Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'авторжги'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • Исследования
    • События
    • Ретроспектива
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Сорта, генетика, бридинг
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
    • Бридеры
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. В этот раз будет по одному победителю в каждой из трех номинациях. Номинации такие: «Лучшая статья», «Лучший строй-репорт» и «Лучший гроухак». На этой схеме и остановимся. Во всех последующих авторжги будут как минимум эти три номинации и по одному призеру в каждой. Призы: Отечественный производитель удобрений RasTea предоставил для каждого победителя по комплекту удобрений, куда входит база (на выбор) и различные добавки. Испанцы Pyramid Seeds наградят победителей упаковками семян своего самого популярного сорта Tutankhamon (3+1 photo fem). *призы в ближайшие зарубежье прислать сможем! Как участвовать? Создавай тему со строй-репортом или гроухаком в разделе DIY. Статью пиши тут. В комментарии присылай ссылку на тему. Важно: Статья должна быть оригинальной и содержать > 1 500 знаков На строй-репорты и гроухаки это правило не распространяется Работу присылай до 31 октября. 1 ноября объявим победителей Чат конкурса: https://t.me/burnwriters Канал конкурса: https://t.me/burnwriter Рекомендации по оформлению статьи: Примеры годных статей участников: Растим сами. Подготовка к первому грову Про компьютерные вентиляторы в угольных фильтрах Советы при первой покупке в гроушопе Калибруем ppm-метр самодельным раствором
  2. Мы рассмотрим наиболее популярные: #1 Субстраты для сетчатого горшка DWC системы #2 Субстраты для системы с каплей (типа WaterFarm) #3 Субстраты для периодического затопления #1 Субстраты для сетчатого горшка DWC системы Перед тем как пересадить растение в систему глубоководных культур, рекомендую довести его до стадии рассады в парнике. В нем вы более точно сможете контролировать влажность субстрата, т.к. зачастую новички при посадки в DWC допускают ошибку с переливом растения, а в следствие его гибели. Данная ошибка проявляется так – у гровера прорастает росток, он высаживает его в горшок и ставит в активную DWC систему (естественно наполненную питательным раствором), включает её, и пузырьки начинают брызгать на субстрат, вследствие чего он переувлажняется, а росток просто не может впитать такое количество в себя. В итоге молодой корень погибает. Конечно, можно и не ставить горшок в отдельный парник, а просто поставить сверху стаканчик, однако включать аэратор не стоит до тех пор, пока ваш питомец чуток не окрепнет! Данные субстраты я так же разделяю на 3 части: -Минеральная вата/аналоги -Крупная фракция субстрата -Мелкая фракция субстрата -Минеральная вата/аналоги При выращивании в минеральной вате всё довольно классически, но всё же есть мелкие хитрости и нюансы. Инструкция по проращиванию в минеральной вате: 1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую ёмкость или пакет 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней пока не появится корешок. 4) Затем смочите минеральную вату и вставьте в ее центр вашу минеральную пробку с отростком (не забудь откорректировать PH воды!) 5) Аккуратно поместите кубик мин ваты в горшок или парник 6) Следите за средней влажностью кубика по его весу и ожидайте появления всхода. Вроде бы всё просто, однако есть кое-какие «грабли»: ! При смачивании минерального куба, слегка отожмите его т.к. минеральная вата имеет очень сильные свойства удержания влаги, и её влажность должна быть оптимальной. ! Бывает такая проблема, когда попадается слабое растение и его молодые корни еле пробиваются сквозь волокна минеральной ваты. Для этого как бы подергайте куб, придав ему некую воздушность, тем самым вы снизите его плотность и корням будет легче пробиться вниз. Так же существуют аналоги минеральной ваты, допустим bvb sublime – это пористый и легкий материал из полиуретановой пены, разработан он, насколько мне известно, в Нидерландах специально для применения в гидропонике. - Крупная фракция субстрата Под крупной фракцией субстрата я подразумеваю фракцию, которая не проваливается сквозь сетчатый горшок и на засоряет вашу систему глубоководных культур, пожалуй это главный плюс данного субстрата. Классический «крупный субстрат» это КЕРАМЗИТ. Керамзит- это субстрат, который можно использовать множество раз. Выглядит он как глиняные шарики диаметром около 1см, эти шарики закаляют на производстве. Бывает отечественный керамзит и зарубежный. [sp='Фракции керамзита] [/sp] Разница между ними в кислотно-щелочном балансе и конечно же в цене. ! Перед использованием отечественного керамзита, стоит его подготовить, я делаю это так: 1) Высыпаю его в сито/дуршлаг/гроубаг (мешок для выращивания). 2) Начинаю промывать теплой проточной водой. 3) Пересыпаю в металлическую ёмкость и заливаю кипятком на 1 час. 4) Повторяю пункты 1 и 2. 5) Теперь корректируем pH, я использую электролит (как pH down). 6) Замачиваем гранулы в электролите на некоторое время (всегда по разному). 7) Промываем водой и замеряем pH (нам подходят значения от 6 до 7) Для замера залейте керамзит дистиллированной водой примерно на пару часов, а затем измерьте ее показания. Цена на него примерно 100 рублей за 2 литра. Зарубежный керамзит подороже, за то у него отличное качество и стабильные показатели pH. Стоит он в 2 раза дороже, примерно 1000 рублей за 10 литров. Выпускают его множество компаний, к примеру General Hydroponics. Некоторые насыпают его даже не промывая, но все же я рекомендую это сделать! Далее процедура проращивания семян в керамзите: 1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую ёмкость или пакет. 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней, пока не появится корешок. 4) Затем насыпьте керамзит примерно до середины горшка, поставьте минеральную пробку в центр и обсыпьте вокруг оставшимся керамзитом. 5) Поместите горшок в вашу DWC систему, включив аэратор на 1 скорость и оставив расстояние от раствора до дна горшка примерно в 3-4 см. 6) Ожидайте появления всхода. Так же на просторах интернета я встречал использование: Стеклянных шариков, можно сказать они просто фантастические, они не портят кислотно-щелочной баланс, однако в силу этого у них есть большущий минусЪ: они совершенно не удерживают влагу… Когда растение уже большое - это очень хороший вариант, но прежде чем довести его из стадии ростка придется немного поколдовать. Ломая голову, я нашёл выход! Что бы использовать шарики «со старта» необходимо комбинировать их с гидрогелем. Гидрогель стоит покупать не декоративный (цветные шарики), а сублимированный для использования в сельском хозяйстве. Рекомендую использовать немецкий гель «ШТОКОСОБР». Процедура подготовки гидрогеля: 1) Ознакомьтесь с инструкцией по применению. 2) Подготовьте воду, откорректировав pH до 6-7. 3) Насыпьте нужное количество геля в ёмкость. 4) Залейте подготовленной водой по инструкции и перемешайте. 5) Ожидайте 10-20 минут, гидрогель полностью готов. Процедура проращивания семян со стеклянными шариками: 1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую емкость или пакет 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней, пока не появится корешок. 4) Затем насыпьте стеклянные шарики, перемешанные с гидрогелем примерно до середины горшка, поставьте минеральную пробку в центр и обсыпьте вокруг оставшимся субстратом. 5) Поместите горшок в вашу DWC систему, включив аэратор на 1 скорость и оставив расстояние от раствора до дна горшка примерно в 3-4 см. 6) Ожидайте появления всхода. Аналоги стеклянных шариков - это аквариумные камни, мне особенно нравятся цветные, однако они острые, что повышает риск повреждения корневой системы! Ну и попадались мне на моем веку гроверы, использующие такие биологические наполнители, как кора и мох. Но, к сожалению, я не практиковал данные методы. Мелкая фракция субстрата Мелкая фракция субстрата в основном используется в маленьких горшках, да и я в основном так делаю. Думаю, все вы покупали в магазине лист салата и обращали внимание на одноразовые DWC горшки, наполненные землёй. У таких наполнителей есть ряд плюсов и один весомый минус. Пожалуй, начну с минуса - они высыпаются в систему DWC и её приходится чистить, но с этим можно бороться. Как? Расскажу об этом позже. На своей практике я использовал землю, коко-грунт и перлит. Общий плюс мелких субстратов - это более высокая вероятность сохранить ваш сетчатый горшок, обычно с керамзитом при давлении корневой пластик разрывается. Для кого то, это немаловажно. Я не буду подробно вдаваться в подготовку, т.к. все просто как на выращивании в горшке, дам лишь небольшие общие рекомендации: - Чтобы ваш субстрат не просыпался в бак - используйте марлю, закройте ей сетчатые отверстия, предварительно сложив в 1 или 2 слоя, а затем насыпьте в горшок субстрат. - При использовании перлита, смачивайте сверху почаще, если у вас нет капельного полива. Ни для кого не секрет, что растение «стартует» на гидре дольше, чем при классическом выращивании. Как раз таки наполнение горшка землей и решает эту проблему. Ну, и в заключение о DWC: если не можете найти специализированную мин вату, придите в строительный супермаркет, наденьте перчатку (в целях защиты т.к. она там в виде стекловаты) и отщипните сколько вам надо от рулона URSA, к примеру. Думаю никто не заметит. Ну, или разберите тёщин советский холодильник на даче, там тоже есть! А если без шуток, и с мин ватой реально туго, то используйте торф-таблетки для проращивания. #2 Субстраты для системы с каплей (типа WaterFarm) Данные системы очень популярны в Европе. В таких системах обычно используют 3 вида наполнения, по крайней мере своими глазами я видел только их. Да и использование допустим mapito, думаю будет не совсем удачным. Я сталкивался с использованием: 1) Классики – керамзит. 2) Техника слоев к примеру: дно фермы перлит (3см), далее коко-грунт, далее кубики мин-ваты или субстрат мапито, далее опять перлит, минвата и коко-грунт к примеру в соотношении 1-1-1. 3) Использование чистого перлита. Если у вас покупная система, есть маленькая вероятность забивание дренажных отверстий мелкими частицами перлита, уделите этому внимание. При создании субстрата на основе технике слоев, вы должны понимать инженерную задумку конструктора. Главное непрерывная циркуляция питательного раствора с верху (капля) - вниз (бак). Так как, допустим земля и минвата имеют высокий коэффициент влагоёмкости, то их лучше не использовать. В том случае если используете минвату (маленькими кубиками) или мапито, обязательно укладывайте их тонким слоем не более 3х сантиметров. Так же бывают проблемы с контролем pH на технике слоев. При использовании керамзита: 1) Высыпаю его в сито/дуршлаг/гроубаг (мешок для выращивания). 2) Начинаю промывать теплой проточной водой. 3) Пересыпаю в металлическую емкость и заливаю кипятком на 1 час. 4) Повторяю пункты 1 и 2. 5) Теперь корректируем PH, я использую электролит (как pH down). 6) Замачиваем гранулы в электролите на некоторое время (всегда по-разному, обычно несколько минут). 7) Промываем водой и замеряем pH (нам подходят значения от 6 до 7) Для замера залейте керамзит дистиллированной водой примерно на пару часов, а затем измерьте ее показания. Или используйте европейский, как я описывал выше. #3 Субстраты для периодического затопления С субстратами для периодического затопления все совершенно наоборот, в отличие от waterfarm. Суть данной системы - удержать как можно дольше влаги в себе, следовательно мы будем использовать только влагоёмкие субстраты, в их число входит земля и кокос, но обозревать их я не вижу смысла. От себя скажу, что при использовании периодики в землю лучше не добавлять большое количество перлита, или вообще заменить его на вермикулит для рыхлости субстрата. С кокосом, если не используете каплю, советую вообще никогда не перемешивать перлит. Можно добавить вермикулит 10-15% для периодики по желанию. Не стоит забывать о гидрогеле, о котором я писал выше, можно использовать его в замесе, но не в больших порциях 5-10%. Давайте поймем архитектуру периодического затопления: - В поддон, где стоят горшки с субстратом, наливается раствор на некоторое время. - Далее он откачивается насосом. - Вследствие этого, излишки раствора начинают покидать и горшки, тем самым засасывая воздух сверху и обогащая им субстрат. Самый крутой субстрат для периодики несомненно мапито, я узнал о нём давно на американском форуме, а потом и откопал несколько репортов в рунете. По сей день он не даёт мне покоя… Заготавливается он очень просто! - Покупаем брус минеральной ваты для промышленной гидропонической установки - Покупаем паралон - Разрезаем это всё на кубики 1х1 см в соотношение 50/50 СУБСТРАТ ГОТОВ! - Самый крутой плюс данного субстрата - это стабильный показатель кислотно-щелочного баланса. - Так же его можно использовать повторно несколько циклов, однако не стоит усугублять, т.к. в паралоне любят развиваться различные микробы, собственно поэтому губки на кухне запрещены по СанПиНу. - Ещё его довольно сложно засолить, если вы ГРАМОТНО кормите своих питомцев. -Ну и втягивает воздух сверху он лучше других субстратов. На этом пожалуй все, надеюсь вы выберите для себя оптимальный вариант субстрата и ваши растения будут вам благодарны! С вами был FASTTRUST, удачи! Небольшой эксперимент. Как растет клубника на разных субстратах в системе периодического затопления. Дополнительно: Кокосовый субстрат в качестве почвы Субстраты: вермикулит Обсудить на форуме
  3. От автора А у вас в детстве был калейдоскоп? Как сейчас помню эту слегка шершавую цветастую трубку, то ли из картона, то ли еще из чего. Поворачиваешься на свет, зажмуриваешь один глаз, а другим смотришь в пластмассовый глазок… И крутишь, крутишь, крутишь, под приятный звук пересыпающихся разноцветных стеклышек… И так это все было необычно, и каждый раз тебя там ждала новая пёстрая картинка… Помните? Став постарше, и давно позабыв об этой чудо-игрушке, я вдруг вспомнил о ней, когда в первый раз попробовал марихуану. Это был целый спектр различных ощущений и эмоций – тех самых разноцветных стеклышек, сложив которые вместе, я получил мир вокруг – ту самую красивую картинку. Прошло время, и я попробовал снова, но, по всей видимости, сорт был другой. Картинка сменилась. Новые ощущения, новые цвета… Уже тогда я решил для себя, что марихуана – это не просто еще один способ уйти от реальности. Это нечто более многогранное – прямо калейдоскоп, не иначе. Я понял, что хэмп может принести пользу, и стать неплохим подспорьем в жизни, если знать, чего именно ожидать от того, что так красиво тлеет на кончике моей сигареты. На протяжении многих лет, в различных уголках нашей планеты, гроверами были выведены сотни различных сортов марихуаны. Некоторые из них выращивались специально для получения больших урожаев, некоторые – для более быстрого развития растения и так далее. Львиная доля сортов была выведена специально для достижения определенного воздействия на тело и психику. И, по-моему, во всем этом великом разнообразии, в описании сорта написать немного чего-то непонятного вроде "церебральный стоун" или "позитивный hight" - не иначе как преступление. Частенько на форуме появляются вопросы по выбору сортов конопли в зависимости от их эффекта. Приведу несколько цитат: [quote]Посоветуйте сорт что бы подумать, уйти в глубину своего сознания, такой сорт что бы мог удивить своим эффектом[/quote] [quote]Друзья, посоветуйте пожалуйста сорт для новичка ... Что ни будь сативное. Что бы весело, смеяться, общаться, креатив, творчество что бы)[/quote] [quote]Здравствуйте уважаемые. Посоветуйте пожалуйста сорт чтобы снимал сильные головные боли ... Чтоб можно было на ногах остаться и заниматься какой либо деятельностью...[/quote] [quote]Посоветуйте медицинский сорт пожалуйста друзья. Чтоб без измены.После барыжки иногда бывает типо... грусть, волнение...[/quote] Уважаемые гурманы, сегодня ваш день! Каждый из нас знаком с людьми, которые особо не выбирают, а просто любят хорошенько “дунуть” - быть может, вы и сами из таких. Чтож, о вкусах не спорят. Просто присоединяйтесь. Возможно, я смогу предложить вам что-то новенькое. Всем известно, что марихуана широко используется в медицинских целях. Если вы ищете лекарство от недугов, представленных во второй части статьи, вы его здесь найдете. Будьте здоровы! На просторах интернета, я нашел представленный ниже материал. Подружившись с фотошопом и открыв на всякий случай онлайн-переводчик, я принялся за дело. Все, что вы увидите – результаты оценок сотен иностранных любителей марихуаны; их субъективные, и необязательно верные мнения. Это то, чего лично мне очень не хватало. Надеюсь, это будет полезно и вам. Содержание Выбери эффект! Наполнись вдохновением Общайся легко Оставайся в тонусе Подними настроение Спи крепко Стань активнее Справься с недугами! Вылечи артрит Избавься от мигрени Облегчи боль в животе Обуздай депрессию Победи спазмы Преодолей беспокойство Справься с усталостью Примечание: Вы можете получить еще больше информации о том или ином растении, нажав на название его сорта над изображением с диаграммами. Выбери эффект! [spoiler] Наполнись вдохновением Bubble Gum Отлично справляется с болью. Расслабляет и успокаивает. Этот сорт обладает сильным эффектом индики, несмотря на доминирующую сативу. При желании, ты в любой момент можешь уйти в себя и подумать о чем-то, оставаясь при этом энергичным и полным сил. Эффект, который вы можете ожидать от Bubble Gum примерно следующий: вы находитесь ровно посередине между сативным полетом и камнем индики. Moby Dick Как только мне приходят в голову слова “Moby Dick”, каждая клеточка моего тела наполняется энергией. Это мой любимый сорт сативы: покурив его, я чувствую, что с головой погружаюсь в поиски новых идей и открытий. Отличный сорт для тех, кто хочет отправиться за новыми ощущениями в космос. Сорт прекрасно подходит для встречи нового дня! Хорошо просветляет сознание. Порой, он доставляет мне (и некоторым моим друзьям) немного беспокойных ощущений и слегка кружит голову, но это мелочи. Sweet Tooth Отличный вечерний сорт. Дарит пару часов умиротворенных раздумий, не прибивая тебя к дивану. Затем мягко вырубает. Отвлекает от повседневной рутины и наполняет твою голову новыми идеями и мыслями. White Berry Не для всех. Довольно сильная индика. Чтобы до конца прочувствовать этот сорт, нужно быть опытным курильщиком. С непривычки может расслабить в ноль и приколотить вас к дивану. Отправит вас в путешествие по вашему сознанию. Не заблудитесь. Добавив немного хорошей музыки, можно открыть для себя что-то новое. White Widow Сильная штука! При перекуре легко высаживает на измену, вплоть до галлюцинаций. Но если в меру, White Widow обеспечит вас отличным настроением и позитивным зарядом. Курю почти каждый день. Этот сорт остается для меня необъяснимым – в этом его изюминка. Ты чувствуешь себя прекрасно, ясно мыслишь и креативишь… и вот, ты уже готов бежать вершить дела, но… почему-то покидать такое уютное и мягкое кресло совсем не хочется :) [/spoiler] [spoiler] Общайся легко Cream Caramel Вначале уносит тебя куда-то далеко от мира сего, но затем приземляет, добавляя умиротворения и желания похихикать. После покурки даже шутки моего лучшего друга начинают казаться мне смешными. Прекрасно подходит для того чтобы расслабиться и поболтать. Не рекомендую новичкам. С этого сорта их обычно сразу же начинает вырубать. Вот почему здесь так много «сонных» отзывов. На самом деле, сорт хорош своей ненавязчивостью. Хочется послушать интересный рассказ близкого человека – и неважно о чем. Или просто взять побольше еды и включить любимый, старый - добрый фильм. Jack 47 Чрезвычайно энергичен и позитивен без всякого намека на тревогу и паранойю. Делает мир вокруг вас прекрасным и удивительным местом. Вы расслаблены, но в то же время остаетесь в состоянии двигаться вперед и заниматься делами. Курил этот сорт долгое время. Состояние безмятежности и приступы неконтролируемого смеха обеспечены. Улыбка до ушей и радость от общения – это то, что вы можете ожидать от “Джека”. Kalashnikova Для меня это идеальный вариант для вечеринок. Хочется узнать все об окружающих тебя людях и рассказать им столько же о себе. Чувствуешь себя спокойно и уверенно. Помогает мне легко справляться с утомительными и нудными задачами. Super Lemon Haze Если вы хотите прогуляться по парку (лучше с друзьями) скрутите себе косячок с Super Lemon Haze перед выходом. Удовольствие от движения и общения гарантировано. Этот сорт - отличный выбор для тех, кто курит не часто. Не сказать, что это самое лучшее, что я когда-либо пробовал, но этот сорт близок к этому. Несмотря на то, что порой мысли уносятся куда-то вдаль, этот сорт дает возможность без проблем сконцентрироваться на чем-то при необходимости. [/spoiler] [spoiler] Оставайся в тонусе Critical Jack Лайтовый сорт. Ты чувствуешь себя бодрым и энергичным но “не улетаешь”, продолжая контролировать свое тело и мысли. Днем, во время обеда – самое то. Превращает хорошее настроение в прекрасное. После покурки чувствуешь себя умиротворенным, готовым к работе. Спокойно концентрируешься на любых вещах. Слегка сушит рот, но это мелочи. Green Crack Люблю эту сативу! С ней я могу быть супер-энергичным и движняковым, а могу – супер-усидчивым и сосредоточенным. Разумеется, это не решит волшебным образом все ваши жизненные проблемы, но обязательно поможет вам с ними справиться. Полностью согласен с теми, кто рекомендует этот сорт людям с синдромом дефицита внимания. Я, как взрослый человек, чувствующий себя вечным ребенком, открыл для себя, что Green Crack помогает мне лучше концентрироваться на вещах. Papaya Это то, что я так долго искал. Тело становится легким, мысли сбалансированными, тревоги сходят на нет. Хорошо расслабляет, но не вдавливает вас в диван. Для меня это – многофункциональная индика, которую можно курить как днем, так и перед отходом ко сну. Пробуждает желание поболтать. Всякие барьеры общения слетают напрочь. Хорош для проведения мозговых штурмов. Можно продолжать нормально функционировать даже после двух джоинтов :) Power Plant Обычно сатива всегда доставляет мне немного неприятного беспокойства, но этот сорт, по какой-то причине, не делает этого. Сейчас как раз собираюсь выкурить косячок и сесть за написание эссе. Эта штука хорошо стимулирует мозги, знаете-ли… Прекрасно расслабляет и позволяет сфокусироваться. С ним можно и хорошенько поработать, а можно хорошенько отдохнуть от суеты. Не так сильно хочется есть - это тоже плюс. [/spoiler] [spoiler] Подними настроение Chronic Очень плавно накроет и заставит похохотать. Мы с друзьями 15 минут не могли заказать себе еду в МакДоналдс – неудержимый смех не давал произнести ни слова. Улыбка долго не сойдет с вашего лица. Рекомендую! Хорошая штука, но лучше не курить в одиночку – с непривычки можно легко высадиться на измену. Пара друзей и позитивный настрой – все, что нужно для счастья. А счастья, как и смеха, этот сорт может подарить вам достаточно. Jack Herer Мощный сорт. Бьет без промаху прямо по башке. Если не улетите в космос, даст вам хорошую возможность прекрасно провести время с друзьями или с комфортом побыть в одиночестве. Если перекурить этой сативы – получите дискомфорт и беспокойное состояние. Это не то, что вы можете курить косяк за косяком. Надо знать меру и все будет ОК. Этот сорт помог мне справиться с моим синдромом навязчивых состояний. Я ежедневно курю Jack Herer утром, перед работой. Это делает меня счастливым и энергичным человеком, готовым к работе. Я могу легко общаться с людьми, не опасаясь, что мой язык будет заплетаться. Northern Lights Результат употребления этого сорта – детальные и четкие мысли; никаких тупняков; не смотря на то, что это индика, вам будет довольно проблематично заснуть после покурки. В небольших количествах прекрасно подходит для дневного применения. Делает то место в котором вы находитесь уютным и комфортным. Расслабьтесь, и обсудите что-то со своим другом. Позитивный и умиротворенный настрой обеспечен. OG Kush Хочешь заниматься спортом после покурки? Прекрасно! Желаешь целый день сидеть на диване и рубить в PlayStation? Да не вопрос! Не терпится зажечь в постели с подружкой? Пожалуйста! Хочется просто хорошенько выспаться? Легко! OG Kush! Обожаю эту дурь, мать её! Сильный сортец, но ты без труда сможешь контролировать себя и фокусироваться на нужных вещах. Скрути красивый косячок, расположись поудобнее, затянись и прибавь громкость музыки у себя в динамиках. БАБАХ!! Дальше OG о тебе позаботится.