Статья с olkpeace.org, публикуется с одобрямса автора.

Спасибо RulezZz76 за проделанную работу.

Доброго времени суток дорогие камрады! Ввиду сухости раздела "Вентиляция" в Канапедии и постоянно возникающими вопросами, причём вопросами однотипными, решил внести свою лепту и поделиться с вами своим более чем 10ти летним опытом в проектировании, монтаже и обслуживании систем вентиляции, кондиционирования и аспирации воздуха. Опишу подробное пошаговое руководство по оборудованию гроубокса вентиляцией на конкретном примере, подробно остановившись на всех попутно возникающих вопросах, а также постараюсь выложить максимум справочной информации и развеять некоторые мифы.

Прежде чем начать давайте сначала забудем слова «вдув» - «выдув» и выучим новые приток – вытяжка, давайте выражаться технически грамотно.

И так поехали. Имеем шкаф с габаритными размерами: высота - 1,7м, глубина - 0,5м, ширина - 0,7м, соответственно объёмом В*Г*Ш = 0,6 м.куб. Для выращивания нужно чтобы воздух в нашем боксе обновлялся один раз в 3-5 минут, то есть 12-20 раз в час. Этот параметр называется кратностью воздухообмена (сколько раз полностью поменяется воздух в боксе в единицу времени). Умножим объём воздуха в нашем боксе на 20 (20 раз он поменяется), получим 0,6х20=12 м.куб/час. То есть для выращивания нам бы хватило воздушного потока всего 12 м.куб/час, и всё бы ничего, но у нас в боксе есть ещё источник света, который выделяет тепло и для его эффективного отвода требуется гораздо больший воздушный поток и кратность воздухообмена. В качестве освещения возьмём лампу ДНАТ, т.к. вентиляция бокса с данным видом освещения вызывает больше всего вопросов и проблем. Для боксов с LED, ЭСЛ, КЛЛ и ЛЛ освещением, принципы те же, отличие лишь одно - данные источники света при равной ДНАТу потребляемой мощности, выделяют меньше тепла и для его отвода требуют меньшей кратности воздухообмена в боксе, а соответственно и меньшей производительности вентилятора.

1. Первое с чем нужно определится - это организация воздухообмена в боксе и в каком виде наша лампа ДнаТ будет находиться внутри бокса (без култуба, в открытом култубе, в изолированном от бокса култубе). Организуем воздухообмен исходя из следующих основополагающих принципов:

а) Вытяжное отверстие из бокса нужно организовать как можно выше, в идеале на верхней крышке (потолке) бокса. Объясняется тем что горячий воздух поднимается вверх (физика) и тут же отводится из бокса.

б) Приточное отверстие соответственно нужно устроить как можно ниже.

в) Воздушный поток от притока к вытяжке в идеале должен проходить вертикально с низу вверх и равномерно по всей площади бокса в объёме достаточном для охлаждения лампы.

г) Если нет возможности расположить отверстия в полу и потолке бокса, помните, что воздух, как электрический ток, двигается по пути наименьшего сопротивления, поэтому нужно расположить приточные отверстия относительно вытяжного так, чтобы воздух от притока по кратчайшему пути проходил через растишку, потом лампу и уходил через вытяжку.

Вот примеры организации воздухообмена для трёх способов расположения лампы ДНаТ и описания к ним:

1.1 ДнаТ без култуба. Можно применять для высоких боксов и оранжерей. Основной недостаток для малых боксов – трудно сбить температуру ниже 30* в радиусе 40-50 см от лампы, требуется вентилятор большой производительности.

эффективно:

неэффективно:

1.2 ДнаТ с открытым култубом. Применяется как для больших так и малых боксов, обеспечивает хорошее охлаждение лампы т.к. воздушный поток проходит в узком канале вокруг лампы с большой скоростью и очень хорошо и быстро отводит от неё тепло. Основной недостаток – остро стоит вопрос пыли, скапливающейся на стекле и лампе, в следствии чего ухудшается освещённость. Требует применения фильтров.

