Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Лидеры


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией 09/01/21 во всех областях

  1. 4 балла
    Приветствую, друзья! Итак, первый отчет! O.G. Kush от сидбанка Humboldt Seed Organization, рос в 5-ти литровом пластиковом горшке, гровился без проблем, кушал хорошо, тренировки lst замечательно воспринимает, на финише дает плотные ароматные соцветия среднего размера. Неожиданно быстро высох, как говорят «в порох», лечится корками цитрусовых или дольками яблок. Вообще-то я слышал, что после суточной заморозки на сырую сушка ускоряется, а у меня еще и вытяжка с вентиком была при сушке, ну да ладно, переживем. На весах лишь верхушки. Недошишки, нижнешишки, попкорн и трим - в утиль. Почти литр великолепных цветов после регидрации до 60-65 влажности отправятся на полугодовую пролечку в условиях +4- +6 градусов. Несколько грамуль оставил на дегустацию
  2. 4 балла
    Скоро будет известен результат и резюме грова
  3. 4 балла
    Доброго всем времени! 4 рудералиса показали мужской пол!, но самый быстрый остается фаворитом, имея необычно сладкий и фруктовый запах стебля, темную, давольно толстую листву и мощный стебель! Остальные рудералисы пока не показали пол, но думаю это и не понадобится, так как мне нужен исключительно опылитель(и будет круто, если экземпляр с индичным листом покажет женский пол! Есть и очень хорошие новости! Опыленные ветки которые я уже почти без надежды воткнул в землю - принесли несколько созревших семян (Сатори х Изумруд) Необычность в том, что семена зрели на растениях без корневой системы! Точнее семена не питали энергии земли, а довольствовались только орашением талой водой! Кустик сатори немного подмерз в малом боксе и тоже имеет красный цвет черешков! Учитывая понижение тепературы и перевод 12 на 12 светового режима, было решено добавить в бокс ещё одну лед лампу на 50w фул спектра(для большего инфракрасного излучения)
  4. 3 балла
    Зацвёл собака)) как он к дефоиляции реагирует, кто нибудь обдирал их? Проредить бы его по хорошему да не знаю как поведёт себя.
  5. 2 балла
  6. 2 балла
    Алоха дружище гровер! Мир тебе 5 января зарубил Critical Jack. Фото прилагается! Запах высохшего растения невообразимо великолепен. Как шикарный парфюм который я, к огромному сожалению, не могу описать. Действие покуренного стафа убойное. Вместе с сативным желанием теребить пространство со скоростью света в вакууме в постоянном движении с деланием многих дел однОвремЕнно, есть вероятность жестко залипнуть на ковер, облако, кота....в пустоту Вкус дыма настолько приятен что невольно выдыхаешь медленно чтобы в полной мер оценить вкус невероятного букета всего самого вкусного и обернутого в шоколад. Крайне рекомендую к дегустации! Brooklyn Sunrise доставивает последние деньки...
  7. 2 балла
    Если в твоих краях зима снежная и хорошо пропитывает почву по весне, то недолжно быть неприятностей(обратно всё зависит от кол-ва внесёного навоза или помёта). Я так никогда не замарачивался. Осенью перекапываю участок для посева или готовлю лунку( всё ровно перекапываю) поверху слой навоза см-5(коровий или конский)куриный 1 см очень ядрёный,весной это обратно всё нужно перекопать. Можно бараний или козий 1 см на глаз приблизительно,Свинячий не пойдёт. Если навоз перегоревший (ему не меньше 3-4 лет)можно мешать с землёй 1 к 3. И так же полив жижей( пока ростёт куриный,цветёт коровий) треть ведра(у меня 25 лит) навоза или помёта заливаю водой и стоит неделю бродит помешиваю иногда,потом 1 литровая банка этой жижи на ведро 9-10воды если нет помёта то можно мочевиной подкормить (спичечный коробок на ведро воды),на цветении можешь полить МФК ( примерно чайная ложка с горкой на ведро). Подкормка 1 раз в 10 дней чаще не стоит,и про полив обычной водой не забываем. Очень хорошо помогает полив навозной жижей на бедных почвах.
  8. 2 балла
  9. 1 балл
    Главный вопрос: зачем вот это всё? Зачем тратить силы и деньги на строительство робота-садовника? Ну, для начала, это очень интересно. Можно стать крутым садовником, а можно стать инженером машины, которая вырастит растения такими, как задумал хозяин. Затем, личный садовник – юнит очень полезный. С ним можно без опасений (почти без опасений) оставить свой кустик на неделю и уехать в турне по казахским степям. И наконец... ...И наконец, у робота-садовника нет другой работы, кроме как круглосуточно следить за садом, каждую минуту что-то измерять и исправлять. Люди так тоже могут, но лень и раздолбайство роботу не ведомы. Для начала… Что умеет робот? То, чему ты его научишь. Вот то, чему я научил своего: Контроль освещения по заданной программе. Режим может быть любой, с шагом в один час. Например, можно включать свет 4/4/4/6/3/2/1. Не знаю, какому растению это может понравиться, но теперь нет никаких ограничений в экспериментах. Поддержание температуры и влажности по заданным параметрам. Хочешь +22 при 65% влажности? Робот попробует сделать это с теми приборами, что ты к нему подключишь. Поддержание уровня и качества раствора в гидросистеме. Подливаем водички, регулируем pH и EC. На самом деле, это – самая сложная и самая полезная часть системы, потому что регулировки раствора просто невозможно реализовать на примитивных розеточных таймерах. Конечно же, есть автополив (дриппер) по расписанию. В DWC гидропонике особо не нужен, разве что на ранних стадиях, когда корни еще не доросли до воды, но мой робот с небольшими переделками подойдет и для почвы. Тотальный контроль и статистика. Периодически отправляем на сервер данные со всех датчиков, а на сервере рисуем красивые графики про всё, что можно измерить. Из чего это сделано? За основу я взял «детский» контроллер Arduino Mega. Он самый доступный по цене - за $20 китайцы продают