Поиск сообщества

Клонирование - тема серьёзная и интересная. О ней должен знать каждый уважающий себя гровер. Своим богатым опытом с нами поделился серебряный призер Кубка Дзаги'14 - shroomerxose. За что, мы все ему и говорим: "Спасибо, Кэп" Что нужно для клонирования: - Здоровое материнское растение в возрасте 2 мес. и больше. - За неделю до срезки убираем из рациона азот (проливал чистой водой, так как у меня в составе много гумуса) - За 3-5 дней до срезки опрыскиваем растение чистой водой по листу каждый день. - Использовать только чистые ёмкости и инструмент (все обрабатываю спиртом, это очень важно) - Режущий инструмент должен быть острым как бритва (использую строительные ножи) - Желательно использование каких либо укоренителей (использую Clonex) - Клонарий обязателен, можно сделать самому. У меня сейчас Rainforest , там мельчайшая пыль распыляется вращающимся диском в ёмкости формой пчелиного сота. Укореняется отлично. Как резать, Что делать? - Использовать острый и чистый инструмент. - Температура в помещении должна быть 24-27С˚, влажность в клонарии 80-90%. - Сразу после срезки черенок помещается в ёмкость с водой (использую небольшой тазик). - В этой ёмкости с него обрезаются все лишние листья, оставляю два верхних, да и их тоже могу обрезать в половину. - Вода, использую только осмос. Для лучшего укоренения по совету Хорхе, использовал ивовую воду. Для этого берётся ветка ивы, диаметром 3-4 см, нарезается на отрезки по 3-5 см и на сутки настаивается в дистилляте или осмотической воде. В этой воде проводятся все манипуляции. - Резать черенок нужно после 3-4 междоузлия с тем расчётом, что последнее междоузлие встанет в горшочек и от него пойдут развиваться корни, длина 5-7 см. - Укореняется лучше в пробках, нежели просто в керамзите. - Клонекс (Clonex) или подобное использовать желательно. - Клонеры дают возможность укоренять 100% клонов. - Пробовал укоренять в торфяные таблетки, выживает мало. Если все сделано верно, то на 7-14 день появляются корни и растение переводится из клонария туда, где оно будет расти постоянно. После того, как черенок пустит корень, его не нужно сразу пересаживать, пусть пройдет какое-то время, за которое увеличиться корневая. Для этого достаточно 3-5 дней. Примерно должно быть так: Такие клоны готовы к переезду. - Сколько держать клон после укоренения зависит от размеров бокса, времени и целей гровера. Заключение: Тема с клонами очень серьезная, она позволяет увеличить урожай, уменьшить время цикла и главное - она позволяет выращивать идентичные растения, что очень облегчает уход за ними. Имея в наличии одну хорошую мамку, можно вообще забыть о проращивании из семени на год. Один раз прорастил и клонируешь её весь год. Как-то так. Дополнительно: Клонирование: сплошные за и никаких против Всё про вегетацию и клонирование Обсудить на форуме

Рассказываем, как превратить растение каннабиса в мать-бонсай, которая даст вам множество бесплатных клонов. Эта статья является сокращённой версией статьи «Как сохранить маму бонсай», написанной легендарным Oldtimer1. Оригинальный текст был опубликован в 2000 году, и за прошедшее время метод бонсай стал удивительно популярным среди гроверов по всему миру. Сейчас, когда число гроверов растёт, люди всё чаще начинают использовать именно этот метод для выращивания своих материнских растений. Что такое материнское растение Чаще всего гроверы держат материнское растение, чтобы производить новые растения бесплатно, экономя деньги. Чтобы не платить за каждое семя, можно использовать материнское растение для создания большого количества новых клонов. Во-первых, это ничего не стоит, во-вторых, такие клоны более предсказуемы, чем растения из семян. Семена несут в себе смесь черт обоих родительских растений, в то время как клон растёт и развивается в точности как мать. Клонирование поможет вам сэкономить, но экономия — не единственная причина для создания материнских растений. Иногда дело в сохранении хорошей генетики. Некоторые сорта каннабиса настолько особенные и ценные, что их просто необходимо клонировать! Если вы когда-нибудь найдете своё особенное растение, возьмите с него клоны, чтобы затем превратить их в материнские растения. Клоны получают, обрезая концы веток и сажая их так, чтобы они быстро укоренились. Эти черенки превращаются в полноценные растения, каждое из которых является генетическим клоном матери и имеет идентичные характеристики. Зачем нужна мать-бонсай У гроверов-любителей, в отличие от профессионалов, не так много места для содержания материнских растений. Но если каждое материнское растение будет небольшим, как бонсай, это позволит иметь хороший выбор генетики в небольшом пространстве без больших затрат на электричество. Поэтому для тех, кто выращивает в ограниченном помещении и при этом хочет сохранить разнообразие генетик, техника бонсай стала основной. Сейчас вы узнаете, как создать и поддерживать множество маленьких материнских растений в крошечном пространстве. Каждое материнское растение даст сотни новых клонов, и вы получите возможность производить множество новых растений бесплатно. Пример растения-бонсай от Дона де Марко Часть 1. Как создать бонсай Из этого краткого руководства вы узнаете, как создать полноценное материнское растение-бонсай. Такое растение, если его хорошо кормить, может производить от 10 до 30 хороших черенков для клонирования каждые 14–20 дней при весьма слабом освещении. Конечно, это больше чем нужно, но это позволит сохранить хороший сорт в относительно небольшом пространстве. Типичная мама-бонсай 1) Возьмите клон для материнского растения. Давайте начнем с превращения клона в материнское растение. Это достаточно просто. В каждой партии клонов всегда есть несколько растений, которые явно выделяются, кажутся более крепкими и лучше выглядят в целом. Выберите одно или два из них, чтобы вырастить материнское растение. Помните, это растение будет снабжать вас клонами от 15 до 25 раз в год в течение следующих 3–15 лет. Выбирайте только самые лучшие и крепкие клоны. Полностью укоренившийся клон посадите в 3-литровый квадратный горшок. Важно: использование именно квадратных горшков значительно облегчает обрезку корней, об этом мы расскажем дальше. 2) Обрежьте растение так, чтобы у него оставалось 3–4 этажа междоузлий. Обрежьте верхнюю часть укоренившегося клона, чтобы оставить 3–4 боковых ветви. 3) Формируйте растение в форме чаши, открывая середину по мере роста растения. Небольшие ветви, которые вы оставили раньше, станут основой растения-бонсай. Цель состоит в том, чтобы придать этим ветвям по мере их роста форму чаши. Верхние две ветви обычно растут быстрее, поэтому придется приложить усилия, чтобы всё выровнять. Следующие действия помогут вам создать более симметричное растение. Придайте двум верхним ветвям нужное вам положение. Когда ветви достигнут 10–12 см в длину, прищипните или отрежьте их кончики чуть выше листового узла. Как только все ветви окажутся одной высоты, прищипните или отрежьте растущие кончики у остальных. Такой процесс тренировки и поддержки двух верхних ветвей на одной высоте с остальными будет стимулировать формирование боковых побегов намного быстрее. Удалите все ветви, которые растут в центре формируемой чаши. 4) Возьмите первый набор клонов с материнского растения. После выполнения последнего пункта у вас должно остаться от 6 до 8 ведущих ветвей. Когда они достигнут 10–15 см в длину, с них можно снять первый набор клонов. После того как вы снимете клоны, материнское растение будет выглядеть лишь немного больше, чем в тот раз, когда вы его обрезали, но основные ветви станут толще. 5) Пересадите материнское растение в горшок большего размера. После того, как вы взяли первый набор клонов, материнскому растению нужен горшок побольше. Семилитровый квадратный горшок подойдет идеально. 