Поиск сообщества

Привет, мои друзья. Дошли мои руки до шкафа, на котором живёт черепаха Маша. Сначала решил собрать клонарник. Но подумав с камрадом @FalconONE, решили сделать небольшой стелс-гроубокс. Что понадобилось: Шкаф 40x100x40 - 5000 р «Минифермер» LED Quantum Board 60 вт с диммером - 3 620 р Booster «Минифермер» (красный и УФ спектр) - 1 500 р Реле включения через телефон - 1 100 р (за 2 шт ) Блок питания 12 v - 460 р Угольный фильтр Magic Air 100м 3/ч - 1800 р ШИМ-регулятор для канального вентилятора - 380 р Решётки для вентиляции (2 шт) - 900 р Кулеры - 1200 р (за 2шт) Провод ПВС 0.75 5 м (понадобилось только 2 м) - 300 р Скотч алюминиевый большой - 500 р Уплотнитель дверной - 260 р Шайбы, гайки и шпильки - 150 р Переключатель на бустер - 45 р Кулер (600 р) и блок питания (460 р) для вентилятора на обдув, который соберу позже - 1060 р Итого: 18 275 р Вроде и не много, а вроде и нормально для такой коробки. Процесс сборки Разобрал шкаф на части и сделал отметки для отверстий под вентиляцию (приток и отток). Причем по задумке воздух будет проходить через квантум борд и тем самым его охлаждать. Взяв чудо инструмент потными руками, я нарезал кривоватые отверстия и обклеил их фольгой (тоже не очень аккуратно). Затем установил в пазы вентиляционные решётки. Собрал ящик обратно, но без задней стенки, которую установлю потом. Приклеил на полку и дверь уплотнитель. Убедился, что щелей нет, ибо при бесканальной вентиляции герметичность гроубокса очень важна. Пару раз психанул пока собирал, скотч переклеивал. Потел, но делал. На первый день моей фантазии хватило. На второй день я занялся освещением. Сперва прикинул, на каком расстоянии крепить борд от потолка при установленном фильтре. Закрепил на саморезы с дюбелями (для фиксации расстояния в 5 см от потолка) борд и бустер. Далее занялся подключением света и электрики. Это было совсем не сложно, ибо опыт получен с предыдущей постройки «Бункер 5. Эволюция». Самодельный вытяжной вентилятор Собирал вентилятор, пользуясь подсказками Фальконе, конечно). Мне понадобились два кулера и один сломанный для вставки, ШИМ-регулятор, блок питания и проводки. Клей для сборки конструкции использовать не стал, просто заизолировал все щели уплотнителем. Схема подключения: Пришлось расширить дырки, чтобы влезли шпильки. При этом мне удалось ничего не сломать, как ни странно. Хорошо стянув между собой кулера и вставку, я заклеил стыки уплотнителем. Получился канальник на 100 кубиков с регулировкой мощности). Установка вентиляции Вернёмся к икс-боксу. В задней стенке как можно аккуратно вырезал выход воздуха и дырки под шпильки и установил самодельный вентилятор. Подключил реле, расположил все более-менее эстетично и установил вентиляционную крышку с решеткой. Тех-отсек без фильтра: С фильтром: На следующий день я криво врезал замок, поэтому на двери весит Баттерс, стыдящийся за эту дырку. Со второго раза все получилось отлично. Провел тесты, включив бустер и основной свет с установленным фильтром и с открытой форточкой. Температура в гроубоксе без фильтра - выше комнатной на 1.5-2° С установленным фильтром - выше комнатной на 2.5-3° В моем случае данные показатели температуры вполне приемлемы. Проверка тяги без фильтра и с фильтром (справа): Ну и вот что получилось. Свет не пропускает, не шумит, чем не стелс под один небольшой куст. Рабочая высота от борда до пола получалась 75 см Не спеша собрать такую коробку можно за парочку дней. Для одного цветка идеальное решение, как по мне. Ну и конечно я проведу репорт в даном ящике. Сейчас там тусят клоны GG4. Всем спасибо, кто прочитал до конца. Мир. Автор: @Romkays, участник конкурса «Автор, Жги!» 🔥 Тоже есть, что показать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! В этот раз лучших авторов наградим призами от RasTea и Pyramid Seeds. Все подробности тут Еще почитать: Строй-репорт гроубокса: Бункер 5 версия 0.4 «Создание» Шмотки — не главное. Строй-репорт гроубокса 50х50х110 в шкаф-купе Строй-репорт: Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса

Привет, камрады. В начале нового цикла выращивания возникла необходимость в периодическом увлажнении воздуха внутри гроубокса. Кроме того, скоро ещё и новую волну «волшебных» грибочков нужно будет поднимать, а делать это летом без автоматического увлажнения и охлаждения довольно трудно. После нескольких неудачных попыток найти готовое устройство, которое отвечало бы всем хотелкам и не сильно било бы карману, было принято решение сделать увлажнитель самому. Конечный итог очень меня порадовал, ведь с помощью довольно простых действий я получил настоящий генератор тумана, способный за полчаса нагнать в небольшой комнате облако мелкой водяной пыли! Что нам понадобится Комплектующие: Пластиковый контейнер 7л — FixPrice. 150р; Ультразвуковой испаритель — Aliexpress. 900р, если брать сразу с блоком питания на 24В; Пластиковая сантехническая труба — строймаг. 100р; Компьютерный кулер (подойдет даже довольно слабенький) — Авито или магазин б/у комплектующих. 100-200р; Самый слабенький блок питания на 12В (1А хватит) — там же, где и кулер. 150р; Болтики с гайками, подходящие по размеру к крепежным отверстиям кулера — строймаг. Около 50р. Вообще, можно их и не брать, а кулер просто приклеить; Клеммы — строймаг. 50-100р; Тонкие провода для 12 вольт — можно купить МГТФ в магазине электроники (до 100р), а можно вытащить витую пару из интернет-кабеля; Регулятор оборотов вентилятора — Aliexpress. 70р. Двойная розетка 220В — строймаг. 