стартовый набор, который и составляет ядро системы. Платформа достаточно надежная, долгие годы её лечили от глюков всем миром. Ардуино очень легко программировать, современное ленивое школоло за это их очень любит. И главное – для Ардуино есть все возможные модули, сенсоры и разные свистелки-перделки, стоящие копейки у братьев-кетайцев. Это тебе не промышленная автоматика, где каждая гайка стоит как самолет! Вторая часть системы – сервер базы данных. Звучит устрашающе, но это самый обычный компьютер, на который установлен самый обычный linux с самыми распространенными программами. Собственно, робот-садовник может работать и без компьютера, но я – фанат статистики и контроля, и хочу в любой момент знать, как там поживает мое деревце. Ну и, конечно, сама палатка. В ней-то и расположены все датчики и моторчики, подключенные к контроллеру. Опять же, это – самый обычный гроубокс. Если ты уже растил что-то на гидре, то 90% необходимых устройств у тебя уже есть, осталось только подключить их к роботу. Что у меня в сетапе и сколько это стоит? 1. Палатка SecretJardin DarkStreet 90x90x170 -- $150 2. Cooltube 120/40 (Россия) -- $40 3. Фито-лампа Philips GreenPower 400W -- $30 4. ЭМПРА 400 Ватт + стартер, магнитный пускатель и конденсатор (Россия) -- $20 5. Угольный фильтр на проток 300 кубов/час, фланец 100 (Россия) -- $50 6. Канальный вентилятор Blauberg Centro-M 100 на 270 кубов/час. Две скорости. Один вент – вытяжка, второй – приточка. -- $40 x 2 7. Ведро для гидры на 23 литра с воздушной помпой и горшком (Россия). Весьма достойный вариант, ничем не хуже знаменитого AquaFarm, но стоит в 5 раз дешевле. -- $25 8. Погружной насос для аквариума 0,2A -- $5 Итого по палатке: $400 9. Arduino Mega Kit. Контроллер Mega 2560 r3, плата Ethernet, дисплей LCD 1602, ультразвуковой измеритель дистанции. В моей сборке применяются все компоненты, кроме релюшки и проводочков. -- $20 10. Датчик температуры/влажности DHT22. Цифровой, безотказный, точный. Для наших целей – даже слишком точный :) -- $2 x 2 11. Датчик температуры воды DS18B20. -- $1 12. Релейный модуль 8 каналов (управление 5V). В моей сборке этот модуль прикручен к корпусу удлинителя на 6 розеток, каждая розетка заведена на контакты соответствующего реле. Ток через эти реле – не более 5 ампер, так что освещение можно включать только через магнитный пускатель! -- $8 13. Часы реального времени DS3231. Не сбрасываются, когда вырубается питание контроллера. -- $1 14. Насос-дозатор (перистильная помпа) 12V. Шумный, но позволяет отмерять очень небольшие количества жидкости, буквально – капли. -- $8 x 3 15. Релейный модуль на 4 канала (управление 5 вольт). Управляет перистильными помпами. -- $3 16. OpenAquarium Aquaponics Kit (сенсоры PH и EC, плата расширения для Arduino). На плате – операционные усилители сигналов от сенсоров. У китайцев продается полное говно, этот набор – самый дешевый из нормальных. -- $120 Итого по автоматике: $170 Общий итог: $570 Есть еще не очень поддающиеся подсчету мелочи, потому что в процессе разработки я перепортил кучу всяких материалов: пенопласт, гибкие вентканалы, фланцы, хомуты, трубочки, кабель, розетки, тройники, корпус для контроллера и так далее и тому подобное. Оценю это на глаз в $30, чтобы получилась ровная сумма $600 за весь комплект.Как это работает? Давай определимся, что мы хотим от нашего садовника? Садовник должен делать некоторые вещи по расписанию (например, включать и выключать свет), а некоторые – по показаниям датчиков (например, поддерживать уровень воды). Соответственно, садовник бегает по бесконечному кругу: проверил время -> что-то сделал -> проверил датчик -> что-то сделал -> отправил отчет хозяину -> начал заново. Один круг занимает 30 миллисекунд (чтобы моргнуть, человеку требуется 300 миллисекунд). Всё остальное – детали: нужно научить контроллер правильно читать показания датчиков, предусмотреть аварийные варианты развития событий (например, потоп), правильно управлять исполнительными устройствами. Начнём с датчиков.Температура / влажность в палатке.DHT22 (цифровой). Установлен на крышке ведра.С этими датчиками особых секретов нет, поскольку они цифровые и данные не «плавают». Поэтому используем соответствующую библиотеку для чтения, читаем один раз за цикл.Температура / влажность снаружи.DHT22 (цифровой). Установлен на корпусе контроллера.Температура водыDS18B20. Плавает в ведре.Тоже цифровой датчик, работающий через 1Wire. Никаких дополнительных плат для чтения не требуется, все есть на борту Ардуино.Уровень водыHC-SR04. Ультразвуковой. Установлен на крышке ведра.Хоть этот датчик и цифровой, его показания приходится усреднять. Дело в том, что вода в ведре аэрируется и булькает, а пузыри на поверхности кратковременно уменьшают расстояние до поверхности воды. Читаем его 20 раз подряд, вычисляем среднее значение и используем его при остальных расчетах.Датчики pH/ECOpenAquarium Aquaponics Kit. Плата расширения на корпусе контроллера. Сенсоры частично погружены в ведро.Для чтения этих сенсоров нужна специальная плата, улавливающая очень малые сопротивления сенсоров и выдающая аналоговый сигнал на аналоговые входы Ардуино. Бывают и цифровые платы, но они вдвое дороже. На практике точности до тысячных в гидропонике не требуется, так что просто усредняем результат, сортируя буфер из 30 полученных значений. Теперь – немного об исполнительных механизмах. Они подключаются через блок реле, каждый вывод которого управляет своей розеткой на удлинителе. В розетки включается все, что светится, крутится и жужжит.