Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию
npyt

MicroGrow. Теория


Рекомендуемые сообщения

Приветствую :hi2: друзья!

Наш раздел относительно новый, и хотелось бы иметь тут некое пособие по нашему профилю. Если вам есть что добавить или вы с чем-то категорически не согласны, милости прошу, высказывайтесь и исправляйте. Совсем с нуля растениеводство я освещать тут не собираюсь, если вы совсем новичок вам, вероятно, будет интересно ознакомиться с каннапедией ОЛК и рекомендациями Verta

Все данные описанные ниже основаны на личном опыте и вам необходимо будет крепко подумать, прежде чем что-либо повторить.То что сработало у меня может легко не прокатить у вас ;)

 

Логистика микрогроубокса.

Начнём пожалуй с выбора места. Последние кубки "лучший Гроубокс-2007" и "Микрогроу-07" показали, что каких то существенных ограничений в этом вопросе нет. Естественно вы должны понимать, что чем больше пространство камеры тем больше выход. А чем меньше, тем меньше он привлекает к себе внимания.

Бокс может быть встроенным в мебель, или представлять собой отдельный модуль, шкафчик, тумбу и пр. Среди окружающих нас вещей под нашу нужды могут быть переоборудованы: аудиоколонки, системный блок, телевизор, пылесос, стиральная машина, пианино, холодильник и т.д и т.п. Такие вещи хороши тем, что они уже намозолили глаза и своим внешним видом не будут заинтересовывать как новых гостей, так и завсегдатаев.

Стоит остановиться на таком понятии как "СТЭЛС". Это когда бокс невидно в темноте, неслышно ночью, и он не воняет. Добитьтся таких результатов тяжеловато. Моя жена не может заснуть даже от тихого тиканья часов и поставить в комнату бокс с размерами удовлетворяющими мои потребности невозможно, она всё равно его услышит.

Ну а гдето и вовсе нет необходимости извращатся, и бокс можно сваять из картонной коробки за полчаса. Также неплохое место для выращивания есть и в типовых савковых домах в шкафчике за унитазом(где трубы). Там присутствует вентиляция, которой при необходимости можно будет воспользоваться. В этом плане также хороши кухня, ванная, балкон. Под каждый конкретный случай наверняка существует своё оптимальное решение и в каждом варианте необходим индивидуальный подход.

Хорошо, когда есть много высоты, хуже когда по ней ограничения, но отчаиваться никогда не стоит. Следует помнить, что растения растут не снизу вверх, а в сторону своего светила.

Прежде чем продолжить хочу сказать, чем для меня является это занятие. В следствии того, что размеры камеры не слишком большие, а аппетиты как у всех, то основной моей целью естественно является максимально возможный конечный выход. Микро - это борьба за каждый кубический сантиметр пространства, за каждый градус, за каждый люмен, лишний децибел...

В связи с этим советую использовать ТОПовое оборудование (ЭПРА, кварцстекло, кулера Enermax и т.д.), это даёт некую фору, позволяющую делать во взаимодействии с маломощным ДНаТом поистине фантастические вещи.

 

:trup:

Изменено пользователем ega

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Свет

Для веги лучше конечно использовать лампы ЭСЛ или ЛДС. От них меньше тепла, чем от натриевых ламп, да и спектр у них можно подобрать более подходящий(5500К-6400К). ЛДС признаюсь не юзал, они подходят больше к узким камерам. На цветении лично для меня кроме ДНаТа ничего другого нет. Я убеждён, что маломощные ДНаТы не так сильно греются как некоторые думают, а КПД от них будет поболее, чем от громоздских, светящих в самих себя ЭСЛок. На ЭСЛ останавливаться больше не хочу. Если и стоит делать бокс с ЭСЛ, то специальный для веги, и на цветение переезжать под ДНаТ. Отмечу лишь, что многие ЭСЛ используют на цветении и остаются ими довольны , у меня же подобного опыта не было. Я считаю что ДНаТ - это необходимость и вентиляцию расчитываю под него. Не вижу смысла мудрить бокс со сменными лампами, поэтому в дальнейшем я буду рассматривать только использование ДНаТа, причём в култубе или закрытом светильнике.