6) Ура! Теперь у вас есть материнское растение-бонсай. Теперь у растения должно быть от 12 до 16 основных ветвей, не считая других, идущих от нижних междоузлий. Всего на растении может быть до 30 потенциальных клонов. Все тонкие ветви удаляют полностью, они не пригодны для клонов. На фото выше — мамы-бонсай на разных этапах: Подрезанный маленький клон. Снято два комплекта клонов и материнское растение готово к пересадке в 7-литровый горшок. Это материнское растение находится в 10-литровом горшке. Это пятилетняя мама-бонсай, с которой только что сняли 32 клона. Обратите внимание, что у всех растений открытый центр. Если своевременно подрезать растение, придавая ему эту форму, оно будет лучше и равномернее расти, давая каждый раз все больше хороших клонов. Общий уход и обслуживание Материнские растения нуждаются в достаточном количестве питательных веществ, чтобы сохранить их здоровыми и крепкими. Кормить питательными веществами нужно два раза в месяц, половиной от рекомендуемой дозы удобрений. Если вы хотите, чтобы материнское растение развивалось быстрее, переходите на полное питание. Вы можете держать маму-бонсай одного размера и формы в течение многих лет. Каждые 2–4 недели с материнского растения берут новую порцию клонов, даже если они не нужны. Из-за того, что с растения часто срезают клоны, оно может испытывать недостаток макроэлементов, поэтому примерно раз в месяц ему дают питание по листу или лёгкую дозу питательных веществ. Судите о необходимости этого по внешнему виду растения, а не по расписанию. Одна из главных забот в работе гровера — регулярное и пристальное наблюдение за растениями. Важно знать, насколько они здоровы, и вовремя замечать первые признаки болезни или появление недостатков. Часть 2. Обрезка корней Один-два раза в год материнским растениям-бонсай требуется обрезка корней, чтобы они оставались здоровыми. Частота обрезки зависит от того, насколько интенсивно питаются растения и насколько качественна ваша вода. На фото ниже — 7-летнее материнское растение, корни которого не обрезали в течение года, и которым сознательно пренебрегали в течение последних 10 недель, чтобы наглядно продемонстрировать процесс обрезки. Во-первых, обрежьте почти все ветви. Оставьте один или два небольших побега на конце каждой ветви, чтобы сохранить её живой. Нельзя удалять абсолютно все веточки и листья — это часто приводит к отмиранию всего растения в течение одного-двух месяцев. Но все будет хорошо, если вы оставите несколько небольших побегов на кусте, даже если они жёлтые от недостатка азота. Они начнут расти и зеленеть по мере формирования новых корней. Во-вторых, обрежьте по паре сантиметров с каждой стороны сформировавшегося корневого шара. Выглядит это примерно так: Это означает, что примерно две трети почвы в горшке нужно заменить новой. Корням понадобится день или два, чтобы начать расти в новой почве. Важно убедиться, что при заполнении пустот не осталось воздушных карманов вдоль боковых стенок горшка. Во время каждой пересадки маму-бонсай сажают на 3–5 см глубже, чем в прошлый раз. При использовании такого метода корни растения постоянно обновляются. Это помогает надолго сохранить материнские растения здоровыми. Теперь вы знаете всё, чтобы выращивать материнские растения-бонсай и поддерживать их здоровье в течение многих лет. Это легко — попробуйте сами! Напомним, что этот метод был разработан 24 года назад, так что у гроверов во всём мире было достаточно времени, чтобы убедиться в его надёжности. Как долго живет материнское растение, не теряя своих свойств: чистую индику заменяйте каждые 3 года; гибриды заменяйте каждые 4–5 лет; чистую сативу заменяйте каждые 6–7 лет. Конечно, срок жизни растения зависит от заботы, которую оно получают, и характеристик каждого конкретного сорта. В наши дни большинство растений являются гибридами, и вы не найдете ничего «чистого» среди нынешних генетик. Вот и всё, друзья. Теперь вы готовы к созданию своего материнского растения! Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen Интересные статьи: Один из простейших способов клонирования Приводит ли к деградации генетики регулярное клонирование растений Видео: клонирование каннабиса

Для тех, кто ещё не знает: автоцветы начинают цвести примерно через 3—4 недели от прорастания, и большинство из них будут готовы к сбору урожая уже через три месяца от семени. Автоцветущие сорта не нуждаются в особом графике освещения, они могут расти при постоянном графике 18/6. На фото ниже — куст в возрасте пяти недель, всего за неделю до урожая. Быстрый и обильный урожай — одно из самых больших преимуществ выращивания автоцветущих растений. Однако укороченная вегетативная стадия не оставляет вам право на ошибку во время вегетации. Как правило, при выращивании фотопериодных сортов гроверы используют разные методы тренировок в течение первых 4—6 недель жизни растения, чтобы получить максимальную урожайность на стадии цветения. Можно ли тренировать автоцветущие растения? И если да, то даёт ли это какие-то преимущества? Краткий ответ на оба вопроса — да. Здоровые автоцветущие растения обычно хорошо реагируют на простое прищипывание и LST. Автоцветы можно тренировать для получения большего количества кол, это поможет вам повысить урожайность и в целом улучшить результат. Автоцветущие сорта десятилетней давности были сильно гибридизированы с дикой коноплей и давали в итоге маленькие шишки плохого качества. Современные автоцветущие сорта от надежных сидбанков (например, Auto Lemon OG Haze от Nirvana на фото ниже) дают шишки столь же мощные и красивые, как и фотопериодные растения. Три основных направления в тренировке автоцветов Существует три основных метода, которые работают лучше всего: Никаких тренировок вообще. Вегетативная стадия занимает лишь первые несколько недель жизни автоцвета, а тренировки могут затормозить рост растения. Низкорослые же автоцветы зачастую дают очень скромные урожаи. Поэтому многие производители рекомендуют отказаться от любых тренировок. LST (Low Stress Training). Идея тренировки с низким уровнем стресса состоит в том, чтобы заставить растение принять желаемую форму, сгибая стебли. Преимущество этого метода состоит в слабой нагрузке на растения (отсюда и название). Простое сгибание стеблей практически не тормозит рост растения. Topping растения в дополнение к другим тренировкам. Современные автоцветы обычно хорошо реагируют на подрезание. Вы отрезаете самую верхнюю часть основного стебля, когда у растения всего несколько узлов (этажей), после чего у растения вместо одного основного стебля вырастают два. Это позволяет расположить куст так, чтобы все шишки оказались на свету. Топпинг обычно не вызывает стресс у растения, если оно здорово. Однако топпинг может поспособствовать стрессу или задержке роста, если растение болеет или медленно развивается. Большинство гроверов согласны с тем, что не стоит проводить агрессивных тренировок автоцветущих растений. Пример низкорослого больного автоцветущего растения Эти автоцветущие растения стали низкорослыми из-за жары и чрезмерного полива в молодом возрасте. Сейчас они уже начали цвести, и до урожая осталось всего несколько недель. У растений много света, но на этом этапе они не станут больше, что бы ни предпринимал гровер, потому что вегетативная стадия закончилась, а стадия цветения уже началась. Вот крупном фото такого растения по развитию шишек видно, что до урожая осталось всего несколько недель. Поскольку растение уже находится на стадии цветения, вы должны понимать, что оно не станет больше. Шишки будут набухать, но даже если они увеличатся втрое, вы получите всего несколько граммов шишек с такого куста. Растение просто недостаточно велико, чтобы обеспечить более высокую урожайность. Многие гроверы не рекомендуют тренировать автоцветы, чтобы избежать задержек в росте. Но растения на фото выше задержались в росте из-за жары и чрезмерного полива, а не из-за тренировок. Исходя из этого, главное — избегать стресса для растения, когда оно молодое, а не ставить рядом с ним табличку «тренировки запрещены». Автоцветущие растения, выращенные без тренировок При хорошем уходе и большом количестве света растения могут дать приличный урожай без каких-либо тренировок. На фото ниже — пять автоцветущих растений. Без какой-либо тренировки они заполонили все пространство, одарив гровера приличным урожаем. Выращивание большого количества растений может быть одним из самых простых способов получить качественный и обильный урожай. Этот способ выращивания известен как Sea of Green и зачастую хорошо подходит для автоцветущих сортов. Тренировка с низким уровнем стресса (LST) Вот результат метода LST, использованного ещё на вегетативной стадии автоцвета. А вот ещё один пример качественно проведённой тренировки LST. А вот и «скелет» этого растения, чтобы дать вам представление о том, как выглядела его тренировка. Topping