Поиск сообщества

Мучнистая роса. Ее признаки Как известно, мучнистая роса быстро распространяется в сухом и теплом климате. Однако наблюдения показали, что очаги заражения растений могут появиться и после затяжной, влажной зимы. Это доказывает, что растения уязвимы к атакам плесени независимо от климатических зон. Внешние признаки мучнистой росы очень заметны: на поверхности листьев поражённого растения возникает белый налёт, он быстро распространяется по всему растению, и если не принять никаких мер, то спасти растение практически невозможно. Пораженные растения должны быть немедленно изолированы от остальных, чтобы предотвратить распространение спор. Если плесень заразила материнские растения и черенки, их необходимо лечить немедленно, чтобы сохранить ценную генетику. На фотографиях можно рассмотреть быстрое развитие плесени. Первые признаки мучнистой росы – маленькие круглые белые пятна. Отсюда и такое название. По мере развития заражения мучнистая роса становится более заметной и распространяется по всей поверхности листа. Распространяется в кратчайшие сроки; более старые растения начинают желтеть и увядать. Роса начинает переходить на остальные части растения, значительно ослабляя защиту в целом. Органические остатки и выделения, покрывающие растения, например пыльца, легко притягивают плесень. Со временем заплесневелые остатки становятся коричневато-серыми и могут образовывать черные пятна. Если вы обнаружили на своих крошках первые признаки мучнистой росы, не стоит рубить с плеча, ознакомьтесь с готовыми предложениями на рынке. Готовые фунгициды. Фунгициды довольно эффективны в борьбе с различными вредителями, в том числе и с плесенью. Сегодня ассортимент настолько велик, что можно подобрать эффективный препарат на любой вкус и для любого кошелька. Однако очень важно, чтобы они соответствовали определенным требованиям. Поэтому первым шагом при покупке фунгицида является проверка информации о продукте, его потенциальных опасностях для конкретных видов растений, потребления человеком и окружающей среды. Качественные фунгициды должны отвечать следующим критериям: безвредно для растений во время цветения; высокая эффективность при разной степени заражения; эффективность препарата в профилактических целях; отсутствие токсичности для людей; безвредно для окружающей среды (домашние животные, источники воды и т.д.). Избегайте препаратов, которые: имеют в своем составе серу и медь; не подходят для сельскохозяйственных культур; наносят вред вашим растениям. На фото куст обработан фунгидицом с содержанием серы. Сера имеет множество недостатков: во-первых, она источает ужасный запах, во-вторых, обработанные части растений нельзя использовать (равносильно потере урожая), в-третьих, серу невозможно вымыть, и наконец, внешне трудно отличить серу от плесени. Альтернативные методы борьбы с мучнистой росой Разбавленное молоко. Данный метод был протестирован в аутдоре, и оказался достаточно эффективным во время вегетативной стадии в сочетании с другими препаратами. Идея использовать молоко принадлежит бразильскому ученому Вагнеру Беттиолу (Wagner Bettiol). Он экспериментировал с разными смесями из свежего молока и применял их на цуккини, растущих в теплице. Другой австралийский ученый Питер Крисп (Peter Crisp) из Университета Аделаиды протестировал данный способ наряду с 40 другими альтернативными методами – молоко или сыворотка показали наилучшие результаты. Микроорганизмы, содержащиеся в молоке сражаются с плесенью, а фосфат натрия дополнительно усиливает защиту растений. Независимо от того, насколько перспективен такой результат, важно учитывать тип растения, которому требуется лечение. Есть и негативная сторона использования молока. После лечения, белки и сахара, содержащиеся в молоке, способствуют развитию другого вредителя – серой гнили (Botrytis). Это создает огромную опасность для цветущей марихуаны, по этой причине рекомендуется обрабатывать кусты разбавленным молочным раствором только во время роста, до наступления цветения. Применение: Для максимальной эффективности лечения молоко необходимо применять поочередно с другими фунгицидами. Смешайте молоко и воду в соотношении 1:9, распылите раствор в солнечный день. Раствор следует использовать 1-2 раза в неделю, без применения фунгицидов. Экстракт чеснока. Чеснок – это дешевый и доступный продукт на рынке. Именно эти свойства сделали его любимым «домашним» средством в борьбе с плесенью. Натуральный продукт особенно понравится гроверам, выращивающие растения на органике. Во время дробления и измельчения в чесноке выделается летучее антимикробное вещество аллицин (диаллилдисульфид). Аллицин, находящийся в чесночном соке, препятствует прорастанию спорангий (орган грибов и растений, в котором образуются споры) и тем