мест в барботажнице — Вставляем конус в стакан так, чтобы горлышко упиралось в дно стакана и фиксируем его парой кусочков липкой ленты. Наша барботажница готова к работе — Наливаем в неё отстоянную и прогретую воду, можно добавить каплю какого-либо стимулятора роста и включаем компрессор.

 

Проращивание семян без применения барботажа

 

Семена нужно замочить в простой воде из под крана, не менее чем на сутки, чтобы семечко хорошо пропиталось водой и в нём зародилась жизнь

 

 

В простой воде достаточно веществ для нормального проращивания, а хлорка даёт небольшой противогрибковый эффект. Через сутки мы видим, что семена утонули и немного набухли, иногда даже раскрылись и виден корешок. Это хорошо, значит, все идёт по плану. Берём пластиковый контейнер с крышкой, это будет наш парник. 

 

 

В него кладём влажный ватный диск, а на него наши семена, сгибаем пополам или прикрываем это дело вторым диском.

 

 

Закрываем контейнер крышкой и ставим его в тёплое место на 2–3 дня.

 

 

Идеальная температура для проращивания 24–27 градусов. После 2–3 дней вы должны увидеть вот такую картину.

 

Также существуют другие методы проращивания, которые не менее продуктивно способствуют, хорошему и беспроблемному проращиванию семян, выбор остаётся всегда за вами, и формируется со временем практическим, личным опытом. Ещё очень хорошо зарекомендовавшим себя методом проращивания семян является - «Метод Д.Санчеса» о котором вы можете прочитать здесь Именно эти два описанных здесь метода — являются достаточно безопасными для проращивания семян. Теперь же вы можете, спокойно высаживать семена в почву или же в минеральные пробки (для метода выращивания в гидропонике) и ожидать скорейшего начала стадии рассады.

 

 

Все способы проращивания

 

 

Статья подготовлена при поддержке

магазина Cannado

 

 

Обсудить на форуме

[sp='Спектр света и расположение ламп ']

перейти к разделу

 

Фотосинтез, PAR

Цветовая температура

Шкала Кельвина

Измерение силы света

Фотометры (люксметры)

Интенсивность

Закон обратных квадратов

Расположение ламп

Боковое освещение

Поворачивание растений

Расположение растений[/sp]

 

[sp='Светильники и рефлекторы']

перейти к разделу

 

Формы рефлекторов

Виды светильников

Отраженный свет

Горизонтальные светильники

Вертикальные светильники

Култуб (Осветительная система, охлаждаемая воздухом)

Блок перемещения света[/sp]

 

[sp='Виды ламп']

перейти к разделу

 

Натриевые лампы высокого давления (ДнаТ, ДНаЗ, HPS)

Запуск ДНаТ

Конденсатор в схеме ПРА

Металлогалогенные (металгалоидные) лампы (ДРИHD)

Люминесцентные лампы (ЛдС)

Компактные люминесцентные лампы (ЭСЛ)

Светодиоды (LED)

Плазменные лампы

Индукционные лампы

Лампы накаливания

Вольфрамогалогенные лампы

Натриевые лампы низкого давления[/sp]

 

[sp='Об электричестве']

перейти к разделу

 

Глоссарий

О балластах (дросселях)

Электрический кабель

О потреблении электричества

Генераторы

Таймеры

Установка ламп высокого давления.Видео.

Таблица сравнительной мощности ламп в гроубоксе

- Как рассчитать месячную стоимость освещения в гроубоксе? [/sp]

 

Спектр света и расположение ламп

 

В общечеловеческом понимании, свет – это та часть электромагнитного излучения, которая видна человеческому глазу. Длины волн ~380—780нм. Волны разной длины в оптическом диапазоне воспринимаются глазом как отдельные цвета, все вместе – как белый свет.

 Однако в биологии и других естественных науках, этот термин понимается гораздо шире - к этому излучению также примыкают невидимые части спектра. И все части цветового диапазона играют важную роль в существовании любых видов организмов.

Свет является одним из самых главных условий существования и развития растений, благодаря ему в зеленых листьях растений проходят фотохимические реакции фотосинтеза. В ходе процесса фотосинтеза из воды и углекислого газа синтезируются сложные органические вещества, которые крайне необходимы для роста и развития растений.

Свет должен быть необходимого спектра и интенсивности для обеспечения быстрого роста растений. Свет состоит из разных цветовых диапазонов. Различные цвета в спектре, влияют на различные процессы.

 

Наиболее подходящим для биосинтеза и цветения являются диапазоны в красной области спектра (длина волны около 640-660 нм) и синей  (440-450 нм)

Для того, чтобы растение цвело, необходимы соответствующие части спектра и длина светового периода. Эти условия называются фотопериодом.

 

График интенсивности поглощения  растением света различной длины

 

То, что растениям не нужен зелёный свет – это ошибка из-за того, что кривая фотосинтеза в зелёном спектре имеет прогиб по отношению к красному и синему свету. Установлено, что зелёный свет полезен для фотосинтеза плотных листьев, стеблей. Благодаря своей высокой проникающей способности, зелёный свет хорошо проникает к листьям нижних ярусов, густых посевов растений

 

Фотосинтез, PAR

 

Фотосинтез у растений - это  процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды под воздействием света и при участии хлорофилла.

 

 Хлорофилл – это зелёный  пигмент растений, участвующий в процессе фотосинтеза (поглощения двуокиси углерода из воздуха) и превращения солнечной энергии в такие химические связи, как образование углеводородов (сахаров и крахмала). В результате такого процесса фотосинтеза происходит  выделение кислорода.

Как уже говорилось выше, флора  воспринимает свет иначе, чем люди.

 

На графике интенсивности поглощения видны эти различия, которые прослеживаются достаточно четко, и существует огромная разница между видимым  для людей спектром и теми его частями, которые необходимы растениям для роста и цветения.

Световые волны, которые нужны растениям, именуются фотосинтетически-активной волной спектра. При этом человеческие органы зрения видят только центр спектрального диапазона, а растения используют более широкий диапазон.

Центральная параболическая линия графика B обозначает ту часть спектра света, который видят люди. График А– это спектр света, необходимый растениям для роста.

 

Единицей измерения света является длина волны, которая рассчитывается в нанометрах (нм). 1 нм = одна биллионная метра (10-9).

При этом растениями используется лишь определенная длина световой волны. Синий и красный диапазон волн – наиболее важные части для максимально высокого уровня производства хлорофилла и фотосинтеза.

 Этот диапазон находится между 400-500 и 600-700 нанометрами.

Данная область именуется зоной активного фотосинтетического излучения, или PAR (photosynthetically active radiation).

Единица измерения количества фотонов, которые нужны для полноценного роста, называются Ватты PAR.

Фотоны – единица измерения световой энергии.

Именно они влияют на фотосинтез, активируя клетки растения для последующего деления и роста. Весь световой спектр важен для растений. Только от частей спектра зависит такая функция, как позитивный тропизм, рост растения в сторону источника света. 

Большая часть необходимой энергии может обеспечиваться с помощью искусственных источников освещения в то время,  когда выращивание в открытом грунте затруднительно или невозможно.

Больше о фотосинтезе, теория  

Цветовая температура

 

Функция длины волны в оптическом диапазоне называется цветовой температурой. Измерение цветовой температуры происходит по шкале Кельвина в промежутке конкретного сегмента светового спектра.

 

Понятие «цветовая температура» дает лишь примерное представление о преобладании той или иной части видимого спектра. Точную информацию дают спектральные графики конкретной лампы. Лампы с одинаковым обозначением цветовой температуры могут иметь разный спектральный состав излучаемого ими света, обусловленный технологией производства.

 

Шкала Кельвина

 

800 К– начало видимого темно-красного свечения раскалённых тел 1800 К– свет восхода и видимая часть света от свечи 1900–2200 К– натриевые лампы высокого давления 2360 К– лампы накаливания 2700–3200 K– люминесцентные, металлогалогеновые лампы (Warm light) тёплый свет, с преобладанием вкрасном диапазоне 52CRI 2800 К– Северное небо 3000 К– Галогенные лампы 4000–4200 К– люминесцентные, металлогалогеновые лампы (Cool light) холодный свет 62CRI 4200 К– белый дневной свет 5200–5500 К – металлогалогеновая лампа дневного света 100 CRI 5500 К – обычный солнечный свет 6200–6500 K – люминесцентные лампы (Day light) дневного света Выше 8000 К– ультрафиолет (Black light) – ультрафиолетовое излучение

 

 

Категория лампы

Температура цветокоррекции, K

Тёплая

3000 K

Нейтральная

4000 K

Холодная

6000 K

 

Лампа

Температура в кельвинах

CRI

Прохладная белая

4150 K

62

Светло-белая

4150 K

62

Тёплая белая

3000 K

52

Насыщенного дневного света

8500 K

84

Живого света

5500 K

96

Дневного солнечного света

5300 K

100

 

 

В данной таблице показана зависимость между активностью хлорофилла, цветовой температурой и типами ламп.

Металлогалогеновая лампа (ДРИ) дневного света с цветовой температурой 5500К отлично подходит для вегетации.

Натриевая лампа высокого давления (ДНАТ) с температурой 2200К  -лучшая лампа для цветения.

 

Измерение силы света

 

В физике присутствуют различные единицы измерения световой энергии: люкс, люмен и фут-свеча.

В люксах измеряется видимая освещенность для человеческого глаза.  Люкс (Lux)

Световой поток измеряется в люменах (Lm)

 Все эти величины не интересны для нас, так  как они относятся к общим физическим величинам, а не к конкретным спектральным частям, которые нужны растениям.

Поэтому, мы возвращаемся к той единице, которая нам нужна - к PAR, то есть фотосинтетическому активному излучению. Но так как не все виды излучения равны  по  характеристикам выделяемой энергии, то измерения в Ваттах PAR  не всегда достаточно, чтобы объяснить все тонкости. Наша с вами задача дать растениям больше синего цвета во время вегетативной стадии, а затем красный и желтый во время цветения и плодоношения, тем самым обеспечив флору тем, что они получают в природе во время смены сезонов: летом спектр в основном синий, а осенью – красный.

 

Фотометры (люксметры)

 

Большая часть фотометров (или люксметров), доступных на данный момент в продаже, измеряют свет в фут-свечах или люксах Lx. Однако, как уже говорилось выше, подобные единицы не сильно помогают при работе с растениями, так как улавливают лишь ту часть, которая видна человеческому глазу и не показывают количество PAR Ватт и не измеряют фотосинтетическую реакцию. Но говорят об общем уровне освещённости и интенсивности источников излучения света.

Интенсивность

Интенсивность (она же напряжение) влияет на яркость ламп: чем выше интенсивность, тем ярче светят лампы. При правильном использовании этой характеристики, можно получить больше качественного урожая на один Ватт энергии.

 Называется величина световой энергии на единицу площади.

Другими словами, растения которые находятся на расстоянии 60 см от ламы, получают четверть того света, которое получало бы растение, находясь на расстоянии в 30 см. Если взять другие единицы, то лампы высокого напряжения, излучающие 100 000 люменов, доносят лишь 25000 люменов на расстоянии 60 см. 1 000 ваттные лампы высокого напряжения, излучающие 100000 исходных (начальных) люмен, доносят 11 111 люмен на расстоянии 90 см. Из этих цифр следует простой вывод: чем ближе растение находится от источника освещения. Тем больше PAR Ватт оно получает. Однако и здесь есть свои подводные камни – ни в коем случае нельзя ставить представителей флоры слишком близко. Это может нанести ожог  листьям и, в конечном итоге, погубить растение.

 

Использование искусственных источников освещения несет за собой определенный вывод: лампы утрачивают мощность обратно пропорционально квадрату расстояния. Это означает, что удвоение расстояния до лампы сокращает уровень освещенности в четыре раза. Об этом мы уже говорили, но возникает вопрос: на  каком расстоянии должна находиться лампа?

Лампа мощностью 400 ватт – на расстоянии 30 см, 600 ватт – 45 см, 1000 ватт – 60 см. Разумеется, эти величины приблизительны. Наличие поворачивающегося  вентилятора, прямо обдувающего растения снизу, помогает создавать поток воздуха и рассеивать тепло.

 

Закон обратных квадратов

 

Закон обратных квадратов выводит интенсивность света в зависимости от расстояния

Данный закон определяет взаимосвязь между светом, излучаемым источником (лампой) и расстоянием. Согласно этому закону интенсивность света изменяется в обратной пропорции к расстоянию до источника, возведенному в квадрат.

 

Формула такова:

                И (интенсивность) = С (Свет) / Р (Расстояние в квадрате)

 

Например:  100 000 = 100 000/1                        25 000 = 100 000/4                        11 111 = 10 000/9                        6250 = 100 000/16

 

Зависимость мощности лампы и расстояния можно увидеть при сравнении ДНаТ 250 и ДНаТ 600

 

 

На расстоянии 1м 250 ДНаТ  выдает - 120 PAR и 4500 Lux  600Днат соответственно - 740 PAR  и 24 300 Lux

 

Получаемые люмены измеряются в ваттах на квадратный фут или в фут-свечах (fc). Одна фут-свеча равна количеству света, падающего на 1 м2 поверхности, расположенной на расстоянии 1 м от свечи.

Чем меньше растение получает люменов (или фотосинтетического излучения, как мы договорились обозначать интересующую нас часть спектра), тем медленнее оно растет, цветет и созревает. Это можно наблюдать как на открытом грунте, так и в индоре.

 

Расположение ламп

 

Три 400-ваттные лампы могут освещать на 30–40% больше площади выращивания, чем одна 1000-ваттная лампа. Также 400- ваттные лампы можно подвешивать ближе к растениям.

 

Три 600-ваттные лампы обеспечивают больше света, чем две 1000-ваттные лампы высокого напряжения.

 

Лампы меньшей мощности означают большее количество источников света, поэтому их можно размещать ближе к растениям. На каждый 15 см приближения к растениям, интенсивность света удваивается. Чем ниже эта интенсивность, тем больше растения тянутся к источнику света. При плохом освещении растения теряют эстетические свойства: редкая листва и тонкие ветки, раскиданные по стеблю, не только плохо смотрятся, но и показывают плохое самочувствие растения, что может привести к снижению урожая и плохой генетике в дальнейшем.

Увеличить выработку урожая можно, обеспечив всю площадь выращивания равномерным светом. Если освещение будет неоднородным, то какие-то листья будут находиться в тени, создаваемой другими листьями. А это, опять же, приводит к снижению выработки урожая. Поэтому, такие ветки стоит либо обрезать, либо перепланировать освещение.

Листья всегда тянутся к свету

 

Листва сильных, хорошо освещенных растений всегда получает максимальное количество энергии. Определить положение лампы помогают рефлекторы, с помощью наблюдения можно рассчитать расстояние между самими источниками освещения и расстояние над растениями. Также можно наблюдать места на лампах, которые имеют более сильные показатели свечения – именно к ним тянутся ветки.

Опытные садоводы выбирают высокомощные лампы – 400, 600, 1000 ватт, так как такие лампы выделяют больше люменов на Ватт и их PAR-показатели гораздо  выше, чем у маленьких ламп, что вполне логично.

 

Хотя 400-ваттные лампы при правильной установке, производят меньше люмен на ватт, чем 1000-ваттные лампы, они доставляют больше полезного света растениям. 600 ваттная лампа обладает самой высокой способностью преобразования люмен на ватт (150 люмен на ватт), и может быть расположена ближе к растению, в отличие от 1000 ваттных ламп. Если 600 ваттная лампа находится близко к растениям, они получат максимум света.  

1000 ваттная лампа высокой интенсивности (HID) излучает много света. Но при этом, она излучает много тепла, что может стать причиной ожогов листвы, если растение находится слишком близко к источнику освещения. Во многих случаях применение ламп с меньшей мощностью эффективнее. Например, две 400-ваттные лампы можно расположить ближе к растениям, чем одну 1000-ваттную, тем более, что две лампы источают свет с двух точек, что уменьшает площадь тени, а значит, повышает количество листьев, получающих свет.

 

Боковое освещение

 

Не всегда получается удачно разместить лампы так, чтобы они вертикально давали максимальное количество света, необходимого густой листве. В таких случаях необходимо дополнительное размещение источников света  вдоль стен, сбоку от растения. Таким образом, свет попадает даже туда, куда не может пробиться освещение с помощью рефлекторов. При этом стоит подходить к вопросу с тщательностью: те же компактные флуоресцентные лампы для этого попросту не подходят (особенно, если основным источником являются лампы высокого напряжения).

Поворачивание растений

Большая грядка на роликах может легко передвигаться

Один из вариантов решения проблемы с недостаточным количеством света – поворачивание растений. Такие действия необходимо проводить раз в два дня. При этом угол поворота не должен быть меньше, чем 90°, но и не больше 180°, что позволит обеспечить полноценный рост и развитие стебля и листьев. Также для этого необходимо выбирать лампы разного уровня выделения света, чтобы можно было создать различные уровни освещения.

Если поворачивать растения вручную, то они будут расти более однородно. Чем больше растения находятся на стадии цветения, тем в большем количестве света они нуждаются. Во время первых 3–4 недель цветения растения потребляют немногим меньше света, чем на протяжении завершающих 3–4 недель. Цветущие растения во время последних трех-четырех недель размещаются прямо под лампу, где свет ярче. Растения, которые только что были помещены в комнату цветения, могут находиться по периметру сада, а затем более зрелые растения сдвигаются к центру оранжереи. Такая хитрость поможет увеличить урожай на 5–10%.

