Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию
Седан

Обучающая тема, собственные технологии. Седан.

Рекомендуемые сообщения

 

приветствую, бро

 

какой прогресс в сферном растениеводстве?

какое расстояние от ламп (400-ки?) до соцветий и листьев?

не пробовал крутить ствол для расположения этажей в одной плоскости, чтобы сузить "толщину" зарослей?

и всё таки где удобней растить растиху - перед сеткой или за? а то в парусе - перед сеткой, в парусеМ - за сеткой, в сфере - опять перед сеткой...

 

ух-ф, забомбил вопросами ...)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

приветствую, бро

 

какой прогресс в сферном растениеводстве?

какое расстояние от ламп (400-ки?) до соцветий и листьев?

не пробовал крутить ствол для расположения этажей в одной плоскости, чтобы сузить "толщину" зарослей?

и всё таки где удобней растить растиху - перед сеткой или за? а то в парусе - перед сеткой, в парусеМ - за сеткой, в сфере - опять перед сеткой...

 

ух-ф, забомбил вопросами ...)

 

расстояние полностью зависит от температуры, я настроил так, что где-то 20 сантиметров, может чуть больше.

 

почитай здесь, тут все ответы на интересующие тебя вопросы:

 

И если у тебя нет больше ни одной лестницы, ты должен научиться взбираться на собственную голову: как же иначе хотел бы ты подняться выше? 

Фридрих Ницше.

 

post-80545-0-39859900-1543915636_thumb.png 

 

 

 

 

 

                                                                СдуПегас М

Сило Гроу Метод

 

Предисловие от автора.

Большинству из нас, очень хорошо известно, сколько стоит качественный продукт и сколько человеку, по-настоящему любящему и ценящему не на словах, этот философский камень, приходится платить за свою любовь. И это касается не только жителей бывшего СССР, это касается практически всего мира. Очень часто, общаясь с гроверами других стран, в частности, гроверами из США, я натолкнулся на такую удивительную мысль у себя в голове: большинство из них утверждают, что занялись растениеводством исключительно по той причине, что покупать им продукт каждый день очень дорого, и что самое главное, очень опасно. Потому что в большинстве стран мира, а также в большинстве штатов США, даже за употребление марихуаны вы можете получить жесткий приговор и длительный тюремный срок. Человек, по сути своей неспокойной натуры, начал искать выходы из создавшегося тупика. На свет появилась культура выращивания в закрытом грунте. 

И как следствие: человек не сведущий в нашем деле, никогда не поверил бы и не поверит, что возможно в закрытом грунте достигнуть таких ошеломительных результатов, которых порой добиваются самые пытливые и смекалистые гроверы мира. Ведь эта культура является так сказать подземной, и только совсем недавно начала выбираться на поверхность из непроглядной тьмы всеобщего непонимания и жесткой руки закона, точнее сказать беззакония. Если бы эти талантливые гроверы растили у себя в квартирах к примеру помидоры, то увидев их результаты, многие специалисты, дипломированные ученые, сняли бы перед ними шляпу! Но этого не происходит, потому что большая часть мира приравнивает марихуану к наркотику, что есть заблуждение априори. 

И что самое главное, что все те подпольные садоводы самоучки, не имея никаких по сути навыков или специального образования, при отсутствии достаточно достоверной и грамотной информации о данном виде растения, с помощью упрямства и смекалки, каким-то образом могут прыгнуть выше головы и опередить в своем развитии многие ученые умы, доказав им несостоятельность некоторых их фундаментальных выводов. 

Сегодня я покажу вам наглядно, чего можно добиться не имея ничего, вооружившись исключительно природным упрямством и гибкостью мышления. Итак, представляю вашему вниманию стационарную гроуустановку

"СДУ Пегас М"© 

 

post-80545-0-39859900-1543915636_thumb.png 

 

принесшую невиданный доселе урожай в закрытом грунте.

 

post-80545-0-16812500-1543915733.png 

 

Глава 1

 

История.

 

post-80545-0-82950000-1543915769_thumb.png 

 

История создания СДУ Пегас, зарождалась на фоне мирового глобального кризиса и разгорающегося гражданского конфликта в стране, со временем, приведшего к расколу и гражданской войне. 

Один уже не молодой человек, оказавшись на грани выживания, после того как его бизнес был объявлен банкротом, банки забрали все имущество, еще и вогнали в неподъемные долги.

В условиях, когда по сути не хватает средств на элементарные вещи, не говоря уже о том, что любовь к культуре не давала покоя ни днем, ни ночью, нужно было принимать какое-то решение и попытаться найти тот путь, который бы хоть немного облегчил лишения и страдания, искусственно созданные системой, для чрезмерного насыщения. 

Решение пришло само собой. Из-за отсутствия средств и желания не сойти сума, хотелось хоть иногда хотя бы посмотреть одним глазком издалека, хотя бы в интернете. Чрезмерное, непреодолимое желание материализовать увиденное, воплотилось и сублимировалось на уровне подсознания в нечто необычное для него, эфемерное, иллюзорное, но разумное с конкретными, но нечеткими контурами. Это и оказалось моментом истины, зная свой характер, он четко понимал, что если сделает хоть один шаг то дороги назад уже не будет.

 

Глава 2

Оправданная необходимость.

 

post-80545-0-82677000-1543915815.png 

 

Что же является первостепенной необходимостью, для получения такого результата в закрытом грунте? На этот вопрос, однозначно ответить сложно, но я попытаюсь, как бы пафосно и тривиально это не звучало. Чтобы осуществить свою мечту, открывая утром дверцу установки, распахнув ранним утром окно в райский сад, залитый лучами утреннего солнца, вам не обязательно иметь опыт или специальные знания, вам всего лишь нужно слиться в единое целое с вашими растениями и оказывать им внимание настолько, насколько вы бы хотели, чтобы растения отдали вам в момент сбора урожая. На мой взгляд, обслуживать установку больше получается у женщин, с присущей им материнской заботой и любовью, главное чтобы это было добровольно и не очень напряжно. Насколько можно судить из вышесказанного, то вы видите, что управлять установкой дело не сложное, но кропотливое и требующее внимания и заботы. Так что вам будет легко сделать выбор, стоит ли вам стремиться ввысь или довольствоваться земными радостями.

 

Глава 3

Первый шаг.

 

post-80545-0-18462400-1543915838.png 

 

После проведенных двух циклов классическим методом выращивания в закрытом грунте и используя простейшее оборудование, был проведен глубокий анализ и работа над ошибками. Был сделан однозначный вывод, что такой подход не годится и нужно срочно что-то менять, потому что результат был неудовлетворительным, и даже на треть не удовлетворял потребности. Начали прорабатываться варианты, было найдено несколько путей развития. Первый- это в любом случае использовать профессиональное оборудование и удобрения. Второй - усовершенствовать технологии, которые были на тот момент. За основу был взят вертикальный метод выращивания, а именно: растения расположены вокруг вертикально висящей лампы. При проведении первых испытаний, сразу же выявились недочеты и ошибки данной технологии. Растения развивались либо однобоко, либо их нужно было постоянно поворачивать к свету, это очень неудобно и трудоемко, также растения получают меньше времени прямого попадания света, за счет постоянного разворачивания. Появилась металлическая сетка, по типу СКРОГ в горизонтальном методе выращивания.

 

post-80545-0-50359600-1543915868.png 

 

Сначала решено было поставить растения по внешнему радиусу сетки и просовывать ветки (аналог горизонтального СКРОГ), через ячейки сетки во внутренний радиус.

 

post-80545-0-65717100-1543915908.png 

 

Эта техника также показала свои яркие недостатки. По мере роста, необходимо было перераспределять ветки, для более правильного заполнения рабочей площади сетки. А это было невозможно или нужно было каждый раз ломать и травмировать растения, чтобы вытащить ветки обратно наружу и перераспределить.  И только с третьей попытки была нащупана базисная технология оптимальной подвязки и распределения растений, привязанного к КПД освещения рабочей площади сетки, также заполнения рабочей поверхности сетки.

 

post-80545-0-27843300-1543915990_thumb.png 

 

post-80545-0-65056200-1543915967.png 

 

Глава 4

 

Стационарная Дренажная Установка.

 

post-80545-0-92548600-1543916031.png 

 

После определения технологии выращивания и успешно проведенного следующего цикла, сразу же выявилась еще одна неприятная проблема - это полив и мониторинг дренажных вод, которые просто утомляли порой, когда приходилось лазить на коленях со спринцовкой, чтобы осушить поддоны, или выполнять акробатические пируэты чтобы произвести уход за растениями или полив. Пришла идея к созданию Стационарной Дренажной Установки (СДУ).

 

post-80545-0-70834900-1543916062.png 

 

Функциональный принцип СДУ заключается в возможности удобного полива и свободного стока дренажных вод через желоба в поддон, расположеный посередине установки.

 

post-80545-0-93896100-1543916094.png 

 

Как все дороги ведут в Рим, так и весь дренаж свободно стекается в одну емкость, давая корням больше воздуха и свободы для роста.

 

post-80545-0-45345000-1543916120.png 

 

Каждые два желоба СДУ отвечают за одно растение, и мы можем с легкостью мониторить дренаж, контролируя состояние и насыщенность корневой системы, а также ее здоровье.

В дополнение была специально сконструирована и изготовлена гроукровать для СДУ, которая получила гордое название "Гроубаранка". Эти немудреные модернизации однозначно облегчили установку в уходе и обслуживании.

 

post-80545-0-57083200-1543916168.png 

 

post-80545-0-77477300-1543916175_thumb.png 

 

Глава 5.

 

Оптимальные кондиции.

 

post-80545-0-11730600-1543916214.png 

 

Когда основная концепция установки была определена, то оставалось только отточить грани, придав изделию четкие формы и наполнить микроклиматом. В последнем цикле, опять же были выявлены определенные недостатки. А именно: отражающий экран из алюхолста, который был подвешен на внешнюю сторону сетки и выполнял не только отражающую функцию, но и приносил некоторый вред растениям.

 

post-80545-0-67079900-1543916243_thumb.png 

 

Оказалось, что когда листва или бутоны прикасались к висящему сразу за сеткой экрану, то сразу же вяли и желтели. А в период цветения, когда плотность бутонов в установке была максимальная и затрудняла воздухообмен, эти желтые листья образовывали плесень, которая распространялась по всей установке очень быстро.  Было принято решение, изготовить жесткий корпус для установки,

 

 

post-80545-0-59696000-1543916275_thumb.png 

 

где стенки корпуса должны были быть на расстоянии до 25 см от сетки, в тех местах где за счет физиологии растений в процессе цветения, должны были бы быть самые густые участки, а именно на две трети от земли, тем самым обеспечить должный воздухообмен и исключить появление болезней и плесени. 

 

post-80545-0-42140600-1543916306_thumb.png 

 

Также, ключевой технологической функцией жесткого корпуса в установке, было то, что он, корпус, был полностью герметичен от света и воздухообмена между самой установкой и комнатой, в которой размещалась установка. Свежий воздух, температурой около 20 градусов Цельсия, подавался снизу через отверстие внизу установки

 

post-80545-0-59297300-1543916333_thumb.png 

 

принудительно, с помощью улитки, а более мощный канальный вентилятор, размещенный над куполом изделия, забирал горячий воздух сверху установки. Для охлаждения воздуха в летнее время, установка была оснащена комнатным кондиционером воздуха. И притоком с улицы, в зимнее, для экономии электроэнергии. Для поддержания нужной влажности, вместе с воздухом в установку подавался холодный пар, через бытовой увлажнитель.

 

post-80545-0-51143100-1543916368_thumb.png 

 

Глава 6.

 

Технологии "СДУ Пегас М"©. 

 

post-80545-0-39905500-1543916408_thumb.png 

 

Наиглавнейшей технологической хитростью Пегаса является то, что размещенный внутри установки бытовой вентилятор с поворачивающейся головой, подхватывает прохладный воздух +20 снизу, и отправляет его прямо на раскаленную нижнюю лампу.