Нужно постараться изначально впихнуть лампу с наибольшим номиналом, но в разумных пределах. Надо понимать, что нам её ещё остужать. Делать это предстоит с помощью култуба или закрытого светильника. Во всех случаях лучше использовать кварцевые стёкла, но если такой возможности нету, то вполне сойдут и обычные калёные.

Существуют варианты когда уместно расположение лампы сбоку.

Но в основном чаще всего лампа располагается горизонтально сверху. Много внимания следует уделить отражателю как таковому (если вы конечно не собираетесь использовать ДНаЗ). От него во многом зависит выход. Лучший материал для него это анодированный алюминий. Всё остальное - потеря Люменов. Тем более белый отражатель. Вообще, тем у кого лампа расположена горизонтально, всегда надо помнить, что лишь ~40% светопотока используется на 100%, а остальное идёт уже с потерями (какойбы замечательный отражатель не был. Лучшая форма - форма жопы. А для ЭСЛ я использую внутренний отражатель сделанный в виде трубки скрученной из обрезка анодированного аллюминияtn_gallery_6914_200_76181.jpg tn_gallery_6914_200_29193.jpg Вроде светопоток немного повысился.

Немного поговорим о култубеtn_gallery_6914_200_9414.jpg. Гениальное изобретение. Позволяет при относительно небольших потерях светопотока в значительной мере остудить лампу, в следствии чего становится возможным максимально приблизить натриевую горелку к растишке. В итоге, к примеру, ваш цветок получит примерно такое же количество люменов от 250w на расстоянии 10-12 см. от горелки как и при 400w на расстоянии 20-25см. Разница будет лишь в площади покрытия. Сам култуб снаружи необходимо обдувать одним-двумя кулерами.

Отражатель в култубе следует располагать внутри. Иначе в следствии многократного прохождения части лучей через стекло значительно упадёт светопоток.

Всегда можно помнить, что это чудо можно приобрести не только в www.cooltube.ru (120мм, 150мм), но и сделать самому нужного диаметра и длинны. Главное намутить трубу. В култубе диаметром 150мм. можно расположить паралельно две лампы ДНаТ или один ДНаЗ. В пользу 150 диаметра можно сказать и то, что там попросторней чем в 120ом и в следствии этого одна лампа будет охлаждаеться немного эффективней. Также при надобности можно собрать длинный култуб с двумя (и более) лампами друг за другом. Всё повторюсь зависит от поставленной задачи и возможностей гровера.

Закрытый светильник также хорошо справляется с охлаждением ДНаТа. Тот же принцип: рабочее пространство продувается проточным потоком воздуха. Но грамотный светильник сложновато сделать. Частая беда светильника - это сложность установить хороший отражатель, который не будет мешать эффективному охлаждению лампы и будет в тоже время весь потерянный свет отражать на растишку. Также светильник непросто уравновесить. Почти всегда его приходится растягивать, фиксировать, с култубом немного в этом отношении попроще. Но по уму в закрытом светильнике оптимальней использовать ДНаЗ.

 

:trup:

Изменено пользователем tpyn

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вентиляция.

Не следует забывать, что с помощью вентиляции нам необходимо остужать лампу, а не бокс. Вот две немного отличающихся схемы вентиляции бокса с култубом.tn_gallery_6914_200_16806.jpg

Во втором случае при последовательном продувании вентилятарами култуба в нём создаётся дополнительная тяга, способствующая более лучшему охлаждению лампы, нежели в первом. Во втором

перром варианте t* воздуха вгоняемого кулером в култуб может быть и повышенная, но качественно на охлаждение это повлиять не должно(в отличие от первого случая)