автоцветущих растений Если совсем чуть-чуть срезать самую верхушку растения, это может и вовсе не затормозить куст в росте и развитии. Многие гроверы не рекомендуют этого делать, так как зачастую стресс может заметно замедлить рост растения. Но если оно здоровое и хорошо развивается, то topping лишь улучшит ваш результат. Честно говоря, многие другие факторы, такие как чрезмерный полив или плохая окружающая среда, могут стать более вероятными причинами замедления роста автоцвета, чем topping, особенно если вы срезаете лишь самый кончик макушки. Когда лучше всего применять topping на автоцветах Вы можете подрезать растение в любое время вегетативной стадии, но для получения наилучших результатов мы советуем подрезать третий или пятый узел, если растение быстро растет, является здоровым и хорошо развивается. Мы считаем, что одна из самых важных вещей, позволяющих избежать задержки роста, — это подрезать макушку как можно меньше. Чем меньше вы срежете, тем меньшим будет уровень стресса у растения. Когда тренировать автоцвет является плохой затеей Вегетативная стадия у автоцветов проходит в очень жестком, ускоренном графике, поэтому их «тренировка» не всегда является хорошей идеей для растений, которые больны или отстают в росте, поскольку у них, вероятно, попросту не останется времени на восстановление. Не тренируйте ваши автоцветы, если… растение болеет, задерживается в росте или медленно развивается; растение уже старше 4–5 недель и начало формировать маленькие шишечки. С момента начала цветения используйте только сгибание и LST, чтобы растение сохраняло нужную вам форму. При выращивании автоцветущих сортов у вас обычно есть около месяца, чтобы задать основную форму растения. После этого оно начнет цвести, и, хотя рост будет продолжаться, нужно, чтобы растение направило все свои жизненные силы на формирование завязей и наращивание шишек, а не восстановление после тренировок. Если вы не уверены, нужно ли подрезать растение сверху, используйте сгибание и LST, поскольку это поможет вам добиться лучших результатов без риска замедлить рост растения. Теперь вы знаете о методах тренировки и о том, когда их стоит применять на автоцветущих сортах, а когда нет. Мы желаем вам огромного успеха и обильных урожаев! Удачи! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Материал переведен при поддержке надежного сидшопа Rastarasha Полезные статьи: 7 ошибок при тренировках Тренировка автоцветов: за и против Формирование куста: Тренировки в системнике

Друзья, отбейте пять! Сегодня состоялось официальное открытие магазина семян Гараж и его ветки на портале Dzagi. “Ну и что такого необычного?! Очередной магаз семок!” - скажете вы, и мы понимаем ваш скепсис… Сейчас, от избытка магазинов и товаров в них, легко растеряться. Так и мы сами когда-то столкнулись с проблемой выбора семечек, сидбанков и сортов. Именно поэтому, мы - Бритва, Харлей и Лось, друзья и опытные гроверы открыли Гараж! Это не просто магазин! Это место, где каждый с легкостью может найти семки по своим предпочтениям и возможностям. Мы с удовольствием поделимся полезной инфой о выращивании и правильном выборе со всеми! Наша задача заключается в том, чтобы помочь, подсказать и научить грамотному выращиванию каннабиса. И мы не приветствуем рассыпуху и дичку с неизвестных берегов. Мы только за качественный стафф! Именно поэтому посторонним вход воспрещен! Ты свой? Тогда добро пожаловать в Гараж, друг! СХОДИТЬ В ГАРАЖ ...

Даст ли растение большой урожай, если использовать режим освещения 12/12 сразу от прорастания семян? Коротко говоря, нет. Но у такого метода есть и свои преимущества. Использование светового режима 12/12 от семян — отличный способ создать крошечные растения, идеальные для небольшого скрытого гроубокса. При незначительной доработке этот метод может помочь вам добиться большей урожайности, почти не увеличивая время до харвеста. Но не забывайте о подходящей генетике: некоторые сорта дают более высокие урожаи, чем другие. Техника «12/12 от семян» заставляет фотопериодные растения сразу начинать стадию цветения, минуя вегетативную. В результате получаются небольшие растения, урожай с которых собирают через 3–4 месяца. Посмотрите на прекрасные растения сорта Fuel на фото ниже — это пример применения метода «12/12 от семян». Если вы раньше не слышали этот термин, то поясним: «12/12 от семян» означает, что с момента прорастания растениям дают 12 часов света и 12 часов темноты каждый день. Этот световой режим инициирует стадию цветения и заставляет растения наращивать шишки. Цель заключается в том, чтобы растения как можно быстрее начали цвести, сокращая время до сбора урожая. После начала этап цветения растения большинства сортов будут готовы к сбору урожая примерно после 12 недель. Чем раньше начнётся этап цветения, тем быстрее вы соберете урожай — все гениальное просто! Но есть серьёзная проблема: метод «12/12 от семян» часто вызывают задержку роста, что приводит к низкой урожайности. Поэтому даже при хорошем освещении каждое растение даст вам примерно по 30 граммов. Этому саженцу (на фото ниже) потребовалось почти 4 месяца от всхода до сбора урожая при флуоресцентном освещении мощностью около 150 Вт, а урожай составил всего 15 граммов. Конечно, это выглядит круто, но 15 граммов — это не лучший урожай после столь долгого ожидания. Некоторые гроверы обнаружили, что можно настроить график освещения немного иначе, чтобы удвоить или даже утроить общий урожай. При этом высота растений не увеличивается, а срок харвеста не удлиняется. «12/12 от семян»: что нужно знать для правильного использования этого метода и увеличения урожайности В отношении метода «12/12 от семян» многих сбивают с толку напрасные ожидания того, что растения должны немедленно начать цвести, в то время как они этого не делают. Растения, появившиеся из фотопериодных семян, не начинают цвести до возраста 3–4 недель, независимо от режима освещения. Это означает, что вы не приблизите урожай, если включите режим 12/12 до того, как растениям исполнится 3 недели. То есть первые 3 недели нужно использовать режим 18/6 и только потом переключать на режим 12/12. Это увеличит вероятность получить лучший результат, потому что растения будут намного больше и крепче, когда начнется стадия цветения, не увеличивая время до сбора урожая. У большинства растений пол проявляется лишь на 3-й неделе после прорастания. И вы ничего не сможете сделать, чтобы этот маленький росток начал цвести. Вы получите гораздо больший урожай, давая растениям 18+ часов света в день в течение первых 3–4 недель. Эти растения (на фото ниже) получали 18 часов света в день, пока не достигли такого размера. После этого их перевели на режим 12/12. В итоге эти растения дали намного больше, чем те, которым достался режим освещения 12/12 от семян, в одной и той же среде обитания. А вот на фото ниже те же самые растения через месяц после того, как они начали показывать пол. Обратите внимание, что они стали в 2–3 раза выше после перехода на режим 12/12. Растения вознаграждают вас за то, что вы даете им немного больше времени для роста. Например, растения, которые находились 4 недели при режиме 18/6 до перевода их на режим 12/12, готовы к сбору урожая примерно в то же время, что и растения, которые выращивали при режиме 12/12 от семян, но размер и урожайность первых значительно больше. Если вы беспокоитесь о том, что растения станут слишком большими, вы можете контролировать их форму, подбивая и подрезая растения, чтобы они оставались нужного вам размера. Это увеличит количество мест завязей без увеличения общей высоты растения. Многие гроверы, использующие метод «12/12 от семян», выбирают эту технику лишь для того, чтобы растения оставались как можно меньше. Вот почему эти растения часто растут в очень маленьких горшках. Как и в случае с бонсай, ограничение корневого пространства — это эффективный способ уменьшить общий размер растения. Растения, содержащиеся в маленьких горшках, редко становятся большими. Ограничение размера корня резко снижает размер растения, особенно в сочетании с графиком освещения «12/12 от семян». Фото ниже прекрасно это демонстрирует — сравните размер этого растения с размером зажигалки. Используйте 12/12 от клона, когда нужны крошечные растения Если вы хотите вырастить самое маленькое из всех возможных растений, то метод «12/12 от