Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'своими руками'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • Исследования
    • События
    • Ретроспектива
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Сорта, генетика, бридинг
    • Проблемы растений
    • Вода, почва, удобрения
    • Гроубокс и оборудование
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Аутдор
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Техническое коноплеводство
    • Ситифермерство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Конкурсы
  • Свободное общение

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Однажды осенью, волей случая, у меня дома появился корень имбиря. Появился, да успешно забылся в своем пакете до февраля. Оказалось, что в темноте, в завязанном целлофановом пакете он чувствовал себя вполне комфортно и за несколько месяцев отрастил на себе вот такого милого осьминожку. Я всегда считала, что раз уж растение проросло, то имеет право на жизнь. Поэтому, вдоволь наумилявшись, прикопала чувачка в землю. Хотя у меня и очень много растений, я многого о них не знаю и собираю очень мало информации о них в сети. Может это и неправильно, но все они чувствуют себя замечательно, поэтому не вижу в этом необходимости. Далее все мое внимание к нему сводилось только к поливу. Я совершенно не ожидала, что он резко даст в рост. Однако, за февраль он выдал больше, чем некоторые мои ребятки за год. 27.02 - около 12 см. Дальше у малыша Имбирчика начали появляться первые листья, тонкие, сухие. Вылазили друг за другом, немного путаясь. И тут он резко выдает огромный, сочный листище, который застревает в предыдущем и не может ни разогнуться, ни развернуться. Он на столько переборщил с этим листом, что после того, как я помогла ему его достать, лист так и остался измятым. Теперь у него шрамы от складок на память о том, как он старался. Надеюсь он собой доволен. Наступал март, а Имбирчик совершенно не собирался останавливаться. Единственной линейки (30 см), что была у меня дома не хватало на измерение его роста. Но я заморочилась и нашла где-то на балконе рулетку. Итого 43 см. К такому меня жизнь не готовила, а интернет подло обманул. Когда я смотрела фотографии и статейки, у всех были милые пушистики такого размера. У меня же палка-росток с двумя листами и похож на одноименный пензенский памятник. (но я все равно люблю этого чувачка) 15.03 - 43 см. Недавно я его пересадила, поэтому он слегка притормозил в росте. Видимо, не очень хорошо себя чувствует. Итак, сейчас Имбирчику чуть больше двух месяцев и его рост составляет примерно 70 см. 10.04 - около 70 см. Кстати, листья у имбиря пахнут просто волшебно. Дополнительно: Тепличное овощеводство в городе Пенза В сельских школах появятся агроклассы Как самому вырастить микрозелень Источник: pikabu.ru
  2. Что вам понадобится: 1/4 стакана кукурузного сиропа (его можно заменить рисовым сиропом или тростниковым). Так же, может подойти жидкий мед 1/3 стакана жевательной резинки для базы (можно взять любую жевательную резинку без примесей или какая вам нравиться) 1 кружка сахарной пудры пищевой краситель 1 столовая ложка каннамасла (рецепт можно посмотреть здесь) пищевой ароматизатор по вкусу микроволновая печь разделочная доска миска + нож Готовка: Шаг 1: Нагрейте жевательную резинку в микроволновке. Тщательно перемешайте до состояния однородной массы. Затем добавьте туда сироп и каннамасло и хорошо перемешайте. Шаг 2: Высыпьте немного сахарной пудры на разделочную доску и поместите туда нашу жвачку. Замесите как тесто, смешав с пудрой. Затем добавьте туда пару капель пищевого красителя и ароматизатора. Шаг 3: Раскатайте полученную массу как тесто, добавляя по необходимости сахарную пудру. Потом сформируйте из этого «колбаски» и нарежьте примерно на 20 кусочков. Шаг 4: Скатайте эти кусочки в шарики и засыпьте все сахарной пудрой. Вуаля! Ваши жвачки готовы, приятного аппетита! Дополнительно: КаннаКухня: «Шоколадный Кекс» КаннаКухня: "Пахлава" Машу маслом не испортишь, или самый ленивый способ
  3. Гроверы опробовавшие метод экстракции Fresh Frosen заявляют, что это революция! Смотрите так же: Как сделать rosin? Аэропоника своими руками Как приготовить масличко Как приготовить Мунрок
  4. Так же по теме: Буль-буль-Бабблеры 4 простых способа почистить ваш девайс 3 устройства для тюнинга бонга
  5. Смотрите так же: Как сделать rosin? Аэропоника своими руками Как приготовить масличко Как приготовить Мунрок
  6. Представляем вам хобби одного из пользователей пикабу. Он считает это своим образом мышления. Давно занимается аквариумами, а точнее создает природу под водой. Этому аквариуму на первом фото всего 12 дней, но жизнь уже вовсю начала кипеть. Как считает автор, здесь еще нет дизайна, аквариум достаточно молод. Немного подробностей. Это аквариум размерами 90*45*45 (182 л грязными). Стекло толщиной 10 мм (стекло специальное осветленное). На самом деле зачастую можно использовать обычное стекло, что гораздо удешевляет сам аквариум, здесь уже чисто мои прихоти. По стоимости простого аквариума подобных размеров вы можете уточнить на авито, так как почти в каждом городе куча спецов, которые клеят аквариумы. Светильник на подвесе, самодельный. Так как я занимаюсь светильниками, то я его сделал себе сам, это было для меня проще простого. Скажу сразу, светильник для природного аквариума это почти самое дорогое. Хотя если вы решили заиметь небольшой аквариум 50-70 л, то как правило светильники уже не будут стоить больших денег, как и все остальное оборудование. С увеличением объема аквариума существенно возрастает цена на все. Для того чтобы аквариум работал нужно 3 необходимых элемента. 1 - свет, 2 - удобрения (пища), 3 - углекислый газ. В природе углекислый газ образовывается сам по себе, благодаря различным химическим реакциям. В аквариуме же необходима принудительная подача углекислого газа, для этого приобретается баллон с углекислотой. Это вторая статья расходов, но это статья не такая обязательная, ведь неприхотливые растения могут вполне обходится тем минимальным количеством со2, что обычно есть в воде, и поэтому в таких медленно-растущих аквариумах принудительная подача газа необязательна. Ну и удобрения. По сути это бутылочки с жидкостями, которые нужно использовать по мере необходимости. Это все в двух словах, на деле все получается правильно организовать только с опытом. Если будет вам интересно, подготовлю серию постов о том как сделать природный аквариум у себя дома, при этом не тратя безумную кучу денег. А сейчас вот фото моих предыдущих аквариумов. Как то раз я загорелся идеей чуть чуть повторить биотоп реки амазонки, но вскоре я понял что мне до него далеко, и решил отказаться от этой идеи. Данного типа аквариумы почти что не требуют много света, много со2 и тем более удобрений. Можно сказать что они самые дешевые, но не менее по своему хороши. Вот моя попытка. А вот так выглядит луна в моем аквариуме ночью Спасибо за внимание. В случае если тема вам понравилась, то могу сделать большую серию постов от а до я. ps: вот пару фото в конце, для колорита :) Природный аквариум это просто ч.1 Вот вам аквариум одного известного акваскейпера. Вот что получается, когда достиг вершины мастерства в выращивании растений, и включил чуть-чуть фантазии. Первые 2-3 части получаться больше как описание оборудования и цен. Дальше я расскажу что нас со всем этим делать. Стоимость, это обычно самое интересное для всех, в том числе и для меня. Итак, поехали. Аквариум. Я всегда рекомендую обходить аквариумные магазины стороной, если дело не срочной важности. В этих магазинах продаются аквариумы склеенные тем же мастерами, что и могут давать объявления на авито. Вот вам пример с моего города, все контакты убираю, рекламы не даю. Вот такие объявления примерно нам и нужны, человек занимается аквариумами, и у него можно много чего узнать по цене. Как видим цены уже не такие кусачие, в магазинах гораздо дороже. Аквариум как у меня, без крышки, можно заказать также у какого-нибудь мастера по склейке аквариумов у вас в городе, цена будет тоже не очень большая. К примеру такой же объем как у меня (182 л) обойдется в 4000-5000 р. Всегда обращайте внимание на толщину стекла, мастера любят экономить и делать из стекла по-тоньше, лучше пусть будет по-дороже, но надежнее. Мой же аквариум из осветленного стекла, поэтому его стоимость в 3 раза выше, но это уже скажем мои хотелки, на это не стоит обращать внимания, вам всем рекомендую самые обычные аквариумы. Советую сразу брать стандартных размеров аквариумы. Вообще, вся концепция природного аквариума зародилась в Японии, а основателем был Такеши Амано. К сожалению несколько лет назад он умер, но его дело живет и будет жить всегда. Так вот, по его мнению, а потом уже и мнению большинства, существует некие стандартные размеры (условно) которым было бы неплохо придерживаться. Вот ниже размеры (вырезка из сайта amania.org) Но все это не означает что вам нужно делать также, вы можете сделать аквариум любого размера, и он вас также будет радовать, но как минимум из этой таблицы присмотритесь к толщине стекла, рекомендуемой. Второй вариант купить б/у аквариум. На авито иногда прям бывают очень хорошие предложения, бывают что целиков продают комплекс (аквариум+тумба+фильтр+светильник), и это может быть очень недорого, значит человек просто наигрался и хочет избавится от всего. При покупке б/у аквариума обязательно осмотрите все, и состояние стекла, и швы, не единого скола нам не нужно, царапин также не должно быть. Поверьте, купив аквариум с треснутым стеклом, восстановить его будет недешево, проще купить новый, потому что вырезать специально стекло для вас и потом доставлять в вашу квартиру и переклеивать дело очень не быстрое. Итак с аквариумом разобрались. Сразу хотел бы затронуть тему фильтрации, а уже в следующем посте расскажу об освещении, это все дело заслуживает отдельного разговора. Поехали. Фильтры бывают внешними и внутренними. Первые на порядок дороже, но с ними на порядок проще. Внутренний фильтр: Расскажу на примере самого популярного фильтра. Не реклама, я и не думаю что я их прорекламирую, так как магазины завалены в большинстве эти фильтрами, и они как показала практика самые простые, дешевые и надежные. Как вы уже поняли, внутренний фильтр помещается в сам аквариум, его надо чистить, раз в 2-3 недели, промывать губку надо в аквариумной воде, которую будете сливать при подмене воды. Цена на такие фильтра от 500 до 2000 р. 2000 р за самый большой, который качает около 700 л в час. Для аквариума на 100 л хватит фильтра с прокачкой 400 л в час. Внешний фильтр. Вот картинка с интернетов: Тут я думаю все понятно. Есть канистра, в канистре есть всякие губки, наполнители различные, где фильтруется вода, и есть два шланга, которые уходят в аквариум, всасывающий воду, и шланг выкидной (откуда вода течет обратно в аквариум). Такие фильтра стоят на порядок дороже, и цена для 100 л аквариума на такой фильтр может достигать 5-6 т.