Поиск сообщества

Всем доброго вечера, друзья! Скажу сразу я в электрике абсолютный ноль. Хочу собрать стелс бокс на базе chiftec-a (По типу испепелителя ТЫК). Но загвоздка состоит в том что я не понимаю как это все подсоединять, не понимаю принципа работы вообще всей сети, какие блоки питания нужны и зачем и все в таком духе. Определить какой драйвер для какого борда то я могу, благо есть гайд от мини фермера. Был во владении стелс бокс, там я все подключал к драйверам, после дров на электронный таймер и в розетку. Надоело иметь такую махину которая на стелс то не тянет :D. Множество вилок, куча этих проводов меня не устраивают. Прошу помощи, куда в каком направлении смотреть, чтобы разобраться что к чему? Может гайды на ютубе какие подскажите😅

Всем привет, подскажите пожалуйста какое максимальное напряжение можно брать в частном доме, чтобы не вызвать подозрения. Возможно существуют системы для отслеживания вроде тех что отслеживают майнеров и если да то как можно их обойти?

Привет форумчанам! Часто можно встретить в зарубежных материалах по гровингу мантры: "Не потребляйте слишком много электричества, у полиции будут вопросы!", а также: "Полиция использует тепловизоры, изолируйте своё помещение от тепла!". С актуальностью, а скорее неактуальностью второго тезиса более-менее всё понятно - тепловизоры используются в местах, где уже ОЧЕНЬ РАСПРОСТРАНЕН промышленный гровинг и конечно в России такая практика не получила широкого применения. Отдельно стоит заметить, что на вооружении МВД есть и тепловизоры и даже дроны с тепловизорами, но используются они для розыска людей на открытой местности в ночное время. Но как быть с вопросом энергопотребления? С одной строны энергосбытовые компании заинтересованы в том, чтобы вы использовали больше энергии. Больше энергии - больше денег! И кстати, если кто-то не знал, то потребеление городом электричества днём - залог успешной работы электросетей, включая работы ТЭЦ, ГЭС и всего остального. Именно город, включая и брата нашего гровера, съедает излишки вырабатываемой энергии, которую ночью забирает на себя крупная промышленность. Яндекс учтиво подсказывает, что средний расход в квартире: 220кВт/ч. Но это средняя температура по больнице, которая сильно варьируется не только от количества жителей квартиры или площади, но и "уровня климат-контроля". Квартира с тёплым полом зимой или 2 кондиционерами в комнатах точно могут сожрать куда больше электричества, чем пресловутые лампочки накаливания (думаю их уже давно все заменили на светодиоды, да?!). Итак, пусть по статистике средний расход квартиры = 250 кВт/ч! Накинем сверху тёплый пол 1м²= 60Вт, допустим у нас раздельные санузлы, это 60*2*24*30=86кВт/ч Добавим в квартиру "бабушку", которая любит печь. Средняя духовка 1.5кВт х 1 час готовки х 20 дней = 30кВт/ч Летом пусть "работают кондиционеры". Самые популярные на рынки бытвое кондеи с индексом 7 (это для мелких комнат) и 9 (это самые ходовые). Расход электроэнергии (пруф) девятки при 3.5кВт охлаждения = 0.8кВт/ч. При 8 часов работы каждый день, за месяц может накапать аж 192кВт/ч. Кондиционерами в русскую зиму не согреешься, так что этот расход летний. Зато кондиционеров в квартире может быть несколько. Итого выходит, что "хорошо упакованная" квартира без гровера внутри кушает до 370кВт/ч зимой и 470/664 кВт/ч летом (1 и 2 кондей соответственно). Предлагаю добавить в зимнюю квартиру обогреватель для бабушки и получим 470кВт/ч круглый год. Однако, представим, что внутри квартиры живёт гровер, а внутри его палатки живут растишки. Также допустим, что он бережно относится к природе, не греет кафель перед унитазом, бабушки в доме нет, а кондиционер включается только после +28 за окном. Рискну предположить, что в современном мире с обилием техники, гровер всё-равно сожжёт 200 кВт/ч. Так сколько же останется его палатке? (470-200)/30 = 9 кВт/ сутки 9000 / 18 = 500 Вт/ч веги 9000 / 12 = 750 Вт/ч цвет Как видим, остаётся вполне достаточно "беспалевного" электричества для теплички гровера! Предлагаю поделиться форумчанам своими счетами за электричество и обсудить их :)

Приветствую всех кто посетил мой вопрос. Сам вопрос заключается в том, как скрыть потребляемую электроэнергию? Кратко о ситуации: приватный дом с гроу румом и в работе три борда 480W (18ч работы/сутки), ну и помимо него фильтр, вентиляторы, увлажнитель. На счётчике за месяц - от 2 000 до 3 000 грн. Может кто-то на опыте найдётся и посоветует возможные варианты как скрыть такое потребление электроэнергии, кроме как отключить одну лампу? Всем мира и урожайных харвестов!

Если собрать гроутент 600х300 и установить в нем 8 led ламп по 600w или 1000w - мин 4800w макс 8000w Будет ли палево по электричеству?

В этой статье я расскажу о том, как правильно подсчитать затраты на электроэнергию для гровинга, расскажу нюансы, о которых вы, возможно, не знали, а также дам несколько советов, которые помогут вам сэкономить деньги. Что нужно для расчёта? Чтобы узнать, сколько вы платите за электроэнергию, потребуются следующие исходные данные: Стоимость электроэнергии в вашей квартире или доме (сколько стоит 1 кВт/ч). Список всех электроприборов, задействованных в процессе выращивания, и их энергопотребление (мощность) в ваттах. Количество часов, которое каждый прибор работал в течение всего цикла. Разберём каждый пункт подробнее. Стоимость электроэнергии в России Сейчас по стране (данные за июнь 2021) средняя цена за 1 кВт/ч равна 3,4 рубля. Но в каждом регионе потребление энергии тарифицируется по-разному. Например, жители Чукотки платят 8,5 рублей за 1 кВт/ч, а Иркутской области – 1,17 рублей. Для москвичей плата за 1 кВт/ч электричества составляет 5,7 рублей. Сельские жители платят меньше, чем городские в той же области. Электричество дешевле в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. Как узнать свой тариф на электроэнергию? Достаточно загуглить эту информацию. Она находится в интернете в свободном доступе. В этой статье для примеров я буду использовать московский тариф — 5,7 рублей за 1 кВт/ч. Перечень оборудования Освещение. Вентиляция (канальные вентиляторы, обдув растения). Увлажнитель/осушитель воздуха. Кондиционер. Для гидропоники: компрессоры и помпы. Любые другие работающие от электросети приборы, которые вы используете в гровинге. Как определить мощность каждого прибора? Как правило, энергопотребление прибора указано на его коробке или в руководстве по эксплуатации. Тем, кто выращивает на лампах ДНАТ или ДНАЗ нужно учитывать, что пускорегулирующий аппарат, входящий в состав светильника также потребляет электроэнергию. Для определения энергопотребления всего светильника ДНАТ нужно мощность лампы умножить на коэффициент потерь ПРА. Для электромагнитных ПРА он составляет 1,1; для электронных ПРА —1,06. Например, светильник с лампой ДНАТ 400 Вт и ЭмПРА будет потреблять 400х1,1=440 ватт, а такой же светильник с ЭПРА — 424 ватта. Для светильников с лампами ДРЛ этот коэффициент составляет 1,08 при использовании ЭмПРА, и 1,06 для ЭПРА. Таким образом, экономичнее использовать электронные ПРА. Для более точного расчёта энергопотребления светильника ДНАТ желательно узнать коэффициент потерь (или энергопотребление) вашего ПРА у производителя, так как качество производства и сборки могут отличаться. Реальное потреблении энергии прибором может не соответствовать заявленному производителем. Поэтому, если вы хотите абсолютно точную цифру — используйте бытовой ваттметр. Этот недорогой прибор покажет, сколько в действительности энергии потребляет ваше оборудование. По какой формуле считать? Для каждого устройства вычисляем стоимость потраченной электроэнергии по формуле: Общая стоимость = Стоимость электроэнергии х Энергопотребление устройства х Общее количество часов работы устройства : 1000 Для наглядности приведу пару примеров: Пример 1 Ультразвуковой увлажнитель мощностью 30 ватт работал по 24 часа в день в течение 2 недель (то есть 24 часа х 14 дней =336 часов). Стоимость электричества 5,7 рублей за 1 кВт/час. Общая стоимость работы увлажнителя составит 5,7 руб. х 30 Вт х 336 часов : 1000 = 57 рублей 46 копеек. Пример 2 Я вырастил фотопериодные растения на светильнике с лампой ДНАТ 1000 Ватт и ЭмПРА. Учитывая коэффициент потерь, энергопотребление светильника составляет 1000 х 1,1= 1100 Вт. 4 недели (28 дней) световой режим был 18/6 (вега), затем 12 недель (84 дня) 12/12 (цвет). Общее время работы лампы = 28х18 (вега) + 84х12 (цвет) =1512 часов. Общая стоимость работы светильника составит: 5,7 руб. х 1100 Вт х 1512 часов : 1000 = 9480 рублей 24 копейки. После того, как посчитали стоимость энергии для каждого прибора, складываем вместе все полученные цифры и получаем общую стоимость электроэнергии за цикл выращивания. Советы по экономии электроэнергии 1. Создавайте оптимальные условия для быстрого и здорового роста ваших растений, этим вы сократите общее время цикла, а значит, снизите расход электричества. Кроме того, здоровое быстрорастущее растение даст вам больший урожай. Изучайте больше информации о выращивании конопли и совершенствуйте свои навыки. 2. Выберите сорт с более короткой стадией цветения. 3. Выращивайте автоцветущие сорта. 4. В вегетативной фазе используйте только режим 18/6 вместо 20/4 или 24/0. Растения каннабиса усваивают световую энергию не более 18 часов в день, остальная энергия будет расходоваться впустую. 5. В начале жизни растения используйте только маломощные лампы, не надо сразу ставить рассаду под ДНАТ. Одной лампы ЭСЛ мощностью 65 ватт вполне хватит для первых двух недель роста. Кроме того, вам не придётся использовать охлаждающую вентиляцию для ДНАТа в течение этого периода. 6. При выращивании на лампах ДНАТ используйте электронные ПРА, имеющие низкий коэффициент потерь. 7. Выбирайте самые эффективные лампы для выращивания, имеющие больший показатель светоотдачи (количество люменов на Ватт). Светильники с лампами ДНАТ дают световой поток 90–100 lm/W, в то время как хорошие светодиоды — до 220 lm/W. Также светильники типа Quantum board гораздо меньше греются, что снизит затраты на охлаждение и вентиляцию. 8. Держите источники света на правильном расстоянии от растения. Если они будут находиться слишком далеко, то их энергия будет расходоваться неэффективно. 9. Используйте методы тренировки растений (LST, ScrOG, и другие), чтобы увеличить урожайность при том же расходе электроэнергии. 10. Откажитесь от использования кондиционера, включая свет в гроубоксе в то время суток, когда в комнате более прохладно, или выращивая каннабис в холодное время года. 12. По возможности, делайте воздуховоды более прямыми и короткими — это сделает их более эффективными при отводе тепла. 13. Переходите на оплату электроэнергии по двухтарифному учёту. В этом случае вы сможете платить за электричество примерно в два раза меньше, включая свет в гроубоксе ночью. Для перехода на такой тариф достаточно будет установить двухтарифный счётчик и подать специальное заявление в компанию, которая предоставляет вам электроэнергию (например, Мосэнергосбыт). 14. Выращивайте каннабис летом на открытом воздухе. Пожалуйста, оставляйте комментарии, делитесь своим опытом по экономии электроэнергии. Автор: @DrKostas Материал подготовлен при поддержке производителя LED освещения Sun² by @MrGrower Еще почитать: Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс? Лучший световой режим для выращивания каннабиса Как ускорить сбор урожая Десять советов по выращиванию в индоре Свет. Лампы. Электричество Просмотр полной Статья