клона» может быть лучшим выбором. Клон является частью более крупного растения, точной копией материнского растения. Это скорее миниатюрное зрелое растение, чем саженец. Поскольку клоны по своему реальному возрасту уже взрослые, они начинают цвести почти сразу после перехода на режим освещения 12/12, а это может привести к появлению очень маленьких растений. Если вы начнёте с маленьких клонов в миниатюрных горшках, у вас в итоге получатся короткие палочки с шишкой, которые выглядят, как «Чупа-чупс». Выбирайте автоцветущие сорта, когда время играет важную роль Некоторые гроверы предпочитают использовать метод «12/12 от семян», чтобы собрать урожай как можно скорее, но на самом деле это не лучший вариант. Если вы хотите собрать урожай даже раньше, чем через 3 месяца, подумайте об использовании семян автоцветущих растений. Большинство автоцветущих сортов готовы к сбору урожая уже через 2–3 месяца после прорастания. Это меньше времени, чем требуется почти любому фотопериодному растению, независимо от того, какой режим освещения вы им предоставите. Более того, автоцветущие растения в среднем дают 60 граммов с каждого куста (бывает и больше, если вы хорошо за ними ухаживаете), а это более высокий показатель, чем у многих растений, выращенных методом «12/12 от семян». Можно сказать, что использование автоцветущего сорта — это «современная» версия метода «12/12 от семян». Автоцветы не нуждаются в особом графике освещения и при оптимальных условиях готовы к сбору урожая всего через 2–3 месяца после прорастания. Автоцветущие растения обычно получают от 18 до 24 часов света в день на протяжении всей жизни, что позволяет им вырасти за меньшее время, чем растениям с графиком 12/12. Автоцветущие сорта готовы через 2-3 месяца после посадки семян и дают в среднем 60 грамм с растения. Вы можете получить еще больше — с помощью тренировок с низким уровнем стресса (LST). Используйте метод «Море зелени» (SoG), чтобы максимизировать урожай фотопериодных сортов Если выращиваете фотопериодные сорта, но всё же хотите получать качественный урожай как можно быстрее, метод выращивания SoG может стать для вас хорошим вариантом. Идея Sea of Green заключается в выращивании большого количества маленьких растений вместо нескольких более крупных. Он отлично подходит для фотопериодных сортов, давая быстрый урожай качественных шишек. При этом способе выращивания гроверы обычно переводят на режим 12/12 растения в возрасте 4–6 недель. Поскольку небольшое удлинение вегетативной стадии часто увеличивает урожайность, необходимо найти баланс между быстрым урожаем и достижением максимальной урожайности. Для того чтобы метод SoG хорошо сработал, подождите, пока растения не станут примерно такого размера или немного больше, прежде чем переходить на режим освежения 12/12. Кстати, молодые и здоровые растения, подобные тем, что на фото ниже, могут стать в 2–3 раза больше в высоту и ширину после перехода на режим освещения 12/12. Успеха, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Кольцевание Тренировки: топпинг автоцветов Как селективный световой тренинг действует на растения 7 ошибок при тренировках

Иногда мы уделяем нашим растениям слишком много внимания, и чрезмерный полив — одна из самых распространенных ошибок. Но избыток воды не означает, что вы плохой гровер. Главное — вовремя остановиться. Основным симптомом чрезмерного полива является увядание листвы. Увядание листвы при чрезмерном поливе происходит из-за недостатка кислорода в корнях. Растения на гидропонике, корни которых всегда находятся в воде, не проявляют признаков перелива потому, что пузырьки воздуха из аэратора постоянно доставляют кислород корням. Есть и множество других признаков чрезмерного полива: пожелтение листьев, недостаток питательных веществ, пятна на листьях, коричневые края у листьев, их скручивание и так далее. Перелив вообще может вызвать удивительное число различных симптомов, потому что он полностью нарушает усвоение питательных веществ растением. Хотя большинство растений немного поникают во время «ночного» периода, их листья должны подниматься вверх сразу после наступления «дня». Если ваше растение выглядит обвисшим сразу после включения света, знайте, что у вас есть проблема с переливом. Симптомы чрезмерного увлажнения часто путают с другими проблемами. Это неприятно, так как вы можете искать другие решения, тогда как единственно правильным будет просто поливать растения реже. Это переувлажненное растение (на фото ниже) слегка поникло, но более явным признаком перелива является пожелтение верхних листьев, как при обесцвечивании от слишком близко расположенного источника света или недостатке калия. Проблема решилась, когда растение стали поливать реже и меньшим количеством воды. Чрезмерное увлажнение корневой зоны — самая распространенная причина проблем у растений, даже если эти проблемы кажутся вызванными дефицитом питания. Если какие-либо симптомы всегда усиливаются вскоре после полива, вы можете быть почти уверены, что корень проблем — перелив. Какие признаки указывают на перелив 1. Коричневые края листа Избыток воды может привести к появлению коричневых пятен на краях листьев. Не путайте с ожогом от питательных веществ — он обычно затрагивает только верхушки листьев, а не все края, как при переливе. Пятна на зубчатых краях листьев зачастую связаны с проблемами корней, проблемами с движением воды через растение или питанием. Обычно самой частой причиной этого является перелив. Эти коричневые края у листьев появились после полива растения. Как отличить чрезмерный полив от ожога питательными веществами? Всё просто: пятна появляются на разных частях листа. 2. Пожелтение Избыток воды мешает жизненным процессам растения. От переувлажнения растение, особенно молодое, начать желтеть. Пожелтение может произойти даже тогда, когда корни имеют доступ к питательным веществам и уровень рН находится в правильном диапазоне. Саженец на фото ниже стал желтеть от чрезмерного полива. Вот ещё один пример перелива. Также избыток воды может вызвать симптомы, похожие на стресс. Если верхние листья рядом с источником света становятся жёлтыми, это выглядит как лёгкий стресс (признак того, что свет расположен слишком близко), но проблема может быть в том, что растение неправильно перемещает воду и не может распределить питательные вещества на все веточки. Если вы знаете, что светильник находится на правильном расстоянии, но тем не менее видите пожелтение верхних листьев, очень вероятно, что на самом деле вы имеете дело с дефицитом питательных веществ или переливом. Этот кустик пожелтел после того, как его перелили. 3. Недостаток питательных веществ Коричневые пятна (ожоги) на листьях, по-видимому, являются одним из наиболее распространенных симптомов чрезмерного полива, однако их обычно путают с дефицитом кальция. В дополнение к коричневым пятнам нередко можно видеть и другие недостатки питания, например, нехватку калия, меди, железа, фосфора. Свернувшиеся концы листьев являются ещё одним признаком чрезмерного увлажнения корней. Растение на фото слева выглядит так, будто имеет дело с дефицитом питательных веществ. Тем не менее весьма влажная среда выращивания и общее здоровье указывают на то, что проблема на самом деле в чрезмерном поливе. У растения на фото справа эти симптомы появились на следующий день после полива растения. Обратите внимание, что коричневые пятна появились не только между «венами», но и на зубчатых краях листьев. Жёлтые прожилки листа на фото ниже выглядят как результат недостатка питательных веществ, но настоящая причина — чрезмерное увлажнение. Эти странные симптомы у растения на фото ниже тоже выглядят, как недостатки питания, но они вызваны слишком влажной средой. Еще один пример проявления дефицита питательных веществ. Эти коричневые пятна между «венами» становились всё хуже с каждым разом, когда это растение поливали до стока. Гровер должен был начать давать меньше воды за раз, чтобы исправить ситуацию. 