200р+; Патрон под розетку — там же, 20р; Кабель с вилкой 220В — строймаг, или можно просто от сломанного электроприбора отрезать; Кнопка 220В — магазин электроники, или Aliexpress. До 50р; Маленький пластиковый пищевой контейнер. Полную стоимость смотри в конце. В центре таймер. В этот раз он оказался не использован А также следующие инструменты: Паяльник; Клей-пистолет; Маленькие отвертки; Болт и гвоздь; Нож; Руки и голова (вообще, тут всё несложно, но накосячить всё же можно). УЗ-испаритель — главный компонент Сердцем нашего парогенератора является вот этот ультразвуковой испаритель. Он преобразует электрический ток в высокочастотные колебания, которые «разрывают» молекулы воды, создавая из неё туман. Мембрана достаточно хрупкая и уязвима к механическим повреждением, поэтому ничем «тыкать» в неё категорически нельзя. Также важно не допускать, чтобы устройство работало, не будучи покрытым водой, это его сломает. Всё готово, чтобы начать. Поехали! Шаг 1. Выбор основы У меня не было много времени на подбор оптимального контейнера, поэтому я взял первый более-менее подходящий. Важно, чтобы высота бокса была не меньше 14-15 см, иначе будет довольно неудобно. Брать контейнер выше 20см тоже особого смысла нет. Длину и ширину нужно выбирать, исходя из предпочтительного соотношения автономность\удобство. Чем больше будет площадь контейнера, тем дольше устройство сможет работать без добавления воды. Также стоит обратить внимание на толщину и прочность пластика. Мой контейнер не слишком жесткий и для следующей модели я возьму другой. Контейнер Шаг 2. Примерка Прежде, чем делать отверстия в контейнере, необходимо определиться с тем, где и как будут расположены все компоненты. Вот несколько рекомендаций: Выходная труба может быть установлена как в крышке, так и в одной из стенок. Я выбрал узкую сторону контейнера, т.к. в этом случае труба будет находиться на одном уровне с вдувным вентилятором гроубокса. Испаритель должен стоять на дне и над ним ничего не должно быть. Во время работы это устройство бьет вверх небольшой струей воды, поэтому там не может быть установлен кулер, или труба. Кулер желательно ставить на противоположную сторону от выходной трубы. Лучше в крышку. Противоположная тонкая стенка (от той, в которой стоит труба) стала местом для установки небольшого блока управления, без которого в принципе можно обойтись. Шаг 3. Установка компонентов Когда вы определились с тем, где будут расположены кулер, испаритель и выходная труба, можно приступать к их монтажу. Пластик удобно резать нагретым над пламенем ножом/лезвием/гвоздем. Также можно сначала аккуратно нагреть пластик в месте среза и быстро провести ножом. Лучше делать это в маске, чтобы не дышать парами сгораемой пластмассы. Если кулер крепится на болты, то сначала делаем гвоздем отверстия для них, а потом вырезаем примерный круг так, чтобы его края отступали от них на 0.5-1см. Перед установкой кулера лучше проверить, в какую сторону он дует, и расположить его этой стороной в контейнер. Закрепляем кулер Отверстие для трубы вырезаем так, чтобы она легко в него проходила, иначе стенка может лопнуть. Вставили трубу, закрепили термоклеем снаружи и внутри. Фиксируем трубу Кстати, небольшой лайфхак. Если ваш клей-пистолет неожиданно сломался, но нужно завершить монтаж, вы можете просто нагреть клеевой стержень теплым воздухом над конфоркой и быстро нанести растаявший клей в нужные места. Неудобно, но реально, как видите. С отверстием для кабеля испарителя всё довольно просто. На нём есть специальная пробка. Тут главное не спешить и понемногу расширять отверстие, чтобы эта пробка входила в него плотно. Вставляем пробку Основание испарителя также приклеиваем в выбранное место на дно контейнера. Внимание! Тут нужно действовать осторожно и наносить только немного клея на одну сторону дна. С нижней стороны испарителя находятся входные отверстия для воды. Их нельзя закрывать полностью. Фиксируем испаритель Крышку пищевого контейнера, который станет блоком управления, приклеиваем к стенке основного бокса. В будущем на ней будет держаться блок управления. Клеим крышку контейнера Сам контейнер пока откладываем в сторону, мы им займемся позже.... К нему мы ещё вернемся Шаг 4. Отмечаем уровни воды Это довольно важный момент, поскольку работа испарителя при неполном погружении в воду приводит к выходу его из строя. Отмечаем нижний уровень по высоте испарителя + 5мм запаса. Нанесение верхней отметки Но слишком много воды тоже плохо. В этом случае устройство просто не сможет эффективно работать. Верхний уровень делаем на отметке 3-3.5 см от верха испарителя. Вы можете провести собственный эксперимент и проверить, сколько воды можно наливать, сохраняя функциональность прибора. Уровни воды Шаг 5. Электрика Теперь начинается самое интересное. Однако, переживать не о чем. Здесь не нужны какие-то специфические знания. Главная ошибка, которую вы можете допустить — это перепутать «плюс» и «минус», тогда часть компонентов сгорит. Избежать этого поможет простая внимательность. Вольтметр вам тоже вряд ли понадобится. Единственный момент, из-за которого измерительный прибор может пригодиться, заключается в том, что не во всех блоках питания полярности проводов очевидны. Обычно черный (или белый) — это «минус», а красный — «плюс», но бывают исключения. Набор юного электрика Для начала рассмотрим все компоненты. Тут довольно просто: Блоки питания (БП) на 24В (для испарителя) и 12В (для кулера). Они остались за кадром. Двойная розетка, в которую будут подключаться БП и патрон для неё (для лучшей изоляции и безопасности). Кнопка, которая будет включать\выключать розетку, а вместе с ней и наше устройство. Регулятор оборотов, через который проходит питание кулера, чтобы иметь возможность регулировать поток тумана. Длинный кабель с вилкой, от которого запитывается розетка, также остался за кадром. Витая пара. В итоге не пригодилась, т.