Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'авторжги'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Гроверская
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
    • 🏆 Dzagi Cup 2023
    • Почвосмеси и субстраты
    • Кокосовый субстрат
    • Гидропоника
    • Микрогроу / Стелс
    • LED репорты
    • 100% Organic
    • Аутдор
    • Лучшие гроурепорты
    • Заброшенные репорты
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение
  • Конкурсы

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
    • Карточки
    • Лучшие Гроурепорты Дзаги
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
    • Бридеры
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


Город


Интересы

  1. Какой кулер установить на вытяжку, чтобы стелс-гроубокс был действительно незаметным? Участник конкурса статей «Автор, Жги!» расскажет о важных характеристиках, которые нужно учитывать при выборе кулера и как правильно его устанавливать с угольным фильтром, чтобы он был эффективен. В нашем деле, с учётом безопасности и комфорта, вентиляция стоит на первом месте. Так как свет и горшок с растишкой находится внутри гроубокса, а шум и запах находятся снаружи, поэтому их наличие или отсутствие играют огромную роль в комфорте и безопасности. И даже если у вас стелс-системник, который должен шуметь, как компьютер, намного приятнее, когда он не шумит и не раздражает. Поэтому в данной статье хотелось бы сделать упор на выбор кулеров из огромного разнообразия вариантов и их установке. Кратко для тех, кто не хочет долго читать или уже прошел через это и всё знает Кулеры нужно брать с гидродинамическим подшипником (FBDa bearing) или подшипником масляного давления (SSO bearing); Использовать несколько кулеров вместо одного рядом друг с другом на пониженных оборотах; Устанавливать кулеры только после угольного фильтра, чтобы они работали на вытяжку, а не на продув. Подробно о важных для нас характеристиках кулеров Существует великое множество кулеров. И у них море отличий. А именно: тип подшипника, форма крыльчатки, количество оборотов, размер, и еще куча различных характеристик. Рассмотрим только важные для нас характеристики. Тип подшипника Подшипник - это сердце кулера. Разновидностей довольно много, но мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся. Подшипник скольжения (sleeve bearing) Простейший и самый недорогой тип подшипника. Состоит из втулки, покрытой антифрикционным материалом, внутри которой вращается вал. В исправном состоянии уровень шума низкий, однако при износе таких подшипников кулеры часто начинают сильно шуметь из-за вибрации. Ресурс таких кулеров относительно небольшой и очень зависит от эксплуатационной температуры и вибрационных нагрузок. У современных вариантов заявляется ресурс до 35 тысяч часов, однако он достижим только в идеальных условиях, на практике такие подшипники служат в два-три раза меньше. Гидродинамический подшипник (FDB bearing) Усовершенствованный подшипник скольжения, в котором вращение вала происходит в слое жидкости, которая постоянно удерживается внутри втулки за счёт создающейся при работе разницы давлений. Цена немного выше, чем у обычного подшипника скольжения. Уровень шума низкий. Но при этом ресурс существенно выше, чем у подшипников скольжения: заявляются цифры до 80 тысяч часов, однако в реальных эксплуатационных условиях эту цифры также стоит уменьшить минимум вдвое, а это ни много ни мало 4,5 года. Подшипник масляного давления (SSO) Такими подшипниками комплектуются всем известные Noctua industrial. Усовершенствованный гидродинамический подшипник. Отличается увеличенным слоем жидкости (смазки). Для уменьшения износа вал центрируется установленным в основание постоянным магнитом. Уровень шума этих подшипников самый низкий. Заявленный ресурс может быть до 160 тысяч часов при достаточно высоких эксплуатационных температурах. Фактически в настоящее время это самые долговечные подшипники, применяемые в кулерах. Но при этом цена у кулеров с таким подшипником самая высокая из рассматриваемых. Noctua industrial Разобравшись с подшипниками, можно сделать вывод, что нет смысла переплачивать за дорогие кулеры, а достаточно взять недорогой с гидродинамическим подшипником, которого хватит за глаза. Но если хочется вечный и неубиваемый, то, конечно, стоить брать кулер с подшипником маслянного давления. Переходим к следующей важной для нас характеристике. Форма крыльчатки и размер кулера В основном она примерно одинакова, но чем больше лопастей, тем кулер будет тише. Кроме того, у каждого типа крыльчатки свои аэродинамические характеристики. Так, например, воздушный поток может быть направлен равномерно, в одну точку, или же рассеян. Также шумность кулера зависит от его размера. Чем больше кулер, тем меньше оборотов ему нужно сделать для перегонки определённого количества воздуха и, соответственно, при равных объемах воздуха большой кулер будет тише. Вместо одного кулера можно использовать несколько, при этом можно понизить их обороты, что даст нам меньший уровень аэродинамического шума при одинаковом потоке воздуха. Так, например, один, но более тихий Noctua industrial при 1800 оборотах будет работать громче двух arctic'ов при 1000 оборотах, при примерно равной производительности. Как правильно установить кулер и угольный фильтр Разобравшись с кулерами, нам предстоит совместить их с угольным фильтром. И тут встаёт вопрос, как же их ставить? А ставить их нужно после угольного фильтра, чтобы вентилятор высасывал воздух из бокса через фильтр. Почему так? Если кулер будет стоять до фильтра, то ключевую роль здесь будет иметь такой параметр, как статическое давление кулера, ведь ему придется продуть весь уголь, что достаточно сложно. А при достаточно низком давлении, создаваемом недорогими кулерами, это становится практически невозможным. В итоге в области между углем и лопастями кулера создаётся избыточное давление, часть воздуха проходит через уголь, а часть, встречаясь с углем, возвращается обратно в бокс через проём между лопастями и корпусом кулера. А ведь воздуху ещё нужно определённое время, чтобы он при контакте с углем очистился. В итоге мы получаем неразбериху. Так вот не надо: При установке кулера после угольного фильтра ключевым параметром становится объём воздуха, который кулер может прогнать через себя. В данном случае между кулером и и углём создаётся область пониженного давления, и воздух засасывается через уголь. В итоге мы можем контролировать запах. При его появлении нам нужно уменьшить количество оборотов, тем самым увеличить время прохождения воздуха через уголь или увеличить прослойку угля. Надо вот так: Надо вот так: Подробно о гроубоксе в строй-репорте: Простой growbox из системника Ещё часто возникает вопрос, как ставить кулеры? Друг за другом или рядом. Если мы поставим кулеры друг за другом, то тем самым мы увеличим статическое давление на выходе, но только при равном количестве оборотов кулеров. Если мы расположим их рядом, то увеличим объем выкачиваемого воздуха, понизим давление в зоне между кулером и углем, и, соответственно, увеличим тягу через фильтр. Подробно об устройстве вентиляции: Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки На этом все. Выводы уже были сделаны в начале статьи, специально для ленивых или уже всё знающих. Участвуй в гроверском конкурсе статей «Атор, Жги!» и выигрывай призы от спонсоров! Автору лучшей статьи достанется: Полный комплект удобрений от отечественного производителя Simplex Две пачки семян от Doctor’s Choice: Devotchka (5 шт. auto fem) и Lowryder (5 шт. auto reg), с автографом самого Саши Joint Doctor - легендарного бридера и создателя автоцветов. Полезные статьи по теме: Про компьютерные вентиляторы в угольных фильтрах: опыты и измерения Делаем угольный фильтр дня маленьких боксов Угольный фильтр в системник Раздел Microgrow / Стелс Просмотр полной Статья
  2. А вот еще один участник конкурса статей «Автор, Жги!», переоборудовавший шкаф под место для выращивания растений. Привет, мои друзья. Дошли мои руки до шкафа, на котором живёт черепаха Маша. Сначала решил собрать клонарник. Но подумав с камрадом @FalconONE, решили сделать небольшой стелс-гроубокс. Что понадобилось: Шкаф 40x100x40 - 5000 р «Минифермер» LED Quantum Board 60 вт с диммером - 3 620 р Booster «Минифермер» (красный и УФ спектр) - 1 500 р Реле включения через телефон - 1 100 р (за 2 шт ) Блок питания 12 v - 460 р Угольный фильтр Magic Air 100м 3/ч - 1800 р ШИМ-регулятор для канального вентилятора - 380 р Решётки для вентиляции (2 шт) - 900 р Кулеры - 1200 р (за 2шт) Провод ПВС 0.75 5 м (понадобилось только 2 м) - 300 р Скотч алюминиевый большой - 500 р Уплотнитель дверной - 260 р Шайбы, гайки и шпильки - 150 р Переключатель на бустер - 45 р Кулер (600 р) и блок питания (460 р) для вентилятора на обдув, который соберу позже - 1060 р Итого: 18 275 р Вроде и не много, а вроде и нормально для такой коробки. Процесс сборки Разобрал шкаф на части и сделал отметки для отверстий под вентиляцию (приток и отток). Причем по задумке воздух будет проходить через квантум борд и тем самым его охлаждать. Взяв чудо инструмент потными руками, я нарезал кривоватые отверстия и обклеил их фольгой (тоже не очень аккуратно). Затем установил в пазы вентиляционные решётки. Собрал ящик обратно, но без задней стенки, которую установлю потом. Приклеил на полку и дверь уплотнитель. Убедился, что щелей нет, ибо при бесканальной вентиляции герметичность гроубокса очень важна. Пару раз психанул пока собирал, скотч переклеивал. Потел, но делал. На первый день моей фантазии хватило. На второй день я занялся освещением. Сперва прикинул, на каком расстоянии крепить борд от потолка при установленном фильтре. Закрепил на саморезы с дюбелями (для фиксации расстояния в 5 см от потолка) борд и бустер. Далее занялся подключением света и электрики. Это было совсем не сложно, ибо опыт получен с предыдущей постройки «Бункер 5. Эволюция». Самодельный вытяжной вентилятор Собирал вентилятор, пользуясь подсказками Фальконе, конечно). Мне понадобились два кулера и один сломанный для вставки, ШИМ-регулятор, блок питания и проводки. Клей для сборки конструкции использовать не стал, просто заизолировал все щели уплотнителем. Схема подключения: Пришлось расширить дырки, чтобы влезли шпильки. При этом мне удалось ничего не сломать, как ни странно. Хорошо стянув между собой кулера и вставку, я заклеил стыки уплотнителем. Получился канальник на 100 кубиков с регулировкой мощности). Установка вентиляции Вернёмся к икс-боксу. В задней стенке как можно аккуратно вырезал выход воздуха и дырки под шпильки и установил самодельный вентилятор. Подключил реле, расположил все более-менее эстетично и установил вентиляционную крышку с решеткой. Тех-отсек без фильтра: С фильтром: На следующий день я криво врезал замок, поэтому на двери весит Баттерс, стыдящийся за эту дырку. Со второго раза все получилось отлично. Провел тесты, включив бустер и основной свет с установленным фильтром и с открытой форточкой. Температура в гроубоксе без фильтра - выше комнатной на 1.5-2° С установленным фильтром - выше комнатной на 2.5-3° В моем случае данные показатели температуры вполне приемлемы. Проверка тяги без фильтра и с фильтром (справа): Ну и вот что получилось. Свет не пропускает, не шумит, чем не стелс под один небольшой куст. Рабочая высота от борда до пола получалась 75 см Не спеша собрать такую коробку можно за парочку дней. Для одного цветка идеальное решение, как по мне. Ну и конечно я проведу репорт в даном ящике. Сейчас там тусят клоны GG4. Всем спасибо, кто прочитал до конца. Мир. Автор: @Romkays, участник конкурса «Автор, Жги!» 🔥 Тоже есть, что показать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! В этот раз лучших авторов наградим призами от RasTea и Pyramid Seeds. Все подробности тут Еще почитать: Строй-репорт гроубокса: Бункер 5 версия 0.4 «Создание» Шмотки — не главное. Строй-репорт гроубокса 50х50х110 в шкаф-купе Строй-репорт: Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Просмотр полной Статья
  3. Привет, мои друзья. Дошли мои руки до шкафа, на котором живёт черепаха Маша. Сначала решил собрать клонарник. Но подумав с камрадом @FalconONE, решили сделать небольшой стелс-гроубокс. Что понадобилось: Шкаф 40x100x40 - 5000 р «Минифермер» LED Quantum Board 60 вт с диммером - 3 620 р Booster «Минифермер» (красный и УФ спектр) - 1 500 р Реле включения через телефон - 1 100 р (за 2 шт ) Блок питания 12 v - 460 р Угольный фильтр Magic Air 100м 3/ч - 1800 р ШИМ-регулятор для канального вентилятора - 380 р Решётки для вентиляции (2 шт) - 900 р Кулеры - 1200 р (за 2шт) Провод ПВС 0.75 5 м (понадобилось только 2 м) - 300 р Скотч алюминиевый большой - 500 р Уплотнитель дверной - 260 р Шайбы, гайки и шпильки - 150 р Переключатель на бустер - 45 р Кулер (600 р) и блок питания (460 р) для вентилятора на обдув, который соберу позже - 1060 р Итого: 18 275 р Вроде и не много, а вроде и нормально для такой коробки. Процесс сборки Разобрал шкаф на части и сделал отметки для отверстий под вентиляцию (приток и отток). Причем по задумке воздух будет проходить через квантум борд и тем самым его охлаждать. Взяв чудо инструмент потными руками, я нарезал кривоватые отверстия и обклеил их фольгой (тоже не очень аккуратно). Затем установил в пазы вентиляционные решётки. Собрал ящик обратно, но без задней стенки, которую установлю потом. Приклеил на полку и дверь уплотнитель. Убедился, что щелей нет, ибо при бесканальной вентиляции герметичность гроубокса очень важна. Пару раз психанул пока собирал, скотч переклеивал. Потел, но делал. На первый день моей фантазии хватило. На второй день я занялся освещением. Сперва прикинул, на каком расстоянии крепить борд от потолка при установленном фильтре. Закрепил на саморезы с дюбелями (для фиксации расстояния в 5 см от потолка) борд и бустер. Далее занялся подключением света и электрики. Это было совсем не сложно, ибо опыт получен с предыдущей постройки «Бункер 5. Эволюция». Самодельный вытяжной вентилятор Собирал вентилятор, пользуясь подсказками Фальконе, конечно). Мне понадобились два кулера и один сломанный для вставки, ШИМ-регулятор, блок питания и проводки. Клей для сборки конструкции использовать не стал, просто заизолировал все щели уплотнителем. Схема подключения: Пришлось расширить дырки, чтобы влезли шпильки. При этом мне удалось ничего не сломать, как ни странно. Хорошо стянув между собой кулера и вставку, я заклеил стыки уплотнителем. Получился канальник на 100 кубиков с регулировкой мощности). Установка вентиляции Вернёмся к икс-боксу. В задней стенке как можно аккуратно вырезал выход воздуха и дырки под шпильки и установил самодельный вентилятор. Подключил реле, расположил все более-менее эстетично и установил вентиляционную крышку с решеткой. Тех-отсек без фильтра: С фильтром: На следующий день я криво врезал замок, поэтому на двери весит Баттерс, стыдящийся за эту дырку. Со второго раза все получилось отлично. Провел тесты, включив бустер и основной свет с установленным фильтром и с открытой форточкой. Температура в гроубоксе без фильтра - выше комнатной на 1.5-2° С установленным фильтром - выше комнатной на 2.5-3° В моем случае данные показатели температуры вполне приемлемы. Проверка тяги без фильтра и с фильтром (справа): Ну и вот что получилось. Свет не пропускает, не шумит, чем не стелс под один небольшой куст. Рабочая высота от борда до пола получалась 75 см Не спеша собрать такую коробку можно за парочку дней. Для одного цветка идеальное решение, как по мне. Ну и конечно я проведу репорт в даном ящике. Сейчас там тусят клоны GG4. Всем спасибо, кто прочитал до конца. Мир. Автор: @Romkays, участник конкурса «Автор, Жги!» 🔥 Тоже есть, что показать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! В этот раз лучших авторов наградим призами от RasTea и Pyramid Seeds. Все подробности тут Еще почитать: Строй-репорт гроубокса: Бункер 5 версия 0.4 «Создание» Шмотки — не главное. Строй-репорт гроубокса 50х50х110 в шкаф-купе Строй-репорт: Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса
  4. Приветствую друзья, хочу поделиться с вами процессом постройки моего первого гроубокса. Этот стройрепорт я поделю на несколько небольших глав. Но в начале, короткое предисловие. Желание растить свой куст появилось у меня давно, в те годы ещё не было такого разнообразия товаров, относящихся к гроверской тематике и даже угольный фильтр казался мне роскошью. Поэтому я оставил эту затею до лучших времён. Приблизительно год назад мне в руки попала Библия гровера в бумажном варианте. И так, понемногу, листая разные главы этой книги, меня стало затягивать. Именно в этой книге я впервые увидел слово dzagi, оно пропечатано в виде электронного адреса, мелким шрифтом на каждой странице, мне стало интересно что это за ресурс и я отправился в сеть на поиски. Оказалось, это было название кроличьей норы, в которую я успешно провалился. Теперь уже каждый вечер и в любое свободное время я бороздил просторы форума и гроупедии и таким образом, в один прекрасный день я осознал, что постройка гроубокса неминуема и ,более того, не терпит отлагательств. Глава первая. Первые шаги Так как курю я немного, я всегда знал, что одного растения мне будет достаточно, от этого и отталкивался. Палатку не рассматривал из за малой шумоизоляции и внешнего вида, к тому же, мне хотелось сделать что нибудь своими руками и внести немного творчества в процесс. Было решено купить недорогой шкаф и доработать его. Я зашёл на сайт IKEA, и подобрал вариант, соответствующий моим задачам, а именно: небольшие габариты, лаконичный внешний вид и невысокая цена. Им оказался двухдверный гардероб KLEPPSTAD. Доехав до магазина и увидев его вживую, я окончательно убедился что он меня устраивает. Через несколько дней, шкаф, разложенный по двум коробкам, стоял у меня дома. Далее я принялся искать основные комплектующие. Гроупедия помогла сориентироваться и понять какой мне нужен свет и система вентиляции. В качестве вытяжного вентилятора был выбран Soler&Palau TD - 160/100 К вентилятору приобретён угольный фильтр с запасом, на 250 кубов. Далее свет. Немного изучив разные типы освещения я остановился на квантум бордах. Теперь оставалось найти неплохой светильник с подходящими размерами. Им стал Firefly 240. Итак, основные компоненты были приобретены, и можно было приступать к сборке, по ходу докупая разного рода мелочи. Глава вторая: Сборка Сборка шкафа заняла порядка полутора часов в неспешном ритме, в очередной раз вспоминал шведов добрым словом за точность подгонки деталей и хорошую инструкцию. Внутреннюю организацию я оставил без изменений. Примерив оборудование внутри шкафа, набросал небольшую схему и приступил к монтажу. Первым делом были вырезаны отверстия для притока и оттока воздуха. Для этой цели использовал дрель с коронкой на 102 мм. Далее вкрутил в потолок шурупы-кольца, по два для фильтра, канальника и борда. Во избежание передачи вибрации от канального вентилятора к другим элементам, соединил их между собой гибким вентканалом. Для подвеса всей системы вытяжки использовал полипропиленовый шнур, карабины и пластиковые стяжки. Выход вытяжки закрыл решёткой на 100мм. Для светильника использовал подвес с регулятором высоты. Так же для лампы вкрутил ещё два дополнительных кольца что бы при необходимости её можно было поднять под самый потолок, не задевая при этом фильтр. Далее на очереди была система притока, изначально я планировал сделать её активной, но маленький канальник на 100 кубов, который уже был у меня в наличии, оказался слишком шумным и я решил оставить приток пассивным. Обыграв его вот таким образом: Использовал для этих целей вентиляционную трубу 102 диаметра, пару переходников на 90 градусов и четыре вентиляционные решетки сотого диаметра. Итак, система вентиляции была готова, и в завершении, для циркуляции воздуха внутри бокса и обдува растения, я установил два вентилятора на гидродинамическом подшипнике: У кулеров неплохой воздушный поток и при этом они практически бесшумны. Теперь о питании. В задней стенке просверлил отверстие и завёл через него сетевой удлинитель на пять розеток. В качестве таймеров на свет и на вытяжку пришла мысль применить умные розетки. По цене они не сильно отличаются от классических цифровых таймеров но на практике видятся мне удобнее, все настройки можно быстро изменять просто зайдя в приложение. К тому же они заметно компактнее. Розетки имеют множество разнообразных настроек, и расчёт потребления электроэнергии. Общий вид: Таким образом, основная часть работы была выполнена, оставались некоторые мелочи. Глава третья: Тысяча мелочей По ходу стройки приходилось покупать множество разных вещей, о которых не задумываешься когда начинаешь составлять первую смету. Что то имеется на руках, что то приходится докупать, что то из купленного не подходит и нужно покупать что то более подходящее. (Так было с вентиляционными каналами. Я перепробовал несколько типов, пока не нашёл подходящий). Не говоря уже о том что потребуется для первого грова помимо гроубокса. Вот ещё несколько элементов которые вошли непосредственно в шкаф: Увлажнитель. Пересмотрев кучу приборов я остановился на этой модели от xiaomi: В данном увлажнителе вода сначала распыляется на фильтр, затем испаряется в воздухе, при этом он не создает струю дымки и не оставляет белого налета на поверхностях. В режиме поддержания постоянной влажности увлажнитель автоматически измеряет текущий уровень и регулирует собственную мощность. Термогигрометр Уплотнитель для лучшей герметизации пространства. И дверные магниты для более плотного прилегания и фиксации. Замок Ниже приведу стоимость основных компонентов составляющих гроубокс: Шкаф - 4500₽ Канальный вентилятор - 5000₽ (Авито) Угольный фильтр - 3000₽ Кулер - 1000₽ шт. Светильник - 23000₽ Увлажнитель - 4000₽ Подвес для светильника - 500₽ Умные розетки - 1000₽ шт. Термогигрометр - 500₽ Расходники на вентиляцию - 2000₽ Итого: 46500₽ Эпилог. Гроубокс получился достаточно тихим что бы стоять в спальной комнате. Через боковые решётки вентиляции немного пробивается свет, но я не ставил перед собой задачи сделать абсолютный «стелс». Первый гров запущен и время покажет насколько жизнеспособным будет мой шкаф, вполне возможно что я буду вносить в него некоторые изменения. В целом же, процесс постройки был очень увлекательным и подарил хороший опыт. Но это лишь первый шаг, и впереди многому предстоит научиться. В завершении, хочу выразить огромную признательность порталу Dzagi, за кладезь информации, тут я нашёл все необходимые знания для постройки данного гроубокса и продолжаю узнавать очень много полезного и интересного. А вас, друзья, благодарю за уделённое внимание, надеюсь кому то эта информация окажется полезной или вдохновит на собственные проекты. Всем удачи!