[/spoiler] [spoiler] Спи крепко Blackberry Этот гибрид – бомба. Просто чудо для просмотра фильмов и хорошего сна. Все ваши стрессы и беспокойства сведутся к нулю. Не вызывает никаких проблем с кратковременной памятью. Не заставляет смеяться и не является хорошим обезболивающим, но для меня – это один из любимых сортов. Однажды, один мудрый старец произнес: “Blackberry – самая классная дурь, которую я когда-либо пробовал”. Сказав это, он сделал пару затяжек, и пошел спать... Blueberry Хороший сорт. В начале, около часа, дает поразмышлять, взглянуть со стороны на мир и вещи окружающие вас. Потом плавно отключает сознание и дарит глубокий сон. Сильный сорт. Очень сильный. Через него Бог ТГК прикоснется к вам и отправит на прогулку прямо в открытый космос. Critical Kush Контролируй свои затяжки! Этой штукой можно сильно затянуться вечером, а очнуться уже только утром! Прекрасное обезболивающее и снотворное средство. Хочешь расслабиться? Немного виски и пара напасов сделают тебя самым расслабленным и счастливым человеком на планете. Прибивает вас к дивану не сразу, медленно и верно. Sensi Star Классная и сильная штука. Советую заранее приготовиться к незабываемому оргазму чувств и ощущений. Даже не пытайтесь двигаться, просто лежите... Оу, как же так? Проснитесь, уже утро! :)[/spoiler] [spoiler] Стань активнее Durban Poison Хотите знать, в кого я превращаюсь под этой штукой? В гиперактивного счастливого монстра! Правда, у этого сорта есть одна особенность: он быстро накрывает и так же быстро отпускает. Держит не очень долго – около часа. Прекрасный дневной допинг! Покурил – и сразу хочется танцевать; сесть на велосипед и объехать все любимые места в округе (в том числе закусочные :) ). Заметили с друзьями небольшой минус – после покурки может немного болеть голова, но это не критично. Great White Shark Покурил. Ненадолго залип в телевизор. Посмеялся, сам не понял над чем. Оделся, и погнал гулять в парк. Отличное настроение, прекрасная погода... Погода… Вообще то я не любитель прогулок под дождем, но… Никогда бы не подумал, что это так чудесно… :) Радость от каждого движения. Нет, ты не ходишь - ты паришь над землей! Море смеха и интересных мыслей. Солнце становится ярче, а цвета чётче. Не понимаю, почему этот сорт не так уж популярен. Прекрасная вещь! Kali Mist Чем больше куришь Kali, тем быстрее растет в тебе дух авантюризма и приключений. Мы с другом любим дунуть её, и посидеть в нашем любимом местечке на берегу Миссисипи. Этот сорт так заряжает, что мы спокойно можем болтать о чем угодно всю ночь напролет. Прекрасное времяпрепровождение. Я тут дунул её однажды... Взялся за уборку… Так чисто у меня дома еще никогда не было! Довольная улыбка расползается по лицу. Никаких красных глаз или тупых мыслей. Не важно, опытный вы курильщик, или новичок – настоятельно рекомендую попробовать! Super Silver Haze С ним я спокоен, но не расслаблен. Возбужден, но не чувствую паранойи и тревоги. И вот ты покурил, ты чувствуешь, как тебе хорошо и… ТЕБЕ ХОЧЕТСЯ ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО! Неважно, что! Главное – не сиди на месте, иначе есть риск взорваться! Эту сативу любят даже те, кто предпочитает индику! С ней я возвращаюсь в года моей молодости, когда все было просто и ясно. [/spoiler] Справься с недугами! [spoiler] Вылечи артрит 8 Ball Kush Название сорта полностью соответствует эффекту: одно меткое попадание этого дыма в легкие и всё – game over. Отличная индика, способная расслабить ваше тело так, что может показаться, что кто-то отключил гравитацию. Вы сольетесь с диваном и будете блаженствовать в объятьях подушки. Прекрасно расслабляет и обезболивает. Примерно в течении часа после покурки можно даже не стараться двигаться – да вам и не захочется. Satori Приносит радость как от движения куда-то, так и от простого сидения на одном месте. Сорт очень позитивный - дает возможность от души посмеяться. Прекрасно подходит для любителей сативы. Это не та штука, которая будет проявлять себя в час по чайной ложке. Накроет быстро и бесповоротно. Первые 40 минут чувствуешь себя приподнято, готов к любой активности. Потом твое тело начинает расслабляться и ощущение спокойного умиротворения накроет тебя с головой. Мой любимый гибрид![/spoiler] [spoiler] Избавься от мигрени Amnesia Эффект довольно длительный. Заставит вас креативно мыслить, доставит удовольствие от общения, но, в тоже время, не станет напрягать и доставлять беспокойство. Единственный недостаток – если курить перед сном, на утро может проявиться лень и дефицит внимания. Этот сорт приносит мне много положительных воспоминаний. Заставляет смеяться и не дает сидеть на месте. Прекрасная вещь! Запаситесь перед покуркой чем-нибудь съестным и захватите с собой бутылочку воды. Skunk #1 Очень сативный приход, однако не отрывает от земли и не отправляет в космос. При желании дает сосредоточиться на любом деле. Звуки и цвета становятся более ярко выраженными. Не рекомендую употреблять перед сном. В больших дозах может наградить вас изменой. Если не жадничать – прекрасно подходит для прогулок и веселого времяпрепровождения в компании.[/spoiler] [spoiler] Облегчи боль в животе AK-48 Ak 48 помогает мне бороться с раком. Мой аппетит возвращается ко мне, я наконец-то высыпаюсь. Боль проходит, депрессия отступает и я получаю надежду на то, чтобы прожить еще немного. Делает меня счастливым будучи с собой наедине. Хороший сорт для самоанализа и самосозерцания. Присутствие компании с этим сортом излишне, но не исключаемо. [/spoiler] [spoiler] Обуздай депрессию Blue Cheese Чувствуешь себя так, будто тебя накрыли теплым одеялом в морозный зимний вечер. С этим сортом ощущение комфорта будет с вами в любом месте, где бы вы ни находились. Хорошее настроение гарантировано. Дарит прекрасный сон, но только в том случае, если вы сами этого захотите. Стресс тает на глазах, тело расслабляется, по лицу расползается довольная улыбка. Все тревоги отходят на второй план. Очень мягкий приход. Вас не прибивает к дивану, как это обычно бывает от индики. Утром, днем, вечером или ночью – этот сорт можно курить в любое время суток! Master Kush Очень мощный эффект этого сорта заключается в следующем: он сглаживает острые углы всех ваших неприятностей. С ним я могу расслабиться и получить удовольствие без надобности отвлекаться от своих дел. Я курю не часто, поэтому употребляю Master Kush обычно по выходным, перед тем как начать делать дела по хозяйству или работать во дворе. Также, я курю эту индику перед походом с друзьями в бар – она позволяет мне чувствовать себя самим собой; делает меня более компанейским и “настоящим”.[/spoiler] [spoiler] Победи спазмы Kalashnikova Для меня это идеальный вариант для вечеринок. Хочется узнать все об окружающих тебя людях и рассказать им столько же о себе. Чувствуешь себя спокойно и уверенно. Помогает мне легко справляться с утомительными и нудными задачами. [/spoiler] [spoiler] Преодолей беспокойство Bubba Kush Эффект классической индики: сонный, голодный и счастливый. В умеренных дозах дарит ясный ум и позволяет погружаться в разговор с собеседником. Этот сорт не дает мне уйти в себя. Я чувствую свое присутствие «здесь и сейчас» и радуюсь мелочам жизни. Этот эффект длится около двух часов, затем вас начинает мягко клонить ко сну. Хороший медицинский сорт, после которого вы будете чувствовать себя идеально. Вся негативная энергия прошедшего дня сразу же покидает вас. Я настоятельно рекомендую Bubba Kush для лечения болезней и преодоления любого дискомфорта. Pineapple Express Заставляет вас чувствовать себя счастливым, дружелюбным и болтливым. Прекрасно пробуждает аппетит. Это идеальный вариант для медицинского применения в дневное время. Я воевал, и этот сорт помогает мне справляться с приступами тревоги, в моменты, когда я вспоминаю ужасы войны, которую мне пришлось пройти. Поверьте: мой случай очень тяжелый, и это единственное лекарство, которое помогает мне.[/spoiler] [spoiler] Справься с усталостью Critical Jack Лайтовый сорт. Ты чувствуешь себя бодрым и энергичным но “не улетаешь”, продолжая контролировать свое тело и мысли. Днем, во время обеда – самое то. Превращает хорошее настроение в прекрасное. После покурки чувствуешь себя умиротворенным, готовым к работе. Спокойно концентрируешься на любых вещах. Слегка сушит рот, но это мелочи. Green Crack Люблю эту сативу! С ней я могу быть супер-энергичным и движняковым, а могу – супер-усидчивым и сосредоточенным. Разумеется, это не решит волшебным образом все ваши жизненные проблемы, но обязательно поможет вам с ними справиться. Полностью согласен с теми, кто рекомендует этот сорт людям с синдромом дефицита внимания. Я, как взрослый человек, чувствующий себя вечным ребенком, открыл для себя, что GreenCrack помогает мне лучше концентрироваться на вещах. [/spoiler] Обсудить на форуме
  4. Проращивание семян — это один из важнейших этапов, преодолеть который удаётся не всем. Существует множество способов и техник проращивания, не буду перечислять (с ними вы можете ознакомится в Гроупедии в разделе Жизненный цикл.) Проращивание семян — это самый первый и волнительный этап, потому как на способность семени прорасти влияет множество факторов — это не только условия среды проращивания, такие как влажность и температура, но и срок хранения семян. Кстати говоря, прорастить старые семена очень трудно, для этого гроверы применяют различные стимуляторы и техники — подпиливания, подтачивания, обрезания, щёлканья семян. Всё это требует определенного опыта и умения, а как же быть тем, кто этими навыками не обладает? Сегодня хочу поделится с вами одним из самых простых и, что самое главное, ЭФФЕКТИВНЫМ способом: «Будильник для семян» (от Ивана Русских). *на этот рецепт я случайно наткнулся на просторах интернета, вот источник. Данный способ полностью избавит вас от каких-либо хлопот, связанных с проращиванием семян. Более того, он отлично работает и на старых семенах! Я немного дополнил его и расскажу все в подробностях, что и для чего делается. Нам понадобится: Никотиновая кислота (50 мг). Янтарная кислота (100 мг). Аскорбиновая кислота, можно с глюкозой (50 мг). Глицин (100 мг). Эти препараты стоят сущие копейки, общая стоимость составляет не более 100 рублей! Процесс приготовления: В 0,5 л воды растворите половину таблетки никотиновой кислоты (50 мг), половину таблетки янтарной кислоты (100 мг), четверть таблетки аскорбиновой кислоты (можно с глюкозой; 50 мг) и половину таблетки глицина (100 мг). Этим раствором увлажняйте то, на чём вы проращиваете семена. Остаток раствора можно разбавить в два раза и полить или опрыскать комнатные растения. Дополнительных ингредиентов в раствор добавлять нельзя, иначе он перестанет работать. Что делает каждый из компонентов? Никотиновая кислота является важным компонентом дыхания растений. Благодаря этому она играет ключевую роль в «пробуждении» покоящихся семян. Аскорбиновая кислота вырабатывается растениями для защиты от повреждения свободными радикалами, из-за которых скорость их роста значительно снижается. Добавляя аскорбиновую кислоту в раствор, мы защищаем проростки и позволяем им тратить энергию не на борьбу с окислительными процессами, а на развитие. Янтарная кислота является компонентом большого количества процессов в растении. Такая добавка позволит проросткам не тратить ресурсы на синтез этого важного для растения вещества. Глицин входит в состав многих белков, в том числе ферментов. Соответственно, предоставляя эту аминокислоту извне мы помогаем растению перенаправить энергию с синтеза глицина на другие процессы. Мой способ проращивания с использованием «Будильник для семян» Готовлю раствор по рецепту «Будильник для семян». Замачиваю семечко в этом растворе (до того, как оно утонет, это примерно около двух часов). Замачиваю торфяную таблетку в этом же растворе (после того, как таблетка набухнет, кладу её на полотенце — это делается для того, чтобы избавиться от излишков влаги). Сажаю семечко в торфянную таблетку и накрываю пластиковым стаканчиком (для эффекта парника). Затем помещаю в темное место с температурой 18–24°С. По поводу 18–24°С — это приблизительно температурный диапазон весны. И обычно такая же температура бывает в квартире, вот так же и у меня. Я просто ставлю парничок под кровать. Главное, чтобы семка была живая. Если утрировать, то можно пойти дальше — выяснить ареал обитания сорта и температурный диапазон весны этой широты. Но мне думается, что это уже больше фетиш и заморочки. Все! Остается только ждать, когда семечко прорастет. Спустя 16 часов имеем вот такой росток. Вот это скорость, скажете вы! Признаться, я и сам удивлен: отлично работает этот рецепт проращивания семян (при том без танцев с бубнами, надкусами с подпиливанием и т.д.). Хотя в этом нет ничего удивительного, секрет «Будильника для семян» кроется в его составе. Далее опишу один нюанс, связанный с торфяными таблетками. Перед высадкой с торфяной таблетки обязательно снимите сеточку (оболочку), иначе она будет мешать развитию корневой системы (молодые корешки не могут преодолеть эту преграду, и, как следствие, растение страдает карликовостью и болезнями корневой). Раньше эта оболочка была разлагаемая, а теперь капроновая, увы. Спустя неделю имеем вот такое растение: Как видите, всё очень просто и эффективно. Этим способом проращивал семечко и в текущем репорте. Заглядывайте, буду всем рад. В репорте можете наглядно убедится в приведенном мною способе проращивании семян от Ивана Русских. Всем мира и хороших всходов. Автор: @UsefulHemp, участник конкурса «Автор, Жги!» Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!» Биопрепараты: размножение, применение, рецепты приготовления Проращивание "Перлитовая Колыбелька"
  5. Всем привет! Хочу рассказать о боксике, который можно построить за небольшие деньги, показывающем неплохие результаты. Вырастив свою первую растишку в боксе 40 см х 40 см х 80 см, я понял, что выращивать в такой коробочке можно, но понемногу, что меня не устраивало. Подумав, пришел к выводу, что максимально возможный размер, который могу позволить — это 50 см х 50 см х 160 см, больший размер уже был бы в диссонансе с остальной мебелью (несуразно смотрелся бы), заказал знакомому мебельщику пенал из ЛДСП выбранных размеров. Он мне и отверстия все нужные прорезал, но в мебельных салонах лучше без отверстий заказывать, чтобы палева не было. Можно сказать, что для оружейного сейфа — прокатит стопудово. А отверстия самому прорезать не проблема — их всего два: в полу квадратное — для пассивной приточки, и вверху круглое — для вытяжки. Шкаф разобрал, обклеил белой самоклейкой ПВХ, и снова собрал. По периметру проема — резиновый самоклеящийся уплотнитель. В верхнем углу бокса коронкой на 127 мм прорезать отверстие с центром на расстоянии по 1/2 диаметра фильтра от потолка и стенки, чтобы установленный фильтр с вентилятором прижимался к ним. Для предотвращения передачи вибрации от вентиляторов на корпус, чтобы он не работал как резонатор, везде прокладки и подложки из пенофола и вспененного полиуретана. Весь свет закреплен статично, двигается вверх-вниз полка с горшком. Конструкция собрана из комплектующих из «Леруа Мерлен». Вытяжка прямоточная — фильтр и вентилятор соединены пластиковой втулкой из отдела вентиляции хозмага, называется «соединитель для гофр 125 мм с поворотным клапаном». Круглую заслонку-клапан удаляем, она не нужна. Все три детали скрепляем между собой скотчем. Сверху пенофол намотан — для эстетики и звукоизоляции: По периметру отверстие обклеено вспененным полиуретаном для шумоизоляции: Места прилегания фильтра также виброизолированы: Крепится вся вытяжка одной стяжкой. Легко снимать и ставить для обслуживания: Вся автоматика собрана на контроллере Алекса Гайвера. По ссылке все расписано досконально, даже я сразу разобрался. Этапы сборки автоматики: В нижней коробке драйверы с регуляторами: В средней сам контроллер: В верхней коробке автоматы, БП для кулеров обдува и ваттметр: Датчики СО2, температуры и влажности смонтированы в корпусе от пожарного извещателя: Обдув — четыре кулера: Предусмотрена подача СО2 по датчику: Боковой досвет разделен на два яруса, включаемых раздельно (при надобности): Регулируется мощность света регуляторами с помощью ваттметра: Экран контроллера: Общий вид бокса: Датчики влажности и температуры субстрата: Бокс получился весьма функциональным, с большими возможностями для автоматизации всех процессов. Еще в боксе висит камера, можно со смартфона наблюдать за кустом из Африки, но это уже от нечего делать поставил, чтобы было. И все это за сущие копейки. Автор: @барабашка Еще почитать: Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Строй-репорт: Бюджетный стелс-гроубокс на балкон Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Используем CO₂ для гровинга. Всё о диоксиде углерода и способах его применения
  6. Автор лучшего гроухака будет награжден авторским девайсом из керамики от «Мастерская MamaJah»! До 25 июля опиши свой гроухак в комментах, либо присылай ссылку. Победителя определят голосованием участники чата конкурса @burnwriters. Голосование пройдет с 26 июля по 1 августа. Участники: Простое устройство, решающее некоторые проблемы выращивания в аутдоре | Автор: @корж Приспособление для удобства тренировок | Автор: анонимный подписчик в телеграм Примеры гроухаков: Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!» Лучшие Гроухаки Кубка Лучшие гроухаки для аутдора
  7. Дополняем наш конкурс статей «Автор, Жги!» номинацией Лучший Гроухак! Чтобы участвовать, нужно поделиться идеей, изобретением или методом, который упрощает процесс выращивания и делает его эффективней и безопасней. Автор лучшего гроухака будет награжден авторским девайсом из керамики от «Мастерская MamaJah»! До 25 июля опиши свой гроухак в комментах, либо присылай ссылку. Победителя определят голосованием участники чата конкурса @burnwriters. Голосование пройдет с 26 июля по 1 августа. Участники: Простое устройство, решающее некоторые проблемы выращивания в аутдоре | Автор: @корж Приспособление для удобства тренировок | Автор: анонимный подписчик в телеграм Примеры гроухаков: Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!» Лучшие Гроухаки Кубка Лучшие гроухаки для аутдора Просмотр полной Статья
  8. Хочу вкратце рассказать, как я собрал реверсивный капельный полив. Для этого мне понадобились следующие материалы и оборудование: Помпа Hailea HX-8807 Компрессор Hailea ACO-2203 Пластиковый строительный бак на 90 л Шланги на 16 мм (1 метр) и шланг 4-6 мм (1 метр), краники (2 шт), тройник, разветвитель Пеноплэкс 50мм, 2 листа Пена монтажная, силикон сантехнический, скотч, нож канцелярский Первый вариант конструкции был хоть и рабочий, но занимал много места по высоте. Поэтому сделал небольшую переделку, при которой горшки устанавливаются прямо на крышку растворного бака. Это первый вариант конструкции. Тоже рабочий, но более громоздкий Также при использовании первого варианта был выявлен минус, может, и не критичный, но все же значимый. Меняя питательный раствор, я сталкивался с неудобством, когда на дне бака оставалось 4–5 л компота. Тогда мне пришла в голову мысль, а почему же не погрузить помпу ниже основного уровня раствора? Эврика! Я сделал фальш-дно, вырезов из листа утеплителя пеноплекс кусок нужного размера, в котором прорезал квадратное углубление под помпу. Сперва примерил, подогнал, разметил Помпа, закрепленная присосками ко дну бака. Чтобы не запачкать бак, обклеил его по кругу изнутри скотчем на уровне верха фальшь-пола Убедившись, что лист утеплителя подходит по размеру и плотно прилегает ко дну бака, нанес монтажную пену на дно, прижал фальш-пол, а сверху поставил пресс. По краям замазал все щели и оставил до высыхания После высыхания убрал скотч и промазал все швы сантехническим силиконом Срезал все лишнее Дно сделано. Теперь нужно сделать крышку. Вырезал ее также из утеплителя, проделал отверстие для крышки, просунул шланги. Установил два крана, один для слива раствора, другой на открытие полива. Разветвитель не подошел к 16 мм трубке. Поэтому пришлось приклеить к нему срезанную часть от муфты Так сливаю содержимое бака. Открываю кран и подсоединяю «трубку-удлинитель» Камни аэраторы присоединил к трубке и на проволоку зафиксировал ко дну, чтобы их не смывало при замене Установил линейку для контроля уровня жидкости в баке Сперва были проделаны такие отверстия в крышке под слив. Вода плохо стекала в бак, вокруг горшка образовывалась лужа Вот так переделал сточные отверстия. Теперь все ок Питательный раствор меняю раз в 7–10 дней, периодически доливаю по необходимости Ну, вот такая конструкция реверсивного капельного полива у меня получилась. Сперва был доволен на все 100 процентов, но теперь лишь на 70. Захотелось доработать систему, а именно: сделать шумоизоляцию бака, чтобы не слышно было работу помпы. Также хочу переделать капельную трассу, сделать ее примерно как на оригинальной Praktica. Планирую избавится от капельниц, из-за засора которых у меня чуть не случился потоп — водоросли забили капельницу и вода выходила мимо горшка. Установлю трубки с регулируемым давлением, либо куплю FloraFlex Grow Cap, чтобы кокос не размывало. На этом все, спасибо, что дочитали до конца. Также приглашаю подписаться на мой канал-репорт, где вы сможете оценить собранную систему полива. Всем мир! Автор: @Ruzveld, участник «Автор, Жги!» Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 8 августа (конкурс продлен!), чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Капля для кокоса своими руками Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!» Гидропоника своими руками. ver 2.0 Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать?
