Поиск сообщества

Это не правда. По большей части это очередной маркетинговый ход по продвижению LED освещения. Когда на деле, в закрытых системах, светодиоды вырабатывают не меньше тепла, чем ДНАТ или металлогалоидные лампы. Даже если бы светодиоды на 100% КПД преобразовывали электричество в свет тепловыделение все равно бы осталось. Почему светодиоды производят тепло Основная причина, по которой светодиоды вырабатывают тепло, - небольшие недостатки в кристаллической структуре диода. Электричество, проходящее через диод, которое не превращается в свет, превращается в тепло. Вторая причина, по которой светодиоды производят тепло, - это внутреннее отражение внутри диода. Для чрезвычайно эффективных светодиодов около 80% электроэнергии превращается в свет, и затем только около 80% этого света выходит из диода (оставляя в общей сложности 40% энергии, не реализованной в свет). Весь свет, что остался в диоде, затем превращается в тепло. Последняя причина, что светодиодные светильники создают тепло, - это иная форма абсорбации света. Большая часть света, который оставляет ваши светодиоды, превращается в тепло, когда он в конечном итоге поглощается каким-то предметом в вашем гроубоксе. Если весь ваш свет останется в замкнутом пространстве, то в конечном итоге превратиться в тепло. Согласно закону о сохранении энергии, энергия не может быть ни создана, ни разрушена, но может изменить форму. Таким образом, когда свет поглощается объектами в вашем саду, энергия не исчезает, она либо преобразуется в химическую энергию, хранящуюся вашими растениями в виде сахаров, либо в конечном итоге превращается в тепло. Итак, откуда так популярен миф, что светодиоды не производят тепло? Как и в большинстве мифов, в нем есть доля правды. Вот три причины, по которым люди думают, что светодиоды не выделяют тепла: 1) Светодиоды направляют гораздо меньше инфракрасного излучения на ваши растения, чем подсветка HID. Спектр ДНАТ. Обратите внимание на огромный инфракрасный пик справа, который выходит из PAR. ДНАТ/МГЛ работают при чрезвычайно высоких температурах – 3000 C. Большая часть этого тепла превращается в инфракрасное излучение. Инфракрасный - это вид излучения, которое заставляет молекулы очень активно вибрировать и нагреваться. Этот инфракрасный луч направлен вниз на ваши растения так же, как излучение видимого света. Опытные гроверы знают эту особенность ДНАТ, поэтому никогда не приближают свои лампы слишком близко к растениям - они могу «сгореть» оч быстро. Напротив, светодиоды работают при гораздо более низких температурах (обычно менее 800 C). Из-за этого они направляют гораздо меньше инфракрасного излучения на ваши растения. 2) Светодиоды более эффективны, чем ДНАТ и другие фитолампы, поэтому они требуют меньше ваттов для получения такого же количества света. Уменьшение мощности в целом значительно уменьшает общее количество вырабатываемого тепла в вашем гроубоксе. 3) Свет, произведенный светодиодом, с большей эффективностью используется растениями, поэтому в целом света нужно меньше (точнее чем любые другие лампы попадает в PAR-оптимальный спектр для растений). Благодаря комбинации двух этих факторов: производить больше света на ватт потребления, и больше «полезного» света непосредственно для фотосинтеза, может позволить заменить ДНАТ 1000W на светодиодный светильник 600W+. Это уменьшит выделение тепла на 40% в вашей оранжерее. Идеальная температура для выращивания растений в помещении Это зависит от вида и сорта растений. Зависит от того используете ли вы дополнительный СО2, и какая стадия роста растений, но общая рекомендация – от 22 до 28 C, где 22 C – является идеальным значением в большинстве случаев. Управление теплом при выращивании в помещении Не смотря на то, что пользуясь 1-2 LED светильниками можно особо не переживать за тепло, при этом не стоит забывать об общей важности вентиляции при выращивании в помещении. Вот некоторые вещи, которые могут стать проблемой, если вы не будете проветривать и использовать обдув: пыль осядет на ваших растениях и снизит эффективность фотосинтеза, повысится влажность, снизится транспирация и увеличится активность болезнетворных микроорганизмов. Так же возникнет дефицит углекислого газа и снизит скорость фотосинтеза. Помимо проветривания и внутренней циркуляции в гроубоксе важно еще и фильтровать воздух во избежание излишне сильного запаха, пыли и патогенов. Если вы используете мощные светодиодные светильники в ограниченном пространстве, лучше использовать системы активного охлаждения по типу cool Tube у ламп ДНАТ. Иногда в продаже можно встретить специальные светильники, или собрать LED светильник с активным охлаждением самому. Так же при небольшой сноровке можно легко модифицировать активным охлаждением почти любой LED светильник. Все, что нужно - это замкнутый «короб» над радиаторами охлаждения диодов и надежное соединение его с гофрой, плюс конечно канальный вентилятор. В целом, в большинстве случаев излишки тепла от LED ламп легко убрать и при работе обычного вентилятора на выдув из гроубокса. Статья создана при поддержке магазина удобрений и оборудования DzagiGrow Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости. Присоединяйтесь

Т.к. еще две лампы предстоит делать,такие же по составу диодов, диоды в пути. Собирал нечто подобное первый раз в жизни. Почти получилось. Предстоят косметические переделки после грова. Привычные и многоуважаемые ДНАТы были отвергнуты Главным Пожарным Инспектором (она же милая). Причин самосбора были две: первая - я собирал лампы из диодов отобранных лично путем перелопачивания приличного количества инфы; вторая - экономия наверно тоже..правда не понимаю по каким критериям считать. Ламп с такими диодами не встречал. Суммы, которые помню укажу. Что получилось, можно судить по фото. Слева растихам десять дней из них шесть под White LED. Справа растихам 46 дней..второй день как добавилась лампа Red-Blue LED. Слева Auto AK Fem. Справа Nothern Light Auto Fem. Тренировал их со второго дня предцвета. Цвести им если по паспортам то АК - дней тридцать еще..NL - шесть недель. Итак... В сарае был обнаружен аллюминиевый профиль длиной 41 см в количестве нескольких штук. До первого грова оставалось два месяца. Читал в тот момент репорт о кулибине, смастерившим лед-девайс, но не имевшему возможностей для грова. Забрезжила мысль о сборе своей первой лампы. Нашел у китайцев диоды. Заказал 10 штук по 160 рублей - 10W..9-11V..1A..700lm..10000K. Выслали. Пока шли диоды докупил недостающего. Блок питания за 650 рублей - 150W..12V..12.5A. Взял с небольшим запасом. Два сопротивления для понижения напряжения на 2 вольта, чтобв не загонять диоды. Термопаста КПТ-8..термоскотч (диэлектрик), уголки,болты, провод 1,5 сечения. Z-образный профиль для крепления ламп в боксе..