Гроупедия

Автор утверждает, что применение этой техники приводит к 1, 3 кг соцветий под одной лампой, отсюда и название «Three a Light» (в оригинале, вес измеряется в фунтах и речь идет об увеличении веса на 3 фунта = 1360гр).  

Так что же такое «швазинг»? По сути это вариация дефолиации, весьма эффективной техники увеличения урожая. Идея заключается в удалении крупных, развитых листьев, которые закрывают соцветия от света, мешая им расти и развиваться. В частности, куст должен обрезаться за неделю до начала цветения, после чего, он повторно укорачивается на третьей неделе цветения.   

Хотя очищенные от листвы соцветия конопли получают лишь немного больше света, чем шишки под листвой, они начинают расти заметно быстрее своих закрытых собратьев. Данный феномен ещё не имеет точного объяснения, однако у гроверов есть несколько теорий, которые могут объяснить механизм ускорения развития шишек.

Каннабис является ветроопыляемым растением. Это означает, что в дикой природе опылятся только те соцветия, которые  доступны для воздействия ветра. Марихуана тратит энергию на рост  соцветий  вместо того, чтобы поддерживать развитие листьев в течение фазы цветения.  Когда вы переключаете режим освещения на 12\12, растение переходит на цветение и обычно растет бешенными темпами в первые 2-4 недели после перевода на цвет. За это время растения могут стать в 2-3 раза выше. Возможно, если в этот момент лишить растение листьев, то оно фокусируется на развитии соцветий. И третье предположение – реакция на стресс. В дикой природе, если растение по какой-то причине потеряло листву, оно бросит все силы на формирование соцветий, ведь это будущее потомство (семена).

Как делать швазинг?

Шаг 1. Удалите большую часть перед переводом на цвет. Прямо перед сменой режима освещения на 12/12 удалите большинство крупных листьев с растения.

ДО: заметьте как много листьев на этом растении.  Никакой свет не сумеет пробраться к нижним веткам сквозь густой лес листвы, пол буквально находится в тени. Густо заросшие листьями растения – первые кандидаты на дефолиацию.

ПОСЛЕ: заметьте как теперь стали доступны свету все места, где будут развиваться  соцветия.  

 

Результат  – груда листьев и веток.

 

Шаг 1.2. Удалите все точки роста на каждой основной коле, кроме 2-3 верхних.

На данной стадии тренировки, при наличии опыта, у растения также можно удалить все нижние и средние ярусы ответвлений, оставив на верхушке куста лишь 3-4 пары точек роста. Это поможет растению сосредоточить силы на колах и лучших соцветиях, ведь когда конопля цветет, она создает соцветия повсюду, на каждой ветке, в каждой точке.

 Точка роста – это любая новая ветка, выходящая из основания другой. Точки роста всегда расположены в основании листа, там же где формируются и соцветия.  

 

Соцветия, до которых не достает прямой свет, никогда не разовьются в хорошее плотное соцветье, но будут красть у растения ресурсы и энергию. Удаляя их до перехода на цвет, вы помогаете растению сосредоточиться только на тех соцветиях, которые  хорошо освещены, ведь в противном случае при снятии урожая все эти плохоосвещенные недоразвитые шишки окажутся в груде остриженного хлама.

Вид сверху – до и после

 

 

 

Вид сбоку – до и после  

 

 

Еще один пример швазинга, проведенного непосредственно перед сменой режима освещения на 12/12 (тот , что слева был только слегка лишен листвы, в то время как тот что справа был лишен листвы в большой степени).

 

Напрашивается вопрос: а не наносит ли вреда растению такая чрезвычайно сильная дефолиация? Можно и не стричь так сильно как на растении справа, особенно на первом этапе швазинга, чтобы не замедлить 357 г продукта, а растение слева (не сильно остриженное) 283. Конечно, причина может крыться в генетике или еще чем-то, но важно, что растение может восстановиться после дефолиации, если проводить ее сразу после на предцвете. Если растение здоровое, имеет хороший размер и быстро растет, то может потребоваться минимальная дефолиация.

Давайте поглядим, как шло развитие этих двух растений на следующем этапе.

 

Шаг 2. Проведите дефолиацию еще раз спустя 3 недели.  

Спустя  3 недели после перевода режима освещения на 12\12 должно сформироваться много маленьких соцветий.

3 недели после перевода режима освещения на 12\12

 

Если через 3 недели растение стало вновь густым, необходимо снова удалить все крупные листья, а также все, что находится в тени. Это поможет молодым соцветиям получить больше света и воздуха. На этом этапе рекомендовано удалять не так много листьев.  

 

Следующие фото демонстрируют развитие наших двух растений. Заметьте, как легко проникает свет до самого низа сквозь более остриженный куст, в то время как второй куст имеет больше теневых зон.

На растении слева все те молодые завязи соцветий, что находятся вдали от прямого освещения и лишены свежего воздуха, не сумеют развиться должным образом. После третьей недели цветения молодые соцветия начинают свой активный рост.

Третья неделя цветения: растению слева необходима дефолиация, а растение справа уже было хорошенько острижено.  

 

После третьей недели режима 12\12 никакой дефолиации не проводится! Вы можете удалять соцветия, которым явно не достает освещения, но листья удалять уже нельзя, даже если они загораживают свет каким-то соцветиям.

Дефолиация помогает улучшить проникновение света сквозь куст, но важно помнить, что после 3-4 недели режима освещения 12\12 растение новых листьев производить не будет. Поэтому убедитесь, что вы оставили достаточно здоровых листьев для успешного завершения  фазы цветения и снятия урожая.

 

Почему 1 и 3 недели?  

Марихуана способна повторно покрыться листвой самостоятельно в течение первых нескольких недель цветения, но не позже. Если провести дефолиацию раньше или позже указанных сроков, то растение не сумеет восстановиться. Только в 1-ую и 3-ю недели обрезка будет вам на пользу.

 

С вовремя прореженным растением да под хорошим освещением вы будете вознаграждены длинной, плотной, толстой колой с огромными самородками соцветий! Вот те растения незадолго до снятия урожая:

 

Видео швазинг

 

 

Швазинг для автоцветов - скорее нет, чем да.Дополнительно по теме тренировок:

Тренировки растений в гроупедии Кольцевание

Изначально, кольцевание применялось и применяется до сих пор к плодовым деревьям как один из методов интенсивного растениеводства, основной целью которого является ускорение созревания, управления размерами растения и увеличения урожайности. Кольцевание притормаживает отток соков вниз к корневой, повышая их доступность верхам. А учитывая, что корневая успевает развиться в период веги, растение в период цветения получает бонусы в виде дополнительных ресурсов. Каннабис, правда не виноград, но тема эта подходит и гроверам.В кольцевании каннабиса перетягивается (окольцовывается) стебель. И делать это можно на разных этапах жизни растения:1) Вега (ниже рост = экономия площади)

 

2) Середина цветения (крупнее шишки) [4-7 недель с начала цветения];

 

3) Конец цветения (быстрое завершение цикла). [2 недели до урожая]

 

Эксперимент - сравнение растений с кольцеванием от начала и до конца. Автором данного эксперимента является гровер boombox с olk. Для получения выводов, потребовалось провести два цикла в одинаковых условиях при использовании fem cортов с преобладанием индики. Кольцевался сорт X Line Pure AK (сверху на фото, условный знак - О), а свободно росла White Widow (условный знак Ø). За полгода эксперимента удалось подтвердить, что кольцевания работает и успешно справляется со своими задачами.  Все фото кликабельны.

 

Подопечные с кольцеванием отличались маленьким ростом, но при этом они сохранили тот же размах по площади и по количеству ответвлений. Урожай в среднем  стал меньше на 10-20% с куста "с кольцом на талии", но компактность растения на лицо. Размеры гроубокса были такие: В -35см, Ш - 37см, Г- 39см. Как видите, при применении кольцевания можно вполне комфортно расположить растение на площади 40x40х40см с использованием ламп ЭСЛ или LED. Использование Днат требует большего запаса по высоте, в силу излучаемой температуры. Что касается растений без кольцевания, то в росте они достигли 77 сантиметров, что почти в 2 раза больше, чем у первых. При этом большая часть высоты ствола была не задействована и её КПД составил не больше 60% от общей высоты. В итоге мы получаем почти тот же вес при использовании большой высоты. Горшок 27см + растение 77см + min. расстояние до лампы 35см = 139 см. И это при том, что вега у растений заняла всего 3 недели в обоих случаях.

Кольцевание отлично сочетается с LSTФизиология процесса кольцевания

С процессом кольцевания напрямую связаны пробка (кора), флоэма, паренхима первичной коры.  

 

Передвижение гормональных веществ цветения в стебле совершается по коре, причем оно не обязательно связано с проводящей флоэмной частью сосудисто-волокнистых пучков, а может происходить по клеткам коровой паренхимы в любом направлении.

Для конопли метод немного отличается, т.к. мы будем перетягивать (окольцовывать) стебель, вместо того чтобы резать кожицу. Кольцевание, цель которого также задержать отток пластических веществ, значительно легче по технике выполнения и не связано с нанесением ран растению, а значит и с меньшим стрессом.

 

Что даёт кольцевание конопли?

 

Торможение роста в высоту и незначительное усиление ветвления (на 10-30%); Увеличение размера соцветий; Изменение условий питания (полезный стресс); Незначительно ускорение созревания (в среднем на 5-10 дней);

Анализ определения активности гиббереллинов, цитокининов и содержания абсцизовой кислоты в разных участках стебля при прямом и обратном градиенте цветения показал, что кольцевание, смещая градиент цветения почек, в той же мере смещает градиент распределения гормонов по стеблю. И в том, и в другом случае наиболее активный рост и быстрое зацветание почек (при прямом градиенте в верхних и при обратном градиенте в нижних узлах стебля) происходят на фоне высокой активности гиббереллина и цитокинина и низкого содержания абсцизовой кислоты.

Клеточный разбор

 

Виды колец и стяжек

Здесь можно отыграться душою. Пригодится может все - от майонезной крышки до скоб и стяжек. Смысл в том, что фиксатор нужно выбирать жесткий (который не тянется и имеет достаточную толщину) Хомут не должен причинить вред растению и подвергать его стрессу, но он должен жёстко стеснить разрастание ствола. Пластиковый хомут или клипса с этим не справится! Не рекомендуется кольцевать тем, что ниже.  Рекомендуется кольцевать тем, что ниже.  

Лучше не использовать кольца с острыми краями – это повредит растению. Жёсткий стрессовый способ. Но и так делать - можно. Главное не забыть грамотно загнуть края.  

В качестве стяжки использовано керамическое кольцо из блока питания, со снятой обмоткой.

 

ctm в первых опытах тренировок использовал подручную находку. Затем изменил кольцо на бОльший диаметр с ростом высоты камеры. Неплохой вариант  слепить кольцо под нужный диаметр из холодной сварки

 

 

 

 

Ну а это весьма мягкий вариант скоба, обмотанная изолентой. Растение практически не стрессует.

 

Отличный способ промаркировать стебли разных сортов в твоём боксе или аутдоре.  

Кольцевание боковых ветвей в ауте.  

Техника универсальна для любых точек растений, можно исхитриться и окольцевать несколько веток отдельно, не задействуя основание стебля. Таким образом, ты не рискуешь навредить растению, но имеешь возможность убедиться в эффективности в пределах одного куста.

 

Самый подробный и наглядный пример работы кольцевания находится в репорте победителя DzagiCup17 – ctm:135,35 gr. | Bonsai Style Micro Grow | 0,08М2 | Татарская Ракета | Led Ikea 132W | Кокос Ugro | GHE + Anvanced Nutr. |

 

 

Лучший материал для тех, кто гровит в ограниченном пространстве:  

Формирование куста: Тренировки в системнике

Раздел в Гроупедии, полностью посвященный тренировке растений

 

Источники: olk, dzagi , ru-ecology А вы используете кольцевание? Делитесь фотографиями - будем пополнять коллекцию. Спонсором материала выступил магазин семян, где можно купить фирменные сорта по одной – EuroSeeds.

Тренировка автоцветов: за и против

Нужно помнить, что ствол и ветви конопли имеют трубчатую структуру, они полые внутри, поэтому именно так легко их поломать. Ситуация компенсируется гибкостью, но если перелом идёт, то он всегда достаточно серьёзен. Ветвь, до определённого момента гибкая, вдруг ломается строго пополам. Поэтому очень важно не переусердствовать во время манипуляций с кроной.  

Важный совет – чтобы снизить вероятность перелома во время пригибания, растение перед процедурой нужно не поливать несколько дней, без влаги стенки ствола и ветвей станут более эластичными.

Как лечить перелом?  

И всё-таки – порой без переломов не обходится. Вы слышите гром среди ясного неба хруст и видите, как веточка поникла. Кранты? Нет. Что делать?

Нужно незамедлительно выяснить масштаб катастрофы. Если вы видите, что отломанная часть всё ещё не отделилась от ветки, то необходимо её так и оставить, оградив от всяких воздействий. Не пытайтесь вернуть поломанную ветку в вертикальное положение, этим вы не поможете, но можете своими действиями лишь усугубить разрыв тканей растения.  

Если ветка висит, но не отвалилась, то ничего страшного не произошло – через несколько дней повреждения восстановятся, растение отстроит новые клетки в месте травмы, и питательные вещества в обычном режиме будут снабжать ветку.

Если ветка отвалилась или осталась у вас в руках  

Самый неприятный момент, редкий, но исключительно катастрофичный, поэтому требующий экстраординарных мер. Если дело происходит на цветении, то напрочь оторванную ветку остаётся только скурить. Если же неприятность вас настигла на веге, то ситуацию можно спасти – высадите оторванный отросток, если этого достаточно, чтобы воткнуть в землю. Как известно, фотопериодная конопля прекрасно клонируется, поэтому если у вас именно такой цвет, а не автоцвет, то есть высокая вероятность, что черенок пустит новые корни и примется. Действовать нужно по инструкции для клонирования растений и вуаля – у вас уже новое деревце!  

Заметки по клонированию от xose  

Если поломанная ветка не подаёт признаков восстановления  

Бывает и так (особенно на поздних этапах, когда растение все силы отдало цветению), что веточка, подвергшаяся перелому, хоть и осталось на кусте, но выглядит всё хуже и усыхает день за днём после травмы. Это значит, что повреждения всё-таки оказались значительны и лечению не поддаются. Толку с такой ветки не будет. Лучше её удалить, смысла расходовать на неё свет нет. Отнеситесь к происшествию философски, зато впредь вы будете умнее.

Перелом как экстремальная методика тренировки конопли  

В общем и целом, сильная травма для конопли, приведшая к отмиранию ветви или даже всего растения – это скорее редкость. Растение прекрасно излечивает себя самостоятельно. Более того, эту особенность даже используют для различных экстремальных методик тренировки конопли или же High Stress Training (тренировка сильным стрессом). Иначе такую тренировку называют суперкроппинг (supercroping).

Основанием для их существования выступает тот постулат, что травмированием стеблей или ствола можно прибавить урожайности растению. Логика здесь такая – направленными деформациями мы утолщаем главный ствол растения или боковых кол. А чем толще ветви, тем толще на них шишки, как известно. Впрочем, методики настолько экзотические, трудоёмкие и небезопасные, что редко можно встретить гровера, который их практикует.