  9. Когда руки из головы, то можно и самому собрать капельный полив, не тратясь на устройства E-MODE, например. А еще можно поучаствовать в нашем конкурсе и стать претендентом на наши призы, в числе которых, на всякий случай напомню, три устройства E-MODE, одним из которых наградим автора лучшей статьи. Участвуй! Хочу вкратце рассказать, как я собрал реверсивный капельный полив. Для этого мне понадобились следующие материалы и оборудование: Помпа Hailea HX-8807 Компрессор Hailea ACO-2203 Пластиковый строительный бак на 90 л Шланги на 16 мм (1 метр) и шланг 4-6 мм (1 метр), краники (2 шт), тройник, разветвитель Пеноплэкс 50мм, 2 листа Пена монтажная, силикон сантехнический, скотч, нож канцелярский Первый вариант конструкции был хоть и рабочий, но занимал много места по высоте. Поэтому сделал небольшую переделку, при которой горшки устанавливаются прямо на крышку растворного бака. Это первый вариант конструкции. Тоже рабочий, но более громоздкий Также при использовании первого варианта был выявлен минус, может, и не критичный, но все же значимый. Меняя питательный раствор, я сталкивался с неудобством, когда на дне бака оставалось 4–5 л компота. Тогда мне пришла в голову мысль, а почему же не погрузить помпу ниже основного уровня раствора? Эврика! Я сделал фальш-дно, вырезов из листа утеплителя пеноплекс кусок нужного размера, в котором прорезал квадратное углубление под помпу. Сперва примерил, подогнал, разметил Помпа, закрепленная присосками ко дну бака. Чтобы не запачкать бак, обклеил его по кругу изнутри скотчем на уровне верха фальшь-пола Убедившись, что лист утеплителя подходит по размеру и плотно прилегает ко дну бака, нанес монтажную пену на дно, прижал фальш-пол, а сверху поставил пресс. По краям замазал все щели и оставил до высыхания После высыхания убрал скотч и промазал все швы сантехническим силиконом Срезал все лишнее Дно сделано. Теперь нужно сделать крышку. Вырезал ее также из утеплителя, проделал отверстие для крышки, просунул шланги. Установил два крана, один для слива раствора, другой на открытие полива. Разветвитель не подошел к 16 мм трубке. Поэтому пришлось приклеить к нему срезанную часть от муфты Так сливаю содержимое бака. Открываю кран и подсоединяю «трубку-удлинитель» Камни аэраторы присоединил к трубке и на проволоку зафиксировал ко дну, чтобы их не смывало при замене Установил линейку для контроля уровня жидкости в баке Сперва были проделаны такие отверстия в крышке под слив. Вода плохо стекала в бак, вокруг горшка образовывалась лужа Вот так переделал сточные отверстия. Теперь все ок Питательный раствор меняю раз в 7–10 дней, периодически доливаю по необходимости Ну, вот такая конструкция реверсивного капельного полива у меня получилась. Сперва был доволен на все 100 процентов, но теперь лишь на 70. Захотелось доработать систему, а именно: сделать шумоизоляцию бака, чтобы не слышно было работу помпы. Также хочу переделать капельную трассу, сделать ее примерно как на оригинальной Praktica. Планирую избавится от капельниц, из-за засора которых у меня чуть не случился потоп — водоросли забили капельницу и вода выходила мимо горшка. Установлю трубки с регулируемым давлением, либо куплю FloraFlex Grow Cap, чтобы кокос не размывало. На этом все, спасибо, что дочитали до конца. Также приглашаю подписаться на мой канал-репорт, где вы сможете оценить собранную систему полива. Всем мир! Автор: @Ruzveld, участник «Автор, Жги!» Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 8 августа (конкурс продлен!), чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Капля для кокоса своими руками Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!» Гидропоника своими руками. ver 2.0 Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Просмотр полной Статья
  10. Всё, что я хотел бы рассказать, потребует очень много текста, и это читать никто не будет, благо есть видосики, и поэтому буквами я напишу лишь суть, остальное проще посмотреть, если вдруг стало интересно. Сразу хочу сказать, что я не знаю, какой спектр самый лучший, какой источник света необходимо использовать, какое количество света необходимо обеспечить в гроубоксе. Я подразумеваю, что ты уже сам определился со светом и его количеством, теперь тебе просто надо понять, сколько ламп необходимо использовать в твоем гроубоксе, чтобы растишка получала, к примеру, 800 микромолей. В этой теме я просто собрал разрозненную информацию в единый ряд. Общие понятия для новичков Начнем с того, что про свет сейчас принято говорить в контексте ФАР (фотосинтетически активная радиация). Т.е. ФАР — это участок света в диапазоне длин волн 400–700 нм, которое растение использует для фотосинтеза. ФАР измеряется в мкмоль фотонов м⁻² с⁻¹. Еще раз для понимания: есть свет в диапазоне 400–700 нм (это ФАР), для его оценки мы просто измеряем количество фотонов, которое прилетает на квадратный метр в одну секунду. Эта величина обозначается как PPFD. Откуда слово «мкмоль»? Понятно, что количество фотонов — это большое число. Чтобы не работать с огромными степенями ввели понятие «мкмоль» (для простоты я буду писать «микромоли»). Так вот, 1 мкмоль = 6⋅10¹⁷ фотонов. Т.е. надпись 200 микромолей значит, что у нас 200×6⋅10¹⁷= 1,2⋅10²¹ фотонов падает на квадратный метр в одну секунду (в некой точке замера). Считается, что для роста необходимо минимум PPFD = 300 микромолей. Как измерить количество микромолей? Количество фотонов можно измерить с помощью специального прибора — спектрофотометра. К сожалению, эти приборы стоят хороших денег, хотя есть и дешевые приборы, правда, они не показывают спектр. Читай: Обзор PAR-спектрометра UPRTEK PG200N Тратить такие деньги не каждому хочется, поэтому в качестве альтернативы можно использовать люксметр, который стоит значительно дешевле спектрофотометров. Люксметр предназначен для замеров освещенности относительно человеческого глаза, но с помощью математики его показания, разумеется с определенной погрешностью, можно перевести в микромоли. Переводим люксы в микромоли Легкий путь перевода люкс в микромоли — это онлайн-калькуляторы. Ты измерил с помощью люксметра количество люксов, переходишь на сайт с калькулятором, выбираешь свой тип лампы, вводишь количество люксов и получаешь соответствующее им количество микромолей. Например для светодиодной лампы с температурой 3500K десять тысяч люксов — это 160,37 микромолей (снизу фото калькулятора по ссылке). Для точного расчета в пределах ~±15% такого калькулятора более чем хватает, но вдруг ты хочешь точнее или спектр твоей лампы отсутствует в этом калькуляторе. Примечание: для перевода люксов в микромоли необходимо знать спектр излучения светильника. Без этого, к сожалению, никак! Для более точного расчета я предлагаю использовать специальный файл Exel, который необходимо переименовать из bmp в xlsx. Перевод люксы в микромоли.bmp Откроете файл, увидите следующую картину: Картинка обрезана, стрелка 3 указывает на столбик с длинами волн. В столбик 4 вставляем необходимый спектр Основная трудность использования этого файла заключается в том, что в него необходимо загрузить спектр вашего светильника. Далее всё рассчитывается на автомате по формулам. К примеру, у тебя по замерам люксметром получилось 15 000 люксов. Теперь ты меняешь коэффициент 1 таким образом (просто вводишь цифру), чтобы в ячейке 2 получилось 15 тысяч люксов. Как только ты это сделаешь, то в ячейке 5 увидишь соответствующее количество микромолей, в ячейке 7 увидишь расчетную цветовую температуру светильника, а в ячейке 6 можно увидеть значение YPFD (количество микромолей с учетом кривой McCree) Объяснять можно долго, на эту тему есть видео где всё подробно рассказано. От себя хочу добавить вот что: Спектрофотометры работают не в диапазоне ФАР (400–700 нм), а в более широком, ну, например, 380–800 нм. Поэтому они и дальний красный видят, и захватывают кусок ультрафиолета. Датчик люксметра шире 400–700 нм не видит, поэтому в файле происходит расчет только в ФАР диапазоне. Я добавил в этот файл расчет цветовой температуры (стрелка 7). Цветовая температура определяется по диапазону 380–780 нм. Надо понимать, что если в файл будет загружен спектр в диапазоне 400–700 нм, то температура будет рассчитана с погрешностью. В файл я задал возможность загружать спектр в диапазоне 400–780 нм. В расчете ФАР будет участвовать интервал 400–700, а в расчете цветовой температуры — диапазон 400–780 нм. Для примера я возьму реальный протокол замеров, который бы сделан с помощью спектрофотометра OHSP-350P. Мы видим, что на каком-то расстоянии от источника прибор измерил 5087 люксов, 139,11 микромолей, цветовая температура 1875K и YPFD=128.42 Я оцифровал спектр и запихнул его в файл. Подбираем коэффициент так, чтобы в ячейке «люксы» тоже получилось 5087 люксов. Получили: 128 микромолей, 1848K и YPFD=118. Для примера еще один замер: И рассчитанные по спектру данные: По-моему, очень неплохо сходится. И это всё без использования дорогого прибора. Подытожим: взяли люксметр, измерили количество люксов, попросили у производителя спектр лампы и перевели люксы в микромоли. Расчет освещения в Dialux А если готового гроубокса еще нет, как понять, сколько в него необходимо поместить ламп? Вот тут уже на помощь приходит программа для расчета освещения Dialux. На форуме я создавал тему, в которой объяснял, как создать модель гроубокса и сделать расчет освещения. Также есть соответствующее видео. Основная проблема заключается в том, что для расчета освещения необходим так называемый IES-файл. Проще говоря, IES-файл — это компьютерная модель светильника, которая загружается в программу. Обычно IES-файл можно скачать на сайте крупных изготовителей. Мелкие фирмы, а тем более Китай, этим не занимаются. IES-файл можно сделать своими руками, используя всё тот же люксметр. В интернете есть соответствующая статья под названием «IES-файл своими руками». В первой части этого видео автор тоже рассказывает, как он создал IES-файл для китайской бездрайверной матрицы. Видео по работе в Dialux на примере лампы ДНаТ: Итого смысл такой: если всё только на стадии проекта, запускаете программу Dialux, создаете в ней свой гроубокс, берете IES-файл своего светильника (на худой конец создаете сами) и делаете расчет освещения. Полученные люксы переводите в микромоли. Итог Используя люксметр, спектр светильника и мозги, можно довольно точно рассчитать количество света в любом гроубоксе. Если ты прочел и понял, что я написал, а может, ты всё это и так знал, то ты не мог не обратить внимание на то, как много дает IES-файл для расчета освещения в гроубоксе. Однако очень редкий производитель предоставляет его для скачивания. Я прошу, если ты являешься подписчиком Горшкова, Минифермера или Кобкитса, напиши им в комментариях к очередному обзору новой светодиодной лампы что-то типа «Где IES-файл для скачивания?» Пусть они наконец до них додумаются. Автор: @Doomnik Еще почитать: Изучаем температуру в гроубоксе (лампы ДНаТ 250 и 400 W) Про компьютерные вентиляторы в угольных фильтрах Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс?
  11. Категорически приветствую, читатели. Надеюсь, этот стройрепорт будет полезен микрогроверам, тем, у кого мало места, и не только. В этом системнике попытался реализовать все, что может понадобиться для удобного и качественного грова в экстремально сжатом пространстве. Этот бокс прошел обкатку и описан здесь уже с критическими доработками. За основу была взята классика, а именно повидавший виды корпус Chieftec с вырезанной задней стенкой, что было очень неудобно, так как крепить новую заднюю стенку было практически не к чему. Но суперклей и герметик творят чудеса. Корпус Порастив в железном системнике и в деревянной тумбе, пришел к выводу о том, что в деревянном боксе микроклимат поддерживается лучше, так как металл очень быстро реагирует на изменения температуры, а дерево — нет. Поэтому главной концепцией этого бокса стало то, что железный корпус нужно изнутри обшить деревом. В итоге на переднюю, заднюю стенки и пол была помещена фанера 0,7 мм, а на боковушки — тонкая ДВП с вырезами под борды. На потолке дерево отсутствует, так как там лампа. Отверстия вырезал коронками. В задней стенке два отверстия под кулеры 12 см, на передней два отверстия по 5 см. Также на задней стенке внизу были просверлены отверстия под провода и под шланги для полива, а на передней стенке вверху — семь отверстий по 12 мм для забора воздуха, охлаждающего лампу. Это важно, так как без них воздух застаивается вверху и температура в боксе сильно растет. Почему именно отверстия на 12? Да потому, что это размер пробок от флакончика с боярышником, которые хорошо помещаются в эти отверстия. Стены после всех работ пока что закатал в светоотражающую пленку mylar diamond. За свою цену лучший вариант. И так как корпус был изрядно покоцан, а вместо задней стенки вообще была фанера. До покраски Кстати, на фото видно дополнительные защелки для большей герметичности Было принято решение о покраске в графитовый цвет. После Цвет идеально совпал с лицевой панелью. Фильтр и вытяжка К этому делу отношусь особенно серьёзно, так как наличие запаха для меня особенно критично. Фильтр делал по уже обкатанной, проверенной и показавшей свою результативность схеме. А именно: корпус фильтра, с одной стороны которого стенка из фанеры с отверстиями под 12-е кулера, которая будет совмещаться с задней стенкой системника, а с другой стороны (лицевой) сетка, которая крепится уголками 1×1. Внутри корпус делится сеткой, которая крепится к алюминиевым уголкам 1×1 см на два отсека, 1,5 см пустой для компенсации разряжения воздуха, создаваемого кулерами, и 3,5 см между сетками, куда засыпается уголь, в данном случае silcarbon sc40. Подробно: Краткий гайд по кулерам и их установке. Чтобы не воняло, не шумело и долго работало Также вверху фильтра есть крышка для замены угля. Между задней стенкой и фильтром заложен уплотнитель. Хотелось бы уделить внимание креплению системы фильтрации. Все держится на восьми болтах, которые закручиваются в специальные гайки с шипами, а в кулерах стоят шайбы, чтобы углы кулеров не гнулись и не ломались. Без шайбы при затягивании пластик будет гнуться. С шайбой гнуться не будет Про кулеры. Это зарекомендовавшие себя доступной ценой и хорошим качеством Arctic P12 на 1800 оборотов. В качестве внутреннего обдува установлен Arctic f8. Провод у него заделан в оплетку «змеиная кожа». Освещение В качестве освещения стоят борды от «Минифермера». Почему выбор пал на них? Потому что компактно, дешево, да и что-то нарастает под ними. Температура в боксе после часа работы. Вот вам, кстати, и китайские датчики Под спойлером подробные характеристики освещения: Для бокового досвета мощности вполне достаточно, плюс они почти не греются при такой нагрузке. Все борды закрыты рассеивателями типа «призма», которые очень хорошо режутся паяльником с остро заточенным жалом. Что касается температуры за бортом: Сверху для лучшего отвода тепла просто кинул кусок алюминия от старого сломанного автомобильного усилителя. Он просто лежит и отводит тепло Автоматика и контроль климата Автоматика здесь представлена комплектом wifi реле и датчиков от фирмы tuya. Сердцем системы выступает четырехканальный модуль реле, работающий от 12 в. От него работают: свет, досвет, внутренний вентилятор обдува и увлажнитель. Вентиляция регулируется wifi диммером от светодиодной ленты. И контролирует всю эту систему датчик температуры и влажности. Наш — самый большой Скажу сразу о главном недостатке. У tuya нет датчика влажности, который реагировал бы на резкие изменения температуры и влажности. Здесь считывание датчика происходит раз в пару минут. Это, конечно, не критично, но немного напрягает в маленьком пространстве. Но этот недостаток компенсируется количеством сценариев, интерфейсом и продуманностью приложения, а также количеством гаджетов, которые можно привязать. На мой взгляд, в этом плане tuya обошла sonoff. Пример интерфейса под спойлером: Вся электрика, блок питания на 12 в, драйвера и реле tuya размещены в распределительной коробке, закрепленной на задней стенке. Под пластиковой панелью спрятаны драйвера и блок питания 12 В Крутилки диммируют боковой свет, мощность вентилятора обдува внутри бокса и один запасной на отопитель, который планируется поставить перед наступлением холодов. Увлажнитель А теперь перейдем к главной, по моему мнению, фишке этого бокса. Стелс-увлажнитель. Сначала в лицевой панели системника вырезал все ненужное, а точнее, пришлось убрать кнопку, чтобы поместился корпус увлажнителя. Потом по размерам вырезал из пластика части корпуса. Затем склеил с помощью суперклея и соды все части. Запчасти увлажнителя взял на али. Добавил к ним крышку от сока, все залил суперклеем (кроме самой мембраны, естественно) и получил такую конструкцию. Мембрану тонким слоем приклеил к силиконовому уплотнителю из комплекта. Из фоток все будет понятно. Так как вода находится в непосредственном контакте с мембраной, то никакие фитили не нужны. Далее протестил на протечки. Все норм. Затем просверлил отверстие в пластиковом корпусе и приклеил туда увлажнитель. И опять тест на протечки. Все ок! Все встало идеально И даже дверь закрылась Кстати, вверху отверстие для вентиляции гроубокса, а заодно и удобные ручки, ну и заливать воду туда можно. Но вверху лицевой панели просверлена дырка, куда можно вставить шланг и залить, так как дверцу открывать неудобно, ввиду того, что системник стоит в шкафу. Ну, а чтобы дырка не привлекала интерес, есть крышка Все это дело запитано через wifi-реле и зарядку для телефона. Вот так нехитро реализовал автоматический стелс-увлажнитель. В случае поломки мембраны крышка от сока срезается и приклеивается новая конструкция. Это дело 20 минут. Ну и несколько фоток общего вида: Посмотреть процесс постройки можно тут. Ну а посмотреть гроубокс в деле можете в этом репорте. На этом репорт закончен. А мы продолжаем жечь в лучших традициях микрогрова! Автор: @svtig Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 8 августа (конкурс продлен!), чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Строй-репорт: Hi-tech PC growbox - Project XEON Строй-репорт: Бюджетный стелс-гроубокс на балкон Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Про компьютерные вентиляторы в угольных фильтрах Просмотр полной Статья
  12. Корпус Порастив в железном системнике и в деревянной тумбе, пришел к выводу о том, что в деревянном боксе микроклимат поддерживается лучше, так как металл очень быстро реагирует на изменения температуры, а дерево — нет. Поэтому главной концепцией этого бокса стало то, что железный корпус нужно изнутри обшить деревом. В итоге на переднюю, заднюю стенки и пол была помещена фанера 0,7 мм, а на боковушки — тонкая ДВП с вырезами под борды. На потолке дерево отсутствует, так как там лампа. Отверстия вырезал коронками. В задней стенке два отверстия под кулеры 12 см, на передней два отверстия по 5 см. Также на задней стенке внизу были просверлены отверстия под провода и под шланги для полива, а на передней стенке вверху — семь отверстий по 12 мм для забора воздуха, охлаждающего лампу. Это важно, так как без них воздух застаивается вверху и температура в боксе сильно растет. Почему именно отверстия на 12? Да потому, что это размер пробок от флакончика с боярышником, которые хорошо помещаются в эти отверстия. Стены после всех работ пока что закатал в светоотражающую пленку mylar diamond. За свою цену лучший вариант. И так как корпус был изрядно покоцан, а вместо задней стенки вообще была фанера. До покраски Кстати, на фото видно дополнительные защелки для большей герметичности Было принято решение о покраске в графитовый цвет. После Цвет идеально совпал с лицевой панелью. Фильтр и вытяжка К этому делу отношусь особенно серьёзно, так как наличие запаха для меня особенно критично. Фильтр делал по уже обкатанной, проверенной и показавшей свою результативность схеме. А именно: корпус фильтра, с одной стороны которого стенка из фанеры с отверстиями под 12-е кулера, которая будет совмещаться с задней стенкой системника, а с другой стороны (лицевой) сетка, которая крепится уголками 1×1. Внутри корпус делится сеткой, которая крепится к алюминиевым уголкам 1×1 см на два отсека, 1,5 см пустой для компенсации разряжения воздуха, создаваемого кулерами, и 3,5 см между сетками, куда засыпается уголь, в данном случае silcarbon sc40. Подробно: Краткий гайд по кулерам и их установке. Чтобы не воняло, не шумело и долго работало Также вверху фильтра есть крышка для замены угля. Между задней стенкой и фильтром заложен уплотнитель. Хотелось бы уделить внимание креплению системы фильтрации. Все держится на восьми болтах, которые закручиваются в специальные гайки с шипами, а в кулерах стоят шайбы, чтобы углы кулеров не гнулись и не ломались. Без шайбы при затягивании пластик будет гнуться. С шайбой гнуться не будет Про кулеры. Это зарекомендовавшие себя доступной ценой и хорошим качеством Arctic P12 на 1800 оборотов. В качестве внутреннего обдува установлен Arctic f8. Провод у него заделан в оплетку «змеиная кожа». Освещение В качестве освещения стоят борды от «Минифермера». Почему выбор пал на них? Потому что компактно, дешево, да и что-то нарастает под ними. Температура в боксе после часа работы. Вот вам, кстати, и китайские датчики Под спойлером подробные характеристики освещения: Для бокового досвета мощности вполне достаточно, плюс они почти не греются при такой нагрузке. Все борды закрыты рассеивателями типа «призма», которые очень хорошо режутся паяльником с остро заточенным жалом. Что касается температуры за бортом: Сверху для лучшего отвода тепла просто кинул кусок алюминия от старого сломанного автомобильного усилителя. Он просто лежит и отводит тепло Автоматика и контроль климата Автоматика здесь представлена комплектом wifi реле и датчиков от фирмы tuya. Сердцем системы выступает четырехканальный модуль реле, работающий от 12 в. От него работают: свет, досвет, внутренний вентилятор обдува и увлажнитель. Вентиляция регулируется wifi диммером от светодиодной ленты. И контролирует всю эту систему датчик температуры и влажности. Наш — самый большой Скажу сразу о главном недостатке. У tuya нет датчика влажности, который реагировал бы на резкие изменения температуры и влажности. Здесь считывание датчика происходит раз в пару минут. Это, конечно, не критично, но немного напрягает в маленьком пространстве. Но этот недостаток компенсируется количеством сценариев, интерфейсом и продуманностью приложения, а также количеством гаджетов, которые можно привязать. На мой взгляд, в этом плане tuya обошла sonoff. Пример интерфейса под спойлером: Вся электрика, блок питания на 12 в, драйвера и реле tuya размещены в распределительной коробке, закрепленной на задней стенке. Под пластиковой панелью спрятаны драйвера и блок питания 12 В Крутилки диммируют боковой свет, мощность вентилятора обдува внутри бокса и один запасной на отопитель, который планируется поставить перед наступлением холодов. Увлажнитель А теперь перейдем к главной, по моему мнению, фишке этого бокса. Стелс-увлажнитель. Сначала в лицевой панели системника вырезал все ненужное, а точнее, пришлось убрать кнопку, чтобы поместился корпус увлажнителя. Потом по размерам вырезал из пластика части корпуса. Затем склеил с помощью суперклея и соды все части. Запчасти увлажнителя взял на али. Добавил к ним крышку от сока, все залил суперклеем (кроме самой мембраны, естественно) и получил такую конструкцию. Мембрану тонким слоем приклеил к силиконовому уплотнителю из комплекта. Из фоток все будет понятно. Так как вода находится в непосредственном контакте с мембраной, то никакие фитили не нужны. Далее протестил на протечки. Все норм. Затем просверлил отверстие в пластиковом корпусе и приклеил туда увлажнитель. И опять тест на протечки. Все ок! Все встало идеально И даже дверь закрылась Кстати, вверху отверстие для вентиляции гроубокса, а заодно и удобные ручки, ну и заливать воду туда можно. Но вверху лицевой панели просверлена дырка, куда можно вставить шланг и залить, так как дверцу открывать неудобно, ввиду того, что системник стоит в шкафу. Ну, а чтобы дырка не привлекала интерес, есть крышка Все это дело запитано через wifi-реле и зарядку для телефона. Вот так нехитро реализовал автоматический стелс-увлажнитель. В случае поломки мембраны крышка от сока срезается и приклеивается новая конструкция. Это дело 20 минут. Ну и несколько фоток общего вида: Посмотреть процесс постройки можно тут. Ну а посмотреть гроубокс в деле можете в этом репорте. На этом репорт закончен. А мы продолжаем жечь в лучших традициях микрогрова! Автор: @svtig Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 8 августа (конкурс продлен!), чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Строй-репорт: Hi-tech PC growbox - Project XEON Строй-репорт: Бюджетный стелс-гроубокс на балкон Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Про компьютерные вентиляторы в угольных фильтрах