и набор для регулируемых по высоте полок. Все в районе 2000 рублей. Самой большой проблемой стали болты М2,5. Продавали только партиями от 1000 шт. Мне надо было 20. Выручили батины запасы времен СССР. Зашкурил и обезжирил алюминиевый профиль. Просверлил под диоды и провода отверстий. Обточил шляпки болтам. Закрепил диоды, обмазав их термопастой. Термоскотч для страховки под контакты. Нарезал, зачистил провода. Залудил все, припаял. Блок питания закрепил прямо на профиль, что теперь считаю ошибкой. Буду подвешивать его отдельно, под потолок где нибудь. Так же не совсем удачно организовал охлаждение. После грова предстоит реконструкция. Буду клеить радиаторы над диодами. Профиль с охлаждением не справляется. Посадил сопротивления прямо на профиль с помощью силиконового высокотемпературного клея-герметика..отличная штука. Использовал и во второй лампе. Вырезал из жести. Покрасил белой матовой краской и прикрепил отражатели. Скоммутировал все, да включил проверить. Выяснил, что бытовым вентилятором такое не охладить. Был докуплен 150-ый канальный вентилятор с переходом на 125 диамметр. Рублей 600 потратил. Закрепил на раме через резиновые прокладки. Шумоизоляция..мда.. С ним температура профиля над диодами держится в районе 48 градусов. На пределе. Да, знаю, для диодов чреват нагрев свыше 50..деградируют сцуки..шесть недель им осталось потерпеть до апгрейда. зы....4850 рублей получилось, за 100 ваттную лампу.. зы2..60000 Люкс, если в двадцати сантиметрах.. Апгрейд девайса от V / 2014 Решил модернизировать свою первую лампу на белых диодах. Уж очень шумная, громоздкая и малоэффективная система охлаждения требовала перемен. Первым делом отсоединил блок питания от лампы. Он теперь будет располагаться отдельно. Были докуплены вентиляторы на 220в, радиаторы аллюминиевые с термопастой, набор винтиков-шпунтиков. Распилил радиаторы (в готовом виде нужных размеров нема). Разметил и насверлил дырок..смазал термопастой и прикуячил их плотненько к профилю. Охлаждать диодики: Вентиляторы крепил простыми стяжками. Удобно. Два крайних поставил под наклоном. Дуют от краев к центру лампы. Там их ждет товарищ, который дует вверх, отгоняя теплый воздух подальше от лампы поближе к канальнику. Собрал плюсы минусы с ваттами и вольтами. Не заморачивался, просто скрутил провода,пропаял да заизолировал. Зафиксировал все теми же стяжками. Крутой тумблер. Не смог пройти мимо в магазе. Теперь могу отключить диоды, оставив вентиляторы работать на охлаждение бокса если че. Блок питания теперь висит отдельно. Незалежно, я бы сказал, от основной лампы и не греет ее. После трехчасового теста в боксе температура профиля на краю радиатора 36 градусов. Температура в комнате, где стоит бокс, 24..канальник Silent350..на пониженных с фильтром. В боксе темпа поднялась на 1 градус. Для стоваттной конструкции результат приемлем. Жужжит не сильно. Как канальник Silent350, примерно, на пониженных. Дальше расскажу о второй лампе, на красно-синих диодах, с длиной волн 460 и 660 нм, которая вот уже два дня как помогает растихам наращивать шишки. Итак, о Red-Blue LED. Достаточно было уроки труда и физики в школе не про.....ть.. и все получится. Гемор правда, думаю с днатом поспокойней будет то.. Разыскивая в инете различную инфу о диодах наткнулся на таблицу, которая очень наглядно продемонстрировала чего не хватает моим растихам. Планировалось сначала гровить только на белых. К цвету добавить Osram Fluora четыре лампы, как у sshkiper. В белом присутствует весь спектр. В моих всеж синий преобладал. За Osram надо было куда-то ехать. Диоды пришли по почте. Для полного счастья не хватало красного..660 нм и фсе тут. Отправился на известный уже сайт китайских товарищей http://dx.com, где и разыскал интересующие меня диоды. 1240 рХ2.. Как видно на фото, модуль содержит 16 красных и четыре синих диода с длиной волны 660 и 460 нм соответственно. Характеристики: 60 ватт...22-26 вольт...2 ампера...2000 люмен...