Дело в том, что 70% ошибок при монтаже электропроводки возникает именно в этой области. Ведь все Вы, наверное, слышали такое утверждение, что «Электрика – это наука о контактах». Скрутка Опрессовка Сварка Пайка Винтовые соединения Болтовые соединения Самозажимные соединения Чаще всего, проблемы с электричеством возникают по причине плохого контакта (или его отсутствия) в соединительных коробках или электроточках (розетки, светильники, выключатели), а также из-за перегрузки линий электропроводки. Последняя причина — является следствием мощных современных электрических приборов (чайник, микроволновая печь, варочная поверхность, холодильник, стиральная машина и т.п.). Как правильно соединять провода? Ответим на этот распространенный вопрос. Как правильно соединять провода, чтобы был хороший и качественный контакт. В данное время чаще всего встречаются следующие соединения проводов: • скрутка; • опрессовка; • сварка; • пайка; • винтовые соединения; • болтовые соединения; • самозажимные соединения (WAGO). А теперь рассмотрим каждый вид соединения. Скрутка Скрутка — это самый простой и распространенный вид соединения проводов. Из головы ничего брать не будем, а обратимся к нормативному документу — ПУЭ (Правила устройства электроустановок) — 7 издания. В пункте 2.1.21 главы 2 чётко сказано, что: "Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке". Таким образом, согласно ПУЭ — СКРУТКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!!! Этому есть логическое объяснение. Со временем эксплуатации по причине изменения температуры и линейного расширения в скрутке появляется зазор между соединяемыми проводами. Соответственно, увеличивается переходное сопротивление контакта, он начинает греться, окисляться и в итоге пропадает. Опрессовка Это соединения жил проводов и кабелей методом обжатия соединительной гильзы с помощью специального инструмента (пресс-клещи). Данный способ соединения является одним из самых надёжных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов. Как сделать правильно опрессовку? Для этого нам нужно: • Соединительная гильза (полая медная или алюминиевая трубка, в зависимости от соединяемого материала проводов) • Корректно подобрать гильзу по внутреннему диаметру (для этого есть специальные каталоги и инструкции, или можно проконсультироваться в магазине) • Специальный инструмент — пресс-клещи (пользоваться другим инструментом, например пассатижами, запрещено) Этапы работы опрессовки: • Снимаем изоляцию с провода по длине гильзы (используя специальный инструмент для снятия изоляции типа Knipex или монтажный нож) • Помещаем провода внутрь гильзы (предварительно можно сделать скрутку) • Обжимаем специальными пресс-клещами • Изолируем соединение Сварка Это соединения жил проводов и кабелей методом контактного разогрева их концов электродом (угольный) до образования контактной точки (шарик). Данный способ соединения является одним из самых надёжных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы со сварочным оборудованием. Как сделать правильно сварку проводов? Для этого нам нужно: • Сварочный трансформатор (мощность не менее 1 кВт, выходное напряжение до 24 В) • Угольный электрод • Специальный флюс (для защиты расплава от кислорода) • Очки для сварки • Кожаные перчатки для сварки Этапы работы: • Снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм) • Наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска • Делаем скрутку • В углубление электрода насыпаем флюс и опускаем нашу скрутку, крепко прижимая ее к электроду • Включаем сварочный трансформатор в сеть • Концы жил нашей скрутки сплавятся в «шарик» (контактная точка) • После затвердевания спая отводим электрод • Полученный «шарик» очищаем от флюса металлической щеткой • Покрываем лаком соединение • Изолируем соединение Получается примерно вот так: Как видите, получается практически цельный провод, т.е. наименьшее переходное сопротивление контакта. Пайка Это соединения жил проводов и кабелей расплавленным припоем. Данный способ соединения отвечает требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы. Пайка гарантирует долговечный контакт с хорошей проводимостью. Но её применение ограничивается по причине механического или термического воздействия. Как сделать правильно пайку проводов? Для этого нам нужно: • Оловянно-свинцовый припой (ПОС) • Флюс — канифоль • Кисточка для нанесения флюса на жилу • Наждачная бумага • Паяльник Существует припой сразу с флюсом. Обычно % содержание припоя: олово 60%, свинец 38 и флюс 2% Этапы работы: • Снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм) • Наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска • Выбираем вид соединения жил (по таблице ниже) • Обрабатываем флюсом (иначе, припой не смочит скрутку и пайка будет некачественной) • Припой подносим к жалу паяльника • Греем скрутку, чтобы расплавленный припой затекал в скрутку • После затвердевания пайки промываем место пайки спиртом • Изолируем соединение Вот пример соединения нескольких проводов пайкой: Пайка используется для соединения жил проводов и кабелей из меди. Но при использовании специальных припоев можно паять жилы проводов и кабелей из алюминия. Винтовые соединения Винтовые соединения жил проводов и кабелей можно использовать для соединения разных металлов, таких как медь с алюминием. Очень широко применяются для присоединения проводов к светильникам или люстрам. А самое главное, винтовые соединения отвечают требованиям нормативных документов. Хотелось бы добавить, что этот вид соединения обладает единственным недостатком — периодически винты в клеммах нужно дожимать (свойство «текучести» алюминия), чтобы улучшить контакт. При использовании многопроволочных жил проводов и кабелей нужно применять специальные наконечники под опрессовку или концы проводов пропаять. Некоторые винтовые клеммники (зажимы) снабжаются фасонной шайбой или шайбой со звездочкой, которая препятствует выдавливанию жилы из клеммника и обеспечивает надежное постоянное давление на жилу провода и кабеля. На рынке в данное время представлено большое многообразие клеммников с винтовым соединением жил проводов и кабелей. Болтовые соединения Болтовые соединения жил проводов и кабелей можно использовать для соединения разных металлов (медь и алюминий), но для этого нужно между ними проложить стальную шайбу. Данное соединение не уступает винтовым соединениям, но является громоздким, поэтому его трудно разместить в соединительной (распаечной) коробке и требуется больше изолирующего материала. Самозажимные соединения На сегодняшний день один из самых распространенных видов соединений жил проводов и кабелей. Его главное преимущество — простота, удобство и скорость монтажа. А также не требует специальных навыков и приспособлений. Примером данного вида соединения является клеммники WAGO. Клеммники WAGO выпускаются с множеством вариантов исполнений: количеством от 2 до 8 мест, сечением жил от 0,75 до 4 кв. мм. Внутри клеммника находится специальная паста, которая препятствует окислению жил. Возможно, соединять жилы из разных материалов (медь и алюминий). Колпачки СИЗ Колпачок СИЗ (Соединительный Изолирующий Зажим) – это на самом деле колпачок, выполненный из негорючего пластика. Внутри колпачков расположена коническая металлическая пружина. Когда СИЗ с усилием наворачивается на скрутку, витки пружины раздвигаются и сжимают жилы проводов, а пластиковая оболочка колпачка обеспечивает электроизоляционную, противопожарную и механическую защиту. Дополнительная информация по СИЗ колпачкам Конечно, все это происходит только тогда, когда колпачок СИЗ подобран правильно по своему номиналу. Дело в том, что СИЗы классифицируются по суммарной площади поперечного сечения скручиваемых жил. Эту площадь характеризуют цифры – номер СИЗа, который может быть от 1 до 5. Чем больше номер СИЗа, тем больше проводов большего сечения он может «скрутить». Будьте внимательны - колпачки СИЗ бывают отечественного и европейского стандартов. В обоих случаях номинал СИЗа обозначается цифрой, но европейские колпачки намного меньше. Поэтому при выборе колпачков СИЗ лучше ориентироваться не на их номер, а на суммарное сечение проводов, которое всегда указано на упаковке. Если в работе вы применяете СИЗ слишком маленького или большого номинала, то он не сможет зажать вашу скрутку, слетит и окажется бесполезными и опасным в эксплуатации. Кроме того, необходимо помнить, что с помощью СИЗов нельзя соединять алюминиевые и медные провода между собой – в этом случае может пригодиться только клеммник или зажим с переходной металлической пластиной. P.S. Ко всем соединениям жил проводов и кабелей нужно относится серьезно, ведь от того зависит работа всей электропроводки Вашей квартиры, дома или объекта. Статья подготовлена при при поддержке магазина HomeHarvest. Обсудить на форуме