самым действует как фунгицид. На рынке можно найти готовые препараты, или вы можете сами изготовить экстракт. Важно: Экстракт чеснока не подойдет для опрыскивания рассады, также не рекомендуем опрыскивать растения под прямыми солнечными лучами. Чеснок обладает сильным запахом и вкусом. В среднем, после опрыскивания, запах остается на растении в течение месяца, если время сбора урожая совсем близко, лучше воздержаться от распыления. Еще несколько многообещающих продуктов, которые помогут в борьбе с плесенью: Кремний. Повышает защитные свойства растений и увеличивает сопротивляемость к патогенным грибкам. Витамин B1. Стимулирует структурно-функциональную связь с растением, повышая его устойчивость к грибковым, бактериальным и вирусным инфекциям. Профилактические меры. Все мы знаем, что для растений очень важно создать комфортные условия, и тогда растения с благодарностью вас наградят щедрым урожаем. Ниже мы приведем несколько полезных советов, которые помогут вам позаботиться о ваших растениях: выбирайте крепкие и устойчивые сорта каннабиса. Особенно актуально для тех, кто высаживает растения в зоны, наиболее подверженные заражению; создайте благоприятные условия в местах выращивания. Заранее позаботьтесь о хорошей вентиляции, освещении и питании; избегайте использования удобрений, богатыми азотом, например свежего навоза или незрелого компоста. Не рекомендуется использовать удобрений с высоким содержанием аммиачного азота, к таким относят гуано; тщательно осматривайте свои растения. Выделения, которые оставляют на листьях тля или белокрылки следует немедленно удалять. Такие выделения, как «красная тряпка» для плесени – она без проблем захватит лист, и немедленно распространится по всему растению; не высаживайте растения слишком близко к влажным зонам (реки, озера и т.д.); в индоре важный фактор – освещение. Не бойтесь добавлять лампы при недостаточном освещении. Советы по предотвращению плесени. не располагайте растения слишком близко друг к другу; используйте удобрения, богатые азотом, очень экономно и только при необходимости; если вы обнаружили зараженные растения, немедленно изолируйте их от остальных. Лечение необходимо начинать своевременно. В профилактических целях повторяйте лечение во избежание повторных ситуаций; применяя несколько препаратов одновременно во время лечения, внимательно изучите состав. Некоторые препараты не совместимы друг с другом; В зонах, наиболее подверженных заражению опрыскивайте растения в целях профилактики; в открытом грунте не распыляйте растворы под прямыми солнечными лучами. В помещении старайтесь опрыскать все растения до наступления темноты; До использования нового/инновационного продукта постарайтесь протестировать его на одном или нескольких растениях, и просмотрите на реакции. Если продукт не подходит, он может спровоцировать на цветении появление новых пестиков или повредить листья молодых растений. Поделитесь с нами, встречались ли вы с мучнисто росой и как боролись? Материал подготовлен при поддержке магазина SeedKing Дополнительно: Борьба с вредителями и болезнями растений Виды паутинных клещей и меры борьбы с ними Борьба со слизнями и улитками Тля и борьба с ней Защита овощных культур без химикатов О дефицитах и избытках питательных веществ в растении Плесень и гниль на шишках

Сорт Некоторые сорта каннабиса зреют значительно дольше других, особенно штаммы сативы, различные варианты «XXL» сортов и, например Haze’ы. (Тот факт, что эти генетики имеют продленное время цветения, позволяет иметь с них максимальный урожай). Так же во многих современных сортах можно увидеть некоторую «лень» в созревании. Они могут длительное время оставаться не спелыми и потом внезапно, даже за одну ночь, полностью вызреть. Нужно следить на этом этапе роста особенно внимательно за вашими растениями, созревание может проходить внезапно и быстро. Данное растение, может показаться, что выглядит как будто оно в пике цвета, и до харвеста еще далеко, хотя по факту чистого цветения прошло уже порядка 10 недель. И вот та же кола спустя 7 дней, прибавила в весе и запахе, и готова к сбору. Многие гроверы любят затянутое цветение, т.