Гроупедия

Почва и почвосмеси 

Проблемы проращивания в земле Смешивание почв Почвосмеси и органика. Сквозь призму опыта Рецепт супер органики - просто добавь воды «Мои рассуждения о грунте» Структура и химия почв Мох сфагнум и его применение для выращивания каннабиса Измерение кислотности почвы и почвенный рН-метр Опасность тяжелых металлов в каннабисе

Субстраты

Подготовка кокоса UGro к посадке Химия внутри кокоса. Необычное путешествие от удобрений к шишкам Повторное использование субстратов TERRA: о торфе и питании для растений (часть 1) TERRA: о торфе и питании для растений (часть 2) Вермикулит, перлит и прочие инертные субстраты. Смеси Нужно ли добавлять перлит в грунт? Кокосовый субстрат в качестве почвы Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Снова о кокосе. Сквозь призму опыта Буферизация кокосового субстрата Субстраты: вермикулит Субстраты: кокогрунт Мульчирование субстрата О керамзите. Сквозь призму опыта О минеральной вате. Сквозь призму опыта FAQ по субстрату Серамис FAQ по пеностеклу в качестве субстрата для выращивания

Горшки для растений

Контейнеры для растений Какие горшки лучше? Пластиковые, AirPots или SmartPots?

Полезные ссылки:

Кислотность почв Как правильно подобрать размер горшка и подготовить его к посадкам? Как приготовить подходящий субстрат, также виды субстратов входящих в состав почвогрунта Видео: Готовим субстрат для ваших растений Как приготовить питательный раствор для своего растения? Как правильно поливать почву в своём горшке? Какую почву выбрать? Выбор контейнера и дренажа

Таблицы применения органических удобрений

Не нашел нужных ответов? ЗАДАЙ ВОПРОС!

Спонсор поста – производитель удобрений Simplex.

Еще почитать:

Карточки: Самый простой способ выращивания Первый индорный гров на земле. С чего начать? Карточки: Как прорастить и посадить семечку

Каннабис, растущий на кокосовом субстрате

Каннабис, растущий в почве

Оборудование и расходники

Для каждого гроутента были использованы следующие компоненты:

Светодиодный светильник ES300 Гроутент 60x120x180 см Вытяжной канальный вентилятор AC Infinity CLOUDLINE T6 6-дюймовый угольный фильтр, соединенный с канальником воздуховодом того же размера. Такие фильтры применяются для предотвращения выхода запаха за пределы пространства для выращивания.

Ниже фото, сделанные в процессе роста внутри такой установки. Для обоих гроубоксов используются одинаковые модели тентов, светодиодных панелей, горшков и т.д.

Угольный фильтр находится над светильником

Контейнеры для растений — 5-ти литровые мешки Garden Plant Bags. Диаметр мешков — 30.5 см. Под них установлены 35-ти сантиметровые блюдца для сбора стекающей воды.

Субстрат

В гроутенте с кокосовым субстратом:

Микс кокоса и смеси перлита Mother Earth. Питательные вещества General Hydroponics Flora + Calimagic, добавленные согласно указанным на этикетках инструкциям.

В гроутенте с почвогрунтом:

Концентрат Nature's Living Soil для заполнения нижней трети каждого горшка. Он содержит в себе большую часть питательных веществ, которые будут постепенно высвобождаться в процессе роста. Почва Coco Loco, заполняющая оставшееся пространство горшка. Данная почва содержит небольшое количество кокоса и идеально подходит для смесей «просто добавь воды».

Используемые в ходе грова сорта каннабиса:

Power Africa Peyote Critical Critical Purple Kush

20 августа 2020 г

Растения на верхней фотографии растут на кокосе (фиолетовые колышки), а на нижней — аналогичные клоны в суперпочве (зеленые колышки). Для удобства восприятия, сравнительные фото будут и дальше расположены в таком порядке.

На данном этапе прошло три недели после помещения растений в гроутенты.

Второе фото, сделанное после тренировки.

Образцы, растущие в почвогрунте, немного впереди. Процесс приспосабливания к кокосу занял немного больше времени. Тем не менее, в каждом из тентов начинается стремительный рост. Вскоре отличия между ними станут более очевидными.

5 сентября 2020 г

Клонам чуть больше месяца. Пока что кусты, растущие в почве, крупнее.

Также заметно, что растения на втором фото темно-зеленые, с признаками перенасыщения азотом. Причиной этого является высокий уровень данного вещества в чрезвычайно насыщенной Super Soil. Азот скапливается в темно-зеленых листьях, благодаря чему растение сможет получить к нему доступ позже. Именно поэтому при недостатке азота сначала желтеют нижние листья, а затем и весь куст.

Растишки в почве поливаются исключительно водой, в связи с чем они активно используют питательные вещества, содержащиеся в субстрате. Но здесь стоит соблюдать баланс, добавляя воду небольшими порциями, без пролива, т.к. необходимо, чтобы полезные вещества в почве сохранились до харвеста.

Растущие на кокосе образцы имеют высоту около 28см, «суперпочвенные» — 30.5см.

Вероятно, скоро все растения будут переведены в стадию цветения, т.к. ориентировочная желаемая высота к сбору урожая — 60см, а в ходе второго этапа они могут увеличиться где-то в два раза.

Стоит отметить, что ухаживать за растущими в суперпочве растениями очень просто. Достаточно лишь поливать их каждые три дня. Всякий раз, замешивая кокосовый субстрат, удается оценить удобство принципа «просто добавь воды».

До сих пор микс на Nature's Living Soil показывает большую простоту в использовании, чем другая опробованная марка (Kind Soil). Кажется, что эти растения чувствуют себя лучше.

12 сентября 2020 г

Сегодня наступает момент для дефолиации, в связи с переходом растений на стадию цветения.

Эти три растения (фото ниже) были переведены на световой режим 12/12 несколько дней назад для начала цветения. Уже заметны первые белые пестики, появляющиеся на месте будущих соцветий.

Как правило, удаление листвы проводится в самом начале этапа цветения, а потом повторно, спустя примерно три недели.

Срезанные листья

Пример до и после дефолиации:

Учитывая дальнейшие планы, это довольно легкая дефолиация. Чтобы растения не подвергались избыточному стрессу, она проводится в течение 2-3 дней. Растениям придается форма, называемая «Леденцом», что подразумевает удаление нижних листьев и мелких веточек, которые никогда не доберутся до верхней кроны. Кроме того, удаляются также все большие веерные листья на длинных стеблях. Основной фокус сохраняется на срезании тех листьев, которые блокируют доступ света к местам появления соцветий.

Подробней: Убираем низы, или Техника «лоллипопа»

Проводимая в два этапа дефолиация меняет ход естественных процессов роста, заставляя каждое растение тратить больше энергии на развитие почек, чем на вегетативный рост. Соцветия никогда не разрастаются по-настоящему, если они оказываются спрятаны среди большого количества листьев, или из-за расположения в нижней части растения. Шишки должны находиться ближе к вершине и иметь прямой доступ к свету и свежему воздуху. Тогда они будут должным образом набирать вес.

Некоторые растения (особенно это касается определенных сортов сативы) не слишком густо обрастают листвой, что позволяет вообще не проводить дефолиацию. В то же время другие сорта каннабиса характеризуются очень высокой кустистостью. Это приводит к необходимости удаления листвы, для недопущения появления плесени.

Ещё одним преимуществом дефолиации является тот факт, что она помогает снизить влажность во время пиковой стадии цветения. Высокая влажность на данном этапе может спровоцировать рыхление и даже загнивание соцветий.

15 сентября 2020 г

Дефолиация в действии!

После предыдущего поста многие гроверы попросили дать дополнительные советы по удалению листвы с растений. Неделю назад эти растишки были переведены на световой график 12/12 и начали показывать белые волоски, также называемые пестиками.

Несколько дней назад была проведена частичная дефолиация. Сегодня этот процесс был завершен. Повторное удаление листвы будет проводиться примерно через 3 недели.

В основном, сегодня были удалены маленькие стебли, которым не суждено было бы добраться до кроны. Также проведено удаление крупных веерных листьев с длинных стеблей и придание растениям определенной формы.

Теперь кусты больше похожи на леденцы за счет удаления нижней части, которая в противном случае постоянно находилось бы в тени.

Эта ветвь заметно короче всех остальных. К тому же, она находится на переднем внешнем крае и упирается в тент при его закрытии. Вряд ли она доберется до вершины, поэтому лучше её удалить.

Этот отросток на внешнем крае никогда не достигнет верхней кроны, поэтому он был удален.

Вот пример растения, с которого была удалена листва и мелкие ветки (слева), и другого, к которому не прикасались (справа). Так более наглядна видна разница до и после проведения дефолиации.

А это все три куста, растущие на кокосе до и после срезания листвы.

Вид сверху

Несколько причин для проведения дефолиации:

В ходе экспериментов было установлено, что шишки набирают вес только в том случае, когда их доступ к свету и воздуху ничем не ограничен. Т.е. соцветия, которые были расположены в нижней части растения, или прятались в тени, никогда не становились большими и плотными. Удаляя те части растения (даже с потенциальными шишками), которые никогда не получат достаточного количества света и воздуха, гровер помогает каннабису сосредоточиться на основных шишках, которые будут более высокого качества. Правильно проведенная дефолиация несколько снижает урожайность, но заметно повышает качество готового продукта. Некоторые растения настолько сильно зарастают, что листья накладываются друг на друга, вызывая появление мокрых пятен. Оставленные без внимания, такие растения имеют высокую вероятность загнить, или заразиться болезнью. Листья постоянно выделяют водяной пар, что значительно повышает влажность. Высокая влажность во второй половине стадии цветения приводит к рыхлости соцветий и последующему их загниванию. После харвеста будет намного проще обрезать колы.

Однако, следует быть осторожным с дефолиацией. Вы можете удалить слишком много, тем самым остановив рост вашего растения. Чтобы получить максимальную урожайность, следует удалять листву только с густых растений. Некоторым сортам это не нужно. С кустистыми растениями приведенный выше способ дефолиации из раза в раз способствует появлению более крупных шишек более высокого качества, в сравнении с теми кустами, которые оставались нетронутыми.

17 сентября 2020 г

Кусты уже 10 дней растут при световом режиме 12/12. На вегетативной стадии не были замечены значительные отличия между гроутентами. Растения на миксе Super Soil выглядят темнее и немного крупнее. В остальном они сравнимы.

Сверху кокос

Сегодня проявилась первая заметная разница. Почки растений на Super Soil пока развиваются лучше. Ниже представлены сравнительные фотографии будущих соцветий каждого растения с их клонами в другом гроутенте. Пока нельзя сказать точно, цветут ли растения в почве быстрее, или же шишки просто становятся больше.

Power Africa (кокос сверху, Super Soil снизу)

Peyote Critical

Purple Critical Kush

На следующем снимке показаны срезанные листья при обычном освещении (кокос сверху).

По какой-то причине листья растений, развивающихся на кокосе выглядят намного светлее под светодиодами. Однако, как видно на фото, при естественном освещении они довольно схожи с листьями «суперпочвенных» кустов. И те и другие листья выглядят несколько темными. Повлиять на уровень питательных веществ в гроутенте с Super Soil нельзя. Зато для кокосового тента будет уменьшено их количество.

23 сентября 2020 г — 16 день цветения

Вот так выглядели растения сегодня утром.

Растения на кокосовом субстрате всё ещё получают трио General Hydroponics Flora + CaliMagic в качестве питательных веществ (pH 6,2).

Растения в почвогрунте получают обычную водопроводную воду (рН 6,8). Для снижения кислотности воды из-под крана используется «Earth Juice».

На данном этапе отличия стали проявляться сильнее.

Первоначально в гроутенте с Super Soil растения росли быстрее. Следует отметить, что живая почва от Nature стимулирует рост лучше, чем подобный субстрат Kind.

Я поменял режим на 12/12 в тот момент, когда растения на кокосе достигли 28см в высоту, а их клоны на Super Soil — 33см.

Вначале соцветия на «суперпочвенных» растениях развивались быстрее. К настоящему моменту они практически перестали увеличиваться и полностью перешли к цветению. За последнюю неделю они выросли всего на сантиметр. При этом соцветия развиваются прекрасно.

На кокосовом субстрате каннабис развивается совершенно иначе. Очевидно, что растения находятся в самом разгаре основного периода цветения, с каждым днем становясь выше на пару сантиметров. Они уже догнали своих «конкурентов» и продолжают увеличиваться. Их соцветия тоже развиваются, однако, размеры почек трудно оценить, так как сами растения стремительно отращивают листья.

Вид сбоку для более очевидной разницы в высоте (кокос всё также на верхнем фото).

Поскольку растения во втором тенте являются клонами первых, растущих в идентичных условиях, можно сделать вывод, что единственный фактор, провоцирующий различия — это субстрат. Также определенную роль может играть способ получения кустами питательных веществ (из самой почвы, или из воды).

Образцы, растущие в почвогрунте развиваются более упорядоченно, их почки опережают в развитии своих «братьев». При этом интересно, смогут ли «кокосовые» растения, которые скоро станут более крупными, превзойти их в плане урожайности.

Ниже фото со вспышкой, чтобы вам было легче рассмотреть соцветия. Это также поможет вам увидеть, насколько много листьев отрастили образцы на кокосовом субстрате.

Какие ещё параметры можно будет сравнить после харвеста, кроме урожайности и показателей роста? Завершением процесса станут лабораторные исследования шишек, в ходе которых будет установлено содержание в них терпенов и каннабиноидов. Так у нас будет больше данных для сопоставления.

Светодиодный светильник ES300 отлично справляется со своей задачей в обоих случаях.

28 сентября 2020 г

Прошло три недели с момента перехода на световой режим 12/12. Заметны существенные отличия между субстратами.

«Кокосовые» растения всё также сверху.

После перехода на 12/12 растения в почвогрунте не вытягивались так сильно, как кусты в другом тенте, поэтому они в целом меньше по размеру. При этом «кокосовые» образцы до сих пор продолжают расти. На данной стадии заметно, что растения на Super Soil с самыми крупными бошками (Peyote Critical, левое растение на фото) выглядит светлее вокруг больших соцветий. При этом его нижние листья (некоторые) начинают желтеть, как при дефиците азота. Данный образец явно использует больше питательных веществ, чем остальные. Для обеспечения достаточного объема питания, все растения были дополнительно обработаны сверху концентратом суперпочвы. Предполагается, что за счет этого корни каннабиса смогут впитать больше питательных веществ при поливе.

Различия в размере соцветий: растения в почвогрунте всё также имеют более крупные, или более развитые шишки. Пока что всё ещё нельзя сказать однозначно, развиваются ли они быстрее, или их соцветия просто более крупные. Это будет понятно в тот момент, когда пестики начнут темнеть и скручиваться. Если этот момент наступит одновременно в обоих гроутентах, то будет понятно, что соцветия Super Soil крупнее.

Фотографии всех соцветий для сравнения (слева на право в каждом тенте).

Power Africa

Peyote Critical

Purple Critical Kush

Различия во внешнем виде соцветий: Power Africa и Peyote Critical (1 и 2 фото) имеют значительно больше трихом на тех растениях, которые растут в почвогрунте. Critical Purple Kush (3 фото), растущий на кокосе, демонстрирует немного больше блеска.

2 октября 2020 г

У образцов Critical Purple Kush ещё нет признаков фиолетового, но их соцветия уже густо покрыты трихомами.

На данном растении была отрезана одна ветвь. Это было сделано для визуальной симметрии, а не из-за необходимости.

Под различными светодиодными светильниками каннабис нередко создает превосходную структуру с хорошими и плотными шишками. Однако, обычно соцветия находятся ближе к краю кроны, чем в данном случае.

Соцветия «кокосовых» растений визуально вытянулись значительно больше, чем их клоны в почве.

4 октября 2020 г

На данный момент растения находятся в стадии цветения уже 4 недели.

Гроутент с кокосом сверху

Фото при естественном освещении

На данном этапе легко заметить различия между гроутентами. «Кокосовые» растения сильнее вытянулись и имеют более длинные соцветия. При этом их клоны, растущие в почвогрунте, имеют более толстые шишки. Учитывая столь разную структуру образцов, сложно сделать предположения о размере будущего урожая.

Растения Super Soil выглядят немного более бледными. Их нижние листья пожелтели из-за недостатка азота. Вероятно, они израсходовали большую часть тех питательных веществ, которые изначально были в почве. Чтобы компенсировать этот недостаток, растения в этом гроутенте были подкормлены 1 столовой ложкой концентрата Nature's Living Soil в каждый горшок.

Спустя несколько дней цвет этих растений стал лучше, и листья перестали желтеть. Скорее всего, перед следующим поливом они будут подкормлены ещё раз для повышения уровня питательных веществ.

Изначально для «суперпочвенных» растений предполагалась схема «просто добавь воды», однако, теперь их приходится подкармливать. Вероятно, причиной этого является объем горшков. Растениям явно не хватило изначального количества почвы, чтобы продержаться до харвеста. Возможно, в следующем грове будут использованы горшки вдвое большего объема. Посмотрим, хватит ли в таком случае растениям питательных веществ, чтобы добраться до сбора урожая без подкормки.

11 октября 2020 г

Пятая неделя после перехода на режим 12/12

При естественном освещении

С начала цветения соцветия образцов на кокосовом субстрате стали длиннее, а соцветия их клонов — толще.

Стали проявляться новые различия. На растущих в почве растениях трихомы сосредоточены на соцветиях, в то время как на «кокосовых» образцах они также обильно покрывают ближайшие листочки.

Основываясь на предыдущих наблюдениях, можно предположить, что кокосовый субстрат может стать лучшим выбором для тех гроверов, которые хотят делать экстракты, ввиду большого количества трихом на листьях.

До харвеста осталось 5-7 недель.

23 октября 2020 г

Почти все самые верхние листья Peyote Critical, растущего в почве, остались зелеными, а низкорасположенные стали фиолетовыми. Даже сами соцветия приобрели такой цвет. Трихомы плотным слоем покрывают их и ближайшие листочки.

Интересно, что клон этого растения на кокосе ещё не проявил никаких признаков изменения цвета. Его шишки имеют типичный зеленый цвет с вкраплениями оранжевого.

Возможно, дело в свойствах самого субстрата. Также причиной разницы в цвете могло стать различное количество питательных веществ в почве и в удобрениях, применяемых к «кокосовым» образцам. Также свою роль могла сыграть разница в кислотности. Так или иначе, в обоих гроутентах вид соцветий радует глаз.

30 октября 2020 г

Такова картина в двух гроутентах в настоящий момент

Как обычно, кокос сверху

А вот актуальные фотографии соцветий:

Power Africa. «Суперпочвенный» вариант справа

Peyote Critical

Purple Critical Kush

С самого начала клоны были относительно похожи друг на друга. По мере приближения харвеста, отличия между ними становятся всё более явными. Очевидно, что выбор субстрата и количество питательных веществ оказывает значительное влияние на экспрессию генов во время стадии цветения.

Качество соцветий в обоих гроутентах не вызывает сомнений. А вот цвета отличаются. 2 из 3 растений дают более красивые и насыщенные цвета в суперпочве, чем на кокосовом субстрате.

Возможно, определенное влияние на насыщенность цвета в «суперпочвенном» тенте оказал дефицит питательных веществ. Эти растения выглядят так, будто большую часть доступного питания они уже использовали. Если вы видите признаки подобного дефицита, рекомендуется использовать специальные удобрения для стадии цветения.

Растущие на кокосе растения пока по-прежнему выигрывают по площади покрытия трихомами. При этом их клоны опережают их по цвету и интенсивности аромата.

5 ноября 2020 г | Харвест

Настал день харвеста!

Вот каннабис, растущий на кокосом субстрате перед сбором урожая.

Сушка «кокосовых» растений.

Эти кусты находились в самом начале своего созревания. В других условиях им следовало бы постоять ещё около недели, чтобы набрать больше веса. Однако, их клоны уже были совершенно готовы. Ради чистоты эксперимента все кусты были срублены в один день, как и было намечено изначально.

А вот палатка с почвогрунтом на момент сбора урожая. Power Africa (левое растение) начал терять цвет. Ради недопущения возможного пожелтения шишек, урожай был собран в этот день.

Сушка «суперпочвенных» растений

Скорее всего эти растения выглядели бы лучше, если бы получали дополнительные питательные вещества с начала стадии цветения. Однако, в рамках данного эксперимента специально проверялась почва «просто добавь воды».

Шишки будут высушиваться около десяти дней, после чего настанет время лабораторных тестов на каннабиноиды и терпены. После сушки и пролечки также будут приложены отчеты о сухом весе и курении.

18 ноября 2020 г

Настал момент сравнения окончательных результатов. Сухой вес с двух гроутентов составил более 500гр.

Слева урожай из «кокосового» гроутента, а справа из «суперпочвенного».

Сравнительная таблица урожайности

Не трудно заметить, что кокосовый субстрат дал больший урожай, чем почва. Бошки «кокосовых» растений длиннее. Соцветия росших в почве кустов толще и короче.

Фотография ниже приведена для сравнения корневой системы (слева кокос, а справа почва).

Почвенный ком несколько тяжелее и плотнее, чем его кокосовый соперник. Существенных отличий в корневой системе нет.

7 января 2021 г

Шишки из одного и другого гроутента были отправлены в лабораторию для проведения анализов.

Вот результаты:

Краткая сводка подробностей эксперимента:

Кокос: Mother Earth Coco +Perlite Mix с использованием Flora Trio + CaliMagic в качестве питания. Почвогрунт: 1/3 каждого горшка — концентрат суперпочвы Nature's Living Soil. Верхние 2/3 — Fox Farm Coco Loco. Все питательные вещества для этих растений поступали из субстрата (вода для полива была чистой).

И те и другие растения развивались в гроутентах размером 60*120*180 см под идентичными светильниками ES300

Результаты:

Кокос выиграл по количеству трихом и объему урожая. Почва оказалась впереди по процентному содержанию ТГК и терпенов.

Ссылки на подробные лабораторные отчеты (PDF):

Power Africa — кокос и почва. Peyote Critical — кокос и почва. Purple Critical Kush — кокос и почва.

Заключение

«Суперпочвенные» растения были полностью готовы к сбору урожая раньше, чем те, которые развивались на кокосовом субстрате. Последние могли бы простоять ещё 1-2 недели. Вполне возможно, что за это время увеличилась бы их урожайность и эффективность. Если учитывать данный фактор, кокосовый субстрат выглядит более эффективным, чем почва.

Относительно ощущений при курении, сложно выявить явного победителя. Кому-то больше нравятся шишки, взращенные на кокосе, а кому-то те, которые стали плодом «почвенных» растений. Данный параметр кажется разным для каждого сорта.

Приглашаем вас поделиться своим опытом выращивания на кокосе и суперпочве.