Сделать такую тумбу самому несложно. По сути это доска с колесиками.

 

При этом крупные растения бывает весьма затруднительно поворачивать. Для упрощения этого процесса можно приобрести блочные конструкции (об этом поговорим далее), либо поместить контейнер на телегу с колесами.

 

 

 

Расположение растений

Самая большая интенсивность света – непосредственно под лампой. Для стимулирования равномерного роста расположите растения таким образом, чтобы они получали свет одинаковой интенсивности

Точно также обстоит дело с гровингом: листья на верхушках растений получают более интенсивный свет, чем листья у основания. Верхние листья затеняют нижние и поглощают световую энергию, в результате нижним листьям достается меньше световой энергии. Если нижние листья не будут получать достаточно света, они пожелтеют и отомрут, либо будет необходимо их обрезать еще до созревания. Высокие растения (1.8 метра), требуют больше времени для роста и дают больше урожая, чем более низкие, метровые растения. При этом урожай с самих макушек будет примерно одинаковый. В связи с недостатком света, высокие растения имеют больше соцветий ближе к верхушке (90–120 см) и меньше ближе к основанию стебля.

Высокие растения имеют тенденцию к образованию тяжелых шишек, чей вес стеблю сложно удерживать. Эти растения нуждаются в постоянной подвязке. Низкие растения лучше держат вес макушек, и у них больше цветочного веса, чем листового.

  Светильники и рефлекторы

 

 

Безусловно, использование рефлекторов просто необходимо, так как они позволяют гроверам поместить источник света максимально близко к растениям, не боясь обжечь их.  Такие светильники наиболее эффективны, так как и лампа находится близко, и свет более интенсивен. Чем дальше от растений расположена лампа, тем меньше света они получат (это необходимо запомнить).

 

Правильный рефлектор и отражающие стены помогут увеличить площадь выращивания в 2 раза. Соответственно гроверы, применяющие самые эффективные светильники, получат в два раза больше урожая.

 

Рассада, клоны и растения в вегетативной стадии роста требуют меньше света и другие спектры, чем цветущие растения, так как требования по свету разные – для разных стадий. Первые недели жизни рассада и клоны легко выживают под флуоресцентным светом. Вегетативному росту необходимо немного больше света, который может легко обеспечить металлогалогенка или компактная флуоресцентная лампа (ЭСЛ).

Лучшие светильники всегда покрыты краской белого цвета. Это необходимо для максимального отражения и рассеивания света. При этом, как ни парадоксально, один белый цвет может отличаться от другого. Наиболее эффективным считается матовый бело-титановый. Глянцевые поверхности легче протирать от грязи и пыли, но они создают горячие точки и их легче погнуть и поцарапать, что приведет к неравномерному распределению света. Отражающая поверхность в виде гальки «Аланод» также обеспечивают более равномерный свет.  Также следует задумать о выборе материала:  рефлекторы из металлических листов менее дорогие, чем алюминиевые рефлекторы того же размера, за счет сокращения расходов на материалы.  Но алюминий распространяет тепло быстрее, чем сталь.

 

Формы рефлекторов

 

Трапециевидный – Дает яркое пятно света непосредственно под лампой.

Треугольный – Достаточно равномерно распределяет свет. Хорошо подходит для прямоугольных боксов.

Двойная парабола – Применяется в профессиональных светильниках для растений. Самая равномерная освещенность. 

Полукруглый – Направляет большую часть света прямо вниз.

 

 

Виды светильников

 

 

 Gavita TripleStar 600. Настраивается на 3 режима: широкий спектр, средний и глубокий. Рефлектор можно закрепить высоко над растениями в режиме глубокого спектра для улучшения климатического контроля либо низко, в режиме широкого спектра в ограниченном пространстве.  При любом режиме эффективность превышает 90%. 

 

 

-maxilight-

Вариант для компактных гроубоксов. Обладает закрытыми стенками и очень плотным пучком света. Этот рефлектор обладает уникальной формой. Лучи отраженного света проходят глубже, чем у плоских рефлекторов. Простой и удобный рефлектор с специальной вилкой для подключения ламп ДНаТ через балласт.

 

 

Рефлектор Бриллиант

Можно использовать с лампами ДНАТ,  мощностью от 250 до 600WT. Покрывает до 1,5 квадратных метров поверхности при высоте подвеса от 30 до 60 см от верхушки растения.

 

 

-powerlux-reflector-

Голландский светильник без открытых соединений. Подходит для небольших растений в гроубокс.

 

-topshield-

Обладает встроенным охлаждением ламы и преотражателем, закрывающим растения от ожога.  Имеет  изменяющийся угол отражения. Зона покрытия от 1,5 до 1,7 квадратных метра при использовании с лампой 600 WT.

 

-Hamerslag-

Включает преотражатель  для уменьшения попадания прямых лучей на растения. Имеется специальная вилка для подключения ламп ДНаТ через балласт.

 

 

Рефлектор, подходящий как для ЭСЛ, так и для ДНаТ ламп. Простой и удобный рефлектор с специальной вилкой для подключения ламп ДНаТ через балласт.

 

Зеркальный рефлектор

Как вариант используется. Но использовать не советуем, в связи с плохой  рассеянностью светового потока. Растения получат ожоги.

 

Отраженный свет

 

Материал

% отражённого света

Фойлон 

94–95

Майлар

90–95

Матовая белая краска

85–93

Полуглянцевый белый цвет

75–80

Гладкий жёлтый

70–80

Алюминиевая фольга

70–75

Чёрный

менее 10

 

Стены, покрытые отражательным материалом, увеличивают освещенность в гроуруме. Благодаря ним на растения может отразиться до 95% светового потока. Например, если на стены по периметру сада падает 5000 Люмен на квадратный метр, а отраженный свет составляет 50 %, то с помощью отражения мы экономим 2500 Люмен на квадратный метр.

Матовые белые поверхности содержат мало или вообще не содержит светопоглощающего пигмента, поэтому они практически не поглощают свет и отражают его почти полностью.

 

Совет! Не используйте блестящий белый цвет. Он содержит лак, который препятствует отражению света. Матовая поверхность дает больше отражения.

Зарубежные гроверы используют Фойлон и Майлар в качестве отражающей обшивки поверхности. Мы привыкли использовать свои родные материалы. Фойлон (Foylon) – это равномерно отражающий материал.  Отличается высокой прочностью и отражает 95% попадаемого на него света. Служит хорошим изоляционным материалом, а также устойчив к теплу и огню.

 

Майлар (Mylar) - материал,  обеспечивающий одну из лучших отражающих поверхностей. С виду как очень тонкое зеркало. Этот материал отражает почти весь свет. Просто крепится на стену с помощью скреп или скотча. Чтобы материал не порвался, наклейте скотч на место сцепления скреп.

Один из не самых лучших вариантов отражающей поверхности – алюминиевая фольга. Фольга все время мнется и отражает свет в разные стороны, что неправильно, так как свет растрачивается попусту. Она также отражает больше ультрафиолета, чем другие поверхности, а это очень вредно для хлоропластов в листьях.

 

Зеркала тоже отражают свет, но меньше, чем Майлар.  Вначале свет должен пройти сквозь стекло зеркала, а потом через то же стекло отразиться обратно. То есть, при прохождении через стекло интенсивность света теряется.

 

 

Горизонтальные светильники

 

Горизонтальные светильники наиболее эффективны для систем высокоинтенсивного освещения. Горизонтальная лампа дает на 40% больше света, чем лампа в вертикальном положении. При горизонтальном положении вниз на растения направлена половина света, поэтому отражение требуется только для другой половины. В связи с этим лампа и горизонтальный рефлектор более эффективны, чем вертикальное расположение лампы/отражателя.

 

Что логично, горизонтальные светильники имеют разный размер и форму. Чем ближе рефлектор находится к дуге, тем меньше расстояния свету требуется пройти до момента отражения. Чем меньше расстояние, тем сильнее отражение.

 

У горизонтальных рефлекторов наблюдается образование горячих точек прямо под лампочкой. Чтобы рассеять излишнюю концентрацию света и снизить нагрев, некоторые производители светильников устанавливают световой дефлектор под лампу. Дефлектор рассеивает свет и тепло, собирающееся под лампой.

Когда горячих точек не возникает, светильники вместе с дефлекторами можно располагать максимально близко к растениям, как уже говорилось.

 

Рефлектор  с дефлектором

 

Вертикальные светильники

 

 

 

Как и горизонтальные лампы, вертикальные лампы излучают свет по сторонам дуги.

 

 

Другое дело - закрытые светильники со стеклом, работают при более высоких температурах. Этот щит из стекла является барьером между раскаленной лампочкой и растениями. У закрытых светильников должно быть достаточно вентиляционных отверстий, иначе в соединениях лампы накапливается слишком много тепла, и лампы перегорают.

 

 

Култуб (Осветительная система, охлаждаемая воздухом)

 

Есть несколько типов систем с использованием воздушного охлаждения. Многие гроверы используют светильники с защитным стеклом и двумя вентиляторами:  первый нагоняет воздух в теплицу, а второй выталкивает горячий воздух за ее пределы через вентиляционные отверстия. Часто воздуху требуется достаточно много времени, чтобы охладить все углы светильника, поэтому использование рефлекторов типа “Cooltube” без углов, позволяет «гонять» воздух  быстрее и эффективнее.

Осветительная система, охлаждаемая воздухом, требует установки вентиляторов, которые бы направляли и выводили выделяемое лампой тепло из гофры.

 

[media]http://www.youtube.com/watch?v=85K0owt0N9s&list=UUG5rQo6oxrRd3Ok_zMdSpDg[/media]

 

 

Блок перемещения света

 

Наши народные умельцы на все способны, в том числе и на такую штуку, как блочное освещение. Не самая популярная вещь у нас, но на западе используется. Стоит задать себе вопрос о необходимости подобной конструкции. Но не осветить это мы не могли.

С помощью таких блоков можно имитировать движение солнца. Это позволяет растениям находиться в практически естественных условиях. По сути, блок двигает источник освещения взад-вперед, либо по кругу (что предпочтительней). Так свет распределяется максимально равномерно, не оставляя теневых участков с какой-либо стороны гроурума. Также можно развить идею и сделать вертикальное движение, что позволит приближать и отдалять светильник, создавая смену времен года.

 

 

Надежные линейные блоки перемещения света являются исключительно ценными для домашних гроверов. Интенсивность света увеличивается по экспоненте, когда лампы с помощью блока перемещения света подвигаются ближе к растениям

Часто специалисты говорят о том, что с помощью блочного освещения можно уменьшить количество используемых ламп, при этом получая такой же урожай. Блоки увеличивают площадь покрытия интенсивным светом на 25–35%. Получается, что три лампы, размещенные на автоматических блоках, выполняют работу четырех ламп.

  Виды Ламп

 

Сравнение двух аналогичных по мощности ламп

 

Лампы высокого напряжения – прекрасная замена настоящему свету Солнца в помещениях. С помощью них можно вырастить самый богатый урожай. Эти лампы превосходят все остальные своим соотношением люмен / ватт, спектральным балансом и яркостью. Соответствующий спектр и яркость помогают садоводам воспроизвести химические процессы, вызываемые солнцем в аутдоре.

К семейству ламп высокой интенсивности относятся  ртутные, металлогалоиды (металлогалогены), натриевые лампы высокого давления и модифицированные (преобразованные) лампы. Металлогалогены, натриевые лампы высокого давления и модифицированные лампы обладают спектром, схожим с солнечным светом. Ртутные лампы стали пионерами в этой области, но сейчас они уже отживают свое, так как малоэффективно потребляют электричество и обладают недостаточным спектром для роста растений.

Важно: Лампочки накаливания – не эффективны! 

 

О балластах (дросселях)

С помощью балластов можно регулировать определенные исходные свойства и напряжение.

 

Для эксплуатации ламп высокого давления используют балласты старого трансформаторно-катушечного типа или современные электронные балласты (ЭПРА).  Последние – более бесшумны, мало весят, экономят электроэнергию и не так сильно нагреваются, что важно для получения хорошего урожая и снижения уровня энергопотребления на вентиляцию.

Важно выбрать правильный балласт для  лампы высокого напряжения. Ни в коем случае нельзя  использовать балласты от лампы одной мощности для другой. Если лампа и входит в патрон в балласте, это еще не означает, что она будет работать. Подобные эксперименты могут не только испортить саму лампу, но и негативно сказаться на росте растений.  Применение не соответствующего данной лампе балласта, конденсатора или стартера также приведет к тому, что лампа не будет излучать соответствующее ее типу количество света. А «неправильная» лампа, подключенная в «неправильный» балласт, вообще может взорваться и травмировать незадачливого гровера.

Помните, что балласт – это электрическое устройство и с ним следует вести себя точно так же, как с электроутюгом или электрической плитой.  Во время его работы не прикасайтесь к нему, чтобы не получить удар током. Не надо ставить балласт на мокрый пол, потому что вода хорошо проводит электричество (каждый знает это со школьных уроков физики). Всегда ставьте балласт выше уровня пола и избегайте попадания на него влаги. Подвесьте балласт или поставьте на полку у стены.

Лучше всего ставить балласт на мягкий коврик для поглощения вибраций и звука. Если комплектующие балласта разболтаны внутри, при вибрации может возникнуть сильный шум, поэтому необходимо постоянно проверять приборы. Также балласт необходимо постоянно охлаждать, тогда он и работать будет  лучше, и лампы будут светить ярче.

Дистанционный балласт легко перемещать. Такой балласт может помочь контролировать температуру. Для этого установите балласт над полом или на полу в наиболее прохладных местах сада или переместите его наружу, чтобы наоборот охладить сад. Так же балласт можно крепить прямо к светильнику, но им требуется больше пространства, они более тяжеловесны и излучают больше тепла около лампы.

 

Натриевые лампы высокого давления (ДНаТ, ДНаЗ, HPS)

 

Натриевые лампы высокого давления (Дуговая Натриевая Трубчатая лампа, HPS - High Pressure Sodium) на данный момент остаются самыми популярными для использования в индоре. Металлогалоидные лампы дают синий спектр и годятся для вегетативной стадии роста. Лампы HPS дают гораздо больше желтого и красного спектра и годятся для этапа цветения. Но процесс не стоит на месте и сейчас в продаже есть лампы HPS с достаточным количеством синего спектра для применения на протяжении всего жизненного цикла растения. Такая особенность хороша для использования в гидропонике, так как этот метод снижает важность вегетативного периода роста. Но если целью является сохранение материнского растения в вегетативной стадии, то лучше использовать металлогалоидные лампы.

 

Наиважнейший факт о ДНАТ лампах заключен в том, что 600 ваттной лампой выделяется 90 000 начальных люмен. Это одна из самых самая эффективных из имеющихся ламп для выращивания. Их мощность бывает 35, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 310, 400, 600 и 1000 ватт. Почти все натриевые лампы в комнатах выращивания – прозрачные. Для каждой из них понадобится свой собственный балласт.

Некоторые балласты могут применяться как с лампами МН, так и с лампами HPS, но за это приходится расплачиваться падением урожайности. Балласт вырабатывает большое количество тепла. Лучше, если возможно, держать их вне оранжереи, либо разработать  продуманную систему охлаждения с помощью вентиляторов (но это приведет к повышению затрат на электроэнергию).

 

Для борьбы с теплом, которое зачастую является важным фактором, в продаже имеются светильники с воздушным охлаждением. Летом лампы можно включать ночью, дабы воспользоваться более прохладным воздухом.

Однако не стоит забывать, что при цветении некоторых видов растений, свет должен изменяться. В определенный период времени, вегетативные клетки должны перестать производиться, чтобы к моменту цветения вся энергия была направлена на формирование цветков. Для этого подойдет свет из красного участка спектра, так как активнее будут формироваться цветочные гормоны, а вегетативная стадия быстро сойдет на нет. Многие гроверы рекомендуют именно натриевые лампы высокого давления в этот период, чтобы количество соцветий и вес увеличились.

 

Лампа Philips Agro ДНаТ 400 подходит для всех стадий выращивания, так как имеет большую долю в «синей» области спектра, чем другие тепличные лампы. Одна из самых популярных ламп в гроусообществе.

 

Устройство и эксплуатация

 

Натриевые лампы высокого давления образуют свет, когда ток подается на два основных электрода, между которыми вспыхивает электрическая дуга. Вся конструкция помещена в пары натрия, ртути и нейтрального газа ксенон. По физическим, электрическим и спектральным, свойствам натриевые лампы полностью отличаются от металогалоидов.

 

Электричество проходит или образует дугу между двумя главными электродами. Если лампу выключить или лампа погаснет, газам в дуге нужно будет остыть от 3 до 15 минут, прежде чем пусковой механизм включится снова.  

Наружная колба защищает электрическую дугу от повреждений и содержит вакуум, снижая потерю тепла, получаемого от дуги. Натрий, ртуть, и ксенон находятся в керамической трубке и имеют постоянную температуру. Лампу можно эксплуатировать в любом положении (360°). Однако предпочтительнее вешать в горизонтальном положении.

Вершина эволюции натриевых ламп - двухцокольная лампа Philips Master Greenpower Plus ДНаТ 1000  для профессионального светильника GavitaPro.