Пройдемся по списку из моего сетапа: Свет и автополив включаются по графику в зависимости от времени суток и стадии роста. Графики переключаются путем залива новой микропрограммы в контроллер или кнопками в меню контроллера. Увлажнитель включается при 20% влажности, отключается при достижении 50% (кстати, с работающей на всю катушку вытяжкой, особенно – зимой, получить 50% почти нереально, но робот все равно попробует). Вытяжной вент включается всегда, когда горит свет (иначе Cooltube плохо охлаждается). После включения света вносится небольшая задержка, чтобы снизить пусковые токи в сети. Приточный вент включается при +30, снижает (если может) температуру до +20 и отключается. Если вытяжка не работает, приточнику включаться запрещено, иначе палатка надуется и попрет запашина. Насосы-дозаторы включаются с отдельного блока на 4 реле. Используются только 3, потому что мне не нужно повышать кислотность, она и сама отлично повышается. В программе контроллера задаются желаемые значения pH, EC и уровня воды в ведре, и контроллер пытается привести раствор к заданным показателям, подкачивая из емкостей соответствующие жидкости. Поскольку датчики pH и EC реагируют на изменения в смеси не сразу, внесена задержка в 10 минут между коррекциями. Про дозаторы стоит поговорить отдельно. Я использую перистильные помпы простейшей конструкции, которые дают на полной мощности 100 мл в минуту. Если качать таким насосом концентрат, легко можно перелить, поэтому я использую для дозаправки готовые растворы высокой концентрации, в 10 раз гуще обычной дозы. Про подводные камни, грабли и геморрои… Трудности я примеряю на себя. Возможно, для кого-то – это не трудности вовсе. Просто перечислю: - Датчики pH и EC – это зонды с крайне маленьким диапазоном измерений, требующие операционного усилителя, да еще и совершенно нетерпимые к наводкам, даже очень слабым. Чтобы сенсор выдал «правду», нужно, чтобы внутреннее опорное напряжение, подаваемое на датчик, было фиксированным и абсолютно стабильным, с точностью до сотых вольта. Как показала практика, «Ардуино» и «стабильный» - несовместимые в одном предложении слова. В процессе работы колебания «внутреннего» опорного напряжения от 4,1 до 4,9 происходят постоянно. Ошибка в пол-вольта приводит к разбросу pH от 5.1 до 6.8, что совершенно недопустимо, конечно. К счастью, конструкторы предусмотрели специальный вход для «эталонного» напряжения, к которому я присобачил стабилизированный источник в +4,996 вольта на стабилитроне. Естественно, нужно усреднять результат, считывая датчик не менее 20 раз подряд. - Опять о датчиках pH/EC. Их нельзя включать одновременно, если они оба погружены в одно ведро. При измерении через сенсор течет небольшой ток, который сильно влияет на измерения второго сенсора. Пришлось модернизировать программу, теперь датчики включаются только в момент измерения и никогда не работают одновременно. Опять же есть небольшая хитрость: чтобы получить точные показания, нужно внести небольшую задержку после включения и перед измерением, чтобы сенсор «прогрелся» (в бОльшей степени это относится к сенсору pH). - И снова о датчиках! Если в момент измерения работает аэратор, сенсор периодически «измеряет» пузырьки воздуха, поднимающиеся со дна, а совсем не раствор. Можно было применить очень большое усреднение (например, приемлемый результат я получил, выбрав среднее из 5000 значений, на чтение и анализ которых уходит 25 секунд), но я пошел другим путем. Я написал подпрограмму проверки раствора, которая запускается каждые 5 минут. Контроллер отключает аэратор, чтобы утихли пузырьки, и подает напряжение на сенсор pH, которому нужно не менее 30 секунд, чтобы «прогреться» и стабилизировать показания. Через 60 секунд снимаются показания с сенсоров. Потом отключается питание сенсоров и включается аэратор. Намылить, смыть, повторить. - Пузырьки влияют не только на сенсоры pH/EC. Если на сонар ультразвукового датчика дистанции попадает капелька воды из лопнувшего рядом пузырька, может появиться чудовищная погрешность в 1.5 – 2 раза, и контроллер может решить, что воды в ведре намного меньше, чем есть на самом деле. Дистанция 12 см - достаточно большая, чтобы брызги не долетали до сонара, но пару раз в месяц все-таки это случается. Пришлось использовать программный «костыль», а на будущее – надо бы соорудить какой-то подиум, чтобы поднять датчик еще на 5-10 сантиметров над водой. - Вообще, при сборке я вынужден был проверять мультиметром ВСЕ цепи, которые могли повлиять на показания сенсоров, разбираться и устранять причины. Одним из главных приобретений был стабилизированный источник питания на 12 вольт / 35 ватт. Только такой БП не начинает «плавать», когда начинают переключаться реле и повышается нагрузка.Опыт, сын ошибок трудных… Почему мой контроллер стоит меньше 200 баксов, а система «из коробочки» - $500 или больше? Конечно же, виноваты китайцы с их безпатентной политикой. И еще… Грошовые китайские компоненты – не самые качественные в мире. Следует минимизировать ущерб от плохого качества страховочными мерами. Первое – и главное: всё критически важное должно быть в двойном экземпляре. Сейчас мой «фонд запасных частей» состоит из контроллера Mega 2560, блока питания на 2А, модуля часов реального времени, датчика температуры в боксе, датчика температуры воды и основного релейного блока на 8 каналов. Остальные компоненты могут быть исключены из сборки без потери работоспособности всей системы. Все запчасти стоят $40, к тому же, когда я отлаживаю новые функции контроллера, я пользуюсь запасным, а в основной заливаю программу только после полноценной обкатки. Если тебе уже не терпится бежать за покупками, советую сразу купить и запчасти – может статься, что они пригодятся сразу! Второе: используй как можно меньше переходников, «хлебных досок», удлинителей и т.