 

post-80545-0-89014700-1543916442.png 

 

Таким образом, мы решили основную проблему выращивания в закрытом грунте, а именно: создание нужного нам микроклимата, максимально соответствующего природному. Воздух подается к сектору корневой системы +20, сразу поднимается с помощью внутреннего вентилятора к лампе, одновременно охлаждая ее, нагревается до температуры +25., и далее, обдувает по кругу установку, обеспечивая очень высокий воздухообмен. Вверху горячий воздух забирается более мощным канальным вентилятором, установленным вне установки, над куполом. Также, гроубаранка приподнята немного так, чтобы воздух +20, поступая в установку, сначала вентилировал корневую систему, прежде чем разогреться от ламп.

Схематично, система вентиляции в установке изображена на рисунке.

 

post-80545-0-72610100-1543916472_thumb.png 

 

Второй технологической особенностью СДУ Пегас М, является форма сетки (ломанный конус) и правильно распределенной мощностью света. 

Насколько мы знаем, физиологическое строение конопли напоминает геометрический треугольник.

 

post-80545-0-65910200-1543916503.png 

 

Следовательно, большая часть веток расположена в нижней части, а меньшая в верхней. Мы формируем сетку конусом так, чтобы внизу был больший радиус, для размещения большей части веток растения, и соответственно, вверху меньший, для макушек.

Так же мы знаем, что вверху растения зарождаются, как правило, большие бутоны, внизу - более маленькие. Наша задача распределить мощность освещения таким образом, чтобы на всей рабочей поверхности сетки, как вверху, так и внизу, образовывались бутоны одинакового размера. 

 

post-80545-0-33183200-1543916537_thumb.png 

 

И оптимальный световой поток, улавливаемый растениями находится в диапазоне 25 сантиметров для ДНаТ 600, и около 15 сантиметров для ДНаТ 400, при строгом соблюдении температурного режима - это максимум 25-28 градусов на уровне макушек.

Таким образом, мы формируем сетку так, чтобы нижний диаметр соответствовал более мощной лампе ДНаТ 600, с небольшим запасом. Я рекомендую нижний диаметр около 80-100 сантиметров, в зависимости от вашего территориального природного климата и возможности охлаждения установки. Соответственно вверху, с запасом: около 60-80 сантиметров. 

 

 

post-80545-0-64403100-1543916579_thumb.png 

 

Устанавливаем более мощную лампу 600 Ватт - внизу, более слабую: 400 Ватт - вверху установки! Это очередная технологическая хитрость, которая позволяет вырастить по всей рабочей поверхности сетки сверху-вниз одинаковые бутоны, а именно: верхние ветки с более перспективными бутонами у нас освещаются более слабым светом, нижние, там где завязи более слабые, но их гораздо больше, чем вверху, у нас освещаются мощным светом ДНаТ 600. Так же, с помощью этой несложной технологической хитрости, мы решаем вопрос с плотным заполнением рабочего пространства сетки однородными бутонами.

 

post-80545-0-51452400-1543916609_thumb.png 

 

Внутренний вентилятор, расположенный внизу установки прямо под лампой, в первую очередь охлаждает лампу ДНаТ 600, а потом воздух проходит выше, уже нагретым.

 

post-80545-0-40354400-1543916640.png 

 

Насколько мы знаем, что лампа ДНаТ 400, практически не греется, в сравнении с лампой ДНаТ 600. Поэтому такого плотного обдува нам не потребуется, как внизу. Потока воздуха с нижнего вентилятора внутреннего обдува достаточно для охлаждения и нижней, и верхней лампы. 

 

post-80545-0-95028400-1543916669.png 

 

После проведенных испытаний оказалось, что если подавать воздух температурой 18-20 градусов под вентилятор внутреннего обдува, то сразу же попадая на нижнюю лампу ДНаТ 600, он нагревается до 24-26 градусов соответственно. Таким образом, мы получаем микроклимат в установке, очень схожий с природными условиями произрастания конопли, а именно: в секторе корневой у нас всегда комфортная для корней температура 18-20 градусов, а в секторе крон растений, в самой установке, у нас всегда температура 24-26 градусов соответственно.

 

post-80545-0-02213000-1543916701_thumb.png 

 

Для доведения микроклимата до идеала, нам потребуется небольшой и несложный штрих. Как правило лампы ДНаТ очень сушат воздух и влажность вследствие этого низкая. Мы устанавливаем увлажнитель с регулировкой подачи холодного пара, и запускаем пар в приток. Регулируя влажность по установленным в установке датчикам - гигрометрам.

 

post-80545-0-41786800-1543916733.png 

 

Корпус установки изготовлен из поликарбоната, свето/звуко/термоизолирован пенофолом. Установка полностью герметична, стыки проклеены и изолированы. В установке два технологических отверстия - это приток и вытяжка. Вниз мы подаем нужный нам поток воздуха, необходимой нам температуры и влажности. Вверху, мощный канальный вентилятор, который высасывает горячий воздух, отправляя его прямиком в окно. Для экономии электроэнергии, я в зимнее время осуществляю охлаждение установки за счет притока холодного воздуха с улицы. В летнее, я использую мобильный кондиционер, с регулировкой температуры воздуха. Если есть возможность и средства, то можно установить климатконтроль постоянно, за счет мобильного кондиционера с функцией обогрева и климатконтроля. Чтобы в установке и при включенных лампах, и при выключенных, поддерживалась одинаковая температура и влажность. 

 

 

Глава 7

 

Капельный полив.

 

Система капельного полива в установке исключительно проста в эксплуатации. Пассивная подача жидкости к корням растений осуществляется из бака, расположенного немного выше уровня грунта.

 

post-80545-0-08190700-1543916781.png 

 

Питательный раствор заливается в резервуар

 

post-80545-0-27366800-1543916811_thumb.png 

 

и без посторонней помощи, подается через трубки, ведущие к каждому сектору установки, посредством собственной тяжести. Контроль напора капли осуществляется с помощью механического регулятора, рассчитанного на сектор.

 

post-80545-0-40374100-1543916865_thumb.png 

 

post-80545-0-66797800-1543916915.png 

 

Уход за капельной системой фактически не требуется, кроме периодической промывки бака и системы.  

 

Послесловие.

 

post-80545-0-12488100-1543916962_thumb.png 

 

Установка "СДУ Пегас М" еще не исчерпала своего полного потенциала. Наша команда ведет усиленную работу по улучшению и модернизации установки. В ближайшее время намечено оснащение установки автоматической подачей СО2. Так же ведется работа и опыты по подбору ЛЕД освещения в установки, таким образом чтобы при экономичных и не греющихся светильниках, можно было добиться того же результата как и на лампах ДНаТ, которые являются на данный момент самыми продуктивными для выращивания конопли в закрытом грунте. Специально для этого, нами был разработан опытный ЛЕД светильник, адаптированный под вертикальный способ выращивания, из высококачественных диодов.

 

 

post-80545-0-86648500-1543916993_thumb.png 

 

 

Также в разработке модификации установки на две лампы, с более меньшей мощностью, и компактная установка на одну лампу для Стэлс выращивания. Форма установки может быть закомуфлирована под обычный шкаф или тумбочку. Но в любом случае, данная концепция гровинга, на сегодняшний день, является самой продуктивной и экономичной. Также, при должном внимании к рекомендациям по использованию и обслуживанию установки, даже новичок в садоводстве, может управлять ею довольно легко. В серийном производстве, установка будет начинена базовой автоматикой, также по желанию заказчика, автоматикой и гаджетами по индивидуальному заказу. Ну и конечно же, если у вас есть желание собрать установку своими руками, то прочитав эту статью, и воспользовавшись нашими советами, вам необязательно покупать ее целиком, вы можете своими руками изготовить и использовать бюджетный вариант "Сделай Сам". И если у вас есть желание и умение работать руками, то вам это непременно удастся.

Я желаю вам успехов и новых достижений, а также огромных и вкусных результатов вашего труда!

 

С Уважением, Седан.

30/10/2018   

  • Респект! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сейчас, в рамках Эсперанто, запущен новый проект.. вертикальная миниустановка для микрогрова, оснащенная ЛЕД светильником, мощностью... 40 ватт.

 

Сейчас все только в процессе разработки, буду показывать поэтапно.

 

post-80545-0-02220600-1545729428_thumb.png

 

post-80545-0-17254700-1545729427_thumb.png

 

post-80545-0-02196700-1545729429_thumb.png

 

post-80545-0-05552700-1545729430_thumb.png

 

post-80545-0-46550300-1545729608_thumb.png

 

post-80545-0-76087400-1545729609_thumb.png

 

post-80545-0-45980600-1545729610_thumb.png

 

Сейчас мудрим с размещением горизонтального СКРОГА и внутренней вентиляцией

 

post-80545-0-72705800-1545729728.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здорова, старичек) Давно не захаживал сюда. Рад видеть , что плодотворные мысли не заканчиваются в твоей светлой голове! Все как всегда , интересно и доходчиво) Так держать бро... С наступающим !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Космос! Братец скажи сколько Ватт и сколько в месяц выходит по электричеству ?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здорова, старичек) Давно не захаживал сюда. Рад видеть , что  плодотворные мысли не заканчиваются в твоей светлой голове! Все как всегда , интересно и доходчиво) Так держать бро... С наступающим !

 

Алаверды, Братан! :hi2:

 

Космос! Братец скажи сколько Ватт и сколько в месяц выходит по электричеству ?)

 

:hi2:

 

Извини, Бро! Проморгал я твой вопрос!!

 

я не могу сказать точно за установку, за квартиру плачу около 80$. Когда обогреватель или кондиционер включаю, то иногда до ста доходит.. Очень напряжно)))), но искусство требует жертв... если хочешь круглогодично шишки курить сколько душа пожелает.)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если вы решили действовать — закройте двери для сомнений.

 

Фридрих Ницше. 

 

post-80545-0-90728400-1538925116_thumb.jpg 

 

                                                   

                                                                     Дефолиация.

 

Предисловие от автора.

 

Как нет пределам совершенства, так и нет ничего окончательно понятого и изученного в мире науки. Также и в нашем случае. Технология выращивания культуры в индоре, как в любительском сегменте так и в профессиональном, еще очень молода и достаточно не изучена. Как оказалось, что то, что мы привыкли знать и принимать как догму, в выращивании в открытом грунте, не всегда, даже зачастую, как показало время, неприменимо, а в исключительных случаях, даже противоречит принципам выращивания в закрытом грунте.  

Солнце- это Божественный Дар, преподнесенный нам Создателем взамен за нашу неблагодарность. Также как медицине невозможно вывести эликсир молодости, или ученым воссоздать человеческий мозг в электронном виде, так и в нашем случае, как ни старайся, но не получится имитировать или заменить в полном объеме солнце, искусственным освещением. 

Но неугомонное Человечество, по сути своей, все время находится в поиске, этот процесс, принято назвать Эволюцией. Также и в нашем случае: люди, как и пластические хирурги, создавшие вместо молодости уродство, которое, тем не менее стало популярным и модным, так и исследователи растениеводы, путем долгих и кропотливых изысканий, создали технологии на генетическом уровне, которые заметно облегчили выращивание марихуаны в закрытом грунте. Также технологии охватили все аспекты процесса выращивания: это касается как создания среды и микроклимата сходного по принципам своим с природным, так и всевозможные технологии, связанные с размещением и подачей света так, чтобы компенсировать недостатки искусственного освещения. Результаты превзошли ожидания. При соблюдении всех правил и норм, в индоре, грамотному человеку, можно получить результат, по параметрам: площадь/мощность света/вес, заметно больше, чем результат в открытом грунте. Да- это не совсем те растения, что растут в природных условиях, но в эпоху прогресса, это никого не удивляет по сути, ведь мы уже настолько к этому привыкли, что не замечаем даже тех продуктов, на полках супермаркетов, которые выращены, благодаря подобным технологиям, это въелось в нашу жизнь, особенно в жизнь мегаполисов.