Электромонтаж в гроуруме отличается от монтажа в гроубоксе. Оно и понятно. Правильно соединить кабель — половина дела, но если он будет свободно болтаться, то долго он не проживет — или заденут, или порвут, или откусят (необязательно со злыми намерениями). А может просто под своим весом выскользнуть из соединения. А может не выскользнуть, что еще хуже — поди-ка найди место пропадания контакта. На этот раз речь пойдет о том, как правильно монтировать электрику в квартире (а мы подразумеваем гроурум) и какими способами можно закрепить кабель так, чтоб он никуда не делся. Да и вот такие крепления некрасивы, неудобны, и выдают непрофессионала: Что, в сущности, представляет собой процесс крепления проводов? Это действия, направленные на соединение (оно может быть жёстким или нет, разъёмным, или неразъёмным и т.д.) одного объекта (кабеля), который не способен самостоятельно удерживать свое положение в пространстве, к другому объекту(стене, балкам, мачтам и другой экзотике), который, как правило, гораздо более твёрдый, и не нуждается в дополнительных подпорках. Стены бывают разные, это факт. Но в большинстве случаев их классификацию можно свести к трём видам: Плотные Брус, шпалы, мазанка, ДСП, дерево, штукатурка и мягкие растворы, в том числе и гипсовые. В общем-то, куда можно закрутить шуруп без всяких проблем. Проблем обычно не возникает, нужны только шуруп и отвертка. Ну и кто-нибудь, кто будет крутить, конечно. Закручивается легко, держится крепко, вешайте что угодно. После выкручивания оставляет минимальную дырку. Твёрдые Твёрдые растворы, бетон, кирпич, цемент, стяжки. Делаем дырку перфоратором, дрелью (для одиночных, делать хотя бы 20 штук ударной дрелью — себя не ценить), отбойником (для мазохистов, или СССР-филов), вставляем туда пластиковый дюбель (чопик, как говорят таджики), или СССР-стайл: вручную выточенный кусочек деревяшки, и в него уже закручиваем шуруп. При правильном выборе размера дюбеля и отверстия — держится отлично. После демонтажа оставляет уже дырку больше. Тонкие Пластик, гипсокартон, ГВЛ (гипсоволокнистый лист), и прочие тонкие материалы, за которыми — пустота. Соответственно, шуруп туда лучше не крутить — большая часть его просто будет висеть в воздухе. А вот тут традиционно возникают вопросы — при попытке закрутить туда шуруп, он проваливается, бесполезно крутится, не желая держаться. Если же его удается туда завернуть, ничего тяжелее картины уже не повесить — при сколько-нибудь ощутимой нагрузке он просто выгнется и вырвется из стены, оставив за собой дырку. Для таких случаев существует много решений, которые так и называются — крепежи для пустотелых конструкций. Вот 3 самых распространённых вида: Молли (MOLLY, «зонтик»), частный случай анкерных болтов. Серьёзная металлическая конструкция, которая раскрывается (иногда даже специальным инструментом) по ту сторону стены, и уже никуда не девается. И делать с ней можно что угодно — хоть люстру вешать (некоторые модели уже идут с крючком и крепёжной планкой под светильники), хоть подвесное оборудование. Выглядит вот так: Из минусов — надо сверлить отверстие предварительно, и не маленькое. Дрива (дюбель со сверлом DRIVA (металл) или TT22 (пластик)) Устрашающего вида сверло, как будто специально созданное для лоботомии. Выглядит вот так: Вставляется в шуроповерт (хотя можно обойтись и дрелью, и даже отверткой), и закручивается в стену, как обычный шуруп: Получается вот такая блямба, в которую уже закручивается шуруп: После чего уже на этот шуруп можно прикручивать всё, что вам надо. Автор выше показывал металлическую, а бывают еще и пластиковые: Бабочки (дюбеля-бабочки, TNF, TNF-W) Смысл прост. В стене делается дырка, дюбель выпрямляется и засовывается в стену. Начинаете закручивать шуруп — он цепляет дальнюю часть дюбеля и тянет к стене, сжимая его таким образом, что он оказывается прижатым к стене с другой стороны. Недостатки — он обязательно должен что-то держать с «вашей» стороны, иначе тонкий ободок проминается, и дюбель вместе с шурупом исчезает в глубинах стены. Картину на веревочке просто так на такой дюбель не повесишь. Все вышеперечисленные крепежи используются только для пустотелых конструкций — стен из ГВЛ, ГКЛ! В результате вышеозначенных мероприятий у нас появилась стена, готовая к вкручиванию шурупов. Но провод шурупами прикрутить не получится, такое срабатывает только с советской телефонной «лапшой». Один из принципов организации кабелей — средства организации не должны повреждать кабель. Вариант первый: провода в трубе. А точнее в гофре. Называется "Труба гофрированная ПВФ с протяжкой" Протяжка — это та проволока, что торчит с обоих концов. Один конец закрепляется на проводе: А за второй надо аккуратно потянуть, и кабель окажется в гофре. Штуки в середине — крепления. Они прикручиваются к стене шурупами: И в них защелкивается гофра: Получается вот так: Для большего удобства крепления могут защелкиваться друг в друга, для ровного монтажа сразу нескольких гофр. Главное достоинство гофры — она герметична. Поэтому ее можно использовать на улице: Правда, надо учитывать, что в этом случае на ней не должно быть порезов и дырок, а если есть — они должны быть снизу. В дырки, расположенные вверху, легко может залиться пара литров воды, и вырвать гофру из креплений под своим весом. Для таких случаев есть специальные крепления, которые еще дополнительно защёлкиваются поверх, но я их почему-то давно не видел в магазинах. Конечно, все соединения для эксплуатации на улице надо по возможности герметизировать. Хотя бы простым герметиком, если нет уплотнителей. Еще ПВХ гофра не любит частого засовывания-вынимания из креплений, идеально — закрепил и все. Иначе она мнется и трескается: Кстати, тут крепления защелкнуты друг в друга. А ещё она не поддерживает горение, не дает загореться проводам, ограничивая к ним поток воздуха, спасает от раздавливания провода при замуровке в расширяющиеся смеси. Правда, такой рукав не следует класть там, где есть риск затопления, или погрызания грызунами. В этих случаях лучше использовать такую же гофру, но металлическую. Называется металлорукав, обычно с длинным кодом, в котором зашифрованы размер, толщина, оболочка и т.д. Но автор его обычно покупает тыкая в витрину: «и вот этого 10 метров» :) А еще, гофра спасает провода от любопытных взглядов, а чувство прекрасного — от вида проводов. Но, допустим, у нас есть пучок проводов, который никак не оскорбит наши чувства прекрасного, потому что он будет проложен за подвесным потолком или закроется перегородкой. Для начала, его надо собрать, чтоб визуально отличить его от других таких же пучков, и предотвратить запутывание. Думаю, объяснять, что такое нейлоновая стяжка, тут никому не надо? Все видели её хоть раз. На одном из кончиков есть головка с защелкой-храповиком. А по всей остальной длине стяжки — наклонная рифлёная поверхность. Защёлка пропускает только в одну сторону, а в другую — стопорится. Оборачиваем провода, защёлкиваем, затягиваем до предела. По желанию — обрезаем кончик. Само-собой, одноразовая. Что-то надо вытащить или добавить — режем, и защёлкиваем новую. Не подходит для отрицательных температур и яркого солнца — на морозе становится хрупкой, после чего первый порыв ветра эффектно срывает стяжки по всей длине кабеля. Рассыпается после пребывания на солнце (от месяца до года-двух, зависит от производителя). Но для квартиры подойдут. Не любят излишнего натяжения и нагрузок — рвутся. Короче, удел полиэтиленовой стяжки — организация лёгких кабелей, крепление их к панелям. Не стоит вешать кабель на стяжки, по крайней мере, полностью. Закрепите еще на что-нибудь. Например, на металлическую стяжку: Так и называются — стяжка из нержавеющей стали. Принцип понятен, заправляем и затягиваем. Очень прочная, держит до 30кг одна минимум. Кусается только кусачками, не пробуйте «выкрутить» на разрыв пассатижами — легко прорезает оболочку кабеля, но так и не рвется. Принцип работы: Внутри — шероховатый шарик внутри сужающейся полости. Когда вы проталкиваете ленту в «правильном» направлении — он выкатывается в широкую сторону(полностью ему выпасть не дает маленький металлический язычок, его видно на фотке), а когда пытаетесь вытащить обратно — шарик катится обратно, попадает в узкую щель, и прижимается к ленте тем сильнее, чем сильнее вы тянете. Но стяжки к шурупам крепить неудобно. Для устранения этого недостатка есть площадки для кабельных хомутов. Есть виды с клеевой площадкой или без нее. Конечно, рассчитывать на клеевую площадку можно разве что при прокладке телефонной проводки, проложенной по полу в очень тихом месте, где никто не ходит. ИМХО, единственное применение площадки — приклеить сразу в нужное место, перед прикручиванием шурупом (для этого есть специальное отверстие в центре). После чего продеваем в узкие дырочки стяжку и закрепляем ее на кабеле: Вот, кстати, три вида — на клей, на шуруп, и на шуруп в металлический дюбель. Дергаем: Прочно держится только нормальный шуруп с широкой головкой, закрученный в DRIVA-дюбель. Одна из моих самых любимых штук — дюбель-хомут. Великолепное решение. Думаю, что все уже догадались, что с ним делать, но я все же поясню. Сверлим дырку: Оборачиваем кабель хомутом: И запихиваем его в дырку. Все. Кабель надежно закреплен. Хомут гораздо толще стяжки, и при правильном отверстии легко несет вес даже пучка силовых кабелей. Хит всех времен и народов, любимый крепёж монтажников провайдера. Скоба крепежная пластиковая. Дешёвая, продаётся во всех магазинах. На этом её достоинства заканчиваются. Не знаю, может есть какая хитрость, но я за 10 с лишним лет автор так и не смог научиться её забивать с первого раза и без ругани. Гвоздик маленький, держать неудобно. Хорошо держится лишь в деревянных поверхностях, что вкупе с любовью монтажников крепить ее на ГВЛ обеспечивает отрыв кабеля через неделю. А еще иногда их пытаются вбить в пластиковые плинтуса и штукатурку бетонных стен. Или в раствор между кирпичами, да. В общем, так делать не надо, за такое монтажники в аду горят, над коптящим костром из кабельной изоляции. Пластиковые серьги для кабеля (да-да, так и называются) и металлические скобы для кабеля (против них, в отличие от их пластиковых тезок я ничего не имею). Первые хороши тем, что крепятся всего одним шурупом, но в отличие от дюбель-хомутов её можно использовать несколько раз — шуруп выкрутить, кабель добавить-убрать, и закрутить опять. А металлические скобы отлично держат любой тяжелый кабель, и обладают отличным усилием на разрыв, успешно справляясь с атаками уборщиц, ногами и руками посетителей и любителями прикрепить свой кабель к чужому. Читать "Не спались: перестаньте скручивать провода (часть 1)" Обсудить на форуме