п. При разработке, разумеется, всё это идет в ход, но при установке в бокс нужно брать в лапы паяльник и безжалостно пропаивать все соединения, которые не предполагается размыкать. Третье: как я уже говорил, аналоговые датчики совершенно не терпят электрических наводок. Никогда не перекрещивай и не прокладывай рядом проводки датчика и электричества, иначе неверные показатели просто гарантированы, причем разброс может быть и 50%, и даже 100%! Для передачи сигнала от контроллера в палатку я взял экранированный многожильный кабель cat.6, это значительно снизило ошибки. Наконец, в процессе эксплуатации выяснилось, что раствор с удобрениями – очень агрессивная среда для печатных плат с оловянными и медными дорожками. Если случайно пролить на них микстуру или даже просто брызнуть – медь тут же зазеленеет и датчик начнет сбоить. В идеале, все компоненты, находящиеся рядом с водой – датчик уровня, плата сенсоров pH/EC, датчик температуры, следует заливать в эпоксидку и клеить к ведру на самоклейку. Также под раздачу может попасть погружной насос и датчик температуры воды, но эти приборы разработаны для погружения в жидкости и проживут намного дольше, чем устройства с открытым корпусом.А что будет, если? Отдельный абзац посвящу внутренней инженерской паранойе. Почему современный самолет не упадет из-за отказа одной или даже нескольких систем? Ответ – дублирование критически важных элементов, уход от единой точки отказа. Когда я пишу каждый отдельный блок программы, я в уме пытаюсь предположить, что будет, если… Если вдруг именно этот датчик выключится именно в этот самый неподходящий момент? Что будет, если в этот момент выключится электричество? Как отличить достоверные показания от случайных, переданных неисправным датчиком? Если мне кажется, что предполагаемый сценарий может привести к катастрофе, я сразу же дополняю код необходимыми «заглушками». Естественно, всего не предусмотришь, но процент отказов изначально будет сведен к минимуму. Теперь – немного об отказах «железа». Первая фобия – потоп. Система при выходе из строя теоретически может перекачать весь резервуар с запасной водой в «рабочее» ведро. Решение в моем случае простое: общий объем моего ведра – 23 литра, в системе работает 15 литров, в дополнительном баке – 10 литров. То есть перелив приведет к протечке не более 2-х литров, с чем вполне справится непромокаемое дно палатки. Дополнительная мера безопасности – автономный датчик протечки, не связанный с контроллером, который отключает всё электричество при появлении воды на полу. Вторая фобия – вышедший из-под контроля садовник-терминатор убивает молодую растишку. Не допустить перелива регулирующих раствор жидкостей – самая важная задача. При отказе сенсоров pH или EC контроллер может сойти с ума и залить в раствор все добавки одновременно. На этот случай написана программная «заглушка», перед включением дозирующих насосов проверяющая историю показаний сенсора. Например, если 10 минут назад pH был 5.9, а потом сразу вырос до 10.7, датчик признается неисправным и подпрограмма регулировки pH перестает выполняться, чтобы там дальше датчик не показывал. То же самое – с EC. И с уровнем воды. Мой перистильный насос для пополнения раствора водой не может повысить уровень больше, чем на 5 миллиметров в минуту. Если датчик дистанции показал такую прыть – пора его отключить и зажечь аварийную лампочку! Наконец, растим мы не совсем помидоры. Поэтому у меня предусмотрен радиобрелок, который обесточивает розетку на радиоуправлении на расстоянии 50 метров от палатки. Ношу его с собой на ключах. Ну и последнее - от превратностей работы нашей электросети спасёт только ИБП. У меня через мощный ИБП на 1,5 киловатт с дополнительной батареей подключен контроллер, роутер и компьютер с БД. Так что при отключении света моя система сохраняет все данные как минимум 6 часов. Естественно, программа контроллера предусматривает «холодный» пуск после перезагрузки с возобновлением работы по расписанию.И немного про высокие IT технологии… В стартовом комплекте Ардуино есть Ethernet Shield с вполне сносной библиотекой, реализующей на контроллере tcp/ip и http. Грех не воспользоваться! Давай я скажу про эту штуку коротко: использовать Ардуино как web-сервер – не стоит. Это – не компьютер, это - контроллер, со всеми его минусами – невысокой скоростью, однозадачностью (ну почти), непредвидимыми задержками и т. п. Да и постоянной памяти, в которой можно хранить какие-то логи, у контроллера – с гулькин нос (если, конечно, не применять запись на sd-карту, чего я тоже от души не советую). Поэтому самое разумное – периодически отправлять текущее состояние сенсоров и реле на «взрослый» сервер. Сенсоры у меня логируются раз в 10 минут, состояние реле – при каждом переключении. Ещё раз в минуту на сервер постится картинка с web-камеры в боксе, но эта задача никакого отношения к Ардуино не имеет – камеры у нас теперь и сами с этим справляются. Я сделал у себя на компьютере виртуальную машину, на которую водрузил Debian, MySQL, Apache2, PHP (школьный набор web разработчика). Данные контроллер передает через http get запросы в php скрипт, который записывает их в базу MySQL. А страничка, генерируемая php скриптом, показывает красивые графики, отрисованные с помощью библиотеки Google Charts. Я в эти дебри сейчас углубляться не буду, а то получится книга в двух томах. Просто поверь на слово, ничего сложного, вкуривай google и ничего не бойся!