Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'днат'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Культура употребления
    • Гроубокс
    • Гидропоника
    • Земля и почвосмеси
    • Органика
    • Открытый грунт
    • Сорта и генетика
    • Оборудование и удобрения
    • Видеоканал
    • Своими руками
    • Библиотека
    • Техническое коноплеводство
    • Ситифермерство
    • Энтеогены
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Гроу - рынок
  • Общество

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Перевод статьи https://manicbotanix...etch-reduction/ От переводчика: заранее извиняюсь за объём информации, но это обстоятельная статья на тему регуляции размеров растений всеми существующими пока что способами, со ссылками на исследования [номера указаны в квадратных скобках, а в конце есть расшифровки]. Многие вещи применимы не только к гидропонике, но и к прочим методам выращивания. Содержание: О РОСТЕ РАСТЕНИЙ ВЗАИМОСВЯЗЬ УЗЛОВ, МЕЖДОУЗЛИЙ, БУТОНОВ И РОСТА СИНТЕТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА ТОКСИЧНОСТЬ СРР О СИНТЕТИЧЕСКИХ ДОБАВКАХ СРР СОКРАЩЕНИЕ ВЫРАБОТКИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ИЗ-ЗА СРР ПЕРИОД ВЫВОДА СРР: ЗА И ПРОТИВ ЕСТЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ РОСТА РАСТЕНИЙ СВЕТОВОЙ СПЕКТР И ВЫТЯГИВАНИЕ КАЧЕСТВО МАСЕЛ И СПЕКТР СВЕТА СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ "СИНДРОМ ИЗБЕГАНИЯ ТЕНИ" СКРОГ ПОДРЕЗКА ГЕНЕТИКА! ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА СВЕТА ТЕРМОПЕРИОД - МАНИПУЛИРОВАНИЕ ДНЁМ И НОЧЬЮ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ГАБАРИТОВ РАСТЕНИЯ ГИББЕРЕЛЛИНЫ, РАСТЯЖЕНИЕ И ТЕРМОПЕРИОД ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУР ТЕХНИКА "ПРОХЛАДНОГО УТРА" МОЙ ОПЫТ С УТРЕННИМИ ПЕРЕПАДАМИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР ТОЛЬКО В ПЕРИОД НАИБОЛЬЕЕ ИНТЕНСИВНОГО РОСТА НИЗКИЙ ФОСФОР НИЗКИЙ ФОСФОР И УМЕНЬШЕНИЕ РОСТА СКОЛЬКО ФОСФОРА В РАСТВОРЕ НУЖНО ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РАСТЯЖКИ РАСТЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИ ВЫЗВАННЫЙ СТРЕСС РОСТ, ОТВЕТ НА СТРЕСС И МЕХАНИЧЕСКИ ВЫЗВАННЫЙ СТРЕСС ССЫЛКИ Увеличение габаритов растений является одной из основных вещей, вызывающих обеспокоенность многих растениеводов, выращивающих в гидропонике в индоре. Это заставляет некоторых гроверов приобретать и использовать синтетические добавки, регулирующие рост растений, которые сокращают продолжительность междоузлий. Примерами синтетических регуляторов роста являются (лишь некоторые из них) Dutchmaster Superbud/Phosphoload, Emerald Triangle Gravity, Emerald Triangle Bushmaster and Gravity, General Hydroponics Dr No (формально называется Dr Nodes), Flower Dragon, Canadian Xpress U-Turn/Yield Masta, Cyco Nutrients Cyco Flower, Top Load, Boonta Bud, Rox и Rock Juice. Понимаю, что большинство этих препаратов не пользуются популярностью у отечественного гровера, но такой уж список. В дальнейшем, для простоты, будем называть все эти синтетические регуляторы роста как СРР. Тестирование в 2011 году некоторых из этих продуктов Калифорнийским департаментом сельского хозяйства закончилось следующими результатами: Flower Dragon: 18,400-18,650 ppm даминозид, 30-46.3 ppm паклобутразол Phosphoload: 17,800 ppm даминозид, 20.6 ppm паклобутразол TopLoad: 3,467 ppm даминозид Emerald Triangle Bushmaster: 271 ppm паклобутразол Emerald Triangle Gravity: 516 ppm паклобутразол Результаты были получены непосредственно от Калифорнийского департамента сельского хозяйства, после изучения продуктов, содержащих СРР. Исследование проводилось в марте 2011 года. Как итог, данные продукты были введены под запрет и отозваны. Теперь их нельзя легально купить в штатах Калифорния и Орегон. [1] Тем не менее, из-за неудовлетворительного соблюдения сельскохозяйственных кодексов в других странах и штатах США, многие из этих продуктов все еще широко доступны через магазины гидропоники по всей Северной Америке, Австралии, Великобритании и в других странах. О РОСТЕ РАСТЕНИЙ Существует несколько фаз роста растений во время вегетации и цветения. Первый этап - пересадка клонов, либо рассады в постоянное место жительства под интенсивный свет в режиме 18/6. Растения должны адаптироваться к интенсивному свету, а также начать активно наращивать корневую систему для получения должного объёма питательных веществ. Происходит взрывной рост корневой системы. Эта фаза легко может стать стрессом для молодых растений, так как слишком яркий свет может стать шоком при некорректном расположении ламп освещения, что в свою очередь может вызвать небольшое торможение в росте. Если же дневные температуры не превышают 25 градусов, освещение установлено на корректной высоте, а также используются препараты для корнеобразования на основе ауксина, то первая фаза должна занять несколько дней, после чего растения, адаптировавшись к новой среде, начнут производить новые здоровые листья, а также интенсивно расти (сначала потихоньку, затем всё быстрее и быстрее). Тут и начинается вторая стадия - интенсивный взрывной рост растения. Следующая важная фаза - перевод растений в режим 12/12, после того, как растения достигли необходимых размеров в режиме быстрой вегетации, для того, чтобы вызвать цветение. В этой фазе наблюдается сильное вытягивание растения за счёт роста центральной, а также роста боковых кол. Растение начинает вытягиваться по всей своей площади. На степень вытягивания боковых побегов и центральной колы влияет множество факторов, но не последним из них является генетика. Например, растения, имеющие в генетике предков из экваториальной зоны, как правило вытягиваются значительно сильнее, чем те виды, родиной которыех являются удалённые от экватора регионы. Именно по этой причине при выращивании в индоре генетика становится определяющим фактором для регуляции размеров растения. Грубо говоря, есть виды, более подходящие для аута, а есть виды, более подходящие для индора, именно поэтому выбор сорта должен взвешенным. Кроме того, другие факторы, такие как спектр света (красный свет ДНАТа будет способствовать большему росту растения, а синий МГЛ будет подавлять активный рост вашего растения) и "синдром избегания тени" будут значительно влиять на рост. Далее более подробно остановимся на этих факторах. Фаза активного роста растения как правило длится 2-4 недели, в зависимости от генетики растения. Экваториальные виды как правило дольше находятся в фазе активного роста. В течение этого периода, если растения здоровы, наблюдается быстрый рост вверх и активное вторичное ветвление. Как происходит этот быстрый рост: в узловых точках активно образуются пазушные почки. Если растение находится в "вегетативном режиме", то пазушные почки образуются на боковых ветвях, а в режиме цветения почки образуются на колах. По мере того, так как растение заканчивает рост вверх, многочисленные зародыши появляются в верхней части центральной и боковых кол. Именно эти зародыши и начинают формировать будующие соцветия. Эта фаза называется "образование бутонов". Так как соцветия начинают образовываться в пазухах ответвлений, то размеры междоузлий становятся важны - чем более длинное междоузлие, тем больше будет расстояние от одного соцветия до другого. На следующем рисунке, показаны, почки, узлы, междоузлия и т.д.: После того, как почки появились, они начинают интенсивно расти и набухать. Эту фазу можно характеризовать как "фаза набухания". В этот период своей жизни растениям необходимо высокое содержание питательных веществ в растворе, а также большое количество солнечной энергии для производства кол. И последняя фаза в жизни растения - это "фаза созревания". В этот период рост кол замедляется и они начинают твердеть, уплотняться, а также готовятся к тому, чтобы дойти до созревания. Тенденция к росту и "распуханию" шишек заменяется тенденцией к уплотнению соцветий, а также увеличению их веса, поглощение веществ растением замедляется и растение находится в заключительной фазе роста. Примерно 60% белых волос на колах становятся коричневого цвета, что служит сигналом к скорому харвесту. Далее всё зависит от личных предпочтений гровера по соотношению молочных/янтарных трихом. Но физиологически соцветия уже считаются созревшими и готовы к срезанию. Если вы не используете LST, мейнлининг и прочие техники тренировки растений, то самое большое скопление соцветий будет приходится на верхнюю часть главного стебля, также известную как центральная кола. Образование соцветий также активно проходит и на боковых ответвлениях, но не так сильно, к тому же в основном на кончиках, а не по всей длине ветки. Это конечно упрощёное описание, потому что на развитие соцветий также влияет и генетика. Например, растения с очень долгой вегетацией могут начать наращивать бутоны и на ветках, которые будут уже ответвлениями от боковых веток, эдакие соцветия 3-го порядка. Также значительно влияет на плотность соцветий и длина междоузлий. Плюс ко всему иногда растение может взбрыкнуть и развиться не так, как было указано в описании сорта. У более коротких растений как правило междоузлия имеют меньшую длину, из-за чего соцветия из нескольких междоузлий могут выглядеть как одно большое сросшееся соцветие. В кратце мы осветили все фазы жизни растения, потому что каждая фаза напрямую взаимосвязана с итоговым результатом и нельзя рассматривать одну фазу без учёта остальных. То есть если растение на вегетативной фазе не получило должный уход, то это может прямо повлиять на фазу активного роста в начале цветения, а если оно не получит внимания со стороны гровера и на этом этапе, либо получит какой-то стресс, то это также скажется на фазе набухания соцветий. Проще говоря, получение отличного урожая напрямую связано с тем, что растение на протяжении всех фаз своей жизни жило в комфорте, с правильным освещением и кормлением, а также представляет собой целостный процесс, в котором оптимальные условия выращивания будут определять результаты. Чтож, предлагаю немного отложить эту тему и посмотреть на значение фазы активного роста для формирования растения, набухания бутонов и урожайности. ОПРЕДЕЛЕНИЯ "Формирование растения" - трехмерная организация тела растения. Для надземной части растения это включает: ветвление, размер, форму и положение листвы и бутонов. "Бутон" - небольшая часть, которая растёт на растении и развивается в цветок, лист или новое ответвление/стебель. ВЗАИМОСВЯЗЬ УЗЛОВ, МЕЖДОУЗЛИЙ, БУТОНОВ И РОСТА Термин "междоузлие" используется для описания расстояния между узлами растения. Узлы - это те места, на которых формируются бутоны. Длина междоузлий очень важна в росте бутонов и, в конечном итоге, формировании цветков. Очень сильно вытянутые растения будут иметь большие междоузлия, с соцветиями, сильно разнесёнными друг от друга, в то время как приземистые растения образуют узлы близко к друг другу, соответственно бутоны, а затем и соцветия, формируются рядом. Это опять-таки небольшое обобщение, потому что генетика будет влиять на конечный результат цветения. Имейте ввиду, что молодые почки растут в узлах растения, около черенка листа. Именно поэтому чем ближе расположены узлы растения, тем ближе друг к другу почки, которые при цветении сформируют одно большое соцветие. Таким образом фаза активного роста и вытягивания растения является ключевой, для получения однородных соцветий и непосредственно влияет на результат. Поиски коротких и приземистых растений с небольшими междоузлиями привели многих гроверов к тому, что они начали использовать СРР, потому что эти добавки снижают темпы роста и позволяют получить более короткие междоузлия, дающие в итоге однородную, плотную и тяжёлую колу. СИНТЕТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА Не буду заострять на них внимание, достаточно сказать, что беглый просмотр ссылок в гугле даст вам много информации на эту тему. И в дальнейшем тема будет тщательно рассмотрена. ТОКСИЧНОСТЬ СРР Регуляторы роста, без сомнения, сейчас являются одним из наиболее спорных продуктов, окружённых спекуляциями и недостоточной изученностью. "Регуляторы роста" охватывают не только синтетические препараты, то и органические, некоторые из них представляют опасность для потребителей, в то время как другие не являются токсичными. Если упростить, то СРР - это подкласс замедлителей роста, таких как даминозид ("Alar"), паклобутразол и хлормекватхлорид, которые потенциально являются токсинами, в то время как другие регуляторы роста, такие как жасмонаты (подкласс "ингибитор роста") и триаконтанола (найдена