к. часто это может дать значительную (до 100%) прибавку к урожаю, если дать возможность растению реализовать свой потенциал полностью. Не реальные цифры от бридера Скорость, с которой развивается ваше растение, может казаться как долгим, так и наоборот, все зависит от ваших ожиданий. Если вы ожидаете, что ваше растение будет готово за 8 недель, а по факту проходит 12 недель, вам кажется это долгим. Но если вы, оценив потенциал генетики и условия роста, ожидаете 13 недель цветения, а проходит всего 12, это кажется, вполне быстро. Путаница в этом вопросе может начинаться с карточки сорта, когда сидбанк указывает время «чистого» цветения, а многие гроверы начинают считать цветение с переходом на 12 на 12 световой цикл. Фактически при переходе на 12 на 12 наступает стадия предцвета, которая в среднем длиться от 12 до 20 дней до того момента когда растение не начнет полностью цвести. «Чистое» цветение подразумевает под собой время, когда растение остановилось в росте, и тратит всю свою энергию на производство соцветий. Так что, добавляя всегда 2 недели к паспорту сорта, вы вряд ли ошибётесь в расчетах полного жизненного цикла ваших растений. К тому же в целом на рынке большей популярностью пользуются быстрые сорта, по этому, к сожалению, у продавцов есть тенденция преуменьшать реальные сроки цветения их сортов. Выбирайте всегда максимально надежного поставщика, с производителями можно познакомиться здесь. Температурный и/или световой стресс Жара или очень яркий свет могут вызвать у цветущего растения стрессовое состояние, которое будет проявляться новыми и новыми волнами роста соцветий. Если верхние листья вашего цветущего растения начинают желтеть или выглядят сожжёнными. А те шишки, что ближе всего к свету продолжают обрастать новыми волнами белых пестиков – это признак чрезмерного количества света и жары. Все это реакция на воздействие повышенных температур на относительно старые соцветия, и попытка вырастить новые, «свежие» бутоны которые не подвержены стрессу. Если вы наблюдаете подобную картину, соцветия ближайшие к свету будут продолжать набирать массу новых соцветий, и будут становиться все толще и толще. При этом качество стафа может падать, т.к. данный процесс вторичного цветения вынужденный, и в нем уже не так много активных смол и они, как правило, менее плотные и сахаристые, соцветия. Второй похожей реакцией на стресс от жары и света бывает так называемые «лисии хвосты». При выборе момента харвеста таких растений не имеет смысла смотреть на свежие молочные трихомы «лисьих хвостов», оценивать нужно более старые соцветия. Конечно же, наблюдая подобную реакцию ваших растений вам в первую очередь нужно понизить температуру и поднять лампы подальше от макушек. Светодиодное освещение Некоторые пользователи LED освещения получают странные результаты с периодом цветения, он становиться значительно дольше. Некоторые растения, по большей части подобная проблема возникает у автоцветов, но бывает и у фотопериодов, под LED освещением цветут на 30-40 дней дольше своих сестёр под ДНАТ! При таких проблемах, вам нужно сократить количество световых часов, что бы дать растениям сигнал на созревание. Для многих опытных граверов светодиодное освещение ассоциируется с большим временем цветения. Ревегетация Одна из возможных причин задержек в созревании это полная или частичная ре-вегетация, которая часто происходит из-за ошибок, в допуске света в ночной период жизни растений. Процесс ревегетации может быть запущен даже от маленького светодиодного индикатора внутри гроубокса. Если ваше растение замедляет процесс цветения, и внезапно начинает отращивать новые листья, особенно если эти листья не стандартные зубчатые, а гладкие – это верный признак ревеги. В дальнейшем этот процесс заставляет соцветия отмирать и пускать всю силу в новую волну роста листьев и стеблей. Ревега – одна из самых частых ошибок молодых гроверов, кто выбрал в качестве первых сортов фотопериодные растения и не уделяет должного внимания к ночной жизни растений. 12 часов ночи у цветущих фотопериодов должны быть абсолютно без света. Если хочешь знать о процессах ревеги более подробно, вот полезная статья "Гайд по ревегетации (монстеркропингу)". Иногда бывает сложно отличить стресс от ревеги и стресс от чрезмерного света и тепла. Основная разница в том, что при тепловом стрессе процесс цветения не останавливается, у вас продолжают нарастать все новые и новые волны соцветий. При ревегетации соцветия останавливаются в росте и, со временем, начинают отмирать, могут расти новые листья, покрытые смолой, но набор массы шишек прекращается, как на примере ниже. Оценивайте степень готовности по трихомам на шишках, не по листьям! Убедитесь, что вы смотрите туда, куда нужно. Нет смысла оценивать степень готовности по новым волнам пестиков, проверяйте готовность шишки к сбору с боку, и конкретно на соцветиях, а не на листьях. Что делать, чтобы шишки зрели быстрее? Вот несколько советов: Уменьшите световой цикл у ваших растений. Когда вы даете вашим растением меньше часов света в сутках, оно начинает думать что зима близко, по этому принципу мы переводим фотопериоды на 12 на 12, имитируя приход осени. Тем не менее, некоторые сорта сативы и особенно Haze’ы могут, цвести очень долго, и если вам нужно ускорить созревание подобных генетик вы можете сменить режим света, например на 10 часов света и 14 часов темноты, или даже 8 на 16, если вам