эффективно:

неэффективно:

1.3 ДнаТ с изолированным от бокса култубом. Применяется в боксах сильно ограниченных по высоте, обеспечивает наилучшее охлаждение лампы. Основной недостаток тот же – пыль.

эффективно:

В нашем примере решено организовать воздухообмен как на рисунке 1. С двумя приточными и одним вытяжным отверстиями (с их диаметром разберёмся позже).

2. Дальше выберем лампу для нашего бокса, допустим в нашем боксе будет светить ДНАТ 400 Вт.

3. Теперь нужно узнать какой нам нужен воздушный поток, чтобы обеспечить нужную кратность воздухообмена в боксе, для поддержания температуры ниже 30*С и эффективного отвода тепла от лампы.

3.1 Для боксов с одной лампой открытого типа.

а) В канапедии приведена формула V = Q /(dT x C x P)

V= объем перекачиваемого воздуха(м³/с) (не производительность вентилятора !)

Q= мощность лампы (kW)

P= плотность воздуха(1,2кг/м³)

C= теплоемкость воздуха(1,02 кДж/кгК)

dT= Разница температуры между комнатной и в боксе (температура притока 22, а в боксе мы хотим видеть 26, соответственно dT=4)

Погрешность у формулы конечно плюс минус километр, ведь не вся энергия лампы тратится на тепло, ну да ладно это ведь попущение в нашу пользу:

0,4/4*1,02*1,2 = 0,0817 м3/сек = 294 м3/час

б) Второй способ взят отсюда:

Игрек [13.05.11 11:32] писал(а):

(Взято с дипломного проекта строительного МГУ, Кафедра отопления и вентиляции)

Цитата:

Требуемый воздухообмен по избыткам явной теплоты находится по формуле:

G = 3.6 * Q / сВ * (tУ - tП)

G – требуемые обще обменные вытяжка, кг/ч;

Q - избыток явной теплоты, Вт;

сВ – удельная массовая теплоемкость воздуха, равная 1.005 кДж/(кг·К);

tУ и tП – температура соответственно удаляемого и приточного воздуха, ОС

Значение Q принимают для соответствующего

периода по таблице «Тепло поступления и тепло потери помещения с обще обменной

вентиляцией или кондиционированием воздуха»

нам данная таблица не нужна, т.к. источнику тепла у нас один - 400 Вт лампа, а на тепло потери мы забьем.

Цитата:

Для получения надежных результатов необходимо правильно выбрать tУ и tП. В режиме

ВЕНТИЛЯЦИИ при вытяжке из верхней зоны температуру удаляемого воздуха можно

оценить по формуле:

tУ = tB + Δt , где Δt = (H - hРЗ) * grad t

Здесь Н – высота помещения, м;

hРЗ – высота рабочей зоны помещения, м; принимается равной 2 м, если люди в помещении стоят, и 1,5 м – если люди сидят или лежат;

grad t – вертикальный градиент температуры, К/м, принимаемый в зависимости от удельной тепло напряженности помещения qУД, Вт/м3

Вот вкратце принцип расчета вентиляции.

Здесь действительно не надо учитывать объем бокса, так как для расчета вентиляции,

вместо объема, мы имеем температуру на входе и на выходе бокса.

Чтоб применить формулу на деле, нам надо знать эти температуры,

температура на входе - комнатная температура, возьмем 22 С;

температура на выходе нам не известна, поэтому для примерных расчетов возьмем на 4 градуса выше (26 С),

и посмотрим какой производительности канальник нам потребуется;

лампа - 400Вт.

Считаем:

3.6 * 400 / 1.005 * (26 - 22) = 1440 / 4.02 = 358.21 кг/ч потребуется производительность вентилятора

Переводим кг./ч. в куб.м./ч.

1 куб.м. воздуха = 1.293 кг.

358.21 / 1.293 = 277.04 куб.м./ч.

Итого, для того, чтобы температура в боксе не поднялась выше чем на 4 градуса,

при ДНаТ 400, нужен канальный вентилятор на 280 куб.м./ч.