в люцерне полевой и классифицируется как стимулятор роста растений) не представляют никакого риска вообще. Многие гормоны, регулирующие рост растений, они сами вырабатывают в процессе своей жизни самостоятельно. Они имеют жизненно важное значение для роста растих. Ботаники выделяют восемь групп таких гормонов: ауксин, гиббереллин, этилен, цитокинин, абсцизовая кислота, жасминовая кислота, стриголактоны и брассиностероиды. Помимо этого есть и другие натуральные фитогормоны, например триаконтанол. Некоторые из них можно найти на прилавках гроушопов. Это важно знать, дабы не поддаваться демонизации СРР, то есть говоря о СРР, нужно понимать, что существуют безопасные, не очень и совсем вредные препараты. Последние включают в себя даминозид, паклобутразол, хлормекватхлорид, прогексадион и униконазол. О СИНТЕТИЧЕСКИХ ДОБАВКАХ СРР Гидропонные добавки для цветения резко сокращают высоту центральной колы, а также боковых ветвей, но стимулируют ветвление и обычно накапливаются в узлах растения. Это например паклобутразол, хлормекватхлорид, и/или даминозид/"Alar". Эти препараты имеют очень долгий период вывода из растения, обычно это месяцы, и следовательно, будут присутствовать в вашем урожае. При этом, эти вещества вредны для человека. Кроме того, многие их этих химических веществ не одобряются к использованию, либо прямо запрещены, как в случае с даминозидом ("Alar") к использованию в сельском хозяйстве, но в продаже их можно обнаружить, так как они разрешены для использования с декоративными растениями, поэтому внимательно изучайте инструкции к препаратам, регулирующим рост. Даминозид - вероятный канцероген для человека. Его продукты распада (несимметричный диметилгидразин) обладает высокой токсичностью и является сильным канцерогеном для человека. Паклобутразол, как известно, токсичен для печени, а его канцерогенный потенциал неизвестен из-за того, что его просто не изучали на предмет канцерогенности. Хлормекватхлорид является известным иммунным токсином. То есть, воздействие хлормекватхлорида может подавлять иммунную систему человека. Это делает его непригодным для растений, которые планируется использовать в медицинских целях, где конечный потребитель может иметь иммунодефицит. Другие соединения, которые могут быть использованы в качестве синтетических регуляторов роста (СРР), например, фунгицид триазол, также имеют серьезные вопросы с безопасностью/пригодностью для использования с сельхозкультурами. СОКРАЩЕНИЕ ВЫРАБОТКИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ИЗ-ЗА СРР Оставляя в стороне риски для вашего здоровья, связанные с использованием СРР, нужно знать еще и о том, что они могут снизить выработку эфирных масел, за счёт вмешательства в обмен гиберрелина в растении. А он, в свою очередь, играет важную роль в производстве смол и следовательно, сильно влияет на качество итогового результата. Это означает, что в случае применения, ваш куст может стать значительно меньше и компактнее, но вы рискуете получить "слабый" урожай, с низким содержанием терпенов и фенольных соединений. ПЕРИОД ВЫВОДА Как уже отмечалось выше, СРР обычно имеют длительные периоды вывода из растения и следовательно, не пригодны для использования с однолетними видами. В то время как некоторые производители СРР-содержащей продукции делают обратные заявления, говоря также, что в их продукции содержание этих соединений крайне мало, поэтому не представляет угрозы для организма, многочисленные исследования показали присутствие этих веществ в итоговом урожае, а также подтвердили, что они могут сохраняться в растении очень долго, вне зависимости от типа культуры. В случае с комнатными растениями это также справедливо. Лаборатория WERC Shop (испытательная лаборатория медицинской марихуаны) в ноябре 2014 года опубликовала данные, согласно которым 15% прошедшей через их лабораторию конопли, были признаны опасными для человека из-за превышения норм содержания каких-либо веществ. И в 50% случаев из всех превышений фиксировались положительные пробы на паклобутразол. Результаты лабораторных исследований: СРР: ЗА И ПРОТИВ За: 1. СРР уменьшает вытягивание растения и даёт хорошо сформированные, плотные соцветия 2. СРР может повысить урожайность при соблюдении прочих условий выращивания Против: 1. Классифицируются как пестициды или фунгициды 2. Частично ядовиты 3. Очень долго удерживаются в растениях, поэтому присутствуют в урожае 4. Во многих странах запрещены к использованию в сельском хозяйстве 5. Подчиняются строгим правилам, касающимся маркировки и использования (типы культур, нормы расхода, процедуры обработки) 6. Потенциально опасны для человеческого организма 7. Значительно сокращают выработку масел 8. Излишни, т.к. могут быть заменены несколькими простыми правилами и процедурами при выращивании Чтож, тема синтетических регуляторов роста раскрыта в достаточной мере, можно двигаться дальше. Учитывая, что многие гроверы постоянно борятся с чрезмерным разрастанием своих кустов, давайте взглянем, какие еще способы безопасного предотвращения сильного вытягивания растений существуют. ЕСТЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ РОСТА РАСТЕНИЙ Различные факторы, такие как растительные гормоны, интенсивность света и цвета, термопериод (разница между ночной и дневной температурами), потребление углекислоты и питательных веществ, влияют на то, какие темпы роста будет демонстрировать растение в течение своего жизненного цикла. Давайте рассмотрим их в кратце: 1. Световой спектр и интенсивность освещения играют важную роль в вытягивании растений 2. Обеспечение достаточного пространства для одного растения имеет решающее значение для снижения вытягивания, так как растения, близко расположенные друг к другу, начинают конкурировать за свет и это приводит к "синдрому избегания тени", как результат - растения тянутся вверх 3. Термопериодом (разница между дневной и ночной температурой) можно манипулировать таким образом, чтобы уменьшить вытягивание растений. например, исследования показывают, что вытягивание можно уменьшить до 30%, если следующие 3 часа после включения освещения температура в боксе будет ниже, чем ночью. 4. Механические воздействия, такие как обрезка, прищипывание, потряхивание, сгибание (вызванное движением воздушных потоков, либо созданное искуственно), может значительно сократить вытягивание растений. Исследование, проведённое доктором Дж. Латимером продемонстрировало коммерческий потенциал данного способа контроля роста у томатов. Это исследование было решено начать после того, как синтетический регулятор роста B-Nine (85% даминозида) был исключён из списка разрёшённых в сельском хозяйстве веществ. Сейчас уже начинают коммерчески использовать механические системы, которые 1-2 раза в день проводят по верхушкам томатов специальными палочками. Палочки выравнивают таким образом, чтобы они не повредили растение, но касались его. С использованием таких систем зарегистрировали снижение роста на 30-40% по сравнению с обычным способом выращивания. 5. Влияние фосфора на рост. Например, низкие уровни фосфора в течение цикла будут способствовать компактности растения, а более высокие уровни фосфора наоборот, способствуют вытягиванию ветвей и стебля 6. Растительные гормоны, такие как цитокинины и жасминовая кислота, снижают рост растения СВЕТОВОЙ СПЕКТР И ВЫТЯГИВАНИЕ Световой спектр, необходимый растениям, почти полностью ограничивается видимой его частью (400нм - 700нм),в то время, как ключевые пики расположены в пределах этого спектра, рост оптимизирован во всем его диапазоне, так как различные световые длинны волн стимулируют различные биохимические реакции в растении. Гроверы, которые экспериментировали с различными комбинациями освещения скажут вам, что разные конфигурации освещения могут дать совершенно различные результаты. Например, растения, которые во время цветения находились под сочетанием жёлтого, оранжевого и красного спектров ДНАТа, и под преимещественно синим спектром МГЛ, покажут крайне различающиеся результаты. Проще говоря, синий свет будет замедлять вытягивание растений [2], а красный - наоборот, способствовать. [3] Таким образом, в период активного вытягивания растения можно дополнительно включать источники "синего" света, который будет подавлять активный рост вверх. Например, в одном исследовании с томатом (2013) было доказано, что высота растений и длина междоузлий была самой высокой у растений, выращенных под ДНАТ (высота 52.2см и 5.1см длина междоузлий) в то время как самые компактные растения выращивались при освещении, которое имело самые высокие синие пики (высота 21.4см и 2.8см длина междоузлий). [4] В другом исследовании (1997), где сравнивали рост сои под искусственным освещением (ДНАТ против МГЛ) в контролируемых условиях, в том числе гидропонике, высота растений была снижена с 46 до 33 см [5], когда растения выращивались под МГЛ по сравнению с ДНАТ, в условиях одинакового фотосинтетического потока фотонов. В еще одном исследовании (2002), было выяснено, что плёнки, отражающие дальний красный спектр излучения, эффективны в снижении темпов роста стеблей томатов, огурцов, сладкого перца. [6] КАЧЕСТВО МАСЕЛ И СПЕКТР СВЕТА Важно отметить, что выделение эфирных масел стимулируется светом с широким спектром и следовательно, комбинация ДНАТ и МГЛ даст лучшее масло, нежели один только ДНАТ. Исследования показали, что сочетание синего и красного спектров способствует выделению большего количества флавонойдов, чем в условиях только синего или только красного спектров. Однако, нужно отметить, что другие длины волн, возможно также влияют на выделение флавонойдов. Например, в одном исследовании сравнивали несколько типов искусственного света и обнаружили, что максимальный синтез флавоноидов происходил при непрерывном освещении спектром 400 - 750 нм. [7] Другими словами, синтез флавоноидов лучше всего стимулируется разнообразной и широкой полосой и соотношением цветов. Таким образом можно сказать, что общепринятая практика выращивания под лампами ДНАТ может быть усовершенствована путём добавления спектров всего видимого диапазона. А сам ДНАТ существенно способствует вытягиванию растений. Таким образом можно улучшить результаты обычной схемы МГЛ на вегу, а ДНАТ на цветении, путём включения МГЛ также и в период цветения. СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Опытным путём было обнаружено, что сочетание МГЛ + ДНАТ даст больший урожай, нежели использование светодиодных светильников с преимущественно синим спектром, но в то же время, LED может быть крайне эффективен в качестве досвета к лампам ДНАТ на стадии активного роста. Обратите внимание, что качество светодиодов может очень сильно варьироваться, поэтому лучше уточнять у продавцов точные характеристики ламп. Кроме того, в сети можно встретить достаточно много претензий и мифов, связанных с LED-лампами, но убедительно опровергнуть их пока не получилось, в силу новизны технологии и малой научной базы и исследований данного типа светильников. Но это не мешает некоторым производителям со всей уверенность заявлять о превосходстве LED, так как их спектр лучше способствует фотосинтезу, чем МГЛ и ДНАТ. Это, по сути, заблуждение. Исследования показывают, что фотоны в пределах спектра 400-700 нм, по сути в равной степени способны управлять фотосинтезом и следовательно, ростом растений. Было доказано, что интенсивность света имеет гораздо больший эффект на рост, чем состав спектра. [8] Таким образом, дважды подумайте, прежде чем верить заявлениям поставщиков LED-оборудования. "СИНДРОМ ИЗБЕГАНИЯ ТЕНИ" Одна из самых распространённых ошибок гровера - неспособность трезво оценить количество растений, которое можно вырастить в ограниченном пространстве, а также непонимание того, что меньшее количество растений может дать больший урожай. Слишком большое количество растений приводит к их взаимной конкуренции за пространство и как результат, к вытягиванию. [9] Это называется "синдром избегания тени", когда растения реагируют на окружающих соседей и начинают устраивать соревнования за свет. [10] Это приводит к удлиннению стебля, увеличению междоузлий, изменению времени цветения и снижению количества ветвлений растения. А вытягивание ствола и веток приводит к менее оптимальном результатам. Поэтому крайне важно правильно оценивать выделяемое растениям пространство и в случае возможности, уточнять у производителя семян, какое пространство рекомендуется данному сорту для комфортного роста, без конкуренции с соседями. Как сказал Морелли (2000): "самой драматичной реакцией на нехватку света является стимуляция роста вверх." [11] СКРОГ Скрог - это термин, используемый многими гроверами и означает "SCReen Of Green". Растения растут, пока не достигнут специального сетчатого экрана, а затем загибаются и привязываются к нему, в результате чего получается большая площадь с равномерным ковром соцветий. ПОДРЕЗКА Доминирование центральной колы над остальными ветками вызвано наличием на ней верхней почки, которая активно производит ауксин. Если произвести срез кончика главной колы, то растение теряет источник ауксина, расти начинают боковые ветви и высота растения значительно сокращается. Эта техника, в сочетании с методом СКРОГ, позволяет очень хорошо контролировать высоту вашего растения. ГЕНЕТИКА! Генетика играет важнейшую роль в чертах и характеристиках растения. Если по-простому, то сатива гораздо сильнее вытягивается, чем индика, соответственно индика, либо гибрид индика/сатива в большей степени подойдёт для выращивания в индоре. Но в пределах одного сорта также могут присутствовать отклонения, то есть никто не может со 100% гарантией дать полные характеристики растения, которое получится из семечка. Одно растение может расти очень быстро, другое растение этого же сорта может расти медленнее. И даже эффекты от урожая могут серьёзно отличаться. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА СВЕТА Как правило, растение даёт 80% своего роста после перевода на 12-часовое освещение. Так что будьте осторожны, не передерживайте свои растения в 18-часовом режиме слишком долго. Если вы переключили освещение в 12-часовой режим при растении высотой 20-25 см, но перед харвестом оно может достигнуть уже 75-100 см. ТЕРМОПЕРИОД - МАНИПУЛИРОВАНИЕ ДНЁМ И НОЧЬЮ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ГАБАРИТОВ РАСТЕНИЯ Разница температур в течение дня и ночи, известная как "термопериод", оказывает значительно влияние на рост и форму растения. Через манипулирование температурами можно достигнуть серьёзного сокращения междоузлий. ГИББЕРЕЛЛИНЫ, РАСТЯЖЕНИЕ И ТЕРМОПЕРИОД Гиббереллины являются растительными гормонами, воздействующими на растяжение растений. Многие синтетические регуляторы роста (паклобутразол, хлормекват хлорид и даминозид) действуют за счёт того, что уменьшают выработку и содержание гиббереллина в растении и именно благодаря этому останавливают рост. Тем не менее, исследования показали, что уровень гиббереллинов можно понизить просто включая днём температуру ниже ночной. В таких условиях содержание гормонов существенно понижается. [12] ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУР Перепад температур означает разницу между дневной и ночной температурами. Он может быть как положительным (классически, в большинстве случаев именно так), нулевым или отрицательным числом. Например, ночью 22,4 гр.Ц., днём 28 гр.Ц., в итоге мы получаем положительную разницу в +5,6 гр.Ц. Если же ночью будет 28, а днём 22,4 гр.Ц, то разница будет отрицательной: -5,6 гр.Ц. Если же температура и днём и ночью будет одинакова, то мы получаем нулевую разницу температур. Удлиннению ствола способствуют более тёплые дни и прохладные ночи, положительная разница температур. Но в случае отрицательной разницы температур, рост растений замедляется, междоузлия получаются короче. Таким образом, в результате манипуляций с температурами, можно добиться существенного сокращения роста растения, без отставаний в развитии. На базе исследований Фуксии гибридной (Fuchsia х hybrida), было выяснено, что при классической температурной схеме, в данном исследовании она составляла 25 гр.Ц. днём и 15 гр.Ц ночью, длина междоузлий получалась в 2 раза больше, чем при схеме с противоположным режимом (25 градусов ночью и 15 днём). [13] Метод отрицательной разницы температур оказался настолько эффективен, что в значительной мере может заменить применение синтетических стимуляторов роста в ряде культур. [14] ТЕХНИКА "ПРОХЛАДНОГО УТРА" Отрицательная разница температур, также как и применение СРР, оказывает наибольшее воздействия на степень вытягивания растения. Таким образом, именно этот метод может считаться самым эффективным на стадии предцвета и цветения, т.к. лишён всех минусов, присущих использованию СРР (накопление в тканях растения токсичных и ядовитых химикатов). Кроме того, исследования показывают, что наибольшая скорость роста приходится на конец тёмного периода и первые 2-3 часа после возхода солнца, таким образом данную технику можно применять именно снижением температуры на первые 2-3 часа после включения освещения. Данная техника называется "прохладное утро". [15] Исследования показали практическую пользу применения данного метода на рассаде огурцов и томатов. [16] Высота растений напряммую коррелировала с увеличением отрицательной разницы температур. В исследовании Убера и Хэндрикса (1992 г) было выяснено, что снижение утренней температуры до 8 гр. Ц. на первые два часа после восхода солнца, уменьшает скорость роста на 50%. Уменьешние температуры до 16 гр.Ц. дало замедление роста вверх на величину от 5 до 25%, в зависимости от продолжительности. [17] Исследования показали, что снижение температуры за пол часа до рассвета, продолжительностью в два часа одинаково эффективно, как и понижение температуры на весь день. [18] Однако стоит отметить, что данный эффект очень сильно зависит от вида растения, а также его индивидуальных особенностей. [19] Также необходимо знать, что длительное использование этого метода может неблагоприятно сказаться на количестве хлорофилла [20] в клетках растения, что может привезти к лёгкому хлорозу, но данный хлороз обратим и как правило, после прекращения использования этого метода, растения быстро аккиматизируются и возвращают нормальный цвет. [21] Поэтому с теплолюбивыми растениями необходимо применять этот метод осторожно. Также при таком методе может наблюдаться рост листвы вниз, а не вверх. В коммерческих проектах обычно используют разницу температур для "прохладного утра" не более -6 градусов. МОЙ ОПЫТ С УТРЕННИМИ ПЕРЕПАДАМИ Во-первых я выяснил, что радные сорта каннабиса реагируют на этот метод с разной эффективностью. Но использование МГЛ, плюс переключение в нулевую разницу, а затем доведение разницы до -3-5 гр.Ц. В течение часа до рассвета и двух часов после, даёт видимый результат в большинством генетик. Но начинать всё же стоит с равных температур дня и ночи на утренний период. Если рост не замедляется и междоузлия по прежнему вырастают очень длинными, то начинайте по немного снижать утреннюю температуру, либо удлинняйте период её утреннего снижения. [22] Ели же эффект стал явным и вы хотите его уменьшить, то наоборот, либо сокращайте срок падения температры, либо сокращайте разницу. Ключевой момент во время использования этой техники - постоянный мониторинг листы на предмет хлороза, особенно на старых листьях. Начнётся он с того, что листва станет менее яркой, а затем начнёт немного желтеть. Если вы увидели такие признаки - восстановите нормальные температуры дня и ночи. Экспериментируя с этой техникой, автору удалось снизить рост некоторых сортов до 30%. Таким образом, можно сделать вывод, что её эффективность примерно равна эффективности использования СРР. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР ТОЛЬКО В ПЕРИОД НАИБОЛЬЕЕ ИНТЕНСИВНОГО РОСТА Научное сообщество пришло к однозначному выводу - наилучшее плодоношение и цветение достигается только при положительной разнице температур, это напрямую связано с фотосинтезом, дыханием растений и управлением термопериодом. Наилучший рост многие виды растений показывают при разнице температур от 5 до 10 гр.Ц. такой режим позволяет растению создавать, накапливать и усваивать наибольшее количество сахаров. Слишком высокая ночная температура вызывает через чур интенсивное дыхание у растений, иногда обгоняющее скорость фотосинтеза, а это негативно влияется на рост и урожайность. Для томатов оптимальной разницей температур во время цветения является 10 гр.Ц. (25 днём, 15 ночью) [23] Использование же техники "прохладного утра" приводит к уменьшению количества хлорофилла, что вызывает замедление темпов фотосинтеза, а это начинает останавливать рост. Именно поэтому эту технику необходимо использовать непродолжительно время, до начала цветения или плодоношения, чтобы растение вышло к этой фазе восстановившимся и могло начинать созревать в полной готовности, не опасаясь,что в период цветения рост также будет замедлен. Таким образом, в то время как нулевая или отрицательная разница температур даст нам отличный эффект в фазе активного набора зелёной массы (путём ингибирования удлиннения и сокращения междоузлий), она даст отрицательный результат на урожайности. По этой причине рекомендуется использовать нулевую или отрицательную разницу только первые 2 - 2 1/2 недели после переключения в режим 12/12. После необходимо придерживаться классической схемы, когда днём теплее, чем ночью. НИЗКИЙ ФОСФОР Данный способ не подходит гроверам, выраищвающим на органике, а также тем, кто использует комплексные удобрения, где нет возможности изменить концентрацию одного из компонентов. Тем не менее, мы рассмотрим и этот метод сокращения размеров растения по некоторым причинам: 1. Этот метод чрезвычайно эффективен. Автор опытным путём установил, что снижение доли фосфора до 20ppm во время активного роста, привело к снижению длины стебля на 10-15%, с сокращением междоузлий, при этом не вредя растению и урожайности. 2. Этот метод подходит тем, кто полностью компонует питание своего растения и контролирует содержание каждого элемента. 3. Возможно рано или поздно, производители удобрений начнут выпускать проукцию с низким фосфором, специально для сокращения высоты растений. НИЗКИЙ ФОСФОР И УМЕНЬШЕНИЕ РОСТА Многие сельхоз-производители и сельские хозяйства традиционно используют удобрения длы того, чтобы получит большие растения с длинным стволом и считают, что высокий рост растения напрямую связал с высокой долей аммонийного азота. Тем не менее, доктор пол Нельсон из Департамента садоводческих наук, Университета штата Северная Каролина, в 2002 году продемонстрировал, что именно фосфор, а не аммонийный азот, был ответсвенен за вытягивание ствола растения. Цитирую: "низкий уровень фосфатов приводит к компактности растений, в то время как высокий уровень фосфатов приводит к высокому росту растений." [24] Этот вывод был поддержан и прочими исследователями, которые сказали, что низкий фосфор вызывает активизацию роста корневой системы растения, поэтому надземная часть начинает развиваться не так активно. В исследовании датских учёных (2000 г.) с хризантемами и горшечными миниатюрными розами, было обнаружено, что снижение фосфора в 20 раз от ранее установленной нормы, дало существенное сокращение высоты растений без побочных эффектов, влияющих на цветение и качество самих растений. У некоторых видов растений этот способ регулирования оказался насктолько эффективен, что может использоваться вместо СРР. [25] СКОЛЬКО ФОСФОРА В РАСТВОРЕ НУЖНО ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РАСТЯЖКИ РАСТЕНИЯ Элементарный фосфор желательно должен составлять примерно 20 ppm в вашем растворе, но имейте в виду. что элементарный фосфор не равен фосфору из соединения P2O5, например. То есть в P2O5 элементарный фосфор составляет только 43%, соответсвенно для того, чтобы получить содержание фосфора в 20 ppm, нужно около 46 ppm соединения P2O5. Кроме того, важно отметить, что содержиание фосфора придётся постоянно корректировать, из-за того, растения поглощают его достаточно интенсивно и если вы не будете его восполнять в течение нескольких дней, то можете получить фосфорное голодание. Автор заявляет, что у него в среднем фосфор полностью погращался с 20 ppm до 0 ppm в течение двух суток (по 10 ppm в день), то есть уже на второй день такой диеты растения недополучаеют фосфор, так что добавлять его придётся ежедневно. Именно по этой причине он рекомендует использовать системы, в которых к растениям всегда подаётся свежий раствор, без повторного его использования. Основная проблема этого метода в том, что практически все удобрения содержать дозу фосфора, сильно превышающую порог в 20 ppm. Например, удобрение Kanna Coco, разведённое в пропорции 2 мл. на литр РО-воды, даёт содержание фосфора в 39,85 ppm в растворе, имеющем ЕС 1,12, что превшает порог почти в два раза. Соответсвенно, для получения нужной концентрации на мнеобходимо развести его в пропорции 1мл/л, которые дадут ЕС около 0,5-0,6 в РО-воде. Это представляет собой проблему, т.