  13. Всем растафарай! Речь пойдет о выращивании на улице, так называемый аутдор. Хочу поделиться своим опытом по этой теме. Постараюсь кратко и по сути. Выбор места Один из самых важных пунктов, от которого зависит успех всего дела. Если это не огород, теплица или межа на вашей бахче, то выбирать местечко надо очень осмотрительно! В идеале - это пятачок посреди непролазных зарослей с потайной лазейкой к нему и речушки или прудика неподалёку. Это может быть и подлесок и поляна в лесу, но всегда надо помнить о грибниках и охотниках. Если места глухие, то Вам повезло, но лучше как говорится перебдеть! Ваше посадочное место должно быть, само собой не в тени. Так же оно не должно находится на звериной тропе. Те же кабаны просто напросто всё вытопчут. Кстати от них и прочих травоядных помогает волчья шерсть, если такая имеется. Просто накидать вокруг. Сами тропки видно и после зимы, надо лишь присмотреться! После Вашего посещения тоже будут оставаться следы, поэтому нужно специально увести их в сторону, в скрытном месте сделав невидимый переход на свою лазеечку. Если это склон, а вы сажаете семенами, то их просто напросто может смыть дождём. Так же склон нужно выбирать солнечный. Сажая в камышах или на поле среди кукурузы, подсолнечника и т.д., тоже не стоит забывать о солнышке, которое соседи будут закрывать. Если подойти к этому вопросу со смекалкой, то автики можно вырастить в городских условиях, на дереве в горшке или какой нибудь крыше, а может даже и в клумбе среди цветов. Размещая горшок на крыше или в кроне дерева, не забывайте что его нужно будет частенько поливать. Девчата растут в 10 литровых ведрах, на высоте примерно 3 метра. Ведра закреплены к поваленным от урагана деревьям. Солнце, вода и питательные вещества - три кита, основополагающие факторы для вашего урожая. Если грядка расположена под рукой, то можно выкопать яму, сделать органический замес и поселить туда живых микроорганизмов, червей и грибков. Поливать в таком случае можно водой. Ну это для любителей органики. Про такие замесы можно почитать на форуме, темы есть. Где-то удалённо почва не всегда балует своим составом. В моей области это голый песок, а где-то и удобрять не надо. В ауте сложно перекормить, но грубить с удобрами не стоит. Сейчас их выбор очень широкий, радуют и свои производители, поэтому вопрос лишь предпочтения. В некоторых регионах влажно и поэтому с поливом не стоит перебарщивать, а лучше уделить время осмотру шишек на предмет плесени. У меня сухой климат, поэтому с такой проблемой в ауте не сталкивался. В боксе просто вырезал очаг и усиливал обдув, а вот в ауте как быть, сорян, не подскажу... Рассада Высаживать конечно лучше рассадой. Если семечкой, то уж лучше в зиму. Рассаду обязательно надо опрыскивать перед посадкой! Я пользовался препоратом Алатар, помогает от всех желающих сожрать молоденьких девочек. Обработку через пару недель надо повторить. Когда уже кустик сам начнёт защищаться и выделять запах, отталкивающий насекомых, обработку можно прекратит. Всё зависит от Вашей месности и густонаселённости всевозможных вредителей. Само собой опрыскивать нужно после дождя, а не до. Выбор сорта Сорта конечно нужно выбирать обдуманно. Чистая сатива в нашей стране не успеет отцвести. Индика, гибриды с её преобладанием и не только, Хейзы от Гринов успевали на 50 широте. Сейчас мно Fast версий, производитель указывает заманчивые сроки, надо проверять. Отечественные бридеры тоже предлагают скороспелые свои гибриды. Ну и конечно автики. Их всегда и почти в любом месте можно вырастить. Выбор за Вами. Опираясь на личный опыт скажу, что пригибать и растягивать можно абсолютно любые сорта, включая автики! Нижние шишули и боковые веточки набирают больше массы, а сам кустик не так видно из далека. Вот пару автиков, растягивал, стелил их по земле Auto Super Critical от GHS Kalashnikova Auto от GHS Иногда приходилось маникюрить прям на делянке и подсушивать в деревьях, потом забирать) Всем жирных шишь, максимум солнышка, минимум вредителей, а двуногие вообще чтобы мимо! Статья участника конкурса «Автор, Жги!» Поделись своим опытом и знаниями и выигрывай призы от Cannado, Simplex и Plantators. А также специальный приз - безындукционный вапорайзер DynaVap Телеграм канал: [at]burnwriter Чат: [at]burnwriters
  14. Выбор места Один из самых важных пунктов, от которого зависит успех всего дела. Если это не огород, теплица или межа на вашей бахче, то выбирать местечко надо очень осмотрительно! В идеале - это пятачок посреди непролазных зарослей с потайной лазейкой к нему и речушки или прудика неподалёку. Это может быть и подлесок и поляна в лесу, но всегда надо помнить о грибниках и охотниках. Если места глухие, то Вам повезло, но лучше как говорится перебдеть! Ваше посадочное место должно быть, само собой не в тени. Так же оно не должно находится на звериной тропе. Те же кабаны просто напросто всё вытопчут. Кстати от них и прочих травоядных помогает волчья шерсть, если такая имеется. Просто накидать вокруг. Сами тропки видно и после зимы, надо лишь присмотреться! После Вашего посещения тоже будут оставаться следы, поэтому нужно специально увести их в сторону, в скрытном месте сделав невидимый переход на свою лазеечку. Если это склон, а вы сажаете семенами, то их просто напросто может смыть дождём. Так же склон нужно выбирать солнечный. Сажая в камышах или на поле среди кукурузы, подсолнечника и т.д., тоже не стоит забывать о солнышке, которое соседи будут закрывать. Если подойти к этому вопросу со смекалкой, то автики можно вырастить в городских условиях, на дереве в горшке или какой нибудь крыше, а может даже и в клумбе среди цветов. Размещая горшок на крыше или в кроне дерева, не забывайте что его нужно будет частенько поливать. Девчата растут в 10 литровых ведрах, на высоте примерно 3 метра. Ведра закреплены к поваленным от урагана деревьям. Солнце, вода и питательные вещества - три кита, основополагающие факторы для вашего урожая. Если грядка расположена под рукой, то можно выкопать яму, сделать органический замес и поселить туда живых микроорганизмов, червей и грибков. Поливать в таком случае можно водой. Ну это для любителей органики. Про такие замесы можно почитать на форуме, темы есть. Где-то удалённо почва не всегда балует своим составом. В моей области это голый песок, а где-то и удобрять не надо. В ауте сложно перекормить, но грубить с удобрами не стоит. Сейчас их выбор очень широкий, радуют и свои производители, поэтому вопрос лишь предпочтения. В некоторых регионах влажно и поэтому с поливом не стоит перебарщивать, а лучше уделить время осмотру шишек на предмет плесени. У меня сухой климат, поэтому с такой проблемой в ауте не сталкивался. В боксе просто вырезал очаг и усиливал обдув, а вот в ауте как быть, сорян, не подскажу... Рассада Высаживать конечно лучше рассадой. Если семечкой, то уж лучше в зиму. Рассаду обязательно надо опрыскивать перед посадкой! Я пользовался препоратом Алатар, помогает от всех желающих сожрать молоденьких девочек. Обработку через пару недель надо повторить. Когда уже кустик сам начнёт защищаться и выделять запах, отталкивающий насекомых, обработку можно прекратит. Всё зависит от Вашей месности и густонаселённости всевозможных вредителей. Само собой опрыскивать нужно после дождя, а не до. Выбор сорта Сорта конечно нужно выбирать обдуманно. Чистая сатива в нашей стране не успеет отцвести. Индика, гибриды с её преобладанием и не только, Хейзы от Гринов успевали на 50 широте. Сейчас мно Fast версий, производитель указывает заманчивые сроки, надо проверять. Отечественные бридеры тоже предлагают скороспелые свои гибриды. Ну и конечно автики. Их всегда и почти в любом месте можно вырастить. Выбор за Вами. Опираясь на личный опыт скажу, что пригибать и растягивать можно абсолютно любые сорта, включая автики! Нижние шишули и боковые веточки набирают больше массы, а сам кустик не так видно из далека. Вот пару автиков, растягивал, стелил их по земле Auto Super Critical от GHS Kalashnikova Auto от GHS Иногда приходилось маникюрить прям на делянке и подсушивать в деревьях, потом забирать) Всем жирных шишь, максимум солнышка, минимум вредителей, а двуногие вообще чтобы мимо! Статья участника конкурса «Автор, Жги!» Поделись своим опытом и знаниями и выигрывай призы от Cannado, Simplex и Plantators. А также специальный приз - безындукционный вапорайзер DynaVap Телеграм канал: @burnwriter Чат: @burnwriters
  15. Ко мне часто заходят друзья и родственники. Поэтому я задался вопросом, как скрыть свое увлечение выращиванием от лишнего внимания? Мне нужен неприметный, максимально бесшумный, небольших размеров удобный гроубокс, который бы вписывался в интерьер гостевого зала. Нашел комод с выдвижными ящиками, схожий с палитрой цветов гостевой фурнитуры. Цена была приемлемой, да и место, где забирал его, находилось не далеко. Внешние размеры 80*86*44 см. Я заранее уже представлял, что весь вентиляционный узел должен быть изолирован в отдельный отсек из ЛДСП. Также всевозможные рабочие элементы должны регулироваться, в зависимости от температуры и шума работы узлов. Комната находится на солнечной стороне, и 30 градусов в ней — это норма. Хотелось бы видеть в боксе температуру не выше, чем на 1–2 градуса. Освещение С последнего цикла стоит борд от MrGrower на 60 вт, работает в тандеме с обдувом (Noctua 80). Захотелось еще света, много его не бывает... полоски от Рязанова 2х25 вт с массивным радиатором поставил по бокам. Обрадовало наличие уже встроенной регулировки мощности в блоке Mean Well. Вентиляция На Wildberries приобрел по скидке канальный Vents quiteline 100. Производитель заявляет целых 25 дцб шума. Подключен через регулятор оборотов MTY на 1,5, и в среднем работает на 70% мощности. Фильтр искал по размерам, подходящим для выделенного ему места. И вмонтировать его необходимо вне полезного пространства, так как он будет съедать много места. Наткнулся на одного из отечественных производителей, цена — сказка. Сверху Макс докинул мне угля на замену и фирменную наклеечку. На вдув выбрал всем любимый Noctua NF-F12 с магнитным подшипником, подключенный через регулятор оборотов. Который не слышно даже на высоких оборотах. Список используемого: Свет San2 ultimate v_2 60w + 2x25 w Рязанов. Канальный вентилятор Vents quiet line 100. Фильтр 120 кубов, от отечественного производителя. Кулер на вдув Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Кулер на обдув Noctua NF-R8 redux-1800 PWM Комод «Басик-544». Термогигрометр Xiaomi. ЛДСП (белый, венге, черный), ДСП. Виброизоляция STP 3 мм, 5 листов. Шумоизоляция STP 2 листа м, 2 листа про, 1 лист 8 мм. Угловой соединитель 100 вентс. Вентиляционная труба 125. Белый уплотнитель на торец. Rex вент. на обдув. Гофра мягкая, вентиляционная. Шим регуляторы 3 шт. Вент. решетки. Регулятор оборотов MTY-1,5 Мебельные фиксаторы. Петли. Начало постройки Выдвижные ящики комода разобрал полностью. Внешние элементы будут соединены в одну дверку. Протянул все соединения комода, углы и болты. Избавился от направляющих и снял заднюю стенку. Нижние 5 см свободного пространства ниши комода использую в будущем под слив-поддон для капельного полива, а правую часть — под разводку проводов и установку вентиляции под мамник. Далее из внешних частей ящиков начал собирать полноценную дверь, снял ручки, уложил все поверх комода. И вроде более-менее выровнял их между собой. Чтобы были зазоры между секций ящиков, с двух сторон между ними вставил болты, и зазор сохранился, после того как закрепил секции вместе. Скрепил остатками от ящиков, дощечки распилил наполовину. Скрепил в трех местах, чтобы под своим весом дверь не гуляла. Подготовил и примерил по размерам листы виброизоляции. Напилил из ДСП куски на заднюю стенку комода. Для большего изолирования шума, так как тонкий оргалит нам не подойдет. И вообще, прежде я собрал вент и фильтр вместе и положил просто в один из ящиков тогда еще целого комода. Включил посмотреть, как это будет звучать и сколько шума будет издавать... удивился... при закрытом выдвижном ящике особо тише не стало. Вымерил и поставил площадку под шкаф, закрепился на уголки с внутренней стороны по периметру. И закрепил уже верхнюю часть задней стенки, придал жесткости конструкции. Предварительно проверив по углам геометрию комода, чтобы не завалились стенки при закреплении. Из купленного в «Леруа Мерлен» материала собрал белый внутренний шкаф ЛДСПна петлях. Внешние размеры 40х45х75 см. Примерил шкаф, накинул дверку, все закрывается как надо. Поверх задней части наклеил лист вибро 3 мм. Наклеил уплотнитель по торцу шкафа, поставил и отрегулировал сразу петли, чтобы избежать неудобств установки на весу, и проверил сразу щели. Вырезал технологические отверстия под вентиляцию. Также частично обклеил внутри комода вибро- и шумоизоляцией. Итак, я взял рояльные петли 45 см. Единственная проблема заключалось в том, как выставить и закрепить по месту дверку, чтобы зазоры сошлись… получилось не с первого раза. На внутреннюю часть дверцы наклеил два листа шум. STP 5 мм. Хватило почти на всю площадь. Далее размещу на двери таблицы кормления и порядок добавки стимуляторов, может, какие-то свои записи. Также изначально я оставил зазор между левой стенкой комода и левой стенкой шкафа для установки мебельного фиксатора. Стоит около 70 руб. в «Леруа Мерлен». Сам механизм: нужно, чтобы крепился изнутри и был скрыт. Позже, после эксплуатации, был внедрен еще один фиксатор в нижний части, две штуки держат лучше. Заднюю часть закрепил на мебельные саморезы, листы ДСП, предварительно вырезав технологические отверстия под вентиляцию. На них позже поставлю квадратные вентиляционные решетки. Возможно, найду под цвет или же покрашу. На шляпки саморезов надел заглушки под цвет фурнитуры. Использовал такую застежку, цена в районе 150 рублей. Дверца прилегает плотно, при желании можно избавиться от любого зазора. И открывать удобно Технический отсек Он также будет размещен отдельным «якобы коробом» из ЛДСП. Стыки элементов проклеил шум. лентой, закрепил все на уголки. Использовал саморезы 30 и 15 по дереву. Гофру использовал белую мягкую, вроде как поток тише проходит относительно алюминиевой. На весь отсек ушло примерно три листа вибро, два шумо, обклеил полностью. Крышку в том же порядке. Замерил, нарезал, примерил, закрепил… все просто, и заклеил виброй плюс два слоя шумо. Разложил на общую картину. Примерно будет так: фильтр — канальник — гофра — глушитель. Стыки соединений фильтр+вент или вент+угол 100, я заматывал армированным скотчем. Держит крепко и минимум заморочек. Так как соединительных спец элементов я не нашел. Верхний левый отсек был задуман под другой фильтр, который еще в пути, миллион световых лет идет нашей любимой почтой. Выходим из положения и временно ставим замену. Сделал своего рода глушитель на выход канального вента из 125 трубы и акустической шумоизоляции. Думаю что два изгиба после вента будут меньше влиять на производительность, нежели два изгиба до него. Ну и предварительно, конечно, проверив шум и работу данной конструкции. Закрыл все крышкой. В нижний части установил кулер 12 мм, он будет запитан через шим регулятор. Мне активный вдув на таком малом пространстве необходим, и, как показали предыдущие варианты сборки, при повышении оборотов кулера на вдув легче согнать температуру в боксе при жарком дне. А также свежий поток обдувает горшок, как бы охлаждая его (где-то читал, главное, чтобы корни не подвергались высокой температуре). Это лично мое мнение, основанное на том, что я вижу в ходе использования. Также, ребята, подвес за «три копейки». Пять карабинов по 15 руб. + 0,5 м цепочка 70 руб. — вечно, надежно, еще и регулируется Время поджимало, а моим «перцам» надо уже где-то стоять. Собрал электрическую часть, повесил свет, термометр... И начал тестировать пока что конструкцию. На бокс выделен отдельно автомат с УЗО, от него идет медный провод 2,5 кв на розетку. И после через вилку уже на эл. часть внутри бокса. Все соединения находятся на клеммниках и спец. разъемах. Канальный вент подключен через регулятор оборотов. Блок питания на 12 в 5 амп, два шим регулятора на кулера вдува и обдува. Оставил еще розетку под блок usb 4,5 в. Ну и примерил платформу raspberry pi с сенсорным управление для автоматизации и контроля по сети в будущем, уже заказал электроды PH PPM / автополив. Speed Auto+ от Sweet Seeds. 60 день Едем дальше, наконец пришел фильтр. Ставим и собираем уже как должно быть. Угловой соединитель облепил тоже виброй, да и вообще я парень простой, вижу где можно налепить вибро — леплю… Ну, а если честно, я считаю, хуже не будет, вроде как хотим же сделать максимально тихо. Канальник обернул 125 трубой, внутри поролон, и, конечно же, вибро. С торца наклеил ленту поролоновую. Возможные пустые места закидал кусками шумки, которая осталась в ходе работы. Средние показание температуры и влажности с термогигрометра Ну и в заключение строй-репорта хочу сказать, что получился очень тихий, неприметный для меня инструмент. В нем уже прошел цикл, и температура по верхнему термометру была на 1–2 градуса выше комнатной. При условии, что на дворе лето. Проблем с жарой для куста я не видел. В большинстве решал обдув, который охлаждал как и верха планта, так и борд. И теплый поток обдува сразу уходил в вентиляцию. Что касаемо звука, шума от канальника как такового нету, есть гул на выходе потока воздуха. Его получилось хорошо сгладить глушителем. На фоне обстановки в квартире, разговоров и включенного телевизора я не слышу работу бокса. Что я считаю конечным результатом вполне удовлетворительным. С наступлением осени температура за бортом уже не такая большая. И я выкручивал обдув и вентиляцию в половину мощности, что сказывалось на уменьшение шума работы узлов. Также правая свободная часть в дальнейшем будет служить для второго шкафчика внутри комода, под небольшую мамку. Спасибо всем за внимание! Возможно, именно для тебя, мой дорогой друг, я открыл что то новое. Я благодарен всем, кто делает эту культуру хоть чуточку ярче. (с) Автор: prada Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника Краткий гайд по кулерам и их установке. Чтобы не воняло, не шумело и долго работал
  16. Еще один строй-репорт в нашем писательском конкурсе «Автор, Жги!». Форумчанин @Joc нашел новое применение старому холодильнику, переделав его в неприметное пространство для выращивания. Автор потратил не много денег, при это оборудовал гроубокс автоматикой, способной поддерживать благоприятную температуру и влажность внутри. Уважаемые читатели, рад представить вашему вниманию авторский проект — гидробокс собственного производства Jackson`s Freezer. Холодильником, стоящим на балконе, и работающим, как обычный старый холодильник, мало кто заинтересуется. Из многочисленных друзей, кто его видел, никто даже не спросил, что это… За исключением одного наглого голодяя, который сразу полез искать в нем жратву, а наткнулся на недельную растиху, и она понравилось ему больше, чем любая еда. =D Итак, взрастив два кустика на подоконнике с примитивным досветом в комнате, я понял, что без бокса не обойтись. Как минимум, запах на всю квартиру такой, что глаза слезятся. Поставив перед собой непростую задачу, а именно: максимально автономный и мобильный гроубокс с минимумом вложений, я взялся за дело. Балкон — это моя территория, а также единственное место, куда можно определить бокс. Хоть балкон и утеплён, зимой там всё равно холодно, поэтому первое, о чём я подумал, — это термос, и мысль о холодильнике сама пришла в голову. Он утеплен и герметичен, в нём отлично будет создаваться и поддерживаться нужный микроколимат, а плотно закрывающаяся дверь исключит утечки запаха и ускорит восстановление климата после открывания бокса. После того, как тип заготовки был определён, встал вопрос размеров. Как правило, дверь на балкон неширокая, в моём случае проём 50 см. Все стандартные холодосы обычно в габарите 60х60 см, значит искать нужно нестандартный. Пересмотрев кучу вариантов БУшки на «Авито», остановился на нескольких холодильниках, из которых финалистом стал отличный «Саратов-452». Его габариты 48х48х115 см. Внутренние размеры без морозилки — 40х40х108 см — это как раз тот минимум, в котором можно вырастить одну растиху (а мне больше и не надо). Саратов-452, послуживший «базой» для гроубокса Подавший объявление на продажу чел, который, как оказалось, занимается ремонтом холодильников, был удивлен, когда я сказал ему, что мне нужен пустой нерабочий холодос, из которого он может вытащить всё, что ему нужно, а мне продать остальное, предварительно перевесив дверцу на другую сторону открывания (чтобы мне перед соседями не палиться). В итоге на следующий день я забрал свою заготовку — пустой холодильник, без морозилки, компрессора и радиатора, но с корытом и двумя стеклянными полками. Продавец допытывался, зачем мне всё это, и ответ про дизайнерский шкаф его более чем удовлетворил. Цена вопроса — 1500 руб. Пустой бокс оказался совсем лёгкий, и я в одного, без труда, погрузил его в машину, привез домой и поставил на балкон. Теперь передо мной стояло несколько задач: отражающая поверхность; свет; вентиляция; обогрев на время сна растихи; циркуляция воздуха; влажность; организация гидропонной системы; автоматика; фильтрация воздуха; минимальный бюджет; Рассмотрим все эти пункты по отдельности. Перед тем как мы разберем всё по пунктам, хочу выразить огромный респект Жеке Ganja Hands. По его видосам я разобрался во всём, что нужно для правильного и бюджетного грова, а видео про регулятор влажности и температуры вывело меня на путь автоматики. Также большой респект Dzagi. Очень круто, что есть такой портал! Читать не перечитать! Отражающая поверхность Знаю, что белый цвет очень хорошо подходит для стен гроубокса, и, так как холодильник внутри белый, можно было ничего со стенами не делать, но для придания вида и эстетичности я обклеил весь холодильник внутри самой обычной отражайкой «Стенофон». Полки в дверце отрезал обычным канцелярским ножом. Оставил только нижнюю. Около 300 руб. за отражайку, при этом использована была только половина. Свет В юности я уже как-то делал «лабораторию» в кладовке по фильму Хорхе Сервантеса, но гров был прерван незапланированными проблемами, и затея эта была отложена в долгий ящик. В то время я использовал классику — ДНаТ 400Вт, и знаю, что это довольно пожароопасная штука. Про ЛЕД-лампы тогда никто не слышал. В этот раз я сразу отказался от ДНаТа в пользу ЛЕД, так как пожарная безопасность — очень важный момент. ЛЕД, конечно, греется, но ДНаТ имеет свойство плавиться и гореть. Посмотрев Жекин видос про бытовой ЛЕД и расчет света, понял, что на бокс таких размеров и одну растиху много мне не потребуется, и решил, что это будут четыре более-менее мощных ЛЕД-лампы — одна 40-ваттная 6500 кельвин, и три 36-ваттные 2700 кельвин. Взял кусок ламината, отпилил нужную ширину, обклеил отражайкой и примастырил четыре патрона Е27 через «теплообменники» из переходников для ТВ-антенны. Как видите, лампы три, а не четыре, как было запланировано, так как четвертый патрон занял обогрев. По итогу вышло 112 Вт и около 9000 Лм. Соотношение спектра 6500/2700, примерно 60/40% Все соединения проводов на ваги. Лампы (без проводов, патронов, вагов, и ламинатины) стоили порядка 1700 руб. Знаю, что свет слабоват, но результат меня более чем устраивает. На следующий гров мне уже пришел борд от «Минифермера» с полным спектром за почти 4000 руб. с учетом доставки. Пока иду по бюджетным вариантам, но это же хобби, и с опытом серьёзность аппаратуры будет возрастать. Вентиляция С вентиляшкой всё понятно — должны быть подача и отток. В качестве оттока был взят самый обыкновенный канальник и установлен в верхний левый угол бокса. Сразу хочу отметить для всех, кто будет это читать. Ставьте снаружи подобную приблуду с направлением вывода воздуха, потому что если этой решетки не будет, а бокс будет стоять у стены (что скорее всего — не посреди комнаты же ему стоять), то выдуваемый воздух будет «упираться» в стену, из-за чего будет создаваться этакая воздушная пробка, мешающая нормальному оттоку воздуха. После того, как я поставил эту решетку, время охлаждения бокса на 3°С сократилось с 20–30 минут до трёх! Т.е. у меня выстроился нормальный цикл смены воздуха. Примерно раз в 10 минут включается вентиляшка и меняет воздух за 3–4 минуты. Цена выдува с решеткой около 700 руб. Приточный вентель я решил поставить поменьше. Заказал обычный кулер с подключением к 220В. Очень порадовал скос, в который вмонтирован кулер. Его угол такой, что задуваемый воздух идёт в середину бокса. Учитывая то, что стенки холодильника — это экструдированный пенополистирол под пластиковым покрытием, в них было нетрудно прорезать нужные отверстия обычным канцелярским ножом. Цена кулера ~600 руб. Обогрев на время сна Здесь я изрядно поломал голову. Рассматривал сначала всякие разные миниконвекторы — уж больно стрёмно с точки зрения пожара. Тёплый пол — слишком запарно. Терморегулятор и опять же пожарная безопасность не давала покоя. В итоге наткнулся в интернете на инфракрасную лампу, которая греет, не излучая свет. Такие штуки используют в инкубаторах, террариумах, а у кореша, например, попугай греется у такой лампы. А то, что она вкручивается в патрон Е27, стало дополнительным преимуществом в пользу этого девайса. В итоге было принято решение использовать один из патронов для освещения под эту ИК-лампу. Цена ИК-лампы около 500 руб. Циркуляция воздуха Как и с вентиляшкой, тоже всё понятно: должен стоять вентель, который будет гонять воздух внутри бокса. Непросто оказалось найти маленький настольный вентилятор осенью — типа не сезон, товар вышел из ассортимента до следующего лета. Пробежавшись по магазинам, нашел подходящий вариант. Очень достойный вариант: две скорости и возможность крутить его во всех направлениях. Просверлил в основании отверстие и присобачил на саморез, проложив под основание прокладку из вспененного полиэтилена, чтобы когда его крутишь, не повредить отражайку. Циркулятор — 600 руб. Почти весь гров работал только днём, но недавно переставил его на круглосуточный обдув. Влажность Тоже голова была сломана, так как обычный увлажнитель с автоматической поддержкой уровня влажности в бокс таких размеров тупо не влезает. Проштудировав Али, нарвался на вот такого красавчика: Пожалуй, одно из лучших решений для бокса небольших размеров, состоящее из головы (собственно сам увлажнитель) и стержня, который впитывает воду и передает её в голову. Кстати, на фото он в процессе, делает пар. Тут не обошлось без вмешательства. Дело в том, что запитка его в будущем планировалась на регулятор влажности, который его должен включать и выключать, но у него есть кнопка включения, которую после его отключения каждый раз надо нажимать. Пришлось разобрать его и замкнуть кнопку, чтобы она была всегда нажата. Замкнул без паяльников, просто запихнул внутри упор, который постоянно давит на кнопку. Дальше проявилась еще одна проблема — влагинатор выключался через 1–1,5 часа непрерывной работы. Сначала (пока ждал регулятор), я посадил его на механическую розетку, выставив следующий режим работы в световой день: 1 час работает, 30 мин не работает. Получилось, что выключаясь, он сбрасывался, и таким образом проблема его отключения была решена. Когда пришел регулятор, дела наладились, потому что при достижении определенных параметров увлажнитель включался или выключался. Это также поспособствовало экономии воды для увлажнителя. С водой тоже нюанс — тару для такого увлажнителя лучше брать широкую и максимального объема, так как имеет значение уровень воды. Когда он опускается слишком низко, стержень увлажнителя начинает сверху подсыхать и плохо передавать влагу. У меня сейчас пол-литровая тара из-под жидкого мыла. Раз в сутки доливаю воду. Жду, пока освободится 0,75 л от геля для душа — широкая и низкая. Цена увлажнителя — 300 руб. Устройство гидропонной системы Ничего сложного, но много муторной работы. Решетчатый горшок (сделал сам из обычного) вставлен в отверстие, выпиленное в ещё одном куске ламината, который по ширине идеально подошел, как крышка, для стандартного корыта от холодильника. Все открытые края заклеены изолентой, чтобы ламинатина не разбухла от влажности. Отверстие сделано сбоку, чтобы корни растихи уходили в сторону (так как корыто неглубокое), а также для организации ЛСТ-тренировки над крышкой. Фото снизу. Что сверху — увидите далее Субстрат взял классический — керамзит. На Дзаги прочитал как его промыть, всё сделал по инструкции, и всё окЭ. В след раз хочу посадить на кокос. Компрессор — один из важных моментов — нужен для аэрации, и при этом довольно шумный. Я взял древний компрессор для аквариума, нашел в деревне, поэтому он достался мне даром. Очень мощный, без труда прожимает аэраторный камень d 10 см, в отличие от бесшумного, что я заказал на Али. Это был провал. Он мегаслабый, поэтому я оставил старый, но заменил одеревеневший шланг на новый, мягенький, и шума стало гораздо меньше. Новый буду потом использовать как вспомогательный. Аэраторный камень сначала был звездочка из звериного магазина, потом круглый 10 см пришел с Али. Компрессор старый — бесплатно Компрессор новый — 1000 руб. Аэраторный камень старый/новый — 300/300 руб. Автоматика Наконец, самое интересное — автоматизация температурного и влажностного режима. При помощи видео Ganja Hands о регуляторе температуры и влажности, я напал на след аппаратуры на алиэкспресс и первым делом нашёл и заказал терморегулятор с двумя выходами, который запитал на вентиляцию и подогрев. На каждый выход можно сделать включение и выключение прибора при достижении определенной температуры. Так, вентиляцию я настроил на включение при 28°С и выключение при 26°С (на цвете снизил на 26/24°), а обогрев включается при 20°С, а выключается при 23°С. Регуляторы эти бывают для 12v, 24v и 220v сетей, я выбрал 220v, так как у меня весь холодос на такой сети. Что касается влаги, то тут помучался. Первый регулятор я заказал с одним выходом, только на влагу — он не дошёл. Заказал ещё раз, только уже с двумя выходами — один на влажность и один на температуру с перспективой сделать противопожарную безопасность, запитав на температурный выход всю систему и выставив отключение на 40 или 50°С. Таким образом, если вентиляция выйдет из строя и в холодосе начнет подниматься температура, то на 50°С (я так выставил), вся система выключается. Свет запитан на автомат, на котором выставлен цикл день/ночь. С самого начала, посмотрев по таблицам всяким, я решил рОстить на цикле 16/8, но, когда начался цвет, я понял, что 18/6 — это всё-таки лучший вариант для автоцвета (тем более с моим лажовым освещением), и перевел на 18/6. Регулятор температуры двойной — 700 руб. Регулятор температуры и влажности — 900 руб. Автомат на свет — 600 руб. Бонусный пункт Наверное, внимательные обратили внимание на розетку, висящую посреди этой кучи проводов. Это — вайфай IP-камера — чудо чудесное, необходимое для мониторинга того, что там внутри, без постоянного открывания бокса. Тоже алиэкспресс подлечил. Смотрим: Шикарная штука! Начинаю нервничать, когда я в отъезде, а камера начинает глючить (бывает), но, как правило, быстро приходит в норму (всё из-за интернета). Работает 24/7, есть функции ночного видения, запись в облако и датчик движения. Можно настроить всякие разные сценарии и протоколы. Но мне нравится просто залипать в неё вечерами. =)))) Стоимость — 1000 руб. Фильтрация воздуха Пытался этот вопрос решить HEPA-фильтром от пылесоса, который по размеру как раз вставлялся в канальник, но это слишком затруднило отток воздуха, вследствие чего температура стояла на месте, поэтому я отказался от этой идеи. Пока что это вопрос не первостепенной важности, но тащит на балконе будь здоров. Поэтому к следующему грову оборудую бокс угольником. Или сделаю сам, или куплю. Бюджет Холодильник — 1500 руб. Свет — с учетом вагов и патронов, можно округлить до 2000 руб. Вентиляция, вход/выход — 1300 руб. Обогрев — 500 руб. Циркуляция — 600 руб. Увлажнитель — 300 руб. Автоматика темп/темп-влаг/свет — 2200 руб. Компрессоры и аэраторы — 1600 руб. Итого: 10 000 рублей По мелочи на ваги, провода, скотчи, можно ещё тысячу накинуть. Что выросло Результат превзошел все мои ожидания: 53 г сухого материала! Я ожидал 30–35, но вышло в полтора раза больше! 