р. Скажу сразу, эти фильтра чистятся гораздо реже, тем самым с ними гораздо меньше хлопот. На этом закончу первую часть. Всем спасибо. Природный аквариум это просто ч.2 (Освещение) Самый лучший источник света - это солнце, поэтому нам нужно попытаться его скопировать. Итак, существует 3 типа светильников для аквариумов. 1) Люминисцентные лампы 2) Металлогалогенные светильники 3) Светодиодные светильники О первых двух я рассказывать не буду. Это все устарело, хоть и имеет место быть до сих пор. Как правило первые два типа светильников потребляют много электричества, сильно греются, и не очень удобны в создании светильника. Светодиодный светильник Здесь существуют два мнения людей, одни говорят что не стоит покупать светодиодный светильник, мол дорого, и экономия на электричестве сомнительна. Вторые говорят, что только под таким источником света, аквариум выглядит более красиво, более оживлено. Я отношусь ко второму типу. Итак, если вы захотите купить фирменный светодиодный светильник (далее СС), то от цены у вас просто выпадут глаза. Цены на 100 л аквариум могут начинаться от 10 т.р. и выше. Да, я уже говорил, светильник это самое дорогое и необходимое в аквариуме. Какие у нас есть варианты о покупке? Можем заказать с европы, будет дорого, можете и за 30 т.р. найти, там будет полностью воссоздан световой день (с автоматическими рассветами и закатами). Можете купить у китайцев, попроще, например chihiros себя неплохо зарекомендовали. Стоимость конечно же уже более менее приемлемая, ну или можете заказать светильник у мастера, который ими занимается, цена примерно на уровне chihiros, но качество светодиодов будет лучше. Здесь опять же, смотря у кого вы будете заказывать, если этот мастер неизвестен, и он даже вам не сможет ответить светодиоды какой фирмы он использует, гоните его по-дальше. Но вот вы поняли, что хотите сделать светильник сами, и при это сэкономить денег и время. Об этом я вам расскажу. Первое что нам надо это радиатор, он же будет корпусом светильника. У меня такой вот, это отечественное производство, вы же можете поискать и китайское производство, хотя в наших я более уверен. Как можно увидеть, у радиатора есть заглушки сбоку, с отверстием под кабель. Очень удобное решение. Итак, сразу будем подсчитывать стоимость, ведь это важно. Данный профиль мне обошелся в 2000 р вместе с заглушками из металла и с защитным стеклом (от брызг). То есть, по сути мы имеем уже готовый корпус. Систему подвеса для светильника я сделал сам, из говна и палок из того что было, а именно тросик, зажимы, и уголки. Выглядит не очень красиво, но на время пойдет. Можно заказать и какой-нибудь красивый подвес. Итак, сколько же света нам надо? В целом если светильник расположен не очень высоко над аквариумом, достаточно 45-50 лм на литр. Один светодиод (китай) способен отдать 200 лм, поэтому подсчитаем, если у вас 100 л аквариум, то воды там где то 90 л. 90 умножаем на 45-50 выходит около 4500 лм, потом делим 4500 лм на 200 лм получается 22,5 светодиода нам нужно. Округлим в большую сторону, где то 23 светодиода. Светодиоды Об этом можно спорить вечно, но скажу сразу, если вы захотели попробовать сами, то лучше закажите светодиоды с китая, просто есть вероятность что вы наиграетесь и вам надоест, или же просто поймете что паять это не ваше, и можно спокойно бросить, не будет так обидно. Стоимость китайского светодиода около 20-30 р на алиэксрессе, если хотите что-то по-надежнее то, например из недорого, то можете заказать из русских интернет магазинов. Светодиод выглядит так: В данном случае центр светодиода белый (это значит что скорее всего он светит синим). Вот это светодиод светит белым, 6500 К. Именно такие можете и заказывать. На алиэкспрессе их можно найти как: " LED 3 Вт диод высокой Мощность Бусины" Ну или если вы знаете как еще то можете поискать, вообще это грамотно называется: Мощный светодиод. Данный светодиод должен работать на токе 0.7 А, или же 700 ма. Советую вам сразу покупать светодиод вот на такой плате, как раз потренируетесь, вам будет легче. Видим, есть плюс и минус. Все правильно. Чтобы сделать светильник нам надо сделать гирлянду из таких светодиодов, а следовательно нужно спаять все это последовательно. Но сначала нужно прилепить светодиод к радиатору нашему: Это кусок радиатора используем в качестве образца, переворачиваем, и чуть чуть шлифанем неровности. Далее берем теплопроводный клей и наносим немного на светодиод Далее прижимаем светодиод к радиатору и круговыми движениями размазываем термоклей по площади светодиода. Получилось вот так: Далее таким же образом лепим остальные светодиоды, даем засохнуть (несколько часов) и соединяем последовательно Видим, что от драйвера (источника постоянного тока) два провода красный и черный (+ и -). Красный подключаем к плюсу первого светодиода, а черный подключаем к минусу последнего светодиода. Все светодиоды также спаиваем между собой, + к - и так далее. На картинке ниже я обозначил синим кругом там где минуса, и красным там где плюс. Видим, что от минуса идем к плюсу и так далее. Если у вас на одном светодиоде подключены два кабеля и оба к плюсу, или к оба к минусу, то беда. Здесь я не стал спаивать и приклеивать светодиоды к радиатору, чтобы потом мне это не разбирать. Другие концы проводов от драйвера (обычно на драйвере обозначено как "ВХОД" или "Input" туда подключаем самую обычную вилку для самой обычной розетки 220 В. Как же нам выбрать драйвер? Во-первых существует две характеристики, которые нам нужны, это выходной ток и выходное напряжение. С выходным током все просто, берем 0,6-0,7 а, или 600-700 ма (одно и тоже). С напряжением надо посчитать, все зависит от количества светодиодов. К примеру на драйвере написано 54-105 В. Это значит что в этих пределах все будет работать. Один светодиод кушает 3,5 В. берем 54 и делим на 3,5. Выходит 15, далее берем 105 делим на 3,5. Получается 30. Это значит что от 15 до 30 светодиодов можно использовать сразу вместе и подключить через этот драйвер. Но всегда имейте в виду что нужно оставлять запас, поэтому я больше 24-25 не стал бы подключать. Никогда не забывайте про запас. Нам не нужен драйвер, работающий на пределе, он будет перегреваться и просто перегорит. И последний момент, когда вы уже все спаяли вместе, подключили и все светится, ни в коем случае не смотрите на светодиод. Если вдруг ваш светильник будет подвешен высоко на аквариумом, или ваш аквариум просто высокий, нужно на светодиоды напялить вот такие линзы. О том какие линзы именно нужны все рассчитывается индивидуально, но зачастую хватает линз 60 градусов. Это что касается китайских светодиодов. Если мы перейдем к фирменным, то здесь становится интереснее. Фото ниже, это маленький образец светильника, в котором установлена сборка из светодиодов фирмы Cree. Как видим сюда должны подходить всего два кабеля, все установлено на сборке и выглядит красиво. Так в чем же разница между фирменным и китайским? Есть ли разница? Есть. Во-первых при меньше энергопотреблении большая светоотдача, во-вторых большой реальный срок службы (50000 часов), в-третьих это качество, о котором не болит голова. Также существует масса способов улучшить светильник, например поставить контроллер, который будет плавно включать светильник, создавая при этом эффект рассвета или заката, но это удовольствие, которое уже стоит денег, можно поставить луну, как у меня, можно сделать что угодно, лишь бы душа рада была. На этом все. Природный аквариум это просто ч.3 (установка подачи СО2, прочее оборудование) Система подачи СО2, пожалуй самое отпугивающее что может быть в природном аквариуме. Когда я впервые услышал об этом, было страшно непонятно что это за зверь и для чего он нужен. В итоге это уже вторая моя собранная система. Скажу сразу, нужные просто мужские руки и разводной ключ. Итак что нам надо, 1 - баллон углекислотный. Обязательно смотрим чтобы был аттестован и было выбито на баллоне до какого числа действует, это очень важно. 