n0nam3

Участвую в лучшем индоре для участия в DIY

Не знаю, почему я год назад не нашёл репорта про бокс на балконе на этом форуме, он бы мне точно развеял все сомнения насчёт результата на этапе проектирования. Сейчас нашёл и хочу предостеречь от размещения датчика, описанного в том репорте. Лучше не надо так делать, рискуете зажарить плёнку.

Итоги, выводы, размышления. Цель достигнута: бокс свою работу выполняет чуть больше года, автоматически удерживая в заданных диапазонах параметры температуры и влажности в нём. Почему надо было "страдать хернёй" в подвале вместо того, чтобы заплатить денег и наслаждаться жизнью? Потому что могу. Ещё может быть потому что в детстве любил конструкторы собирать. Потому что это значительно дешевле готовых неприметных в доме, решений. Приметные решения в виде палаток я не хочу размещать в доме, чтобы исключить из списка знающих родственников, друзей, случайный визит участкового, которому всего-то нужна характеристика на соседа, а у меня прединфарктное состояние. Готовых решений для подвала на рынке нет. Можно было бы попробовать поставить тент метр или 80х80 в подвале, таким же образом разместить в нём плёнку отопления, но тент менее теплоизолирован, что означает более частую работу плёнки, а значит больший расход э/энергии и сокращение ресурса работы плёнки. Также раз-два за цикл могут на 6-8 часов на день отключить электричество для проведения проф работ. Мой бокс позволяет температуре в эти часы не упасть до критической, надо лишь заткнуть вент отверстия. Пытаться утеплить тент - я даже ума не приложу, как крепить утепляющий материал и какой. В итоге это могло оказаться пустой тратой денег, которую я не могу себе позволить сейчас. Поэтому в достижении цели я старался минимизировать затраты: использовать дешёвые стройматериалы, остатки/обрезки стройматериалов, недорогие относительно аналогов контроллеры, собирать на изоленте функциональные гроу девайсы из бесплатного говна и дешёвых палок. По итогу эксплуатации могу сказать, что ещё выбор места размещения бокса позволил мне не покупать канальник по цене борда (да-да, чтобы в хате было комфортно жить с тентом нужен дорогой малошумный канальник с огромным фильтром). В подвале нет нужды в большой мощности канальника, обеспечивающей интенсивный воздухообмен, предотвращающий повышение температуры среды. Также, подвал позволяет осуществить забор прохладного воздуха компрессором за пределами бокса при выращивании на гидропонике, для понижения температуры компота, если она будет подниматься. Контроллеры "погоды" в боксе STC-3008 и 3028 рекомендую, работают стабильно, в отличии от их дешёвых аналогов. Базовых знаний в электрике достаточно, чтобы его скрутить, настраивается же проще кнопочного телефона. На мой взгляд, сейчас это самое дешёвое, простое в монтаже и настройке, надёжное, и при этом функциональное устройство - максимальная эффективность. Экономия - эффективное распределение денег, но не жадность. Сэкономив на материалах, гаджетах, капельном поливе, я смог купить эффективное готовое решение в качестве освещения, кстати, изготовитель - один из спонсоров кубка Дзаги в этом году.

Помните сушилку с помойки? От неё две рамки остались. Я на них натянул луковые мешки (9 рублей за штуку), подвязал бечёвкой и сушил на ней урожай:

Картонная коробка от старости выгнулась, но она всё такая же толстая и очень прочная в своём классе гофр, может быть поэтому мне было жалко её выкинуть на помойку с другими обычными коробками. Вырезал по размеру, оклеил майларом, крепление на проволоку и канцелярские зажимы выдерживает въезд-выезд и быстросъёмное. Не думаю, что эффект от отражателей смогу оценить на глаз, но теоретически он должен быть. Практически же заняло совсем немного времени в реализации. Ещё кусок на дверь прибил степлером.