Подготовил: Varden, Dzagi

Статья подготовлена при поддержке сидшопа Генплан

Еще почитать:

Эксперимент: увеличивает ли дефолиация урожайность и содержание ТГК? Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Как приготовить органическую супер почву и выращивать на ней

Поскольку сменить субстрат после начала цикла выращивания может быть весьма сложно, его стоит выбрать заранее. Субстраты для гидропоники должны обладать рядом определённых качеств, без которых попросту не удастся ничего вырастить. Их не так много:

Приемлемая плотность, позволяющая удерживать растение в вертикальном положении на протяжении всего цикла выращивания. Химическая инертность, которая не позволит субстрату вступать в реакцию с микро- и макроэлементами, которые являются «пищей» для растений. Высокий показатель водо- и воздухопроницаемости, который наделяет субстрат хорошими аэрационными свойствами. Высокий уровень влагоёмкости, позволяющий удерживать в себе необходимое растению количество влаги.

Также стоит упомянуть, что при продолжительном использовании химические и физические качества любого субстрата для гидропоники ухудшаются. Это может негативно отразиться на процессе выращивания и здоровье растений. Поэтому субстрат необходимо регулярно проверять, ухаживать за ним и менять, когда он придёт в негодность.

Давайте подробнее рассмотрим некоторые из наиболее популярных вариантов:

Минеральная вата

Минеральная вата впервые была использована в качества субстрата датскими гидропонистами в 1969 году. Она представляет собой продукт плавления специальной смеси, состоящей из базальта, известняка и угольного кокса. Эта процедура проходит при температуре в 1,5–2 тысячи градусов. По своему составу минеральная вата очень схожа с почвой, но, в отличие от неё, не содержит в себе никаких питательных веществ.

Из-за наличия в минеральной вате известняка она имеет довольно щелочную среду — её pH находится в диапазоне от 7,5 и 8,5. Но она не выступает в роли буфера, и именно потому она быстро изменяет свою среду под воздействием любого питательного раствора, приобретая задаваемый показатель pH.

Отличительной особенностью минеральной ваты является наличие специального связывающего вещества, не позволяющего её волокнам плотно прилегать друг к другу. Это исключает её уплотнение в процессе эксплуатации на протяжении длительного периода времени, а также улучшает пористость, способность удерживать влагу и воздухообменные свойства.

Минеральная вата полностью стерильна, что исключает присутствие в ней патогенов, вредителей и токсинов. Однако при её использовании следует учитывать, что она не способна накапливать в себе питательные вещества, а потому за уровнем питательного раствора придётся трепетно следить.

Керамзит

Вообще, керамзит является строительным материалом, который изготавливают из термически обработанной глины. Он представляет собой коричневые гранулы, диаметр которых колеблется от 2 до 50 мм. Этот субстрат обладает пористой структурой, позволяющей ему удерживать внутри себя питательный раствор. Он отличается повышенной механической прочностью и влагоёмкостью в 60%. Из-за пористой структуры он также обладает высокими аэрационными свойствами.

Его главный минус в том, что он разрушается под воздействием корневых выделений растения, что приводит к увеличению его объёма и массы. В нём начинают накапливаться метаболиты, которые через 2–3 цикла становятся идеальной пищей для различных бактерий, способных нанести значительный вред растению и помешать его развитию.

Второй минус керамзита — это необходимость тщательной подготовки перед использованием в гидропонике. Его следует хорошо промыть и очистить от разных мелких частиц, а затем нормализировать уровень pH. Только потом его можно будет использовать в качестве субстрата.

Также стоит учитывать, что керамзит не способен накапливать в себе много влаги, поэтому гроверу придётся обеспечить более частый полив.

Перлит

Перлит представляет собой силикатный материал, полученный из вулканической породы. Его сначала измельчают, а затем подвергают тепловой обработке. В процессе нагрева из него уходит вся влага, что приводит к расширению его гранул. В результате он становится в 3-4 раза легче, чем вода, что существенно облегчает работу с ним.

Перлит обладает высокими аэрационными свойствами. Именно из-за этого его часто используют в различных почвенных смесях. Его главный недостаток — малый удельный вес, из-за которого он часто смывается водой, что причиняет дискомфорт корневой системе растения. Корни попросту не могут надёжно в нём закрепиться. Из-за этого он не подходит для гидропонных установок проточного и затопляемого типа.

В то же время из-за сильно развитой капиллярной системы перлит идеально подходит для фитильных систем. Любой излишек раствора непременно выльется обратно в резервуар. Он также обладает высокой физической стабильностью, которая позволяет использовать его в течение длительного времени. Чаще всего его применяют в тандеме с вермикулитом в пропорции 50/50.

Вермикулит

Вермикулит  представляет собой органический субстрат, производимый из слюды. К числу его главных плюсов стоит отнести:

Способность удерживать макро- и микроэлементы, необходимые растению для роста и развития.

Высокая влагоёмкость на уровне 300–400%.

Защита корней растений от грызунов и вредителей.

Применять вермикулит в чистом виде не советуют, поскольку в результате воздействия внешних факторов его частицы легко деформируются. Это в значительной мере ухудшает его аэрационные и дренажные показатели. Как уже говорилось, чаще всего его применяют совместно с перлитом в соотношении 50/50.

Кокосовое волокно

Кокосовые субстраты (они же кокосовые торфы и грунты) представляют собой прессованную, измельчённую в стружку кожуру орехов. Для улучшения структуры к молотому сырью добавляют кокосовое волокно. Сырьё измельчают, ферментируют около 14–18 месяцев, просушивают и прессуют. Так получают брикеты, диски и таблетки. Иногда производители добавляют к субстрату удобрения, поэтому нужно читать этикетку до покупки. Даже без каких-либо добавок кокосовый субстрат становится оптимальной, экологически чистой средой для выращивания растений, овощей, цветов, ну и, конечно же, каннабиса.

Одно из главных преимуществ косового субстрата — простота применения. Перед использованием его нужно лишь размочить в теплой воде 1:4 в течение 20 минут, а затем перемешать.

Серамис

Серамис — глиняный субстрат, состоящий из маленьких, лёгких, пористых гранул, которые впитывают воду с растворёнными в ней питательными веществами и при поливе отдают их растению по мере необходимости. Поры имеют разный размер, что способствует развитию даже самых маленьких корешков.

Серамис является инертным субстратом, то есть не оказывает влияния на кислотность и химический состав гидропонного раствора. Благодаря этому опытные гроверы могут выращивать каннабис без постоянного контроля показателей дренажа. Им достаточно лишь приготовить питательный раствор с нужными показателями pH и ppm.

Преимуществом серамиса является то, его его можно использовать повторно.

Пеностекло

Пеностекло — это материал, который представляет собой вспененную стекломассу. Для его получения измельчённое в муку стекло нагревают в печах при температуре около 1000 градусов. Внешне пеностекло выглядит как камушки неправильной формы, разных размеров и со множеством пор, что делает его очень похожим на пемзу.

По химическим свойствам пеностекло можно отнести к инертным субстратам, так как его показатель pH близок нейтральному.

Пеностекло является более эффективной альтернативой кокоса, перлита и керамзита за сечёт следующих свойств:

Водопоглощение в 3 раза больше, чем у керамзита. Воздухоёмкость на 70% больше, чем у перлита, а аэрация в 4 раза больше, чем у кокосовой стружки.

Пеностекло можно использовать в любых гидропонных системах. Для этого используется фракция 10–20 мм. Наиболее актуально применение в системах глубоководных культур (DWC), периодического затопления (Ebb&flow), аэропонике, NFT-системах, при реверсивном капельном поливе.

При использовании пеностекла в гидропонике лучше всего сначала прорастить семена каннабиса в минераловатных кубиках, торфяных таблетках или кубиках «root riot», а после появления первой пары настоящих листьев пересадить в ёмкость с пеностеклом.

Кубики Root Riot

Кубики Root Riot — это уникальный продукт от компании Clonex. Они представляют собой полностью органический материал, который изготовлен из компостированных продуктов переработки древесной коры и предварительно замочен в растворе бенифицарной микоризы, способствующей развитию корневой системы растений.

Кубики идеальны для использования в гидропонной системе за счёт идеального соотношения увлажнённости и воздухопроницаемости. После появления второго листка у растения кубики без труда можно переместить в почву, беспочвенную смесь, аэро-гидропонную систему или минеральную вату.

Мы рассмотрели все подходящие субстраты для гидропоники. Надеемся, что теперь вам станет легче определится с выбором подходящего субстрата.

Также предоставляем вам результаты онлайн-опроса в нашем телеграм-канале о предпочтении наших читателей насчёт субстратов для гидропонных систем капельного полива:

Но на самом деле нельзя сказать, что какой-то из этих субстратов лучше или хуже — они все по-своему хороши! Давайте обсудим с вами в комментариях ниже, какой субстрат для гидропоники предпочитаете вы и почему?

Автор: @Terpen, Dzagi

Еще почитать:

Системы периодического затопления и их применение для выращивания каннабиса Связь NPK с урожайностью каннабиса при беспочвенном выращивании Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать?

Что такое серамис

Серамис — глиняный субстрат для растений, состоящий из маленьких, лёгких, пористых гранул, которые впитывают воду с растворёнными в ней питательные вещества и при поливе отдают их растению по мере необходимости. Поры имеют разный размер, что способствует развитию даже самых маленьких корешков.

Для гроверов этот субстрат примечателен тем, что его можно использовать для гидропонного выращивания марихуаны.

Плюсы серамиса

— Является инертным субстратом, не оказывает влияния на кислотность и химический состав гидропонного раствора. Благодаря этому опытные гроверы могут выращивать растения без постоянного контроля показателей дренажа. Им достаточно лишь приготовить питательный раствор с нужными показателями pH и ppm.

— Очень просто подготовить к использованию.

— Можно использовать повторно на протяжении нескольких лет, пока субстрат не сотрётся в порошок.

— Сложно перелить: даже после избыточного полива в горшке с серамисом устанавливается соотношение вода:воздух как 60:40. Корни развиваются в этом субстрате потрясающе!

Фото: @Zraz, Dzagi

— Можно использовать в любых гидропонных системах, а также в качестве полной замены почвогрунта.

— В серамисе не развиваются насекомые.

— Экологичен (не токсичен, не содержит ядохимикатов).

— Не пачкает гроубокс, в отличие от земли или кокоса.

Недостатки серамиса

— Высокая стоимость. Но этот недостаток компенсируется тем, что однажды купленный субстрат можно использовать многократно.

— Изначально в купленном субстрате присутствуют удобрения: азот (18), калий (180) и Фосфор (55). Это небольшое количество. Для того, чтобы не было передозировки, в первые дни готовьте гидропонный раствор с содержанием удобрений 30% от рекомендованного производителем в таблице и повышайте концентрацию постепенно.

Как выбрать серамис для выращивания каннабиса

В продаже есть несколько видов серамиса: для орхидей, пальм, кактусов и суккулентов, и универсальный. Для наших целей подходит только универсальный серамис. Остальные виды содержат добавки: сосновую кору, вермикулит, вулканическую лаву.

Области применения серамиса при выращивания каннабиса

— Мульчирование почвы. При выращивании в грунте поверх земли или кокосового субстрата насыпьте слой серамиса толщиной около 2 см. Это защитит верхний слой грунта от пересыхания и насекомых.

— В качестве разрыхлителя. Серамис является альтернативой перлиту и вермикулиту. Учитывая большую разницу в стоимости, такая замена нецелесообразна.

— В гидропонном выращивании. По мнению некоторых гроверов, серамис является лучшим субстратом для гидропоники.

Особенности выращивания каннабиса в серамисе

Марихуана Eleven Roses, выращенная на серамисе, нереверсивная капля / Фото: @maximka 81, Dzagi.

По опыту гроверов форума Dzagi, при гидропонном выращивании серамис лучше всего использовать в качестве полной замены грунта и сочетать с капельным поливом.

Применять ли реверсивный или нереверсивный полив — это вопрос вашего личного предпочтения. На форуме есть гроурепорты с использованием обоих способов, и везде результаты замечательные.

При нереверсивном поливе расход удобрений будет выше, но вероятность засолов минимальна. В случае использования реверса придётся более тщательно контролировать показатели дренажа.

Можно также поливать вручную весь цикл, но результаты будут хуже, и вам придётся постоянно следить за растением.

А теперь разберём подробнее, как выращивать каннабис в горшках с серамисом.

Какой горшок лучше для серамиса

Лучше всего серамис показал себя в горшках airpot.

Объём горшка — до 10 литров на одно растение.

Как подготовить серамис к использованию

Промыть проточной водой от пыли. Заполнить горшок серамисом. Пролить горшок пару раз водой с pH=5,5 из лейки. Пролить до дренажа раствором удобрений для гидропоники (концентрацию удобрений используйте 30-50% от рекомендованной в таблице производителя). Объём дренажа должен быть не менее 20%. Если вы пересаживаете в серамис растишку, пророщенную в кубике, то раствор для первого пролива готовьте согласно стадии развития растения.

Какие удобрения подходят для серамиса

Подойдут любые удобрения для гидропоники.

Как посадить растение в горшок с серамисом

Новичку лучше сначала прорастить семечку в кубике root riot или в минеральной вате, а затем пересадить в горшок с подготовленным субстратом.

Можно и сразу сажать сухую семечку в горшок с серамисом, сразу после подготовки субстрата. Подготовили и пролили раствором удобрений — посадили семечку или растишку(клон) в кубике.

Клон Eleven roses в горшке с серамисом / Фото: @maximka 81, Dzagi

Важная особенность: верхний слой серамиса быстро пересыхает, поэтому обязательно закрывайте его пенофолом или другим подобным материалом, чтобы дать возможность корням освоить весь объём субстрата.

Как настроить капельный полив

Для правильной настройки автополива ориентируйтесь на вес горшка, количество дренажа и состояние растения. Обычно на один airpot хватает 2-4 капельниц.

Рассада каннабиса Y Griega / Фото: @Azm7, Dzagi

Настройка объёма одного полива

Для начала измеряем, какой объём раствора подаёт помпа за 1 минуту. Затем включаем полив и засекаем время, за которое помпа подаст в горшок раствор в таком объёме, чтобы вышло 20% дренажа. Это и будет время одного полива

Настройка частоты поливов

После первого полива периодически (2-3 раза в сутки) проверяем вес горшка. Как только почувствовали, что горшок стал легче — можно проводить следующий полив.

Марихуана Liberty Haze, реверсивный капельный полив, серамис / Фото: @xose,Dzagi

На ранних стадиях роста, скорее всего, будет достаточно 2 поливов в сутки, но позже количество поливов нужно будет увеличивать. Здесь уже вам придётся последить за растением и поэкспериментировать, чтобы добиться оптимальных результатов.

Как использовать серамис повторно после завершения цикла

Достаточно будет стряхнуть субстрат с корней растения (серамис отделяется легко), выбрать из него обрывки корней и несколько раз промыть водой.

Гроурепорты на серамисе:

Фото: @xose, Dzagi.

Первый ледгров Liberty Haze (Barneys Farm) Eleven Roses fem (Delicious Seeds) Да просто погровить с вами захотелось... Kali Mist J.H. и Cookies Kush на вате и серамисе (сравнительный тест)

Всем желаем успехов в освоении нового субстрата — серамиса!

Пожалуйста, оставляйте комментарии и делитесь вашим опытом по выращиванию каннабиса.

Автор: @DrKostas, Dzagi

Ещё почитать:

Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? FAQ по пеностеклу в качестве субстрата для выращивания

Что такое сфагнум?

Сфагнум – род болотных мхов. Не имея корней, он растет исключительно вверх, в то время как его нижняя часть постепенно отмирает, превращаясь в торф. Найти мох сфагнум можно на болотистых лесных участках, где он образует обширные мягкие ковры светло-зеленого цвета.

Для гроверов сфагнум примечателен тем, что его можно использовать в качестве компонента почвосмесей.

Достоинства сфагнума

Высокая влагоёмкость. Сфагнум способен удерживать в 20 раз больше воды по сравнению с собственным весом, а затем постепенно отдавать влагу растениям. Наличие в составе мощного натурального антисептика – сфагнола. Это вещество подавляет большинство бактерий и плесеней, препятствует гниению. Рыхлая структура. Благодаря ей добавление сфагнума в почвосмесь улучшает аэрацию корневой зоны растения. Содержит серу. Этот микроэлемент особенно необходим каннабису в период цветения. Растёт почти повсеместно на территории РФ.

Недостатки сфагнума

Необходимость подготовки. Свежесобранный сфагнум не подходит для выращивания. Требуется специальная подготовка для добавления его в почвосмесь. Нельзя использовать в качестве основного компонента почвосмеси. Если в качестве субстрата использовать только мох, после полива он не будет держать форму и может спрессоваться под собственным весом, из-за чего корни будут задыхаться. Низкий показатель pH. У сфагнума он варьирует от 3,0 до 5,0 . Такие показатели не подходят для выращивания каннабиса в чистом сфагнуме, поэтому его можно использовать только в качестве добавки к почвосмеси в количестве 10-25%.

Как правильно собирать сфагнум?

Сфагнум заготавливают в августе-сентябре. Желательно искать его подальше от дорог и построек. Дело в том, что мхи впитывают в себя не только полезные, но и вредные вещества, которые могут навредить вам и вашим растениям.

Для того чтобы не вредить природе, собирайте мох полосами шириной 20-30 сантиметров, оставляя между полосами нетронутые промежутки такой же ширины. Чтобы уменьшить вес мха при транспортировке, сначала отожмите мох от излишков влаги и только затем сложите в мешок.

Как подготовить мох для почвосмеси?

Собранный сфагнум нужно перебрать, удаляя постороннюю растительность и насекомых, после чего на 10 минут замочить в кипятке, чтобы убить мелких насекомых. Ещё эффективнее провести дезинсекцию, замочив мох в растворе инсектицида. Затем мох раскладываем в хорошо проветриваемом месте в полутени и сушим, периодически переворачивая. Высушенный сфагнум можно хранить в овощном отделе холодильника или в прохладном подвале, упаковав его в полиэтиленовый пакет. Перед применением сухой мох обязательно нужно замочить в тёплой воде и отжать. Если этого не сделать и сразу добавить мох в почвосмесь, он может плохо впитывать воду при поливе. После замачивания измельчаем сфагнум на куски размером 0,5-3 см, после этого его можно добавлять в почвосмесь.

Какие инсектициды можно использовать для обработки сфагнума?

Для обработки сфагнума подходят нетоксичные для растений препараты, например, Оберон-Рапид (3 мл. на 10 литров воды).

При работе с инсектицидами обязательно соблюдайте меры предосторожности: надевайте перчатки и защитные очки.

Как использовать сфагнум в почвосмесях?

 В почвосмесь сфагнум добавляют со следующими целями: 

Профилактика плесени и корневой бактериальной гнили Улучшение аэрации и повышение влагоёмкости почвы Нейтрализация щелочного грунта Можно использовать как дома, так и в аутдоре. В индоре уделите особое внимание обработке мха от насекомых. Добавляйте мох в количестве не более 25% от общего объёма почвосмеси. Проверяйте Ph готовой почвосмеси. Если Ph готовой почвы менее 6,5 – можно либо уменьшить количество сфагнума в смеси, либо скорректировать Ph с помощью специальных добавок: доломитовой муки, гашеной извести или золы. Сколько их добавлять, уже будет зависеть от конкретной ситуации – вам придётся поэкспериментировать. В аутдоре лучше  всего применять сфагнум на щелочных и тяжёлых глинистых почвах. Делать это нужно весной, добавляя мох в почву при перекопке. В этом случае сфагнум скорректирует Ph и улучшит аэрирование почвы. Для лучшего аэрирования почвы, кроме сфагнума, добавляйте в неё перлит (до 30%).

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по использованию сфагнума. Больших и крепких вам урожаев!

Автор: @DrKostas

Еще почитать:

Как приготовить органическую супер почву и как выращивать на ней Растения-компаньоны для каннабиса Первый индорный гров на земле. С чего начать?

 

Что это такое, в чём его преимущества и недостатки, где и как его можно использовать при выращивании каннабиса, каковы особенности работы с этим субстратом — ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в сегодняшней публикации.

 

Что такое пеностекло

Пеностекло — это материал, который представляет собой вспененную стекломассу. Для его получения измельчённое в муку стекло нагревают в печах при температуре около 1000 градусов. 

 

Внешне пеностекло выглядит как камушки неправильной формы, разных размеров и со множеством пор, что делает его очень похожим на пемзу.

 

 

По химическим свойствам пеностекло можно отнести к инертным субстратам, так как его показатель pH близок нейтральному. 

 

Каковы преимущества пеностекла

Пеностекло является более эффективной альтернативой кокоса, перлита и керамзита за сечёт следующих свойств:

Водопоглощение в 3 раза больше, чем у керамзита. Воздухоёмкость на 70% больше, чем у перлита, а аэрация в 4 раза больше, чем у кокосовой стружки.

Кроме этого пеностекло:

Экологично (не токсично, не содержит химикатов). Может использоваться многократно. Обладает широким спектром применения: гидропоника, дренаж, в качестве дополнения к почвосмесям. Имеет хорошую капиллярную способность: поглощает воду и передаёт её на 10 см выше уровня воды, создавая влажную и хорошо аэрированную среду в зоне роста корней. В процессе выращивания кремний с его поверхности вымывается в виде монокремниевой кислоты. Растения, которые аккумулируют кремний, становятся более устойчивыми к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, болезней и вредителей. Само по себе устойчиво к развитию болезней, вредителей и плесени. Довольно быстро высыхает, поэтому растения в нём сложно перелить.

В чём недостатки пеностекла

К сожалению, у пеностекла есть и минусы:

Оно стоит немного дороже, чем другие субстраты для гидропоники. Требует специальной подготовки перед использованием. При отсутствии таковой пеностекло может вызвать защелачивание питательного раствора и нарушить усвоение растением удобрений. В условиях сухого климата и высокой температуры может потребоваться более частое увлажнение субстрата.

В каких формах выпускают пеностекло

Пеностекло фасуют по мешкам, сортируя по фракции — размерам камушков. В зависимости от этих размеров (от 0,7 до 30 мм) определяется и область применения субстрата, о чём мы расскажем ниже.

 

 

Также пеностекло выпускается в мешках-матах (наподобие минераловатных матов), которые наполнены камушками пеностекла. Такие мешки имеют специальную разметку для посадочных мест и могут использоваться для выращивания большого количества крупных растений.

 

Где можно применять пеностекло при выращивании каннабиса

Как мы уже говорили, пеностекло имеет широкий спектр применения:

Гидропонное выращивание. Улучшение качеств почвосмеси (аэрация, разрыхление, повышение влагоёмкости) при выращивании на земле и на кокосовом субстрате. Дренаж. Мульчирование. Защита от мушек и грибных комаров (среда, неблагоприятная для их развития) при выращивании на земле.