Об одной из этих технологий мы и поговорим сегодня- эта технология совсем недавно нашла себе применение в полном объеме и в выращивании культурной конопли. Технология называется "Дефолиация".

 

Часть 1

 

История.

 

Насколько мы знаем, технология искусственной дефолиации, применяется в сельском хозяйстве уже очень долгое время. В 1930 году в США впервые применили дефолиант на хлопковых плантациях. Дефолиант- это химический реактив, который ускоряет опадение листьев у зрелых растений, для удобства сборки урожая. Его распыляют над полями, за несколько дней до начала уборки урожая. 

 

post-80545-0-98978200-1538925117_thumb.png 

 

Мы видим, что технология искусственной дефолиации, изначально не имела никакого отношения к конопле, а использовалась исключительно для хлопковых, виноградных и еще некоторых видов культурных растений. И применялась исключительно для удобства при сборке урожая. 

Еще буквально несколько лет назад все передовые гроверы с уверенностью заявляли, что исходя из научных канонов, искусственная дефолиация для конопли не только ненужна, но и вредна. И когда я, несколько лет назад, принял для себя судьбоносное решение, посвятить свою жизнь гровингу и культуре в целом, то невольно, мне пришлось углубиться в этот аспект и изучить его более внимательно. Ведь по сути, одной из основных проблем в закрытом грунте, является недостаток места  и равномерного освещения по всей рабочей поверхности гроубокса. А именно: большие листья затеняют молодые побеги, что находятся под ними. Сразу же возникает вопрос: А что будет, если эти листья оборвать, тем самым осветить другие, более недоступные для освещения участки? Именно такой вопрос я задал своему Учителю. Ответ был категоричен: этого делать нельзя ни в коем случае, особенно это касается больших листьев, ведь насколько мы знаем из уроков ботаники: чем больше поверхность листа, тем больше света принимает и все растение. Если мы обрываем самые большие листья, то растению нечем будет воспринимать свет, и оно не будет расти. Да, именно так считали все прогрессивные гроверы, и переубедить их было просто невозможно.

 

Часть 2

 

Errare humanum est. 

 

Опыт- сын ошибок трудных. Именно так сказал поэт когда-то, что и послужило предисловием для научной телевизионной передачи "Очевидное-Невероятное", которая транслировалась на центральном канале СССР. 

Как всегда, жажда опытов и экспериментов, взяла верх над консерватизмом и застоем. Как сейчас, так и тогда, люди были абсолютно уверены в своих знаниях, и сжигали на костре за то, что кто-то осмеливался говорить, что Земля круглая. Сейчас еще сложнее с этим. Наука вооружилась всевозможными технологическими приспособлениями, оборудованием, которые, с их слов, не могут ошибаться. Людям прогрессивным и здравомыслящими все сложнее пробивать стену устарелых или ошибочных научно-технических выводов и доказательств.

Наверное потому, что выращивание и употребление конопли, в большинстве стран запретно, это и послужило причиной тому, что технология искусственной дефолиации конопли в закрытом грунте так быстро утвердила себя, как основополагающее звено в цикле роста растения. 

Это произошло по той простой причине, что большинство гроверов не обладают конкретными знаниями и не имеют под рукой никакой специальной литературы. Все происходит посредством сарафанного радио в пределах интеренета. И что самое главное, что люди в первую очередь обращают внимание не на научную степень гровера, а на его практические результаты, и тут же перенимают его опыт. Так и вышла в свет и набрала силу искусственная дефолиация конопли, вопреки всем законам ботаники и биологии. 

 

Часть 3

 

Оправданная необходимость.

 

Искусственная дефолиация применима к любому способу выращивания конопли в индоре. Будь-то почва, гидропоника или пассивная гидропоника (кокос)- это абсолютно не имеет значение.

При применении техники искусственной дефолиации, вам необходимо соблюдать определенные условия. Во-первых: вы должны обладать необходимым опытом в гровинге. Начинающему садоводу или гроверу, без достаточного опыта в выращивании, применять данную технологию противопоказано. 

 

post-80545-0-16075300-1538929773_thumb.jpg 

 

post-80545-0-36140900-1538929772_thumb.jpg 

 

post-80545-0-16293000-1538929774_thumb.jpg 

 

Используя дефолиацию несколько раз за цикл, мы подвергаем каждый раз растение стрессу. При дефолиации на вегетативной стадии, корневая система на некоторое время замедляет свой рост, что может вызвать дисбаланс в растении. Поэтому, очень важно правильное и сбалансированное питание, иначе растение может не восстановиться полностью. Также очень важно, при применении техники, убедиться, что ваше растение полностью здорово, иначе оно может погибнуть. 

При применении искусственной дефолиации, я рекомендую не использовать никаких инструментов, к примеру ножницы, а делать все исключительно руками. После проведения дефолиации, я рекомендую убавить на некоторое время мощность освещения, или производить дефолиацию пред тем, как выключить свет в вашем гроубоксе на ночь.

 

post-80545-0-09686600-1538925115_thumb.jpgpost-80545-0-96273900-1538925115_thumb.jpg 

 

Вы должны быть уверены в сидбанке, где вы приобретали семена конопли. Генетика должна быть стойкая и стабильная. Если вы не уверены в своем сидбанке, то проводить дефолиацию не рекомендуется, очень велика вероятность появления гермафродитов в вашем саду, если вы используете феминизированные сорта или автоцветы. 

И еще один немаловажный момент процесса. Я недаром начал свое повествование с цитаты моего любимого философа. Если вы опытный садовод, растения у вас здоровые, и кормите вы их корректно, то решившись на применение данной техники, вы должны быть абсолютно уверены в себе и своих силах. У вас не должно быть сомнений, каким бы варварским способом вам это не казалось. Очень многие гроверы, опасаясь неизведанного, производят дефолиацию частично или непоследовательно- это неправильно! Ваши действия должны быть четкими и уверенными, и я вас уверяю, что данная технология произведет на вас должное впечатление, и главное, увеличит ваш результат примерно на треть. 

Для автоцветов технику необходимо применять более толерантно.

 

Часть 4

 

Техника искусственной дефолиации для конопли, в закрытом грунте.

 

Вегетативная стадия роста:

 

Растение должно быть здоровым и иметь высоту не менее 25 см. Мы удаляем только самые большие листья, таким образом оставляя достаточно молодой листвы, чтобы растение могло продолжать фотосинтез, а также обрабатывать питательные вещества.

Кроме того, уменьшая плотность листьев, мы максимизируем световую энергию, которая прибудет в более низкие области, способствуя улучшению вентиляции вашего сада.

Дефолированое растение некоторое время будет расти медленнее, поскольку мы останавливаем процесс его роста и его нужно снова перезапустить. Если мы сделаем  все правильно, то через несколько дней у нас снова будет плотная листва.

 

post-80545-0-84947000-1538925419_thumb.jpg 

 

post-80545-0-41357900-1538925420_thumb.jpg 

 

post-80545-0-43093500-1538925421_thumb.jpg 

 

post-80545-0-35193500-1538925422_thumb.jpg 

 

post-80545-0-40874000-1538925423_thumb.jpg 

 

post-80545-0-47736600-1538925424_thumb.jpg 

 

post-80545-0-35862500-1538925425_thumb.jpg 

 

Количество дефолиаций за вегетативный период зависит, собственно, от длины вегетативного периода, который вы наметили. Как только растение набирает изначальную плотность листового покрова, мы повторяем процедуру, вплоть до перевода растений на режим цветения. 

 

post-80545-0-99046000-1538925554_thumb.jpg 

 

post-80545-0-63947000-1538925555_thumb.jpg 

 

post-80545-0-64500000-1538925557_thumb.jpg 

 

post-80545-0-63974000-1538925556_thumb.jpg 

 

post-80545-0-64012800-1538925558_thumb.jpg 

 

post-80545-0-64163600-1538925559_thumb.jpg 

 

Первые три-четыре недели после перевода растений на режим цветения, производить дефолиацию категорически не рекомендуется!!! В это время растение перестраивается и мы можем нарушить баланс, что может привести к тому, что растение в итоге окажется недоразвитым или остановит свой рост, или умрет! 

 

Стадия Цветения:

 

На этой стадии мы будем дефолировать растения дважды: Первый раз после 3-4 недель перевода на режим цветения, когда растение полностью начало цветение. Удаляем все большие листья. Если вы все делаете правильно, то примерно через 3 дня вы увидите, как листва снова набирает силу, а уже через 7-10 дней у вас снова будет плотный листовой покров. Приблизительно по истечение двух недель после первой дефолиации в стадии цветения, мы производим вторую. Это последний раз, потому что в таком возрасте в период цветения листва перестает расти, растут только бутоны. 

 

post-80545-0-36363000-1538925712_thumb.jpg 

 

post-80545-0-10660600-1538925713_thumb.jpg 

 

post-80545-0-10512300-1538925714_thumb.jpg 

 

post-80545-0-10586300-1538925720_thumb.jpg 

 

post-80545-0-12237700-1538925718_thumb.jpg 

 

Прежде чем проводить дефолиацию, убедитесь, что ваши растения восстановились и начали расти снова и так каждый раз перед проведением обрезки. Если вы все делаете правильно, то вы увидите, что почки увеличились или выросли новые листья. Наша задача состоит в том, чтобы облегчить доступ света ко всем бутонам, особенно на нижней части растения.

При резке листьев на стадии цветения мы стимулируем ауксины (растительный гормон, который принимает участие в цветочном росте и вызывает созревание). Таким образом, после того, как растение  восстанавливается после дефолиации, почки быстро растут, резко раздуваются.

Цель дефолиации верхушек и низов состоит в том, чтобы растение сосредоточило свою энергию на почках. Таким образом, мы закладываем плотные соцветия и дополнительно стимулируем рост бутонов по всей поверхности куста, а не только верхушки. Результат заключается в том, чтобы получить конечный продукт высокого качества с плотными и однородными соцветиями по всей рабочей поверхности вашего гроубокса.

 

 

post-80545-0-77645400-1538925871_thumb.jpg 

 

post-80545-0-11035200-1538925871_thumb.jpg 

 

post-80545-0-77584400-1538925872_thumb.jpg 

 

post-80545-0-77569600-1538925874_thumb.jpg 

 

post-80545-0-77516600-1538925873_thumb.jpg 

 

Также, полезным свойством этой технологии является то, что после харвеста вам практически не нужно производить маникюринг.

 

post-80545-0-77602400-1538925876.jpg 

 

Послесловие.

 

Я рассказал вам о том, как я произвожу дефолиацию конопли. Изначально я, также как и все был категорически против этого метода, пока сам его не опробовал в действии и не привел к совершенству опытным путем. Эта технология позволила мне в последние несколько циклов получить исключительный урожай. И по мере того, как я совершенствую метод, я получаю с каждым разом более качественный и более количественный продукт. Данный способ дефолиации применим к моей разработке, а именно технологии "Silo Grow Method", о которой мы поговорим позже. А пока, я желаю вам вынести из этой статьи максимум пользы, и я уверяю вас, что пройдет совсем немного времени и вы, также как и я, будете наслаждаться мощью своего урожая.

 

С Уважением, Седан. 

4/10/2018 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

post-80545-0-18752300-1548172838_thumb.jpg 

 

 

Предисловие от автора.