Как видите результаты не сильно отличаются. Экспериментальным путём я выяснил что формула работает, но с некоторыми нюансами, а именно:

ВАЖНО ! а) Нужно отметить что 26* конечно же не будет во всём боксе. Экспериментально замечено, что эти нужные нам 26* будут на расстоянии 45 см от лампы (эксперименты проводились на лампах 250, 400, 600 Вт), выше этого уровня открытая лампа успевает прогреть воздух выше 26*, ниже температура будет ближе к приточной. В принципе это нам и нужно, на таком расстоянии лампы ДНАТ дают достаточный световой поток для нормального развития плантов. То бишь 1700 высота бокса, минус 300 высота горшка, минус 450 верхний слой не комфортной температуры, минус 100 сам отражатель с лампой, остаётся 850 мм полезной высоты в которой диапазон температур от 22-26 что по моему мнению просто отлично ! Так же мы можем побороться за полезное пространство выше 450 мм от лампы посредством кулеров и обдува, но об этом позже.

б) Данные расчёты верны при условии соблюдения пункта 1. Если воздухообмен бокса организован не верно, ни о каком нормальном теплоотводе и речи быть не может. Это одна из основных ошибок пионеров! Это одна из 2х причин жары в ваших боксах ( о второй и самой главной позже)!

в) Данные расчёты не учитывают теплоотражающие материалы бокса, в частности пенофол и его аналоги. Все эксперименты проводились мной (и камрадами согласившимися мне помошь, как истинные герои пожелавшие остаться неизвестными) в боксах из ДСП окрашенных белой водоэмульсионкой.

3.2 Для боксов и оранжерей с несколькими лампами открытого типа.

Производим те же вычисления для каждой лампы в отдельности, результат суммируем.

3.3 Для боксов с одной лампой в открытом култубе.

Полученный результат умножаем на понижающий коэффициент 0.7.( с култубом лампа охлаждается лучше, соответственно и поток воздуха требуется меньше). Но можно перестраховаться и оставить результат неизменным, хуже не будет.

3.4 Для боксов и оранжерей с несколькими лампами с открытыми култубами.

Как и в пункте 3.2, но после того как вы высчитайте поток требуемый для охлаждения каждой лампы и всех ламп вместе, перед вами встанет дилемма, подключать каждую лампу к отдельному вентилятору (что не рентабельно) или подключить все к одному посредством сети воздуховодов. Первый вариант простой и дорогой. Второй требует грамотного расчёта длинны, сечения, и конфигурации системы воздуховодов (приведу пример расчёта ниже).

3.5 Для боксов с одной лампой в изолированном култубе.

Тут два варианта: а) Использовать два вентилятора. Култуб например с ДнаТ 250, вполне можно охлаждать добротным компьютерным кулером, но я бы посоветовал купить небольшой производительности канальник (кубов 100-150), тогда на приточном отверстии култуба можно поставить фильтр, что решит проблему пыли. Хороший фильтр кулер не потянет. (пока верим на слово, подробности «вентилятор – фильтр» ниже). Второй вентилятор будет обеспечивать воздухообмен в боксе. Тут проводим вышеописанные вычисления и смело умножаем на 0.7, а в некоторых случаях хватит и половины (коэфф. 0,5) получившегося значения воздушного потока.

б) Использовать один вентилятор (рис 6). Тут также применим коэффициент 0.7.

ВАЖНО ! а) Данный метод расчёта крайне не точен в применении к гроу-системникам, там лампа ДнаТ находится в очень маленьком замкнутом пространстве и слишком близко к растишкам.

б) Понижающий коэффициент 0.7 не является точной величиной и весьма усреднённый (выведен из нескольких экспериментов). Формула расчёта не учитывает много параметров и в разных условиях он будет меняться.