Разберём подробнее каждый из этих пунктов

 

Пеностекло в гидропонном выращивании

Пеностекло можно использовать в любых гидропонных системах. Для этого используется фракция 10-20 мм. Наиболее актуально применение в системах глубоководных культур (DWC), периодического затопления (Ebb&flow), аэропонике, NFT-системах, при реверсивном капельном поливе.

 

Марихуана Headband в системе DWC, пеностекло. Автор фото @kuxintan, Dzagi

 

При использовании пеностекла в гидропонике лучше всего сначала прорастить семена конопли в минераловатных кубиках, торфяных таблетках или кубиках «root riot», а после появления первой пары настоящих листьев пересадить в ёмкость с пеностеклом.

 

Вы можете вручную поливать каннабис в горшке с пеностеклом. Но это будет, скорее всего, очень неудобно: придётся постоянно следить, чтобы пеностекло не высыхало, и поливать придётся часто. Так что при выращивании в горшке с пеностеклом лучше всего использовать автоматический полив. 

 

Одним из лучших решений в данном случае будет использование гидропонной системы Water Farm/ Aqua Farm, в которой обогащённый кислородом раствор подаётся через воздушную колонну на субстрат.

 

Гидропонная система AquaFarm GHE

 

При использовании самодельных систем желательно подвести несколько трубочек для реверсивного капельного полива для более равномерного распределения раствора по поверхности субстрата. Впрочем, можно использовать крышку FloraFlex.

 

Каких-то особенностей в приготовлении питательного раствора для выращивания на пеностекле нет. Можно использовать любые удобрения для гидропоники. Приготовьте раствор, как указано в таблице производителя соответственно стадии развития вашего растения, скорректируйте pH и приступайте к поливу.

 

Как улучшить почвосмесь с помощью пеностекла

Для этого используется фракция 5–10 мм. Смешайте одну часть пеностекла с 1-3 частями вашей почвы или кокоса. Чем больше будет пеностекла, тем лучше будет аэрация и дренаж смеси, но и поливать придётся чаще.

 

Как и для чего мульчировать почвосмесь пеностеклом

Для защиты от мушек насыпьте в горшок поверх почвы слой пеностекла высотой около 1 см. Используйте фракцию 0,8–5 мм.

 

Пеностекло очень лёгкое и мелкая фракция при высыхании будет легко выдуваться вентилятором из горшка. Для уменьшения этого эффекта поверх мелких камушков можно насыпать слой пеностекла фракции 20–30 мм. Это также позволит более равномерно распределить влагу при поливе и защитить верхний слой почвы от пересыхания.

 

 

Как использовать пеностекло в качестве дренажа

Перед закладкой почвосмеси насыпьте в горшок слой пеностекла высотой 2–3 см. Используйте фракцию 10–20 или 20–30 мм.

 

Как подготовить пеностекло к выращиванию

Пеностекло способно повышать pH питательного раствора, поэтому его обязательно нужно подготовить, как бы вы его ни использовали.

Тщательно промойте пеностекло в воде. Промытое пеностекло замочите на сутки в воде с pH=6. Слейте воду и измерьте pH. Если pH выше 6, повторяйте пункт 2, пока pH не стабилизируется. После этого пеностекло готово к применению.

Как повторно использовать пеностекло

Повторное использование пеностекла актуально при гидропонном выращивании. Для этого удалите растение, стряхните пеностекло с корешков, тщательно промойте его под водой и стабилизируйте pH как при первом применении.

 

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по использованию пеностекла!

 

Автор: @DrKostas

 

Материал подготовлен при поддержке гроушопа Growerline

 

Еще почитать:

Типы систем автоматического полива и способы равномерного распределения влаги в субстрате Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Выбор субстрата для гидропоники

Таблица усвоения питательных веществ растением при разном pH

 

Данный график — как букварь для гровера. После его изучения приходит понимание важности измерения рН воды и почвы: если кислотность субстрата будет нарушена, то растению станет сложнее получать питательные вещества.

 

Поэтому приобретаются первые лакмусовые полоски, и в порыве эйфории проверяются все жидкости в доме вплоть до пива и бабушкиного травяного чая. А потом приходит понимание, что можно углубиться в ещё более детальное измерение уровня кислотности, вследствие чего арсенал гровера пополняется полноценными водными и почвенными рН-метрами. 

 

Именно о почвенном рН-метре и о том, как правильно измерять уровень кислотности почвы, пойдёт речь в сегодняшней статье.

 

Измерение уровня кислотности почвы

 

Вариант 1. Вытяжка из грунта

 

Заранее подготовить чистую ёмкость с крышкой и дистиллированную воду.

 

Из горшка с грунтом вынимается небольшое количество земли. Желательно брать не с поверхности, а с глубины.

 

Вынутую землю пометить в емкость и залить дистиллированной водой в соотношении 1 к 5. Желательно дистиллированную воду заранее прокипятить и остудить, чтобы избавиться от лишнего углекислого газа, который может повлиять на результат замера.

 

Ёмкость закрыть крышкой. Встряхивать в течение 3-х минут. После оставить раствор на 10 минут.

 

Убрать крышку с ёмкости. Отфильтровать раствор через бумажный фильтр (подойдут фильтры для кофеварки).

 

В отфильтрованную жидкость погрузить лакмусовую полоску на 1-2 секунды. Достать. Сравнить результат со шкалой. Или использовать водный рН метр, который также погрузить в раствор и дождаться показателя.

 

 

Вариант 2. Специальный инструментарий

 

Обильно увлажнить грунт в горшке. Воткнуть почвенный рН-метр. Уплотнить влажный грунт вокруг электродов. Засечь 2 минуты и дождаться результата.

 

 

В чём смысл приобретения рН-метра для почвы

 

Отличие рН-метра для воды от рН-метра для почвы в функциональности. На рынке представлены почвенные рН-метры, которые измеряют дополнительные показатели, такие как:

Влажность почвы — поможет в принятии решения о необходимом объёме воды для полива растения Содержание азота, калия и фосфора в почве — позволит измерить плодородие почвы и отследить степень усвоения элементов растением Уровень освещенности — позволяет отследить окончание срока эксплуатации ламп, чтобы вовремя произвести их замену

 

Отличается и процедура измерения уровня кислотности. При наличии только водного рН метра перед измерением кислотности грунта необходимо совершить ряд манипуляций (извлечь грунт из горшка, поместить в емкость, развести дистиллированной водой и т.д.). А при наличии почвенного рН-метра измерение проводиться при помощи простого действия — втыкания измерительного прибора в грунт.

 

Почвенные рН-метры

 

ETP-300

 

“Садовый” автономный измеритель кислотности грунта ETP-300 предназначен только для измерения окислительно-восстановительных свойств почвы.

 

 

 

Диапазон измерения: от 3 до 10 рН Индикатор: стрелка Время получения результата: 40-60 секунд Погрешность: +/- 0,5 рН

 

ETP-303 (3 в 1)

 

А вот этот инструмент позволит вам измерять сразу три параметра — влажность и кислотность грунта, а также освещённость.

 

 

Диапазон измерения: от 3.5 до 8 рН Шкала влажности: от 0 до 100% Интенсивность света: от 0 до 2000 люкс Индикатор: стрелка Время получения результата: 5 минут Погрешность: +/- 0,5 рН

 

ETP-307

 

Измеритель кислотности и плодородия грунта ETP-307. Для определения плодородия прибор анализирует общее содержание азота, фосфора и калия на измеряемом участке почвы.

 

 

Диапазон измерения: от 1 до 9 рН Шкала плодородия: низкий уровень, идеально, высокий уровень Индикатор: стрелка Время получения результата: 2 минут Погрешность: +/- 0,5 рН

 

AMTAST AMT-300

 

Профессиональный анализатор почвы 4 в 1. Измеряет кислотность, влажность и температуру почвы, а также освещённость.

 

Диапазон измерения: от 3.5 до 9 рН Шкала влажности: от 0 до 100% Интенсивность света: от 0 до 2000 люкс Диапазон измерения температуры: от -9 до +50 Индикатор: LCD дисплей Время получения результата: 5 минут Погрешность: +/- 0,5 рН

 

На выбор почвенного рН-метра влияет повторяемость измерений, скорость измерений, способность измерять кислотность в рыхлом грунте.

 

Источник: Эконикс-Эксперт

Подготовила: @PollyMolly

 

Еще почитать:

FAQ по корректировке pH и ответы на вопросы новичков Обзор Dzagi: гид по pH-тестам Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ Первый индорный гров на земле. С чего начать? Как приготовить органическую супер почву и выращивать на ней

 

Растения поглощают питательные вещества из почвы через свои корни, но иногда почва может содержать тяжелые металлы, которые могут быть токсичными. Не все металлы вредны для растений и людей. Металлы, такие как цинк, марганец и железо, являются важными питательными веществами для растений, но другие металлы, такие как свинец, кадмий и ртуть, могут влиять на рост растений и представлять опасность для потребителей.

 

Что такое тяжелые металлы?

 

Тяжелые металлы - это элементы с высокой плотностью, большой атомной массой или высоким атомным номером, и они могут быть токсичными для людей и растений при попадании внутрь в больших количествах. Эти элементы естественным образом присутствуют в почве, но также могут попадать в почву или субстрат через внешние источники.

 

Металлы, необходимые каннабису

 

Эти металлы являются важными питательными веществами, в которых нуждаются растения каннабиса. Они токсичны, но только при потреблении в очень больших количествах.

Цинк Марганец Железо Медь  Никель

 

Металлы, вредные для каннабиса

 

Вам следует избегать этих металлов, поскольку они чрезвычайно токсичны в относительно низких концентрациях.

Свинец Кадмий  Хром  Мышьяк  Ртуть

 

 

Откуда берутся тяжелые металлы?

 

Эти металлы естественным образом содержатся в почве, но высокие концентрации обычно бывают вызваны внешними источниками, часто компании утилизируют химические вещества и другие сельскохозяйственные загрязнители, которые повышают уровень этих элементов и загрязняют почву.

Помимо отходов, химические удобрения и пестициды с высоким содержанием фосфатов также могут быть источником тяжелых металлов, которые могут загрязнять почву и воду. Это происходит потому, что многие продукты могут содержать загрязняющие вещества из-за сырья, используемого для их производства.

 

Может ли каннабис накапливать тяжелые металлы?

 

Каннабис - это растение-аккумулятор, а это означает, что оно поглощает все из окружающей среды. Коммерческие гроверы особенно сильно должны быть обеспокоены тяжелыми металлами в почве, потому каннабис может поглотить их, и они попадут в конечный продукт.

Присутствие вредных тяжелых металлов в почве или субстрате, воде или удобрениях не означает, что каннабис будет их поглощать, потому что поглощение зависит от элемента и состояния почвы. Однако при определенных условиях они могут абсорбироваться и накапливаться в каннабисе.

Это происходит потому, что тяжелые металлы обычно слабо мобильны, поэтому они должны быть в ионной форме, чтобы растение могло их поглотить. Кроме того, pH почвы влияет на поглощение и накопление тяжелых металлов, потому что большинство металлов накапливаются, когда уровень pH почвы низкий.

 

pH почвы и катионный обмен

 

PH почвы и емкость катионного обмена играют важную роль в том, могут ли тяжелые металлы усваиваться каннабисом. Как упоминалось ранее, доступность большинства тяжелых металлов увеличивается по мере снижения pH почвы, за исключением мышьяка и ртути, которые становятся более доступными при увеличении pH.

Емкость катионного обмена определяет способность почвы или определенного субстрата удерживать положительно заряженные ионы, это важно, потому что большинство тяжелых металлов имеют положительный заряд.

 

 

Формы и концентрации тяжелых металлов

 

Большинство тяжелых металлов, как правило, немобильны, но это может зависеть от металла и формы, в которой он представлен. Например, изотоп хром Cr3+ является формой, предпочтительной для каннабиса, но он менее подвижен, чем Cr4+, который является наиболее вредным для человека. Это означает, что даже если в почве обнаружены тяжелые металлы, способность проникать в ваши растения каннабиса может быть очень низкой, в зависимости от изотопа и уровня pH, а также от концентрации элемента в почве.

 

Поглощение тяжелых металлов

 

Если все условия совпали: почвенные условия (включая pH), правильный изотоп и концентрация металла, то ваши растения будут поглощать тяжелые металлы. Исследования показали, что когда тяжелые металлы поглощаются каннабисом, большинство из них накапливается в корнях и листьях, тогда как меньшая часть имеет тенденцию накапливаться в цветках.

 

 

Риски потребления тяжелых металлов

 

В зависимости от концентраций тяжелые металлы могут оказывать на человека широкий спектр воздействия: от головных болей и тошноты до органной недостаточности и рака в случаях длительного воздействия, а также в случаях курения каннабиса, может увеличиться вероятность респираторных заболеваний.

 

Случаи госпитализации при отравлении тяжелыми металлами чаще всего бывают следующими:

 

Ртуть может вызвать неврологические нарушения; Свинец может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, боли в суставах и мышцах и головокружение; Мышьяк канцероген и очень токсичен; Кадмий может вызвать рак.

 

Основные советы, как избегать тяжелых металлов

Проверяйте субстрат

Проверяйте почву и субстрат на предмет наличия тяжелых металлов на протяжении всего цикла выращивания.

Используйте качественные удобрения

Используйте удобрения, приготовленные из ингредиентов высокой чистоты.

Используйте чистую воду

Используйте фильтрованную воду, чтобы избежать загрязнения тяжелыми металлами, которые содержатся в водопроводной воде.

Будьте осторожны при сборе урожая

Ножницы из нержавеющей стали или триммеры могут содержать свинец, никель и хром, которые могут попасть в конечный продукт.

Обратите внимание на способы потребления

Недавние исследования обнаружили следы металлов в рулонной бумаге, поэтому используйте бумагу хорошего качества и избегайте металлических трубок и бонгов.

 

В итоге

 

Тяжелые металлы могут быть очень токсичными при длительном употреблении и в высоких концентрациях, поэтому очень важно проверять свой субстрат и по возможности использовать удобрения хорошего качества. На самом деле тяжелые металлы не представляют угрозы в небольших концентрациях, но если вы заядлый курильщик, постарайтесь их избегать.

 

Если у вас есть дополнительные советы о том, как избежать наличия тяжелых металлов в растениях каннабиса, не стесняйтесь поделиться ими с другими участниками форума, оставив комментарий ниже!

 

Источник: 2fast4buds.com

 

Статьи по теме:

Анионы и катионы: сбалансирована ли ваша система? Вода и водоподготовка Как растение потребляет питательные вещества? Конопля очищает ядовитую почву и не накапливает токсины в соцветиях

Почему стоит попробовать выращивать на кокосе?

 

 

Выращивание на кокосовом субстрате является промежуточным вариантом между гидропоникой и выращиванием на земле. При этом кокос сочетает в себе плюсы обоих способов культивации.

 

Гровер, переходящий с земли на кокос, получит бурный рост кустов и больший урожай. А гидропонисту кокос может существенно облегчить жизнь, избавив от необходимости тщательного контроля температуры раствора, особенно в жаркое летнее время.

 

Кроме того, кокос является органическим субстратом. Благодаря этому можно добавлять в него полезные микроорганизмы (триходерму), которые будут способствовать здоровому росту корней, хорошему питанию растений и защитят от гнили.

 

Что важно знать для успешного гровинга на кокосе?

 

Несмотря на очевидные плюсы, у кокоса есть одно свойство, которое гровер обязан учитывать, выбирая для выращивания этот субстрат.

 

Это свойство — высокая ёмкость катионного обмена (ЕКО), благодаря которой кокос способен забирать из питательного раствора и удерживать в себе различные вещества, прежде всего кальций и магний. И наоборот, при поливе чистой водой элементы из заполненной ЕКО будут вымываться в воду.

 

Не зная этого, гровер при выращивании столкнётся с выраженными дефицитами питательных веществ, которые могут погубить растение.

 

Для того чтобы сделать кокос пригодным для выращивания, необходимо провести процесс буферизации, чтобы заполнить ЕКО. После этого можно будет смело начинать растить, не опасаясь дефицитов питания.

 

Процесс подготовки кокоса к выращиванию рассмотрим чуть позже, при разборе процесса выращивания.

 

Дополнительные статьи о кокосовом субстрате и его химических свойствах:

Снова о кокосе. Сквозь призму опыта Химия внутри кокоса. Необычное путешествие от удобрений к шишкам Кокосовый субстрат в качестве почвы

 

Оборудование и удобрения

 

Для выращивания на кокосе нам потребуется гроубокс с освещением, вентиляцией с угольным фильтром и термогигрометром, гроубэг объёмом 10 литров, кокосовый субстрат, pH- и EC/TDS-метры и водный термометр, удобрения для кокосового субстрата, годная для приготовления питательного раствора вода и система автополива. Также новичкам рекомендую приобрести кубики root riot для проращивания. Рассмотрим вариант на одно растение.

 

Гроубокс

 

Поскольку растение будет крупным, советую выбрать габариты бокса не менее 60х60х180 см. Света должно хватать для бурного развития на кокосе, поэтому ставим минимум ДНАТ 400 Ватт в култюбе, или аналогичный LED-светильник. Вентиляция — обязательно канальный вентилятор (скажем TD-250 Silent), плюс мощный вентилятор для обдува растения. Подключаем угольный фильтр для борьбы с запахами. Ставим термогигрометр для контроля за влажностью и температурой. Также вам понадобится таймер для лампы.

 

Если вы готовитесь к своему первому циклу выращивания, почитайте подробнее о том, как собрать и подключить перечисленное оборудование в вашем гроубоксе или гроутенте в соответствующем разделе форума. Или можете приобрести уже готовый гроутент.

 

Вода и водоподготовка

 

Для проверки качества водопроводной воды используйте TDS/EC-метр.

 

Лучшим вариантом является вода, которая содержит меньше всего солей, то есть мягкая вода (EC=0,2–0,3), дистиллированная или осмотическая вода.

 

Идеальным вариантом многие гроверы считают осмотическую воду, которую можно получить в домашних условиях с помощью фильтра обратного осмоса (например, «Аквафор–ОСМО»). Используя такую воду, вы будете уверены, что в ней содержится только то, что необходимо растениям.

 

Если у вас мягкая водопроводная вода, то её можно использовать, предварительно отстояв в ведре не менее двух суток, чтобы улетучился весь хлор. Жёсткую воду свыше 0,6 EC использовать нежелательно. Если вы всё же решите использовать её, то также обязательно фильтруйте, отстаивайте и не применяйте максимальные дозировки удобрений.

 

Удобрения

 

На настоящий момент существует много линеек удобрений для кокоса с готовыми схемами применения. Самые известные из них: отечественные Simplex и Plantators, зарубежные Canna, Plagron, Hesi, Advanced Nutrients, Terra Aquatica.

 

У каждого производителя на форуме Dzagi есть свой раздел, благодаря чему вы можете пообщаться с представителем каждой фирмы, задать интересующие вас вопросы и получить помощь по процессу выращивания.

 

Какие удобрения лучше, однозначно сказать сложно. Лично я выбрал бы отечественный Simplex или зарубежный Plagron. Причины следующие:

представители на форуме быстро и по существу отвечают на вопросы; чёткие и понятные таблицы; удачные гроурепорты на этих удобрениях.

 

Для этой статьи в качестве примера поддерживаю отечественного производителя и выбираю удобрения Simplex.

 

Нам потребуется:

Базовые удобрения Coco A и Coco B — по 1 литру. Добавка Osmos (при использовании мягкой или осмотической/дистиллированной воды, 1 литр). Добавка Solid для улучшения цветения (0,25 литра).

 

Если захотите приобрести добавки Taste и Barrel, то их также можно приобрести по 1 литру. Стимуляторов даже по 10 мл хватит на много циклов.

 

Кроме этого обязательно нужно приобрести растворы Ph-down и Ph-up для корректировки кислотности.

 

Читай также: Топ Dzagi: самые популярные удобрения по оценке dzagi-people

 

Кокосовый субстрат

 

Производителей кокоса на сегодняшний день очень много. Некоторые из них считаются специализированными марками для гровинга (например, UGRO, Plagron). В процессе кокосовые волокна и небольшое количество «чипсов» (крупной фракции) прессуются в брикеты.

Запомните главное: какой бы марки кокос вы не купили, перед началом использования вам нужно обязательно будет промыть его, а затем провести буферизацию. Делайте это даже в том случае, если на упаковке написано, что кокос уже буферизован!

 

Желательно в кокосовый субстрат добавлять около 30% перлита для большей воздушности.

 

Итак, на 10-литровый гроубэг нам понадобится 7 литров готового кокоса и 3 литра агроперлита.

 

Кокос я выбираю UGRO XL Rhiza, в его составе уже есть полезные микроорганизмы (микориза). Из одного брикета при размачивании получается около 70 литров готового субстрата, так что его хватит на несколько циклов. Есть такие же брикеты для приготовления меньшего количества субстрата.

 

Агроперлит выбираем средней фракции, главное — не порошок!

Агроперлит

 

Система автополива

 

Кокосовый субстрат должен быть постоянно увлажнён, при его высыхании или переувлажнении будет нарушаться поглощение азота. Более того, подсохший кокос сложно будет размочить снова. Ручной полив возможен, но придётся быть очень пунктуальным и каждый день поливать растение в одно и то же время, возможно, несколько раз.

 

Чтобы избавить себя от этой рутины и риска, используйте автополив.

 

Существуют два основных типа систем: реверсивные и нереверсивные.

 

В реверсивных системах излишки питательного раствора, выходящие через дренаж, используются для полива повторно. Такие системы более автономны, но производители не рекомендуют их использование из-за возможных засолов кокосового субстрата. Тем не менее, есть гроверы, которые с успехом применяют реверсивные системы, как например в этом гроурепорте:

 

 

Горилла на кокосе (реверс, капля), экспериментальная установка «Корытце 1.0»

 

В нереверсивных системах дренаж повторно не используется, его просто нужно выливать. Для первого опыта советую использовать нереверсивную систему.

 

Рассада Chocolate Haze в кокосовом субстрате. Нереверсивный полив с крышкой FloraFlex. Автор фото — @BAMF, Dzagi

 

Нужно решить: использовать капельный полив или же просто подвести к кокосу пару трубочек, через которые помпа будет подавать питательный раствор? Я бы предпочёл отказаться от капельниц, которые часто засоряются. На форуме есть очень хороший пример автополива без капельниц в репорте:

 

Chocolate Haze у меня в шкафу

 

Всё, что нужно для сборки такой системы, показал участник конкурса «Автор, Жги!» (под спойлером). Не обязательно приобретать помпы именно с той мощностью, которая указана в статье. Мощность повлияет только на скорость подачи раствора, следовательно, на время, которое помпа будет работать при поливе.

