Поиск сообщества

В данной теме мы будем вас оповещать о всевозможных новинках на рынке а конкретнее о тех что будут появляться у нас в наличии.

Всем привет. Для развития нашего магазина/сайта/каналов я решил попробовать делать полезный контент в видео формате. Будем записывать для вас различные полезные видосы с обзорами, разборами, новостями в общем будем стараться говорить о всех важных и полезных темах, различных компонентах будь то удобрения или гроубоксы и тому подобное. Информация будет особенно полезна для новичков потому как опытные гроверы и так шарят в теме, но ведь всякое бывает, может что то полезного будет каждому. Выкладывать контент будем на следующих платформах под профилем Siberian-Grower: YouTube (https://youtube.com/@Siberian-Grower) Rutube Vk video Дзен Telegram Спасибо за внимание и поддержку, тем более если заинтересуем и расскажем что то полезное и интересное, так же обращайтесь если возникнут вопросы. В общем не судите строго. VID20230805150117.mp4 https://youtu.be/wAQF5wUThG0

На сегодняшний день, на рынке появилось внушающее разнообразие средств для контроля уровня pH, в виде ph Up и pH Down. Почти у каждого производителя удобрений есть свой pH UP и Down. Если начать разбираться в их составе, то дело становится весьма интересным, ведь оказывается, можно создать регулятор pH самому. Характеристики pH Up: Входящие в состав органические буферы позволяют более плавно регулировать уровень рН, сглаживая резкие скачки в около нейтральной зоне даже при чрезмерном добавлении препарата Органические буферы стимулируют рост растения, за счет содержащегося в них органического азота В состав рН UP входит кремний в легко доступной для растений форме. Кремний укрепляет клеточные стенки растений, что защищает их от насекомых и паразитов, а также дополнительно стабилизирует уровень рН Характеристики pH Down: Входящие в состав органические буферы позволяют более плавно регулировать уровень рН, сглаживая резкие скачки в около нейтральной зоне даже при чрезмерном добавлении препарата Органические буферы стимулируют метаболизм и синтез АТФ (источник энергии клеток) В каких случаях требуется корректировать pH-значение питательного раствора? В гидропонике корректировка pH обычно выполняется в трёх случаях: при приготовлении питательного раствора обычной концентрации для непосредственного использования (который по-английски называется final solution); при приготовлении концентрата питательного раствора для долговременного хранения (который по-английски называется stock solution); когда кислотность залитого в контейнер питательного раствора существенно изменяется с течением времени (к примеру, на 0,5 или 1 pH-единицы и более за сутки). Как можно скорректировать pH? Это можно сделать двумя основными способами: с помощью добавления в раствор кислот либо щелочей (более простой способ); с помощью изменения баланса ионов азота в растворе (более сложный способ). Способ #1: ph-коррекция с помощью кислот или щелочей Поскольку pH-значение (в научной терминологии — водородный показатель) может смещаться либо в сторону нарастания кислотных качеств, либо в сторону нарастания щелочных качеств, основным способом корректировки, применяемым в любительской гидропонике, является добавление в питательный раствор вещества, обладающего мощными водородообменными свойствами, т. е. способного эффективно и устойчиво смещать баланс положительных и отрицательных ионов водорода в нужную сторону. Такими веществами являются: сильные кислоты (используются для коррекции слишком щелочных растворов); сильные щёлочи (используются для коррекции слишком кислотных растворов). Какие кислоты используются для понижения pH? Азотная кислота (HNO3). Поскольку она привносит в раствор дополнительный нитратный азот (один из макроэлементов, необходимых растению), эта кислота обычно применяется на стадии вегетации, в ходе которой растения могут использовать этот азот «по назначению», т. е. для наращивания зелёной массы. В магазинах товаров для гидропоники азотная кислота продаётся под торговыми названиями pH Down Growth т. е. «понижатель pH для стадии вегетации»). Ортофосфорная кислота (H3PO4). Поскольку данная кислота привносит в раствор дополнительный фосфор, её обычно применяют на стадии цветения и плодоношения, когда растения имеют повышенную потребность в этом макроэлементе. В магазинах товаров для гидропоники ортофосфорная кислота продаётся под торговыми названиями pH Down Bloom (т. е. «понижатель pH для стадии цветения»). Серная кислота (H2SO4) или соляная кислота (HCl), в отличие от азотной и ортофосфорной, не привносят в раствор макроэлементы, способные значимо влиять на ростовые процессы. И поскольку они обладают более нейтральным действием, авторы англоязычных книг по гидропонному выращиванию рекомендуют использовать именно их для понижения pH. (Другой вопрос, что купить эти кислоты в розницу российскому гидропонщику не так-то просто.) Какая кислота снижает pH сильнее всего? По сравнению с прочими кислотами, используемыми в гидропонике, серная кислота снижает pH водного раствора сильнее всего. См. таблицу собственных pH-значений некоторых кислот: чем меньше значение pH, тем сильнее данная кислота закисляет раствор. Таблица кислот для pH Какие соли снижают pH раствора, а какие, наоборот, повышают? Вот список солей (а также некоторых кислот для сравнения), которые значимо влияют на pH питательного раствора. Стрелочка вниз означает, что данное вещество понижает pH раствора, стрелочка вверх — что оно повышает pH; количество стрелочек пропорционально силе воздействия на pH. Соли и хелаты, которые отсутствуют в списке, скорее всего, не окажут на pH раствора значимого эффекта. Приложение расчета солей для pH Можно ли, наоборот, на стадии цветения понижать pH с помощью азотной кислоты, а на стадии вегетации — с помощью ортофосфорной? Да, можно, однако имейте в виду, что поскольку в обоих этих случаях дополнительное количество макроэлемента (азота или фосфора) будет привнесено в раствор в неподходящую стадию (т. е. когда этого элемента должно быть чуть меньше, а не больше), это может несколько замедлить вегетацию либо плодоношение. (Впрочем, если вы не профессиональный агротехнолог, эту разницу вы можете и не заметить.) Можно ли для коррекции pH использовать одновременно и азотную, и ортофосфорную кислоту (допустим, в пропорции 50/50)? Да, можно — хотя выгоднее использовать их отдельно, сообразно актуальной стадии развития ваших растений (см. выше) чтобы помочь им эффективнее расти и плодоносить. Можно ли для понижения pH использовать лимонную или уксусную кислоту? Можно, но не нужно, ибо это совершенно неэффективно. Дело в том, что лимонная и уксусная кислоты относятся к категории слабых органических кислот, ионы которых служат пищей для микроорганизмов, обитающих в растворе. Поэтому несмотря на то, что эти кислоты действительно понижают pH раствора, изменение не будет устойчивым: населяющие раствор грибки и бактерии быстро съедят образовавшиеся вследствие распада этих кислот цитратные / ацетатные ионы, и уже спустя несколько часов pH вернётся к прежнему (более высокому) значению. Можно ли для понижения pH использовать борную кислоту? Несмотря на то, что борная кислота, как и всякая кислота, способна понижать pH раствора, не следует использовать её в этих целях. Как следует из её названия, данная кислота содержит бор, который относится к группе питательных микроэлементов — химических веществ, необходимых растениям в крайне малых количествах. Даже очень незначительное превышение содержания любого микроэлемента (в том числе бора) способно вызывать у растений токсический эффект (в случае бора визуально проявляющийся в виде краевого и венозного хлороза и некроза старых листьев и уменьшения площади и деформации молодых листьев). Поэтому добавляя борную кислоту в раствор в количестве, достаточном для понижения pH (иными словами, в слишком большом количестве), вы навредите вашему растению. Какие щёлочи используются для повышения pH? гидроксид натрия (NaOH); гидроксид калия (KOH). Именно он является действующим ингредиентом средства pH Up или pH Plus, которое можно приобрести в магазинах. Из этих двух щелочей предпочтительнее использовать гидроксид калия, поскольку он не содержит натрий. Почему избыток натрия не очень полезен для большинства растений, особенно при использовании обычной водопроводной воды. Можно ли для повышения pH использовать гашёную известь (гидроксид кальция, Ca(OH)2)? Технически можно, но из практических соображений лучше так не делать, поскольку гидроксид кальция вступает в реакцию с поглощённым из воздуха углекислым газом и образует осадок в виде карбоната кальция: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O Этот осадок замутняет раствор (что осложняет визуальный мониторинг состояния раствора), а также засоряет гидропонные помпы, трубы и фитинги. Поэтому для повышения pH лучше использовать другие щёлочи (см. выше). Сколько нужно кислоты / щёлочи для pH-коррекции питательного раствора либо для pH-коррекции воды, предназначенной для долива в гидропонный контейнер? Точный объём кислоты или щёлочи, необходимый для pH-коррекции, подбирается опытным путём и зависит от следующих факторов: исходного pH-значения воды / питательного раствора. (Этот параметр измеряется с помощью pH-метра); количества кальция в вашей воде. (Чем больше кальция, тем больше кислоты понадобится для снижения pH); силы кислоты или щёлочи. (Одни из них сильнее, чем другие); концентрации кислоты либо щёлочи. (Этот параметр указан на этикетке. Чем выше исходная концентрация, тем меньшее количество данного вещества потребуется для коррекции). Как правило, кислоты или щёлочи требуется совсем немного: 5-10 капель на литр или около того. Так что если ваш гидропонный сад-огород состоит из нескольких небольших контейнеров, а кислотность водопроводной воды находится в пределах нормы (т. е. около pH 7,0—7,5), одной литровой бутылки pH Down или pH Up вам хватит на несколько лет. Что требуется делать чаще: понижать pH раствора или повышать? Как правило, pH-значение раствора требуется только понижать (т. е. делать более кислотным). Поскольку в практике любительского гидропонного выращивания для приготовления питательного раствора используется водопроводная питьевая вода, в норме обладающая слабощелочными качествами (т. е. имеющая pH 7,0—7,5), а большинству гидропонных растений для оптимального усвоения питательных веществ требуется, чтобы раствор был слабокислым (т. е. находился бы в pH-диапазоне от 5,8 до 6,2), в большинстве случаев раствор приходится подкислять, а не защелачивать. Безусловно, факторов, влияющих на кислотность раствора, довольно много, и качество воды везде разное, но, скажем, лично мне за семь лет занятий гидропоникой средство для повышения pH не понадобилось ни разу. Нужно ли варьировать pH-значение раствора в зависимости от стадии жизненного цикла растения (стадии вегетации / стадии цветения-плодоношения)? Нет, не нужно. Оптимальное pH-значение раствора зависит не от стадии жизненного цикла, а от индивидуальных предпочтений данной культуры: некоторые растения предпочитают чуть более кислый раствор, а другие, наоборот, чуть более щелочной. Я добавил в раствор слишком много pH Down (т. е. кислоты), и теперь раствор слишком кислый. Могу ли я теперь скорректировать избыток кислотности с помощью pH Up (т. е. щёлочи)? Технически да, а практически лучше вылейте раствор и приготовьте новый — и впредь будьте внимательнее. Помните, что добавляя в раствор щёлочь, вы вносите туда дополнительные химические вещества (натрий или калий), которые могут изменить ионный баланс раствора нежелательным образом. Если причина регулярной передозировки в том, что ваш pH Down / pH Up слишком концентрированный, можете предварительно разбавить его вдвое дистиллированной водой в небольшом отдельном флаконе из стекла или плотного HDPE-пластика и использовать разбавленный. Только будьте предельно осторожны при переливании и используйте все необходимые средства защиты. Я понижаю pH питательного раствора с 7,2 до 6,0, а спустя сутки pH вновь подскакивает до прежнего значения. Почему? Неужели мой pH Down не работает? Скорее всего, причина кроется в высокой буферной ёмкости вашего раствора, а точнее, воды, на основе которой он приготовлен. Если для приготовления раствора вы используете обычную питьевую воду из-под крана, то в ней, как правило, содержится довольно много карбонатов (солей угольной кислоты, H2CO3), увеличивающих её жёсткость. Эти вещества выполняют роль буфера — своего рода химического амортизатора-поглотителя, упрямо препятствующего значимым сдвигам pH. Попробуйте приготовить раствор на основе дистиллированной воды и проверьте, повторятся ли скачки pH. Если скорректированное pH-значение сохранится на протяжение суток, проведите базовый лабораторный анализ вашей водопроводной воды, и если по результатам в ней будет выявлено высокое содержание карбонатов, задумайтесь об установке фильтра обратного осмоса. Я пробурил на дачном участке скважину, вода оттуда имеет показатели pH 7,5, EC 3,9. Хочу использовать эту воду для гидропоники. Какую кислоту лучше использовать для понижения pH? Прежде чем корректировать pH, обратите внимание на второй параметр — EC, описывающий количество солей и прочих примесей, присутствующих в воде. При EC 3,9 вода считается непригодной для гидропоники — причём, вне зависимости от её pH-значения. Поэтому до того, как производить pH-коррекцию воды, я бы рекомендовал провести её лабораторный анализ и установить очистной фильтр, чтобы быть уверенным, что содержание вредных примесей в вашей воде находится в пределах нормы, а солевая насыщенность не превышает EC 0,75 (~400 ppm). Коррекция pH-значения водного раствора 1. Налейте литр 1 водопроводной воды в какую-нибудь ёмкость, например, в кувшин или кастрюлю. С помощью ph-метра измерьте текущее pH-значение вашей воды: 2. Предположим, pH вашей воды сейчас равен 7,29, а вам для приготовления гидропонного раствора требуется снизить это значение до pH 6,0 (т. е., примерно на 1,3 pH). Чтобы скорректировать pH до нужного значения, наберите кислоту в пипетку и понемногу — по 1-2 капли! — добавляйте её в воду до достижения нужного показателя, периодически помешивая раствор для более равномерного распределения: 3. Чтобы в дальнейшем ускорить процедуру и быстрее производить коррекцию больших объёмов воды со сходными параметрами (к примеру, для приготовления раствора или долива воды сразу в несколько контейнеров), запишите, сколько капель кислоты вам понадобилось для коррекции 1 л такой воды и умножьте это число на целевое количество литров. Пример: допустим, вам регулярно требуется доливать в вашу гидропонную установку по 10 литров воды, которую прежде нужно скорректировать до нужного значения pH. Для коррекции 1 л воды вам понадобилось 10 капель кислоты. Следовательно, для коррекции 10 литров такой же воды понадобится 10х10=100 капель. Поскольку заниматься отмериванием и подсчётом 100 капель изо дня в день — занятие не особенно увлекательное, для ускорения этой рутинной процедуры можно один раз налить 100 капель в пластиковый стаканчик, сделать на его стенке отметку и в дальнейшем отмерять кислоту стаканчиком, а не пипеткой. Это быстрее и удобнее! Коррекция pH-значения с помощью изменения баланса ионов азота Несмотря на то, что корректировать pH гидропонного раствора с помощью кислот и щёлочей довольно просто, у этого способа есть несколько минусов: Кислоты привносят в питательный раствор дополнительные и не всегда желательные химические вещества: к примеру, ортофосфорная кислота добавляет в раствор дополнительный фосфор, излишек которого на стадии вегетации может затормаживать прирост зелёной массы; Кислоты и щёлочи — весьма агрессивные вещества и в случае передозировки способны повреждать корни растений; Зачем тратиться на закупку дополнительных и, к тому же, агрессивных химикатов, если можно этого и не делать, правильно? Поэтому в современной промышленной гидропонике часто применяется другой, более щадящий и безопасный для растений способ удержания pH в оптимальном диапазоне. И делается это с помощью изменения баланса ионов азота в формуле питательного раствора. Должен предупредить уважаемого читателя: чтобы успешно применять этот способ pH-коррекции, необходимо уметь самостоятельно готовить питательный раствор «с нуля» (из простых солей и хелатов), а также уметь корректировать его рецептуру. В гидропонном питательном растворе азот присутствует в двух основных ионных формах: NO3⁻ (отрицательно заряженные ионы азота, или нитратный азот); NH4⁺ (положительно заряженные ионы азота, или аммонийный азот. Нитратный и аммонийный азот в сумме составляют так называемый общий, или совокупный азот в растворе. Для поддержания устойчивого pH-баланса в растворе, соотношение нитратного азота к аммонийному должно быть приблизительно 8,5 к 1. Если это соотношение изначально имеет иную пропорцию, то, в процессе нормального потребления раствора растением, pH постепенно (в течение нескольких дней) изменится следующим образом: Если изначальное соотношение NO3⁻ к NH4⁺ было больше, чем 9:1, то рН раствора со временем будет повышаться (т. е. раствор станет более щелочным); Если изначальное соотношение NO3⁻ к NH4⁺ было 8:1 или меньше, то рН раствора со временем будет понижаться (и раствор станет более кислотным). Располагая этой информацией, можно эффективно и безопасно корректировать pH-значение гидропонного раствора с помощью изменения долей нитратного и аммонийного азота в растворе по следующему принципу: чтобы понизить pH раствора, нужно понизить долю NO3⁻ и повысить долю NH4⁺; чтобы повысить pH раствора, нужно повысить долю NO3⁻ и понизить долю NH4⁺. Разумеется, для осуществления такой коррекции вам придётся вылить старый раствор и приготовить новый, с изменённой пропорцией нитратного и аммонийного азота, однако общее (совокупное) количество азота в растворе должно остаться неизменным. На заметку Помните, что кислоты и щёлочи, используемые в гидропонике для коррекции pH, — химически агрессивные и опасные вещества, которые при небрежном обращении могут нанести вред здоровью. Поэтому при взаимодействии с ними (например, при переливании, разбавлении и т. п.) будьте очень внимательны и соблюдайте все необходимые меры предосторожности: используйте защитные перчатки и очки, а в случае работы с азотной кислотой также респиратор. Не ставьте флаконы с кислотами и щёлочами на мебель, которую вы не готовы безвозвратно испортить. Храните кислоты и щёлочи в плотно закрытой, затемнённой таре, в местах, недоступных для детей и домашних животных. А знаете ли вы еще какие-либо тонкости об этом, на первый взгляд простом, процессе? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже. Успеха друзья! Источник Подготовил: @Terpen Еще почитать: Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ Обзор Dzagi: гид по pH-тестам Самодельный раствор для хранения pH-метра Самодельный раствор для калибровки pH-метра pH и EC: Основы и важность контроля Правильная эксплуатация измерительных приборов Просмотр полной Статья

Нихао, дорогие друзья. Очень нужна помощь-совет от прошаренных, много с чем в жизни сталкивающихся, гроверов. На гидропонном методе выращивания, подключенны к единной системе 6 растишек, и не так давно обнаружилась такая неприятность на 2 из 6 Корни у растишек всех одинаковые, белые, не склизкие, временами встречаются слегка коричневые сами девчонки дефицитов не проявляют, не желтеют, растут яркими зелеными листьями. Температура в боксе от 25 до 30 градусов, влажность не превышает 50-60%. Проблема в том, что ранее высаживались семена в количестве 8 штук, но на другую систему (8-ми местную), и спустя 20-25 дней от момента появления у половины (!) растишек проявилось коричневатое пятно и истончение стебля, в последующем они росли, набирали массу и стебель в этом месте просто переламывался. Проращивались они в торфяных таблетках. На второй заход взяли уже другие семяна, но 6 штук, все хорошо,стартанули, подросли, пересели в систему (6-ти местную). И спустя 16 дней на 2 из 6 появилась так же самая история... Хотя в этот раз воспользовались кубиками для проращивания Root Riot. Единственное, что их объеденяло в оба раза-это вода для систем и удобрения. Вода отстоянная из под крана, но она использовалась всегда и таких фокусов не было. Удобрения и в том, и в другом случае использовались: био рутс, витамины, вега А+Б, кремний. Компаний- Симплекс, Терра Акватика и Эмиральд Харвест Хочется в этот раз, по возможности, спасти каждую. Но что это может быть и как с этим бороться, до сих пор не удалось выяснить. Сначала скидывала на корневую гниль- но корни нормальные, на черную ножку тоже не похоже, так как растения не теряют тургор и не желтеют.. Помогите спасити девчонок, пожалуйста ((((

В этой теме мы будем регулярно выкладывать Новости связанные с нашим магазином. Так же будем в данной теме оповещать о проходящих Акциях и Скидках.