2 - редуктор углекислотный, ур6-6. Эта штука вот с этой черной ручкой. Служит для того чтобы понижать выходное давление из баллона. Вот он продается в таком виде. Нам это дело нужно накрутить на баллон. Это первый этап. Далее, 3 - все же нам нужно еще понизить давление, потому как редуктор недостаточно сильно его снизит для наших целей, нам нужен игольчатый клапан. Широко распространен среди аквариумистов клапан фирмы camozzi. Собственно с другими я и не сталкивался, не было нужды, поставил и забыл. Выглядит он вот так Все это дело подсоединяется к нашему редуктору через переходники (покупал там же в этой фирме, - переходник 1/8-3/8. Скажу сразу, сначала после подключения у меня оттуда травил газ, поэтому я воспользовался анаэробным герметиком для резьбы, вещь отличная. Вот когда все подсоединили, осталось к нашему игольчатому клапану подсоединить специальную деталь, в которую мы будем вставлять наш шланг. Выглядит эта деталь примерно как то так: Кто то сейчас скажет, а где же электромагнитный клапан, который будет автоматически перекрывать со2 ночью, ведь он ночью нам не нужен. И будет прав, но по факту я со2 вообще не выключаю, и все живы и здоровы, дело в том что ночью он попросту выветривается из воды, не употребляясь растениями. Но это лично мое мнение, если есть лишние 2500 р, можно поставить и данный клапан. Стоимость: баллон - 1200 р редуктор ур 6-6 - 1200 р игольчатый клапан camozzi - 500 р переходники и фитинги - 500 р шланг со2 - 200 р распылитель - 600 р Итого: 4200 р. (без электромагнитного клапана!) Идем далее, вкратце о прочем оборудовании: Тумба, совсем про нее не рассказал. Просто тумба, в стилистике ADA. Обычное ЛДСП, заказывал у мастера, отдал 6000 р. Пока что бардак, дома ремонт, не до аквариума порой. А это друзья, называется скиммер (ближе к правому углу). Эта штука засасывает всякую фигню с поверхности воды, пленка какая-нибудь, мусор и все такое. Данный скиммер присоединяется к всасывающей трубке внешнего фильтра аквариума. Стоимость скиммера - 500 р Далее, это дропчекер. Стеклянная колбочка, в которой залит индикатор. Служит для определения уровня со2 в аквариуме. Зеленый цвет - в норме, желтый - избыток, синий - недостаток. Цена 300-400 р на алиэкспрессе. Распылитель со2. Штука к которой крепится наш шланг с баллона. Помещается непосредственно в воду. Цена 600 р Далее пара фото, как выглядит мой второй аквариум под названием ноев ковчег. Обычно там сидят рыбки временно, пока большой аквариум запускается, или перевозится. Сейчас здесь замачиваются коряги для большого аквариума, потому как через месяц я начну придавать моему аквариуму дизайн, там и пригодятся мне эти коряги. Их я нашел, кстати, сам, достаточно было выбраться на природу. Это корень какого то дерева, но точно не хвойного. Сейчас в маленьком аквариуме живет около 100 креветок, и куча улиток. Как видите, в данном маленьком аквариуме кроме света и фильтра ничего нет, а какие никакие растения все равно растут. Светильник для него я делал сам, все вырезалось на станке с ЧПУ, такого светильника больше нигде нет :) Всем спасибо за внимание, прошу прощение если что то не написал, или что то более подробно не написал, писарь из меня никакой, поэтому лучше задавайте вопросы, буду стараться отвечать. В конце пару фото, которые я успел сделать за все это время. Источник: pikabu.ru Автор (на pikabu.ru): 308Gramm
  7. Всем привет, уже какое-то время слежу за этим и еще одним тематическим форумом. Помаленьку собираю гроубокс с нуля в формате системника (ожидаемая площадь 20х40см, расстояние от света до горшка 40-50см). Соответственно для данных условий хочу собрать сбалансированный по цене, размерам и качеству светильник. Прошу помощи, т.к. в вопросе разбираюсь исключительно на ходу, могу не видеть важных нюансов. Исхожу из следующих соображений: 1) свет должен быть компактный; 2) распределен равномерно по всей площади, чтобы растишка не перекрывала его, когда поднимется; 3) хотелось бы мало пайки; 4) универсальный спектр на все фазы для начала; 5) возможность переконфигурировать в будущем: досветить другими спектрами, добавить диммирование по таймеру и еще какие-то плюшки; 6) комплектующие должны быть качественными; 7) умеренная цена; После долгих изучений вопроса, кажется, нашел для себя хороший вариант светодиодных модулей по соотношению цены и качества: https://www.digikey....1755-ND/8536747 Спектр, график 30H: ток mA | напряжение V | мощность W | световой поток при 25ºC | световой поток при 85ºC | эффективность lm/w Хочу на свою площадь взять 12шт. и запитать их в режиме 350ма (чтобы не грелись, дольше служили и было куда расширяться), итого 144вт, 110лм/вт за 38 евро - мне кажется неплохо. Знаю что есть более эффективные матрицы, но либо намного дороже, либо спектр с пиком в 630 и снижением до 40-50% в районе 660. Плюс многие варианты намного мощнее и не получится распределенный свет 2-3 точки на бокс. С драйверами оказалось сложнее, хотел вариант с регулируемым напряжением и диммированием, нашел реально только Mean Well, что слегка расстраивает, потому что альтернативы должны быть, здесь особенно рассчитываю на рекомендации бывалых: https://www.mouser.e...QevCASSeLPDNw== На том же digikey 41 евро за штуку, мне нужно два таких, чтобы вписаться по исходящему напряжению. Итого 120 евро за основные комплектующие за 15000-28000лм в неплохом спектре, т.е. теоретически смогу разрастись до кв. метра, плюс в драйверах есть небольшой запас на досвет (а сами модули дешевые), плюс возможность построить систему на микроконтроллере (думаю сделать всю автоматику в боксе на ардуино). Плюс конечно придется вложиться в сборку и охлаждение, думаю до 150 евро получится уложиться.
  8. В случае когда используемая площадь ограничена, эффективное использование всех систем крайне важна, так как даёт синергетический эффект. Рассмотрим взаимосвязь на примере притока воздуха, и того что с ним связано: 1) пыль в угольном фильтре, снижает его эффективность фильтрации, пыль на стафе, волосы животных и т.п. снижают качество стафа 2) необходимость обдува камеры и растения 3) бесшумность 4) защищённость растения от лопастей Пылевой фильтр от пылесоса, держится на 4х гайках, и прижат решеткой от канцелярской корзины можно снять промыть без демонтажа вентилятора: Между вентилятором и фильтром стандартная решётка, которая и является несущей конструкцией с вентилятором, стыки проклеены толстым двусторонним скотчем 3М Ещё один слой скотча, кусок канцелярской корзины Brauberg защитит листья, и лопасти вентилятора, при этом не ограничивает поток воздуха Сверху на кусте скотча 3М длинной 48 см, шириной 2 см, приклеена полоска алланода, шириной 26 мм, дополнительная звукоизоляция, чуть больше отраженного света, более эстетичный вид Абсолютно бесшумен на 6,7V поток чувствуется на расстоянии 50 см, на противоположном конце бокса, регулировка через регулятор DC3-12V, в диагностическом окне можно, уточнить степень запылённости фильтра Ещё один пылевой фильтр, в 4 раза тоньше первого, и решётка задерживающая крупную пыль и волосы в своей массе обеспечивают также и светоизоляцию Участник конкурса Автор, жги - июль
  9. Приветствую всех форумчане, так сложилось что занимаюсь Led уже 5 лет, и 2 года узким направлением Grow Led или Fito Led кому как нравиться. Хотел бы поделиться своим бюджетным изобретением и наблюдениями влияния разных спектров на трихомы и растения в целом. Выложу тут фотографии предварительные из чего собрал и как работает, и если достаточно народу заинтересуется то выложу поэтапно всю схему сборки. Лампа 170w реальных ватт, с переключением на вегу (больше синего -увеличение зелёной массы), на цвет (больше красного - увеличение терпентов и сахара), и на мультиспектр белый 3000K (рост трихом и их массу) регулирование оборотов мощного вентилятора. Всем кому интересна данная тема ставим лайки. И я сделаю поэтапную публикацию обещаю.
  10. При умелых руках и достаточном количестве времени можно собрать не только гроубокс самому, но и наделать полезных аксессуаров :wink2: Например, сетка SCROG. Полезная вещь, позволяющая оптимизировать попадание света на растение и повысить его продуктивность. Сетку можно сделать из самых различных подручных материалов. Из металлического уголка и прочной нити Из строительной сетки (взято, кстати, с форума из темы Лучшие Гроухаки Кубка) Из нейлоновой нити А какой вариант вы бы предпочли, если б задумали применять технику SCROG? Купить готовую сетку или сделать самим? А может уже сделали, тогда можете поделиться опытом :hi2:
  11. Производство hash при помощи сухого льда, как самый легчайший, быстрейший и, главное, самый эффективный способ извлечения смолы из вашего каннабиса. Звучит довольно дерзко, не так ли? Особенно учитывая тысячелетние школы производства этого продукта по всему миру… К концу статьи вы будете испытывать невероятное желание повторить данный опыт производства заветной смолы, а когда вы сделаете это хотя бы 1 раз, вы уже никогда не вернетесь к любому другому методу, как минимум до того момента пока не изобретут « ТГК-телепортацию». Мы обязательно детально распишем весь метод ниже, а сейчас просто взгляните какое количество высококлассного гашиша можно сделать за 15 мин! Что такое гашиш? Есть крайне популярная книга на Amazon на английском языке, называется «Hashish!». Согласно данному источнику гашиш это – «психоактивный препарат, приготовленный из смоляных желез женского растения каннабиса. [...] Идея состоит в том, чтобы изолировать (и таким образом сконцентрировать) THC-содержащую смолу, чтобы сделать гашиш». Выражаясь проще, гашиш (или хэш) - смола каннабиса, извлеченная из растения любым способом. Есть как простейшие, механические способы сбора смолы, такие как «ручник» так и продвинутые, при помощи химических растворителей. Очевидна опасность использования такого популярного типа гашиша как бутанововое гашишное масло, так как в нём, при неправильной технике производства могут оставаться остатки растворителя (бутан, ацетон, спирт, возможны и другие). В противоположность данному «химическому» подходу есть популярная школа производства гашиша при помощи холодной воды и мешков экстракции. Данный способ дает 100% чистый продукт, так как не использует ничего химического кроме H2O. Тем не менее, сегодня мы поговорим об ещё одном методе, который во многом похож на экстракцию при помощи обычной холодной воды, но проще и даёт лучший результат – охлажденный CO2, или «Сухой лед». При взаимодействии сухих шишек с сухим льдом, стафф не намокает! Его не нужно будет просушивать, только собрать скребком или краем кредитной карты. Единственный опасный момент и совет заодно - умнее обращаться с сухим льдом, используя как минимум перчатки, чтобы не получить ожёг рук от сухого льда. В чем особенность гашиша на сухом льде? Вот еще одна цитата из каноничной книги Hashish!: «Процесс производства гашиша можно разделить на 2 основные части: сбор смолы и подготовка смолы» . Не весь «Гашиш» одинаков, но многие типы хэша очень близки. Например, водяная экстракция и экстракция при помощи сухого льда, в конечном итоге дают один и тот же результат - отделение смолянистых трихом. Разница лишь в том, как это смола была отделена от растительной массы и как хэш собирается после экстракции. Хотя многие методы схожи, производство при помощи сухого льда имеет ряд существенных преимуществ: 1. Это значительно быстрее любого другого метода. Примерно 1/25 от времени, что вы потратите на классическую экстракцию при помощи обычного льда и холодной воды - всего лишь несколько минут. 