в) Произведя расчёты учтите что если ваш бокс будет использоваться и летом и зимой, то вариации приточной температуры дадут неожиданные результаты в боксе. Экспериментально было выяснено следующее – возрастание приточной температуры на определённую величину, вызывает возрастание температуры в боксе на большую величину. На нашем примере мы вычислили что зимой при притоке 22*, в боксе (45 см от лампы) будет 26 (dT=4), летом если температура притока поднимется до 25, в боксе будет не 29, а 31 (dT=5), если поднимется до 27 то в боксе будет не 31 и не 32 а больше и т.д. Дельта Т (разница температур в боксе и притока) не остаётся постоянной при повышении приточной температуры. Это ещё раз доказывает несовершенство формулы расчёта. По предварительным прикидкам (непроверенным данным) я думаю что на каждый градус повышения температуры притока нужно накидывать 10% кубатуры воздушного потока, чтобы компенсировать нарастание температуры в боксе, то есть тем у кого бокс «молотит» круглый год, вентиляцию нужно делать со 100% запасом и лишь регулировать производительность в течении сезона (летом увеличивать, зимой уменьшать).

Итак мы вычислили нужный нам воздушный поток для обеспечения нужной циркуляции воздуха и поддержания оптимальной температуры, округлим и возьмём значение 300 м3/час. И вот тут то и есть основная ошибка пионеров! Не надо бежать в магазин и покупать канальник на 300 кубов ! Мы вычислили требуемый ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, а не производительность вентилятора! В последствии нам нужно будет подобрать канальник который сможет обеспечить нам этот поток при наших условиях (воздуховодах, фильтрах, решётках и т.д.). Если на канальнике написано что он 300 кубов – это значит что она даёт такую кубатуру в холостом режиме (без нагрузки, т.е. воздуховодов.), стоит вам поднести к нему ладонь даже на расстояние 20 см, тут же его производительность упадёт скажем до 280 кубов, поднесёте ближе руку – 250 и т.д. Прежде чем подобрать нужный нам канальник, нам требуется определиться с типом и конфигурацией нашей системы воздуховодов, и вычислить её (системы) аэродинамическое сопротивление.

4. Но прежде давайте определимся с притоком в нашем боксе. Их два вида: активный (с вентилятором), пассивный (без него).

Оправдано использование активного притока в следующих случаях:

а) в боксах где концепция стелса не позволяет сделать воздухозаборные отверстия в нужном месте и приточный вентилятор используется для направления потока свежего воздуха в нужную область бокса. (хотя этого можно добиться и кулерами для обдува внутри)

б) в боксах где забор воздуха по разным причинам производится не из помещения где непосредственно он находится. (воздуховод до места забора воздуха может оказаться весьма длинным).

В остальных случаях применение активного притока не оправдано, пользы никакой, одни минусы ( лишний шум, энергопотребление, финансовая сторона вопроса). В нашем примере решено сделать пассивный приток.

ВАЖНО ! Отверстие для притока должно быть в два раза больше отверстия вытяжки.

Это усреднённое утверждение, но в большинстве случаев так и получается. Как быстро вычислить абсолютно точно нужное вам отверстие (лучше если их несколько)? Очень просто. Известно что нам нужно чтоб через бокс проходило 300 кубов в час, если бокс герметичен (что очень желательно) логично предположить что и забор воздуха будет 300 кубов. Делим эту кубатуру на 2 (приточных отверстия у нас ведь два), получаем что через каждое будет проходить 150 кубов. Рекомендуемая скорость прохождения воздуха через вентиляционную решётку 1,5 – 3 м/сек. При привышении этого показателя возникает шум и не нужное излишнее аэродинамическое сопротивление, также сильный поток воздуха будет затягивать лишнюю пыль в бокс. Примем за рекомендованную скорость 2 м/сек, тогда диаметр приточного отверстия вычисляется по формуле:

D = корень квадратный из (L/2830/V).

где, D – диаметр отверстия (м)

L – воздушный поток проходящий через отверстие (м3/ч)

V - рекомендованая скорость потока (м/сек)

Площадь сечения отверстия (для прямоугольных) вычисляется по формуле:

S = L/3600/V,

Где, S – площадь сечения отверстия (м2)

L – воздушный поток проходящий через отверстие (м3/ч)

V – рекомендованая скорость потока (м/с).

Считаем, D=корень квадратный из (150/2830/2) = корень квадратный из 0.0265 = 0.162 (м).