Советы от бывалых агрономов! Понимание того, как себя ведут растения!

В этой статье мы кратко рассмотрим все подходящие для гидропоники субстраты. Поскольку сменить субстрат после начала цикла выращивания может быть весьма сложно, его стоит выбрать заранее. Субстраты для гидропоники должны обладать рядом определённых качеств, без которых попросту не удастся ничего вырастить. Их не так много: Приемлемая плотность, позволяющая удерживать растение в вертикальном положении на протяжении всего цикла выращивания. Химическая инертность, которая не позволит субстрату вступать в реакцию с микро- и макроэлементами, которые являются «пищей» для растений. Высокий показатель водо- и воздухопроницаемости, который наделяет субстрат хорошими аэрационными свойствами. Высокий уровень влагоёмкости, позволяющий удерживать в себе необходимое растению количество влаги. Также стоит упомянуть, что при продолжительном использовании химические и физические качества любого субстрата для гидропоники ухудшаются. Это может негативно отразиться на процессе выращивания и здоровье растений. Поэтому субстрат необходимо регулярно проверять, ухаживать за ним и менять, когда он придёт в негодность. Давайте подробнее рассмотрим некоторые из наиболее популярных вариантов: Минеральная вата Минеральная вата впервые была использована в качества субстрата датскими гидропонистами в 1969 году. Она представляет собой продукт плавления специальной смеси, состоящей из базальта, известняка и угольного кокса. Эта процедура проходит при температуре в 1,5–2 тысячи градусов. По своему составу минеральная вата очень схожа с почвой, но, в отличие от неё, не содержит в себе никаких питательных веществ. Из-за наличия в минеральной вате известняка она имеет довольно щелочную среду — её pH находится в диапазоне от 7,5 и 8,5. Но она не выступает в роли буфера, и именно потому она быстро изменяет свою среду под воздействием любого питательного раствора, приобретая задаваемый показатель pH. Отличительной особенностью минеральной ваты является наличие специального связывающего вещества, не позволяющего её волокнам плотно прилегать друг к другу. Это исключает её уплотнение в процессе эксплуатации на протяжении длительного периода времени, а также улучшает пористость, способность удерживать влагу и воздухообменные свойства. Минеральная вата полностью стерильна, что исключает присутствие в ней патогенов, вредителей и токсинов. Однако при её использовании следует учитывать, что она не способна накапливать в себе питательные вещества, а потому за уровнем питательного раствора придётся трепетно следить. Керамзит Вообще, керамзит является строительным материалом, который изготавливают из термически обработанной глины. Он представляет собой коричневые гранулы, диаметр которых колеблется от 2 до 50 мм. Этот субстрат обладает пористой структурой, позволяющей ему удерживать внутри себя питательный раствор. Он отличается повышенной механической прочностью и влагоёмкостью в 60%. Из-за пористой структуры он также обладает высокими аэрационными свойствами. Его главный минус в том, что он разрушается под воздействием корневых выделений растения, что приводит к увеличению его объёма и массы. В нём начинают накапливаться метаболиты, которые через 2–3 цикла становятся идеальной пищей для различных бактерий, способных нанести значительный вред растению и помешать его развитию. Второй минус керамзита — это необходимость тщательной подготовки перед использованием в гидропонике. Его следует хорошо промыть и очистить от разных мелких частиц, а затем нормализировать уровень pH. Только потом его можно будет использовать в качестве субстрата. Также стоит учитывать, что керамзит не способен накапливать в себе много влаги, поэтому гроверу придётся обеспечить более частый полив. Перлит Перлит представляет собой силикатный материал, полученный из вулканической породы. Его сначала измельчают, а затем подвергают тепловой обработке. В процессе нагрева из него уходит вся влага, что приводит к расширению его гранул. В результате он становится в 3-4 раза легче, чем вода, что существенно облегчает работу с ним. Перлит обладает высокими аэрационными свойствами. Именно из-за этого его часто используют в различных почвенных смесях. Его главный недостаток — малый удельный вес, из-за которого он часто смывается водой, что причиняет дискомфорт корневой системе растения. Корни попросту не могут надёжно в нём закрепиться. Из-за этого он не подходит для гидропонных установок проточного и затопляемого типа. В то же время из-за сильно развитой капиллярной системы перлит идеально подходит для фитильных систем. Любой излишек раствора непременно выльется обратно в резервуар. Он также обладает высокой физической стабильностью, которая позволяет использовать его в течение длительного времени. Чаще всего его применяют в тандеме с вермикулитом в пропорции 50/50. Вермикулит Вермикулит представляет собой органический субстрат, производимый из слюды. К числу его главных плюсов стоит отнести: Способность удерживать макро- и микроэлементы, необходимые растению для роста и развития. Высокая влагоёмкость на уровне 300–400%. Защита корней растений от грызунов и вредителей. Применять вермикулит в чистом виде не советуют, поскольку в результате воздействия внешних факторов его частицы легко деформируются. Это в значительной мере ухудшает его аэрационные и дренажные показатели. Как уже говорилось, чаще всего его применяют совместно с перлитом в соотношении 50/50. Кокосовое волокно Кокосовые субстраты (они же кокосовые торфы и грунты) представляют собой прессованную, измельчённую в стружку кожуру орехов. Для улучшения структуры к молотому сырью добавляют кокосовое волокно. Сырьё измельчают, ферментируют около 14–18 месяцев, просушивают и прессуют. Так получают брикеты, диски и таблетки. Иногда производители добавляют к субстрату удобрения, поэтому нужно читать этикетку до покупки. Даже без каких-либо добавок кокосовый субстрат становится оптимальной, экологически чистой средой для выращивания растений, овощей, цветов, ну и, конечно же, каннабиса. Одно из главных преимуществ косового субстрата — простота применения. Перед использованием его нужно лишь размочить в теплой воде 1:4 в течение 20 минут, а затем перемешать. Серамис Серамис — глиняный субстрат, состоящий из маленьких, лёгких, пористых гранул, которые впитывают воду с растворёнными в ней питательными веществами и при поливе отдают их растению по мере необходимости. Поры имеют разный размер, что способствует развитию даже самых маленьких корешков. Серамис является инертным субстратом, то есть не оказывает влияния на кислотность и химический состав гидропонного раствора. Благодаря этому опытные гроверы могут выращивать каннабис без постоянного контроля показателей дренажа. Им достаточно лишь приготовить питательный раствор с нужными показателями pH и ppm. Преимуществом серамиса является то, его его можно использовать повторно. Пеностекло Пеностекло — это материал, который представляет собой вспененную стекломассу. Для его получения измельчённое в муку стекло нагревают в печах при температуре около 1000 градусов. Внешне пеностекло выглядит как камушки неправильной формы, разных размеров и со множеством пор, что делает его очень похожим на пемзу. По химическим свойствам пеностекло можно отнести к инертным субстратам, так как его показатель pH близок нейтральному. Пеностекло является более эффективной альтернативой кокоса, перлита и керамзита за сечёт следующих свойств: Водопоглощение в 3 раза больше, чем у керамзита. Воздухоёмкость на 70% больше, чем у перлита, а аэрация в 4 раза больше, чем у кокосовой стружки. Пеностекло можно использовать в любых гидропонных системах. Для этого используется фракция 10–20 мм. Наиболее актуально применение в системах глубоководных культур (DWC), периодического затопления (Ebb&flow), аэропонике, NFT-системах, при реверсивном капельном поливе. При использовании пеностекла в гидропонике лучше всего сначала прорастить семена каннабиса в минераловатных кубиках, торфяных таблетках или кубиках «root riot», а после появления первой пары настоящих листьев пересадить в ёмкость с пеностеклом. Кубики Root Riot Кубики Root Riot — это уникальный продукт от компании Clonex. Они представляют собой полностью органический материал, который изготовлен из компостированных продуктов переработки древесной коры и предварительно замочен в растворе бенифицарной микоризы, способствующей развитию корневой системы растений. Кубики идеальны для использования в гидропонной системе за счёт идеального соотношения увлажнённости и воздухопроницаемости. После появления второго листка у растения кубики без труда можно переместить в почву, беспочвенную смесь, аэро-гидропонную систему или минеральную вату. Мы рассмотрели все подходящие субстраты для гидропоники. Надеемся, что теперь вам станет легче определится с выбором подходящего субстрата. Также предоставляем вам результаты онлайн-опроса в нашем телеграм-канале о предпочтении наших читателей насчёт субстратов для гидропонных систем капельного полива: Но на самом деле нельзя сказать, что какой-то из этих субстратов лучше или хуже — они все по-своему хороши! Давайте обсудим с вами в комментариях ниже, какой субстрат для гидропоники предпочитаете вы и почему? Автор: @Terpen, Dzagi Еще почитать: Системы периодического затопления и их применение для выращивания каннабиса Связь NPK с урожайностью каннабиса при беспочвенном выращивании Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Просмотр полной Статья