2. Это крайне лёгкий процесс – вам не нужно будет возиться с огромной массой воды и каннабиса, мешать это и переливать из ведра в фильтрационные мешки по 4-5 раз, и эта легкость ведет к максимально быстрому результату. За пару движений вы получаете гашиш высочайшего уровня. И самое главное: 3. Там нет влаги! Это значит, что смола готова к курению, как только вы ее вытряхните из мешка! Итак, вернемся к цитате: «Процесс производства гашишка можно разделить на 2 части, сбор смолы и подготовка смолы». Мы знаем, что собрать смолу просто с данным методом, но что насчёт подготовки?( просушки, скатывания и прессовки). Давайте вернёмся к первоисточнику «Hashish!» зачем же нам может понадобиться вторая часть процесса: «Качественная подготовка делает гашиш более удобным для транспортировки и проще в курении, особенно для олдовых гроверов 20 века, тех что не имели надежных металлических сеток для своих трубок, таким образом цельные кусочки гашиша было значительно легче курить». Другими словами хорошо заготовленный гашиш легче транспортировать и проще курить (если кто-то читает это из прошлого) Короче говоря, в нашем случае нам этот этап совсем не нужен! Мы экономим время и усилия, пропуская многие этапы пост-процессинга, и в этом нет никаких недостатков, если мы используем метод экстракции сухим льдом. Итак, достаточно предпосылок, давайте в деталях изучим процесс! Что потребуется для изготовления гашиша при помощи сухого льда 20 литровое ведро Сухая обрезка каннабиса, или измельченные шишки 3 л сухого льда (возможно, вам понадобится чуть больше или чуть меньше сухого льда, в среднем 1 кг льда на 70 г стаффа). Купить сухой лед может быть не очень просто, легче всего его найти для нужд барменов. В целом по запросу в интернете в любом городе можно найти сухой лед. (например, в Перми – 200 р/кг). Также понадобится холодильник для переноски сухого льда. Нужны мешки для экстракции в количестве 3 шт. Размерами 73, 160, 220 микрон. Это стандарт для таких типов мешков, часто доступны для покупки в большинстве гроушопов страны. Плотные перчатки, подразумевающие защиту от высоких или низких температур. Обычный латекс точно не подойдет, можно использовать горнолыжные или перчатки для кухонной плиты. Скребок или пластиковая карта. Большая и очень чистая поверхность. Здесь будет ваш стаф, так что протрите как следует. В видео удачно использован широкий кусок плексигласа. Мешки для экстракции Отдельно про них. Нам нужны хэш-мешки размерами: 73, 160 и 220 микрон. 73 микроны – не поймают ничего кроме смолы – только настоящие трихомы без вегетативной материи вообще! Золотой цвет и невероятная мощь эффекта! 160 микрон – поймает средний сорт с небольшими примесями растительных веществ, не так хорош как 73 микроны но определенно стоит собирать! 220 микрон – улавливает все остальное, что не является фактически частью листа или стебля. Такой стафф будет содержать значительно больше растительных частиц, но все же существенно меньше, если курить просто шишки. Часто 200 микрон-хэш имеет особый запах, похожий на концентрированную форму запаха ваших соцветий. Многие упускают дополнительную пробивку через 220 микрон, но один раз попробовать стоит, что бы понять имеет ли это для вас смысл или нет. Макро результата с 73 микрон: 160 микрон (больше зеленых частиц, но по-прежнему прекрасное качество) 220 микрон гашиш при помощи сухого льда Техника безопасности при работе с сухим льдом Сухой лед имеет некоторые присущие ему риски из-за его чрезвычайно низкой температуры и того факта, что он сублимируется (превращается непосредственно в газ), но на самом деле он вполне безопасен! Просто ознакомьтесь с этими советами по безопасной работе с ним и проявляйте максимальную осторожность при работе. Удостоверьтесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении. Сухой лед превращается непосредственно в газ CO2. Хотя это и небольшое количество CO2 и на самом деле не представляет для вас угрозы, но лучше быть в безопасности, чем потом иметь проблемы. Не помещайте сухой лед в герметичный контейнер. Сухой лед превращается в газ, который будет оказывать давление изнутри. В конце концов, контейнер может взорваться. Не касайтесь сухого льда голыми руками! Сухой лед при контакте имеет температуру порядка -70 C. Это не убьет вас, и его можно даже держать в течении нескольких секунд, но ожоги от холода бывают крайне неприятны. Безопасная утилизация сухого льда. Худший вариант - это унитаз или раковина – вы попросту рискуете заморозить ваши трубы и получить весомый счет за ремонт. Когда вы закончили работу с сухим льдом, просто оставите его в хорошо проветриваемом помещении, и он превратиться в газ и рассеется. Пошаговая инструкция как сделать свой собственный гашиш при помощи сухого льда В основе вы просто кладете в фильтрационный мешок стафф, кладете туда сухой лед и встряхиваете это над широкой, ровной и чистой поверхностью и частицы смолы начнут активно выпадать! Теперь вы знаете основы и как обращаться с сухим льдом, давайте делать стафф! 1. Положите стаф и сухой лед в 20 литровое ведро. 2. Возьмите мешок размером 73 микрона и хорошо натяните его на отверстие ведра и хорошо потрясите ведро в течении 3-4 мин. Процесс встряхивания каннабиса вместе с сухим льдом замораживает смолу и она с легкостью начинает откалываться от частиц растения. 3. Переверните ведро вверх дном, переместив тем самым как сухой лед, так и канабис в фильтрационный мешок, сеткой вниз. 4. Встряхните мешок над чистой ровной поверхностью. Смола будет просеиваться через сетчатую часть мешка и выпадать на поверхность, словно дождь из смолы! Продолжайте трясти пока хватит сил, или пока смола не перестанет выходить. 5. Используйте скребок, чтобы собрать свежую смолу в кучу и перенести ее в контейнер по вашему выбору. 6. Сбросьте каннабис и сухой лед обратно в ведро и повторите шаги 2-5 с мешком размера 160, а затем снова с мешком 220. 7. Теперь у вас есть 3 вида собственного гашиша без какой либо химии, наслаждайтесь! П.С . Такой хэш можно смешивать с шишками, вапаризировать, курить через мелкую сеточку или добавлять в джойнт. Если такого рода стафф для вас знаком мало, начните с малого, чтобы убедиться, что вы не скурите слишком много. Этот гаш может быть очень мощный! Фактическая инструкция в видео на английском от Nebula Haze. Ниже фото результата пробивки, начало которой показано в видео выше: Статья подготовлена при поддержке магазина семян Коноплевв Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.
  12. Всем привет) Сделал солнышко себе в шкаф Общая реальная мощность только света 399.4 Вт. Рассвет и закат сделан с помощью светодиодов с длинной волны 730 Нм(дальний красный), включается и выключается на час за 30 мин до включения и на час за 30 мин до выключения лампы. Всего режимов в светильнике 5. Вега Зеленый с теплым белым Теплый белый Рассвет и закат Красный фотку отдельно не делал но красных 80 штук
  13. Всем добра! перекопал форум, но не нашел примеров освещения на лед ленте. Которой много по магазинам Интересует, кто нибудь пробовал вообще такое? Сколько делали ватт на метр2 ? Вообще возможно с лентой получить добротный свет? Забегая вперед скажу что сам попробовал. Но сделал большую ошибку - мало ватт/метр . У меня гроурум 1м2, света получилось до 100ватт (вроде около 80) Планировалось 150, но надо помнить что лента китайская и по факту она оказалась значительно меньше.. А планировал я до 150 ватт потому что считал что этого хватит на 1м2 И только недавно прочитав гроупедию и все с ним, понял что надо минимум 300ватт лед света. Мой "помидор" рос полгода. Вырос тонкий, чахлый. Явно света не хватало. Светодиоды были смешанные, красный-синий. Сейчас ребром встал вопрос , толи мне увеличивать ватность хотябы до 250-300 ватт и заново пробовать. то ли выкинуть все нахер и поставить ДНаТ. А денег у меня практически нет)))) Сразу к скептикам - из плюсов использования ленты могу сказать: не дорого всегда в продаже не сложный монтаж (достаточно не путать +и- и уметь пользоваться паяльником) в случае выгорания диодов, можно заменить только выгоревший кусок за 6 мес ничего не выгорело. все диоды целы можно сделать боковую подсветку, даже можно засветить по кругу спиралью. Все зависит от желания. Знаю что люди из такой ленты делают подсветку на подоконники для комнатных растений. Есть на форуме кто растит на ленте? Или это гиблое дело?