  5. Участник конкурса статьей «Автор, Жги!» рассказывает подробно, о конструкции прибора и экономичном способе приготовления раствора для его хранения. Рабочая мембрана электрода выполнена из специального стекла. В состав стекла входят много компонентов. Кроме SiO2 (диоксид кремния) там есть (могут быть) оксиды щелочных и щелочноземельных металлов, редкоземелька и тд. При погружении стекла в раствор, с его поверхности некоторые компоненты постепенно начинают вымываться. Причем с разной скоростью. Поверхность стекла постепенно обогащается SiO2. Как только на поверхности останется одна окись кремния, электрод потеряет чувствительность. Это и есть процесс старения электрода. Понятно, что в чистой воде этот процесс идет с максимальной скоростью. Поэтому рекомендуется хранить электрод в 3М KCL (хлорид калия). В гроушопах специальные растворы для хранения pH-метров стоят ~1400 р за 200 ml. Вместо этого заходим в поисковик и покупаем килограмм солей KCL за 150 рублей. Чутка средней школы: молярная масса КCl это сумма атомных масс К (39) и Cl (35,5). Эти цифры смотрим в таблице Менделеева. Суммируем 39 + 35,5 = 74,5 г. Значит один моль КCl имеет массу 74,5 г. Три моля соответственно 223,5 г. Значит 3М раствор КCl должен содержать 223,5 г соли в одном литре. Нам пока хватит 100 мл, поэтому разбавляем 22,3 грамма. На форуме химиков рекомендовали растворить соль сначала в 80мл, а потом добавить 20мл (TDS прибор там зашкаливает). Так получаем наш раствор для хранения pH-метра за копейки. P.S Желательно менять раствор каждый 2 недели. Хлорид калия в виде удобрения не подойдёт! Читай также: pH и EC: Основы и важность контроля Калибровка pH и EC Правильная эксплаутация измерительных приборов ***Статья участника конкурса «Автор, Жги!». Автор: petruhin
  6. Автора походу уже нет на сайте. Кто шарит подскажите. К чему подключены кулеры(что за сонофф, как называется?) и чем регулируются обороты кулеров, на вентиляции?
  7. Привет. В этом небольшом обзоре я расскажу тебе о своём новом тенте от Garden Highpro модель Probox EcoPro 240L. Немного предисловия,- мне очень нравится смотреть, как сделаны чужие гроурумы, я всегда ищу в них идеи и решения, что могу утащить к себе. Считаю, что ничего лучше, чем хорошо подготовленный румм просто не существует и гроутенты не способны их заменить. Но, есть у палаток одна самая важная черта- их быстроразвертываемость в любом помещении, при этом мы получаем сразу практически идеальный плацдарм для выращивания. Во-вторых, по моему' опыту и опыту тех, с кем я общаюсь, нам очень нравится работать в палатке, каждый раз испытывая наслаждение от того вида, как всё сделано, от продуманных мелочей, это ощущение схоже от хорошего продуманного автомобиля типа фольцвагена, у которого мелочи в интерьере и эргономике отточены годами и вызывают восторг. Особенно это ощущение у меня вызывают тенты от компании СекретЖардин серии Мамонт, но я не знаю выпускается ли данная модель сейчас, а если и выпускается, то вряд ли это изделие стоит нашего внимания так как прайс на эту серию и раньше был высок, а сейчас, ну вы сами знаете... Совсем другое дело наш сегодняшний герой, на озоне его стоимость в распродажу около 16.000 руб. Это не мало, но размеры тента 240х120х200 и если вы начнете искать конкурентов, то ничего дешевле не найти. Лютый китай не рассматриваю, но и там конкуренции не много, а с Алиэкспресс заказывать боксы такого размера не выгодно из-за веса . Наш экземпляр весит 16,7 кг, и имеет следующие параметры упаковки (ттх транспортной компании): Коробка упакована в черный непрозрачный полиэтилен без каких-то опознавательных маркировок. Сама же коробка имеет минимум информации, но и все нужное здесь: Давайте вооружимся ножом и аккуратно вскроем коробочку) Содержимое коробки: * инструкция * Две упаковки с трубами каркаса. Труб всего 2 вида, - короткие для вертикальных перемычек, а всё остальное собирается из длинных. * упаковка с самим тентом * две упаковки с фурнитурой * два вставных водонепроницаемых дна * отрывной защитный двухсторонний клапан на вентиляцию Количество всех элементов каркаса указанно в инструкции, как мы видим, весьма компактно для тех, ому нужна подробная инструкция, хотя, если один раз собрать, то потом уже не понадобится - всё очень просто: Начнём сборку. Сперва расскладываем тент и устанавливаем нижнюю част каркаса, затем вертикальные и верхние конструкции. После этого натягиваем боковые стороны на каркас и накидываем крышу-дверь примерно так, осталось уложить вставное дно и прилепить клапан на форточку. Теперь давайте рассмотрим эксплуатационные данные: и сразу же начнём со вставного дна. Дно сделано из какого-то водонепроницаемого материала. Я не знаю что это,но на ощупь что-то напоминает резину и куртку-ветровку-дождивик :) Вода на нём не растикается и не впитывается. Дно не цельное, а состоит из двух частей, каждую в свою половину. Сразу видим по центру трубу проходящую поперёк палатки, да такая есть практически во всех больших моделях и, думаю, уже все привыкли, но меня это напрягает так как при установке гидропонной системы её нужно постоянно выравнивать Да, дно имеет чёрный цвет и, знаю, что многих это отталкивает, но для себя никаких минусов не вижу. Мои требования по дну весьма простые - долговечность. А по опыту, блестящее покрытие долго не живёт,- истирается и рвётся. (Если у вас не рвётся, то мы с вами на разных стадиях еще, скоро). Для примера вот вам дно от моего СекретЖардин. Давай потихоньку подниматься со дна и посмотрим на каркас, диаметр труб 16 мм., по пластику 20,5 мм. Стенка трубы 0.5 мм что не так и много, но достаточно самое главное, чтоб каркас не ржавел, фото все того же СекретЖардина Теперь по пластику: Сами трубки каркаса сидят в нём плотно, что для меня было удивительно, ведь я видел несколько обзоров, где люди жаловались, что всё болтается, но это все были маленькие модели. Что же касается самого пластика, то его качество меня разочаровало, - он жёсткий и совсем не терпит сгибания. На фото ниже перемычка, которую я доставал, чтоб измерить стенку трубы и вот, что из этого получилось((( По срезу видно, что это совсем не пластичный материал. Теперь давай рассмотрим вентиляцию. Всего в палатке предусмотрено 3 круглых вентиляционных отверстия, два расположены снизу с боковых сторон, одно сверху. гофра размером 150 заходит спокойно. Свет не пропускают, утяжка сделана как-то туго и ощущение, что на этом месте сэкономили. На задней стенке в её верхней части расположено еще одно отверстие с утяжкой, как правило, его используют завода внутрь электричества и других кабелей, диаметром около 100 мм. Так же на задней стенке имеется вентиляционное отверстие с сеткой. Мне сразу не понравилось оно - ячейка сетки слишком большая, на мой взгляд, Всякие жучки, на манящий их свет, могут начать штурм палатки. Клапан закрывающий форточку съёмный и имеет возможность устанавливаться с обеих сторон палатки, нравится. Теперь давай посмотрим на то, как обстоят дела со светоизоляцией. Самая главная утечка света всегда происходит из-за молнии. Здесь же мне очень понравилось, что запас материала на перехлёст велик и я осмотрел весь бокс и не нашел ни одного места с утечкой света в молнии. Кстати, проверено опытом, если заправлять светомаскировку таким образом, чтоб туда не попадал свободно падающий мусор, то молния живёт сильно дольше. Собачка сделана из пластика в отличии от того же СекретЖардин, я не могу сказать что это плохо, так как замок живёт тем дольше, чем аккуратнее его открываешь, а сколько раз на моей одежде разваливалась металлическая собачка... Единственное место, где я нашел сочащейся свет - это на передней стенке (двери), во шве, который держит смотровое окно. Собственно сам вид на это окно, клапан держится на липучке и закрывает плотно. Окно сделано из материала напоминающего полиэтилен, толстое. Двери при открытии можно фиксировать на липучку, вот без этой функции вообще не стоит смотреть палатки, я считаю. Ну и некоторые выводы: В целом я, как и многие из вас, сейчас крайне раздосадован ценами и ассортиментом на оборудование для нашего любимого хобби. Но если нужен тент и нужно что-то выбрать, то я бы однозначно рекомендовал рассмотреть данное изделие к покупке. Ключевое в этом боксе это прежде всего то, что нужно понять, подходит ли он вам,- у палатки ограниченный набор отверстий и креплений, а самое главное - вход. Вход в палатку только один и молния на весь её размер одна, думайте. А каких либо серьёзных минусов у палатки нет, хороший начальный уровень со своими плюсами в виде цены и минусами в виде торчащих кое-где ниток, кривого шва и зашитого куска изоляции в шов. Плюсы: - цена, относительно рынка. - простота сборки. - по ключевым местам нет разницы между дорогими фирмами - наличие у локальных продавцов Минусы: - качество пластика - ограниченное количество входов/выходов/дверей - огрехи в исполнении,( функционал не портят)
  8. Участник конкурса статей «Автор, Жги!» рассказал об этапах постройки гроубокса. По словам автора, гроубокс получился тихим, неприметным и способным поддерживать комфортные условия для растения. Ко мне часто заходят друзья и родственники. Поэтому я задался вопросом, как скрыть свое увлечение выращиванием от лишнего внимания? Мне нужен неприметный, максимально бесшумный, небольших размеров удобный гроубокс, который бы вписывался в интерьер гостевого зала. Нашел комод с выдвижными ящиками, схожий с палитрой цветов гостевой фурнитуры. Цена была приемлемой, да и место, где забирал его, находилось не далеко. Внешние размеры 80*86*44 см. Я заранее уже представлял, что весь вентиляционный узел должен быть изолирован в отдельный отсек из ЛДСП. Также всевозможные рабочие элементы должны регулироваться, в зависимости от температуры и шума работы узлов. Комната находится на солнечной стороне, и 30 градусов в ней — это норма. Хотелось бы видеть в боксе температуру не выше, чем на 1–2 градуса. Освещение С последнего цикла стоит борд от MrGrower на 60 вт, работает в тандеме с обдувом (Noctua 80). Захотелось еще света, много его не бывает... полоски от Рязанова 2х25 вт с массивным радиатором поставил по бокам. Обрадовало наличие уже встроенной регулировки мощности в блоке Mean Well. Вентиляция На Wildberries приобрел по скидке канальный Vents quiteline 100. Производитель заявляет целых 25 дцб шума. Подключен через регулятор оборотов MTY на 1,5, и в среднем работает на 70% мощности. Фильтр искал по размерам, подходящим для выделенного ему места. И вмонтировать его необходимо вне полезного пространства, так как он будет съедать много места. Наткнулся на одного из отечественных производителей, цена — сказка. Сверху Макс докинул мне угля на замену и фирменную наклеечку. На вдув выбрал всем любимый Noctua NF-F12 с магнитным подшипником, подключенный через регулятор оборотов. Который не слышно даже на высоких оборотах. Список используемого: Свет San2 ultimate v_2 60w + 2x25 w Рязанов. Канальный вентилятор Vents quiet line 100. Фильтр 120 кубов, от отечественного производителя. Кулер на вдув Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Кулер на обдув Noctua NF-R8 redux-1800 PWM Комод «Басик-544». Термогигрометр Xiaomi. ЛДСП (белый, венге, черный), ДСП. Виброизоляция STP 3 мм, 5 листов. Шумоизоляция STP 2 листа м, 2 листа про, 1 лист 8 мм. Угловой соединитель 100 вентс. Вентиляционная труба 125. Белый уплотнитель на торец. Rex вент. на обдув. Гофра мягкая, вентиляционная. Шим регуляторы 3 шт. Вент. решетки. Регулятор оборотов MTY-1,5 Мебельные фиксаторы. Петли. Начало постройки Выдвижные ящики комода разобрал полностью. Внешние элементы будут соединены в одну дверку. Протянул все соединения комода, углы и болты. Избавился от направляющих и снял заднюю стенку. Нижние 5 см свободного пространства ниши комода использую в будущем под слив-поддон для капельного полива, а правую часть — под разводку проводов и установку вентиляции под мамник. Далее из внешних частей ящиков начал собирать полноценную дверь, снял ручки, уложил все поверх комода. И вроде более-менее выровнял их между собой. Чтобы были зазоры между секций ящиков, с двух сторон между ними вставил болты, и зазор сохранился, после того как закрепил секции вместе. Скрепил остатками от ящиков, дощечки распилил наполовину. Скрепил в трех местах, чтобы под своим весом дверь не гуляла. Подготовил и примерил по размерам листы виброизоляции. Напилил из ДСП куски на заднюю стенку комода. Для большего изолирования шума, так как тонкий оргалит нам не подойдет. И вообще, прежде я собрал вент и фильтр вместе и положил просто в один из ящиков тогда еще целого комода. Включил посмотреть, как это будет звучать и сколько шума будет издавать... удивился... при закрытом выдвижном ящике особо тише не стало. Вымерил и поставил площадку под шкаф, закрепился на уголки с внутренней стороны по периметру. И закрепил уже верхнюю часть задней стенки, придал жесткости конструкции. Предварительно проверив по углам геометрию комода, чтобы не завалились стенки при закреплении. Из купленного в «Леруа Мерлен» материала собрал белый внутренний шкаф ЛДСПна петлях. Внешние размеры 40х45х75 см. Примерил шкаф, накинул дверку, все закрывается как надо. Поверх задней части наклеил лист вибро 3 мм. Наклеил уплотнитель по торцу шкафа, поставил и отрегулировал сразу петли, чтобы избежать неудобств установки на весу, и проверил сразу щели. Вырезал технологические отверстия под вентиляцию. Также частично обклеил внутри комода вибро- и шумоизоляцией. Итак, я взял рояльные петли 45 см. Единственная проблема заключалось в том, как выставить и закрепить по месту дверку, чтобы зазоры сошлись… получилось не с первого раза. На внутреннюю часть дверцы наклеил два листа шум. STP 5 мм. Хватило почти на всю площадь. Далее размещу на двери таблицы кормления и порядок добавки стимуляторов, может, какие-то свои записи. Также изначально я оставил зазор между левой стенкой комода и левой стенкой шкафа для установки мебельного фиксатора. Стоит около 70 руб. в «Леруа Мерлен». Сам механизм: нужно, чтобы крепился изнутри и был скрыт. Позже, после эксплуатации, был внедрен еще один фиксатор в нижний части, две штуки держат лучше. Заднюю часть закрепил на мебельные саморезы, листы ДСП, предварительно вырезав технологические отверстия под вентиляцию. На них позже поставлю квадратные вентиляционные решетки. Возможно, найду под цвет или же покрашу. На шляпки саморезов надел заглушки под цвет фурнитуры. Использовал такую застежку, цена в районе 150 рублей. Дверца прилегает плотно, при желании можно избавиться от любого зазора. И открывать удобно Технический отсек Он также будет размещен отдельным «якобы коробом» из ЛДСП. Стыки элементов проклеил шум. лентой, закрепил все на уголки. Использовал саморезы 30 и 15 по дереву. Гофру использовал белую мягкую, вроде как поток тише проходит относительно алюминиевой. На весь отсек ушло примерно три листа вибро, два шумо, обклеил полностью. Крышку в том же порядке. Замерил, нарезал, примерил, закрепил… все просто, и заклеил виброй плюс два слоя шумо. Разложил на общую картину. Примерно будет так: фильтр — канальник — гофра — глушитель. Стыки соединений фильтр+вент или вент+угол 100, я заматывал армированным скотчем. Держит крепко и минимум заморочек. Так как соединительных спец элементов я не нашел. Верхний левый отсек был задуман под другой фильтр, который еще в пути, миллион световых лет идет нашей любимой почтой. Выходим из положения и временно ставим замену. Сделал своего рода глушитель на выход канального вента из 125 трубы и акустической шумоизоляции. Думаю что два изгиба после вента будут меньше влиять на производительность, нежели два изгиба до него. Ну и предварительно, конечно, проверив шум и работу данной конструкции. Закрыл все крышкой. В нижний части установил кулер 12 мм, он будет запитан через шим регулятор. Мне активный вдув на таком малом пространстве необходим, и, как показали предыдущие варианты сборки, при повышении оборотов кулера на вдув легче согнать температуру в боксе при жарком дне. А также свежий поток обдувает горшок, как бы охлаждая его (где-то читал, главное, чтобы корни не подвергались высокой температуре). Это лично мое мнение, основанное на том, что я вижу в ходе использования. Также, ребята, подвес за «три копейки». Пять карабинов по 15 руб. + 0,5 м цепочка 70 руб. — вечно, надежно, еще и регулируется Время поджимало, а моим «перцам» надо уже где-то стоять. Собрал электрическую часть, повесил свет, термометр... И начал тестировать пока что конструкцию. На бокс выделен отдельно автомат с УЗО, от него идет медный провод 2,5 кв на розетку. И после через вилку уже на эл. часть внутри бокса. Все соединения находятся на клеммниках и спец. разъемах. Канальный вент подключен через регулятор оборотов. Блок питания на 12 в 5 амп, два шим регулятора на кулера вдува и обдува. Оставил еще розетку под блок usb 4,5 в. Ну и примерил платформу raspberry pi с сенсорным управление для автоматизации и контроля по сети в будущем, уже заказал электроды PH PPM / автополив. Speed Auto+ от Sweet Seeds. 60 день Едем дальше, наконец пришел фильтр. Ставим и собираем уже как должно быть. Угловой соединитель облепил тоже виброй, да и вообще я парень простой, вижу где можно налепить вибро — леплю… Ну, а если честно, я считаю, хуже не будет, вроде как хотим же сделать максимально тихо. Канальник обернул 125 трубой, внутри поролон, и, конечно же, вибро. С торца наклеил ленту поролоновую. Возможные пустые места закидал кусками шумки, которая осталась в ходе работы. Средние показание температуры и влажности с термогигрометра Ну и в заключение строй-репорта хочу сказать, что получился очень тихий, неприметный для меня инструмент. В нем уже прошел цикл, и температура по верхнему термометру была на 1–2 градуса выше комнатной. При условии, что на дворе лето. Проблем с жарой для куста я не видел. В большинстве решал обдув, который охлаждал как и верха планта, так и борд. И теплый поток обдува сразу уходил в вентиляцию. Что касаемо звука, шума от канальника как такового нету, есть гул на выходе потока воздуха. Его получилось хорошо сгладить глушителем. На фоне обстановки в квартире, разговоров и включенного телевизора я не слышу работу бокса. Что я считаю конечным результатом вполне удовлетворительным. С наступлением осени температура за бортом уже не такая большая. И я выкручивал обдув и вентиляцию в половину мощности, что сказывалось на уменьшение шума работы узлов. Также правая свободная часть в дальнейшем будет служить для второго шкафчика внутри комода, под небольшую мамку. Спасибо всем за внимание! Возможно, именно для тебя, мой дорогой друг, я открыл что то новое. Я благодарен всем, кто делает эту культуру хоть чуточку ярче. (с) Автор: prada Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника Краткий гайд по кулерам и их установке. Чтобы не воняло, не шумело и долго работал Просмотр полной Статья