к. хватило длины кабелей кулера. Блок управления. В нём нужно закрепить кнопку и регулятор оборотов. Снова выплавляем/вырезаем подходящие отверстия и фиксируем в них эти детали. Также сделаем несколько небольших отверстий для проводов. Фиксируем регулятор оборотов К контактам кнопки припаиваем кусок кабеля 220В (обычного, от любого бытового электроприбора). Длина кабеля должна быть примерно равна длине проводов БП, или меньше, если вы не собираетесь убирать розетку далеко от парогенератора. Пока что полярность не имеет значения, т.к. это переменный ток. Теперь берем патрон розетки и делаем в нём отверстия для кабелей. Здесь делаем отверстия Продеваем через эти отверстия свободный конец кабеля с вилкой и такой же конец кабеля, подпаянного к кнопке. Снимаем с проводов изоляцию (примерно 1см) и лудим их (покрываем припоем). Дальше нам нужно будет правильно подключить эти провода к розетке. Смотрим на следующую картинку. Подключения питания розетки Провод 1 кабеля питания (того, который с вилкой) подключаем к одному контакту розетки. Провод 2 того же кабеля с помощью клеммы соединяем с проводом 1 кнопочного кабеля. Провод 2 кнопочного кабеля подключаем ко второму контакту розетки. Проверяем, что все соединения держаться прочно, после чего фиксируем розетку в патроне и прикрепляем к ней лицевую часть. Отлично! Теперь кнопка в блоке управления будет включать и выключать питание прибора. Теперь перейдем к регулятору оборотов. Как вы видите на картинке ниже, у него есть 4 контакта — два для входа питания и два для выхода на кулер. Внимание! Тут мы уже работаем с постоянным током, поэтому очень важно подключить всё правильно и не ошибиться. Нам нужно подключить провода от блока питания на 12В к крайним контактам регулятора, а провода от кулера к внутренним. Вот так это выглядит в собранном виде: Кнопка слева изначально управляла кулером, но теперь осталась в качестве запасной Все контакты подписаны на самом устройстве. Также на картинке выше я указал куда и какие провода подключать. Перед подачей питания обязательно убедитесь в том, что всё подключено верно! Проверили правильность и надежность установки проводов (никакой из них не выпадает), а также убедились в том, что оголенные части проводов не могут пересечься друг с другом. Теперь можно соединить контейнер с крышкой и закрыть блок управления. Блок управления: финал Ещё раз проверяем отсутствие торчащих оголенных проводов и подключаем оба блока питания к нашей розетке, а саму её в сеть 220В. Кнопка должна включать розетку, а регулятор оборотов управлять вентилятором. Если всё сделано верно, то включение кулера на полную мощность даст вам плотный и сильный поток пара. Увлажнитель готов! 23.mp4 24.mp4 За 10 минут непрерывной работы это устройство может поднять влажность в гроубоксе 80*80*140 см с 50% до 65%. И это при постоянно включенной вытяжке. Достаточно лишь направить поток пара на воздухозаборное отверстие бокса. Итоги Времени потрачено: на сборку — около 6-7 часов со всеми размышлениями и перекурами; На поиск и покупку всех запчастей — день (тех, доставку которых не нужно было ждать). Сложность работ: 4\10, если считать, что 9\10 — это самостоятельная сборка полноценного гроубокса. Денежные затраты: такая сборка обойдется примерно в 3300р. Я накинул с запасом, т.к. в моем случае многие детали у меня уже были. Потребляемая мощность: 36Вт. Наличие прямых рук и инструментов: желательно, но не обязательно. В такой версии сборки действительно почти всё просто. А самый сложный и редкий инструмент — это паяльник, без которого в принципе и обойтись можно. Идеи для последующих улучшений Собрав, скажем так, «первичную модель», я остался вполне доволен. Со своей задачей устройство справилось. В процессе у меня возникло несколько идей для доработок и апргрейдов. Автоматика. Не круто, что приходится периодически заглядывать в гроубокс, чтобы включить/выключить увлажнитель. Да и для растений сильные перепады условий не есть хорошо. Будет гораздо лучше, если он будет включаться автоматически. Можно решить с помощью устройств «умный дом», например, от Xiaomi. Я же присмотрел на Али вот такое реле влажности — можно взять вариант, работающий от 220В с доставкой со склада в РФ, ещё и придёт быстро. Прочность и надежность. В следующий раз я возьму более качественный контейнер из толстого пластика. Этот неудобен. Плюс к этому стоит либо вынести блок управления в отдельную коробку, либо закрыть её получше. Тот увлажнитель, что я собрал сейчас, потенциально может быть опрокинут неаккуратными/маленькими людьми, или домашними животными, что при неудачном исходе может привести к короткому замыканию. Масштабирование. Может быть такое, что производительности такого увлажнителя окажется недостаточно. Например, если нужно одним устройством увлажнять несколько парников с грибами или гроубоксов. В этом случае можно будет просто добавить второй испаритель и взять контейнер побольше. Возможно, понадобится более мощный кулер. Повышение автономности. Чем реже нам нужно доливать воду в увлажнитель, тем лучше. Но верхний уровень ограничен работоспособностью испарителя. Поэтому неплохо будет добавить небольшой насос (помпу) и датчик уровня воды, который будет включать её при необходимости. Помпу помещаем в больший резервуар с водой, который необходимо будет проверять раз в несколько дней. В идеале, конечно поставить во второй резервуар ещё один датчик уровня воды, который будет выключать всё устройство в случае забывчивости пользователя. Гофра того же диаметра, что и сантех труба. Это даст возможность более вариативного размещения увлажнителя. Думаю, что где-то в скором времени я сделаю новый парогенератор, в котором реализую что-то из обозначенных улучшений. Так что, если тебе понравился этот строй-репорт, жди продолжения! С вами был Varden, до новых встреч! Автор: @Varden Еще почитать: Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Как регулировать влажность в гроубоксе