 

 

Flora Flex

 

Дополнительно купите крышку Flora Flex для равномерного распределения раствора по поверхности субстрата и хороший электронный таймер для регулировки полива.

 

TDS/EC и Ph –метры

 

Этими приборами мы будем измерять кислотность раствора (pH-метр) и количество растворённых в нём солей(TDS-метр) или электропроводность (EC-метр). От этих двух приборов будет зависеть жизнь ваших растений, поэтому к данному разделу отнеситесь очень ответственно.

 

Есть приборы, которые могут измерять сразу все эти показатели и температуру воды.

 

 

pH и TDS-meter

 

Кислотность раствора должна быть в пределах 5,5–6,5 pH (именно при этих значениях растение может усваивать макро- и микроэлементы), её мы измеряем каждый раз при приготовлении питательного раствора pH-метром. При необходимости корректируем растворами pH-up и pH-down, чтобы получить показатель, рекомендованный в таблице удобрений на конкретной стадии развития конопли. При приготовлении новой порции раствора всегда сначала добавляйте удобрения, и только после этого корректируйте pH раствора.

 

Также прибор нужен, чтобы контролировать кислотность раствора, стекающего из кокоса в дренаж.

 

Вторым важнейшим показателем является электропроводность (EC) или количество растворённых солей (ppm). Чем больше мы добавляем удобрений в раствор — тем выше эти показатели. Для каждой стадии развития растения существуют свои допустимые значения EC и ppm, которые обычно указаны и в таблице производителя. Превышать их нельзя, иначе растение может остановиться в росте или погибнуть.

 

Статьи, обязательные для изучения:

EC и PPM раствора FAQ по корректировке pH и ответы на вопросы новичков

 

Выбор сорта

 

Некоторые сорта каннабиса более других требовательны к составу питательного раствора, поэтому для первого опыта я бы посоветовал вырастить что-то неприхотливое, например Northern Lights или White Widow — классические некапризные и урожайные сорта.

 

Процесс выращивания на кокосовом субстрате

 

Проращивание

 

Вначале нужно прорастить семя конопли. Можно начинать проращивание сразу в гроубэге с кокосом, но новичкам я бы порекомендовал прорастить семена в кубиках Root Riot, чтобы избежать возможных переливов или недоливов в первую неделю жизни растения и обеспечить беспроблемный старт.

 

Root Riot

 

Семечко на сутки замачиваем в воде с pH=6, температурой 25–30°С.

 

Кубик смачиваем водой с pH=6, немного отжимаем, чтобы он был влажный, но с него не капало, в углубление сажаем семечко, кубик кладём в пластиковый стаканчик и накрываем сверху таким же стаканчиком, в котором делаем иголкой много дырочек для вентиляции. Получается парничок. Ставим в тёмное место с температурой 25–30°С и ждём всхода. Как только семечко прорастёт и скинет скорлупку, ставим стаканчик-парник в гроубокс. ДНаТ на этом этапе не обязателен, можно повесить любую бытовую лампочку (ЭСЛ или LED) 15–30 ватт на высоте 10–15 см над листочками. Только не лампу накаливания. Световой режим 18 часов свет / 6 часов темнота.

 

Ждём, пока появится первая пара настоящих листьев, после этого можно будет пересадить рассаду в гроубэг. Если кубик будет подсыхать, увлажняем его из шприца водой с pH=6. Удобрения на данном этапе не нужны, в кубике всё необходимое есть.

 

Подготовка кокосового субстрата

 

Подготовку кокоса начинаем за сутки до пересадки в него растения. Для этого проводим с ним поэтапно три действия:

Размачивание Промывка Буферизация

 

Размачивание

 

Сначала отделяем от брикета нужное нам количество кокоса. Как его определить? На упаковке обычно написано, сколько готового субстрата получается из брикета. Нам потребуется около 7 литров субстрата, но берём для подготовки кокос с запасом, из расчёта 10–12 литров, т.к. после первых поливов он может осесть и придётся подсыпать ещё.

 

Размачиваем кокос в тазике в тёплой воде 20–30°С, после этого отжимаем его от лишней воды и перекладываем в гроубэг.

 

Промывка

 

Кокос часто содержит вредные, опасные для растения примеси солей, их нужно удалить. Берём гроубэг с кокосом, несём в душ и начинаем промывать тёплой водой, пока из гроубэга не начнёт стекать чистая прозрачная вода. После этого желательно измерить EC вытекающей из мешка воды, он не должен быть значительно выше, чем ЕС воды, которую вы используете для промывки. Если он выше, чем у воды на 0,2 и более — продолжаем мыть. В идеале используйте для промывки осмотическую воду, чтобы получить в результате EC воды дренажа, близкий к нулю. После того, как показатель EC выровнялся, кокос готов к буферизации.

 

Буферизация

 

Для буферизации кокоса готовим раствор из удобрений Coco A и Coco B, добавляем эти компоненты в воду в равных количествах (примерно получится по 1 мл) до получения EC раствора 1,0. Для набора удобрения используем шприцы, отдельный шприц для каждой бутылочки. Добавили Coco A, размешали. Добавили Coco B, размешали. Проверили EC. Если значение достигло 1,0 — проверяем показатель pH, при необходимости корректируем растворами pH-up или pH-down, чтобы получилось значение 5,5.

 

Важно: температура раствора и воды для промывки на всех этапах должна быть не менее 18°С, при более низкой температуре процессы будут идти очень медленно.

 

Теперь замачиваем кокос в готовом растворе на 15 минут, этого хватит для заполнения EKO.

 

Буферизация окончена. Даём стечь лишнему раствору или отжимаем, добавляем в кокос агроперлит, перемешиваем и укладываем в гроубэг.

 

Кокос готов к работе!

 

Дополнительные статьи с фотографиями по подготовке кокоса:

Подготовка кокоса UGRO к посадке Буферизация кокосового субстрата

 

Также можете посмотреть видеоверсию статьи по подготовке кокоса UGRO

 

Настройка автополива

 

Работу системы автополива настраиваем до пересадки в кокос растения.

 

Каждый раз при поливе из гроубэга в поддон должно стекать около 15% раствора. Чтобы точно понимать, сколько именно стекает в дренаж, нужно узнать, сколько раствора накачает помпа за единицу времени. Наливаем в резервуар обычную воду, опускаем трубочки для полива в пустое ведро, включаем помпу на одну минуту. Измеряем количество воды в ведре.

 

Теперь вы можете вычислить, сколько воды стекло в дренаж. Например, помпа по таймеру работала пять минут, за это время она накачала три литра раствора, в дренаж стекло 300 мл. Дренаж получился 10%, значит желательно увеличить время полива.

 

Сколько именно и как часто поливать, будет зависеть уже от конкретной ситуации. Ориентируйтесь на вес политого горшка (если он стал слишком лёгкий, значит нужно участить поливы), на цвет поверхности кокоса (светлеет при высыхании — не допускаем этого), на состояние самого растения (признаки недолива и перелива).

 

Если одного полива в сутки с нужным количеством дренажа недостаточно, то увеличивайте частоту поливов, а не объём.

 

Приготовление питательного раствора

 

Удобрения мы выбрали Simplex. Как их правильно разводить? Для каждой бутылочки с удобрением нам понадобится отдельный шприц.

 

Удобрения смешивать нужно в такой последовательности: сначала разводим в осмотической воде с температурой около 20°С добавку Osmos, затем базу Сoco A (добавили в воду, размешали), Coco B. После этого можно вносить добавку Solid и другие, если пожелаете.

 

Количество удобрений и добавок, необходимых на каждой стадии, указаны в таблицах (под спойлером).

 

 

Кокос в отличие от земли надо всегда поливать только раствором удобрений и никогда водой (кроме стадии перед сбором урожая). При использовании только воды в неё выйдут питательные вещества из ЕКО, и кокос станет разбуферизованным, что может вызвать серьёзные проблемы!

 

Главное правило для базовых удобрений Coco A и B: сразу не разводим всю дозу, а берём в два раза меньше. Например, если в таблице написано: c первой пары настоящих листьев добавлять Coco A и B по 1,5–2мл/л, то добавляем по 1 мл/л. (Стадию проращивания в таблице мы пропускаем, потому что выращивали в питательном кубике).

 

Добавки вносим сразу в рекомендованной производителем дозировке.

 

После того как все компоненты добавили, измеряем pH (должен быть 5,5–6,5, при отклонениях корректируем растворами pH-up и pH-down). Затем измеряем EC (указана в таблице для каждой стадии, не должна превышать её).

 

В последующие поливы постепенно можно увеличивать дозировку базовых удобрений до значений, рекомендованных в таблице (при нормальном самочувствии растения и показателях EC дренажа, о чём я расскажу чуть позже). Не нужно менять весь раствор в резервуаре, просто добавьте по очереди базовые удобрения понемногу в одинаковом объёме и проверьте EC раствора в резервуаре.

 

Итак, раствор приготовили, залили в резервуар, закрыли крышкой. Теперь берём наш гроубэг с подготовленным кокосом, делаем в центре ямку, вставляем туда аккуратно кубик с растишкой, присыпаем со всех сторон кокосом под семядоли, ставим мешок на поддон, надеваем крышку FloraFlex, подключаем трубочки полива, включаем, лампы, вентиляцию, таймер помпы полива.

 

Если вы захотите использовать удобрения другого производителя, то перед началом выращивания обязательно проконсультируйтесь с представителем фирмы на форуме или с опытными гроверами. Схемы внесения, последовательность добавления в раствор разных компонентов у разных марок удобрений могут отличаться, как и рекомендованные показатели EC и pH. Пользуйтесь только оригинальными таблицами производителей.

 

Что делать дальше?

 

Если вы вообще никогда раньше не выращивали каннабис, то обязательно прочитайте, какую температуру и влажность воздуха поддерживать на разных стадиях роста, какой должен быть режим освещения, а также о циркуляции воздуха в гроубоксе. Я расскажу сейчас только о тех моментах, которые касаются именно выращивания на кокосе.

 

1. Нюанс по контролю за температурой воздуха в гроубоксе: желательно, чтобы она не превышала 26°С, в противном случае кокосовый субстрат может перегреваться, и усвоение питания нарушится.

 

2. Ежедневно контролируем pH и EC дренажа. Когда вы приобретёте определённый опыт, сможете снизить частоту этих проверок до одного раза в неделю.

 

Особенно важен показатель EC:

 

Если EC дренажа значительно больше, чем EC питательного раствора (разница превышает 0,2 EC), значит, растение хорошо поглощает воду и мало усваивает питание. В этом случае нужно уменьшить количество базовых удобрений при приготовлении нового раствора для полива, а также уменьшить EC . В резервуар с оставшимся компотом доливаем немного воды, контролируя EC.

 

Если EC дренажа ниже, чем EC компота, то растение хорошо питается, можно дать ему большую концентрацию удобрений.

 

Если EС одинаков у дренажа и компота, значит мы даём именно то количество удобрений, которое требуется, доливаем раствор с прежней концентрацией удобрений.

 

Подробно: Методика «Четыре ЗА»

 

3. Меняем состав питательного раствора согласно таблице при переходе растения в новую стадию роста.

 

4. Обязательно! Ведите дневник гровера, в котором записывайте ВСЁ, что вы делаете с растением, показатели pH, EC, когда, сколько, что добавляли в раствор и т.д. Делайте фотографии растения хотя бы два раза в неделю. Лучше всего, ведите с самого начала гроурепорт на Дзаги, тогда опытные коллеги смогут вам помочь в случае проблем.

 

5. Внимательно наблюдайте за растением. Если вас что-то настораживает, делайте фотографию и задавайте вопросы на форуме (в теме Вопрос-Ответ). Здесь вам обязательно помогут. Имейте в виду, что каждое растение индивидуально, и невозможно заранее составить какую-то идеальную схему питания для всех растений каннабиса, всё будет зависеть от конкретной ситуации.

 

6. Изучайте больше информации о выращивании каннабиса, читайте и следите за гроурепортами на кокосовом субстрате.

 

 

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Опытных гроверов прошу поправить, если я в чём-то допустил ошибку.

 

 Благодарю всех, кто помогал в подготовке статьи: админов @СуперМодерДзаги и @ContentDzagi представителей @Simplex (особенно химика Александра) и @PlagronRussia, гроверов @BAMF, @Zebrarst, @DemonHapki, @GoodSativa, @барабашка, @HHitch, @ЗлаяСобака.

 

Желаю всем успехов в освоении кокосового субстрата, больших и вкусных вам урожаев!

 

Подготовил: @DrKostas

 

Еще почитать:

Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Три главных шага, которые помогут новичку стать хорошим гровером Десять советов по выращиванию в индоре Растим сами. Подготовка к первому грову Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD

 

 

 

Одним из главных требований хорошей фитосанитарной практики в выращивании плодовых овощей (огурец, томат, перец и т.д.) является начинать каждый сезон в новых, чистых блоках минваты. Однако насколько стерилен субстрат и как долго он таким остается? Очень недолго. Новые блоки без органических остатков являются мало пригодной средой для почвенной микрофлоры, но одновременно с ростом растений резко увеличивается популяция микроорганизмов. Их основная питательная среда состоит из корневых выделений (экссудатов) и отмерших корней. Американские ученые подсчитали, что на долю эксудатов приходится 15-20% общего углерода, связанного растением.

 

Исследователи университета в Вагенингене (Нидерланды) определили, что через три недели после высадки рассады огурца в свежие блоки в них (в блоках) содержится громадное количество бактерий. Уже спустя 20 часов после высадки томата содержание бактерий в блоке возрастает в тысячи раз, свидетельствуют немецкие исследования. Инертный субстрат оказался очень оживленной средой. Существуют две возможности уберечь растения от патогенов – стараться как можно дольше удерживать стерильность субстрата или сдвинуть микробиологическое равновесие так, чтобы полезные микроорганизмы защищали растения от патогенной микрофлоры.

 

 

Субстрат противодействует патогенам

До недавнего времени существовало мнение, что в инертных субстратах никакой почвенной микрофлоры нет, поэтому незачем и стимулировать ее развитие (как это делают при выращивании на грунтах). Однако исследования, проведенные в университете в Вагенингене в девяностых годах прошлого века, доказывают, что почвенная микрофлора присутствует и в минеральной вате. Исследователь Джейк Постма (Joeke Postma) установил, что при выращивании огурца в использованных блоках минваты из разных хозяйств, растения лучше противостоят инфекции Pythium несмотря на то, что блоки не были стерилизованы. При инкубации стерильных блоков микрофлорой из нестерильных возросла сопротивляемость растений искусственно внесенному патогену. Однако исследователи предостерегают от бездумного повторного использования нестерильных блоков. Сначала надо выяснить, какие именно микроорганизмы содержатся в минвате, а затем принимать решение. Сопротивляемость питиуму связана с повышенным содержанием бактерий рода Streptomyces (в русскоязычной литературе род Streptomyces относят к актиномицетам) в использованных блоках, которые конкурируют с патогеном из-за кормовой базы. Голландский исследователь Ван дер Вурф полагает, что такие блоки должны быть более устойчивы и против фузариума, поскольку грибы рода Fusarium тоже чувствительны к пищевой конкуренции. Рециркуляция дренажного раствора не препятствует развитию полезной микрофлоры. В двух независимых опытах было установлено, что сопротивляемость растений грибам родов Pythium и Phytophtora   в закрытых системах полива возрастает. При потере дренажной воды степень инфицированности растений увеличивалась. При этом специфические антагонисты не были обнаружены, исследователи полагают, что роль играет само повышение видового разнообразия.

 

Дезинфекция рециркулируемого раствора не мешает развитию полезной микрофлоры. Наоборот, медленно действующие песчаные фильтры отсеивают споры патогенов (Pythium и Phytophtora). Даже применение ультрафиолета для дезинфекции дренажного раствора практически не влияет на содержание полезной микрофлоры в зоне корней. С дренажом смывается только небольшая часть микрофлоры, присутствующей в корневой зоне.

 

Механизм действия требует изучения

Голландский исследователь Ван дер Вурф считает, что вполне возможно стимулировать развитие неспецифической микрофлоры в блоках минваты. Стимулируя развитие естественной микрофлоры, можно обойтись без дополнительного внесения микробиологических препаратов (даже Трианума и Энзикура). Существуют предприятия, которые развивают технологию, позволяющую «подкармливать» микрофлору в зоне корней. Однако необходимо разобраться, что именно и каким образом влияет на развитие тех или иных микроорганизмов. Исследования такого рода продолжаются уже несколько лет, но пока не дали никакого практического результата. Необходимо понять, как связаны различия в физических свойствах грунтов и субстратов с их способностью противостоять патогенам. Например, уже известно, что способность субстрата защитить растения от питиума связана с его текстурой, содержанием органического вещества и рН. Как раз эти свойства обеспечивают преимущества минваты по сравнению с органическими субстратами.

 

 

Преимущества минваты

Изначально минвата содержит в сотни раз меньше микроорганизмов, чем почва, и поэтому кажется более чувствительной к нарушению равновесия между патогенами и антагонистами. Одновременно минвата позволяет сдвинуть это равновесие в желаемом направлении. Из-за маленького объема корневой системы кажется трудным внести необходимое количество антагонистов. Однако, лишь только удается разрушить микробиологический буфер, антагонисты размножаются в минвате с немыслимой скоростью. Еще одним преимуществом минваты является контролируемый и выровненный микроклимат в теплице.

 

Что делать с «прошлогодним торфяным грунтом», в котором выращивались овощи?

 

Большинство специалистов рекомендуют не использовать старый грунт повторно для выращивания в контейнерах даже на улице, и уж тем более в комнате или теплице, в связи потенциальной опасностью заноса болезней и вредителей. Однако часто гроверы повторно используют грунт на свой страх и риск.

 

Лучшее применение уже использованному грунту – это использование его для улучшения структуры почвы на даче, в саду, на клумбе, на газоне, на огороде, как наполнитель для биотуалета, сорбент разлитых горючее - смазочных материалов, на компост, вынесите в парк или в лес. Помните о том, что ни в коем случае нельзя утилизировать его, выбрасывая в канализацию.  И никогда не высаживайте в него комнатные растения.

 

 

Лучший способ переработки использованного торфяного грунта - это высыпать его в компостную кучу и компостировать вместе с другими органическими отходами. Если процесс компостирования идет правильно, температура повышается до 70 0С. При этом погибают возбудители болезней, семена сорняков вредителей и их яйца. Вы не выбрасываете грунт, а делаете прекрасный компост, который используете для выращивания овощей и таким образом снова вернете его в производство.

 

Если предшественником были помидоры, не следует в этот же грунт в следующем сезоне высаживать картофель, поскольку они имеют одинаковые болезни. Имейте в виду, что органическое вещество субстрата со временем разлагается, уменьшаются размеры частиц торфа и соответственно ухудшается аэрация корней. Рост растений ухудшается, несмотря на внесение повышенного количества удобрений. Это как на целинном поле - первый год прекрасный урожай, а в следующие с каждым годом все хуже.

 

Прошлогодний грунт, независимо от того находится ли он в горшке или в мешке, загрязненный спорами грибков, семенами сорняков, бактериями, вирусами, нематодами, насекомыми, яйцами вредителей и другими организмами.

 

Если вы решились на повторное использование, то старый грунт необходимо подготовить.

Высыпьте его из контейнеров и выберите мусор, листья и все корни и как следует просейте. Поскольку в предыдущем сезоне растения использовали все питательные элементы, внесите полную дозу сбалансированного удобрения. Храните просеянный грунт в закрытых полиэтиленовых мешках, не допускайте высыхания. Перед посадкой добавьте 20-30% свежего субстрата.

 

Часто можно услышать рекомендацию о термической стерилизации при температуре 100 0С и даже 150 0С в духовке, на водяной бане или в микроволновой печи. Учитывая, что почвы у вас будет 100-200 литров, в домашних условиях это достаточно трудоемкий процесс и этого не следует делать с торфяными почвами. При высокой температуре торф начинает разлагаться и обугливаться, выделяя фитотоксичные фенольные соединения, погибает вся микрофлора, включая и полезную. Кроме того, торф становится гидрофобным. Для сторонников органического земледелия химическая стерилизация также не приемлема. Конечно, полная замена контейнерной почвы требует некоторых финансовых затрат. Понятно, что хочется сохранить старый грунт и сэкономить деньги.

 

Однако, чтобы правильно его переделать нужно много усилий и времени, учтите также потенциальную необходимость борьбы с болезнями и вредителями и горькое разочарование от плохого качества растений. Учитывайте эти усилия и выгоду от использования старой почвы для контейнерного огорода. Возможно, дешевле пойти в магазин и купить свежей!

 

 

Повторное использование кокосового субстрата

Существует довольно много веских причин для повторного использования среды для выращивания. Среди них – экономия времени, денег, а также экологичность. С хорошим, качественным кокосовым субстратом сделать это очень просто. Кокосовый субстрат хорошего качества не разрушается так же быстро как некоторые среды для выращивания, к примеру торф. Поскольку кокосовый субстрат не имеет тенденцию быть легко пораженным болезнями, это делает его замечательной средой для повторного использования. Потенциально кокосовый субстрат можно использовать несколько раз, прежде чем увезти его на свой огород если он у вас есть, где он внесет некоторые почвенные поправки.

 

Что нужно сделать перед повторным использованием кокосового волокна:

Проверьте «засоленность» субстрата. Перед повторной посадкой в кокосовый субстрат, сначала нужно проверить уровень соли вашего кокоса. Если предыдущий урожай рос в правильных условиях, уровень соли должен быть хорошим. Имейте в виду что высокие уровни соли могут снизить урожайность Исследуйте на предмет наличия вредителей. Необходимо проверить кокосовый субстрат перед повторным применением на наличие различный вредителей и старых корней. Если вы их обнаружите, то можно попробовать от них избавиться или просто использовать новый кокосовый субстрат

 

Повторно использовать кокосовый субстрат для рассады или молодых черенков – плохая идея. Они по определению хрупкие, поэтому, лучше в таком деле использовать свежий кокосовый субстрат. Повторное использование кокоса рекомендуемо для здоровых и взрослых растений.

 

Как только закончится старый урожай, нужно будет удалить корневую массу (используя нож или мини-пилу). Поместить новое растение и заполнить зазоры вокруг него новым кокосовым субстратом. Заключительный этап предыдущего урожая мог снизить интенсивность кальциевого буфера, который будет пополняться при кормлении ваших растений. Когда появляющиеся корни попадают в повторно используемую кокосовую часть контейнера, все это будет идеально и сбалансированно Пролить водой богатой кальцием, и сериями питательных веществ, которые разработаны специально для применения в кокосовых субстратах, а также качественным корневым стимулятором. Затем тщательно осмотреть, и убедится, что нет воздушных карманов (при необходимости их нужно заполнить свежим кокосом)

 

Используемый ранее кокос можно использовать для корректировки состава почвы в открытых цветочных клумбах, садах или в любых других областях, где уплотняется почва. Его использование позволит вернуть аэрацию, а также улучшить удержание воды.