Чек лист: Тип выращивая: Гидрапоника с аэрацией раствора и принудительным охлаждением Размеры бокса (рабочий объём): 350мм*960мм*1100мм Количество мест: 2 бака по 23л Свет: Standart Led Sun2 130W (128W), Premium Led Sun2 60W (65W) Вытяжка: Активная, 2х скоростная, 125мм2, 240-350 м2\час Конвекция внутри бокса: 4 куллера 80х25 Фильтр: Vents PROACTIVE 460/125 (Когда получил, понял что не совсем то заказал, потом переделаю под многоразовый уголь Устройства: Sonoff 4CHR3, Xiaomi Home Security Camera 360°, Quality Products Lab \ Пирометр лазерный бесконтактный кулинарный кондитерский, GVD \ Мини термометр гигрометр с индикацией уровня комфорта, DECK \ Ph метр Orville цифровой для воды PH-02, Sonoff \ Wifi реле Sonoff THR316D 16a с датчиком, Tronkin \ Озонатор ионизатор бытовой от запахов, Ваттметр мощности EHB12-1, Eliwell ID 974, Hailea ACO-6603 Началось ещё всё летом аж 2016 года, когда мне пришла идея в голову, а почему бы и не попробовать самому всё это дело. Прикинул хер к носу и решил начать это всё обдумывать, на тот момент я не так ещё чтобы быть инженером, но технический склад ума как то прирастал и совершенствовался и че то путное в голову приходило (оказалось что нет ) Была куплена влагостойкая фанера 20мм, вырезана сразу под размер и началась стройка. В итоге мы имели ящик, нихрена не герметизированный как было надо, всё заклеивалось лентой K-Flex в стыках что было большой ошибкой (ну кто ж знал тогда что к чему), использовалась теплоизоляций 5мм, крепил я её на скобы строительным степлером Итого мы имеем по сути пустую фанеру с присраной теплоизоляцией кое как, никакой герметизации и т.п. 📏 Проектирование бокса 🔨🔧 Быстренько обучился кое как программке SketchUp и погнали, делал всё на трезвую, ни под чем то Суммарно на проектировку, чертеж, расчёты и сборку бокса ушло примерно от 1 до 2х месяцев спокойной, кропотливой, не спешной работы. Хотя некоторые меня уже начали жутко хуесосить из за того что так долго строю, уже по 2 грова успели сделать, а я всё строюсь А я никуда не спешил и не спешу по жизни. У Самурая нет цели, есть только путь Всё делалось в режиме реального времени, муза посетила, перенес на бумагу, потом с бумаги с расчётами в комп и далее то что можно видеть выше, ну погнали дальше, непосредственно к постройке. Сборка корпуса и определение расположения горшков и света с разными вариантами Изначально хотел расположить активную вытяжку внутри, а нахрена нам место этим вентелем забирать? Нафиг его, наружу! Сделал 3 точки подвеса ламп для экономии места и отсутствие на потолке лишних отверстий. Вариации подвешивания ламп 3, либо 65W, либо 130W, либо сразу все 195W. А так же сразу прикидывалась высота и канал для притока, а так же его активность\пассивность. После прикидки и сборки покрываем дерево водоотталкивающей краской-эмалью по дереву, на всякий случай, т.к. у нас и так всю конструкцию перекосоёбило из за не правильных условий хранения дерева, слишком сухо было в помещении. Ну да ладно, красим внутреннюю часть, проходимся на стыках герметиком и собираем. Аэрация раствора в баках, модификация вытяжки, подключение света Сборка технического этажа с вытяжкой и электрикой, подключение проводки, потребителей, вентиляторов конвекции внутри бокса, теплоизоляционные мембраны для баков, переходники на крышки Озонатор воздуха, Датчик температуры и влажности С радостью отвечу что к чему и почему чуть позже. И дополню пост информацией что получилось, а что надо модифицировать

Первый урожай в этом году уже собран, а значит самое время спохватиться - и начать таки гроу репорт) Многие годы я собирал шкафы, коммутировал провода, гнут светильники, мешал соли и губил растения приобретая бесценный опыт, и сейчас настало время им делиться. Без лишних слов, приступим: Где и как растёт ? Растёт хорошо!) Система DWC - самая обычная, ведро с раствором, крышка на 12 мест под 5см горшки, и кампрессор с аэратором на 60л\Ч Тут перцы, эхинацея, календула и даже крапива (дада, крапива! сам не знаю как туда попала, но если захотела - пусть живет) Горшки с кокосом - роза (старушка, около 4-5 лет) , шалфей, стевия, базилик, лаванда, розмарин, батат, манго и авокадо из семян, корень имбиря, и миндальное деревце На фото общий вид бокса со стороны входа: Что светит и дует? Днат 400Вт в кулМастере, вытяжка одна , ВентС около 180м3, увлажнитель ( ВитёК на 2.5Л) Сегодня была процедура сбора семян с Базиличных Деревьев, замена раствора в ДВЦ, об этих мероприятиях будет рассказано подробнее: Вот они , настоящие базиликовые деревья! Возраст их около года, периодически подрезаются на зелень (1 раз в месяц). Последние 3 месяца не было подрезки, они находились на цветении, чтобы потом получить семена. Были выбраны 2 самых устойчивых и вкусно-пахнущих представителя для дальнейшей селекции. Крупным планом соцветия, видны смолы. НА фото не очень четко, зато мод микроскопом можно различить что это именно "маслянистые" трихомы. Весь процесс сбора семян подробно описывать не буду пока что, если кого заинтересует - могу уделить этому аспекту больше внимания) Кратко : соцветия измельчил, пропустил через сито, пришлось много "дуть" по разным причинам) Чтобы монотонное занятие доставляло больше удовольствия, и чтобы отделить чешуйки от семян. В квартире стоял такой душистый запах, что чувствовалось аж на лестничной клетке - дом старый, фонит из всех щелей! Остатки будут просушиваться, и из них сделаем приправу для салата. Семена тоже на просушке, потом в холодильник на хранение. В этот раз семян получилось немного, тк к питанию относился посредственно - поливал все растихи в боксе "вторяками" из ДВЦ. тем не менне все остались довольно довольны) Собрал со стенок тазика "смаки" , и мы начали их дегустировать. Вкус волшебный, очень сладкий, как ложка меда, привкус мятный, освежающий. В планах делать экстракт, об этомв другой раз)) Так же оцените подборку фотографий авторской коллекции семян собственного сбора. Здесь имеем и табак Семена стевии Гранат ИванЧай с пушком Бархатцы ( диаметр цветка в ауте был около 7см) Семки с Европы)) Репорт про паприку, поправка, перцы-болгарцы. Семена кстати, тоже собственного сбора, в память о поезке в Европу, собрал как трофей, около 2 лет назад. Проросли все около 18\18, половина были отсеяны, ктото хилый, ктото дознулся, вобщем спустя 2 месяца от каски выжили всего 2 растихи. Сейчас обе находятся в ДВЦ-шке под более пристальным надзором, чем это происходило обычно. Питание - собственный замес солей по олдовой ОЛК формуле) Цель сего действия - узнать насколько подходит эта формуля для плодоносящих культур. Вывод - перцам нужно ГОРАЗДО БОЛЬШЕ КАЛЬЦИЯ, это как минимум. Если процесс завязывания и начала роста идет нормально , и нет ни намека на отклонения, то спустя всего 5-7 дней вылезает обширный дефицит кальция (чего и следовало ожидать) вследствие чего заметно тормозится развитие плода. Практика показывает - если дефицит провился вначале, то можно смело срывать перчик и отправлять в компост. Если под конец - то плод еще может успеть дозреть

Мы выпустили обновлённую версию гидропонных систем GrowStream. Что же в них изменилось? Об этом расскажет сам Вильям Тексье в нашем новом видео