Что такое водник? Краткий ликбез – классический в нашем пониманий водник (в западной культуре именуется как gravity bong – гравитационный бонг) – один из самых олдскульных и мощных девайсов для курения каннабиса, а еще он удивительно прост и доступен с точки зрения устройства и применения. Работает водник по принципам известным из курса школьной физики: разница в давлении между двумя емкостями затягивает дым внутрь, а затем вода буквально выталкивает его через горлышко. В процессе курения из водника вы получаете горячий концентрированный дым, который обеспечит вам мощный и интенсивный залп. Слова «водник», «водный» или «мокрый» знакомы каждому, кто хоть как-то знаком с канна-культурой, а многие из нас именно с водников начинали раскрывать для себя потенциал волшебного растения. Говоря о водниках, чаще всего представляешь самодельный девайс из пластиковой бутылки, ведра и фольги / наперстка. Это не всегда экологично, а соединения пластика не несут никакой пользы организму. Получается, когда куришь марихуану через водный, вдвойне подвергаешь опасности свои легкие. Во-первых, дым в этом устройстве ничем не охлаждается и мощно бьет по дыхательной системе, во-вторых, в легкие могут попасть предметы плавления / горения пластика, из которого изготовлена бутылка. Однако все эти минусы нивелируются мощностью эффекта Благо, что на рынке девайсов в наше время можно найти многоразовые более безопасные устройства из прочного жаростойкого стекла. Сегодня рассмотрим два таких водника разных объемов от магазина девайсов Boogieshop, дизайны которых созданы в России силами самих ребят. Водник «Поехали!» Как пишет производитель, этот водник выполнен из прочного жаростойкого боросиликатного стекла, устойчив в коррозии и не вступает в реакции с другими веществами. На внешней колбе водника изображен Юрий Гагарин, а на внутренней – ракета, которая эффектно взлетает по мере напаливания. Водник «Поехали» состоит из трех разборных деталей: внешней и внутренней колбы и колпака. У нижней части колпака имеется прорезиненный уплотнитель для более плотного прилегание к горлышку. Нижняя часть внутренней колбы тоже прорезинена: при погружении она точно не разобьется. В случае поломки колпака, его можно заказать у производителя. Другие части водника, к сожалению, обновить не получится. Судя по отзывам покупателей на сайте производителя, другим частям девайся поломка не грозит. Прорезиненное дно внутренней колбы В случае поломки колпак можно заказать отдельно у производителя Как указано на упаковке, размер этого водника – M, его высота 28 см, а диаметр сопла – 25 мм. Заявленный объем водника – 1000 мл, но по факту водоизмещение у водника чуть меньше – около 700 мл. Характеристики водника от производителя: Вес – 800 г Размер – 8 см x 8 см x 28 см Материал – боросиликатное стекло Объем – 1000 мл Диаметр сопла – 25 мм Толщина стекла – 5 мм Судя по отзывам, некоторым курильщикам не хватает объема этого водника. Еще было бы неплохо по умолчанию комплектовать водник сеточками для напера – мелочь, а приятно и снимает один из вопросов при использовании. Отзывы покупателей: Здесь мы собрали для вас полезные и популярные отзывы покупателей на товар из сети: Изобретено в России. Задизайнено тоже Цена: Ценник водника «Поехали» на момент 12.08. 2022 на сайте производителя 3250р, однако по поиску в сети можно найти аналогичный вариант на скидках. Также действует промокод BOOGIE420 на 7% на покупки в магазине (не суммируется, но сочетается с другими скидками) В случае, если объемы «походного» водника не устраивают, можно выбрать модель побольше – стеклянный водник «Brain out». Водник «Brain Out» Данный водник по своему внешнему виду схож с предыдущим. Он также состоит из трех разборных частей, имеет прорезиненное дно у внутренней колбы и уплотнитель на колпаке. Отличается лишь большим размером и изображениями на внутренней и внешней колбах. Здесь изображена человеческая голова в стиле геометрической абстракции и головной мозг, который эффектно «вылетает» во время курения. Название водника символично и полностью отражает как его предназначение, так и дизайн. Фактический объем водника «Brain Out» составляет 1400 мл. Характеристики от производителя: Вес – 970 г Размер – 9 см x 9 см x 30.5 см Материал – боросиликатное стекло Объем – 1300 мл Диаметр сопла – 30 мм Толщина стекла – 5 мм Отзывы покупателей Цена: На сайте производителя на момент 17.08.2022 действует скидка на водник и его можно приобрести за 3 465 ₽. Ценник без скидки 3850. В некоторых бонгшопах можно найти девайс дешевле. Преимущества стеклянных многоразовых водников Разберемся, в чем плюс и минусы стеклянных водников. Меньше ущерба здоровью. Стеклянные водники выполнены из жаростойкого боросиликатного стекла, которое не вступает в реакцию с другими веществами даже при нагреве. Девайсы, сделанные из подручных средств типа пластиковой бутылки и фольги, могут быть токсичными для организма. Эстетика. Стеклянное многоразовое устройство выглядит гораздо более эстетично, особенно, если регулярно его мыть :) Водные «Поехали!» и «Brain out» имеют минималистичный дизайн, на них приятно смотреть и их приятно держать в руках. Да и вообще на полочке в гостиной такой девайс будет смотреться классно, только не забывайте убирать его с глаз долой, когда в гости заезжают маложелательные гости. Экологичность. О том, насколько экологичен стеклянный водник, сложно судить, ведь рано или поздно он все равно придет в негодность, а переработка стекла у нас в стране развита гораздо меньше, чем переработка пластика. Но он может прослужить вам довольно долгое время в отличие от пластиковых самоделок, которые вы будете периодически выбрасывать. Удобство в использовании. Фабричные водники продуманы до мелочей, здесь всё сделано