Грубо говоря нам потребуется два отверстия диаметром 160 мм, либо площадью

S = 150/3600/2 = 0,02083 (м2), для квадратного отверстия если извлеч корень, получим длинну одной стороны 0,144 м, тоесть квадрат 144 на 144 мм.

Кому лень считать, тут есть вся калькуляция http://i-mikro.ru/ra...korosti_vozduha осталось только забить свои параметры.

5. Теперь давайте определимся с конфигурацией нашей системы и её аэродинамическим сопротивлением. Аэродинамическое сопротивление сети воздуховодов определяет потери давления напора создаваемого вентилятором, вот эти потери мы и будем называть в дальнейшем сопротивлением системы и измерять в Паскалях.

5.1 Гофра, воздуховоды из оцинковки, пластиковые воздуховоды.

Все воздуховоды оказывают воздуху различное аэродинамическое сопротивление. Объясняется это трением воздуха о шероховатости поверхности воздуховода. Чем больше длинна воздуховодов и коэффициент широховатости поверхности в системе, тем больше её общее сопротивление. Самый большой коээфициент поверхностного трения имеет гофра (почему думаю не надо объяснять), на втором месте воздуховоды из оцинковки, самый хороший вариант в этом плане – это пластиковые воздуховоды.

5.2 Отводы 90* и 45*. Данный элемент отличается повышеным сопротивлением, т.к. воздуху приходится резко менять направление движения, соответственно у отводов 90* оно больше чем у 45*. Чем больше в системе поворотов, тем больше сопротивление всей системы.

5.3 Обратный клапан, хорош тем что пропускает воздух в одну сторону, используется для предотвращения попадания холодного воздуха зимой в бокс при выключенной вентиляции. Имеет не большое сопротивление.

5.4 Вентиляционные решётки. Продаются повсеместно разных форм и размеров. Сопротивление решётки воздуху зависит от расположения её лопастей.

5.5 Воздушный противопылевой фильтр. Устанавливается либо перед култубом, либо в приточных отверстиях бокса. При втором варианте пыль не будет попадать в бокс, но это при условии герметизации бокса (иначе через щели пыль будет засасывать внутрь). В идеале можно использовать оба варианта сразу, например грубой очистки на входе в бокс, мелкой – на култубе. К воздушному фильтру предъявляется два основных требования – собственно фильтрация твёрдых частиц, но при этом нужно чтобы он оказывал как можно меньшее сопротивление потоку. Материалов для изготовления фильтра пруд пруди, от бабушкиного свитера до автомобильных фильтров. Если используйте ткань, попробуйте продуть её сначала, воздух должен безпрепятственно проходить через неё.

5.6 Угольный фильтр. Имеет самое большое сопротивление из всех элементов системы. Если он покупной, то он имеет сравнительно более низкое сопротивление воздушному потоку, если самодельный – вот тут настоящая проблема. Единственный способ определить реальное сопротивление самопального фильтра, это подсоединить его к вентилятору известной производительности и замерить выходящий из него воздушный поток, потом путём несложных вычислений определить сопротивление самодельного фильтра. Но тогда нужен прибор для измерения скорости воздушного потока – анемометр. Прибор сам по себе очень дорогой, тут нужно либо найти китайский дешёвый в районе 1000 – 2000, либо взять его в прокат на пару часов (можно взять даже с оператором, только дорого). Вопщем затея геморойная, по цене сопостовимая с покупным фильтром, поэтому не буду описывать требуемые расчёты.

Что касается покупного фильтра, тут всё намного проще. Практически все канальники небольшой производительности ограничены в скорости воздушного потока 8 м/сек. Возмём серию Силент:

- TD 250/100, Производительность 250 м3/ч, площадь сечения канала 0,008 м2, скорость в канале 8,68 м/с.

- TD 350/125, Производительность 350 м3/ч, площадь сечения канала 0,012 м2, скорость в канале 8,1 м/с.

- TD 500/160, Производительность 580 м3/ч, площадь сечения 0,02 м2, скорость в канале 8,06 м/с.