Уникальный светильник, специально адаптированный для «хобби рынка» под напряжение 220В. Мощность светильника регулируется в диапазоне 600-660-750-825-1000-1150Вт

 

Видео, рассказывающее о сравнении ламп ДНаТ и LED

 

[media]https://www.youtube.com/watch?v=H1bKnkHUrJ8&list=UUM_boiu1WAC3VpYTVJsorQQ[/media]

Люмены и срок службы

Хотя из всех ламп высокого напряжения натриевые лампы признаны самыми долговечными, но во время длительного ежедневного использования соотношение натрия и ртути меняется из-за химических процессов, и это приводит к увеличению напряжения в дуге. В итоге балласт не может справиться с повышенным напряжением, и лампа гаснет после запуска, сильно нагревшись. Но нормально включается через доли секунд. Такие симптомы могут означать, что скоро лампа перестанет работать совсем. Срок 1000-ваттной натриевой лампы высокого давления составляет порядка 24 000 часа, или пять лет, на протяжении которых лампа работала 12 часов ежедневно.

 

Запуск ДНаТ

 

Внимание! Никогда не подключайте лампы Днат и Дри к сети 220В

 

В силу своего устройства, лампу ДНаТ нельзя подключать напрямую к нашей домашней электрической сети — для зажигания  ламп высокого напряжения сети недостаточно. К тому же, ток дуги лампы требуется ограничивать. Поэтому лампы ДНаТ используются совместно с Пуско-Регулирующими Аппаратами (ПРА) — электромагнитными (ЭмПРА) и электронными (ЭПРА). 

В западной терминологии эти устройства называются балластами — Magnetic Ballast и Digital Ballast, соответственно.

Устройство и сборка ПРА — пуско-регулирующего аппарата для лампы ДНаТ

Итак, в ПРА используется всего три составляющих:

Индуктивный дроссель. Он как-раз ограничивает ток дуги. Стоимость от 600 руб, зависит от производителя, мощности. Мощность дросселя должна соответствовать мощности лампы. Т.е. для лампы ДНаТ 250 ищем в магазине дроссель мощностью 250 Вт. ИЗУ - импульсное зажигающее устройство. Сразу же после включения оно генерирует импульсы напряжением несколько тысяч вольт, которые и создают дугу. Стоимость от 300 руб. При покупке таже обращаем внимание на мощность. ИЗУ имеют диапазон мощностей, например 35-400 Вт. Смотрим, чтобы мощность нашей лампы попадала в этот диапазон. Фазокомпенсирующий конденсатор. Этот компонент может остутствовать, но его использование даёт дополнительнае преимущества. Стоимость от 150 руб. Про параметры конденсаторов будет сказано ниже. 

 

 

Схемы ПРА выглядят следующим образом:

 

Представлены варианты с двух - и трёхконтактными ИЗУ — и те и другие встречаются в продаже. На третьей схеме показан вариант с применением фазокомпенсирующего конденсатора (на схеме обозначен С). В схему с трёхконтактным ИЗУ конденсатор подключается точно также, параллельно.  На ИЗУ и на дросселе вы увидите похожие схемы, но более подробные, с обозначением маркировок контактов ваших конкретных устройств. Обязательно следуйте этим маркировкам! При достаточной внимательности проблем во время сборки возникнуть не должно.

 

 

При сборке схемы удобно пользоваться цветами проводов. Это ускоряет монтаж, и устраняет необходимость их прозванивать. Правила такие:

Рабочий нуль (N) – синего цвета, иногда красный. Фаза (L) – может быть белой, черной, коричневой. Нулевой защитный проводник (PE) – желто-зеленого цвета.

Для соединения трёх проводов в одной точке (ноль от лампы, от ИЗУ и от вилки), удобно использовать трёхконтактный клеммник.

Все электрические соединения выполняются толстым многожильным проводом, пайки (если имеются) должны быть надежными. Винты в соединительных колодках должны затягиваться плотно, но без чрезмерных усилий - чтоб не сломать колодку. 

Вот так выглядит собранный ПРА для ДНаТ 250:

 

Конденсатор в схеме ПРА

Использование фазокомпенсирующего конденсатора позволяет уменьшить нагрузку на вашу домашнюю электропроводку и на цепь вашего осветительного устройства в частности. На вопрос зачем ДНаТу конденсатор лучше всего ответит видео.

 

Ёмкость конденсатора для нашей цепи подбираем по такой таблице:

Мощность лампы

Конденсатор 220 В ~ 50 Гц

150 Вт

20 мкФ

250 Вт

32 мкФ

400 Вт

45 мкФ

600 Вт

60 мкФ

1000 Вт

85 мкФ

 

 

ДНаЗ лампы

 

 

Лампа ДнаЗ (зеркальная)

 

Производятся на российском заводе Рефлакс. Бывают следующих мощностей 70,100,150,250,400,600Вт.

Отличаются от обычных ДНаТов встроенным зеркальный отражателем, создающим оптимизированное продольное перераспределение светового потока. Не требуют установки отражателя (светильника). Совместимы с патроном Е40.

Одна из самых популярных гроверских ламп.

 

Подобные светильники используются для ДНаЗ ламп.

 
 
Металлогалогенные (металгалоидные) лампы (ДРИ, HD)

 

ДРИ лампы

 

Пожалуй, металлогалогены  на сегодня являются одним из самых эффективных источников искусственного света. Они излучают яркий свет, нужный для роста растений в любом возрасте: от рассады до цветения. В зависимости от размера они могут быть  175-, 250-, 400-, 1000-ваттными. Лампы могут быть покрыты фосфорным слоем, а могут продаваться без покрытия (как раз им и необходим специальный балласт). Самые маленькие, 175- или 250-ваттные лампы применяются в небольших гроубоксах. Большая часть гроверов  используют 400, 1000 ваттные лампы в индоре. Более мощная, 1500-ваттная лампа применяется реже, так как её срок службы оставляет желать лучшего - 2000–3000 часов работы, и она выделяет огромное количество тепла, которое сложно контролировать должным образом.

 

Устройство и эксплуатация

 

Металлогалогены вырабатывают свет, когда электрический ток подается на электроды и возникает электрическая дуга. Электроды помещенные в кварцевую трубку заполненную парами аргона, йодида ртути, йодида тория, йодида натрия или йодида скандия. Такие лампы испускают характерный белый свет. Лампа достигает оптимального нагрева за 3-5 минут после включения. При этом, для того, чтобы процесс образования электродуги стабилизировался, необходимо как минимум 100 часов работы лампы. И при скачке электричества в сети или его полном выключении, лампе требуется от 5 до 15 минут для остывания и повторного включения. Поэтому важно использовать сетевые фильтры и предохранители, блокирующие скачки электричества.

Наружная колба функционирует как защитный чехол, в котором находится дуга и пусковой механизм, а так же поддерживает устойчивой внутреннюю среду и поглощает ультрафиолетовое излучение.

Когда лампа запускается, для ионизации газа требуется большое электрическое напряжение. При включении и выключении лампы больше, чем один раз в день, происходит износ системы лампы высокого напряжения, что сокращает ее срок работоспособности.

 

Люмены и срок лампы

В среднем, продолжительность нормальной работы металлогалогеновой лампы – примерно 12 000 часов (около двух лет «жизни»), 18 часов в сутки. Многие работают дольше. Лампа становится непригодной, когда перестает светиться или ее яркость спадает (спад количества выделяемых люменов может произойти и гораздо раньше, при неправильной эксплуатации или дефекте). Стандартное снижение яркости происходит, из-за разрушения электродов с течением времени, менее эффективной пропускной способности дуги из-за почернения, или смещения химического баланса металлов в дуге. При этом не стоит жадничать и использовать лампу до ее «смерти»: лампочки следует заменять каждые 10–12 месяцев или 5000 часов работы. Разрушение электродов происходит в значительной степени во время запуска лампы, так как в это время она потребляет наибольшее количество электроэнергии.

Не стоит пугаться, если металлогалоген даст эффект стробоскопа: дуга может гаснуть и вспыхивать до 120 раз за секунду. Освещение, как правило, остается устойчивым, но для человеческого глаза оно может показаться прерывистым.

 

Балласты для металлогалогена

 

Балласт для 1000-ватного металлогалогена может управлять стандартным, прозрачным или покрытым фосфором металлогалогеном, питаясь 120 или 240 вольтами напряжения. Для ламп разной мощности – 150, 250, 400, 1000, 1100 и 1500 нужны разные балласты.

Немного информации

Натриевые лампы используются для промышленного, жилого и агротехнического освещения. Все натриевые лампы высокого давления способствуют росту растений. Несмотря на то, что  они очень яркие, выделяемый ими спектр содержит мало синего и больше желтого  цвета. Отсутствие цветового баланса приводит к длинным междоузлиям, но не обязательно сказывается на урожайности.

 

600-ваттная натриевая лампа высокого давления увеличила соотношение люмен/ватты на 7 %. Эта лампа – одна из самых эффективных в мире (об этом уже говорилось выше)

 

Важно! В лампах HPS и MH внешнее стекло служит фильтром, не позволяющему попасть большей части УФ-излучения за пределы внутренней колбы, где газ генерируется. Если внешнее стекло разобьется, то сама лампа станет источником опасности как для растения, так и для человека. Ее следует немедленно выключить и утилизировать, не забывая о мерах предосторожности. Прежде всего, трещины и дыры в спасительном стекле можно заметить по листве: если вы видите ярко очерченные выжженные участки, то необходимо провести тщательный осмотр всех ближайших ламп. Тем не менее, даже целая лампа может вредить человеку, так как свет, испускаемый HPS и MH, крайне негативно сказывается на состоянии глаз. Поэтому необходимо обзавестись солнцезащитными очками с высокой способностью задерживать ультрафиолет. И, разумеется, ни в коем случае нельзя смотреть на свет включенной лампы. Эти простые рекомендации позволят избежать каких угодно неприятностей при работе с натриевыми лампами и металлогалоидами.

 

 

Ртутные лампы

«Старичками» семейства ламп высокого напряжения по праву считаются ртутные лампы. Их начали производить еще в 20-х годах XX века, но масштабная продажа началась лишь в 30-х годах.

Ртутные лампы производят только 60 люмен на ватт. Для гровинга эта лампа не очень хороша, так как она дорога в эксплуатации и ее спектр с низким PAR Ваттов.

Конечно, можно использовать ртутные лампы мощностью 40–1000 ватт, и они могут работать до трех лет при эксплуатации 18 часов ежедневно. Но фактические показатели гораздо ниже, что подтверждается многими гроверами.  

Лампы обычно требуют раздельные балласты, хотя существует несколько видов ламп с низкой мощностью, которые продаются уже вместе с балластами, но при этом и стоят дороже. Экономные гроверы часто пытаются  использовать балласты для ртутных ламп для галоидных или натриевых ламп. Что в корне ошибочно.

 

 

 

Люминесцентные лампы (ЛДС и ЭСЛ)

 

 
Люминесцентные  лампы (лампы дневного света, ЛДС)

За годы развития этого типа ламп,  в их конструкции произошло достаточно много изменений. Однако есть определенные характеристики, которые остаются неизменными: новые лампы светят гораздо лучше, их цена не так высока, как у 

ламп других типов и спектры ЛДС практически полностью идентичны свету солнца. Поэтому их можно применять при выращивании клонов, материнских растений и небольших растений в вегетативной стадии.

Лампы дневного света представляют собой стеклянные трубки, различной длины начиная от 2.5 см. Трубки длиной от 60 см. и до 1.2 м. легко устанавливать и часто имеются в наличие в магазинах.

 

Такие лампы хорошо применять для освещения укореняемых клонов. Излучаемый ими не горячий, рассеянный свет нужного спектра стимулирует рост корней. Особенно укоренению способствует любая люминесцентная лампа «дневного спектра». Поскольку эти лампы выделяют меньше тепла, чем лампы высокого напряжения, их можно ставить близко к растениям – на расстоянии 5–10 см.

 

Люминесцентные трубки бывают разных типов. Та, что нам нужна, воспроизводит солнечный спектр: дневной свет, «холодный белый». Для черенков используйте лампу в 60 ватт «высокой производительности». Есть также люминесцентные лампы, более компактные, чем трубки, но с теми же характеристиками. Их мощность достигает 200 ватт, чего достаточно для материнского растения.

 

 

Устройство и эксплуатация

Конструкция невероятно проста: люминесцентные лампы создают свет, проводя электричество через пары газа под низким давлением. Как и лампы высокого давления, люминесцентные лампы требуют использования балласта. Обычно осветительная арматура встроена сразу в светильник, что упрощает использование. Существует несколько видов таких систем, среди которых наиболее известными лампами являются те, которые прикрепляются к патрону с помощью двуштырьковых контактов. При покупке новой лампы, удостоверьтесь, что она соответствует используемому вами патрону. Осветительная система может включать одну, две или четыре лампы.

 

Балласт концентрирует все тепло, выделяемое системой, он должен располагается достаточно далеко от флуоресцентных трубок, чтобы в случае прикасания к лампам растения не получили ожог.

 

 

Компактные люминесцентные лампы (ЭСЛ)

 

Компактные люминесцентные лампы выделяют много света нужного спектра для роста и цветения

 

Эти лампы появились в 90-х годах прошлого века и стали гораздо более эффективными. Несомненными плюсами компактных люминесцентных ламп являются отсутствие высоких температур, повышенная мощность, компактность, долговечность. Хотя ЭСЛ не такие яркие, как лампы высокого давления, они пригодны для образования спектров типа Cool White (холодный белый) и Warm White (теплый белый). ЭСЛ – отличный источник света для экономных гроверов с небольшими площадями для растений площади выращивания. Особенно на вегетативной стадии роста. Так как нагрев минимален, то и необходимая вентиляция будет незначительна.

 

 

Устройство и эксплуатация

ЭСЛ создают свет, когда электрический заряд проходит между двумя электродами через газ закаченный под низким давлением в колбу. ЭСЛ покрыты изнутри слоем фосфора 3 (трехвалентного фосфора), который увеличивает выделение света. ЭСЛ нагреваются за 5 минут. Как и все люминесцентные, компактным лампам необходима подходящая система, включающая маленький электронный балласт для регулировки электричества и напряжения в бытовой сети. Балласты могут прикрепляться к лампе, или встраиваться в светильник. Небольшие лампы с прикрепленными балластами ввинчиваются в патрон бытовой лампы накаливания.

Обычный срок работы ЭСЛ составляет 10 – 20000 часов (18–36 месяцев при 18 часах ежедневной работы).

Утилизация. Хотя ЭСЛ не считаются опасными, они содержат небольшое количество ртути, вредной для окружающей среды. Поэтому прежде чем выбросить, положите люминесцентные лампы в пластиковый пакет, так же как вы поступаете с батарейками, масляной краской, моторным маслом и т. д.

 

Сравнение двух ламп ЭСЛ и ДНаТ

 

 

  

 

Светодиоды (LED)

 
 

(в обиходе — «ледовые», от аббревиатуры LED - Light Emitting Diode (светоизлучающий диод))

 

Многие специалисты считают, что диоды – решение всех проблем в гровинге. Хоть их и изобрели в 1907 году. Но относительно недавно стали изготовлять диоды с достаточно сильным светом для выращивания растений. Изначально, их продавали для экономии электричества. Нынешние светодиоды охватывают четыре диапазона, и, таким образом, стали многоцелевыми и уже могут применяться в период цветения. Вообще, если использовать ту же мощность на светодиоде, что и на HPS (светодиод 600 ватт против лампы ДНаТ 600 ватт) и задать тот же спектр, то получится идеальное освещение для периода цветения. Можно сказать, это новое слово в комнатном растениеводстве. Лампа абсолютно не выделает тепла, поэтому климат в помещении регулируется гораздо легче и вам не придется все время открывать вентиляцию, заодно происходит экономия на дорогостоящих рефлекторах и системах вентиляции. Лампа не только упрощает обогащение углекислым газом, но, возможно и постоянная влажность играет важную роль. В то же время ограничительным фактором распространения этой разновидности освещения является цена на системы MH или HPS. В довершение ко всему, нужен один блок светодиодов для вегетативных растений, затем другой уже для цветения. В конечном счете, все становится абсолютно неэкономно. 

 

Плюсы LED ламп:

 

Малое потребление электричества

Быстрый выход на полную мощность 

Ровный световой поток

Экологичность (если вдруг разобьется - без вредных веществ обойдется)

 

Минусы LED ламп:

 

Заявленные 50.000 часов - это при идеальных условиях эксплуатации.

Случается несоответствие цветовым спектрам, указанным на упаковке (особенно у китайских ламп)

 

 

 

Плазменные лампы

 

Подавляющее большинство гроверов уверено, что плазма является наиболее перспективной разработкой в сфере искусственного освещения. В небольшой лампе находится инертный газ или металлогалоид (либо и то и другое). Газ возбуждается радиоволнами и превращается в плазму, излучающую очень яркий свет. На это не требуется слишком много электричества: 300 ватт достаточно для излучения огромного количества света. Такое устройство стоит дорого (относительно других источников света), но долгосрочность использования лампы (около 5 лет при 18-часовом цикле). Позволяет говорить о перспективной экономии. Такая лампа испускает очень мало тепла, зато её радиочастотный возбудитель – много, и нуждается в большом количестве воздуха для охлаждения. Однако это тепло излучается над лампой, и его легко рассеять с помощью хорошей вентиляции. В этом типе ламп есть лишь один недостаток – в свете не хватает красного спектра, который необходим во время цикла цветения.