Немного о кулерах и б/п к ним. Не думайте, что они бывают только на 80, 100 и 120. В ЧиП и ДиПе вы сможете найти и меньшие диаметры(от 3см.:brows: ). Там же продаются блоки питания в огромном ассортименте как по вольтажу, так и по амперажу. К ним стоит отнестись с вниманием. Б/п не подойдёт абы какой, если вы конечно не хотите потерять весь урожай из-за остановки вентиляции. Подключать кулера можно параллельно и последовательно. Просто складываем ампераж и ищем 12V б/п с номиналом в большую сторону. К примеру у вас 3 кулера по 0,35A и два по 0.2 A. В сумме это 1,1A а блок нужен 1.2 или1.5

Не стоит пренебрегать обдувом кол. Есть возможность поставить ещё один вентилятор - пользуйтесь. Обдув очень хорошо влияет на плотность бошек и на массу конечного продукта в целом.

Касательно вентиляции стоит затронуть проблему ненужного запаха. Как показывает практика с запахом успешно борется лишь угольный фильтр, и то на время. Можно купить готовый круглый фильтр для кухонных вытяжек или собрать самому.

Стоит помнить, что установка угольного фильтра ощутимо снижает КПД канальника (кулера) и поэтому если вы собираетесь юзать этот девайс, то вентиляцию делайте с запасом. Лично у меня его никогда небыло, т.к. гровлю я на балконе, а оттуда всё вытягивается за борт на улицу

 

 

:trup:

Изменено пользователем tpyn

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Отделка

Споры про внутреннюю отделку бокса не утихают. Кто славит белые стены, кто серебристые. Я отношусь к последним. Следует учитывать, что оба этих типов отражателя не изменяют цветовую температуру светопотока. Отличаются они коэффициентом отражения и характером отражённого света. Серебристый рефлектор (пенофол, матовая фольга и т.д.) отражает более жёсткий свет (но он и более дальнобойней) чем расфрощёный мягкий рефлекс от белых отражателей (пенопласт, цинковые белила и т.д.). В пользу белых рефлекторов говорят отзывы многих гроверов, что якобы ихний мягкий отражённый свет более полезен растишке, чем более жёсткий от серебристого. Незнаю, не проверял. Знаю лишь, что рефлекс от белой стены гроубокса имеет очень низкий светопоток, и теряются люмены в зависимости от расстояния в разы больше, чем от серебристого рефлекса. И посему считаю, что если в большой камере белый может и устраивать, то в тесноте микрофитотрона, лично для меня альтернативы нет - только серебристые стены . Идеально для этого подходит светофильтр по структуре похожий на анодированный аллюминий tn_gallery_6914_213_50049.jpg.

В рабочем пространстве всё должно быть либо белое либо серебристое. Допустим в боксе на стене прикреплён синий компрессор. Это неправильно. Его необходимо оклеить алюминиевым скотчем, либо покрасить в отражающий цвет, иначе он всей своей площадью будет поглащать необходимые нашему растению фотоны.

Ещё хочу обсудить момент с оборудованием. Прежде чем установить чтото в бокс задумайтесь: а можно ли хоть немного сэкономить на габаритах? Есть возможность - обрубайте угол, отрезайте декоративную стенку, снимайте кожух и пр. . Лично у меня на первом месте стоит функциональность агрегата, его габариты, а не эстетическая красота. Следует также сразу забыть про разетки и штепсили. Они занимают преступно много пространства в боксе. Наилучшая альтернатива им на мой взгляд - клемникиtn_gallery_6914_213_69660.jpg.

 

:trup:

Изменено пользователем tpyn

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Субстрат.

Субстрату в гроубоксе обычно отводится минимально возможное место снизу. Хотя бывают исключения, и он распологается сбоку. В качестве субстрата можно использовать как гидропонику так и грунт. Лично мой выбор пал на SWC, хотя был опыт и с землёй. Поэтому расскажу только про SWC.