Какие ассоциации у вас вызывает слово «гидропоника»? HQ-стафф? Килограмм с куста? Море проблем? Вокруг гидропоники ходит много слухов, которые как подталкивают к выбору этого вида выращивания, так и отталкивают. С одной стороны, все кричат про невероятные урожаи с незабываемым вкусом. С другой, кривой рН, корневая гниль и фатальные косяки. Как же решиться и с чего начать? Давайте разбираться. При выращивании в инертных субстратах главная проблема – это патогены. Споры различных микроорганизмов витают в воздухе, а попадая в питательную среду, быстро начинают развиваться. Вы и глазом не успеете моргнуть, как из большого и мощного куста эти «террористы» сделают ненужный веник. Именно способ борьбы с патогенами определит ваш будущий путь – гидропоника или биопоника? А какая разница, это же всё гидра?... Гидропоника Разница есть, и она очень весомая. Гидропоника подразумевает под собой выращивание на воде с внесением минеральных веществ для питания растений. Такой философии гровинга придерживается производитель Plagron. Полностью минеральная база, РК-бустер и…всё. Если придерживаться стандартного кормления, в вашем арсенале по сути лишь базовый набор веществ для роста и развития растения. Защита от патогенов в гидропонике осуществляется путём стерилизации раствора. Помимо патогенов, стерилизация избавит и от полезных микроорганизмов (именно поэтому используется минералка, ведь обработка органики завязана полностью на симбиозе с микоризой). Второй метод стерилизации раствора – ультрафиолет. В гроушопах или обычных магазинах аквариумистики вы с легкостью найдете специальный UV-стерилизатор. Включил в розетку, закинул в бак и забыл. С гидропоникой все просто – минеральные удобрения, стерилизация и контроль агротехники. Биопоника Теперь перейдем к самому интересному – биопонике. Что же такое биопоника? Простыми словами – это гидропоника с грибами и бактериями. Они перерабатывают органику в доступные растению формы и защищают от патогенов. Но если рассматривать вопрос более глубоко, биопонику можно назвать имитацией естественных условий для корневой системы с преимуществом гидропонного питания. Весь метод основывается на симбиозе растения и микроорганизмов, который открывает нам целый мир стимуляторов. Если мы рассматривали гидропонику на примере Plagron, то идеальной линейкой для ознакомления с биопоникой является всеми известный бренд Advanced Nutrients. Вы наверняка хоть раз сталкивались с миром бутылочек AN, испытывали легкое головокружение от их обилия и некоторых ценников. Мы не будем рассматривать все удобрения, а лишь пройдемся по основным. Набором минимум можно назвать: базовые удобрения и Voodoo Juice. По большому счету вам ничего больше и не потребуется – растение растет, цветет и пахнет, а микроорганизмы защищают от патогенов. Но тут вступает в игру правило: чем больше ты хочешь получить, тем больше ты должен вложить. Да, космические урожаи не даются просто так, и если вы хотите получить тот самый куст из рассказов о волшебной гидропонике, то придётся немного вложится. База Voodoo Juice для гидропоники от Advanced Nutrients Миллионы лет эволюции сделали землю идеальным субстратом. Дело не только в том, что растение адаптировалось к структуре земли и т.д., а именно в симбиозе всех живых организмов и плодах этого взаимодействия. Помимо питательных элементов, в земле содержится множество различных микроорганизмов, витаминов, ферментов, кислот, да вообще множество вкусной органики. Для начинающих свой путь в биопонике можно выделить следующий набор препаратов для первого цикла: • База – основной источник питания. Чтобы облегчить себе жизнь, рекомендую сразу же обратиться к pH-Perfect от Advanced Nutrients. • Микробиологический препарат – трио Advanced Nutrients мастодонты этого сегмента препаратов, но можно обратить внимание и на более бюджетные варианты – TA Tricologic, Great White - Plant-Success и т.д. • RhinoSkin – кремний, полезный элемент, как ни крути. • Sensizym – ферменты для обновления корневой системы (Sensizym). • В-52 – витамины комплексного действия. • BudCandy – сахара для улучшения органолептических свойств и стимуляции жизнедеятельности биоты. • Sensi Cal-Mag – калмаг, должен быть в аптечке для растения, ведь самые частые дефициты по кальцию и железу. Про работу каждого препарата в отдельности и об их синергии рассказать в двух словах непросто. Мы к этому еще вернемся. Но позже… Основу успешного грова мы подобрали, но это еще далеко не все. Разберем еще пару моментов, которые идут бок о бок с темой гидропоники. Так как среду в гидропонике вы воссоздаем с нуля, важно учитывать все показатели. рН – вокруг темы правильного уровня рН ходит много споров, и вы встретите еще множество различных мнений. Но факт остается фактом, стабильный рН не есть хорошо! Во-первых, это инструмент, которым пользуется как растение, так и биота. Они имеют непосредственное влияние на кислотно-щелочной баланс раствора, и с помощью него могут контролировать внутренние процессы. Во-вторых, питательные элементы не поглощаются всегда равномерно, плавающий рН может означать смещение в питании к определенному элементу. В-третьих, движение рН обусловлено ионно-катионным обменом, против химии не попрёшь. Чтобы избавить себя от проблем со скачками рН, обзаведитесь хорошей базой и следите за агротехникой. ppm/ЕС – таблица применения – ложь. Питание зависит от многих факторов, всегда ориентируйтесь по внешнему состоянию растения. Примерно придерживайтесь рекомендации производителя, но главный помощник само растение – просит кушать, значит даем! Температура раствора – самая большая проблема гидропоники, ведь температура раствора в идеале 17-18 C°. При такой температуре сохраняется диффузия кислорода в растворе, а корневая система и микроорганизмы прекрасно себя чувствуют. Контролировать температуру подручными средствами тяжело, а специальные чиллеры для охлаждения может позволить далеко не каждый. Чтобы снизить нагревание раствора, бак можно обмотать светоотражайкой. Светоотражающий материал для оборудования гроубокса не подойдет, ведь он отражает световую энергию, и выводит тепло. Поэтому лучше взять обычный алюминиевый скотч. Еще вам может помочь старый-добрый способ с замороженными бутылками. Охлаждение таким методом не самое качественное, долгоиграющее и удобное, но в критические моменты может помочь. Вывод Гидропоника любит ответственных! Грамотная подготовка, учет всех рисков и своевременный уход – принцип любого грова. Но с гидропоникой важность соблюдения всех этих факторов увеличивается в геометрических масштабах. Любите свой кустик, и кустик превратится в ель. Всем пис! Автор: Love_plants Пробная статья нашего нового автора. Если тоже хочешь публиковать свои статьи на @growpediadzagi, расскажи о себе, своем опыте в гровинге и написании текстов в нашу предложу @predlozhkadzagibot. Еще почитать: Преимущества и недостатки гидропоники перед выращиванием в почве С чего начать в гидропонике? Первый раз на AquaPot 13 ошибок при выращивании на гидропонике Просмотр полной Статья

Друзья, 2022 год выдался у нас довольно непростым, но как и всегда мы по-тихоньку справляемся со всеми трудностями в плане поставок определенных брендов и стабилизации цен из за определенных обстоятельств. В общем и целом мы наладили поставку следующих позиций с которыми в течении года возникали сложности: Грунтов Biobizz Кокосовых субстратов UGRO Led светильников на основе диодов Samsung RedDewil от 60вт за одну панель и выше (т.к. работаем с производителем на прямую, то есть варианты по созданию светильников различных вариаций и размеров), так же добавили светильники из линзованных диодов Основных линеек удобрений (GHE, GHS, Simplex, Plagron, Biobizz, Hesi, BAC) в объёмах 0,5л, 1л, 5л, сложности на данный момент только с поставкой удобрений Advanced Nutrients и Canna Ну и как всегда в наличии всегда множество прочих необходимых для грова компонентов, ну а тех позиций что нету в наличии мы поставим в магазин в течении 5-7 дней. Так же хотим поделиться с вами ссылкой на нашу Группу для общения "@SIBERIANGROWER" и канал в Телеграмм для новостей "@SIBERIANGROWER_RU" Ждем вас в нашем магазине как за покупками так и за консултьтацией.

Собираю РС субстрат серамис, вопрос сколько дренажа должно выходить при реверсивном поливе? как часто должно срабатывать? на ночь как я понял лучше не поливать. Горшок 7 литров. Или ссылку киньте плс, чет я с поиском тут не разобрался, кидает какие то статьи не совсем по теме