Обсуждение плазменных светильников

Индукционные лампы

Следует отдельно остановиться на этом виде ламп. По сути это модернизированная люминесцентная лампа. Главное отличие ее от других ламп – это отсутствие электродов накаливания, которые необходимы для зажигания обычных ламп. По словам производителей и некоторых гроверов индукционная лампа имеет ряд неоспоримых преимуществ перед всеми другими видами ламп. Среди прочих называют:

–                    100 000 часов непрерывного горения.

–                    Не греются.

–                    Мгновенное включение/ выключение.

–                    Не шумят.

–                    Не мерцают.

–                    Экономия до 70% электроэнергии.

–                    Излучают приятный мягкий белый свет.

 

Самым важными параметрами для растений при подсветке являются характеристики светового потока, которые у индукционных ламп минимум в два раза лучше, чем у других ламп подобного назначения.

Индукционные лампы для растений предоставляют оптимизированный спектр качественного света, сокращая при этом на 70% расходы на энергоносители. Высокий коэффициент цветопередачи индукционной биспектральной лампы для растений позволит цветочным культурам выглядеть при искусственном освещении абсолютно естественно и привлекательно.

И все было бы замечательно, если бы не один единственный, но самый большой минус — это цена. В сравнении с другими лампами - конкурентами стоимость индукционной заметно выше. По соотношению цена - качество лидером будет ДНаТ лампы.

 

Следует упомянуть о других видах ламп, хотя они малоэффективны при выращивании некоторых видов растений. Лампы накаливания – неэффективны вовсе, вольфрамогалогенные лампы яркие, но неэффективные, а натриевые лампы низкого давления хоть и эффективны, но их спектр ограничен.

 

Лампы накаливания

 

Лампы накаливания – не пригодны для выращивания некоторых видов растений вообще!

   

Лампы накаливания были изобретены Томасом Эдисоном в 19 веке и с тех практически не изменились. Свет образуется от раскаленной нити накаливания, по которой пропускается ток. Нить накаливания имеет большое сопротивление и поэтому раскаливается, излучая яркий свет. Такие лампы питаются от бытовой сети и не нуждаются в балласте. Их мощность бывает разной, равно как и размеры.

 

Спектр большинства ламп накаливания находится в основном в красном диапазоне, но есть лампы с преобладающими синим спектром. Они дороги в эксплуатации и выделяют немного люмен на ватт. Наиболее эффективно их можно использовать как источник умеренного тепла для укоренения клонов.

 

Вольфрамогалогенные лампы

 

 

Свет от таких ламп очень скуден для выращивания.

Изначально они назывались кварцевыми лампами. Внешняя колба сделана из жаропрочного кварца. Выход люмен на ватт очень низок. 

Они также питаются от бытовой розетки и не нуждаются в балластах. Как и лампы накаливания, вольфрамовые галогенные лампы неэффективны. Цветовой спектр находится в удаленном красном диапазоне при видимом спектре всего 0–15%.

 

 

 

Натриевые лампы низкого давления

 

Натриевые лампы низкого давления монохромны. Не используйте их для выращивания. Они производят свет в очень узком участке спектра, приблизительно 589 нм, и излучают желтый свет. Их мощность бывает от 55 до 180 ватт. Соотношение люмен на ватт у них самое высокое из всех ламп на сегодня. Главным образом они используются в бытовом освещении и в качестве надежных источников света в промышленности.

 

 

 

Об электричестве

 

 

Все, что вам нужно знать об электричестве – вы уже давно знаете по школьным учебникам и с уроков ОБЖ, однако определенный глоссарий по электричеству может понадобиться в любом случае. И всегда сначала вкручивайте лампочку, а уже затем включайте питание.

Глоссарий

 

Ампер – единица измерения силы тока.

 

Прерыватель  - Переключатель Вкл/Выкл выключит электричество, если цепь замыкания перегружена. Такие прерыватели обычно размещаются на предохранительных панелях или коробках.

 

Предохранитель – защитное электрическое устройство, состоящее из плавкого металла, который плавится и создает разрыв в цепи, когда она перегружена. Никогда не заменяйте предохранители монетами и алюминиевой фольгой. Они не плавятся, и при перезагрузке сети не препятствуют прохождению электричества. Так можно вызвать пожар, что приведет к большим неприятностям.

 

Заземление происходит с помощью провода, который прокладывается параллельно электрической цепи и прикрепляется к металлическому столбику, вкопанному в землю.

 

Металлические, водосточные и канализационные трубы также служат хорошими путями для заземления. Водосточные трубы хорошо проводят электричество, и все они плотно соприкасаются с землей.

 

Автоматический релейный прерыватель необходим там, где используется вода. Такие устройства в комнате выращивания важны для обеспечения безопасного, мгновенного отключения электричества в случаях необходимости.

 

Ватт/часы – количество ватт потребленных устройством в течение одного часа. (Один киловатт/час = 1000 ватт/час.) 1000-ваттная лампа высокого напряжения будет примерно потреблять 1 киловатт в час, а балласт будет потреблять примерно 100 ватт/час. Счета, которые приходят к нам за потребление электричества, выставляются в киловатт/час.

 

Электрический кабель

 

Толщина проводов важна по двум причинам. 1) от толщины зависит допустимая нагрузка в сети, и 2) от толщины зависит перепад напряжений.

Токовая нагрузка – это количество ампер, который кабель может безопасно пропускать. Электричество, проходящее по проводу, образует тепло. Чем больше сила тока в кабеле, тем больше провод нагревается. Тепло – это расходуемая впустую энергия. Поэтому используйте хорошие кабели правильной толщины (от 1 до 2.5 мм в зависимости от нагрузки).

 

Если вы подключаете провод в розетку, стоит всегда помнить о правилах безопасности: Следите за тем, чтобы провода не спутались и не перетерлись, что может привести к короткому замыканию. Розетки должны всегда иметь надежные контакты, поэтому периодически проверяйте состояние розеток. Если вы собираетесь сделать новую проводку или электрощит, лучше наймите электрика, или прочитайте книгу по электротехнике.

 

 

О потреблении электричества

 

Преступления в использовании электричества, купленного законным способом, конечно, нет. Ни одному здравомыслящему судье не придет в голову выдать ордер на обыск, основываясь на подозрительном потреблении электричества.

 

Комната выращивания с 1–3 грядами требует 2–3 шт. 1000-ваттных ламп, а для 4–5гряд необходимо 3–5 ламп, такое потребление электроэнергии вызывает подозрения, ну разве что чуть-чуть. Установка большего количества ламп требует большой осторожности.

 

Количество потребления электроэнергии и размер дома пропорциональны. Часто увеличение потребления электроэнергии – нормальное явление. Например, если в семье появился ребенок или увеличилось количество жильцов.

 

Некоторые люди игнорируют счетчик и предпочитают подворовывать электроэнергию другими способами. Это дурная идея, потому что электрические компании могут вас легко вычислить. Если потребление электроэнергии бросается в глаза, есть еще один выход из положения – использовать автономные генераторы электричества.

 

Генераторы

Для того, чтобы избежать чрезмерного потребления электроэнергии из городских сетей, можно использовать генераторы. Они спокойно обеспечат гроурум электричеством, будут надежным и мощным источником, с одним лишь минусом – генераторы издают слишком много шума.

Специалисты советуют не покупать генераторы с рук – только новые. У них обязательно должна быть водная система охлаждения, и он должен быть полностью автоматизирован (сейчас это вполне возможно). Прежде чем купить, проверьте уровень шума. К примеру, генератор должен обеспечивать мощность в 1300 ватт на лампу. Балласт потребляет немного энергии, нагрузка на провода так же не велика. 5500-ваттный генератор “Honda” сможет обеспечить работу четырех 1000 Вт ламп.

 

Использование генератора на протяжении 12 часов в день требует много усилий. Его нужно обеспечивать топливом и регулярно проверять. Если генератор внезапно выйдет из строя, растения получат шок.

 

Таймеры

 

Таймер – это недорогое вложение в прибор, с помощью которого можно автоматизировать какие-либо части процесса выращивания в гроуруме: включить/выключить свет, приборы и прочее. Использование таймера позволяет вашему саду получать контролируемый световой период с одинаковой продолжительностью каждый день.          

                                             

Независимо от типа освещения, оно должно регулироваться таймером для обеспечения регулярного цикла. Таймер должен быть достаточно мощным, чтобы выдержать все электроприборы, подключенные к нему. Поэтому, важно выбрать качественный таймер и не стоит экономить. Кроме того, таймер всегда необходимо заземлять. Бывают механические и электронные.

 

 

Установка ламп высокого давления

 

Лучше один раз увидеть,чем несколько раз прочитать об этом. 

 

Видеоинструкция о подключении лампы Днат

 

 

Видеоинструкция о подключении конденсатора к Днату

 

 

Познавательное видео, для тех, кто сомневается в надобности приобретения конденсатора. 

 

 

 

Таблица сравнительной мощности ламп в гроубоксе

 

мощностьДНаТ/МГЛ

мощностьЭСЛ

площадьбокса см

площадьбокса м²

70Вт

100Вт

30х30см

0.09м²

100Вт

150Вт

40х40см

0.16м²

150Вт

250Вт

50х50см

0.25м²

250Вт

400Вт

60х60см

0.35м²

400Вт

 

90х90см

0.80м²

600Вт

 

110х110см

1.2м²

1000Вт

 

130х130см

1.7м²

 

Сколько будет стоить освещение при выращивании? Или как рассчитать месячную стоимость освещения в гроубоксе?

 

Для выяснения приблизительных расходов, воспользуйтесь таблицей. Нужна мощность вашей лампы и время её работы. Полученную информацию из таблицы умножьте на количество работающих ламп и на стоимость киловатт-часа.

 

 

Мощность лампы

75 Вт

150 Вт

250 Вт

400 Вт

600 Вт

1000 Вт

 

 

В

р

е

м

я

 

4 ч

9

18

30

48

72

120

6 ч

13,5

27

45

72

108

180

8 ч

18

36

60

96

144

240

10 ч

22,5

45

75

120

180

300

12 ч

27

54

90

144

216

360

14 ч

31,5

63

105

168

252

420

16 ч

36

72

120

192

288

480

18 ч

40,5

81

135

216

324

540

 

Наглядный пример: имеем 2 лампы мощностью 250 Вт, и работают они по 12 часов в сутки. Киловатт-час стоит, например 3 рубля 50 копеек (эту стоимость вычисляйте самостоятельно, исходя из вашего региона, счетчика и прочих условий. Мы сейчас округляем для удобства). На пересечении наших данных (250Вт и 12ч) в таблице имеем результат – 90. Т.к. ламп у нас 2, значит, получаем формулу:

 

2 лампы * 90 КВт-ч = 180 КВт-ч

 

180 КВт-ч потребляют наши 2 лампы за месяц. Осталось умножить этот результат на стоимость киловатт-часа. Получаем:

 

180 КВт-ч * 3,5 руб./КВт-ч = 630 руб.

 

Итак, в месяц освещение 2 лампами мощностью 250Вт по 12 часов в сутки обойдется в 630 рублей. 

 

Дополнительно:

 

Да будет свет! Освещение в оранжерее

 

Обсудить на форуме

...В пособии есть спорные моменты, большая просьба, не надо писать, что я бы сделал по-другому, а это неправильно, и все в таком духе. Очень прошу. В пособии описан способ при котором можно поднять куст, написаны общие принципы, смешанные с моими личными наблюдениями. У каждого гровера есть свои моменты, как он видит гров. И пособие ориентировано не на продвинутых пользователей, а для новичков, у которых куча вопросов. В дальнейшем они сами решат, что им изменить в грове, что они посчитают лучшим.

 

Вступление

 

На форумах всегда один и тот же вопрос у новичка, как что с чем и т. д. И эти темы появляются каждый день. И вопросы одни и те же. В этом пособии попробую собрать все основные моменты, опираясь на которые можно не задавая ни одного вопроса поднять хороший куст конопли. Самые популярные у новичков это автоцветущие сорта конопли, про них и пойдёт речь. В качестве субстрата будем рассматривать землю, гидропонных методик трогать не будем, так как пособие все-таки для новичков.

 

Часть первая. Выбор орехов

 

 

Первым делом нам нужно выбрать семку. Что нужно знать для начала. Существуют регулярные сорта и феминизированные (фемка), первое — это когда пол растихи заранее неизвестен и могут появиться как бабы, так и мужики. А второе — это когда растение почти на 100% будет женским. Почти из-за того, что мизерная часть растений могут огермиться. Разницы в выращивании регуляров и фемок нет. Просто на фемках экономите своё время, деньги и нервы. Все первым делом ищут, что подешевле и как итог набирают регулярных сортов автоцветов. В дальнейшем всё равно переходят на фемки. Так что подумайте сперва, может, первый этап сразу пропустить? Читаете описания, те, которые нравятся, заказываете в интернет магазинах или через знакомых доставайте, короче добываете эти самые орехи. Всё, они пришли и уже у вас в кармане. Убираете их в овощной отдел холодильника. Далее переходим к выбору горшка и подготовке субстрата.

 

Часть вторая. Горшок и субстрат

 

Как показала практика можно растить в любой таре. Но чтобы получить нормальный результат вам понадобится горшок объёмом от 10 литров. Чем больше, тем лучше. Вообще, неплохо растут и в 3-х, 5-ти и 7-ми литровых горшках. Но мы возьмём за точку отсчёта горшок в 10 л. В садовых магазинах обычные пластиковые горшки  стоят копейки. И вот у нас горшок куплен и стоит, смотрит на нас. Его нужно наполнить. Здесь для нас важно, чтобы грунт, который вы купите, был с показателем пш 6–6,5. Что такое пш и для чего он нужен опишу позже. Берем грунт, больше всего рекомендуют розу + лимон от "Сад чудес", эту смесь мы и будем использовать. Лично мне очень понравилась смесь "Грунт для цветочных культур универсальный” от Peter Peat. Проблем с ней не было. В общем, берём розу и лимон.

 

Важно! Покупаем в садовых магазинах вермикулит или перлит. Он не даёт залить горшок, и корни будут дышать свободно, в дальнейшем избежите множество проблем!

 

Замешиваем смесь, процентное соотношение 35% роза + 35% лимон + 30% вермикулит или перлит. Смесь готова! Теперь важная часть - дренаж. Про дренаж идёт много дискуссий. Самый распространённый- это керамзит. Но керамзит не рекомендуется, так как он может вызвать щелочную реакцию, что плохо скажется на растихах. А может и не дать… тут как повезёт. Но не будем рисковать и просто наломаем кусками пенопласт, обычный, в доме он всегда есть. Если таковой отсутствует, то ищем в коробках из-под бытовой техники. Почти все хранят пару коробок дома) Достаточный размер кубиков 2–3 см. Выкладываем на дно горшка слой пенопласта сантиметров 5–6. И засыпаем нашу смесь. Все засыпали и пролили водой весь горшок, пока с дренажа не потечёт. Убираем горшок в сторону, чтобы лишняя вода сбежала. В это время достаём орех.

 

Часть третья. проращиваем семки

 

 

Методов проращивания уйма! Я опишу самый простой. Берем ватные диски, смачиваем их водой, отжимаем, чтобы они были влажными, НО не мокрыми. Просто влажные! И кидаем семку между дисками. Кидаем все это дело в зиплок, предварительно выдохнув в него, закрываем. И убираем в темное место, на шкаф, на холодильник, в трюмо. Только ни в коем случае не батарею!

 

Всё, дело сделано! Если семка не больная, не кривая, то этот метод дает 100% результат. Через сутки смотрим, что получилось. Если ничего не вылезло, то убираем обратно и ждём еще сутки. Через неделю если ничего не вылезло, можно начинать волноваться. Вообще, семка может прорастать до 2 недель. Но обычно хорошей семке нужно всего 2–3 дня и она уже дает хороший корешок.

 

Часть четвертая. Гроубокс и всё, что с ним связано

 

 

Гроубоксы бывают разные, сделаны  из коробок, и из ДСП, из холодильников, ящиков, тумбочек, в общем из всего чего придется. Можно сделать из чего угодно. Инструкций по постройке в интернете валом. Себе строил бокс смотря видео Самопалыча на ютюбе. Есть у него видео и по постройке бокса, и о подключении ламп ДНАТ. Учился на этих видяхах. Так что советую посмотреть, будет полезно. В общем и целом, если взять всю эту кучу гроубоксов и выделить принцип, то получим вот что.