 

Никогда не знаешь наперед, где можно потерять, а где найти, в этом суетном и хаотичном мире, в котором правят законы сильных. Всю жизнь я думал, что выращивание у себя в квартире разнообразных экзотических растений, несет исключительно эстетический характер, но никак это не мог связать и поверить в то, что на такой маленькой площади своего дома, можно воссоздать тихий и уютный природный оазис, который будет не только радовать глаз, но и существенно облегчит жизнь, экономить средства и спасать от скуки и хандры промозглыми осенними вечерами. И даже тогда, когда я впервые увидел фотографию в интернете с неким сказочным растением, я не то, что не поверил в подлинность фотографии, я не узнал в этом растении практически ничего общего с той коноплей, которую мне приходилось видеть очень часто на просторах необъятной родины. Это были огромные бутоны, более схожие на мутантов, выращенных в Припяти в конце 80х. И только пятилистник выдавал характерные признаки так горячо любимого мною растения. Тогда мне показалось, что это особый вид конопли, с которой я никогда не сталкивался в жизни. Мне стало очень интересно, и я решил попробовать.

 

Глава 1.

 

История.

 

Так сложилось географически и ментально, что на большей части территории бывшего СССР, коноплю выращивали исключительно в промышленных целях. Климатические условия в данных регионах не позволяют конопле созреть до конца, т.к. цикл созревания растения немного дольше, чем позволяет природа в наших краях. Это касается европейской части, если брать регионы за Уралом, то там конопля и вовсе замерзает на предцвете. Поэтому, большинство из нас, привыкли измерять стафф спичечными коробками с перетертой ботвы. И только крайне редко, на рынке появлялся продукт, который более менее походил на созревшие бутоны, но он казался экзотическим и стоил очень дорого.  Поэтому по-началу может показаться, что старожилы в отечественной культуре, еще с давних пор, когда школьники носили красные галстуки, выращивали у себя на приусадебных участках или на делянках в поле, коноплю из зерен, найденных в самой убойной коробке перетертой ботвы, должны считаться нашими настоящими учителями. Нет- это далеко не так! 

Когда-то в далекие 90 е, я сам думал, что занимаюсь культивацией растений у своих родителей на даче. Я также брал зерна из той коробки прущей ботвы и высаживал их. Также с первыми морозами собирал урожай, порой не снимая до фиолета. Но никогда я не видел ничего похожего на те бутоны, которые появляются у зрелых растений конопли. И теперь становиться ясно, почему я, увидев впервые зрелый бутон, не поверил своим глазам, точнее подлинности фотографии в интернете.

 

Глава 2.

 

Оправданная необходимость.

 

В этом всем и заключается основная задача гровера, выращивающего в закрытом грунте- провести природный цикл растения до полного созревания бутонов, чтобы потом не курить невкусную, перетертую листву, а курить настоящий, ароматный и правильный продукт, который обязательно натолкнет вас на нужные мысли и расширит ваше мировоззрение.

Обычно происходит так: начинающий садовод, как правило, проведший на отлично период вегетативного роста растения, и сохранив их здоровыми, думает, что он постиг уже все тонкости процесса и может расслабиться, и продолжать в том же духе. Нет, как раз сейчас наступает самый ответственный и определяющий этап. 

Здесь очень большое значение имеют правильный подбор и компоновка питательных элементов для растения. Если вегетативный период вы можете провести без особых потерь на практически любом удобрении, приблизительно подобрав компоненты в садовом магазине, то период цветения провести до конца также, у вас не получится. Как правило, все удобрения для домашних цветов, которые привыкли использовать гроверы, за отсутствием профессиональных, не есть выход из положения. Эти удобрения, как правило очень концентрированы. И если, вегетативный период, когда развиваются листья и ветки, не такой пикантный и требующий особого внимания и ухода, то на этапе цветения, когда появляются молодые нежные стигмы, их очень легко повредить даже самой мизерной, как кажется, дозой. В этот период неправильно закармливать растения, когда бутоны пухнут на глазах. Так быстро распухающие бутоны не принесут желаемый результат, кроме веса. Такие шишки как правило, также быстро засыхают, как и развиваются, не успев набрать, т.е. созреть и по сути, после сушки вы получаете такую же прущую, перетертую ботву, потому что созревание не закончилось, а растение просто умирает раньше времени от излишних доз. Признаком тому, являются сухие стигмы, которые появляются резко в начальный период цветения- на пике. Вот здесь новичку и кажется, что приходит созревание и он начинает лить созреватель, тем самым окончательно доводит растения до полного засыхания, получая шишки, на которых даже нет намека на ложные подсумки для зерен, что является первейшим признаком полного созревания бутонов конопли. Огромная сухая шишка с засохшими стигмами, это недозрелая шишка. Она будет невкусной и не будет иметь должного эффекта, как большие красивые, но безвкусные яблоки, накачанные пестицидами, на прилавках наших супермаркетов.

Поэтому, к периоду цветения нужно относиться внимательнейшим образом, и держать растения на небольшом голоде, потому что намного лучше для новичка желтые нижние листья, чем сухие стигмы, и в итоге недозрелые высохшие бутоны. Когда новичок хоть как-то доведет растения до логического конца, хотя бы один раз, пускай даже результат будет не впечатляющим, но бутон будет зрелый, тогда он уже точно будет знать, как выглядит здоровая, зрелая шишка. И вдальнейшем, когда наберется опыта, станет четко понимать, что на самом деле, для новичка важнее не количество, а качество продукта. Это фундамент к вашему дальнейшему росту и развитию, как гровера. Пойдете ли вы по правильному пути или все же будете петлять в лабиринтах мрака и невежества.

И еще один немаловажный момент, который хотелось бы отметить отдельно. Никогда не обращайте внимания на паспортные данные растения от продавца. Такая информация несет больше коммерческий характер. В природе не существует таких растений или автоцветов, которые от предцвета вызревали быстрее чем за 3-4 месяца, в зависимости от генетики. Это показатели для мощного освещения (профессиональный ДНаТ 400-600 Ватт.), на слабом освещении, что является основным фактором созревания, цикл может продолжаться заметно дольше. Показатель созревания зависит от десятка индивидуальных причин, втч микроклимата и кормления. 

 

Глава 2.

 

Предцвет.

 

Когда вы понимаете, что вашим растениям уже некуда расти в боксе, то вы изменяете световой режим с 18/6, на 12/12 часов в сутки. Если вы выращиваете автоцветы, то этот процесс происходит автоматически, в режиме светового дня 18/6, и вам не обязательно менять режим.

Через несколько дней, после смены светового режима, на растениях начинают появляться первые признаки половой принадлежности. В нашем случае, для получения вкусных шишек, нам нужны только женские особи. И если вы покупаете феминезированые сорта, то это будет выглядеть так.

 

post-80545-0-38653100-1548169529_thumb.jpg   post-80545-0-10476100-1548169531_thumb.jpg 

 

В случае, если на ваших растениях проявились мужские половые признаки, то вам необходимо немедленно удалить растение из вашего бокса.

 

post-80545-0-11904900-1548169530_thumb.jpg 

 

Период предцвета, который длится около 2-3 недель, особенно приятен для человека, впервые прорастившего свою мечту. Прямо на глазах, начинает зарождаться то, что ранее казалось фантастическим, нереальным.

 

post-80545-0-23942300-1548169533_thumb.jpg 

 

В этот период роста растения, мы продолжаем вносить удобрения по старой схеме, а именно, для вегетативного периода. Если у производителя удобрений в таблицах указаны немного другие показатели для этого периода роста, то их стоит придерживаться, начиная с пол-дозы, заранее хорошенько промыв грунт водой ПШ 6,5, что необходимо делать при каждой смене схемы кормления или смене самих удобрений.

 

Глава 3.

 

Цветение.

 

Вот мы и подошли к самому интересному моменту- моменту истины, когда проявляются способности того или иного начинающего гровера. В этот момент создается фундамент, новичок становиться на путь, с которого свернуть не так-то просто, а правильным ли будет этот путь, зависит исключительно от таких качеств, как терпение и последовательность, а также, наличие необходимого багажа теоретических знаний.

Как только на ваших растениях появились так называемые "одуваны", то с этого момента начинает отчет период цветения.

 

post-80545-0-23558900-1548169533_thumb.jpg 

 

Первым делом, хорошенько проливаем наши растения водой ПШ 6,5, чтобы вымыть из грунта остатки удобрений. Такая процедура производится каждый раз, когда вы меняете схему кормления растений или переходите на другие удобрения. 

В следующий полив, мы меняем схему кормления веги на цветение. Как правило, это четко указывается в таблице производителя. Только начинаем мы с половины дозы, чтобы растение адаптировалось к перемене питания, и для того, чтобы определить аппетит по показателям вход/выход, и не спеша подогнать дозу до предельно оптимальной. 

При поливе, вы сразу же замеряете дренажные показатели, и сопоставляете их с показателями входа. Ваша задача, определить дозу так, чтобы вход и выход были максимально приближены по значениям ТДС также ПШ. Если у вас это получилось, тогда при правильном балансе и нужном микроклимате, растение будет развиваться здоровым.

 

post-80545-0-10670500-1548169534_thumb.jpg 

 

Для контроля ситуации, вы проделываете замеры каждый полив, включая полив водой, и наблюдаете чтобы не происходило резких скачков ППМ вверх, и ПШ вниз. По большей части, передозировка выражается в резком понижении ПШ, а ППМ вверх. При поливе чистой водой, как правило ППМ дренажа, остается фактически на уровне показателей, при поливе минеральным раствором. Так что не следует переживать, если вы, к примеру, заливаете воду 200 ППМ, а выходит 600 или 700. Это дают о себе знать недоеденные растениями соли, скопившиеся в буфере грунта. 

Также, на протяжении первых около 6 недель цветения, следует уделить особое внимание сухим стигмам которые появляются как правило, на верхней части растения в молодых бутонах.

 

post-80545-0-11012600-1548169535_thumb.jpg 

 

Как правило, они появляются эпизодически, кучками. Это явный признак того, что ваше растение либо излишне насытилось, либо у вас неправильно устроен микроклимат, либо вентиляция. Чаще всего, эти признаки начинают появляться в разгар цветения, когда растение активно растет и набирает массу бутонов, состоящих из маленьких белых волосков, которые очень восприимчивы и их очень легко травмировать. В процессе вегетативного роста, это, по большей части, проходит незамеченным. И даже если вы в процессе веги кормите неправильно, или не создали должного микроклимата и воздухообмена, растения будут выглядеть здоровыми. Как правило, новичок, проведший вегу на отлично, полагает, что достиг высот и ему все ни по чем.. Это совсем не так, то была только разминка перед серьезным испытанием.

На протяжении всего цветения, мы упорно и методично производим несложные манипуляции:

 

Мониторинг с помощью приборов.

 

Подбираем правильную дозировку для растений по таблице в колонке "цветение", начиная с половины дозы. Затем, руководствуясь показателями Вход/выход, приблизительно уравниваем их. Т.е. те показатели питательного раствора, что вы заливаете в грунт, должны приблизительно быть равными с дренажными показателями ППМ и ПШ. Если ППМ на выходе заметно больше, то значит, что растению много, и следует понизить дозу. Также, если ПШ выливающегося из дренажа раствора ниже вливаемого, то это также явный признак передозировки или нестабильности раствора, что является первой причиной блокировки питательных веществ, и растение начнет подавать признаки голода, а на самом деле- это низкий ПШ, при котором многие питательные вещества не усваиваются либо выпадают в нерастворимый осадок. Подобная ситуация происходит и с повышенным ПШ. К примеру, кальций, при ПШ выше 7,5 начинает выпадать в нерастворимый осадок, и накапливаться в грунте.

 

Визуальное наблюдение.

 

После каждого полива, мы внимательно наблюдаем за растениями, определяя визуально их состояние после введения удобрений в грунт. На пике цветения, в первую очередь это становится заметно после появления сухих стигм кучками и остановку роста новых- это первая стадия передозировки. Вторая стадия- это потемнение, изменение цвета, либо подгорания кончиков листьев в точках роста. При передозировке имеет место еще и деформация листьев в точках роста или по всему кусту. Как правило листья деформирует несколькими формами- это лодочка, звериный коготь, пропеллер.