  14. Привет друзья, решили вести здоровый образ жизни, один из продуктов, который способствует повышению иммунитета и нормализации обмена веществ – это Витграсс. Витграсс - это зеленые побеги пророщенной пшеницы, из которых впоследствии делают сок. Вырастить эти побеги можно самостоятельно в небольших контейнерах. Побеги, достигшие 12-15 см срезаются, и из них делается сок (зеленый коктейль). А почему пшеница? Дело в том, что растет она очень быстро, надо немного света и терпения. Идеальный вариант. Проращивать семена пшеницы очень просто. Для этого нам понадобится цветочный горшок, который вы сможете приобрести в любом садовом магазине, или найти у себя в закромах. Затем нам нужно поработать над поддоном из под горшка. В нем требуется проделать отверстия примерно в 1-15 мм. Для удобства и с эстетичной красоты мы его разлинуем и наметим места отверстий. Поработав от души и с терпением получаем дуршлаг :)) Не забываем его помыть в последствии. Теперь переходим к основному горшку. Тут нам понадобится заглянуть в отдел сантехники, так из фитингов мы соберем уровень, по которому мы будем следить за уровнем воды в ёмкости. Из этого набора с помощью своих «золотых рук» мы получим следующее: Теперь эту всю красоту требуется вмонтировать в горшок, для это нам потребуется: дрель, канцелярский нож и рашпиль. Можно обойтись только ножом, но с помощниками все получится красивее. Ведь мы делаем для души. По пунктам: Размечаем место отверстия. Насверливаем отверстия внутри контура Вырезаем лишнее Выравниваем края до полноценного круга Монтируем наш кастомный уровень ​ Для того, что бы вода в нашем проращивателе не портилась, в зоо отделе, приобретаем компрессор с камнем, ну и шланг к нему. Все собираем в кучу, и перед нами предстает наш главный герой этого вечера – проращиватель витграсса. Для нашего контейнера достаточно стакана семян, которые мы купим в фитоаптеке или супермаркете. Сначала они замачиваются на два часа в воде, в любой подходящей ёмкости. После чего равномерно выкладываются в контейнер (в нашем случае поддон с отверстиями). Наполняем горшок водой и включаем компрессор. Через несколько дней, мы можем наблюдать. Прошло 7 дней, перед нами предстает, ковер из проросшей пшеницы. И вы спросите, а что с ним делать, а мы вам ответим. Для приготовления сока нам понадобится пучок пшеницы, немного воды и миксер. Во-первых, извлекаем пласт из проращивателя. Далее наливаем в миксер немного воды и кладем «Витграсс». Включаем его — должна получиться однородная «кашица», отжимаем через марлю и пьем. Если в доме есть шнековая соковыжималка – это хорошо. Проще воспользоваться ей. Сок пьется натощак перед едой. Можно несколько раз в день. Количество регулируйте по переносимости и состоянию. Сначала он может показаться невкусным – немного снизьте дозировку. Постепенно организм привыкнет, а «Витграсс» будет дарить вам колоссальное количество энергии и постепенно оздоравливать организм. Статья участник июньского конкурса статей "Автор, жги" Дополнительно: Варим канна пиво! Холодильник для рабочего раствора DWC
  15. Всем привет, давненько не писал и вот решил сделать небольшой полезный материал из рубрики HANDMADE, возможно для кого-то будет весьма полезно. Делаем аналог Waterfarm с бюджетом в 1 000 рублей. Когда появился прибор автоматического полива Sensiroom H появилась небольшая проблема с размещением бака для раствора, в связи с этим в голове закрутились инженерные мысли о том, как же обойтись без отдельно стоящего бака т.к площади почти нет и прибор осуществляет питание всего одного растения. Проштудировав форум на предмет полезных решений, ничего не нашлось, однако на примете было готовое решение от GHE, под названием Waterfarm. Однако Waterfarm весьма не дешёвое удовольствие и реализация системы полива не самая идеальная в связи с её физикой. Было принято решение собрать аналог Waterfarm с иной системой полива, которая будет работать в связке с Sensiroom H, однако вы так же можете реализовать полив без датчика, а с помощью таймера, просто контролировать влажность субстрата будет сложнее. Система будет прежде всего заточена под кокос, а так же можно использовать керамзит, перлит, землю и даже мапито. Начнем по порядку. В Waterfarm от GHE использована система под названием "Air Lift". Организацию работы системы вы можете увидеть на рисунке ниже: Плюс системы – её малая стоимость, простота реализации и универсальность, но имеются и минусы. Главный из которых - зависимость объёма полива от уровня раствора в баке, То есть, если у вас остаётся меньше 35-40% компота от его максимального объема, воздушный лифт начинает поднимать маленькое количество компота. В связи с этой неприятной деталью, было принято решение использовать водяную помпу, так как она перестает работать только тогда, когда компот практически на исходе. Нам понадобится Ну, собственно, приступим к сборке. Для реализации кастомной фермы нам понадобится: Бак с крышкой объемом 20л Водяная помпа с аэрационным камнем на 100+ л/ч Горшок на 8 литров Воздушная помпа 150+ л/ч Шланг 10мм длиной 1-1.5м Тройник 10мм Мелкая сетка или похожий материал Нож, циркуль, карандаш, гвоздь, зажигалку и немного кипятка Вы же можете использовать и другой удобный для вас объём бака, главное - выбирать тару более высокую, нежели широкую, чтобы обеспечить максимум автономности. Приступим к работе. ШАГ 1. Возьмём бак и отметим с помощью циркуля на его крышке диаметр горшка, что бы вырезать под него отверстие. С краю вырежем отверстие под шлаги помп и провода. ШАГ 2. Теперь нам необходимо установить помпу на дно бака, и отрезать для неё шланг высотой чуть выше края горшка. А так же надеть его. ШАГ 3. Сделаем поливочное кольцо для горшка. Возьмем шланг и отрежем кусок так, чтобы длина шланга, скрученного в кольцо была чуть больше половины 1/2 периметра горшка. Далее соединим концы шланга с тройником и сделаем в нём несколько отверстий под полив в зависимости от мощности насоса. Для того, что бы шланг легче оделся на тройник, греем его в кипятке. ШАГ 4. Обрежем лишний остаток шланга, одетого на помпу, проденем в отверстие в крышке и соединим его с поливочным кольцом. ШАГ 5. В связи с тем, что в оригинальной ферме от ГХЕ корни прорастают через дренажные отверстия и заплетают поливочную систему с аэрационным камнем, появилось желание приклеить мелкую сетку на дренажные отверстия горшка, чтобы не давать возможности усложнять эксплуатацию системы. Однако подходящей сетки не оказалось, и был использован обычный капрон По задумке, проросшие корни будут находиться внутри него, а система полива останется нетронутой. Помимо этого капрон будет фильтровать мелкие частицы субстрата. И наша водяная помпа прослужит без чистки дольше. ШАГ 6. Вставим горшок на своё место и сделаем небольшое отверстие в крае, для фиксации поливочного кольца. А так же установим воздушную помпу на удобное для вас место. ШАГ 7. Отрегулируем количество полива и запускаем систему. Во избежание перегиба шланга используем канцелярский зажим для бумаг. На полив кокоса советую выставить небольшое количество времени, чтобы объём полива был равен примерно 1/10 объема горшка. На керамзит же нужен практически нон-стопный полив. Надеюсь, статья была полезна для вас, 1000 рублей против 4000 с лучшей эффективностью и прогрессивностью Статья-победитель октябрьского конкурса статей "Автор, жги" Близкое по теме: Water Farm своими руками
  16. Среди нашей аудитории очень много находится тех, кто хочет собрать светильник своими руками. Со временем у многих это превращается в хобби, а некоторым просто хочется сэкономить и не покупать готовое решение. Сразу скажем, что рассказывать, как подобрать максимально эффективный спектр и пропорции мы не будем, поскольку это - отдельная наука, и основывается она в основном на опытах и тестах для каждого типа, вида и сорта - каждый случай сам по себе уникален. Подобные консультации мы оказываем для крупных агрокомплексов за отдельные деньги, и зачастую нас даже не всегда допускают до результатов этих тестов, поскольку это превращается в коммерческую тайну. Поэтому здесь стоит либо воспользоваться "универсальными решениями", либо проводить собственные эксперименты. В данной же статье мы решили максимально развернуто, насколько это возможно, рассказать, как подобрать необходимое количество диодов для самостоятельной сборки светильника и понять оптимальную высоту подвеса и площадь засветки. Постараемся подкреплять все примерами самых популярных расчетов. Итак, по пунктам: 1) Высота подвеса. Высота подвеса - довольно специфичная величина и обусловлена многими факторами. В первую очередь, необходимо выделить два типа использования ламп: досветка: Вы досвечиваете растения только необходимыми "полезными" спектрами (обычно при этом используются биколорные лампы), а "информативные" спектры присутствуют в белом свете, поступающем от солнца. Досветка используется на подоконниках, в теплицах, зимних садах и тп. При досветке высота подвеса может быть от 15 см до 200 см (средняя рекомендуемая высота с точки зрения пропорции "эффективность-зона засветки" - 100-120 см). Точная высота в указанных пределах регулируется по площади засветки, которую Вы хотите получить, и по степени светолюбивости растения. светокультура: фитолампа выступает в роли основного источника света, и никакой другой свет на растения не попадает (в этом случае для вегетации используются биколорные лампы, для дальнейшего роста, цветения и плодоношения - мультиспектр, или лампы full spectrum на полный цикл как универсальный, но немного менее эффективный вариант). Светокультура создается при выращивании растений в гроубоксах и гроутентах, в глубине квартиры (заметим, что если растение находится в метре и более от окна, считается, что это уже светокультура, а не досветка), подвальных помещениях и тп. При светокультуре лампа должна висеть на высоте 15-100 см (средняя рекомендуемая высота с точки зрения пропорции "эффективность-зона засветки" - 60-70 см). Точная высота в указанных пределах регулируется по площади засветки, которую Вы хотите получить, и по степени светолюбивости растения. 2) Расчет количества диодов. При расчете диодов, в первую очередь, необходимо руководствоваться расчетом мощности. Расчет идет следующий: 50-100 "живых" Ватт (то есть реально потребляемых - об этом чуть позже) на кв.м. при досветке и 100 - 250 номинальных Ватт на кв.м. в зависимости от светолюбивости растений. В среднем для светокультуры делают расчет 150-200 Вт/кв.м. Здесь следует также учитывать высоту подвеса. Без линзы диод имеет угол рассеивания 120°, и вешать его стоит на высоте не выше 30-40 см. При использовании линз высота подвеса может быть увеличена до указанных выше рекомендованных высот. Радиус круга засветки диода с линзой различных углов считается геометрически, для этого придется вспомнить некоторые школьные тригонометрические формулы, например: где r - радиус круга засветки, h - высота подвеса, a - угол рассеивания линзы. 