 

На один автоцвет оптимальный размер бокса 0,5х0,5х1,2 м. Этот размер считаю идеальным для одного растения. Вентиляция - должна быть такая, чтобы температура воздуха в боксе днем была до 35С. Самая подходящая температура - это 27С, и растение живчиком растет и проблем с ожогами нет. А ночью около 22С самое то! Как добьетесь этого, это уже вам решать. Используют компьютерные кулера, канальные вентиляторы. Канальники есть дешевые, а есть дорогие. Будем рассматривать дешевые типа ДОМОВЕНТ или аналогичные. На вытяжку берем Домовент 125 ВКО. Его должно хватить. Что за вентилятор такой вбейте в интернете. Все покажет и расскажет. Он стоит 350 р. или около того. Теперь вдув, можно сделать пассивный вдув, а можно активный. Советую активный. Пассивный - это дырок наделать, чтобы воздух так поступал сам в бокс. Или поставить Домовент 105 ВКО или аналог. У вас будет активный вдув, в бокс будет поступать всегда свежий СО2 днем и кислород ночью, а это растения очень любят. И будет сбиваться темпа в боксе. Свет - это главное. Кто-то вешает МГЛ/ДНАТ, кто-то ЭСЛ, кто-то LED. Я ращу на МГЛ/ДНАТ и результаты всегда радуют. Но большинство новичков боятся выращивать на них, т.к. в основном боятся пожара  и сложности с  подключением. Ничего сложного нет вообще. Самопалыч на ютюбе подробно все рассказывает. Но это ладно, пособие то для новичков, значит ставим ЭСЛ. По стоимости, кстати, нужные ЭСЛ почти как ДНАТ. ЭСЛ, нужные нам, двух спектров 6500K холодный свет и 2700К теплый свет. Мощности на одно растение, которое будет расти нормально минимум 105 Вт. Для лампы делаем отражатель. Из куска алюминия или из пивных банок, смотрите уже сами. Но отражатели необходимы, чтобы минимизировать потерю света. Если есть возможность, то нужно монтировать больше света. 105 Вт минимум. На наш бокс оптимально нужно будет ок. 150 Вт света. Соответственно берем три лампы! Одну лампу 105 Вт (ок. 700 р.) 6500K и одну лампу 105 Вт (ок 700 р.) 2700 + досвет 65 Вт (ок. 350 р.) 2700К. И все что нужно для монтажа. Монтируем два цоколя и вкручиваем одну лампу 105 Вт 6500 и досвет. Днат 150 вышел бы дешевле в два раза. Ну да ладно. Не забудьте покрыть поверхность бокса светоизолирующим материалом, лучше пенофолом или его аналогами. Но покрывают даже белой бумагой А4 формата. Если бокс позволяет, можете его покрасить белой эмульсионной краской на три слоя. Это самый лучший вариант. Это также уменьшит наши световые потери. Из дополнительного оборудования нам понадобится термометр, желательно гигрометр и обязательно электронный ПШ метр. Не механический! Который показывает влажность земли! Этот не смотрите, толку от него нет. ПШ метр можно заказать на e-bay, там он копейки стоит. А можно купить уже в инет магазине в России. Ну или кому повезло, то в садовом магазине. Но в основном они под заказ через инет. Самые простые пш метры типа Milwaukee pH600. Новичку за глаза. И не забудьте купить калибровочной жидкости, пакетика 3-4. Я сам калибрую водой из под крана. Она у нас стабильно ph 8,3. Но не советую, т.к. пш может и поменяться. Так что лучше всего точные показания в калибровочной жидкости. Что еще нам нужно, так это вентилятор на обдув растихи, каким он будет смотрите сами, обычно ставят от компа кулер. Дешево и сердито. Также берем таймеры на розетки. Один таймер на свет, другой, если нужно, на вентиляцию, так сможем автоматизировать день-ночь в боксе. И вам удобно и у растих все по графику.

Вот в принципе и все что нам нужно. Выглядит это примерно так: берем площадь, обшиваем или красим поверхность. Монтируем канальник на выдув в верхней части гроубокса и если есть, то монтируем активный вдув, с кулеров или канальника в нижней части гроубокса. Дальше монтируем лампы, сверху отражатели и бокс готов. Нужно будет погонять его на тесте сутки, посмотреть какая темпа день-ночь. При необходимости внести поправки. Если темпа высокая, то можно добавить еще вдув или кинуть от канальника кусок гофры к лампам, чтобы канальник на прямую откачивал жар. Выставляем на таймере световой режим 20/4 ( 20 часов свет, 4 часа ночь), это оптимальный свет для автоцветов. Можно растить и при 18/6 и 12/12, но все же производители семян сами рекомендуют такой световой режим. Потому будем придерживаться его. И все готово для старта.

 

Часть пятая. Начало процесса

 

 

Итак, бокс сделан, темпа отрегулирована, горшок отстоялся, семка проросла. Еще один момент нужно подготовить  -это воду! Берем 5 литровые банки, лучше 3 шт., заливаем водой из под крана и ставим открытыми отстаиваться. Аккуратно берем орех и корешком вниз втыкаем в горшок, притапливаем так, чтобы верх каски немного торчал над землей. С пульверизатора брызгаем на место посадки и накрываем прозрачным стаканом. В стакан тоже пшикнуть надо. В стаканчике не забудьте накрутить дырок для вентиляции. Все накрыли и можно ставить в бокс.

 

Важно! Не зажигаем все лампы, а только досвет!

 

В общем, не нужен сильный свет, можно поставить на подоконник, я ставлю на холодильник и жду пока каску не скинет. Все поставили и не трогаем, не заглядываем туда каждые пять минут. На следующий день по хорошему каска должна уже слететь. Если растиха вылезла, а каска еще на ней, пшикните с пульва и накройте стаканом. Через пару часов посмотрите, должна слезть. При надобности можно помочь аккуратно иголкой, но это уже на крайний случай. И вот чудо растиха скинула каску! Развернулась и выглядит желтоватой, вы в панике, все пропало! Подождите несколько часов и растиха станет зеленой) Процессы фотосинтеза запущены! Растиха пока под стаканом и получает душ с пульверизатора. На следующий день, стакан можно снимать и включать основную лампу. Расстояние между лампой и растихой сантиметров 20-30. Если у вас стоит МГЛ/Днат то на первое время лучше держать повыше.

 

Часть шестая. Вега, первые две недели

 

 

У автоцветов начало веги принято считать с того момента, как она скинет каску. Первые 10 дней жизни растихи - это тяжелый период для гровера, постоянно кажется что что-то не так! То не растет, то пятнышко, то еще что-то. Заглядываем по 10 раз за час, тормошим, шевелим и т.д…. Это ваша паранойя. Самая обычная, с которой научитесь справляться со временем.

 

Итак, стакан сняли, растиха стоит 20-30 см от лампы. Всё, не надо трогать. Только перед выключением света опшикиваем с пульва.

День третий, можно 100-150 мл чистой воды отстоянной, полить по кругу растихи в 10 см от ствола по кругу. Это нужно для того, что бы корни расползались в стороны в поисках воды. Сейчас растиха наращивает корневую. Из моих любимых методов для стимуляции корневой - это полив как раз этими 100-150 мл воды с добавлением гетероауксина и циркона, дозировки есть на упаковках.

 

Итак, день шестой, поливаем вокруг растихи 250 – 300 мл воды или воды с добавками.

 

На седьмой день можно приподнять растиху к лампе на расстояние примерно 15 см, проведите рукой между растихой и лампой, что бы не было жарко. Не забываем каждый день по листу пшикать на ночь!

 

День на 9-10 должен выйти первый трехлистник! В тот же день можно полить поллитрами чистой воды, и на ночь первый раз дать по листу такую магнезийную подкормку, как сульфат магния. Данная подкормка есть в виде сухого удобрения, в садовых (рекомендовано) дается 0,5 г/л воды. Отмеряется 0,5 г инсулиновым шприцом. 1 куб = 1 г. И есть аптечный сульфат магния, как лекарство. Его доза 1 мл/л чистой воды. Разбодяжили, лампа выключилась. Сперва пшикнули с одного пульва чистой водой, а потом пшикнули водой с сульфатом магния. Это делается для того, чтобы не спалить ботву подкормкой.

 

Настает 14 день жизни растихи, к этому времени должен вылезти первый пятилистник. Поливаем чистой водой около литра. Настало время подумать о корневой подкормке. И в этот период растиха показывает пол, самое раннее у меня показывала на 12 день веги. В общем, следите за растихой и радуйтесь, когда увидите два тоненьких усика и печальтесь если это будут яйца. Будете юзать фемки печали не будет.

 

Часть седьмая. Удобрения

 

 

Это самая интересная часть. Удобрения и как ими поливать тревожат все юные умы начинающих гроверов)) Это постоянный вопрос! На самом деле все очень просто. Есть три вида удобрений, это минеральные, органо-минеральные и органические. Органо-минеральными и органическиме удобрениями новичку пользоваться достаточно сложно и очень много гроу репортов, где новичок бьет себя в грудь и говорит, не хочу удобрять химией, а буду удобрять только органикой… ну и заканчивается это все довольно плачевно. Органикой лучше всего пользоваться, когда научишься видеть растение, как оно себя чувствует, что ему не хватает и т.д. Вот тогда органика будет давать результаты! Понятно, что многие не согласятся с моей точкой зрения, но факт остается фактом, органика для опытных садоводов. А так как у нас пособие для начинающих давайте и начнем с минеральных удобрений. Минералка вещь хорошая и использовать ее достаточно легко. Самый простой вариант расчета дозировки это использовать специально разработанный калькулятор для расчета той самой дозировки. Я использую NPKCaMg v1.21, есть и более новые версии, но меня устраивает и этот вариант на все 100%. Удобно и практично. Скачать калькулятор можно в инете. Как им пользоваться тоже можно найти в интернете. Не ленитесь, освойте, в дальнейшем очень сильно облегчит жизнь вам и растениям. В калькуляторе уже забиты удобрения, если не найдете вашего, то можно вручную вбить все данные. Все легко до безобразия и отговорки типа: я не понимаю и туплю, это отмазка ленивых, приложите усилие!

 

С расчетом разобрались, теперь про виды минералок. Есть достаточно бюджетные удобрения такие как Pokon, Bona Forte, Агрикола и т.д. И есть проф удобрения такие как GHE Flora Series, Hesi, BAC. Посидите денек на сайте и не пожалеете. Отвлеклись немного. Читая форумы и вопросы по удобряхам, создается впечатление, что пол нашей страны это полная дыра и кроме удобрений типа Радуги Идеал нет, и вообще народ находится в такой глуши что писец. Ответ прост, самая обычная лень. Вышел на улицу, зашел в ближайший садовый купил то, что есть, а потом можно писать что кроме этого нет ничего, так что объясняйте как пользоваться именно этим. Напрягите свои булки и потратьте день своей жизни в выходной, прокатитесь по городу, заходите в садовые магазины, смотрите что в них есть, какие удобры, стимуляторы, земля, добавки… Это в первую очередь нужно ВАМ, а ни кому другому.

 

В общем, вам нужно определиться какие удобры будете юзать, бюджет или проф. удобры. Проф. удобры в основном купить можно только в инет магазинах. Если у вас есть деньги, то лучше использовать их. Но и на бюджете можно поднимать офигенные кустики! Расскажу про бюджетные. При любом раскладе необходимо купить МОНОФОСФАТ КАЛИЯ P2O5 -50%, K2O-33%. Эта удобра просто незаменима на бюджете! Делайте что хотите, но эту удобру нужно достать! Она стоит копейки! А пользы на миллион! Итак, приобрели мы этот заветный порошок, пора выбрать комплексную удобру жидкую. Чем она хороша, так тем, что она комплексная. В ней содержатся все нужные нам макро и микроэлементы. И отмерять и добавлять удобно. В общем, одни плюсы.  

Вот пара бюджетных рецептов для особо ленивых, берем емкость с 1 л воды и замешиваем вместе, а не раздельно:

На вегу Pokon универсальный NPK7-3-7 1,2 мл на 1 л воды На цвет Pokon для обильно цветения5-5-71,3 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды (0,3 г = отметка 30 на инсулиновом шприце) На вегу Bona Forte для фикусов и пальм NPK6-4-5 1,8 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет 3-5-7 2 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды На вегу Агрикола Аква для комнатных и балконных растений NPK5-3-5 2,1 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет Агрикола Аква для цветущих растений NPK3,5-4-51,8 мл + монофосфат калия0,4 г на 1 л воды  В общем и целом при помощи калькулятора можете составить кучу своих рецептов, на что стоит обратить внимание, так это на показатели NPK. На веге азот и калий примерно одинаковы, а фосфор в меньшинстве. На цвете азот на последнем месте, следом фосфор и самое большое это калий.

И не могу не написать “золотой рецепт”, этот рецепт всем рецептам рецепт! Состоит он из самых популярных компонентов! Для него необходимы всего два компонента, это GHE Flora micro и Flora bloom! В этих двух концентратах содержится все, что необходимо для полноценного цикла!

На вегу 2,1 мл/л микро + 2,3 мл/л блуум. И на цвет 1,3 мл/л микро + 4,5 мл/л блуум. На этом рецепте выращен не один куст) и даже не одна сотня) Попробуйте, не пожалеете!

 Надеюсь по удобрам все доходчиво и понятно написано. И принцип понят и раскрыт.

 

Часть восьмая: PH - что это такое и для чего он нужен?

 

Что такое PH и что нужно знать о нём новичку. Тот, кто любознателен и хочет все знать, обязательно забьет в поисковике и почитает в Википедии что это такое. Для ленивых, в двух словах. Это показатель кислотно-щелочной среды нашего горшка. В земле кислотно-щелочной баланс при удобрении минеральными удобрениями необходимо держать PH в значении 6,5. При этом значении всё необходимое питание усваивается растениями лучше всего! Т.е. растиха не болеет, а только прет в рост и набирает шишки. Допустим разброс от 6,2 до 6,7. Но лучше всего 6,5. Как узнать это заветное число!? Смотрим Часть четвертую, про гроубоксы. Читаем про электронный пш метр. Вот эта чудо машинка нам и поможет! Как узнать наш PH? Легко! Читаем следующую главу. Более подробно про все тонкости PH узнаете с опытом, если конечно интересно будет. Чтобы померить PH есть и лакмусовые бумажки, и капли, и даже лист красной капусты. Но это все примерные значения, и случись какая проблема, вы не сможете точные данные узнать. А от PH много чего зависит. Потому хватить жаться и придумывать отмазки, просто надо купить электронный PH метр. Он должен быть! Для новичка обязателен! Тем более он все равно пригодится, когда начнете осваивать гидропонику.

 

Часть девятая. Полив компотом, т.е. водой с добавлением минеральных удобрений

 

 

Ну с удобрами, надеюсь, разобрались, про PH узнали, теперь собственно как все это применять на практике. Кто помнит из части пятой, две недели у нас прошли легко и гладко, не надо ничего мерять, никаких PH, никаких удобрений. Но дни спокойствия закончились. Для хорошего роста растихи должны питаться. Итак нам две недели отроду, растиха выпустила первые пятилистники и готова попробовать на вкус плюшки. Не стоит сразу лить полную дозу, начинать нужно с малого. Обычно делается компот 25%. Как это сделать новичку и не запутаться. Делаем следующие манипуляции:

Берем тару, например обрезанную пятилитровку (пятилитровки из под воды универсальная вещь). Берем отстоянную воду и наливаем в тару 4 литра воды. Берем удобрения и добавляем в эту воду. Возьмем Бона форте для веги, т.е. для стадии когда растение растет, набирает лиственную массу. Рецепт написан выше. Он рассчитан на один литр. Если мы добавим этот рецепт на 4 литра воды, то у нас получится компот 25%  Берем наш PH метр и замеряем PH компота. Сами минеральные удобрения всегда кислят воду. Т.е. если у нас из под крана течет вода с PH 8,3 и добавив в нее удобрения, вода станет уже не 8,3 а допустим 6,5 как нам надо или 7 или около того. Чтобы чутка подкислить воду и сделать ее PH 6,5 можно добавить пару капель электролита автомобильного. Продается везде и всегда. Добавили, замеряли, получили 6,5 можно поливать. Берем лейку и заправляем в нее литр получившегося компота и поливаем всю поверхность горшка. Вылили, подождали секунд 30, с дренажа ничего не течет… Наливаем еще литр компота и еще заливаем и, о чудо, с дренажа пошла вода. [b]Вот это самое главное правило при поливе минеральными удобрениями. Всегда поливайте горшок так, что бы с дренажа сбегало минимум 0,5 л жидкости. [/b]Объясню для чего. Минеральные удобрения состоят из солей. В составе поливочной воды также соли и минералы. Вы заливаете компот, и он остается в горшке, там растиха ест, они испаряются. Остаются соли и минералы, которые начинают убивать наш кислотно-щелочной баланс. Вследствие чего растиха начинает неправильно питаться, и начинают лезть траблы. Надеюсь, понятно объяснил. Воду с дренажа собрали и померили PH метром. Должна быть 6,5 или около того. Если уровень PH упал, его можно поднять проливом горшка водой. Например, с дренажа вышла вода PH 5,8. Берем чистую отстоянную воду и заливаем в горшок, наш 10 литров, 10 литров воды как она есть. И собираем последнюю воду с дренажа. Меряем и делаем выводы, заливать воду еще или PH выровнялся. Тоже самое делаем, если PH высокий. Проливаем водой с более низким PH. В общем, суть процесса выровнять значение PH путем пролива горшка.

 

Теперь про график полива. Автоцветы вообще влаголюбивые создания и при нашей хорошо подготовленной земле можно и нужно поливать каждый день. Ничего не загниет, растиха будет пышная и здоровая. Много споров и упреков по этому поводу слышал, читал. Честно говоря, всегда поливал и поливаю и буду поливать каждый день. Во-первых это не дает скапливаться ненужным солям в почве, во-вторых с водой к корням идет кислород. Потому все же советую автоцветы поливать каждый божий день. А там уже смотрите сами. Все начали удобрять минералкой, необходимо следить за уровнем PH. Постоянно меряем дренаж и контролируем состояние баланса в почве.