В видео рассказывается как можно сэкономить на электричестве в два раза с помощью системы Lightmover. Так же по теме: Рекомендации по освещению автоцветов Солнечный вегетарий на участке Не спались: о поражении электрическим током

Известный в России бородатый мужик рассказал о том, когда нам придет "большой и пушистый". Дзаги, а ты что думаешь по этому поводу? https://www.youtube.com/watch?v=vAC_9vbnbAs

Существуют 2 причины выхода из строя дорогостоящих ЭПРА (Электронных Пускателей для ДНаТ): перегрев и резкие скачки напряжения. Если от перегрева избавиться просто - стоит просто вынести ЭПРА из гроубокса, то перепады напряжения очень серьёзная проблема которую не так просто решить. В этой статье вы найдете ответы на вопросы: Зачем нужны реле напряжения? Какие реле брать? А не лучше ли использовать стабилизатор? Если у вас перегорают ЭПРА стоимостью десяток - другой тысяч, тогда вам обязательно нужно прочитать это. Как часто происходят скачки напряжения в ваших электросетях? Старые трансформаторы и подстанции, обветшалые и запутанные ЛЭП. Редко кто и редко где занимается модернизацией всего этого. Скачки напряжения в наших сетях явление довольно частое. И в гроверской тематике совсем не нужное. Напряжение в Российских электросетях должно быть в пределах 230В при одной фазе и 400В между фазами. Чаще всего с проблемой скачков напряжения сталкиваются в сельской местности или же жители недалекого пригорода. Чуть реже, но исключать такого не стоит, - в самом городе происходят скачки, особенно в старых районах. Что плохого в скачках напряжения? Перепады напряжения пагубно влияют на электроприборы в доме. Например, из-за низкого напряжения может сгореть холодильник или кондиционер (компрессор не запустится и перегреется), сильно снижается мощность микроволновки, перегорают лампы. Ну а высокое напряжение просто "убьет" ваши электронные приборы. Почему электричество скачет? Причины возникновения скачков напряжения в сети: Замыкание одной из фаз на нейтраль, в итоге в розетке будет 380 Вольт; Отгорание (обрыв) нуля, если у вас в это время низкая нагрузка, то напряжение будет тоже стремится к 380 В; Неравномерное распределение нагрузки по фазам (перекос фаз), в итоге на наиболее загруженной фазе напряжение снижается, и если к ней подключены приборы, то высокая вероятность, что они сломаются; Как решить проблему скачков напряжения? Проблему скачков напряжения в сетях помогают решить специальные устройства — реле напряжения. Работают они по простому принципу - есть"электронный блок", внимательно следящий за тем, чтобы напряжение находилось в заданных пределах. При отклонениях это блок сигнализирует расцепителю (силовой части), который и отключает сеть. Все бытовые реле контроля напряжения включаются автоматически через определенное время. Для обычных потребителей достаточно задержки в несколько секунд, но для ламп нужна задержка в несколько минут. Видео. Для чего нужны реле напряжения? Пример работы. Реле контроля напряжения бывают однофазные и трехфазные. Однофазные реле напряжения отключают одну фазу, а трехфазные — одновременно сразу все три. При трехфазном подключении в быту, следует применять однофазные реле напряжение, чтобы колебания напряжения на одной фазе, не привели к отключению других фаз. Трехфазные реле напряжения используют для защиты двигателей и других трехфазных потребителей. Обзор самых популярных реле контроля напряжения. Мы рассмотрим 4 производителя реле напряжения от разных производителей: PH от «Новатек Электро», Zubr от "Электроникс", УЗМ-51М от "Меандра" и DigiTop от «Росток-электро». Покажем вам основные модели реле, схемы их подключения и буквально несколько слов об особенностях каждой модели. Будет полезно. Реле напряжения РН-101M, РН-111М, РН-113, РН-116 и РН-117 от Новатек Электро. Данные релешки производятся в России Питерской компанией Новатек Электро. Как заявляет производитель, цитирую: «По своей функциональности и надежности они превосходят не только отечественные аналоги, но и многие зарубежные». Но мы-то с вами знаем, что каждый кулик свое болото хвалит. И только по отзывам общественности стоит судить о таких заявлениях. Самое первое отличие реле этой фирмы – способ установки: модели 111М и 113 крепятся на DIN рейки. Остальные реле подключаются напрямую в розетку. Реле напряжения РН-111М Особенность модели: РН-111 рассчитаны на небольшие токи до 16А или мощность до 3,5 кВт, но для подключения более высокой нагрузки, РН-111 можно включать совместно с контакторами (магнитными пускателями). Цена: Чип и Дип 2 370 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 1677 руб Jais.ru 1 590 руб Tesla Electronics 1 640 руб ЭТМ 1841 руб Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-111M Подробности устроиства: Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети. Нагрузка подключается к сети либо непосредственно через контакты реле, либо через магнитный пускатель, в зависимости от мощности. Реле может работать в 4 независимых режимах: - реле напряжения; - реле минимального напряжения; - реле максимального напряжения; - реле времени с задержкой на включение. На лицевую панель устройства выведен индикатор состояния нагрузки (включена / отключена) и трехразрядный семисегментный индикатор, который, в зависимости от состояния устройства, индицирует: - текущее действующее значение напряжения; - точное значение устанавливаемого параметра; - время оставшееся до момента повторного включения нагрузки; - аварийное отключение нагрузки (мигание текущего значения напряжения). Ручки потенциометров, расположенных на лицевой панели, позволяют пользователю установить: - порог срабатывания по максимально допустимому значению напряжения; - порог срабатывания по минимально допустимому значению напряжения; - задержку времени включения нагрузки после восстановления параметров сети. Видео Реле напряжения РН-113 Особенность: Реле РН-113 более улучшенное относительно РН-111, диапазоны по напряжению и время АПВ такие же, как у РН-111, но максимальный ток на который можно включать РН-113 до 32А или если по мощности до 7 кВт. Цены: ПромЭлектроСервис 1 678.00 руб НоватэкЭлектро 1955 руб ЭТМ 2279 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 2035 руб Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-113 Примечание: контакты у РН-113 достаточно слабые для провода сечением 6 мм2, а именно такое сечение необходимо для подключения на 32А. Надежнее РН-113 также подключать с контакторами, без контакторов максимум на 25А. Смотрится красиво, но подобное подключение занимает на 3-4 модуля больше и раза в два дороже по стоимости, чем если бы применили реле, про которые мы расскажем ниже. Вот, что бывает с РН-113, если его подключить без контакторов на 32А. Подробности устройства Реле напряжения РН-113 предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети. Нагрузка подключается к сети либо непосредственно через контакты реле, либо через магнитный пускатель, в зависимости от мощности. Реле может работать в четырех независимых режимах, как: - реле напряжения; - реле минимального напряжения; - реле максимального напряжения; - реле времени с задержкой на включение. На лицевую панель устройства выведен индикатор состояния нагрузки (включена / отключена) и трехразрядный семисегментный индикатор, который, в зависимости от состояния устройства, индицирует: - текущее действующее значение напряжения; - точное значение устанавливаемого параметра; - время оставшееся до момента повторного включения нагрузки; - аварийное отключение нагрузки (мигание текущего значения напряжения). Ручки потенциометров, расположенных на лицевой панели, позволяют пользователю установить: - порог срабатывания по максимально допустимому значению напряжения; - порог срабатывания по минимально допустимому значению напряжения; - задержку времени включения нагрузки после восстановления параметров сети. Видео с реле PH-113 Реле напряжения РН-117 Особенность модели: самая простая модель из представленных. Автовключение 5 сек. Цена: Техносила 819 руб 220Вольт 1 416 руб Техпорт 924 руб Bt24.ru 1590.00 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) -1471 руб Подробности модели: Реле напряжения РН-117 предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети. РН-117 индицирует соответствие напряжения электрической сети действующим стандартам, состояние аварии и состояние выходного реле. Лицевая панель и габариты ph-117 Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-117 Видео с данным реле: Реле напряжения РН-116 Особенность модели: возможность самостоятельно задавать время перезагрузки (5 – 900 сек) Цена: 220 Вольт 1 612 руб Holodilnik.ru 1400 руб Технопарк 3 990 руб О_О ДОРОГО Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 1677 руб Подробности: Реле напряжения РН-116 предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети. РН-116 индицирует действующее значение входного напряжения, состояние аварии и состояние выходного реле. Руководство по эксплуатации реле напряжения ph-116. Реле напряжения РН-101М Особенность модели: продвинутый вариант начального уровня. Кнопка включения/выключения. Цена: Техносила 1 119 руб 220 Вольт 1 833 руб Чип и Дип 2 620 руб Holodilnik.ru 1550 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 1897 руб Подробности: Реле напряжения РН-101М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением после восстановления параметров сети. Кроме того реле РН-101М: • защищает нагрузку от высокочастотных и высоковольтных импульсных помех; • ограничивает ток в нагрузке до 15 А (мощность нагрузки до 3,5 кВт); • индицирует действующее значение напряжения в сети. На лицевую панель устройства выведен индикатор состояния нагрузки (включена / отключена) и трехразрядный семисегментный индикатор, который, в зависимости от состояния устройства, индицирует: • текущее действующее значение напряжения; • точное значение устанавливаемого параметра; • время оставшееся до момента повторного включения нагрузки; • аварийное отключение нагрузки (мигание текущего значения напряжения). Ручки потенциометров, расположенных на лицевой панели, позволяют пользователю установить: • порог срабатывания по максимально допустимому значению напряжения; • порог срабатывания по минимально допустимому значению напряжения; • задержку времени включения нагрузки после восстановления параметров сети. Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-101M Видео: прикол с pH ) Реле напряжения Zubr (Rbuz) Zubr или Rbuz (зубр наоборот) производятся в многострадальном ныне Донецке. Особенности реле напряжения Zubr. Индикация напряжения на устройстве — показывает значение напряжения в реальном времени. Это достаточно удобно и необходимо для оценки ситуации с напряжением в сети. Реле обладают низкой погрешностью показаний. Реле напряжения Zubr выпускают на различные номинальные токи: 25, 32, 40, 50 и 63А. Устройство при номинальном токе на 63А выдерживает в течение 10 минут ток 80А. Верхнее значение по напряжению выставляется от 220 до 280 В с шагом 1 Вольт, нижнее — от 120 до 210 В. Время повторного включения от 3 до 600 сек., с шагом 3 секунды. У приборов с индексом t в названии, например Zubr D63t, есть термозащита от внутреннего перегрева. Т.е. при увеличении температуры самого прибора до 80 градусов (например из-за нагрева контактов) — он отключается. Реле напряжения Zubr занимает 3 модуля или 53 мм на дин-рейке и бывают только однофазными. В паспорте и приведенных схемах подключения реле напряжения Zubr, не сказано про ограничения по току, но в старой документации, ранее указывалось, что не более 0,75 от номинального. Цена: Tesla Electronics – 2450 руб. Техно-М 3060 руб. Схема подключения реле напряжения Zubr Руководство по эксплуатации реле напряжения Zubr D63t Гарантию на реле Zubr (5 лет) дает сам производитель! Имеет очень хорошие отзывы от форумчан электроников). Видео о реле напряжения Zubr В настоящее время реле напряжения Zubr продают в России под названием Rbuz (слово Zubr наоборот). Это связано с авторскими правами (в России торговая марка Zubr зарегистрирована за другим производителем). От смены названия внутри реле ничего не поменялось. УЗМ-51М. Устройство защиты многофункциональное. В настоящее время УЗМ-51М зарекомендовало себя надежностью и простотой подключения. Производится электротехнической компанией «Меандр», основанной в 1992 году в Питере, специализируется на разработке и производстве средств промышленной автоматики. Особенности: УЗМ-51М рассчитано на ток до 63А, занимает 2 модуля на дин-рейке (ширина 35 мм). При стандартном исполнении температура эксплуатации УЗМ от — 20 до +55 градусов, поэтому устанавливать в щите на улице не рекомендуется. Максимальная уставка по верхнему отключению напряжения 290 В, нижний порог срабатывания 100 В. Время повторного включения задается самостоятельно — это или 10 секунд или 6 минут. Цена: Tesla Electronics 2150 руб. ЭКМ – 2200 руб. ЭТМ 2748 руб. ПромЭелктроСервис 2420 руб. Схема подключения УЗМ-51М «Меандр» производит еще два типа однофазных реле напряжения — это УЗМ-50М и УЗМ-16. Главное отличие УЗМ-50М от УЗМ-51М, состоит в том, что у последнего можно выставить уставку по срабатыванию самостоятельно, а в УЗМ-50М — уставка "жесткая" (по верхнему пределу напряжения — 265 В, а по нижнему — 170 В). УЗМ-16 рассчитано на ток 16А, поэтому его ставят только на отдельный электроприемник. Например, чтобы не ожидать 6 минут пока включится УЗМ-51, холодильник можно подключить через УЗМ-16, на котором устанавливают задержку на включение 6 минут, а на основном УЗМ-51М в 10 секунд. «Меандр» также выпускает трехфазное реле напряжение УЗМ-3-63, (такие реле используют в основном для защиты двигателей). Отзывы об UZM: Хорошая надежная защита от перенапряжений. УЗМ не нужно включать с контактором, как это обычно делают с другими реле напряжения. Устройство производится в России. Гарантия на УЗМ 2 года. Руководство по эксплуатации реле напряжения УЗМ-50М, УЗМ-51М Руководство по эксплуатации реле УЗМ-16 Руководство по эксплуатации реле УЗМ-3-63 Пожалуй, один недостаток в УЗМ-51М относительно других реле напряжения — это отсутствие индикации напряжения. Но и разница в цене между УЗМ и реле напряжения с контактором, позволяет купить и поставить вольтметр отдельно. Реле напряжения ТМ DigiTop Также как и Зубр, эти реле выпускают в Донецке. Производитель выпускает несколько серий приборов с защитой от скачков напряжения. Особенности реле: Реле напряжения серии V-protektor предназначено только для защиты от перепадов напряжения. Выпускается на номинальные токи 16, 20, 32, 40, 50, 63 А в однофазном исполнении, имеет встроенную термозащиту от перегрева, срабатывающую при 100 градусах. Верхний порог срабатывания от 210 до 270 В, нижний — от 120 до 200 В. Время автоматического включения от 5 до 600 сек. Есть и трехфазное реле напряжения V-protektor 380, достаточно компактное 35 мм (два модуля), но максимальный ток в фазе не более 10А. На однофазное реле напряжения Protektor гарантия 5 лет, на трехфазное реле только 2 года. Схема подключения реле напряжения V-Protektor DigiTop Руководство по эксплуатации реле напряжения V-protektor Руководство по эксплуатации реле напряжения V-protektor 380 DigiTOP выпускает и совмещенное в одном устройстве реле напряжения и реле тока VA-protektor. Помимо защиты от перенапряжений, прибор обеспечивает и ограничение по току (мощности). Выпускают на номинальные токи 32, 40, 50 и 63 А. Все параметры по напряжению такие же, как и у V-protektor. По номинальному и максимальному току VA контролирует нагрузку и при превышении номинального отключает сеть через 10 мин., а максимального — через 0,04 сек. На дисплее прибора отображается и напряжение и ток. Гарантия на VA-protektor 2 года. Цена на модель VA-32: Чип и Дип 2400 руб. DigiTOP 2673 руб. Руководство по эксплуатации реле напряжения и контроля тока VA-protektor Ну и самый продвинутый из серии реле напряжений от ТМ DigiTop — многофункциональное реле МР-63. Собственно всё тоже самое, как и у предыдущего VA-protektor, только МР-63 показывает помимо тока и напряжения, еще и активную мощность. Цена: Чип и Дип 5020 руб. DigiTOP 4848 руб. Руководство по эксплуатации многофункциональное реле МР-63 Отзывы у двух последних устроиств средние. Видео: Настройка Реле напряжения Vprotector. Защитный блок управления Устройство, сочетающее в себе реле напряжения и таймер. Этот блок является смесью многих полезных вещей сразу: вы управляете освещением, вентиляцией и другим электрооборудованием. При этом в блоке сразу присутствуют таймер и реле напряжения PH-111M. Несколько слов от создателя: Задача его состоит в том, чтобы обезопасить ваше оборудование от проблем с сетью и сохранить в рабочем состоянии надолго. Если вы хотите, что бы ваши приборы дольше вам прослужили (это касается всех электроприборов в вашем доме или гараже) разработчик рекомендует вам приобрести реле напряжения. Способ подключение: напрямую к бытовой розетке. Характеристики Автоматический выключатель. Защитит энергосеть и домашнее электрооборудование в случае короткого замыкания или перегрузки внутренней электрической оснастки вашей мини оранжереи. Профессиональный (промышленный) таймер. Позволит моделировать режим освещения и осуществлять параллельное вкл/выкл любой другой необходимой техники вкл/выкл которой идентичен режиму освещения (вентилятор). Таймер включает катушку магнитного пускателя, на который приходиться вся силовая нагрузка. Благодаря этому, таймер не выйдет из строя по причине перегоревших контактов от нагрузки, на которые они не рассчитаны. Тайм-колодка на 4 розетки с выключателем. Соединена с корпусом пульта и подключена через магнитный пускатель. Предназначена для подключения питания ламп и вентилятора(ов). Все четыре гнезда имеют синхронный вкл/выкл, как от таймера, так и от кнопки на колодке. Длина провода - 1 м. Магнитный пускатель. Предназначен для силового питания лампы и вентилятора Колодка на 4 розеток с выключателем. Предназначена для подключения всех прочих приборов. Режим подачи напряжения на него – постоянный. Длина провода - 1 м. Длина сетевого провода 2м. Максимальная нагрузка прибора: 16 А. Встроенное Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети Цена: 10700 руб. Стабилизаторы напряжения Стабилизатор напряжения — это автоматическое устройство, которое при изменении входного напряжения, на выход выдает стабильное заданное напряжение 220В . Схематично это выглядит так: Цена: от 1500 - 219 000 рублей. Разобранный стабилизатор напряжения В чем главное отличие стабилизатора от реле? Реле работает мгновенно и отключает сеть (время срабатывания 0,1 сек/ 0,15 сек). Стабилизатор регулирует напряжение. Стабилизатор нужен, когда ваше напряжение постоянно ниже или выше нормы.На дачах, в гараже, в сараях. Приведем пример: В гаражных кооперативах чаще всего стоят 3 фазы. Если, например ваш сосед по гаражу занялся сваркой,это непременно приведет к скачку напряжения у вас. ЭПРА и ДНАТ не любят таких делов. СТабилизатор может вас не спасти, т.к. попросу не успеет среагировать. Выводы В статье были рассмотрены наиболее распространенные устройства защиты от перепадов напряжения. Исходя их вышесказанного, из доступности и уровня цен определяйтесь самостоятельно, какое оборудование вам по душе. Мы бы рекомендовали устанавливать и стабилизатор и реле одновременно. Что ставить первее? Сначала стабилизатор, затем реле. Делитесь с нами своим мнением. Хвалите и ругайте. Будем вносить правки, если понадобится. Статья подготовлена при поддержке магазина RuSensi Обсудить на форуме