маловато. Там же подыскал драйвер питания. Мощность: 60 Вт; Входное напряжение: AC 100 ~ 240V 50/60Hz; Выходное напряжение: DC 24V, макс.Выходной ток: 2,5 А 676 рХ2.. Их много разных. Даже водонепроницаемые есть. На родине тоже, но дороже. Осталось додумать систему охлаждения чтобы с запасом. Учитывая первый опыт, где один профиль не справлялся с охлаждением, ну никак. Заказал радиаторы. 130 рХ2.. К ним вентиляторы: 710 рХ2.. Связку из трех таких вентиляторов приделаю к белым диодам после харвеста уже. Винты М3 и самоконтрящиеся гайки для вентиляторов, вибрация, стяжки да уголки оцинкованные, болты М5 остались когда бокс собрал, термопаста КПТ-8 кажется, термоклей(высохший сцуко :cool_3: чипидипу привет)..рублей 600-800..нунипомню.. Очередной профиль был отмыт отшкурен просверлен в нужных местах. Скрытые, чтобы не мешать радиатору винты для диодов кроме крепления служат защитой. Лампа стояла на них пока собирал.. Радиаторы пришлось сажать на термопасту. Прижимать струбцинами и заливать высокотемпературным клеем-герметиком..не подлезть.. на следующий день струбцины снял..радиаторы не шевелятся.. ] Закрепил на стяжках вентиляторы и провода. Блоки питания и коробку закрепил на уголках. Собрал плюсы с минусами и 220. Повесил в угол бокса. Не мешают. С выключателем для фотосессий.. Жужжит не сильно. Я разницы не заметил. Температура 40 при 31 в боксе. Всем мир и шишек больших и плотных.. и мне тоже.. Обсудить на форуме

Другие видео от автора: ДНАТ(HPS) VS LED 2015 Gorshkoff: Новый тип LED Gorshkoff: LED и грамм с растения Gorshkoff: LED и грамм с растения. Выпуск 2 ДНАТ(HPS) VS LED (2012)

Начну со схемы, и немного математики: Светодиоды были заказаны по списку в магазине (не реклама, там же драйвера и подложки). За питание отвечают драйвера 0,450А. Одна из задумок была в том, чтобы обеспечить лёгкий ремонт в случае чего, поэтому на каждой линии одинаковое кол-во цветов LED, каждая линия имеет свой драйвер. За охлаждение отвечает алюминиевый профиль АВ9028, завод обещает 180 Вт мощности охлаждения радиатор (я в детали не вдавался). Разметка на радиаторе была нацарапана) Светодиоды к подложке клеились (мазались) термопастой, после спаивались… и так … 200 раз) Спаянные, клеились на радиатор термопроводящим клеем (согласно разметке и схеме, соблюдая полярность) и спаивались между собой зачищенной от изоляции витой парой (отдельное спасибо за подсказку VladLeD). Для остальных электрических соединений был использован кабель ПуГВ 1х0,75. Габаритный размер пластикового бокса 300х200х70. Драйвера 10 шт. и один блок питания (для питания кулеров DC12V, 15W) не крепил, просто положил внутрь бокса. На активное охлаждение установлено по два кулера 140х140х25 на выдув и вдув. Кулера и бокс для драйверов были закреплены шурупами по металлу (была мысль, но я не стал покупать метчик и замарачиваться с резьбой), шурупы резьбой очень удачно цепляются за ребра радиатора, не врезаясь в алюминий). Цепь для подвеса лампы на болты! Немного о светодиодах. Магазин Китайский был выбран по отзывам. Драйвера были сперва на 0,6A, магазин посоветовал сменить на 0,45А, так как их диоды специально урезаны для продолжительной службы с 0.6А до 0,5А, но (как заявил продавец) размер кристаллов соответствует LED 3W. (отзывы уж больно хороши были - взял). Новые драйвера получились дешевле, на сдачу добавил в схему IR730nm – 10 шт. и 10 DR660nm, изначально задумывал общее кол-во светодиодов 180 шт. стало 200 шт. Проработав сутки, был замечен странный треск из бокса с драйверами, как оказалось они греются!!! Может, потому что много рядом и все упакованы по два раза. Может, потому что диоды на 0,5А, а