Билд репорт колд бокса

[n0nam3 263]

Всем привет. Делюсь опытом, жду конструктивной критики и предложений модификаций.

  Колд - холодный, прохладный. В помещении +10 градусов по Цельсию, топить его целиком нецелесообразно, поэтому собрал утеплённый бокс-термос с ИК отоплением.  В чатах телеграма многие мне говорят, что создавать комфортную для растений среду необходимо снаружи бокса, а потом уже затягивать её в бокс. Специально для этих людей нашёл видео (смотреть с 2:10)

 

 

  Задумка такая, что надо бы попытаться прогревать входящий воздух, и не давать ему холодным сразу после поступления в бокс попадать на растения.

 

  Помещение - подвал 4х4х2 м, второй уровень бетонной коробки, 2-4 метра под землёй. Уровнем выше - кочегарка такого же размера. Весь подвал наполовину на улице, наполовину под гаражом частного дома. Гараж из шлакоблока, пока что не штукатурен (местамидаже просвечивает), зимой температура в гараже опускается до -20. Чтобы не перемерзали трубы водоснабжения в подвале, я 7 лет назад сварил на вход раму из уголка 5-ки, собрал люк из доски 5-ки и утеплил старым ватным одеялом. В итоге добился того, что в подвале засчёт котла температура не падает ниже +7 градусов.

 

Пару часов после работы заняла уборка угла, в котором будет стоять бокс.

 

 

 

  Необрезная дюймовка лежала в огороде с 2012, даже на забор не сгодится толковый, но на облегчённый каркас - самое то, бруски тоже остались от постройки дома, купил только саморезов по дереву. Пильный диск для болгарки остался от ремонта, можно было бы взять обезьяну в прокат за 500 руб сутки, тогда лучше заранее все доски отмерить.

  Собираю щитами с прослойкой воздуха между досок. Щиты - потому что ни сзади, ни с боков, ни сверху потом не подлезть, чтобы прикрутить дюймовку к бруску. Смысл в том, что крутить саморез лучше со стороны доски, а не со стороны бруска, потому что хорошо держаться он будет в хорошей доске, а эта тощенькая - местами саморез может держаться в ней совсем слабенько. При этом крайне желательно оставить бруски изнутри, а не между стеной и доской, потому что ещё пол и потолок прикручивать. А прослойка воздуха нужна для облегчения всего бокса на случай апгрейдов и/или перемещений по помещению. При этом желательно не делать прослойку значительно шире самой доски, чтобы обеспечить прочность конструкции, превышающую шалаш поросёнка. К тому же материалы внутренней отделки нужно будет крепить к стенам с соблюдением техлогических интервалов.

 

Ещё пару часов обдумывания плана действий и работы.

   8 металличестких усиленных уголков купил в строительном магазине (25 рублей за штуку), потолок всё же пришлось прикручивать со стороны бруска, поэтому доски выбрал для него понадёжнее.

 

Третий день работы после работы пару часов.

  Пол укрою почаще, так как по нему ходить буду, остатки от утепления фундамента/отмостки пеноплекс 1200х600х50, справа стенка уже в двп (притянуто насквозь саморезом к дюймовке, которую пришлось искать наугад, потому что не разметил заранее), на потолке центральные доски расширены к задней стенке для установки вентиляционной трубы.

 

   Докупил пеноплекса, трубу вентиляции 100 мм + поворот на 90 градусов, балон монтажной пены. Во время работы чуть было не обшил потолок без вставленной трубы, успел додуматься, что сначала надо вставить трубу, а уже потом утеплять.

 

  Срезал пену, обшил двп, стыки не вплотную, чтобы волнами от влажности не пошла. Покрасил белой краской на 3 круга.

 

  Краску взял влагостойкую в строительном магазине. Цену точно не помню, около 350-450 рублей.