дубль

В мебельной фурнитуре труба 25(есть и другие диаметры) хром, фурнитура, шнур в строймаге сказал мне "купи лучше меня, смотри какого я цвета", черенки для метлы в хозмаге тоже 25 диаметр. Влез в трубу только один черенок, остальные пришлось аккуратно об рубанок сделать потоньше. Это позволит мне жёстко на саморезы зафиксировать низ турникета, а не на штатное недоразумение в виде прижима "болтиком" потайным. Также уголки при стягивании болтов сжимают трубу, металл поддаётся, и через некоторое количество сжатий металл начнёт уставать и деформироваться. Засчёт усиления черенками, вся конструкция стала значительно крепче, надёжнее и эргономичнее. Также возможно сделать элегантное крепление шнура, просверлив отверстия поперек трубы, не боясь, что она согнётся потом от любого чиха в её сторону. Сетку решил пока крепить временно, чтобы определить на практике какой размер ячейки удобнее в работе. Закрепил один конец, дал натяжку пару витков, зажал шнур сам собой вокруг трубы и стяжкой, но вращение этого "узла" вокруг трубы ослабляет натяжку. Тогда я решил применить русский монтажный супер удар - синюю изоленту. Она отлично зафиксировала "узел" относительно трубы, предотвращая какое либо вращение. В эксплуатации мне показалась эта конструкция удобна тем, что позволяет легко менять высоту. Для этого надо лишь немного ослабить болты. В единственном цикле с сеткой я делал такую операцию по контрою высоты: аккуратно поднять сетку над кустом и снова прижать. Иногда получалось мягко прижать, иногда жёстко. Кто как любит, надо пробовать, учиться.

Скрог - великолепная тренировка, но у меня на стенах ИК плёнка, и как с задним кустом работать, если он будет зафиксирован сеткой? После передвижения бокса убираю один сегмент плёнки на полу, чтобы влезли широкие рельсы из профиля. Траки из того же профиля, обрезков пеноплекса и стяжек (позже я просверлил в профиле траков и пеноплекса отверстия и стянул хомутами). С фанеры убрал колченоги, экран ненужный (не греется поверхность полки) и профилем сделал жёсткий каркас, минимизировав тем самым прогибаемость, которая в прошлой конструкции была очень не фонтан. Колёса в мебельной фурнитуре продают всевозможных размеров, я выбрал побольше, они лучше будут ездить по неровностям и крепче мелких. Ещё тут видно, что я снял верхний ряд "обдува" на рамке. В качестве обдува они просто жалкие эти венты корпусные, но перед собой воздух гоняют, входящий снизу перемешивают. Обдув, конечно, добавлял другой - на прищепках.

Завели водопровод, необходимость в ёмкости отпала, помещение освободил, нужно переместить бокс в более удобное место. Достал все повода из канала: Отключил кабели бокса от электромодуля: Передвинул бокс (хорошо, что он получился легкий и я мог один это сделать): Прикрутил к стене бокса энергомодуль и соединил все разъёмы:

Автоматизация переключения режима отопления день-ночь. Основа - контроллер STC-3008 с того же алика. Эта модель помимо того, что дешевле. ещё отличается от более старшей тем, что у неё оба канала управляются температурными датчиками. На один канал задаю пород для дневной темпы, на второй канал - для ночной. С обоих каналов фаза идёт на Реле промежуточное РП 25/3, которое управляется из розетки-таймера. Ура, теперь не надо переключать штекер отопления дважды в сутки!

Когда возле помойки я подобрал кем-то выкинутую сушилку, я ещё не знал, зачем мне может понадобится такое количество металлических трубочек. Чтобы ветки не ломались под своим весом на цвете, собрал такую поддержку. Деньги потратил только на стяжки, кабели - обрезки. Прикол в том, что накануне я полдня ездил по магазинам и искал такую конструкцию в продаже и его тупо нет в городе нужного размера.

Ввиду того, что дверь в бокс с узкой стороны, работать с задним кустом крайне неудобно (в первом цикле у меня задних было два куста и передних два - это было мучительно неудобно). Ещё плюс капельного полива - экономия времени. Я не хотел значительно тратиться на это, так как не был уверен, что у меня не возникнет с этим проблем, которые заставят отказаться от этой затеи, и деньги окажутся потрачены впустую. Поэтому купил за 300 рублей две пачки наконечников (20 шт) для системы капельного полива "Жук" в садовом магазине. Несколько метров силиконового шланга в автозапчастях и тройники в зоомагазине обошлись мне примерно в такую же сумму. Шланг оказался чуть больше диаметром, поэтому в ход пошла ещё и термоусадка и стяжки. Использовал в кокосе, три литра компота уходит примерно за 30 минут. Сначала я был доволен как слон, но потом компот в прозрачных шлангах зацвёл и мне пришлось заканчивать цикл лейкой пару недель, потому что забились отверстия водорослями. Впоследствии я пересобрал систему шлангом меньшего диаметра, обернул изолентой и засунул в гофру. Также подрезал ноги, незачем им такими длинными быть. Сбор дренажа обрезанным тазиком, вентзазор под дном аирпота из решетки вентилятора обдува и обрезков пеноплекса.