Перетирание главного ствола  

Эта методика начинает применяться на ранних стадиях вегетации конопли. Необходимо аккуратно расшатывать ствол растения у самого основания, чтобы боковые стенки деформировались, но не рвались. Мять ствол можно и вручную — пальцами. Деформируя его таким образом день за днём, можно добиться того, что в месте трения он нарастит огромный шар, через который ещё больше попадёт питательных и полезных веществ кусту.

 

Подлом  

Самая рискованная процедура, ведь стопроцентной гарантии, что сломать ствол получится именно так, а не иначе – нет. Тем не менее, метод практикуется. К примеру, в условиях аутдора, когда за ростом растения следить невозможно, и он начинает становиться слишком высоким. Гровер берёт и подламывает ствол, стараясь сделать это так, чтобы не оторвать его, а лишь слегка поломать, чтобы ткани растения могли питать поломанную часть.  

Подломать ствол можно и в индоре, но смысла в этом нет. Ведь вы всегда можете обойтись одним лишь подгибанием, имея возможность зафиксировать его. Тем не менее, подлом в индоре – не такая редкость.

Некоторые гроверы подламывают макушку, когда видят, что расти ей некуда, и она упирается в потолок бокса и нет возможности её согнуть.

Подрезка vs FIMing

Прищипывание  

Ещё одна экстремальная методика тренировки конопли. Только в отличие от FIM-обрезки, вам не потребуются ножницы. Прищипывание подразумевает удаление пальцами самого свежего отростка на макушке. Производится оно на ранних стадиях веги, в месте такого прищипывания у конопли начинают расти сразу несколько главных кол.

В условиях аутдора практикуется прищипывание на веге и всех боковых кол, в результате растение так же становится более пушистым и плодовитым. Только прищипывание следует производить строго в первой половине вегетационного периода растения, чтобы у него было время нарастить дополнительную зелёную массу для цветения.

Прикапывание растения  

Экзотическая методика, которая используется в хороших условиях аутдора – на собственном участке или огороде. Гровер срезает половину растения (срезанные ветки можно посадить заново как клоны) и срезает кору с одной стороны ствола. После этого ствол прижимается к земле, фиксируется и засыпается землёй. В результате из грунта остаётся торчать много веток. Засыпанный ствол вскоре пускается корни и ветки со временем превращаются как бы в самостоятельные растения на такой основе. Очень прогрессивная методика, требующая опыта и уверенности в действиях, но полностью оправдывающая себя в случае успеха.

Источник: 420time.bizДополнительно:7 ошибок при тренировках

Тренировка автоцветов: за и против

Гайд по ревегетации (монстеркропингу)

Прогрессивный гровинг

Мейн - Лининг: техника тренировки растений

Формирование куста: Тренировки в системнике

Суперкроппинг

SoG против ScrOG: в чем отличия двух методов

Подрезка vs FIMing

Дефолиация. Полный инструктаж

 

Topping/Топпинг  - (от англ. глагола to top – подрезать; в рус. языке употребляется также «топать»)   - срез верхушки растения между узлами (междоузлиями/парами листьев)

 

FIMing (акроним от Fuck, I Missed – дословно «*ля, промахнулся») – прищипывание новых ростков, не трогая междоузлия.

Все существующие техники тренировок были придуманы для придания растению необходимых форм (чтобы грамотнее использовать поступающий свет), для создания бОльшего количества кол, и увеличения урожая без вмешательств в другие аспекты грова.  

 

Мне будет удобнее произносить топпинг и фиминг, так что здесь и далее именно так. Эти техники очень похожи между собой, ведь благодаря им обоим растение получается более кустистым и с доп. колами. Но и разница меж ними есть. Обратите внимание, что у кустов ниже вместо одной главной колы – несколько. Это результат сегодняшних обсуждаемых подопытных.  

 

Заметка: Акроним FIM появился из-за гровера, случайно отщипнувшего верхушку растения, вместо того, чтобы полностью отрезать верха в районе междоузлий. Эта случайность закрепилась в мире гровинга, потому что дала отличные от подрезки результаты (время восстановления растения, кол-во кол, получаемых от одного пореза, etc)

 

Куст справа подвергали тренировкам со стадии рассады. Вместо одной доминантной колы развилось несколько.

 

Топпинг и фиминг проводят когда у растения уже появились узлы. Вышеназванные тренировки нарушают классическую «елочную» форму растения, предоставляя узлам свет и воздух. И растение, вместо сосредоточения всех сил на центральной коле, начинает уделять внимание (читай энергию и пит. вещества) новым точкам роста, которые впоследствии станут колами.

 

В ботанике узел называется пазушной почкой. Узлы расположены в местах соединения веерных листьев со стеблем, и каждый способен стать колой.

 

Топпинг vs FIMing Когда дело доходит до выбора тренировок, вопрос встает лишь в ваших предпочтениях. Обе техники отлично зарекомендовали себя.  Топпинг:

Срезаем верхушку на стебле между междоузлиями Создаем 2 основные колы (используя LST можно сделать и больше) Получается, что новые колы распределены равномерно Топпингом в отличие от фиминга можно регулировать высоту растения на веге Топпинг более стрессовызывающ для растения. На веге оно дольше восстанавливается Новые стебли растут выше уровня узла, где топали.

Этот видео таймплапс показывает 2 недельный процесс восстановления после топпингаFIMING

Благодаря фимингу появляются 2-4 новых кол на верхушке Не уменьшает высоту растения Созданные колы распределяются неравномерно Фиминг не вызывает стресса подобного топпингу, растение быстрей приходит в норму ли вовсе не замечает последствий тренировки.

C этими растихами случился фимминг на веге:

 

В любом случае, топаете вы или фимите, результат будет – у вас получится более широкоразвитое и кустистое растение с количеством кол, больше чем 1. Вот экспериментальный пример с двумя близняшками под одинаковыми условиями : с тренировками и без. 

Также, подрезку чаще сего используют в паре с мэйнлинингом.

 

ТОППИНГ

 

Подрезку лучше всего делать на веге, когда у растения 4-6пар листьев. Острым и стерильным лезвием удаляем всю верхушку до первой пару узлов. На месте центральной колы начнут расти две новых будущих колы.

Позднее, после оправки от стресса и отрастания, и эти две колы можно топнуть, чтобы получить уже 4. Как уже писалось в инструкции по дефолиации – в случае потери листьев/кол, растение перенаправляет питательные вещества в места обрывов и порезов, тем самым особенно стимулируя их.

Не топпайте на цвете и помните: чем меньше зелени вы снимаете в процессе тренировок – тем меньше у растения стресс.

 

FIMMING

 

Также берем стерильный острый инструмент, и ОТРЕЗАЕМ ЧАСТЬ ВЕРХУШКИ (но можно и отщипнуть). Фото ниже отлично демонстрирует отщипываемую часть – около 20% от верхушки остается жить; 80% пускается под нож. Таким образом, у нас остаются 4 точки для роста новых кол.

 

 

ФИМИНГ менее травматичен для растения, но он  не сильно сдерживает рост. При этом на месте щипка появляется место для 4 будущих кол (может случиться и меньше), в то время, как подрезка дает только 2. Не очень вяжется с мейн линингом и не рекомендуется фимить на цвете – поздновато будет.  

 

Как итог: свои очевидные плюсы и неочевидные минусы есть у обеих техник. Руководствуйтесь своими нуждами при выборе какой-либо.

 

Дополнительно:

 

Прогрессивный гровинг

Мейн-лининг. Техника тренировки растений

SOG против ScrOG: в чем разница и что эффективнее?

 

 

Материал переведен при поддержке магазина семян Cannado

 

Дефолиация каннабиса – это процесс удаления листьев с растения (за рубежом есть еще одно понятие - удаление листьев с нижней части растения называют «лоллипоппинг» – чупачупсирование). Касательно дефолиации, мнения гроверов разделились – часть верит, что дефолиация идет на пользу растению и увеличивает урожай, по другую сторону баррикад, гроверы, считающие, что удаление листьев у растения не приведёт ни к чему хорошему.

Постараемся на примерах показать эффективность сего метода и поставить точу в гражданской перестрелке мнений. Дефолиация это стратегически продуманный ход, в процессе которого, мы как бы «хакаем» процессы идущие в растении.

За время чтения нашего и других форумов, лишний раз убедился, что мнения разнятся:  

«У меня друг гровер и он сказал, что дефолиация – эт х**ня»

«Читал, что дефолиация – эт плохая идея»

«Я пробовал и только хуже сделал»

«Растихе нужны листья или она не будет расти» «Всё супер. Сам дошел до этого. Эффективность на глаза»  

Примерно так можно разделить мнения гроверов. Забавно конечно, но все они отчасти правы.

ДЕФОЛИАЦИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ РУК И НЕ ДЛЯ ВСЕХ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ.

Например, в ауте от неё не будет толку. Или оборвав неправильно листья, можно круто сократить выхлоп. Или обрывать листья у болеющего растения (жара, недостаток/перебор света, нехваты/передозы вещ-в, etc)  - всё это случаи, когда дефолиация не возымеет успеха, потому как это тоже стресс для растения.

Но по факту, если дефолиация не работает во всех вышеозначенных случаях, это не означает, что она не работает вовсе. Фотопруфы:

Пример, под 250W Днат. Перед переводом на 12/12. До дефолиации. Перед переводом на 12.12. После дефолиации.  

Сбор был только больших веерных листьев, особенно тех, что размером с руку (иль поболя). Некоторые гроверы предпочитают убирать примерно 20% нижних листьев на этой стадии. Не беспокойте будущие соцветия. Не переусердствуйте с уборкой листвы – сквозь растиху не должно просматриваться всё. Лучше убрать меньше, чем хочется (всегда можно убрать больше, но позже) 3 недели после перевода на 12.12. Перед второй дефолиацией. Начали активно расти соцветия и листья полностью обновились.  

3 недели цвета. После второй дефолиации.  

В этот раз также убрали все самые большие веерные листья, не трогая растущих соцветий. Опять же, не стоит допускать свободной просматриваемости внутрь растений. Всё. Кроме полива удобрениями и водой, до самого харва над растениями не совершали насильственных действий.  

39 дней цвета (2,5 недели спустя)  

72 дня цветения. Перед сбором урожая  

Сушка

Разница между дефолиацией в ауте и индоре  

Почему в ауте не эффективна дефолиация? В ауте растихе нужны лишние листья, чтобы сохранять питательные вещества и создать дополнительную стену защиту, если вдруг нападут вредители. Индор же не подразумевает под собой наличия хищной среды, а мы должны просто вносить требуемое растению кол-во питательных веществ. Так что зря растение держится за свои листья, в особенности кустистые растения. В диких условиях широкий лист = необходимость. Это не только солнечная панель, но и центр питательных элементов.

 

ДЕФОЛИАЦИЯ НА ВЕГЕ

Зачем?

Предотвратить появление плесени. Ускорить рост. Лишившись от ненужных листьев, растение направляет полезные вещества на оставшуюся часть растения Компактность. В ответ на дефолиацию, растение стремится расти вширь, а не ввысь. Форма (структура) растения. Дефолиация позволит лучше сформировать куст перед цветением – выделить основные колы, избавиться от бесперспективных. Легче тренировать в дальнейшем. Удаление лишних листьев подготовит растение к будущим тренировочным стрессам (LST тренировке, SCROG или мэйн-линингу)

 

Когда начинать дефолиацию? (чеклист)

Гров индорный, под искусственным светом. У растихи уже есть несколько узлов (это уже не росток и не молодое растение) Растение здоровое и быстро растёт Это выносливый сорт. Многолиственность. Листьев у растихи много, сверху – они плотно соприкасаются и могут наслаиваться, в середине листья мешают свету проникать глубже и циркуляции воздуха.

Снизу представлен отличный кандидат на дефолиацию  

Когда дефолиацию делать НЕ НУЖНО?

Если гров в ауте. Растение нездорово или медленно растет. Сорт привередливый и очень чувствительный (как Dr.Greenspoon, например). Растение не сильно лиственное. Если это первый гров.  

Растение ниже легко просматривается, на нём мало листьев. Дефолиация не нужна.  

Какие листья убирать?  

Начинать стоит с больших веерных листьев. Прежде всего верхние большие листья, которые нагромождаются друг над другом (это создает мокрые пятна и благоприятную обстановку для появления плесени). Если есть возможность - опускайте листья вниз, не отрывая.  

Не убирайте более 20% от общего объема листьев за один прием. Если вы не сильно опытны в этом деле – и того меньше. Промежуток между дефолиациями должен быть минимум неделя. Потеря большого кол-ва листьев за короткий период может затормозить растение.

Во  время дефолиации, вам следует работать над формированием своего куста. В индоре все хотят много кол для высокой урожайности и дефолиация тут хороший помошник.Как формировать много кол на веге с помощью дефолиации?

Здесь практически как в Спарте: «Выживает только сильнейший». Чтобы добиться мощных основных кол, придется избавиться от слабых и ненужных боковых стеблей.Пометка: технически удаление боковых стеблей это уже не дефолиация, но делать всё это в комплексе удобнее всего. Хорошее общее правило для всех индорщиков – формировать 4-8 основных кол. Слабые боковые колы удаляют, чтобы растение не тратило на них лишние питание, а перенаправляло в нужное русло. Начинаем с предварительной оценки и изучения растения. Смотрим, определяем ветвистые стволы-доминанты (толсто крепятся к основному стеблю, имеют много междоузлий, будут расти прямо под лампой). Их оставляем в живых. Тонкие боковые стебли с малым количеством междоузлии убираем. Оставшиеся в живых стебли и будут вашими основными. Теперь можно приступать к дефолиации. Удаляем все, что не получает свет/находится в тени. Зачастую, это всё мелкое, что ниже середины куста с малым количеством междоузлий. Только не переборщите. Вот с этим кустом перемудрили:Что происходит после дефолиации на веге?  

Если делать все по инструкции, оставшиеся части растения будут расти быстрее. Это позволит вам раньше перевести на цвет и само растение будет ухоженным, с необходимой формой и без лишней траты энергии на мелкие стебли. Боковые стебли попрут вверх, общая высота начнет выравниваться, пойдет рост вширь.

Дефолиация на цветении. Зачем?

За тем же, зачем и на веге:

 Предотвращаем появление плесени и гниения шишек. Увеличиваем урожай.  

Когда делать дефолиацию на цвете?

Индор с ярким светом Растения здоровые и быстрорастущие Растения всю свою жизнь были живчиками без проблем Очень пышный куст, настолько листья наслаиваются друг на друга. Шишки скрываются под тенью листьев (как на фото ниже)

Когда дефолиацию на цвете делать не стоит?

Почти по тем же причинам, что и на веге:

В ауте. Растение нездоровое или медленно растущее В течении грова были проблемы (чувствительная натура у растихи) Растение не пушистое/кустистое. Если сбоку просматривается противоложная стенка бокса – не стоит дефолировать. Если сверху светит свет и он просвечивает до пола – также не стоит. Если это первый гров

 

Вот такое растение не стоит подвергать дефолиации на цвете

Какие листья удалять?  

Основная цель дефолиации на цвете – раскрыть главные колы свету и воздуху, циркулирующему в боксе. Открытые свету соцветия растут быстрее, очевидно жеж. Фокусируем зрение на больших веерных листьях – их уничтожаем. Всё просто. Желтеющие листы тоже убираем – они уже ничего не могут дать растению.