 

   Петли в строительном купил, чтобы собрать и повесить облегчённую дверь (брусок с пелями, фанера 4-ка осталась от ремонта, и пару брусков на притяжку). Торцы пеноплекса(отмечено синим) лучше срезать поровнее, чтобы дверь плотнее прилегала. Расположение выбрал так, чтобы дверь притягивалась равномерно по всей своей высоте, но тонкая фанера не обладает достаточной жёсткостью, и пришлось потом прикрутить по правому краю ещё один брусок вертикальный для прижатия им углов двери. Две защёлки сундучные купил в магазине крепежа, каждая по 250 рублей.

В качестве отражателя под ИК-плёнку остатки от ремонта пенофола и пару метров докупил.

  3,5 квадрата (~1000 рублей за квадрат) тёплого пола nunicho в строительном, 4 монтажных набора, кабель. К синим отметкам подключил монтажными крокодилами провода с запасом до розеточного модуля (фазу и ноль), жёлтые отметки просто заизолировал тем же битумом. Смонтировал под плёнку температурный датчик механического контроллера (700 рублей с копейками ) тёплого пола.

   Металлические уголки стянул болтами (верхние - усиленные)

Из обрезка обшивки крыши получился вот такой экран-радиатор, который будет поглощать ИК-излучение от напольной плёнки, предохраняя корни от перегрева, и обдуваться входящим из щели в двери потоком воздуха.

На второй ярус кусок фанеры 1000х700х10, тоже осталась от ремонта.

Вот я стою на фанере раком и делаю испытание прочности этой полки + фото пруф в чат, что она меня выдержит. Диванные эксперты такие забавные.

Заказывал с али с доставкой из РФ,  через 7-10 дней привёз домой курьер автоматику. Контроллер STC-3028 на два канала 12/24/220 V(мой вариант 220) с датчиком температуры и влажности. Замыкает/размыкает две раздельные электрические цепи, при достижении установленных порогов параметров. В зависимости от значений параметров к прибору подключаются на контроль отопитель/охладитель и осушитель/увлажнитель. 800 с копейками рублей на с купоном. Если вдохновитесь и будете заказывать такой же, обратите внимание, что у многих продавцов этих контроллеров несколько в лоте, но с датчиком влажности только эта модель.

Наклейка на приборе с неправильной коммутационной схемой.

   Датчик от контроллера питается 3.3 v, нашёл в сети к нему документацию на иностранном где написано, что при таком скудном питании длина кабеля должна быть не более метра. Если подать 5 v, то можно удлинять. В отзывах кто-то написал, что удлинил его парой метров витой пары и вроде как будто бы показания не изменились. Я не шарю в транзисторах-резисторах, поэтому заморачиваться и переделывать датчику питание не было ни времени, ни желания. Тупо накинуть на него от телефонной зарядки 5 v, можно было рискнуть, но, как мне объяснил один шарящий друг, что для корректных показаний у него должна быть общая земля и, возможно, плюс тоже с самим контроллером. А подавать на контроллер 5 V туда, где должно быть 3,3 я как дилетант в электронике считаю не очень хорошей идеей. К тому же я не имею ни малейшего представления, в каком формате приходят данные с датчика (разница напряжений между питанием и сигнальным может быть?) в контроллер. А если я поменяю вольтаж питания, будут ли тогда поступающие от датчика данные корректными? Без знания этого раздела матчасти я не рискнул устраивать эксперименты и решил, что лучше сэкономлю время и смонтирую контроллер в непосредственной близости к боксу. Можно было бы поэкспериментировать на втором, если бы он продавался за углом. Может быть позже я куплю второй такой для модернизации бокса и на нём поэкспериментирую.

Таймер-розетка на свет 700+ рублей, оказывается в строительном примерно так же стоит. Механическая в 2 раза дешевле.

Забираю в транспортной свет, ~70-80% текущей стоимости бокса.

Характеристики света (изображение взято с ресурса производителя):

Проверяю на кошках работу контроллера, и чтобы можно было легко, быстро и не убивая контакты перекоммутировать схему, на контроллер среды бокса я прикручиваю разъёмы от лишних на старой работе кабелей питания и "парашютов" от ИБП. На крышку прилепляю из инструкции правильную схему коммутации, потому что родная на крышке неправильная. Термопистолетом заливаю коммутационные колодки, чтоб не раскачивались в клеммах провода при манипуляциях.