Опишу явные плюсы SWC

  • живучисть системы
  • простота
  • минимальные требовании по высоте
  • повышенная влажность в боксе
  • максимальная доступность корневой системы
  • возможность контролировать t* раствора(корн. сис.)
  • высокий КПД в целом

Из минусов можно отметить высокую шумность и необходимось выделять место под компрессор. В принципе, SWC это своего рода таже DWC, только урезанная по высоте и размазанная по максимуму на полу гроубокса. В идеале внутренний периметр гроубокса должен быть равен наружному периметру гидропонной установки. Такое положение дел позволяет выделить под SWC минимальную высоту. Ну а высота - это параметр, который является самым критическим при горизонтальном расположении лампы. Если у вас есть возможноть сэкономить хоть немного на высоте - делайте это незадумываясь.

Производительность компрессора чем больше тем лучше. Я растил при 1200л/ч на 6 литров раствора. Всё бурлит, шевелится но растёт. Как правило чем выше производительность компрессора, тем он тише. Такой вот парадокс. Горшочки в SWC либо вообще почти отсутствуют, либо находятся над ёмкостью, тем самым увеличивая внутреннюю вместимость бака.

Про другие гидросистемы ничего не могу сказать за неимением опыта. По отзывам ещё хвалят периодику.

 

 

:trup:

Изменено пользователем tpyn
  • Респект! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Особенности выращивания.

В этой стезе я не особо силён. Опишу в кратце что знаю.

ScroG (Screen of Green) "Экран зелени". Это когда между горизонтально расположенной лампой и растишкой натягивается сетка и побеги, по мере их роста, вплетают в эту сетку, образуя равномерное их распределение относительно натриевой горелки. Экран тут нужен как направляющая для роста куста.

На мой взгляд этот метод несколько устарел. По крайней мере я его попробывал один раз, и больше не собираюсь. Сетка очень сковывает манёвры внутри бокса. Фишка в том, что эффекта от Скрога можно достичь с помощью обычных загибов, отгрузов, растяжек. На крайняк можно натянуть одну-две лески. Они не так будут ограничевать действия как сетка, и за них уже можно будет зацепиться.

V-ScroG. Тоже что и ScroG, только экран как бы сломан в центре пополам и имеет в профиль вид V. Для этого метода нужно три лампы: две по бокам снизу и одну по центру внутри. Метод прогрессивней в разы чем обычный ScroG, т.к. экран заростает с двух сторон. Наличие сетки здесь оправдано, и работать с ней гораздо удобней.

O-ScroG(BoG(Ball of Green)). Здесь сетка расположена на равном расстоянии вокруг лампы. Для этого метода необходим култуб. Очень толковый метод, т.к. не присутствует никаких отражателей и КПД лампы 100%, а площадь растительной массы максимальна.

SoG (See of Green) "Море зелени". Самый прогрессивный метод для горизонтальных ламп. Смысл в том, что укореняется много клонов, им даётся небольшая вега, и они переводятся на цветение. Главные достоинства метода - небольшие требования по высоте и скорость цикла.

Каждый из этих методов применим в разных условиях, а объеденяет их небольшое требование по высоте.

SoG и ScroG похожи по области применения, это самые популярные среди брата микрогровера технологии. V-ScroG на самом деле больше относится к гроу-компакту, чем к микрогроу и требует больше простора и высоты. O-ScroG очень хорош в кубовидном или шаровидном пространстве.

Вегетативное развитие растишки в микро нечасто доходит до определения пола. Лично я раньше пятой пары листьев не перевожу на цветение. Другое дело гнуть (тренировать) росток прихлодиться чуть ли не с рождения. Чегото такого страшного в этом нет. Если растение и испытывает стресс, то небольшой. Смысл тренировки - достичь наиболее плоского(кустистого) растения с наименьшей потерей высоты. Лично я перевожу на цвет когда 2/5 высоты предназначенных для куста использовано.