действительно очень торопит. Если у вас автоцветы, они так же могут поддаться этому трюку, если вам нужно заставить авто как можно быстрее созревать, вы можете переключить режим лампы на 12 – 12, прямо как у фотопериодных сортов. Важно заметить, что сокращение световых часов может сделать урожай меньше ожидаемого. Изменения в рамках 2 часов, конечно, не будут столь значительными для урожая, но вы должны четко понимать, зачем это делаете. Давайте меньше света в день, и растения будут созревать быстрее, но ценой количества урожая. Гарант полной темноты - ночь Как уже было вскользь отмечено выше, полная темнота во время темного периода суток растения это чрезвычайно важный параметр. Даже малоинтенсивный свет, и периодическое попадания света в зону выращивания могу существенно затормозить процессы созревания и общее качество цветения. Пониженная температура, слабый свет, низкий уровень относительной влажности воздуха Некоторые гроверы верят, что при помощи низких температур, и уменьшения интенсивности света можно достоверным для растения образом эмитировать приход осени и заставлять растения созревать быстрее. Другой метод, который позволяет увеличить количество выделяемых растением смол и ускорить процесс созревания это понижение влажности воздуха ниже 40%, что в свою очередь эмитирует сухую и холодную зиму. Любая симуляция осенних признаков может заставить растение созревать быстрее, и наоборот. Специальные добавки Есть несколько специализированных стимуляторов созревания, такие как Ripen от GHE, Final solution от BAC или Overdrive от AN. Которые специально разработаны для последних недель цветения растений, и могут стимулировать процесс созревания. Терпение! Зачастую лучшим решением будет просто набраться терпения и ждать, т.к. длительное цветение максимально раскроет потенциал растения, и вы можете получить экстра большой урожай! Примеры шишек, которые пора собирать. (Даже если трихомы не кажутся до конца готовыми) Готовность растения к харвесту можно определить и просто по внешнему виду, но самый верный способ это использование лупы или микроскопа, для того что бы разглядеть трихомы на соцветиях. Если яркие кристаллы на шишках (трихомы) перестали быть прозрачными и стали молочными – это лучшее время для сбора ТГК каннабиса. Тем не менее, бывает ряд случаев, когда судя по трихомам растение еще не готово до конца, но его нужно харвестить немедля. Ниже приведем ряд примеров. Шишки стали коричневыми и «подгоревшими» Если не собрать такой стаф сейчас, в дальнейшем шишки могут начать процесс деградации. В растении останавливается жизнь Часто растения ближе к поздней стадии цветения начинают меньше пить и потреблять удобрений – это верный признак начала остановки жизненных процессов в растении. Растение каннабиса однолетнее и оно точно знает, когда настало время умирать. Для каннабиса процесс увядания перед зимой вполне нормален. Лучше всего этот процесс наглядно отображается на листве, она начинает активно желтеть и увядать, в некоторых случаях так быстро, что этот процесс больше похож «горение» листвы. Если у вас не осталось зеленых листьев – это верный повод собирать урожай. Если вы не соберете растение вовремя, процесс желтизны начнётся и на шишках. Гермафродит Если растение внезапно посреди цветения начинает отращивать мужские цветы, похожие на «бананы» или «яйца» это верный признак собирать урожай прямо сейчас. Т.к. данные мужские цветы, даже в небольшом количестве могут опылить все вокруг, в итоге вы получите шишки с семенами. Можно накрыть подобное растение полиэтиленовым пакетом, прежде чем начнете его двигать, т.к. пыльца начнет разлетаться во все стороны. Как определить гермафродитов? Ниже на фото примеры гермафродитов, «яйца» и «бананы». Гниль шишек Если у вас возникли проблемы с активным поражением шишек плесенью вам нужно снимать урожай как можно скорее. Чем больше времени проходит с момента заражения, тем больше вероятность загубить весь урожай! Если вы выращиваете каннабис в ауте, вы можете, заведомо ознакомившись с прогнозом погоды, вычислить, когда будет особенно холодно и влажно, и за день до этого собрать свой урожай. Повышенная влажность и холод – основные причины возникновения гнили шишек. Подробнее о гнили шишек. Заражение насекомыми или клещами Если в конце цветения вы сталкиваетесь с проблемой насекомых-вредителей, нет смысла начинать обработки пестицидами, это может нанести вред здоровью, при дальнейшем потреблении. Лучше собрать урожай как можно скорее, и если вас смущает курить соцветия, пораженные насекомыми, вы всегда можете спокойно и безопасно сделать из такого стафа качественный гашиш. Быстрых и больших вам урожаев, друзья! Статья подготовлена при поддержке магазина семян EuroSeeds Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.