Почему так ? Сопротивление системы воздуховодов сильно зависит от скорости потока, чем она больше тем воздух сильнее трётся о стенки канала, его больший объём вынужден втискиватся в воздуховод. График зависимости скорости воздуха от падения напора представляет собой параболу, так вот до 8 м/с значение падения напора растёт не сильно, дальше же каждый последующий метр в секунду даёт ощутимое падение напора. 8 м/с - максимальная рекомендованая скорость в магистральных воздуховодах. Так вот наш покупной фильтр сконструирован таким образом чтоб давать на такой скорости падение напора не больше 70-80 паскаль. Для некоторых вентиляторов это уже половина производительности ! Но ведь когда мы соберём всю систему скорость воздуха в ней будет меньше 8 м/с, т.к. остальные её элементы имея своё сопротивление уменьшат нам напор, следовательно производительность, следовательно скорость, значит и сопротивление фильтра будет меньше. Вапще тут имеет свойство быть пропорция. Чем больше производительность фильтра, тем больший по мощности вентилятор можно к нему подключить, больший вентилятор – больший напор, а больший напор – значит фильтр может себе позволить иметь большее сопротивление. Впринципе адекватные производители конструируют фильтр так чтоб он не «жрал» больше трети производительности вентилятора. Руководствуясь вышесказаным примем сопротивления нашего фильтра равным 50 Па.

5.7 Шумоглушитель. Основной шум вентиляции раздаётся из вентиляционного канала. Звук работы двигателя и звук возникающий при прохождении воздуха по каналу, отражаясь от стенок доносится из канала как из громкоговорителя. Для его уменьшения ставят шумоглушители. Устанавливать шумоглушитель следует ближе к началу канала (ближе к боксу). Шумоглушитель по сути представляет собой воздуховод, оклеяный изнутри материялом который не отражает звуковые волны а поглощает их.

5.8 Гибкая вставка. Используется для мягкого соединения вентилятора с сетью воздуховодов. Предотвращает передачу вибрации от вентилятора по воздуховодам, соответственно уменьшая шум системы.

5.9 Врезка на листе круглая. Понадобится нам для герметичного и надёжного крепления воздуховода к стенке бокса.

5.10 Тройники и переходы. Эти элементы пригодятся нам в разветвлённых сетях, но это уже отдельная история.

Давайте соединим все элементы системы вместе.

ВАЖНО! а) Где ставить фильтр до или после канальника? Однозначно – до! Вапще вытяжной вентилятор ставится в конце системы перед самым выбросом. Если вентилятор стоял бы до фильтра, то проталкивая воздух через него, ему приходилось бы расчитывать только на свои силы. А располагаясь после фильтра, вентилятор при работе создаёт разность давлений, после себя избыточное, до себя разряженный воздух. Так вот это разряжённое пространство стремится заполнить воздухом атмосферное давление, оно помогает вентилятору проталкивать воздух через фильтр.

б) Можно не заморачиватся и не учитывать сопротивление фильтра, а тупо для гарантии накинуть 30% к значению воздушного потока (в нашем случае 300 + 100 == 400 м3/ч).

6. Считаем сопротивление всей системы, тут нам поможет программа Vent-Calc v 2.0 скачать можно тут http://www.sibclim.r... ... cheta.html. Программа имеет триал версию для расчётов не более 777 м3/ч. К ней идёт PDF файл с описание работы на конкретном примере.

Итак запускаем прогу, внизу нажимаем на иконку «ускореный расчёт сети» (изображён чувак за столом). Забиваем данные:

- Тип системы – вытяжная

- Ограничить скорость – ставим 8 м/с

- Температура внутри помещения - 22*

- Температура снаружи для вытяжки не важна

- Всасывание (забор) ставим наши 300 кубов

- Ниже выбираем «Решётка f/Fo=0.8» (воздухозаборная решётка), это решётка с лопастями под 45* как на рисунке

- Выброс (подача) те же 300 кубов

- Ниже выбираем «Решётка f/Fo=0.8» (уличная решётка), это решётка с лопастями под 45* как на рисунке

- Конфигурация сети - «горизонтальная разводка»

- Поэтажная разводка – галка снята

- Вертикальная планировка, общая высота – 4м (общая длинна наших воздуховодов)

- Воздуховоды круглые

- Количество ответвлений – 0

- Количество поворотов – 3

- Шероховатость эквивалентная 0,1 (оцинковка – 0,1, гофра – 10, пластик - 0,03, пластика нет в этой проге, считаем по оцинковке)

- Горизонтальная планировка – дальше всё по 0.