Дома в тепле собираю электро-модуль, потом унесу его целиком в подвал.

  1 - розетка питания (знать какой контакт фазный!) через разъём 2 на контроллер среды в боксе 3, через разъёмы 4 питающий по программе розетки 5 и 6, в которые включаются контроллер ИК-плёнки 7 и увлажнитель. 8 - ручной выключатель плёнки на стенках бокса, 9 - разъёмы для подключения плёнки на полу, плёнки на стенках, датчика температурного под плёнкой, 10 - питание света, 11 - вытяжка, 12 - обдув, 13 - запасной розеточный модуль, 14 - распредкоробка для соединения с автоматом, который уже прикручен в подвале к фазе.

  Обязательно проследить фазу от розетки 1 через путь 2-3-4-5-7. Если какое-то из этих соединений цепи развернуть, то контроллер 7 сгорит, ему нельзя подавать фазу на нейтраль.

Разъёмы все надо пометить, пока думаю разные варианты апгрейда меток, на запуск и так сойдёт.

Канальник ~700 рублей, производительность 100 кубов в час, по моим расчётам за час этот канальник будет менять воздух в боксе ~72 раза, это чаще, чем раз в минуту, при требовании в бибилии гровера раз в 5-10 минут. То есть имею теоретически запас на повороты гофры. С запахом буду решать вопрос по мере его возникновения и оценки его интенсивности, потому что вариантов решения несколько и они все разные по затратам труда и финансов, эффективность же каждого из вариантов можно будет оценить лишь эмпирическим путём. Модификация системы вытяжки не будет затруднительной, потому что для доступа к канальнику нужно будет всего лишь скинуть гофру.

  Все провода, соединяемые с потребителями электроэнергии в боксе тоже на разъёмах и с пометками (на случай разобрать-передвинуть-апгрейдить или перекоммутировать). Я смогу в любой момент отключить всю проводку бокса от электро-модуля.

  1 - вытяжка, 2 - датчик температуры и влажности среды, 3 - питание света, 4 - датчик температуры контроллера плёнки, 5 - питание розетки увлажнителя, чуть дальше заменю на другой разъём, и буду включать его напрямую в контроллер, который будет стоять на боксе, а не тащить запитку этой розетки до электро-модуля, 6 - питание обдува, 7-8 - питание плёнки.

1 - разъёмы на выходы контроллера среды, 2-3 - разъёмы питания ИК-плёнки, 4 - разъём датчика плёнки, 5 - вилка питания контроллера плёнки с помеченным фазным контактом, 6-7 розетки с помеченными фазными контактами

   Растягиваю, прокладываю провода. Объёма кабель-канала 20х10 мм хватает совсем впритык, надо было брать чуть пошире или потолще.  Соединяю разъёмы, запас прячу в щель между стеной и боксом.

  

 

В электро-модуль не воткнут лишь только адаптер питания и фишка обдува (стрелки на фото).

Контроллер идеально встал в нишу между досками, поначалу я придавил его бруском сверху, чтобы не топорщился на кабелях, теперь же он смирился и живёт на месте ровно без брусков. Первый запуск и тест 4 часа. Примерно через 15-20 минут воздух в боксе нагрелся до 25 градусов. Все смонтированные системы работают как положено.

В нижней части двери сверлю отверстия для входящего воздуха, и снова 5-часовой тест обнадёживает.

Чтобы ноги-уголки не рвали плёнку, пенофол, двп, прикручиваю "рельсы" из направляющего профиля, купленного в строительном.

  

   Распиливаю болгаркой уголок надвое и внутрь "рельсы" прикручиваю упоры, чтобы полка не уезжала к задней стенке, и чтобы облегчить её выравнивание, если её понадобится вытащить.

Два уголка стянуты болтами и кусок всё той же направляшки.

Половина рамы для обдува готова.