 

Лучший прибор для дефолиации Ну и снова, не переборщите с излишней уборкой листьев. Новые уже не отрастут.  Растение подобное этому – идеально для дефолиации.  Сверху и снизу наросло много листьев, которые можно беспрепятственно удалить. Вот вид сверху до и сразу после дефолиации.

 

Коротенькое видео сразу после дефолиации: А вот и лиственный результат опосля. Здесь листья и мелкие стебли, которые пришлось удалить, чтобы они не мешали росту основных.Что происходит после дефолиации на цвете?

Если все делали по плану – шишки должны стрельнуть в росте и плотности. Через неделю после можно будет узреть большую разницу. То же растение спустя 6 дней: Таймлапс этих дней: Каковы же выводы? При правильном подходе дефолиация превращается в весомый инструмент для увеличения урожайности. Главное не переборщить с уборкой листьев. А на деле же, всё доволльно просто.  Делитесь в комментариях своими примерами дефолиации до и после. Самые наглядные попадут внутрь статьи.Дополнительно:Дефолиация

Мейн - Лининг: техника тренировки растений

Вкуснопахнущие и ароматные шишки

Формирование куста: Тренировки в системнике

Гайд по ревегетации (монстеркропингу)

7 ошибок при тренировках

Материал долго и затратно готовился при поддержке гроушопа DzagiGrow

 

Содержание  

Самый распространенные ошибки:

 

1) Вовсе не тренировать

2) Несчастный случай: сломан главный стебель

3) Ошибочно держать растение мелким/не дать расти

4) Позволять чересчур разрастаться

5) Слишком рано/неправильно подрезать

6) Неправильно фиксировать растения

7) Тренировка болеющих или медленно растущих растений

На веге, растения тренируют, чтобы они росли вширь и на одной плоскости (без акселератных выскочек) - как ковёр. На цвете, эта форма гарантирует, что многие колы превратятся в длинные толстые колбасы, по той причине, что растущий каннабис передаёт наибольшую энергию в почки, которые находятся на вершине растения и наиболее близки к свету.

 

Хотя тренировка растений и может дать впечатляющие результаты, иногда гроверы не ведая что творят, выращивают Александров Невских, а могли бы вырастить Арнольда!

 

Рассмотрим 7 самых частых ошибок при тренировах, чтобы у вас всё получилось, даже если это будет первый раз.

 

1) Вовсе не тренировать Самая распространённая ошибка — это не тренировка (всё почти как в жизни). Это правда, что вы можете получить отличные результаты и без тренировок, но разные техники могут значительно улучшить вашу урожайность по сравнению с естественным ростом. Тренировки могут быть простыми (дефолиация, например) или сложными (тот же мэйнлининг), но даже небольшое усилие на раннем этапе жизни растения может иметь большое значение для окончательного веса. Нагляднее всего будет сравнение не/тренированного растений:

Дерево справа имеет гораздо больше основных кол и производит в итоге гораздо больше шишек, чем нетренированное растение слева (ещё и при этом оно занимает меньше места).

Подводя итог 1 пункту. Тренировки растений - как тренировки в жизни. Хочешь быть лучше - тренируешься. Хочешь больше урожай - тренируешь её.

2) Несчастный случай: сломан главный стебель

Что называется, "перегнул палку". Важно понимать, что технику подгибания и пригибания лучше всего освоить с ранних дней жизни растения, потому как стебли с возрастом становятся жощще.   Однако, у всех бывают неудачи и даже если вы будете осторожны, можно легко по случайности зацепить ствол. Такое обычно бывает при попытке изгиба уже немолодого стебля (месяц от семки, например), который к этому моменту стал толще и несговорчивее. Для предотвращения таких ЧП, есть пара советов, которые помогут вам с уже утвердившимся стеблем:

Гните в более молодых (читай гибких) местах у ствола, где еще молодо, а не у оснований. Пример на фото:   Суперкроппинг. Если стебель кажется слишком жестким, но он должен быть согнут, не насилуйте его! Используйте технику суперкроппинга, чтобы смягчить внутренности ствола.

Зажмите между пальцами (большим и указательным) место будущего сгиба. Медленно и нежно начинайте крутить взад-вперед стебель между пальцами. Чуть придавите. Не переборщите. Примерно через 10 секунд интенсивного кручения и вы должны почувствовать, что ствол меж пальцами стал мягче. Когда убедитесь в этом, можете сгибать ствол и фиксировать в нужном положении. Работает метода даже для стволов потолще, при условии ангельского терпения.

Если все же сломали ствол - не переживайте. Вы и есть Доктор в данном случае, а ваше лучшее лекарство - скотч или изолента. Перемотайте перелом, как показано на фото - у растения все срастётся за неделю/две (бывают несрастаечки в особо тяжелых случаях).

Помните: если сломали ствол на ранней стадии - на его месте появятся новые. Если сломали на цветении, и не перевязали - вы, скорее всего, потеряете колу. Это не конец света, это хороший урок на будущее.

 

 

Подводя итог пункту 2 - тренировки с ранних лет - вот наш совет!3) Ошибочно держать растение мелким/ не дать расти

 

Это не тот случай, когда "мал золотник, да дорог". Речь идет про фотопериодные растения с ранним переводом на цвет. Очень маленькое растение просто не сможет дать столько соцветий, сколько бы смогло дать более крупное. Л - Логика. 

Разберем на примере.

 

Растение совсем не успело набрать массу перед цветением, у него просто нет необходимого размера/структуры для поддержания множества соцветий. Ничего не сможет сделать гровер, чтобы из "этого" выжать большой урожай.

Важно не торопится с переводом на цвет. Важно подождать минимум 3-4 недели, перед переводом, даже если время сильно поджимает и очень хочется покурить.

 

Это связано с тем, что растение в любом случае не начнёт цвести ранее 3-4 недели, поэтому перевод на режим 12/12 до этого времени, просто уменьшит общее количество света, получаемое ежедневно. Оно не будет таким большим, каким было бы под 18/6 или 24/0.

 

3-4 недели от каски - никогда не переключайтесь на 12/12 раньше этого срока, или растения останутся крошечными. А лучше бы подождать несколько недель. Пример на очередных фото:

 

Эти растения перевели на цвет на 4 неделе и собрали около 30 гр с единственной колы.

 

Некоторые гроверы рекомендуют подождать до 6 недель, чтобы начать цветение. Одной из причин тому служит факт, что растения каннабиса имеют тенденцию развиваться быстрее всего на предцвете (когда они уже начали демонстрировать свои «предцветы»  - крошечные версии взрослых соцветий). Но главная причина подождать с перевеодом также логична -  на 6 неделе вы получите бОльшее растение, которое сможет дать и "удержать" больше шишек. На примере:

6 недельный перевода на цвет

 

После перевода на 12/12. В итоге около 180 гр. с растения. Две дополнительные недели на веге могут иметь огромное значение в размерах растения и урожая!

 

Пометочка: пункт 3 не применим к автоцветам, который начинают цвести независимо от наших переводов. Автики вырастают сильно меньше фотопериодных  и созревают быстрее. Тем не менее, уж лучше растить автики, чем раньше переводить на цвет фотопериодные сорта. Подитог: не переводи на цвет раньше 3-4 неделе. Лучше переводить на 5-6.

 

4) Позволять чересчур разрастаться Почему бы и нет, если место есть и время не поджимает? Потому что здесь не стоит жадничать. Решив дать постоять подольше на веге, вы можете создать Халка, который перерастёт ваш гроубокс.

Растишка ниже перестояла на веге, и лампу выше в боксе уже не поднять. А ведь на цвете, растение удвоит свой рост. Производители не зря пишут примерные размеры в карточках сорта. Выбирайте растения исходя еще и из этого параметра (многие смотрят на % ТГК, вкус и сроки созревания, оставляя за бортом размеры). Если у вас к тому же не одно, а несколько растений рядом — это чревато световыми ожогами, вредителями, грибками и плесенью, которые моментально распространяются.Активный рост на цветении. Важно помнить, что растений после перевода на цвет часто удваиваются в росте, поэтому переводить на 12/12 надо, когда растение достигло половины желаемой высоты.До вытягивания. Прямо перед переводом на цвет.

После вытигвания. На 4 неделе цветения. Если у вас есть растение, которое растет высоким,  тонким и преимущественно вверх (т.е. без пропорционального наращивания боковых ветвей) учтите, что такое растение может вытянуться в 3 раза от своей первоначальной высоты после перевода на 12/12. Растение, склонное быть невысоким и кустистым весь срок своей жизни, может сильно и не вытянуться.

Разные сорта вытягиваются по-разному после перевода  на цвет. Главным ориентиром здесь будут служить заявления производителя, а также склонность растения к росту на веге (тонкие на веге растения часто превращаются в тонкие взрослые растения)!

Вегетация -> Низкорослый сорт, высокорослый сорт -> Предцвет -> Разница в высоте еще небольшая -> Перевод на цвет -> 8 дней спустя -> Оцените разницу в росте -> 14 дней спустя -> 22 дня спустя -> Прямо перед харвестом -> Оцените разницу -> Вытягивание в действии!

Подытоживаем: следите за растением, не занимайтесь попустительством.5) Слишком рано/неправильно подрезать

 

Удаление верхней части основного стебля («топинг» растения) до того, как выросло 3-4 узла, скорее заберет у вас больше времени, чем сбережет.

Фактически, удаление какой-либо части растения, когда оно очень молодое, может помешать растению, (оно может расти медленно или вообще перестать расти в течение нескольких дней или даже недель). Совет - подождите, пока растение дойдет до нужных возрастных кондиций. Тогда оно даже не заметит подрезки.

Вот этим молодые растения уже готовы к подрезке:

Если вы отрезаете только самую вершину растения, шансы замедлить рост будут невелики, даже если у него 3 или 4 узла.

 

 

Многие гроверы обращаются к третьему узлу / паре листьев (на следующем фото), чтобы начать мэйн-лининг.  

Если вы планируете серьезные тренирови, например, мэйнлининг, подождите, пока молодое растение не вырастет, по крайней мере, до 6 узлов — это своего рода гарант хорошей корневой системы у растихи. Чем большую часть растения вы удаляете за один раз, тем больше оно стрессует, поэтому надо убедиться, что растение уже достаточно сильное, чтобы преодолеть ваши трени.  

 

Будьте осторожны и не повредите точки роста во время подрезки. Эти мелкие стебли вскоре должны стать новыми главными колами.Совет: при подрезке всегда оставляйте немного стебля, чтобы предотвратить его расщепление в дальнейшем.Подытожим: достал нож - аккуратно режь.  

6) Неправильно фиксировать растения  

Не используйте нитку, леску, струны или нечто подобно «острое» для тренировок, так как эти "инструменты" могут впиться в ствол со временем. Ииии... важно иметь легкий доступ ко всем своим растениям после тренировок. Пример ниже - неудачная адаптация окружающей среды к процессу тренировок. Не стоит так делать! Стоит прикреплять растение к горшку. Проволка для подвязки, обычные резинки для денег или провода идеально подходят для крепления растений.

 

 

 

Во время роста, какая-нибудь кола обязательно стрельнет выше других...Подгибайте её, чтобы держать общий уровень.

До                                                                                                   После   

 

7) Тренировка болеющих или медленно растущих растений Когда растиха тормозит в росте или страдает от дефицитов веществ, она более стрессочувствительна при тренировках (к-к-к-комбо стресс). Такие вещи, как подрезка , суперкроппинг или дефолиация, могут еще больше усугубить положение дел.

 

Всегда позволяйте больным растениям восстановиться перед интенсивным тренингом, окружите его дополнительной заботой и вниманием. Растение ниже пострадало от 3-х кратного превышения дозировки питатетльных веществ. Не тренируем, пока растиха не оправится и не вылезут новые листья.Как помочь растение восстановиться?

 

Помимо проливки простой водой, стоит:

Поднять лампу на несколько см. Если в боксе сразу несколько растений, оставьте хворающее растение в одиночестве (если оно на веге – ставьте на режим 18/6. Если на цвете – менять режим не нужно). Плюс комфортные температура и влажность.

День-два в лайт режиме должны привести в чувство.

После выздоровления, опустите лампы на изначальную высоту.

 

История на мотив Джека Лондона «Любовь к жизни». Один гровер гровил и спалил жарой своё растение. Подумав, что всё кончено и его растишка мертва, он убрал её в ведро, и поставил в угол гроурума, пообещав выбросить на следующий день. Удачно забыв про своё обещание, он вернулся через несколько дней. Он увидел живое растение! Убрав больную из под прямых лучей ламп, туда, где температура ниже – он тем самым вернул её к жизни. Даже с сантиметром воды на дне ведра, растение процветало…

Так что худшее, что можно сделать с больным растением – оставить его под лампами, ведь оно будет продолжать процессы фотосинтеза, параллельно с попытками восстановления. Так, что друзья - не совершайте слепых ошибок (в этом случае учитесь на горьком опыте) или вооружайтесь знаниями (учитесь на чужих ошибках). Ведь, как это бывает - всё приходит с опытом. Материал подготовлен при поддержке магазина семян конопли - RastaRasha. 

 

Дополнительно:

Тренировка автоцветов: за и против

Гайд по ревегетации (монстеркропингу)

Прогрессивный гровинг

Мейн - Лининг: техника тренировки растений

Формирование куста: Тренировки в системнике

Суперкроппинг

SoG против ScrOG: в чем отличия двух методов

Дефолиация

Помимо эксперимента, этот процесс может помочь вам сохранить гены, сделав клоны особенно полюбившегося вам растения, которое уже цветет. В некоторых условиях это может подарить дополнительный урожай. 

[sp='Ниже так же еще несколько примеров монстеркроппинга:']

 

 

 

 

[/sp]

Монстеркроппинг в ауте 

 

 

Когда речь заходит о выращивания автоцветущих сортов, много противоречивых отзывов о том совместимы ли автоцветы с техниками подрезки ( по англ. Toping – от слова верхушка, то есть обрезка верхушки растения). 

 

Основные понятия Мейн-лининга

Мейн-лининг - разновидность тренировки растения, целью которой является создание "разветвлений/развязок" стебля, что ведет к равномерному распределению питательных веществ от корневой к каждой коле.

 

Скоро харвест... Вы только взгляните на результат этой тренировки. Исключительно огромные шиши

 

 

 

 

Обычно

Обратите внимание на то что каждый боковой побег находится на не равном расстоянии от корневой системы. Таким образом, каждая кола получет разное количество питательных веществ. Как следствие - колы различной высоты, различных размеров и форм.После МЛ

Обратите внимание, поднимаясь от корней, колы симметрично ветвятся равное колличество раз. Как следствие - каждая кола расположена на равном удалении от корневой, что ведет к их равномерному росту и развитию. Приложив немного усилий и применив Мейн-лининг, у Вас вырастит аккуратное, ухоженное растение, а урожайность только увеличится. Взгляните сами. Вот несколько картинок тренированных этой методой растений, чтобы дать Вам понять о чем идет речь, когда я говорю об аккуратности и ухоженности. Мейн-лининг эффективно зарекомендовал себя в условиях как индора, так и аутдора.

В ауте - плюс к стелсу, проще уход за растением.

 

Индор - Равномерные купола шишь. Больше шишь под тем же светом.  