И переходя от темы субстратов ("Снова о кокосе. Сквозь призму опыта" и "Почвосмеси и органика. Сквозь призму опыта"), хотелось бы поговорить о самых частых и серьезных проблемах, а так же методах их решения, в домашнем растениеводстве. Речь, во многом, пойдет о гидропонике, но так же и об индоре в целом. Надеюсь каждый найдет для себя пару полезных советов. Сперва поговорим о микроклимате, а точнее о температуре и влажности и проблемами с ними связанными. Для выращивания методами бессубстратной гидропоники, типа DWC, аэропоники и прочих, где корни либо погружены в воду или висят в воздухе, крайне важно следить не только за температурой воздуха, но и за температурой воды. Хорошая вода в гидропонике это аэрированная, насыщенная кислородом. А при температуре выше 28 кислород почти перестает растворяться в воде, как бы вы его искусственно не насыщали. Вероятность заболевания корневой гнилью возрастает в разы, что может полностью уничтожить корни и загубить весь урожай. Бороться с корневой гнилью, когда она уже появилось - не просто. Гораздо лучше работает профилактика. Очень важно поддерживать правильный температурный режим гидропонного раствора. Самый благоприятный интервал это 20-22 градуса. Приемлемый интервал от 18 до 24. Стоит сказать, что холодная вода может быть так же опасна. Особенно если вы резко сменили раствор и залили холодную воду, растения могут увянуть на глазах. В целом при пониженных температурах процесс роста замедляется, поэтому не держите воду слишком холодной, если у вас проблемы с низкой температурой раствора, решить их легко при помощи аквариумных обогревателей. На них, как правило, стоят удобные термостаты и они надежны для работы в воде. Второй мерой профилактики является использование кремниевых (Si) добавок. Кремний в воде приобретает форму кремниевых кислот, что существенно снижает жизнеспособность грибков и бактерий в гидропонном растворе. При этом силикатные добавки действуют мягко и не поражают клетки корней, в отличии, например, от добавок на основе перекиси водорода. Также силикат очень хорошо стабилизируют pH и укрепляет стебли и листья растений, повышая устойчивость почти ко всем негативным факторам не только корней, но и надземной части. Si входит основу состава таких добавок как: GHE Mineral Magic, Rhino Skin от AN, Silica Power от BAC и некоторых других. Крайне рекомендуем к применению всем гидропонистам! Углубиться в тему кремния можно здесь - "Кремния не желаешь?": кремний как добавка в гидропонике Что касается лечения от корневой гнили - могут помочь такие препараты как: Sub Culture GHE, Алерин, в некоторых случаях помогает фитоспорин. Если корневая уже существенно повреждена гнилью и корни выглядят, как слизкая кашеобразная тёмно-коричневая субстанция - нет смысла пытаться их восстановить. Нужно удалять до более менее прочных и здоровых частей корневой системы. Удалять лучше всего руками в перчатках, вся гниль легко отходит от еще здоровых частей корневой системы. Важно понимать, что силикатные добавки не сочетаются с микробиологическими препаратами типа Sub Culture GHE или Алерин. Нужно полностью заменить раствор, исключить добавку силикатов и завести лечебные микроорганизмы из препаратов указанных выше. Разумеется, нужно стараться охладить гидропонный раствор, если температура выходит за рамки. Есть специальные холодильники для гидропоники и аквариумов (например, Resun MINI-200), стоят не дешево, но вещь в летний период может оказаться не заменимой. Народный способ охлаждения - это замороженные пластиковые бутылки с водой погруженные в контрольный бак гидро системы, не забывайте менять каждые несколько часов. Так же иногда проблемы высокой температуры раствора связаны с плохой эргономикой гидроппонной системы. Например, когда трубки подачи или основной бак стоит под прямыми лучами от лапы или проходят рядом с отопительными приборами. Говоря об эргономике гидропонной системы, стоит так же отметить необходимость ее по возможности полной не прозрачности. Если свет попадает на гидропонный раствор, это часто ведет к быстрому обрастанию водорослями, что может поспособствовать развитию вредных бактерий и грибков, а так же просто забить трубки вашей системы. Иногда, например в жаркий летний сезон, лучше полностью отказаться от бессубстратной гидропоники. Если вы понимаете, что не сможете совладать с жарой, лучше перейти на автополив субстратов. Корневые