  От ремонта в ванной остались обрезки ПВХ панели. Они обладают достаточной жёсткостью, чтобы не колебаться от кулеров, и при этом в них легко вырезать отверстия.

Нижнюю панель рамы также прикрутил к стене в технологические промежутки для разрезания плёнки распиленными болгаркой уголками от советской полки, которые лежали в куче старого барахла лет 15 и ждали своего часа. Очень удачный сэйв, так как не пришлось придумывать узкие крепления.

   Купил в дискаунтере 4 л УЗ увлажнитель с механическим управлением(это важно), защитой от пустой работы(тоже важно), регулируемым направлением пара и верхним доливом(а это удобно). Около 2к рублей.

   В соседнем дискаунтере купил 4 кулера 120х120 мм, с подсветкой мне выходили дешевле всего из тех, что в наличии (210 рублей каждый). Питать их буду адаптером питания 12 V 2 А, который у меня остался от колхозного охлаждения ноута. На ноуте сейчас не играю, поэтому ему это охлаждение не нужно.

Какая красота, но придётся выколупать подсветку или отрезать питание, иначе на ночь их выключать придётся.

Отверстия для кулеров и экран для защиты датчика мониторинга среды от прямого попадания раздуваемого пара.

 

 

Изменено 7 января, 2021 пользователем n0nam3

[n0nam3 263]

ААААррррргххХ!!!!! Два часа работы по оформлению не влезли!!!!

 

Закину сюда тексты.

 

  В качестве отражателя под ИК-плёнку остатки от ремонта пенофола и пару метров докупил.

 

  3,5 квадрата (~1000 рублей за квадрат) тёплого пола nunicho в строительном, 4 монтажных набора, кабель. К синим отметкам подключил монтажными крокодилами провода с запасом до розеточного модуля (фазу и ноль), жёлтые отметки просто заизолировал тем же битумом. Смонтировал под плёнку температурный датчик механического контроллера (700 рублей с копейками ) тёплого пола.

 

   Металлические уголки стянул болтами (верхние усиленные)

 

Из обрезка обшивки крыши получился вот такой экран-радиатор, который будет поглощать ИК-излучение от напольной плёнки, предохраняя корни от перегрева, и обдуваться входящим из щели в двери потоком воздуха.

 

  На второй ярус кусок фанеры 100х70х10, тоже осталась от ремонта.

Вот я стою на фанере раком и делаю испытание прочности этой полки + фото пруф в чат, что она меня выдержит. Диванные эксперты такие забавные.

Заказывал с али с доставкой из РФ,  через 7-10 дней привёз домой курьер автоматику. Контроллер STC-3028 на два канала 12/24/220 V(мой вариант 220) с датчиком температуры и влажности. Замыкает/размыкает две раздельные электрические цепи, при достижении установленных порогов параметров. В зависимости от значений параметров к прибору подключаются на контроль отопитель/охладитель и осушитель/увлажнитель. 800 с копейками рублей на с купоном. Если вдохновитесь и будете заказывать такой же, обратите внимание, что у многих продавцов этих контроллеров несколько в лоте, но с датчиком влажности только эта модель.

 

Наклейка на приборе с неправильной коммутационной схемой.

   Датчик от контроллера питается 3.3 v, нашёл в сети к нему документацию на иностранном где написано, что при таком скудном питании длина кабеля должна быть не более метра. Если подать 5 v, то можно удлинять. В отзывах кто-то написал, что удлинил его парой метров витой пары и вроде как будто бы показания не изменились. Я не шарю в транзисторах-резисторах, поэтому заморачиваться и переделывать датчику питание не было ни времени, ни желания. Тупо накинуть на него от телефонной зарядки 5 v, можно было рискнуть, но, как мне объяснил один шарящий друг, что для корректных показаний у него должна быть общая земля и, возможно, плюс тоже с самим контроллером. А подавать на контроллер 5 V туда, где должно быть 3,3 я как дилетант в электронике считаю не очень хорошей идеей. К тому же я не имею ни малейшего представления, в каком формате приходят данные с датчика (разница напряжений между питанием и сигнальным может быть?) в контроллер. А если я поменяю вольтаж питания, будут ли тогда поступающие от датчика данные корректными? Без знания этого раздела матчасти я не рискнул устраивать эксперименты и решил, что лучше сэкономлю время и смонтирую контроллер в непосредственной близости к боксу. Можно было бы поэкспериментировать на втором, если бы он продавался за углом. Может быть позже я куплю второй такой для модернизации бокса и на нём поэкспериментирую.