  9. Участник «Автор, Жги!» поделился простым и дешевым рецептом раствора для замачивания семян, в эффективности которого он убедился на практике. Проращивание семян — это один из важнейших этапов, преодолеть который удаётся не всем. Существует множество способов и техник проращивания, не буду перечислять (с ними вы можете ознакомится в Гроупедии в разделе Жизненный цикл.) Проращивание семян — это самый первый и волнительный этап, потому как на способность семени прорасти влияет множество факторов — это не только условия среды проращивания, такие как влажность и температура, но и срок хранения семян. Кстати говоря, прорастить старые семена очень трудно, для этого гроверы применяют различные стимуляторы и техники — подпиливания, подтачивания, обрезания, щёлканья семян. Всё это требует определенного опыта и умения, а как же быть тем, кто этими навыками не обладает? Сегодня хочу поделится с вами одним из самых простых и, что самое главное, ЭФФЕКТИВНЫМ способом: «Будильник для семян» (от Ивана Русских). *на этот рецепт я случайно наткнулся на просторах интернета, вот источник. Данный способ полностью избавит вас от каких-либо хлопот, связанных с проращиванием семян. Более того, он отлично работает и на старых семенах! Я немного дополнил его и расскажу все в подробностях, что и для чего делается. Нам понадобится: Никотиновая кислота (50 мг). Янтарная кислота (100 мг). Аскорбиновая кислота, можно с глюкозой (50 мг). Глицин (100 мг). Эти препараты стоят сущие копейки, общая стоимость составляет не более 100 рублей! Процесс приготовления: В 0,5 л воды растворите половину таблетки никотиновой кислоты (50 мг), половину таблетки янтарной кислоты (100 мг), четверть таблетки аскорбиновой кислоты (можно с глюкозой; 50 мг) и половину таблетки глицина (100 мг). Этим раствором увлажняйте то, на чём вы проращиваете семена. Остаток раствора можно разбавить в два раза и полить или опрыскать комнатные растения. Дополнительных ингредиентов в раствор добавлять нельзя, иначе он перестанет работать. Что делает каждый из компонентов? Никотиновая кислота является важным компонентом дыхания растений. Благодаря этому она играет ключевую роль в «пробуждении» покоящихся семян. Аскорбиновая кислота вырабатывается растениями для защиты от повреждения свободными радикалами, из-за которых скорость их роста значительно снижается. Добавляя аскорбиновую кислоту в раствор, мы защищаем проростки и позволяем им тратить энергию не на борьбу с окислительными процессами, а на развитие. Янтарная кислота является компонентом большого количества процессов в растении. Такая добавка позволит проросткам не тратить ресурсы на синтез этого важного для растения вещества. Глицин входит в состав многих белков, в том числе ферментов. Соответственно, предоставляя эту аминокислоту извне мы помогаем растению перенаправить энергию с синтеза глицина на другие процессы. Мой способ проращивания с использованием «Будильник для семян» Готовлю раствор по рецепту «Будильник для семян». Замачиваю семечко в этом растворе (до того, как оно утонет, это примерно около двух часов). Замачиваю торфяную таблетку в этом же растворе (после того, как таблетка набухнет, кладу её на полотенце — это делается для того, чтобы избавиться от излишков влаги). Сажаю семечко в торфянную таблетку и накрываю пластиковым стаканчиком (для эффекта парника). Затем помещаю в темное место с температурой 18–24°С. По поводу 18–24°С — это приблизительно температурный диапазон весны. И обычно такая же температура бывает в квартире, вот так же и у меня. Я просто ставлю парничок под кровать. Главное, чтобы семка была живая. Если утрировать, то можно пойти дальше — выяснить ареал обитания сорта и температурный диапазон весны этой широты. Но мне думается, что это уже больше фетиш и заморочки. Все! Остается только ждать, когда семечко прорастет. Спустя 16 часов имеем вот такой росток. Вот это скорость, скажете вы! Признаться, я и сам удивлен: отлично работает этот рецепт проращивания семян (при том без танцев с бубнами, надкусами с подпиливанием и т.д.). Хотя в этом нет ничего удивительного, секрет «Будильника для семян» кроется в его составе. Далее опишу один нюанс, связанный с торфяными таблетками. Перед высадкой с торфяной таблетки обязательно снимите сеточку (оболочку), иначе она будет мешать развитию корневой системы (молодые корешки не могут преодолеть эту преграду, и, как следствие, растение страдает карликовостью и болезнями корневой). Раньше эта оболочка была разлагаемая, а теперь капроновая, увы. Спустя неделю имеем вот такое растение: Как видите, всё очень просто и эффективно. Этим способом проращивал семечко и в текущем репорте. Заглядывайте, буду всем рад. В репорте можете наглядно убедится в приведенном мною способе проращивании семян от Ивана Русских. Всем мира и хороших всходов. Автор: @UsefulHemp, участник конкурса «Автор, Жги!» Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!» Биопрепараты: размножение, применение, рецепты приготовления Проращивание "Перлитовая Колыбелька" Просмотр полной Статья
  10. В этой статье участник конкурса «Автор, Жги!» рассказал, как можно улучшить эффективность биопрепаратов, продаваемых в садовых магазинах. А также поделился рецептами приготовления полезных гроверу самодельных препаратов, которые будут не хуже покупных, а даже и лучше. Итак, небольшой лайфхак по биопрепаратам. Многие из них можно размножать. И даже нужно. Ибо помещение мертвых спор или малого количества бактерий в конкурентную среду чревато либо долгим размножением и медленной колонизацией, либо вообще неспособностью развиться. Наиболее распространенный способ размножения — на жидкой среде. Готовим среду — 1 л раствора стандартного удобрения + микроэлементы по рекомендации производителя. Добавляем щепотку поваренной соли. Заселяем культуру. Ждем 3–5 дней. Используем полученный раствор из расчета 1 к 100. Одновременно происходит активация организмов и наращивание колоний. Такие препараты, как триходерма, легко наращиваются на твердых средах (каши, отруби, зерно, отходы) и прекрасно подходят для домашнего компостирования. На просторах интернета полно детальной информации о культивировании, поэтому сильно углубляться не буду. Все препараты, которые я стану использовать, будут проверены на жизнеспособность, и только те препараты, где есть живое начало, и будут использованы мной. Фитоспорин (паста) Исходный раствор, приготовленный по инструкции. Признаки жизни найти в нем невооруженным глазом крайне трудно. Также затруднительно определить, является ли данный препарат живым или мертвым. Для этого пробуем отсадить небольшое количество (10 мл) на жидкую среду. Спустя несколько дней в жидкой среде появляются признаки жизнедеятельности бактерий: пленка на поверхности, белые пятна на поверхности (островки), а также явно видно накопление бактериальной массы ближе ко дну. В качестве среды использован раствор жидких удобрений «Унифлор Рост» + «Унифлор Микро» + экоберин + здоровый сад + поваренная соль. Применение: для полива и опрыскивания разводим 1 к 100 (на 10 л — 100 мл). Также на жидкую среду были запущены препараты «Азотовит» и «Калийвит» («Фосфатовит», это одно и то же). Для наглядности дам фото в начале процесса. Сейчас видно, что среда достаточно однородная, имеется небольшая муть от стартовой закладки (примерно одна крышечка препарата) Заметен очень интенсивный рост бактерий препаратов «Азотовит» и «Калийвит». Фото, скорее всего, не передаст интенсивности наращивания бактериальной массы. Но, надеюсь, в дальнейшем это будет более заметным. «Азотовит» и «Калийвит» маленько наросли, начинаю обработку уже своими препаратами Применение: для полива разбавляю один к ста. То есть на 10 литров идет 100 мл раствора самодельного препарата (опрыскивание данными препаратами считаю не эффективным). Добавляю в компот из удобрений, так я обеспечиваю бактерии питанием, поэтому раствор готовлю немного заранее, накануне полива или утром, а вечером поливаю. Даю бактериям еще набрать силу. Но и долго держать не следует, так как при таком количестве бактерий есть уже риски потери большого количества питательных веществ, бактерии просто их едят. Для наглядности я повторю наращивание, чтобы показать, что нарастание бактериальной массы действительно идет, и идет очень быстро. Добавляю по 10 мл уже размноженного препарата в новую емкость. В емкости уже готовая среда — прокипяченная (1–3 минуты) и остывшая вода, минеральное удобрение «Унифлор Рост» и микроэлементы «Унифлор Микро». Использую эти, так остались с лета и их не так жалко, можно использовать любое минеральное удобрение для цветов в стандартной дозировке. Добавляю щепотку соли и щепотку сахара (в «Фитоспорин» сахар добавлять не нужно). Тем, у кого небольшие объемы выращивания, может, такие методики и не сильно помогут. А вот если у вас большой огород и пара теплиц, да плюс делянки в диком ауте — тут уже тема удобрения и защиты растений становится на первый план. Долго останавливаться тут не буду, покажу потом, что стало с этими прозрачными банками (в них уже все добавлено), просто уберу их на недельку в кухонный шкаф (в теплое место). Явно видно отличие раствора на старте и вновь приготовленного. Далее более старый раствор будет становится только гуще и гуще. Ну и «Калийвит» тоже еще размножил. Он не такой густой и немного отличается по цвету от «Азотовита». Но бактериальная масса видна невооруженным взглядом. Вернусь немного назад, потому что забыл об одной рекомендации. Я советую приготовить основной раствор биопрепарата и хранить его в холодильнике. Как материнскую культуру. И стараться как можно меньше туда лазить во избежании контаминации. И сделать несколько емкостей для размножения. Со временем, с пониманием чистоты процесса, имеется возможность бесконечного размножения некоторых культур (азотофит, калийвит, триходерма, метаризин и т.д., фитоспорин, к сожалению, деградирует), но поначалу, возможно, придется смириться с тем, что иногда придется приобретать препарат снова. Но все равно, польза от применения нарощенного и оживленного препарата несоизмеримо выше, чем затраченные на это усилия. И еще дополню, что бактериям и грибам нужно дышать. Не забывайте об этом. Отверстие в крышке диаметром 5–8 мм, заклеенное нетканным пластырем «Микропор» (или более дорогим «Омнипор») отлично справляется с этой задачей. Для длительного хранения я, несомненно, порекомендую более серьезную барьерную защиту, например, из двух слоев «Тайвека» и крышки с силиконовым портом для забора культуры. Я использую вот такой нетканый пластырь. Ну и покажу зарастание «Азотовита». Уже явно видно нарастание биомассы в новых емкостях, хотя прошло всего четверо суток. Отличием этого препарата от исходного является наличие большого объема культуральной жидкости, которая помимо самих бактерий содержит также бесценные продукты их жизнедеятельности. Они обладают фитостимулирующими, антибиотическими, иммуностимулирующими и прочими позитивными действиями. Не говоря уже о количестве самих микроорганизмов. Ладно, если в препарате все хорошо, там все живое и в большом количестве. Но, к сожалению, как показывает практика, такое происходит нечасто, и зачастую потребитель получает в лучшем случае споры, причем в небольшом количестве, которые, попадая в патогенную среду, имеют ничтожные шансы на выживание. Именно в связи с этим у многих имеется недоверие к биопрепаратам, но это как дитя — его нужно вырастить, и тогда вам это воздастся сторицей. Не хочу умалять достоинство конкретно «Азотовита», «Фосфатовита» — это одни из лучших препаратов на рынке, и с биотой там все хорошо, если не подделка, кстати, размноженная по аналогичной схеме, но исходный состав таких «самопалов» все равно отличается в сторону меньшей концентрации и наличия патогенов. Так что настоятельно рекомендую приобретать у продавцов, работающих непосредственно с производителем. Материнская культура: Новая емкость. Цвет пока еще не такой желтый, но, думаю, со временем дойдет Рецепты самодельных препаратов Суспензия хлореллы Для тех, кто не знаком с этим биопрепаратом, дам выдержку: В составе суспензии хлореллы обнаружены более 650 элементов в сбалансированном состоянии: все существующие витамины (А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, К, РР и др.); большое разнообразие минералов и микроэлементов (Са, N, P, Mg, K, Cu, Fe, S, Zn, Co, Mn, Zr, Rb, I и др.); белок высочайшего качества, превосходящий все известные растительные белки, в котором более 40 аминокислот, в том числе 20 основных альфа-аминокислот, участвующих во всех жизненных процессах (глютаминовая кислота, аспарагиновая кислота, лейцин, алинин, валин, глицин, тренин и др.). Культуральная среда хлореллы содержит широкую гамму физиологически активных веществ, среди которых: регуляторы роста и развития (ауксины и гибберелины, фенольные соединения, природные стероиды, витамины, аминокислоты); активаторы клеточного деления (цитокинины); природный антибиотик хлореллин, уничтожающий патогенную микрофлору. Для исследования я взял препарат с суспензией хлореллы от компании «БИО Комплекс». Данный препарат содержит действительно живые клетки хлореллы. Я запустил около 250 мл препарата в трехлитровую емкость специально для демонстрации процесса культивации. Среда для хлореллы немного проще, чем для бактериальных препаратов. Достаточно просто стандартной концентрации солей. Я использовал «Унифлор Микро» и «Унифлор Рост» в смеси, по 3 мл на литр. Т.е. 9 мл на три литра. Хлорелла очень любит свет, тепло и углекислый газ, так как она активно фотосинтезирует. И потому ей как раз самое место в нашем гроубоксе. При ее высокой активности выделение кислорода можно заметить невооруженным взглядом, следовательно, закрою банку барьером из «Тайвека» в один слой и сделаю максимально возможное отверстие размером со все горлышко банки. Итак, в нашей коллекции появился еще один мощнейший природный фитостимулятор. Но именно то, что она живая в данном препарате, и сыграло с одной стороны в минус производителю, а с другой — это несомненный плюс, так как применение суспензии хлореллы предполагает нагревание живого препарата до 60 градусов (начало парения), как раз именно с целью умерщвления живых клеток и максимальному высвобождению их содержимого в культуральную среду. И по сути готовый к применению препарат, увы, не подлежит дальнейшему культивированию. Но производитель ничего не указал на упаковке. Конечно, даже в живом виде она обладает полезными свойствами, но только правильно приготовленная суспензия отрабатывает все свои 100%. В следующем выпуске я покажу как происходит рост, а также сам уже начну пользоваться готовым препаратом. Соответственно, у меня появляется видение еще одной цели этого репорта: это сравнение работы самодельных природных фитостимуляторов, с заводскими аналогами производства Plantators. Я выберу группу объектов и буду обрабатывать их только самодельными стимуляторами (о которых я буду постепенно рассказывать). Минеральной базой удобрений у данной группы останется GHE Flora Series. Вот такая насыщенная суспензия получилась из магазинного препарата, во много раз насыщеннее, чем я покупал. А это значит только одно: что концентрация ее во много раз выше. А значит и полезных веществ там больше. И поливать можно также не экономя, каждую неделю. Бюджет также теперь — 0 рублей. По размножению хлореллы, думаю, ни у кого не возникнет вопросов. С применением тоже нет никаких проблем. Сливаем почти весь объем, оставляем на дне граммов 100–200. Доливаем кипяченой охлажденной воды (кипятить желательно, так как в воде могут быть другие одноклеточные водоросли, которые в итоге вытеснят хлореллу, обладающую более полезными свойствами. Доказательство присутствия этих водорослей — зеленеющие прозрачные трубки гидропонных систем, прозрачные бочки и баки летом, и это далеко не факт, что там живет хлорелла или другая полезная нам водоросль). Слитую суспензию разогреваем до появления паров, примерно 60°С. Тем самым производя разрыв клеток и высвобождая клеточную жидкость в препарат. Охлаждаем, разводим для полива, берем в расчет, что препарат содержит минеральное удобрение, либо непосредственно в этой жиже замачиваем семена. Концентрацию для полива можно подобрать путем измерения ППМ раствора. Это является хорошей подкормкой для растений и бактерий в субстрате (поэтому нежелательно замешивать компот с хлореллой и бактериями заранее, они просто могут съесть все полезное до того, как это пойдет по месту назначения, то же самое касается и минеральных удобрений). Тем, у кого нет возможности приобрести готовый живой препарат, придется прогуляться в лес. Перед этим нужно забить в яндекс-картинки заветное слово «трентеполия». Хотя и не обязательно идти в лес — эта водоросль запросто селится и спороносит на железных изделиях, камнях, крышах. Ну, в общем, Яндекс в помощь. Там сразу понятно, что нужно искать. Я тоже думал, не найду, но как только вышел из дома, сразу нашел то, что искал. Срезаем рыжий налет и помещаем на жидкую среду (как обычно — кипяченая вода + стандартная доза минеральных удобрений, сахарить и солить не нужно, в отличие от бактерий). Ждать нужно от двух до четырех недель. Вот так выглядит примерно через неделю после закладки срезок коры черемухи. А вот месяц спустя. Заметно, что она темнее препаратов из хлореллы (на заднем плане в трешках). Природный аналог НВ-101 (настой хвои) Теперь мы приготовим природный аналог известного препарата НВ-101. Многие знакомы с этим препаратом. Кто-то говорит, что это пустая трата денег, кто-то хвалит. Разбираться с заводским препаратом я не буду, так как, полагаю, и подделок много, и производитель может заявлять одно, а лить другое, и мнение людей может быть субъективно. Гораздо эффективнее изготовить препарат самому, тогда точно будешь уверен в качестве и составе получаемого продукта. Тем более, что это не так уж и сложно. Хорошо известно, что природные терпеноиды, получаемые из пихты, ели, березы оказывают на растения стимулирующее действие. Кислоты (особенно их соли), содержащиеся в древесной зелени пихты, ели и других хвойных, оказывают ростостимулирующее, фунгицидное, инсектицидное и бактерицидное действие. Ну, и дигидрокверцитин, содержащийся в веточках и хвое, занимает не последнее место как стимулятор фитоиммунитета. А это и есть заявленная основа заводского препарата. Применение: полив — 1 мл/1 литр, опрыскивание 1–2 капли на 1 литр. Я пробежался по лесу и собрал веточки сосны, ели, пихты и можжевельника. Состав планирую примерно по пропорции 30-30-30-10 (пихта-сосна-ель-можжевельник). В базовом рецепте предполагается экстракция хвойного сырья в 40-процентном водном растворе этилового спирта (в простонародье — водка). Часть веществ будет растворена водой, а спирторастворимые элементы — спиртом. И предлагается замочить просто веточки, плотно набив емкость. Выдерживать рекомендуется не менее месяца, в теплом темном месте. Я модернизирую и несколько усложню рецепт, тем самым ускорив время приготовления и увеличив концентрацию конечного продукта. Я пропущу сырье через мясорубку. Отделяю тоненькие веточки с зеленью от основных веток и кручу прямо с ветками. Сосновые иголки перекручиваются без веток. Самый тяжело поддающийся кручению — можжевельник, хорошо, что его нужно немного. При желании и наличии можно добавить подорожник, чтобы максимально приблизить состав к заводскому препарату. Полагаю, что подготовленное таким образом сырье будет готовится как минимум в два раза быстрее, то есть не более двух недель. Вот такая старинная мясорубка приспособлена у меня в хозяйстве специально для обработки хвои, не могу ручаться за современные аналоги, так как усилие приходится прилагать достаточное, а качество современных материалов оставляет желать лучшего. Может, возможно использовать электромясорубку, я лично не пробовал. Наполнил литровую банку почти доверху, но не уплотнял, залил 0,5 литра спиртосодержащего продукта, и вот что получилось. Экстракт луковой шелухи Луковая шелуха используется как природный фунгицид для защиты садовых и комнатных растений от вредителей и применяется как универсальное удобрение для всех огородных культур. Опрыскивание и полив отваром или настоем луковой шелухи помогут для