драйвера на 0,45А. Температура на корпусе драйвера, в закрытом боксе была 62 градуса((( Открываешь бокс падает до 55 и звук неприятный пропадает. Вспомнил про кулер, то что по жадности не влез в системный блок компа 200х200х25, снял крышку бокса, сделал много отверстий для вентиляции, и поставил это кулерок продувать. Температура внутри стала 40. На радиаторе тем временем как было 29 градусов по Цельсию. Лампа в работе уже неделю, без замечаний, трудится над рассадой помидорок, я только познаю это тему, но мне кажется помидоркам там по кайфу)) Гроубокс ожидает финансирования и продолжения сборки))) Статья - лауреат майского конкурса статей Автор, жги Читайте также: Раздел Своими руками Светильник на 10вт матрицах своими руками Led светильник на 600-Watt LED100W Pro) Гроупедия - большая энциклопедия по выращиванию Всё о гроубоксе и гроуруме

Данная статья предназначена для людей, которые интересуются LED освещением, знают с какой стороны держать паяльник и имеют минимальный набор слесарных инструментов. Наливайте себе вкусного чаю. Начинаем! Ч.1 Проектирование и закупка компонентов Для начала надо было определиться с количеством и спектром диодов. Потом придумать как и куда их закрепить. А т.к. для питания диодов нужны драйвера, то подумать и о том куда деть и их. Изначально было решено собрать светильник из 9 панелей по 12шт. 3W диодов с драйверами на 500mA. Более мощные драйвера (600mA,700mA) дают незначительный прирост мощности при значительно более сильном нагреве диодов. Охлаждение планировалось пассивное, поэтому остановился на 500ых. Вот такие компоненты Далее начались бессонные ночи. Перечитывание тонн информации. Скрип шестеренок в механической черепной коробке. По итогу завершения мозгового штурма, было решено сделать каждую панель на 12 диодов отключаемую/подключаемую, дабы можно было экспериментировать с соотношением спектров. Так же было принято решение сделать следующий набор диодов по платам: 1. 12-660nm 2. 12-660nm 3. 6-660nm 6-450nm 4. 6-660nm 6-450nm 5. 9-660nm 3-450nm 6. 9-660nm 3-450nm 7. 7-660nm 2-740nm 3-2800К 8. 7-660nm 2-740nm 3-2800К 9. 6-660nm 2-740nm 3-2800К 1-375nm Уф Общее кол-во 74-660nm 18-450nm 9-2800К 6-740nm 1-375nm УФ. Оформил заказ в интернет магазине и начал ждать... Ч.2 В ожидании чуда А чего просто так сидеть и ждать, пока посылка доедет до нашего уездного города N? Пока посылка в пути приступаем к работе с железом У меня давно уже, после ремонта, пылился кусок алюминиевой профильной трубы 80х50мм. На неё идеально ложаться платы диаметром 80мм и внутри остается место для драйверов. Ножовкой отпиливаем нужного размера части, сверлим различные отверстия под платы, переключатели, провода и т.д. Дорабатываем напильником. Далее берем алюминиевые уголки и проделываем с ними то же самое. Крепим уголки с торцов светильника на пару болтов и пару капель эпоксидной смолы. Они пригодятся нам далее. Вот что в итоге получается Теперь надо сделать кронштейны для драйверов. Было решено подвесить их к верхней части будущего светильника, чтобы нагрев шел на верх, а не на нижнюю часть, которую и так будут греть диоды. Для этого я взял из запасов обрезки листовой латуни. Нарезал прямоугольников нужного размера и согнул 9 кронштейнов. Далее нарезал 18 латунных пятаков, нарезал в них резьбу и припаял на заготовки кронштейнов. Маленько облагородил углы напильником и вуаля! готовые кронштейны. Попутно из тех же обрезков вырезал полоски и согнул их в виде буквы "П". Нашел в запасах латунную сетку, нарезал. Напилил еще пятаков и, так же как и на кронштейнах, нарезал резьбу. Следом все это