 

 

Таймер-розетка на свет 700+ рублей, оказывается в строительном примерно так же стоит. Механическая в 2 раза дешевле.

 

Забираю в транспортной свет, ~70% текущей стоимости бокса.

 

Характеристики света (изображение взято с ресурса производителя):

 

Проверяю на кошках работу контроллера, и чтобы можно было легко, быстро и не убивая контакты перекоммутировать схему, на контроллер среды бокса я прикручиваю разъёмы от лишних на старой работе кабелей питания и "парашютов" от ИБП. На крышку прилепляю из инструкции правильную схему коммутации, потому что родная на крышке неправильная. Термопистолетом заливаю коммутационные колодки, чтоб не раскачивались в клеммах провода при манипуляциях.

 

   Собираю розеточный модуль:

  1 - розетка питания (знать какой контакт фазный!) через разъём 2 на контроллер среды в боксе 3, через разъёмы 4 питающий по программе розетки 5 и 6, в которые включаются контроллер ИК-плёнки 7 и увлажнитель. 8 - ручной выключатель плёнки на стенках бокса, 9 - разъёмы для подключения плёнки на полу, плёнки на стенках, датчика температурного под плёнкой, 10 - питание света, 11 - вытяжка, 12 - обдув, 13 - запасной розеточный модуль, 14 - распредкоробка для соединения с автоматом, который уже прикручен в подвале к фазе.

  Обязательно проследить фазу от розетки 1 через путь 2-3-4-5-7. Если какое-то из этих соединений цепи развернуть, то контроллер 7 сгорит, ему нельзя подавать фазу на нейтраль.

 

 

Разъёмы все надо пометить, пока думаю разные варианты апгрейда меток, на запуск и так сойдёт.

 

Канальник ~700 рублей, производительность 100 кубов в час, по моим расчётам за час этот канальник будет менять воздух в боксе ~72 раза, это чаще, чем раз в минуту, при требовании в бибилии гровера раз в 5-10 минут. То есть имею теоретически запас на повороты гофры. С запахом буду решать вопрос по мере его возникновения и оценки его интенсивности, потому что вариантов решения несколько и они все разные по затратам труда и финансов, эффективность же каждого из вариантов можно будет оценить лишь эмпирическим путём. Модификация системы вытяжки не будет затруднительной, потому что для доступа к канальнику нужно будет всего лишь скинуть гофру.

  Все провода, соединяемые с потребителями электроэнергии в боксе тоже на разъёмах и с пометками (на случай разобрать-передвинуть-апгрейдить или перекоммутировать).

  1 - вытяжка, 2 - датчик температуры и влажности среды, 3 - питание света, 4 - датчик температуры контроллера плёнки, 5 - питание розетки увлажнителя, чуть дальше заменю на другой разъём, и буду включать его напрямую в контроллер, который будет стоять на боксе, а не тащить запитку этой розетки до электро-модуля, 6 - питание обдува, 7-8 - питание плёнки.

 

 

1 - разъёмы на выходы контроллера среды, 2-3 - разъёмы питания ИК-плёнки, 4 - разъём датчика плёнки, 5 - вилка питания контроллера плёнки с помеченным фазным контактом, 6-7 розетки с помеченными фазными контактами

 

   Растягиваю, прокладываю, подключаю провода. Объёма кабель-канала 20х10 мм хватает совсем впритык, надо было брать чуть пошире или повыше.

 

В электро-модуль не воткнут адаптер питания и фишка обдува (стрелки на фото).