 

Часть десятая. Цветение

 

 

Для автоцветов можно применить такую схему полива: на третью неделю жизни растения: компот 25% - вода – вода – компот 50% - вода – вода – компот 100%. За неделю вы догнали дозировки компота до 100% и теперь этим компотом будем кормить до самого цвета. На следующую неделю схема та же: компот 100% - вода – вода – компот 100% -вода – вода – компот 100%. Итого 4 недели жизни автоцвета прошла. Примерно в это время автоцвет начинает зацветать. И можно менять компот на цвет. Увеличиваем фосфор и калий и уменьшаем азот. Основной признак цвета - это образовавшийся одуван и остановка роста. Вот как такое увидели, так и начинаем бомбить на цвет. Внимание, это среднее время, бывает, зацветает раньше, бывает позже. Так что внимательно. Пока не зацветет, кормим на вегу. И не забываем каждый день после выключения ламп опшикивать растения с пульвика. И раз в два три дня опшикивать сульфатом магния. Чтобы не говорили противники сульфата, а магнезийная подкормка дает один большой плюс. Началось самое интересное – ЦВЕТЕНИЕ! За последние дней 10 растиха сильно дала в росте и обросла стигмами, белыми волосками. С этого момента рост почти закончился, начинается набор шишечной массы. Вспоминаем, что у нас стоят лампы, одна со спектром 6500К 105Вт и со спектром 2700К 65Вт. Выкручиваем лампу 6500К и на ее место втыкаем 105Вт 2700К. И ближайшие недели три-четыре поливаем компотом на цвет. Схема та же, компот 100%-вода-вода-компот100%-вода-вода-компот100%. И перестаем пшикать с пульва сульфат магния, и начинаем его лить под корень раз в неделю, с внесением воды в горшок. Не забываем контролировать PH на выходе. При необходимости делаем поправки проливами. Наблюдаем за изменениями. Лучше фотать, чтобы потом внимательно просматривать изменения и в дальнейшем уже знать, в какое время как что происходит. Это интересно! Честно! Ну вот тихо мирно подобрались к полуготовности. И вот наступает момент, когда стигмы высыхают на 60-70% и наступает пора дать ударную дозу фосфора с калием! Для этих целей используется такой GHE Ripen. При самом классном раскладе или смесь монофосфата калия 0,6 г/л + сульфат магния 0,6 г/л. Поливать необходимо от 10 до 14 дней. Каждый день! За это время шишкарь заметно увеличится и будет почти готов!

 

Часть одиннадцатая: Чистка и Харвест

 

После ударного курса удобр в растихе накопилось очень много всякой дряни в виде нитратов . Наша задача вывести эту гадость, чтобы она не попала в наш организм. Ничем хорошим это не закончится. Делаем следующее. Заранее находим такие препараты, как Нейтралин (лучше всего) или циркон. Будем исходить из того, что мы ленивы и ничего не нашли. Каждый день поливаем чистой водой, минимум неделю. Потом вырубаем свет, и два три дня пусть постоит в темноте и засухе. Подсохнет земля, все лишние элементы растворятся окончательно, и ночь даст небольшой стресс, растиха накидает немного больше смолы. Ну и самое интересно, собственно к чему мы шли) Шишки созрели, все стигмы высохли. Лучше конечно определять зрелость по трихомам, но для этого нужен микроскоп, а как известно денег нам жалко и так попрет) А переть к этому времени шишки будут жестко! Достаем растиху!

Приготовили ножницы, газетку и запаслись терпением. Самое лучшее это сушить растиху целиком, предварительно обрезав всю ботву. Обрезали и в бокс, свет не зажигаем. Настраиваем вентиляцию, чтобы несколько раз вентиляторы проветривали бокс. И ждем-с пока не высохнет. Определить, когда готово очень легко. Веточку перегибаем, если она ломается с хрустом, то готово. Если гнется, сушим дальше. И так до готовности. Если нет возможности сушить целиком, сушим отдельными ветками. Как высохло, так пакуем в банки или пакеты и в отдел для овощей минимум на пару недель! Это называется пролечка. Она нужна, чтобы под воздействием низких температур окончательно распались нитраты. И значительно улучшился вкус. Многие говорят, что и сила шишки увеличивается, но по мне так это миф. В принципе на этом процесс заканчивается и можно курить в свое удовольствие!

 

Ну что подведем итог!

 

Надеюсь, что чтение данного пособия поможет Вам понять, как правильно вырастить отличный куст. Пособие писал понятным языком, надеюсь. Старался поменьше умничать и больше давать доступной информации. А оттолкнувшись от нее, можно более детально изучить информацию при помощи интернета, если конечно станет интересно) В пособии не описана такая часть, как влажность. Часть важная, но при данной методике выращивания влажность можно не контролировать, ее будет достаточно. А если вам будет казаться что не хватает, поставьте увлажнитель или тару с большой площадью испарения. После первого цикла уже будете сами разбираться во всех показателях и где что лучше сделать. Это пособие лишь толчек) Надеюсь он будет полезен! Может позже попробую написать такое же пособие для кокоса, а так же по техникам загиба подреза и еще чего- нить, посмотрим. Новички! Удачного Вам грова и отличного ХВ! Первый ХВ запоминается на всю жизнь!

 

Дополнительно:

Гроупедия

Жизненный цикл — от семечки до урожая

 

Обсудить на форуме

 

Биопоника являет собой странный гибрид гидропоники и органики – двух методов выращивания, которые, казалось бы, являются противоположными друг другу. Многие из вас, наверняка, в курсе, что гидропоника – это метод выращивания растений на каком-либо субстрате, или же, попросту, в жидкости. И наоборот, органическое земледелие использует почву как главный источник питательных веществ для растений. Вся суть этого метода в том, чтобы сохранять почву обогащенной  и здоровой, используя процесс разложения как способ получения новых источников питания. Но когда дело касается вопросов экологичности, то один метод разительно отличается от другого. Мне удалось преодолеть эту разницу в 2005 году, когда я запатентовала метод под названием Биопоника и рекомендовала, таким образом, использование сертифицируемых органических питательных растворов BioSevia в растворе гидропоники, с субстратами или водной основой. С тех пор можно выращивать экологически чистые продукты с использованием гидропонные технологии.

 

Теперь, тем из вас, кто не имеет четкого представления по этому вопросу, позвольте  кратко объяснить, что является основным отличием между органическим питательным веществом и минеральным.

Начнем с того, что минерал, источник питания, поглощаемый растением, является идентичным в обоих случаях, но форма, в которой он присутствует в почве или в питательном растворе очень отличается. Когда минеральные соли растворяют в воде, то они реализуются в виде иона (элемент с электрическим зарядом), который непосредственно усваивается растением. В органическом питательном веществе этот минерал является «комплексным»,  т.е. он заключен внутри органической молекулы.  Чтобы минерал был доступен для растения, органическая молекула должна разлагаться под действием определенных бактерий: они разлагают его на более мелкие компоненты, освобождая свои минералы в виде ионов,  которые растение может потреблять. Именно этот процесс разложения всегда присутствует в почве.  Растения «дополняют свою диету», поглощая также минералы, поступающие от разложения пород, также в виде растворенных в воде ионов. Таким образом, чтобы воспроизвести природный процесс, надо использовать только эти 2 источника растительной пищи, остаточные смеси естественных пород и органические вещества, которые не подвергались химической обработке. Если добавить органические вещества, даже в жидкой форме, в питательный раствор в качестве источника питания для растения, нужно воспроизвести тот же процесс, что и в почве. Другими словами, вы должны ввести живые организмы в систему.  Больше жизни означает другой уровень сложности для вас, создателя этой маленькой "биосферы". На самом деле, управлять микроорганизмами труднее, нежели другими составляющими системы.

 

Итак, теперь вам нужны союзники - микроорганизмы. Как их получить? Один из способов - это позволить природным процессам идти своим чередом. Природа будет работать с течением времени, потому что микроорганизмы всегда присутствуют в окружающей среде (даже «на» и «в» нас). Они находятся в воздухе, в воде, везде. Таким образом, в «жизни» в питательном растворе нет ничего нового. Разложение будет медленным. Лучше всего для ускорения процесса обратиться к Trichoderma. Это целый ряд полезных грибков, которые «колонизируют» корни растений с целью взаимовыгодных отношений. Кто-то находит их применение лишь в почве, но, в общем-то, они неплохо себя чувствуют и в субстратах. Эти ребятки отлично справляются со своей работой и, в случае чего, стоят недорого. 

 

 

Trichoderma – это грибки, поэтому им нужно за что-то «цепляться», чтобы «обосноваться на местности». Если вы используете субстрат с определенным количеством кокосового волокна в нем (или любой другой органический материал), то проблем вообще не будет, грибкам будет вполне комфортно. А вот в случае глиняной гальки или любого другого минерального субстрата вам понадобится так называемый "биофильтр". В этом нет ничего сложного, просто субстраты потребуют достаточного снабжения кислородом для хорошего роста и размножения микроорганизмов. Найти биофильтры можно в любых специализированных магазинах или заказать через интернет. Небольшой насос всасывает раствор из резервуара. Раствор циркулирует в биофильтре и выплескивается обратно в резервуар. Эта дополнительная циркуляция (на верхней части главного насоса) будет источником кислорода.

 

 - РН:

Даже если уровень рН менее критичен, чем в растворе минеральных питательных веществ, вы должны держать его в диапазоне, в котором корни и микроорганизмы могут развиваться, - примерно от 5 до 7. рН будет стремиться расти, это естественный процесс. Понижайте его медленно, чтобы избежать потрясений, которые повреждают микрофлору. Растения любят стабильность, особенно в корневой зоне: почва, как правило, очень стабильна в плане уровня рН. Для снижения рН, можно использовать лимонную кислоту, если вы хотите придерживаться «строгой» органики. Однако немного фосфорной кислоты не изменяет вкус или качество конечного урожая. Стоит избегать соляной и уксусной кислоты, так как они токсичны для растений. Значительное падение рН является сигналом, который указывает на гибель большого количества микроорганизмов. В этом случае важно найти причину, понять ее и начать все заново с новым подходом и новым запасом Trichoderma.

 

 

- Электропроводность: 

 

Вы должны держать электропроводность на гораздо более низком уровне, чем в варианте с минеральными растворами. Все дело в том, что до тех пор, как минерал не реализовался из органической молекулы, его не зарегистрирует ваш EC-метр: в итоге вы получаете больше пищи, чем показывает ваш измеритель. Не используйте слишком много удобрений - должно пройти некоторое время, прежде чем удобрение начнет работать и показывать результат. К сожалению, для производителей, не так много питательных веществ необходимо для достижения прекрасного урожая. Начать стоит с уровня EC от 0,6 до 0,7 мс, что соответствует примерно 2 мл на литр питательной среды. Поднимите медленно, в течение недели к 1mS. Добавлять еще  стоит, только если проводимость падает ниже 0.8mS. Но не поднимайте уровень выше 1 мS.

Большое количество органического вещества в системе может иметь и обратный эффект, например, блокировать питание корней. Это кажется простым, но вы также должны быть осторожны и давать вашим растениям все, что им нужно. Кто-то находит оптимальный момент, чтобы добавить больше питательных веществ после осмотра растения, так что рассмотрите внимательно ваши растения, их корни, цвет и прозрачность вашего питательного раствора, и т.д.

Bioponics управляется «на глаз», хотя рН и EC параметры также играют важную роль. Имея даже небольшой опыт можно определить необходимую порцию, хотя у многих даже с первого раза все получается как нужно. 

 

Температура, влажность, уровень CO2, свет, все остальные параметры комнатного выращивания одинаковы для растений, выращиваемых в гидро или в почве. Ваша биопоническая система является лишь одним звеном в сложной головоломке, которую вам предстоит собрать, воссоздавая благоприятную среду для ваших растений. Это играет важную роль в качестве урожая, а вот его количество контролируется многими параметрами. Например, биопоника не компенсирует отсутствие освещения, нехватку CO2 или плохую генетику. Очень часто упускают из вида такой фактор как влажность, а он играет важную роль для здоровья растений. Этот фактор влияет на скорость, с которой развивается растение и на скорость поглощения растением жидкости.

 

 

Главный враг биопоники -  тепло, как, в принципе и в случае выращивания на методах гидропоники, но последствия различны. Когда питательный раствор нагревается, микроорганизмы резко начинают размножаться и превращаться в прожорливых монстров, так как их метаболизм ускоряется подогревом. Количество питательных веществ возрастает. Как следствие, электропроводность может «слететь с катушек» в кратчайшие сроки, порой даже в течение 24 часов, а это убивает корни. Именно поэтому стоит держать ЕС на низком уровне в условиях биопоники.

 

Биопоника – это очень экономичный способ культивирования. Она основана на идее стабильного сельского хозяйства. Основная ее цель  в том, чтобы давать меньше азота на одно растение и сместить баланс в пользу стадий цветения и плодоношения, а не в стадию вегетативного роста, которая может быть  обильна, но весь результат ее отправится на компостную кучу. Кроме того, вам не нужно часто менять питательный раствор во время процесса роста, достаточно один раз в 3 недели или даже в месяц. Не стоит уничтожать питательный раствор, им вполне можно поливать растения, выращиваемые в почве.

 

С точки зрения качества, конечная продукция имеет и тот же вкус, и питательную ценность, что и органически выращенная в почве, а порой даже и лучше, так как биопоника стирает некоторые рамки, которые могут каким-либо образом ограничить продуктивный рост растения. Биопоника позволяет растению полностью раскрыть свой генетический потенциал. Также большое значение имеет правильный выбор сорта. Порой, урожай может быть ниже, чем при использовании минеральных удобрений, но то же самое происходит и при почвенном выращивании, но одним из неоспоримых преимуществ является тот факт, что биопоника позволяет получать больше урожайных циклов, чем даже при использовании лучшей органики при почвенном выращивании. 

 

 

Еще одно преимущество биопоники, это то, что огромное население микроорганизмов становится отличной защитой от вредоносных и болезнетворных бактерий. Корни эффективно защищены огромной армией полезных организмов, возбудители попросту не могут даже приступить к своим действиям. Если корни хорошо снабжены кислородом, то они имеют устойчивый иммунитет к грибкам! Кислород реально является ключевым аспектом биопоники, пожалуй, даже в большей степени, нежели при гидропоническом выращивании, так как здесь его потребляют не только корни, но и микроорганизмы. При гидропонике корни имеют немного иную структуру, мы называем их «водные корни». Они, как правило, тоньше и нежнее. При биопонике же корни крепче, основательнее, являют собой нечто среднее между гидро и почвой. Проведя сравнительные тесты, я выявила, что заболевания корней более свойственны растениям, выращиваемым на минеральных удобрениях, чего нельзя сказать о здоровых корнях представителей биопоники. Растения, выращенные методами биопоники, могут быть несколько меньше, нежели в условиях классической гидропоники, но они однозначно  сильнее, если дело касается сопротивления корневым патогенам.

 

С 2005 года биопоника использовалась многими производителями, да и просто садоводами–любителями, которые, в подавляющем большинстве, оставались довольны получаемыми результатами. В нашей исследовательской теплице мы все еще используем минеральные удобрения, но у нас также всегда есть что-то, что произрастает в условиях биопоники. В общем и целом, мы стремимся к тому, чтобы использовать этот метод в бОльших масштабах. Это истинное удовольствие – видеть, как быстро развиваются крепкие и здоровые растения! Попробуйте биопонику и Вы, и, я уверена, вы забудете о гидропонике или почве после полученных результатов.

 

 

Задать вопрос представителю GHE

 

Обсудить на форуме

 

Если Вы смутно себе представляете, что за чудище такое – Тайный покупатель, то потыкайтесь тут:

Тайный покупатель: Green House Seed Company

Тайный покупатель: Dutch Passion

Тайный покупатель: Paradise Seeds

И, напоминаем, что это всего лишь обзор, выбор сидшопа всегда остается за Вами!

В этот раз мы заказывали семена испанского банка Kannabia.

 

 

Весь процесс, как обычно, поделен на 5 этапов, поехали!

 

Этап 1. Оформление заказа

Одной из важнейших составляющих успешной деятельности онлайн-магазина можно назвать удобство при оформлении заказа. Наш выбор пал на сорт Speedy Gonsalez. В оригинальной упаковке Kannabia предполагается 5 или 10 семечек, на Ваш выбор.  Изначально мы планировали сделать покупку в 4-х магазинах, но, к сожалению, в одном из них выбранного  сорта не оказалось на витрине. По этой причине в магазине Semena Konoplya мы заказали сорт Aphrodite. При заказе в другом магазине мы столкнулись с проблемой оплаты заказа, таким образом, сидшопов осталось всего три.

 

Seeds Banda

Заказ удалось сделать без дополнительной регистрации. Более того, мы очень удачно попали на акцию, и нам досталась бесплатная доставка любимой всеми Почтой России.

 

UraSeeds

Зашли.  Зарегистрировались. Заказали. Тут же получили счет. Незамедлительно оплатили. Получили подтверждение оплаты. Сели ждать изменения статуса заказа.

 

Semena Konoplya

Первый в нашей «секретной» практике магазин со складом в Европе. Надо когда-то начинать=) Заказ также не потребовал регистрации. Стоит  отметить большой выбор производителей, представленных на витрине магазина, но вот нужный нам сорт у Kannabia мы найти не смогли.