 

post-80545-0-12811200-1548169536_thumb.jpg   post-80545-0-10566700-1548169537_thumb.jpg 

 

post-80545-0-76263400-1548169567_thumb.jpg   post-80545-0-10839400-1548169538_thumb.jpg 

 

При проявлении подобных признаков вам необходимо немедленно прекратить вносить удобрения и несколько раз проливать чистой водой, до появления молодых стигм, после этого, вам необходимо возобновить кормление, начиная с пол-дозы, и внимательно наблюдая за дальнейшим процессом роста: улучшением или рецидивом. Также температура или микроклимат может повлиять на деформацию листьев. Если у вас высокая температура в боксе, то первыми признаками является появление зазубринок на краях листа

 

post-80545-0-63982000-1548169570_thumb.jpg   

 

post-80545-0-65240800-1548169568_thumb.jpg 

 

вторая стадия- это когда листья заворачивает лодочкой вверх.

 

post-80545-0-64631600-1548169569_thumb.jpg 

 

Также проявление этих признаков возможны при низкой влажности.

третья стадия- засыхание и отмирание листа.

 

post-80545-0-67920300-1548169571_thumb.jpg 

 

При плохо настроенной вентиляции, а именно, когда вытяжка не справляется с заданным объемом, то первым признаком является замятие листа. Он становится вялым и его жует. Также- это может происходить при повышенной влажности воздуха.

 

post-80545-0-64636200-1548169572_thumb.jpg 

 

При переливе растений или при повышенной влажности грунта, первым признаком является замятие и деформация нижних листьев, далее все растение становится вялым и опускает листву.

 

При низкой влажности грунта, визуально все схоже с переливом: растение вянет и опускает листву. Также такое может случиться при критическом стрессе растения, будь-то лошадиная доза удобрений или заморозок, или перелом. 

В основном, первыми признаками голодания растений, является пожелтение или изменение цвета нижней части растения или черешков листьев. Либо подсыхание кончиков нижних листьев т.п.

 

post-80545-0-65194400-1548169573_thumb.jpg 

 

post-80545-0-65977400-1548169574_thumb.jpg 

 

За исключением недостатка некоторых компонентов, таких как сера, когда нарушается процесс фотосинтеза в точках роста. Т.е., если вы наблюдаете у себя картину, когда нижняя часть растения желтеет, это на 90% можно с уверенностью сказать, что это голодает надземная часть куста, т.к. питание подается в первую очередь к точке роста, а старым листьям питания недостает, поэтому они начинают проявлять признаки голода. 

Блок поступления питательных веществ к кроне растения, по внешним признакам ничем не отличается от голода. Дело в том, что по сути, растение "лифт", а питательные элементы в этом лифте- пассажиры. Когда лифт перегружен, он не в состоянии поднять этот груз. Самым весомым элементом в питании растений, является азот. Блок, в основном возникает от перенасыщения азотом. Если ваше растение объелось азота, то ничего другого оно уже принять не может, остальные элементы остаются в грунте, образуя засол. Также это касается и перенасыщения другими основными питательными элементами, что находятся в вашем комплексе удобрения. Т.е. получается так: растение проявляет явные признаки голода, а грунт в переизбытке солей. 

Блокировку питательных веществ, визуально отличить от голода, практически невозможно, даже иногда с помощью приборов. Ведь ППМ показатель определяет только общее количество солей в растворе/дренаже. А в этом растворе может быть, к примеру, один азот или магний. 

Поэтому, при чрезмерном пожелтении или изменении нижней части растения, вам необходимо, что в случае с голодом, что в случае с блокировкой питательных веществ, хорошенько пролить растения чистой водой ПШ 6,5, а уж потом только заправить корректный раствор, начиная с пол-дозы.

Теперь, хотелось бы отдельно поговорить, о сроках цветения и созревания конопли. Как правило, новички приобретая впервые семена конопли в сидбанке, и выбирая семена из списка, по большей части ориентируются по описанию, и так называемым, паспортным данным, где указаны точные сроки цветения, и даже указаны точные размеры растения, которое новичок вырастит из этого семени. По большей части, это маркетинговый прием, и как правило, в этих данных нет никакой фактической информации, т.к. все эти данные зависят напрямую от условий содержания, вашего оборудования, удобрений, воды, т.д., т.п.... Т. е. по сути, от качества вашей подготовки и правильно подобранного оборудования. Основным фактором времени созревания и размеров растения является, конечно же, освещение, точнее его мощность и качество. Чем качественней и мощнее у вас освещение, тем быстрее вызреет ваш куст, и тем большие бутоны вы сможете вырастить. Поэтому я повторюсь: начинайте свой путь с покупки качественного освещения, а уж потом все остальное.

В природе конопля зацветает в середине августа, когда солнечные циклы начинают идти на убыль. Быстроцветущие сорта зацветают немного раньше: середина-конец июля. Временное равновесие приходит в конце сентября. Соответственно, быстро цветущие сорта вызревают в природе в конце октября, а долгоцветущие в ноябре. На большей части нашей необъятной Родины, и большей части земного шара, в конце октября уже заморозки. Поэтому конопля в этих краях по большей части не вызревает полностью. Для решения этого вопроса, были применены современные знания в генной инженерии. Были созданы эдакие генетические мутанты, которые могут зацветать при любом световом режиме, существующем в природе. Длинна вегетативного периода была сокращена до минимума. Растение проявляет свои половые признаки на первых неделях роста и сразу зацветает. Это можно сравнить с обычным растением конопли, которому был определен световой режим 12/12 с самого начала роста или после 1-2 недель роста. Автоцвет так и развивается. 

Что же касается сроков цветения у автоцветущих сортов, то они ничем не отличаются от обычных растений конопли, которые растут в природных условиях. При правильно настроенном микроклимате, правильном освещении, и сбалансированном питании, что автоцвет, что обычное растение, вызревает приблизительно за 3-4 месяца. Таким образом, хотелось бы развеять миф о том, что автоцветущие сорта могут вызревать за три месяца от каски, как это указано в "паспорте" сидбанка. Если вы срезаете не дозревшее  растение, то оно обладает, конечно же, теми же свойствами, какими обладает зрелая шишка. Но если растение недозрелое, то в его консистенцию входят в основном сухие стигмы, которые не дадут такого вкуса или послевкусия, как зрелая шишка, которая уже состоит не из стигм, а из сформировавшихся на верхушках ложных подсумков для зерен, на месте стигм. Настоящий гурман не будет употреблять этот продукт, к тому же, недозрелые шишки, как правило легкие и пушистые. 

Обычно, новички, в первый свой гров, не доводят растение до полного созревания. Нет, не потому что срезают растение точно по паспортным данным, они это делают потому, что не могут довести до созревания из за отсутствия навыков в самый ответственный период цветения. Этот период назовем условно "6 недель", потому что, как я раньше говорил, этот период зависит исключительно от ваших индивидуальных условий, оборудования и правильного питания растений. 

Срок в шесть недель наступает самая активная фаза цветения растения, когда бутоны наливаются стигмами и бутоны растут буквально на глазах.

 

post-80545-0-36137000-1548169576_thumb.jpg 

 

Этот период цветения особенно важен и на нем нужно максимально сконцентрироваться, потому что от того, как вы пройдете этот период, зависит, сможете ли вы довести растение до полного созревания. В этот момент, ваше растение должно быть здоровым и на макушках, должно быть минимальное количество сухих стигм. Многие дилетанты считают этот этап созреванием, или как принято у нас говорить- рипеном. Начинают менять схему питания, исключая из рациона азот и повышая дозу.  Так делать неправильно. В этот момент растение очень переборчиво в своей диете. Здесь нужно самым внимательнейшим образом уточнить подход, максимально точно подгонять показатели вход/выход (на этом этапе у растения радикально меняется аппетит, таким образом, если вы льете удобрения не глядя, то при резком падении аппетита, растение может не выдержать перегрузки. Также, внимательнейшим образом, изучать растение визуально, и как только происходит резкое появление сухих стигм на макушках, резко переключаться на воду и пониженное питание, то того момента, как растение не восстановится, и не продолжит рост. Конечно же, у вас не получится, чтобы макушка была все белая, но чем меньше у вас на верхушках сухих стигм, тем грамотнее вы работаете и тем белее вы получите результат в итоге. 

После нашей условной шестой недели, наступает этап затишья, когда белые стигмы как бы слипаются.. не сохнут, а именно слипаются, из шишки, на месте стигм начинают появляться отростки, очень похожие на листья.

 

post-80545-0-82801800-1548169576_thumb.jpg 

 

На некоторое время растение замирает и не подает признаков роста. Этот еще один ошибочный момент, который дилетанты считают созреванием. Нет, это совсем не так. В это время растение меняет свой рацион, становится более привередливым, и его также можно очень легко отравить излишествами, что приведет к смерти растения. Поэтому, в этот период мы также должны быть максимально сконцентрированными и внимательно следить за изменениями. 

После прохождения этапа застоя, как раз и начинается этот преславутый рипен. В этот момент растение как бы пробуждается ото сна, из макушки начинают в больших количествах появляться новые стигмы. В этот момент происходит даже небольшой рывок в росте, как на предцвете. Вот как раз в этот момент, мы хорошенько промываем грунт чистой водой ПШ 6,5, и сразу за этим вносим удобрения, полностью исключив азот. Для этого этапа хорошо подходит удобрение "Рипен" от ГХЕ. Этап "рипен" или "флэш" продолжается около 5-7 дней. Рипен вводится под корень также, как и обычное удобрение: через раз с водой. Дозировка указана в таблице. Начинать нужно с половины дозы. Также мониторить дренаж и не допускать резких скачков ППМ или ПШ, иначе рипен очень быстро закончится.

 

post-80545-0-19849200-1548169582_thumb.jpg 

 

После завершения этапа "флэш", мы увидим, что растение перестало выпускать новые стигмы, они также слиплись или засохли. Это означает, что ваше растение созрело и готово к употреблению. Но перед срезкой нужно обязательно проделать еще одну манипуляцию.

Промывка водой осуществляется для того, чтобы вымыть из горшка все застоявшиеся минеральные соли, чтобы растение изголодалось и в бутонах также не осталось нитратов, чтобы в дальнейшем не травить свой организм. 

Промываем водой очень тщательно каждый день, до обильной протечки дренажа, в течение недели. В воду можно добавлять мед (1ст.л./л). Вода с медом лучше выводит нитраты из грунта, к тому же шишки будут более вкусные. 

После недельной промывки водой, мы оставляем растение на три дня без поливов, чтобы быстрее высохло. И засуха, как стресс, провоцирует растение на выброс смолы- это способствует увеличению качества продукта. 

Теперь ваше растение полностью созрело, остались маникюринг, сушка и пролечка, но это тема для отдельного разговора.

 

post-80545-0-06164000-1548169583_thumb.jpg 

 

Послесловие.

 

Когда вы хотя бы один раз вырастите зрелую шишку, то вы раз и на всегда поймете, что лучше и вкуснее нет ничего на земле, и больше вам никогда в жизни не захочется курить сухие стигмы или листья, того барыжьего стаффа, что вы курили ранее.

 

С Уважением, Седан.

19/1/19

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Единственное, что хочется сказать, что растение лишившись листьев востановит баланс системы за счёт листьев при шишке, они будут больше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте) 

Подскажите в какое время оптимальное проводить манипуляции с растением? 

Понятно, что гнуть только не после полива, что листья удалять перед выключением света... 

Возможно в режиме есть время в какое лучше вообще бокс не открывать... И наоборот... 

Как это делают Старшие товарищи?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте) 

Подскажите в какое время оптимальное проводить манипуляции с растением? 

Понятно, что гнуть только не после полива, что листья удалять перед выключением света... 

Возможно в режиме есть время в какое лучше вообще бокс не открывать... И наоборот... 

Как это делают Старшие товарищи?)