 

Контроллер идеально встал в нишу между досками, поначалу я придавил его бруском сверху, чтобы не топорщился на кабелях, теперь же он смирился и живёт на месте ровно без брусков. Первый запуск и тест 4 часа. Примерно через 15-20 минут воздух в боксе нагрелся до 25 градусов. Все смонтированные системы работают как положено.

 

В нижней части двери сверлю отверстия для входящего воздуха, и снова 5-часовой тест обнадёживает.

 

  Чтобы ноги-уголки не рвали плёнку, пенофол, двп, прикручиваю "рельсы" из направляющего профиля, купленного в строительном.

 

   Распиливаю болгаркой уголок надвое и внутрь "рельсы" прикручиваю упоры, чтобы полка не уезжала к задней стенке, и чтобы облегчить её выравнивание, если её понадобится вытащить.

 

  Два уголка стянуты болтами и кусок всё той же направляшки.

 

Половина рамы для обдува готова.

 

  От ремонта в ванной остались обрезки ПВХ панели. Они обладают достаточной жёсткостью, чтобы не колебаться от кулеров, и при этом в них легко вырезать отверстия.

 

Нижнюю панель рамы также прикрутил к стене в технологические промежутки для разрезания плёнки распиленными болгаркой уголками от советской полки, которые лежали в куче старого барахла лет 15 и ждали своего часа. Очень удачный сэйв, так как не пришлось придумывать узкие крепления.

 

   Купил в дискаунтере 4 л УЗ увлажнитель с механическим управлением, защитой от пустой работы, регулируемым направлением пара и верхним доливом. Около 2к рублей.

 

   В соседнем дискаунтере купил 4 кулера 120х120 мм, с подсветкой мне выходили дешевле всего из тех, что в наличии (210 рублей каждый). Питать их буду адаптером питания 12 V 2 А, который у меня остался от колхозного охлаждения ноута. На ноуте сейчас не играю, поэтому ему это охлаждение не нужно.

 

Какая красота, но придётся выколупать подсветку или отрезать питание, иначе на ночь их выключать придётся.

 

Отверстия для кулеров и экран для защиты датчика мониторинга среды от прямого попадания раздуваемого пара.

 

Это технологическая строка вне последнего спойлера для продолжения репорта в подглючивающем редакторе.

 

 

Изменено 7 января, 2021 пользователем n0nam3

[biogro 12,411]

может проще на вдув тепловентилятор поставить было?

[n0nam3 263]

40 минут назад, biogro сказал:

может проще на вдув тепловентилятор поставить было?

может было, а может не было. без аргументов какой смысл воздух сотрясать об этом?

[n0nam3 263]

Как я понял, форум ещё сырой. Вернусь к оформлению, когда будет техническая возможность.

[Гость Модератор]

Сыроват) 

Привет) я решу проблему с редакцией сообщений сегодня завтра)

точнее ) запрос отправил), решат в ближайшее время 

[n0nam3 263]

46 минут назад, Модератор сказал:

Привет) я решу проблему с редакцией сообщений сегодня завтра)

Братиш, а можно решить проблему со вложенными спойлерами? Я вчера весь день воевал с ними, описание проблемы скинул в тему багтрекера.

 

[Гость Модератор]

12 минут назад, n0nam3 сказал:

Братиш, а можно решить проблему со вложенными спойлерами? Я вчера весь день воевал с ними, описание проблемы скинул в тему багтрекера.

 

да, сообщение твое видели, если это как то решаемо прогерами, отпишутся после праздников, я попросил выдать права тебе для редактирования в твоем репорте, немного надо подождать и ты сможешь редактировать свои сообщения и скрывать не нужные 

[Гость Модератор]

привет, права на редакцию проверь пожалуйста,  выдали?

[n0nam3 263]

В 11/01/2021 в 03:16, Модератор сказал:

привет, права на редакцию проверь пожалуйста,  выдали?

привет. выдали, но криво. могу редактировать все свои сообщения, кроме первого.