 

Магазин

Стоимость за одну упаковку (5 шт)

Seed Banda

1 410 руб

Ura Seeds

1 296 руб

Semena Konoplya

1 410 руб

 

Этап 2. Выбор доставки

 

Магазин

Способы доставки, стоимость

Seed Banda

Заказное письмо 1 класса, 0 руб

Ura Seeds

Заказное письмо 1 класса, 150 руб

Semena Konoplya

Заказное письмо 1 класса, 200 рублей

 

Этап 3. Оплата заказа.

 

Обычно магазины предлагают несколько способов оплаты на выбор. Наш случай не стал исключением:

 

Магазин

Способы оплаты

Seed Banda

Qiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги, Сбербанк, Оплата курьеру (Москва)

Ura Seeds

Qiwi, Сбербанк, Яндекс.Деньги, WebMoney

Semena Konoplya

Qiwi, Яндекс.Деньги, WebMoney

 

Как водится, мы воспользовались оплатой при помощи Qiwi-кошелька. Подтверждения оплаты пришли от всех магазинов практически сразу.

 

Этап 4. Отправка и поддержка заказа.

Становясь клиентом онлайн-магазина, хочется быть уверенным в безопасности процедуры покупки и последующей доставки заказа. После того, как мы дождались уведомления об оплате, мы принялись ждать уведомления об отправке заказов. Здесь все прошло гладко и своевременно.

Но вот в чем загвоздка, Semena Konoplya базируется на землях Европы, так что письму их пришлось преодолеть сложный путь длинною в более, чем месяц (к слову, другие посылки доходят до нас дней за 10). Когда обещанные на сайте две недели прошли уже три дня назад, мы решились обратиться в техподдержку, которая любезно направила нас обратно к трекингу. И мы продолжили ждать. Зато скилл терпения прокачали=))

 

Этап 5. Отправка заказа.

 

Магазин

Форма доставки

Оплачено

Отправка (статус заказа)

Отправка (дата на штемпеле)

Seeds Banda

Заказное письмо первого класса

01.07.2014

03.07.2014

03.07.2014

Ura Seeds

Заказное письмо первого класса

01.07.2014

02.07.2014

02.07.2014

Semena Konoplya

Заказное письмо первого класса

01.07.2014

02.07.2014

01.07.2014

 

Semena Konoplya даже опередили свой статус, хотя, вполне возможно, что все дело в часовых поясах, например.

 

Этап 5. Получение заказа.

 

Самый любимый и волнительный этап!

Первой мы распаковали посылочку от магазина Seed Banda, которая пришла в обычном конверте, никаких инноваций.

 

 

Внутри мы обнаружили семена заказанного нами сорта в оригинальной упаковке и что-то, завернутое в бумажечку.

 

 

В бумажечке оказался маленький, но приятный бонус. А подарки  любят все!

 

 

 

Далее следовала посылка от Ura Seeds также в обычном конверте.

 

 

Внутри конверта… еще один конверт! На сей раз – бумажный с пупырышками, с позитивной надписью «УРА!» и номером заказа.

 

 

Внутри оказалась целая упаковка с 5-ю семенами, но…. Как бы это правильно сказать…. Короче, диск без коробочки, вот!

 

 

Бонусов-подарочков, к сожалению, мы не нашли…

 

И последняя, заморская посылка от Semena Konoplya. Сразу заметно по упаковке, что бандеролька «ненашенская».

 

 

Внутри многострадальной посылки мы нашли коробочку, словно из под DVD-диска.

 

 

 

В коробочке – пупырка!!!

 

…а в пупырке – семена! Вот ты какой, Цветочек Аленькай, заморскай!

 

 

 

Задать вопрос представителю Kannabia

 

Обсудить на форуме

Очень много споров было о влиянии Луны на растения, но мы попробуем привести научный пример, который сможет переубедить скептиков. Начнем с того, что нельзя отрицать тот факт, что Луна влияет на все живое на земле. И растения не стали исключением.

Из физики мы знаем, что сила притяжения Луны максимальна, когда она ближе всего подходит к Земле (в точках перигея) в момент Новолуния и Полнолуния. Именно в эти дни она способствует приливу питательного почвенного раствора к верхушкам растений.

Затем Луна начинает отходить от Земли на самое дальнее расстояние (точки апогея), и сила ее притяжения становится минимальной (в 1,4 раза меньше, чем в точках перигея). Эти точки приходятся на середины периода растущей и убывающей Луны. В это время влияние сил притяжения Луны минимальное, и основное влияние на растения оказывает гравитационная сила Земли, которая втягивает корневую систему растений вглубь почвы.

                     Приливы и отливы английского фотографа Майкла Мартена

 

 

Также существует неоспоримое явление как влияние Луны на приливы и отливы. Приливы — это регулярные подъемы и падения уровня вод Мирового океана в ответ на гравитационные воздействия (силы притяжения). Жидкость - это единственная природная стихия, которая движется за Луной, совершая колебания. Камень или дом не могут притянуться к Луне, потому что имеют твердую структуру. Податливая и пластичная вода наглядно демонстрирует воздействие лунной массы.

Несмотря на сильную гравитацию огромного Солнца, маленькая Луна благодаря своей близости к Земле оказывает на приливы гораздо большее влияние. Кроме того, сила притяжения Луны заметно меняется от участка к участку земной поверхности. Эти изменения обусловлены разным расстоянием различных участков земной поверхности от Луны в каждый данный момент времени. Участок воды, находящийся непосредственно под Луной, будет испытывать наибольшее лунное притяжение, так как эти воды ближе к Луне, чем воды на противоположной стороне Земли. Именно поэтому в фазы новолуния и полнолуния приливы и отливы становятся особенно сильными.

Таким образом, можно сделать вывод, что лунный календарь – вещь далеко не бесполезная. Какую же информацию он в себе несет? Разберем подробнее.

 

В лунном календаре собрана информация о смене фаз Луны, указаны благоприятные и неблагоприятные дни для выращивания, посева и внесений подкормок и удобрений.

У любого новичка, который только-только начал знакомиться с миром гровинга, возникают следующие вопросы:

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; } какие дни благоприятны для посева и пересадок? какое время наиболее эффективно для подкормок? когда же наконец можно собрать первый урожай?

На все эти вопросы может ответить лунный календарь.

Фазы Луны.

Нужно понимать, что различные фазы Луны оказывают воздействие на растения неодинаково. Всего Луна проходит через 4 фазы.

 

Фаза растущей Луны. Обычно длится 11-12 дней. Здесь важно запомнить, что при растущей Луне больше питательных веществ идет на развитие надземной части растения. P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; } Фаза убывающей Луны. P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underli Также длится 11-12 дней. В этот период активность биополя переходит от наземной части растений к корням. А значит, корни становятся чувствительными и хрупкими, стебли и ветки наоборот слабо реагируют на повреждения. Фаза Новолуние. P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; В среднем длится 3 дня. В этот период вся активность биополя сосредоточена в корнях растения. Желательно свести к минимуму любые посадочные работы и пересадки, также пойдет на пользу борьба с вредителями. Фаза Полнолуние. P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; } Длится 3 дня, Вся активность биополя сосредоточена в надземной части растений. Этот период неблагоприятен для обрезки, прищипки и прививки растений. Удачное время для борьбы с вредителями и сорняками, рыхления почвы.

 

Простейшее определение состояния Луны.

 

Если к рожкам серпа луны мысленно дорисовать вертикальную линию, и получается буква «Р», то луна растущая.

Если серп имеет форму буквы «С», то луна убывающая, стареющая.

Знаки Зодиака.

Весь лунный месяц делится на 12 равных секторов длительностью около 2 суток каждый. Отсюда каждый сектор носит название соответствующих знаков зодиака. Все знаки делятся на 4 стихии:

Овен, Лев, Стрелец — относятся к стихии огня.

Близнецы, Весы, Водолей — относятся к стихии воздуха.

Телец, Дева, Козерог — относятся к стихии земли.

Рак, Скорпион, Рыбы — относятся к стихии воды.

 

Также все знаки зодиака можно поделить на разряды — плодородные и бесплодные. Ниже представлена таблица со знаками зодиака и рекомендациями по выполнению работ.

 

Плодородные знаки

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

-Телец — влажный плодородный знак. Стоит сажать разные овощи и цветы. Благоприятное время для посадки кустов и деревьев.

- TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; } Рак — самый плодородный знак. Благоприятное время для посадок и пересадок, ухода за цветами. Хорошо проводить сбор урожая, но не для длительного хранения. При убывающей Луне в Раке можно заниматься заготовками.

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

-Весы — сильный и плодородный знак. Благоприятное время для любых посадок и пересадок, сбора семян. При высадке растений в этот период они будут более устойчивы к болезням и вредителям.

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

-Скорпион — влажный плодородный знак. Благоприятное время для борьбы с вредителями и болезнями, сбора урожая для длительного хранения. Благоприятное время для посадок и пересадок, ухода за цветами. Пр убывающей Луне в Скорпионе можно заниматься заготовками.

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

-Козерог — сухой плодородный знак. Благоприятное время для пересадок и посадок. Высаженные в этот период растения довольно устойчивы к вредителям, болезням и неблагоприятным условиям. Хорошо собирать урожай для длительного хранения.

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

-Рыбы — сильный плодородный знак. Благоприятное время для любых посадок и пересадок. Однако высаженные в этот период культуры потребуют тщательного ухода и внимания. Урожай этих растений не хранится долго.

 

Бесплодные знаки

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

-Овен — сухой бесплодный знак. Хорошо проводить работу с почвой, собирать плоды. Лучше воздержаться от посадок или ограничиться посевом быстрорастущих растений.

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

-Близнецы — сухой бесплодный знак. Благоприятен лишь для посева зерновых, бобовых и вьющихся растений. Хорошо проводить борьбу с вредителями. При убывающей Луне в Близнецах можно убирать урожай.

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

-Лев — сухой бесплодный знак. Не рекомендуется делать посадки и пересадки. Благоприятное время для прополки, покосов, подкормок, работы с почвой, обрезок и борьбы с вредителями, обрабатывать почву.

-Дева — влажный бесплодный знак. Не рекомендуются работы с ягодными и овощными культурами. Благоприятное время для ухода за цветами и декоративными растениями. Хорошо проводить работы по борьбе с сорняками и вредителями, обрабатывать почву.

-Стрелец — сухой бесплодный знак. Благоприятен для работ с почвой, но не для посадок и пересадок. Из ухода эффективен только полив растений. При растущей Луне в Стрельце можно собирать урожай.

-Водолей — бесплодный знак. Неблагоприятное время для посадок и пересадок. Рекомендуется работа с почвой. При убывающей Луне в Водолее убираем урожай овощей.

 

Полезные советы
Рекомендуют сажать растение в нужные фазы Луны, в зависимости от того, какие части мы будем использовать. В период растущей Луны сажайте растения, если вам нужны надземные части, но всё же далеко от полнолуния. В период после полнолуния сажайте растения, если вам нужны подземные части растения, но не очень далеко от него, чтобы растению хватило времени, чтобы вытянуть корни под действием «нисходящих» соков. В дни Новолуния и Полнолуния, за 12 часов до их наступления и 12 часов после, не рекомендуется ни сеять, ни сажать. Корневые подкормки тоже желательно проводить в период после полнолуния, а внекорневые обработки при растущей Луне после новолуния, достигая тем самым лучшего эффекта. Общепринято сажать растения либо рано утром, либо ближе к вечеру. С точки зрения астрологии лучше сажать до восхода Луны или уже после её захода. Лучше всего начинать новые дела на растущей Луне, желательно вскоре после новолуния, а завершать дела на убывающей Луне, но так, чтобы к новолунию успеть их завершить.

 

Доверять Луне или нет – выбор каждого. Главное помнить, что даже точная наука астрономия может ошибаться, когда дело касается тонкостей прогрессивного растениеводства. Так что не забывайте полагаться на здравый смысл и, конечно, гроверский опыт! Хорошего вам урожая!

 

Посмотреть лунный календарь на этот месяц

 

А так же мы выпустили свое расширение лунного календаря для Google Chrome. Доступно по ссылке
Вы можете без проблем следить за ближайшими 5 днями Лунного календаря по 1 клику. Без захода на сайт.

 

Обсудить на форуме

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

 

Первое что приходит нам в голову при желании купить семена конопли - это законность намерений. Безопасно ли покупать семена конопли? Что говорит закон о покупке семян?

 

Внимание, ответ: семена конопли не содержат наркотических веществ, поэтому не запрещены законом в большинстве стран (включая Россию, Украину, СНГ). Семена конопли можно использовать в качестве сувенира, оберега, корма для птиц, получения масел, научных исследований и других законных целей.

 

Итак, мы выяснили, что покупать семена конопли не запрещено. Что же делать дальше?

Как выбрать магазин для покупки семян?

 

При столь нелегком выборе стоит обратить внимание на:

 

- Официальное представительство сидбанка в России

 

Как правило производители семян имеют в большинстве стран официальных представителей, обычно это проверенные временем интернет магазины, которые совершают оптовые покупки или на прямую у производителя или у одного из оптовых дистрибьютеров. Сидбанки указывают данные интернет магазинов только в случае полной уверенности порядочности магазинов.

 

- Качество продукции

Лучшей гарантией качества, является покупка семян в оригинальной упаковке производителей (оригинальность упаковки также можно проверить на сайте производителей.

- Скорость обработки заказа

В среднем занимает один - два дня для отправки, а далее ждем нашу родную почту либо транспортную компанию. Дополнительно можно взглянуть на рейтинги Дзаги.

 

- Скорость обратной связи

Важной характеристикой является скорость обратной связи не только во время оформления заказа, но и при сопровождении заказа, после его оформления. Обращайте внимание, сколько способов обратной связи доступно в магазине, указана ли электронная почта и есть ли он-лайн консультант. (При общении с менеджерами магазинов рекомендуем обращать внимание на рабочий график. Если вы написали письмо в 2:00 по Мск, не следует ожидать ответа немедленно!).

 

- Цены

Официальные магазины (определение см. выше) всегда придерживаются рекомендованных производителем цен. Как следствие, розничная стоимость семян соответствует стоимости указанной на официальном сайте производителя, конечно, с учётом колебания курса валют.

Если при выборе магазина, вы замечаете значительное отличие в стоимости семян, это повод задуматься о порядочности данного магазина;

 

- Бонусы, подарки и скидки

Не являются частью темы о безопасности, но всегда приятно получить вместе с желанным заказом приятный сувенир.

 

 

- Гарантии магазина и конфиденциальность информации

Это один из самых важных пунктов, на что следует обратить внимание: где и как хранится персональная информация покупателей, кто имеет к ней доступ, возможно ли удаление персональной информации по первому требованию;

 

- Отзывы покупателей уже сделавших покупку

Советуем ознакомиться с отзывами перед тем, как сделать покупку.  Хороший отзыв – лучшая гарантий качества. Но не стоит доверять отзывам от пользователей с одним - двумя сообщениями, иногда сотрудники магазинов могут создавать «ботов» для того что бы написать о себе пару - тройку лестных сообщений и ввести потенциальных покупателей в заблуждение. Обращайте внимание на отзывы от форумчан с большим количеством сообщений и регистрацией от 1 года и старше;

 

- Удобство оформления заказа

У каждого магазина могут быть свои преимущества:

- оформление заказа без регистрации, либо с регистрацией и рядом преимуществ;

- онлайн консультации;

- удобный поиск по сайту;

- отправление заказов «До востребования» - данную услугу предоставляют не все интернет магазины, но данная услуга почтовой службы может быть полезна, если у получателя нет постоянного адреса проживания, а также если он пребывает в месте назначения временно. Для того, чтобы адресат смог получить таким образом письмо или посылку, отправителю достаточно указать лишь Ф.И.О., город (область, район, село) и индекс почтового отделения, но следует помнить, что в этом случае вам не будет доставлено «Почтовое извещение о прибытии» (вы же не указываете адрес)!;

- отправление заказов наложенным платёжом. Это очень популярный способ оформления заказа. Его суть заключается, в том, что покупатель оплачивает свой заказ при получении в Почтовом Отделении. Таким образом, покупатели избегают интернет - мошенников, которые взяв оплату (часто это происходит в Скайпе) в счёт заказа, перестают отвечать на письма покупателей;

- возможность отслеживания процесса доставки заказа, с помощью номера РПО (Регистрируемые Почтовые Отправления), особенность доставки данного типа отправлений, заключается в том, что при регистрации в почтовом отделении, отправлению присваивается уникальный номер, указав который, на сайте Почты России/СПСР/EMS получатель может видеть, где в данный момент находится его заказ и какая транспортная операция с ним в данный момент происходит;

 

- Качество упаковки заказа

Имеет огромное значение. Качественно упакованный заказ – гарантия того, что вы получите его в целости и сохранности;

 

Примеры хорошей упаковки:

Внутренний конверт из плотной бумаги с воздушно-пузырьковой пленкой, который обладает определенной защитой от внешнего физического воздействия

Семена в оригинальной упаковке помещаются между двумя листами пенофола, это термостойкий и защитный материал

 

Конверт службы EMS

Аналогичный внутренний конверт из плотной бумаги с воздушно-пузырьковой пленкой

 

Коробка (по прочности будет круче конверта)

Внутри коробки мягкие шарики из пенопласта

 

 

Несколько простых правил, которые обеспечат хорошую безопасность каждому гроверу!