к. снижение остальных питательных вещест даст обратный эффект и растение рачнёт удлинняться. [26] Поэтому данный метод подходит только тем гроверам, кто собирает питательный раствор для своих растений вручную, из необходимых ингридиентов. МЕХАНИЧЕСКИ ВЫЗВАННЫЙ СТРЕСС В естественнйо стеде обитания растений, этот способ реализуется за счёт ветра, дождя, людей и животных. В индоре это создаётся с помощью вентилятора, а таже легкий потряхиванием и загибанием растений. Также используют небольшие заломы и прищипывания ствола. [27] Наиболее заметный эффект от этого метода: уменьшение длины стебля, листьев и длины черешков. [28] РОСТ, ОТВЕТ НА СТРЕСС И МЕХАНИЧЕСКИ ВЫЗВАННЫЙ СТРЕСС Эффект от этого метода достигается за счёт того, что небольшие механические повреждения вызывают у растений реакцию в виде направления части энергии на восстановление этих тканей, вместо наращивания зелёной массы. Именно это и используется в наших интересах, для получения более коротких междоузлий и более компактного растения. По сути, процессы роста и борьбы со стрессами находятся в постоянной пропорции, растение вырабатывает некий компромисс, сколько энергии пустить на борьбу со стрессами, а сколько пустить в рост. Все виды стрессов, естественного происхождения (грибки, вредители), либо внешние воздействия среды (засухи, высокие температры, экстремально яркий солнечный свет, обилие УФ излучения), требуют постоянного установления приоритетов у растения: либо уйти в глухую защиту, либо активно наращивать массу. Эти компромиссы и приоритеты в итоге имеют жизненно важное значение для выживания растений, воспроизводства и в конечном счёте для здоровья растений. В то время, как молекулярные механизмы, лежащие в основе роста и защитных реакций растений достаточно изучены, одним из ключевых направлений в изучении становятся фито-гормоны. На данный момент известно о двух гормонах, зависящих от уровня механически вызванных стрессов: гиббереллин и этилен. Исследования показали, что методы механических стрессов стимулируют выработку этилена [29] и снижают уровень эндогенного гиббереллина. [30] Более высокие уровни этилена приводят к снижению растяжения растения и сокращению междоузлий. Выше мы обсуждали синтетические регуляторы роста, одним из которых является этефон. В отличие от других СРР, этефон не блокирует гибберелин или биосинтез брассиностеройдов, вместо этого растение впитывает этефон, перерабатывая его в клетках в этилен, а увеличение содержания этилена заставляет клетки ограничивать удлиннение и расширение. Кроме того, увеличение этилена может блокировать доминирование центральной колы над боковыми побегами. В теории, растение выделает незначительное количество этилена при получении механических стрессов, например касании или потряхивании. При регулярном перемещении горшков, а также касании растений, выработка этилена будет достаточно сильной, чтобы существенно замедлить рост. Одна из наиболее ярко выряженных корелляций между механическим стрессом и содержанием фитогормона, прослеживается на примере гиббереллина. При исследовании подсолнухов было выяснено, что растения, специально подверавшиеся механическому стрессу, почти полностью сократили присутствие гибереллина в своих тканях, в том время как у группы подсолнухов, не подвергавшихся стрессу, гиббереллин был в норме. [31] Гиббереллин - гормон, наиболее сильно влияющий на рост растений. Исследования показали, что механический стресс снижает эндрогенный уровень гиббереллина и таким образом приводит к компактности растения. В исследованиях Зенга был сделан следующий вывод: "Растения, получавшие в течение 30 дней механический стресс с помощью специальных щёток, уже на третий день вырабатывают этилена больше нормы и продолжают поддерживать высокие темпы его производства, в то время как контрольные растения имели низкие уровни этилена на всём протяжении эксперимента." [32] Было установлено, что механический стресс является очень эффективным способом контроля высоты (регистрируемые сокращения от 30 до 50%) овощных культур и трав. Для реализации этого метода обычно используют ПВХ-трубу, алюминиевый или стальной стержень или мешковину, которая двигается вдоль верхней трети растения, касаясь его листьев. Исследования в Университете Джорджии показали, что оптимальной является схема, при которой "щётка" касается растения в течение дня около 40 раз. Листва при этом должна быть сухой, чтобы избежать повреждения. После прекращения применения этого способа, эффект от него проходит в течение 3-4 дней. Также эффективно покачивание растения. это вызывает сокращение междоузлий и ингибирует расширение листвы. [33] Помимо контроля роста этот способ используется и для контроля других характеристик растения. В томатах [34], баклажанах [35], сатале и сельдерее [36] было обнаружено увеличение специфических хлорофиллов. Кроме того, механический стресс увеличивает удельный вес листьев томата, баклажана, салата, сельдерея и цветной капусты. Повышение уровня хлорофиллов приводит к более тёмной листве и более здоровым на вид растениям. Также эта техника приводит в увеличению прочности стебля и черешков листьев. Например, анализ стволовых структурных компонентов показал увеличение процента целлюлозы в волокнистой части ствола томатных стеблей. [37] Исследования показали очень хорошие результаты среди культур, к которым применялся механический стресс. Касание нескольких растений томатов разных сортов, показало торможение роста стебля на 30-37%, по сравнениею с растениями тех же сортов, которые росли без механических стрессов. Стебли стрессованых растений оставались или такими же, или становились немного тоньше [38], но при этом они оказались более жёсткими и эластичными, чем у контрольной группы. Липтэй в 1985 году отмечал, что вибрации снижают высоту рассады томатов на 40%, а диаметр ствола уменьшается на 14%. [39] В исследованиях Самимы (1993), где оргстекло использовали как ограничитель вертикального роста томатной рассады, было выяснено, что длина ствола у 29-днейной рассады сократилась на 21% а диаметр увеличился на 20% [40] В исследовании Хадайятулла (2013), где стресс выражался в подрезке огурца, повышение урожайности по отношению к контрольной группе составило 61%. Это было связано со снижением уровня эндогенных габбереллинов на стадии распускания и плодоношения и увеличением уровня ауксина в стадии зацветания, цветения и плодоношения. [41] ССЫЛКИ: [1] G.Low, 2010 – 2011, The Curious Case of the Flower Dragon and PGRs and Medical Marijuana available at www.mainbotanix.com [2] Shimizu H. Ma Z. Tazawa S. Douzono M. Runkle E. S. Heins R. D. (2005) Blue Light Inhibits Stem Elongation of Chrysanthemum [3] Pausch, R.C., S.J. Britz, and CL. Mulchi, Growth and Photosynthesis of Soybean (Glycine mux (L.) Merr.) in Simulated Vegetation Shade: Influence of the Ratio of Red to Far-Red Radiation, Plant, Ceil and Env., [4] Kotriana, S. (2013) The effect of light quality on tomato (Solanum lycopersicum L. cv ‘Efialto’) growth and drought tolerance [5] Dougher T. A. 0. and Bugbee B. (1997) EFFECT OF LAMP TYPE AND TEMPERATURE ON DEVELOPMENT, CARBON PARTITIONING AND YIELD OF SOYBEAN, Adv. Space Res. Vol. 20, No. 10, pp. 1895 -1899.1997 [6] Rajapakse N. C. and Li S (2002) Exclusion of Far Red Light by Photoselective Greenhouse Films Reduces Height of Vegetable Seedlings [7] Kotriana, S. (2013) The effect of light quality on tomato (Solanum lycopersicum L. cv ‘Efialto’) growth and drought tolerance [8] Runkle E. Nelson J. and Bugbee B. LEDs vs. HPS Lamps: A Reality Check, published in GPN Magazine June 2014, www.gpnmag.com [9] Krishna Reddy S, Finlayson SA (2014) Phytochrome B promotes branching in Arabidopsis by suppressing auxin signaling. Plant Physiol. 2014 Mar;164(3):1542-50. doi: 10.1104/pp.113.234021. Epub 2014 Feb 3. See also Ronald Pierik and Mieke de Wit (2013) Shade avoidance: phytochrome signalling and other aboveground neighbour detection cues [10] Carabelli M, Possenti M, Sessa G, Ciolfi A, Sassi M, Morelli G, Ruberti I. 2007. Canopy shade causes a rapid and transient arrest in leaf development through auxin-induced cytokinin oxidase activity. Genes and Development 21, 1863–1868. [11] Morelli G, Ruberti I. 2000. Shade avoidance responses. Driving auxin along lateral routes. Plant Physiology 122, 621–626. [12] Jon Anders Stavang, Bente Lindgård, Arild Erntsen, Stein Erik Lid, Roar Moe, and Jorunn E. Olsen: Thermoperiodic Stem Elongation Involves Transcriptional Regulation of Gibberellin Deactivation in Pea, Plant Physiol. Aug 2005; 138(4): 2344–2353. See also Jensen E. Eilertsen S. Ernsten A. Juntilla O and Moe R: Thermoperiodic control of stem elongation and endogenous gibberellins in Campanula isophylla, Journal of Plant Growth Regulatation October 1996, Volume 15, Issue 4, pp 167 – 171 [13] Frank M. Maas, J. Hattum (1996) The Role of Gibberellins in the Thermo- and Photocontrol of Stem Elongation in Fuchsia [14] Jon Anders Stavang, Bente Lindgård, Arild Erntsen, Stein Erik Lid, Roar Moe, and Jorunn E. Olsen: Thermoperiodic Stem Elongation Involves Transcriptional Regulation of Gibberellin Deactivation in Pea, Plant Physiol. Aug 2005; 138(4): 2344–2353. [15] Myster, J. and R. Moe. 1995. Effect of diurnal temperature alternations on plant morphology in some greenhouse crops a mini-review. Scientia Hort. 62:205-215. [16] Grimstad, S.O. 1993. The effect of a daily low temperature pulse on growth and development of greenhouse cucumber and tomato plants during propagation. Scientia Hort. 53:53-62. [17] Ueber E and Hendriks L. (1992) Effects of intensity, duration and timing of a temperature drop on the growth and flowering of Euphorbium pulcherrima Willd. ex Klotzsch. Acta Horticulturae 1992;327:33-40. [18] Douglas A. Bailey, Professor and Brian E. Whipker, Height Control of Commercial Greenhouse Flowers, NC State University, Department of Horticultural Science retrieved 12/14 at http://www.ces.ncsu....il/hil-528.html [19] Erwin, J.E. and R.D. Heins. 1995. Thermomorphogenic responses in stem and leaf development. HortScience 30(5):940-949. [20] Berghage, R.D., J.E. Erwin, and R.D. Heins. 1991. Photoperiod influences leaf chlorophyll content in chrysanthemum grown with a negative DIF temperature regime. HortScience 26:92. [21] Erwin, J.E. and R.D. Heins. 1995. Thermomorphogenic responses in stem and leaf development. HortScience 30(5):940-949. [22] Ueber E, and Hendriks L (1992) Effects of intensity, duration and timing of a temperature drop on the growth and flowering of Euphorbium pulcherrima Willd. ex Klotzsch. Acta Horticulturae 1992;327:33-40. [23] Downs R. (1975) Environment and the Experimental Control of Plant Growth pp. 25, Academic Press Paul V. Nelson, Chen-Young Song, and Jin-Sheng Huang (2002) What Really Causes Stretch? Retrieved from http://www.gpnmag.co...causes-stretch: see also, Plaster, E. J (2008) Soil Science and Management pp. 266 [25] Hansen C. W. and Kai N. L, Non-Chemical Growth Regulation of Ornamental Plants. Department of Ornamentals, Aarslev, Denmark, found in Gron Viden Special Issue published in English No. 121 April 2000 [26] Oki, L.R. and Lieth, J.H. Effect of changes in substrate salinity on the elongation of Rosa hybrida L. ‘Kardinal’ stems. Scientia horticulturae; 2004 May 3, v. 101, issues 1-2 [27] Hidayatullah, Asghari Bano and Mansab Ali Khokhar (2013) Phytohormones Content in Cucumber Leaves by Using Pruning as a Mechanical Stress [28] Biddington N. L. (1986) The effects of mechanically-induced stress in plants — a review, Plant Growth Regulation, 1986, Volume 4, Issue 2, pp 103-123 [29] Mensuali-Sodi, A., Serra, G., Veiga de vincenzo, M.C., Tognoni, F. and Ferrante, A. 2006. ETHYLENE RESPONSE TO MECHANICAL STRESS PERTURBATION OF SALVIA SPLENDENS L. POTTED PLANTS . Acta Hort. (ISHS) 723:421-426 See also Biddington N. L.The effects of mechanically-induced stress in plants — a review, Plant Growth Regulation, 1986, Volume 4, Issue 2, pp 103-123 [30] Zheng C. Wang W. and Hara T. (2006) Mechanical Stress Modifies Endogenous Ethylene and Gibberellin Production in Chrysanthemum [31] Beyl, C. and C. Mitchell. 1983. Alteration of growth, exudation rate, and endogenous hormone profiles in mechanically dwarfed sunflower. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 108:257–262. [32] Zheng C. Wang W. and Hara T. (2006) Mechanical Stress Modifies Endogenous Ethylene and Gibberellin Production in Chrysanthemum [33] Mitchell C. A. (1996) Recent Advances in Plant Response to Mechanical Stress: Theory and Application [34] Mitchell, C.A., C.J. Severson, J.A. Wott, and P.A. Hammer. 1975. Seismomorphogenic regulation of plant growth. J. Amer, Soc. Hort. Sci. 100:161-165 [35] Latimer, J.G. and C.A. Mitchell. 1988 Effects of mechanical stress or abscisic acid on growth, water status, and leaf abscisic acid content on eggplant seedlings. Scientia Hort. 36:37-46. [36] Biddington, N,L. and A.S. Dearman 1985. The effect of mechanically induced stress on the growth of cauliflower, lettuce and celery seedlings. Ann. Bot. 55:109-119. [37] Latimer J. G. Mechanical Conditioning to Control Height, HortTechnology October – December 1998 8(4) [38] Johjima, T., J.G. Latimer, and H. Wakita. 1992. Brushing influences transplant growth and subsequent yield of four cultivars of tomato and their hybrid lines. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 117:384-388. See also Latimer, J.G. and P.A. Thomas. 1991. Application of brushing for growth control of tomato transplants in a commercial setting. HortTechnology 1:109-110. [39] Liptay, A. 1985. Reduction of spindliness of tomato transplants growth at high density. Can. J. Plant Sci. 65:797-801. [40] Samimy C. Physical Impedance Retards Top Growth of Tomato Transplants. HORTSCIENCE 28(9):883-885. 1993. [41] Hidayatullah, Asghari Bano and Mansab Ali Khokhar (2013) Phytohormones Content in Cucumber Leaves by Using Pruning as a Mechanical Stress