40 — с веток, 10 — чисто верхние бошки и 3,6 — главная кола. Считаю проект успешным, и то, что с одной семки на таком лажовом свете можно поднять полтос, меня поразило. Теперь буду перепиливать бокс под новый свет (нужно перенести обогрев на стену и примастырить ЛЕД-борд), после чего запущу следующий гров — гидра на кокосе. Сорт будет АК-77 или Горилла, еще не решил. Посмотрим, что получится. Установка LED board и угольного фильтра Итак, как я писал в окончании прошлого цикла, в моих планах было заменить свет на ЛЕД борд, а также разобраться с фильтрацией воздуха, чтобы недостелс стал стелсом. Долго выбирая между LedTec и Минифермером, рассматривал принципиальную разницу и понял, что диоды одинаковые, а драйверы нет. LedTec используют драйверы Meanwell, а Минифермер клепает свой нейм на ноунейм. Разница в цене в полтора раза, Минифермер 2700 р. (а сейчас 3000 р.) LedTec 4600 р. (сейчас уже 5650 р.) за идентичный борд 60 Вт. Учитывая то, что драйверы Минвелл считаются лучшими, это обоснованная разница в цене. Пообщавшись с более опытными гроверами и почитав разного чтива, пришел к выводу, что Минифермера на моём уровне гроверского развития будет достаточно, и на ближайшие пару лет этого света мне хватит. Заказал, получил, примерил, задумался...Запарившись на диодах и драйверах, я совсем забыл про такой важный параметр, как размеры. ЛедТек был более квадратный (326х240мм), а Минифермер - более прямоугольный (380х180мм). Отдача по люксам и ППФД одинаковая, спектры тоже. Купленный борд влезал в холодос, но почти в притирку, что смутило меня с точки зрения безопасности, ведь он всё равно греется, значит надо как-то огородить края холодоса от нагретого борда. На помощь пришел дружище. Он работает на производстве, и притащил мне полимерные трубки, которые не боятся нагрева до 500*С, при этом сами они не нагреваются, и их можно очень просто резать канцелярским ножом. По итогу вопрос теплоизоляции стен бокса от борда был решен - я просто сделал прорези в трубках, поместил в них края борда, вкрутил по 2 самореза в стены холодоса, и установил всю конструкицю на них. Как видите, борд и так хорошо стоит в распор за счет выпирающих полозьев, предназначенных для стеклянных полок холодильника (они заклеены отражайкой). Когда мне потребовалось перенести борд выше, уже на помощь пришли саморезы. Наверху (две черные полосы на стенах) - предыдущий вариант его крепления - уплотнительная теплоизоляционная самоклеющаяся лента - кстати, тоже рабочий вариант, но трубки надежнее. Также вы могли заметить, что ИК лампа переехала на стену. Так как раньше она находилась в патроне на самодельном быт ЛЕД борде, ей потребовалось новое место. Четко выверив её позицию так, чтобы её не нужно было менять, и чтобы она не засушила будущую растиху, я присобачил обогрев на стену, направив в центр бокса. Это "спина" холодоса, первые включения после модернизации. Красный левый датчик - от нагрева. Горящая красная лампочка говорит о том, что нагрев идёт, и будет идти, пока цифра не достигнет 22*С. Драйвер от борда я вынес наружу (вон он внизу), и прикрутил его к "спине" через прокладки из термостойкого уплотнителя. Под него пришлось сделать отдельную розетку, но из-за этого вся электросхема даже упростилась. Лед борд Минифермер 60Вт, спектр не помню - 3000 руб. После нескольких часов прогона системы порожняком - всё работало. Свет ветил, вентилятор выдувал, обогрев обогревал. Осталось придумать куда поставить фильтр. К этому моменту я уже плотно занимался изучением угольных фильтров, и понимал, что мне нужен самый компактный. Даже уже успел купить один вариант, но примерив, и поняв, что он всё-же велик, венул его обратно. Расстроился, но ведь, кто ищет - тот найдет. По итогу, не помню уже как, но я нарвался в сети на самый маленький угольный фильтр с хорошим КПД (максимальным для таких размеров) - Clean Smell 100 Mini. Его диаметр - 130мм, длина с фланцем - 210мм, диаметр фланца - 100мм, производительность - 150м3/ч, уголь - немецкий Silcarbon (говорят лучший), толщина прослойки - 40мм, вес - 1,2кг. Профи сказали, что угля в нём маловато, хотя бы ближе к 2кг советовали, но здесь можно самому менять уголь, поэтому потом забью его под завязку, а пока пускай работает так. Проверим. Поискав самый выгодный для меня вариант по цене и доставке, остановился на магазе HomeHarvest. Итого с доставкой он мне обошелся в 2500 р. Наверху держится на защёлкиваюющемся креплении (хз откуда оно у меня). При необходимости можно очень просто отщёлнуть и снять фильтр, предварительно раскрутив хомут на фланце и сняв изоленту. К вентилятору подключил при помощи металлического переходника, заизолировав изолентой оба соединения. Кстати камеру тоже перенес на стену, ниже (раньше она держалась на самопальном свете). Она по итогу не давала полный обзор, но успокоение при её просмотре, когда я был в отъездах, приносила. Фильтр я монтировал уже во время грова, растихе тогда было порядка 3-4 недель, и она начинала пахнуть. В конечном итоге фильтр показал себя отлично! Лёгкий запах на балконе начал появляться за пару-тройку недель до харвеста, а если окно на балконе было открыто, то ничем не пахло. В дом ничего не тянуло, и мой моск постигло спокойствие от песдежа жены про постоянную вонь. Кстати, если бы не трудная обстановка с влажностью на протяжении всего цветения, уверен, фильтр показал бы себя еще лучше, так как эффективен он при влажности, не превышающей 80%, а у меня на всей стадии цветения было 99,9%, об этом будет чуть ниже, после ответов на вопросы. Вот так сегодня выглядит мой гидробокс. Ожидает засадки семки под репорт от Sweet Seeds, где мне посчастливилось быть одним из выбранных гроурепортеров. Дальше отвечу на вопросы Супермодера. Обогрев справился со своей задачей? Все устройства работали как надо и поддерживали оптимальную среду? А зимой как будет? Обогрев справился со своей задачей на отлично. Я собрал бокс в прошлом октябре, и обогрев как раз был предназначен для грова в зимнее время. Во время сна растихи, когда выключался свет, и ничего не мешало холоду властвовать, в бой вступала ИК лампа. Она же запитана на автоматику, включалась при 19*С, и выключалась при 22*с, тем самым поддерживая оптимальную для сна растихи температуру. Все системы работали просто отлично. Цикл вентиляции был примерно такой - 10 минут не работает, потом 3-5 минут выдувает и обновляет воздух - а это же белиссимо! При этом и влага в боксе не задерживалась, а если сильно выдувало, то подключался миниувлажнитель. Так что для зимнего гровинга даже на открытом незастекленном балконе, этот холодос - чудо чудесное. А вот в весенний гров я испытал некоторые неудобства связанные с влажностью и температурой. Логично, что температура в боксе не станет ниже чем снаружи при естественной, пускай и принудительной, вентиляции. Так вот когда пошла жара по 25-30*С, вентиляции пришлось несладко. Вечерами вентиляторы молотили без перерыва по 5-7 часов подряд, начиная издавать звуки усталости, пока солнце не садилось, и на балкон не приходила прохлада, тогда цикл возвращался на стандартные 10/3-5мин. С другой стороны, это помогло мне не сгноить растиху, потому что пожалев срезки лишних (как по итогу оказалось) отростков при LST, я вырастил такую мохнатку, что её дыхание забивало влагой весь холодильник, и датчик на постоянку показывал мне 99,9% почти на всей стадии цветения, и только когда вентилятор дул минут 15, влажность падала до 65-70%, и держалась, пока выдув работал. А как он выключался, влага быстро поднималась обратно. Тем не менее, гров я завершил, результатом вполне доволен, но об этом уже в другом, следующем, репорте. Сейчас, надеюсь, я нашел выходи из этой ситуации. Буквально сегодня заказал на Алишке вот такую лабуду - эдакий осушитель воздуха. Сушит гранулами многоразового использования. Что ж...проверим...присобачу его на правую стенку и на след грове посмотрим на что он способен. Будут работать в паре с увлажнителем.. Цена вопроса - 800 руб. Еще хочу поставить дополнительный циркуляционный вентилятор в дверь холодильника. Небольшой, он будет обдувать низы растения. Варианты на Али уже подобраны. Цена 300-500 руб. Ну и напоследок спойлерну парой фоток "Мохнатки/АК-47/Зеленый квадрат". Надеюсь мой строй-репорт вам понравился, и был для вас полезен. Всем доброго здоровья, богатых урожаев, мира в доме, и света в сердце. Залетайте в мой гроурепорт. Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника Просмотр полной Статья
  17. Уважаемые читатели, рад представить вашему вниманию авторский проект — гидробокс собственного производства Jackson`s Freezer. Холодильником, стоящим на балконе, и работающим, как обычный старый холодильник, мало кто заинтересуется. Из многочисленных друзей, кто его видел, никто даже не спросил, что это… За исключением одного наглого голодяя, который сразу полез искать в нем жратву, а наткнулся на недельную растиху, и она понравилось ему больше, чем любая еда. =D Итак, взрастив два кустика на подоконнике с примитивным досветом в комнате, я понял, что без бокса не обойтись. Как минимум, запах на всю квартиру такой, что глаза слезятся. Поставив перед собой непростую задачу, а именно: максимально автономный и мобильный гроубокс с минимумом вложений, я взялся за дело. Балкон — это моя территория, а также единственное место, куда можно определить бокс. Хоть балкон и утеплён, зимой там всё равно холодно, поэтому первое, о чём я подумал, — это термос, и мысль о холодильнике сама пришла в голову. Он утеплен и герметичен, в нём отлично будет создаваться и поддерживаться нужный микроколимат, а плотно закрывающаяся дверь исключит утечки запаха и ускорит восстановление климата после открывания бокса. После того, как тип заготовки был определён, встал вопрос размеров. Как правило, дверь на балкон неширокая, в моём случае проём 50 см. Все стандартные холодосы обычно в габарите 60х60 см, значит искать нужно нестандартный. Пересмотрев кучу вариантов БУшки на «Авито», остановился на нескольких холодильниках, из которых финалистом стал отличный «Саратов-452». Его габариты 48х48х115 см. Внутренние размеры без морозилки — 40х40х108 см — это как раз тот минимум, в котором можно вырастить одну растиху (а мне больше и не надо). Саратов-452, послуживший «базой» для гроубокса Подавший объявление на продажу чел, который, как оказалось, занимается ремонтом холодильников, был удивлен, когда я сказал ему, что мне нужен пустой нерабочий холодос, из которого он может вытащить всё, что ему нужно, а мне продать остальное, предварительно перевесив дверцу на другую сторону открывания (чтобы мне перед соседями не палиться). В итоге на следующий день я забрал свою заготовку — пустой холодильник, без морозилки, компрессора и радиатора, но с корытом и двумя стеклянными полками. Продавец допытывался, зачем мне всё это, и ответ про дизайнерский шкаф его более чем удовлетворил. Цена вопроса — 1500 руб. Пустой бокс оказался совсем лёгкий, и я в одного, без труда, погрузил его в машину, привез домой и поставил на балкон. Теперь передо мной стояло несколько задач: отражающая поверхность; свет; вентиляция; обогрев на время сна растихи; циркуляция воздуха; влажность; организация гидропонной системы; автоматика; фильтрация воздуха; минимальный бюджет; Рассмотрим все эти пункты по отдельности. Перед тем как мы разберем всё по пунктам, хочу выразить огромный респект Жеке Ganja Hands. По его видосам я разобрался во всём, что нужно для правильного и бюджетного грова, а видео про регулятор влажности и температуры вывело меня на путь автоматики. Также большой респект Dzagi. Очень круто, что есть такой портал! Читать не перечитать! Отражающая поверхность Знаю, что белый цвет очень хорошо подходит для стен гроубокса, и, так как холодильник внутри белый, можно было ничего со стенами не делать, но для придания вида и эстетичности я обклеил весь холодильник внутри самой обычной отражайкой «Стенофон». Полки в дверце отрезал обычным канцелярским ножом. Оставил только нижнюю. Около 300 руб. за отражайку, при этом использована была только половина. Свет В юности я уже как-то делал «лабораторию» в кладовке по фильму Хорхе Сервантеса, но гров был прерван незапланированными проблемами, и затея эта была отложена в долгий ящик. В то время я использовал классику — ДНаТ 400Вт, и знаю, что это довольно пожароопасная штука. Про ЛЕД-лампы тогда никто не слышал. В этот раз я сразу отказался от ДНаТа в пользу ЛЕД, так как пожарная безопасность — очень важный момент. ЛЕД, конечно, греется, но ДНаТ имеет свойство плавиться и гореть. Посмотрев Жекин видос про бытовой ЛЕД и расчет света, понял, что на бокс таких размеров и одну растиху много мне не потребуется, и решил, что это будут четыре более-менее мощных ЛЕД-лампы — одна 40-ваттная 6500 кельвин, и три 36-ваттные 2700 кельвин. Взял кусок ламината, отпилил нужную ширину, обклеил отражайкой и примастырил четыре патрона Е27 через «теплообменники» из переходников для ТВ-антенны. Как видите, лампы три, а не четыре, как было запланировано, так как четвертый патрон занял обогрев. По итогу вышло 112 Вт и около 9000 Лм. Соотношение спектра 6500/2700, примерно 60/40% Все соединения проводов на ваги. Лампы (без проводов, патронов, вагов, и ламинатины) стоили порядка 1700 руб. Знаю, что свет слабоват, но результат меня более чем устраивает. На следующий гров мне уже пришел борд от «Минифермера» с полным спектром за почти 4000 руб. с учетом доставки. Пока иду по бюджетным вариантам, но это же хобби, и с опытом серьёзность аппаратуры будет возрастать. Вентиляция С вентиляшкой всё понятно — должны быть подача и отток. В качестве оттока был взят самый обыкновенный канальник и установлен в верхний левый угол бокса. Сразу хочу отметить для всех, кто будет это читать. Ставьте снаружи подобную приблуду с направлением вывода воздуха, потому что если этой решетки не будет, а бокс будет стоять у стены (что скорее всего — не посреди комнаты же ему стоять), то выдуваемый воздух будет «упираться» в стену, из-за чего будет создаваться этакая воздушная пробка, мешающая нормальному оттоку воздуха. После того, как я поставил эту решетку, время охлаждения бокса на 3°С сократилось с 20–30 минут до трёх! Т.е. у меня выстроился нормальный цикл смены воздуха. Примерно раз в 10 минут включается вентиляшка и меняет воздух за 3–4 минуты. Цена выдува с решеткой около 700 руб. Приточный вентель я решил поставить поменьше. Заказал обычный кулер с подключением к 220В. Очень порадовал скос, в который вмонтирован кулер. Его угол такой, что задуваемый воздух идёт в середину бокса. Учитывая то, что стенки холодильника — это экструдированный пенополистирол под пластиковым покрытием, в них было нетрудно прорезать нужные отверстия обычным канцелярским ножом. Цена кулера ~600 руб. Обогрев на время сна Здесь я изрядно поломал голову. Рассматривал сначала всякие разные миниконвекторы — уж больно стрёмно с точки зрения пожара. Тёплый пол — слишком запарно. Терморегулятор и опять же пожарная безопасность не давала покоя. В итоге наткнулся в интернете на инфракрасную лампу, которая греет, не излучая свет. Такие штуки используют в инкубаторах, террариумах, а у кореша, например, попугай греется у такой лампы. А то, что она вкручивается в патрон Е27, стало дополнительным преимуществом в пользу этого девайса. В итоге было принято решение использовать один из патронов для освещения под эту ИК-лампу. Цена ИК-лампы около 500 руб. Циркуляция воздуха Как и с вентиляшкой, тоже всё понятно: должен стоять вентель, который будет гонять воздух внутри бокса. Непросто оказалось найти маленький настольный вентилятор осенью — типа не сезон, товар вышел из ассортимента до следующего лета. Пробежавшись по магазинам, нашел подходящий вариант. Очень достойный вариант: две скорости и возможность крутить его во всех направлениях. Просверлил в основании отверстие и присобачил на саморез, проложив под основание прокладку из вспененного полиэтилена, чтобы когда его крутишь, не повредить отражайку. Циркулятор — 600 руб. Почти весь гров работал только днём, но недавно переставил его на круглосуточный обдув. Влажность Тоже голова была сломана, так как обычный увлажнитель с автоматической поддержкой уровня влажности в бокс таких размеров тупо не влезает. Проштудировав Али, нарвался на вот такого красавчика: Пожалуй, одно из лучших решений для бокса небольших размеров, состоящее из головы (собственно сам увлажнитель) и стержня, который впитывает воду и передает её в голову. Кстати, на фото он в процессе, делает пар. Тут не обошлось без вмешательства. Дело в том, что запитка его в будущем планировалась на регулятор влажности, который его должен включать и выключать, но у него есть кнопка включения, которую после его отключения каждый раз надо нажимать. Пришлось разобрать его и замкнуть кнопку, чтобы она была всегда нажата. Замкнул без паяльников, просто запихнул внутри упор, который постоянно давит на кнопку. Дальше проявилась еще одна проблема — влагинатор выключался через 1–1,5 часа непрерывной работы. Сначала (пока ждал регулятор), я посадил его на механическую розетку, выставив следующий режим работы в световой день: 1 час работает, 30 мин не работает. Получилось, что выключаясь, он сбрасывался, и таким образом проблема его отключения была решена. Когда пришел регулятор, дела наладились, потому что при достижении определенных параметров увлажнитель включался или выключался. Это также поспособствовало экономии воды для увлажнителя. С водой тоже нюанс — тару для такого увлажнителя лучше брать широкую и максимального объема, так как имеет значение уровень воды. Когда он опускается слишком низко, стержень увлажнителя начинает сверху подсыхать и плохо передавать влагу. У меня сейчас пол-литровая тара из-под жидкого мыла. Раз в сутки доливаю воду. Жду, пока освободится 0,75 л от геля для душа — широкая и низкая. Цена увлажнителя — 300 руб. Устройство гидропонной системы Ничего сложного, но много муторной работы. Решетчатый горшок (сделал сам из обычного) вставлен в отверстие, выпиленное в ещё одном куске ламината, который по ширине идеально подошел, как крышка, для стандартного корыта от холодильника. Все открытые края заклеены изолентой, чтобы ламинатина не разбухла от влажности. Отверстие сделано сбоку, чтобы корни растихи уходили в сторону (так как корыто неглубокое), а также для организации ЛСТ-тренировки над крышкой. Фото снизу. Что сверху — увидите далее Субстрат взял классический — керамзит. На Дзаги прочитал как его промыть, всё сделал по инструкции, и всё окЭ. В след раз хочу посадить на кокос. Компрессор — один из важных моментов — нужен для аэрации, и при этом довольно шумный. Я взял древний компрессор для аквариума, нашел в деревне, поэтому он достался мне даром. Очень мощный, без труда прожимает аэраторный камень d 10 см, в отличие от бесшумного, что я заказал на Али. Это был провал. Он мегаслабый, поэтому я оставил старый, но заменил одеревеневший шланг на новый, мягенький, и шума стало гораздо меньше. Новый буду потом использовать как вспомогательный. Аэраторный камень сначала был звездочка из звериного магазина, потом круглый 10 см пришел с Али. Компрессор старый — бесплатно Компрессор новый — 1000 руб. Аэраторный камень старый/новый — 300/300 руб. Автоматика Наконец, самое интересное — автоматизация температурного и влажностного режима. При помощи видео Ganja Hands о регуляторе температуры и влажности, я напал на след аппаратуры на алиэкспресс и первым делом нашёл и заказал терморегулятор с двумя выходами, который запитал на вентиляцию и подогрев. На каждый выход можно сделать включение и выключение прибора при достижении определенной температуры. Так, вентиляцию я настроил на включение при 28°С и выключение при 26°С (на цвете снизил на 26/24°), а обогрев включается при 20°С, а выключается при 23°С. Регуляторы эти бывают для 12v, 24v и 220v сетей, я выбрал 220v, так как у меня весь холодос на такой сети. Что касается влаги, то тут помучался. Первый регулятор я заказал с одним выходом, только на влагу — он не дошёл. Заказал ещё раз, только уже с двумя выходами — один на влажность и один на температуру с перспективой сделать противопожарную безопасность, запитав на температурный выход всю систему и выставив отключение на 40 или 50°С. Таким образом, если вентиляция выйдет из строя и в холодосе начнет подниматься температура, то на 50°С (я так выставил), вся система выключается. Свет запитан на автомат, на котором выставлен цикл день/ночь. С самого начала, посмотрев по таблицам всяким, я решил рОстить на цикле 16/8, но, когда начался цвет, я понял, что 18/6 — это всё-таки лучший вариант для автоцвета (тем более с моим лажовым освещением), и перевел на 18/6. Регулятор температуры двойной — 700 руб. Регулятор температуры и влажности — 900 руб. Автомат на свет — 600 руб. Бонусный пункт Наверное, внимательные обратили внимание на розетку, висящую посреди этой кучи проводов. Это — вайфай IP-камера — чудо чудесное, необходимое для мониторинга того, что там внутри, без постоянного открывания бокса. Тоже алиэкспресс подлечил. Смотрим: Шикарная штука! Начинаю нервничать, когда я в отъезде, а камера начинает глючить (бывает), но, как правило, быстро приходит в норму (всё из-за интернета). Работает 24/7, есть функции ночного видения, запись в облако и датчик движения. Можно настроить всякие разные сценарии и протоколы. Но мне нравится просто залипать в неё вечерами. =)))) Стоимость — 1000 руб. Фильтрация воздуха Пытался этот вопрос решить HEPA-фильтром от пылесоса, который по размеру как раз вставлялся в канальник, но это слишком затруднило отток воздуха, вследствие чего температура стояла на месте, поэтому я отказался от этой идеи. Пока что это вопрос не первостепенной важности, но тащит на балконе будь здоров. Поэтому к следующему грову оборудую бокс угольником. Или сделаю сам, или куплю. Бюджет Холодильник — 1500 руб. Свет — с учетом вагов и патронов, можно округлить до 2000 руб. Вентиляция, вход/выход — 1300 руб. Обогрев — 500 руб. Циркуляция — 600 руб. Увлажнитель — 300 руб. Автоматика темп/темп-влаг/свет — 2200 руб. Компрессоры и аэраторы — 1600 руб. Итого: 10 000 рублей По мелочи на ваги, провода, скотчи, можно ещё тысячу накинуть. Что выросло Результат превзошел все мои ожидания: 53 г сухого материала! Я ожидал 30–35, но вышло в полтора раза больше! 40 — с веток, 10 — чисто верхние бошки и 3,6 — главная кола. Считаю проект успешным, и то, что с одной семки на таком лажовом свете можно поднять полтос, меня поразило. Теперь буду перепиливать бокс под новый свет (нужно перенести обогрев на стену и примастырить ЛЕД-борд), после чего запущу следующий гров — гидра на кокосе. Сорт будет АК-77 или Горилла, еще не решил. Посмотрим, что получится. Установка LED board и угольного фильтра Итак, как я писал в окончании прошлого цикла, в моих планах было заменить свет на ЛЕД борд, а также разобраться с фильтрацией воздуха, чтобы недостелс стал стелсом. Долго выбирая между LedTec и Минифермером, рассматривал принципиальную разницу и понял, что диоды одинаковые, а драйверы нет. LedTec используют драйверы Meanwell, а Минифермер клепает свой нейм на ноунейм. Разница в цене в полтора раза, Минифермер 2700 р. (а сейчас 3000 р.) LedTec 4600 р. (сейчас уже 5650 р.) за идентичный борд 60 Вт. Учитывая то, что драйверы Минвелл считаются лучшими, это обоснованная разница в цене. Пообщавшись с более опытными гроверами и почитав разного чтива, пришел к выводу, что Минифермера на моём уровне гроверского развития будет достаточно, и на ближайшие пару лет этого света мне хватит. Заказал, получил, примерил, задумался...