 

Преймущества Мейн-Лининга

Большая урожайность Сделал и забыл - После того, как тренировка растения, на его раннем этапе развития, была проведена, от Вас, по большому счету, больше ничего делать не требуется беспроблемное формообразование - Колы растения, как правило растут одного размера Качественнее шиши - Колы одного размера и веса упрощают процессы равномерной сушки/пролечки Никаких микро-шишек - больше никаких шишь, размером с попкорн, которые потребляют питательные вещества, изначально направленные к основным колам Равномерный рост - Так как питательные вещества распределяются равномерно ко всем колам, мейн-лининг предотвращает нежелательное "вытягивание" некоторых кол во время перехода растения на цвет; вытянувшиеся колы требуют большего пространства (весьма неприятный момент в условиях индора) Индор - увеличение урожайности под Вашим освещением - больше грамм "за те же деньги" Аутдор - плюс к стелсу, проще уход за растением - проще всети контроль над растением на его финальном этапе роста (менее броское растение; меньший шанс заплесневелости)

На фото Nugbuckets показывает жирные, одноформенные колы, полученные им же с одного растения, используя технику мейн-лининг'а Мейн-Лининг - это лишь концепт ухода за растением. Здесь не обязательно прилагать максимум усилий для достижения впечатляющих результатов. У многих гроверов имеются собственные представления, касательно использования этой техники, но до тех пор, пока стебель растения будет иметь разветвление/развязка - будет результат. Мейн-Лининг - невероятно результативный способ получения абсолютного контроля над Вашим растением в ограниченном пространстве. Также предоставляющий аутдорщикам возможность контролировать размер и форму их растений, с целью получения усредненного, качественного продукта. Пожалуй, одним из главных преимуществ мейн-лининг'а является тот факт, что применение этой техники осуществляется исключительно в период начального развития растения (первые несколько недель). После чего от Вас, по сути, больше ничего не требуется.

 

Создание разветвления/ развязки в период раннего вегетативного развития (не более нескольких недель, начиная от семки)

После - расслабтесь и позвольте растению, в процессе роста, приобрести вот такую эффективную форму

Бонус: техника мейн-лининга может быть применена с целью уместить растение практически в любом доступном пространстве/боксе В процессе роста своих растишек, уделить внимание формированию достаточно толстых стеблей на первых разветвлениях/развязках. Это важно, так как от толщины разветвлений/развязок зависит площадь сосудистой поверхности, по которой транспортируются питательные вещества к колам. Не имеет значения какой метод выберет гровер для достижения этого результата. Цель этой статьи и всех приведенных в ней примеров - помощь в освоении этой техники, а также в ее адаптации под Ваши конкретные условия взращивания и стиль

грова. 

 

Теоретический аспект Мейн-Лининг'а

 

#### Примечание: термин "Мейн-Лининг" впервые был упомянут Nugbuckets'ом. Nugbuckets уверен, что сама техника определенно была использована раньше и, вероятно, имеет другое название; тем не менее он дал свое название этой технике, которое прижилось в терминологии гроверов со всего мира.

 

#### Мейн-Лининг - разновидность тренировки, с целью помочь растению конопли расти равномерно, исключительно с жирними колами, избегая наростания мелких, размером с попкорн, шишь. Эти микро-шиши отводят питательные вещества от больших кол. Многие гроверы предпочитают, в процессе тримминга, срезать все лишнее со стеблей кол, делая, своего рода, "леденцы на палочке". С техникой мейн-лининг'а каждый гровер поднимет свои "леденцы" на совершенно новый уровень.

 

### С применением Мейн-Лининг'а, Вы получаете растение, в котором каждая кола от корневой на одинаковое колличество "шагов". Каждая кола вырастает в одинаковых местах растения, что приводит к равномерному получению колами энергии и питательных веществ. В результате, растение растет симметрично и равномерно по высоте, что позволяет получить лучший результат гроверам в индоре. Существует множество техник, целью которых является равномерное взращивание кол, однока среди прочих, мейн-лининг, вероятно, является наиболее эффективной (в особености для мини-грова). Задача мейн-лининг'а - создание "разветвления/развязки" стебля. Другими словами - создание подобия трубопровода, для равномерного распределения энергии от корней и до самых верхушек кол.

 

О чем я говорю - очень наглядно показано на этой картинке.

В первую очередь вами создается разветвление/развязка. Таким образом доступ каждой колы к корневой будет равным Блягодаря мейн-лининг'у, все ветви/колы на растании конопли развиваются из одних и тех же мест стебля. Кажая кола получает равное колличество гормонов и нутринтов. Проще говоря, Вы выстраиваете систему труб, идущую от корневой. Именно эта система отвечает за равномерное распределение поступающей энергии во все колы растения, способствуя равному, упорядоченому росту.

Все что от Вас требуется - шаг за шагом воссоздать эту систему в период вегитативного роста, чтобы Ваш конопляный кустик самостоятельно приобрел эффективную форму и в дальнейшем не требовал бы от вас каких-либо работ. Это выливается в еще один немаловажный плюс мейн-лининга - Вам не придется больше переживать и заботиться об общей форме в дальнейшем развитии Вашего кустика. Каждый кто растил в индоре знает, насколько это сложная задача - задать колам растения аккуратную и равную форму. Тем более, когда речь идет о малых боксах с их ограничениями(объем, освещение и тд), с целью снять с Вашего растения как можно больше, Вы бы наверняка предпочли иметь невысокое, но кустистое растение. Если Вам не удалось провести тренировку растения как следует, это скажется на урожае, так как некоторые колы будут больше, перекрывая источник света другим. С мейн-линиг'ом каждая из кол Вашего растения имеет начало у основания стебля, за счет чего, размер всех кол практически идентичный.

 

Взгляните на эту "систему труб" растения, на котором до харвеста росло 16 основных кол. Обратите внимание на симметричный рост каждой из сторон. Это говорит о том, что каждая из кол получала равное колличество питательных веществ. Именно эта структура позволяет Вашему растению сформировать эффективную систему доставки энергии, позволяя избежать ее(энергии) неравномерного распределения в случае классического роста. 

 

"Руководство "Шаг за шагом"

 

Основы основ: Использование оригинальной техники мейн-лининга (начиная от семки)

Лестница Мейн-лининга:

Шаг №  1: Дождитесь момента, когда на Вашем ростке сформирует 5-6 междоузлиев.

Шаг №  2: Обрежьте растение над 3-им междоузлием (Режьте всё что растёт над третьей парой листьев). Шаг № 2.1: Удаление всего, что растет ниже 3-й пары. Шаг № 2.2: Зафиксируйте 2 новых стебля под правильным углом к земле. Шаг № 3: Спустя некоторое время, не вмешиваясь в процесс интенсивного роста, обрежьте обе колы симметрично(удвоив количество стеблей). Шаг № 3.1: Удаление всего, что растет у основания и ниже новых стеблей. Шаг № 4: Повторение Шага №3 до тех пор пока Ваше растение не образует требуемое количество кол. Шаг № 5 (Опционально): Подвяжите ваше растение к металлическому кольцу с цель упрощения контроля роста кол. Шаг № 6: Как только форма растения задана и "разветвления/развязки" сформированы - избавьтесь от подвязок и тп. Шаг № 7: Откиньтесь на спинку кресла и насладитесь процессом того, как мейн-лининг завершит начатую Вами работу.

Что Вам понадобится для начала процесса Мейн-лининга:

 

Росток конопли. Ножницы или лезвие для работы с растением. Материал для подвязки/ тренировки растения (резинка, шнурок, тонкий провод). (Опционально) Металлическое кольцо-фиксатор.

 

Я использую самое обычное кольцо-фиксатор для подвязки томатов, купленное в садоводческом магазине. Купив подобное, Вам потребуется самостоятельно подогнать кольцо под ваши нужды.

Благодаря тому, что гровер может смещать подвязки вдоль кольца, появляется возможность мгновенно менять положение кол растения, а значит всегда можно задать требуемую форму. Очень практичное занятие в ограниченных пространствах.

 

==============================================================================================

 

Шаг №1: Дождитесь момента, когда на Вашем ростке сформирует 5-6 междоузлий молодых стеблей, растущих из них.

Лично я считаю, что оптимальным временем для начала менй-лининг'а является момент, когда уже сформированы 5-6 междоузлий. В случае если Вам кажется, что растение растет не достаточно быстро или же наблюдаются проблемы здоровья, то следует подождать немного дольше.

 

Стрелки указывают на молодые стебли, растущие из междоузлий. Именно о них чуть дальше пойдет речь

 

Этот росток кажется вполне готовым

 

Как впрочем и этот. Даже в случае, если Ваше растение сформировало больше 6-ти междоузьлей, Вы попрежнему можете смело применять мейн-лининг. Только имейте ввиду, что эта техника подразумевает обрезку верхней части растения вплоть до 3го междоузья. Таким образом время, затраченное на формирование лишних междоузьев будет потеряно, что не совсем рассудительно. Помимо затраченного на рост времени, других причин чтобы НЕ прибегнуть к мейн-лининг'у нет.Однако! Убедитесь, что растение все еще находится в стадии вегетативного роста. Никогда не начинайте мейн-лининг, если растение перешло на цвет.

 

При желании, начинать можно и с намного более зрелыми растениями - на картинке выше вполне подходящий экземпляр (но времени, ушедшее на рост шестых, седьмых и далее междоузлий уже не вернуть).

Проведя множество экспериментов, мы пришли к заключению, что применение мейн-лининг'а на стадии 5-6 междоузлий приводит к оптимальным результатам. В этом случае будет получен максимальный результат, в кратчайшие сроки. Я категорически не рекомендую работать с растениями, у которых менее 5-6 междоузлий. Тем более, если речь идет о клонах! (Примечание: "Шаги", которые вы сейчас читаете, рассчитаны на взрощенные от семени ростки. С особенностями применения мейн-лининг'а к клонам Вы сможете ознакомиться далее) Очень важно, чтобы растение успело сформировать здоровую корневую систему и не испытывало проблем с ростом. Применение этой техники к молодняку приведет к значительному торможению в росте и развитии.

 

==============================================================================================

 

Шаг №2: Обрежьте растение над 3-им междоузлием (Режьте всё, что растёт над третьей парой развивающихся стеблей).

Отрезание верхушки - это техника, называемая "топпинг".

Почему используется топпин вместо FIM-подрезки? Об этом чуть позже. Отрезанную же верхушку можно использовать для создания клона Вашего растения. Почему бы не поэкспериментировать? Теперь, когда ваше растение осталось с тремя междоузлиями - идем дальше.

 

==============================================================================================

 

Шаг № 2.1: Удаление всего, что растёт под 3-ей парой молодых стеблей.

 

Срезайте все, что растёт ниже 3-го междоузлия и растущих из него пары молодых стеблей. Срезается все, включая семядоли.

Эта третья пара стеблей станет местом разветвления/ развязки. Удалив все, о чем говорилось выше, Вы даете понять растению в какой точке следует сконцентрировать все усилия, направленные на рост и развитие.  

Цель этого шага - создать два стебля, выходящих из 3-ей пары междоузлиев. Это требуется для равномерного распределения питательных веществ в дальнейшем.

После проделанного, ваше растение либо так ↑

Либо так ↑

 

Если Вы переживаете на счет "Как бы не срезать лишнего?", то можете (на время) оставить лапухи, растущие из 3-го междоузья. Это вполне рациональных шаг, особенно, если Ваше растение еще не достаточно развито.

 

Ниже - наглядный пример:

Немного рановато было начинать работу с этим ростком. Конкретно в этом случае была намеренно оставленна пара лопухов для поглащения энергии и питания пары будущих верхушек, расположеных у основания междоузьев. Каким бы не был случай, оставить (временно) пару лопухов весьма разумная идея.

 

==============================================================================================

 

Шаг № 2.2: Зафиксируйте 2 новых стебля под правильным углом к земле

 

Аккуратно подвяжите каждый из новых стеблей таким образом, чтобы зафиксировать их как можно ниже к грунту. Если же стебли не достаточно большие для подвязки, то Вам следует дать им время подрасти, подождав пару дней. Рост новой пары стеблей зависит от сорта, а так же условий среды грова. У некоторых растений на это уходит больше времени. Другие же за предельно короткие сроки будут иметь стебли, готовые к подвязке. Некоторые сорта отлично справляются с тренировками/подвязками. Некоторые нет. Тут дело интуиции. В случае, если же вы все таки обломили стебель, попросту зафиксируйте его в исходном положении изолентой/пластырем/чем-то подобным. Должно помочь. Главное, так это быть аккуратным и не торопится.

 

Вот как Nugbuckets подвязывает стебли, используя провод. (через день/два стебли изменят направление роста в сторону источника света). Очень важно надежно, а главное не повредив, закрепить стебли. Для подвязки может быть использовано практически что угодно. Но не следует использовать слишком тонкий провод/шнурок/резинку, чтобы некоим образом не повредить растение. Избегайте использования лесок/ниток и подобного. Ниже - ростки на гидре подвязаны специальными садовыми подвязками к резервуару с раствором.

За счет подвязки первой пары стеблей Ваше растение будет ниже, а также придаст растению фирменную форму мейн-лининга. Так что если вы гровите в индоре, этот шаг пропускать не следует.Краткий обзор Шага № 2

В качестве примера - растение по середине - до использования мейн-лининга. Остальные - после.

 

Именно так и должны выглядеть Ваши растения.

==============================================================================================

 

Шаг №3: Некоторое время не вмешиваясь в процесс интенсивного роста растения, обрежьте обе колы симметрично (еще раз удвоив количество стеблей)

На этом этапе от Вас, прежде всего, требуется следить за здоровым ростом и развитием тех двух основных кол, коротые Вы сформировали. Дождитесь момента, когда эти две колы хорошенько вытянутся. Некоторые гроверы предпочитают продолжать, когда на этих колах софрмируются несколько междоузлей, в то время как другие(в их числе и Nugbuckets) предпочитают обрезать колы, как только верхушки кол сформировались

 

Растения выше - зелёные, здоровые и быстрорастущие - идеальные кандидаты для продолжения. Обратите внимание на расположение развивающихся стеблей, выходящих из уже сформированных Вами ранее. Их расположение должно быть симметричным. На каждой из основных кол выберете по молодому побегу, выходящему из междоузлия. После очередной подрезки, выбранные Вами побеги сформируют основания для новых кол. Главное, так это убедиться в том что выбранные Вами молодые побеги находятся на равном удалении от разветвления /развязки. И старайтесь отдавать предпочтение симметрично расположенным молодым побегам, однако не стоит переживать, если это не так.

 

Изображенные стебли, растущие из междоузлия на картинке - симметричены. Определившись с выбором - отрезайте все, что расположено над междоузьем.  

Отрезайте аккуратно, старайтесь не повредить развивающиеся побеги.   Лопухи, выходящие из основания этих побегов пока можно оставить. Это скажется положительно на росте новых стеблей.В итоге

Каждая из двух основных кол должна выглядеть примерно так(обратите внимание на верхушку. Эти два молодых побега, которые вскоре станут новыми колами.

 

Каждый раз "топая" стебель, Вы удваиваете количество будущих кол.