системы в почвосмеси или в коковолокне по-другому усваивают кислород и такие узкие температурные рамки им не нужны, в период жары лишь нужно увеличить норму полива и несколько снизить EC поливочного раствора и многих проблем можно избежать. Жара и холод в целом не несет так же ничего хорошего. Как и за температурой воды, нужно всегда следить за суточными изменениями температуры воздуха, и фиксировать их в журнале. Любой современный термометр в этом легко поможет. Если у вас в боксе жарко, увеличивайте количество обдува растений. Можно так же подумать о кондиционере и дополнительном отводе тепла от ламп при помощи закрытых светильников типа Cool tube и канальных вентиляторов. Если холодно, не забудьте установить дополнительное отопление снабженное термостатом или микроконтроллером, например такой прибор как Ringder ТР-220 за небольшую стоимость может решить как проблему контроля температуры, так и влажности. Говоря о влажности, сразу же сформулируем 2 ключевые проблемы, связанные с ней при домашнем растениеводстве: Первое - это вялый рост рассады. Если у вас часто возникают проблемы на первых этапах развития растений, задумайтесь о том, как вы следите за влажностью. Молодые ростки всегда лучше на первые 3-7 дней закрывать пластиковыми паричками, или прозрачными одноразовыми стаканами из-под пива, 0.5 подходят оч хорошо. Далее, когда парник нужно уже снимать, вам нужно подумать о том, чтобы влажность в боксе была в интервале от 50% до 80%. В идеале конечно интервал еще сократить от 65% до 80%. В отопительный сезон в квартирах это может быть проблематично. Помогут бытовые увлажнители и отключение вентиляции на выдув из бокса. На первом этапе вентиляцию бокса лучше значительно сократить или убрать вовсе. Если вы используете лампы типа ДНАТ или ДРЛ то охлаждение их нужно вывести в отдельный сквозной контур через бокс. При отсутствии вентиляции внутри бокса и наличии увлажнителя повысить влажность не составит труда, важно конечно и не сделать ее и стопроцентной. В этом опять же помогут микроконтроллеры, часто бывают уже встроенные в увлажнители или опять же девайсы по типу Ringder ТР-220 оч помогут. Рассада в хорошем климате, когда умеренно тепло и влажно развивается очень быстро, тогда как если климат не подходит этот период может затянуться на месяц, а то и дольше. Вторая проблема, связанная с влажностью - это гниль цветов или плодов. При высокой влажности в 70-100% есть высокие риски получить плесень на соцветиях. Это ужасная напасть, которая может полностью уничтожить весь урожай за считанные дни. Очень важно, в особенности во второй половине цветения, понизить влажность до минимальных значений в 30%-50%. Это не только защитит от плесени, но и заставит растения вырабатывать больше смол. Помочь в этом может бытовой осушитель воздуха, увеличение мощности вентиляции и дополнительный обдув верхушек растений. Сам по себе дополнительный обдув влажность не понизит, но не даст конденсироваться влаге на поверхностях листьев и в дальнейшем попадать в соцветия. Вентиляцию на отток воздуха нужно включить на 24 часа. Иначе, если в ночное для растений время вентиляции нет, влажность вырастет до критических показателей и появиться плесень! При плесени или гнили соцветий важно вовремя заметить проблему. Уделяйте достаточное время для осмотра всех крупных кол, если вам что-то кажется подозрительным, цвет или вялость или пожелтение листьев, попробуйте потянуть за листочки, торчащие из соцветий. Если они будут отходить легко с огромной долей вероятности внутри соцветия, вдоль стебля, развивается плесень! Важно как можно быстрее удалить этот участок при помощи перчаток и ножниц. Возможна точечная обработка фитоспорином. Если вовремя не заметить проблему, при высокой влажности можно очень быстро лишиться всего урожая, будьте крайне внимательны к данной проблеме. Продолжая тему ужасных напастей, перейдем к насекомым и клещам вредителям. Насекомые типа белокрылки или трипосов, а так же паутинные клещи еще более опасная проблема для урожая. Благо, что в отличие от спор плесени, сами по себе они не присутствуют в закрытых помещениях их можно лишь занести извне. Особенно опасен летне-осенний период, когда некоторые вредители обитают на улице. Но самое частое заражение происходит от комнатных растений. Если вы были в садовом или цветочном магазине или просто поливали цветы на окне. Иными словами при любом