НЕ БУДИТЬ)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо) 

Емко и понятно) 

Просто много тонкостей ,к правильной реализации которых можно придти только с помощью опыта) 

Перед первым гровом пытаюсь максимально все для себя уяснить, понимая, что косяков и так достаточно будет)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Братан , здоров! Снова начинаешь набирать обороты,респект... Пора бы уже  тестить и постить материал по  ЛЕДАМ, когда это свершиться!? )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Единственное, что хочется сказать, что растение лишившись листьев востановит баланс системы за счёт листьев при шишке, они будут больше.

 

:hi2:

 

Здравствуйте) 

Подскажите в какое время оптимальное проводить манипуляции с растением? 

Понятно, что гнуть только не после полива, что листья удалять перед выключением света... 

Возможно в режиме есть время в какое лучше вообще бокс не открывать... И наоборот... 

Как это делают Старшие товарищи?)

 

Здорова, Братан! :hi2:

 

не обязательно перед выключением света. Иногда я обрываю и днем, только потом на слабом свете оставляю на денек. 

 

Больше вроде никаких примудростей там нет. Больше уделяй внимание, чтобы растение было здоровым и крепким, когда делаешь дефолиацию и на предцвете не рви- это главное!

 

Братан , здоров! Снова начинаешь набирать обороты,респект... Пора бы уже  тестить и постить материал по  ЛЕДАМ, когда это свершиться!? )

 

Уже провожу тестирование в реальном времени. И уже понимаю, что ДНаТ отправляется в музей в следующий цикл. В сравнении с качественным ЛЕДом.... это несравнимо.))) 

 

Все в репорте покажу.

 

НЕ БУДИТЬ)

 

я прошу прощения, но у меня сейчас очень мало времени, не всегда удается вовремя ответить!

 

Все вещи - в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием.

Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.

Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас.

Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. 

Книга Екклезиаста

                                  Букварь индорщика

                   Все, чем нужно запастись начинающему гроверу.

****************************************

 

Предисловие от автора.

 

Все мы, однажды столкнувшись с казалось бы непреодолимой задачей, по мере разрешения ее, приближаясь к разгадке, со временем понимаем, что ничего в этом сложного и не было, главное подойти к делу с полной ответственностью и серьезными намерениями довести начатое до логического завершения. И даже, если задача с первого раза была не разрешена, или разрешена но не до конца, ни в коем случае не опускать руки и пробовать еще и еще. Ведь то, что вы хотите разрешить уже когда-то было разрешено до вас. И проблема состоит только в вас и вашем стремлении, или отсутствии такового,  добиться результата.

 

Глава 1

История.

А история наша печальная, как осень. Нам, как людям, хорошо знакомым с нашей культурой, и привыкшим к страху и паранойе, преследующими нас на протяжении всей жизни, очень часто приходится задавать вопрос самому себе: почему же такая несправедливость? И за какие же такие грехи и проступки перед государством нас преследует закон? Попытки найти ответ тщетны и бессмысленны. Ответа нет априорно. Такова злая доля людей, познавших что-то больше и увидевших смысл в том, что долгое время считалось бессмысленным и даже вредным для социума. Наша вина заключается в умении мыслить иначе, иметь свой взгляд на мир и на устройство государства, что идет вразрез с общепринятыми нормами и законами системы. Ведь не для кого не секрет, что марихуана, при правильном ее использовании, может не только реально бороться с болезнями, с которыми не может справиться традиционная медицина, но и выводит уровень сознания на совершенно другой, более высокий уровень, не сопоставимый с уровнем, который навязывает нам государство и социум, уделом и роком которого является непосильный труд и нужда большинства, с одной стороны, а с другой: бесстыдная роскошь и вседозволенность власть имущих, которых несколько процентов от популяции, и которые безжалостно эксплуатируют народ, подстраивая законы под свои личные коммерческие интересы. В результате безысходность, пьянство, наркомания, проституция и беспредел на улицах, исходящая от тех людей, которые не могут найти и не найдут выхода из ямы нужды и страха за завтрашний день.  

Как зачастую это бывает в жизни, что даже из самого неприятного и страшного можно почерпнуть что-то полезное для себя, так и данный случай не исключение. Хороший продукт стоит дорого, и что самое главное: очень трудно его найти. Приходится сталкиваться с нечистоплотными дилерами, также быть постоянном страхе перед полицией, которая всегда наступает на пятки. В конце концов, это начинает порядком утомлять, и в итоге, многие из нас, также как и я сам, мы начинаем углубляться в детали нашей культуры и в итоге прозреваем. Ведь не нужно больше кланяться перед барыгами, и с заветным пакетиком пробираться по подворотням, постоянно озираясь по сторонам, в каждом прохожем видя угрозу. Нет, все намного проще! Оказывается мы сами в состоянии вершить свою судьбу, и независимо не от кого, заниматься любимым делом и вкушать плоды собственного труда, который был с любовью выращен, и от которого получаешь ни с чем не сравнимое удовольствие. И что самое главное, все это сублимировано в стенах вашего дома, в вашу личную жизнь, в ваш быт. Где нет места ни алчным дилерам, ни продажным полицейским. 

 

Глава 2.

Оправданная необходимость.

Выращивание в закрытом грунте зиждится на трех нерушимых столпах. Это фундаментальные основы гровинга в индоре. При нарушении баланса или равновесия, когда один из столпов оказывается не таким прочным, как остальные, то ваше здание перекосится, а в дальнейшем и обрушится вовсе. Три основополагающих элемента, без которых вам не стоит начинать даже, т.к. результаты окажутся плачевными и крайне разочаруют вас в итоге. Если вы серьезно задумали проникнуться в таинства культуры, то лучше не пожалейте денег и усилий, и обзаведитесь ими сразу, чем уже после, в отчаянных попытках что-то изменить или исправить. Три столпа- это

СВЕТ/ УДОБРЕНИЯ/ ГРУНТ.

 

Глава 3.

Фундамент.

 

Итак, мы начинаем строить свое счастье. Счастья должно быть достаточно, поэтому, как и любое капитальное строение, так и наше счастье необходимо начинать с крепкого фундамента. Что является в выращивании в закрытом грунте фундаментом? Ответ будет однозначным: конечно же свет.  Без правильного осмысленного освещения в вашем боксе или руме, не стоит даже начинать, вы не добьетесь желаемого результата, как бы вы не старались, и скорее всего, будете разочарованы вашим первым опытом. 

Поэтому я рекомендую отнестись к выбору освещения для вашего сада очень внимательно, а главное, не пожалеть средств, т.к. правильное освещение, которое принесет вам достойные плода, стоит недешево. 

Насколько мы знаем, что в цикле роста растения существует две фазы. Первая фаза- это вегетативный период. Вторая фаза- цветение. На первой стадии растениям нужно не так много света, как на цветении, для того, чтобы развиваться должным образом. Поэтому я рекомендую, не пожалеть денег и приобрести для вегетативного периода отдельную лампу, а именно 

 

ЭСЛ 6500 К., 105 Ватт.

 

post-80545-0-40542800-1542447523_thumb.png 

 

Она имеет нужный спектр для данной фазы роста, потребляет меньше электричества, и не создает проблем с температурой или влажностью. Также эта лампа обладает необходимым спектром для вегетативного периода. Т.е., если вы выращиваете два-три растения, то одной лампы ЭСЛ 6500 К., 105 Ватт  вам будет достаточно.

Когда ваши растения подрастут, и вы увидите, что света им уже не хватает, то пришло время заменить лампу на более мощную. Лампу которая будет освещать растения до самого харвеста. 

Очень много разговоров ходят вокруг да около сейчас по поводу различных видов и способов освещения, но я рекомендую новичку не мудрить, а выбрать именно те лампы, которые были проверены временем и показали себя одними из лучших, если не лучшими. 

Для поздней стадии вегетативного периода и для стадии цветения, я рекомендую приобрести вам лампы ДНаТ именно этих марок:

 

Philips Green Power 

 

post-80545-0-13456500-1542447568_thumb.png 

 

post-80545-0-71952400-1542447570_thumb.png 

 

Sylvania Grolux

 

post-80545-0-89767600-1542447601_thumb.png 

 

OSRAM Plantastar

 

post-80545-0-23789600-1542447622_thumb.png 

 

Лампы такого вида не работают сами по себе от розетки. Для запуска и розжига натриевых ламп, необходимо приобрести комплект, который включает в себя дроссель (мощность подбираете под лампу)

 

Дроссель

 

post-80545-0-45760500-1542447666.png 

 

не обязательно покупать дроссель известных марок, достаточно купить или отечественного, или китайского производства. Качество света от этого не сильно пострадает.

 

Также вам необходимо приобрести ИЗУ (пусковое устройство)

(мощность подбираете под лампу)

 

post-80545-0-75297300-1542447692_thumb.png 

 

И конденсатор 

(мощность подбираете под лампу)

 

post-80545-0-66267200-1542447719_thumb.png 

 

Затем отнесите все это грамотному электрику, он подключит вам и настроит ваш свет, чтобы он работал без перебоев.

 

post-80545-0-24069200-1542447772.png 

 

Если вы хотите вырастить два растения и у вас имеется бокс размерами 0,8Х0,8 м., высотой 1,4 м., то устанавливать лампу слабее ДНаТ 400 Ватт не имеет смысла, т.е. будет неэффективным. 

Мифы о том, что лампы ДНаТ пожараопасны, слегка преувеличены. Пожара не будет разве что если только вы сами этого не захотите.

С таким освещением вы сможете добиться весомых результатов. И повторюсь: что свет это самый основной аспект в нашем деле, поэтому прошу отнестись к этому очень серьезно.

Я не рекомендую устанавливать дешевые китайские ЛЕД светильники на весь цикл. Они не раскроют всего потенциала растений. А вот использовать дешевое ЛЕД освещение на период вегетации- это правильно. ЛЕД светильники превосходят в качестве света ЭСЛ лампы, единственный минус- это цена ЛЕД светильников.

 

Глава 4

Приборы.

 

Теперь, когда у нас есть освещение, пора бы подумать о том, как мы будем следить за тем, чтобы наши растения были здоровыми и питались правильно. Поскольку мы, грубо говоря, в первый раз будем наблюдать и следить за тем, как развивается растение от начала до конца, поэтому нам нужно полагаться в первую очередь не на интуицию, а на конкретные и точные показания приборов. С помощью этих приборов, даже начинающий садовод может с легкостью следить за растениями, не прибегая ни к каким специальным знаниям или навыкам. 

Для того, чтобы нам точно понимать и контролировать уровень ПШ, а также количество солей в компоте и грунте, нам нужно обзавестись двумя несложными приборами.

 

ТДС метр

 

post-80545-0-11747100-1542447838_thumb.png 

 

ТДС метр точно определяет количество удобрений в  вашем растворе или в дренажных водах в промилле. Вы в любой момент можете определить какое количество удобрений необходимо вашему растению на тот или иной период роста, всего лишь с помощью прибора, сопоставив показатели вход и выход!

ТДС метр очень прост и надежен в эксплуатации, и если вы его полностью не окунете в воду, то прослужит он вам очень долго, даже если это самый дешевый вариант.

 

Все мы прекрасно знаем, что растения наши лучше всего и правильнее всего развиваются, когда в наполнителе поддерживается определенный кислотно-щелочной баланс. А именно: в выращивании на грунте- в районе 6,5 ПШ, на гидропонике- в районе 5,5 ПШ.

Для того, чтобы контролировать правильный уровень ПШ в вашем наполнителе, чтобы растение развивалось правильно, вам нужно приобрести также этот прибор:

 

ПШ метр

 

post-80545-0-13037200-1542447863_thumb.png 

 

Если вы покупаете электронный прибор, то вам будет необходим определенный уход за ним. А именно то, что датчик нужно держать постоянно влажным, а именно класть в крышку влажную вату. Также, чтобы не допустить просчета, прибор необходимо вреся от времени калибровать с помощью специального раствора. Поэтому, начинающему садоводу, я рекомендую приобретать жидкий ПШ тестер, его хватит на два года и он никогда не ошибается.