Запарившись на диодах и драйверах, я совсем забыл про такой важный параметр, как размеры. ЛедТек был более квадратный (326х240мм), а Минифермер - более прямоугольный (380х180мм). Отдача по люксам и ППФД одинаковая, спектры тоже. Купленный борд влезал в холодос, но почти в притирку, что смутило меня с точки зрения безопасности, ведь он всё равно греется, значит надо как-то огородить края холодоса от нагретого борда. На помощь пришел дружище. Он работает на производстве, и притащил мне полимерные трубки, которые не боятся нагрева до 500*С, при этом сами они не нагреваются, и их можно очень просто резать канцелярским ножом. По итогу вопрос теплоизоляции стен бокса от борда был решен - я просто сделал прорези в трубках, поместил в них края борда, вкрутил по 2 самореза в стены холодоса, и установил всю конструкицю на них. Как видите, борд и так хорошо стоит в распор за счет выпирающих полозьев, предназначенных для стеклянных полок холодильника (они заклеены отражайкой). Когда мне потребовалось перенести борд выше, уже на помощь пришли саморезы. Наверху (две черные полосы на стенах) - предыдущий вариант его крепления - уплотнительная теплоизоляционная самоклеющаяся лента - кстати, тоже рабочий вариант, но трубки надежнее. Также вы могли заметить, что ИК лампа переехала на стену. Так как раньше она находилась в патроне на самодельном быт ЛЕД борде, ей потребовалось новое место. Четко выверив её позицию так, чтобы её не нужно было менять, и чтобы она не засушила будущую растиху, я присобачил обогрев на стену, направив в центр бокса. Это "спина" холодоса, первые включения после модернизации. Красный левый датчик - от нагрева. Горящая красная лампочка говорит о том, что нагрев идёт, и будет идти, пока цифра не достигнет 22*С. Драйвер от борда я вынес наружу (вон он внизу), и прикрутил его к "спине" через прокладки из термостойкого уплотнителя. Под него пришлось сделать отдельную розетку, но из-за этого вся электросхема даже упростилась. Лед борд Минифермер 60Вт, спектр не помню - 3000 руб. После нескольких часов прогона системы порожняком - всё работало. Свет ветил, вентилятор выдувал, обогрев обогревал. Осталось придумать куда поставить фильтр. К этому моменту я уже плотно занимался изучением угольных фильтров, и понимал, что мне нужен самый компактный. Даже уже успел купить один вариант, но примерив, и поняв, что он всё-же велик, венул его обратно. Расстроился, но ведь, кто ищет - тот найдет. По итогу, не помню уже как, но я нарвался в сети на самый маленький угольный фильтр с хорошим КПД (максимальным для таких размеров) - Clean Smell 100 Mini. Его диаметр - 130мм, длина с фланцем - 210мм, диаметр фланца - 100мм, производительность - 150м3/ч, уголь - немецкий Silcarbon (говорят лучший), толщина прослойки - 40мм, вес - 1,2кг. Профи сказали, что угля в нём маловато, хотя бы ближе к 2кг советовали, но здесь можно самому менять уголь, поэтому потом забью его под завязку, а пока пускай работает так. Проверим. Поискав самый выгодный для меня вариант по цене и доставке, остановился на магазе HomeHarvest. Итого с доставкой он мне обошелся в 2500 р. Наверху держится на защёлкиваюющемся креплении (хз откуда оно у меня). При необходимости можно очень просто отщёлнуть и снять фильтр, предварительно раскрутив хомут на фланце и сняв изоленту. К вентилятору подключил при помощи металлического переходника, заизолировав изолентой оба соединения. Кстати камеру тоже перенес на стену, ниже (раньше она держалась на самопальном свете). Она по итогу не давала полный обзор, но успокоение при её просмотре, когда я был в отъездах, приносила. Фильтр я монтировал уже во время грова, растихе тогда было порядка 3-4 недель, и она начинала пахнуть. В конечном итоге фильтр показал себя отлично! Лёгкий запах на балконе начал появляться за пару-тройку недель до харвеста, а если окно на балконе было открыто, то ничем не пахло. В дом ничего не тянуло, и мой моск постигло спокойствие от песдежа жены про постоянную вонь. Кстати, если бы не трудная обстановка с влажностью на протяжении всего цветения, уверен, фильтр показал бы себя еще лучше, так как эффективен он при влажности, не превышающей 80%, а у меня на всей стадии цветения было 99,9%, об этом будет чуть ниже, после ответов на вопросы. Вот так сегодня выглядит мой гидробокс. Ожидает засадки семки под репорт от Sweet Seeds, где мне посчастливилось быть одним из выбранных гроурепортеров. Дальше отвечу на вопросы Супермодера. Обогрев справился со своей задачей? Все устройства работали как надо и поддерживали оптимальную среду? А зимой как будет? Обогрев справился со своей задачей на отлично. Я собрал бокс в прошлом октябре, и обогрев как раз был предназначен для грова в зимнее время. Во время сна растихи, когда выключался свет, и ничего не мешало холоду властвовать, в бой вступала ИК лампа. Она же запитана на автоматику, включалась при 19*С, и выключалась при 22*с, тем самым поддерживая оптимальную для сна растихи температуру. Все системы работали просто отлично. Цикл вентиляции был примерно такой - 10 минут не работает, потом 3-5 минут выдувает и обновляет воздух - а это же белиссимо! При этом и влага в боксе не задерживалась, а если сильно выдувало, то подключался миниувлажнитель. Так что для зимнего гровинга даже на открытом незастекленном балконе, этот холодос - чудо чудесное. А вот в весенний гров я испытал некоторые неудобства связанные с влажностью и температурой. Логично, что температура в боксе не станет ниже чем снаружи при естественной, пускай и принудительной, вентиляции. Так вот когда пошла жара по 25-30*С, вентиляции пришлось несладко. Вечерами вентиляторы молотили без перерыва по 5-7 часов подряд, начиная издавать звуки усталости, пока солнце не садилось, и на балкон не приходила прохлада, тогда цикл возвращался на стандартные 10/3-5мин. С другой стороны, это помогло мне не сгноить растиху, потому что пожалев срезки лишних (как по итогу оказалось) отростков при LST, я вырастил такую мохнатку, что её дыхание забивало влагой весь холодильник, и датчик на постоянку показывал мне 99,9% почти на всей стадии цветения, и только когда вентилятор дул минут 15, влажность падала до 65-70%, и держалась, пока выдув работал. А как он выключался, влага быстро поднималась обратно. Тем не менее, гров я завершил, результатом вполне доволен, но об этом уже в другом, следующем, репорте. Сейчас, надеюсь, я нашел выходи из этой ситуации. Буквально сегодня заказал на Алишке вот такую лабуду - эдакий осушитель воздуха. Сушит гранулами многоразового использования. Что ж...проверим...присобачу его на правую стенку и на след грове посмотрим на что он способен. Будут работать в паре с увлажнителем.. Цена вопроса - 800 руб. Еще хочу поставить дополнительный циркуляционный вентилятор в дверь холодильника. Небольшой, он будет обдувать низы растения. Варианты на Али уже подобраны. Цена 300-500 руб. Ну и напоследок спойлерну парой фоток "Мохнатки/АК-47/Зеленый квадрат". Надеюсь мой строй-репорт вам понравился, и был для вас полезен. Всем доброго здоровья, богатых урожаев, мира в доме, и света в сердце. Залетайте в мой гроурепорт. Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника
  18. Итак, небольшой лайфхак по биопрепаратам. Многие из них можно размножать. И даже нужно. Ибо помещение мертвых спор или малого количества бактерий в конкурентную среду чревато либо долгим размножением и медленной колонизацией, либо вообще неспособностью развиться. Наиболее распространенный способ размножения — на жидкой среде. Готовим среду — 1 л раствора стандартного удобрения + микроэлементы по рекомендации производителя. Добавляем щепотку поваренной соли. Заселяем культуру. Ждем 3–5 дней. Используем полученный раствор из расчета 1 к 100. Одновременно происходит активация организмов и наращивание колоний. Такие препараты, как триходерма, легко наращиваются на твердых средах (каши, отруби, зерно, отходы) и прекрасно подходят для домашнего компостирования. На просторах интернета полно детальной информации о культивировании, поэтому сильно углубляться не буду. Все препараты, которые я стану использовать, будут проверены на жизнеспособность, и только те препараты, где есть живое начало, и будут использованы мной. Фитоспорин (паста) Исходный раствор, приготовленный по инструкции. Признаки жизни найти в нем невооруженным глазом крайне трудно. Также затруднительно определить, является ли данный препарат живым или мертвым. Для этого пробуем отсадить небольшое количество (10 мл) на жидкую среду. Спустя несколько дней в жидкой среде появляются признаки жизнедеятельности бактерий: пленка на поверхности, белые пятна на поверхности (островки), а также явно видно накопление бактериальной массы ближе ко дну. В качестве среды использован раствор жидких удобрений «Унифлор Рост» + «Унифлор Микро» + экоберин + здоровый сад + поваренная соль. Применение: для полива и опрыскивания разводим 1 к 100 (на 10 л — 100 мл). Также на жидкую среду были запущены препараты «Азотовит» и «Калийвит» («Фосфатовит», это одно и то же). Для наглядности дам фото в начале процесса. Сейчас видно, что среда достаточно однородная, имеется небольшая муть от стартовой закладки (примерно одна крышечка препарата) Заметен очень интенсивный рост бактерий препаратов «Азотовит» и «Калийвит». Фото, скорее всего, не передаст интенсивности наращивания бактериальной массы. Но, надеюсь, в дальнейшем это будет более заметным. «Азотовит» и «Калийвит» маленько наросли, начинаю обработку уже своими препаратами Применение: для полива разбавляю один к ста. То есть на 10 литров идет 100 мл раствора самодельного препарата (опрыскивание данными препаратами считаю не эффективным). Добавляю в компот из удобрений, так я обеспечиваю бактерии питанием, поэтому раствор готовлю немного заранее, накануне полива или утром, а вечером поливаю. Даю бактериям еще набрать силу. Но и долго держать не следует, так как при таком количестве бактерий есть уже риски потери большого количества питательных веществ, бактерии просто их едят. Для наглядности я повторю наращивание, чтобы показать, что нарастание бактериальной массы действительно идет, и идет очень быстро. Добавляю по 10 мл уже размноженного препарата в новую емкость. В емкости уже готовая среда — прокипяченная (1–3 минуты) и остывшая вода, минеральное удобрение «Унифлор Рост» и микроэлементы «Унифлор Микро». Использую эти, так остались с лета и их не так жалко, можно использовать любое минеральное удобрение для цветов в стандартной дозировке. Добавляю щепотку соли и щепотку сахара (в «Фитоспорин» сахар добавлять не нужно). Тем, у кого небольшие объемы выращивания, может, такие методики и не сильно помогут. А вот если у вас большой огород и пара теплиц, да плюс делянки в диком ауте — тут уже тема удобрения и защиты растений становится на первый план. Долго останавливаться тут не буду, покажу потом, что стало с этими прозрачными банками (в них уже все добавлено), просто уберу их на недельку в кухонный шкаф (в теплое место). Явно видно отличие раствора на старте и вновь приготовленного. Далее более старый раствор будет становится только гуще и гуще. Ну и «Калийвит» тоже еще размножил. Он не такой густой и немного отличается по цвету от «Азотовита». Но бактериальная масса видна невооруженным взглядом. Вернусь немного назад, потому что забыл об одной рекомендации. Я советую приготовить основной раствор биопрепарата и хранить его в холодильнике. Как материнскую культуру. И стараться как можно меньше туда лазить во избежании контаминации. И сделать несколько емкостей для размножения. Со временем, с пониманием чистоты процесса, имеется возможность бесконечного размножения некоторых культур (азотофит, калийвит, триходерма, метаризин и т.д., фитоспорин, к сожалению, деградирует), но поначалу, возможно, придется смириться с тем, что иногда придется приобретать препарат снова. Но все равно, польза от применения нарощенного и оживленного препарата несоизмеримо выше, чем затраченные на это усилия. И еще дополню, что бактериям и грибам нужно дышать. Не забывайте об этом. Отверстие в крышке диаметром 5–8 мм, заклеенное нетканным пластырем «Микропор» (или более дорогим «Омнипор») отлично справляется с этой задачей. Для длительного хранения я, несомненно, порекомендую более серьезную барьерную защиту, например, из двух слоев «Тайвека» и крышки с силиконовым портом для забора культуры. Я использую вот такой нетканый пластырь. Ну и покажу зарастание «Азотовита». Уже явно видно нарастание биомассы в новых емкостях, хотя прошло всего четверо суток. Отличием этого препарата от исходного является наличие большого объема культуральной жидкости, которая помимо самих бактерий содержит также бесценные продукты их жизнедеятельности. Они обладают фитостимулирующими, антибиотическими, иммуностимулирующими и прочими позитивными действиями. Не говоря уже о количестве самих микроорганизмов. Ладно, если в препарате все хорошо, там все живое и в большом количестве. Но, к сожалению, как показывает практика, такое происходит нечасто, и зачастую потребитель получает в лучшем случае споры, причем в небольшом количестве, которые, попадая в патогенную среду, имеют ничтожные шансы на выживание. Именно в связи с этим у многих имеется недоверие к биопрепаратам, но это как дитя — его нужно вырастить, и тогда вам это воздастся сторицей. Не хочу умалять достоинство конкретно «Азотовита», «Фосфатовита» — это одни из лучших препаратов на рынке, и с биотой там все хорошо, если не подделка, кстати, размноженная по аналогичной схеме, но исходный состав таких «самопалов» все равно отличается в сторону меньшей концентрации и наличия патогенов. Так что настоятельно рекомендую приобретать у продавцов, работающих непосредственно с производителем. Материнская культура: Новая емкость. Цвет пока еще не такой желтый, но, думаю, со временем дойдет Рецепты самодельных препаратов Суспензия хлореллы Для тех, кто не знаком с этим биопрепаратом, дам выдержку: В составе суспензии хлореллы обнаружены более 650 элементов в сбалансированном состоянии: все существующие витамины (А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, К, РР и др.); большое разнообразие минералов и микроэлементов (Са, N, P, Mg, K, Cu, Fe, S, Zn, Co, Mn, Zr, Rb, I и др.); белок высочайшего качества, превосходящий все известные растительные белки, в котором более 40 аминокислот, в том числе 20 основных альфа-аминокислот, участвующих во всех жизненных процессах (глютаминовая кислота, аспарагиновая кислота, лейцин, алинин, валин, глицин, тренин и др.). Культуральная среда хлореллы содержит широкую гамму физиологически активных веществ, среди которых: регуляторы роста и развития (ауксины и гибберелины, фенольные соединения, природные стероиды, витамины, аминокислоты); активаторы клеточного деления (цитокинины); природный антибиотик хлореллин, уничтожающий патогенную микрофлору. Для исследования я взял препарат с суспензией хлореллы от компании «БИО Комплекс». Данный препарат содержит действительно живые клетки хлореллы. Я запустил около 250 мл препарата в трехлитровую емкость специально для демонстрации процесса культивации. Среда для хлореллы немного проще, чем для бактериальных препаратов. Достаточно просто стандартной концентрации солей. Я использовал «Унифлор Микро» и «Унифлор Рост» в смеси, по 3 мл на литр. Т.е. 9 мл на три литра. Хлорелла очень любит свет, тепло и углекислый газ, так как она активно фотосинтезирует. И потому ей как раз самое место в нашем гроубоксе. При ее высокой активности выделение кислорода можно заметить невооруженным взглядом, следовательно, закрою банку барьером из «Тайвека» в один слой и сделаю максимально возможное отверстие размером со все горлышко банки. Итак, в нашей коллекции появился еще один мощнейший природный фитостимулятор. Но именно то, что она живая в данном препарате, и сыграло с одной стороны в минус производителю, а с другой — это несомненный плюс, так как применение суспензии хлореллы предполагает нагревание живого препарата до 60 градусов (начало парения), как раз именно с целью умерщвления живых клеток и максимальному высвобождению их содержимого в культуральную среду. И по сути готовый к применению препарат, увы, не подлежит дальнейшему культивированию. Но производитель ничего не указал на упаковке. Конечно, даже в живом виде она обладает полезными свойствами, но только правильно приготовленная суспензия отрабатывает все свои 100%. В следующем выпуске я покажу как происходит рост, а также сам уже начну пользоваться готовым препаратом. Соответственно, у меня появляется видение еще одной цели этого репорта: это сравнение работы самодельных природных фитостимуляторов, с заводскими аналогами производства Plantators. Я выберу группу объектов и буду обрабатывать их только самодельными стимуляторами (о которых я буду постепенно рассказывать). Минеральной базой удобрений у данной группы останется GHE Flora Series. Вот такая насыщенная суспензия получилась из магазинного препарата, во много раз насыщеннее, чем я покупал. А это значит только одно: что концентрация ее во много раз выше. А значит и полезных веществ там больше. И поливать можно также не экономя, каждую неделю. Бюджет также теперь — 0 рублей. По размножению хлореллы, думаю, ни у кого не возникнет вопросов. С применением тоже нет никаких проблем. Сливаем почти весь объем, оставляем на дне граммов 100–200. Доливаем кипяченой охлажденной воды (кипятить желательно, так как в воде могут быть другие одноклеточные водоросли, которые в итоге вытеснят хлореллу, обладающую более полезными свойствами. Доказательство присутствия этих водорослей — зеленеющие прозрачные трубки гидропонных систем, прозрачные бочки и баки летом, и это далеко не факт, что там живет хлорелла или другая полезная нам водоросль). Слитую суспензию разогреваем до появления паров, примерно 60°С. Тем самым производя разрыв клеток и высвобождая клеточную жидкость в препарат. Охлаждаем, разводим для полива, берем в расчет, что препарат содержит минеральное удобрение, либо непосредственно в этой жиже замачиваем семена. Концентрацию для полива можно подобрать путем измерения ППМ раствора. Это является хорошей подкормкой для растений и бактерий в субстрате (поэтому нежелательно замешивать компот с хлореллой и бактериями заранее, они просто могут съесть все полезное до того, как это пойдет по месту назначения, то же самое касается и минеральных удобрений). Тем, у кого нет возможности приобрести готовый живой препарат, придется прогуляться в лес. Перед этим нужно забить в яндекс-картинки заветное слово «трентеполия». Хотя и не обязательно идти в лес — эта водоросль запросто селится и спороносит на железных изделиях, камнях, крышах. Ну, в общем, Яндекс в помощь. Там сразу понятно, что нужно искать. Я тоже думал, не найду, но как только вышел из дома, сразу нашел то, что искал. Срезаем рыжий налет и помещаем на жидкую среду (как обычно — кипяченая вода + стандартная доза минеральных удобрений, сахарить и солить не нужно, в отличие от бактерий). Ждать нужно от двух до четырех недель. Вот так выглядит примерно через неделю после закладки срезок коры черемухи. А вот месяц спустя. Заметно, что она темнее препаратов из хлореллы (на заднем плане в трешках). Природный аналог НВ-101 (настой хвои) Теперь мы приготовим природный аналог известного препарата НВ-101. Многие знакомы с этим препаратом. Кто-то говорит, что это пустая трата денег, кто-то хвалит. Разбираться с заводским препаратом я не буду, так как, полагаю, и подделок много, и производитель может заявлять одно, а лить другое, и мнение людей может быть субъективно. Гораздо эффективнее изготовить препарат самому, тогда точно будешь уверен в качестве и составе получаемого продукта. Тем более, что это не так уж и сложно. Хорошо известно, что природные терпеноиды, получаемые из пихты, ели, березы оказывают на растения стимулирующее действие. Кислоты (особенно их соли), содержащиеся в древесной зелени пихты, ели и других хвойных, оказывают ростостимулирующее, фунгицидное, инсектицидное и бактерицидное действие. Ну, и дигидрокверцитин, содержащийся в веточках и хвое, занимает не последнее место как стимулятор фитоиммунитета. А это и есть заявленная основа заводского препарата. Применение: полив — 1 мл/1 литр, опрыскивание 1–2 капли на 1 литр. Я пробежался по лесу и собрал веточки сосны, ели, пихты и можжевельника. Состав планирую примерно по пропорции 30-30-30-10 (пихта-сосна-ель-можжевельник). В базовом рецепте предполагается экстракция хвойного сырья в 40-процентном водном растворе этилового спирта (в простонародье — водка). Часть веществ будет растворена водой, а спирторастворимые элементы — спиртом. И предлагается замочить просто веточки, плотно набив емкость. Выдерживать рекомендуется не менее месяца, в теплом темном месте. Я модернизирую и несколько усложню рецепт, тем самым ускорив время приготовления и увеличив концентрацию конечного продукта. Я пропущу сырье через мясорубку. Отделяю тоненькие веточки с зеленью от основных веток и кручу прямо с ветками. Сосновые иголки перекручиваются без веток. Самый тяжело поддающийся кручению — можжевельник, хорошо, что его нужно немного. При желании и наличии можно добавить подорожник, чтобы максимально приблизить состав к заводскому препарату. Полагаю, что подготовленное таким образом сырье будет готовится как минимум в два раза быстрее, то есть не более двух недель. Вот такая старинная мясорубка приспособлена у меня в хозяйстве специально для обработки хвои, не могу ручаться за современные аналоги, так как усилие приходится прилагать достаточное, а качество современных материалов оставляет желать лучшего. Может, возможно использовать электромясорубку, я лично не пробовал. Наполнил литровую банку почти доверху, но не уплотнял, залил 0,5 литра спиртосодержащего продукта, и вот что получилось. Экстракт луковой шелухи Луковая шелуха используется как природный фунгицид для защиты садовых и комнатных растений от вредителей и применяется как универсальное удобрение для всех огородных культур. Опрыскивание и полив отваром или настоем луковой шелухи помогут для профилактики бактериального рака и в борьбе с табачным трипсом, от появления черной или серой гнили после высаживания рассады, а также во время цветения. Обработку луковой шелухой рекомендуется проводить несколько раз, что служит одновременно отличной подкормкой. Удивительные свойства луковой шелухи объясняются ее уникальным химическим составом. Органические и минеральные соединения, содержащиеся в чешуйках, характеризуются высокой биологической активностью. В луковой шелухе содержатся различные минеральные и биологически активные вещества. Они питают, тонизируют растения, помогают избавиться от различных заболеваний и повышают устойчивость против них, существенно улучшая структуру почвы, обогащая ее питательными веществами и микроэлементами. Приготовление экстракта из луковой шелухи: полулитровую банку наполнить шелухой как можно плотнее, залить водкой до верха. Закрыть банку, поставить минимум на неделю в теплое место. Хранить можно вместе с шелухой, количество действующих веществ будет незначительно увеличиваться. Применение: Для увеличения всхожести, энергии прорастания и легкой дезинфекции семян: 1 ст. ложка на стакан воды для замачивания семян на сутки, или можно проращивать прямо в нем. Для обработки растений с целью профилактики поражения тлей и паутинным клещом, для увеличения сладости плодов: 50–60 мл на ведро воды. Этим же раствором можно поливать комнатные растения, делать дождевание. Хранить в холодном месте. Экстракт лучше делать поэтапно, по одной банке. Весной ценность шелухи снижается (когда лук начинает прорастать), поэтому готовить надо сейчас! Вот что получилось: Домашняя триходерма В ходе настоящих исследований я пришел к выводу, что культуры биопрепаратов не так-то легко добыть и выращивать. Нужно либо много времени, сил и ресурсов, либо конкретно знать источники получения качественного материала для старта. О важности и полезности этих мероприятий можно долго спорить. Есть те, кто считают это бессмысленным занятием, есть также очень обоснованные точки зрения, что практически все полезные микроорганизмы полезны не только какими-то присущими только им свойствами, но и общими фитостимулирующими и антибиотическими свойствами. Разведение той же триходермы сводится не только к получению самой грибницы в субстрате, но и получению большого количества продуктов ее жизнедеятельности, а также переработке недоступных для растений веществ в доступную форму. Этими свойствами обладают многие бактериальные и грибные препараты, водоросли. Не буду долго рассуждать на эту тему, информации в сети сейчас очень много, кому интересно, в какую сторону копать, — я наводку дал. Останавливаться только на том, что от триходермы нет смысла в гидропонной системе, я не считаю правильным решением. В самой системе, может, и нет пользы, как и в земле, так как микоризу она вряд ли образует (как и вообще любая микориза в замкнутой системе, куда вносятся удобрения, является обузой для растения и растение старается избавиться от нее), но исключать продукты жизнедеятельности, внесение по листу, работая против плесени, явно не стоит. Раз речь зашла о триходерме, то какой штамм нас должен больше всего интересовать? Пусть меня интересует подавление плесени. Где мне нужно искать подходящий штамм? На кухонной полке? Уж точно не там. Искать нужно там, что мы собираемся подавлять. Совершенно доказано, что самые сильные штаммы (гораздо сильнее лабораторных, которые мы покупаем в препаратах) находятся как раз на грибах. Значит, идем в лес и срубаем самые обычные грибы-трутовики. Помещаем их в инкубатор. В моем случае — просто полиэтиленовый пакет, чтобы не дать им пересыхать. Можно сбрызнуть слегка водой. И ждем неделю, две. Profit. В результате имеем мощнейщий микс десятков штаммов триходермы, который не предложит не один заводской препарат. Цена — ноль рублей, в отличие от выкинутых на ветер денег на покупные препараты (почему выкинутые, покажу далее). Итак, поехали. Далее несколько путей развития: Крошим трутовики и вносим в субстрат. Соскабилваем споры, разводим в воде и опрыскиваем, поливаем. Берем споры и разводим дальше культуру на зерне, жидкой среде, отходах (кстати, прекрасный способ компостирования!) Высушиваем грибы и убираем на хранение. Также читайте мое сравнение препаратов Микориза разных производителей. Автор: zuzu Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Микориза и триходерма АКЧ (аэрированный компостный чай) Выращивание каннабиса на домашнем компосте Органика Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!