 

Благодарим магазин Growmama

за помощь в подготовке материала

И вот, ты стоишь на пороге отдела с грунтом, перед тобой открывается бескрайнее поле выбора. Красочные пакеты, разных производителей заманивают, привлекают, купить только его.  Отдельно стоит упомянуть о грунтах для рассады. Не стоит думать, что здесь можно обойтись универсальной почвой. Рассаде необходим стартовый набор микроэлементов, снижающих стресс и способствующих быстрому гармоничному росту. То есть, грунт должен быть предназначен именно для молодых, растущих растений. Может показаться, что применение готовых грунтов решает проблему выбора на корню, но не спешите с выводами. Во-первых, готовый грунт именно для вашего случая может оказаться в магазине далеко не всегда, а во-вторых, в качестве земли тоже необходимо предварительно убедиться.  

Что же вы можете увидеть в составе почвосмеси для растений? Как правило, грунты различают по составу. Основные же компоненты любой почвосмеси следующие: верхний торф, низинный торф и биогумус. Давайте вместе разберемся в изобилии, посмотрим на качество, а может и вообще  будет лучше накопать с улицы.  В пример возьмем наш небольшой город, как в любом городе есть небольшие магазинчики для садовников, в него мы и отправимся. И что мы видим?!,- пакеты с грунтом…   

Цены варьируются от объема пакета и качества грунта, как заявляет производитель. В данном магазине мы нашли:

Янтарный край (АО «Нестеровское») Калининградская обл. Грунт универсальный (Фаско) Москва Живая земля (Terra Vita) Санкт – Петербург Универсальный почвогрунт (Plan Terra) Новосибирск Питательный биогрунт универсальный (БиоМастер) Новосибирск

Хочется заметить, грунт под номером  4 и 5, производитель один, но качество как оказалось разное.

1) Янтарный край («Нестеровское») производство Калининградская область.  

Цена за 10л – 1.8$

 

 

Состав: Верховой торф, темный верховой торф, комплексное минеральное удобрение PG-mix, мел, песок.

 

Питательные элементы:

Азот (общий) – 150-200 мг/л Фосфор – 200-250 мг/л Калий – 300-350 мг/л Ph – 5.5 – 6.5 Зольность не более 30%

 

При открытии наблюдаем прессованный брикет, который хорошо распадается в руках, земля рассыпчатая. Чувствуется наличие торфяных волокон, щепы и перегнившей древесины, как визуально, так и на руках.  Ни песка, ни дополнительных внесений не наблюдаем.  Рекомендации по применению напечатаны мелко, не информативно. Есть напоминание, что продукция химически и термически НЕ обработаны.

2) Грунт универсальный (Фаско). Москва Цена за 10л – 1.8$  

 

Состав: Торф верховой, торф низинный, песок, мука доломитовая, комплексные минеральные удобрения.

Питательные элементы:

Азот (общий) – 350 мг/л Фосфор – 400 мг/л Калий – 500 мг/л Ph – 6 - 7

 

 

Открываем: рыхлый субстрат, виден песок, мелкие вкрапления (возможно минеральные удобрения) обильно внесенные. На вид плотная земля, торфяных волокон мало. Печать мелкая не разборчивая, не информативно.

3) TerraVita. Санкт-Петербург  

Цена за 10л – 2.1$  

 

Состав: не известно! Грунты питательные на основе фрезерного торфа с добавлением удобрений и рыхлящих добавок. Под это описание можно наложить все что угодно. Добавлен перлит. Уже интереснее.

ВАЖНО: надо смотреть производителя, если Санкт-Петербург то всё будет в шоколаде, если Тюмень - то полный финиш. Питательные элементы:

Азот (общий) – 150 мг/л Фосфор – 270 мг/л Калий – 300 мг/л Ph – 6-6.5

 

Открываем пакет, в действительности наблюдаем рыхлый субстрат с обильным добавлением перлита, торфа, мелкого песка, и множество мелких вкраплений минеральных удобрений. Печать ужасная, ничего не разобрать. Порекомендую обрабатывать, часто встречается данный грунт с мошками и плесенью.

4) Универсальный почвогрунт (Plan Terra) Новосибирск

 

Цена за 10л – 1.5$

 

Состав: Торф верховой, торф низинный, биогумус, песок, перлит, мука доломитовая.

Питательные элементы:

NPK 18-18-18, интересно расписано Ph – не указан

 

 

При распаковке пакета, наблюдаем очень плотный, жирный субстрат. Ни перлита, ни песка, за то крупные не перепревшие опилки в большом объеме режут руки, работать просто не возможно. Крупная типография, имеются значки по применению, текст хорошо читаем.

 

5) Питательный биогрунт универсальный (БиоМастер) Новосибирск

 

Цена за 10л – 1.5$

 

 

Состав: Верховой торф, низинный торф, речной песок, мука доломитовая, комплексное минеральное удобрение и микроэлементами.

Питательные элементы:

Азот (общий) – 200-300 мг/л Фосфор – 160-240 мг/л Калий – 270-410 мг/л Ph – 6.5

 

 

Отличная типография, информативные указания к применению. При открытии пакета наблюдаем большое количество песка, грунт рыхлый, рассыпчатый. На ощупь приятный, напоминает кокосовый субстрат.

Итоги

Посмотрев разные виды грунта, имеем:

В основном производитель использует торф, разным соотношением достигается кислотность. Некоторые добавляют перлит, кто-то минеральные удобрения, поливает органикой, разбавляют песком, опилками. По внешнему виду, о качестве продукта сложно дать ответ, подходит он для вас или нет. Можно отталкиваться от цены, но цена устанавливается еще от затрат на доставку, посему опять ничего конкретного. Как вариант можно обратить внимание, какой грунт больше предпочитают покупатели, больше раскупают. По отзывам друзей можно сориентироваться.

Я не поленился и понаблюдал в садовом магазине какой грунт наиболее популярный.. Это Янтарный край («Нестеровское») и был неудивлен, так как сам им пользуюсь уже много лет. Так же я использую при посадке рассады обычный чистый торф, он является очень хорошей средой для рассады, и его не нужно обезораживать. Есть и конечно один минус - он быстро пересыхает, но это не проблематично, а удобрения я вношу через неделю после посадки и все отлично.

Мой совет: если позволяет время, то лучше сделать торфосмесь самому, сейчас все продается для этого в магазине:

садовая земля (не с грядок, а с поля) (проморозить и пропарить) торф (я добавляю) (по желанию) речной песок перегной  или компост (зрелый) древесная зола и уголь доломитовая мука (не много) вермикулит кокосовый субстрат (по желанию) (для молодой рассады очень хорош)

Ну и напоследок мой опыт выращивания:  

На переднем плане томат на грунте: универсальный (БиоМастер)

На заднем плане: грунт Янтарный край (АО «Нестеровское»)  

Томаты были посажены одновременно, старт был дружным, после пикировки, начало прослеживаться неравномерное развитие. После разбора ситуации, оказалось, что рассажены они были в разный грунт.

Грунт БиоМастер приходится постоянно пропалывать, вот такие экземпляры успевают нарасти.  

Еще один экземпляр, огурец был посажен в грунт Универсальный почвогрунт (Plan Terra), после пикировки из рассадника, развитие приостановилось, по срокам уже давно должно давать урожай

 

Грунт на вид сильно изменился, стал как зола, пролить проблематично. Видимо растение не получает полноценного питания.

Какой грунт выбрать? На чём остановиться? Прежде всего решать вам, но думаю моя статья вам пригодиться и вы сделаете правильный выбор.

Экспериментируйте, и найдете лучшее для вас цена-качество.

 

Всем хороших урожаев.О земле GreenWorld, BioBizz и самодельном грунтеНеудачный опыт использования TerraVIta  

P.S. Помимо вышерассмотренных почвосмесей популярными являются Сад Чудес и BioMix от BioBizz, но в магазине их представлено не было.

 

Статья победитель апрельского конкурса статей Автор, жги

 

Почвосмеси и субстраты в гроупедии

Садовый перлит - это отличная добавка для любого грунта и кокосового субстрата при выращивании каннабиса. Перлит выглядит как маленькие белые камни, но на ощупь они очень легкие и воздушные.

 

 

Практически все высококачественные грунтовые смеси обычно содержат небольшое количество перлита.

 

 

На картинке ниже - грунтовая смесь для горшков, состоящая из кокосового субстрата и перлита в пропорциях 50/50. Перлит обеспечивает больший доступ кислорода к корням, что приводит к более быстрому росту. Так же это может выступать в качестве профилактики скоплений питательных веществ. Это отлично сочетается со способностью кокосовой койры удерживать большое количество воды.

 

 

Преимущества перлита для выращивания каннабиса

 

Перлит- это одна из самых распространенных грунтовых добавок. Настоятельно рекомендуем использовать его для любых грунтовых или субстратовых смесей, которые не содержат перлит изначально; Перлит представляет собой очень легкие, воздушные и белые камни, которые очень похожи на попкорн; Добавление перлита увеличивает дренажную способность любого грунта или субстрата и помогает предотвратить перелив; Перлит позволяет предупредить накопление питательных веществ, что особенно важно для неопытных гроверов, использующих подкормки и удобрения; Перлит предотвращает отвердевание и слеживание почвы; Грунтовая смесь или субстрат, смешанные с перлитом, медленнее охлаждается в холодное время и не перегревается в жаркие периоды, тем самым компенсируя суточные температурные колебания; Благодаря перлиту значительно снижается вес грунтовой смеси (особенно это актуально для крупных кустов); Обладает свойством впитывать воду и питательные растворы, а затем постепенно отдавать их кусту; Большее количество кислорода в грунте или кокосовом субстрате приводит к быстрому росту кустов. Корни любят кислород! Перлит увеличивает количество кислорода в грунтовой смеси за счет того, что хорошо пропускает через себя воду. В результате вокруг перлита формируются воздушные карманы даже во влажной среде.

 

Сколько перлита нужно добавлять?

 

Перлит рекомендуют добавлять в количестве 10-50% от общего объема грунтовой или субстратной смеси.

 

 

Со временем, метод стал все более и более популярен у множества гроверов по всему миру, и сейчас многие используют его, чтобы производить органический продукт высочайшего уровня! 

 

 

Выращивание на супер земле делает рост каннабиса таким, каким он в наибольшей степени проявляется в дикой природе.

 

Суть подхода в том, чтобы создать не просто субстратную смесь, но и запустить в ней органические процессы на подобии тех, что происходят в дикой природе, а также помогают корневой системе каннабиса развиваться наилучшим образом. 

 

Именно поэтому данный метод сводит к минимуму дальнейшее участие гровера в процессе выращивания. Все, что остаётся - это просто добавлять воду, а всю работу по питанию и корректировке pH за вас сделают полезные микроорганизмы и грибы.

 

 

Легко и не затратно выращивать бошки таким способом. Добавляешь воды и ждешь урожай! 

 

Дополнительными преимуществами так же будут лучший вкус и запах соцветий. Давайте разберем плюсы и минусы супер земли подробнее:

 

В этой части статьи мы будем рассматривать структуру почвенных смесей и различных продуктов, получаемых вследствие разных методов добычи торфа. Кроме всей полезной для вас информации мы приготовили для вас ценные советы о снижении заболеваемости растений и увеличении урожайности, в конце вы найдете обещанный нами список часто задаваемых вопросов и советов по выращиванию.

 

 

Начнем с обсуждения наилучших способов измерения количества питательных веществ, находящихся в вашей почвенной смеси. Эта информация пригодится особенно в конце периода выращивания, когда придется решать, будете ли вы повторно использовать свою почвенную смесь или нет. Более подробную информацию об этом читайте в данной статье в разделе об обновлении почвенной смеси.

 

Надежный метод измерения

Самый надежный способ измерения количества питательных веществ в почвенных смесях — это метод экстракции 1:1.5, который используется для определения EC и pH корневой среды.  ЕС и рН дренажной воды, как правило, будут отличаться, потому что почвенная смесь способна задерживать ряд элементов, а также и вообще не впитывать их. Проводить анализ 1:1.5 лучше всего по истечении 3-5 недель. Самый простой способ проведения этого анализа — выполнить указанную ниже пошаговую инструкцию:

Возьмите образец почвенной смеси, для этого можно воспользоваться буром или ложкой.  Наберите почвенные смеси с большого количества разных мест, чтобы образец был репрезентативным. Положите образец в чашу и определите, достаточно ли влажной является земля. Для этого сожмите горсть смеси в руке, при этом если выступает влага, значит, ее достаточно.  Увеличить влажность образца можно, добавив в него дистиллированную воду. После добавления воды необходимо тщательно перемешать почвенную смесь. Возьмите мерный стаканчик (250 мл) и наполните его 150 мл дистиллированной воды.  Добавьте почвенную смесь, чтобы довести объем в стаканчике до 250 мл, тщательно всё перемешайте и оставьте как минимум на 2 часа. Еще раз хорошо всё перемешайте и измерьте уровень pH. Отфильтруйте полученную смесь и измерьте уровень ЕС.  Контрольные показатели ЕС — от 1.1 до 1.3, pH — от 5.8 до 6.2.

Структура почвенных смесей

 

Структура почвенной смеси определяет количество воздуха и воды, доступных растущим в ней корням.  Воздух важен для снабжения кислородом корней, а также для микроорганизмов в корневой среде. Корням нужен кислород, чтобы расти, поддерживать корневую систему, а также поглощать воду и питательные вещества. Обеспечение корневой среды хорошей аэрацией имеет большое значение для достижения лучшего конечного результата, особенно в случае быстрорастущих растений. Недостача воздуха на ранних стадиях выращивания приводит к недоразвитости корневой системы, что будет препятствовать росту и, в результате, снизит урожайность растений.  Убедиться в том, что воздуха для корневой системы достаточно, следует путем диффузии, сделав забор воздуха в комнате для выращивания.

 

Структура почвенных смесей в основном зависит от качества используемого в ней сырья. Если вы хотите получить хорошую почвенную смесь, важно начать с целинного торфа, имеющего стабильные структурные характеристики.

 

Один из главных ингредиентов почвенной смеси — это торф. Это вековой природный материал, сформировавшийся из древней растительности. Торф возник в тех регионах, где в результате климатических условий новый растительный материал образовывался быстрее, чем сгнивала отмершая растительность. Медленно, но верно этот процесс сформировал слой органического материала, достигающего в глубину до нескольких метров. Различают два типа торфа: верховой и низинный.

 

1. Верховой торф формируется под воздействием дождевой воды в регионах с низким содержанием питательных веществ, а его главная составная часть — мох сфагнум. Это маленькое растение, которое отмирает снизу, но продолжает расти вверх за счет своей отмершей части. В нем также можно обнаружить остатки и других растений, например, пушицы. Профиль верхового торфа в регионе плоского торфа северо-западной Германии содержит различные слои, сформировавшиеся в разные периоды времени.

 

2. Низинный торф образуется в регионах с высоким уровнем грунтовых вод, содержащих множество питательных веществ.  Низинный торф, как правило, содержит высокий процент гнилого материала, в его состав может входить много ила, песка и вредных солей, из-за этого он является непригодным в качестве основы для хорошей почвенной смеси.

 

 

 

Вертикальная добыча или поверхностный срез?

Для разработки торфяных месторождений используются два различных метода:

·       самый дешевый, но наименее эффективный — это снятие поверхностного слоя торфа.  Недостатком этой техники является то, что структура торфа становится менее зернистой, что отрицательно сказывается на взаимодействии в нем воздуха и воды.

·       Второй метод — это вертикальная добыча. Он является самым известным еще с древних времен.  Торфяные блоки, которые в прошлом использовались в качестве топлива для приготовления пищи и обогрева жилья, добывались таким способом. Это дорогостоящий способ добычи торфа.

 

Сначала торф разрезается на блоки, затем его нужно вручную переворачивать для просушивания. Чем более крупнозернистым является торф, тем лучше его воздушно-водный баланс.  Следовательно, корни растения будут лучше развиваться в такой среде выращивания, растения будут здоровее, а «спрессованность» почвенной смеси станет гораздо меньше.

 

Сфагновый мох

Сфагнум особенно пригоден в качестве субстрата для выращивания из-за своей натуральности, легкости, чистоты и простоты в использовании.  Он отличается низким содержанием питательных веществ, уровнем pH от 3.5 до 4.5 и хорошими водоудерживающими свойствами (впитывает в 20 раз больше собственного веса).

 

Предотвращение стресса

В данном разделе приведено несколько полезных советов, как можно предотвратить появление стресса у растений в вашей комнате для выращивания.

 

СОВЕТ №1: снизьте вероятность появления грибков в почвенной смеси В нормально функционирующей корневой системе некоторые корни отмирают, в то время как формируются новые. Мертвые корни создают идеальный источник пищи для патогенов. Размножение патогенных грибков в отмершем корневом материале представляет угрозу для здоровых корней, которые могут стать легкой жертвой атак, резко ухудшая характеристики корней.

 

В результате всё растение целиком испытает стресс, а рост будет остановлен. Если вы хотите предотвратить это действие, вам необходимо ускорить процесс разложения старых корней в полезные компоненты. В такой ситуации лучше всего воспользоваться таким продуктом, содержащим энзимы, которые обеспечивают быстрое превращение омертвевших корней в минералы и сахар. Это важно, поскольку эти элементы являются важным питательным источником для растений и среды почвенной смеси.

 

Кроме того, в процессе гниения вырабатываются ядовитые вещества, которые будут обезврежены данным средством, таким образом, шанс заражения инфекцией, вызванной патогенными грибами, значительно снизится. Также растениям необходим ряд легкоусвояемых витаминов, которые будут стимулировать образование новых корней.

 

СОВЕТ №2: 100% растительный стимулятор роста Для успешного начала используйте корневой стимулятор на растительной основе. Он ускоряет рост корней и тем самым помогает растениям укорениться быстрее.

 

Стимулятор корнеобразования является  идеальным продуктом для черенков, пересаженных в горшки и плохо развитых из-за состояния стресса растений. Кроме того, такой стимулятор содержит широкий спектр полезных для растений микроэлементов.

 

СОВЕТ №3: больше урожая Наверняка вы часто задаетесь вопросом, как можно увеличить объем урожая. Мы понимаем, насколько важен максимальный урожай при выращивании в ограниченных пространствах. Места хватает только для определенного количества растений, и будь это помидоры, или клубника, хочется по возможности собрать самый большой урожай. Попробуйте использовать смесь фосфора и калия. Используйте ее вместе с удобрениями при уходе за растениями в период их цветения в течение 3-4 недель до сбора урожая. Во время цветения растениям требуется дополнительная доза фосфора (P) и калия (K), используя соотношение PK данная потребность будет удовлетворена.

 

СОВЕТ №4: удачный старт Хорошее начало выращивания — это гарант хорошего урожая.  Особенно позаботьтесь о том, что купленные вами семена подходят для выбранного способа выращивания: для открытого или закрытого грунта. Проращивать семена лучше всего согласно указанной ниже пошаговой инструкции:

Поместите семена в стакан с водой. При необходимости меняйте воду каждый день. Семя прорастает, если оно раскрывается, и появляется корешок. Не позволяйте корням вырасти до слишком длинных размеров, иначе они могут запросто повредиться во время посадки, и растение не сможет дальше сформироваться. Извлеките проросшие семена из воды, осторожно посадите каждое из них в отдельный горшок в углубление 2-3 см в глубину и аккуратно засыпьте их горсткой почвенной смеси. Примерно неделю спустя из земли появятся  первые ростки, и, если все будет в порядке, из них в 80-90% случаях вырастут растения. Посадите эти маленькие растения в качественную почвенную смесь. Не стоит укладывать почвенную смесь слишком плотно. Аэрация очень важна для успешного развития корневой системы. Никогда не высаживайте семена слишком глубоко, иначе проросшие семена не смогут взойти, а растения развиться. В общем случае достаточной глубиной посева считается примерно 1,5 см.

Для стимуляции корневого роста и успешного укоренения растений рекомендуется 2-3 раза в течение первой недели использовать стимулятор роста и корнеобразования.

 

Благодарим компанию CANNA

за помощь в создании материала

Не все почвенные смеси подходят для выращивания растений с коротким жизненным циклом!

Прежде, чем приступить к подробному описанию почвенных смесей, следует четко обозначить один важный факт. Не все почвенные смеси подходят для выращивания растений с коротким жизненным циклом. Следовательно, среду для выращивания необходимо подбирать в зависимости от того, что вы будете выращивать и насколько долго ваши растения будут находится в почвенной смеси.  Следует учитывать три важнейших фактора: структуру, наличие в составе смеси удобрений и уровень pH.

 

Предварительно внесенные удобрения в достаточном количестве и уровень pH жизненно необходимы для успешного урожая. Почвенная смесь, минеральная вата и кокосовое волокно — это три главные среды для выращивания быстрорастущих растений.  Большим преимуществом почвенной смеси является простота ее применения. Почвенная смесь является преимущественно биологической природной средой для растений, именно поэтому она очень популярна среди  производителей органической сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в сочетании с удобрениями CANNA в смеси не остается практически никаких отходов, а это значит, что впоследствии ее можно успешно использовать в качестве экологичного почвоулучшителя. Почвенная смесь славится как органический и натуральный продукт, однако, это не совсем так, поскольку часто в ее составе есть такие элементы, как перлит и обработанные минеральные питательные вещества. Перлит — неорганический материал, получаемый промышленным способом.

 

 

История происхождения торфа

Приблизительно 12000 лет до н.э. льды последнего ледникового периода стали отступать на север, оставив за собой бесплодные песчаные местности. Первая растительность развилась, затем отмерла и образовала первый тонкий слой торфа, до сих пор содержащийся в так называемом «темном» слое торфа. Долгий этап формирования прерывался короткими ледниковыми периодами между 6000 и 3000 гг. до н.э., во время которых образовался слой черного торфа. Это положило начало новому этапу формирования, в течение которого образовался слой белого торфа. Промежуточный слой между черным и белым торфом называется «серым» торфом. Растущий, т.е. находящийся сверху, слой и формирует самый верхний слой профиля торфа.

 

Множество доступных сведений

Торф — это основа любой хорошей почвенной смеси. Обычно торф добывают в тех регионах, где в дождевой воде низкое содержание минеральных веществ и, соответственно, мало питательных веществ. По этой причине необходимо удобрять почвенную смесь всеми необходимыми для роста питательными веществами. Для этой цели используются специализированные удобрения, предназначенные для почвенных смесей, или биологические компоненты, такие как гранулированные водоросли, кровяная мука, рыбная эмульсия, сухой коровий навоз, роговая мука, костная мука и выделения дождевых червей. Поскольку торф также может поглощать микроэлементы, в частности медь, важно удобрять и этими элементами.  Количество микроэлементов, которые впитывает торф, зависит от его типа: например, сфагнум абсорбирует меньше элементов, чем садовый торф.