профилактики бактериального рака и в борьбе с табачным трипсом, от появления черной или серой гнили после высаживания рассады, а также во время цветения. Обработку луковой шелухой рекомендуется проводить несколько раз, что служит одновременно отличной подкормкой. Удивительные свойства луковой шелухи объясняются ее уникальным химическим составом. Органические и минеральные соединения, содержащиеся в чешуйках, характеризуются высокой биологической активностью. В луковой шелухе содержатся различные минеральные и биологически активные вещества. Они питают, тонизируют растения, помогают избавиться от различных заболеваний и повышают устойчивость против них, существенно улучшая структуру почвы, обогащая ее питательными веществами и микроэлементами. Приготовление экстракта из луковой шелухи: полулитровую банку наполнить шелухой как можно плотнее, залить водкой до верха. Закрыть банку, поставить минимум на неделю в теплое место. Хранить можно вместе с шелухой, количество действующих веществ будет незначительно увеличиваться. Применение: Для увеличения всхожести, энергии прорастания и легкой дезинфекции семян: 1 ст. ложка на стакан воды для замачивания семян на сутки, или можно проращивать прямо в нем. Для обработки растений с целью профилактики поражения тлей и паутинным клещом, для увеличения сладости плодов: 50–60 мл на ведро воды. Этим же раствором можно поливать комнатные растения, делать дождевание. Хранить в холодном месте. Экстракт лучше делать поэтапно, по одной банке. Весной ценность шелухи снижается (когда лук начинает прорастать), поэтому готовить надо сейчас! Вот что получилось: Домашняя триходерма В ходе настоящих исследований я пришел к выводу, что культуры биопрепаратов не так-то легко добыть и выращивать. Нужно либо много времени, сил и ресурсов, либо конкретно знать источники получения качественного материала для старта. О важности и полезности этих мероприятий можно долго спорить. Есть те, кто считают это бессмысленным занятием, есть также очень обоснованные точки зрения, что практически все полезные микроорганизмы полезны не только какими-то присущими только им свойствами, но и общими фитостимулирующими и антибиотическими свойствами. Разведение той же триходермы сводится не только к получению самой грибницы в субстрате, но и получению большого количества продуктов ее жизнедеятельности, а также переработке недоступных для растений веществ в доступную форму. Этими свойствами обладают многие бактериальные и грибные препараты, водоросли. Не буду долго рассуждать на эту тему, информации в сети сейчас очень много, кому интересно, в какую сторону копать, — я наводку дал. Останавливаться только на том, что от триходермы нет смысла в гидропонной системе, я не считаю правильным решением. В самой системе, может, и нет пользы, как и в земле, так как микоризу она вряд ли образует (как и вообще любая микориза в замкнутой системе, куда вносятся удобрения, является обузой для растения и растение старается избавиться от нее), но исключать продукты жизнедеятельности, внесение по листу, работая против плесени, явно не стоит. Раз речь зашла о триходерме, то какой штамм нас должен больше всего интересовать? Пусть меня интересует подавление плесени. Где мне нужно искать подходящий штамм? На кухонной полке? Уж точно не там. Искать нужно там, что мы собираемся подавлять. Совершенно доказано, что самые сильные штаммы (гораздо сильнее лабораторных, которые мы покупаем в препаратах) находятся как раз на грибах. Значит, идем в лес и срубаем самые обычные грибы-трутовики. Помещаем их в инкубатор. В моем случае — просто полиэтиленовый пакет, чтобы не дать им пересыхать. Можно сбрызнуть слегка водой. И ждем неделю, две. Profit. В результате имеем мощнейщий микс десятков штаммов триходермы, который не предложит не один заводской препарат. Цена — ноль рублей, в отличие от выкинутых на ветер денег на покупные препараты (почему выкинутые, покажу далее). Итак, поехали. Далее несколько путей развития: Крошим трутовики и вносим в субстрат. Соскабилваем споры, разводим в воде и опрыскиваем, поливаем. Берем споры и разводим дальше культуру на зерне, жидкой среде, отходах (кстати, прекрасный способ компостирования!) Высушиваем грибы и убираем на хранение. Также читайте мое сравнение препаратов Микориза разных производителей. Автор: zuzu Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Микориза и триходерма АКЧ (аэрированный компостный чай) Выращивание каннабиса на домашнем компосте Органика Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги! Просмотр полной Статья
  11. Собрали в одной статье свежие гроухаки участников конкурса «Автор, Жги!» и не только. Надеемся эти хитрости будут тебе полезны. А может у тебя есть лучшее решение? Расскажи о нем и участвуй в конкурсе статей «Автор, Жги!» и в Dzagi Cup в номинации «Лучший Гроухак». Приспособы для удобства тренировок Решетка в раковину. Оригинальное использование бытовой утвари в грове от Romkays. Гровер применял техники LST и Суперкроппинг Решётка обычная, которая в раковину. Главное, чтоб потолще была. Только минус - палец пихать приходиться в решетку, чтоб почву потрогать на влажность. Результат можно увидеть в репорте. Садовые скобы. Поделился svtig. Как тренировать кустик также читай тут: Тренировки в системнике Может быть это далеко и не ново, но это очень удобно. Садовые скобы для крепления укрывного материала. Ими очень удобно проводить тренировки. Никаких резинок и все очень быстро. Пригнул, зафиксировал, отросло, пригнул, зафиксировал, отросло... Теперь не нужно в землю втыкать проволки и палки и тем самым повреждать корни. Устраняем недостаток BagPot В тряпичных гошках есть большой минус - они гнутся, если за него цеплять проволку или резинки, делая LST. Подробно расскажу, как устранить этот недостаток BagPot, ведь многие им пользуются. 1. Берём кабель-канал задвижку и примеряем вокруг горшка. Отрезаем сколько нужно. 2. Делаем дырки в кабель канале каждые 5-6 см. Я делал сверлом. 3. Крепим саморезом 2 конца задвижки. 4. Накидываем готовое кольцо на горшок и делаем дырки через бэг шилом или отвёрткой 5. Вуаля, теперь у нас края горшка не гнуться Самодельные горшки Дышащий горшок в системник. Сделал svtig. Если тебе надоели забивающиеся магистрали в реверсивном капельном поливе, а корням растишки не хватает воздуха то возьми два горшка, вставь их друг в друга, наделай дырок в горшках и забудешь о плохой аэрации корней. А так же используй москитную сетку из Леруа. Цена вопроса около 300 рублей. Выложи её в 4 слоя внутри горшка на дно и на стенки, только сделай это одним куском, для надежности можешь проклеить по верху широким двусторонним скотчем, затем засыпай дренаж и кокос. На последнем фото внешний горшок, и в нем ни капли субстрата. А на заборный шланг поставь фильтрующую сеточку, и забудешь о забивающихся магистралях. Самодельный Air-Cube за 50 рублей. Cоорудил UsefulHemp В поисках альтернативы Air-Pot перепробовал вёдра, трубы и аналогичные по форме ёмкости. Ни один вариант не имел качеств воздушного горшка. Но мы же пытливы и умны. В один из походов в супермаркет взгляд упал на пластиковый ящик с виноградом и понеслось. Как создать свой Air-Cube смотри в подробной инструкции автора. Уменьшаем шум вытяжки в гроубоксе Самодельный глушитель для канального вентилятора. Поделился mrbaton. В вентиляции шумит либо вентилятор, либо поток воздуха. Если на расстоянии вытянутой руки слышно как шумит вентилятор (гул, стуки, вибрации), то его надо заменить на другой. Если шумит воздух нужно ставить глушитель. Лучший глушитель по цене/качеству это пластиковой канал из Леруа + Шумофф Герметон (или другой шумогаситель с ячейками). Для каналов d100 подойдет - Шумофф Герметон А15, от 125 - Герметон A30. Замеры: Просто пластиковый канал: 53db - субъективно неприемлемый уровень шума. Пластиковый канал заткнутый губкой (сильная потеря производительности) 51db. Это уже терпимый вариант. Труба + Герметон А15 на участке 12.5см 48db - чуть громче системника. За Шумофф я отдал 350р и у меня его еще полно. В общем проектируйте боксы так, чтобы можно было поставить глушитель хотя бы 30см, но даже на смешной дистанции 12.5см он работает. Я его просто вложил, вклеивать не нужно, он и так плотно сидит. Дешевая шумоизоляция для вытяжки Хочу сказать, что этот "стройрепорт" предназначен в первую очередь тем, кто не хочет тратить много денег, но стремится замаскировать запахи. Все используемые материалы и предметы доступны каждому. Если у вас есть деньги на более дорогие вещи или материалы, я могу только порадоваться за вас, правда. Вы можете усовершенствовать мою идею, это будет только на пользу всему гроу сообществу. Для шумоизоляции канала я применял минеральную вату толщиной 50 мм. И соорудил "бесшумный" ящик под вентилятор. Более подробно тут: Дешевая шумоизоляция для вытяжки в гроубоксе Дешевые самодельные аналоги Clonex за 50 рублей Жаба душит отдавать кэс за душный тюбик клонекса, а мои эксперименты с клонированием в воде, и с помощью порошкового корневина (основной ингридиент которого, кстати, тот же, что и в клонексе), показали весьма плачевный результат - укоренялась лишь половина. Это навело меня на мысль о том, что все дело именно в гелевой консистенции укоренителя, которая не позволяет попасть воздуху в свежесрезанный клон. Есть еще немаловажный момент: гель на срезе остается при посадке в землю и на протяжении первых нескольких суток усиленно стимулирует корнеобразование. Покопавшись в интернете, я не нашел рецепта укоренителя-геля, а гелеобразование везде было описано с помощью пищевых загустителей, которые ещё неизвестно как повлияют на растиху. К тому же корневин плохо растворялся в воде, не смотря на то, что по инструкции именно в воде его и надо растворять. Но я обошел все препятствия и представляю на суд общественности мой рецепт самодельного Clonex за копейки, из подручных материалов. А также наглядный пример использования самодельного укоренителя. Инструкция по приготовлению самодельного корнеобразователя для клонов тут. Самодельный раствор для хранение pH-метра В гроушопах специальные растворы для хранения pH-метров стоят ~1400 р за 200 ml. Вместо этого заходим в поисковик и покупаем килограмм солей KCL за 150 рублей. Чутка средней школы: молярная масса КCl это сумма атомных масс К (39) и Cl (35,5). Эти цифры смотрим в таблице Менделеева. Суммируем 39 + 35,5 = 74,5 г. Значит один моль КCl имеет массу 74,5 г. Три моля соответственно 223,5 г. Значит 3М раствор КCl должен содержать 223,5 г соли в одном литре. Нам пока хватит 100 мл, поэтому разбавляем 22,3 грамма. На форуме химиков рекомендовали растворить соль сначала в 80мл, а потом добавить 20мл (TDS прибор там зашкаливает). Так получаем наш раствор для хранения pH-метра за копейки. P.S Желательно менять раствор каждый 2 недели. Хлорид калия в виде удобрения не подойдёт! Зачем прибор необходимо хранить в специальном расстворе читаем тут. Еще полезные самоделки Приблуда для отсоса дренажа и полива. Поделился UsefulHemp Недавно столкнулся с проблемной слива дренажа. Качать грушей тоже не удобно. Стал придумывать что-то простое и эффективное. И я соорудил зонд с вакуумным - мембранным насосом (производительностью 7л\ч). Для сборки понадобилось: 1. насос вакуумный (питается от зарядки 5-12V), 2. трубка 1.5 м, 3. проволока 60 см, изолента, стяжки 2шт и защитный колпачок от иглы шприца. С помощью приспособления можно не только откачивать дренаж, но и поливать. Пользуюсь уже почти 8 месяцев. Обсудить устройство тут. Самодельный увлажнитель в большой гроубокс. Соорудил kulikman Решил сделать свой увлажнитель, подходящий под наши гроверские нужды. Бытовые увлажнители имеют маленькую емкость для воды и не такие мощные. К тому же у меня стоит датчик влажности, а модели из магазина не сразу включаются, надо нажать кнопку, ну а выключиться могут по таймеру. С автоматикой это проблема. Я заливаю литров 13-15 и хватает очень надолго. А это очень большой плюс для нас. Итого по затратам: 2300 рублей. Инструкция по сборке тут. Гроухаки для аута Гров на деревьях. Автор наш форумчанин. Ссылку, где нашел не дам, так как уже не помню. Девчата растут в 10 литровых ведрах, на высоте примерно 3 метра. Ведра закреплены к поваленным от урагана деревьям. Аутдор на дереве от забугорных коллег Медная проволока от плесени Гроухак очень прост применяется. В первую неделю цветения берётся медная проволочка и вживляется в ствол, чем ниже к корням тем лучше. Движение соков создаёт лёгкий оксид меди, что предотвращает плесень. В аутдоре работает беззаговорочно, 10/10 во влажной местности без плесени. Маскировка емкости для воды. Поделился ан176 30 литровая кега обклеена фасадным пенопластом с помощью клей-пены, чтобы не грелась летом. Для этого подойдет также пенофол. На фото камуфляж для примера, на деляне подберу под место. На этом все! В комментах пишите мнение о представленных гроухаках, какие возьмете на вооружение? И делитесь своими придумками и участвуйте в «Автор, Жги!» и Dzagi Cup! Всем Мир! Еще почитать: Лучшие Гроухаки Кубка Лучшие гроухаки для аутдора Раздел «Своими руками» Статьи участников «Автор, Жги!»
  12. Dzagi вновь запускает конкурс «Автор, Жги!», где участники рассказывают о своих методах выращивания, делятся опытом и гроухаками. О конкурсе «Автор, Жги!» «Автор, Жги!» — это конкурс статей, в котором участники делятся своим опытом и знаниями в растениеводстве. Лучших авторов награждают призами спонсоры конкурса, а их работы пополняют Гроупедию. Команда Dzagi регулярно проводит «Автор, Жги!» на форуме с 2015 года. Теперь еще они запустили канал конкурса @burnwriter, где публикуют статьи участников и полезную инфу по выращиванию. А еще создали чат для обсуждения конкурса и обмена гроверскими знаниями. Три номинации конкурса По новой традиции мы выбираем по одному победителю в трех номинациях: — «Лучшая статья» Участник оформляет свои знания в доступный текст, снабдив его фотографиями, иллюстрациями, ссылками и другими материалами для наглядности. Автор, раскрывший тему статьи наиболее полно, грамотно, доходчиво и интересно, будет выбран победителем жюри конкурса. Важно: К участию принимаются статьи от 1 500 знаков. — «Лучший строй-репорт» Участник показывает процесс постройки гроубокса, гидропонной системы, автополива или другого самодельного устройства для выращивания растений, снабжая материал фотографиями и схемами для наглядности. Оценивается оформление репорта, его информативность, а также эффективность и работоспособность собранного устройства. — «Лучший гроухак» Участник рассказывает об идее, приспособлении, методе, который упрощает процесс выращивания, делает его эффективней и безопасней. Призы для трех победителей Легендарный сидбанк GHS наградит лучших авторов семенами сорта Bubba Slush, гриндером и петельками. А Dzagi подарит стекеры, баночку и брелок «Автор, Жги!». Важно: оправляем призы только по РФ! Условия конкурса: Один текст — одна номинация. Можешь заявить еще один текст, но уже в другую номинацию Принимаем участников до 5 августа. Оформляй текст в этом разделе или присылай его боту в телеграм @burneditorbot 8 августа объявим лучших авторов Примеры хороших статей участников: Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Растим сами. Подготовка к первому грову Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!» Просмотр полной Статья
  13. Существует прекрасная методика, которая позволяет держать свое растение в гармонии и балансе, избегая передозов и недокорма. Может быть, она существовала и раньше, не знаю, тем не менее, приведу свой вариант оформления и применения. Наверняка многие сталкивались с дефицитами, ожогами, опалыми листьями, когтями и прочими недугами любимых растений, не смотря на то, что с точностью до миллиграмма соблюдали дозировку производителя удобрений. Проблема, которую не учитывают гроверы, оказывается достаточно банальной, а именно - разность условий. Очевидно, что производитель, когда писал схему, имел определенные условия культивации, под которые она идеально подходила. И беда состоит в том, что не у всех гроверов есть возможность создать аналогичные условия у себя дома. Вернее сказать, условия будут далеки от идеальных. У всех разные показатели PPM и PH воды, разный свет, разный размер бокса и вентиляция. Даже удобрения у большинства - разные. Но схема «Четыре ЗА» работает при любых условиях. В обязательном порядке необходимо учитывать все вышеуказанные факторы перед тем, как давать питание своим любимцам. Для начала нужно измерить PPM и PH воды, чтобы понимать, от чего отталкиваться. В начальной стадии необходимо ограничить добавки и дать возможность употребления веществ из номинальных источников: земля, вода. Если вода слишком жесткая (> 300), то её нужно отфильтровать или найти альтернативу. После того как растиха окрепнет и выкинет 2-3 этаж, можно начинать давать питательные вещества. Я начинаю с 250-300, и, так как PPM моей воды 120, а PH высоковат - 6.1-6.3, немного понижаю PH до 5.5-5.7. Итак: Суть метода состоит в том, чтобы замерять дренаж (раствор в гидре) и записывать каждый раз, как ты это сделал (это очень важно). Далее обычным аналитическим методом выяснить, растет или падает РРМ и оттуда уже плясать на понижение или повышение дозировки с шагом в 50 РРМ. + опять записать значение замера после внесения и так далее, пока растение не выйдет на стабильный показатель. Работа по балансу ведется методом от противного. Если РРМ понижается (значит растение ест соль) - добавляешь (даешь более концентрированный, на 50 PPM раствор), повышается (значит растение пьет воду) - снижаешь (разбавляешь водой). Этот метод позволяет работать с любыми удобрениями и компонентами. Вы можете делать компот по схеме, которая идет вместе с удобрениями, НО ДАВАТЬ ИХ ИМЕННО В ТОЙ ПРОПОРЦИИ, В КАКОЙ ТРЕБУЕТСЯ РАСТЕНИЮ, с учетом характеристик вашей воды, а не грамм на литр или 7 мл на литр. Если у вас схема, условно: 3мл Flora + 3мл FloraMicro + 2мл FloraBloom, которая в совокупности даёт, например, 735 PPM. Перед тем, как залить раствор, вы замерили РРМ своего дренажа и увидели, что с последнего замера в 550 PPM у вас растиха скушала 24 PPM, и дренаж имеет концентрацию 526 PPM. Это говорит о том, что цветок кушает соль. НО, если вы дадите ему 735 PPM, это будет явным передозом и блоком элементов. Поэтому мы из нашей тары, в которой 735 PPM, переливаем в другую и разбавляем её до 580 PPM, смотрим по стадии роста и корректируем PH. Только после этого вносим. Таким образом, растение получит увеличенную концентрацию соли, которая не приведет к блокировке элементов и удовлетворит её аппетит. «Четыре ЗА»: ЗАмерил, ЗАписал, ЗАмесил, ЗАлил Успехов и безболезненных растений Дополнительно: Помощь по гидропонике pH и EC: Основы и важность контроля EC и TDS