 

==============================================================================================

 

Шаг №3.1: Удаление всего, что растёт у основания и ниже новых стеблей. По желанию, Вы можете либо оставить, либо срезать лопухи. К примеру, Nugbuckets предпочитает срезать все лопухи, кроме тех, которые растут у основания молодых стеблей. Важным моментом является то, что Вы должны срезать все молодые побеги выходящие из всех междоузлий, кроме тех, которые формируют новые стебли(о которых говорилось выше).До

 

Удаляйте все, кроме нужного

После

 

Новые стебли оставлены. Остальные молодые стебли срезаны.   ==============================================================================================

 

Шаг № 4: Повторение Шага №3 до тех пор пока Ваше растение не образует требуемое количество кол ("топайте" растение до тех пор, когда у вас не будет 8, 16 или 32 колы) Каждый раз "топая" растение - Вы увеличиваете колличество кол.Вот что получается: Первый раз Вы "топаете" растение, для образования 2-ух основных стеблей. "Топая" второй раз, каждый из этих основных стеблей, получаем уже 4. Третий - 8. И т.д. Таблица ниже поможет Вам определиться сколько раз "топать" растение для получения требуемого количества кол:

Индор: "топайте" три раза (8 кол). Проверенное решение для индора.Аутдор: "топайте 3-4 и более раз (от 8 до 16 и более кол) (8-16 и более кол для хорошей кустистости).СкрОГ: "топайте" строго 5 раз (32 колы). Под СкроГО'м я предпочитаю растить 32 колы.

 

Я использую скрог, взращивая исключительно сативно-доминирующие сорта. Всегда позволяю растению вытянуться и хорошенько заполнить сетку, а уже затем перевожу на цвет. В качестве примера - Растение с восемью колами:

 

До - 4 стебля.

До - вид сбоку.После

 

8 стеблей (подвязанны к горшку).

Всего несколько дней спустя, её восемь новых стеблей полностью вытянулись к солнышку.  

В качестве примера - Растение с 16-ю колами

 

Дав немного подрасти тем 8 стеблям, Вы можете "топануть" их снова, для получения вот такого результата:

И так до момента, когда желаемое количество кол достигнуто.

ЗАПОМНИТЕ! Большее колличество кол не всегда хорошо. Для многих случаев вполне хватит 8-16 кол.

 

Если Вы НЕ гровите под СкрОГ, большее количество кол не принесет большего урожая.

 

==============================================================================================

 

Шаг № 5 (Опционально): Подвяжите ваше растение к металлическому кольцу с цель упрощения контроля кол.

 

Все, что было необходимо для создания "трубопровода" Вы выполнили. Теперь Вы можете задать желаемую форму растению.

 

Каждый гровер выбирает свой способ подвязки растения. Одни используют садовый жгут, другие отдают предпочтение СкрОГ'у.

 

Лично я предпочитаю крепить растения к простому и недорогому кольцу для подвязки томатов (как на картинке выше)

 

В сочетанием с подвязочным жгутом/ шнурком/ и т.д. это кольцо позволяет надежно закрепить колы. (Надежно, но не туго, подвязываю колы к кольцу. Таким образом можно перемещать колу по периметру кольца. Очень удобно) Эти кольца отлично справляются со своей задачей, позволяя получать аккуратные, гармоничные формы. Можно либо подвязать все колы растения к кольцу, либо же оставить несколько кол "свободными", чтобы они заполнили центральную часть кольца.

 

К примеру, для растения с 8-ю колами, Вам следует подвязать 6, а 2 колы оставить расти "свободно" в серединке. В случае, если индорный гров ограничен по высоте, я бы предпочел слегка "засуперкропить" растение, чтобы оно было максимально приземистым и с равномерно растущими колами.

 

==============================================================================================

 

Шаг №6: Как только форма растения задана и "разветвления/развязки" сформированы - избавьтесь от подвязок и т.п.

Следует помнить, что используемые Вами подвязки это всего лишь временное решение для сдерживания роста растения. Следите за тем, насколько туго подвязаны колы/стебли. Как только "трубопровод" и структура растения сформированы, предпочтительно избавиться от всех подвязок. В противном случае есть вероятность причинить механические повреждения растению.

 

==============================================================================================

 

Шаг №7: Откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь процессом того, как мейн-лининг завершит начатую Вами работу.

 

Вот, собственно и все! Пусть растение продолжит вегетацию, до момента, как все Ваши колы достигнут сантиметров 50ти (от земли). Теперь можно переходить на цвет и оставить растение в покое. Многие виды тренировок необходимо проводить на протяжении всего цикла. На Мейн-лининг же уходит несколько первых недель роста. Как только Вы подошли к "Шагу №7", больше от Вас (конечно, помимо ухода за растением) делать практически ничего не требуется. Если же одна из кол все таки выросла выше остальных, Вы всегда можете аккуратно протянуть колу вдоль кольца, тем самым немного уровняв ее рост с остальными колами.

 

И в конечном итоге, ваше растение будет выглядеть примерно так, радуя Вас большими и плотными колами. 

 

Полезный FAQ с ответами на многие вопросы 

 

В - Вопрос, О - Ответ.   

В: Чем этот способ лучше FIM подрезки?

 

О: Когда вы прибегаете к FIM подрезке, вы получаете 4 основных колы, но питательные элементы к ним поступают из двух артерий (если так можно назвать стебель растения)

Преимущество МЛ в том, что все колы растут из одного узла, и с FIM-подрезкой такого результата не достичь.

Результат FIM:Результат Мейн Лининга:

  Обратите внимание, как в МЛ примере, все колы растут из одного узла на стволе, как ствол был разделен РОВНО на две части. Это результат обрезки. Ровное разделение - один из центральных принципов Мейн-Лининга

 

 

В:  В чём отличие применения МЛ для растения с семечки или от клона?

 

О:  МЛ, безусловно, может быть применен для клонов.

 

 

В:  Можно ли использовать МЛ в гидропонных установках?

 

О:  Я не тот человек, который может рассказать что-то о гидропонике (спросите лучше Квадрата xDDD здесь и далее. при.переводчика ) .....но МЛ имеет мало общего со средой, тут вся фишка в том, чтоб равномерно распределить энергию распределении. Опять же, гидра - просто это не моё, я ращу на земле.

В:  Как МЛ применима в ScrOG?

 

О:  Вот 32 колы… Урожай 283 гр! Она была всего 60 см в высоту...

 

 

 

Как рано можно начать применять МЛ для растения?

 

В:  Вот пример, очень молодое растение. Я применил МЛ, все ли я сделал правильно?

 

О: Рекомендую ждать немного дольше, нарастить больше корневой массы, растение будет реагировать на обрезку менее критично, быстрее переживет стресс.

Надземный рост может радовать лишь при наличии достаточной корневой массы.

Также, имейте в виду, что леска, которую вы используете слишком тонка, и может оставить порезы на Вашем растении (-умный чувак. Прим.переводчика).

 

В: На какое увеличение урожайности, я могу рассчитывать применяя этот метод?

 

О:  Если все сделано правильно, вы должны получить 140гр с растения, но, как вы знаете, есть много других факторов влияющих на урожайность. Когда мы имели рядом два идентичных растения, и одно было тренировано по описаной методике, и это было единственным отличием в выращивании, мы увидели увеличение урожайности на 70-80%.

В:  С какого этапа жизни растения, можно применять МЛ?

 

О:  Просто подождите, пока Ваше растение достигнет 20-25 см в высоту, и вырастет шестая пара листьев. Что касается сроков, трудно дать четкого ответа, потому что каждый гров и сорт растения очень специфичны.

Как не найти двух одинаковых младенцев, так не найти одинаковых растений. Это главная причина, почему я не даю вам точное руководство с указанием дней подрезки. Некоторые штаммы хорошо реагируют на обучение, а некоторые его ненавидят. Каждый уникальный штамм, будет производить растения, разной силы. Мне присылали фотографии гроверы, свидетельствующие об успешном применении МЛ на большинстве штаммов, однако я не думаю, что Sativa хорошо отреагирует, но фотки показывают, что МЛ позволяет получать удивительные результаты и на них!

Клоны - это совсем другая история, потому что они действительно знают свою собственную личность. К тому времени, когда у Вас есть растение, который растет от клона, оно уже развило "генетическую память" о том, как вырасти. У растений от семени также есть генетическая память, но их поведение может тренироваться и изменяться до неузнаваемости.

 

В:  На сколько времени МЛ удлиняет цикл?

 

О:  В среднем около 14 дней (10-21 день). Новичкам рекомендую использовать данный метод на Саженца, профи же могут применить его и на клонах.

 

В:  Какая Разница Между Дефолиацией и Мейн-Линингом?

 

О:  Дефолиация означает удаление низа растения, не получающего доступа к свету. Иногда и я прибегаю к этому способу, чтоб компенсировать плохое планирование на ранних стадиях цикла).

 

Результат:

 

Обратите внимание, сколько роста пропадает зря. Этот садовод сообщает, что он позволил растению стать слишком большим, а затем отрезал. Это означает, что почти 1,5 месяца стоимости электроэнергии и ресурса оборудования было потрачено впустую.

Удаление низких точек роста позволяет растению, перенести энергию в верхнюю часть, при производстве цветков, но остается нежелательный эффект "Рождественской Елки", который не позволяет всем ветвям получить хороший доступ к свету.

 

Только одна или две Колы будут в конечном итоге будут толстым и плотным. На нижних ярусах, растение будет производить крошечные бутоны.

 

МЛ является гораздо более эффективным способом, чем дефолиация для производства жирных, густых кол в короткий срок

 

Затем просто сидите сложа руки и позвольте растениям естественно произрастать в эту форму 

 

Об авторах

 

Nugbuckets талантливый гровер и фотограф, автор термина "мейн-лининг", описывающего технику тренировки растений конопли.

Серию его оригинальных постов "О мейн-лининге" можно глянуть тут, на Rollitup.org (http://www.rollitup.... ... hread.html)

 

Так же, Вам будет интересно глянуть Nugbuckets' Lab thread (http://www.rollitup.... ... s-lab.html), где он постил прочие картинки и инфу, касательно "мейн-лининга", а также о грове конопли в земле.  

 

Люди которые трудились над статьей

 

Переводом на русский занимаюсь я и пользователь с ОЛК ff0x4

В оригинальном треде, вам пришлось бы отскролить сотни постов, в поисках всей информации, которой он любезно поделился с гроу сообществом. Из этого треда, мною были собраны все материалы, касательно "мейн-лининга", и сжаты в одну, легко-читабельную статью. Прошу заметить что владельцем всех фотографий является Nugbuckets! Надеюсь, статья придется Вам по вкусу. Заходите в оригинальный "мейн-линиг" тред, высказать Nugbuckets'у свою поддержку, а также дать знать, что мы все черезвычайно заинтересованы в его дальнейших информативных постах и фотографиях касательно грова.

 

© by Nugbuckets Под редакцией Nebula Haze. Август, 2013   

ссылка на оригинал статьи с ФОТОГРАФИЯМИ шагов.

 

Если статья была тебе полезной, знай,

Like лучшая благодарность.

 

Спасибо за внимание 

 

Обсудить на форуме

 

 

Kali Mist f.fem

 

 

 

1. Посадка семени:

 

Пример: если посадить возле края горшка

 

 

упрётесь в край горшка

 

 

но даже с этим можно справиться тренировками.

 

 

 

 

и растишка окажется точно в центре.

 

 

 

2. Загиб

 

В данном случае загнуто слишком рано, считаю, что это может затормозить развитие

 

 

Оптимальная толщина ствола

 

 

 

 

 

3.Подъём-переворот

 

Каждую новую пару резинкой поворачиваем в плоскость к 2м предыдущим

 

 

и так пару за парой

 

 

в итоге вся растишка в одной плоскости

 

 

 

4. Дефолиация вега

 

 

 

10 октября

 

 

12 октября-дефолиация

 

 

 

 

Этот же день, просто перетусуем ветки

 

 

 

 

 

 

 

5. LST 

 

 

 

В результате в виду равномерного освещения имеем примерно равную динамику для всех колл

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Дефолиация цветение

 

В ситуации с нетипичной по сравнению с природной формой куста, дефолиация впринципе неизбежна, на цветении рекомендую оставить лишь нижние веерные, по мере подсыхания избавляясь от сахарных

 

 

 

 

 

7. Кольцевание

 

Кольцевание один из методов интенсивного растениеводства, основной целью которого является ускорении созревания. Широко используется в виноградорстве, для увеличения размера завязей и ускорения созревания ягод. Кольцевание притормаживает отток соков вниз к корневой, повышая их доступность вверхам, учитывая, что корневая успевает развиться в период вегетативной стадии, растение в период цветения получает бонусы в виде дополнительных ресурсов

 

 

 

 

8. Двуэтапный харвест

 

Как правило низа на пару недель отстают в развитии от верхов, зачастую есть смысл додержать и увеличить их плотность,а при правильном питании и увеличить объём

 

 

 

 

 

9. Спасибо за внимание

 

Итогом рассмотренных выше техник станет подобный скелет

 

 

 

[sp='Рекомендую к просмотру']

 

текущий репорт с демонстрацией рассмотренных техник:

| Bonsai Style Micro Grow | 0,08М2 | Татарская Ракета | Led Ikea 2700K 132W |

 

 

 

| Стелс-системник Chieftech 47х52х21 (42х42х20) ||LED1477G22 IKEA 2700K |

 

 

Магия Ripen'a

 

[/sp]

 

 

Статья-победитель в конкурсе "Автор, жги- январь"

 

Используя CO2, повышаем урожай

 

Главные темы выпуска:

 

Углекислый газ и гровинг. Как это взаимосвязано?

Плюсы и минусы использования CO2

Сколько CO2 использовать при выращивании?

Как использовать CO2 в гроубоксе?

6 шагов по организации газовой камеры вместо гроубокса

 

Вот этот гровер использовал инъекции CO2

 

 Мария Ивановна «дышит» углекислым газом, а не кислородом

 

CO2 – химическая формула диоксида углерода (или, если среди нас есть химики -  двуо́кись углеро́да, окси́д углеро́да (IV), у́гольный ангидри́д). В быту мы называем это углекислым газом. Это газ без запаха и прямо сейчас, дружище, ты дышишь им.

 

Растение нуждается в CO2, потому что он играет важную роль в выработке энергии в процессе фотосинтеза. Без углекислого газа растения будут «задыхаться» и погибнут смертью храбрых. Это одна из причин, почему так важно давать растения подышать свежим воздухом.

 

Те гроверы, что используют не самый мощный свет (имеются ввиду ЭСЛ или флуоресцентные лампы) могут не беспокоиться по поводу уровня углекислого газа в их оранжерее. При подобных  условиях выращивания, содержащегося в воздухе углекислого газа будет достаточно.

 

 

Но ситуация меняется, когда света становится больше, чем растение способно поглотить. В условиях высокой освещенности, давая растениям больше CO2, Вы  позволяете вашим растением использовать больше света, что в результате увеличивает силу фотосинтеза. Заставляя растения производить больше энергии из того же количества света, они в итоге наградят вас более быстрыми темпами роста и бОльшими шишками. Ну и в качестве бонуса, добавка CO2 таким образом повышает сопротивляемость организма к жаре и световым ожогам.

 

Один из минусов – использование CO2 может дорого стоить. Так, что перед тем, как начать кормить растение углекислым газом, прикиньте наперед свои расчёты: сколько его понадобится на цикл.

 

Добавочное использование CO2 лучше всего выходит в паре с ДНАт или LED освещением.

 

 

Факт из школьной программы: вместо лёгких, растения используют сотни крошечных пор на листьях (их именуют стоматами или устьицами), чтобы получить CO2 из воздуха. В качестве «побочного продукта» в процессе фотосинтеза, растения выбрасывают кислород обратно в среду. Так вот, в процессе фотосинтеза растений генерируется большая часть кислорода в нашей Земляной атмосфере. Без растений, которые используют CO2 в процессе своей жизнедеятельности, у нас – человеков, не было бы кислорода для дыхания.