Четвёртое - STC-3028 оснащён всего одним каналом температуры, поэтому два раза в сутки этот контроллер надо перенастраивать - изменять пороги температурного режима день-ночь. Это без сомнений неудобно, надо как-то автоматизировать. Пока купил дешёвый аналог контроллера, выставил на нём ночную темпу, а на основном контроллере дневную, чтобы не перенастраивать. Дешёвый аналог оказался дерьмовым, он выключался сам, выключая при этом отопление. Буду искать замену.

Самое первое, что пришлось сделать - выводить вытяжку на улицу, потому что конденсат начал копиться на стенах подвала. Второе - диммер на вытяжку, чтобы задушить канальник, и вуаля, теперь чтобы удерживать в нужных пределах влажность воды в увлажнителе хватает на пару-тройку дней, а не на 5-8 часов. Третье - канальный угольный фильтр. Да-да, у меня фильтр за боксом с проходной конструкцией. И сразу с фильтром прикупил канальнк брауберг, как чувствовал, что возможно, сотке не хватит сил протянуть с фильтром. Ставлю этот канальник с фильтром на цвет, на веге работает сотка без фильтра.

Ввиду того, что не имею технической возможности привести старую тему в удобочитаемый вид, я создал новую тему, чтобы вам всем было комфортнее в ней получать информацию. В подвале +10 градусов по Цельсию, топить это помещение целиком нецелесообразно (стены без теплоизоляции, в помещении хранится 6000 литров ледяной воды), поэтому собрал утеплённый бокс с ИК отоплением. Задумка такая, что надо бы попытаться прогревать входящий воздух, и не давать ему холодным сразу после поступления в бокс попадать на растения. В этом углу будет собирать неудобно, так как доступ к боксу только с одной стороны - спереди, но другого варианта нет. Собираю щиты-стенки бокса из необрезной дюймовки с прослойкой воздуха между досок. Щиты - потому что ни сзади, ни с боков, ни сверху потом не подлезть, чтобы прикрутить дюймовку к бруску. Смысл в том, что крутить саморез лучше со стороны доски, а не со стороны бруска, потому что хорошо держаться он будет в хорошей доске, а эта тощенькая - местами саморез может держаться в ней совсем слабенько. При этом крайне желательно оставить бруски внутри бокса, а не между стеной и доской, потому что ещё пол и потолок прикручивать к ним же. А прослойка воздуха нужна для облегчения всего бокса на случай апгрейдов и/или перемещений по помещению. При этом желательно не делать прослойку значительно шире самой доски, чтобы обеспечить прочность конструкции, превышающую шалаш поросёнка. К тому же материалы внутренней отделки нужно будет крепить к стенам с соблюдением технологических интервалов. 8 металличестких усиленных уголков купил в строительном магазине (25 рублей за штуку), потолок всё же пришлось прикручивать со стороны бруска, поэтому доски выбрал для него понадёжнее. Пол укрою без широких зазоров между досками, так как по нему ходить буду, остатки от утепления фундамента/отмостки пеноплекс 1200х600х50, справа стенка уже в двп (притянуто насквозь саморезом к дюймовке, которую пришлось искать наугад, потому что не разметил заранее), на потолке центральные доски расширены к задней стенке для установки вентиляционной трубы. Докупил пеноплекса, трубу вентиляции 100 мм + поворот на 90 градусов, балон монтажной пены. Во время работы чуть было не обшил потолок без вставленной трубы, успел додуматься, что сначала надо вставить трубу, а уже потом утеплять. Срезал пену, обшил двп, стыки не вплотную, чтобы волнами от влажности не пошла. Покрасил белой краской на 3 круга. Петли в строительном купил, чтобы собрать и повесить облегчённую дверь (брусок с пелями, фанера 4-ка осталась от ремонта, и пару брусков на притяжку). Торцы пеноплекса(отмечено синим) лучше срезать поровнее, чтобы дверь плотнее прилегала (позже сюда, конечно же, наклею уплотнитель для двери). Расположение горизонтальных брусков на двери выбрал так, чтобы дверь притягивалась равномерно по всей своей высоте, но тонкая фанера не обладает достаточной жёсткостью, и пришлось потом прикрутить по правому краю ещё один брусок вертикальный для прижатия им углов двери. Две