  14. Участник конкурса «Автор, жги!» рассказал о технике, которая позволит вырастить куст высотой около 20 сантиметров. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Сразу практика для нетерпеливых: Шаг 1: пригнуть растение к горшку, нарастить много веток, оставить 20 самых крупных и пригнуть их. Остальные срезать. Шаг 2: дать обрасти неделю, на каждой из двадцати веток оставить макушку и пару листьев, остальное срезать. Шаг 3: Пригнуть ветки к горшку, располагая их равномерно по периметру. Повторять шаг 2 и 3, пока растение не покажет пол. Небольшая галерея, чтобы заинтересовать читающих: Всё понятно? Спасибо за внимание, можешь статью закрывать, лайк по-братски поставь, пожалуйста. Хочу медальку заработать чисто для души. Поставил? Красавчик. А для любителей почитать сейчас будет лонгрид о технике, которая позволит выжать максимум из своего шкафа, затратив минимум усилий. Немного ботаники В естественной среде куст стремится к форме ёлки. Происходит это благодаря апикальному доминированию (что выше, то и растет). Что это значит на практике? Одна ветка окажется выше остальных, а значит вырастет ещё больше и увеличит разрыв от отстающих. Другая же ветка окажется ниже остальных и совсем не вырастет. Все остальные ветки будут располагаться где-то между верхом и низом на разной высоте. На верхних уровнях будут самые жирные шишки, потом средние, а снизу — попкорн. Мелкие шишки растению нужны про запас, чтобы сформировать семена, а то вдруг насекомые нападут или ветер сломает верхние ветки. Мы же хотим шишек, нам не нужен попкорн, в нашем шкафу нет катаклизмов и диких животных, не считая кошки. Нам не нужны лишние листья или резервные соцветия, мы хотим много много макушек с большими соцветиями. Как этого добиться — читаем дальше. Поглощение света растением В домашнем выращивании жизненно необходимо придать кусту плоскую форму, высотой в один уровень шишек. Если веришь на слово, то смело пропускай эту главу. Не согласен? Давай разбирать мой тезис. Лампы могут располагаться на потолке или на стенах бокса, третьего не дано. Возможно, в будущем изобретут маленькие лампы, которые можно будет засунуть в центр куста, но пока таких нет. Боковая досветка имеет низкий КПД по причине известного нам апикального доминирования (растёт то, что сверху). Поэтому шишки в нижней части куста будут мелкими и вялыми. К тому же боковой досвет крадёт часть площади бокса, поскольку прижать шишки вплотную к светильнику — плохая идея. Я пробовал, не рекомендую. При боковой досветке вырастает тот же вес, что и без нее с минимальной погрешностью. Вывод: чтобы получить максимум веса урожая на каждый вложенный ватт электроэнергии лампа должна располагаться сверху. Влияние интенсивности освещения на форму куста Наша лампа висит сверху и даёт нам ровную засветку всей площади. Да, именно так. Мы купили крутую лампу. А на какой высоте она висит? Без дополнительного СО2 (не рекомендуется использовать в жилых помещениях) куст потребляет примерно до 1 200 PPFD в любой своей точке. Это оптимум для большей части цикла, не считая первых и последних недель. Получая 1 200 PPFD конкретная точка куста получит максимум энергии и нарастит максимум биомассы. Если весь куст получит столько света, то мы получим максимальный итоговый вес урожая. Все точки, получающие меньше света нарастят меньше зелёной массы, и в результате дадут меньший сухой вес, а значит ухудшат наш результат. Все точки, получающие больше 1 200 PPFD начнут гореть и тоже снизят итоговый результат. Плюс-минус сто PPFD имхо погоды не сделают, но оптимум для каждой отдельной ситуации всегда есть и любой отход от него вверх или вниз негативно скажется на урожае. Насколько скажется? Сильно. Под первым плотным слоем листьев меньше сотни PPFD, вросшие в лампу шишки тоже особой урожайностью не отличаются. Итог: все наши шишки должны располагаться в диапазоне примерно от 1 000 до 1 200 PPFD. PPFD нельзя посчитать, но можно измерить. С недавних пор это возможно с помощью бесплатного приложения Photone. Помимо интенсивности освещения, важную роль играет упомянутое апикальное доминирование. Даже пара сантиметров перепада высоты уже отражается на размере шишек — ещё один аргумент в пользу плоской формы куста. Форма куста Высота Шмаль растет вверх — банальное высказывание, но за ним стоят реальные практические действия. Каждая отдельная ветка тянется вверх и только вверх. Вбок шмаль практически не растёт, даже если лампа находится сбоку. Значит нам придется давать кусту вырасти хоть немного вертикально перед тем, как пригибать его в сторону. Минимальная высота куста Можно пригибать куст каждый сантиметр и в качестве бокса взять коробку для бутербродов. Теоретически это возможно, но на практике это не совместимо с жизнью. Чтобы развернуть по две пары листьев и грамотно распределить гормоны роста каждой ветке потребуется сантиметров 10-20. Меньше ну никак не получится, если мы хотим получить здоровое растение. Максимальная высота куста Без плотного покроя из листьев КПД вашей лампы будет достаточно низок. Если свет попадает на пол — это потерянный свет. Рационально будет держать зелёную массу куста такой, чтобы горшок находился в тени. Это максимально эффективно конвертирует ваши затраты на электроэнергию в зелёную массу куста. Однако, и лишних листьев нам не надо, они потребляют энергию куста, но сами её почти не приносят. Под первым плотным слоем листьев PPFD падает ниже сотни. Значит для достижения результата нам надо оставить исключительно один плотный слой листьев, который поглотит весь свет от лампы. В коробке 60 на 60 этот слой равняется двум парам листьев, если веток у нас около 20. Всё, что ниже — в вечной тени, где толка от листьев нет, а опасность заражения плесенью есть. Полезная высота куста Выходит, что наш слой эффективного светопоглощения — те же 10-20 сантиметров. Всё что ниже — балласт, и как правило, срезается. Под это даже придумали отдельную технику, известную вам как "лолипопинг". Выглядит это как лес палок с шишками на концах. Зачем нам лес палок? Помимо того что высоту бокса нужно занять баком с компотом и угольным фильтром (а у кого-то еще и гроубокс не высокий) лес палок ещё и очень неудобно стричь. Можно целый вечер потратить с ножницами в руках и все равно что-то пропустить. Вывод: максимальная эффективная высота куста равна минимальной, две пары крупных листьев на каждой ветке достаточно, чтобы собрать весь свет от лампы и оптимально конвертировать электроэнергию в биомассу куста, а значит больше высоты нам и не нужно. Окей. Куда девать остальную часть куста? Резонно напрашивается вопрос, а должны ли у куста быть остальные части? Выросло пять сантиметров от грунта — переводим на цветение, ещё пять росток наберёт на предцвете, и в итоге вырастет одна небольшая шишечка. Сажаем таких кустов в несколько рядов, получаем SOG. Рабочий вариант? Рабочий. Но во-первых вы убегаетесь, а во вторых вы утрахаетесь. Даже с клонами поймать высоту всех растений идеально ровно не всегда получается. Маленькие растения очень чувствительные, а следить за одним кустом гораздо проще, чем за десятью в том же объеме. Я пробовал, не рекомендую. Хорошо, если уж у куста должна быть какая-то часть помимо макушек, как эта часть должна выглядеть, чтобы занять поменьше места и как ее получить? Практика работы с кустом и формирование гнезда Основы формирования кроны Для начала нам требуется двадцать веток. Почему двадцать? Потому что в бокс 60 на 60 влезает 16 шишек, но парочку веток можно нечаянно сломать. Поэтому я делаю 20 и на опыте уже не ломаю. В шкафу немного тесно, но всю вегу я был спокоен и гнул, не переживая за каждую ветку. Откуда взять двадцать веток? Можно раздваивать ствол, срезая макушку. Это Топпинг. Если повторить несколько раз, то получается мейнлайниг. Очень красивый фрактальный ствол, который можно поставить на полочку. Больше толка от этой методики нет, хотя я некогда отстаивал обратное. Как я выяснил с тех пор, можно добиться аналогичного результата пригибанием, причём быстрее и проще. Пригибание считается менее эффективной методикой формирования кроны, поскольку многие ребята не умеют гнуть и их репорты выглядят хуже, чем репорты с мейном. Ребятам на LST частенько не хватает смелости гнуть радикально, в отличие от парней, предпочитающих ножницы, отсюда и разница в результатах. Low Stress в данном случае это не про куст, а про гровера. Зачастую пригибается только основной ствол, используются всякие резиночки и ниточки. Это не правильно. Контролировать надо каждую шишку, то-есть каждую основную ветку. ScrOG справляется чуть лучше, но на предцвете его просто поднимает вверх распрямляющимися ветвями. Внутриклеточное давление в этот момент может вскрыть асфальт, так что для сохранения формы куста крепить ветки стоит намертво, причём к твердой основе. Стяжки здорово ускоряют и упрощают процесс, а крепить куст можно или за горшок или за свой собственный ствол. Пригибая, очень важно помнить про апикальное доминирование. Пара сантиметров высоты решают — стрельнет побег в рост или нет. Слабый побег важно оставить повыше, чтобы он окреп, а сильные побеги с крепким стеблем и большими листьями следует выводить в один уровень при каждой стрижке. Чтобы к появлению первых стигм все двадцать побегов не отличались по высоте (разумеется и по площади их стоит распределить равномерно). Начало процесса Окей, мы тянем основные ветки, но откуда мы их берём? Очень просто. С самого начала мы начинаем гнуть растение под 90 градусов. Это позволит нам впоследствии пригибать все ветки параллельно земле и не ломать их в процессе, но если момент упущен и часть растения уже выросла вертикально, то можно развести в стороны и прихватить к краям горшка уже имеющиеся крупные ветки. Хрустнет? Вероятно хрустнет. Но если с мясом не вырвать, то заживёт. Впереди ещё вся вега, зарастет. Это материнское растение для иллюстрации того, как я гну растение под 90 градусов Наращивание биомассы Не важно с чего мы начали, главное — положить растение на бок. Напоминаю про апикальное доминирование, оно в этот момент отключается и макушка быть макушкой перестает. Боковые побеги тянутся вверх и оказываясь выше изначальной макушки, уже сами начинают доминировать над остальными кустом. Новые макушки начинают интенсивно расти. Когда они наберут сантиметров двадцать, мы их тоже прихватим стяжками к краям горшка и дадим кусту нарастить ещё несколько крупных побегов из тех, что раньше подавлялись макушками. Всё это время мы не трогаем ножницы. Каждая клеточка биомассы, которую смог нарастить наш маленький кустик, останется при нём. Каждый отращенный листочек раскроется и фотосинтезирует. Основы дефолиации Гроверы часто говорят о стрессе, но у растений нет подобного явления. Повреждения части куста может вызвать более интенсивный рост в другом месте, но тормознуть в развитии куст "из-за стресса" не может. А вот из-за недостатка энергии не только может, но и обязан. Листья — это солнечные батареи химзавода под названием каннабис. Если вы половину батарей уничтожили, то завод будет работать вяло. Для маленького ростка даже одна пара листьев — это уже половина того, что у него есть, и кусту потребуется в два раза больше времени, чтобы накопить энергию и отрастить следующую пару листьев. Не существует никакого High Stress Training и никакого Low Stress Training, потому что никакого стресса нет. Новые точки роста образуются сами из той части растения, которая окажется выше, при условии что энергии в растении достаточно. Взрослое растение можно ободрать процентов на 80 и оно даже не заметит потери. На молодом побеге скажется даже умеренная дефолиация. Поэтому до того, как куст заполнит всю площадь не режьте, а гните. Это ускорит процесс и сэкономит ваши силы. Итог: исключительно на этой фазе цикла разрешим кусту неистовствовать. Даём этому безобразию пару недель, пока бокс не станет похож на нечто непролазное. После чего вынимаем куст, ставим на стол и достаем ножницы. Недельный цикл обрастания после дефолиации Дефолиация на практике Шаг 1: всё, что короче трех пальцев идёт под нож сразу. Кроме макушек основных веток, разумеется. Это позволит нам хотя бы рассмотреть куст. После чего отсчитываем два десятка побегов по убывающей. Не имеет значения, откуда они растут — просто выбираем самые крепкие, а остальную мелочь срезаем безжалостно. Так мы с начала веги уже знаем, где именно будут находиться шишки Шаг 2: на оставшихся побегах оставляем две-три пары верхних узлов нетронутыми, всё, что ниже обдираем без жалости до голого ствола. Получаем двадцать веточек с несколькими листочками на концах. Шаг 3: Пригибаем ветки параллельно земле, прихватывая стяжками за ствол на уровне нижнего листа. За сутки верх ветки встанет вертикально, начиная прямо от стяжки и за неделю отрастит крупные листья и пару дополнительных узлов. Регулярное обслуживание Второй и третий шаги стоит повторять раз в неделю или две по схеме: Начиная от макушки ищем узел с побегом длиннее пары сантиметров Срезаем побег, лист и все, что находится ниже Если побег меньше пары сантиметров, то срезаем только побег, а лист оставляем на месте Прихватываем стяжкой в нужном направлении. Я загибаю вдоль края горшка по часовой стрелке около 15 побегов и ещё пять гуляют по центру. Развитие не равномерное, иногда я завожу побег в центр куста или наоборот вывожу на край. На расслабоне уходит от 20 до 30 минут на куст. Все последующие стрижки не отличаются друг от друга и повторяются до тех пор, пока растение не покажет пол. Веги при этом можно дать сколько угодно, лишнего не бывает. Куст в любой момент будет иметь одинаковую форму и габариты, так что "разорвать бокс долгой вегой" просто невозможно. Гнёшь себе спокойно ветки в необходимую сторону, распределяя побеги равномерно по площади. И когда считаешь, что результат тебя устраивает, то переводишь на цветение. 6 неделя от перевода или 4 от появления стигм. Сорт Blue Dream от Humboldt Seed Organisation Автор: @unknown Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги! Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса: @burnwriter Еще почитать: Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!» Что нужно учитывать до начала тренировок Просмотр полной Статья
  15. Участник конкурса статьей «Автор, Жги!» поделился своим рецептом корнеобразователя. Если захотите испытать его технологию, то делитесь результатами. Хотя автор и показал работоспособность своего рецепта, необходимо больше испытаний и доказательств. Жаба душит отдавать кэс за душный тюбик клонекса, а мои эксперименты с клонированием в воде, и с помощью порошкового корневина (основной ингридиент которого, кстати, тот же, что и в клонексе), показали весьма плачевный результат - укоренялась лишь половина. Это навело меня на мысль о том, что все дело именно в гелевой консистенции укоренителя, которая не позволяет попасть воздуху в свежесрезанный клон. Есть еще немаловажный момент: гель на срезе остается при посадке в землю и на протяжении первых нескольких суток усиленно стимулирует корнеобразование. Покопавшись в интернете, я не нашел рецепта укоренителя-геля, а гелеобразование везде было описано с помощью пищевых загустителей, которые ещё неизвестно как повлияют на растиху. К тому же корневин плохо растворялся в воде, не смотря на то, что по инструкции именно в воде его и надо растворять. Но я обошел все препятствия и представляю на суд общественности мой рецепт самодельного Clonex за копейки, из подручных материалов. А также наглядный пример использования самодельного укоренителя. Рецепт Нам потребуется: Немного водки. В ней, как оказалось, корневин прекрасно растворяется. Корневин за 12-20р из любого супера или цветочного магаза. Клей для обоев. Обязательно на основе крахмала. Какой нибудь корм, для создания питательных свойств геля. Я использую Агриколу для рассады и вполне доволен соотношением цены и качества. Тара, в которой будем поэтапно все смешивать. Я использую банку из под кофе. Горячая вода, но не кипяток. Примерно 40-50 градусов. Технология 1. Высыпаем в тару 1 грамм корневина. 2. Заливаем 20 мл водки и тщательно перемешиваем, пока корневин не растворится. 3. Засыпаем 1-1,5 гр Агриколы 4. Заливаем 250 мл горячей воды, столовую ложку клея для обоев и перемешиваем. Масса сразу становится гелеобразной. Репорт с использованием геля Я подготовил горшки под землю. Протер лезвие канцелярского ножа той же водкой. Нарезал из бутылок колпачки на клоны, так как в первое время им очень важен влажный микроклимат. Срезаю побеги с сразу окунаю в гель. После обрезки всего ненужного просто втыкаю в землю. Все клоны опрыскиваю по листу разведенной в воде Агриколой. Сверху накрываю колпачком и ставлю в отсек на вегу. Световым режимом 18 на 6 под два фитосветильника общей мощностью 20 Вт. Один клон слева оставил укореняться прямо в геле для наглядности Дальше просто ждем. Два раза в день, утром и вечером обязательно кормить по листу и поднимать колпачки, чтоб воздух под ними обновился. На пятый день можно наблюдать на клоне, который стоит в геле корешок примерно 1.5 см и выше. На месте срезанных точек роста тоже пробиваются корешки. Я специально не делал на нем дополнительных неглубоких надрезов, способствующих укоренению, чтобы продемонстрировать эффективность самодельного геля. Клоны в земле тоже чувствуют себя превосходно В заключение хочу пожелать всем изи грова и шикарного урожая. Также хочу поделиться фотками клонов, на которых я опробовал свой самодельный гель, за две недели до описанного выше эксперимента. Самый первый. Уже топнул дважды Этот клонировал через 6 дней после первого. Вчера сделал FIM И этот через 6 дней после первого Дополнение от автора: Не смотря на минимальную себестоимость и высокую эффективность, оказалось, что нет смысла его делать больше, чем необходимо для клонирования в настоящий момент. Хранится он в холодильнике не больше пары недель, после чего расслаивается и теряет гелеобразную консистенцию. Поэтому стоит делать его ровно столько, сколько необходимо в данный момент. Самодельный все равно в 20 раз дешевле клонекса и аналогов и не уступает по эффекту. Но тот же клонекс в холодосе пролежит год и ничего с ним не будет. Поэтому все зависит от ваших условий, нужды и финансов. *** Статья участника конкурса «Автор, Жги!». Автор: [at]K_nan
  16. О конкурсе «Автор, Жги!» «Автор, Жги!» — это конкурс статей, в котором участники делятся своим опытом и знаниями в растениеводстве. Лучших авторов награждают призами спонсоры конкурса, а их работы пополняют Гроупедию. Команда Dzagi регулярно проводит «Автор, Жги!» на форуме с 2015 года. Теперь еще они запустили канал конкурса @burnwriter, где публикуют статьи участников и полезную инфу по выращиванию. А еще создали чат для обсуждения конкурса и обмена гроверскими знаниями. Три номинации конкурса По новой традиции мы выбираем по одному победителю в трех номинациях: — «Лучшая статья» Участник оформляет свои знания в доступный текст, снабдив его фотографиями, иллюстрациями, ссылками и другими материалами для наглядности. Автор, раскрывший тему статьи наиболее полно, грамотно, доходчиво и интересно, будет выбран победителем жюри конкурса. Важно: К участию принимаются статьи от 1 500 знаков. — «Лучший строй-репорт» Участник показывает процесс постройки гроубокса, гидропонной системы, автополива или другого самодельного устройства для выращивания растений, снабжая материал фотографиями и схемами для наглядности. Оценивается оформление репорта, его информативность, а также эффективность и работоспособность собранного устройства. — «Лучший гроухак» Участник рассказывает об идее, приспособлении, методе, который упрощает процесс выращивания, делает его эффективней и безопасней. Призы для трех победителей Легендарный сидбанк GHS наградит лучших авторов семенами сорта Bubba Slush, гриндером и петельками. А Dzagi подарит стекеры, баночку и брелок «Автор, Жги!». Важно: оправляем призы только по РФ! Условия конкурса: Один текст — одна номинация. Можешь заявить еще один текст, но уже в другую номинацию Принимаем участников до 5 августа. Оформляй текст в этом разделе или присылай его боту в телеграм @burneditorbot 8 августа объявим лучших авторов Примеры хороших статей участников: Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Растим сами. Подготовка к первому грову Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!»