В этой статье мы расскажем о пеностекле — субстрате для выращивания растений. Что это такое, в чём его преимущества и недостатки, где и как его можно использовать при выращивании каннабиса, каковы особенности работы с этим субстратом — ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в сегодняшней публикации. Что такое пеностекло Пеностекло — это материал, который представляет собой вспененную стекломассу. Для его получения измельчённое в муку стекло нагревают в печах при температуре около 1000 градусов. Внешне пеностекло выглядит как камушки неправильной формы, разных размеров и со множеством пор, что делает его очень похожим на пемзу. По химическим свойствам пеностекло можно отнести к инертным субстратам, так как его показатель pH близок нейтральному. Каковы преимущества пеностекла Пеностекло является более эффективной альтернативой кокоса, перлита и керамзита за сечёт следующих свойств: Водопоглощение в 3 раза больше, чем у керамзита. Воздухоёмкость на 70% больше, чем у перлита, а аэрация в 4 раза больше, чем у кокосовой стружки. Кроме этого пеностекло: Экологично (не токсично, не содержит химикатов). Может использоваться многократно. Обладает широким спектром применения: гидропоника, дренаж, в качестве дополнения к почвосмесям. Имеет хорошую капиллярную способность: поглощает воду и передаёт её на 10 см выше уровня воды, создавая влажную и хорошо аэрированную среду в зоне роста корней. В процессе выращивания кремний с его поверхности вымывается в виде монокремниевой кислоты. Растения, которые аккумулируют кремний, становятся более устойчивыми к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, болезней и вредителей. Само по себе устойчиво к развитию болезней, вредителей и плесени. Довольно быстро высыхает, поэтому растения в нём сложно перелить. В чём недостатки пеностекла К сожалению, у пеностекла есть и минусы: Оно стоит немного дороже, чем другие субстраты для гидропоники. Требует специальной подготовки перед использованием. При отсутствии таковой пеностекло может вызвать защелачивание питательного раствора и нарушить усвоение растением удобрений. В условиях сухого климата и высокой температуры может потребоваться более частое увлажнение субстрата. В каких формах выпускают пеностекло Пеностекло фасуют по мешкам, сортируя по фракции — размерам камушков. В зависимости от этих размеров (от 0,7 до 30 мм) определяется и область применения субстрата, о чём мы расскажем ниже. Также пеностекло выпускается в мешках-матах (наподобие минераловатных матов), которые наполнены камушками пеностекла. Такие мешки имеют специальную разметку для посадочных мест и могут использоваться для выращивания большого количества крупных растений. Где можно применять пеностекло при выращивании каннабиса Как мы уже говорили, пеностекло имеет широкий спектр применения: Гидропонное выращивание. Улучшение качеств почвосмеси (аэрация, разрыхление, повышение влагоёмкости) при выращивании на земле и на кокосовом субстрате. Дренаж. Мульчирование. Защита от мушек и грибных комаров (среда, неблагоприятная для их развития) при выращивании на земле. Разберём подробнее каждый из этих пунктов Пеностекло в гидропонном выращивании Пеностекло можно использовать в любых гидропонных системах. Для этого используется фракция 10-20 мм. Наиболее актуально применение в системах глубоководных культур (DWC), периодического затопления (Ebb&flow), аэропонике, NFT-системах, при реверсивном капельном поливе. Марихуана Headband в системе DWC, пеностекло. Автор фото @kuxintan, Dzagi При использовании пеностекла в гидропонике лучше всего сначала прорастить семена конопли в минераловатных кубиках, торфяных таблетках или кубиках «root riot», а после появления первой пары настоящих листьев пересадить в ёмкость с пеностеклом. Вы можете вручную поливать каннабис в горшке с пеностеклом. Но это будет, скорее всего, очень неудобно: придётся постоянно следить, чтобы пеностекло не высыхало, и поливать придётся часто. Так что при выращивании в горшке с пеностеклом лучше всего использовать автоматический полив. Одним из лучших решений в данном случае будет использование гидропонной системы Water Farm/ Aqua Farm, в которой обогащённый кислородом раствор подаётся через воздушную колонну на субстрат. Гидропонная система AquaFarm GHE При использовании самодельных систем желательно подвести несколько трубочек для реверсивного капельного полива для более равномерного распределения раствора по поверхности субстрата. Впрочем, можно использовать крышку FloraFlex. Каких-то особенностей в приготовлении питательного раствора для выращивания на пеностекле нет. Можно использовать любые удобрения для гидропоники. Приготовьте раствор, как указано в таблице производителя соответственно стадии развития вашего растения, скорректируйте pH и приступайте к поливу. Как улучшить почвосмесь с помощью пеностекла Для этого используется фракция 5–10 мм. Смешайте одну часть пеностекла с 1-3 частями вашей почвы или кокоса. Чем больше будет пеностекла, тем лучше будет аэрация и дренаж смеси, но и поливать придётся чаще. Как и для чего мульчировать почвосмесь пеностеклом Для защиты от мушек насыпьте в горшок поверх почвы слой пеностекла высотой около 1 см. Используйте фракцию 0,8–5 мм. Пеностекло очень лёгкое и мелкая фракция при высыхании будет легко выдуваться вентилятором из горшка. Для уменьшения этого эффекта поверх мелких камушков можно насыпать слой пеностекла фракции 20–30 мм. Это также позволит более равномерно распределить влагу при поливе и защитить верхний слой почвы от пересыхания. Как использовать пеностекло в качестве дренажа Перед закладкой почвосмеси насыпьте в горшок слой пеностекла высотой 2–3 см. Используйте фракцию 10–20 или 20–30 мм. Как подготовить пеностекло к выращиванию Пеностекло способно повышать pH питательного раствора, поэтому его обязательно нужно подготовить, как бы вы его ни использовали. Тщательно промойте пеностекло в воде. Промытое пеностекло замочите на сутки в воде с pH=6. Слейте воду и измерьте pH. Если pH выше 6, повторяйте пункт 2, пока pH не стабилизируется. После этого пеностекло готово к применению. Как повторно использовать пеностекло Повторное использование пеностекла актуально при гидропонном выращивании. Для этого удалите растение, стряхните пеностекло с корешков, тщательно промойте его под водой и стабилизируйте pH как при первом применении. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по использованию пеностекла! Автор: @DrKostas Материал подготовлен при поддержке гроушопа Growerline Еще почитать: Типы систем автоматического полива и способы равномерного распределения влаги в субстрате Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Выбор субстрата для гидропоники Просмотр полной Статья

Ветераны, привет! Вопрос такой. Ppm стоит на месте, ph за короткое время быстро падает. Например: Залил раствор с ph 6.0 через часов примерно 5 он летит от 5.3 до 4.9

Здравствуйте , после 1 недели растихи пошли пятна ржавого цвета . Прошу пожалуйста помочь) бокс 60х60х140 свет : Борд 120w + 4 боковые лампы 14w растояние от лампы 40см ведро 20 литров ph 5.9 Удобрения Минеральное удобрение Terra Aquatica TriPart вентиляция 1 на вдув , + обдув , на вытяжку не ставил , т к еще не пахнет

Рад всех приветствовать, уважаемые знатоки и читатели форума! Хочу сначала напечатать пару слов предыстории для придания красочности моему скудному повествованию. Мысли о собственном индор-грове посещали меня давно, и вот, после долгих дрязг и качелей с женой, было принято решение использовать для этих целей отдельную, вторую квартиру (не съемную). Изучал теорию - много читал форумы, изучал репорты бывалых, гуглил и общался с менеджерами разных магазинов по продаже специализированных товаров😎, но практического опыта никогда до этого не имел. У меня есть основная удаленная работа, которая не занимает большого количества времени, поэтому мне кажется, что получится совмещать приятное с полезным. Сюда пришел за советом опытных и прожженных гроверов, за помощью, наставлениями и благословением🤝. По возможности буду запиливать сюда репорты👁️. Итак, поехали! Вот, что я насмотрел для себя, прикинул бюджет, но еще не заказывал. Планирую все посадить до НГ. Необходимо Ваше экспертное заключение. За ранее благодарю всех откликнувшихся✌️! Способ выращивания - гидропоника. 8 посадочных мест. 1. Гроутент Probox Basic 240l (240х120х200) | Garden Highpro 2. Quantum Board 240W Dual Premium | Growitation - 8 штук 3. Канальный вентилятор Soler & Palau TD-500/150-160 SILENT T белый 4. Угольный фильтр Magic Air 800/150 | Magic Cloud 5. Система AquaPot Quatro с контрольным баком и капельным поливом - 2 штуки 6. База удобрений - Flora Nowa Max - GHE и стимуляторы (сразу оговорюсь, именно такой набор стимов мне рекомендовали в магазине): 1. Стимулятор Voodoo Juice | Advanced Nutrients, 2. Simplex Taste GHE 3. GHE Diamond Nectar 0,5л (Terra Aquatica Fulvic), 4. Flora Clean GHE-T.A. 5. Bio Roots GHE-T.A. 6. Ripen Finalpart GHE-T.A. 7. Bio Bloom GHE-T.A. 8. Osmos Simplex Так же дополнительно дооснащу гроутент, приточкой Домовент ВКО Д 150, Вентиляторами MONKEY FAN 20W | SECRET JARDIN и естественно метеостанцией. Естественно будут докуплены осушитель и увлажнитель воздуха. Для проращивания хочу использовать Clonex и простые торфяные таблетки, а так же давать стимулятор цветения Mass | Simplex по листу (не знаю, надо или нет). Брать отстоенную крануху не очень хочется, по этому поставлю фильтр Аквафор Осмо-Кристалл 100 исп. 4М. Планирую тренировать малышки методом LST и ScrOG. По семенам. Товарищ настаивал на посадке автика, не знаю зачем я его слушаю, но еще ничего не поздно изменить🙉. Касательно самого сорта https://b.marleyshop.store/autofem/auto-opium остановились на нем, из за его урожайности, неприхотливости и мощности (лично пробовали его), но про сидбанк (divine seeds) много однозначной информации не нашел. Главный вопрос звучит так - как, при имеющихся вводных, собрать максимальный урожай? Ну вот, в общем-целом, и все. Благодарю всех за внимание, буду рад услышать аргументированные советы и правки🧐. Всем Добра🥳!

Вы уже в курсе, что в линейке продуктов HESI предусмотрены удобрения для разного типа грунта: почва, кокос и гидропоника. Поделитесь опытом: на чём выращиваете вы и какой грунт лучше?