3) Подбор драйвера. Когда Вы определились с количеством диодов, которое Вам необходимо, следующим шагом идет подбор драйвера. Здесь все довольно просто: у каждого драйвера в описании указаны пределы выходного напряжения, например, для драйвера WTF-E83600A они составляют 60-83В. У каждого диода, в свою очередь, в описании указано падение напряжения при разных токах. Например, для красного диода 660 нм при токе 600 мА (который дает вышеуказанный драйвер) оно составит 2,5 В: Количество диодов, которое можно подключить на драйвер, суммарным падением напряжения должно укладываться в пределы выходного напряжения драйвера. То есть на драйвер 50Вт 600 мА с выходным напряжением 60-83 В можно подключить от 24 до 33 красных диодов 660 нм. (То есть 2,5*24 = 60, 2,5*33 = 82,5). Другой пример: Хотим собрать биколорную лампу красный + синий. Выбрали соотношение красного к синему 3:1 и хотим рассчитать, какой драйвер нужно взять для 42 красных и 14 синих диодов. Считаем: 42*2,5 + 14*3,5 = 154 В. Значит, нам потребуется два драйвера 50 Вт 600 мА, на каждый будет приходиться 21 красных и 7 синих диодов, суммарное падение напряжения на каждом получится по 77 В, что попадает в его выходное напряжение. Теперь несколько важных пояснений: 1) Не стоит искать драйвер мощностью более 50 Вт: они есть, но они менее эффективны, чем аналогичный набор драйверов меньшей мощности. Более того, они будут сильно греться, что потребует от Вас дополнительных расходов на более мощное охлаждение. Кроме того, драйвера мощностью более 50Вт, как правило, сильно дороже, например драйвер на 100Вт может быть дороже чем 2 драйвера по 50Вт. Поэтому гнаться за ними не стоит. Да и надежнее, когда цепи светодиодов разделены на секции: если вдруг что-то перегорит, то сгорит не все, а только часть. Поэтому выгодно разделять светильник на несколько драйверов, а не стремиться все повесить на один. Вывод: 50Вт - оптимальный вариант, не больше. 2) Ток у драйверов бывает разный: 500 мА, 600 мА, 700 мА - это ходовые. Других вариантов довольно много. По большому счету, более эффективным с точки зрения КПД на 1 Вт будет использование драйвера на 300 мА, также он не будет сильно нагружать светодиоды, и они будут меньше греться и дольше прослужат. Но главный минус таких драйверов, что диоды будут работать "вполсилы", и поэтому их потребуется примерно в два раза больше, чем для аналога с 600 мА. Драйвер с током 750 мА будет питать диоды на пределе возможностей, поэтому диоды будут очень сильно греться, и им потребуется очень мощное, хорошо продуманное охлаждение. Но даже несмотря на это, они в любом случае деградируют от перегрева раньше среднего срока "жизни" светодиодных ламп, работающих, например, на 500-600 мА токе. Поэтому мы рекомендуем использовать драйверы с током 600 мА. Они получаются самым оптимальным решением с точки зрения соотношения цена-эффективность-срок службы. 3) Мощность диодов указывается номинальная, то есть максимально возможная. Но на максимум они никогда не запитываются (почему - см. п.2). Реальную "живую" (или потребляемую) мощность диода рассчитать очень просто: необходимо ток используемого драйвера умножить на падение напряжения диода. Например, при подключении драйвера на 600 mA к красному диоду 660 нм мы получим реальное напряжение на диоде: 0,6(А) * 2,5(В) = 1,5 Вт. 4) Подбор прочих комплектующих и некоторые нюансы сборки. Из прочих комплектующих далее необходимо будет разобраться с подбором радиатора, кулера и тд. Здесь, в принципе, можно смело отправлять фантазию в полет и выдумывать, что душе угодно. Кое-кто даже умудрился сделать светильник из сковородки :sm: Главное - помнить несколько основных моментов. Во-первых, не забывать про термопасту или термоклей. Обязательно равномерно промазывать все соединения диодов с подложкой, подложки с радиатором. Иначе будет неравномерность теплораспределения и, как следствие, перегрев. Во-вторых, диоды паять всегда последовательно. Если, конечно, Вы не великий электрик, который решил запараллелить драйвер на 1,2 А на два канала (если последнее предложение не "зашло", то паяйте последовательно :wink2: ). В-третьих, четко определитесь с типом охлаждения. Пассивное охлаждение всегда более качественное, но и более дорогое, поскольку алюминий не дешевый, а нужно его много. Активное сделать проще, но если кулер умрет, то велика вероятность перегрева. Опять же, универсальной формулы подсчета количества профиля для n диодов нет - все нужно делать эмпирически (как делаем и мы при разработке своих светильников). Есть, конечно, базовые вводные а-ля 30 кв.см. на 1 "живой" Ватт, но 30 см могут быть очень разные. Это может быть хороший толстый "ежик", а может быть фольга из шоколадки. Лучше проверять наглядно или опираться на наши светильники: какой там профиль и какое количество диодов - это уже проверенные решения.
  17. plan4ikNT

    Шкаф, версия 2.0

    Всем привет, хочу поделится и спросить совета, это вторая переделка бокса(шкаф, конца 80х производства и не развалился ведь! Хотя весь шатается уже))) размер 87х57х160, свет днат 600 в самопальном култубе и активным охлаждением, отдельным контуров с двумя канальниками на вдув, первый со стороны патрона 120 м3/ч, второй на 100 м3/ч уже на выходе. Пришлось все переставать, ибо фильтр не куда было приткнуть.. Куда не пристав, везде собака мешал. И вот пришла долгожданная посылка на "почта банк" И было принято решения переоборудовать бокс и в отдельный контур запустить лампу в самопальном култубе. Ребзя подскажите, для таких габаритов 600 лампа много, 400 поставить под 3 автика? Или же оставить 600?? Хотя при старой компоновке было 3 бонусных ак от семяныча выращены и лампа на 15 см ниже висела
  18. Витграсс - это зеленые побеги пророщенной пшеницы, из которых впоследствии делают сок. Вырастить эти побеги можно самостоятельно в небольших контейнерах. Побеги, достигшие 12-15 см срезаются, и из них делается сок (зеленый коктейль). А почему пшеница? Дело в том, что растет она очень быстро, надо немного света и терпения. Идеальный вариант. Проращивать семена пшеницы очень просто. Для этого нам понадобится цветочный горшок, который вы сможете приобрести в любом садовом магазине, или найти у себя в закромах. Затем нам нужно поработать над поддоном из под горшка. В нем требуется проделать отверстия примерно в 1-15 мм. Для удобства и с эстетичной красоты мы его разлинуем и наметим места отверстий. Поработав от души и с терпением получаем дуршлаг :)) Не забываем его помыть в последствии. Теперь переходим к основному горшку. Тут нам понадобится заглянуть в отдел сантехники, так из фитингов мы соберем уровень, по которому мы будем следить за уровнем воды в ёмкости. Из этого набора с помощью своих «золотых рук» мы получим следующее: Теперь эту всю красоту требуется вмонтировать в горшок, для это нам потребуется: дрель, канцелярский нож и рашпиль. Можно обойтись только ножом, но с помощниками все получится красивее. Ведь мы делаем для души. По пунктам: Размечаем место отверстия. Насверливаем отверстия внутри контура Вырезаем лишнее Выравниваем края до полноценного круга Монтируем наш кастомный уровень ​ Для того, что бы вода в нашем проращивателе не портилась, в зоо отделе, приобретаем компрессор с камнем, ну и шланг к нему. Все собираем в кучу, и перед нами предстает наш главный герой этого вечера – проращиватель витграсса. Для нашего контейнера достаточно стакана семян, которые мы купим в фитоаптеке или супермаркете. Сначала они замачиваются на два часа в воде, в любой подходящей ёмкости. После чего равномерно выкладываются в контейнер (в нашем случае поддон с отверстиями). Наполняем горшок водой и включаем компрессор. Через несколько дней, мы можем наблюдать. Прошло 7 дней, перед нами предстает, ковер из проросшей пшеницы. И вы спросите, а что с ним делать, а мы вам ответим. Для приготовления сока нам понадобится пучок пшеницы, немного воды и миксер. Во-первых, извлекаем пласт из проращивателя. Далее наливаем в миксер немного воды и кладем «Витграсс». Включаем его — должна получиться однородная «кашица», отжимаем через марлю и пьем. Если в доме есть шнековая соковыжималка – это хорошо. Проще воспользоваться ей. Сок пьется натощак перед едой. Можно несколько раз в день. Количество регулируйте по переносимости и состоянию. Сначала он может показаться невкусным – немного снизьте дозировку. Постепенно организм привыкнет, а «Витграсс» будет дарить вам колоссальное количество энергии и постепенно оздоравливать организм. Статья участник июньского конкурса статей "Автор, жги" Дополнительно: Варим канна пиво! Холодильник для рабочего раствора DWC
  19. Итак, все начинается с большого кулера диаметром 120мм, который у нас установлен горизонтально, в крышке нашего микробокса. Вам понадобится два пластиковых горшка, соответствующие размерам кулера. У первого из них мы отрезаем дно, очень коротко, как показано на фото: Второй тоже обрезаем, но уже далеко не так коротко Надеваем горшок меньшего размера на кулер. В крае прорезаем щель для проводов Затем кладем сверху кусок сетки, например, антимоскитной Надеваем второй горшок поверх первого, так, чтобы сетка оказалась зажатой между стенками Степлером скрепите горшки между собой по всему кругу. Это нужно для того, чтобы сетка не выскальзывала Теперь вам понадобится активированный уголь, например, наполнитель для аквариумных угольных фильтров Насыпьте уголь на сетку тонким слоем, так чтобы кулеру хватило мощности прогнать воздух сквозь него Вот и всё! Остается только менять уголь раз в пару недель. Просто высыпаете использованный уголь и заменяете его новым. Если запах стал слишком сильным и вы решили использовать более толстый слой угля, вам понадобится еще один кулер, который поможет создать необходимую тягу. Возьмите еще один горшок и отрежьте у него дно. Не так коротко, как у первого, но и не так длинно, как у второго. Впрочем, особой роли размер не сыграет. Наденьте это горшок на первые два Затем вставьте второй кулер. Внимание! Оба кулера должны дуть в одном направлении (из бокса наружу), а не навстречу друг другу. Если лампа просвечивает сквозь уголь, можно подсыпать еще. Конечно, многие ставят вытяжной вентилятор не в крышку бокса, а в стенку. Конструкция в этом случае принципиально не меняется, но усложняется. Нужно будет придумать что-то, чтобы прижать гранулы, не давая им осыпаться. Кроме того, при вертикальном расположении труднее будет заменять старый уголь новым. Источник: telegram-канал "Библиотека Гровера" Полезные статьи: Обзор угольных фильтров 2015 Активированный уголь и его виды Угольный фильтр своими руками