 

1. При посещении тематических ресурсов используйте анонимайзеры или прокси - сервера;

2. Покупая семена конопли, оформляйте заказ на друга, у которого никогда не росли эти самые семена и который всегда сможет сказать, что посылка была выслана ему ошибочно;

3. Не указывайте ваш реальный адрес проживания. Извещения о прибытии посылки почтальоны в 9 из 10 случаях не приносят, а если магазин высылает заказы с номером РПО, вы всегда сможете узнать, где находится ваш заказ;

4. При оформлении заказа с доставкой курьером, всегда можете указать адрес «на соседней улице», а когда курьер доставки позвонит, чтоб узнать дома вы или нет, тут-то с ним можно договориться встретиться где угодно, и зачастую курьеры при логичном объяснении отсутствия паспорта (он всегда необходим при получении отправлений), идут на встречу и заполняют данные со слов получателя (ведь курьер уверен, что он вручает отправление настоящему получателю, ведь он звонил по указанному на заказе номеру)!.

5. И самое главное правило каждого гровера: молчать о своих планах и не продавать результаты своих достижений!

 

Дополнительно: 

Новичку о Dzagi

4 важных правила безопасного общения на форуме

Anonymous Inkognitus: подробно об анонимайзерах

Почему выращивать коноплю нельзя?

Безопасно покупаем семена в интернете

"Если вы параноик, то это еще не значит, что за вами не следят!" Исчерпывающая инструкция по правильному пользованию DZAGI.club и не только

 

Статья подготовлена при поддержке магазина Коноплёвв

 

 

 

 

 

Обсудить на форуме

 

Гидропоника продолжает вызывать сомнения, вопросы или неподдельный энтузиазм, в зависимости от публики, с которой удается ее обсудить. К счастью, мы уже далеки от общего скептицизма и неодобрения, с которыми нам приходилось сталкиваться мы 15 лет назад. Действительно, наша технология  получила широкую огласку в СМИ в течение последних нескольких лет. Особенно, если вопрос касался  экономических и экологических проблем, которые множатся в мире ежечасно. Но в периоды кризисов возникают новые перспективы, и гидропоника является одной из них – она ответы и решения  одновременно в бОльшем количестве аспектов, чем может показаться на первый взгляд. Крупное коммерческое и локализованное домашнее производство продуктов питания,  декоративное выращивание растений, дизайн растительных стен и  украшение крыш, научные исследования на самом высоком уровне, уроки биологии в школах и, конечно, выращивание овощей, фруктов и трав в  домашних условиях.

 

Да, гидропоника в домашних условиях!!! Это может показаться странным, но существует множество приложений для гидропоники в домашних условиях, все они полезны и плодотворны. Давайте сосредоточимся на 3 самых популярных (и настолько же полезных) методах гидропоники в домашних условиях:  травяные сады, производство продукты питания и Аквапоника.

 

В домашних условиях можно создать любой вид гидропонного сада: от маленьких, одногоршечных, установок до огромных мультипотов. Все зависит от Вашей задумки и пространства, которое Вы имеете в своем распоряжении. Важно помнить, что,  если Вы занимаетесь выращиванием в ограниченном пространстве, то гидропоника – самое оптимальное решение. Тем более, весь процесс выращивания и качество продукции находятся под Вашим абсолютным контролем.

 

Кроме того, гидропоника в домашних условиях – это новый уровень отношения с растениями! Вашей первой реакцией будет искренняя радость, когда Вы поймете, как быстро развивается Ваше здоровое растение. Вы заметите значительную разницу по сравнению с почвенным выращиванием! Позже радость перерастает во всеобщую страсть к гровингу, стоит только попробовать свой первый помидор или уловить головокружительный запах Вашего базилика во время приготовления соуса песто! И это не говоря уже об экономической выгоде….

 

Наличие дома гидропонных установок дает детям «не отходя от кассы» получать безграничное количество полезных знаний о жизни растений. Скорость, с которой растут Ваши «питомцы», придает процессу особую динамику и способствует лучшему пониманию развития растения. В зависимости от системы вы можете выбирать, каким образом («гидро»- или «аэро»-) будет развиваться корневая система, а это позволяет детям наблюдать за корневой системой с самого начала. Но, пожалуйста, если Вы  отдали предпочтение ГИДРОпонике, то не подвергайте корневую систему слишком активному световому воздействию, это может навредить растению! Во время цветения можно показывать детям, как опылять цветы клубники или ванильной орхидеи! Но самый прекрасный момент – когда Вы вместе с детишками собираете и пробуете первый урожай!

 

 

Если Вы не располагаете большим пространством, но хотите вырастить на кухонном подоконнике ароматные травы, то установка с использованием одного горшка – это именно то, что Вам нужно! Как правило, горшки бывают разных модификаций, от 1 до 5 растений, в зависимости от размера растения, которое Вы планируете вырастить. За прошедшие годы мы вырастили бесчисленное количество разнообразных трав в наших Aqua Farm, работая над новыми сортами, которые мы открывали для себя во время наших путешествий по миру. Вы сможете вырастить все, что необходимо для травяного чая, собирать урожай, когда Вам это необходимо, использовать растения свежими или засушенными.  При помощи гидропонных систем можно выращивать небольшие деревья в течение многих лет. Так, у меня дома растет ваниль из Мадагаскара!

 

Вы также можете выбрать системы, которые будут немного большего размера и выращивать в них зелень или овощи. Если у вас достаточно  пространства дома или на балконе, то Вы можете выращивать одновременно несколько сортов салата, помидоры, перец и клубнику, петрушку, базилик или мяту… Просто ради неповторимого удовольствия – выращивать собственные продукты питания!

И взрослым, и детям я люблю рассказывать про Аквапонику для дома. Это способ  выращивания и растений, и рыб в полном взаимодействии! При помощи аквапоники можно много что выращивать: травы или декоративные растения. Аквапоника, на мой взгляд, это отличный способ рассказать о гидропонике в игровой и, одновременно, поучительной форме!

 

Как это работает, и с чего начать?

Гидропоника это способ выращивания растений без почвы, чаще всего в пластиковом контейнере. Методы гидропоники подразумевают кормление растений высококачественными смесями минеральных солей, максимально приближенными и адаптированными к жизненному циклу и потребностям растений, с высоким уровнем содержания кислорода в питательном растворе.  

Растения выращивают в контейнере, наполненном глиняных галькой. Этот контейнер подвешен над резервуаром, заполненным водой, обогащенной питательными растворами. Воздушный насос поставляет питательный раствор вверх, где затем он «спускается» вниз через глиняную гальку. Это питает раствор кислородом и постоянно «купает» корни, стимулируя рост растения.

 

 

 Первые шаги в гидропонике, как правило, делают, используя небольшие модели, например линию Aqua Farm.  Эти горшки предназначены для выращивания от 1 до 5 растений, в зависимости, конечно же, от размера растения. Корни окружены глиняной галькой, которая служит поддержкой и корневым протектором.  Как правило, Aqua Pot включают в себя простые инструкции по сборке и информационный листок,  который поможет сориентировать при первых попытках выращивания!

 

Выбирайте лучшее качество питания, так как оно является одним из условий роста здоровых растений. Если у вас есть большое окно, через которое будет проникать максимальное количество света – замечательно! Если нет, то Вам может понадобиться дополнительное, ламповое освещение. Особенно, если световой день в Вашем регионе не достаточно длинный.

 

Вам кажется, что это сложно? Что ж, на первый взгляд, гидропоника может показаться трудной. Это новаторство, да и звучит странно: никакой почвы, только вода, специальное питание, проверка рН и ЕС, и т.д. Но это не так. Есть несколько простых параметров, которые необходимо учитывать. Для получения дополнительной информации можно внимательно прочитать страницы 44-49 в нашем каталоге (скачать с нашего сайта www.eurohydro.com). А так же прочитать самое последнее полное издание книги «Гидропоника для всех» Уильяма Тексье, издательство Mama Editions. Книга доступна на французском, английском, немецком, испанском, чешском и русском языках, и в ближайшее время будет доступна на голландском и итальянском языках. 

 

 

Задать вопрос представителю GHE

 

 

Обсудить на форуме

…процесс выращивания растений в воздушной среде без использования почвы. Именно это говорит нам всезнающая википедия. Что ж, попробуем разобраться. 

 

 

Основное отличие аэропоники от гидропоники – это отсутствие использования почвенного субстрата. Питательные вещества доставляются к корням в виде аэрозоля.

 

Первые упоминания об аэропонике можно обнаружить в начале прошлого столетия. В 1911 году еще пока не советский ботаник Владимир Мартынович Арциховский написал труд под названием «О воздушных культурах растений» и опубликовал ее в журнале «Опытная Агрономия». 

 

 

В ней исследователь рассказал о своём методе физиологических исследований корневых систем с помощью разбрызгивания различных веществ в окружающем корни воздухе — методе аэропоники. Им были сконструированы первые аэропонные установки и на практике показана их пригодность для культивирования растений. Далее, с ходом времени, упоминания о аэропонике возникали то там, то сям, пока в 2000 году Юрием Цатуровичем Мартиросяном не была разработана (впервые, кстати!) универсальная аэропонная установка «Урожай-9000». Предполагалось, что сея конструкция будет использоваться для для ускоренного размножения оздоровленного семенного картофеля и других сельскохозяйственных культур. Установка нашла широкое применение также для размножения декоративных растений, редких и исчезающих видов.

 

 

С 2006 года аэропоника используется в сельском хозяйстве во всем мире.

 

Что ж, пожалуй, аэропонику можно назвать самым прогрессивным методом возделывания культур. Судите сами – ни грязи, ни пыли, ни обеднения почвы. Даже назойливые вредители – и те не беспокоят. Так в чем же соль? А соль в том, что основа аэропоники – это систематическое орошение корневой системы питательным раствором и максимальное насыщение ее кислородом.

 

 

 

Аэропонные системы делятся на два вида:

·         Оборудование, которое через равные интервалы опрыскивает корни;

·         Установки, в которых корневая система частично помещается в питательный раствор.

Рассматривая первый случай, мы увидим, что так называемая «наземная» часть растения сводно себе произрастает на тепличных стеллажах, в то время как «подземная» часть находится в герметичном пространстве, де с помощью систематического распыления питательного раствора создается специальная воздушная среда. Облако мелкодисперсных частиц обволакивает корни, насыщая их нужными веществами, в перерывах между опрыскиваниями корневая система получает максимальное количество воздуха, так необходимого для роста, развития и созревания всех культур. При этом, система живет своей самостоятельной, «взрослой» жизнью без какого-либо вашего вмешательства.

 

Во втором же случае, который используется в основном в бытовых установках, имеются электронные датчики и контроллеры, благодаря которым уход за растениями выполняется автоматически. Знай себе собирай урожай остромодных органических продуктов=)

 

 

В чем же плюсы аэропоники? Да вот в чем! Аэропоника позволяет:

·         исключить сезонность в выращивании растений, не зависеть от любых факторов внешней среды;

·         получить до 6 и более урожаев в год в зависимости от культуры;

·         повысить производительность труда, культуру и уровень производства;

·         получить растения, обогащенные необходимыми микроэлементами (селен, кремний, цинк и др.);

·         управлять накоплением вторичных метаболитов (биологически активных компонентов) при производстве лекарственных растений;

·         исключить использование субстратов;

·         сократить расход минеральных удобрений – до 40%;

·         экономить воду, что даёт возможность применять данную технологию в засушливых (аридных) районах;

·         исключить применение средств защиты растений;

·         получить экологически чистую продукцию.

 

 

 

Еще одним немаловажным фактом является то, что выращивание растений при помощи аэропонных технологий значительно экономит Вашу «жилплощадь». Главное преимущество аэропонного оборудования - компактность и возможность использовать вертикальное пространство, создавать многоярусные композиции.

 

 

Если Вы решили самостоятельно собрать аэропонную систему, то обратите внимание на следующие аспекты:

·         контейнер для корней: он не должен быть прозрачным – свет губителен для корневой системы;

·         форсунки для аэропоники: лучше, если это будут микроджеты, способные создавать туман — чем мельче частицы распыляемого питательного раствора, тем лучше они усваиваются растениями;

·         распылители для аэропоники: они должны обеспечивать автоматическое орошение корневой системы нужными питательными веществами.

 

Самый оптимальный и недорогой вариант – это самодельная аэропонная «композиция», где корни частично опущены в питательный раствор.  Это отлично подходит для выращивания цветов, клубники, рассады томатов и других растений.

 

 

А напоследок вот вам видео-инструкция создания аэропонной системы при помощи подручных и подножных средств!

 

 

Если видео не отображается, проверьте, не блокирует ли ваш браузер небезопасные скрипты.

 

Материал подготовлен при помощи City Farmer, 101 Dizain, Aeroponica, Pumatrade и, конечно же, Wikipedia.

 

Обсудить на форуме

 

По своей сути аквапоника – это сочетание гидропоники и аквакультуры. Другими словами, это одновременно выращивание растений и рыбы в пищу. Два сообщества работают друг на друга практически в замкнутом круге. Рыба питается органическими продуктами и, в свою очередь, ее отходы становятся пищей для растений, выращиваемых на гидропонике. Растения действуют как фильтры для воды, что гарантирует здоровое и счастливое состояние рыб в аквариуме. Помимо этих двух  компонентов, переработка и компостирование червей и бактерий также играют важную роль, перерабатывая отходы в системе в полезные и питательные вещества.

 

Есть несколько типов бактерий в аквапонной системе и каждый из них выполняет свою особенную функцию. К счастью, при правильном устройстве компонентов окружающей среды, бактерии могут размножаться в аквапонной системе. В бактериях нет ничего мистического, искусственного или нездорового. Напротив, они естественны, присутствуют в каждом организме, живущем в воде и на земле, они нужны для поддержания жизни на планете. На самом деле существует множество жизненно-важных бактерий, без которых жизнь была бы невозможна, и не только те, которые живут в аквапонной системе. Рыбы с мочой, через жабры и с твердыми отходами выделяют аммиак, который впоследствии распадается. Аммиак, даже в небольших количествах, токсичен для большинства видов рыб и водных организмов. В аквариуме уровень концентрации аммиака гораздо выше, чем в открытом водоеме или пруду. Процесс нитрификации заключается в том, что аутотропные бактерии поглащая кислород превращают аммиак (NHз) в нитриты (NO2), а затем нитриты в нитраты (NOз). А именно бактерия nitrosomonas превращает аммиак в нитриты, а бактерия nitrobacter превращает нитриты в нитраты. И аммиак, и нитриты являются токсичными для всех видов рыб. А уровень нитратов в аквапонике контролируется растениями. В другом естественном биологическом процессе, гетеротрофные бактерии превращают твердые рыбные отходы в аммиак и другие элементы. Это естественный процесс является прекрасным примером жизненного цикла.

 

 

 

Что же такое биофильтр? Это обычное место обитания бактерий. Он помогает поддерживать надлежащую температуру, рН-баланс и уровень кислорода. Отдельные биофильтры обычно не используются, потому что лотки, стенки резервуара и другие поверхности в системе обеспечивают достаточную площадь для бактерий.

 

Заняться аквапоникой просто, для этого не потребуется особых навыков. В сети сейчас можно найти все: от отдельных частей до целых систем. Растения могут быть какие ваша душа пожелает, а рыбу, как правило, закупаются у компаний-поставщиков. Тилапия - вторая по популярности выращиваемая рыба в мире. Она является идеальным видом для аквапоники по многим причинам: ее легко разводить, она быстро растет, выдерживать очень плохие условия воды, всеядна и хорошо питается. Кои -  вид карпа, который очень распространен во многих азиатских странах и часто встречается в больших декоративных водоемах . Для тех, кто любит кои ,аквапонная система является отличным способом для ее выращивания.Форель - является отличным выбором для разведения в аквпонных системах, в которых температура воды немного прохладнее . Форель предпочитает температуру воды от 10 ° С до 20 ° С. Она чрезвычайно быстро растет и имеет отличные коэффициенты конверсии корма.

Другие виды, которые отлично существуют в условиях аквапоники - это мидии, пресноводные креветки и раки.Следует помнить, что качество корма влияет не только на здоровье рыб , но и значительно влияет на здоровье растений. 

 

После того, как вся система собрана воедино, рыбки с растениями вступают в связь и особо не нуждаются в вашем участии. Экосистема аквапоники самодостаточна, так что ваша основная задача – кормить рыбок и наслаждаться результатами.

 

 

Почему аквапоника - это интересно? Потому что аквапоника  - это возможность, производить немалое количество органических продуктов, имея всего несколько квадратных метров в помещении или на улице. При этом не только овощи, но и белок, а это – несомненное преимущество для тех, кто всерьез озабочен своим здоровьем. По этой причине, аквапонные сады появляются повсеместно:  во дворах, гаражах, школах, офисах или даже соляриях.

 

За последние 5 лет аквапоника действительно «ушла в народ». Люди ставят аквапонные системы повсеместно. Сотни школ, детских садов и университетов используют аквапоннику как методические пособия.

 

 

 

Что касается бизнесменов «от природы», то они, пожалуй, уже построили в своем воображении огромные и прибыльные формы. Так вот, вы – не сумасшедшие. Более того, вы далеко не одиноки в своих идеях. Многие начинают с подоконников в прямом смысле, а позже, по мере роста спроса на вкусные продукты и рыбу, становятся успешными предпринимателями, которые кормят вкусной и здоровой пищей не один десяток семей.    

 

И в дополнение - видео-инструкция:

 

 

 

Материал подготовлен при помощи Cityfarmer, Agrocontech и Forumhouse

 

Обсудить на форуме

  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!