  19. Вновь конкурс статей призывает делиться своими знаниями и опытом в грове! «Автор, Жги» проходит на Dzagi с 2015 года и за это время подарил нам не мало годных статей, наполнивших наш кладезь знаний - Гроупедию. Кто же станет Автором лучшей статьи в этот раз и выиграет положенные ему призы? Автор лучшей статьи получит призы от спонсоров: Полный комплект удобрений от отечественного производителя Simplex Две пачки семян от Doctor’s Choice: Devotchka (5 шт. auto fem) и Lowryder (5 шт. auto reg), с автографом самого Саши Joint Doctor - легендарного бридера и создателя автоцветов. Инфа по конкурсу: Статья должна быть твоего авторства и содержать > 1 500 знаков Оформляй работу тут. Присылай ссылку на статью в комменты 20 апреля объявим победителя Телеграм канал конкурса: t.me/burnwriter Чат конкурса: t.me/burnwriters Рекомендации по оформлению статьи: Примеры годных статей победителей конкурса: Растим сами. Подготовка к первому грову 20 выводов новичка после первого грова Корнеобразователь для клонов за 50 рублей Задавайте вопросы по участию в комментах. Всем Мир Просмотр полной Статья
  20. Спонсоры и их призы: E-MODE - производитель оборудования для автоматизации выращивания предоставит автору лучшей статьи одно из своих устройств на выбор: Sensiroom H, Sensiroom LVL или систему капельного полива Praktica. Также победитель будет награжден упаковкой семян DC Cure 1:1 (3 autofem) - новинкой от Doctor's Choice! Правила: Статья должна быть твоего авторства и содержать > 1 500 знаков Статью создавай тут, либо в другом подходящем по теме разделе форума и кидай ссылку на нее в комменты ниже Работы принимаются до 31 июля. 2 августа объявим победителя * К сожалению, призы отправляются только по территории РФ! Рекомендации по оформлению статьи: Примеры годных статей участников: Растим сами. Подготовка к первому грову Про компьютерные вентиляторы в угольных фильтрах Советы при первой покупке в гроушопе Калибруем ppm-метр самодельным раствором
  21. Все больше людей понимает, что нужно выращивать самому. И так как многие из нас живут в бетонных джунглях, то лучшим вариантом становится домашнее растениеводство, которое может перерасти в настоящее хобби. Но для того, чтобы организовать домашнюю плантацию недостаточно закинуть семечку в горшок с землей, поставить на подоконник и поливать, как мамкины фиалки. Хотя такой вариант тоже имеет место быть, но конечным итогом он точно не порадует. Поэтому сначала нужно подготовиться и узнать о некоторых вещах, которые обязательно понадобятся новичку. Далее постараемся разобрать основные моменты, необходимые для начала выращивания в индоре: Место выращивания Освещение Какой LED выбрать? Вентиляция и устранение запаха Инструменты и оборудование Удобрения Семена Место выращивания Есть масса идей, где можно организовать место для выращивания: дома, в гараже, в кладовке, в подвале, на чердаке, в офисе... Чтобы не стать героем таких новостей, нужно хорошо скрывать свое увлечение. Особенно если у тебя дома бывают друзья и родственники, не разделяющие твои убеждения, заходят соседи и всякие службы (скорая, газовики, коллекторы, не дай бог участковый и другие свидетели Иеговы). Основным на что могу обратить внимание являются запах, свет, звук (вентилятора из шкафа) и вещи, которые находятся там, где их быть не должно. Конечно, если есть уверенность и не ждешь непрошеных гостей, то можешь разбить хороший гроутент на пол комнаты, но помни, что большой брат следит за тобой, а нос собаки ищейки способен учуять запах на расстоянии в 30 метров при идеальных условиях. Гроубокс или гроутент? Конечно можно использовать хороший гроутент и не заморачиваться. Но ведь наше хобби не нужно выставлять на всеобщее обозрение, поэтому лучше всего обустроить гроу-пространство в обычных вещах, которые не вызовут лишних вопросов. Например: Шкафы Переоборудованный икеевский шкаф. Строй-репорт шкафа Еще отличный пример. Строй-репорт шкафа Неприметная тумба на балкон. Габариты: 82×62×29. Строй-репорт Еще один вариант на балкон - комод Бася, скрывающий в себе гидропонную установку. Строй-репорт Системные блоки Простой и функциональный системник от FASTTRUST. Строй-репорт Чудо инженерной мысли от ctm. Описание системника и гроурепорт Хоть картонная коробка Гроурепорт выращивания в коробке, занявший 2 место в номинации Лучший Микрогров Кубка Дзаги 2019 Оптимальный размер гроубокса для одного растения - 60×60×180. При размерах меньше 40×40×100 нужно выбирать низкорослые сорта растений и применять тренировки, с помощью которых их можно сделать более компактными. Многие согласятся, что для грова больше подойдут обычные вещи, не вызывающие внимания, как гроутент. Но у гроутента есть ряд неоспоримых преимуществ: не нужно ничего мастерить, прост в обращении, удобен при перевозке и становится незаменимым, при частых переездах, складываясь до минимальных размеров. Освещение Свет - один из наиболее значимых условий для получения хорошего урожая. При выборе освещения в первую очередь нужно учитывать размер бокса и количество растений. А также некоторые параметры света. Интенсивность света - это самый простой и первый параметр. Чем больше света, тем лучше. Но тут тоже можно перестараться и получить световой ожог. Нам нужно получить как можно больший световой поток, и при выборе ламп нужно обращать внимание на такой параметр как люмены/ватт, чем больше, тем лучше. На вегетативной стадии освещение может быть менее интенсивным, особенно на ранней стадии, но чем больше растение, тем оно требовательнее к количеству света. Больно смотреть, когда покупают китайскую маломощную фитолампу с «правильным» сиреневым спектром на 50вт и ждут хорошего урожая. Но всё-таки правильно будет рассчитывать освещение по плотности потока фотонов (ppfd), которая должна быть не менее 600 мкмоль/с, а в идеале не менее 800 мкмоль/с, больше 1200 растение уже переварит с дополнительной подачей СО2. Растению нужен весь спектр, а это белый свет. Но на вегетативной стадии желателен более холодный свет 6000K (важен спектр 440 nm благодаря которому мы можем корректировать высоту растения, размер междоузлий и ширину стебля). На стадии цветения необходим теплый свет 3000K (важен спектр 660 nm, благодаря которому мы можем получить более интенсивное цветение). Добросовестные производители ламп для выращивания растений всегда прикладывают PAR карту и спектрограмму для своей продукции. Так же очень большую роль играет высота, на которую подвешен светильник - закон обратных квадратов. Технически закон обратных квадратов звучит так: сила света в точке А (растение) снижается обратно пропорционально квадрату расстояния от точки А до источника энергии (до светильника). То есть чем выше светильник, тем меньше света, но слишком низко вешать его тоже не нужно, так как можно обжечь верхушки растений. Ели подставить руку под светильник, и будет жарко, то нужно поднимать выше. Освещение должно быть включено 18 часов в сутки для автоцветущих сортов всегда и для фотопериодичных на стадии вегетации, и 12 часов в сутки для фотопериодичных на стадии цветения. Но это лишь проверенные временем рекомендации. Статьи по теме: График освещения для автоцветов Режим 12/12 от семени до урожая. Стоит ли того? Так какой же свет выбрать? Только не китайский фиолетовый фитосветильник и не лампы накаливания! И уж тем более не светодиодную ленту. Неправильный выбор Далее рассмотрим рабочие, проверенные временем варианты. ЭСЛ На данный момент малоэффективны, по сравнению с новыми технологиями. Но это вполне рабочий вариант, особенно для маленьких боксов. Предхарвестный куст, выращенный под ЭСЛ. Использовались лампы 85 Вт и 65 Вт (6400) и 4 штуки 25 Вт (2700). Смотреть гроурепорт На досвет этого куста применялись 6 ламп ЭСЛ 30 Вт (2700). Смотреть гроурепорт ДНаТ Зарекомендовавший себя, проверенный временем свет. Под ним прекрасно растет. Большая интенсивность свечения с лихвой перекрывает не очень удачный спектр. Но у таких ламп есть ряд недостатков: чем ниже мощность лампы, тем ниже у неё КПД, большая температура, неравномерный засвет площади бокса, рассеянный во все стороны свет, для которого нужен отражатель. ДНаТ подходит для больших боксов, особенно, если мощность ламп 600вт. Статья по теме: Пять причин, почему ДНаТ всё ещё актуален LED На данный момент — это самый эффективный свет. Светодиоды сейчас недороги и при этом долговечны (15 000 часов работы ДНаТ против 50 000 часов работы хорошего светодиода). Светодиоды делятся на COB матрицы и SMD (справа). В SMD один светоэлемент, а в COB матрицах их несколько, поэтому они мощнее. Но при этом у COB выше температура и необходимо более хорошее охлаждение, так как большая мощность сконцентрирована на меньшей площади. Еще один минус матриц в том, что одна матрица не даст такого равномерного засвета площади бокса, как 100 SMD светодиодов. Так какой же LED выбрать? Существуют различные виды диодного освещения, применяемого в грове. Разберем их плюсы и минусы. Бытовой LED Обычные бытовые лампочки из любого магазина, дешево и сердито. Но на удивление под ними растет, только у такого света низок КПД. Но если сравнивать с маломощным ДНаТом, то бытлед выигрывает. С ним очень легко подобрать спектр. На веге вкрутить больше лампочек с холодным светом (6400K), а на цветении больше ламп теплого спектра (3000K). Очень важные критерии при выборе лампочек - это светоотдача (lm/w), чем больше, тем лучше и производитель. Рекомендованные к покупке: OSRAM, PHILIPS, IKEA, Lexman, Polaroid, Наносвет, Goodeck, Robiton, Videx, Voltega. На одно растение нужно около 10 лампочек по 20 Вт (важно снять с них отражатели!), чтобы вырастить что-то более-менее сносное. Так же у лампочек гарантия около двух лет. Если лампочка сгорит, то вам обязаны ее обменять на новую, если нет следов вскрытия и при наличии чека. Так что снимаем светорассеиватели аккуратно и не выкидываем. Светодиоды 3W Так же неплохо зарекомендовали себя лампы из трехваттных светодиодов epiLED или Epistar, хотя у них также не большой КПД. В них сделан упор на то, что для растений наиболее важны спектры 440 nm и 660 nm. При покупке таких ламп необходимо учитывать, что зачастую продавцы, особенно китайские, завышают характеристики таких ламп в несколько раз. Может быть так, что лампа мощностью 1000 Вт выдает около 100 Вт. К тому же такие светодиоды достаточно быстро деградируют. COB матрицы Большая мощность заключена маленьком корпусе, из-за этого они сильно греются. Но эту проблему можно легко обойти, добавив больше матриц и подав на них меньший ток. Это делает лампу дороже, но при этом возрастает КПД и уменьшается температура. В сравнении с ДНаТом, энергоэффективность матриц примерно на одинаковом уровне, но спектр матриц более приближен к солнечному, что является плюсом. Важную роль играет производитель. Лучшие выбрать проверенных производителей, таких как Samsung, Citizen, Cree, Osram, Philips. В матрицах присутствует баланс между ценой и эффективностью. Самодельный светильник на матрицах Пример светильника от AdryS Из матриц можно сделать относительно недорогой, но при этом мощный и эффективный светильник. Для этого нужны светодиодные матрицы, драйвер, радиатор и элементарные навыки владения паяльником. Выбрав светодиоды, нужно подобрать драйвер. У светодиода есть два параметра, напряжение и ток, по ним и подбирается драйвер, в зависимости от подключения. Важно при подключении, по возможности, не загружать полностью драйвер и светодиод. Подключение может быть последовательное (предпочтительно), когда складывается напряжение, а ток остается постоянным. Например, у нас есть 10 светодиодов CREE 1304 (напряжение 9V, ток до 1000mA). Для них подойдет драйвер с максимальным напряжением 100V (светодиоды заберут 90V и драйвер будет не полностью загружен), и постоянным током 600mA (светодиод также будет загружен не полностью). Подключение может быть параллельным, когда складывается ток, а напряжение остается неизменным. Например, у нас есть 2 светодиода CREE 2530 (напряжение 36V, ток до 1600mA). Для них подойдет драйвер с напряжением 36V и током 1700mA (по 850mA на каждый светодиод). Радиатор выбираем исходя из мощности выбранных матриц. Чем больше площадь поверхности ребер, тем лучше. Обычно производители пишут, какую мощность способен рассеять радиатор. Если мощность диодов больше, чем способен рассеять радиатор, то на него необходимо установить вентилятор, для отвода горячего воздуха. Quantum Board Это топовый на сегодняшний день свет. Платы построены на высокоэффективных светодиодах Samsung LM301B. Это готовые комплекты, которые продаются с драйверами и радиаторами. Здесь не нужно ничего паять и высчитывать. Все просто, собрал, подключил, наслаждайся результатом, и никаких танцев с бубном. Бонусом будет маленькая толщина, низкая температура работы, бесшумность, отличный спектр и самая высокая энергоэффективность на сегодняшний день. У этих светильников только один минус - их цена. Заказать такие светильники можно у проверенных продавцов: Siyanie led Sun2 by MrGrower MyxLED, inc. Castaman UHE LED Cobkits Так же купить можно и у китайцев, но с нашей почтой… решайте сами. Статья по теме: Актуальный LED обзор. Список надежных производителей Вентиляция и устранение запаха Вентиляция бокса нужна для обновления воздуха, а точнее, СО2 которым дышат растения. Чтобы узнать, какой производительности нам нужна вентиляция, нужно объем бокса умножить на количество обновлений воздуха в час и прибавить 20% запаса мощности и по 30% на каждый изгиб в 90°. Разберем на примере: бокс 60×60×120см имеет объем 0.43 куба, воздух в нем будет обновляться 2 раза в минуту, т.е. 120 раз в час. Получим 52 м3/ч, прибавим 20% и выйдет, что нам нужна вытяжка производительностью не менее 63 м3/ч. Для большого бокса идеальным решением будет канальный вентилятор, так как такие вентиляторы обычно более производительны. Из канальных вентиляторов лучшим и самым тихим решением будет марка Soler&Palau. Более бюджетным решением будет Vents TT, а если совсем дешево и шумно, то Домовент. Для маленького бокса (например, в тумбочке или системнике) лучшим решением будет вытяжка из компьютерных куллеров. Рекомендую кулеры Noctua NF-F12 industrial PPC-3000 PWM, как самые тихие, надежные и производительные, но за них придется заплатить хорошую цену. Если душит жаба, то можно найти вполне достойную альтернативу из менее дорогих куллеров или просто увеличив их количество. Канальник Soler&Palau и кулеры Noctua По мере созревания нашего растения на нем увеличивается количество трихом. В них содержаться в том числе терпены - вещества, придающие каннабису его замечательный аромат. Из-за этого выходящий из гроубокса воздух нуждается в обязательной фильтрации от запаха. В этом нам помогут угольные фильтры, которые можно устанавливать не сразу, а с появление запаха, так как повышенная влажность, необходимая на вегетативной стадии значительно сокращает срок службы угля. Также важно отметить, что при температуре свыше 28 ℃ терпены начинают активней испаряться и запах может стать заметней. Поэтому на цветении стараемся держать температуру пониже. Статья по теме: Фундаментальный гид по температуре выращивания Угольный фильтр подбирается в зависимости от мощности вентилятора. Главное правило: производительность фильтра должна быть не меньше производительности вентилятора. В случае большей производительности вентилятора воздух не будет успевать фильтроваться, а при меньшей производительности вентилятора ему будет сложно продуть фильтр. Обычный угольный фильтр, продающийся в каждом гроушопе. Справа - самодельный фильтр от FASTTRUST. При самостоятельном изготовлении угольного фильтра нужно помнить: на 1м³ воздухообмена нужно 0,027л угля, оптимальная толщина слоя угля составляет 3-4см, а также то, что необходим уголь марок АР-В или Silcarbon-40. Инструменты и оборудование Отметим необходимые и менее важные вещи, которые должны быть у гровера. Горшок Горшок обязательно должен быть с хорошим дренажем и желательно дышащим, так как корням необходим кислород. Лучшие варианты - это Growbag и AeroPot. Growbag и AeroPot (справа) Статья по теме: Какие горшки лучше? Пластиковые или SmartPots? Среда выращивания Здесь на вкус и цвет, как говорится: почва, кокос, серамис, гидропоника, аэропоника. Для новобранцев лучше использовать почву, но только покупную, так как она прощает многие ошибки новичкам. Довольно хорошие результаты при сравнительной простоте дает кокосовый субстрат, так как по сути является одним из видов гидропоники. Но перед применением его нужно обязательно промыть и буферизовать, особенно если это кокос из ближайшего Ашана. pH и ЕС - метры pH-метр необходим, так как уровень закисленности/защелоченности питательный среды важен для нормального роста растения. Не забываем купить для прибора нужен калибровочный раствор. EC-метр не так необходим, так как концентрацию раствора можно делать по таблице производителя удобрений. Статьи по теме: Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ pH и EC: Основы и важность контроля Таймер и другая автоматика С автоматикой процесс выращивания становится проще. Самая простая автоматика, которая должна быть в любом боксе - это таймер включения и выключения света. Таймер и различные контроллеры Очень помогут контроллеры температуры и влажности с реле для управления увлажнителем и обогревателем/охладителем. Это основной минимум, который должен быть в любом боксе. С помощью модулей умного дома, таких как Xiaomi или Sonoff всю автоматику можно привязать к WI-FI и отслеживать параметры и управлять устройствами через телефон откуда угодно. Увлажнитель Нам обязательно понадобится увлажнитель для поддержания повышенной влажности на стадии вегетации. При выборе увлажнителя нужно учесть, что он будет работать от реле датчика влажности и кнопка включения на нем должна быть механической, чтобы он начинал работать сам при поступлении на него питания. Также будут полезны: Ножницы для маникюринга шишек Микроскоп для определения зрелости растения по трихомам Весы для оценки количества урожая и замешивания сыпучих удобрений Удобрения В гроушопах представлен огромный выбор удобрений, как иностранного, так и отечественного производства. Из иностранных производителей себя зарекомендовали Canna, Plagron, Biobizz, Advanced Nutrients, GHS Powder Feeding, GHE (сейчас Terra Aquatica) Flora Series. Из Российских производителей лучшими удобрениями являются Simplex, Plantators (такого количества стимуляторов и добавок нет, наверное, ни у кого) и Rastea. И здесь не значит, что наше это что-то плохое, как раз наоборот наши производители дают фору иностранцам, как в качестве, так и в цене. Опрос: Какой бренд удобрений предпочитаешь? А как же быть если хочется дешевле? Можно сделать концентрированный раствор из простых удобрений из садового магазина, и получить весьма достоиный результат, но придется хорошенько заморочиться, да к тому же придется изучить NPK калькулятор. Вот проверенный рецепт такого концетрата из Буйских удобрений: [spoiler] Концентраты для веги: Вега 1 Аммиачная селитра – 0,8 гр. Кальциевая селитра – 5,5 гр. Калиевая селитра – 1 гр. Вега 2 Монокалий фосфат – 2,5 гр. Сульфат магния – 6 гр. Концентраты для цвета: Цвет 1 Кальциевая селитра – 3,5 гр. Калиевая селитра) – 1,5 гр. Цвет 2 Монокалий фосфат – 5 гр. Сульфат магния – 5 гр. В одной емкости, в 100 мл теплой дистиллированной воды замешиваем раствор Вега 1, во второй банке раствор Вега 2. Вот и получился наш концентрат. При наступлении цветения делаем так же концентрат для цветения. При поливе разбавляем концентрат с водой до нужной концентрации, которую можно посмотреть в любой таблице удобрений, например, GHE. И не забываем про микроэлементы! B - 0,24 Fe - 1,6 Mn - 0,56 Zn - 0,16 Cu - 0,02 Mo - 0,01 Это рекомендованные расчеты, они даны в миллиграммах на литр готового раствора. Но проще всего взять тот же GHE Flora Micro и добавлять по рекомендации производителя вместе с нашим концентратом. [/spoiler] Семена Семена нужно брать только у проверенных сидбанков. Можно почитать отзывы или репорты на DZAGI, чтобы понять каков потенциал у сорта. Взяв семку с плохой генетикой у ненадежного продавца, можно просто потратить три месяца впустую, вырастив карликовый кустик. Смотри: Список проверенных сидбанков и магазинов Итоговый рейтинг сидшопов [2019] Список сидбанков, официальные представители которых ответят на ваши вопросы на форуме Dzagi. Раздел зарубежных сидбанков Автики или фотики? Автоцветы, в среднем, созревают за 70 дней. Фотопериоды за 90. У автоцветущих сортов нельзя регулировать время наступления цветения, обычно оно составляет 30 дней. У фотопериодичных можно увеличивать время вегетативного периода, не переключая режим освещения с 18/6 и кормя растение составом для веги. Так можно добиться большего размера куста и соответственно большего урожая. Но будьте аккуратны, растение после переключения режима освещения на 12/12 начнет активно вытягиваться. В так называемую фазу предцвета, растение может увеличиться в два раза! Автоцветы Sweet Chees от Sweet Seeds. Растения тренировали методами LST и Toping. Смотреть гроурепорт В связи с ограниченным периодом вегетации автоцвет не должен подвергаться стрессу, не рекомендованы жесткие тренировки. Только низкострессовые, такие как LST. Так как жесткие тренировки — это стресс, а стресс — это замедление роста, ограниченного временем растения. Статья по теме: Как тренировать автоцветы для большей урожайности У фотопериодов этот недостаток, компенсируется тем, что у них неограниченный вегетативный период и тем самым у них есть сколько угодно времени, чтобы выйти из стресса. Итог: Если нужна скорость, то однозначно автоцвет Если ты новичок, то лучше взять фотик. Он простит многие ошибки, в отличии от автика. При хороших условиях, мощном освещении и правильном питании, порадуют урожаем как фотики, так и автики. Я постарался охватить все аспекты, необходимые для начала занятием гровингом. Более подробно о них можно почитать в материалах Гроупедии. Надеюсь моя статья будет полезна начинающим. Опытные гроверы найдут чем дополнить мною изложенное и раскрыть более подробно одну из тем. Призываю вас делиться своими знаниями и опытом с сообществом! Всем Мира. Делитесь своими знаниями и участвуйте в Осеннем сезоне «Автор, Жги!» Еще почитать: Советы по первой покупке в гроушопе Десять советов по выращиванию в индоре Первый гров зелени без проблем. Советы начинающим Проблемы растений: семь причин отставания в росте Как создать и вести гроурепорт на Дзаги?