Если в нормальном шкафу гровер старается получить максимальные габариты ёлки, то в микробоксе зачастую приходиться искать способы по сдерживанию роста. Вот некоторые способы, которые может применить микрогровер на начале цветении, когда растишка стреляет в росте, а пространства для этого нет

  1. загибание (разтяжка, отгрузка)
  2. прищипка (подрезка)
  3. фокусы с раствором (кривой Ph, малая концентрация, низкая t*)
  4. малый объём горшка (земля)
  5. низкая t* в камере выращивания
  6. стресс в следствии частой (но подехе)подрезки

Естественно во всём должна быть мера и следует помнить, что девочки могут огермиться. В стеснённых условиях в период конца веги-начала цветения я пришёл к выводу, что всё же следует произвести стрижку всех лапухов, чтоб повысить выход ботва/шишки. После суточного стресса все просветы вмиг зарастут, и через несколько дней ничто (не считая самой шалы) не будет напоминать прошедшую экзекуцию.

 

:trup:

Изменено пользователем tpyn
  • Респект! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Последнее, на чём я хотел бы остановиться, это выращивание нескольких кустов в одном баке DWC. Несмотря на видимые сложности такой вариант событий реален и вполне достижим. Необходимость в этом возникает, когда хочется попробывать разных сортов или когда используются регулярные семена. Главная сложность - это необходимость не допустить большой разницы в развитии конкуренток. Если какаято ёлка начинает лидировать, то в последующем она будет развиваться в разы быстрее других, для предотвращения этого её надо резать. Проблема сростания между собой корней тоже легко решаема. Пока корни не стали слишком большими ещё на равной стадии я их вязал в узлы. Прям вынимается растишка и на длинном корне вяжется простой узел сокращая корень по длинне. Если есть надобность, то вяжется ещё один, ещё и ещё, пока корень не будет представлять из себя не длинную верёвку, а спутанный компактный клубок. Естественно узлы затягивать не стоит.

В целом я убеждён, что наше растение само понимает где оно оказалось, как и куда ему расти, какую наращивать себе ботву и корневую, а задача гровера сводится к тому, чтоб лишь немногим помочь ему.

 

 

:trup:

Изменено пользователем tpyn

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ЧИТАТЬ ВСЕМ !!!

 

Tpyn :hi2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость Alexxx

tpyn :hi2: А шкаф 110шх55гх210в это микро, или уже нет?...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тема очень интересная. :) Она в принципе позволяет многим желающим осуществить желаемое сильно сэкономив пространство и главное (!) тихо. Если Эсл установить в култуб, то достаточно будет и кулеров для охлаждения и вентиляции. Кстати о ней, не совсем понял, как во втором варианте осуществляется приток воздуха, ну да ладно, главное мысль ясна. :) :hi2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

tpyn :hi2: А шкаф 110шх55гх210в это микро, или уже нет?...

Думаю уже нет, все параметры у такого бокса (главное высота)вполне нормальные.

Но он может попадать под определение гроу-компакт.

Кстати о ней, не совсем понял, как во втором варианте осуществляется приток воздуха,

Он пассивный.

 

:trup:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

уважуха камраду Трупчику!

титанический почин!

в меру сил вношу свою лепту касательно вопроса способов вентиляции.

при всем уважении к опыту камрада, считаю, что приведенные мною схемы более эффективны.

post-6914-1215408372_thumb.jpg

санчез при всем уважении :sm:

култюб позволяет держать температуру везде одинаковой, плюс "хорошей" схемы в том что она позволит еще на выходе фильтр поставить, а "лучшая" создает дополнительные хлопоты. МИХО :wink2:

далеко не факт. если мы говорим про технологию СТЭЛЛС, то каждый децибел на счету. поэтому либо используем кулера, либо канальники на пониженых оборотах, верно?

а где уверенность, что подачи, обеспечиваемой нашим вентилем хватит для охлаждения култуб до комнатной (или чуть выше) температуры? поэтому я и предложил предусмотреть возможность отвода избыточной теплоты непосредственно из объема бокса. один дополнительный кулер больших сложностей не причинит.

 

а вторая схема позволяет поставить ДВА фильтра, что позволит снизить аэродинамическое сопротивление на каждом из них ВДВОЕ.

ИМХО

Санчес, извини, бро, при всём уважении...