дело спаял вместе и получил сетчатые заглушки для торцов. Они не позволят попасть грязи внутрь светильника, но при этом позволят циркулировать воздуху для охлаждения. Плюс придадут законченный вид изделию. Запасы латунных обрезков казались неиссякаемыми, поэтому было решено сделать "абажур" светильнику. Он будет немного фокусировать свет, будет красивым (что отнюдь немаловажно) и позволит класть светильник "на лицо" без последствий для незащищенных светодиодов. Отрезал 4 полосы, согнул под углом 45 градусов, подогнал стыки. И тут во мне проснулся дух Джа и заскрипели шестеренки в черепушке! В итоге я усилил уголки уголками (прошу прощения за тавтологию) в виде листика каннабиса, припаяв их сверху. И припаял свои фирменные буквы. После этого будущий корпус был намертво скручен из 3-х частей при помощи болтов. Между частями для лучшей теплопроводности была нанесена термопаста и по краям пара капель эпоксидной смолы для прочности. Ещё были сделаны симпатичные кронштейны для подвеса Ч.3 Будни электрика Третья часть повествования начинается с смс. Почта довезла посылку. Как раз вовремя! Распаковав посылку я почуял отчетливый запах китайской промышленности. О да! Термоусадка на драйверах пахнет отвратительно. Не беда. Срезали, поменяли на хорошую термоусадку. Потом я пошел в магазин и купил 10 метров провода и горсть переключателей. Отпаял родные провода драйверов, т.к они были короткие и припаял новые хорошие провода. Дело нудное, но что поделать... Следующим шагом было перепаивание плат с диодами. Сделал 9 плат с тем набором спектров, который был озвучен выше. Ч.4 Гламур и завершение Привычка делать "как на заказ" заставляет делать все красиво. А это значит, что светильник надо покрасить. Тут шибко рассказывать не о чем, с баллона каждый способен распылить краску. Главное сначала закрыть масками места под платы на корпусе, для того чтобы осталась хорошая теплопроводность. И, собственно, защитить линзы диодов от попадания краски. Закрыли, пшикнули. Красота! Тёмно-фиолетовый и фуксия. Началась окончательная сборка. Протянуть все трассы проводов оказалось не такой уж и легкой задачей. В голове, сквозь грохот шестеренок, эхом доносилась песня Агаты Кристи: "...Чтобы ты попала в сети. Чтобы мы висели вместе...". Ну вы сами посмотрите на этого кальмара из Матрицы. Ну да ладно. Провода выведены, переключатели припаяны, всё прозванивается, всё ОК. Намазал платы теплопроводной пастой и прикрутил на место. Далее подпаял провода с драйверов. После чего установил кронштейны подвеса, прикрутил торцевые заглушки, установил абажур. Но это еще не всё! Вы ведь помните, что латунные обрезки неиссякаемы? Так вот. Дух Джа тоже не хотел покидать меня. Поэтому я вырезал из латуни красивые буквы, отполировал и приклеил их на светильник с помощью обычного силиконового герметика. Вот теперь всё. Окончательный результат. Вот она магия! Ч.5 Итоги Подключая разные платы у нас получаются разные соотношения спектров. Например для только взошедших растения я использую всего 3 панели № 4,5,6. Далее, с появлением первых листов добавляю №3, к моменту появления первых трехлистников подключаю №1 и №2. Т.е получаем соотношение красного и синего 9:3, что хорошо для веги. Во время первой половины цветения отключаем платы №3,4 и вместо них включаем № 7,8. Это меняет соотношение, примерно, на 9:1 в пользу красного. Плюс добавляется 740nm и 2800К. Во второй половине цветения подключаем плату №9 которая добавляет еще больше красного и УФ. Пусть УФ тормозит рост растения, нам он уже не нужен. А для смолистости шишек в самый раз. P.S. Почему "Voodoo Sun" ? Да просто потому что Вуду для меня что-то такое древнее, стихийное, близкое к природе, не запятнанное цивилизацией. Ну и в Африке частенько используют для своих нужд различные отходы и мусор, в виду не очень хорошей жизни. Так же и этот светильник был собран из хлама, как и гроубокс. Но это уже совсем другая история... Статья-победитель конкурса Автор, жги в феврале