  22. Публикуем статью победителя Летнего сезона конкурса статей «Автор, Жги!». Автор: svtig. Все больше людей понимает, что нужно выращивать самому. И так как многие из нас живут в бетонных джунглях, то лучшим вариантом становится домашнее растениеводство, которое может перерасти в настоящее хобби. Но для того, чтобы организовать домашнюю плантацию недостаточно закинуть семечку в горшок с землей, поставить на подоконник и поливать, как мамкины фиалки. Хотя такой вариант тоже имеет место быть, но конечным итогом он точно не порадует. Поэтому сначала нужно подготовиться и узнать о некоторых вещах, которые обязательно понадобятся новичку. Далее постараемся разобрать основные моменты, необходимые для начала выращивания в индоре: Место выращивания Освещение Какой LED выбрать? Вентиляция и устранение запаха Инструменты и оборудование Удобрения Семена Место выращивания Есть масса идей, где можно организовать место для выращивания: дома, в гараже, в кладовке, в подвале, на чердаке, в офисе... Чтобы не стать героем таких новостей, нужно хорошо скрывать свое увлечение. Особенно если у тебя дома бывают друзья и родственники, не разделяющие твои убеждения, заходят соседи и всякие службы (скорая, газовики, коллекторы, не дай бог участковый и другие свидетели Иеговы). Основным на что могу обратить внимание являются запах, свет, звук (вентилятора из шкафа) и вещи, которые находятся там, где их быть не должно. Конечно, если есть уверенность и не ждешь непрошеных гостей, то можешь разбить хороший гроутент на пол комнаты, но помни, что большой брат следит за тобой, а нос собаки ищейки способен учуять запах на расстоянии в 30 метров при идеальных условиях. Гроубокс или гроутент? Конечно можно использовать хороший гроутент и не заморачиваться. Но ведь наше хобби не нужно выставлять на всеобщее обозрение, поэтому лучше всего обустроить гроу-пространство в обычных вещах, которые не вызовут лишних вопросов. Например: Шкафы Переоборудованный икеевский шкаф. Строй-репорт шкафа Еще отличный пример. Строй-репорт шкафа Неприметная тумба на балкон. Габариты: 82×62×29. Строй-репорт Еще один вариант на балкон - комод Бася, скрывающий в себе гидропонную установку. Строй-репорт Системные блоки Простой и функциональный системник от FASTTRUST. Строй-репорт Чудо инженерной мысли от ctm. Описание системника и гроурепорт Хоть картонная коробка Гроурепорт выращивания в коробке, занявший 2 место в номинации Лучший Микрогров Кубка Дзаги 2019 Оптимальный размер гроубокса для одного растения - 60×60×180. При размерах меньше 40×40×100 нужно выбирать низкорослые сорта растений и применять тренировки, с помощью которых их можно сделать более компактными. Многие согласятся, что для грова больше подойдут обычные вещи, не вызывающие внимания, как гроутент. Но у гроутента есть ряд неоспоримых преимуществ: не нужно ничего мастерить, прост в обращении, удобен при перевозке и становится незаменимым, при частых переездах, складываясь до минимальных размеров. Освещение Свет - один из наиболее значимых условий для получения хорошего урожая. При выборе освещения в первую очередь нужно учитывать размер бокса и количество растений. А также некоторые параметры света. Интенсивность света - это самый простой и первый параметр. Чем больше света, тем лучше. Но тут тоже можно перестараться и получить световой ожог. Нам нужно получить как можно больший световой поток, и при выборе ламп нужно обращать внимание на такой параметр как люмены/ватт, чем больше, тем лучше. На вегетативной стадии освещение может быть менее интенсивным, особенно на ранней стадии, но чем больше растение, тем оно требовательнее к количеству света. Больно смотреть, когда покупают китайскую маломощную фитолампу с «правильным» сиреневым спектром на 50вт и ждут хорошего урожая. Но всё-таки правильно будет рассчитывать освещение по плотности потока фотонов (ppfd), которая должна быть не менее 600 мкмоль/с, а в идеале не менее 800 мкмоль/с, больше 1200 растение уже переварит с дополнительной подачей СО2. Растению нужен весь спектр, а это белый свет. Но на вегетативной стадии желателен более холодный свет 6000K (важен спектр 440 nm благодаря которому мы можем корректировать высоту растения, размер междоузлий и ширину стебля). На стадии цветения необходим теплый свет 3000K (важен спектр 660 nm, благодаря которому мы можем получить более интенсивное цветение). Добросовестные производители ламп для выращивания растений всегда прикладывают PAR карту и спектрограмму для своей продукции. Так же очень большую роль играет высота, на которую подвешен светильник - закон обратных квадратов. Технически закон обратных квадратов звучит так: сила света в точке А (растение) снижается обратно пропорционально квадрату расстояния от точки А до источника энергии (до светильника). То есть чем выше светильник, тем меньше света, но слишком низко вешать его тоже не нужно, так как можно обжечь верхушки растений. Ели подставить руку под светильник, и будет жарко, то нужно поднимать выше. Освещение должно быть включено 18 часов в сутки для автоцветущих сортов всегда и для фотопериодичных на стадии вегетации, и 12 часов в сутки для фотопериодичных на стадии цветения. Но это лишь проверенные временем рекомендации. Статьи по теме: График освещения для автоцветов Режим 12/12 от семени до урожая. Стоит ли того? Так какой же свет выбрать? Только не китайский фиолетовый фитосветильник и не лампы накаливания! И уж тем более не светодиодную ленту. Неправильный выбор Далее рассмотрим рабочие, проверенные временем варианты. ЭСЛ На данный момент малоэффективны, по сравнению с новыми технологиями. Но это вполне рабочий вариант, особенно для маленьких боксов. Предхарвестный куст, выращенный под ЭСЛ. Использовались лампы 85 Вт и 65 Вт (6400) и 4 штуки 25 Вт (2700). Смотреть гроурепорт На досвет этого куста применялись 6 ламп ЭСЛ 30 Вт (2700). Смотреть гроурепорт ДНаТ Зарекомендовавший себя, проверенный временем свет. Под ним прекрасно растет. Большая интенсивность свечения с лихвой перекрывает не очень удачный спектр. Но у таких ламп есть ряд недостатков: чем ниже мощность лампы, тем ниже у неё КПД, большая температура, неравномерный засвет площади бокса, рассеянный во все стороны свет, для которого нужен отражатель. ДНаТ подходит для больших боксов, особенно, если мощность ламп 600вт. Статья по теме: Пять причин, почему ДНаТ всё ещё актуален LED На данный момент — это самый эффективный свет. Светодиоды сейчас недороги и при этом долговечны (15 000 часов работы ДНаТ против 50 000 часов работы хорошего светодиода). Светодиоды делятся на COB матрицы и SMD (справа). В SMD один светоэлемент, а в COB матрицах их несколько, поэтому они мощнее. Но при этом у COB выше температура и необходимо более хорошее охлаждение, так как большая мощность сконцентрирована на меньшей площади. Еще один минус матриц в том, что одна матрица не даст такого равномерного засвета площади бокса, как 100 SMD светодиодов. Так какой же LED выбрать? Существуют различные виды диодного освещения, применяемого в грове. Разберем их плюсы и минусы. Бытовой LED Обычные бытовые лампочки из любого магазина, дешево и сердито. Но на удивление под ними растет, только у такого света низок КПД. Но если сравнивать с маломощным ДНаТом, то бытлед выигрывает. С ним очень легко подобрать спектр. На веге вкрутить больше лампочек с холодным светом (6400K), а на цветении больше ламп теплого спектра (3000K). Очень важные критерии при выборе лампочек - это светоотдача (lm/w), чем больше, тем лучше и производитель. Рекомендованные к покупке: OSRAM, PHILIPS, IKEA, Lexman, Polaroid, Наносвет, Goodeck, Robiton, Videx, Voltega. На одно растение нужно около 10 лампочек по 20 Вт (важно снять с них отражатели!), чтобы вырастить что-то более-менее сносное. Так же у лампочек гарантия около двух лет. Если лампочка сгорит, то вам обязаны ее обменять на новую, если нет следов вскрытия и при наличии чека. Так что снимаем светорассеиватели аккуратно и не выкидываем. Светодиоды 3W Так же неплохо зарекомендовали себя лампы из трехваттных светодиодов epiLED или Epistar, хотя у них также не большой КПД. В них сделан упор на то, что для растений наиболее важны спектры 440 nm и 660 nm. При покупке таких ламп необходимо учитывать, что зачастую продавцы, особенно китайские, завышают характеристики таких ламп в несколько раз. Может быть так, что лампа мощностью 1000 Вт выдает около 100 Вт. К тому же такие светодиоды достаточно быстро деградируют. COB матрицы Большая мощность заключена маленьком корпусе, из-за этого они сильно греются. Но эту проблему можно легко обойти, добавив больше матриц и подав на них меньший ток. Это делает лампу дороже, но при этом возрастает КПД и уменьшается температура. В сравнении с ДНаТом, энергоэффективность матриц примерно на одинаковом уровне, но спектр матриц более приближен к солнечному, что является плюсом. Важную роль играет производитель. Лучшие выбрать проверенных производителей, таких как Samsung, Citizen, Cree, Osram, Philips. В матрицах присутствует баланс между ценой и эффективностью. Самодельный светильник на матрицах Пример светильника от AdryS Из матриц можно сделать относительно недорогой, но при этом мощный и эффективный светильник. Для этого нужны светодиодные матрицы, драйвер, радиатор и элементарные навыки владения паяльником. Выбрав светодиоды, нужно подобрать драйвер. У светодиода есть два параметра, напряжение и ток, по ним и подбирается драйвер, в зависимости от подключения. Важно при подключении, по возможности, не загружать полностью драйвер и светодиод. Подключение может быть последовательное (предпочтительно), когда складывается напряжение, а ток остается постоянным. Например, у нас есть 10 светодиодов CREE 1304 (напряжение 9V, ток до 1000mA). Для них подойдет драйвер с максимальным напряжением 100V (светодиоды заберут 90V и драйвер будет не полностью загружен), и постоянным током 600mA (светодиод также будет загружен не полностью). Подключение может быть параллельным, когда складывается ток, а напряжение остается неизменным. Например, у нас есть 2 светодиода CREE 2530 (напряжение 36V, ток до 1600mA). Для них подойдет драйвер с напряжением 36V и током 1700mA (по 850mA на каждый светодиод). Радиатор выбираем исходя из мощности выбранных матриц. Чем больше площадь поверхности ребер, тем лучше. Обычно производители пишут, какую мощность способен рассеять радиатор. Если мощность диодов больше, чем способен рассеять радиатор, то на него необходимо установить вентилятор, для отвода горячего воздуха. Quantum Board Это топовый на сегодняшний день свет. Платы построены на высокоэффективных светодиодах Samsung LM301B. Это готовые комплекты, которые продаются с драйверами и радиаторами. Здесь не нужно ничего паять и высчитывать. Все просто, собрал, подключил, наслаждайся результатом, и никаких танцев с бубном. Бонусом будет маленькая толщина, низкая температура работы, бесшумность, отличный спектр и самая высокая энергоэффективность на сегодняшний день. У этих светильников только один минус - их цена. Заказать такие светильники можно у проверенных продавцов: Siyanie led Sun2 by MrGrower MyxLED, inc. Castaman UHE LED Cobkits Так же купить можно и у китайцев, но с нашей почтой… решайте сами. Статья по теме: Актуальный LED обзор. Список надежных производителей Вентиляция и устранение запаха Вентиляция бокса нужна для обновления воздуха, а точнее, СО2 которым дышат растения. Чтобы узнать, какой производительности нам нужна вентиляция, нужно объем бокса умножить на количество обновлений воздуха в час и прибавить 20% запаса мощности и по 30% на каждый изгиб в 90°. Разберем на примере: бокс 60×60×120см имеет объем 0.43 куба, воздух в нем будет обновляться 2 раза в минуту, т.е. 120 раз в час. Получим 52 м3/ч, прибавим 20% и выйдет, что нам нужна вытяжка производительностью не менее 63 м3/ч. Для большого бокса идеальным решением будет канальный вентилятор, так как такие вентиляторы обычно более производительны. Из канальных вентиляторов лучшим и самым тихим решением будет марка Soler&Palau. Более бюджетным решением будет Vents TT, а если совсем дешево и шумно, то Домовент. Для маленького бокса (например, в тумбочке или системнике) лучшим решением будет вытяжка из компьютерных куллеров. Рекомендую кулеры Noctua NF-F12 industrial PPC-3000 PWM, как самые тихие, надежные и производительные, но за них придется заплатить хорошую цену. Если душит жаба, то можно найти вполне достойную альтернативу из менее дорогих куллеров или просто увеличив их количество. Канальник Soler&Palau и кулеры Noctua По мере созревания нашего растения на нем увеличивается количество трихом. В них содержаться в том числе терпены - вещества, придающие каннабису его замечательный аромат. Из-за этого выходящий из гроубокса воздух нуждается в обязательной фильтрации от запаха. В этом нам помогут угольные фильтры, которые можно устанавливать не сразу, а с появление запаха, так как повышенная влажность, необходимая на вегетативной стадии значительно сокращает срок службы угля. Также важно отметить, что при температуре свыше 28 ℃ терпены начинают активней испаряться и запах может стать заметней. Поэтому на цветении стараемся держать температуру пониже. Статья по теме: Фундаментальный гид по температуре выращивания Угольный фильтр подбирается в зависимости от мощности вентилятора. Главное правило: производительность фильтра должна быть не меньше производительности вентилятора. В случае большей производительности вентилятора воздух не будет успевать фильтроваться, а при меньшей производительности вентилятора ему будет сложно продуть фильтр. Обычный угольный фильтр, продающийся в каждом гроушопе. Справа - самодельный фильтр от FASTTRUST. При самостоятельном изготовлении угольного фильтра нужно помнить: на 1м³ воздухообмена нужно 0,027л угля, оптимальная толщина слоя угля составляет 3-4см, а также то, что необходим уголь марок АР-В или Silcarbon-40. Инструменты и оборудование Отметим необходимые и менее важные вещи, которые должны быть у гровера. Горшок Горшок обязательно должен быть с хорошим дренажем и желательно дышащим, так как корням необходим кислород. Лучшие варианты - это Growbag и AeroPot. Growbag и AeroPot (справа) Статья по теме: Какие горшки лучше? Пластиковые или SmartPots? Среда выращивания Здесь на вкус и цвет, как говорится: почва, кокос, серамис, гидропоника, аэропоника. Для новобранцев лучше использовать почву, но только покупную, так как она прощает многие ошибки новичкам. Довольно хорошие результаты при сравнительной простоте дает кокосовый субстрат, так как по сути является одним из видов гидропоники. Но перед применением его нужно обязательно промыть и буферизовать, особенно если это кокос из ближайшего Ашана. pH и ЕС - метры pH-метр необходим, так как уровень закисленности/защелоченности питательный среды важен для нормального роста растения. Не забываем купить для прибора нужен калибровочный раствор. EC-метр не так необходим, так как концентрацию раствора можно делать по таблице производителя удобрений. Статьи по теме: Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ pH и EC: Основы и важность контроля Таймер и другая автоматика С автоматикой процесс выращивания становится проще. Самая простая автоматика, которая должна быть в любом боксе - это таймер включения и выключения света. Таймер и различные контроллеры Очень помогут контроллеры температуры и влажности с реле для управления увлажнителем и обогревателем/охладителем. Это основной минимум, который должен быть в любом боксе. С помощью модулей умного дома, таких как Xiaomi или Sonoff всю автоматику можно привязать к WI-FI и отслеживать параметры и управлять устройствами через телефон откуда угодно. Увлажнитель Нам обязательно понадобится увлажнитель для поддержания повышенной влажности на стадии вегетации. При выборе увлажнителя нужно учесть, что он будет работать от реле датчика влажности и кнопка включения на нем должна быть механической, чтобы он начинал работать сам при поступлении на него питания. Также будут полезны: Ножницы для маникюринга шишек Микроскоп для определения зрелости растения по трихомам Весы для оценки количества урожая и замешивания сыпучих удобрений Удобрения В гроушопах представлен огромный выбор удобрений, как иностранного, так и отечественного производства. Из иностранных производителей себя зарекомендовали Canna, Plagron, Biobizz, Advanced Nutrients, GHS Powder Feeding, GHE (сейчас Terra Aquatica) Flora Series. Из Российских производителей лучшими удобрениями являются Simplex, Plantators (такого количества стимуляторов и добавок нет, наверное, ни у кого) и Rastea. И здесь не значит, что наше это что-то плохое, как раз наоборот наши производители дают фору иностранцам, как в качестве, так и в цене. Опрос: Какой бренд удобрений предпочитаешь? А как же быть если хочется дешевле? Можно сделать концентрированный раствор из простых удобрений из садового магазина, и получить весьма достоиный результат, но придется хорошенько заморочиться, да к тому же придется изучить NPK калькулятор. Вот проверенный рецепт такого концетрата из Буйских удобрений: Семена Семена нужно брать только у проверенных сидбанков. Можно почитать отзывы или репорты на DZAGI, чтобы понять каков потенциал у сорта. Взяв семку с плохой генетикой у ненадежного продавца, можно просто потратить три месяца впустую, вырастив карликовый кустик. Смотри: Список проверенных сидбанков и магазинов Итоговый рейтинг сидшопов [2019] Список сидбанков, официальные представители которых ответят на ваши вопросы на форуме Dzagi. Раздел зарубежных сидбанков Автики или фотики? Автоцветы, в среднем, созревают за 70 дней. Фотопериоды за 90. У автоцветущих сортов нельзя регулировать время наступления цветения, обычно оно составляет 30 дней. У фотопериодичных можно увеличивать время вегетативного периода, не переключая режим освещения с 18/6 и кормя растение составом для веги. Так можно добиться большего размера куста и соответственно большего урожая. Но будьте аккуратны, растение после переключения режима освещения на 12/12 начнет активно вытягиваться. В так называемую фазу предцвета, растение может увеличиться в два раза! Автоцветы Sweet Chees от Sweet Seeds. Растения тренировали методами LST и Toping. Смотреть гроурепорт В связи с ограниченным периодом вегетации автоцвет не должен подвергаться стрессу, не рекомендованы жесткие тренировки. Только низкострессовые, такие как LST. Так как жесткие тренировки — это стресс, а стресс — это замедление роста, ограниченного временем растения. Статья по теме: Как тренировать автоцветы для большей урожайности У фотопериодов этот недостаток, компенсируется тем, что у них неограниченный вегетативный период и тем самым у них есть сколько угодно времени, чтобы выйти из стресса. Итог: Если нужна скорость, то однозначно автоцвет Если ты новичок, то лучше взять фотик. Он простит многие ошибки, в отличии от автика. При хороших условиях, мощном освещении и правильном питании, порадуют урожаем как фотики, так и автики. Я постарался охватить все аспекты, необходимые для начала занятием гровингом. Более подробно о них можно почитать в материалах Гроупедии. Надеюсь моя статья будет полезна начинающим. Опытные гроверы найдут чем дополнить мною изложенное и раскрыть более подробно одну из тем. Призываю вас делиться своими знаниями и опытом с сообществом! Всем Мира. Делитесь своими знаниями и участвуйте в Осеннем сезоне «Автор, Жги!» Еще почитать: Советы по первой покупке в гроушопе Десять советов по выращиванию в индоре Первый гров зелени без проблем. Советы начинающим Проблемы растений: семь причин отставания в росте Как создать и вести гроурепорт на Дзаги?
  23. В нашем деле, с учётом безопасности и комфорта, вентиляция стоит на первом месте. Так как свет и горшок с растишкой находится внутри гроубокса, а шум и запах находятся снаружи, поэтому их наличие или отсутствие играют огромную роль в комфорте и безопасности. И даже если у вас стелс-системник, который должен шуметь, как компьютер, намного приятнее, когда он не шумит и не раздражает. Поэтому в данной статье хотелось бы сделать упор на выбор кулеров из огромного разнообразия вариантов и их установке. Кратко для тех, кто не хочет долго читать или уже прошел через это и всё знает Кулеры нужно брать с гидродинамическим подшипником (FBDa bearing) или подшипником масляного давления (SSO bearing); Использовать несколько кулеров вместо одного рядом друг с другом на пониженных оборотах; Устанавливать кулеры только после угольного фильтра, чтобы они работали на вытяжку, а не на продув. Подробно о важных для нас характеристиках кулеров Существует великое множество кулеров. И у них море отличий. А именно: тип подшипника, форма крыльчатки, количество оборотов, размер, и еще куча различных характеристик. Рассмотрим только важные для нас характеристики. Тип подшипника Подшипник - это сердце кулера. Разновидностей довольно много, но мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся. Подшипник скольжения (sleeve bearing) Простейший и самый недорогой тип подшипника. Состоит из втулки, покрытой антифрикционным материалом, внутри которой вращается вал. В исправном состоянии уровень шума низкий, однако при износе таких подшипников кулеры часто начинают сильно шуметь из-за вибрации. Ресурс таких кулеров относительно небольшой и очень зависит от эксплуатационной температуры и вибрационных нагрузок. У современных вариантов заявляется ресурс до 35 тысяч часов, однако он достижим только в идеальных условиях, на практике такие подшипники служат в два-три раза меньше. Гидродинамический подшипник (FDB bearing) Усовершенствованный подшипник скольжения, в котором вращение вала происходит в слое жидкости, которая постоянно удерживается внутри втулки за счёт создающейся при работе разницы давлений. Цена немного выше, чем у обычного подшипника скольжения. Уровень шума низкий. Но при этом ресурс существенно выше, чем у подшипников скольжения: заявляются цифры до 80 тысяч часов, однако в реальных эксплуатационных условиях эту цифры также стоит уменьшить минимум вдвое, а это ни много ни мало 4,5 года. Подшипник масляного давления (SSO) Такими подшипниками комплектуются всем известные Noctua industrial. Усовершенствованный гидродинамический подшипник. Отличается увеличенным слоем жидкости (смазки). Для уменьшения износа вал центрируется установленным в основание постоянным магнитом. Уровень шума этих подшипников самый низкий. Заявленный ресурс может быть до 160 тысяч часов при достаточно высоких эксплуатационных температурах. Фактически в настоящее время это самые долговечные подшипники, применяемые в кулерах. Но при этом цена у кулеров с таким подшипником самая высокая из рассматриваемых. Noctua industrial Разобравшись с подшипниками, можно сделать вывод, что нет смысла переплачивать за дорогие кулеры, а достаточно взять недорогой с гидродинамическим подшипником, которого хватит за глаза. Но если хочется вечный и неубиваемый, то, конечно, стоить брать кулер с подшипником маслянного давления. Переходим к следующей важной для нас характеристике. Форма крыльчатки и размер кулера В основном она примерно одинакова, но чем больше лопастей, тем кулер будет тише. Кроме того, у каждого типа крыльчатки свои аэродинамические характеристики. Так, например, воздушный поток может быть направлен равномерно, в одну точку, или же рассеян. Также шумность кулера зависит от его размера. Чем больше кулер, тем меньше оборотов ему нужно сделать для перегонки определённого количества воздуха и, соответственно, при равных объемах воздуха большой кулер будет тише. Вместо одного кулера можно использовать несколько, при этом можно понизить их обороты, что даст нам меньший уровень аэродинамического шума при одинаковом потоке воздуха. Так, например, один, но более тихий Noctua industrial при 1800 оборотах будет работать громче двух arctic'ов при 1000 оборотах, при примерно равной производительности. Как правильно установить кулер и угольный фильтр Разобравшись с кулерами, нам предстоит совместить их с угольным фильтром. И тут встаёт вопрос, как же их ставить? А ставить их нужно после угольного фильтра, чтобы вентилятор высасывал воздух из бокса через фильтр. Почему так? Если кулер будет стоять до фильтра, то ключевую роль здесь будет иметь такой параметр, как статическое давление кулера, ведь ему придется продуть весь уголь, что достаточно сложно. А при достаточно низком давлении, создаваемом недорогими кулерами, это становится практически невозможным. В итоге в области между углем и лопастями кулера создаётся избыточное давление, часть воздуха проходит через уголь, а часть, встречаясь с углем, возвращается обратно в бокс через проём между лопастями и корпусом кулера. А ведь воздуху ещё нужно определённое время, чтобы он при контакте с углем очистился. В итоге мы получаем неразбериху. Так вот не надо: При установке кулера после угольного фильтра ключевым параметром становится объём воздуха, который кулер может прогнать через себя. В данном случае между кулером и и углём создаётся область пониженного давления, и воздух засасывается через уголь. В итоге мы можем контролировать запах. При его появлении нам нужно уменьшить количество оборотов, тем самым увеличить время прохождения воздуха через уголь или увеличить прослойку угля. Надо вот так: Надо вот так: Подробно о гроубоксе в строй-репорте: Простой growbox из системника Ещё часто возникает вопрос, как ставить кулеры? Друг за другом или рядом. Если мы поставим кулеры друг за другом, то тем самым мы увеличим статическое давление на выходе, но только при равном количестве оборотов кулеров. Если мы расположим их рядом, то увеличим объем выкачиваемого воздуха, понизим давление в зоне между кулером и углем, и, соответственно, увеличим тягу через фильтр. Подробно об устройстве вентиляции: Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки На этом все. Выводы уже были сделаны в начале статьи, специально для ленивых или уже всё знающих. Участвуй в гроверском конкурсе статей «Атор, Жги!» и выигрывай призы от спонсоров! Автору лучшей статьи достанется: Полный комплект удобрений от отечественного производителя Simplex Две пачки семян от Doctor’s Choice: Devotchka (5 шт. auto fem) и Lowryder (5 шт. auto reg), с автографом самого Саши Joint Doctor - легендарного бридера и создателя автоцветов. Полезные статьи по теме: Про компьютерные вентиляторы в угольных фильтрах: опыты и измерения Делаем угольный фильтр дня маленьких боксов Угольный фильтр в системник Раздел Microgrow / Стелс
  24. До конца конкурса статей осталась всего неделя! В праздничное 20 апреля мы объявим лучшего автора, а пока посмотрим на статьи всех претендентов, заявившихся на данный момент. 1. Первый гров: как разбить затраты на несколько месяцев и начать растить пораньше? Самые большие расходы приходится на первый гров, когда нужно купить оборудование для гроубокса, семена, удобрения и остальные приспособления для выращивания. Успешно завершив свой первый гров и получив бесценный опыт, @Maxflow рассказал, какие покупки можно отложить перед первогровом, чтобы снизить нагрузку на свой бюджет. 2. Краткий гайд по кулерам и их установке. Чтобы не воняло, не шумело и долго работало Какой кулер установить на вытяжку, чтобы стелс-гроубокс был действительно незаметным? @svtig поведал о важных характеристиках, которые нужно учитывать при выборе кулера и как правильно его устанавливать с угольным фильтром, чтобы он был эффективен. 3. Девушка-гровер: женский взгляд на гров @Alexkry поделилась своими впечатления от нового хобби и дает советы желающим приобщиться к гроверству девушкам. Парни также найдут полезную инфу внутри). 4. Строй-репорт гроубокса: Бункер 5 версия 0.4 «Создание» Не один авторжги не обходится без отчета по строительству гроубокса. В этот раз свою рукастость и мастерство в гроубоксостроении показал @Romkays. 5. Простейшая автоматизация гроубокса на Xiaomi Автор телеграм канала High School описал автоматизацию своего гроубокса с помощью устройств Xiaomi. По его словам, организация такой автоматизации не требует умения работы с паяльником и навыка программирования. Управлять устройствами и следить за показаниями температуры и влажности можно с телефона. Минимальная цена системы на один бокс выйдет от 4000-5000 руб. 6. Вапор для слабых или уже не кроющих шишек. TRC-вейпинг, или вейпинг без кашля @4ervonec поведал об особом методе выпаривания в определенном диапазоне температур, при которых происходит кипение только нужных нам веществ (каннабиноидов, терпенов и флавоноидов). Для TRC-вейпинга (Temperature Range Concentrate) необходим специальный вапорайзер, изготовить который можно на 3D принтере по металлу. 7. Как выбрать хорошие семена и что скрывают магазины? @dro139 поделился мнением, почему не стоит экономить на семенах и брать проверенные сорта от добросовестных производителей. 8. Самодельный автополив на одно растение Участник в телеграм показал, как можно организовать простенький полив. Что понадобилось: 2 таймера 2 аквариумных помпы. Одна для перемешивания раствора (взял самую слабую, которую нашёл) вторая для подачи раствора на 450л/ч Бачок для раствора Трубки/фитинги Регулируемые капельницы До этого в ручную лил 2 литра в день, капля будет выдавать 3 литра за 2 раза в течении светового дня. Регулирую капельницей желаемый поток раствора: направляю капельницы в мерное ведро в том положении, в котором они будут у меня в горшке, включаю помпу подачи раствора и одновременно запускаю секундомер. У меня за 5 минут набежало 2.5 литра (если нету поддона Flora Flex, то лучше сделать подачу медленнее - 1л/5мин). Настраиваю таймер на 4 минуты в 8 утра, (когда начинается день) и на 2 минуты в 14:00. Дренаж уходит в огромный поддон на 12 литров. Вторую помпу для перемешивания также подключил к таймеру, который настроил на включение по 15-20 минут каждые 2 часа. 9. Самодельная реплика DynaVap Еще один рукастый участник описал процесс изготовления популярного девайса, который, по заверению автора, ничем не хуже оригинала и обладает щелчком. Подробности смотрите также в канале vap-alternativa 10. Про компьютерные вентиляторы в угольных фильтрах Еще одна статья о использовании компьютерных кулеров в микрогровинге. Если собираешься построить небольшой стелс-гроубокс, то рассчеты @Doomnik помогут тебе соорудить рабочую вентиляцию. 11. Растительное изобилие в Ауте @sanz изложил базовые советы для выращивания под солнцем, а также рассказал об аграрной технологии, которую можно применять на своей деляне. Бонус под спойлером: Делись своими знаниями и успевай заявиться на конкурс! Автору лучшей статьи достанется: Полный комплект удобрений от отечественного производителя Simplex Две пачки семян от Doctor’s Choice: Devotchka (5 шт. auto fem) и Lowryder (5 шт. auto reg), с автографом самого Саши Joint Doctor - легендарного бридера и создателя автоцветов. Статьи победителей конкурса: Гайд по калибровке PPM-метра 20 выводов новичка после первого грова Растим сами. Подготовка к первому грову Корнеобразователь для клонов за 50 рублей Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!» Просмотр полной Статья
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!