 

Во второй схеме явный косяк с пассивным притоком. Как только в схеме появляется нагнетательный вентилятор смысл дополнительного пассивного притока пропадает - то дополнительное давление, которое создаёт нагнетательный вентилятор с удовольствием компенсирует пассивный приток, уменьшив подачу. Либо оба должны быть пассивными, либо в обоих стоять кулера.

если ты обратишь внимание, там ДВА вытяжных кулера, и ОДИН нагнетательный. ОДИН кулер не сможет обеспечить необходимый приток воздуха, достаточный для правильной работы ДВУХ вытяжных кулеров.

всвязи с тем, что поток теплого воздуха и так стремится вверх, то для обеспечения нормальной работы кулера, отводящего воздуха из объема бокса, вполне достаточно пассивного притока. введение в схему еще одного нагнетательного кулера не улучшит работу вентиляции, но значительно (на 25%) увеличит шумность.

таким образом, пассивный вдув нужен только для компенсации дефицита подачи воздуха.

тебя могло ввести в заблуждение их противоположное распололжение на схеме. на самом деле оптимальное расположение пассивного вдува на перпендикулярной к кулеру стенке, в дальнем углу. это исключит возникновение застойных зон и улучшит воздухообмен в боксе.

нахрена он тогда нужен? его тогда лучше на обдув макух поставить, бро! Думаю здесь не место для продолжения спора.

 

В любом случае, если ты, микрогровер, собрался строить по такой схеме, имей ввиду, что одновременное использование нагнетательного вентилятора и пассивного притока ставится под огромное сомнение.

Изменено пользователем tpyn

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

схлеснулись два доцента в курилке :haha:

санчиз микро подрузамевает мощность ламп 100вт (макс 250) для култюба такие мощности как два пальца обосфальт. труп подобную конструкцию подтвердил на практике ХОГ используя култюб с кулером. и потом уровень шума увеличивается явно не на 25%. подробнее тут Расчет уровня шума

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нахрена он тогда нужен? его тогда лучше на обдув макух поставить, бро! Думаю здесь не место для продолжения спора.

 

В любом случае, если ты, микрогровер, собрался строить по такой схеме, имей ввиду, что одновременное использование нагнетательного вентилятора и пассивного притока ставится под огромное сомнение.

Доказано на практике: Домик для лорика.

 

:smoke:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

думаю не надо активного вдува вобще и дополнительной вытяжки сверху, надо просто лампу поднять под самый потолок :)

сразу под потолок не всегда нужно. это только в шедеврах типа твоего "под потолок" означает "в 7 см от растишки":) супер стерео! когда систему 5:1 замутишь?

Санчез, дык поднять горшок легче, чем опустить светильник с лампой.. все гениальное просто :) ну а 6 боксов мне не надо ;)

у меня в первом боксе как раз был подъемный пол. правда твоя, что иногда проще поднять горшок, чем корячить светильник.

но не всегда. иногда есть смысл делать подвижной лампу. все индивидуально.

Санчез, светильник надо делать в любом случае! чем больше бокс, тем тем больше целесобразность установки подвижного светильника ;)

 

100% ты прав.

Изменено пользователем tpyn

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Труп, спасибо за идею про ЭСЛ, с отражающей трубкой внутри =) +1000 :hi2:

 

Тоже считаю что моей ЭСЛ 105W 6400К вполне достаточно для веги, если большой плант то по ЭСЛ 100-120W на растение это супер! =) спектр тот что надо, листики все однородного зелёного цвета, может немного салатового - очень здоровый цвет листвы я считаю B)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Инфа нужная. Но я за белую краску. А вот поверхность под серебро должна быть пупырчатая. ИМХО :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Братаны, не могу я больше выращивать без палева у себя в двух метровом боксе, а по этому надо сокращаться.

Прошу ваших советов. есть место куда можно воткнуть. но оно в ширину 15см. высоту и ширину можно делать смело метр или да же чуть больше.

Кто что может посоветовать в плане какую лампу туда запихать, на что обратить внимание, какие размеры лучше всего подойдут. и как в таком боксе что нибудь растить)

все заранее спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сделай в 2 полки раз в высоту метр...

юзай led для хорошего выхлопа

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!