для того, чтобы курение было комфортным и приносило удовольствие. Недостатки Неудобно носить с собой. Стеклянные многоразовые водники не предназначены для этого, в комплекте нет ни тканевого мешочка, ни специального кейса, в котором можно было бы транспортировать водник. А еще он нелёгкий, почти 1 кг, и может разбиться в дороге. Высокая цена. Не все готовы приобрести себе подобный девайс, когда можно сделать его из подручных средств практически бесплатно. Специально для любителей DIY мы подготовили небольшой туториал о том, как сделать водник из пластиковой бутылки и фольги (можно из шоколадки). Делаем водник своими руками Делаем просто и быстро. Фольга может быть домашняя для запекания, вместо нее у вас может быть готовый колпак. Необходимые материалы: Две пластиковые бутылки любого объема, одна из них должна быть больше другой. Чаще всего при изготовлении водного стоунеры используют «пятилитровик» и «полтораху». Мы взяли ёмкости немного поменьше. Фольга пищевая Зубочистка Ножницы или нож Вода Приступим: 1. Первым делом отрежь у большей бутылки горлышко, а у меньшей – дно. На фото мы обозначили линии отреза. Опытные любители водников советуют не отрезать у внутренней бутылки дно полностью, а срезать только выпуклые части. Говорят, что так у дна больше сопротивления с водой, и это способствует сохранению дыма внутри колбы. Но у нашей маленькой бутылки дно плоское, поэтому отрезаем целиком. 2. Теперь делаем колпак из фольги. Можно просто открутить пробку от внутренней бутылки и обернуть горлышко фольгой так, чтобы сверху него получилась небольшая чаша с углублением для стаффа. Фольга должна плотно прилегать к горлышку, чтобы дым в не выходил в процессе напаливания. Когда закрепите фольгу, проделайте в ней несколько отверстий зубочисткой (делать решето не надо!), но не слишком близко друг к другу, чтобы фольга быстро не прогорела. Для более плотного прилегания фольги к горлышку можно сделать так: не выбрасывать пробку от бутылки, а проделать в ней круглое отверстие и обернуть ее фольгой. Затем прикрутите крышку обратно и также проделайте несколько дырочек зубочисткой. Это более замороченный способ, зато он обеспечит лучшее прилегание колпака к горлышку и экономию стаффа. Водник готов! Можно приступать к использованию. Если надумаете брать курительный девайс, то залетайте к ребятам в магазин за стильными водниками с прикольными принтами. По промокоду BOOGIE420 скидка 7%. Как пользоваться водником? Элементарно, ну: 1. Заполните нижнюю ёмкость холодной водой почти до краев, можно не жалеть. 2. Поместите верхнюю емкость в нижнюю (не надевайте колпак со стафом одновременно – стафф сдуется) 3. Поместите сухие соцветия в чашу на колпаке, подожгите и начните плавно поднимать верхнюю емкость. В этот момент можно с наслаждением понаблюдать за тем, как верхняя емкость наполняется густым дымом. 4. Аккуратно снимите чашу и, пригубив горлышко, опускайте верхнюю емкость, вдыхайте гущу. Помните, что водник накуривает сильнее, чем бонг или обычная трубка, поэтому будьте осторожны с дозировкой и не переборщите. Особенно, если это ваш первый опыт использования водника. Опытным стоунерам можно не скупиться на шишки! У нас на дегустации была тру аутдорная шишка с еловыми ароматами :) Автор: @Prana Еще почитать: Как делают стеклянные бонги Bubbler бонг — что это и как работает Чем можно заменить воду в бонге

Хочу поделиться с вами интересным методом выращивания — Hempy Bucket (Ведерко Хемпа). Этот метод является пассивной гидропоникой. Наткнулся на «Ведерко» случайно, когда искал инфу, как эффективнее всего растить на кокосе, не сливая дренаж. Суть метода Hempy Bucket Hempy Bucket — это пластиковое ведро с отверстием внизу стенки под слив дренажа. Заполняют ведро кокосовым субстратом со смесью перлита 1:3. На дно выкладывают слой перлита 2 дюйма (5 см). Чистый перлит на дне удерживает влагу и в итоге получается, что Hempy Bucket работает как пассивная гидропоника. Схема классического (без отверстия под дренаж) Hempy Bucket Я же буду использовать в своем грове доработанный вариант, который предусматривает отверстие внизу стенки для удобства работы с дренажом. Вот схема: Чем хорош метод выращивания Hempy Bucket Нет необходимости поливать каждый день. С Hempy поливы сокращаются до 1-2 раз в неделю Соответственно удобрения расходуются меньше У растихи постоянный доступ к компоту, как в гидропонике Собираем Hempy Bucket Нам понадобится: Непрозрачное ведро или горшок. Я не нашел в интернете рекомендаций по объему горшка. Я видел на 3 л самый маленький. Я же использовал горшок на 5 л. Трубка для слива дренажа Силиконовый герметик Дрель и сверло Хомут, ножницы, рулетка Любимая футболка жены (сделаем из нее фильтр) 1. Отмеряем 5 см от дна горшка и сверлим в середине стенки дырку диаметром с трубку (в моем случае 12мм). 2. Отрезаем трубку длиной 8-10 см. У наружного конца вырезаем желоб, чтобы слив шел ровненько. 3. Отрезаем кусочек от любимой футболки жены, который будет работать как фильтр, не позволяя кокосу засорить трубку. Затягиваем хомутом и обрезаем все лишнее. Футболку ложим на место и думаем про алиби. 4. Вставляем трубку в отверстие горшка под небольшим углом, чтобы вода лучше стекала. 5. Проходим вокруг трубки силиконом с внешней стороны и через 24 часа с внутренней стороны. 6. Выбираем контейнер под слив, исходя из размеров гроу-пространства. Я использую прямоугольную форму из под геля Ariel. Ее объем 0.4 л, что составляет примерно 8% дренажа от объем моего горшка на 5 л. Как я выращиваю по методу Hempy Bucket Для меня это новая метода, поэтому я пока не знаю, как часто мне придется поливать и как много потратить удобрений. Я не стал садить растиху сразу в Hempy Bucket. Первые 10 дней она росла в горшочке объемом 0.5 литра. Росток можно сразу в хемпибакет посадить, но тогда будет не эффективный расход удобрений. Ведь первые 10 дней корни не будут доставать до дна, поэтому растиха питаться компотом из перелита не сможет. А проливать до дренажа все равно нужно, чтобы не было засола. Пересадка на 11 дне от каски: Первый полив после пересадки был такой: Canna A и B 2.2 мл каждого, Growers Ark Root Stimulant 2.5 мл, Canna Mono Magnesium 0.2. Пролил до 10% дренажа, всего ушло 2.5 литра компота. 