  2. Возьми свет! Краткое содержание: • Немного теории по HID (газоразрядные лампы высокой интенсивности) освещению; • Какой тип ламп выбрать и чем они отличаются? • Различные компоненты систем высокоинтенсивного освещения; • Настройка и дальнейшее применение МГЛ и ДНАТ ламп. Бестиарий освещения Перечень сокращений, используемых в тексте: • ДНАТ – натриевые лампы высокого давления, на данный момент остаются самыми популярными для использования в индоре; • МГЛ – металлогалогеновые лампы, один из видов газоразрядных ламп высокого давления; • HID – системы освещения высокой мощности, в состав которых входят МГЛ и ДНАТ лампы; • ЭСЛ или компактная люминесцентная лампа, широко распространенный тип ламп для освещения. Общим правилом как для ДНАТ так и для МГЛ ламп, является применение в относительно больших гроубоксах. Желательно, чтобы высота помещения была не меньше 1,5 метров. Чем выше, тем лучше, это положительно скажется на результатах. Дело в том, что ДНАТ и МГЛ лампы должны располагаться на значительном расстоянии от кустов. МГЛ лампы применяются обычно на вегетативной стадии роста, когда у растения еще формируются стебли и листья, а ДНАТ дают наилучшие результаты в период цветения, когда уже начинают формироваться шишки. В принципе, ДНАТ можно использовать на протяжении всех стадий роста куста и результаты все равно будут внушительными. HID системы освещения позволяют свету глубже проникать в гущу листьев, чем другие типы освещения. Это приводит формированию длинных и толстых стеблей и листьев. Мощность и цветовой спектр ДНАТ позволяют эффективно повысить урожайность, затратив оптимальное количество электроэнергии. По данному показателю ДНАТ лампам могут составить конкуренцию разве что самые современные LED-системы освещения. Ниже перечень сильных и слабых сторонах МГЛ и ДНАТ ламп: Плюсы: • Проверены годами – часть гроверов называет микс из МГЛ и ДНАТ ламп "золотым стандартом". Связано это с тем, что эти лампы используются уже очень давно и стабильно показывает отличные результаты, увеличивая темпы роста и урожайность кустов; • Масштабируемость –отлично подходит как для пары кустов, так и для пары десятков! • Эффективность - если рассматривать показатель производимого света от количества затраченной электроэнергии, то МГЛ/ДНАТ лидерами по нему. Они намного эффективнее ЭСЛ и других флуоресцентных ламп. Эффективность по данному показателю можно еще увеличить путем добавления LED ламп; • Глубокое проникновение света и большая зона покрытия – именно из-за этого HID системы обычно работают лучше ЭСЛ ламп для широких и длинных кустов; • Интуитивность – после первоначальной настройки использование МГЛ/ДНАТ ламп весьма интуитивно и понятно даже для новичков; • Нет необходимости в постоянной регулировке –за все время грова вам придется лишь пару раз передвинуть лампы, соединенные в одну систему. Это намного удобнее, чем перевешивать кучу маленьких ЭСЛ ламп; • Некоторые модели идеально подходят для небольших кустов - маленькие 150Вт или 200Вт ДНАТ продаются полностью собранными. Все что нужно – воткнуть их в розетку на стене, никаких танцев с бубном. • Расход электроэнергии и выделение тепла аналогичны ЭСЛ лампам – HID системы освещения выделяют примерно столько же тепла, как ЭСЛ лампы аналогичные по количеству ватт. Но при этом именно с HID системами увеличивается урожайность и темп роста кустов. Например, вы купили 7 ЭСЛ ламп по 23Вт каждая. Суммарная мощность получается 161Вт. Это почти аналогично 150Вт ДНАТ лампе по всем показателям, но результаты с ДНАТ будут выше, а вам не придется возиться с 7 светильниками и гирляндой из проводки на своем кусте. Минусы: • Нужен высокий гроубокс– лампы HID системы должны быть далеко от куста. Поэтому такие системы могут применяться в гроубоксах с минимальной высотой от 1,2 метра. Оптимальным считается расстояние в 1,5 метра или еще выше; • Внушительные стартовые вложения – что тут скажешь, недешевое удовольствие (особенно по сравнению с ЭСЛ лампами), но оно того стоит; • Не продаются в каждом хозяйственном магазине –лампы для HID системы труднее найти, чем обычные лампочки Ильича. Но в интернет-магазинах очень богатый выбор; • Нужна вентиляция – HID системы выделяют большое количество тепла во время работы. Когда используются очень большие лампы на 250Вт, 400Вт, 600Вт или даже 1000Вт, вам придется позаботиться об отводе излишков тепла из гроубокса. Этой теме будет посвящен целый раздел ниже, в котором мы расскажем о простой и эффективной системе отвода тепла, которая отлично себя показала при работе с 600Вт. Заключение: Многие гроверы начинают выращивать с обычными ЭСЛ лампами и на самом деле это круто. Они дешевые, доступные и позволяют получить значительный опыт. Со временем вы поймете, что нужно сделать шаг вперед и проапгрейдить свою систему освещения, чтобы выращивать как профессионал. Сделав выбор в пользу МГЛ/ДНАТ ламп, вы ни разу не пожалеете. В чем разница между ДНАТ и МГЛ? Первое и одно из главных отличий - период применения. Как уже было описано выше, МГЛ лучше подходят для вегетативной стадии, а ДНАТ для стадии цветения, во время формирования шишек. При этом важно узнать, поддерживает ли ваш балласт подключение обоих типов ламп. Проверьте так же, правильно ли вы подключили лампы, главное не перепутать гнезда для МГЛ и ДНАТ. Подробнее о балластах читайте ниже. МГЛ лампы излучают яркий голубоватый свет, имитирующий весеннее солнце. Использование этого типа ламп в период вегетативной стадии значительно ускорит рост листвы ваших кустов. МГЛ не настолько эффективны, как ДНАТ, особенно в стадии цветения. И хотя некоторые гроверы используют эти лампы на протяжении все гогрова, большинство тех, кто выбирает одну лампу, берут именно ДНАТ. Часто гроверы используют оба типа ламп на стадии цветения, для имитации сложного солнечного света. Считается, что такой свет усилит формирование терпенов в шишке и сделает урожай более ароматным и вкусным (как и в случае одновременного использования ДНАТи LEDламп). Научных доказательств такого воздействия пока нет, но если у вас есть личный опыт использования смешанного освещения на стадии цветения, делитесь им в комментариях. ДНАТ лампы излучают золотисто желтый свет, имитирующий цветовой спектр осеннего солнца. Применение ДНАТ на стадии цветения повышает урожайность кустов и качество самих шишек. Если вы используете ДНАТ на протяжении всего грова (за исключением вегетативной стадии), то велика вероятность того, что ваши кусты будут широкими и невысокими, дополнительно усилить этот эффект можно тренировками. Именно такой тип кустов показывает наилучшие результаты и большую урожайность при использовании HID систем освещения, т.к. их монтируют прямо над растениями.Важно чтобы максимальная площадь листьев получала свет, но не в ущерб яркости света. Исходя из формы и высоты вашего гроурума, со временем вы найдете идеальный баланс. ЭСЛ против МГЛ/ДНАТ Начинающие гроверы часто переживают из-за избыточного тепла, больших расходов на электроэнергию и более низкой скрытности МГЛ и ДНАТ ламп. Также многие не уверены, что потратив деньги на довольно дорогое оборудование HID систем освещения, получат ощутимый результат. Именно этим объясняется широкое использование ЭСЛ ламп для освещения среди новичков. Для 1-2 кустов возможностей этих ламп вполне достаточно, а их стоимость на порядок ниже МГЛ и ДНАТ. Основная проблема данного типа освещения в том, что его очень трудно масштабировать и применять для больших гроурумов. Многие гроверы сталкиваются с подобной дилеммой – стоит ли покупать для своего первого грова освещение на основе ДНАТ или МГЛ ламп или можно обойтись ЭСЛ. Ниже мы приведем полезную информацию, которая поможет сделать вам выбор. ЭСЛ лампы Как правило, ЭСЛ лампы применяют для очень маленьких гроубоксов с 1-2 кустами. Так же они подходят для освещения помещений с ограниченным в высоту пространством. ЭСЛ часто используют для первых гровов, когда только пробуют свои силы и гровинг еще не стал серьезным хобби. В этом есть определенный смысл. Ниже мы перечислим сильные и слабые стороны ЭСЛ. Плюсы: • Подходит для маленьких гроубоксов – Каждая лампа может располагаться всего в нескольких сантиметрах от куста, поэтому ЭСЛ могут использоваться в гроубоксах размером меньше метра или необычных по форме, скрытных гроурумах; • Недорого и быстро – совсем небольших трат потребует покупка пары ЭСЛ ламп, а с их помощью вы уже сможете начать гровить свой первый куст. Со временем, когда он подрастет, можно будет докупить еще несколько ламп; • Доступность - ЭСЛ можно купить практически в любом хозяйственном магазине. Также не составит труда оперативно заменить перегоревшие лампы; • Тепло и электричество – несколько маленьких ЭСЛ не потребляют много электроэнергии и не выделяют много тепла. Соответственно никакая специальная система вентиляции для них не требуется; • Проба пера – ЭСЛ на первом этапе позволят вам получить отличный опыт выращивания, без лишних затрат на дорогостоящее оборудование. Минусы: • Только для пары кустов – ЭСЛ лампы могут обеспечить необходимое количество света и тепла только для 1-2 кустов. Для больших гроурумов понадобиться слишком большое количество ламп, которые необходимо будет правильно размещать и обслуживать; • Только для маленьких кустов – ЭСЛ лампы не очень эффективны при выращивании больших кустов; • Менее эффективны, чем другие типы ламп – это наименее эффективный тип ламп по показателю количества испускаемого света от затраченной электроэнергии; • Чем больше ватт, тем горячее – чем больше ЭСЛ лампа, тем большее количество тепла она выделяет. Так например ЭСЛ на 150Вт выделяет примерно столькоже тепла, как ДНАТ на 150 Вт. Поэтому всегда используют много маловаттных ЭСЛ лампочек; • Возможно, вам все же понадобится вентиляция – если вы установите ЭСЛ ламп на суммарную мощность больше 150Вт, то вам все же придется задуматься о вентиляции, чтобы сохранить оптимальную температуру в гроуруме; • Много лампочек и патронов – чтобы получить оптимальные результаты при использовании ЭСЛ, лучше установить много маленьких ламп, чем несколько больших. Для каждой лампы нужен патрон, не забывайте про проводку и прочие расходники, которые также стоят денег; • Ежедневная регулировка – ЭСЛ лампы необходимо проверять и регулировать ежедневно. Максимальный эффект достигается только, когда лампы находятся на расстоянии нескольких см от куста, но не касаются его. Чем больше света получит ваш куст, тем лучше будет урожай. Поэтому целесообразно использовать много ЭСЛ ламп. Чем меньше ламп вы будете использовать, тем соответственно меньше будет урожайность куста. На картинке ниже отлично показано, как много нужно ламп, чтобы предотвратить появление тёмных пятен и добиться хорошего урожая. Обратите внимание сколько разных типов крепления ламп необходимо использовать для того чтобы равномерно осветить весь куст. Компоненты HID системы освещения • МГЛ и ДНАТ лампы - МГЛ/ДНАТ лампы излучают именно тот тип света, который необходим кустам. • Балласт - МГЛ/ДНАТ лампы не предназначены для питания от обычной розетки, поэтому необходимо использовать специальный балласт, который позволяет подключить лампы к сети. Некоторые