Из-за новых требований к осветительным приборам, которые вступают в силу с 1 июля, расходы на освещение вырастут минимум на 30%, утверждают производители ламп. Минпромторг и Минэнерго уже поддержали идею отсрочки для них. Расходы на освещение в России могут вырасти на 30% из-за новых требований к электрическим лампам. Об этом говорится в письме премьер-министру России Дмитрию Медведеву, которое направили Ассоциация производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; среди членов ассоциации — Apple, Google, Whirlpool, IBM, Nikon и др.) вместе с ассоциацией «Российский свет» (по собственным данным, в состав входят все электроламповые заводы России — «Лисма», Уфимский, Томский, Калашниковский, Сердобский и другие электроламповые заводы). Копия письма есть в распоряжении РБК. В конце 2017 года правительство приняло постановление «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения». Документ подразумевает, что с 1 июля 2018 года в России будет запрещено использование недорогих трубчатых люминесцентных ламп, а также большинство светодиодных и ртутных ламп высокого давления. С 1 января 2020 года, кроме того, под запрет попадут люминесцентные осветительные приборы и натриевые лампы высокого давления. Вступление в силу новых требований приведет к значительному сокращению объемов производства и увеличит расходы муниципалитетов на приобретение новых источников света, подтверждает представитель производителя светотехники «Лисма» Наталья Горнова. Светодиодные лампы, соответствующие новым параметрам, в России сейчас вообще не производятся, замечает она. Освоение их выпуска потребует изменения конструкции лампы, а значит, переоснащения производств, что неизбежно повлечет удорожание готовой продукции, поясняет Горнова. Кроме того, нет гарантии, что запрещенные лампы не будут завозиться в Россию недобросовестными импортерами, добавила она. Ассоциации просят перенести сроки вступления в силу новых требований на полтора года, поскольку у производителей было «немногим более шести месяцев» на подготовку с момента принятия постановления и до его вступления в силу и «столь незначительного срока недостаточно», поясняется в письме. Из-за новых правил может остановиться производство, предупреждают участники рынка. Это «приведет к росту безработицы, недополучению налоговых отчислений в бюджет и подтолкнет к банкротству некоторые производственные предприятия отрасли», говорится в письме. Кроме того, это повысит зависимость от импорта и приведет к росту расходов на освещение, добавляют авторы письма. Перенос сроков уже поддержали Министерство энергетики и Министерство промышленности и торговли, говорится в письме. РБК ознакомился с соответствующими письмами ведомств в адрес РАТЭК. Запрет обойдется слишком дорого, а регионы не успеют выполнить требования в срок, пришло к выводу Минэкономразвития в заключении на проект закона. Источник: РБК