15 день от каски: Полил 2.2 литра копмота, вылилось около 12%. Компот на 1.5 литра теплой кранухи: Canna A и B 3.3 мл каждого, Ark Root Stimulant 5 мл, Mono Magnesium 0.3 мл. Начал гнуть. 19 день: Дал тот же компот, что и в прошлый раз. Пролил 3 литрами, чтобы получить 20% дренажа. Между двумя последними поливами прошло 4 ПОЛНЫХ дня. Лично меня такой гров на кокосе устраивает. Делаю компот, Тупо мешаю и Просто поливаю — метод ДТП (Делай Тупо Просто). Подписывайтесь на мой репорт, там я буду показывать свой гров на Hempy Bucket. Автор: @CannaDenfour20 *** Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги!» Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса в Telegram: @burnwriter Еще почитать: Гидропоника без подводных камней: осваиваем метод с простой DIY системой Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать?

Всем привет. Эта статья будет очень полезна тем, кто решил попробовать выращивать на гидропонике. Но уверен, что и опытным гидропонистам тоже будет интересно. Я разберу много нюансов, на которые можно напороться, а также на примере моей системы покажу, как максимально облегчить процесс выращивания. Свой первый куст я вырастил на кокосе. Я из тех, кто никогда не растил на земле. Со временем гидропоника стала моим хобби и последние пару лет я выращиваю на ней зелень, томаты, перцы и огурцы. Ну и раз в год провожу цикл с нашим любимым растением. Этого мне хватает. Если ты любитель побаловать себя шишечкой по вечерам, или употребить её вместо алкоголя, то этого более чем достаточно. Переход на гидропонику — это однозначный плюс, но нужно понимать зачем и как. Главным ее преимуществом является доступность питания для растения и возможности для гровера контролировать то, как растение усваивает питательные вещества. Именно благодаря этому вы получаете урожай быстрее и больше. Какие существуют подводные камни в гидропонике Теперь разберемся, какие есть трудности при выращивании на гидропонике и как их решить. Начнем с вопроса, какие функции выполняет почва в природе? Делает питание доступным для растения благодаря микроорганизмам Обеспечивает влагой Удерживает растение Обеспечивает защиту корней от света и перепадов температуры воздуха Позволяет корням насыщается кислородом благодаря пористой структуре Минусы кокосового субстрата Кокос в качестве субстрата решает все эти задачи, но вот почему я от него в итоге отказался: Кокосовый субстрат практически нельзя использовать повторно. Если кокос пересохнет, то вы гарантированно словите засол. Взрослое растение необходимо поливать минимум раз в сутки. Конечно, можно взять огромный горшок, но горшок больше 7 литров — это не рациональное использование пространства. Сложно реализовать реверсивную систему, потому что кокос постоянно вымывается и загрязняет раствор. Поэтому нужны фильтры, а лучше несколько. Поливать нужно до дренажа, а это 30% выкинутого раствора и каждодневный танец с тазиком, который надо достать, вылить дренаж и вернуть обратно. Проблема катионного обмена. Если его недостаточно хорошо подготовить, то кальций и магний будут удерживаться в нем, а калий наоборот высвобождаться, что приведет к дефицитам. Да и если подготовить, то проблема катионного обмена уходит лишь на время. Если у вас есть навык корректировки питания и определения дефицитов, то вам повезло, если нет, то это может быть реальной проблемой. Так что кокос с натяжкой является инертным субстратом. Итог по кокосу Если вы готовы к перечисленным недостаткам, то можно использовать кокос при переходе на гидропонику. Но мне он не подходит. Мне хочется иметь возможность оставлять растение на пару-тройку дней, как это возможно с землёй. А в идеале хорошо добиться автономности на 5-7 дней. А как же DWC? Возможно это мой предрассудок, но я абсолютно не понимаю популярности этой системы и призываю вас не начинать освоение гидропоники с DWC. Питание в DWC доступнее в сравнении с землёй. Влагой корни тоже обеспечены. А дальше что? Удержание растения в небольшом горшочке субстрата мероприятие сомнительное, а если делать большой, то встает вопрос рационального использования пространства. Скорее всего вам придется думать о том, как подвязывать взрослое растение. Оно постоянно будет хотеть проверить свой ствол на прочность и настойчиво клониться в разные стороны. Если вы тренируете его с помощью LST, то вам будет ещё труднее решить этот вопрос. Когда корни выходят из горшочка, то оказываются в очень уязвимом положении. Воды им достаточно, но вот что с защитой и кислородом? Самая распространенная проблема в DWC — это корневая гниль, которую получится избежать только, если поймете, откуда она берется. Причин может быть масса, но основных три. 3 причины не выбирать DWC 1. Патогены в растворе Споры плесени, вредные бактерии и другие патогены легко могут попасть в раствор, который является питательной средой для них. От патогенов надо как-то защищаться. Я настоятельно рекомендую использовать сенную палочку. Препарат Фитоспорин-М представляет из себя ее споры, которые вы можете добавить в раствор. Размножившись, сенная палочка будет подъедать все лишнее, в том числе водоросли. Это отличная профилактика корневой гнили. Многие используют в DWC перекись водорода или хлоргексидин, но это полумеры. Проблемы лучше предотвращать, чем пытаться с ними справляться, когда они уже возникли. 