А дальше? Основное достоинство решения на Ардуино – можно навернуть еще тучу разных плюшек за сравнительно небольшие деньги. Естественно, у меня уже есть планы, выходящие далеко за пределы сегодняшних задач. Что-то имеет второстепенное значение, до чего-то руки не дошли пока. Датчик уровня воды в дополнительном баке. Даст мне статистику, сколько точно воды и с какой динамикой потребляет растение. Можно рассчитать по времени работы подкачивающей помпы, но со вторым датчиком будет намного точнее. Заодно контроллер может напомнить, что пора наполнить пустую емкость. И, наконец, два датчика могут контролировать исправность друг друга, если соответственно доработать программу. Датчик освещенности на уровне верхней колы. Можно точно подрегулировать лампу под пресловутую таблицу с люменами/сантиметрами. Проблема в том, что куст растет, и датчик придется перемещать вручную. Короче, практической пользы – почти никакой. А можно оставить этот датчик на уровне горшка и по падению освещенности рассчитывать плотность лиственного покрова и, соответственно, скорость роста растения – но это уже для гурманов, я думаю J Датчик концентрации CO2 в палатке– так, на всякий случай напоминаю – деревья только этим и дышат. Поскольку система принудительной подачи CO2 явно не для гровера средней руки, польза от датчика – только телеметрия. Аквариумный чиллер для охлаждения раствора в ведре в зависимости от температуры. Летом, когда весь бокс охладить тяжело, можно охлаждать только воду. Нормальный чиллер стоит довольно дорого, даже китайский, как только заполучу такой для теста – так и подключу. Удаленное управление нагрузками через Веб-форму. Особо не требуется, если контроллер настроен по уму – он сам все включит вовремя без твоей помощи. Пока я разыскивал по всему интернету зонды pH/EC, наткнулся на серьезную контору Atlas Scientific. Они делают цифровые датчики, намного менее чувствительные к помехам, и усреднение не требуется. Стоит удовольствие под $300 (самое дорогое – зонды), но я определенно хочу попробовать их вместо кустарного изделия OpenAquarium. Даже после всех танцев с бубном, описанных выше, флуктуации при измерении EC сильно раздражают и рождают в душе недоверие к результатам. На сегодня всё, друг мой! Да принесет тебе Джа парочку умных идей и силы их воплотить! Обсудить на форуме
  10. 1 балл
    Возникли трудности в осуществлении органического грова - поможем. На органике передозов не бывает,и шишки растут супервкусные с волшебным ароматом. А растения раскрывают весь генетический потенциал.
  11. 1 балл
    Поздравляем вас с окончанием оооочень непростого 2020 года. Он, конечно, дал нам много нового в плане всяких глобальных событий — пандемию, карантикулы, обнуление и прочие штуки, которые войдут в историю, но мы ничуть не жалеем, что он подошёл к концу. Все мы очень надеемся, что наступающий год будет во всех отношениях лучше, добрее, теплее, свободнее и дружелюбнее к человечеству в целом и прогрессивным растениеводам в частности. Желаем вам всего-всего, жизнь пусть радует, деньги — прибывают, родные — не болеют, а трава — растёт и зеленеет) С Новым годом, друзья, ура!
  12. 1 балл
    Губернатор Иллинойса Дж.Прицкер заявил, что его штат уже снял почти 500 тыс. обвинительных приговоров, связанных с марихуаной. В 2019 году Прицкер подписал закон, легализующий с 2020 года рекреационное употребление марихуаны. Это обеспечило право 770 тыс. жителей штата на исключение из числа обвиняемых за преступления, связанные с этим растением. Первоначально губернатор подсчитывал, что потребуется четыре года для реализации закона, но уже в четверг написал в своем твиттере о том, что пройдена «веха в полмиллиона» в рамках «продолжающейся попытки исправить исторические несправедливости, подпитываемые войной с наркотикам». «Мы никогда не сможем полностью исправить глубину ущерба в сообществах цветных, которые непропорционально взвалили на себя это бремя», — добавил он. Издание напоминает, что кроме Иллинойса законы, которые прямо исключают из списков преступников лиц, осужденных за малозначимые деяния, связанные с марихуаной, приняты в Калифорнии, Колорадо, Делавэре, Массачусетсе, Нью-Гэмпшире, Нью-Мексико, Неваде, Нью-Йорке, Северной Дакоте, Орегоне, Род-Айленде, Вашингтоне и на Гавайях. Близкое по теме: В США освободили бездомного, осуждённого пожизненно за пакетик марихуаны В Литве могут отменить уголовное наказание за хранение малых доз наркотиков В Сан-Франциско запретили курить табак в квартирах и разрешили каннабис Источник: rossaprimavera.ru
  13. 1 балл
  14. 1 балл
    S&P TD 160/100 https://stroydiller.ru/kanalnyiy-ventilyator-soler-palau-td-160100-n-silent
  15. 1 балл
    После заморозки всегда мягче стафф. И вкуснее.
  16. 1 балл
  17. 1 балл
    Приветствую,Бро! Бюджетная связка -" Домовент 100+Горшков мини" - 100% рабочая в обе стороны. А в прошлом цикле Домовент 100 заменил на Домовент 120 еще пизже стало. ( Из личного опыта)
  18. 1 балл
  19. 1 балл
    Вот настоичкой куряка я поливаю, вроде хорошо любят,ну и нет,нет золы настой тоже туда-же)
  20. 1 балл
    ЗДРАВИЯ! СКАУТ и Небесная странница отмечают новоселье, таким образом, все девочки разместились в новых горшках. Чувствуют себя прекрасно, крыльями машут. Для всех полив и капля по листу. День (старт/первый лист) 30/22 SLH & ICE 20/17 SW & GSC температура 26-28С мгл 2х70 18/6 вода
  21. 1 балл
    Да не нужно конечно,так и иди.. Автикам всё ровно под какой длинной светового дня рости,длинна дня только на количестве скажется,и на этом всё
  22. 1 балл
    Буду заказывать сейчас, сколько ждать не скажу ... ситуация с почтой по миру не понятная ...
  23. 1 балл
    Меньше телеги, больше ДЗАГИ и антипалева разумеется. Год был непростым, расскажи нам год назад, что такой апокалипсис может быть в реале, а не на экране телевизоров, никто бы не поверил. Поэтому здоровье в 2021 самое главное, что можно пожелать, берегите себя и своих близких. Еще один оборот вокруг солнца пройден отлично, посему всем нам радости, терпения и душевного спокойствия. Легко в РФ никогда не было, но тем не менее, это не повод отчаиваться, у нас все обязательно получится, жмем дальше и надеемся на самое лучшее, а будет так и никак иначе!!! Вдова к новогоднему столу, меньше алко, больше горячего чая с бальзамом и ничтяков!!!