Я снова выхожу на связь. Если кто помнит, зимой я разродился первым постом про робота-садовника на «детском» контроллере Arduino. Если лень читать всё это заново, кратко изложу... Мир вам, ботаники-гидропонисты! ... Речь идёт об автоматической системе, которая поддерживает в растворе идеальные значения EC и pH, а также регулирует освещение, вентиляцию и влажность в палатке. Вслед за этим я замутил новый гроув на новой версии системы, и, пока куст неспешно подрастал, я понемногу вносил изменения в конструкцию. Для начала отчитаюсь, чего удалось достичь за полгода: Главное – в полностью автоматическом режиме вырос симпатичный куст со здоровенными бошками. Вмешаться в процесс автоматического роста мне пришлось лишь трижды, когда подходило время для смены пропорций раствора с рассады на вегу, с веги на цвет и с цвета на пред-харвест. Еще раз в неделю я наполнял резервный 20-литровый бак свежей водичкой и пополнял бутылку новым концентратом удобрений. Замечания про то, что моя система выглядит, как собачья какашка, утыканная проволочками, настолько глубоко меня уязвили, что я, немного покурив для храбрости, купил у ускоглазых братьев 3D-принтер за 200 баксов и погрузился в мир промышленного дизайна. Теперь моя система выглядит, как собачья какашка в аккуратном пластиковом корпусе. Результатами я поделюсь с вами ниже. Проведена приличная работа над ошибками в программе контроллера и добавлен новый функционал. Моя идея была такой: контроллер должен иметь режим работы на все случаи жизни, даже на самые редкие. В итоге, кроме базовых режимов Seedling (рассада), Vega 1 (ранняя вега), Vega 2 (поздняя вега) и Flowering (цвет), реализованы следующие «эксклюзивные» режимы: Mixture Change (Смена раствора) - откачка всей жидкости из основного ведра с помощью помпы дриппера. В этом режиме отключаются все автоматические коррекции и все нагрузки, кроме освещения. Свет остается в том состоянии, в котором он был до перехода в этот режим. Cleaning day (День очистки) - при переходе между сменами состава удобрений и на финальной стадии перед харвестом рекомендуется давать кусту попить чистой водички в течение суток или более. Для этого я сделал режим, при котором отключается корректор EC, но продолжает работать корректор pH и корректор уровня воды. Освещение работает по графику предыдущего режима. Air Flush (Продувка) - это не особый режим, а просто полезная плюшка в стандартном режиме Flowering. Когда мой куст зацвел, выяснилось, что Siberian Haze просто термоядерно пахуч. Днем, при отключенном свете и вентиляции, из палатки через микро-дырочки просачивался духан, как из бороды Хорхе Сервантеса. Пришлось добавить включение вытяжки раз в час на 5 минут, чтобы духан улетал через фильтр в атмосферу. Ну и от плесени помогает, как я слышал. ЭТОТ РЕПОРТ – НЕ РЕПОРТ Глубокоуважаемый гроувер! Эта заметка немного похожа на гроурепорт, однако, им не является. Это репорт про эволюцию системы автоматического выращивания. Поэтому я не буду углубляться в животрепещущие вопросы о составе микстуры, пролечке керамзита, выборе семечек, методах проращивания и прочей ботанике. Дам всю информацию одной строкой и более к ней возвращаться не буду. Выбрано семечко феминизированного Siberian Haze от Kalashnikov, удобрения Flora Micro/Grow/Bloom, Diamond Nectar и Rippen по таблице от GHE, фито-лампа ДНАТ Sylvania GroLux 400. КАК ЭТО БЫЛО? В новогодние каникулы я собрал обновленную версию робота-садовника (рабочее название – WeedLife v.2.0), про которую и написал вот эту заметку, и, после короткого перекура, начал новый гроув. Семечку из пакета я поместил в маленький кубик из минваты, прикопал кубик в горшок с керамзитом, установил горшок в мою гидропонную систему, направил дриппер на керамзит рядом с кубиком и включил контроллер в режим Seedling (свет+вытяжка 18/6, дриппер 15 мин/час, аэратор). И всё – никаких проращиваний, пересадок и прочей возни, я был уверен в семечке и не ошибся. Для определения базового уровня EC для каждого из режимов я использовал измерения микстуры, смешанной по стандартной табличке от GHE. По мере взросления кустик становился круглым и очень симпатичным, поэтому я решил не портить ему форму скрогом. Тем более, что при аварийных ситуациях скрог очень сильно осложняет жизнь – куст, фактически, намертво привязывается к палатке. Примерно через месяц я сфоткал набирающий силу кустик и запостил предыдущую заметку. Подержав куст на веге почти два месяца, я перевел контроллер в режим Flowering (свет+вытяжка 12/12, аэратор). К этому моменту переключение режимов я вывел на встроенную клавиатуру контроллера, так что подключать ноутбук и заливать новую прошивку не понадобилось. Еще через две недели, когда пришла «осень» и начался желтый листопад, я перевел куст на Rippen. К этому моменту уже были реализованы режимы «Смена раствора» и «День очистки», так что возиться с отключением контроллера и всякими воронками-бутылками-тазиками не пришлось, просто поставил рядом пустую канистру и перекачал весь раствор с помощью насоса-дриппера. После того, как куст провел сутки на чистой воде, я решил подвергнуть свою автоматику самому сложному испытанию за весь гроув – просто переключил контроллер в режим «цвет» и дал ему возможность самостоятельно скорректировать EC раствора от чистой воды до 1800 µS. Это заняло у робота целых 5 часов, так как программа подливает по 50 мл концентрата раз в 30 минут, чтобы дать датчику EC время на стабилизацию показаний не допустить передоза. Умная железяка справилась на отлично. Когда в начале мая подошло время харвеста, контроллер обзавелся режимом «продувка», чтобы справиться с запахом. Режим «сушка» я реализовывать не стал – это уже, на мой взгляд, совершенно лишний наворот. Просто отключил всю автоматику, подвесил срезанный куст в боксе и включил вытяжку прямо в розетку. Собственно, на этом гроув закончился. Теперь палатка освободилась и появилась возможность сделать нормальные фотки системы. После краткого перекура переходим к ним. ДЕЛАЕМ «КРАСИВО» Пока система была в стадии активной разработки, открытые проводочки, платы, насосы и трубочки были очень кстати, потому что я постоянно что-то переключал, добавлял и переделывал. Ко второму гроуву я определился с набором основных компонентов и решил, что пора спрятать все элементы в корпуса. Основная причина даже не в эстетике, а в безопасности – я пару раз проливал микстуру на открытые платы, что вызывало окисление и сбои. На помощь была призвана китайская поделка под названием 3D-принтер Prusa i3. Угадайте, на какой базе чем он построен? На Ардуино, тысяча чертей! Бесплатный и сказочно простой в освоении 3D-редактор SketchUp от Google отлично подошел для разработки моделей корпусов. Вообще, 3d-принтер – просто клад для гровера-индорщика! Помимо корпусов для системы, перечисленных ниже, я нарисовал и напечатал регулируемые крепления для вентиляторов обдува, уголки для крепления скрога, направляющие для проводов, подвес для веб-камеры и еще несколько мелочей для моего бокса, заметно облегчивших жизнь. Короче, вещь! Вот здесь лежат 3D макеты блоков, которые я нарисовал для своего сетапа. Робот-садовник WeedLife разбит на пять функционально разнесенных блоков: «Голова» В этот блок входит, собственно, сам контроллер Ардуино, плата преобразования сигналов от сенсоров, плата Ethernet, LCD экран с кнопками управления, блок стабилизированного питания на 5в и датчик внешней температуры/влажности. Это единственный блок, для которого я решил использовать красивый корпус заводского производства. Но и тут ЗD-моделирование помогло аккуратно скомпоновать все потроха в компактную коробочку. «Блок измерений» Сенсоры pH, EC, температуры воды, температуры и влажности в боксе, измеритель уровня воды – все эти устройства я решил разместить в закрытом блоке, устанавливающемся на крышку ведра. Причины такого решения: 1. Блок получился легкосъемным, его можно просто поднять и вытащить из крышки ведра одной рукой, ничего не отвинчивая, не отсоединяя и не расплетая провода. 2. Сенсоры pH и EC, которые раньше крепились под крышкой ведра, теперь можно вытащить, не залезая руками в воду и не снимая крышку. 3. Датчик дистанции, в предыдущей сборке страдавший от брызг агрессивного раствора, теперь поднят на 30 см над уровнем воды и спрятан в узкую трубу, куда брызги не долетают. 4. Датчик температуры/влажности воздуха, от которого зависит включение «приточки», раньше сильно нагревался под прямым светом лампы. Теперь он спрятан под крышку и стал давать более правдивые показания. «Блок регулировки» Блок состоит из модуля на четыре реле и четырех помп для подачи воды и концентратов. Удачная форма ведра позволила прицепить блок за ребро на крышке, откуда блок можно снять одним движением. «Блок резервного бака» В этом блоке, вставляющемся в родную крышку бака, встроен измеритель уровня воды и… более ничего :) Разве что через него же проходит трубочка от помпы, подкачивающей воду. «Блок нагрузок» Релейный модуль, управляющий розетками на 220v, в которые включаются все устройства в палатке. Блок оборудован «ушками», за которые вся сборка технично вешается на опору палатки. Блок розеток пришлось изрядно искромсать, чтобы сделать все розетки независимыми. Кстати, ушки на блоке розеток оказались настолько удобными в повседневной эксплуатации, что я смело советую сделать так же и тем, кто не растит ничего на автоматике. ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ Собственно, все блоки вместе составляют полноценную систему жизнеобеспечения для куста на всем сроке гроува. Чтобы было всё понятно, вот полностью собранная система WeedLife («Робот-садовник») последней версии с комментариями, что в ней к чему. Кто-то из олдовых выдал мне мудрость: лето – не время для гидры. Естественно, с первого раза я ему не поверил и намучался с температурой, водорослями, запашиной и всем прочим. Поэтому это лето я решил посвятить подготовке к новой зиме – постепенно уничтожая весенний урожай, изучу Raspberry p2. Моя следующая цель - управление питанием растений с помощью сухих удобрений. Думаю, будет интересно. Кто в теме – присоединяйся к обсуждениям и эксперименту. На сегодня всё, до новых встреч в эфире! Искренне ваш, Микстуратор. Обсудить на форуме