2. Повреждение корней Растение постоянно потребляет раствор и его уровень в DWC то падает, то снова растет, когда вы пополняете бак. Следует знать, что корни выполняют две функции: всасывающую и транспортную. Потреблять воду и питательные элементы могут только самые тонкие корневые волоски. Эти корневые волоски очень нежные и крайне чувствительны к изменениям окружающей среды. Когда часть корней оказывается в воздухе, то корневые волоски начинают отмирать из-за недостаточной влажности, и корень в этом месте превращается исключительно в транспортный. Он уже не сможет восстановиться. И когда вы такой корень снова поместите в раствор, это место с большой вероятностью начнет гнить. Корни элементарно не успевают приспособиться нормально ни к одной из сред. Чтобы этого избежать, надо постоянно поддерживать уровень раствора, желательно у самого горшка с субстратом. И зачем тогда мне большое ведро, если придется каждые два дня доливать раствор для поддержания уровня? 3. Недостаток аэрации Растению для успешной транспирации необходимо иметь температуру в корневой зоне ниже, чем в кроне, иначе корни толкают воду, а испарятся она не успевает. Корневое давление будет расти. Это не очень хорошо, поэтому важно поддерживать в корнях температуру минимум на пару градусов ниже. В почве это происходит само собой. В принципе, вода тоже всегда имеет чуть меньшую температуру, нежели воздух. Но давайте вспомним, как нам предлагают аэрировать раствор в DWC. В зависимости от мощности, компрессор прогоняет разное, но всегда большое количество воздуха через раствор постоянно, что приводит к тому, что температура раствора все время стремится к температуре воздуха. А все это ради чего? Насыщение кислородом скажете вы! Давайте разбираться! Аэрация в DWC В океанах основную массу кислорода вырабатывает фитопланктон, но такого удовольствия у нас нет. Нам доступно лишь прямое насыщения путем диффузии, то есть соприкосновением воды и воздуха. Тут есть два важных момента. Первый заключается в том, что существует предел насыщения воды кислородом, который зависит от температуры. На этой картинке вы видите примерный максимум насыщения при определенной температуре. Как можно заметить, чем выше температура, тем меньше становится максимальное значение. Если вы достигли предела насыщенности, то как вы в раствор не дуйте, больше уже кислорода туда не поместится. Увы. Поэтому мощность компрессора вас не спасет. Второй момент заключается в том, что при контакте с воздухом, кислород насыщает тонкий поверхностный слой быстро и эффективно, но чем глубже, тем медленнее и в меньшем количестве кислород туда проникает. Следовательно для эффективного насыщения необходимо обеспечить максимальную площадь поверхностного слоя и постоянно его обновлять, а это лучше всего делать перемешиванием. В реках вода постоянно течет, и верхний слой все время обновляется за счёт рельефа дна и скорости потока. А теперь давайте посмотрим на аэрацию компрессором и камнем сквозь призму всего, что я описал выше. Температура в боксе должна быть в пределах 23-25 градусов. На практике температура бывает еще выше. Воздух постоянно проходить сквозь раствор, нагревает его и снижает максимальную растворимость кислорода в нем. И если вам кажется, что пузырьки успешно перемешивают раствор, то спешу вас расстроить. Если в хорошем джакузи вода действительно перемешивается, то маленькие пузырьки, которые создаёт камень просто чуть-чуть увеличивают площадь контакта раствора с воздухом. Если посчитать насколько, то вы удивитесь, когда увидите увеличение в среднем на 10-20 см². А в будущем комке корней, который будет плотно лежать на камне они вообще ничего перемешивать не будут толком, разве что поверхностный слой не будет застаиваться и зарастать пленкой из бактерий. Иными словами, для того, чтобы насытить воду кислородом, компрессор вовсе не необходим, банальное перемешивание нисколько ему не будет уступать, тем более, если обеспечить большую площадь поверхностного слоя. В аквариумистике это уже поняли и хоть сколько-нибудь значимые по объему аквариумы аэрируют активным перемешиванием. Еще минусы DWC Постоянный навязчивый шум от компрессора и пузырьков, который делает стелс выращивание сомнительной затеей Связанность бака и посадочного места Отсутствие возможности перемещения системы и растения отдельно от неё Трудности с заменой раствора и необходимость постоянно следить за его уровнем В итоге единственным плюсом DWC является то, что это гидропоника. Но с таким подходом лучше ее не знать вовсе, ибо она превращается в ад, который отобьет желание заниматься ей даже у самого большого энтузиаста. Нормального развития корневой без танцев с бубном в такой системе добиться практически нереально. Это не значит, что она убивает ваше растение, но до идеала ей как до луны. Это худшая из возможных активных гидропонных систем, а гидропоника должна быть не сложнее выращивания в почве. Простая DIY гидропонная система "Не согласен — критикуй, критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай!" Пока я тут только не соглашался и критиковал. Пришло время предлагать. Позвольте вам показать систему, которая проще, дешевле и удобнее, чем DWC. Лишена всех минусов выращивания на кокосе и вместе с тем позволит вам пользоваться всеми преимуществами гидропоники. У меня в наличии палатка 40×40×120. В ней выращивал всегда и не собираюсь расширяться, поэтому моя система заточена под нее. На вы можете легко подстроить систему под свои условия. Что понадобится: Бак для раствора. Я использую контейнер на 12 литров, который имеет ширину 40 см. Как раз под мой гроубокс. Ищите контейнер самый низкий для экономии пространства. Обязательно обклейте его отражайкой, в идеале алюминиевым скотчем, чтобы он не пропускал свет и не