 

Жидкий ПШ тестер

 

post-80545-0-12551600-1542447897_thumb.png 

 

В основном, большинство садоводов мира используют для полива ту воду, которая под рукой, а именно водопроводную, что течет у нас дома из кранов. По большей части эта вода щелочная и имеет показатель около 8 ПШ. Поэтому, для того, чтобы ваш раствор имел корректный нейтральный уровень ПШ, а именно: на грунте 6,5ПШ, а на гидропонике- 5,5 ПШ, вам нужно запастись корректором кислотности раствора.

 

ПШ даун

 

post-80545-0-00110800-1542448005_thumb.png 

 

Перед тем, как добавлять в раствор удобрения, вам необходимо подкислить вашу воду с помощью корректора до уровня 6,5 или 5,5, в зависимости от способа выращивания, а уж потом добавлять удобрения в нужных пропорциях. В таком случае ваш раствор будет полезен и питателен для ваших растений. 

Также, в качестве подкислителя можно использовать автомобильный электролит или ортофосфорную кислоту.

Если вы, перед началом вашего первого цикла запасетесь всеми этими приборами и корректорами, и будете правильно и методично их использовать, то ваш первый опыт будет гарантированно позитивным.

 

Глава 5

Выбор Грунта.

 

Если вы решили провести свой первый цикл на земле, и у вас стал вопрос  в выборе грунта, то при наличии приборов и корректоров этот вопрос решить элементарно. В любом садовом магазине вашего города продается субстрат для домашних растений. Вы покупаете несколько маленьких пакетиков разного производителя. Затем вы берете немного из каждого пакета, засыпаете в разные стаканы, затем кислите вашу воду с помощью ПШ дауна до уровня 6,5 ПШ. С помощью ТДС метра замеряете уровень солей в вашей крановой воде (вода с показателем выше 500 ППМ для поливов не годится). После всего этого, заливаете эту воду в стаканы и даете настояться около пяти минут в стакане с грунтом, затем выбираете воду из стакана шприцем и снова замеряете приборами. Тот грунт, который на выходе показал данные в районе 6,5 ПШ и, с вычетом ППМ вашей воды, показатель в районе 500 ППМ, полностью годится для использования. 

Для того, чтобы исключить полностью возможность перелива ваших растений, необходимо добавить по 10-15% перлита и вермикулита. Эти простые, но надежные разрыхлители продаются в любом садовом магазине вашего города.

Если вы все же решились начать свой опыт с кокосового волокна в качестве наполнителя, что является пассивной гидропоникой, та я вам рекомендую не сомневаться сильно, а покупать у проверенных производителей, которые выпускают продукцию, которую можно сразу же использовать без дополнительной обработки. Одной из таких марок является УГРО

 

post-80545-0-25956200-1542447932_thumb.png 

 

В кокосовое волокно также необходимо добавить по 5% перлита и вермикулита соответственно.

 

 

Глава 6

Удобрения.

 

Еще не так давно, когда культура еще не проникла так в массы. Во времена когда интернет не достиг такого колоссального масштаба, гроверам приходилось буквально по крупицам собирать информацию и что самое главное, что никаких сопутствующих материалов или специальных удобрений не было на полках наших магазинов, и как мы говорили ранее, интернет магазины были только в планах, т.к. далеко не в каждом доме был компьютер, не говоря уже об интернет соединении. Людям приходилось покупать все под рукой в садовых магазинах и на рынках, а потом уже адаптировать это под нашу культуру, а именно, выращивание конопли в закрытом грунте, и все, что к этому прилагалось.

Это было непросто, ведь все удобрения для комнатных растений и прочее, по большей части не подходят для конопли, вызывая передозировку или нарушения дисбаланса в питании растения, что также приводило к определенным проблемам в росте растений. Нужно было как-то выходить из непростой ситуации. И смекалистые гроверы разработали целую систему кормления растений. В садовых магазинах, аптеках и на рынках закупались компоненты, при смешивании которых, получалась формула приблизительно необходимая для более-менее правильного роста наших питомцев. Да, это было непросто добиться нужного результата, но все же вопрос был решен и все более раскрывающихся просторах интернета, мы стали все чаще и чаще видеть сказочные растения, которые оказывается можно выращивать у себя дома.

Но время шло, информации становилось все больше и больше. По Европе прокатилась волна легализации. Весь мир начал понимать, что марихуана это не яд, а скорее лекарство, точнее панацея от многих болезней. На это обратили внимание не только люди, но и крупные компании, которые работали в подобном направлении, но не изучали именно коноплю. Они посчитали это для себя перспективным направлением и сконцентрировались именно на конопле и ее особенностях в плане роста. 

Время не заставило себя долго ждать. Очень скоро на прилавках интернет магазинов стали появляться специализированные удобрения именно для конопли. Эти удобрения стали изготавливать крупные компании. Чей бюджет в исследовании, оборудовании и специалистах никак нельзя сравнивать с полу-нелегальными гроверами, которые у себя в подвалах втихую растили коноплю. Это были ученые, которым предоставляли оборудование для исследований и что самое главное, средства. 

Сейчас еще осталось много старых гроверов, которые по-старинке сами продолжают занимаются исследованиями и смешивают разные компоненты, опираясь исключительно свой опыт и знания, а также передают свой опыт молодежи, указывая на то, что это правильно. Может они в чем-то и правы, но для начинающего садовода, такие эксперименты, как правило заканчиваются плачевно. Так как им по сути, впервые в жизни, нужно переквалифицироваться срочно в химиков и ботаников, по большому счету, не понимая о чем речь. Я считаю это пережитком прошлого. Начинающему гроверу я настоятельно рекомендую, положиться в первую очередь на советы настоящих специалистов по этому вопросу, т.е. покупать только специализированные удобрения, у проверенных производителей, где для каждой линейки удобрений есть конкретная таблица: как кормить, когда и по скольку кормить.

Самым простым, дешевым и надежным удобрением для новичка, я считаю продукт компании Грин Сидс Хауз.

 

Паудер Фидинг гибрид.

 

post-80545-0-66972600-1542448343.png 

 

Это удобрение представляет собой порошок в одном пакетике. Это удобрение вы смело можете использовать от начала цикла и до самого харвеста, ничего не меняя, кроме дозировки. Только использовать схему кормления по таблице производителя, я не рекомендую. Доза, как по мне завышена. Начинать нужно с 0,2 г. порошка/литр воды, а заканчивать 0,6 г. порошка на литр воды. Т.е. мы начинаем кормление минимума, а потом постепенно повышаем дозировку в процессе роста ваших растений. На стадии вегетации от 0,2-0,5 г./л. А на стадии цветения 0,5-0,6 г/л. Дозировка удобрений определяется исключительно по разнице показателей вход/выход. Если вы заливаете определенную дозировку удобрений с определенным ППМ, а выходит у вас больший показатель, то это значит, что вам необходимо в следующий раз убавить дозу. Или наоборот, если выливается меньше, то чуть поднять дозировку. Но все же, на любом этапе роста ваших растений, я настоятельно рекомендую немного не докармливать, т.е. чтобы выход был немного ниже, чем вход. Это для новичка очень важно, потому что справиться с передозировкой и последующим заболеванием растения, намного сложнее, чем контролировать небольшой голод.

Как я и говорил- это самый простой и удобный вид проверенного удобрения для новичка. Как говорится: все в одном пакете на все случаи жизни. Но если вы хотите с самого начала чего-то более интересного или насыщенного, то вам лучше будет приобрести линейку удобрений проверенного производителя, в которой присутствует не только базовый комплекс удобрений, но и всевозможные биостимуляторы, присадки и прочее, которые можно использовать в комплексе с основным минеральным удобрением.

Это такие марки, как

 

Флора

 

post-80545-0-15906100-1542448371_thumb.png 

 

Адвансед

 

post-80545-0-47674800-1542448390_thumb.png 

 

Плагрон

 

post-80545-0-40445100-1542448420_thumb.png 

 

Хеси

 

post-80545-0-18546400-1542448442_thumb.png 

 

и.т.д.. и.т.п.

 

С этими удобрениями вы добьетесь более весомых результатов, и растения ваши будут более красивыми и пышными. Это при условии, если вы будете четко соблюдать рекомендации производителя, а именно кормить ваши растения по таблице данного удобрения, которая прилагается к каждому набору.

 

Глава 7

Микроклимат.

 

Чтобы особо не забивать вам мозги разными формулами и коэффициентами, т.к. этот вопрос требует более детального анализа и понимания, чем поверхностные сведения, поэтому скажу в двух словах: в вашем боксе должна быть температура в секторе корневой около 20 градусов, а в районе крон, около 25. Также необходима постоянная циркуляция воздуха в вашем боксе или руме, т.е. снизу бокса отверстие с притоком воздуха. А вверху: вытяжка, при помощи канального вентилятора. Внутри бокса или рума необходимо установить отдельный вентилятор или култуб для обдува растений и охлаждения ламп.

 

Послесловие.

 

Если вы все же решите читать с конца или вы чего-то недопоняли, то я вам настоятельно советую вернуться назад и прочитать статью более внимательно и вникнуть в суть. В случае, если вы поймете все то, что я хотел вам донести, то я гарантирую вам, что большая часть вопросов, которые обычно задают новички в нашем деле, отпадет сама собой. Это базовые знания, без которых вы не сможете развиваться должным образом и постигать тонкости нашей культуры, которые приведут вас на более высокий уровень не только гроверского профессионализма, но и уровень духовного развития, без которого в нашем беспокойном мире очень трудно прожить и остаться человеком.

Я желаю вам успехов в начинаниях и уверен, что у вас получится!

 

С Уважением, Седан.

16/11/1018 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Замечательные мысли и слог лёгок для чтения, понимания, прочувствовывания всей кухни.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я воин света,я воин легалайза! Отчищу мир от химии и спайса! Я поднимаю водяного,за то что б полон был он снова! Шалухой той ,что штырит не по-детски! Ты что не видеш,в сопли я упецкан!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бро дефолиацию стоит делать по лунному календарю? А вертикальном скроге чтобы затормозить рост растих ,что лучше сделать? Суперскропинг,подрез, пришип или подгиб ?

Изменено пользователем XAPBECTday

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бро дефолиацию стоит делать по лунному календарю? А вертикальном скроге чтобы затормозить рост растих ,что лучше сделать? Суперскропинг,подрез, пришип или подгиб ?

 

да, возможно и по лунному календарю, но зачастую не подгадаешь под него, даже при высадке растений))

 

я не обрезаю никогда, всегда есть пустые места в скроге, которые нужно заполнить, я загибаю в сторону, если выше растет, по бокам в вертикалке не очень хорошо, чтобы расходилось, там итак густо всегда.. да, часто и ломаю тоже...

Изменено пользователем Седан

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бро тепло приветствую! Фото близнецов первое! А второй моё творение,он автик!не могу выполнить микрофон климат! Нет ни приточки,не отточки! Скажи дефицит микрофон элементов связан именно с большим перепадом порой в 15 градусов? Я вроде сумму удобрении не борщил!post-74949-0-54172300-1548938684_thumb.jpgpost-74949-0-05268500-1548938721_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

XAPBECTday

 

Братан, вот только не пойму о термине про микрофоны.. 

 

нет приточки и отточки... такой куст в таком возрасте может и от этого загнуться при ДНаТе, не только от перепадов.. Микроклимат ключевой момент. И именно, когда растение большое или на пике цвета, начинает вылазить в разнообразных проявлениях... я так понял, микрофоны)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тут у нас в Сибири свои кочки, минус 30 днём под сорок ночью! А бывает и скрыш текет! Мы тут, что только не изобретаем! Хотя как не крутись,а жопа с зади!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тут у нас в Сибири свои кочки, минус 30 днём под сорок ночью! А бывает и скрыш текет! Мы тут, что только не изобретаем! Хотя как не крутись,а жопа с зади!