- Копировать расчёт в буфер обмена – ставим галку.

- нажимаем расчитать

Получаем сопротивление 167,8 Па, это очень много, но у нас и скорость разрешена до 8 м/с., открываем блокнот, нажимаем Ctrl+V

Программа выдаст расчёт:

------------------ Вертикальная часть магистрали сети воздуховодов круглого сечения ------------------

1)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Участок воздуховода Ø 125 x 4[м] L=300[м³/ч] v=6,79[м/с] ΔP=20,6[Па]

3/1-отвода круглого сечения. Ø 125 ζ=0,35 ΔP=28,9[Па]

Получается что при расходе в 300 кубов, и скорости в канале 6,79 м/с нам нужно покупать трубы 125 ого диаметра (и выбирать вентилятор тоже) и при этом сопротивление системы будет 167,8 Па (что очень много). Да начерта нам это надо, давайте уменьшать скорость. В поле «ограничить скорость» ставим скажем 5 м/с. Нажимаем «расчёт», получаем сопротивление 60,9 Па, из буфера вставляем в блокнот новый расчёт:

------------------ Вертикальная часть магистрали сети воздуховодов круглого сечения ------------------

1)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Участок воздуховода Ø 160 x 4[м] L=300[м³/ч] v=4,14[м/с] ΔP=6,1[Па]

3/1-отвода круглого сечения. Ø 160 ζ=0,35 ΔP=10,8[Па]

Чудненько ! При 160 трубе, 300 кубов, 4,14 м/с при сопротивлениее 60,9 Па, это уже похоже на дело.

Внимание! а) Давайте представим что у нас нет заборной решётки, и в поле «Всасывание (забор)» поставим «Свободный вход» и нажмём расчитать. Получим 52,8 Па. Разница с решёткой и без составляет 8,1 Па. Это сопротивление решётки, какое бы оно было если бы у нас приточное отверстие было одно диаметром 160 мм и скорость бы была 4,14 м/с (сопротивление бокса не учитываем, бокс - это большая «труба» имеющая очень маленькое сопротивление). Но у нас то 2 отверстия диаметром 160 мм, общей площадью 0,02083 (м2) и скоростью 2 м/с (п.4). Вроде диаметр в два раза больше и скорость соответственно в два раза меньше, ну и не будем забивать себе мозг и допустим небольшую погрешность и посчитаем что при этих двух вариантах будут одинаковые падения напора. Оставим обшее сопротивление 60,9 Па.

б) Давайте представим что нет наружней решётки, в поле «Выброс (подача)» выбираем «Свободный выход». Нажимаем «расчитать», получаем 40,3 Па, разница 20,6 Па. Тоесть наружняя решётка даёт падение напора в 20,6 Па, а внутреняя 8,1 Па., почему? Эти цифры - есть ответ на вопросы: «Что делать вентилятору легче «сосать» или «толкать»?» и «где ставить фильтр до или после канальника». Как уже сказано выше, причина – атмосферное давление. Утверждение производителя что вентилятор проектировался чтобы "толкать" воздух по длинным каналам, весьма спорно. Производителю нужно "толкнуть" вам вентилятор, это просто маркетинговый ход.

Итак мы теперь имеем данные для выбора нашего канальника, а именно:

а) 60 Па –сопротивление системы + 50 Па сопротивление фильтра = 110 Па, при потоке в 300 м3/ч или,

б) 60 Па – сопротивление системы (без учёта сопротивления фильтра) при потоке в 450 м3/ч

7. Вот и финишная прямая. Теперь у нас есть данные для выбора канальника.Основные параметры вентилятора:

- Производительность, м3/ч.