 

Плюсы и минусы использования CO2 в гровинге

 

+

Больше шишки, быстрей рост. Если вы максимизируете все факторы гровинга (свет особенно), CO2 поможет вашим растениям ускориться в росте на 20%, шишки увеличатся в размерах и увеличится урожайность. Растениям не страшна более высокая температура. Поддержание уровня углекислого газа в своём гроупространстве на уровне 1200-1500 ppm, позволяет повысить температурный порог на уровень выше - вплоть до 30°C. Гроверам с мощным светом, это позволит легче поддерживать комфортную температуру для их растих. Ароматная безопасность. Обогащение CO2 может быть полезно для безопасности, если у вас «замкнутый» гроубокс (без щелей) и вы его не проветриваете. Иными словами – использование углекислого газа шифрует запах натур продукта. Получается своего рода нейтрализатор запаха.

–

CO2 не так эффективен, если у вас нет мощного освещения. Что касается интенсивности света, то вам нужны либо ДНаТ/МГЛ, либо LED (и то, и то другое будет вообще блеск), чтобы производить достаточно яркого света, дабы mj могла использовать больше CO2.  Чем выiе мощность ламп – тем выше поглощаемость у растений CO2. Может потребоваться герметизация гроубокса. Небольшая добавка CO2 не потребует изоляции рабочего гроу-пространства. А вот когда потребуется поддерживать высокий уровень CO2 (например, 1200-1500 ppm), вам вероятно придётся заделывать щели, чтобы углекислый газ не утекал. Цена. Особенно в гроурумах этот вопрос становится актуальным. Самый дешевый способ обогащения CO2 не очень хорош на «длинной дистанции». Но, он поможет вам лучше вникнуть в тему применения CO2. Лучшие CO2 системы дорого обходятся при первичном приобретении. Затем, всё происходит намного дешевле.

 

Сколько CO2 мне потребуется?

 

Миллионы лет назад, когда растения эволюционировали, в воздухе было много больше углекислого газа, чем сейчас. В результате, растения эволюционировали до того, что стали способны поглощать большие объемы углекислого газа в процессе фотосинтеза (вплоть до 1500 ppm; parts per million – частей на миллион). Хотя содержание CO2 в воздухе сегодня значительно ниже - около 400 ppm, растения по-прежнему могут использовать CO2 в более высоких концентрациях, что позволяет им производить больше энергии из того же количества света. Так вот, гроверы могут использовать это преимущество, за счёт предоставления дополнительного углекислого газа.

 

 

Это означает, что для того, чтобы обогащение CO2 была максимально эффективным, следует придерживаться уровня CO2 в 1500 ppm с ярким освещением.

 

Растения могут поглощать вплоть до 1200-1500 ppm

 

Обогащение CO2 работает эффективнее всего, когда всё остальное в гроуруме уже оптимизировано (считай налажено и эффективно работает). Для многих гроверов, оптимизация самого процесса гровинга без использования CO2 может дать больше, чем использование CO2.

Если вы используете не такой мощный свет – используйте меньше углекислого газа. Растения должны расти здоровыми и не тормозить в развитии. У них не должно быть проблем с питанием и с вредителями. Тренированные, здоровые и пышущие жизнью растения намного лучше реагируют на CO2.

Очень много дезинформации по использованию CO2 в сети существует. Перерываем её всю, советуемся с опытными гроверами, которые перепробовали всё, и пришли к проверенному результату.

 

 

Предупреждение! Некоторые товарищи (особенно компании, продающие некачественный CO2 продукт) будут убеждать вас в том, что CO2 – волшебная штука, используя которую вы вырастите Чудо урожай без хлопот. Это не так. Есть как эффективные способы внесения углекислого газа в свой цикл, так и неэффективные.

 

Два самых эффективных метода обогащения углекислым газом – использование CO2 генератора и покупка баллона с газом/бутилированного CO2. Оба этих способав идеале комбинируются с таймерами. Это существенно облегчит задачу по «газификации» гроубокса.

 

Как встроить CO2 в гроубокс?

 

1. Используйте правильное освещение

2. Изолируйте свой гроубокс (по желанию)

3. Добавляйте CO2 на растения сверху. Будто б дождь идёт

4. Вырубайте на ночь подачу CO2

5. Как использовать углекислый газ на веге и на цвете?

 

1. Используйте правильное освещение в своем гроубоксе

 

 

Золотое правило:  Вам следует иметь 24 000 - 32,000 люменов на м2 в гроубоксе/руме, чтобы получить все преимущества от использования 1200-1500 ppm углекислого газа. ДНаТ и LED освещение подойдёт к этому правилу.

 

Определите сколько люменов даёт ваша лампа. Затем определите рабочее пространство бокса (длина*ширина). Количество люменов, делённое на площадь должны равняться 24 000 - 32,000.

 

Примеры:

1 на 1 м – 600 ДНАт или LED

1,5 х 1,5 м – 2 х 400W ДНаТ или LED

2 х 2 м – 1000W ДНаТ или LED

 

Используете лампы меньшей мощности – используйте меньше CO2.

 

2.Изолируйте своё  гроупространство (пункт по желанию)

 

Наш с вами «среднестатистический» воздух содержит 400 чаcтиц CO2 в своём составе. Получается, что то количество добавочного ЦэО2 будет выветриваться. Этот пункт не актуален для тех, кто планирует добавлять CO2  в небольших количествах. Этот пункт актуален для тех, кто желает предотвратить быструю выветриваемость большого объема газа из рабочего пространства теплицы.

 

Пара вещей, если будете изолировать/герметизировать свой бокс:

Температура: если добавляете CO2 в больших объемах – рекомендуется держать температуру повышенной – в районе между 30 °C и 35 °C.  Важно всё равно приглядывать за макушками и листьями, чтобы те не обожглись. (если растих несколько – присматривайте за каждой. Разный сорт может по-разному реагировать на t°) Влажность: Держите влажность на уровне 60-70%, чтобы предотвратить плесень и др. проблемы (можно пользоваться осушителем воздуха).

Герметизация или изоляция – избавление от любых возможных утечек воздуха из гроубокса, когда он закрыт. Работают только вдув и выдув. Воздуховод помогает.

 

 

Если собрались изолировать бокс – сделайте грамотную вытяжку.

 

Большинству гроверов приходится охлаждать лампы в гроубоксе, чтобы поддерживать температуру на должном уровне. Выбирая отражатель, важно выбрать тот, который будет охлаждаться через воздуховод, чтобы теплый воздух не попадал внутрь бокса и снижал уровень CO2.

 

Култубы (култьюбы)

 

Воздуховод используется для подачи холодного воздуха извне. Он будет нагреваться от лампы и выходить наружу, через вытяжку никак не влияя в плохом смысле на воздух внутри гроубокса.  Култубы снижают температуру за счет «захвата» воздуха внутри себя и его последующего выдува. Некоторые култубы попадаются с большим отражателем, что само по себе плюс (больше света падает на растения).

 

Светильники с возможностью активного охлаждения

 

Этот тип светильников также собирает весь горячий воздух от лампы внутри себя. Стекло служит защитным барьером. Эти светильники – отражатели имеют рабочие отверстия для подключения воздуховода с обеих сторон. Значит, годится для обогащения CO2.

 

Другими словами, после закупорки вашего гроубокса/гроурума, после установки вентиляции на вдув/выдув через светильник,  вы можете не беспокоиться за насыщение рабочего пространства углекислым газом. Он быстро не выветрится и поглотится растениями по максимуму.

 

 

Важный момент. Давая мало CO2, не держите температуру на рекомендуемом в начале текста высоком уровне (30-35°C). Много углекислого газа поможет растениям стерпеть эту темпу, но не перебарщиваете! И смотрите, чтобы не было ожогов!

 

3. Давать растениям CO2 стоит сверху вниз. Фишка в том, что углекислый газ в чистом виде тяжелее воздуха, и он «тонет». Расположите свою кормушку с CO2 над растениями, и по возможности равномерно. Небольшой вентилятор на полу, направленный вверх поможет CO2 циркулировать внутри выращиваемого пространства.

 

4. Выключайте CO2 на ночь

Растения перестают дышать углекислым газом, когда у них ночь, так что можно выключать «обогатитель» во время тьмы.

 

 

Грамотный режим кормления CO2 выглядит так: включайте подачу CO2 спустя полчаса после наступления дня у растения, и выключайте за полчаса до ночи. Это поможет вам сэкономить и не повлияет на эффективность применения CO2.

 

5. CO2 на веге и на цвете.

 

О том, как влияет углекислый газ на наше растение на этих стадиях.

 

Вегетация

 

CO2 значительно увеличивает скорость веги, так что это отличный способ вырастить бОльшие растения за меньший срок.

 

 

На веге просто давайте CO2 днём, над растениями. Давайте немного.

 

Цветение

 

Почти все гроверы сходятся во мнении, что можно увеличить рост растения и шишек в целом, кормя муравушку CO2 в течение первых 2-3 недель цветения.

 

Когда цветение уже идёт полным ходом, некоторые гроверы считают, что продолжать давать CO2 становится не так эффективно. И правда в этом есть: ещё никто не доказал, что дальнейшее обогащение CO2 (после 2-3 недель цветения) значительно бы повлияло на рост шишек.

 

Тем не менее, многие гроверы верят в ежедневную подпитку CO2, и продолжают давать своему растению углекислый газ на протяжении всей жизни. Прекращают лишь за 2 недели до харвеста.

 

6 популярных способов обогащения CO2 в гроубоксе:

 

1. CO2 генератор

2. Сжатый CO2

3. Брожение (ферментация)

4. Пакеты с CO2

5. Компостирование

6. Сухой лёд

 

Генераторы CO2 и сжатый углекислый газ являются самыми эффективными способами для добавления CO2 в свой гроумир. Все оставшиеся методы не так эффективны (можно попробовать в свой первый раз, дабы «разведать почву», но сильно вкладываться в это дело не стоит. В качестве эксперимента)

 

НЕ ДЫШИТЕ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ!

 

Концентрированный углекислый газ опасен для человека и становится опасным для жизни, когда его процентное содержание в воздухе достигает 1%.  В своем гроуруме используете безопасное количество (около 0,15% - безопасное количество CO2 для человека). Планируйте свои походы в рабочее пространство заранее, не находитесь по долгу в гроубоксе со включенным насыщением CO2.

 

1. CO2 генератор

 

Сжигает пропан, этиловый спирт или газ, чтобы произвести углекислый газ.

 

Плюсы генератора CO2

Подцепляются без проблем к подобного рода датчикам контроля

   CO2 генератор                                                        Датчик измерения уровня CO2

 

Генерирует углекислый газ путём сжигания пропана, этилового спирта или газа. Запах от сгорания помогает замаскировать натуральный запах растения.

 

Минусы генератора CO2

Повышает влажность в герметичном гроубоксе Может повышать температуру Дополнительные негативные эффекты от сгорания топлива. Например, опасный угарный газ. Важно использовать только безопасные продукты выработки CO2. Опасно хранить топливо для генератора внутри жилого помещения

Примечание: дешевые методы выработки CO2 (например, выпаривание спирта на туристической плите) делают практически неподконтрольным процесс насыщения воздуха углекислым газом. И более того, не безопасным. Не используйте небезопасные способы.

 

2) Сжатый CO2

 

 

Обычно продается в бутылках или баллонах. Один из самых контролируемых способов подачи CO2.

 

Плюс сжатого CO2

Простой и эффективный способ для освоения

 

Минусы

Недешевое удовольствие Взрывоопасно Возможность переборщить и перенасытить воздух газом

Примечание: дешевле всего взять баллон будет в магазинах слесарных/сварочных работ, чем в гроушопах.

 

3) Ферментация (брожение)

 

В процессе ферментации, углекислый газ вырабатывается естественным путем.

Малые объемы CO2 вырабатываются Неприятный запах возможен

 

4) Пакетированный CO2

 

Внутри пакетов используется грибной мицелий, растущий на органике.

 Даже в маленьком гроубоксе придётся использовать несколько таких мешочков (4-5 или более), чтобы достичь нужного ppm. У некоторых гроверов грибы растут плохо (хотя о внутренностях пакета заботится вообще не надо)

 

5) Компостирование

 

Некоторые гроверы пользуются процессом компостирования для получения CO2.

Всегда пахнет не ромашками и негигиенично. С самодельным компостом непросто понять, сколько CO2 вырабатывается! CO2 бустеры (ускорители) есть на рынке, но они дорогие и не вырабатывают много CO2.

 

6) Сухой лёд

 

Сделан из холодного твёрдого CO2. C нагреванием, он выпускает СО2 в воздух. В краткосрочной перспективе – эффективная метода. В долгосрочной перспективе – дорогая и времязатратная метода.

 

Плюсы сухого льда

Дешёво, если учитывать стоимость одной порции льда. Самая большая опасность – потрогать лед без средств индивидуальной защиты (без перчаток, то бишь) Не повышает температуру в боксе, а наоборот понижает её.

 

Минусы сухого льда

Дорого в долгосрочной перспективе Ежедневная добавка льда в ручном режиме Сложно регулировать уровень выделяемого CO2 Сухой лед мгновенно тратится, придётся бежать за добавкой

Важно! «Дышать почаще в гроубоксе, чтобы повысить уровень CO2» – НЕ РАБОТАЕТ.

Человек выдыхает углекислый газ каждый выдох. Мысль о том, что воздух бесплатен и можно бесконечно насыщать гроубокс CO2 конечно же греет душу, и заставляет некоторых чуть ли не жить в боксе.

 

К сожалению, уровня выдыхаемого газа недостаточно, чтобы существенно повлиять на ситуацию. Другое дело, что общение с растением может плодотворно сказываться на его росте. Больше разговаривайте со своими растениями, как с любимыми половинками.

 

Непонятки, Советы и Часто Задаваемые Вопросы.

 

Что такое PPM?

 

 Когда люди говорят о содержании углекислого газа в воздухе, единицей измерения они называют ppm (Parts Per Million – частиц на миллион). Обычное среднестатистическое содержание CO2 в воздухе  приблизительно 300-400 PPM (около 0.03-0.04% нашего воздуха – это углекислый газ). Но чтобы извлечь все полезные бонусы из добавления CO2 в гроубокс, надо поднять его содержание до 1200-1500 ppm (это уже 0.12 - 0.15%)

 

Когда концентрация CO2 становится ещё выше и превышает значение в 10 000 ppm (1% воздуха), он становится ядовитым для животных. Человек начнется задыхаться на уровне чуть выше указанного. В некоторых случаях, гроверы промышленного масштаба (производители семян) поднимаю уровень CO2 до 10 000 ppm, чтобы убить жуков и паутинного клеща (людей и др. животных в это время близко не подпускают)

 

Так как мы собираемся использовать куда менее опасные концентрации газа, отравление нам не грозит.

 

Почему обогащать CO2 можно только в дневное время?

 

Потому что фотосинтез. Каннабис не поглощает CO2 без света, как и почти все другие растения. Поглощение растением углекислого газа – часть фотосинтеза (превращения света в энергию). Поэтому, подача CO2 в ночное для растения время – пустая трата денег и времени.

Какие еще есть методы по увеличению урожая помимо добавок CO2?