типы балласта работают как с МГЛ так и с ДНАТ. Есть даже версии с контроллером, который позволяет регулировать количество света и считает израсходованную электроэнергию. • Светильник - располагается вокруг и выше ламп и отражает свет, направляя его вниз к растениям. Предназначен для максимального проникновения световых лучей и усиления яркости. Многие светильники также отводят лишнее тепло. • Вентиляционная система - вентилятор, соединенный с воздуховодом, используются для отведения излишков тепла из гроурума. Предотвращают перегрев растений. • Таймер – обычный электронный таймер, который включает и выключает свет по расписанию. • Фильтры (если нужно) – угольный фильтр очистит воздух, отводимый из гроурума, от ненужных запахов. • Гроутент (необязательная, но очень полезная штука) - мало какие шкафы/помещения идеально подходят для выращивания по размерам и по форме. Еще меньше подойдут для монтажа вентиляции, водонепроницаемого пола, отражающих стен. Не говоря уже о способности защитить кусты от пыли и выдержать мощную осветительную систему. Но зачем изобретать велосипед, если есть полностью подходящие под все требования гроутенты? Специальные разъемы избавят вас от необходимости рукодельничать, при монтаже различного оборудования. Гроутенты специально заточены под использование HID систем освещения. Проще говоря купив такой девайс вы избавите себя от целого вороха проблем. Ваши лампы должны полностью соответствовать характеристикам балласта. Если он рассчитан на 600Вт МГЛ, то именно такие лампы вам и нужны - МГЛ на 600Вт. Некоторые балласты поддерживают как МГЛ так и ДНАТ лампы, обычно об этом пишут прямо на коробке. В таком случае ориентируйтесь по "калибру" балласта. Некоторые балласты имеют крайне полезную функцию регулирования яркости. Что касается ламп, то как и в случае с балластами, существуют более дорогие и соответственно более качественные модели. Мы рекомендуем вам приобрести максимально качественные лампы, которые вы можете себе позволить. Они без проблем прослужат вам 1-2 года. Но со временем даже самые хорошие лампы темнеют, поэтому раз в 3-4 грова следует их менять, даже если они еще не перегорели. Никогда не покупайте б/у лампы! Во-первых, они уже светят не так ярко, как новые. Во-вторых, нет никаких гарантий, что она не перегорит на следующий же день. Магазины, продающие лампы, обычно предоставляют на них гарантию. 4 финта с лампами: • Самая большая нагрузка на лампы приходится в момент включения. По сравнению с этим износ от постоянной работы практически отсутствует. Поэтому самой плохой идеей будет включить свет, затем выключить и, не дав остыть, включить снова. Это приведет к значительному износу, поэтому постарайтесь избегать подобных манипуляций. • Бывает, что лампа перегорает сразу после подключения. Часто это случается из-за несовпадения типа балласта и типа лампы. Поэтому перед подключением, обязательно проверьте, подходит ли лампа для вашего балласта. В этом плане более выигрышно смотрятся цифровые балласты, т.к. они поддерживают большинство типов современных ламп, в отличии от магнитных. • Покупайте комплекты. Если вы покупаете комплект состоящий из балласта и лампы, то вам не стоит беспокоится о несовместимости и других подобных проблемах. • Перед покупкой всегда уточняйте условия возврата и обмена ламп. На берегу договориться проще, а если уже на этом этапе возникнет недопонимание, возможно, стоит поискать другой магазин. Балласт - это специальный тип оборудования, необходимый для подключения ламп HID систем освещения. Некоторые маленькие модели ламп на 150Вт или 250Вт имеют встроенный балласт. Вы подключаете его к обычной сети, а затем соединяете со светильником. Сами лампы подключаются уже непосредственно к светильнику. Балласт преобразует ток из обычной сети, делая его значения достаточным для включения и поддержания горения ламп. Грубо говоря, балласт это источник питания для вашей системы освещения. Тип нужного вам балласта будет зависеть от того какого типа и какой мощности лампы вы будете использовать. Например, если вы хотите использовать 600Вт лампу ДНАТ, то вам нужен балласт на 600Вт, поддерживающий использование ДНАТ ламп (Капитан Очевидность ликует). Балласты имеют стандартные "размеры", аналогичные лампам: 150Вт, 250Вт, 400Вт, 600Вт и 1000Вт. Для начала рекомендуем обзавестись балластом на 400 или 600Вт. Это оптимальный выбор для начинающего гровера, даже если у вас небольшой гроурум. Наиболее эффективными считаются лампы на 600Вт и, если у вас достаточно места, можете использовать несколько ламп. Это будет эффективнее, чем установка одной мощной лампы. 150Вт балласт не так эффективен как более крупные модели и способен дать достаточно света для помещения размером 0.6м x 0.6м, область достаточная для 1-2 кустов. Многие модели ламп на 150Вт имеют встроенный балласт и светильник, что значительно облегчает их монтаж. Так же обычно предусмотрено подключение воздушной вентиляции. Если же вы гровите в очень ограниченном пространстве (меньше 1м в высоту) или ваш гроубокс необычной формы, то возможно вам стоит задуматься об освещении с помощью небольших ЭСЛ ламп. Используя их, вы получите хорошее распределение света в небольшом/необычном пространстве и аналогичный расход электроэнергии. 250Вт балласт позволит осветить площадь 0.6м x 0.6м, так же как и 150Вт, но при этом урожайность будет выше. Что касается самого балласта, то тут ситуация аналогичная 150Вт, он встроен как и капюшон. С вентиляцией та же история. 400Вт балласт предназначен для помещений примерно 0,9м x 0,9м. Данный тип пользуется популярностью среди новичков, т.к. выделяет меньше тепла, чем старшие собратья, но обеспечивает впечатляющий прирост урожая, по сравнению с младшими моделями. 600Вт балласт самый эффективный балласт по показателю затраченной электроэнергии на единицу произведенного света. Покрывает область примерно 1м x 1м. Некоторые используют этот тип балласта и на больших площадях (1.2м х 1.2м) и получают вполне приличные урожаи. Это еще раз говорит об отменной эффективности данного типа ламп. Они обладают отличными характеристиками и не перегреваются, как 1000Вт экземпляры. Если вам нужно больше света, просто возьмите несколько 600Вт ламп. 1000Вт балласт немного менее эффективен, чем 600Вт. Покроет область размером от 1.2м х 1.2м до 1.5м х 1.5м. В небольшом пространстве следует оптимизировать яркость так, чтобы лампа не повредила кусту, т.е. расположить не ближе допустимого расстояния. Очевидно, что 1000Вт лампы нуждаются в намного более мощном охлаждении, т.к. разогреваются до значительных температур во время работы. В огромных гроурумах существует практика установки 1000Вт ламп на движущиеся платформы, которые со временем меняют свое местоположение, чтобы не вызвать у кустов ожог. Примечание: в итоге 1000Вт ДНАТ оказываются даже менее эффективными, чем 600Вт (по параметру отношения излучаемого света к потребляемой электроэнергии). Продвинутый гровер-любитель мечтает получить в свое распоряжение скорее 600Вт ДНАТ (или даже 2!), чем 1000Вт промышленный излучатель. Цифровой балласт vs Магнитный балласт - цифровые балласты стоят немного больше магнитных, но в тоже время они меньше греются и потребляют мало электроэнергии. При этом позволяют добиться более высокой интенсивности света и экономят ваши деньги в долгосрочной перспективе. Цифровые балласты подходят для любого типа ламп, в то время как магнитные обычно заточены под конкретный тип и могут сжечь лампу, при неправильном подключении. Поэтому для начала советуем вам выбрать цифровой балласт, с регулятором яркости, поддерживающий как МГЛ, так и ДНАТ лампы. Это даст вам определенную гибкость, вы сможете использовать определенный тип ламп и степень яркости в любой момент. Например, вы можете выставить меньшую яркость ламп, когда кусты еще совсем маленькие. В таком случае полная мощность не требуется, а вот счета за электричество вас порадуют. Рекомендуем не скупиться и выбрать качественный и надежный балласт. Эта инвестиция полностью себя окупит за короткий срок. Выбор светильника Существует множество разных типов светильников для HID систем освещения. Светильник направляет весь свет ламп прямиком к кустам и обеспечивает дополнительное охлаждение лампам. Большинство гроверов сходятся во мнении, что лучшими являются широкоугольные светильники с воздушным охлаждением. Ниже рассмотрим самые распространенные типы: Светильник Wing Крылатый светильник - это обычный отражатель с гнездами под лампы и разъемом для подключения балласта. Это самый простой тип светильника для HID систем и самый доступный. Крылья справляются со своей работой, но они в принципе не очень эффективно отводят тепло. Использование такого типа отражателя подразумевает наличие мощной вентиляционной системы или пониженную температуру в самом помещении. Только в таком случае вы сможете контролировать температуру. Т.к. такой тип отражателей не имеет специальных элементов для удержания и отвода горячего воздуха, все тепло от ламп будет направляться прямиком к вашим кустам. Чтобы не возникло проблем, придется задуматься о том, как защитить свои растения от избытков тепла. Култуб (Cooltube) Култубы справляются с охлаждением намного лучше wing светильников, т.к. они удерживают горячий воздух и позволяют легко его отвести. Отражающая часть култубов совсем небольшая и они не так хорошо распределяют свет внутри помещения для выращивания. Некоторые гроверы рассказывают, что отражатели култубов создают "горячие точки" – места, где фокусируются световые лучи, которые могут навредить кустам. Култубы являются идеальным выбором для герметичных (или почти) гроутентов или гроурумов. Светильник с воздушным охлаждением Такие светильники направляют весь свет прямиком к вашим растениям, а так же имеют специальные приспособления рядом с лампами для удерживания горячего воздуха. Своим названием они обязаны тому, что легко подключаются к вентиляционной системе, с помощью которой отводится избыток горячего воздуха от ламп. Широкая отражающая поверхность позволяет эффективно распределить свет по всему вашему гроубоксу, что является еще одним преимуществом данного типа светильников. Вне зависимости от того, на каком типе светильника вы остановите свой выбор, вам стоит позаботиться о вентиляционной системе, которая обеспечит отвод горячего воздуха из гроурума. Только так вы сможете поддерживать оптимальные условия для кустов. Что должно быть в хорошем светильнике: • Хорошие уплотнения, максимально герметичные. Это обеспечит удерживание тепла и дальнейший его отвод; • Светильник должен легко открываться, чтобы можно было без труда заменить лампы. Система открывания должна быть простой и надежной; • Большой, широкий и плавно изгибающийся отражатель. Именно такая форма обеспечит самое эффективное распространение света в гроуруме. Из трех, приведенных выше, светильник с воздушным охлаждением лучше других справляется с задачей равномерного распределения света. Настройка и дальнейшее использование галогеновых и ДНАТ ламп Этот раздел расскажет о том, как правильно настраивать и эксплуатировать МГЛ и ДНАТ лампы для получения максимальных результатов! На каком расстоянии от кустов можно установить лампы? Существует несколько факторов, которые необходимо учитывать при установке освещения. Но один из самых важных - убедиться что ваше растение не перегреется и не получит повреждений от избытков горячего воздуха. Каждый раз при установке ламп проводите "Ручной тест", для проверки количества выделяемого тепла. Это отличная методика для выявления излишков тепла. После того как вы включите лампы, поместите вашу руку, повернутую ладонью вниз, рядом с верхушками кустов и подождите 10 секунд. Если руке будет слишком горячо, значит и кустам будет дискомфортно. Вам необходимо либо переместить лампы выше, либо задуматься о более эффективной системе отвода тепла. Кусты, которые слишком долго находятся под воздействием даже незначительных избытков тепла проявляют признаки теплового стресса. Инструкция: расстояние от ламп до кустов Мощность Min ~ почти солнечный свет Max 150 Вт 10 см 18 см 28 см 250 Вт 13 см 23 см 33 см 400 Вт 15 см 30 см 48 см 600 Вт 20 см 41 см 64 см 1000 Вт 26 см 53 см 79 см Используйте люксметр для более точного измерения уровня освещенности Если у вас есть люксметр, то вы сможете с большой точностью измерить уровень освещенности, а значит, еще точнее сможете подобрать оптимальное расстояние от ламп до кустов. Люксметр измеряет уровень освещенности в Люксах (lux). Инструкция: оптимальный уровень освещенности для кустов Стадия Min Норма Max Вегетативная 15,000 lux 40,000 lux 70,000 lux Цветения 35,000 lux 65,000 lux 85,000 lux – растение не получает достаточно света 15,000 - 50,000 lux – хорошая освещенность для здорового вегетативного роста. 