- Полное давление (напор) Па.

- Уровень шума, dB

- Напряжение питания 220/380 В

- Температура перемещаемого воздуха.

- Потребляемая мощность, Вт.

Приоритетными являются первые два, по остальным параметрам нам подойдёт всё таж серия Силент. К каждому вентилятору производитель в технических параметрах обязан отразить график зависимости падения давления (напора) от производительности, т.е. какова будет производительность вентилятора при определённом сопротивлении системы. Сопротивление системы у нас 110 Па, требуемая производительность 300 м3/ч. Возмём график для TD 350/125:

На графике у нас 2 линии, это 2 скорости работы вентилятора. Максимальный напор данного вентилятора 150 Па. Получается что данный вентилятор подключенный к системе воздуховодов с сопротивлением 110 Па, даст поток всего 75 м3/ч. Берём следующую модель TD 500/160:

Получаем что для сопротивления в 110 Па, данный вентилятор даст на первой скорости 270 м3/ч, а на второй 450 м3/ч. Отличный вариант для нас, даже с запасом, что всегда пригодится.

Если выбирать вентилятор для расчётов где мы не учитывали сопротивление фильтра, мы так же увидим что TD 350/125 мало.

ВАЖНО!!! а) не слушайте советчиков которые говорят «TD 350/125 для твоего бокса подойдёт», БОКС ТУТ ВАПЩЕ НЕ ПРИЧЁМ ! Они не знают о чём говорят. Вы идёте в магазин и сливайте 6000 рублей на TD 350/125, а он не подходит для вашей системы, а TD 500/160 стоит всего на 700 рублей дороже, получается что деньги выкинуты впустую.

б) попробуйте поэкспериментировать с программой, у вас есть эффективный инструмент мониторинга и расчёта параметров вашей вентиляции. Теперь вы видите как влияет например наличие или отсутствие наружной решётки на производительность отдельно взятого канальника. Вы больше не слепы в этом вопросе и не надо плодить бесконечные посты с вопросами, вы сами себе инженер и проектировщик.

Данное руководство будет потихоньку дорабатыватся и дополнятся, строго не судите писал второпях, поэтому возможны опечатки. За косноязычность тоже извиняюсь – не оратор к сожалению.

Друзья, это стоит сохранить в записки гровера, в секретную папочку:

Рипен (Ripen) удобрение. Совсем необязательно покупать Рипен в буржуйских бутылках. Его можно сделать самому очень просто и оооочень дёшево. Покупаете всего два удобрения: сульфат магния и монофосфат калия. Они бывают немного разные, с разными пропорциями содержащихся веществ. Приведу пример для сульфата магния, в котором MgO – 16,2% и S – 13,5% (Буйские удобрения), и монофосфата калия, где P2O5 – 50% и K2O – 33% (тоже Буйские удобрения). Их обоих надо по 0,75гр на литр раствора - вот и будет то-же самое что 5мл/л Рипена. Получается примерно на четверть больше фосфора если сравнивать с Рипеном, но это и хорошо: знатоки в один голос говорят, что небольшой передоз фосфора под конец цветения делает цветы пышнее. Да, сначала надо мешать мфк, а потом сульфик, а не наоборот во избежание выпадения соли в осадок. Вообще, рипен предназначен для ускоренного завершения цикла жизни растений, в целях максимально сохранить урожай при не благоприятном развитии условий выращивания и т.д. Получается что ускоренно завершаем цикл не дожидаясь естественного старения.

а так тайны нет лови методу..............................................

 начинаешь с аммиачки с 0,5 грамм на литр по 0,1-0,3прибавляешь по мере роста(но не более 1 грамма на литр),
как переведёшь на 12/12 опять(автик зацветёт)
 по 0,1-0,3 фертики люкс и опять до грама на литр, как дойдёшь до 1 грамма
на литр убавляешь фертику по 0,1-0,3грамма и компенсируешь эту разницу МФК,под харвест
перед окончательной промывкой урожая должен выйти на 1грамм на литр чистого МФК