  20. Вам понадобится два пластиковых горшка, соответствующие размерам кулера. У первого из них мы отрезаем дно, очень коротко, как показано на фото: Второй тоже обрезаем, но уже далеко не так коротко Надеваем горшок меньшего размера на кулер. В крае прорезаем щель для проводов Затем кладем сверху кусок сетки, например, антимоскитной Надеваем второй горшок поверх первого, так, чтобы сетка оказалась зажатой между стенками Степлером скрепите горшки между собой по всему кругу. Это нужно для того, чтобы сетка не выскальзывала Теперь вам понадобится активированный уголь, например, наполнитель для аквариумных угольных фильтров Насыпьте уголь на сетку тонким слоем, так чтобы кулеру хватило мощности прогнать воздух сквозь него Вот и всё! Остается только менять уголь раз в пару недель. Просто высыпаете использованный уголь и заменяете его новым. Если запах стал слишком сильным и вы решили использовать более толстый слой угля, вам понадобится еще один кулер, который поможет создать необходимую тягу. Возьмите еще один горшок и отрежьте у него дно. Не так коротко, как у первого, но и не так длинно, как у второго. Впрочем, особой роли размер не сыграет. Наденьте это горшок на первые два Затем вставьте второй кулер. Внимание! Оба кулера должны дуть в одном направлении (из бокса наружу), а не навстречу друг другу. Если лампа просвечивает сквозь уголь, можно подсыпать еще. Конечно, многие ставят вытяжной вентилятор не в крышку бокса, а в стенку. Конструкция в этом случае принципиально не меняется, но усложняется. Нужно будет придумать что-то, чтобы прижать гранулы, не давая им осыпаться. Кроме того, при вертикальном расположении труднее будет заменять старый уголь новым. Источник: telegram-канал "Библиотека Гровера" Полезные статьи: Обзор угольных фильтров 2015 Активированный уголь и его виды Угольный фильтр своими руками
  21. Всем добра. Немного вступления.Был опыт выращивания в ауте.Был опыт выращивания на столе рядом с компьютером под ЭСЛ пару кустов автоцвета.Вот теперь подошла очередь получить опыт выращивания в гроубоксе.В связи с этим появилось много противоречий и вопросов.Не один день был потрачен на изучение информации по этому вопросу в интернете ,но из-за её переизбытка нету чёткого понимания,по-этому решил создать тему и ,надеюсь,решение будет принято.Хотелось бы увидеть не просто советы знающих ,а конкретно товар с ссылкой не него или фото ,имеется ввиду проверенный товар,который не поломается в середине грова и не подведет. И ещё,давал возможность отсюда писать сообщения корешу,сам обращаюсь первый раз(чтоб не было непоняток). И так,начнём. 1). размеры бокса 150Х60Х220 ,покрашу краской. 2). горшки Grow Bag или Pro Pot ? 20л. 3). сорт White Rhino fem / Northern Lights fem / Masterkush fem выбрал их как слабо пахнущие у семяныча.Какой сидбанк будет лучше? 4). свет LED фулл спектр.специалист посоветовал на мой бокс 2 шт. Фитолампа Apollo 4 LED 180W (где купить качественные подешевле?) 5). почва .думаю с этим проблем не должно возникнуть. 6). вытяжка. на рынке ещё не был,то что из интернета Soler & Palau TD-350/125 SILENT или что подешевле из бесшумных и качественных 7). удобрение Flora Nova или дешевле вариант. 8). вспомогательные приборы,измерители.что нужно и конкретно какие модели 9). тренировки нужны этим сортам или нет? планирую посадить на этой площади 6 кустов,по два каждого сорта,ну или как-то так. Вроде бы всё расписал. Если чего не хватает пишите,ну и по теме прошу пишите опытные мир всем
  22. Решил написать статью о LED светильнике собственной сборки. Зачем собирать самому, если рынок наводнен предложениями? Ну, во-первых мне не нравится качество китайских светильников. А то что понравилось стоит 60т.р. Согласитесь, не у каждого есть столько лишних денег, и это во-вторых... Данная статья предназначена для людей, которые интересуются LED освещением, знают с какой стороны держать паяльник и имеют минимальный набор слесарных инструментов. Наливайте себе вкусного чаю. Начинаем! Ч.1 Проектирование и закупка компонентов Для начала надо было определиться с количеством и спектром диодов. Потом придумать как и куда их закрепить. А т.к. для питания диодов нужны драйвера, то подумать и о том куда деть и их. Изначально было решено собрать светильник из 9 панелей по 12шт. 3W диодов с драйверами на 500mA. Более мощные драйвера (600mA,700mA) дают незначительный прирост мощности при значительно более сильном нагреве диодов. Охлаждение планировалось пассивное, поэтому остановился на 500ых. Вот такие компоненты Далее начались бессонные ночи. Перечитывание тонн информации. Скрип шестеренок в механической черепной коробке. По итогу завершения мозгового штурма, было решено сделать каждую панель на 12 диодов отключаемую/подключаемую, дабы можно было экспериментировать с соотношением спектров. Так же было принято решение сделать следующий набор диодов по платам: 1. 12-660nm 2. 12-660nm 3. 6-660nm 6-450nm 4. 6-660nm 6-450nm 5. 9-660nm 3-450nm 6. 9-660nm 3-450nm 7. 7-660nm 2-740nm 3-2800К 8. 7-660nm 2-740nm 3-2800К 9. 6-660nm 2-740nm 3-2800К 1-375nm Уф Общее кол-во 74-660nm 18-450nm 9-2800К 6-740nm 1-375nm УФ. Оформил заказ в интернет магазине и начал ждать... Ч.2 В ожидании чуда А чего просто так сидеть и ждать, пока посылка доедет до нашего уездного города N? Пока посылка в пути приступаем к работе с железом У меня давно уже, после ремонта, пылился кусок алюминиевой профильной трубы 80х50мм. На неё идеально ложаться платы диаметром 80мм и внутри остается место для драйверов. Ножовкой отпиливаем нужного размера части, сверлим различные отверстия под платы, переключатели, провода и т.д. Дорабатываем напильником. Далее берем алюминиевые уголки и проделываем с ними то же самое. Крепим уголки с торцов светильника на пару болтов и пару капель эпоксидной смолы. Они пригодятся нам далее. Вот что в итоге получается Теперь надо сделать кронштейны для драйверов. Было решено подвесить их к верхней части будущего светильника, чтобы нагрев шел на верх, а не на нижнюю часть, которую и так будут греть диоды. Для этого я взял из запасов обрезки листовой латуни. Нарезал прямоугольников нужного размера и согнул 9 кронштейнов. Далее нарезал 18 латунных пятаков, нарезал в них резьбу и припаял на заготовки кронштейнов. Маленько облагородил углы напильником и вуаля! готовые кронштейны. Попутно из тех же обрезков вырезал полоски и согнул их в виде буквы "П". Нашел в запасах латунную сетку, нарезал. Напилил еще пятаков и, так же как и на кронштейнах, нарезал резьбу. Следом все это дело спаял вместе и получил сетчатые заглушки для торцов. Они не позволят попасть грязи внутрь светильника, но при этом позволят циркулировать воздуху для охлаждения. Плюс придадут законченный вид изделию. Запасы латунных обрезков казались неиссякаемыми, поэтому было решено сделать "абажур" светильнику. Он будет немного фокусировать свет, будет красивым (что отнюдь немаловажно) и позволит класть светильник "на лицо" без последствий для незащищенных светодиодов. Отрезал 4 полосы, согнул под углом 45 градусов, подогнал стыки. И тут во мне проснулся дух Джа и заскрипели шестеренки в черепушке! В итоге я усилил уголки уголками (прошу прощения за тавтологию) в виде листика каннабиса, припаяв их сверху. И припаял свои фирменные буквы. После этого будущий корпус был намертво скручен из 3-х частей при помощи болтов. Между частями для лучшей теплопроводности была нанесена термопаста и по краям пара капель эпоксидной смолы для прочности. Ещё были сделаны симпатичные кронштейны для подвеса Ч.3 Будни электрика Третья часть повествования начинается с смс. Почта довезла посылку. Как раз вовремя! Распаковав посылку я почуял отчетливый запах китайской промышленности. О да! Термоусадка на драйверах пахнет отвратительно. Не беда. Срезали, поменяли на хорошую термоусадку. Потом я пошел в магазин и купил 10 метров провода и горсть переключателей. Отпаял родные провода драйверов, т.к они были короткие и припаял новые хорошие провода. Дело нудное, но что поделать... Следующим шагом было перепаивание плат с диодами. Сделал 9 плат с тем набором спектров, который был озвучен выше. Ч.4 Гламур и завершение Привычка делать "как на заказ" заставляет делать все красиво. А это значит, что светильник надо покрасить. Тут шибко рассказывать не о чем, с баллона каждый способен распылить краску. Главное сначала закрыть масками места под платы на корпусе, для того чтобы осталась хорошая теплопроводность. И, собственно, защитить линзы диодов от попадания краски. Закрыли, пшикнули. Красота! Тёмно-фиолетовый и фуксия. Началась окончательная сборка. Протянуть все трассы проводов оказалось не такой уж и легкой задачей. В голове, сквозь грохот шестеренок, эхом доносилась песня Агаты Кристи: "...Чтобы ты попала в сети. Чтобы мы висели вместе...". Ну вы сами посмотрите на этого кальмара из Матрицы. Ну да ладно. Провода выведены, переключатели припаяны, всё прозванивается, всё ОК. Намазал платы теплопроводной пастой и прикрутил на место. Далее подпаял провода с драйверов. После чего установил кронштейны подвеса, прикрутил торцевые заглушки, установил абажур. Но это еще не всё! Вы ведь помните, что латунные обрезки неиссякаемы? Так вот. Дух Джа тоже не хотел покидать меня. Поэтому я вырезал из латуни красивые буквы, отполировал и приклеил их на светильник с помощью обычного силиконового герметика. Вот теперь всё. Окончательный результат. Вот она магия! Ч.5 Итоги Подключая разные платы у нас получаются разные соотношения спектров. Например для только взошедших растения я использую всего 3 панели № 4,5,6. Далее, с появлением первых листов добавляю №3, к моменту появления первых трехлистников подключаю №1 и №2. Т.е получаем соотношение красного и синего 9:3, что хорошо для веги. Во время первой половины цветения отключаем платы №3,4 и вместо них включаем № 7,8. Это меняет соотношение, примерно, на 9:1 в пользу красного. Плюс добавляется 740nm и 2800К. Во второй половине цветения подключаем плату №9 которая добавляет еще больше красного и УФ. Пусть УФ тормозит рост растения, нам он уже не нужен. А для смолистости шишек в самый раз. P.S. Почему "Voodoo Sun" ? Да просто потому что Вуду для меня что-то такое древнее, стихийное, близкое к природе, не запятнанное цивилизацией. Ну и в Африке частенько используют для своих нужд различные отходы и мусор, в виду не очень хорошей жизни. Так же и этот светильник был собран из хлама, как и гроубокс. Но это уже совсем другая история... Статья-победитель конкурса Автор, жги в феврале
  23. Приветствую всех читающих. Нам понадобятся: 1) Хотя бы условно прямые руки, растущие из плеч правильным концом 2) Пластиковый отвод 50 мм 3) Переходник 50-40 мм 4) Термопистолет 5) Макетный нож со сменными лезвиями 6) Вентилятор типа улитка с алишки за 3 бакса 7) Фильтр от противогаза за 50 рублей штука Размечаем на отводах отверстие под выходное отверстие вентилятора и вырезаем его ножиком или чем там у вас есть Склеиваем отводы термоклеем Приклеиваем тем же клеем вентилятор вставляем переходник в отвод, потому что диаметр резьбы фильтра 32, а отвода 50 Вот примерно что получается: фильтры посажены в переходник Вот так вентилятор берет воздух: Количество коробок от противогаза может быть любым, чем их больше - тем производительнее фильтр. Один цикл фильтр отрабатывает уверенно, замена производится за минуту, стоимость одной коробки 50 рублей. Конструкция может быть легко изменена под ваши условия и габариты. Всем добра! Статья победитель мартовского конкурса "Автор, жги" Дополнительно: Угольный фильтр в системник Обзор нейтрализаторов запаха 2015 Обзор угольных фильтров 2015 Как бороться с запахом в гроубоксе?