 

В состав большинства почвенных смесей, имеющихся в продаже, заблаговременно включены питательные вещества, обладающие оптимальным уровнем кислотности. Это обеспечивает стабильность корневой среды и снижает вероятность возникновения проблем с питанием.  Большим преимуществом почвенной смеси является простота ее применения в работе. К тому же, многие люди предпочитают почвенные смеси из-за наличия многолетних традиций, знаний и опыта использования данной среды, в отличие от минеральной ваты и кокосового волокна.

 

Разные типы верхового торфа

 

 

В продаже есть множество разных типов верхового торфа различного качества. Помимо прочих факторов, характеристики торфа зависят от глубины залежи, метода добычи и климатических условий торфяного месторождения. При изучении профиля слоев торфа сверху вниз мы обнаружим следующие его типы:

 

Верхний слой торфа

Верхний слой — это верхние полметра торфяного профиля. В соответствии с регламентом добычи торфа в Германии этот слой следует укладывать на песчаный грунт после того, как будут извлечены белый и черный торф. Когда места добычи торфа становятся землями сельскохозяйственного назначения, этот оставшийся слой торфа тщательно перемешивается с песком. В данный момент можно также получить разрешение использовать верхний слой торфа для приготовления почвенных смесей. Недостаток самого верхнего торфяного слоя заключается в том, что структура у него не всегда однородная.

 

Сфагновый торф

Сфагновый торф — это молодой частично разложившийся сфагновый мох, который может удерживать воды в 10-12 раз больше своего веса. Он светлого цвета и почти целиком состоит из различных видов сфагновых мхов. Поскольку сфагновый торф является относительно молодым органическим материалом, он разлагается быстрее, чем старые виды торфа. Образовавшийся в Северной Европе сфагновый мох сейчас в основном используется в составе дорогостоящих почвенных смесей.

 

Торфяная крошка

Торфяная крошка (пыль) добывается из верхнего слоя торфяного профиля. Это лишь слегка разложившийся продукт светло-коричневого цвета. Торфяная крошка способна впитать в себя воды как минимум до 8 раз больше своего веса.  Процессы поглощения и высвобождения воды происходят в ней медленнее, чем в сфагновом торфе. Торфяная крошка бывает измельченной, нормальной и крупнозернистой в зависимости от метода ее добычи. Для мелкозернистой фракции используется горизонтальная добыча: торф срезается слой за слоем, затем высушивается и заготавливается. Это самый простой и дешевый способ. Для производства более крупнозернистой фракции используется более дорогостоящий вертикальный метод добычи.

 

Цветной торф

Цветной торф добывается из слоя, находящегося между слоями черного и белого торфа. Этот слой разлагается дольше, чем белый, а его цвет — между белым и черным торфом. Цветной торф способен удерживать меньше воды, чем сфагновый торф и торфяная крошка.

Садовый торф

Садовый торф является важным источником сырья в индустрии почвенных смесей. Он производится путем заморозки влажного черного торфа. Качество садового торфа зависит от степени его заморозки. Заморозка черного торфа улучшает его водоудерживающие свойства и уменьшает усадку. После просушивания садовый торф может впитывать воды в 4 раза больше собственного веса. Садовый торф имеет темно-коричневый цвет, что является хорошим показателем достижения высокой степени его разложения. Он состоит из очень мелких частиц, т. е. удерживает относительно низкое количество воздуха.

 

 

Низинный торф (невечномерзлый)

Невечномерзлый черный торф, также известный как древний торф, торф для выращивания шампиньонов или торф для покровной почвы, не подходит для почвенных смесей, так как при высыхании он сильно сжимается и поэтому обладает низкой водоудерживающей способностью. При тщательной просушке он становится очень твердым (прессованным) и может использоваться в качестве топлива.

 

Повреждение растений — как это предотвратить?

 

Всё зависит от смеси

Торф по своей природе обладает довольно высокой кислотностью (pH 3.5-4.5), поэтому для повышения уровня pH добавляется известь. Имеющиеся в продаже почвенные смеси всегда содержат известь. Количество добавляемой извести зависит от состава торфа. Например, для того, чтобы повысить pH садового торфа, всегда необходимо больше извести, чем для торфяной крошки. В среднем для повышения уровня pH почвенной смеси требуется 5-6 кг извести на кубометр (1000 л). Уровень pH стабилизируется в течение нескольких недель после добавления извести. Если известь не была добавлена, или добавлена в недостаточном количестве, то растения впитают слишком высокую концентрацию таких элементов как марганец, железо и фосфат, что может привести к видимым симптомам передозировки. Концентрация алюминия может повыситься до такого уровня, который является токсичным для растений, и способен вызвать утолщение корней, что, в свою очередь, будет ограничивать потребление питания.  Если уровень pH почвенной смеси слишком низкий, добавление 20 г извести на 10 л повысит его на один пункт.  Оптимальная степень кислотности для почвенной смеси — от 5.8 до 6.2.  Значения pH выше 6.2 могут привести к выпадению осадка в виде фосфата кальция, тем самым делая фосфат менее доступным для растений.

 

Что означает знак качества RHP?

 

 

Почвенные смеси, представленные на сегодняшнем рынке, бывают очень разного качества. В Нидерландах специальный фонд RHP регулирует и контролирует качество продуктов из торфа, компонентов почвы, почвенных смесей и субстратов, таких как кокосовое волокно, перлит, пемза и т. д. Субстраты и их компоненты со знаком качества RHP являются безопасными (минимальное содержание сорняков, отсутствие заражений), тем не менее успешного урожая это не гарантирует.  В действительности, знак качества RHP не имеет никакого отношения к точной структуре и химическому составу почвенной смеси.  Диапазон цен почвенных смесей очень широкий. Обычно почвенные смеси на основе садового торфа дешевле, чем смеси на основе белого торфа с хорошей аэрацией; кроме того, виды крупнозернистого белого торфа во много раз дороже мелкозернистого.

 

Улучшение результатов

В результате предыдущих исследований, касающихся пропорционального соотношения воды и воздуха в субстратах CANNA, компания провела ряд испытаний с использованием почвенных смесей на базе высококачественных пористых исходных материалов. Было проведено сравнение этих смесей с имеющимися в продаже популярными почвенными смесями, содержащими перлит. В различных помещениях для выращивания половина растений были посажены в почвенную смесь с содержанием перлита, а оставшаяся половина — в более аэрируемую смесь. Климат и питание были одинаковыми для всех растений.  Спустя три недели уже были заметны явные различия. Растения в аэрируемой почве демонстрировали значительно более высокие темпы роста, они были в среднем на 5 см выше и имели более крепкие стебли. В ночное время у них было меньше вялых листьев, значит, растения получали достаточное количество воды в темноте, что является необходимым условием для оптимального роста и цветения.

Результаты этих испытаний показывают значимость обильного содержания воздуха в корневой среде.

 

Благодарим компанию CANNA

за помощь в создании материала

В чем же между ними практическая разница? В первую очередь перлит, если можно так сказать, более инертен, чем вермикулит. Он почти не впитывает воду, не участвует в процессе ионообмена, не виляет на  pH. Таким образом, если наша первичная цель «облегчить» почвосмесь, улучшить её аэрацию, перлит подойдет лучше всего, т.к. ни коем образом не будет влиять на химические процессы в горшке. Так же, как было отмечено чуть выше, перлит прекрасно подходит для всех видов гидропонного выращивания, особенно для рассады и клонирования. Может использоваться как полностью самостоятельный гидропонный субстрат, например, в матах на автополиве, на подобии популярных минераловатных матов. Перлит показывает себя даже чуть лучше, чем минвата по качеству роста, но выходит, к сожалению, дороже, по этой причине менее популярен в пром. гидропонике.

 

 

Интересная методика применения перлита как увлажнителя воздуха - в теплицах, хорошо смоченный в воде крупный перлит выкладывают в широкие поддоны, вода постепенно испаряется, повышая влажность. Может быть очень дельным если отопительный сезон застал вас в врасплох со всходами молодой рассады.

 

Что касается вермикулита, он впитывает воду, и участвует в ионообмене, и это пойдет на пользу, если нам нужно повысить влагоемкость субстрата, а так же создать в грунте резервы удобрений, поглощённые вермикулитом и постепенно отдаваемые обратно корням. Так же вермикулит имеет свойства подавлять, патогенны, противодействовать процессам гниения в почве и сглаживать негативное влияние перепадов температур.

В первую очередь вспомним, как правильно приготовить хорошую почвосмесь.

 

Чаще всего минеральная вата используется для проращивания семян. 

 

 

 

Данный способ крайне желателен при выращивании в пластиковых или керамических горшках, которые дольше удерживают влагу. Опционально при выращивании в матерчатых горшках типа Growbag противопоказано, если вы планируете поливать ваши растения при помощи методик периодического затопления  - влага просто не сможет впитываться, если в низу горшка лежит толстый слой керамзитного дренажа.

 

 

Второй по популярности способ применения этих чудных глиняных шариков - это как субстрат в активных системах гидропоники. В частности, как основной субстрат в системах Аквапот и WaterFarm и многих других подобных. Субстрат отличается своей инертностью, что очень важно для гидропонных методов выращивания.

 

Типы гидропонных систем: от фитиля к аэропонике

 

Предпочтительно использование крупной фракции, особенно для сетчатых горшков аквапот, так как средняя и мелкая фракция может сыпаться через прорези горшка в бак с раствором.  

 

Фракции керамзита  [spoiler]

 

 

 

 

 

 

[/spoiler] Важно понимать что керамзитный субстрат почти не удерживает в себе влагу и это как основной плюс так и минус. + является то, что мы может делать очень частые циклы полива, например полив в waterfarm можно оставлять включенным 24 часа. Такой режим полива оч благотворно сказывается на скорости роста, особенно молодой рассады, процесс укоренения может сократиться вдвое. Так же данный + можно использовать и в других популярных системах, например реверсивном и не реверсивном автополиве. Если мы смешаем, например кокосовое волокно 50 на 50 с керазмитом мы получим прекрасный «лёгкий» субстрат, который можно поливать капельницами с периодикой 5 мин в час и т.п. режимами в зависимости от размеров горшков. Это так же будет способствовать скорейшему росту растений особенно в микроклимате с  пониженной относительной влажностью в 30-50%. А минус конечно в том, что если мы используем ручной полив и в нашей питательной смеси много керамзита, поливать нам придётся крайне часто, что оч неудобно. Так же, при частых циклах полива, как правило, нужна рециркуляция раствора, так как в противном случае много питательных компонентов будут уходить в трубу.

 

Выбор субстрата для гидропоники

Основная проблема, с которой сталкиваются гроверы в гидропонике - это щёлочная реакция керазмита. pH в системах, в которых много керазмита может резко уходить к значению 8 и даже 9, что ужасно скажется на росте растений в гидропонной среде.  Причина тому - химическая реакция в основе которой взаимодействие  углекислого кальция на поверхности керамзита и фосфатов в гидропонном растворе.

 

Ты чего творишь, а? Ошибки начинающих гроверов

 

Не вдаваясь в детали химических процессов постараемся доступно объяснить методику подготовки керамзита:

Тщательная промывка. Не важно какого бренда и цены керамзит, его нужно обильно промывать проточной водой от пыли, грязи и посторонних частиц. Даже если на субстрате написано «готов к использованию», «Премимум класс» и т.д. Промывать обязательно!Удобно это делать в дуршлаге или сите, так же сгодится гроубаг или любой другой тканевый мешок, а самый простой подручный способ - промывать прямо в пакете в котором субстрат продаётся. Достаточно сделать несколько мелких дырок в нижней части пакета и одну большую - под кран или душ в верхней части пакета. В таком случае вся грязь скопится в нижней части пакета с субстратом и её можно будет сразу выкинуть. Замочить небольшой пробник керамзита в стакане с водой и проверить есть ли щелочная реакция. Удивительно, но некоторые современные отечественные бренды научись делать керамзит который почти не щелочит. В частности обычно качественный керамит у компании Фаско. Но в 90% случая керамзит щелочит и его нужно примерно на сутки-двое замочить в растворе с фосфатами. Подойдут такие компоненты как pH down (ортофосфорная кислота), Flora Bloom от GHE или простой суперфосфат или моно фосфат калия. В среднем где-то по 10 мл на литр или по 5 грамм на 1л сухих фосфорных удобрений. Обязательно проверьте, нейтрализовалась ли реакция после «пролечки». Некоторый керамзит настолько сильно щелочит, что 1-2 дня может быть мало. Повторно промыть керамзит водой и немного просушить перед использованием.

«Монофосфат калия в комбинации с понизителем pH даёт хороший результат».

 

На случай если вы уже засыпали непролеченный керамзит в систему и высадили в него растение, и pH раствора неуклонно растёт вверх, не переживайте и не пересаживайте в спешке ваше растение! Спустя 1-2 недели, при ежедневном ручном понижении pH, керамзит покрывается фосфорной оболочкой и щелочная реакция нейтрализуется.

Часто так же керамзит обрабатывают кипятком или прокаливают в духовке - такие методы обработки, как правило, нужны при повторном использовании субстрата для дезинфекции. Обратите внимание что в гидро системах (aqua и water farm’ы со 100% керамзитом) при высоких дневных температурах может испаряться очень много воды из раствора, в виду чего концентрация растворенных солей в растворе значительно вырастет и может привести к химическому ожогу. Каждый день снимайте показания TDS метра и записывайте их, чтобы видеть динамику изменения выпитой воды и концентрации растворенных солей. Так же, в таких случая, нужно снизить нормы расхода удобрений и чаще доливать в раствор чистой воды. Так же такие системы крайне чувствительны к отключению электроэнергии. 1-2 часа еще не страшно, но вот более длительные интервалы могут привести к быстрому высыханию и гибели растений.

 

В целом, керазмит несмотря на некоторую сложность является одним из лучших субстратов для домашней и экспериментальной гидропоники. Если научиться с ним работать, можно увеличить средние темпы роста растений почти в два раза по сравнению с выращиванием на земле.

 

Для керамзита лучше всего подходят удобрения линеек Hydro, например, такие как Hesi Hydro, GHE Flora series, Flora duo, Flora nova, Canna Aqua и Canna Hydro, удобрения от Advanced Nutrients, Plantators и многие другие, адаптированные для гидропоники линейки. Применять по инструкции производителя, pH в гидропонике нужно держать на уровне 6.5-5.5 и следить за ним каждый день, желательно вести дневник показаний EC, pH и выпитого раствора. Молодые растения, растущие в керамзите не имеют буферной защиты от чрезмерного количества растворенных ионов удобрений, по этому рекомендуется не делать высоких концентраций удобрений особенно на раннем этапе. Проращивание и старт периода рассады лучше провести на чистой воде с корневым стимулятором, далее, когда образуются первые 3 пары настоящих листьев, можно внести первую порцию минерального питания. EC  0.4-0.6 будет оптимален для данного периода жизни. Далее, со стартом активного роста надземной части растений концентрацию рекомендуется плавно наращивать до 1.2 EC, и на этапе цветения плодоношения оптимальным EC будет 1.6-1.8. Более высокие концентрации создают риски передозировок и общее торможение в росте. На последних неделях рекомендуется диета на воде или с добавлением Ripen и\или Flora Kleen GHE или Final Solution от компании BAC.

 

Помимо гидропоники и дренажа, керамзит можно использовать как общую добавку к грунту для повышения воздухоёмкости субстрата в пропорции не более 15% от общего объёма питательной смеси. Так же его применяют как мульчу. Засыпают верхний слой горшка керамзитом, что препятствует быстрому пересыханию верхних слоёв почвы. Техника скорее садоводческого аута, но и в индоре выглядит очень эстетично. Обращайте повышенное внимание на подготовку субстрата и процесс выращивания будет казаться приятным и простым, больших вам урожаев!  

Ещё по теме:

О дефицитах и избытках питательных веществ в растении

Смешивание почв

История гидропоники

Преимущества и недостатки гидропоники

Снова о кокосе. Сквозь призму опыта

Обзор Xiaomi Mi TDS pen

 

Материал подготовлен при финансовой стимуляции автора магазином Гараж

 

Субстрат в сухой форме существенно легче транспортировать;  в одном небольшом кирпиче, весом около 400-600г умещается до 8 литров субстрата! Но в сухой форме он, как правило, требует дополнительной обработки для наиболее успешного жизненного старта растений. Кокосовое волокно выделяется на фоне других инертных субстратов, как повышенной влагоёмкостью, так и воздухоёмкостью, что делает его прекрасной средой для мощных корневых систем!

Выращивание на кокосе - универсальный метод! Он подойдет как заядлым гидропонистам, так и ценителям органического гровинга.  Поэтому кокосовое волокно с каждым годом становиться все популярней.Преимущества кокоса

 

По сути, выращивание на кокосе это промежуточный метод между выращиванием на земле и выращиванием на гидропонике. Таким образом, переходящий с «земли» на «кокос» гровер может смело ожидать увеличения  среднего размера растений, и как следствие - большего урожая, а гровер переходящий с активных систем гидропоники (таких как DWC и прочих), может существенно облегчить себе процесс выращивания (особенно в летнее время при  нашествии высоких температур),  и также улучшить вкусовые качества продуктов путем добавления органических элементов, не опасаясь проблем с «затуханием» гидропонного раствора.

Таким образом кокос сочетает в себе продуктивность (скорость роста) гидропонного метода и надёжность, стабильность земли +некоторые бонусы органического выращивания.

 

Недостаток кокоса

Основным недостатком кокосового волокна (и основным преимуществом при этом) можно назвать его инертность. С одной стороны, на простом кокосовом волокне ничего не растёт; многие начинающие гроверы, купившие кокосовый брикет и высадив в него свою рассаду сталкиваются с сильнейшим хлорозом и общей вялостью роста.

 

Для продуктивного выращивания на кокосовом волокне нужны полноценные удобрения для гидропоники, желательно специальные линейки «Coco». В них обусловлены некоторые химические особенности кокоса по удержанию в себе кальция и магния и увеличена их процентная составляющая в данных удобрениях. Например, такие как знаменитые линейки: GHE Coco, Canna Coco, Hesi Coco. Существуют еще и линейки у AdvancedNutrients и Plantators, но мы ими не пользовались, утверждать на 100% не можем, хотя эти удобрения также имеют своих сторонников, и на них всё успешно растёт.

 

 

Данные удобы отлично подойдут как основа для выращивания на кокосе, а лучшими органическими удобрениями для кокоса я мы бы назвали удобы BioBizz. Они могут применяться как основное питание при полностью органическом выращивании. За счёт своей самой быстрой усвояемости среди органических линеек не будет проблем с  дефицитами элементов.

 

 Так же хорошей идеей было бы провести большую часть цикла выращивания на минеральной основе для быстрого роста и максимального урожая, и уже после первых недель формирования плодов и соцветий начинать плавно переходить на органическую линейку, исключая на последних 2-3 неделях минеральное питание вообще и  заканчивая гров уже на не высоких дозах органики и чистой воде. Тем самым вы сможете получить как высокий урожай по весу, так и высочайшее качество конечного продукта. Так же, особенно при органическом выращивании, да и просто в целях профилактики болезней корней, стоит добавить в кокосовое волокно полезные бактерии и грибы, например триходерму, её легко найти в составе таких препаратов как глиокладин, а так же GHE BM и некоторых других.

 

Так же в кокосовом волокне в отличии от «глубоководной культуры» неплохо работает Байкал – М 1. И другие формы менее очищенных органических добавок,  которые из-за их консистенции просто невозможно применять в безсубстратной гидропонике.

Конечно, нужно отметить, что в целом выращивание на кокосе несколько уступает в урожайности активной гидропонике, но за счёт большей устойчивости к повышенным и пониженным температурам выращивание на кокосе проще и стабильнее, что особенно в летний период является решающим фактором при выборе метода культивирования. Прекрасно сочетается с различными системами капельного полива, как реверсивными так и не реверсивными, капельный полив не только избавляет от рутинного процесса полива, но и способствует более быстрому росту, особенно при  частых циклах полива.

При выращивании на кокосе и использовании ручного полива важно иногда проливать кокос  от излишков солей скапливающихся в нижних слоях субстрата, в отличии от земли выращивание на кокосе  затруднительно без активного дренирования. Хотя бы раз в неделю вам нужно проливать ваши растения большим количеством воды, чем может впитать кокос и убирать излишки дренажа из под горшков с  растениями. Этот с виду простой процесс может оказаться весьма трудоёмким поэтому всё большую популярность приобретают различные  умные поддоны и более совершенные системы авто полива на подобии WaterTray.  

Возвращаясь к теме правильной подготовки брикетов кокосового волокна важно отметить несколько необходимых процедур:

 

1. Большинство субстратов различных фирм содержит в себе излишки  солей, важно пролить кокос  некоторым объёмом воды для вымывания ненужного нам элемента.

2. Вторая важная процедура - это напитать кокосовое волокно начальным составом удобрений. Хорошей идеей будет поставить после промывки горшки с кокосовым волокном под капельный полив без растений и поливать их основными элементами питания в умеренной концентрации 5-6 поливочных циклов для равномерной пропитки субстрата, и только потом уже высаживать в них ваши ростки. Даже если ваши растения еще слишком малы и удобрения им не рекомендованы, первичную дозу элементов в кокос лучше внести, и уже затем поливать чистой водой, как только у растения появятся первые пары настоящих листьев, лучше перейти так же на раствор с удобрениями в небольшой концентрации.

«Классический» рецепт подготовки кокоса от booroo: «Сначала замочить сухой кокос, подождать пока кокос осядет и сверху появится вода. Отделить от песка, отжать, пересыпать в гроубаг или решето, и под струей из душа мыть, пока бесцветная вода не пойдет. Воду сделать комнатной температуры 21-26 градусов. Отжать и замочить на сутки в растворе удобрений для кокоса 1,2-1,4ЕС и уже с рН 5,5-5,8,или вот Канна специально выпускает жидкость для буферизации кокоса и опять отжать. Из самого дешёвого кирпича получается качество как у влажного кокоса в пакетах и выше, чем у любого фирменного кокоса в брикетах. Сухой заново буферировать надо, хоть это Канна или Угро»

 

3.  Так же если кокосовое волокно совсем плохого качества, имеет нестабильный pH и высокий показатель EC, ему может потребоваться предварительная «пролечка».  Подробнее о процедурах пролечки и более глубоком анализе химии кокоса можно прочитать здесь  - Химия внутри кокоса. Необычное путешествие от удобрений к шишкам

 

Итак, постараемся подвести итог всему вышесказанному и скажем, что кокос это хорошо! Но все хорошо в меру, поэтому рекомендуем вам не делать 100% кокосовый субстрат, а добавлять к нему крупные фракции перлита, вермикулита и, как вариант, можно использовать керамзитовый субстрат для улучшения дренажа.  Если же вы нацелены на более органическое выращивание, то кокосовое волокно будет прекрасно сочетаться с любым качественным почвогрунтом! Кокос увеличивает влагоемкость грунта и при этом делает субстрат более рыхлым, лучше пропускает кислород и в итоге делает ваши растения здоровее и больше. Очень часто используют смеси 50% коковолокна + 50% питательного органического грунта. Это хорошая смесь. Самое важное при использовании кокоса это всегда проверять качество используемого субстрата перед применением (pH и  EC), особенно при гидропонных методах выращивания и использовании 100% кокосового волокна.