  17. Частенько на форуме появляются вопросы по выбору сортов в зависимости от их эффекта. В этой статье, поможем вам не потеряться среди безумного многообразия сортов, и выбрать то, что именно вам нужно, а не то, что втюхивают маркетологи... От автора А у вас в детстве был калейдоскоп? Как сейчас помню эту слегка шершавую цветастую трубку, то ли из картона, то ли еще из чего. Поворачиваешься на свет, зажмуриваешь один глаз, а другим смотришь в пластмассовый глазок… И крутишь, крутишь, крутишь, под приятный звук пересыпающихся разноцветных стеклышек… И так это все было необычно, и каждый раз тебя там ждала новая пёстрая картинка… Помните? Став постарше, и давно позабыв об этой чудо-игрушке, я вдруг вспомнил о ней, когда в первый раз попробовал марихуану. Это был целый спектр различных ощущений и эмоций – тех самых разноцветных стеклышек, сложив которые вместе, я получил мир вокруг – ту самую красивую картинку. Прошло время, и я попробовал снова, но, по всей видимости, сорт был другой. Картинка сменилась. Новые ощущения, новые цвета… Уже тогда я решил для себя, что марихуана – это не просто еще один способ уйти от реальности. Это нечто более многогранное – прямо калейдоскоп, не иначе. Я понял, что хэмп может принести пользу, и стать неплохим подспорьем в жизни, если знать, чего именно ожидать от того, что так красиво тлеет на кончике моей сигареты. На протяжении многих лет, в различных уголках нашей планеты, гроверами были выведены сотни различных сортов марихуаны. Некоторые из них выращивались специально для получения больших урожаев, некоторые – для более быстрого развития растения и так далее. Львиная доля сортов была выведена специально для достижения определенного воздействия на тело и психику. И, по-моему, во всем этом великом разнообразии, в описании сорта написать немного чего-то непонятного вроде "церебральный стоун" или "позитивный hight" - не иначе как преступление. Частенько на форуме появляются вопросы по выбору сортов конопли в зависимости от их эффекта. Приведу несколько цитат: Цитата Посоветуйте сорт что бы подумать, уйти в глубину своего сознания, такой сорт что бы мог удивить своим эффектом Цитата Друзья, посоветуйте пожалуйста сорт для новичка ... Что ни будь сативное. Что бы весело, смеяться, общаться, креатив, творчество что бы) Цитата Здравствуйте уважаемые. Посоветуйте пожалуйста сорт чтобы снимал сильные головные боли ... Чтоб можно было на ногах остаться и заниматься какой либо деятельностью... Цитата Посоветуйте медицинский сорт пожалуйста друзья. Чтоб без измены.После барыжки иногда бывает типо... грусть, волнение... Уважаемые гурманы, сегодня ваш день! Каждый из нас знаком с людьми, которые особо не выбирают, а просто любят хорошенько “дунуть” - быть может, вы и сами из таких. Чтож, о вкусах не спорят. Просто присоединяйтесь. Возможно, я смогу предложить вам что-то новенькое. Всем известно, что марихуана широко используется в медицинских целях. Если вы ищете лекарство от недугов, представленных во второй части статьи, вы его здесь найдете. Будьте здоровы! На просторах интернета, я нашел представленный ниже материал. Подружившись с фотошопом и открыв на всякий случай онлайн-переводчик, я принялся за дело. Все, что вы увидите – результаты оценок сотен иностранных любителей марихуаны; их субъективные, и необязательно верные мнения. Это то, чего лично мне очень не хватало. Надеюсь, это будет полезно и вам. Содержание Выбери эффект! Наполнись вдохновением Общайся легко Оставайся в тонусе Подними настроение Спи крепко Стань активнее Справься с недугами! Вылечи артрит Избавься от мигрени Облегчи боль в животе Обуздай депрессию Победи спазмы Преодолей беспокойство Справься с усталостью Примечание: Вы можете получить еще больше информации о том или ином растении, нажав на название его сорта над изображением с диаграммами. Выбери эффект! Справься с недугами! Обсудить на форуме
  18. Сразу практика для нетерпеливых: Шаг 1: пригнуть растение к горшку, нарастить много веток, оставить 20 самых крупных и пригнуть их. Остальные срезать. Шаг 2: дать обрасти неделю, на каждой из двадцати веток оставить макушку и пару листьев, остальное срезать. Шаг 3: Пригнуть ветки к горшку, располагая их равномерно по периметру. Повторять шаг 2 и 3, пока растение не покажет пол. Небольшая галерея, чтобы заинтересовать читающих: Всё понятно? Спасибо за внимание, можешь статью закрывать, лайк по-братски поставь, пожалуйста. Хочу медальку заработать чисто для души. Поставил? Красавчик. А для любителей почитать сейчас будет лонгрид о технике, которая позволит выжать максимум из своего шкафа, затратив минимум усилий. Немного ботаники В естественной среде куст стремится к форме ёлки. Происходит это благодаря апикальному доминированию (что выше, то и растет). Что это значит на практике? Одна ветка окажется выше остальных, а значит вырастет ещё больше и увеличит разрыв от отстающих. Другая же ветка окажется ниже остальных и совсем не вырастет. Все остальные ветки будут располагаться где-то между верхом и низом на разной высоте. На верхних уровнях будут самые жирные шишки, потом средние, а снизу — попкорн. Мелкие шишки растению нужны про запас, чтобы сформировать семена, а то вдруг насекомые нападут или ветер сломает верхние ветки. Мы же хотим шишек, нам не нужен попкорн, в нашем шкафу нет катаклизмов и диких животных, не считая кошки. Нам не нужны лишние листья или резервные соцветия, мы хотим много много макушек с большими соцветиями. Как этого добиться — читаем дальше. Поглощение света растением В домашнем выращивании жизненно необходимо придать кусту плоскую форму, высотой в один уровень шишек. Если веришь на слово, то смело пропускай эту главу. Не согласен? Давай разбирать мой тезис. Лампы могут располагаться на потолке или на стенах бокса, третьего не дано. Возможно, в будущем изобретут маленькие лампы, которые можно будет засунуть в центр куста, но пока таких нет. Боковая досветка имеет низкий КПД по причине известного нам апикального доминирования (растёт то, что сверху). Поэтому шишки в нижней части куста будут мелкими и вялыми. К тому же боковой досвет крадёт часть площади бокса, поскольку прижать шишки вплотную к светильнику — плохая идея. Я пробовал, не рекомендую. При боковой досветке вырастает тот же вес, что и без нее с минимальной погрешностью. Вывод: чтобы получить максимум веса урожая на каждый вложенный ватт электроэнергии лампа должна располагаться сверху. Влияние интенсивности освещения на форму куста Наша лампа висит сверху и даёт нам ровную засветку всей площади. Да, именно так. Мы купили крутую лампу. А на какой высоте она висит? Без дополнительного СО2 (не рекомендуется использовать в жилых помещениях) куст потребляет примерно до 1 200 PPFD в любой своей точке. Это оптимум для большей части цикла, не считая первых и последних недель. Получая 1 200 PPFD конкретная точка куста получит максимум энергии и нарастит максимум биомассы. Если весь куст получит столько света, то мы получим максимальный итоговый вес урожая. Все точки, получающие меньше света нарастят меньше зелёной массы, и в результате дадут меньший сухой вес, а значит ухудшат наш результат. Все точки, получающие больше 1 200 PPFD начнут гореть и тоже снизят итоговый результат. Плюс-минус сто PPFD имхо погоды не сделают, но оптимум для каждой отдельной ситуации всегда есть и любой отход от него вверх или вниз негативно скажется на урожае. Насколько скажется? Сильно. Под первым плотным слоем листьев меньше сотни PPFD, вросшие в лампу шишки тоже особой урожайностью не отличаются. Итог: все наши шишки должны располагаться в диапазоне примерно от 1 000 до 1 200 PPFD. PPFD нельзя посчитать, но можно измерить. С недавних пор это возможно с помощью бесплатного приложения Photone. Помимо интенсивности освещения, важную роль играет упомянутое апикальное доминирование. Даже пара сантиметров перепада высоты уже отражается на размере шишек — ещё один аргумент в пользу плоской формы куста. Форма куста Высота Шмаль растет вверх — банальное высказывание, но за ним стоят реальные практические действия. Каждая отдельная ветка тянется вверх и только вверх. Вбок шмаль практически не растёт, даже если лампа находится сбоку. Значит нам придется давать кусту вырасти хоть немного вертикально перед тем, как пригибать его в сторону. Минимальная высота куста Можно пригибать куст каждый сантиметр и в качестве бокса взять коробку для бутербродов. Теоретически это возможно, но на практике это не совместимо с жизнью. Чтобы развернуть по две пары листьев и грамотно распределить гормоны роста каждой ветке потребуется сантиметров 10-20. Меньше ну никак не получится, если мы хотим получить здоровое растение. Максимальная высота куста Без плотного покроя из листьев КПД вашей лампы будет достаточно низок. Если свет попадает на пол — это потерянный свет. Рационально будет держать зелёную массу куста такой, чтобы горшок находился в тени. Это максимально эффективно конвертирует ваши затраты на электроэнергию в зелёную массу куста. Однако, и лишних листьев нам не надо, они потребляют энергию куста, но сами её почти не приносят. Под первым плотным слоем листьев PPFD падает ниже сотни. Значит для достижения результата нам надо оставить исключительно один плотный слой листьев, который поглотит весь свет от лампы. В коробке 60 на 60 этот слой равняется двум парам листьев, если веток у нас около 20. Всё, что ниже — в вечной тени, где толка от листьев нет, а опасность заражения плесенью есть. Полезная высота куста Выходит, что наш слой эффективного светопоглощения — те же 10-20 сантиметров. Всё что ниже — балласт, и как правило, срезается. Под это даже придумали отдельную технику, известную вам как "лолипопинг". Выглядит это как лес палок с шишками на концах. Зачем нам лес палок? Помимо того что высоту бокса нужно занять баком с компотом и угольным фильтром (а у кого-то еще и гроубокс не высокий) лес палок ещё и очень неудобно стричь. Можно целый вечер потратить с ножницами в руках и все равно что-то пропустить. Вывод: максимальная эффективная высота куста равна минимальной, две пары крупных листьев на каждой ветке достаточно, чтобы собрать весь свет от лампы и оптимально конвертировать электроэнергию в биомассу куста, а значит больше высоты нам и не нужно. Окей. Куда девать остальную часть куста? Резонно напрашивается вопрос, а должны ли у куста быть остальные части? Выросло пять сантиметров от грунта — переводим на цветение, ещё пять росток наберёт на предцвете, и в итоге вырастет одна небольшая шишечка. Сажаем таких кустов в несколько рядов, получаем SOG. Рабочий вариант? Рабочий. Но во-первых вы убегаетесь, а во вторых вы утрахаетесь. Даже с клонами поймать высоту всех растений идеально ровно не всегда получается. Маленькие растения очень чувствительные, а следить за одним кустом гораздо проще, чем за десятью в том же объеме. Я пробовал, не рекомендую. Хорошо, если уж у куста должна быть какая-то часть помимо макушек, как эта часть должна выглядеть, чтобы занять поменьше места и как ее получить? Практика работы с кустом и формирование гнезда Основы формирования кроны Для начала нам требуется двадцать веток. Почему двадцать? Потому что в бокс 60 на 60 влезает 16 шишек, но парочку веток можно нечаянно сломать. Поэтому я делаю 20 и на опыте уже не ломаю. В шкафу немного тесно, но всю вегу я был спокоен и гнул, не переживая за каждую ветку. Откуда взять двадцать веток? Можно раздваивать ствол, срезая макушку. Это Топпинг. Если повторить несколько раз, то получается мейнлайниг. Очень красивый фрактальный ствол, который можно поставить на полочку. Больше толка от этой методики нет, хотя я некогда отстаивал обратное. Как я выяснил с тех пор, можно добиться аналогичного результата пригибанием, причём быстрее и проще. Пригибание считается менее эффективной методикой формирования кроны, поскольку многие ребята не умеют гнуть и их репорты выглядят хуже, чем репорты с мейном. Ребятам на LST частенько не хватает смелости гнуть радикально, в отличие от парней, предпочитающих ножницы, отсюда и разница в результатах. Low Stress в данном случае это не про куст, а про гровера. Зачастую пригибается только основной ствол, используются всякие резиночки и ниточки. Это не правильно. Контролировать надо каждую шишку, то-есть каждую основную ветку. ScrOG справляется чуть лучше, но на предцвете его просто поднимает вверх распрямляющимися ветвями. Внутриклеточное давление в этот момент может вскрыть асфальт, так что для сохранения формы куста крепить ветки стоит намертво, причём к твердой основе. Стяжки здорово ускоряют и упрощают процесс, а крепить куст можно или за горшок или за свой собственный ствол. Пригибая, очень важно помнить про апикальное доминирование. Пара сантиметров высоты решают — стрельнет побег в рост или нет. Слабый побег важно оставить повыше, чтобы он окреп, а сильные побеги с крепким стеблем и большими листьями следует выводить в один уровень при каждой стрижке. Чтобы к появлению первых стигм все двадцать побегов не отличались по высоте (разумеется и по площади их стоит распределить равномерно). Начало процесса Окей, мы тянем основные ветки, но откуда мы их берём? Очень просто. С самого начала мы начинаем гнуть растение под 90 градусов. Это позволит нам впоследствии пригибать все ветки параллельно земле и не ломать их в процессе, но если момент упущен и часть растения уже выросла вертикально, то можно развести в стороны и прихватить к краям горшка уже имеющиеся крупные ветки. Хрустнет? Вероятно хрустнет. Но если с мясом не вырвать, то заживёт. Впереди ещё вся вега, зарастет. Это материнское растение для иллюстрации того, как я гну растение под 90 градусов Наращивание биомассы Не важно с чего мы начали, главное — положить растение на бок. Напоминаю про апикальное доминирование, оно в этот момент отключается и макушка быть макушкой перестает. Боковые побеги тянутся вверх и оказываясь выше изначальной макушки, уже сами начинают доминировать над остальными кустом. Новые макушки начинают интенсивно расти. Когда они наберут сантиметров двадцать, мы их тоже прихватим стяжками к краям горшка и дадим кусту нарастить ещё несколько крупных побегов из тех, что раньше подавлялись макушками. Всё это время мы не трогаем ножницы. Каждая клеточка биомассы, которую смог нарастить наш маленький кустик, останется при нём. Каждый отращенный листочек раскроется и фотосинтезирует. Основы дефолиации Гроверы часто говорят о стрессе, но у растений нет подобного явления. Повреждения части куста может вызвать более интенсивный рост в другом месте, но тормознуть в развитии куст "из-за стресса" не может. А вот из-за недостатка энергии не только может, но и обязан. Листья — это солнечные батареи химзавода под названием каннабис. Если вы половину батарей уничтожили, то завод будет работать вяло. Для маленького ростка даже одна пара листьев — это уже половина того, что у него есть, и кусту потребуется в два раза больше времени, чтобы накопить энергию и отрастить следующую пару листьев. Не существует никакого High Stress Training и никакого Low Stress Training, потому что никакого стресса нет. Новые точки роста образуются сами из той части растения, которая окажется выше, при условии что энергии в растении достаточно. Взрослое растение можно ободрать процентов на 80 и оно даже не заметит потери. На молодом побеге скажется даже умеренная дефолиация. Поэтому до того, как куст заполнит всю площадь не режьте, а гните. Это ускорит процесс и сэкономит ваши силы. Итог: исключительно на этой фазе цикла разрешим кусту неистовствовать. Даём этому безобразию пару недель, пока бокс не станет похож на нечто непролазное. После чего вынимаем куст, ставим на стол и достаем ножницы. Недельный цикл обрастания после дефолиации Дефолиация на практике Шаг 1: всё, что короче трех пальцев идёт под нож сразу. Кроме макушек основных веток, разумеется. Это позволит нам хотя бы рассмотреть куст. После чего отсчитываем два десятка побегов по убывающей. Не имеет значения, откуда они растут — просто выбираем самые крепкие, а остальную мелочь срезаем безжалостно. Так мы с начала веги уже знаем, где именно будут находиться шишки Шаг 2: на оставшихся побегах оставляем две-три пары верхних узлов нетронутыми, всё, что ниже обдираем без жалости до голого ствола. Получаем двадцать веточек с несколькими листочками на концах. Шаг 3: Пригибаем ветки параллельно земле, прихватывая стяжками за ствол на уровне нижнего листа. За сутки верх ветки встанет вертикально, начиная прямо от стяжки и за неделю отрастит крупные листья и пару дополнительных узлов. Регулярное обслуживание Второй и третий шаги стоит повторять раз в неделю или две по схеме: Начиная от макушки ищем узел с побегом длиннее пары сантиметров Срезаем побег, лист и все, что находится ниже Если побег меньше пары сантиметров, то срезаем только побег, а лист оставляем на месте Прихватываем стяжкой в нужном направлении. Я загибаю вдоль края горшка по часовой стрелке около 15 побегов и ещё пять гуляют по центру. Развитие не равномерное, иногда я завожу побег в центр куста или наоборот вывожу на край. На расслабоне уходит от 20 до 30 минут на куст. Все последующие стрижки не отличаются друг от друга и повторяются до тех пор, пока растение не покажет пол. Веги при этом можно дать сколько угодно, лишнего не бывает. Куст в любой момент будет иметь одинаковую форму и габариты, так что "разорвать бокс долгой вегой" просто невозможно. Гнёшь себе спокойно ветки в необходимую сторону, распределяя побеги равномерно по площади. И когда считаешь, что результат тебя устраивает, то переводишь на цветение. 6 неделя от перевода или 4 от появления стигм. Сорт Blue Dream от Humboldt Seed Organisation Автор: @unknown Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги! Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса: @burnwriter Еще почитать: Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!» Что нужно учитывать до начала тренировок
  19. Хочу поделиться с вами интересным методом выращивания — Hempy Bucket (Ведерко Хемпа). Этот метод является пассивной гидропоникой. Наткнулся на «Ведерко» случайно, когда искал инфу, как эффективнее всего растить на кокосе, не сливая дренаж. Суть метода Hempy Bucket Hempy Bucket — это пластиковое ведро с отверстием внизу стенки под слив дренажа. Заполняют ведро кокосовым субстратом со смесью перлита 1:3. На дно выкладывают слой перлита 2 дюйма (5 см). Чистый перлит на дне удерживает влагу и в итоге получается, что Hempy Bucket работает как пассивная гидропоника. Схема классического (без отверстия под дренаж) Hempy Bucket Я же буду использовать в своем грове доработанный вариант, который предусматривает отверстие внизу стенки для удобства работы с дренажом. Вот схема: Чем хорош метод выращивания Hempy Bucket Нет необходимости поливать каждый день. С Hempy поливы сокращаются до 1-2 раз в неделю Соответственно удобрения расходуются меньше У растихи постоянный доступ к компоту, как в гидропонике Собираем Hempy Bucket Нам понадобится: Непрозрачное ведро или горшок. Я не нашел в интернете рекомендаций по объему горшка. Я видел на 3 л самый маленький. Я же использовал горшок на 5 л. Трубка для слива дренажа Силиконовый герметик Дрель и сверло Хомут, ножницы, рулетка Любимая футболка жены (сделаем из нее фильтр) 1. Отмеряем 5 см от дна горшка и сверлим в середине стенки дырку диаметром с трубку (в моем случае 12мм). 2. Отрезаем трубку длиной 8-10 см. У наружного конца вырезаем желоб, чтобы слив шел ровненько. 3. Отрезаем кусочек от любимой футболки жены, который будет работать как фильтр, не позволяя кокосу засорить трубку. Затягиваем хомутом и обрезаем все лишнее. Футболку ложим на место и думаем про алиби. 4. Вставляем трубку в отверстие горшка под небольшим углом, чтобы вода лучше стекала. 5. Проходим вокруг трубки силиконом с внешней стороны и через 24 часа с внутренней стороны. 6. Выбираем контейнер под слив, исходя из размеров гроу-пространства. Я использую прямоугольную форму из под геля Ariel. Ее объем 0.4 л, что составляет примерно 8% дренажа от объем моего горшка на 5 л. Как я выращиваю по методу Hempy Bucket Для меня это новая метода, поэтому я пока не знаю, как часто мне придется поливать и как много потратить удобрений. Я не стал садить растиху сразу в Hempy Bucket. Первые 10 дней она росла в горшочке объемом 0.5 литра. Росток можно сразу в хемпибакет посадить, но тогда будет не эффективный расход удобрений. Ведь первые 10 дней корни не будут доставать до дна, поэтому растиха питаться компотом из перелита не сможет. А проливать до дренажа все равно нужно, чтобы не было засола. Пересадка на 11 дне от каски: Первый полив после пересадки был такой: Canna A и B 2.2 мл каждого, Growers Ark Root Stimulant 2.5 мл, Canna Mono Magnesium 0.2. Пролил до 10% дренажа, всего ушло 2.5 литра компота. 15 день от каски: Полил 2.2 литра копмота, вылилось около 12%. Компот на 1.5 литра теплой кранухи: Canna A и B 3.3 мл каждого, Ark Root Stimulant 5 мл, Mono Magnesium 0.3 мл. Начал гнуть. 19 день: Дал тот же компот, что и в прошлый раз. Пролил 3 литрами, чтобы получить 20% дренажа. Между двумя последними поливами прошло 4 ПОЛНЫХ дня. Лично меня такой гров на кокосе устраивает. Делаю компот, Тупо мешаю и Просто поливаю — метод ДТП (Делай Тупо Просто). Подписывайтесь на мой репорт, там я буду показывать свой гров на Hempy Bucket. Автор: @CannaDenfour20 *** Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги!» Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса в Telegram: @burnwriter Еще почитать: Гидропоника без подводных камней: осваиваем метод с простой DIY системой Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать?