Не важно, покупайте вы готовый гроубокс, создаёте свой собственный по чертежам и планам или же у вас целая комната заделана под гроурум – вопрос об электричестве и пожаробезопасности должен стоять на первом месте. Представляем вашему вниманию топ-20 советов по пожаробезопасности в гроубоксе и гроуруме. Отталкиваясь от своих возможностей, каждый гровер самостоятельно выбирает лампы и светильники. Всё ради того, чтобы освещение было максимально эффективным, чтобы растения росли как на дрожжах. Любые проблемы с электрикой вызываются обычно тем, что гровер недостаточно ответственно подходит к вопросам подбора и установки электрики. Самыми небезопасными являются самодельные системы освещения. Прежде чем начать использовать такую самодельную лампу необходимо самым тщательным образом удостовериться, что прибор собран в полном соответствии со схемой. Если возникают какие-то сложности, то ничего лучше консультации с опытным электриком быть не может. Завинчивайте плотно все детали, но не перетягивайте их — колодка может лопнуть; Используется только новый, исправный многожильный провод; Не трогайте лампу жирными или грязными руками, так как запачканное чем-то стекло нагревается неравномерно, и лампа может взорваться. После установки необходимо протереть лампу; Чтобы сделать гроубокс удобным — разместите в нём всё необходимое, таким образом, чтобы одно не мешало другому (из основного и нетленного: лампу не должен задевать вентилятор, и на неё не должны попадать брызги); Купленные светильники и составные элементы также нуждаются в бережном отношении и соблюдении правил безопасности. При установке оборудования убедитесь в надёжности крепежа. Если лампа упадёт – она не только поломает растения, но и может загореться; Периодически протирайте лампы, заранее выключив и дав остыть; При любых поломках следует либо менять лампы полностью, либо обращаться к специалистам, либо ремонтировать самостоятельно, если вы электро-гуру; Важно менять лампы, в зависимости от сроков использования. Для разных видов ламп разные сроки службы. Ознакомьтесь со сроками службы и условиями эксплуатации перед покупкой. Задумавшись о сборке первого в жизни гроубокса/ гроурума подойдите к этому вопросу с максимальной ответственностью. Гроубокс, как и гроурум — это не просто тумбочка, шкаф или комнатка – это сложный механизм, напичканный самыми разными механическими и электрическими приборами, разнообразной автоматикой, которые могут быть опасны не только для растений, но и для владельца. Не допускайте хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в гроубоксе/ гроуруме. Не эксплуатируйте электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. Не включайте одновременно в электросеть нескольких электроприборов большой мощности, это ведёт к её перегрузке и может стать причиной пожара. Не обертывайте электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами. Не оставляйте в гроуруме без присмотра включенные электронагревательные приборы, нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструкций. Не используйте ДНаТ с дросселем от ДРЛ! У ДРЛ катушка намотана из провода меньшего сечения чем у дросселя для ДНаТ. В том и другом возникает электро магнитная индукция, которая нагревает провод в обмотке, за счёт чего дросселя горячие. Так из-за большого пускового тока у изу для ДНаТ у дросселя ДРЛ сильно греется обмотка. Происходит сгорание оплетки. Замыкание витка приводит к пожару (С) Hed3D Проверяйте исправность проводки. Используйте качественные материалы. После выключения лампы не включайте её сразу. Подождите 15 минут. При использовании технического отсека грамотно располагайте провода и приборы. Имейте средства пожаротушения под рукой. Советы форумчан Использование термопредохранителя/ термостата позволяет настроить систему таким образом, чтобы отключать нагреватель (лампу) при достижении заданной (критической) температуры. (С) Jessy Делитесь своими советами по пожеробезопасности. Мы будем дополнять статью. Статья подготовлена при поддержке магазина Гидропонист. Обсудить на форуме

Всем доброго времени суток! И так, бокс готов, все подключено - крастона, не могу нарадоваться Обратил внимание на электросчетчкик - волосы дыбом :5: Собственно, в этом и заключается проблема. Смотрел уже варианты с электрогенератором, это пока единственное что может подойти для квартиры. Хочу услышать ваши предложения, кто как с этим справляется. Как сэкономить монету ?

Поступило предложение в Госдуме ввести уголовную ответственность за кражу электроэнергии. Новость особенно актуальна для тех, кто по каким либо соображениям запитал свои гроубоксы незаконно. МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев направили в правительство и Верховный суд для отзывов законопроект, в котором предлагают ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии, сообщил журналистам Старшинов. По словам парламентария, нынешняя редакция соответствующего пункта статьи 158 Уголовного кодекса предусматривает наказание в том числе за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода. Авторы проекта считают, что к этим же деяниям нужно приравнять и воровство из электросетей. Если поправки примут, за кражу электроэнергии будут наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от года до трех, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового. Старшинов заявил, что необходимость поправок связана с участившимися случаями воровства электроэнергии, что не только приводит к значительным убыткам для компаний-поставщиков, но и затрагивает вопросы безопасности на объектах электросетевого хозяйства. "А это, в свою очередь, напрямую сказывается на жизни и безопасности наших граждан", — подчеркнул депутат. При этом, отметил политик, в законопроекте оговаривается, что тех, кто добровольно сообщит о преступлении и в полном объеме возместит ущерб, могут освободить от уголовной ответственности. "Эта норма позволит сбалансировать систему регулирования ответственности и приведет к частичной декриминализации статьи", — указал он. Источник: https://ria.ru Новость предложил: scherbak

В электрике ноль, так же куча информации в инете которую не могу отфильтровать. Прошу помощи :ph34r: Значит Гроубокс - 0.5 кв метра высота 110. Какая электрика нужна , буду ставить ДНАТ 250 ватт(должно хватить), вентилятор на вытяжку (взять куллер 12В 140х140 или же осевой-вентилятор 220 В, диаметр100 ? и парочку 12 В (80-100мм) внутрь - для обдува. Достаточно ли этого ? Как должно потом всё работать ? :blink: тоесть хватит ли одного таймера ? или какие то вентиляторы должны работать перманентно? Скажите простым языком принцип работы гроубокса. :hi2: И что ваще скажите про этот сорт. P.S сорт Ladyburn 1974. Гроубокс - На балконе.

Полимерные солнечные батареи Солнечные батареи хоть и экологически чистые, но при этом – весьма дорогие. Ученые нашли им альтернативу – полимерные солнечные батареи. О том, что это такое, рассказано в статье. Человек, хотя бы немного интересующийся солнечной энергетикой, прекрасно представляет себе, что такое солнечная батарея - это совокупность большого количества фотоэлементов, укрепленных на какой-либо поверхности. Фотоэлемент представляет собой полупроводниковое устройство, которое преобразует энергию Солнца в электрический ток. Фотоэлементы «традиционных» солнечных батарей производят из кремния. Процесс производства таких батарей сложен и весьма дорог. Несмотря на то, кремний - это очень распространенный элемент и что в земной коре содержится около 20% кремния, процесс превращения исходного песка в высокочистый кремний очень сложен и дорог. Кроме того, порой возникают проблемы с утилизацией отработанных фотоэлементов, поскольку в этих фотоэлементах помимо кремния содержится еще и кадмий. И наконец, кремниевые фотоэлементы по мере работы сильно нагреваются. После чего их производительность начинает снижаться. Поэтому кремниевым батареям помимо фотоэлементов требуются еще и дорогостоящие системы охлаждения. Подобнее об этом смотрите здесь: Как устроены и работают солнечные батареи. Все это заставило ученых искать более эффективные способы преобразования солнечной энергии. Альтернативой кремниевым солнечным батареям могут стать полимерные солнечные батареи. Это новая технология, над развитием которой работают десятки научно-исследовательских институтов и фирм по всему миру. Смотрите также: Новые технологии. Токопроводящий пластик Полимерный фотоэлемент - это пленка, которая состоит из активного слоя (полимера), электродов из алюминия, гибкой органической подложки и защитного слоя. Для создания рулонных полимерных солнечных батарей отдельные пленочные фотоэлементы объединяют между собой. Достоинства полимерных солнечных батарей по сравнению с обычными кристаллическими: компактность, легкость, гибкость. Такие батареи недороги в производстве (для их изготовления не используется дорогой кремний) и экологичны, так как они оказывают на окружающую среду менее значительное влияние. Недостаток пока один - эффективность преобразования солнечной энергии полимерных солнечных батарей пока очень низкий. Этот недостаток и ограничивал создание таких батарей на уровне образцов-прототипов. В настоящее время, наибольший коэффициент полезного действия полимерных солнечных батарей удалось добиться Алану Хигеру из центра полимеров и органических твёрдых частиц университета Калифорнии в Санта-Барбаре (семь лет назад он получил Нобелевскую премию по химии за открытие и развитие проводящих полимеров) и Кванхе Ли из корейского института науки и технологии в Гванджу. Их солнечная батарея имеет КПД в 6,5% при освещённости в 0,2 ватта на квадратный сантиметр. Это самый высокий уровень, достигнутых для солнечных батарей из органических материалов. И хотя лучшие кремниевые солнечные батареи имеют КПД 40%, тем не менее к полимерным батареям во всем мире проявляют очень сильный интерес. Правда технология производства таких батарей находится пока еще в ранней стадии своего развития. Первые полимерные батареи в промышленных масштабах начали выпускать в Дании. Совсем недавно датская компания «Mekoprint A/S» запустила первую линию, на которой будут производится полимерные солнечные батареи. Компания около 10 лет занималась проектно-конструкторскими работами и вот теперь готова к массовому выпуску таких батарей. Производство заключается в многослойной печати солнечного фотоэлемента на гибкую пленку, которую затем можно скручивать, разрезать и делать из пленки солнечные батареи абсолютно любых размеров. По заявлениям специалистов компании, основной плюс полимерных батарей – это их дешевизна. Их производство обойдется компании как минимум в 2 раза дешевле, чем производство обычных, кремниевых батарей. Это обстоятельство, в свою очередь, скажется на рыночной стоимости полимерных батарей и в результате они станут намного доступнее. Вторым плюсом полимерных батарей является их потрясающая гибкость. Такую батарею – можно резать ножом, можно сворачивать в трубку, можно наклеить на любую поверхность совершенно произвольной формы. При желании такую батарею можно наклеить даже на одежду (что и было однажды проделано датскими специалистами). Полимерная батарея была наклеена на обычную шапку. И в солнечную погоду мощности батареи вполне хватало на то, чтобы от нее работал небольшой переносной радиоприемник. И наконец, нельзя не упомянуть и о чистоте процесса производства таких батарей. Оказывается. их производство не вреднее, чем производство обычной пластиковой посуды и о вредных выбросах в атмосферу, происходящих при производстве обычных батарей из кремния скоро можно забыть. В отличие от устройств, базирующихся на технологиях использования кремния, модели из полимера более легкие, (что является немаловажным фактором для малогабаритных автономных преобразователей), доступнее, дешевле в производстве, гибкие, не наносят вред окружающей среде. Однако КПД (коэффициент полезного действия) составляет четвертую часть от производительности обычных кремниевых солнечных батарей. Более того, полимерные устройства также не миновали эффекта деградации (сокращение срока службы): их эффективность уменьшается из-за воздействия окружающей среды, поскольку все еще не изобретено подходящая защитная оболочка устройств. Вдобавок, невысокая эффективность преобразования солнечной энергии солнечными полимерными батареями ограничивает распространение этих систем как прототипов-образцов. Вполне возможно, что через какое-то время мы забудем о газе и угле, так как при дальнейшем развитии этой технологии вполне возможно что вырабатываемая электроэнергия с использованием солнечных полимерных батарей окажется дешевле процесса получения электроэнергии путем сжигания традиционных энергоносителей. Источник: http://electrik.info/main/news/416-polimernye-solnechnye-batarei.html