45,000 - 70,000 lux – оптимальная освещенность для кустов в стадии цветения. 70,000 - 85,000 lux – слишком много света. Некоторые сорта комфортно чувствуют себя при такой освещенности, но большинство начинает терять верхние листья из-за такой интенсивности теплового и светового потоков. > 85,000 lux – опасная зона, при такой освещенности любой куст получает больше света, чем может усвоить. Это чревато целым рядом разнообразных проблем, способных навредить растению. Примечание: к сожалению, люксметры плохо подходят для измерения яркости LED ламп. [sp='Под спойлером заодно расскажем про контроль запаха в вашем гроуруме'] Контролировать запах внутри гроурума можно несколькими способами. Вы можете использовать различные нейтрализаторы, которые устраняют или маскируют неприятные запахи. Главное правило – не используйте нейтрализаторы рядом с вашими кустами, это может изменить запах урожая. Намного более эффективный способ – использование угольных фильтров. Они очистят воздух от ненужных запахов, перед его отводом из гроурума. Правильно спроектированная и смонтированная система вентиляции способна полностью нейтрализовать любые запахи, даже в разгар стадии цветения. Более подробно о контроле запахов читайте здесь. Как настроить систему вентиляции Эффективность вентиляции значительно снижается, если воздух проходит слишком длинный путь по извилистому воздуховоду. Поэтому проектируя свою систему вентиляции, постарайтесь сделать ее по возможности короткой и прямой. Это самый оптимальный вариант отвода горячего воздуха от ламп. Использование мощного вентилятора дополнительно повысит эффективность вашей вентиляционной системы. Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам собрать отличную вентиляцию: • Очень важно выбрать достаточно мощный вентилятор, способный не только быстро отводить излишки тепла из гроурума, но и полностью обновлять/заменять воздух раз в несколько минут; • Изучите воздушные потоки внутри вашего гроурума. С учетом этих особенностей вы сможете спроектировать более эффективную вентиляционную систему; • Весь воздух в гроуруме должен обновляться раз в 1-3 минуты, это самое оптимальное значение. Подобрать вентилятор для таких условий можно исходя из объема вашего гроурума/бокса. • Если ваш гроутент немного загибается вовнутрь при включенном вентиляторе, значит вы обеспечили отличную вентиляцию для своих кустов; • Убедитесь, что отверстие для «входящего» в гроурум воздуха больше, чем для «отводимого» горячего воздуха; • Даже при наличии качественной вентиляции внутри гроурума, рекомендуется устанавливать дополнительно небольшие вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха внутри гроурума. Это предотвратит появление «горячих точек» и карманов с застоявшимся влажным воздухом. Как рассчитать мощность вентилятора для вентиляции Определяющим параметром мощности вентилятора является СFM, который показывает какой объем воздуха вентилятор может перекачать за минуту. Важно правильно подобрать этот показатель, исходя из объема вашего гроурума. Мы составили небольшую памятку по подбору вентилятора под размеры гроурума: 1. Рассчитайте объем вашего гроурума: прямо как в школе учили: умножаем Длину х Ширину х Высоту. Полученный объем воздуха необходимо отводить за несколько минут. 2. Учтите эффективность отвода – вентилятор редко работает в идеальной выхлопной системой с прямым и коротким воздуховодом. Зачастую это извилистые и длинные магистрали труб. При выборе вентилятора это необходимо учесть, поэтому если ваша вентиляционная система: • Эффективная (прямая и короткая)– умножайте объем гроурума на 2; • Неэффективная (длинная и извилистая)– умножайте объем гроурума на 3; 3. Выберите вентилятор. Осталось выбрать вентилятор с показателем CFM превышающем число, полученное в предыдущем шаге. Таблица подбора вентилятора (данные в таблице обобщены и не являются универсальными) Размеры гроурума (метры) Мощность ламп CFM вентилятора 0.6 x 1.2 x 1.5 250Вт 80-120 CFM 0.9 x 0.9 x 1.8 400Вт 108 - 162 CFM 1 x 1 x 2 600Вт 160 - 238 CFM 1.2 x 1.2 x 2.1 1000Вт 224 - 336 CFM Если ваш гроурум прохладный и сухой, то можно выбрать вентилятор с более низким CFM. В случае если в гроуруме жарко и влажно, лучше взять вентилятор с повышенным CFM. Если ваша вентиляционная система очень длинная, то одно вентилятору (даже достаточно мощному) будет трудно прокачивать через нее воздух. Хорошим решением будет установка нескольких дополнительных вентиляторов, на протяжении воздуховода. Это повысит эффективность вентиляции лучше, чем замена основного вентилятора на более мощный. Обычно рекомендуют выбирать основной вентилятор с запасом мощности. Всегда можно установить регулятор скорости вращения (у некоторых моделей вентиляторов он предустановлен производителем) или простой таймер, который будет отключать вентилятор, если воздух будет отводиться слишком быстро. Кусты, которые получают большое количество свежего воздуха и не страдают от перегрева, показывают просто невероятные результаты. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваша вентиляционная система была действительно эффективной и соответствовала выбранному вами освещению. Правильное размещение гроутента и вентиляции [/sp] Теперь вы получили достаточно информации о HID системах освещения, чтобы начать действовать. Качественное освещение значительно повысит урожайность кустов и удивит вас простотой в обращении. Да и вообще это совершенно новый гроверский опыт! Благодарим магазин RuSensi за помощь в создании материала Обсудить на форуме
  3. FranchescoVeratti

    Светодиоды

    Ребят всем привет, хочу собрать лампу светодиодную на 90 Вт ( 30 красных, 10 синих диодов) с наиболее подходящим спектром для растений. Интересно следующее, кто-нибудь реально растил на этом? Понятное дело, что толк в этом какой-то есть и что растения реагируют. Но мне интересно, кто-нибудь на собственном опыте сравнительно выращивал на Днат и на диодах? Понятно, что приверженцы Днат сейчас начнут петь песни о том самом главном...но ребят воздержитесь от теорий. Если есть тут практик - выскажись)
  4. Всем привет, меня зовут Генрик. Желаю всем боGатых урожаев и большого человеческого счастья. Пришёл простить совета. Будет долго и подробно. tl;dr - Много личных переживаний и просто трёпа. Потом прошу помочь определиться с оптимальной начинкой бокса 0,4*0,4*1м. Ключевые вопросы выделены жирным шрифтом в тексте. Предисловие Случайно узнал я об этом замечательном увлечении - гровинге. И загорелся. Ночами не сплю, работу не работаю - только о гровинге и думаю. Прочитал библию и советы самопалыча. Пересмотрел все видосы на канале Dzagi на тытрубе. И твёрдо решил таки собрать свой гроубокс. Причём во всей этой истории, меня на 80% интересует сам процесс проектирования, сборки гроубокса, выращивания томатов. Поэтому принципиальным моментом для меня является максимальный хэнд-мэйд (об исключениях чуть позже). И только на 20% интересует вкус и цвет самих помидорок. Хотя, врать не буду, эти 20% меня интригуют достаточно сильно. Сначала размахнулся я на три горшка, чтобы так сказать, сразу с головой погрузится в мир флоры. Начал прикидывать то да сё, тыры-пыры, туда-сюда. И решил, что будет круто сделать гроубокс 0,8*0,6*1,2. В качестве материала выбран был ЛДСП. И я уже был готов заказывать распил дровишек, но что-то меня кольнуло. Я посчитал, сколько же будет весить эта конструкция. Оказалось, что не меньше 50 кг будет весить только сама тумба. Начал искать варианты по другим материалам: фанера, гипсокартон с уголками и т.д. Но вместе со сменой плотненького и надёжного ЛДСП начали вылазить червячки связанные с монтажом. Пичаль-беда. Поэтому вчера вечером, сделав умственное и моральное усилие, я изменил концепцию. Главными ограничительными факторома для моего будущего бокса стали размер, вес и внешний вид. Вид зависит от прямоты рук и усердия, а вес от размера. Определил для себя, что бокс не должен весить более 25кг гросс. Отсюда был сделан вывод, что бокс должен быть сделан из 16 мм ЛДСП (минимальный размер, чтобы толщины стенок и дверцы хватило на установку приличных стяжек и угловых креплений). А раз 16 мм ЛДСП, то нетрудно посчитать, какие же габариты будут у бокса. А будут они - 0,4*0,4*1м. (Кому интересно, вес важен, т.к. живу на съёмной хатке в городе на большой реке. Скоро вероятно поеду домой. А переть большой ящик неудобно. А вот с 25кг ящиком я справлюсь изи.) Начал я его рисовать значит. И столкнулся с тем, что у меня появляется много вопросов типа: "А что будет если так? А если вот так?" и т.д. И в зависимости от выбранных комплектующих, достаточно сильно меняется внутреннее расположение. А это значит, что я не могу начать пилить свой бокс, пока не утвержу сам перед собой конечный вид этого бокса! (*ВОТ ЭТО ПОВОРОТ*). Сразу оговорюсь, что деньги конечно лишними не бывают, но потратиться я готов. По порядку и чётко изложить все вопросы не получается, т.к. они цепляются друг за дружку. Но выделю жирным ключевые моменты. Свет. ДНаТ 250Вт, ДНаТ 150Вт, ЭЛС? ДНаТ 250Вт. Не сомневаюсь, что этой малышки с головой хватит на мою скромную площадь. Но возникает вопрос с температурой. Пространства мало, так что култюб с гофрой не поместится горизонтально. А вариант с вертикальным размещением лампы не рассматриваю (по религиозным причинам). Хватит ли канального вентилятора 150м3 на выдув, чтобы обеспечить приемлемую температуру? ДНаТ 150Вт. Достаточно ли будет этой лампы, чтобы томатик не болел и рос здоровым? Насколько большая разница для одного кустика будет между 150 и 250? Если разница существенная, то я однозначно выберу более мощную лампу. ЭЛС. Этот вариант я рассматриваю только в том случае, если это позволит избежать столкновения с дросселем или ЭПРАой, но при этому даст результат не хуже, чем 150Вт. Возможно ли это? (Как я понимаю - нет. Даже не рядом.) Зажигание. ЭПРА 250-400Вт, Дроссель+ИЗУ? Дроссель+ИЗУ Для меня крайне важно, чтобы моя беспокойная душа не переживала за то, что дома случится пожар. (Хрен с ним с хатой. Томаты жалко.) А насколько мне известно, дроссели греются не слабее пуканов в дотке. А также напряжение в сети скачет (лампочки дома уже устал менять). Отсюда вопрос - есть ли 100% способ обезопасить себя от такого плохого развития сюжета? Из того, что я для себя уже понял: технический отдел бокса однозначно буду покрывать противовоспламеняющейся пропиткой, при монтаже устройства будут использовано только новые провода и вилки, а таже прямые руки и внимательное прочтение инструкции. Второй момент по дросселям (не такой важный, но всё же). Говорят, что они шумные. Насколько шумные? Можно ли спать в одной комнате с работающим дросселем? Или мешает? ЭПРА 250-400Вт В принципе, я готов потратить 8-14тыр на покупку ЭПРА. Но только действительно ли она мне нужна? Покупать ЭПРА для 150Вт лампы мне кажется совсем нерациональным. Если уж брать ЭПРА для 150Вт, то тогда надо брать на больщую мощность, но с регулировкой мощности. Чтобы в будущем, если я перейду на более мощные лампы, не пришлось менять ЭПРА. Чуть менее нерационально брать ЭПРА на 250Вт. Но всё равно, как мне кажется, раз уж тратиться, то лучше взять сразу самую убойную ЭПРА и забот не знать. Ни сегодня, ни через год. В общем, у меня скорее не выбор между дросселем и ЭПРА. А метод исключения. Если обозначенные проблемы с дросселем решаемы. То беру дроссель. Если нет, то без сожаления о кровных возьму ЭПРА GIB какой-нибудь. Вентиляция. Опять таки, я готов потратиться на хороший дорогой и тихий вент. Но только вот с вентом смогу определиться только после ответов на вопросы по свету и зажиганию :( Пока спрошу так: есть какая-нибудь сравнительная таблица по Дб от разных вентов? Есть ли разница, где покупать? Я полуркал по сети и продавцов ДНаТ ламп, но при этом, это не гроверские шопы. Вопрос в том, есть ли разница между рандомной ДНаТ 250Вт и какой-нибудь Sylvania 250 Grolux? То же самое касается и вентов… З.Ы. Пардон за корявую вёрстку текста, набирал на самоваре.
  5. Есть те кто сравнивал лампы для растений с обычным днатом ? Есть ли толк ? Сейсас использую Philips Son-t 250w, думаю менять ли на Sylvania GroLux 250w. Получу ли я более нужный световой спектр для Веги и для цвета ? А самое главное раьотают ли эти лампы или все это маркетинг. Раньше не сталкивался со спец. лампами, по этому и спрашиваю.