 

Тренировка растений, например. Вообще, избавление от сторонних гроверских проблем лучше всего поможет в повышении качества и количества урожая: перелив, дефициты, передозы, световые ожоги, паразиты…

 

Вот тогда можно и попробовать применять CO2 и ждать заявленного увеличения роста на 20%. Углекислый газ – это своего рода финальная точка в «улучшайзерах» урожая в грове.

 

Если задумываетесь над экспериментом с CO2, спросите сначала себя:

 

- Достаточно ли света я использую? 

- Нет ли проблем с питательными вещестами?

- Тренируя ли я своё растение?

- Если придется поддерживать уровень CO2 на уровне 1500ppm, готов ли я изолировать свой бокс?

- Смогу ли я поддерживать температуру в гроубоксе на уровне 30 – 35°C?

- Смогу ли поддерживать влажность на уровне ниже 70% на веге и 60% на цветении?

 

Если на все ответили ДА!, тогда можно обогащать своё растение углекислым газом!

 

Для знатоков английского языка, автор рассказывает всё, что знает о применении CO2.

 

Углекислый газ для растений. Как обеспечить растение углекислым газом?

 

Спонсором этого материала послужил абсолютно новый магазин семян СеменаБезПалева. Скоро ожидается открытие и знакомство с ним на форуме. Пока их официальный сайт не функционирует, товарищи точно работают через ВК. Милости просим.

 

 

Обсудить на форуме

 

 

Агротехника-система приемов возделывания культурных растений 

 

Например на кусте обычного синего баклажана оставляют четыре баклажана. Остальные завязи удаляют. Тогда баклажаны получаются не слишком большие и не слишком мелкие, как если бы оставили три или пять. Дыню в холодном климате оставляют одну и подвешивают в мешочке над землей. Она не должна касаться земли, чтобы в холоде не загнить и не должна оторваться от плети, когда вырастет. А если пожадничать, и оставить две завязи - вы не получите ни одной дыни, так как то, что вырастет, вы не будете есть, один корень две дыни не вывезет.  

Наше растение

 

Оно однолетнее. Его можно долго держать на веге, но выращивают его как однолетнее. Оно не делает запасов на следующий год в виде кочерыжки или луковицы, т.е. переводя световой режим на цветение, вы включаете ему обратный отсчет. Оно умрёт, сенсимилья (в природе семена) его высосет и убьет в итоге.

Самое слабое звено у нашего растения - это корни. Они всегда снабжаются по остаточному принципу. Им нужно расти весь цикл: сначала на корне появляются корневые волоски (только они могут всасывать ионы вместе с водой). Средний срок их жизни - три дня, потом большинство отмирает, и только очень некоторые покрываются лубом и становятся настоящими корнями (волоски должны продолжать расти всё время). Ионы, попавшие в корень, дальше двигаются по транспортной системе вверх. У растения транспортных систем две: одна сеть сосудов расположена под корой, это лыко или волокно конопли называется ксилема.

 

 

Она состоит из трубочек, эти трубочки состоят из одеревенелых клеток, по ним ионы двигаются вверх вместе с восходящим потоком сока. Сок этот двигают, так называемые, концевые двигатели, верхний и нижний. Подробно про работу нижнего не буду, если растение срубить - выделится на срубе жидкость – пасока.

 

 

Это работа нижнего концевого двигателя, он слабее верхнего. Верхний концевой двигатель работает за счёт испарения воды через устьица - транспирации и выделения воды из желёзок по краю листа-гуттации.

 

 

Второй пучок волокон расположен внутри стебля, называется флоэма. По ней вещества двигаются сверху к корням. Она состоит из живых клеток, по ней сок не двигается, по ней перемещаются вещества с затратой энергии. Вообще ксилема считается проводником ионов, а флоэма органических веществ, но по ксилеме могут двигаться аминокислоты и по флоэме калий, фосфор, а так же между ними есть сообщение - некоторые вещества могут перемещаться радиально, из флоэмы в ксилему и наоборот. Это явление называется транслокацией (это выгодно некоторым веществам - не надо делать круг по растению). Ионы из корня попадают по ксилеме в листья и меристемы надземной части.

 

 

Меристемы - это область усиленного деления клеток, где происходит основной рост массы. На веге - это точки роста и молодые листья, на цветении - это шишки (там больше всего гормонов, клетки быстрее всего делятся, там больше всего расходуется продукция фотосинтеза). И только во вторую очередь снабжаются по флоэме питанием меристемы корня, при этом еще энергию надо тратить, то есть, опять же продукцию фотосинтеза.

 

 

Продуктивность фотосинтеза

Это самое главное. Здоровая корневая система + правильное питание удобрениями, толстая у основания кочерыжка (хорошо развитая транспортная система) , правильный климат + хорошее освещение + дополнительная подача СО2  – всё это делается, чтобы превратить углекислый газ и воду с помощью света в одно вкусное, но не полезное для человека в чистом виде вещество.

 

Чем больше в граммах сахарозы вы получите за цикл, тем на большее количество шишек вправе рассчитывать. Из сахарозы в растении делаются все остальные органические и пластические вещества, из которых лепятся новые ткани растения и берётся энергия для энергозатратных процессов.

 

Зачем можно отрывать листья?

 

1. Сформировать толстый ствол, остановить рост вверх. Но есть несколько менее варварских способов это сделать, можно прочитать например здесь (знание английского обязательно)

 

2. Смоделировать нападение насекомых или животного, заставить растение выработать иммунитет и выделить еще смолы.

 

Но есть препараты с действием более сильным, безвредные для человека и оставляющие листья в покое, на основе хитозана. Bud Factor X, например.

Почему нельзя отрывать листья?

 

Что происходит, когда вы обрываете листья?

 

Растение выделяет гормоны старения и стресса - этилен и абсцизовую кислоту. Растение под действием абсцизовой кислоты закрывает устьица и прекращает транспирацию и фотосинтез. Если сильно оборвали – на несколько дней свет будет пропадать зря. Растение под действием этилена будет наращивать ствол и перераспределять токи в изменившемся объеме. Если оборвёте очень много - этилен состарит нижние листья, а абсцизовая кислота заставит их отвалиться.

 

 

 

Растение ре-утилизирует органические вещества из этих листьев, фотосинтеза-то нет на попытку отрастить новые листья. А так как основную массу органических веществ отнимает меристема, в условиях дефицита оных у вас рвётся самое слабое звено – корни (им ничего не достается). Корневые волоски надолго перестают расти.

 

Дальше вы ломаете верхний концевой двигатель, при том, что нижний двигатель вы тоже уже сломали, гуттация и транспирация в прежнем объеме восстановится, когда новые листья отрастут (если отрастут).

Дальше. Все листья на растении разные: верхние с толстым защитным слоем из воска-кутикулы настроены на сильный свет и предохраняют другие, те, что в глубине куста от ожогов, их хлоропласты настроены собирать слабый рассеянный свет (прямой их обжигает).

Дальше . Фоточувствительность. Растение эволюционировало на одном месте, куда бы семечко не попало - в кусты или другую тень, у него есть механизм, как расположить листовую мозаику так, чтобы из любой ситуации выжать максимум света, поворотный механизм, фототропизм. Самые фоточувствительные лопухи у ствола. Очень чувствительный механизм – наш глаз, еле различает день-ночь по сравнению с ним. Если вы считаете, что куст что-то неправильно освещает, то нет.

 

Дальше. Вы лишаетесь сахара. Не только того, который лист производит, но и того, который растение могло бы взять на ре-утилизацию. Для повторного использования могут использоваться и некоторые ионы, т.н. подвижные, чей недостаток проявляется на старых листьях. Ими растение жертвует, чтобы восполнить недостаток - молибден, магний, азот и т.д. Их запас вы тоже теряете.

 

Дальше. Затрудняется транслокация. Она происходит в листьях, где флоэма и ксилема расположены ближе всего - в жилке листа.

 

Дальше вы просто можете заразить растение через множество открытых ран.  

Заключение

 

Наше растение по агротехнике относится к растениям, у которых удаляются лишние точки цветения. Если на предцвете в низу или внутри куста из пазухи листа лезет зародыш шишки на длинной палочке - их стоит удалить, из них путного ничего не будет, даже если дать близлежащим листьям свет (цветам свет вообще не нужен). Формировать куст с как можно более короткими расстояниями между нодами (узлами), по удочкам тяжело вещества гонять, отсекать затененные ветви, они потом начнут атрофироваться, если совсем в тень попадут. Сразу замазывать раны антисептиком для ран на растениях - Садовым Варом или РанНет. 

 

 

Обсудить на форуме

 

ScrOG (Screen Of Green): «Экран Зелени»

 

Из этой идеи получится «стена зелени»

 

Понадобится крепкая сетка, которая будет ограничивать вертикальный рост. Растения при такой технологии обрезают сверху, что стимулирует ветвление (преимущественно вокруг главного стебля). Таким образом, у нас получается пушистая ёлка с большим количеством второстепенных побегов, т.е. несколько кол вместо одной центральной.

 

 

Метод ScrOG предназначается для повышения производительности. Сетка усиливает горизонтальное развитие и способствует появлению новых побегов, а на них – новых соцветий. Кроме того, «экран зелени» позволяет разместить один или несколько кустов так, чтобы максимально задействовать рабочую (свободную) площадь.

 

 

 

 

 

 

Серьезным преимуществом «экрана зелени» считают его экономичность.

Даже гровер со скромным бюджетом сумеет получить солидный выхлоп,

ведь для заполнения 1 кв. метра нужно примерно 3-5 семян.

Соответственно, и ухаживать придется только за тремя–пятью растениями.

 

 

 

 

 

 

Однако, ScrOG ориентирован, скорее, на сативные разновидности. Это, конечно, не строгое требование, а только рекомендация. После подрезки верхушки сатива начинает активно ветвиться, и у вас получается широкое растение – низкое и толстенькое. Еще вам понадобится мастер для изготовления самой системы и гроубокса, а также пара терпеливых рук. Придётся своевременно подгибать ветви, чтобы свет распространялся равномерно.

 

Предусмотрительный гровер в своём стелсе заранее установил скрог

 

«Экран Зелени» ScrOG

Плюсы

Минусы

+ Экономичный метод

- Монтаж гроубокса и сетки

+ Простой уход за питомцами

- Подгиб, обрезка, тренинг

+ Для семян и клонов

- Длительное созревание

+ Подходит новичкам

- Больше для сативных видов

 

SoG (Sea Of Green): «Море Зелени»

 

 

Технология SoG ориентируется на максимальное заполнение каждого свободного сантиметра. Плотность растений в «море зелени» значительно превышает густоту посадок в «экране зелени». Кроме того, для ускорения высаживают не семена, а клоны, т.е. растения, которые уже развились частично, и потому созреют быстрее.

 

 

Укоренившиеся черенки в SoG радикально быстро переводят на цветение,

иногда – буквально через несколько дней после переноса клонов в систему.

Другими словами, подготовленные клоны либо держат недолго на режиме 18/6,

либо сразу после пересадки переводят на 12-часовой цикл, чтобы инициировать цветение.

Уже через 2-3 месяца получают хороший урожай.

 

 

 

 

 

SoG позволяет разместить 30-40 растений на 1 кв. метр и снять урожай раньше обычного. Однако, это не самый дешевый способ. Клонируя, вы экономите на покупке семян, но вам придется найти место под рассаду, потратить время (и деньги) на содержание и подготовку материнского растения, клонирование и укоренение черенков, уход за клонами (освещение, питание и полив). Это довольно хлопотные мероприятия.

 

 

«Море Зелени» SoG

Плюсы

Минусы

+ 8-12 недель до урожая

- Нужно материнское растение

- Много этапов подготовки

+ До 40 кустов на 1 кв. метр

- Навыки клонирования

+ Высокая производительность

- Не для новичков

+ Свет используется по максимуму

- Затратный метод

- УК РФ

 

Дополнительно:

Тема по прогрессивному гровингу со всеми техниками тренировок растений.

Мейн Лайнинг (Main Lining)

Дефолиация

 

 

Статья подготовлена при поддержке

магазина Семяныч.

 

 

 

Обсудить на форуме

Приветствую, коллеги! Хочу описать такую полезную процедуру как дефолиация.

 

Грамотная обрезка листьев несет в себе очевидные плюсы для оператора: 1 - контроль над высотой куста. 2 - увеличение урожайности. 3 - отсутствие трудозатрат на маникюринг перед покосом. Дефолиация - это не тренировки и не fim обрезка. Это банальное удаление листвы, тем не менее приносящее реальные результаты. На вегетативной стадии, когда растение тянется к солнцу, подрезка позволит контролировать высоту куста. Это актуально для ограниченного по высоте пространства. Нужно понимать, что листья не совсем не нужная растению вещь. Так как в них накапливается сахар и хранятся полезные вещества для роста. На данном этапе листья представляют из себя завод. Поэтому на вегетативной стадии начинать обрезку нужно с конца 2-ой и начала 3-ей недели и обрезать не больше 20% от всего объема куста. К этому времени, если все правильно, листьев будет достаточно. Растение должно оклематься от стресса и подумать о дальнейшем потенциале. Рекомендуется удалить самые большие, верхние листья, которые мешают проникать свету до низов растения. Благодаря этой подрезке стремительный рост вверх замедлится, и растение начнет куститься, образовывая более плотное количество веток. Что повлечет за собой повышение урожая.

 

На стадии перехода в цветение лучше листву не трогать, так как растению нужен ресурс для акклиматизации и перестройки себя на фазу плодоношения. Когда же перестройка закончилась и начался цвет, можно сделать вторую подрезку. А именно, удалить не только верхние и нижние листья, которых будет обильное количество, но и бесперспективные ветки - карликовые отростки. Делается это именно для того чтобы увеличить конечный урожай. Понимаю, вы сейчас задаетесь вопросом, которым задавался я: как же так? Рубить ветки на которых должны быть шишки, пусть даже и не большие, НО ШиШки. Весь трюк состоит в том, чтобы применить на практике древнейшую мудрость - жертвуй меньшим ради большего. Я помню, как переступал через себя, когда дело доходило до этой стадии. Мы все время спорили с моим другом, но в итоге он оказался прав, когда мы сравнили конечный объем. Не нужно бояться, нужно действовать.  

Листья на стадии цветения представляют собой резервуар для питательных веществ, на случай неблагоприятных условий внешней среды. Но мы-то с вами знаем, что в наших коробах, неблагоприятной среды не будет и быть не может  поэтому мы направляем энергию растения в правильное русло. А именно, в плоды, шишки. Логика абсолютно проста: растение пышет энергией и продюсирует цветки, при этом не забывая часть энергии накапливать в резервуаре. А что произойдет с энергией, когда мы лишим ее места, где она храниться? Правильно - освободившаяся энергия пойдет в цветы. Что даст им дополнительный объем и плотность. И обрезка маленьких веток будет препятствовать ее непродуктивному расходу. Но перебарщивать не стоит, ибо как ни крути - это стресс для растения. Лучше производить подрезку через неделю, очищая листву сверху вниз. Данная методика позволит постепенно проникать свету через все растение, при минимальном количестве стресса. Так же не рекомендуется моментально обрезать проблемные листья, на которых проявился тот или иной дефицит. Так как именно эти листья отображают картину отсутствия того или иного элемента в питательном субстрате/растворе. Стоит производить обрезку только после идентификации дефицита и исправлении ситуации с ним. Задача оператора - максимально приблизить условия в боксе к условиям природы, и обрезка листьев не исключение. В растении заложен механизм защиты, и наш долг воззвать к нему. Достигается это до боли простым способом подрезки, который представлен на рисунке.  Суть сводится к тому, чтобы отрезать часть листьев ниже середины. Тем самым мы даем понять растению, что насекомые или другие вредители покушали его и перспектив у него нет. Через 3-5 дней палочка с остатками листа отпадет сама собой и не нужно мазать медом и прочими спецсредствами, для того, чтобы рана зарубцевалась. Она уже будет залечена. Может, кто-то отнесет это к четвертому плюсу, а именно: торопливые новички. Они захотят после подрезки попробовать, что получилось. Но результат не обрадует вас. Так как психофизические свойства растение приобретает на стадии цветения. Это легко проследить в видео от ГХС. Где тгк начинает набор с 3 недели цвета. Тем более, если вы растите не на органике, в листьях содержатся соли, чье попадание в организм не желательно.   После того как растение окончательно поспело и пришло время собирать урожай, вы с радостью заметите, что процедура маникюринга отнимет у вас минимум времени. Так как будет представлять обрезку предбошечной листвы, которую уже можно использовать по прямому назначению. Естественно, после того как из растения выведены все соли. Это существенно сэкономит ваше время и силы. Всем позитивного опыта и больших урожаев, друзья! 