В испанском городке Сан-Мигель-де-Флувья, расположенном в Каталонии, несколько месяцев подряд происходили перепады напряжения, доставляющие жителям серьезные неудобства. Причину же по которой 800 человек регулярно оставались без света обнаружили не электрики, а наркополицейские. Как оказалось виной всему была семейная плантация конопли. На обогрев, искусственное освещение и автоматический полив 10 плантаций каннабиса с 1642 растениями уходило столько электроэнергии, что местные коммуникации не справлялись с напряжением. Это, в свою очередь, и приводило к периодическим блэкаутам. По обвинению в торговле марихуаной были арестованы 10 человек, а грядки с растительным наркотиком были уничтожены. По материалам life.ru

Если у вас постоянно скачет напряжение, а вместе с тем и нервы сдают. Если 380 вольт у вас в розетках случается – эта информация для вас. И для тех, у кого такого нет – всё равно ознакомтесь – чтобы быть готовым ко всему. Что такое перекос фаз? Языком попроще. В наших электоросетях перемещается однофазное (220 вольт) и трехфазное (380 вольт) питание. Почему именно так? Смысл в том, что во все деревеньки и городища нашей необъятной родины электроэнергия подаётся по высоковольтным линиям напряжения, дабы снизить потери энергии. Далее эта энергия поступает на понижающие трансформаторы, в которых преобразуется в 380 вольт. Уже из трансформаторов — потребителям по четырем проводам, один из которых ноль, а остальные фазы. Напряжение между фазами составляет 380 вольт и называется линейным, а между каждой фазой и нулем — 220 вольт (фазное). Ноль подают во все дома без исключения, а остальные фазы (по одной) распределяют таким образом, чтобы нагрузка на них была примерно одинаковой. Подобная схема характерна для хрущевок и домов, построенных в 1970-80е гг., т.к. в те славные далекие времена электроутюг пожирал больше всего энергии. Бывает и так: все 3 фазы заводятся на электрощит дома, и далее распределяются по подъездам. Как различить фазу, ноль, землю? Проще всего определить назначение проводников по цветовой маркировке. В соответствие с нормами, фазный проводник может иметь любой цвет, нейтраль (ноль) – голубую маркировку, земля – желто-зеленого цвета. К сожалению, при монтаже цветовая маркировка соблюдается далеко не всегда. Нельзя забывать и вероятности того, что электрик попадется недобросовестный или неопытный, и легко может перепутать фазу и ноль или подключить две фазы. По этим причинам всегда лучше воспользоваться более точными способами, чем цветовая маркировка. Определить фазный и нулевой проводники можно с помощью индикаторной отвертки. При соприкосновении отвертки с фазой загорится индикатор, так как по проводнику проходит электроток. Ноль не имеет напряжения, поэтому индикатор загореться не может. Отличить ноль от земли можно с помощью прозвонки. Сначала определяется и маркируется фаза, затем щупом прозвонки нужно прикоснуться к одному и проводников и клемме заземления в электрощитке. Ноль звониться не будет. При прикосновении к земле раздастся характерный звуковой сигнал. А теперь представьте себе, что в доме из-за холода в квартирах жители включили мощные нагреватели. Нагрузка на одну из фаз резко возрастет, в результате чего и произойдет пресловутый перекос. Вследствие этого в одном подъезде напряжение может снизиться, скажем, до 120 вольт, а в другом подскочить до 280 вольт, а то и до всех 380. Тут все зависит от степени перекоса фаз. К чему это может привести, догадаться несложно, ведь в подавляющем большинстве жилых домов защита от перекоса фаз не установлена. Бытовые признаки перекоса: плохая работа бытовых приборов, работающих не на полную мощность и их отключение; мигающий или тускло горящий свет. Резонным будет вопрос: "А почему обычные пробки или автоматические выключатели бездействуют и при обрыве нуля, и при перекосе фаз?" Потому что, они защищают ТОЛЬКО от короткого замыкания (фаза соединяется с нулем), когда ток мгновенно увеличивается. Именно для этого они и поставлены. В противном случае либо срабатывает защита на трансформаторной подстанции, либо начинает дымиться электропроводка в квартире, что грозит неминуемым пожаром. Кратко, понятно: Если одна фаза перегружена, то на ней происходит падение напряжения, и наоборот, если другая фаза недогружена, то на ней происходит повышение напряжения от номинала. Борьба с кософазием. Как не допустить перекоса фаз? Вариант 1. Простой, но не самый надёжный. Уходя из дома выключать от сети все приборы, которые не требуют постоянного питания. Ведь тот же неработающий телевизор, но оставленный под напряжением, может не только выйти из строя, но и сгореть. Вариант 2. Распределение нагрузки вручную. Понадобится помощь электрика. Необходимо сделать расчет всех предполагаемых нагрузок и распределить их по фазам. Называется это электропроектированием (может выполняться на дом или квартиру). В процессе эксплуатации проверять специальным тестером (клещами) ток на каждой фазе и при необходимости перебрасывать однофазные нагрузки на те фазы, которые менее загружены. Сделать это можно следующим образом: На выходе вводного трёхфазного автомата обхватываем клещами каждую фазу и меряем ток на ней. По показаниям распределяем однофазные нагрузки так, чтобы тестер на каждой фазе показывал примерно равные токи. Это стоит делать электрику-профессионалу со спец.оборудованием, ибо выравнивание токов требует переборки электро щитка. Вариант 3. Защитные устройства. Для маломощных устройств (компьютеров, телевизоров) годится сетевой фильтр, который сгорает сам, «грудью» защищая подзащитных. Его минус в том, что предохраняет только один аппарат. Точно так же действует и источник бесперебойного питания (UPS), предназначенный исключительно для компьютеров (у него при резком скачке напряжения сгорает предохранитель). А вот реле контроля напряжения (РКН) полностью защищает квартиру, как от пониженного, так и от повышенного вольтажа. Причём подачу тока оно возобновляет самостоятельно, когда напряжение в сети приходит в норму. Про них мы рассказывали вам отдельно. Правда имейте в виду, что реле защищает лишь от скачков напряжения. Если в доме оно стабильно низкое (ниже 180V), то поможет стабилизатор. Стабилизаторы в трёхфазной сети ставят на каждую фазу отдельно свой. Они помогут лучше, чем один трёхфазный. Самая лучшая защита от перекоса фаз: реле + стабилизатор. ВИДЕО. Отгорание нуля или как в розетке может появиться 380 Вольт? Дополнительно: Защита оборудования от перепадов напряжения. Вносите свои правки и замечания по поводу статьи. Будем вместе делать её лучше. Обсудить на форуме