  24. 1 балл
    Дык, я на море на рыбалку хочу. Тоже мая жду
  25. 1 балл
    Ипонцы давно выращивают квадратные арбузы. Надеваешь на соцветие пузырёк. Так, как расширяься ему некуда, оно будет уплотняться
  26. 1 балл
    40 дней все цветет)) Обычно в это время только переводил на цвет Вот одна из изюминок режима 12/12 - меньше цикл))Есть еще,но об этом позже) Как скороспелки подойдут надеюсь.а то на НГ почти голый был,химарь сварил,да пацаны подогрели малек!
  27. 1 балл
    Дополняю отзыв фото Офигенный сорт :) Позже дополню смок репорт и взвешу бойца.
  28. 1 балл
  29. 1 балл
    Алоха бразы Косяк от внесения последнего компота стал более явен. Но это пофиг ибо конец цикла. Обе девочки хорошо набирают массу. Начали сильно отрихомливаться))) Разобрался с запахами. Сводит меня с ума Critical Jack, очень вкусно пахнет, Brooklyn Sunrise воняет. Оба растения очень сильно пахнут на цветении. Если гровить в квартире, без угольного фильтра не обойтись. Поливаю как и говорил раньше, только чистая вода + рипен. Косяк! Если кто может подсказать чего передоз у моего растения буду премного благодарен. Просьба говорить только по делу, делать предположений не нужно, тыкать пальцем в небо типа Ph проверь, тоже не нужно - только по делу.
  30. 1 балл
    На месте браччо, только Ба вытащил из ковида - 86 лет, болела 3 недели - противовирусные и суммамед поставили на ноги за 8 дней, а то что притащили ковидные врачи как бесплатное средство от ковида, стоимостью около 10тр, чуть не отправило ба на тот свет. Вот сцуки, даже на пандемии кто-то зарабатывает, а может это пенсионный фонд хочет всех отправить на тот свет, по ходу совместная работа. Теперь новгодняя суета, всех с наступающим!!!
  31. 1 балл
    Всем большой привет! И так день Х настал, в студии Holy Punch, растение меня оч удивило, своим ростом, конкретно мой плант, был переведен на цвет спустя 23 дня от каски, через 12 дней зацвёл (предцвет). На фото 45 дней цветения, плант уже на промывке, трихомы все мутные часть уже янтарная процентов 10%, не понимаю почему уменя созревают растения на 2 недели раньше, а то и 3, ну да ладно я не жалуюсь )))) Пусть себе созревают! Смотрите фото господа, интерсно что по весу будет? Куст реально разваливаеться от веса шишек, 1 даже сломалась. (Рубрика найди сломанную веточку) Я думаю не плохой такой результат и быстрее некоторых автиков уложился, главное любить свои растения Выращено на GHF - Hybrid
  32. 1 балл
  33. 1 балл
    Подними чуток лампу , 25 см это на самом пике цветения можно , а так видно что жжёшь - зубцы загибаются на листовой пластине , да и сам лист сухой !
  34. 1 балл
    Мониторь РРм , она же сама показывает что ей надо, воды , или прибавить удобрений ! Сегодня залил 600ррм к примеру , посмотри что завтра покажет , если 700 лей воды ,, если 500 дай удобрений следующий раствор делай не 600 ррм , а 650 и снова смотри Месяц стоит , ты раствор ещё вообще не менял что ли ? Лампа как низко висит ?
  35. 1 балл
    рекомендую, что рекомендовали мне: не поленись, прочти библию гровера, дабы в принципе познакомиться с этим миром. мало того, что увлекательная книга, так еще и с картиночками ) найдешь ответы на все вопросы)) лишь во благо воздастся тебе
  36. 1 балл
    Скорее ежегодный конкурс по теме, кто лучше напишет, кто лучше расскажет, кто лучше покажет...яж смотрю, выбираю лучшего, что не всегда вяжется с большенством голосов.....судей..тут всегда встаёт вопрос, а судьи кто? :kos:патаму участники должны отрабатывать слог, текст и фотки- всё в Ваших руках!!!! да и судей пора выбирать общественностью....как мысль)))
  37. 1 балл
    Хотабыч , это не игра.... ЭТО - Олимпиада, для Гроверов ! :clap:
  38. 1 балл
    посмотрим, кто выиграет кубок в этом году..... :lol: , как говорится, ищите и вы обрящете...и удачи всем участникам! :hello: это всего лишь игра)))
  39. 1 балл
    Всем салют! Сорт коренастный, стойкий к переменчивому климату и косякам с питанием. 10 из 10 растих выросли идентичными. Запах - землянисто кушевые нотки, немного цитрусов, больше цедра. Смолистость - на высоте 9/10. Шишки - камень. По эффекту: колпак с полторалитрового водного - слезы из глаз, ожег бронхов ТГК, и через несколько секунд кувалда прилетает в затылок. Очень мощно, мясно, свин знатный. Отходос, только после получасового сна. Сорт для вечерних покуров. Крайне достойное курево!
  40. 1 балл
  41. 1 балл
  42. 1 балл
  43. 1 балл
  44. 1 балл
  45. 1 балл
    Этому явлению есть другой термин: голодный дербаньзинг. Ох и вредная весч. Нужны годы тренировок и жесткое планирование чтобы избегать этого мерзкого явления. Первый куст был тоже шишечка на палочке.