  6. Имею пускать Галад 600вт с конденсатором и лампу 600вт. Переодически лампа чуть чуть мигает. Все новое. И лампа и пускатель.
  7. Кто пользуется Галадом, разожет ли он Дри/Мгл лампу или нет?
  8. Кароче ребзи ДНАт 400 вырубается через минуту примерно, и потом выключается только через некоторое время. До этого не включал совсем, может проблема в лампе? В чем проблема, помогите пожалуйста? Подключено все через дроссель и ИЗУ.
  9. Мир всем! Не нашел подобной темы, а также похожей, где можно было бы задать этот вопрос. Извиняюсь, если что не так. К сожалению, каждый год, с сентября по январь у меня до 10 раз в сутки выключается электричество. Поделать с этим, увы, ничего нельзя. Могу ля я запитать ДНаТ лампу через ИБП и какие параметры должны быть у него (пока планирую две по 250 Вт)? Заранее спасибо.
  10. Здравствуйте уважаемые форумчане подскажите покупал ли кто то днан 600ку на гроумаме вот по акции, которая идет сейчас? по 8500 то с отражателем открытым) американское производство) что скажете о качестве? стоит покупать?
  11. Всем привет ребята! Имею бокс 120*65*45. Не уверен с лампой! ДНАТ 150 или 250? бокс *ля автоцветов.
  12. В новом ролике Горшкофф рассказывает, что такое технология double ended, чем она выгодно отличается от цокольных днатов и проводит сравнительный тест, результаты которого вполне себе укладываются в поговорку про днат и киловатт. Смотрите ролик и внимайте народной мудрости! Обсудить на форуме
  13. Всем добрый вечер, почитав форум, а так же ознакомившись с различными трудами на тему гровинга (книга Самопалыча, библия Гровера, DVD Хорхе и так далее) пришел к выводу, что затариваться у барыг уже надоело непонятно чем и втридорога, и решил сделать свой первый гроубокс, чтобы для начала вырастить 1-2 автоцветущих растихи. Подойти решил основательно) Почитав про гроубоксы, пришел к выводу, что оптимальный размер для 1 регуляра или для двух авто - 160х70х70. Имеется лампа ДНАТ 250. Внутри покрашу белой краской, так как боюсь пролететь с температурой. Собственно, вопросы: 1) Каких размеров делать бокс посоветуете? (чтобы на будущее хватило, если уж на то пошло, ибо заниматься этим хочется) 2) Будет ли достаточно для охлаждения ДНАТ 250 пассивного вдува и активного выдова канальником? (и какой мощности ставить?) 3) ЭСЛки - как дополнительный свет, нужны или нет? 4) Горшки уже купил 10л, с дренажем, земля Peter Peat для цветочных культур, универсальная 5) Взял пока бутылочку удобрях Bone Forte для фикусов и пальм. Читал что-то про этиссо красный и этиссо зеленый - пока не знаю, нужно с боксом разобраться. Имеется так же вермикулит, керамзит пользовать не хочу, буду выбирать пенопласт. Всем спасибо!
  14. Привет ребята! Перегорела розетка или дроссель или мой мозг.. давайте выясним. Дело было так: 1. Был ДНаТ 250 и дроссель вот такие как на фото. Собрал самостоятельно, вилка дросселя включалась в удлинитель (там еще был включена вилка от ЭСЛ и вилка от вентилятора), вилка удлинителя включалась в розетку в комнате. Две недели все работало нормально. 2. Сегодня переткнул вилку удлинителя в другую розетку, через десять минут началась плавиться вилка дросселя и разъем удлинителя - всё выключил из сети. Сходил в магаз купил новый удлинитель (с заземлением) и новую вилку. Включил удлинитель в розетку (где было включено до этого), в удлинитель включил ЭСЛ, начал менять вилку на дросселе. 3. Когда заменил вилку дросселя, начал включать в удлинитель, как только прикоснулся - погас свет во всей квартире. Включил автоматы, всё работает - кроме той розетки где был включен удлинитель (перегорела). Лампы работают, вентилятор работает. С днатом хз. ДНаТ не включаю..... Нужен совет. Как дальше быть, где закосячил? Как исправить? Буду очень благодарен!
  15. Очередное познавательное видео от Николая Горшкова! На этот раз интригующее сравнение 3 типов освещения: гибридная лампа, соединяющая в себе сразу ДНаТ и ДРИ (мощностью 600W) сравнивается с отдельно взятыми, но вместе святящими ДНАТ (400W) и ДРИ (250W). А напоследок Николай сравнивает всё с 600 ДНаТ! Выводы делаются на основе сравнительных спектрограмм. Приятных 6 минут и 38 секунд вашей жизни! Обсудить на форуме
  16. Добрый день, надеюсь, модератор не сочтёт за кросс-постинг. Возник вопрос чисто по лампам. Насколько я знаю, у ЭСЛ меньше света/ниже температура, а у ДНаТ больше света/больше температура. Вот хотелось бы узнать, насколько больше? Для небольшого (50x50x120) стелс-бокса с одним растением что будет лучше? Хотелось бы ДНаТ, но как выбрать оптимальное соотношение яркость/температура? Вентиляция будет не очень хорошей, из бокса воздух будет, конечно, выводиться, но не так активно, как хотелось бы. Сильно ли греет 250 Вт? Если да, то хватит ли 150Вт? Заранее спасибо.
  17. Если вы рассматривали различные варианты освещения для индора, то, несомненно, вы натыкались и на LED. Они освещают растение фиолетовым светом, как на фото. Но если бы вы попробовали светодиоды в 2010 году, вы бы остались разочарованы. Несмотря на все их вышеперечисленные преимущества, результат вы получили бы хуже, чем с (более дешевой) КЛЛ лампой. Шишки расположенные непосредственно под лампой, были бы сожжены, и испытав недовольство, вы бы прекратили использовать LED на половине пути. Но все что нужно было сделать в том дремучем 2010 году, просто подождать до наших дней. На сегодняшний день, технология развивается семимильными шагами, с каждым годом появляются новые производители LED-панелей. Гроверы то тут, то там, публикуют фото с невероятными кустами, выращенными под LED. И сегодня, для каждого очевидно, что светодиоды активно пополняют армию своих фанатов, и стремительно занимают весомую нишу в освещении растений. Может пора устроить второй раунд в сражении, между светодиодами и ДНаТ? На протяжении более 30 последний лет, ДНаТ является общепризнанным "золотым стандартом". Неужели наступило то время, когда светодиоды превзошли их? Я отвечу, что НЕТ.Если только с годами, LED технология не исправит, 5 вещей. Но прежде, чем мы коснемся их, озвучим преимущества LED-ламп. Преимущества LED над ДНаТ: Эффективность Светодиоды имеют более высокий КПД в разрезе Люмен на Ватт (хотя споры по эффективности в разрезе ватт на грамм, не угасают до сих пор). Кроме того, ДНаТ, со временем утрачивают свою яркость, в отличие от светодиодов, готовых светиться на 100% практически всегда. Plug-and-Play Это означает вы можете просто повесить лампу над растениями и подключить её к любой стандартной электрической розетке. ДНаТ лампы, требуют использования балласта размером с кирпич, а весом порой и с два. Охлаждение Все LED-панели оснащены встроенной системой охлаждения, которая справляется с охлаждением светодиодов. Однако, даже для ДНаТа на 150Вт необходим отвод горячего воздуха с помощью вентилятора или воздуховода. Точечный цветовой спектр Всем известно, что цветовой спектр света влияет на то, как растения развиваются. В случае с LED-панелями, каждый светодиод, может быть предназначен для свечения в конкретном спектре. Это недоступно при использовании любого другого типа освещения, в том числе ДНаТ ламп. Несмотря на все плюсы, я считаю, что LED-панели имеют 5 основных проблем, которые необходимо решить. Светодиоды полностью вытеснят ДНаТ, если их производители решат следующие проблемы: Интенсивность света Существует распространенное заблуждение, что необходимо держать светодиоды максимально близко к растениям. Это неправильно!!! Мощные LED-панели должны находиться довольно далеко от вашего растения, чтобы избежать светового ожога. Свет от LED-панелей может сжечь листья и бошки, даже если температура при поднесении руки, кажется оптимальной. Протекает этот ожог, без каких либо явных симптомов. В проблемных точках, может наблюдаться вялотекущее (до нескольких недель) пожелтение и отмирание листьев. Симптомы проявляются в разгар цветения, тем, что с листьев, проблемы переходят и на бошки. Это растение было сожжено до крайности! Хотя бошки были еще пригодны к употреблению, урожайность не была максимальной. Для большинства светодиодных панелей, производитель рекомендует держать лампу в 30-45 см от верхней части растения, а особо мощным панелям, рекомендуют расстояние до 80 см, чтобы предотвратить световое отбеливание и раннее отмирание листьев. Это довольно частая ошибка, пользователей LED. Решение: Найдите баланс между проникновением света и интенсивностью. Высокая стоимость Давайте посмотрим правде в глаза, LED-панели стоят дорого! По сравнению с ДНаТ лампами, в среднем они стоят от 3-10 раз дороже в расчете на единицу производимого света. Эта проблема усугубляется тем фактом, что цены на светодиодные панели, кажется, не будут опускаться. Решение: Будем надеяться, что конкуренция и развитие LED технологий приведут к снижению цен. Технология Если я покупаю LED-панель на 250w, могу ли я быть уверен, что по эффективности она не уступает другим панелям на 250w? К сожалению, НЕТ! Каждая модель светильника использует уникальное сочетание цветов, размеров диода, линз и многое другое. Причем эффективность панелей одной мощности, может отличаться на 70%. Решение: Создать стандарты, чтобы гроверы точно знали, чего ожидать, и как использовать ту или иную LED-панель, чтобы получить хорошие результаты. Модульность Представим, что по тем или иным причинам, у нас не горит некоторое количество светодиодов, казалось бы, купил таких же и заменил? НЕТ! К сожалению, для того, чтобы устранить проблему вам необходимо приобрести новую LED-панель. И хотя много производителей готовы заменить вам панель по гарантии, но какой вам с этого толк, если растение несколько недель будет без света? Решение: Производить панели более модульными, чтобы гроверы могли заменить или отремонтировать отдельные части, когда они выйдут из строя. Недостаток информации Общий недостаток информации может создать проблемы - особенно для новичков в гровинге, например,заставить их поверить в то, что они покупают нечто другое, не то что покупают по факту. Давайте рассмотрим пример: Advanced Platinum P150 превосходный светильник, с ним, многие садоводы получают отличные результаты, но, сколько электричества потребляет она на самом деле? Светильник использует 50 х 3 Вт лампочки, о чем говорится в названии 50х3=150. Теоретически панель равна 150 Вт, а фактически будет потреблять примерно 50-87W, в зависимости от настройки. Но, также заявляется, что эта панель является эквивалентом ДНаТ 250w и, конечно же, никто не собирается говорить нам, по каким это расчетам. Не хочется верить, что производители LED-панелей используют эту игру цифр специально, чтобы наживаться на доверчивых покупателях, которые полагают, что получат больше света и энергии, чем то, что получат по факту. Решение: Четко разъяснять потребителям о величине потребляемого электричества, и прекратить использование "эквивалентных" характеристик при сравнивании с ДНаТ. Но еще важнее показать нам (потребителям) какой результат способны ваши панели, конкретно на кустах марихуаны. Если статья была тебе полезной, знай, Like - лучшая благодарность. Спасибо за внимание Статья - победитель конкурса «Автор, жги: Осень». Призы предоставлены магазином RastaShop. Обсудить на форуме
  18. Всем доброго времени суток, братишки ^_^ Сейчас у моих растишек стадия вегетации, но скоро надо покупать и ДНАТ. Да непростой, а тот, что подойдет на всех стадиях роста, а не только на цветении. Увидел, что нужны ДНАТы с маркировками agro или greenpower. Но как выбрать между ними? Пишут, что у agro большое преобладание синего спектра, а о greenpower такого не написано, хотя по-сути, должно быть тоже не маленькое. Так какую из этих лампочек выбрать? Отмечу, что на вегетации у меня будет стоять боковой досвет в виде холодной ЭСЛ в 250W, а на цветении теплая 105W ЭСЛ.
  19. перестала светиться лампочка, отработала 2 цикла, сейчас середина третьего, сделал принудительный вдув и выдув для светильника со стеклом, так она у меня с ночи не загоралась пока обдув не выключал, он ночью тоже работает т.к. параллельно фильтр на вытяжке висит. А сегодня вообще не загорелась даже когда стало жарко. Так вот, что произошло? толи лампа толи дроссель накрылся? и почему?
  • Создать...