4. Закручивание и выворачивание листьев Иногда симптомы переувлажнения — заострённые края листа, скручивание листа вверх или вниз — выглядят, как результат действия высоких температур в боксе. Верхние листья скручиваются, нижние листья желтеют, скручиваются, рост растения затормаживается — всё это признаки того, что у растения есть проблемы с поливом и питанием. Растение ниже выглядит зелёным и здоровым, но обратите внимание на субстрат и то, что верхние листья опускаются вниз. Это указывает на перелив. Гровер не осознавал, что он переливает растение, а симптомы продолжали ухудшаться. Вскоре листья стали морщинистыми, с закрученными краями. Ещё один залитый водой кустик показал другой вид выворачивания листьев. Причина та же — перелив. Этот 27-дневный кустик с завитыми вниз листьями (на фото ниже) очень медленно растёт из-за переувлажнения. Обратите внимание на кончики листьев на фото ниже. Это результат чрезмерного полива в сочетании с холодом. Холодные температуры повышают вероятность того, что растения страдают от чрезмерного увлажнения, так как им не требуется так много жидкости. Поскольку растение получало идеальные питательные вещества и pH, это лишь доказывает проблему чрезмерного увлажнения почвы. Как только растение перестали много поливать, листья стали зелёными и здоровыми. 5. Проблемы Когда дело доходит до диагностики болезни у растения, изучение верхнего слоя почвы может помочь вам сузить круг возможных проблем. Если вы заметили следующие проблемы с верхним слоем почвы вместе с любым из перечисленных выше симптомов, вы можете быть уверены, что ваш враг — это чрезмерный полив: грибные комарики; зелёные водоросли; почва постоянно влажная и не дышит; верхний слой почвы стал твердым; в почве появились выемки. Обратите внимание на фото ниже: земля выглядит полностью пронизанной зелёными водорослями. Эти водоросли растут только тогда, когда верхний слой почвы слишком долго остается влажным. Это дает вам понять, что проблема заключается в чрезмерном увлажнении, независимо от симптомов, которые проявляются у самого растения. Грибные комары, как и водоросли, появляются только тогда, когда верхний слой почвы остается влажным в течение длительных периодов времени. Если вы видите грибных комариков (крошечные черные мухи, гудящие над почвой), это почти всегда означает, что вы переливали растение. У растения ниже — сильное заражение грибными комарами. Это означает, что его переувлажняют. Трудно сказать, являются ли грибные комарики и чрезмерное увлажнение непосредственно причиной симптомов, но решение остаётся тем же: нормализовать полив растения. Если вы видите зелёные водоросли и глубокие воронки/ямки, в которых скапливается вода, вы можете быть уверены, что вы льёте её слишком много. Одна из трудностей в диагностике проблем заключается в том, что многие симптомы могут быть вызваны множеством различных факторов. Например, дефицит питательных веществ может быть вызван как их нехваткой, так и неправильным уровнем pH, чрезмерным поливом и другими ошибками. Тем не менее, если вы наблюдаете увядание наряду с другими симптомами, есть большая вероятность того, что виновником ваших проблем может быть перелив. Чрезмерное увлажнение — это широкий термин, который описывает ситуацию с большим количеством воды, но с небольшим количеством кислорода в корнях. Прежде чем приступить к решению проблемы, вы должны точно определиться, в чём вы ошиблись. Есть несколько способов разобраться. Вы знаете, что растение залито водой, но как это исправить? Распространенные причины перелива: полив происходит слишком часто; плохая дренажная система у горшка; не убрали воду со стока (всегда удаляйте сток после полива для достижения наилучших результатов); плохая транспирация — растение не может эффективно испарять воду через листья, это препятствует тому, чтобы растения «высосали» воду из корней, и приводит к медленному поглощению воды. Чрезмерный полив наиболее вероятен в следующих ситуациях: слабое освещение — растения просто не пьют много при слабом освещении. Это означает, что перелив чаще встречается при использовании слабых светодиодных светильников, КЛЛ, Т5 и других подобных ламп; маленькое растение, большой горшок — когда растения маленькие, молодые или нездоровые, они не пьют много. Когда они находятся в горшке, который намного больше, чем размер их корней, им легко «захлебнуться», потому что корни расходуют весь кислород, а затем «сидят» в стоячей воде. Лучший способ помочь этим растениям — давать меньше воды за раз, пока они не вырастут и не станут больше пить. температура выше 30°C — в жару кислород в меньшей степени доступен для корней. Защита корней от перегрева помогает растению лучше справляться с жарой; температура ниже 21°C — на холоде растения испаряют меньше воды из своих листьев, что означает, что они пьют меньше. Это повышает вероятность того, что корни будут слишком тонкими и слишком длинными. Корни особенно не любят быть в холоде. Растения могут процветать при значительно более низких температурах окружающей среды, если корни сохраняются в тепле; влажность выше 65% — высокая влажность, как и холод, препятствует правильному испарению воды с листьев. Это означает, что растения в целом пьют меньше, что увеличивает вероятность перелива; отсутствие циркуляции воздуха — легкий ветерок полезен для растений. Небольшой поток воздуха укрепляет стебли и позволяет растениям быстрее испарять воду с листьев. Как правильно поливать растения Рассада Не давайте больше 2–3 чашек (500–750 мл) воды за раз, пока растения не достигнут возраста двух недель. Обычно саженцы нужно поливать каждые 2–3 дня. Все растения немного отличаются, их потребность в воде зависит от того, насколько они малы или велики, от окружающей среды, от субстрата, размера и типа горшка. Тем не менее, общее правило таково: если субстрат выглядит влажным, подождите ещё один-два дня, пока он не подсохнет; если субстрат выглядит полностью сухим, поливайте почаще. Большой горшок, маленькое растение Давайте за один раз только немного воды — маленьким кружком вокруг основания стебля. Как только растения подрастут и станут пить больше, вы можете начать сильнее поливать их. Придерживайтесь правила «2-2-2»: две чашки воды каждые два дня в течение первых двух недель после прорастания. После этого можно начинать давать немного больше воды за раз. Как понять, стоит ли поливать Когда земля пропитана водой, она становится тяжёлой, как кирпич. Когда земля или кокосовый субстрат высыхают, они становятся очень легкими. Это означает, что если горшок с растением кажется вам на удивление тяжёлым для своего размера, нужно подождать немного дольше, прежде чем снова поливать растение (и, возможно, давать меньше воды за раз). Если вы берете горшок, и он кажется удивительно лёгким, значит, вы должны полить растение. Изучите верхний слой почвы Если верхний слой почвы все время выглядит влажным, вам, вероятно, следует меньше поливать ваши растения. Обратите внимание на грязную, заболоченную почву на фото ниже. Это растение точно получает слишком много воды! Когда начинать поливать до стока и как выбрать размер горшка Если вы даете растениям дополнительные питательные вещества, вы можете дать достаточно воды, чтобы она стекла со дна горшка. Это помогает предотвратить накопление излишков питательных веществ в почве. Тем не менее, полив до стока, когда растения слишком маленькие, является простым способом, чтобы вызвать симптомы чрезмерного полива. Растения достаточно большие, когда они примерно такого размера: 30 см высотой ~ горшок 10 литров; 60 см высотой ~ горшок 20 литров; 90 см высотой ~ горшок 30 литров; 120 см ~ горшок 40 литров; 150 см ~ горшок 50 литров. Хорошо дренированную или воздушную среду для выращивания следует поливать больше, более густую и плотную — меньше. Что касается горшков для растений, просто помните, что любой горшок, который пропускает воздух с боков, нуждается в большем количестве воды. Это связано с тем, что вода постоянно испаряется по бокам, а не только расходуется корнями растений. Как поливать до стока (земля) Как только растения достигли хорошего размера для своего горшка (см. совет выше), они готовы к полному поливу. Если вы выращиваете на земле, то, скорей всего, к этому моменту растения уже израсходовали все питательные вещества, которые были в земле. Это означает, что если вы ещё не добавляли питательные вещества в воду для полива, то сейчас самое время для этого. Подождите, пока верхний слой почвы не высохнет (альтернатива: подождите, пока горшок не станет лёгким). Лейте до тех пор, пока вы не увидите около 10% вылитой вами воды на дне стока. Всегда убирайте воду со стока. Как поливать до стока (кокос) Растения, растущие на кокосе, хотят больше влаги, чем растения на земле. Это означает, что нужно поливать кокос немного чаще, чем землю. При выращивании на кокосе в воду для полива всегда добавляют питательные вещества. Дождитесь, пока верхний слой кокоса станет в основном сухим (за исключением нескольких влажных пятен), а горшок окажется лёгким. Лейте до тех пор, пока вы не увидите около 10% вылитой вами воды на дне стока. Всегда убирайте воду со стока. Теперь вы официально являетесь экспертом по подводному плаванию. Шутка=))) На самом деле теперь вы знаете все удивительные симптомы перелива, которые нужно учитывать при диагностике болезни вашего растения. А ещё вы знаете, как правильно поливать растения. Успеха вам! Источник: GrowWeedEasy Перевел: Terpen Интересные статьи: Гид по поливу растений Недолив? Перелив? Почему их стоит опасаться Методика «Четыре ЗА» Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ

Жизнь военного — нелёгкая штука, особенно когда ты на войне. И даже в таких условиях каннабис помогает успокоиться и принять жизнь и смерть такой, какая она есть. Алишер (62 года, пенсионер) С каннабисом, а по-простому с коноплёй, я знаком с самого детства. Не, потребления тогда ещё не было. Дело в том, что я родился и провёл довольно значительное время в Средней Азии, а именно в городе Ташкенте. Жил в Госпитальном районе («Госпиталка»), назван он так из-за находящегося там военного госпиталя. Я потом там в себя приходил как-то. Трамвайная остановка после Сапёрной так и называлась — Госпитальная, рядом был рынок, так и назывался — Госпитальный базар. Давно это было! Пацанами часто бегали туда, кто лепёшку даст, кто дыньку, кто арбуз. Ташкент — город хлебный, пацаны не голодали даже в самые голодные времена. Были и такие в истории СССР, но мало кто об этом помнит. Так вот, дорога шла мимо чайханы, и что нас привлекало — это большой белый попугай в клетке. Мы часто останавливались там позырить на него, но поскольку я был всегда любопытен и любознателен, оглядывал и посетителей сего заведения. Сидели на айванах бабаи, кто-то что-то курил с резким запахом, явно не от сигарет, которые курил мой отец. Кто-то пил чай из пиалушек, предварительно прилепив к стенке пиалы что-то чёрного цвета. Потом я узнал от старших, что сей напиток назывался кукнар — кусочек опия на стенке пиалушки с чаем. Это потом кукнаром стали называть заварку из коробочек опийного мака, в то время такое фуфло никто даже не рассматривал. А то, что курили, называлось анаша. Суть в том, что всё это было настолько естественно и выглядело настолько некриминально, что мы, малые, даже и не думали о том, чтобы употребить сия зелья, потому как знали — то, что положено старшим, никоим образом не позволительно нам, пацанам, всему своё время. Всё происходило на наших глазах, милиция смотрела на это сквозь пальцы, поскольку они сами вышли из этого народа, да и частенько сами были посетителями такой чайханы. Всё это воспринималось как бытие мое, там же люди и завтракали, и обедали, по вечерам всегда плов, как ужин. Ближе к ночи начинался концерт, все вдруг становились настолько дружелюбными, что начинали делиться всем этим чёрненьким или зелёненьким. Кропаль там, как спичечная головка, но это, блин, был грех, не возьмешь – обижусь. Вот такие были заведения в моём золотом и босоногом детстве! Очень хорошо всё это описано в книге Гафура Гуляма. Был такой писатель из узбеков, рассказ называется «Озорник», весь колорит Азии там описан до мельчайших подробностей, советую почитать. «Плаха» Айтматова рядом не стояла! Вся эта идиллия закончилась на конечном правлении Брежнева, даже чуть раньше. В Узбекистане тогда был Каримов первым секретарём КПСС республики, начали прижимать все эти национальные проявления, закручивать гайки, вот тогда и попёрла наркомания. Запретный плод он всегда сладок, плюс война в Афгане. Всё это перешло в разряд криминала, героин попёр в Россию именно во время Афганской войны. Первый раз я попробовал анашу лет в 16 (тяжёлые наркотики не воспринимает организм до сих пор, хотя тоже знаком с ними). Анаша нахлобучила не сразу, раза с третьего или с четвёртого, но накрыло так, что потерялся и во времени и в пространстве, еле дополз до дома. Матушка была строгая, если бы спалила, капец был бы полный! Залез я под душ, а ванна казалась метров 25 как бассейн! Запутался в занавеске, чуть не грохнулся на кафель, но холодная вода чуток попустила. Мать позже частенько меня по глазам определяла впоследствии, находила в карманах пакеты. Постоянно был отмаз — это не моё, это надо отдать. Возвращала всегда, боялась, что меня напрягут бандиты, всё-таки это был наркотик в её понимании, а это мафия, преступность, бандитизм, только это её останавливало от ликвидации очередного пакета! Закончил школу, особо не бухали с пацанами, потому как трава всегда была доступной и дешёвой. Спиртное типа сухого вина считалось как догон к траве, хотя сейчас это считается наоборот — сперва вино, трава вдогонку. Закончил училище общевойсковое Ленинское, земляки, если что, знают, и как раз по выпуску Афган начался. Все с радостью туда, и я в том числе. Идиоты, если бы знали, чем для многих из нас это закончится, вряд ли бы прыгали от радости! Первый шок — едем колонной, я во главе на первой машине, проезжаем кишлак, стоит пацан лет 10–12, вижу, как-то странно стоит, по центру дороги, явно не с приветствиями. Только я дверцу приоткрыл, а этот малец поднимает с земли РПГ и целится мне прямо в лоб, мне так показалось, хорошо, что бойцы были не новички, кто-то успел снять его до залпа! Приезжаем в расположение. Ёптить, меня трясёт — ехал-то я на бензовозе, мне водки, она — как вода, не действует, помню, капитан забивает беломорину планом. Только дунул, знакомая волна по телу, трухать перестало, чёт всё стало пох в плане жизни и смерти, офицеры с крещением боевым поздравляют. В общем «успокоительное» оказалось как нельзя кстати! Ну а потом в каждом дружественном, если так можно выразиться, ауле, всегда у местных обменивали «ихний» чараз то на мыло, то на тушёнку, а бывало и просто на спички. Очень нам помогал каннабис там, если бы не гашиш многие закончили бы жизнь там суицидом. Понасмотришься на головы оторванные, а то и отрезанные, и тому подобные прелести и как бы самому уйти кажется уже не так больно, как от духов! Нервный напряг на войне неимоверный, особенно поначалу. Уже на второй войне, не буду говорить на какой, я без плана и не воевал. Дунешь — мозг начинает работать по-другому, оцениваешь всё как надо, интуиция неимоверная, образное мышление — как кино смотришь на плазме. Если бухнёшь перед боем — верная смерть, мозги совсем не варят, всё геройствуют пацаны, понасмотревшись патриотических или западных боевиков, а война — это не кино, по хребту прикладом если, то махом возвращает в действительность, если не успел, а за всеми не уследишь, груз 200 и письмо родным. А как писать? Что писать?! Тоже дунул и фразы пишешь человечьи, а не просто: «ваш сын при исполнении...». Какое нах исполнение?! Что он, пацан, исполнял-то?! Бред какой-то! В общем, если бы не трава, то писал бы им официально, как положено, а дунешь и знаешь что им сказать, чисто по-человечьи! Чтоб вы поняли, воевали всегда и наши прадеды, и деды, и отцы, и мы, потому как Россияне мы — крест у нас такой! Со многими родными мне потом приходилось переписываться. Потом, на Кавказе, тоже проблем не было с каннабисом, особенно если чечены или дагестанцы с нами были. В каждом селе найдут, если с уважением к местным, а конопля как раз и располагает к трезвой оценке ситуации и лишнюю агрессию убирает! Ну а в мирной жизни это просто релакс, оценка всего, что с тобой по жизни происходило, обычно хорошего, о плохом не хочется вспоминать. Если дунешь где-нибудь на даче, на работе, то часто подсказки по производственным проблемам приходят. Жалею иногда, что мои дети (для многих они дяди по возрасту) не понимают этого кайфа. Текила и вискарь для них — это наше всё теперь! В общем, каннабис — это моё детство, отрочество, юность, зрелость и старость, дай бог! Дослужился я в результате всех этих перепитий до полкана, с чем и ушёл в запас. Если бы не конопелька наша, наверняка сгинул бы в горах Гиндукуша летёхой! Поэтому всегда и везде вечная слава траве!!! Все истории правдивы, имена вымышлены, совпадения случайны. Чтобы поделиться с нами своим опытом или опытом ваших знакомых и близких пишите нам в личные сообщения, на почту и в телеграм — абсолютно анонимно. Мы будем публиковать ваши истории на главной странице сайта и в социальных сетях, сохраняя вашу конфиденциальность. Частота публикаций зависит от того насколько вы, наши читатели, будете активны. Если у вас есть знакомые, которым помог каннабис, вы можете расспросить об этом их подробнее и рассказать нам эти истории от их лица. Связь: Телеграм бот: https://t.me/predlozhkaDzagiBot Почта: news@dzagi.com На форуме: в ЛС DzagiNews с заголовком «Дзаги Истории» Можно использовать сервис одноразовых записок privnote.com, затем делиться ссылкой на почту news@dzagi.com или в предложку в телеграм. Предыдущие истории: Dzagi-истории: «Спасибо, друг 420, за утренний рейс» Dzagi-истории: «Я была счастлива тому, как изменился мой папа» Dzagi-истории: «Лекарства, в отличие от марихуаны, могут вас убить» Просмотр полной Статья