  46. 1 балл
    Мне под 40, курю с 16 лет. Раньше у нас были только папиросы и "баночки". Папиросой курили напасом(затяжка), или паровозиком(берёшь папиросу углём в рот и дуешь принимающему ). "Баночка", это когда сворачиваешь трубку из бумаги диаметром чуть больше папиросы, берёшь баночку(маленькую из под майонеза или обрезанную пласт. бутылку) , раскуриваешь папиросу, берёшь как при паровозике в рот углём и дуешь в трубочку опущенную в банку. Жёлтый и густой дым буквально ложится на дно банки. Вытаскиваешь папироску, и втягиваешь через эту трубку дым. Сейчас появились пипетки (уже лет как десять известный способ). Пипетки - лучше всего. Курю я теперь только ими. Почему? Потому что это напрямую связано с "культурой употребления". Когда я читаю что человек курит "отличную убивающую травку" при этом берёт он два или три "водных" - я недоумеваю! С чего он взял что это хорошая трава? Моё определение по настоящему хорошей травы, или как мы называли её "атом", такое - одна пипетка. Причём моя пипетка, это не пипетка с вставленной из под ручки пружинкой, чтобы оставшуюся часть забить травой - нет. Моя пипетка это примерно четвёртая часть пипетки. Я забиваю, наковыриваю кончик. Вот эта одна четвёртая пипетки даёт мне знать про любую траву что она собой представляет. Причём я старюсь выкурить эту дозу в два напаса. Это даёт экономию - потому что при курении папиросы или девайсов в которых надо "забить колпачок" или "трубочку" - "на ветер" при курении мы посылаем в разы больше травы. Во первых это трава которую ты сжигаешь на воздух(тот дым который идёт от папиросы или канакальяна), во вторых, при затяжке толстой паипиросы со шмалью, или бульбулятора, львиная доля вытянутого дыма остаётся в полости рта, в области трахеи и верхних лёгких - а затем , выдыхается не поступив через лёгкие в вашу кровь. Следовательно вы просто сжигаете её. У меня неоднократно в руках были интересные урожаи, с очень хорошей травой, которую я курил одну пипетку, курил вторую - и думал - на хрен я покурил вторую? При этом, я уже неоднократно встречал людей, которые оказывались жертвами "друзей" которые имея атомную дурь, так хотели впечталить своих товарищей что накуривали их по паре банок, после чего им становилось совсем не по себе. И зачем это надо, кому от этого хорошо? Ещё когда мы курили папаиросами, я стал замечать, что наша компания более счастлива когда мы покурим напасиками хорошей травы, чем когда мы примем по пару банок и становимся как "вмазанные" - потухли и сидят все в себе, а на следующий день говорят - вот это нас убивало! Только пипетка помогла мне лучше разобраться с травой, почувствовать тонкости прихода разных сортов, разобраться с дозировкой, понять, что главное- хорошая дурь, а не количество "мокрых". Вот возьмите вашу траву, возьмите пипетку, запустите туда немного вашей слюны, не больше чем на треть, а потом выдуйте её от туда. Это для того, чтобы трава немного прилипла к стеклу и от первой затяжки не "съежала" к кончику пипетки. Забили кончик, поднесли огонь к пипетке, аккуратно, не резко, затягиваетесь, и вдыхаете дым. Две-три такие пипетки - это максимум который поможет вам разобраться с тем что у вас за трава. Если вас плохо цепляет с трёх таких пипеток - это плохая трава. Это правило. Исключений нет. Атом, это одна , максимум две пипетки!(одна пипетка это четвёртая-пятая часть пипетки с забитой травой).
  47. 1 балл
    Совет по маслу : Берем банку поллитрушку , 20 грамм шишек( можно больше , от эффекта может быть не до смеха)) , 200 грамм подсолнечного масла .Крошим бошки до состояния "труха". Кладем в банку заливаем маслом .Закручиваем банку .Ставим на плиту кастрюлю с водой , доводим до кипения .Банку со стафом в кипяток , варим 8 часов . Достаем банку , отцеживаем , отжимаем стаф. НА выходе получаем 190 грамм масла которое способно заставить задуматься даже самого опытного растамана .Плюс ко всему на вид оно остается как обычное подсолнечное масло+ немного запаха не характерного .Но не стоит относиться к нему легкомысленно . 2 столовых весла в салат вывели меня на орбиту во тьму и одиночество на 6 часов .
  48. 1 балл
    Плов - во тема, все по узбекскому варику, только после суточного настоя на воде рис (длинный) ставим на медленную пропарку над слоем полуготового мяса кубиками и зелени перемешанным с драпом (не чистой пылью) на очень слабый огонь (где-то на двоечку из пяти) и ждем часа полтора. По готовности медленно перемешать. Не пережрать, бо вкусно дальше-больше по-горячему. Чаем запивать не сразу. Драп добавляем в рис по здоровью(!), но не более корабля на 5л.казанок (равномернее прогрев в чугуне). Крышка наполовину открыта.