"Всем привет! Изначально рассматривал покупку вот таких девайсов: Но левый мощность 400 Вт стоит 15 000 р по факту потребляете 115 Вт, Правый 54 Вт, по факту потребляет 17 Вт, стоит 3500, хотя если спектр правильный, дают продуктивные хорошие урожаи. Было принято решение строить самому, в качестве основы брал с правильным спектром, это Синий 440 нм, Красный 660 нм, Широкий спектр 380-850 нм. Диоды заказывал на Али фирменные "CHANZON" по 10 Вт, раннее про них читал много положительных отзывов. Если использовать обыкновенные красные и синие то эффективность лампы снижается на порядок, так как спектр у них 460 нм и 640 нм, что вне зоны эффективного фотосинтеза. Стоимость и характеристики 10 Вт ЛЕД модуля: - Тёмно-красный: 7В, 1А, 350-450LM, 660нм по 300р - Глубоко-синий: 11В, 0.9А, 90-100LM, 440-450нм по 200р - Полный спектр: 11В, 0.9А, 200-300LM, 380-850нм по 200р Если заметили, то у красного модуля питание 7 вольт, если его умножить на 1 ампер то получиться 7 Ватт, хотя производитель его называет 10-ти ваттным, и так почему-тo везде. В качестве основы брал Алюминиевый радиатор 90х90мм 2 шт: Ну и пара фотографий процесса сборки, использовал также 2 кулера 80х80х25мм, вырезал на фрезере, две фигурные пластинки из ПВХ, питал от источника постоянного напряжения 12 В 150 Вт, в качестве понижающего устройства использовал резисторы по 5 Вт разным номиналом. Это конечный вариант: По поводу эффективности готового продукта: Замер мощности на выходе из импульсного блока питания 8А х 12В=96Вт На входе 220В х 0.55А=121Вт. На смартфон установил программу Lux Meter, на дистанции 46 см были результаты 10 000 Lux +-500 в зависимости из за угла. Для сравнения лампочка ниже на 80Вт на том же расстоянии без отражателя даёт 1 500 Lux Ну и фото самого свечения, телефон не может настроиться на ошеломительную яркость, вот и получается, если смотреть в лицо на расстоянии 3 м дико режет глаза: Интересный эффект получается через щель в гроубоксе." Вот такая отличная вещь получилась! Автор: kirillus1 По материалам http://pikabu.ru

"Добрый день всем! Сегодня я покажу вам, как сделать бокс для выращивания салата, лука, редиски, базилика всю зиму на подоконнике под светодиодной лампой 12 ватт. Для этого нам понадобится три черные пластиковые ванночки, это те в которых в магазинах лежат продукты в холодильной витрине. Четыре шпильки диаметром 10 мм, 16 гаек для крепления, кусок алюминия, драйвер на 12 ватт, электрическая коробка и шнур питания. По углам ванночек делам отверстия и вставляем туда шпильки, у меня они 32 см длинной. На кусок алюминия я приклеил светодиоды на звездах и все это спаял последовательно. Лист алюминия я закрепил в верхней ванночке и все болты крепления я закрыл третьей ванночкой, на которой установил электро коробку с драйвером. В нижнюю ванночку лучше ставить горшочки с землей тогда их удобно менять и мыть. Три боковые стенки можно закрыть белым пластиком, чтобы свет максимально попадал на растения. В ходе измерения освещенность бокса составила 3100 Lux (3100 люмен), в солнечный день на подоконнике показывает 5100. В боксе сейчас у меня растет салат руккола." Вот так вот все просто и лаконично! Свежих урожаев и вам! По материалам http://pikabu.ru