 

до какой температуры опускается максимум в боксе?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

До 14 опускается если китайский термо датчик не врёт! Просто у пушки большой разброс,я и так и сяк чутка подкрутиш,он ночью 32 кажет! Вроде выставишь на 20 на пушке, а по датчику 15 кажет! Так листья и в лодочку и пятнами покрылись!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бро я нигде не видел ,что бы ты юзал органику! Если токо биогумус да стимы! Почему ты как человек просветлённый отдаешь предпочтение минералке!

Изменено пользователем XAPBECTday

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Седанчик скажи,те ветки ,что прикапывешь надламываешь или шкуру снимаешь в том месте где прикладываю!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

До 14 опускается если китайский термо датчик не врёт! Просто у пушки большой разброс,я и так  и сяк чутка подкрутиш,он ночью 32 кажет! Вроде выставишь на 20 на пушке, а по датчику 15 кажет! Так листья и в лодочку и пятнами покрылись!

 

это плохо, Братан, что скачки такие. Настраивать надо.

 

Бро я нигде не видел ,что бы ты юзал органику! Если токо биогумус да стимы! Почему ты как человек просветлённый отдаешь предпочтение минералке!

 

потому что пока не пришел к этому))) Минералка проще, если ты имеешь ввиду настоящую органику. 

 

Седанчик скажи,те ветки ,что прикапывешь надламываешь или шкуру снимаешь в том месте где прикладываю!

 

можно и надломить, а можно и так просто, по-любе пустит корни, если будут прикопаны..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Величайшее чувственное наслаждение, которое не содержит в себе никакой примеси и отвращения, — это, в здоровом состоянии, отдых после работы.

Кант И.

 

Предисловие от автора.

Когда впервые в жизни снимаете свой первый урожай, выращенный своими руками, у себя дома, вы получаете незабываемые впечатления, которые запомнятся вам на всю жизнь. Этого таинства вы с нетерпением ожидаете в одиночестве дни и ночи напролет, в режиме 18/6 или 12/12, которые складываются в долгие, изнурительные месяцы переживаний за растения и страха не спалиться. И вот этот торжественный момент настает, хотя и нелегко бывает порой, резать первое свое детище, но все же происходит долгожданный "Харвест".

Глава 1.

Оправданная необходимость.

Если вы хотите определить по внешнему виду цветущего растения, какой именно будет по весу ваш урожай, то я огорчу вас немного, это точно определить у вас не получится. Когда вы кладете свежесрезанную шишку на весы, и пытаетесь определить приблизительно ее сухой вес, то это тоже крайне сложно сделать с точностью. Шишка, как и огурец, состоит по большей части из влаги. Шишка состоит на 80-90% из воды. Откуда берется, или куда пропадает эта разница в 10% сухого веса, об этом поговорим отдельно.

Опытному гроверу всегда понятно, что не всегда размер шишки говорит о ее весомости или о качестве. Это более дилетантский взгляд на вещи. Как правило, если вы, в процессе роста закармливаете растение минеральными удобрениями, то это конечно же отразиться на размерах бутонов, они будут развиваться динамично и будут большими. Но это в первую очередь отразится и на качестве конечного продукта, его вкусовых свойствах, также, на весе или консистенции шишки.

И все-таки основным показателем насыщенности, вкуса и весомости, является качество вашего освещения в боксе или руме.

Если свет у вас маломощный или обладающий ненужным растению спектром в период цветения т.п., то тогда у вас коэффициент влажности в ваших бутонах, будет максимально высоким, за счет минимального количества смол. Ваша шишка, с виду вроде бы массивная, после пролечки превратится в маленькую и невесомую. А когда вы обеспечите ваши растения достойным освещением в период цветения, то и бутоны ваши будут налиты и мясисты соответственно.

Для того, чтобы вырастить увесистый и ароматный урожай, вам, в первую очередь, необходимо обзавестись качественным освещением и обеспечить растение сбалансированным питанием.

Глава 2.

Харвест.

post-80545-0-86456000-1549794405_thumb.jpg

Перед тем, как вы задумали срезать ваше растение, оно должно быть практически без листьев, за счет правильно проведенной дефолиацией, в течение всего цикла.

 

Это в первую очередь сэкономит вам время и силы в процессе маникюринга. Перед харвестом желательно не поливать растение несколько дней, это сократит вам время сушки в дальнейшем, и прибавит немного янтаря на шишки, т.к. засуха способствует появлению янтарных трихом.

Срезать куст, удобнее всего ножницами по металлу, это очень удобно и быстро. Ножницами по металлу можно срезать довольно таки толстый ствол конопли двумя или тремя движениями.

Если ствол слишком толстый и вы не можете захватить его ножницами, то не нужно переживать, есть способ снять любой толщины ствол без особых усилий и затраты времени. Вы берете длинный нож, и по кругу от ствола вырезаете корни. Наполнитель у вас очень рыхлый, а корни очень тонкие, поэтому эту процедуру может проделать и ребенок. Затем, когда вы отрезаете все корни по кругу, то вы берете за ствол, наклоняете его в сторону, и также отрезаете нижнюю поверхность корневой системы от ствола.

Глава 3.

Маникюринг.

post-80545-0-04658000-1549794460_thumb.jpg

После того, как вы срезали растение, вам необходимо произвести маникюринг. Это делает очень просто: вы руками выщипываете абсолютно все оставшиеся листья, что находятся на ветках. От того, насколько тщательно вы выщипаете листья, также зависит качество конечного продукта. Листья, которые вы оборвали, не выкидывайте, они полны трихом. Из них можно приготовить такие блюда, как молоко, кашу, гашишное масло. Если у вас склонности к кулинарии, то можно испечь печенья, или, если у вас есть микронные сетки, то приготовить гашиш. Он не такой мощный, как гашиш из шишки, но все-же обладает всеми свойствами, присущими настоящему гашишу.

Глава 4.

Сушка.

post-80545-0-42033800-1549794478_thumb.jpg

После того, как вы тщательнейшим образом общипали все листья, пришло время отправлять ваше растение в сушку. Все мы прекрасно понимаем, что очень тяжело установить в помещении ту температуру и влажность, которая идеально подходит для сушки растений (около 20 градусов), особенно летом. Поэтому мы используем то, что имеем. В таких не совсем правильных условиях, ваши шишки будут сохнуть не как в идеальном микроклимате - две недели, а гораздо меньше- 4-8 дней.

Помещение должно быть проветриваемым, но не обдуваемым. Желательно сушить растения в темноте. Если у вас небольшой кустик с маленькими шишками, то вы его просто подвешиваете вниз головой. Если же у вас большое растение с увесистыми шишками, то во избежание появления плесени, я рекомендую разобрать шишку на составляющие веточки и подвесить отдельно.

Теперь мы подошли к самому главному моменту в сушке: сколько же и до каких признаков нужно сушить растение, чтобы оно высохло правильно. Бытует распространенное мнение, что сушку нужно производить до того момента, когда ветка начнет при переломе трещать. Многие гроверы используют этот метод и советуют другим. Я вам сейчас скажу однозначно- это абсолютно неправильный способ определения сухости ваших бутонов. Особенно это касается небольших растений со слабыми бутонами. При таком способе, вы высушите ваши шишки в порох, и даже после пролечки они будут рассыпаться в ваших руках, более походя внешне на перемолотые листья.

На самом деле, шишки высыхают неравномерно по ветке. После того, как вы подвесите растение вверх ногами, влага не только испаряется, но и стекает вниз, к самым большим шишкам. Поэтому, вы каждый день должны ощупывать ваши шишки, начиная от самых нижних (верхних, в подвешенном состоянии.) и маленьких. Как только вы почувствуете, что шишка вроде еще сырая, но хрустит сверху у вас в руках, то вы сразу же ее срезаете и отправляете не пролечку.

post-80545-0-98475200-1549794493_thumb.jpg

Но чтобы не ошибиться и не попасть в просак, вам необходимо очень тщательно общипать все листья, иначе шишка будет хрустеть очень скоро, так как листья сохнут быстро.

Таким образом вы постепенно срезаете ваши шишки по мере подсыхания, снизу вверх. В конечном счете, самыми последними у вас останутся самые большие верхние шишки, которые сохнут дольше всех. Даже если вы немного поторопитесь и снимите немного не досохшие бутоны, то досушить можно при пролечке. Но все равно, для того, чтобы правильно высушить растение, вам нужно быть также предельно внимательным и последовательным.

Глава 5.

Пролечка.

post-80545-0-14231500-1549794512_thumb.jpg

Высохшие шишки мы помещаем в стеклянную банку. Нужно подобрать емкость банки так, чтобы она была наполнена как можно плотнее. Закрываем эту банку плотной капроновой крышкой и отправляем в холодильник. Не в морозилку, а в холодильник, чтобы шишки хранились при плюсовой температуре. чтобы та влага, что осталась внутри не замерзла, а распространялась равномерно по все банке. После этого, вы методично, сначала два раза в день, потом один, достаете банку из холодильника, открываете крышку и оставляем эти банки при комнатной температуре, на пол-часа. Если на ваш взгляд,шишки излишне влажные, то вы достаете их аккуратно из банки и выкладываете на газету, на те же пол-часа. Затем вы укладываете все обратно в банку, закрываете ее, и отправляете назад в холодильник. Эту процедуру вы проделываете до тех пор, пока в один день вы откроете крышку банки, по внутренней стороне ее проведете пальцем, и там не останется следа от испарины. Тогда вы очень плотно закрываете банку, ставите ее в холодильник и не трогаете 2 недели. В эти две недели, оставшаяся влага и смолы, равномерно распространяются по всему объему, особенно, если банка плотно заполнена. Шишки уже не хрустят и на ощупь напоминают пластилин. Они однородной консистенции. Также в шишках стабилизируется вкус и аромат. Шишки становятся менее резкими и более приятными на вкус. Также, во время пролечки, качество и сила продукта заметно улучшается. Если у вас хватит терпения продержать ваш урожай на пролечке два месяца, то это уже будет совсем другой продукт, абсолютно иного качества. Если продержать пол-года, то еще лучше. Хотя принято считать, что шишки свежие больше ценятся, я пожалуй не соглашусь с этим выводом, потому что проводил сравнительный анализ, и сделал однозначный вывод: со временем, при хранении в герметичной стеклянной таре в холодильнике, продукт только набирает свою силу, а не наоборот. В процессе пролечивания, шишки теряют в весе на 10-20%.

Послесловие.

Да- это непросто, сделать все как надо, ведь это жизнь, а в жизни зачастую случается то, что от нас никоим образом не зависит. Но в любом случае, с усердием приходит опыт, а с опытом приходят навыки и мастерство. И возможно вам не с первого раза удастся покорить вершину, но это не беда, ведь опыт-сын ошибок трудных, как сказал когда-то классик.

 

С Уважением, Седан.

10/2/19

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Седан, привет дружище! Спасибо за твою просветительскую и исследовательскую деятельность! С интересом читаю твои репорты и заимствую методы выращивания.  Хотел поинтересоваться твоим мнением на тему света. В начале цикла ты используешь эсл 6500к. Я тоже захотел попробовать начать вегу с эсл'ок, как вдруг на одном из заморских гроу форумов набрел на тему о том, что фитоледы с их спектрами это все заговор компаний, продающих эти лампы и все на обычных ледах растет замечательно. Пруфов особо не приводилось. В хозяйстве валяется 150 ватт диодный источник, как раз 6500к., как думаешь стоит пробовать? В теории, если длинна спектра зависит от цветовой температуры, то между эсл и светодиодом разницы быть не должно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3310456

 

Вот источники моих размышлений)

И ещё нашёл статью на русском по теме

https://m.habr.com/ru/post/406663/

 

Она поразвернутее, судя по всему для конкретного случая(метод силос) обычные светодиоды не подойдут, так как для вытягивания растений нужен дальний красный спектр, которым судя по твоему опыту богаты эсл лампы.

Изменено пользователем seniorpomidor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.

  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!