  49. 1 балл
    1,5 пачки масла и бошек грамм 15 и листвы всякой кучи.не знаю сколько получилось,но 1 чайную ложку на 3 порции.я ел полчайной В этом году сделал на пробу из дички,вроде прет,но голова тяжелая
  50. 1 балл
    Агротехника-система приемов возделывания культурных растений Например на кусте обычного синего баклажана оставляют четыре баклажана. Остальные завязи удаляют. Тогда баклажаны получаются не слишком большие и не слишком мелкие, как если бы оставили три или пять. Дыню в холодном климате оставляют одну и подвешивают в мешочке над землей. Она не должна касаться земли, чтобы в холоде не загнить и не должна оторваться от плети, когда вырастет. А если пожадничать, и оставить две завязи - вы не получите ни одной дыни, так как то, что вырастет, вы не будете есть, один корень две дыни не вывезет. Наше растение Оно однолетнее. Его можно долго держать на веге, но выращивают его как однолетнее. Оно не делает запасов на следующий год в виде кочерыжки или луковицы, т.е. переводя световой режим на цветение, вы включаете ему обратный отсчет. Оно умрёт, сенсимилья (в природе семена) его высосет и убьет в итоге. Самое слабое звено у нашего растения - это корни. Они всегда снабжаются по остаточному принципу. Им нужно расти весь цикл: сначала на корне появляются корневые волоски (только они могут всасывать ионы вместе с водой). Средний срок их жизни - три дня, потом большинство отмирает, и только очень некоторые покрываются лубом и становятся настоящими корнями (волоски должны продолжать расти всё время). Ионы, попавшие в корень, дальше двигаются по транспортной системе вверх. У растения транспортных систем две: одна сеть сосудов расположена под корой, это лыко или волокно конопли называется ксилема. Она состоит из трубочек, эти трубочки состоят из одеревенелых клеток, по ним ионы двигаются вверх вместе с восходящим потоком сока. Сок этот двигают, так называемые, концевые двигатели, верхний и нижний. Подробно про работу нижнего не буду, если растение срубить - выделится на срубе жидкость – пасока. Это работа нижнего концевого двигателя, он слабее верхнего. Верхний концевой двигатель работает за счёт испарения воды через устьица - транспирации и выделения воды из желёзок по краю листа-гуттации. Второй пучок волокон расположен внутри стебля, называется флоэма. По ней вещества двигаются сверху к корням. Она состоит из живых клеток, по ней сок не двигается, по ней перемещаются вещества с затратой энергии. Вообще ксилема считается проводником ионов, а флоэма органических веществ, но по ксилеме могут двигаться аминокислоты и по флоэме калий, фосфор, а так же между ними есть сообщение - некоторые вещества могут перемещаться радиально, из флоэмы в ксилему и наоборот. Это явление называется транслокацией (это выгодно некоторым веществам - не надо делать круг по растению). Ионы из корня попадают по ксилеме в листья и меристемы надземной части. Меристемы - это область усиленного деления клеток, где происходит основной рост массы. На веге - это точки роста и молодые листья, на цветении - это шишки (там больше всего гормонов, клетки быстрее всего делятся, там больше всего расходуется продукция фотосинтеза). И только во вторую очередь снабжаются по флоэме питанием меристемы корня, при этом еще энергию надо тратить, то есть, опять же продукцию фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза Это самое главное. Здоровая корневая система + правильное питание удобрениями, толстая у основания кочерыжка (хорошо развитая транспортная система) , правильный климат + хорошее освещение + дополнительная подача СО2 – всё это делается, чтобы превратить углекислый газ и воду с помощью света в одно вкусное, но не полезное для человека в чистом виде вещество. Чем больше в граммах сахарозы вы получите за цикл, тем на большее количество шишек вправе рассчитывать. Из сахарозы в растении делаются все остальные органические и пластические вещества, из которых лепятся новые ткани растения и берётся энергия для энергозатратных процессов. Зачем можно отрывать листья? 1. Сформировать толстый ствол, остановить рост вверх. Но есть несколько менее варварских способов это сделать, можно прочитать например здесь (знание английского обязательно) 2. Смоделировать нападение насекомых или животного, заставить растение выработать иммунитет и выделить еще смолы. Но есть препараты с действием более сильным, безвредные для человека и оставляющие листья в покое, на основе хитозана. Bud Factor X, например. Почему нельзя отрывать листья? Что происходит, когда вы обрываете листья? Растение выделяет гормоны старения и стресса - этилен и абсцизовую кислоту. Растение под действием абсцизовой кислоты закрывает устьица и прекращает транспирацию и фотосинтез. Если сильно оборвали – на несколько дней свет будет пропадать зря. Растение под действием этилена будет наращивать ствол и перераспределять токи в изменившемся объеме. Если оборвёте очень много - этилен состарит нижние листья, а абсцизовая кислота заставит их отвалиться. Растение ре-утилизирует органические вещества из этих листьев, фотосинтеза-то нет на попытку отрастить новые листья. А так как основную массу органических веществ отнимает меристема, в условиях дефицита оных у вас рвётся самое слабое звено – корни (им ничего не достается). Корневые волоски надолго перестают расти. Дальше вы ломаете верхний концевой двигатель, при том, что нижний двигатель вы тоже уже сломали, гуттация и транспирация в прежнем объеме восстановится, когда новые листья отрастут (если отрастут). Дальше. Все листья на растении разные: верхние с толстым защитным слоем из воска-кутикулы настроены на сильный свет и предохраняют другие, те, что в глубине куста от ожогов, их хлоропласты настроены собирать слабый рассеянный свет (прямой их обжигает). Дальше . Фоточувствительность. Растение эволюционировало на одном месте, куда бы семечко не попало - в кусты или другую тень, у него есть механизм, как расположить листовую мозаику так, чтобы из любой ситуации выжать максимум света, поворотный механизм, фототропизм. Самые фоточувствительные лопухи у ствола. Очень чувствительный механизм – наш глаз, еле различает день-ночь по сравнению с ним. Если вы считаете, что куст что-то неправильно освещает, то нет. Дальше. Вы лишаетесь сахара. Не только того, который лист производит, но и того, который растение могло бы взять на ре-утилизацию. Для повторного использования могут использоваться и некоторые ионы, т.н. подвижные, чей недостаток проявляется на старых листьях. Ими растение жертвует, чтобы восполнить недостаток - молибден, магний, азот и т.д. Их запас вы тоже теряете. Дальше. Затрудняется транслокация. Она происходит в листьях, где флоэма и ксилема расположены ближе всего - в жилке листа. Дальше вы просто можете заразить растение через множество открытых ран. Заключение Наше растение по агротехнике относится к растениям, у которых удаляются лишние точки цветения. Если на предцвете в низу или внутри куста из пазухи листа лезет зародыш шишки на длинной палочке - их стоит удалить, из них путного ничего не будет, даже если дать близлежащим листьям свет (цветам свет вообще не нужен). Формировать куст с как можно более короткими расстояниями между нодами (узлами), по удочкам тяжело вещества гонять, отсекать затененные ветви, они потом начнут атрофироваться, если совсем в тень попадут. Сразу замазывать раны антисептиком для ран на растениях - Садовым Варом или РанНет. Обсудить на форуме
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!