 

О фирмах кокосового производителя

Торговых марок кокоса с каждым годом всё больше, а импортёры по сути одни и те же, и часто мы видим один и тот же кокос просто под разными брендами и ценами. Самое печальное в этом, что качество кокоса, к сожалению, может сильно  варьироваться даже в пределах одного бренда! Например, в том сезоне вы купили высококачественный субстрат от BioBizz и он полностью отвечал вашим стандартом качества. Это, к сожалению, совсем не значит, что в следующем сезоне, купив новую упаковку, вы получите то же качество. Оно может внезапно измениться из-за смены поставщика или ещё каких-либо неурядиц. Отсюда и все противоречия, когда одни гроверы уверенны, что UGRO образцовый кокос, а другие говорят, что лучше уж сами с кокосов кожуры нашелушат, чем будут использовать этот непотреб! Качество может очень сильно меняться, будьте внимательны!

 

Об удобрениях для кокоса

Что касается использования удобрений, то для 100% кокосового волокна полностью подходят дозировки гидропоники, и стандартный уровень  - pH 6.5-5.5. Всегда пользуйтесь удобрениями по инструкции производителя. Полив, как правило, всегда с удобрениями, и вообще кокос не принято поливать чистой водой, только если это промывка от возможных засолов, но после промывки нужно внести еще порцию раствора с удобрениями. Несмотря на влагоёмкость, кокос может довольно быстро пересыхать, особенно у крупных растений в матерчатых горшках типа Grow Bag. Если у вас небольшой горшок, сильное здоровое растение и жаркий климат, возможно, вам не хватит одного полива в день, в таком случае нужно поливать утром и вечером, или, опять же задуматься о системе автополива.

Гид по поливу растений

 

Удачи вам и больших урожаев!

 

Материал подготовлен при финансовой поддержке магазин семян AlfaSeeds

 

Читайте также:

Химия внутри кокоса. Необычное путешествие от удобрений к шишкам

Песок – частицы горной породы диаметром между 2 и 0.05 миллиметров. Ил - частицы горной породы диаметром между 0.05 и 0.002 миллиметра. Глина - частицы горной породы диаметром меньше 0.002 миллиметра.

Почвы называются соответственно доминирующем в них элементам: песчаные почвы, илистые почвы и глиняные почвы. Но нас интересует грунт, в которых данные элементы будут представлены в относительно равных долях – суглинок.Недавно в интернете я наткнулся на одного сбитого с толку гровера. Он попытался вырастить коноплю в ведре с песком. По его логике он мог доставлять все необходимые растению питательные вещества и легко и по желанию промывать грунт. Как вы уже догадались, его результаты были не слишком впечатляющие. Так почему же его проект провалился?

Причина была в том, что частицы песка слишком большие для питательных элементов растений. Песок большой, гладкий и не «прилипает» к ионам питательных веществ. Питательные вещества доступны растениям только в неорганических формах. Что это значит? Органическая, химическая органическая молекула отличается наличием присоединенной к ней углеродного циклического соединения. Это все. Органические молекулы содержат углерод, неорганические – не содержат. Точка.Растения не используют органические соединения, они используют неорганические в ионных формах. Ион – это молекула или атом с неравным количеством протонов (+) и электронов (-). Из-за неравенства протонов и электронов ионы несут электрический заряд. Все питательные вещества растений должны быть в ионной форме, иначе они не могут быть заменены средствами активного транспорта. Более того, все ионы имеют либо положительный, либо отрицательный заряд (положительно заряженные частицы называются катионами, отрицательно заряженные – анионами). Разные заряды на стороне иона и на стороне почвы притягивают частицы как магнит и препятствуют вымыванию питательных веществ. Минеральные ионы прилипают, или поглощаются, грунтом, что способствует их усвоению растением.Две составляющие, которые делают почву химически активнойПесок из-за своего размера имеет низкий показатель отношения поверхности к объему и поэтому слабый электрический заряд. Ил меньше, имеет более высокий показатель отношения поверхности к объему и поэтому имеет более сильный электрический заряд. Частицы глины настолько малы, что вам потребуется микроскоп, чтобы их разглядеть. Ее частицы имеют сильный заряд и высокий показатель отношения поверхности к объему. Образно говоря – объем растворяет заряд. Чем меньше частица, тем более концентрирован заряд.Электрический заряд дает возможность ионам прикрепиться к определенным частицам грунта. В зависимости от содержания песка, ила или глины один грунт может иметь больший или меньший заряд, чем другой. Общий электрический заряд в заданном объеме грунта называется емкость катионного обмена или, сокращенно, ЕКО. Чем больше песка в образце почвы, тем меньше ее ЕКО, и наоборот, чем больше глины, тем больше ЕКО. Также, чем больше содержание органических частиц или перегноя, тем больше ЕКО.Перегной и глина – две составляющие химической активности почвы, так как являются мельчайшими ее частицами. Но прежде чем вы побежите к компостной куче и замешаете листового перегноя вы должны понять кое-что об органике. Органика, которую вы захотите использовать в своем грунте – это не прошлогодние отходы с вашего двора. Вам необходимы мельчайшие частицы, которые являются результатом многолетнего распада этих отходов, произведённого бактериями, грибками или механически. Частицы настолько мелкие, что они не будут всплывать или тонуть в растворе. Они называются коллоидами. Частицы глины и перегноя обычно достаточно малы, чтобы находиться в коллоидной взвеси – они имеют наибольшую химическую активность и составляют ЕКО почвы. Ёмкость катионного обменаЕмкость катионного обмена определяет количество ионов H+, которые могут быть удержаны 100 граммами грунта. Глина и перегной обычно отрицательно заряжены, поэтому могут поглощать катионы. Когда растению требуется катион, оно в процессе активного транспорта выпускает катион H+, который притягивается отрицательно заряженной частицей грунта. Взамен она выпускает катион полезного питательного вещества. Частицы глины и перегноя активно принимают Н+, так как его молекулярный вес меньше заменяемого катиона (например, NH4+). За каждый миллиграмм H+, которыми можно провести обмен катионов, ЕКО грунта увеличивается на 1.ЕКО 1 = 1 мг адсорбирующего потенциала Н+ в 100 граммах почвы.Так как нужно принимать во внимание и другие катионы, можно оценивать ЕКО с помощью миллиграмм-эквивалентов (мг-экв). Возьмем, к примеру, Ca++. Так как у кальция двойной заряд, он может связать в два раза больше частиц грунта, чем Н+, у которого только один катион. Поэтому, хотя и ЕКО грунта не меняется, он может удержать в два раза меньше катионов Са++, чем Н+. Еще Са++ в 40 раз тяжелее Н+ (но грунт может удержать в два раза меньшее количество), значит общий вес Са++, которые могут удержать 100 г грунта с ЕКО 1, равен 20 мг.Но что насчет анионов? Хорошо, что вы спросили. Как никак, растениям также нужны анионы (такие как нитрат, фосфор, сера, бор, хлор и молибден). С анионами все немного проблематично. Они с трудом поглощаются частицами грунта, и поэтому легко вымываются. Большинство грунтов не имеют емкости анионного обмена. Растения получают анионы, когда те сталкиваются в грунте с корневыми волосками. Лишь изредка грунт обладает ЕАО, то есть емкостью анионного обмена.

Если вам кажется, что такие столкновения маловероятны, задумайтесь о площади корневой поверхности растения. Это покажется невероятным, но она была подсчитана. Ботаник Диттмер в 1937 году посчитал площадь поверхности у обычного растения озимой ржи (которое значительно меньше растения конопли). Сумасшедший просто сидел и считал корни по категориям и прибавлял площадь поверхности. Вот, что он обнаружил: 13,815,672 корней имели площадь поверхности 273.274 квадратных метра. Количество живых корневых волосков равнялось 14,355,568,288 и они имели общую площадь поверхности 401.462 квадратных метра. Сумма поверхностей корней и корневых волосков составляет 674.736 квадратных метров». Много ли это? Л. Тайц писал, что размером с баскетбольную площадку. На самом деле он ошибался: это полторы баскетбольные площадки, и чуть-чуть не дотягивает до футбольного поля!pH грунтаВаш грунт у вас за спиной постепенно становится более кислотным, и чем дольше вы его используете, тем отчетливее это видно. Чем больше органики остается в грунте, тем ниже становится его pH. Это происходит потому, что органика разлагается и выделяет диоксид углерода, который в реакции с водой образует в грунте угольную кислоту (H2CO3). Похожим образом разложение минералов высвобождает алюминий в формах, повышающих кислотность грунта. Добавьте к этому использование удобрений (в основном кислотообразующих, так как производители полагаются на аммоний), а также и само растение, которое кислит грунт в процессе усвоения питательных элементов, поглощая больше катионов, чем анионов. Вы находитесь в опасной зона и должны, как минимум, проявлять бдительность. В идеале, выращивая каннабис, вы должны удерживать pH грунта в диапазоне 5.7-6.5. Чтобы удержать pH периодически добавляйте в грунт доломитовую известь. Все становится еще сложнее, если вы выращиваете в открытом грунте, так как вам придется учитывать дождь, который всегда немного кислотный (из-за СО2 в атмосфере, который растворяется в дожде). Это происходит даже не из-за такого явления, как кислотный дождь, вызванного выбросом в атмосферу промышленных серы и азота. pH дождевой воды в среднем 5.7. А из-за того, что анионы не поглощаются частицами грунта, они вымываются вместе с дождем и поливами, что провоцирует дальнейшее кислование почвы.Плотные или зыбкие: отношение кальция к магнию.Соотношение кальция и магния определяет «плотность» почвы. Эти два элемента формируют основную массу питательных веществ в коллоидных частицах вашего грунта (глины и перегноя). Кальций обладает большим ионным радиусом, удерживает коллоиды на расстоянии и флокулирует (раскрывает) грунт, в то время как магний обладает небольшим ионным радиусом, удерживает коллоиды близко и коагулирует (стягивает) грунт. Плотность почвы можно измерить средствами почвенного анализа, вычисляя содержание кальция и магния в мг-экв/100г и разделив содержание кальция на содержание магния. Число, которое мы получим будет означать:

10 = слишком зыбкий грунт.

Важно именно соотношение, а не количество каждого катиона. Если вы когда-либо переходили поле после дождя, и почва комьями прилипала к вашим ботинкам, то вы знаете, что такое грунт с высоким отношением кальция к магнию.Суммируя

 

Песок, ил и глина составляют структуру грунта, а органический перегной и глина отвечают за ЕКО грунта. Секрет выращивания здоровых растений – начать в хорошем грунте и поддерживать необходимый pH. Теперь, когда вы знаете, что происходит в корневой зоне, вам будет легче определить, что пошло не так, если вы заметили проблемы.   

Статья-лауреат майского конкурса статей Автор, жги!

Источник: Marijuana Cultivation Reconsidered: The Science and Techniques For Huge Indoor Yields 

 

Читайте также:

Химия внутри кокоса. Необычное путешествие от удобрений к шишкам

Подготовка кокоса UGro к посадке

Буферизация кокосового субстрата

Гроупедия - огромная энциклопедия по выращиванию, где есть все ответы на ваши вопросы

 

ЧАСТЬ 1 «Кокос поглощает кальций и магний», «pH раствора должен всегда находится в правильном диапазоне», «важно контролировать PPM и pH дренажа» или «проверять дренаж не имеет смысла, так как кокос удерживает удобрения и изменяет pH», «кокос – инертная среда» или «кокос имеет высокую ЕКО». Это лишь примеры того, сколько противоречивой информации можно найти в интернете.  Если вы никогда не слышали об этих правилах, то, вероятнее всего никогда не выращивали на кокосе, или вы счастливчик, которому не нужно было рыскать по сети в поисках советов.  Некоторые из этих правил – истинны, другие – нет, но в большинстве случаев они лишь упрощения действительности. Ну что, вы готовы?Шаг 1. Основы: pH, соли и ионы (или Хороший, Плохой, Злой) - Папа, а почему морская вода такая невкуууусная? - А, это просто сынок. Потому что в ней содержатся соли! - Ух ты, папа, ты так много знаешь! А что такое соли? Опа! Паника!!!  - Э-э-э, сынок, иди погуляй во дворе! Лето, как-никак.  Определение соли: электрически нейтральный химический компонент, состоящий из двух или более ионов противоположных зарядов. Давайте глянем на морскую соль, химический компонент которой всем известен – NaCl.

В твердой форме она стабильна, но что будет, если мы поместим ее в воду? Правильно, она растворится, но что это значит? А то, что она распадется на ионы: Na+Cl- Если быть предельно точными, то в растворе больше нет соли, ее кристаллическая структура растворилась, остались только положительные и отрицательные ионы. Запомните эту мысль, он скоро нам понадобится. 

Всё пока понятно? Отлично, двигаемся дальше! Вода! У воды много свойств, почти все уникальны. Но что касается ионов, то два свойства особенно важны: амфотерность и полярность. Начнём со второго. Хотя может показаться, что термин «полярный» относиться к неким холодным местам, на самом деле онозначает магнитные и электрический поля. Когда мы говорим, что вода «полярна», мы имеем в виду, что её молекулы электрически ассиметричны. Все знают, что химическая формула воды H2O, если вы не знаете, возьмите зажигалку и подожгите свои волосы в качестве наказания. 

 

Итак, 2 атома водорода, 1 кислорода,  но может не все знают,  что структура воды выглядит так:

Как видите, вода имеет, своего рода, треугольную форму в которой кислород слегка (это зависит от того, как на это смотреть) отрицательно заряжен, а водород, соответственно, наоборот. Кажется мелочью, но без этого факта растения не смогли бы расти.  Амфотерность – это странное слово. Оно означает, что вода может быть как кислотой, так и щёлочью. Для ясности определения: кислота – это то, что способно выделять ионы H+, а щелочь – это то, что их поглощает. Если смешать воду с кислотой, она будет действовать как щелочь, и наоборот.   Чистая вода комнатной температуры состоит из стабильных молекул H2O, но на самом деле небольшое их количество «поделено» на H+ и OH-. Учтите, что «поделить» - это не совсем правильное  слово, скорее они 

«слагаются»: 2 H2O  H3O+ OH- В конечном итоге разницы нет, мы всегда имеем на одной стороне H+, а на другой OH-. С этого момента, мы будем считать H+ и H3O+ одним и тем же. В описаниях реакций вы увидите H3O+, так как это действительная форма, но, чтобы было понятнее, мы будем говорить H+.   В общем, я сказал «небольшое их количество». Угадайте сколько? 1 на каждые 10.000.000 или 1 × 10-7. Взгляните на эту «-7». Когда-либо задавались вопросом, что значит pH7? Ну вот, теперь вы знаете.

 

Как мы видим, pH7 означает, что H+ и OH- присутствуют в одинаковой концентрации. Если вы пользуетесь обратным осмосом, то это как раз близко к тому, что течет у Вас из крана.  Но если добавить кислоту, вода будет действовать как щелочь, связывая H+ H2O + HCl -> H3O+ Cl- H3O+ будет больше, чем OH-. pH понижается. Десятикратное увеличение H+ снижает pH на 1.  И наоборот H2O+NH3-> OH- NH4+  OH- больше чем H+. pH растет. Я только что сказал, что чистая вода имеет pH7 и одинаковое количество H+ и OH-. Ну есть небольшая проблемка, как та, когда у Вас осталось всего 10 грамм и все еще вега: чистая вода – отличный растворитель, настолько хороший, что может растворять CO2 прямо из воздуха, создавая углекислоту H2O+CO2 -> H2CO3 Так как H2CO3 – кислота, вода действует как щелочь, присоединяя H, и pH понижается до 5.5. Почему только до 5.5? Я говорил, что вода действует как щелочь со всем, что более кислотно. В данном случае 5.5 является точкой равновесия. Вы уже, наверное, думаете, что простым решением будет добавить pH+, но подумайте вот о чем: если вы увеличите уровень pH, вода снова будет щелочью по отношению к H2CO3, и все повторится снова.  Безнадежно, не так ли? Ну, есть одна хорошая новость: вода обладает низкой инертностью к изменениям pH. Другими словами, она легко подстраивается под pH веществ, с которыми взаимодействует.   Теперь вы должны понимать, почему амфотерность так важна. Но что насчет полярности?  Ответ прост (по крайней мере проще, чем с амфотерностью): полярность позволяет растворять кристаллическую структуру солей, высвобождая положительные и отрицательные ионы.   Взгляните на этот рисунок:

  Соли в воде – это вы и ваша девушка, танцующие среди тысячи Брэд Питов и Анджелин Джоли в середине их семилетнего кризиса.

Через пару минут ситуация будет как на рисунке справа вверху.

 

Теперь перестанем думать о зеленых глазах Анджелины (да, я романтик) и сфокусируемся на женских растениях. Удобрения – это соли, но растениям они нужны в ионной форме, иначе они не могут их поглотить. Теперь вы знаете, что такое соли и ионы, как работает вода, и что случится, если их смешать. «Подожди-ка, в заголовке сказано pH, соли и ионы, не вода, соли и ионы! Нахрена я это все читал?» Ну, pH – это что-то типа баланса между Брэдами и Анджелинами. Слишком много Брэдов и мало Анджелин приведет к тому, что они забудут о своём семилетнем кризисе и будут стараться завоевать оставшихся немногочисленных леди. В трех словах: вам ловить нечего.   Если вы дочитали до этого момента, то я уверен, вы уже видели эту таблицу и раньше:

Я не буду детально все расписывать, просто учтите, что любое значительное отклонение от pH7 может вызвать серьезные проблемы. Как я говорил ранее, увеличение pH на 1 значит, что в растворе в 10 раз больше OH-, на 2 – в 100 раз больше, чем ионов H+. Корни используют H+ и OH- для поглощения микро и макроэлементов, так что баланс pH в растворе необходим, чтобы это было возможно. Кроме того, различный pH вызывает нарушение равновесия между ионами, происходят реакции, которые не происходят в нормальных условиях, что может привести, к примеру, к осадку из нерастворимых солей.Шаг 2. Меняем партнеров: ионный обмен и осмотическое давление. Теперь вы знаете, что происходит, когда вы смешиваете свои высококачественные удобрения с водой.  Но каким образом растение их ест (или, может, пьет)? На химическом уровне происходят две вещи: осмотическое давление и ионный обмен.  Прежде чем мы начнем, важно, чтобы вы поняли: все в химии идет по направлению к точке максимального равновесия или, если вам предпочтительней, максимальной стабильности.

 

Осмотическое равновесие и ионный обмен не являются исключениями: все дело в стабильности и равновесии.   Осмотические мембраны (например, клеточные мембраны) также называются «частично проницаемыми мембранами». Обычно это означает, что они позволяют некоторым молекулам (например, молекулам воды) проходит через них, а некоторые блокировать (например, ионы). В то же время, осмотическое давление – естественное химическое свойство раствора. Чем ниже концентрация ионов, тем выше осмотическое давление.  Если концентрации, и, соответственно, осмотическое давление, на двух сторонах частично проницаемой мембраны (например, клеточной мембраны корней) различаются, вода будет перемещаться со стороны более высокого давления (низкой концентрации) к другой (высокой концентрации). Как только концентрации на обоих сторонах выровняются, выровняется и осмотическое давление: равновесие достигнуто. В нормальных условиях концентрация ионов внутри корней выше, чем в растворе, поэтому вода проталкивается через частично проницаемую мембрану посредством осмотического давления.   Так, пока вода проталкивается в растение, ионы буквально захватываются им. Мы только что сказали, что вода в корнях богата ионами, и вот, что это значит. Часть ионов являются микро и макроэлементами, которые были поглощены растением, а другая часть - H+ и OH-, образовавшиеся в результате диссоциации воды. Так как каждый ион, ионы микро и макроэлементов в растворе имеют свой собственный заряд (например K+), растение не может просто их забрать, иначе равновесие будет нарушено. То, что оно на самом деле делает, так это заменяет их равнозначным количеством H+ и OH-.Например: Калий (K+) заменяется на 1xH+ Кальций (Ca++) заменяется на 2xH+ Магний (Mg++) заменяется на 2xH+ Аммоний (NH4+) заменяется на 1xH+ Железо (Fe++) заменяется на 2xH+ Марганец (Mn++) заменяется на 2xH+ Цинк (Zn++) заменяется на 2xH+ Нитраты (NO3-) заменяются на 1xOH- Фосфаты (HPO4--) заменяются на 2xOH- Таким образом равновесие электрического заряда остается прежним. В то же время корни выпускают H+ или OH-, что приводит к изменениям pH.Шаг 3. Долбаные коллоиды! Буферизация pH и ёмкость катионного обмена в кокосовом грунте. 

 

Кокосовый грунт характеризуется высоким содержанием коллоидов и, соответственно, хорошей ЕКО или емкостью катионного обмена.

Имейте в виду, что «катион» - это еще одно название для положительно заряженных ионов, так что ЕКО означает способность субстрата обмениваться положительно заряженными ионами (как с раствором удобрений, так и с корнями).   

 

Теперь представьте коллоиды как большие сферы с отрицательно заряженной поверхностью. Будучи большими и имеющими сильный электрический заряд они могут связывать огромное количество катионов (положительных ионов). 

Даже если электрический заряд разных ионов имеет одинаковый «вес» (например, K+ и H+ или Ca++ и Mg++), они по-разному притягиваются коллоидами. Дело во многих факторах, таких как размер и стерический эффект. Но важнейшим остается электрический заряд, поэтому Ca++ и Mg++ извлекаются легче, чем H+ или K+.