Кто вообще рассматривает кремний как нужную добавку? Да, этот элемент неплох, как начинка для наших с вами компов. И некоторые ученые предполагают, что на других планетах может существовать разумная жизнь на его основе. В качестве же необходимой и полезной добавки его рассматривают лишь опытные и начитанные гроверы, а мы в свою очередь решили поделиться этим знанием с тобой, наш любознательный бро! Итак, почему же кремний является важным элементом сбалансированной и питательной подкормки растений? Ответ прост: кремний – второй по распространенности элемент на земле (после кислорода) и в огромных количествах встречается в почвах, а это значит, что растения в естественных условиях получают его в достаточных количествах. Очевидно, что произрастающие в гроубоксах кусты такого раздолья кремния в почве никогда не встречали, а это может негативно сказаться на здоровье и силе растения. Было проведено множество научных исследований, касающихся применения кремния в качестве питательной добавки. Например, голландскими учеными было установлено, что в гидропонных системах содержание кремния в тканях растений было значительно ниже, чем в культурах, выращиваемых в почве. Исследование заключалось в установлении результатов применения кремния в гидропонных систем. В качестве подопытных растений были выбраны огурцы, дыни, кабачки, клубника, бобы, и розы. Содержание кремния в них было увеличено, путем его добавления в корневые системы. Результаты этих исследований показали, что повышенное содержание кремния в корневой системе привело к увеличению урожайности и подавлению на подопытных растениях мучнистой росы. Так же кремний отлично показал себя в исследованиях, связанных с подавлением грибковых патогенов (например, Botrytis). В ходе исследования было установлено, что вспышки грибковых болезней происходили на кустах с низким содержанием кремния в корневой системе, в то время как на кустах с высоким содержанием кремния признаки болезней практически не наблюдались. В результате проведенных исследований были установлены следующие положительные эффекты, от применения кремния в качестве питательной добавки: Кремний значительно укрепляет клеточные стенки растения, тем самым улучшая его прочность; Улучшает термо- и засухоустойчивость растения (опять же за счет плотных клеточных стенок); Повышает устойчивость растения к различным вредителям, болезням и грибковым инфекциям; Позволяет защитить растение от токсичных соединений марганца, железа, фосфора и алюминия; Увеличивает урожайность растения. Несмотря на целый спектр положительных эффектов, кремний встречается в составе удобрений и добавок чуть реже, чем никогда. Все потому, что кремний не считается жизненно важным питательным веществом, т.к. большинство видов растений способны существовать и при его отсутствии. Тем не менее, его дефицит может вызвать массу проблем связанных со здоровьем и урожайностью растений. Помимо этого, кремний обладает достаточно высоким значением pH и не может оставаться в растворенном виде в составе питательных подкормок. Внушительный список недостатков, «нежизненно важный» статус и некоторые сложности в применении сделали кремний аутсайдером среди удобрений и добавок и погрузили его в пучину забвения. Но мудрый помнит! Обойти все недостатки кремния при должной сноровке и знаниях несложно, а полученный результат сможет приятно удивить. Несколько важных вещей, которые необходимо знать для эффективного применения кремния в качестве добавки: Для проявления положительных эффектов необходимо постоянно поддерживать концентрацию кремния в почве, разовые и несистемные применения должного эффекта не принесут. Кремний достаточно активный элемент и при высокой его концентрации имеет тенденцию вступать в реакцию с ионами других веществ, в совокупности с плохой растворимостью, это может вызвать химические реакции, продукты которых могут выпасть в виде твердого осадка. Растворы кремния получаются очень щелочными и при добавлении в растворы сильно поднимают pH-уровень. Как только он поднимается выше 8.0, ионы кремния могут вступить в реакцию с другими минералами и осадить их из раствора. Чтобы предупредить такое неблагоприятное развитие событий необходимо разбавлять раствор кремния простой водой, снижая показатель pH до величины 5.5-5.7. Затем нужно по частям добавлять полученную смесь в основной питательный раствор, т.е. сначала добавить 20% раствора кремний+вода, затем выждать час и добавить еще 20% и т.д., это дополнительно снизит риск выпадения осадка питательных веществ. Большая концентрация кремния мешает растению усваивать такие важные элементы как железо и цинк, что негативно влияет на формирование плодов и рост. Поэтому очень важно следить за концентрацией кремния. При нормальном уровне содержания кремния (30-42 ppm для SiO) его можно безбоязненно использовать его в период роста и начала цветения, а затем во избежание негативных эффектов следует сократить его концентрацию на 60-70%. Несмотря на довольно существенные трудности в применении, не нужно быть гением из Силиконовой долины (которая на самом деле Кремниевая долина, но наши переводчики звукоподражательно перевели Silicium (кремний) как силикон), чтобы понять какой внушительный профит дают кремнийсодержащие питательные добавки. Поднимайте свой уровень мастерства, экспериментируйте и получите даже больше, чем ожидали! Статья подготовлена при поддержке магазина Growmama Обсудить на форуме

Доброго Времени Камрады! :hi2: Решил открыть душещипательную тему насчёт Питания растений, а именно - «Составные растворы» Вдохновил меня к написанию этой статьи дзагипипл Tornado, за что ему респект! :hi2: Эта статья для Тех, кто «Парится» Лично я из тех, кто парится, постоянно вникая в то, что вроде и нах** не надо... И статья для Тех, кто хочет зрить в корень и за его пределы, а точнее, что лить под корень и за его пределы. Зы: Но когда я узнал, что для того, чтобы вырастить куст, нужна Химия.... это фиаско! Я в химии писец какой тугой, точнее очень тугой. Хотелось бросить аж затею, как услышал эти страшные слова - «Азот» , уровень «РН» ит.д... это пздц... Бразы! Эта статья для Таких! До сих пор понятия не имею кто такие «агонисты» , «синергисты» , «катионы» , «анионы» и нах** мне это не надо! (а может когда-нибудь и надо будет, тогда и довникну). Поэтому со всей скорбью понимаю Новичков и постараюсь сделать всё наивнятно. Для начала обратимся к терминологии: N/P/K/Ca/Mg/S/Fe - это есть основные Макро, Мезо и Микро элементы, которые необходимы растению. Кто тут “N” , а кто “Ca” жевать не буду, таблицу Менделеева должен знать Каждый!! Так выглядит «Эталон» , назовём Эталоном наилучшее соотношение Макро/Мезо/Микро элементов, требующееся растению на той или иной стадии. Имея правильный Эталон, мы без проблем Составим питание из Любых удобрений! Повторяю - Любых! При любых... Вот пример(жизненный): Засадил я в индор Лориков фем, на земельке, всё по феншую, свет, мет, бэгов нашил, ну короче... Удобрений Нету!!! Тоесть нету - вообще них** нету ничего. Растишки на 12 день уже попросили Корма. Что делать?! Денег нету... соответственно про минимум GHE забудь, CANNA - ага... Ну нету денег )))) Пошёл в цветочный магазин «Обычный», что мы там имеем??? - «Комплексные удобрения» в порошках и жидкие(Агрикола, Флорист, Покон, Бона-форте, ит.д... Фертика, Кемира, Агромастеры, ит.д...) «Чистые компоненты» (они же простые Соли) из чистых компонентов можно встретить «Нитраты» , «Сульфаты» и «Фосфаты» . Содержат они как правило Два элемента: Нитрат Магния, он же Магниевая селитра(содержит Азот и Магний), Сульфат Магния, он же «Сульфик»(содержит Серу и Магний), Монофосфат Калия, он же МФК(содержит Фосфор и Калий) аналогичных много - сульфат калия, нитрат кальция, нитрат калия, ит.д... «Микроэлементы» порошковые и жидкие. С ними тяжелее. Много не качественного. Очень хорош «Покон Регенератор для листьев» он содержит всю микруху, а главное Fe(железо) в хеллатной форме, и в общем - Оно! Есть и обычные сыпучие Микроудобры, но оно омно... Покон Регенератор есть везде. Но если вдруг, то и Буйское омно(в жёлтой пачке) тоже катит! «Хеллаты» хеллаты встречаются реже всего. Хеллаты содержат Один компонент, в очень легкоусваеваемой форме, чистая вкусняшка! Важен Хеллат Кальция! В общем рассмотрев весь ассортимент «подручных удобр» Взял «Фертика Люкс» в маленькой упаковке по 22р. Пачки три... Взял 1кг «Нитрата Кальция»(кальциевая селитра) - 75р. И взял в аптеке «Сульфат Магния» мелкая тоже фасовка, 35р. Итак, что Мы имеем: Фертика Люкс. Комплексное удобрение, содержащее, содержание пишут на Пачке: N – 160 P – 206 K – 271 Fe – 10 Как видим, есть только N/P/K/Fe “Нитрат Кальция» Кальций Азотистокислый, она же Кальциевая Селитра, чистый компонент, содержащий: N – 155 Ca – 190 «Сульфат Магния» чистый компонент, содержащий: Mg – 16,5 S — 13,5 Составив эти компоненты купленные в цветмаге мы теоретически имеем все Макро/Мезо/Микро элементы N/P/K/Ca/Mg/S/Fe (повторяющиеся элементы Суммируются!) На практике выглядит проще: Беру Кальциевую Селитру, сыплю в ведро с водой, размешиваю, потом беру Фертику Люкс, сыплю туда же, размешиваю, потом беру Сульфат Магния , и сыплю туда же) Компот готов! Точнее: Растениям моим две недели, для двух недель жизни есть Эталон, эталон это нужное кол-во Макро, Мезо и Микро элементов на данной стадии. Выглядит он примерно так: N/P/K/Ca/Mg/S/Fe N – 103 P – 40 K – 122 Ca – 67 Mg – 34 S – 32 Fe – 1,62 Этот Эталон я не сам придумал, вероятно прожжёные Гроверы выводили. Моё дело маленькое - просто соответствовать этим Эталонам на той или иной стадии роста растения, используя те удобры, что есть под рукой, и Составлять из них Правильные растворы. Для этого просто необходим N/P/K-калькулятор. С его помощью можно высчитать всё, что угодно! А именно - подогнать по весу каждый компонент будущего компота, чтобы содержание элементов в нём соответствовало Эталону. Вопрос где взять «Эти Эталоны» ??? За пример возьмём таблицу GHE, стандартную, от производителя... На бутылках написано то, что в них содержится. Вбиваем значения из таблицы в N/P/K-калькулятор, и сразу видим, какой Эталон у GHE, всё другие варианты аналогичны... Лично я использую Свои Эталоны(те, что содрал там, или ещё где, и которые понравились) Для Цветения, или для Предцвета, да пох**, Созревание или Активное цветение – На все стадии компоты делаются аналогично! Неважно из чего, главное соответствовать Эталону. *есть поправка* – порядок внесения компонентов в раствор. Ибо не все компоненты могут находиться в одном растворе. Нужно с правильной последовательностью сыпать их или лить, замешивая компот. А ещё есть такие компоненты, которым противопоказано быть в одном компоте. Так же берём GHE, или пох**, хать Плантаторсы, вбиваем их в калькулятор, и считаем что выходит. Таблицы-маблицы, всё можно пересчитать и скорректировать! Уверен, что эта Инфа пригодится многим! Со временем подкоректирую её, добавлю может чего-нибудь... Мир!