  24. Большая семья Буряковских еще в 2010 году задумалась о коренной смене образа жизни и переселении за город. Первым делом Дмитрий с женой Ириной купили пару велосипедов и начали методично прочесывать окрестности в поисках уголка, где им бы захотелось жить. Через несколько недель желаемое место нашлось, и появление новой эко-фермы стало делом решеным. Когда строительство дома началось, на участок помимо семьи стали приезжать еще и любопытствующие. Это и не удивительно – технология Earthbag, выбранная Буряковскими, прежде в Украине не использовалась, да и в мире применяется редко. Круглые стены были сложены из мешков, наполненных землей, снятой с этого же участка. Сам владелец и главный строитель Дмитрий утверждает, что не дефицит средств подтолкнул его к этому решению, однако сообщает, что каждый кв.м жилплощади обошелся ему в 100$. От момента снятия грунта под фундамент до полной готовности жилья прошло три года. В 2011 г. Дмитрий с женой и двумя сыновьями сделали фундамент, возвели и утеплили стены, установили кровлю. В 2012 г. смонтировали печи, окна, двери, черновой пол и потолок, провели водопровод. В 2013 г. оштукатурили и покрасили дом изнутри и снаружи, смонтировали кухню, ванную, чистовые полы и потолки и вселились. Столь нетипичный проект дома под названием Triple roundhouse claster был куплен у американского архитектора Оуэна Гейгера, однако главе семьи пришлось адаптировать его под местный климат и рельеф. На возведении дома Буряковские не остановились и сразу начали строить теплицу "валипини", устанавливать ветряки и ручные насосы. О том, как показало себя инновационное хозяйство в наших условиях, мы решили поговорить с самим Дмитрием Буряковским. Как изменилась жизнь вашей семьи с момента переезда? После переезда мы взяли полную ответственность за жизнь нашей семьи на себя. Это автоматически повысило уровень знаний и способности действовать. Похоже на высадку на необитаемый остров – либо вы становитесь умнее и способнее, либо не становится вас. Мы не ищем работу, мы создаем ее. Нельзя полностью уйти от зависимости, ее можно поменять. Сейчас мы больше зависим от природных циклов, погоды и меньше – от социальных и политических явлений. Здесь очень четко осознается ограниченность ресурсов (времени, жизненной силы, финансов), это заставляет действовать максимально эффективно в рамках возможного. Сами изменения накапливаются медленно и не заметны для нас. Со стороны, наверное, виднее. Отзывы посетителей это подтверждают. А где еще, кроме дома, вы применяли технологию Earthbag? Это рабочая технология, которая прекрасно подходит для сельского строительства. Кроме дома у нас по ней еще построена заглубленная многоцелевая теплица "валипини", отреставрирован погреб под баню-гостиницу. В теплице весной мы выращиваем рассаду и зелень, летом огурцы и перец, осенью и зимой – рукколу, капусту кале, кресс-салат, круглый год выращиваем лимоны. В теплице есть отделения для зимнего содержания коз и кур. Зимой их навозом удобряем часть грядок, которые используются для разведения червей. Червей скармливаем курам – на таком рационе они несутся круглый год. Биогумус весной раскладываем в посадочные лунки под рассаду. Такой вот круговорот веществ в природе! Теплицу отапливать не нужно – температура в ней круглый год плюсовая. Как дом ведет себя зимой/летом? Зимой в доме тепло и сухо, а летом прохладно. Кондиционер не нужен. Мало где удается выспаться с таким комфортом, как на нашей твердой земляной лежанке. Для горожанина это запредельно. Простыня с электроподогревом – жалкая пародия. Те, кто бывал в старом селе у дедушек-бабушек, могут понять, о чем речь. Как земляная крыша переносит холодное время года? Как крыша переносит холодное время года, я не спрашивал. Шучу, конечно. Но полагаю, гораздо лучше, чем летнее. А вот как мы переносим холодное время под земляной крышей, я сказать могу. Прекрасно, гораздо лучше зависимых от отопления жителей других домов и, упаси господи, квартир. Летом крышу поливать не нужно. В засуху она пересыхает, зато после дождя зеленеет. Правда, после пары месяцев летней засухи дом начинает через нее прогреваться. Поэтому полив зеленой кровли желателен как прием, регулирующий микроклимат дома. Что вы выращиваете на огороде/в теплицах? В огороде мы выращиваем все возможное разнообразие овощей и трав (капусту, лук, разные виды салата, тыквы, дыни, арбузы, кукурузу, лен, бобовые, свеклу, морковь, пастернак, картофель, батат, топинамбур, спаржу, хрен, физалис, томаты, огурцы, баклажаны, сорго, зеленные культуры, бамию, перец, чеснок, клубнику и т.д.) Некоторые культуры, например, арахис, расти не хотят. Но, как у нас говорят: "вік мак не родив, і голоду не було". Хватает себе, на корм животным и на продажу остается. У нас нет специализации – чем богаты, тем и рады. Какие деревья вы посадили на склоне и дают ли они урожай? Вырастить плодовые деревья на южном склоне при отсутствии почвенного горизонта и в условиях постоянной засухи сложнее. Из высаженных деревьев лучше всего прижились айва обыкновенная, абрикос, сосна, грецкий орех. Но плодоносит пока только айва. Я не зря упомянул сосну. Для нас это универсальное дерево – шишки идут на варенье и на сушку, как лекарственное сырье, хвою и заболонь зимой охотно поедают козы. Продолжает ли осыпаться почва и как вы с этим боретесь? Почвенная эрозия на участке была остановлена еще до нас дикой травяной растительностью, а мы дополнительно протерассировали склон. Вопрос эрозии не стоит. Террасы переводят поверхностный сток во внутрипочвенный. Какие новые технологии вы открыли для себя? Сейчас информация стала доступной и посредством Интернета можно общаться с любым человеком на планете. Я активно пользуюсь этим для поиска интересных идей. Усадьба буквально "нафарширована" различными ноу-хау со всего света, которые я почерпнул: устройство ручных насосов – в Боливии, ветряк – в Ирландии и Калининграде, теплицу "валипини" – в Южной Америке, технологию обогащения почвы с помощью древесного угля – у индейцев Амазонки, погреб – "подсмотрел" у китайцев, принципы пермакультуры родом из Австралии, проект дома – из США… Часто ли к вам ездят на экскурсии, появились ли у вас последователи? У нас много посетителей. Приверженцы органического земледелия едут посмотреть огород, экостроители – дом и другие сооружения, заинтересованные в альтернативной энергетике – поговорить о ветряках и солнечной энергии, клиенты, покупающие наши продукты, едут познакомиться с поставщиками и посмотреть, как мы ведем хозяйство. Некоторые едут, как на экскурсию в зоопарк, посмотреть другой образ жизни. Есть категория людей, приезжающих за воодушевлением и укреплением веры в себя, иногда на реабилитацию. Количество гостей в этом сезоне – около 400 человек. Мы принимаем волонтеров. С последователями ситуация хуже – их нет. Формирование круга таких людей и их поддержка не входила в наши планы. У каждого своя "игра". Для нас главное – больше побеждать и меньше проигрывать. Планируете ли вы расширять хозяйство или вам хватает того, что есть? На самом деле мы освоили только часть участка. Один из принципов пермакультуры гласит – осваивай то, на что хватит сил, а остальное до поры до времени оставь природе. Мы следуем этому принципу. Развитие нашего хозяйства мне видится в повышении доходности с той же площади и необязательно за счет выращивания овощей. Также есть необходимость в жилых помещениях для гостей и добровольцев. Эту задачу нужно по мере возможности решать. Мы – приверженцы концепции small is beautiful (маленькое прекрасно). На самом деле земляной червь не хуже тиранозавра или коровы и даже гораздо ценнее их. В малых хозяйствах каждое животное и растение получает больше внимания и ухода, и это отражается на качестве продукции. Наша основная цель – такая организация производства, чтобы использовать все меньше и меньше физических сил, а получать все больший и больший результат. Источник: www.ogorod.ru Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.
  • Создать...