защёлки сундучные купил в магазине крепежа, каждая по 250 рублей. В качестве отражателя под ИК-плёнку - пенофол остатки от ремонта дома. 3,5 квадрата (~1000 рублей за квадрат) тёплого пола nunicho в строительном, 4 монтажных набора, кабель. К синим отметкам подключил монтажными крокодилами провода с запасом до розеточного модуля (фазу и ноль), жёлтые отметки просто заизолировал тем же битумом. Смонтировал под плёнку температурный датчик механического контроллера (700 рублей с копейками ) тёплого пола. Металлические уголки стянул болтами (верхние - усиленные) Из обрезка профлиста сделал экран-радиатор, который будет поглощать ИК-излучение от напольной плёнки, предохраняя корни от перегрева, и обдуваться входящим из щели в двери потоком воздуха. На второй ярус кусок фанеры 1000х700х10. Испытание полки на прочность. Чтобы ноги-уголки не рвали плёнку, пенофол, двп, прикручиваю "рельсы" из направляющего профиля, купленного в строительном. Распиливаю болгаркой уголок надвое и внутрь "рельсы" прикручиваю упоры, чтобы полка не уезжала к задней стенке, и чтобы облегчить её выравнивание, когда её понадобится вытащить. Готова коробка, осталось смонтировать оборудование. Котроллер температуры и влажности заказал с али с доставкой из РФ, через 7-10 дней привёз домой курьер автоматику. Контроллер STC-3028 на два канала 12/24/220 V(мой вариант 220) с датчиком температуры и влажности. Замыкает/размыкает две раздельные электрические цепи, при достижении установленных порогов параметров. В зависимости от значений параметров к прибору подключаются на контроль отопитель/охладитель и осушитель/увлажнитель. Неудобно, что кабель датчика всего лишь метр, можно ли его удлинять - я так и не разобрался. Настраивается проще розетки с таймером, а вот и она тоже. Свет: Проверяю работу контроллера, и чтобы можно было легко, быстро и не убивая контакты перекоммутировать схему, на контроллер я прикручиваю разъёмы от лишних на старой работе кабелей питания и "парашютов" от ИБП. Термопистолетом заливаю коммутационные колодки, чтоб не раскачивались в клеммах провода при манипуляциях. Дома в тепле собираю электро-модуль, потом унесу его целиком в подвал. 1 - розетка питания (знать какой контакт фазный!) через разъём 2 на контроллер среды в боксе 3, через разъёмы 4 питающий по программе розетки 5 и 6, в которые включаются контроллер ИК-плёнки 7 и увлажнитель. 8 - ручной выключатель плёнки на стенках бокса, 9 - разъёмы для подключения плёнки на полу, плёнки на стенках, датчика температурного под плёнкой, 10 - питание света, 11 - вытяжка, 12 - обдув, 13 - запасной розеточный модуль, 14 - распредкоробка для соединения с автоматом, который уже прикручен в подвале к фазе. Обязательно проследить фазу от розетки 1 через путь 2-3-4-5-7. Если какое-то из этих соединений цепи развернуть, то контроллер 7 сгорит, ему нельзя подавать фазу на нейтраль. Разъёмы все по хорошему - надо бы пометить, пока думаю разные варианты апгрейда меток, на запуск и так сойдёт. Классическая формула для расчёт мощности канального вентилятора не подходит для подвала, лоджии, веранды, сарая, потому что она подразумевает в условиях эксплуатации тёплый входящий воздух. Потому пока что канальник ~700 рублей, производительность 100 кубов в час, по моим расчётам за час этот канальник будет менять воздух в боксе ~72 раза, это чаще, чем раз в минуту, при требовании в бибилии гровера раз в 5-10 минут. То есть имею теоретически запас на повороты воздуховодов. Знаю, что будет вонять и нужен фильтр. С запахом буду решать вопрос по мере его возникновения и оценки его интенсивности, потому что вариантов решения несколько и они все разные по затратам труда и финансов, эффективность же каждого из вариантов можно будет оценить лишь эмпирическим путём. Модификация системы вытяжки не будет затруднительной, потому что для доступа к канальнику нужно будет всего лишь скинуть гофру. Все кабели потребителей э/энергии в боксе тоже на разъёмах и с пометками (на случай разобрать-передвинуть-апгрейдить или перекоммутировать). Я смогу в любой момент отключить всю проводку бокса от электро-модуля. 