  20. Всем привет. Эта статья будет очень полезна тем, кто решил попробовать выращивать на гидропонике. Но уверен, что и опытным гидропонистам тоже будет интересно. Я разберу много нюансов, на которые можно напороться, а также на примере моей системы покажу, как максимально облегчить процесс выращивания. Свой первый куст я вырастил на кокосе. Я из тех, кто никогда не растил на земле. Со временем гидропоника стала моим хобби и последние пару лет я выращиваю на ней зелень, томаты, перцы и огурцы. Ну и раз в год провожу цикл с нашим любимым растением. Этого мне хватает. Если ты любитель побаловать себя шишечкой по вечерам, или употребить её вместо алкоголя, то этого более чем достаточно. Переход на гидропонику — это однозначный плюс, но нужно понимать зачем и как. Главным ее преимуществом является доступность питания для растения и возможности для гровера контролировать то, как растение усваивает питательные вещества. Именно благодаря этому вы получаете урожай быстрее и больше. Какие существуют подводные камни в гидропонике Теперь разберемся, какие есть трудности при выращивании на гидропонике и как их решить. Начнем с вопроса, какие функции выполняет почва в природе? Делает питание доступным для растения благодаря микроорганизмам Обеспечивает влагой Удерживает растение Обеспечивает защиту корней от света и перепадов температуры воздуха Позволяет корням насыщается кислородом благодаря пористой структуре Минусы кокосового субстрата Кокос в качестве субстрата решает все эти задачи, но вот почему я от него в итоге отказался: Кокосовый субстрат практически нельзя использовать повторно. Если кокос пересохнет, то вы гарантированно словите засол. Взрослое растение необходимо поливать минимум раз в сутки. Конечно, можно взять огромный горшок, но горшок больше 7 литров — это не рациональное использование пространства. Сложно реализовать реверсивную систему, потому что кокос постоянно вымывается и загрязняет раствор. Поэтому нужны фильтры, а лучше несколько. Поливать нужно до дренажа, а это 30% выкинутого раствора и каждодневный танец с тазиком, который надо достать, вылить дренаж и вернуть обратно. Проблема катионного обмена. Если его недостаточно хорошо подготовить, то кальций и магний будут удерживаться в нем, а калий наоборот высвобождаться, что приведет к дефицитам. Да и если подготовить, то проблема катионного обмена уходит лишь на время. Если у вас есть навык корректировки питания и определения дефицитов, то вам повезло, если нет, то это может быть реальной проблемой. Так что кокос с натяжкой является инертным субстратом. Итог по кокосу Если вы готовы к перечисленным недостаткам, то можно использовать кокос при переходе на гидропонику. Но мне он не подходит. Мне хочется иметь возможность оставлять растение на пару-тройку дней, как это возможно с землёй. А в идеале хорошо добиться автономности на 5-7 дней. А как же DWC? Возможно это мой предрассудок, но я абсолютно не понимаю популярности этой системы и призываю вас не начинать освоение гидропоники с DWC. Питание в DWC доступнее в сравнении с землёй. Влагой корни тоже обеспечены. А дальше что? Удержание растения в небольшом горшочке субстрата мероприятие сомнительное, а если делать большой, то встает вопрос рационального использования пространства. Скорее всего вам придется думать о том, как подвязывать взрослое растение. Оно постоянно будет хотеть проверить свой ствол на прочность и настойчиво клониться в разные стороны. Если вы тренируете его с помощью LST, то вам будет ещё труднее решить этот вопрос. Когда корни выходят из горшочка, то оказываются в очень уязвимом положении. Воды им достаточно, но вот что с защитой и кислородом? Самая распространенная проблема в DWC — это корневая гниль, которую получится избежать только, если поймете, откуда она берется. Причин может быть масса, но основных три. 3 причины не выбирать DWC 1. Патогены в растворе Споры плесени, вредные бактерии и другие патогены легко могут попасть в раствор, который является питательной средой для них. От патогенов надо как-то защищаться. Я настоятельно рекомендую использовать сенную палочку. Препарат Фитоспорин-М представляет из себя ее споры, которые вы можете добавить в раствор. Размножившись, сенная палочка будет подъедать все лишнее, в том числе водоросли. Это отличная профилактика корневой гнили. Многие используют в DWC перекись водорода или хлоргексидин, но это полумеры. Проблемы лучше предотвращать, чем пытаться с ними справляться, когда они уже возникли. 2. Повреждение корней Растение постоянно потребляет раствор и его уровень в DWC то падает, то снова растет, когда вы пополняете бак. Следует знать, что корни выполняют две функции: всасывающую и транспортную. Потреблять воду и питательные элементы могут только самые тонкие корневые волоски. Эти корневые волоски очень нежные и крайне чувствительны к изменениям окружающей среды. Когда часть корней оказывается в воздухе, то корневые волоски начинают отмирать из-за недостаточной влажности, и корень в этом месте превращается исключительно в транспортный. Он уже не сможет восстановиться. И когда вы такой корень снова поместите в раствор, это место с большой вероятностью начнет гнить. Корни элементарно не успевают приспособиться нормально ни к одной из сред. Чтобы этого избежать, надо постоянно поддерживать уровень раствора, желательно у самого горшка с субстратом. И зачем тогда мне большое ведро, если придется каждые два дня доливать раствор для поддержания уровня? 3. Недостаток аэрации Растению для успешной транспирации необходимо иметь температуру в корневой зоне ниже, чем в кроне, иначе корни толкают воду, а испарятся она не успевает. Корневое давление будет расти. Это не очень хорошо, поэтому важно поддерживать в корнях температуру минимум на пару градусов ниже. В почве это происходит само собой. В принципе, вода тоже всегда имеет чуть меньшую температуру, нежели воздух. Но давайте вспомним, как нам предлагают аэрировать раствор в DWC. В зависимости от мощности, компрессор прогоняет разное, но всегда большое количество воздуха через раствор постоянно, что приводит к тому, что температура раствора все время стремится к температуре воздуха. А все это ради чего? Насыщение кислородом скажете вы! Давайте разбираться! Аэрация в DWC В океанах основную массу кислорода вырабатывает фитопланктон, но такого удовольствия у нас нет. Нам доступно лишь прямое насыщения путем диффузии, то есть соприкосновением воды и воздуха. Тут есть два важных момента. Первый заключается в том, что существует предел насыщения воды кислородом, который зависит от температуры. На этой картинке вы видите примерный максимум насыщения при определенной температуре. Как можно заметить, чем выше температура, тем меньше становится максимальное значение. Если вы достигли предела насыщенности, то как вы в раствор не дуйте, больше уже кислорода туда не поместится. Увы. Поэтому мощность компрессора вас не спасет. Второй момент заключается в том, что при контакте с воздухом, кислород насыщает тонкий поверхностный слой быстро и эффективно, но чем глубже, тем медленнее и в меньшем количестве кислород туда проникает. Следовательно для эффективного насыщения необходимо обеспечить максимальную площадь поверхностного слоя и постоянно его обновлять, а это лучше всего делать перемешиванием. В реках вода постоянно течет, и верхний слой все время обновляется за счёт рельефа дна и скорости потока. А теперь давайте посмотрим на аэрацию компрессором и камнем сквозь призму всего, что я описал выше. Температура в боксе должна быть в пределах 23-25 градусов. На практике температура бывает еще выше. Воздух постоянно проходить сквозь раствор, нагревает его и снижает максимальную растворимость кислорода в нем. И если вам кажется, что пузырьки успешно перемешивают раствор, то спешу вас расстроить. Если в хорошем джакузи вода действительно перемешивается, то маленькие пузырьки, которые создаёт камень просто чуть-чуть увеличивают площадь контакта раствора с воздухом. Если посчитать насколько, то вы удивитесь, когда увидите увеличение в среднем на 10-20 см². А в будущем комке корней, который будет плотно лежать на камне они вообще ничего перемешивать не будут толком, разве что поверхностный слой не будет застаиваться и зарастать пленкой из бактерий. Иными словами, для того, чтобы насытить воду кислородом, компрессор вовсе не необходим, банальное перемешивание нисколько ему не будет уступать, тем более, если обеспечить большую площадь поверхностного слоя. В аквариумистике это уже поняли и хоть сколько-нибудь значимые по объему аквариумы аэрируют активным перемешиванием. Еще минусы DWC Постоянный навязчивый шум от компрессора и пузырьков, который делает стелс выращивание сомнительной затеей Связанность бака и посадочного места Отсутствие возможности перемещения системы и растения отдельно от неё Трудности с заменой раствора и необходимость постоянно следить за его уровнем В итоге единственным плюсом DWC является то, что это гидропоника. Но с таким подходом лучше ее не знать вовсе, ибо она превращается в ад, который отобьет желание заниматься ей даже у самого большого энтузиаста. Нормального развития корневой без танцев с бубном в такой системе добиться практически нереально. Это не значит, что она убивает ваше растение, но до идеала ей как до луны. Это худшая из возможных активных гидропонных систем, а гидропоника должна быть не сложнее выращивания в почве. Простая DIY гидропонная система "Не согласен — критикуй, критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай!" Пока я тут только не соглашался и критиковал. Пришло время предлагать. Позвольте вам показать систему, которая проще, дешевле и удобнее, чем DWC. Лишена всех минусов выращивания на кокосе и вместе с тем позволит вам пользоваться всеми преимуществами гидропоники. У меня в наличии палатка 40×40×120. В ней выращивал всегда и не собираюсь расширяться, поэтому моя система заточена под нее. На вы можете легко подстроить систему под свои условия. Что понадобится: Бак для раствора. Я использую контейнер на 12 литров, который имеет ширину 40 см. Как раз под мой гроубокс. Ищите контейнер самый низкий для экономии пространства. Обязательно обклейте его отражайкой, в идеале алюминиевым скотчем, чтобы он не пропускал свет и не нагревался. Горшок для растения. Я использую такой, как на фото ниже. Он имеет объем 6 литров. Это более чем достаточно, проверено. Диаметр горшка 30 см. Насверлил в горшке отверстия для удобства тренировок. Широкий горшок с отверстиями вверху и садовая проволока — это залог легкого и продуктивного LST В днище горшка делаем отверстие коронкой и устанавливаем врезку. Такие штуки продаются на Алиэкспресс в разных вариациях. Вбивайте в поиск: "соединитель для аквариумов". У меня дюймовый, чтобы точно хватало на слив. Можно, наверное, взять и меньше Есть ещё несколько вариантов. Это соединитель на 3/4 дюйма. К нему сразу можно купить фильтр, и будет вообще красота Я решил сделать слив шире, чтобы уж наверняка. Поэтому фильтр пришлось установить иначе. Это кусок шланга от стиральной машины, на которой я надел обрезанный фильтр для аквариумов Получилось так. Шланг очень плотно вошёл в отверстие, ничего герметизировать не пришлось Важный момент: слив выше дна, поэтому вода начинает сливаться после достижения определенного уровня. В моем случае литр раствора всегда в горшке, что предохраняет от отключения электричества и выхода из строя помпы. Чтобы корни не забивали слив накрываем все это дело просто обрезком от баклахи Все в сборе выглядит так. Ну что может быть проще? Кидаем в бак помпу на 12 V, но подключаем ее к блоку питания на 5 V. Можно даже через USB. В таком режиме она будет абсолютно бесшумной. Поднимать раствор высоко нам не надо, так что мощности хватит. Не берите помпу без общей изоляции проводов, со временем провод затвердеет и выйдет из строя. Помпа с толстым проводом вам прослужит не один год Вот через такие простые капельницы подаём раствор в горшок сверху. Берите, какие вам понравятся. Выбор субстрата Что же положить в горшок вместе с растением? Какой субстрат выбрать? Вариантов несколько, но я рекомендую мелкий керамзит. Аргументы: Лёгко подготовить Можно повторно использовать Обеспечивает отличный воздухообмен Практически не цветет Керамзит не переувлажняется при постоянной работе помпы Помпа работает без перерывов. Можно взять перлит, но он будет зеленеть сверху и у него слишком большая влагоемкость, кислорода не будет хватать. Придется задействовать таймер. Можно взять даже кокос, но тут точно придется настраивать полив, ну и использовать его повторно лучше не надо. Подготовка керамзита Любой, даже крутой керамзит из гроушопа надо подготовить, иначе он будет поднимать pH. Нам нужен нейтральный субстрат, который на раствор никакого влияния не оказывает. Как же решить эту проблему? Берём керамзит, засыпаем в ведро, наливаем воду, меряем pH. Через пару часов опять меряем, pH улетит вверх. Бывает очень сильно, бывает нет, зависит от керамзита, но в любом случае это вы увидите. Далее берём кислоту (я пользуюсь электролитом для аккумуляторов) и опускаем pH до значения 4 или 5. Ждём какое-то время, опять меряем pH. Если поднялся, то опять повторяем процедуру. Я делаю даже проще: просто лью с запасом в ведро кислоты и даю 2 дня постоять. Потом промываю водой и все, готово. Обычно этого более чем достаточно. Всё, наш абсолютно инертный субстрат готов, засыпаем в горшок и наслаждаемся. Плюсы системы Даже если использовать капельницы на 4 л/час, то две таких прольют за час 8 литров, а это значит, что раствор никогда не будет застаиваться Когда раствор стекает по керамзиту, то он обволакивает каждый камешек, и тонкая водная пленка насыщается кислородом до возможного предела. Поэтому вам не нужна дополнительная аэрация Запас раствора внизу горшка защитит от пересыхания при форс-мажоре. За сутки без подачи растение точно не пострадает. Плюс вы получаете подтягивание керамзитом раствора снизу, он всегда будет равномерно увлажнен Бака на 12 литров хватит на неделю, причем вам не нужно беспокоится об уровне раствора — растение отделено от бака. Всегда есть возможность достать растение из гроубокса, вынув капельницы из горшка. Тренировать максимально просто, зацепив проволоку за отверстия в горшке Помпа позволяет слить раствор, не доставая бак из бокса. Субстрат надёжно удержит растение и убережёт от внешних факторов Высота моей системы всего 30 см, это максимально рациональное использование пространства в маленьких гроубоксах Система бесшумна. Любой компьютерный вентилятор работает громче Система максимально проста и стоит копейки Вот вам мои аргументы за эту систему. Она больше всего похожа на Dutch Bucket на одно растение или на постоянный реверсивный капельный полив на керамзите. Как выращивать дело ваше, но всё-таки я считаю, что гидропоника должна быть в кайф. И помните, что есть и другие растения, уважайте их, не останавливайтесь только на каннабисе. Может быть статья получилась слишком большой, но я попытался в ней рассмотреть не только саму систему, но и объяснить важные принципы выращивания на гидропонике. Критикуйте, предлагайте, делайте, отвечайте! Автор: анонимный участник *** Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги!» Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса в Telegram: @burnwriter Еще почитать: Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Типы систем автоматического полива Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать?
  21. О конкурсе «Автор, Жги!» «Автор, Жги!» — это конкурс статей, в котором участники делятся своим опытом и знаниями в растениеводстве. Лучших авторов награждают призами спонсоры конкурса, а их работы пополняют Гроупедию. Команда Dzagi регулярно проводит «Автор, Жги!» на форуме с 2015 года. Теперь еще они запустили канал конкурса @burnwriter, где публикуют статьи участников и полезную инфу по выращиванию. А еще создали чат для обсуждения конкурса и обмена гроверскими знаниями. Три номинации конкурса По новой традиции мы выбираем по одному победителю в трех номинациях: — «Лучшая статья» Участник оформляет свои знания в доступный текст, снабдив его фотографиями, иллюстрациями, ссылками и другими материалами для наглядности. Автор, раскрывший тему статьи наиболее полно, грамотно, доходчиво и интересно, будет выбран победителем жюри конкурса. Важно: К участию принимаются статьи от 1 500 знаков. — «Лучший строй-репорт» Участник показывает процесс постройки гроубокса, гидропонной системы, автополива или другого самодельного устройства для выращивания растений, снабжая материал фотографиями и схемами для наглядности. Оценивается оформление репорта, его информативность, а также эффективность и работоспособность собранного устройства. — «Лучший гроухак» Участник рассказывает об идее, приспособлении, методе, который упрощает процесс выращивания, делает его эффективней и безопасней. Автора самого полезного и оригинального гроухака выбирают участники чата @burnwriters. Спонсоры и их призы для трех победителей Наши хорошие друзья из Cannado (прайс-витрина) наградят победителей сертификатом на 3 000 рублей Легендарный сидбанк Dutch Passion предоставит для лучших авторов свои семена. Победители получат пак на три семки сорта Snow Bud, либо Auto Mazar А еще разыграем среди всех участников (кроме победителей) пачку семян от Sweet Seeds. Счастливчика выберем случайным образом Условия конкурса: Один текст — одна номинация. Можешь заявить еще один текст, но уже в другую номинацию Принимаем участников до 6 июня. Оформляй текст в этом разделе или присылай его боту в телеграм @burneditorbot Голосование за выбор лучшего гроухака пройдет с 6 по 8 июня в чате @burnwriters 8 июня объявим лучших авторов Дополнительный приз в виде пака семян от Sweet Seeds разыграем в канале @burnwriter также 8 июня, после объявления победителей Примеры хороших статей участников: Растим сами. Подготовка к первому грову Самопальная «Praktica». Строй-репорт реверсивного капельного полива Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!» Список участников:
  22. Друзья, мы вновь запускаем конкурс статей, а значит у вас появился повод рассказать сообществу о своем опыте и методах в растениеводстве! О конкурсе «Автор, Жги!» «Автор, Жги!» — это конкурс статей, в котором участники делятся своим опытом и знаниями в растениеводстве. Лучших авторов награждают призами спонсоры конкурса, а их работы пополняют Гроупедию. Команда Dzagi регулярно проводит «Автор, Жги!» на форуме с 2015 года. Теперь еще они запустили канал конкурса @burnwriter, где публикуют статьи участников и полезную инфу по выращиванию. А еще создали чат для обсуждения конкурса и обмена гроверскими знаниями. Три номинации конкурса По новой традиции мы выбираем по одному победителю в трех номинациях: — «Лучшая статья» Участник оформляет свои знания в доступный текст, снабдив его фотографиями, иллюстрациями, ссылками и другими материалами для наглядности. Автор, раскрывший тему статьи наиболее полно, грамотно, доходчиво и интересно, будет выбран победителем жюри конкурса. Важно: К участию принимаются статьи от 1 500 знаков. — «Лучший строй-репорт» Участник показывает процесс постройки гроубокса, гидропонной системы, автополива или другого самодельного устройства для выращивания растений, снабжая материал фотографиями и схемами для наглядности. Оценивается оформление репорта, его информативность, а также эффективность и работоспособность собранного устройства. — «Лучший гроухак» Участник рассказывает об идее, приспособлении, методе, который упрощает процесс выращивания, делает его эффективней и безопасней. Автора самого полезного и оригинального гроухака выбирают участники чата @burnwriters. Спонсоры и их призы для трех победителей Наши хорошие друзья из Cannado (прайс-витрина) наградят победителей сертификатом на 3 000 рублей Легендарный сидбанк Dutch Passion предоставит для лучших авторов свои семена. Победители получат пак на три семки сорта Snow Bud, либо Auto Mazar А еще разыграем среди всех участников (кроме победителей) пачку семян от Sweet Seeds. Счастливчика выберем случайным образом Условия конкурса: Один текст — одна номинация. Можешь заявить еще один текст, но уже в другую номинацию Принимаем участников до 6 июня. Оформляй текст в этом разделе или присылай его боту в телеграм @burneditorbot Голосование за выбор лучшего гроухака пройдет с 6 по 8 июня в чате @burnwriters 8 июня объявим лучших авторов Дополнительный приз в виде пака семян от Sweet Seeds разыграем в канале @burnwriter также 8 июня, после объявления победителей Примеры хороших статей участников: Растим сами. Подготовка к первому грову Самопальная «Praktica». Строй-репорт реверсивного капельного полива Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!» Список участников: Просмотр полной Статья