Любое дело трудно начать. А начать выращивать вдвойне трудней. Ошибок не избежать даже перелопатив всю теорию и прочитав массу статей. В этой статье вы найдете советы от CDD, которые прописаны очень доступно и просто для понимания. Гроубокс Метод выращивания Выбор сорта Старт Первые дни жизни Полив Выбор удобрений Юность Когда кормить? Дефолиация (обрыв листьев) Несколько слов о сборе урожая Если, вдруг... Довольно часто первый гров начинается так: многие сначала перелопачивают гору информации, например, Шпаргалку, Гроупедию, Репорты, а когда доходит до действий - все равно делают много ошибок. От чего это? Думаю, все-таки, от неуверенности и отсутствия практики. Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут. Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит. Гроубокс Не буду много писать (гроубокс в гроупедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов: 1. Свет Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает". В первую очередь температура. Чем больше света - тем сложнее ее побороть. Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже). Ну и в конце-концов, простая целесообразность - подумайте о киловаттах. Тип освещения ДНАТ, ЭСЛ, LED - дело Вашего вкуса и бюджета. Скажу только, что соотношение эффект-ть/цена лучше у ДНАТ, а вот эффективность/потребление, все-таки, думаю за LEDами будет. ЭСЛ где-то между ними. Для особо дотошных: ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете. LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике, то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть). ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто. 2. Вентиляция Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке. По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь). 3. Температура не должна быть более 30°С. Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например. 4. Обдув растих На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках. 5. Влажность Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий. Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия. Метод выращивания Всех впечатляют результаты на Гидропонике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав. Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются. Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад. Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем. Кстати, иногда в составе земли уже есть разрыхлитель (светлые гранулы). По мере заполнения горшка, слегка постукиваем им об пол, чтоб земля заполнила все пустоты. Заодно и прикидываем вес горшка, в будущем это Вам пригодится. Ни в коем случае не утрамбовываем. Земля должна оставаться рыхлой. И так далее, до заполнения горшка. Граница - примерно 5см от верха. Выбор сорта Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс. Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды. По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство). Сатива или Индика? Напомню, Сатива: длинные ветки, высокая ель, цветет долго, Индика: компактная, плотная, отцветает быстрее на 2-4 недели. Так что, для первого опыта, чистую Сативу лучше не брать. Намучаетесь. Да и с переходом на цветение могут быть проблемы (иногда режим 12/12 не помогает и приходится еще больше уменьшать световой день 11/13). Оно Вам надо? Так что, Ваш выбор - это Индика или гибрид Индика/Сатива. Старт Итак, бокс готов и испытан, горшки полны, семена проклюнулись. Сразу оговорюсь, если готовите рассаду для Аута, то сажайте в двойные стаканчики (из них потом легче вынимать). Ссылки для Аута: Северный партизанский аут Советы по гровингу в ауте от Зигульки "Его величество Аут" by Негоро Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная. Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы). Если семка живая, то взойдет. Забавный случай - семка случайно была посажена корешком вверх (это потом выяснилось) и присыпана. Подозрительно долго не всходила. При раскопках обнаружилась абсолютно живая, уже у самой поверхности (чуть терпения не хватило) с корешком закрученным в петлю! Это получается, что росток чувствует гравитацию, где верх, где низ и куда ему расти?!!! Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться. И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?" Первые дни жизни На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем. С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости. А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более. Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так: Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов". Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована. Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить: - Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев? - Так это температура воздуха. А сам лист? Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина. Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом. Полив и удобрения Тема посвященная поливу находится ЗДЕСЬ! Дам лишь отдельные советы. 1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете. 2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика. 3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться. Покажу на наглядном примере: а) Горшок пустой, надо бы полить. б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз, а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие. в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём. г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё. Таким образом можно хорошо смочить весь объем. 4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали. 5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее. Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость. Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой. Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно. Удобрения Основная тема ЗДЕСЬ. Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество. Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso). Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding). Что выбрать? Почитайте репорты, особенно Кубковые, там плохих удобр нет. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало. Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso :). Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать. При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. По некоторым удобрам есть и здесь темы. Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры. Как отмерять? Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку). Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ... (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка. Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл. Юность И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас! Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная сеточка (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши. Рассмотрим три варианта: 1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают. 2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет). 3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время. Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать. Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучок света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные). Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло. Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку". Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить. Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе. Шпаргалку с Гроупедией почитываем. В Скорую помощь советую зайти на экскурсию, как в кунсткамеру, только в обморок не падайте. Мысли "-а может подкормить?" подавляем. Ничего, уже скоро подкормим. Подкормка Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы. Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки, репорт Хотабыча тому подтверждение. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен. Передоз А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать. Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме. Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить. Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились. Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик). И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас. Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже. Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь. Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется. Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной. Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ... Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит. Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично. Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем. На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми. Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест. И ещё ... Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять. Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины. P.S. Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми. Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав. Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода". МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных. Рипен. Примерно тоже самое. МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды). Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку. Перевод на 12/12. Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на 12/12. Делаем запись в блокноте. До появления признаков цветения, рецепт подкормки не меняем. Наблюдаем за растихой. Примерно в это время, могут появиться первые желтые листья. Как правило, это одни из первых трехлистников. Не расстраивайтесь - это нормальное явление, до них просто не доходит свет. Да и не нужны они уже, они выполнили свою функцию. Их можно удалить (прикоснитесь - они сами отвалятся). Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп? Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см. Стебель становится плоским, но целым. Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках. Дефолиация (обрыв листьев) До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара. Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва. Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз. Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен. О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку. Несколько слов о сборе урожая Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери. И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когда шишки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когда шишки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки. Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь. Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки. Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д. Это удалит лишний воздух, да и плотные шишки будут гораздо приятнее на вид и ароматней. После окончательной сушки (2-3 дня), проверяем, закрываем, пакуем, убираем. Сейчас их лучше оставить на несколько недель (т.н. пролечка). Периодически заглядываем, проверяем качество. За несколько недель пролечки, вкус должен преобразиться. После этого можно отправить на хранение в морозильник. Если, вдруг... Если, вдруг, возникнут вопросы или, не дай бог, проблемы - то не создавайте отдельно новую тему, а обращайтесь в Вопросы опытным или в Скорую помощь. Там в любое время дня и ночи найдутся опытные Гроверы, которые помогут Вам. Только, задавайте вопрос правильно. А то, обычное явление - на вопрос типа "Растиха не развивается, что делать?" Вам могут ответить по разному - "Сульфиком по листу дай", "Голодает, покорми", "Перелил, просуши" и т.д. Сразу вспоминается анекдот: Коммунальная квартира. В туалете нечаянно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители и наперебой кричат за дверь: – Видишь там такую маленькую щеколдочку? – Наверх, наверх её! – Влево тяни! – Нет, вправо! Вправо! Толкай! – Левее! Сзади незаметно подходит ещё одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, сама себе: – Oxyeть, Форт Баярд, блRдь. Опытный Гровер сразу скажет - Дай всю информацию. И будет прав. Поэтому, задавая вопрос, особенно, по проблемам с растихой, давайте всю информацию сразу - сорт, способ выращивания, возраст растихи, свет, режим, расстояние до лампы, температура и что делали последние 2 недели (тут поможет Ваш дневник). Обязательно прикладывайте фото. Вот тогда Вам действительно помогут. И еще. Для подстраховки, можете завести Репорт, где в первом посте даете всю информацию (см. Правила оформления Репорта), а дальше примерно раз (два) в неделю описываете что и как. Тогда у Вас будет постоянное сопровождение с советами, поправками, помощью. Т.е. Вам помогут довести растиху до победного финала. Предварительно, стоит ознакомиться с Безопасностью на форуме. Старайтесь все это дело "вещать" ч/з Анонимайзеры. Удачи!!! Приятных покуров! Обсудить на форуме Просмотр полной Статья

Кто-то здесь на форуме слышал про использование теплиц в космосе, роботизированные фермы, аквапонику и другие необычные способы выращивания? Мир не стоит на месте и мы в последнее время все чаще натыкаемся на новости о высокотехнологичных способах выращивать растения. Понятно, что со шкафом пока ничего не сравнится :sm: Но вдруг, вы тоже готов поделиться с нами какими-то своими интересными находками?

Обсуждаем и делимся обустройством собственного "волшебного шкафа" в квартире. Опытные гроверы, расскажите, как и где вы выращиваете ваши растишки, чем оборудуете помещение, без чего можно обойтись, а что – настоящий мастхэв для огненного урожая. Гроубоксы, лампы, системы для углекислого газа и т.д. – кто что использует, какие лучше выбрать, где можно сэкономить, а где не стоит и пытаться.

Гидропоника – это целое искусство. Искусство выращивания растений без почвы. При использовании этого метода выращивания растения находятся в субстрате, который служит опорой для корневой системы и получают необходимые питательные вещества из раствора, который подбирают индивидуально для каждого вида. При этом процесс поглощения растением питательных веществ и элементов происходит значительно быстрее, чем при традиционном выращивании. Метод гидропоники абсолютно безвреден и довольно прост, достаточно только изучить этот вопрос подробнее и разобраться с тем, что вам потребуется. Ну и, конечно, придется для начала потратиться на приобретение нужных девайсов, если вы решите купить готовую систему, либо потратить много сил и времени, чтобы собрать её самому. Но эти затраты с лихвой окупятся довольно быстро – растение при таком способе выращивания растет быстрее, а ухаживать за ним намного проще. Предлагаем в этой теме поделиться опытом и лайфхаками выращивания гидропонным методом: какая у вас система – готовая или сделанная самостоятельно, какие растворы используете и в каких пропорциях. Думаем, что новичкам может пригодиться ваш опыт, опытные гроверы, да и нам интересно узнать, кто на чем выращивает и кто что предпочитает для своих растишек

В линейке HESI отдельно стоят стимуляторы, витамины и добавки. Это Root Complex – стимулятор корнеобразования, ферментный экстракт для растений Power Zyme, который обеспечивает чистую и богатую кислородом среду выращивания, укрепляет растения, их корни, улучшает микрофлору и повышает иммунитет. Это Hesi Boost для цветение и созревания плодов, ClonFix – раствор для быстрого укоренения саженцев и отводков и, конечно, Super Vit – смесь из 15-и витаминов и 10-и аминокислот, предназначенная для улучшения метаболизма и укрепления иммунитета растения. Про Super Vit, кстати, в нашей группе ВКонтакте есть отличная статья, рекомендуем почитать. Ну а мы хотим открыть тему, в которой можно поделиться опытом применения наших стимуляторов и добавок. Есть тут такие, кто пробовал? И разумеется, здесь мы ждём ваших вопросов, которые есть у вас по поводу применения этих средств. Ответим на все!