 

Обсудить на форуме

 

 

Повторенье - мать ученья! Во всём Мире растения весной пробуждаются, летом растут и «вегетатируют», по осени же цветут и пахнут, радуя агрономов своими плодами! "Травинушка", как известно всем ботаникам, растение однолетнее и собирая по осени урожай, многие гроверы завидев, вдруг, неожиданно-полезный результат, зачастую мечтают увековечить кустик, продлить его жизнь, заставить его расти снова, ещё и ещё… Но увы, процесс деградации неизбежен, вскоре наступает смерть растения, оно покрывается плесенью (если, конечно его не срезать!) мирно превратившись в органику, оставит долгую память о себе возвышенными эффектами и приятными воспоминаниями… Так происходит всегда во времена аута, но с приходом научно-технического прогресса в нашу жизнь у многих домашних гроверов на устах зашевелилось новый термин - ревега и появилась возможность продления жизни своим растениям неограниченное количество раз в наших просторных и светлых гроубоксах!  

 

Что такое ревега?

Ревегетация простыми словами - это продолжение веги после харвеста и задача состоит в переводе растения обратно на вегу из фазы цветения. Или же другое - более научное понятие ревеги - это переход жизненной фазы растения из цветущего состояния в вегетативную, для продления  срока жизни растения или получения последующих урожаев.  

 

Как проводить ревегу?

 

Не рубим с плеча. Растение НЕ вырубается на корню. Снимаем урожай, но не полностью. Как именно: Нам нужно будет срезать верхнюю треть, включая все листья, цветы и стебли. Средняя треть растения должна быть лишена всех кол (соцветий), но при этом должна остаться большая часть веерных листьев. А у самой нижней трети удаляем соцветия на концах ветвей, однако все мелкие соцветия и все листья не трогаем (!).

 

Почему именно так стрижем? В oтличие oт «oбычнoй» мoдели рoста, в процессе ревеги новый рост происходит быстрее на нижних ветвях.

 

Меняем светопериод. Главной особенностью нашего растения считается не только наличие ТГК, но и чувствительность к светопериоду, а значит любое удлинение светового дня сказывается на его росте.

Далее, мы переводим таймер из режима 12/12 в режим 18/6 (а можно и сразу 24/0) - РАЗ! и первый этап к сторону ревеги сделан...она пошла!!!)))

 

Правильно кормим.  Вернули на прежний светорежим? Одновременно с этим возвращаем питательный режим для вегетации.

После начала ревеги можно дать усиленную порцию азота. Это делается для подачи сигнала растению о том, что пора бы возобновить вегетативный рост.

 

Старайтесь не перелить растение после начала ревеги. Ветви наземной части растения продолжат получать питание от корней, перемещающих по растению слишком много воды, что и провоцирует стресс. 

 

Помимо светопериода и кормежки есть еще способы ускорения  процесса ревеги – пересадка в больший горшок и замена большей части почвы. Это будет способствовать росту новых корней и энергичному вегетативному росту.

 

Когда вы решите, что ваше растение достигло нужных вам размеров - переводите на уменьшенный светопериод 12/12. И дальше - всё по обычному сценарию.

 

Какие семена можно пускать на ревегу?

 

Хочется сказать, что не все растения способны на ревегу, точнее сказать , не ко всем сортам применим метод, и напомню, что автоматы для данных опытов не канают, а значит все эксперименты проводят на сативе, индике, гибридах, как феминизированных, так и регулярных сортах....  

Ревега в ауте?

 

Ревега - явление индорное. Хотя и в аутдоре ревежить  можно. Но только там, где позволяют температура и световой день. (Увы, бразы). Длинный световой день - главное условие в ауте. Если в июне собрать первый урожай - то у вас будет достаточно времени, чтобы позволить растениям вновь провести на стадии роста несколько недель, прежде чем день станет достаточно коротким для повторного зацветания. 

 

+ и - ревеги

 

- Увеличивается количественно зелени по отношению к кристаллам

- Уменьшается крепость

- Ухудшается вкус

 

+ Можно некоторое время разращивать растишку насколько позволяют размеры бокса.

+ Экономия времени и, следовательно, будет чо. :)

 

Делитесь своим опытом и наблюдениями по ревеге!

 

Дополнительно:

↗ Заметки по ревеге

↗ Nebula fem (P) -and- Little Russian (Ahh). Репорт с ревегетацией

↗Еще один наглядный пример ревеги  от призера DzagiCup14

 

Статья создана под надзором С.Хотабыча :D 

 

 

Обсудить на форуме

Подрезание и подгибание Суперкроппинг Подрезание корней Метод Fuck,I Missed (метод FIM) Метод Low Stress Training/ тренировка/ подгибание Что лучше поддаётся тренировке? Метод Screen of Green (СКРОГ) Метод Sea of Green (Море зелени/Зелёное море) Воздушное подрезание корней Химическое подрезание корней Стресс

Подрезание и подгибание растения меняет направление распределения гормонов роста. Подрезание влияет на растение более радикально, чем подгибание. Выборочное подрезание и подгибание позволяют нам манипулировать уровнями гормона ауксина в кончиках веток и цветов. Удаление или подгибание ветки или кончика ветки приводит к смещению гормональных балансов. Подрезание меристемы (верхушки) растения распределит ауксины и приведет к большим концентрациям их в концах нижних веток. Подгибание растущего кончика меняет концентрацию гормонов в меньшей степени, чем подрезание.

Как правильно тренировать наши растения Подрезание и подгибание

Всегда используйте чистые инструменты при подрезании. Эффективно применяются: лезвие бритвы, одностороннее лезвие, острый секатор, ножницы. Дезинфицируйте секаторы и лезвия между подрезаниями, обмакнув их в спирт. Используйте секаторы для помещения — только в помещении. На секаторах с улицы есть все что-угодно, начиная с красных клещиков до плесневых пор. Если вам придется использовать уличный секатор, обмакните его в спирт до момента подрезания. После подрезания, открытая рана притягивает болезни и паразитов. Мойте руки и инструменты до и после подрезания. Делайте срез под углом 45 градусов, чтобы влага не скапливалась на ранке. Не беспокойте листья! Удаление здоровых листьев подрывает здоровое растение. Удаление крупных листьев НЕ ДЕЛАЕТ растение более продуктивным. Эти действия НЕ ДАЮТ больше света маленьким листьям и растущим кончикам. Растениям нужны все их листья, чтобы производить максимальное количество хлорофилла и питания.   Удаляйте тонкие ветки и отростки, которые лишь поглощают энергию, включая мертвые и умирающие листья. Обрезание нижних веток, концентрирует ауксины в верхних ветках и заставляет растение вытягиваться в высоту. Отрезайте нижние ветки со стебля начисто, чтобы не оставалось пеньков на стебле, которые могут загнить и привлечь паразитов и болезни. Если вам необходимо собрать немного листвы для курения раньше срока сбора урожая — удаление нескольких нижних веток повлияет на сокращение урожая меньше всего. Подрезание тонких веток и отростков позволяет растениям немного открыться и обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха. Это также позволяет свету проникать глубже в растение. Отказ от подрезания имеет свои преимущества. Цветочные гормоны имеют возможность концентрироваться на кончиках веток, что позволяет шишкам расти сильнее и плотнее. Наиболее успешные гроверы совсем не подрезают растения, особенно при выращивании низких культур, достигающих всего 60-90 см в высоту.   Прищипывание или подрезание верхушек (кончиков веток) заставляет две ветки под срезом расти сильнее и больше. Правильная подрезка увеличивает количество верхних или главных кол, позволяет вам избавиться от лишних веток, которые не будут вовремя готовы к производству цветов.

Сильная обрезка (суперкроппинг)

 

Это форма подщипывания концов веток. Существует несколько разных видов этого процесса, включая те, которые используются вместе с подгибанием. Некоторые люди доходят до того, что они калечат растения, обрывая листья и боковые ветки на десяток сантиметров ниже шишки. Удаление здоровых листьев так, чтобы почки получали больше света, практикуется некоторыми возделывателями. Подрезание всех веток или удаление более 20% листвы за короткое время плохо влияет на растения и уменьшает урожай. Чрезмерное и слишком частое подрезание может изменить концентрацию гормонов, что приведет к появлению хрупких отростков. Это часто случается с материнскими растениями, от которых берут слишком много клонов. Материнскому растению необходим отдых и восстановление сил, потому что мелкие тонкие ветки плохо укореняются.   Удаляйте все ветки кроме 4 основных. Центральный стебель отрезают как раз над 4 основными нижними ветками. Удаление центрального стебля концентрирует гормоны в 4 оставшихся ветках. Ветки растут сильнее и у них больше густых цветов наверху.

Supercropping

 

Подрезание корней

Подрезание корней может быть необходимым, чтобы дать новую жизнь растениям в горшках, выращенных в помещении или теплицах. Удаление корней не поможет растениям расти быстрее. На самом деле, это замедлит рост на две недели.  

 

Метод FIM 

 

Был изобретен анонимным читателем «High Times» из Южной Каролины в июльском выпуске журнала 2000 года. Этот метод стал легендарным на сайте Overgrow с тех пор как тот гровер написал, что «метод подрезания может произвести революцию в выращивании в помещении». Гровер из Южной Каролины хотел отщипнуть кончик растения, но когда он не смог удалить всю шишку, воскликнул «Черт, я промахнулся» и таким образом получился англоязычный акроним FIM (Fuck, I Missed).

На рисунке наглядно показан этот метод, заключающийся в отщипывании верхушки у растения. Растущий побег полностью удаляется прямо под шишкой. Когда он удален — две колы, располагающиеся под срезом, растут энергичнее и быстрее . Главный фактор технологии Fuck,I missed заключается в том, примерно 10 процентов шишки не трогается. И в итоге, из- за одного подрезания появляется много разных цветущих верхушек. По заверениям гроверов, шишки выращенные таким методом вырастают большими и более плотными.

 

 

 

Low Stress Training, Подгибание, Тренировка

 

 

 

Рис.1. Начинать подгибать растения лучше тогда, когда у главного стебля появится 4–5 узлов (точек роста). Перед тренировкой подрежьте макушку. Цель подрезки – стимулировать к развитию отростки ниже макушки. Также рекомендуется  удалить листву, которая окажется под стеблем – это будет бесполезная листва, которая  не получит достаточно света для роста.

 

Рис.2. Всегда лучше начинать гнуть растение, когда оно давно не поливалось - оно будет более податливым. Если вы загибаете после полива, стебель будет хрупкий и может сломаться.Первый шаг – закрепить основание стебля, чтобы при загибе его не выдернуло из земли. Шаг втоорой - растяжкой мы подгибаем стебель вниз.

 

 

Рис. 3. Так необходимо загибать лопухи, чтобы боковые ветви получали больше света.

 

На Рис. 4. показано, как боковые ветви начинают расти и растение трансформируется.

 

Рис.5. Необходимо растягивать и боковые ветви, чтобы у вас получился ровный и красивый ковёр.

Одна из схем процесса подгибания:

 

 

Подгибание сходно с подрезанием в том, что оно меняет интенсивность потока гормонов. Подгибание эффективно нейтрализует эффект действия гормона, препятствующего росту. Подгибание гораздо легче переносится растениями, чем подрезание.

 

Гроверы также могут сочетать подгибание и подрезание. С подрезанием легко перестараться, а с подгибанием это сделать труднее.

Пошаговое LST, Кобра

 

Стоит добавить, что тренировка практически не увеличивает объем «продукта» на выходе (поскольку природу не обманешь - потенциал растения остаётся прежним). Но за счёт перераспределения гормона роста ауксина увеличивается объем второстепенных кол. А за счёт большей площади освещённости растения - смолистость соцветий выражена гораздо значительнее. (Лучше меньше кол, но жирнее, чем много тощих кол с кучей листьев, загораживающих свет)

 

 

Что лучше поддаётся тренировке? 

 

Большинство видов конопли адаптируется к LST. Чаще всего предпочитают гнуть Индику, потому что её боковые колы более податливые, но не столь урожайны. Сативе нужно больше места, но её боковые ветви более урожайны.

 

  Screen of Green

 

ScrOG очень популярный способ управления ростом растения. Используется чаще всего в гроубоксах, но не существует никаких ограничении по его использованию. Этот метод прост, проверен и эффективен. Важно не перестараться и не сломать стебель.

 

 

 

 Sea of Green (Море Зелени/ Зелёное море)  SoG (Sea Of Green) метод Soma's GrowRoom SOG Google: SOG Воздушное подрезание корней

Когда корни дорастают до дна контейнера и висят в воздухе, они перестают расти. Воздух подрезает корни естественным образом. Они не могут перерасти конец горшка, поскольку среда с маленьким содержанием влажности и большим количеством воздуха слишком враждебен для них.  

Химическое подрезание корней

Химическое подрезание корней — это отличный способ контролировать рост корней внутри контейнеров. Люди, выращивающие  крупные плантации, используют этот метод на протяжении многих лет с выдающимися результатами.

 

Стресс

Стабильная среда — лучший залог успешного роста и урожая конопли. Очевидно, что плохие условия снижают урожай. Что относится к стрессу: нехватка воды, нестабильный фотопериод, плохое освещение, ультрафиолет, токсичные питательные вещества, нехватка каких - либо веществ, неправильная t° почвы (слишком теплая или прохладная), t ° окружающей среды и самые простые повреждения.

 

С одной стороны стресс способен убедить растение выделять большее количество смол, но с другой стороны, это замедляет рост или делает его нерегулярным.

 

Если удалить большие зеленые листья, то это позволит свету проникнуть на маленькие листья, что впрочем также замедлит рост.Необходимо удалять листья, которые более чем на половину поражены болезнями или паразитами. Листья, которые пожелтели смогут снова зазеленеть, сразу после преодоления стресса. Если удалять тонкие ветки или плохо освещенные нижние ветки, то это нанесет меньше вреда, чем если бы вы просто удаляли листву для ускорения роста верхних листьев.

 

Помимо всего прочего,стресс способен изменять пол растения, что может привести к гермафродитизму.

 

 

Источники:  Хорхе Сервантес «Библия Гровера»

«Пособие по домашнему садоводству» Вильяма Клемента.