1 - вытяжка, 2 - датчик температуры и влажности среды, 3 - питание света, 4 - датчик температуры контроллера плёнки, 5 - питание розетки увлажнителя, чуть позже заменю на другой разъём, и буду включать его напрямую в контроллер, который будет стоять на боксе, а не тащить запитку этой розетки до электро-модуля, 6 - питание обдува, 7-8 - питание плёнки. 1 - разъёмы на выходы контроллера среды, 2-3 - разъёмы питания ИК-плёнки, 4 - разъём датчика плёнки, 5 - вилка питания контроллера плёнки с помеченным фазным контактом, 6-7 розетки с помеченными фазными контактами Растягиваю, прокладываю провода. Объёма кабель-канала 20х10 мм хватает совсем впритык, надо было брать чуть пошире или потолще. Соединяю разъёмы, запас прячу в щель между стеной и боксом. В электро-модуль не воткнут лишь только адаптер питания и фишка обдува (стрелки на фото). Контроллер идеально встал в нишу между досками, поначалу я придавил его бруском сверху, чтобы не топорщился на кабелях, теперь же он смирился и живёт на месте ровно без брусков. Первый запуск и тест 4 часа. Примерно через 15-20 минут воздух в боксе нагрелся до 25 градусов. Все смонтированные системы работают как положено. В нижней части двери сверлю отверстия для входящего воздуха (позже пришлось сделать дыру повнушительнее, так как летом поднялась высокая влажность), и снова 5-часовой тест обнадёживает. Два уголка стянуты болтами и кусок всё той же направляшки. Половина рамы для обдува готова. От ремонта в ванной остались обрезки ПВХ панели. Они обладают достаточной жёсткостью, чтобы не колебаться от кулеров, и при этом в них легко вырезать отверстия. Нижнюю панель рамы также прикрутил к стене в технологические промежутки для разрезания плёнки распиленными болгаркой уголками от советской полки, которые лежали в куче старого барахла лет 15 и ждали своего часа. Очень удачный сэйв, так как не пришлось придумывать узкие крепления. Купил в дискаунтере 4 л УЗ увлажнитель с механическим управлением(это важно), защитой от пустой работы(тоже важно), регулируемым направлением пара и верхним доливом(а это удобно). Около 2к рублей. В соседнем дискаунтере купил 4 кулера 120х120 мм, с подсветкой мне выходили дешевле всего из тех, что в наличии (210 рублей каждый). Питать их буду адаптером питания 12 V 2 А, который у меня остался от колхозного охлаждения ноута. На ноуте сейчас не играю, поэтому ему это охлаждение не нужно. Красиво, но ночью оно огермит кусты, поэтому вырезаю диоды. Отверстия для кулеров и экран для защиты датчика мониторинга среды от прямого попадания раздуваемого пара. На болты через усиленные шайбы сажу кулеры На каждую пару кулеров припаиваю по фишке. Это позволит мне отключать при необходимости верхний/нижний обдув, а также предоставляет удобство при добавлении/замене/переносе кулеров. Адаптер питания обдува будет иметь такую же фишку, чтобы при необходимости я мог включить в розетку любой другой адаптер питания(например, 5 V вместо 12 чтобы снизить силу ветра) с такой же фишкой. Прокладываю провода за панелью, закрепляю их и половину фишки пластиковыми хомутиками. Подвесы бордов будут цепляться за двухлапковые скобы (в отделе электрики в строительном), а излишки шнурка намотаю на однолапковые скобы. Однолапковыми же скобами будут держаться кабели питания бордов, не стал их прятать в кабель-каналы на потолке, чтобы удобнее было работать с высотой. Между фанерой и дверью практически нет щели, для уверенности можно было бы наклеить уплотнитель, но я думаю, это лишнее. Входящий воздух не будет подниматься сразу наверх. Подвешиваю борды, подключаю их к питанию, и можно включать рубильник для тестов с режимом циркуляции воздуха. До этого тесты были без обдува, который заставляет воздух циркулировать. Уверен, что циркуляция внесёт коррективы в температурный режим, но думаю, что они будут незначительные. Также можно проводить температурные тесты режима "день". Тесты прошли успешно. Скорее всего вопрос запаха придётся как-то решать, и очень вероятно, что для этого нужно будет модернизировать вытяжку.