Это очень важно, так как объясняет, почему многие полагают, что для выращивания в кокосе необходим дополнительный кальций и магний.  Я говорю «полагают», потому что на деле растением нужен то же самое количество, что и в других субстратах. Всё дело в ЕКО. Итак, мы знаем, что кокос удерживает кальций и магний, как и другие катионы. Это хорошо или плохо? На самом деле не хорошо и не плохо. Кокос является буфером для удобрений. Как только ЕКО заполнен (например, посредством постоянного кормления или, что лучше, погружением в раствор), коллоиды достигнут равновесия с раствором удобрений. В этом случае, если мы будем поливать чистой водой, коллоиды высвободят катионы, если мы будем поливать раствором с высоким PPM, коллоиды будут вынуждены связывать большее количество катионов. То же относится и к буферизации pH. Так как H+ - катион, коллоиды притягивают их в большом количестве. Если мы кормим растением раствором с высоким pH (большим количеством OH- и малым H+), коллоиды выпустят H+, и наоборот. Как мы уже поняли, всё дело в равновесии. Теперь нам ясно, что главное правильно заполнять ЕКО. Это легко, если, например, на некоторое время оставить кокос в балансированном растворе с правильным pH (например, на ночь).Также очень важно замерять входящий и выходящий PPM. Если входящий РРМ ниже выходящего, значит коллоиды выпускают ионы. Эта информация об ЕКО может сильно пригодиться, если вы собираетесь вносить изменения в раствор. Что касается pH, то корректировать его в растворе до нужных величин – неплохая идея, но небольшие отклонения могут быть легко скомпенсированы самим кокогрунтом. 

 

В то же время попытки корректировать pH дренажа могут нанести больше вреда, чем пользы. Как мы видим, изменения pH – это естественные последствия ионного обмена корнями растений. Кроме того, наличие субстрата, который влияет на pH добавит вам дополнительных проблем.  В общем, корректировать pH следует только если в вашей воде изначально высокий PPM (то есть высокое содержание буферных кальция и магния). Такая вода затруднит выравнивание pH коллоидами (так воде с буферами потребуется больше ионов H+, чтобы изменить pH, чем воде с низким РРМ). Долгие циклы на такой воде с высоким pH приведут к тому, что субстрат потеряет способность компенсировать pH (но это очень редкая ситуация) Обратный осмос или вода из крана с низким РРМ (скажем, ниже 280) обычно делает коррекцию pH бесполезным занятием.  Как мы видим, вода без буферных ионов легко меняет pH, так что неправильные значения будут скомпенсированы самим субстратом.Шаг 4. Думай! Думай! Думай!

 

Если вы честно прочли всю эту скучную простыню, вы уже сами должны понять, что следует делать и чего следует избегать, выращивая на кокосе.   

Но давайте все же повторим главное:

Вода для раствора: лучшим решением будет использовать воду из крана, если РРМ ниже 280. Если выше, то используйте обратный осмос и разводите ее водой из крана до 210-280 РРМ РРМ: конечно, вы должны корректировать РРМ до нужных значений. Также важно проверять РРМ дренажа хотя бы раз в неделю. Значения дренажа и раствора должны быть одинаковыми, или хотя бы приближенными к ним. Если они отличаются, просто увеличьте длительность кормления. Например, если вы кормите дважды в день по десять минут, переключитесь на дважды в день по 12 минут.  Время кормления: кормить растение нужно столько, сколько нужно, чтобы получить достаточное количество дренажа. Таким образом, вы будете уверены, что ЕКО заполнена и избежите засаливания. Между кормлениями субстрат должен слегка просыхать.   Размер горшка: наилучшие результаты получаются, если размер горшка позволяет давать 3-4 кормления в день в периоды максимального потребления у растений. Обычно это довольно небольшие горшки.  Перлит и керамзит. Промывая кокос перед высадкой (помните, что нужно заполнить ЕКО?) вы смоете всю мелкую пыль, так что останутся только крупные волокна. Поэтому перлит вам на самом деле не нужен. Если вам его не хватает, лучше уменьшите размер горшка, а не добавляйте перлит.

Надеюсь, что помог Вам!Часть 2Буферизация: Регулировка ёмкости катионного обмена в кокосовом грунте Широкое использование добавок кальция и магния в индоре является показателем того, что многие гроверы открыли для себя емкость катионного обмена (ЕКО) в кокосовом субстрате. Гроверы замечают дефициты и стараются исправить их дополнительным внесением кальция и магния. Эта статья объясняет, почему появляются дефициты и как регулировка емкости катионного обмена, или буферизация, субстрата решает проблему. Кокосовый субстрат сильно изменился за последнее десятилетие. Раньше большая часть продуктов из кокоса вымывалась до 700-1100 PPM, и лишь малая часть из них буферизировалась. Сегодня качественный кокос многократно промывается и содержит менее 350 РРМ и затем буферизируется.Ёмкость катионного обмена кокоса Частицы почвы и растительного грунта имеют отрицательно заряженную поверхность, которая притягивает катионы. Сумму отрицательного заряда называют ЕКО. ЕКО – важный аспект субстрата, так как определяет количество удобрений, которое субстрат способен удержать до того, как удобрения начнут вымываться. Растения имеют доступ к катионам, присоединенным к ЕКО. ЕКО кокоса находится в диапазоне 90-100 мг-экв/100г субстрата. Изначально ЕКО кокоса содержит калий (K) и натрий (Na), и практически не содержит кальций (Ca) или магний (Mg). Эти четыре катиона – важнейшие в буферизации кокоса. Цель – значительно снизить в ЕКО долю K и Na и увеличить долю присоединенных Ca и Mg. Доля калия может достигать 40 процентов, доля натрия – около 15 процентов. Это важно, потому что если 40 процентов обмена небуферизированного кокоса содержит калий, то мы имеем 40 мг-экв/100г субстрата однозарядных молекул калия.

 

Сто грамм веса в перечисленных выше подсчетах – это сухой вес кокоса, а не вес кокоса в горшке, содержащего влагу. Впитавший влагу кокос имеет объём 12-15 литров на килограмм сухого кокоса, а 100 грамм, это естественно, одна десятая от этого количества. Кажется немного, но это равняется 1,56 грамма калия на сто грамм субстрата. Это большое количество калия, большая часть которого будет медленно выпускаться в водный раствор вокруг корней растений. Сравните 1,56 грамм и 0,22 грамма калия на литр (количество калия равное 220 PPM, то количество, которое используется в сбалансированном растворе). В пятнадцатилитровом горшке внося 3,7 литров раствора в день вы будете давать 0,9 грамм калия, а ЕКО может удерживать 15,6 грамм калия. С таким количеством раствор будет несбалансированным, о чем более детально будет рассказано дальше.Буферизация кокоса Буферизация кокосового субстрата достигается путем воздействия на катионный обмен раствором, содержащим высокие концентрации катионов, которые мы хотим присоединить – в нашем случае катионы кальция или кальция и магния. Так как катионы крепко удерживаются, промывка кокоса слабо влияет на состав катионов. Промывка изменит PPM, но не ЕКО. ЕКО отдает предпочтением одним катионам над другими. Если катионы Ca, Mg, Na и К присутствуют в растворе, они будут адсорбироваться по-разному, кальций и магний будут адсорбироваться в два раза лучше, так как имеют двойной положительный заряд, в то время как калий и натрий – одинарный положительный заряд (Ca++, Mg++, K+, Na+) Например, многие производители кокоса буферизируют свой кокос 8-ю кг нитрата кальция на кубический метр кокоса. Нитрат кальция содержит 19 процентов кальция, что равняется 1520г Ca, и отсутствие Mg, K или Na, при условии чистой воды. В начале данного процесса высокая концентрация молекул кальция присоединяется к субстрату – так, каждая молекула Ca++ адсорбируется, а две молекулы K+ или Na+ выпускается, так как кальций имеет двойной положительный заряд, в то время как калий и натрий – одинарный положительный заряд. В самом начале процесс идет очень быстро, но впоследствии концентрация молекул K и Na замедляет процесс обмена и в конечном итоге все приходит в равновесие. Процесс буферизации занимает 10-15 минут – к этому моменту обмен замедлен настолько, что дополнительные замены не стоят ожидания. Некоторые кокосовые субстраты буферизируются высокими концентрациями Ca и Mg. Это приводит к меньшему процентному содержанию K и Na и добавляет в ЕКО Mg. Такой более продвинутый способ буферизации занимает намного больше времени, но дает намного меньшее содержание K и Na. Этот способ делает кокосовый субстрат более качественным, с самого первого дня гарантируя, что все удобрения поступят напрямую к растению, а не пойдут на изменение ЕКО.Что всё это значит для гроверов?

 

Ваша цель как гровера – смешивать и использовать сбалансированные растворы удобрений. Если вы используете несбалансированный кокос, ваше сбалансированное удобрение поглотиться как субстратом, так и растением, вместо того чтобы поступить напрямую к растению. Так, ЕКО кокоса будет заменять K и Na на Ca и Mg. Такие замены разбалансируют ваш раствор удобрений, увеличивая долю K и Na и уменьшая долю Ca и Mg. Вы спросите, насколько сильно разбалансируют? Ранее я упоминал, что кокос может содержать до 1,56г K и 0.35г Na на сто грамм субстрата. Концентрация Ca и Mg в вашем растворе невелика, но достаточна, чтобы высвободить часть K и Na из ЕКО. Около 15 лет назад я выращивал розы в кокосе, и мы делали еженедельный химический анализ раствора и дренажной воды. В первый раз мы отметили, что содержание кальция в дренаже было меньше 40 ppm (обычно из дренажа мы ожидаем 100-150 ppm Ca), а вносили мы 200 ррм Са. В течение следующих двух недель мы получали тот же самый результат, так что мы увеличили долю кальция до 400 ppm. Анализ дренажа показал 50 ррм Са. Мы наблюдали за этим три недели и начали вносить 500 ррм, и все еще не получили заметного изменения ррм Са дренажа. У нас ушло 4 месяца чтобы анализ дренажа показал концентрацию Са около 100 ррм. Потеря кальция и магния это одна часть проблемы, другая – это увеличение доли K и Mg. Высокий уровень K затруднял поглощение Mg. Натрий негативно сказывался на здоровье растений, и для некоторых растений является токсичным начиная с 50 ррм. Широкое использование добавок кальция и магния в индоре является показателем того, что многие сталкивались с ЕКО в кокосе в аспектах о которых я рассказывал. Наблюдаемые дефициты могут быть в какой-то мере скорректированы добавками кальция и магния, но в то же время на рынке есть кокосовые субстраты, которые были хорошо буферизированы, и в них не нужно вносить дополнительные кальций и магний.Часть 3Эксперимент Чтобы понять насколько действенна буферизация, я решил провести небольшой опыт с томатами сорта "Диковинка". UGro уже был у меня в наличии, поэтому мне оставалось только закупить дешёвый кокос, и я нашел вот этот: Безымянный кокос за меньше, чем сто рублей за брикет.

Замачиваем брикет

 

  Фильтруем  И заполняем четыре стаканчика. Это у нас будет небуферизированная партия.  Теперь подготавливаем буферизированный кокос. Для этого нам нужно рассчитать количество кальция и магния для 100 граммов сухого волокна.

Для конопли я рекомендую соотношение Ca:Mg 10:6. Для томатов я делал немного по другому соотношению. Значение ЕКО для кокоса - вещь непостоянная. Она варьируется в районе 20 - 100 мг-экв/100г. Всё дело в свойствах ионов, а именно его способности коагулировать коллоидные частицы. Двухзарядные ионы скрепляют между собой коллоидные частицы субстрата, уменьшая их площадь, тем самым уменьшая активную ЕКО. По мере использования кокосового субстрата в результате коагуляции и вымывания мелкодисперсных частиц ЕКО будет снижаться. В этом опыте для значения замены я выбрал ЕКО 80 мг-экв/100г. Для буферизации потребуется 5.9 грамм кальциевой селитры и 3.7 грамм сульфата магния на 100 грамм кокоса. Подробные расчеты под спойлером:[spoiler]Что пересчитать мг-экв для кальция и магния, нужно взять атомную массу этих элементов, разделить ее на два, так как магний и кальций имеют двойной заряд относительно водорода, и умножить на значение ЕКО. Посчитаем, сколько Ca+ и Mg+ может удержать килограмм кокосового волокна. Возмем значения ЕКО 40-80 мг-экв/100г и соотношение кальция к магнию 10/6. Для значения 40: 40/1.6*1=25 (доля кальция в заданном соотношении) 25*40(атомная масса кальция)/2= 500мг ( Ca+ могут удерживатьться в 100 г субстрата) 40/1.6*0.6=15 (доля магния в заданном соотношении) 15*24(атомная масса магния)/2= 180 мг ( Mg+ могут удерживатьться в 100 г субстрата) Для максимального значения просто умножаем полученные значения на 2: 1000мг и 360 мг Соответственно в килограме сухого кокосово волокна могут одновременно удерживаться от 5 грамм катионов кальция и 1,8 грамм катионов магния до 10 грамм катионов кальция и 3,6 грамм катионов магния Расчет для 100 г кокоса: Нам желательно иметь в растворе не менее 1 грамма кальция и 360 мг магния. Для этого потребуется кальциевой селитры Ca(NO3)2*4H2O: 40.078/236.1489=0.169715 1/0.169715=5.8922. То есть нам понадобится не менее 5,9 грамм кальциевой селитры для получения 1 грамма кальция Поехали дальше: магний. MgSO4*7H2O: 24.3050/246.4746=0.098611 0.36/0.098611=3.6507 3.7 грамм сульфата магния нужно чтобы заполнить им наш кокос. [/spoiler]

  Воды добавлять надо ровно столько, чтобы удобрения полностью растворились. В нашем случае это 1,2 литра осмоса или 1,5 литров воды из-под крана на 100 грамм кокоса. Оставим всё на 12 часов.День 0 Кокос настоялся и готов к раскладыванию. В качестве контрольного материала я насыпал еще 2 стаканчика UGRO. Перед тем как засеивать кокос, я пролил его раствором удобрений. Тут, в качестве раствора удобрений подойдет всё то, что вы используете за время вегетации. Растения потребляют мало питательных элементов в период рассады, но это критический период, в который нельзя допускать дефицита по какому либо из элементов. Вот кстати и семена томата:

 

  По шесть семян было выложено в каждый из стаканчиков

 

  И отправлено в тент под ДНАТ 400.

День 3

 

Нижний ряд - небуферизированный кокос, средний - буферизированный, верхний - UGRO. Пока отличий не наблюдается.День 8

 

  Буферизированный кокос значительно опережает по темпам роста небуферизированный. UGRO находится где-то между ними. Даю подкормку в первый раз.День 12 Три из четырех стаканчиков с буферизированным кокосом опережают по развитию любой из небуферизированных. UGro по темпам роста сравним с буферизированным кокосом.День 14 Прошло 2 недели и время делать замеры:Небуферизированный кокос:

Высота надземной части 10-15 см.Буферизированный кокос:

 Высота надземной части 10-22 см.UGRO:

 Высота надземной части: 10-20 см. Корневая система по ощущениям была более густая у буферизированного кокоса. Большая часть корней, к сожалению, порвалась при отряхивании кокоса с растений, поэтому на фото этого не видно. Вот какие мои мысли по результатам эксперимента: Буферизация действительно увеличивает темпы роста растений, но это не обязательная вещь и не панацея от кривых рук. Считайте ее побочной агротехникой для достижения лучших результатов, но не ожидайте от неё радикальной прибавки к урожаю.  

Всем добра.

 

Источники: icmag.com и maximum yield

 

Статья - победитель конкурса "Автор, жги в мае"

 

Материалы по теме:

Подготовка кокоса UGro к посадке

Буферизация кокосового субстрата

Гидропоника на кокосе: основы основ

Измеряем кокос

Субстраты: кокогрунт

Субстраты: вермикулит

Кокосовый субстрат в качестве почвы

Видео: Готовим субстрат для ваших растений

Гроупедия - огромная и пополняющаяся энциклопедия по выращиванию

 

Немного о различиях в кокосе «Субстраты UGro делятся на две группы: UGro Standard и UGro Mix3. Оба типа субстратов обладают гарантированно высоким качеством и отлично подходят для всех видов культур, благодаря своим свойствам: низкая электропроводность, оптимальная воздухопроницаемость и влагостойкость, стабильный уровень pH» В линейку UGro Standard входят следующие продукты: Plug, Small, XL, Cube и Pure

Кокосовый «торф» среднего или крупного помола с низким содержанием кокосовых волокон. Обладает оптимальной воздухопроницаемостью и повышенной влагостойкостью. Требует умеренной частоты полива. Насыщаемость субстрата — 15 литров на 1 килограмм. Рекомендуется для сезонных культур.

А в UGro Mix3 входят Pot и Slab

Содержит 40% кокосового «торфa» среднего помола, 30% кокосовых волокон и 30% кокосовой стружки. Обладает высокой воздухопроницаемостью, но в тоже время имеет пониженные влагоудерживающие свойства, обеспечивая лучший дренаж и оптимальный газообмен. Требует более высокой частоты полива. Насыщаемость субстрата — 13 литров на 1 килограмм. Увеличенный срок эксплуатации. Рекомендуется для многолетних растений.

Что нам потребуется:

Кокос Ugro Ph метр Удобрения Отстоянная вода + дистиллированная вода  (50\50) Тазик чтоб это добро замешать. Чем больше тазик, тем легче замешивать и чище комната в которой замешиваешь.

Вскрываем брикет

Достаём кокос

Если у вас (как и у меня) большой брикет XL (70л.) и вам не надо всё замачивать - то режем брикет как показано на фото, режется как по маслу.

  Я отрезал половину, так как мне надо было примерно 30л.

Целый брикет UGro XL выдает 70л. готового субстрата... но это неправда. По факту там выйдет около 50-55л. Имейте ввиду. Но если мутить с добавками (вермикулит с перлитом), то примерно будет, как заявлено производителем. Отколупываем кусочками (ножом самое то). У кого тара для размешивания больше, то можно просто его залить водой и он сам размокнет. Но кусками немного быстрее размокает.

 

 

Крупным планом

Далее добавляем ведро, где будем делать воду для замачивания кокоса.

Производитель пишет, что если залить 5 килограммовый брикет кокоса 18 литрами воды, то на выходе у нас получится 70л кокосового субстрата. Так что 10л. будет достаточно, чтобы замочить пол брикета.  

Ugro пишет что на 5кг. брикет XL надо 28л воды. Но на пачке у меня написано 18л. воды. Кому верить? По собственному опыту 18л. воды на 5килограммовый брикет маловато. Я залил 10л. воды на примерно 2.5кг кокоса. Кокос получился влажный. Вроде всё гуд, но всё равно по ощущениям хотелось еще полить чутка, чтобы хоть немного дренаж вышел. Промывать угровский кокос особо не нужно, но чтобы пару литров дренажа вышло -  это будет только к лучшему.Так что на будущее берите в расчет 28л. воды на 5кг. брикет XL, а не 18л. Наливаем отстоянной воды 5л. (у меня она Ph 7.0; ppm 300)

Далее налил дистиллированную воду тоже 5л. Ph 7.4 ppm 004

В итоге получаем: Ph 7.3 ppm 148  (Для кокоса pH нужен от 5.5 до 6.5, так что понижать мы его будем только после внесения удобрений) Вода готова, но этого мало. Так как кокос пустой, ему необходимы питательные элементы, которые будут нужны нашей растихе для первых дней жизни. Будем делать легкий компот. Питательный компот я буду делать на примере удобрений "Canna Coco"

Canna пишет «Рекомендуется тщательно пропитать кокос питательным раствором (2 мл Coco A и 2 мл Coco В\литр; pH 5.2-6.2), пока он не начнет стекать. Это значит, что субстрат содержит достаточное количество питательных веществ и воды на пару дней. Кроме того, подходящая температура (20-24 °C) и влажность воздуха гарантируют оптимальный старт.» Получается 2 мл Coco A и 2 мл Coco В\литр; pH 5.2-6.2 Но мне показалось что и по 1.5мл для начала вполне сойдет. Тише едешь дальше будешь =) Добавил Canna Coco A 15мл на 10л и столько же Canna Coco B. Так же был добавлен Canna Rhizotonic 20мл на 10л. Меряем замес. Выходит Ph 7.2; ppm 508. Осталось это все добро опустить по pH и будет сказка. Что было и сделано.

 

Всё! Компот для кокоса готов. Заливаем, мешаем.

Готовый кокос я разбил по двум тазикам, в каждом тазике примерно по 13л.

Теперь и кокос готов. Но для лучшей впитываемости и аэрирования корней мы туда бухнем еще агропелита и вермикулита. Лишним не будет. Перлит идеально подходит в качестве присыпки после посадки семени для сохранения влаги и улучшения прорастания. Может применяться как один из компонентов при смешивании субстратов.

Вермикулит природный материал из группы гидрослюд, после вспучивания обладает огнеупорными, тепло - и шумоизоляционными свойствами. Отлично впитывает воду до 300% по массе и также легко отдает. Вермикулит с перлитом  хорошо впитываю воду (Вермикулит отличается достаточно большой влагоемкостью, так как при намокании он удерживает в себе вес в пять раз больше собственного) + сам кокос Ugro имеет влагоемкость от 600 до 900%, в итоге получается гремучая смесь, которая отлично удерживает воду. К примеру, в 15л. горшок вмещается до 5л. воды. Я, например, делаю так: 70% Кокоса Ugro, а остальные 30% добавки (вермикулит и перлит). Вермика чуть побольше, перлита чуть поменьше. Вермикулит с кокосом я использую только крупной фракции. Перлит все равно какой, главное не пудру. Много перлита с вермикулитом в замесе тоже не гуд. Так как перлит обладает слабощелочной реакцией. А вермикулит имеет нейтральную кислотность, что обязательно стоит учитывать при выращивании на кокосе. Много бахнешь - pH поползет вверх.  

 

Так же вермикулит в отличие от перлита имеет на борту наличие микроэлементов. Перлит пуст.  

Вермикулита я сыпанул 2 пачки по 2.5л  (5л. вермикулита на 25-30л. кокоса)

Хорошо перемешиваем. Готово! Теперь добавляем Агроперлита. Я добавил его так же, как и вермик -  5л. (5л. перлита на 25-30л. кокоса)

Вот теперь готово! Засыпаем готовый субстрат в горшки. Слегка трясём, слегка трамбуем Вот и всё! Кокос готов для посадки.

 

На счёт керамзита: Не когда не использовал, не использую и не собираюсь. Для меня это неподходящий вариант. Так как выращиваю в мешках, в них дренаж не нужен. Плюс у меня мешки стоят на сетчатом подносе с которого все стекает и дно горшка не преет.

 

Статья - победитель мартовского конкурса статей Автор, жги"

 

Репорт на этом кокосе

Ещё по теме:

Буферизация кокосового субстрата

Гидропоника на кокосе: основы основ

Измеряем кокос

Субстраты: кокогрунт

Субстраты: вермикулит

Кокосовый субстрат в качестве почвы

Видео: Готовим субстрат для ваших растений

Гроупедия - огромная и пополняющаяся энциклопедия по выращиванию