контакте с декоративными домашними растениями можно занести себе опасных паразитов в бокс для выращивания! Поэтому крайне важно переодеваться перед работой в гроубоксе, мыть руки и по возможности закрывать волосы. Так же нужно ограничить доступ домашним животным и посторонним в зону выращивания, поддерживать чистоту, убирать вовремя всю сухую или болезненную листву с растений и пола. Периодически проверять обратную сторону листьев ваших растений на наличие насекомых и клещей. Полное избавление от насекомых крайне сложная задача, но значительно сократить их популяцию и получить урожай возможно. Лучше всего лечению поддаются небольшие растения на вегетации, так как у них меньше общая биомасса, и обработать их на 100% значительно легче, чем крупные взрослые растения. Так же многие пестициды и акарициды имеют период токсичности, когда после обработки, в течение 1-3 недель нельзя собирать урожай. Вообще обработка от насекомых на стадии цветения очень сомнительна, т.к. если мы будем использовать контактные препараты, нам нужно их распылять, а влага на соцветиях ведет к плесени… А если мы будем применять системные препараты, добавляемые под корень, мы надолго пропитаем растение опасными для потребления пестицидами. Ни один действующий препарат от вредителей растений не является полностью безопасным, даже если он имеет органическое происхождение. Пользуйтесь такими средствами с максимальной осторожностью, тщательно изучайте инструкции по применению. Важно отметить, что при борьбе, например с паутинным клещом, одной обработки, как правило, мало. Нужна последовательная обработка раз в 5-7 дней. 2-3 раза при этом, для максимальной эффективности, препараты лучше менять, пользоваться составами с разными активными веществами, чтобы вредители не могли выработать к ним иммунитет. Выбор подходящего средства зависит от конкретного насекомого или клеща и ассортимента местных садовых магазинов. Очень важно точно идентифицировать вредителя, чтобы выбрать хорошо подходящее средство. Препараты в быту продаются одноразовыми ампулами и стоят не дорого. Помимо этих напастей в индоре люди часто сталкиваться еще с рядом проблем, которые могут быть фатальными: Первое - это пожаробезопасность. Особенно это касается внутренней проводки в старых домах и квартирах. Лучше не испытывать судьбу и провести отдельный новый усиленный кабель напрямую от электрощита, так же опасайтесь покупки различного самодельного оборудования, например для розжига ламп. Так же менее очевидной, но весьма серьёзной бывает проблема низкокачественных бытовых таймеров установленных на освещение растений. Если таймер работает не корректно, залипает и тп. - это может привезти к удручающим последствиям, как ревегетация, гермафродиты и тд. Если средства не позволяют вам купить надежное устройство контроля, настройте таймер таким образом, чтобы видеть, как он включается и выключается, например выключение утром до ухода на работу и включение по вашему обычному возвращению домой. К тому же, дополнительное время перед включением света даст вам возможность провести опрыскивание и оценить состояние. (Не опрыскивайте ваши растения во время работы ламп, это останавливает рост и способствует ожогам, лучшее время для опрыскивания растений за час до включения лампы). [sp='Целый цикл статей по пожаробезопасности:'] Топ-20 советов по пожаробезопасности Короткое замыкание Поражение электрическим током Неисправность электропроводки Как правильно соединять провода Перестаньте скручивать провода (часть 1) Перестаньте скручивать провода (часть 2) Защита оборудования от перепадов напряжения. Обзор реле напряжения Защита от перекоса фаз Идеальный таймер. Почти УЗО или Дифавтомат? [/sp] Второе - это защита от потопа. Часто при работе с гидропоникой мы оперируем 10ками литров воды, и всего одна отошедшая трубка подачи может вылить на голову ваши соседей снизу весь ваш рабочий раствор, а в худшем случае еще и запасной бак с чистой водой. Чаще всего такие потопы случаются сразу после монтажа или обслуживания гидросистемы, поэтому важно все тщательно проверить и дать время поработать системе, прежде чем оставить ее одну. Так же от потопа очень сильно помогают второе дно в покупных тентах типа SJ, Home box и тп. Если протечка и случиться дополнительный водозащищенный пол удержит большую часть воды. На третьем месте стоит отметить сильный запах. Многим кажется эта проблема