  23. В нашем деле, с учётом безопасности и комфорта, вентиляция стоит на первом месте. Так как свет и горшок с растишкой находится внутри гроубокса, а шум и запах находятся снаружи, поэтому их наличие или отсутствие играют огромную роль в комфорте и безопасности. И даже если у вас стелс-системник, который должен шуметь, как компьютер, намного приятнее, когда он не шумит и не раздражает. Поэтому в данной статье хотелось бы сделать упор на выбор кулеров из огромного разнообразия вариантов и их установке. Кратко для тех, кто не хочет долго читать или уже прошел через это и всё знает Кулеры нужно брать с гидродинамическим подшипником (FBDa bearing) или подшипником масляного давления (SSO bearing); Использовать несколько кулеров вместо одного рядом друг с другом на пониженных оборотах; Устанавливать кулеры только после угольного фильтра, чтобы они работали на вытяжку, а не на продув. Подробно о важных для нас характеристиках кулеров Существует великое множество кулеров. И у них море отличий. А именно: тип подшипника, форма крыльчатки, количество оборотов, размер, и еще куча различных характеристик. Рассмотрим только важные для нас характеристики. Тип подшипника Подшипник - это сердце кулера. Разновидностей довольно много, но мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся. Подшипник скольжения (sleeve bearing) Простейший и самый недорогой тип подшипника. Состоит из втулки, покрытой антифрикционным материалом, внутри которой вращается вал. В исправном состоянии уровень шума низкий, однако при износе таких подшипников кулеры часто начинают сильно шуметь из-за вибрации. Ресурс таких кулеров относительно небольшой и очень зависит от эксплуатационной температуры и вибрационных нагрузок. У современных вариантов заявляется ресурс до 35 тысяч часов, однако он достижим только в идеальных условиях, на практике такие подшипники служат в два-три раза меньше. Гидродинамический подшипник (FDB bearing) Усовершенствованный подшипник скольжения, в котором вращение вала происходит в слое жидкости, которая постоянно удерживается внутри втулки за счёт создающейся при работе разницы давлений. Цена немного выше, чем у обычного подшипника скольжения. Уровень шума низкий. Но при этом ресурс существенно выше, чем у подшипников скольжения: заявляются цифры до 80 тысяч часов, однако в реальных эксплуатационных условиях эту цифры также стоит уменьшить минимум вдвое, а это ни много ни мало 4,5 года. Подшипник масляного давления (SSO) Такими подшипниками комплектуются всем известные Noctua industrial. Усовершенствованный гидродинамический подшипник. Отличается увеличенным слоем жидкости (смазки). Для уменьшения износа вал центрируется установленным в основание постоянным магнитом. Уровень шума этих подшипников самый низкий. Заявленный ресурс может быть до 160 тысяч часов при достаточно высоких эксплуатационных температурах. Фактически в настоящее время это самые долговечные подшипники, применяемые в кулерах. Но при этом цена у кулеров с таким подшипником самая высокая из рассматриваемых. Noctua industrial Разобравшись с подшипниками, можно сделать вывод, что нет смысла переплачивать за дорогие кулеры, а достаточно взять недорогой с гидродинамическим подшипником, которого хватит за глаза. Но если хочется вечный и неубиваемый, то, конечно, стоить брать кулер с подшипником маслянного давления. Переходим к следующей важной для нас характеристике. Форма крыльчатки и размер кулера В основном она примерно одинакова, но чем больше лопастей, тем кулер будет тише. Кроме того, у каждого типа крыльчатки свои аэродинамические характеристики. Так, например, воздушный поток может быть направлен равномерно, в одну точку, или же рассеян. Также шумность кулера зависит от его размера. Чем больше кулер, тем меньше оборотов ему нужно сделать для перегонки определённого количества воздуха и, соответственно, при равных объемах воздуха большой кулер будет тише. Вместо одного кулера можно использовать несколько, при этом можно понизить их обороты, что даст нам меньший уровень аэродинамического шума при одинаковом потоке воздуха. Так, например, один, но более тихий Noctua industrial при 1800 оборотах будет работать громче двух arctic'ов при 1000 оборотах, при примерно равной производительности. Как правильно установить кулер и угольный фильтр Разобравшись с кулерами, нам предстоит совместить их с угольным фильтром. И тут встаёт вопрос, как же их ставить? А ставить их нужно после угольного фильтра, чтобы вентилятор высасывал воздух из бокса через фильтр. Почему так? Если кулер будет стоять до фильтра, то ключевую роль здесь будет иметь такой параметр, как статическое давление кулера, ведь ему придется продуть весь уголь, что достаточно сложно. А при достаточно низком давлении, создаваемом недорогими кулерами, это становится практически невозможным. В итоге в области между углем и лопастями кулера создаётся избыточное давление, часть воздуха проходит через уголь, а часть, встречаясь с углем, возвращается обратно в бокс через проём между лопастями и корпусом кулера. А ведь воздуху ещё нужно определённое время, чтобы он при контакте с углем очистился. В итоге мы получаем неразбериху. Так вот не надо: При установке кулера после угольного фильтра ключевым параметром становится объём воздуха, который кулер может прогнать через себя. В данном случае между кулером и и углём создаётся область пониженного давления, и воздух засасывается через уголь. В итоге мы можем контролировать запах. При его появлении нам нужно уменьшить количество оборотов, тем самым увеличить время прохождения воздуха через уголь или увеличить прослойку угля. Надо вот так: Надо вот так: Подробно о гроубоксе в строй-репорте: Простой growbox из системника Ещё часто возникает вопрос, как ставить кулеры? Друг за другом или рядом. Если мы поставим кулеры друг за другом, то тем самым мы увеличим статическое давление на выходе, но только при равном количестве оборотов кулеров. Если мы расположим их рядом, то увеличим объем выкачиваемого воздуха, понизим давление в зоне между кулером и углем, и, соответственно, увеличим тягу через фильтр. Подробно об устройстве вентиляции: Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки На этом все. Выводы уже были сделаны в начале статьи, специально для ленивых или уже всё знающих. Участвуй в гроверском конкурсе статей «Атор, Жги!» и выигрывай призы от спонсоров! Автору лучшей статьи достанется: Полный комплект удобрений от отечественного производителя Simplex Две пачки семян от Doctor’s Choice: Devotchka (5 шт. auto fem) и Lowryder (5 шт. auto reg), с автографом самого Саши Joint Doctor - легендарного бридера и создателя автоцветов. Полезные статьи по теме: Про компьютерные вентиляторы в угольных фильтрах: опыты и измерения Делаем угольный фильтр дня маленьких боксов Угольный фильтр в системник Раздел Microgrow / Стелс
  24. Все больше людей понимает, что нужно выращивать самому. И так как многие из нас живут в бетонных джунглях, то лучшим вариантом становится домашнее растениеводство, которое может перерасти в настоящее хобби. Но для того, чтобы организовать домашнюю плантацию недостаточно закинуть семечку в горшок с землей, поставить на подоконник и поливать, как мамкины фиалки. Хотя такой вариант тоже имеет место быть, но конечным итогом он точно не порадует. Поэтому сначала нужно подготовиться и узнать о некоторых вещах, которые обязательно понадобятся новичку. Далее постараемся разобрать основные моменты, необходимые для начала выращивания в индоре: Место выращивания Освещение Какой LED выбрать? Вентиляция и устранение запаха Инструменты и оборудование Удобрения Семена Место выращивания Есть масса идей, где можно организовать место для выращивания: дома, в гараже, в кладовке, в подвале, на чердаке, в офисе... Чтобы не стать героем таких новостей, нужно хорошо скрывать свое увлечение. Особенно если у тебя дома бывают друзья и родственники, не разделяющие твои убеждения, заходят соседи и всякие службы (скорая, газовики, коллекторы, не дай бог участковый и другие свидетели Иеговы). Основным на что могу обратить внимание являются запах, свет, звук (вентилятора из шкафа) и вещи, которые находятся там, где их быть не должно. Конечно, если есть уверенность и не ждешь непрошеных гостей, то можешь разбить хороший гроутент на пол комнаты, но помни, что большой брат следит за тобой, а нос собаки ищейки способен учуять запах на расстоянии в 30 метров при идеальных условиях. Гроубокс или гроутент? Конечно можно использовать хороший гроутент и не заморачиваться. Но ведь наше хобби не нужно выставлять на всеобщее обозрение, поэтому лучше всего обустроить гроу-пространство в обычных вещах, которые не вызовут лишних вопросов. Например: Шкафы Переоборудованный икеевский шкаф. Строй-репорт шкафа Еще отличный пример. Строй-репорт шкафа Неприметная тумба на балкон. Габариты: 82×62×29. Строй-репорт Еще один вариант на балкон - комод Бася, скрывающий в себе гидропонную установку. Строй-репорт Системные блоки Простой и функциональный системник от FASTTRUST. Строй-репорт Чудо инженерной мысли от ctm. Описание системника и гроурепорт Хоть картонная коробка Гроурепорт выращивания в коробке, занявший 2 место в номинации Лучший Микрогров Кубка Дзаги 2019 Оптимальный размер гроубокса для одного растения - 60×60×180. При размерах меньше 40×40×100 нужно выбирать низкорослые сорта растений и применять тренировки, с помощью которых их можно сделать более компактными. Многие согласятся, что для грова больше подойдут обычные вещи, не вызывающие внимания, как гроутент. Но у гроутента есть ряд неоспоримых преимуществ: не нужно ничего мастерить, прост в обращении, удобен при перевозке и становится незаменимым, при частых переездах, складываясь до минимальных размеров. Освещение Свет - один из наиболее значимых условий для получения хорошего урожая. При выборе освещения в первую очередь нужно учитывать размер бокса и количество растений. А также некоторые параметры света. Интенсивность света - это самый простой и первый параметр. Чем больше света, тем лучше. Но тут тоже можно перестараться и получить световой ожог. Нам нужно получить как можно больший световой поток, и при выборе ламп нужно обращать внимание на такой параметр как люмены/ватт, чем больше, тем лучше. На вегетативной стадии освещение может быть менее интенсивным, особенно на ранней стадии, но чем больше растение, тем оно требовательнее к количеству света. Больно смотреть, когда покупают китайскую маломощную фитолампу с «правильным» сиреневым спектром на 50вт и ждут хорошего урожая. Но всё-таки правильно будет рассчитывать освещение по плотности потока фотонов (ppfd), которая должна быть не менее 600 мкмоль/с, а в идеале не менее 800 мкмоль/с, больше 1200 растение уже переварит с дополнительной подачей СО2. Растению нужен весь спектр, а это белый свет. Но на вегетативной стадии желателен более холодный свет 6000K (важен спектр 440 nm благодаря которому мы можем корректировать высоту растения, размер междоузлий и ширину стебля). На стадии цветения необходим теплый свет 3000K (важен спектр 660 nm, благодаря которому мы можем получить более интенсивное цветение). Добросовестные производители ламп для выращивания растений всегда прикладывают PAR карту и спектрограмму для своей продукции. Так же очень большую роль играет высота, на которую подвешен светильник - закон обратных квадратов. Технически закон обратных квадратов звучит так: сила света в точке А (растение) снижается обратно пропорционально квадрату расстояния от точки А до источника энергии (до светильника). То есть чем выше светильник, тем меньше света, но слишком низко вешать его тоже не нужно, так как можно обжечь верхушки растений. Ели подставить руку под светильник, и будет жарко, то нужно поднимать выше. Освещение должно быть включено 18 часов в сутки для автоцветущих сортов всегда и для фотопериодичных на стадии вегетации, и 12 часов в сутки для фотопериодичных на стадии цветения. Но это лишь проверенные временем рекомендации. Статьи по теме: График освещения для автоцветов Режим 12/12 от семени до урожая. Стоит ли того? Так какой же свет выбрать? Только не китайский фиолетовый фитосветильник и не лампы накаливания! И уж тем более не светодиодную ленту. Неправильный выбор Далее рассмотрим рабочие, проверенные временем варианты. ЭСЛ На данный момент малоэффективны, по сравнению с новыми технологиями. Но это вполне рабочий вариант, особенно для маленьких боксов. Предхарвестный куст, выращенный под ЭСЛ. Использовались лампы 85 Вт и 65 Вт (6400) и 4 штуки 25 Вт (2700). Смотреть гроурепорт На досвет этого куста применялись 6 ламп ЭСЛ 30 Вт (2700). Смотреть гроурепорт ДНаТ Зарекомендовавший себя, проверенный временем свет. Под ним прекрасно растет. Большая интенсивность свечения с лихвой перекрывает не очень удачный спектр. Но у таких ламп есть ряд недостатков: чем ниже мощность лампы, тем ниже у неё КПД, большая температура, неравномерный засвет площади бокса, рассеянный во все стороны свет, для которого нужен отражатель. ДНаТ подходит для больших боксов, особенно, если мощность ламп 600вт. Статья по теме: Пять причин, почему ДНаТ всё ещё актуален LED На данный момент — это самый эффективный свет. Светодиоды сейчас недороги и при этом долговечны (15 000 часов работы ДНаТ против 50 000 часов работы хорошего светодиода). Светодиоды делятся на COB матрицы и SMD (справа). В SMD один светоэлемент, а в COB матрицах их несколько, поэтому они мощнее. Но при этом у COB выше температура и необходимо более хорошее охлаждение, так как большая мощность сконцентрирована на меньшей площади. Еще один минус матриц в том, что одна матрица не даст такого равномерного засвета площади бокса, как 100 SMD светодиодов. Так какой же LED выбрать? Существуют различные виды диодного освещения, применяемого в грове. Разберем их плюсы и минусы. Бытовой LED Обычные бытовые лампочки из любого магазина, дешево и сердито. Но на удивление под ними растет, только у такого света низок КПД. Но если сравнивать с маломощным ДНаТом, то бытлед выигрывает. С ним очень легко подобрать спектр. На веге вкрутить больше лампочек с холодным светом (6400K), а на цветении больше ламп теплого спектра (3000K). Очень важные критерии при выборе лампочек - это светоотдача (lm/w), чем больше, тем лучше и производитель. Рекомендованные к покупке: OSRAM, PHILIPS, IKEA, Lexman, Polaroid, Наносвет, Goodeck, Robiton, Videx, Voltega. На одно растение нужно около 10 лампочек по 20 Вт (важно снять с них отражатели!), чтобы вырастить что-то более-менее сносное. Так же у лампочек гарантия около двух лет. Если лампочка сгорит, то вам обязаны ее обменять на новую, если нет следов вскрытия и при наличии чека. Так что снимаем светорассеиватели аккуратно и не выкидываем. Светодиоды 3W Так же неплохо зарекомендовали себя лампы из трехваттных светодиодов epiLED или Epistar, хотя у них также не большой КПД. В них сделан упор на то, что для растений наиболее важны спектры 440 nm и 660 nm. При покупке таких ламп необходимо учитывать, что зачастую продавцы, особенно китайские, завышают характеристики таких ламп в несколько раз. Может быть так, что лампа мощностью 1000 Вт выдает около 100 Вт. К тому же такие светодиоды достаточно быстро деградируют. COB матрицы Большая мощность заключена маленьком корпусе, из-за этого они сильно греются. Но эту проблему можно легко обойти, добавив больше матриц и подав на них меньший ток. Это делает лампу дороже, но при этом возрастает КПД и уменьшается температура. В сравнении с ДНаТом, энергоэффективность матриц примерно на одинаковом уровне, но спектр матриц более приближен к солнечному, что является плюсом. Важную роль играет производитель. Лучшие выбрать проверенных производителей, таких как Samsung, Citizen, Cree, Osram, Philips. В матрицах присутствует баланс между ценой и эффективностью. Самодельный светильник на матрицах Пример светильника от AdryS Из матриц можно сделать относительно недорогой, но при этом мощный и эффективный светильник. Для этого нужны светодиодные матрицы, драйвер, радиатор и элементарные навыки владения паяльником. Выбрав светодиоды, нужно подобрать драйвер. У светодиода есть два параметра, напряжение и ток, по ним и подбирается драйвер, в зависимости от подключения. Важно при подключении, по возможности, не загружать полностью драйвер и светодиод. Подключение может быть последовательное (предпочтительно), когда складывается напряжение, а ток остается постоянным. Например, у нас есть 10 светодиодов CREE 1304 (напряжение 9V, ток до 1000mA). Для них подойдет драйвер с максимальным напряжением 100V (светодиоды заберут 90V и драйвер будет не полностью загружен), и постоянным током 600mA (светодиод также будет загружен не полностью). Подключение может быть параллельным, когда складывается ток, а напряжение остается неизменным. Например, у нас есть 2 светодиода CREE 2530 (напряжение 36V, ток до 1600mA). Для них подойдет драйвер с напряжением 36V и током 1700mA (по 850mA на каждый светодиод). Радиатор выбираем исходя из мощности выбранных матриц. Чем больше площадь поверхности ребер, тем лучше. Обычно производители пишут, какую мощность способен рассеять радиатор. Если мощность диодов больше, чем способен рассеять радиатор, то на него необходимо установить вентилятор, для отвода горячего воздуха. Quantum Board Это топовый на сегодняшний день свет. Платы построены на высокоэффективных светодиодах Samsung LM301B. Это готовые комплекты, которые продаются с драйверами и радиаторами. Здесь не нужно ничего паять и высчитывать. Все просто, собрал, подключил, наслаждайся результатом, и никаких танцев с бубном. Бонусом будет маленькая толщина, низкая температура работы, бесшумность, отличный спектр и самая высокая энергоэффективность на сегодняшний день. У этих светильников только один минус - их цена. Заказать такие светильники можно у проверенных продавцов: Siyanie led Sun2 by MrGrower MyxLED, inc. Castaman UHE LED Cobkits Так же купить можно и у китайцев, но с нашей почтой… решайте сами. Статья по теме: Актуальный LED обзор. Список надежных производителей Вентиляция и устранение запаха Вентиляция бокса нужна для обновления воздуха, а точнее, СО2 которым дышат растения. Чтобы узнать, какой производительности нам нужна вентиляция, нужно объем бокса умножить на количество обновлений воздуха в час и прибавить 20% запаса мощности и по 30% на каждый изгиб в 90°. Разберем на примере: бокс 60×60×120см имеет объем 0.43 куба, воздух в нем будет обновляться 2 раза в минуту, т.е. 120 раз в час. Получим 52 м3/ч, прибавим 20% и выйдет, что нам нужна вытяжка производительностью не менее 63 м3/ч. Для большого бокса идеальным решением будет канальный вентилятор, так как такие вентиляторы обычно более производительны. Из канальных вентиляторов лучшим и самым тихим решением будет марка Soler&Palau. Более бюджетным решением будет Vents TT, а если совсем дешево и шумно, то Домовент. Для маленького бокса (например, в тумбочке или системнике) лучшим решением будет вытяжка из компьютерных куллеров. Рекомендую кулеры Noctua NF-F12 industrial PPC-3000 PWM, как самые тихие, надежные и производительные, но за них придется заплатить хорошую цену. Если душит жаба, то можно найти вполне достойную альтернативу из менее дорогих куллеров или просто увеличив их количество. Канальник Soler&Palau и кулеры Noctua По мере созревания нашего растения на нем увеличивается количество трихом. В них содержаться в том числе терпены - вещества, придающие каннабису его замечательный аромат. Из-за этого выходящий из гроубокса воздух нуждается в обязательной фильтрации от запаха. В этом нам помогут угольные фильтры, которые можно устанавливать не сразу, а с появление запаха, так как повышенная влажность, необходимая на вегетативной стадии значительно сокращает срок службы угля. Также важно отметить, что при температуре свыше 28 ℃ терпены начинают активней испаряться и запах может стать заметней. Поэтому на цветении стараемся держать температуру пониже. Статья по теме: Фундаментальный гид по температуре выращивания Угольный фильтр подбирается в зависимости от мощности вентилятора. Главное правило: производительность фильтра должна быть не меньше производительности вентилятора. В случае большей производительности вентилятора воздух не будет успевать фильтроваться, а при меньшей производительности вентилятора ему будет сложно продуть фильтр. Обычный угольный фильтр, продающийся в каждом гроушопе. Справа - самодельный фильтр от FASTTRUST. При самостоятельном изготовлении угольного фильтра нужно помнить: на 1м³ воздухообмена нужно 0,027л угля, оптимальная толщина слоя угля составляет 3-4см, а также то, что необходим уголь марок АР-В или Silcarbon-40. Инструменты и оборудование Отметим необходимые и менее важные вещи, которые должны быть у гровера. Горшок Горшок обязательно должен быть с хорошим дренажем и желательно дышащим, так как корням необходим кислород. Лучшие варианты - это Growbag и AeroPot. Growbag и AeroPot (справа) Статья по теме: Какие горшки лучше? Пластиковые или SmartPots? Среда выращивания Здесь на вкус и цвет, как говорится: почва, кокос, серамис, гидропоника, аэропоника. Для новобранцев лучше использовать почву, но только покупную, так как она прощает многие ошибки новичкам. Довольно хорошие результаты при сравнительной простоте дает кокосовый субстрат, так как по сути является одним из видов гидропоники. Но перед применением его нужно обязательно промыть и буферизовать, особенно если это кокос из ближайшего Ашана. pH и ЕС - метры pH-метр необходим, так как уровень закисленности/защелоченности питательный среды важен для нормального роста растения. Не забываем купить для прибора нужен калибровочный раствор. EC-метр не так необходим, так как концентрацию раствора можно делать по таблице производителя удобрений. Статьи по теме: Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ pH и EC: Основы и важность контроля Таймер и другая автоматика С автоматикой процесс выращивания становится проще. Самая простая автоматика, которая должна быть в любом боксе - это таймер включения и выключения света. Таймер и различные контроллеры Очень помогут контроллеры температуры и влажности с реле для управления увлажнителем и обогревателем/охладителем. Это основной минимум, который должен быть в любом боксе. С помощью модулей умного дома, таких как Xiaomi или Sonoff всю автоматику можно привязать к WI-FI и отслеживать параметры и управлять устройствами через телефон откуда угодно. Увлажнитель Нам обязательно понадобится увлажнитель для поддержания повышенной влажности на стадии вегетации. При выборе увлажнителя нужно учесть, что он будет работать от реле датчика влажности и кнопка включения на нем должна быть механической, чтобы он начинал работать сам при поступлении на него питания. Также будут полезны: Ножницы для маникюринга шишек Микроскоп для определения зрелости растения по трихомам Весы для оценки количества урожая и замешивания сыпучих удобрений Удобрения В гроушопах представлен огромный выбор удобрений, как иностранного, так и отечественного производства. Из иностранных производителей себя зарекомендовали Canna, Plagron, Biobizz, Advanced Nutrients, GHS Powder Feeding, GHE (сейчас Terra Aquatica) Flora Series. Из Российских производителей лучшими удобрениями являются Simplex, Plantators (такого количества стимуляторов и добавок нет, наверное, ни у кого) и Rastea. И здесь не значит, что наше это что-то плохое, как раз наоборот наши производители дают фору иностранцам, как в качестве, так и в цене. Опрос: Какой бренд удобрений предпочитаешь? А как же быть если хочется дешевле? Можно сделать концентрированный раствор из простых удобрений из садового магазина, и получить весьма достоиный результат, но придется хорошенько заморочиться, да к тому же придется изучить NPK калькулятор. Вот проверенный рецепт такого концетрата из Буйских удобрений: [spoiler] Концентраты для веги: Вега 1 Аммиачная селитра – 0,8 гр. Кальциевая селитра – 5,5 гр. Калиевая селитра – 1 гр. Вега 2 Монокалий фосфат – 2,5 гр. Сульфат магния – 6 гр. Концентраты для цвета: Цвет 1 Кальциевая селитра – 3,5 гр. Калиевая селитра) – 1,5 гр. Цвет 2 Монокалий фосфат – 5 гр. Сульфат магния – 5 гр. В одной емкости, в 100 мл теплой дистиллированной воды замешиваем раствор Вега 1, во второй банке раствор Вега 2. Вот и получился наш концентрат. При наступлении цветения делаем так же концентрат для цветения. При поливе разбавляем концентрат с водой до нужной концентрации, которую можно посмотреть в любой таблице удобрений, например, GHE. И не забываем про микроэлементы! B - 0,24 Fe - 1,6 Mn - 0,56 Zn - 0,16 Cu - 0,02 Mo - 0,01 Это рекомендованные расчеты, они даны в миллиграммах на литр готового раствора. Но проще всего взять тот же GHE Flora Micro и добавлять по рекомендации производителя вместе с нашим концентратом. [/spoiler] Семена Семена нужно брать только у проверенных сидбанков. Можно почитать отзывы или репорты на DZAGI, чтобы понять каков потенциал у сорта. Взяв семку с плохой генетикой у ненадежного продавца, можно просто потратить три месяца впустую, вырастив карликовый кустик. Смотри: Список проверенных сидбанков и магазинов Итоговый рейтинг сидшопов [2019] Список сидбанков, официальные представители которых ответят на ваши вопросы на форуме Dzagi. Раздел зарубежных сидбанков Автики или фотики? Автоцветы, в среднем, созревают за 70 дней. Фотопериоды за 90. У автоцветущих сортов нельзя регулировать время наступления цветения, обычно оно составляет 30 дней. У фотопериодичных можно увеличивать время вегетативного периода, не переключая режим освещения с 18/6 и кормя растение составом для веги. Так можно добиться большего размера куста и соответственно большего урожая. Но будьте аккуратны, растение после переключения режима освещения на 12/12 начнет активно вытягиваться. В так называемую фазу предцвета, растение может увеличиться в два раза! Автоцветы Sweet Chees от Sweet Seeds. Растения тренировали методами LST и Toping. Смотреть гроурепорт В связи с ограниченным периодом вегетации автоцвет не должен подвергаться стрессу, не рекомендованы жесткие тренировки. Только низкострессовые, такие как LST. Так как жесткие тренировки — это стресс, а стресс — это замедление роста, ограниченного временем растения. Статья по теме: Как тренировать автоцветы для большей урожайности У фотопериодов этот недостаток, компенсируется тем, что у них неограниченный вегетативный период и тем самым у них есть сколько угодно времени, чтобы выйти из стресса. Итог: Если нужна скорость, то однозначно автоцвет Если ты новичок, то лучше взять фотик. Он простит многие ошибки, в отличии от автика. При хороших условиях, мощном освещении и правильном питании, порадуют урожаем как фотики, так и автики. Я постарался охватить все аспекты, необходимые для начала занятием гровингом. Более подробно о них можно почитать в материалах Гроупедии. Надеюсь моя статья будет полезна начинающим. Опытные гроверы найдут чем дополнить мною изложенное и раскрыть более подробно одну из тем. Призываю вас делиться своими знаниями и опытом с сообществом! Всем Мира. Делитесь своими знаниями и участвуйте в Осеннем сезоне «Автор, Жги!» Еще почитать: Советы по первой покупке в гроушопе Десять советов по выращиванию в индоре Первый гров зелени без проблем. Советы начинающим Проблемы растений: семь причин отставания в росте Как создать и вести гроурепорт на Дзаги?
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!