вторичной, пока весь район не начинает обсуждать запах ваших помидор. Будьте предельно подготовленными к сильным запахам, всегда имейте угольный фильтр в запасе и средства маскировки запахов типа ONA геля и прочих. В дополнение к ним могут помочь различные индийские благовония и эфирные масла, стоящие на ключевых точках выхода запаха из помещения - домовая вентиляция и прихожая. Важно сказать, что угольные фильтры не совместимы с увлажнителями воздуха и просто повышенной влажности, как только они набирают в себя, излишки влаги часто перестают работать. Так же, если один исправный угольный фильтр не справляется с задачей, совсем не зря будет установить и 2-ой фильтр. Простая конструкция из канального вентилятора и фильтра даже за пределами бокса с растениями может хорошо помочь убрать запах там, где он совсем не нужен. И в заключении хотелось бы поговорить о легенде. Если для вас важно не раскрывать свое хобби перед соседями арендодателями и другими людьми, важно всегда продумывать легенду на случай неуместных вопросов. Кто-то говорит, что это серверное оборудование. Кто-то показывает дивный орхидейный сад в одном из своих тентов. Другие, чтобы не было вопросов по расходу электроэнергии и звуку, включают аудиозапись рабочей мастерской погромче у себя на даче. Так же может быть весьма полезно стараться сделать так чтобы окружающие сформировали о вас нейтрально положительное мнение и подсознательно чувствовали, что вы не представляете опасности. Как ни странно от этого тоже может зависеть качество роста ваших растений. До встречи в новых статьях! Беспроблемных вам урожаев! В продолжение: Виды паутинных клещей и меры борьбы с ними Плесень и гниль на шишках Запах и способы его устранения Обзор угольных фильтров 2015 Обзор нейтрализаторов запаха 2015 Активированный уголь и его виды Автоматический климат-контроль своими руками Еще больше статей в гроупедии в разделах: "Проблемы растений", "Гроубокс/Гроурум", "Гидропоника" Статья создана при поддержке магазина "Семена Без Палева"

Слишком влажно Семена должны быть влажными, а не мокрыми для прорастания. Избыточная вода мешает семечке получать кислород. Плохо дренируемые почвы могут также вызвать грибковые заболевания. Условия влажных грунтов могут быть улучшены добавлением перлита, который аэрирует вашу почву.   Слишком сухо Некоторое количество воды необходимо для прорастания, так что поддержание постоянной влажности почвы в это время жизненно необходимо. Накройте контейнеры стаканом или плёнкой, что бы предотвратить высыхание грунта.   Слишком жарко Высокие температуры приводят к высыханию почвы и повреждению рассады.   Слишком холодно Низкие температуры могут убить рассаду и остановить прорастание. Холод может вызвать медленное, неправильное развитие или заболевания. Лучше начинать проращивание рассады дома, перед высадкой в открытый грунт. Не делайте посадки слишком рано, когда еще холодно и есть опасность заморозков.   Слишком глубоко Это приведет к замедлению прорастания. Семена могут быть не в состоянии вырасти достаточно, что бы достигнуть поверхности из-за ограниченного запаса питательных веществ в семечке. Температура земли чем глубже – тем холоднее. Сажайте ваши семена на сантиметр вглубь, для лучших результатов.   Слишком близко к поверхности Если посадите семена не достаточно глубоко, они могут высохнуть.   Почва слишком плотная Использование слишком плотной почвы может помешать циркуляции кислорода, который необходим вашим семечкам. Также это плохо отразится на дренаже.   Почва слишком рыхлая Слишком рыхлая почва приведёт к излишнему проветриванию семечка, оно не сможет впитать необходимое количество влаги и скорее всего засохнет.   Грибковые заболевания почвы Семена не выпускают корни или рассада падает. Перелив, плохой дренаж и недостаток аэрации могут увеличить вероятность этого явления. Сажайте семена в стерилизованную почву для рассады и убедитесь в чистоте контейнеров.   Нежизнеспособные семена Если ваши семена неправильно хранились, они могли испортиться. Ищите тёмно-коричневые семена. Избегайте слабоокрашенных и беловатых семян, потому, что они не зрелые. Мой любимый способ – хранить семена в баночке от фотопленки, заполнив её до верху рисом. Он впитает всю лишнюю влагу. Можно даже заморозить их для длительного хранения или поместить в сухое, темное и прохладное место для более коротких сроков.   Источник - cannabisnature.com