нагревался. Горшок для растения. Я использую такой, как на фото ниже. Он имеет объем 6 литров. Это более чем достаточно, проверено. Диаметр горшка 30 см. Насверлил в горшке отверстия для удобства тренировок. Широкий горшок с отверстиями вверху и садовая проволока — это залог легкого и продуктивного LST В днище горшка делаем отверстие коронкой и устанавливаем врезку. Такие штуки продаются на Алиэкспресс в разных вариациях. Вбивайте в поиск: "соединитель для аквариумов". У меня дюймовый, чтобы точно хватало на слив. Можно, наверное, взять и меньше Есть ещё несколько вариантов. Это соединитель на 3/4 дюйма. К нему сразу можно купить фильтр, и будет вообще красота Я решил сделать слив шире, чтобы уж наверняка. Поэтому фильтр пришлось установить иначе. Это кусок шланга от стиральной машины, на которой я надел обрезанный фильтр для аквариумов Получилось так. Шланг очень плотно вошёл в отверстие, ничего герметизировать не пришлось Важный момент: слив выше дна, поэтому вода начинает сливаться после достижения определенного уровня. В моем случае литр раствора всегда в горшке, что предохраняет от отключения электричества и выхода из строя помпы. Чтобы корни не забивали слив накрываем все это дело просто обрезком от баклахи Все в сборе выглядит так. Ну что может быть проще? Кидаем в бак помпу на 12 V, но подключаем ее к блоку питания на 5 V. Можно даже через USB. В таком режиме она будет абсолютно бесшумной. Поднимать раствор высоко нам не надо, так что мощности хватит. Не берите помпу без общей изоляции проводов, со временем провод затвердеет и выйдет из строя. Помпа с толстым проводом вам прослужит не один год Вот через такие простые капельницы подаём раствор в горшок сверху. Берите, какие вам понравятся. Выбор субстрата Что же положить в горшок вместе с растением? Какой субстрат выбрать? Вариантов несколько, но я рекомендую мелкий керамзит. Аргументы: Лёгко подготовить Можно повторно использовать Обеспечивает отличный воздухообмен Практически не цветет Керамзит не переувлажняется при постоянной работе помпы Помпа работает без перерывов. Можно взять перлит, но он будет зеленеть сверху и у него слишком большая влагоемкость, кислорода не будет хватать. Придется задействовать таймер. Можно взять даже кокос, но тут точно придется настраивать полив, ну и использовать его повторно лучше не надо. Подготовка керамзита Любой, даже крутой керамзит из гроушопа надо подготовить, иначе он будет поднимать pH. Нам нужен нейтральный субстрат, который на раствор никакого влияния не оказывает. Как же решить эту проблему? Берём керамзит, засыпаем в ведро, наливаем воду, меряем pH. Через пару часов опять меряем, pH улетит вверх. Бывает очень сильно, бывает нет, зависит от керамзита, но в любом случае это вы увидите. Далее берём кислоту (я пользуюсь электролитом для аккумуляторов) и опускаем pH до значения 4 или 5. Ждём какое-то время, опять меряем pH. Если поднялся, то опять повторяем процедуру. Я делаю даже проще: просто лью с запасом в ведро кислоты и даю 2 дня постоять. Потом промываю водой и все, готово. Обычно этого более чем достаточно. Всё, наш абсолютно инертный субстрат готов, засыпаем в горшок и наслаждаемся. Плюсы системы Даже если использовать капельницы на 4 л/час, то две таких прольют за час 8 литров, а это значит, что раствор никогда не будет застаиваться Когда раствор стекает по керамзиту, то он обволакивает каждый камешек, и тонкая водная пленка насыщается кислородом до возможного предела. Поэтому вам не нужна дополнительная аэрация Запас раствора внизу горшка защитит от пересыхания при форс-мажоре. За сутки без подачи растение точно не пострадает. Плюс вы получаете подтягивание керамзитом раствора снизу, он всегда будет равномерно увлажнен Бака на 12 литров хватит на неделю, причем вам не нужно беспокоится об уровне раствора — растение отделено от бака. Всегда есть возможность достать растение из гроубокса, вынув капельницы из горшка. Тренировать максимально просто, зацепив проволоку за отверстия в горшке Помпа позволяет слить раствор, не доставая бак из бокса. Субстрат надёжно удержит растение и убережёт от внешних факторов Высота моей системы всего 30 см, это максимально рациональное использование пространства в маленьких гроубоксах Система бесшумна. Любой компьютерный вентилятор работает громче Система максимально проста и стоит копейки Вот вам мои аргументы за эту систему. Она больше всего похожа на Dutch Bucket на одно растение или на постоянный реверсивный капельный полив на керамзите. Как выращивать дело ваше, но всё-таки я считаю, что гидропоника должна быть в кайф. И помните, что есть и другие растения, уважайте их, не останавливайтесь только на каннабисе. Может быть статья получилась слишком большой, но я попытался в ней рассмотреть не только саму систему, но и объяснить важные принципы выращивания на гидропонике. Критикуйте, предлагайте, делайте, отвечайте! Автор: анонимный участник *** Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги!» Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса в Telegram: @burnwriter Еще почитать: Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Типы систем автоматического полива Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать?

SIP-система представляет из себя открытую клумбу с подпиткой, которую можно назвать гибридом системы DWC и метода выращивания на почве. Для простоты мы будем называть её самополивной грядкой. Она идеально подходит для применения при высоких температурах как в индоре, так и на открытом воздухе. Система позволяет растениям накапливать воду только по мере необходимости и никогда не пересыхать. Главное преимущество такой клумбы в том, что в её нижней части находится большой резервуар с водой, богатой питательными веществами, что позволяет реже поливать растения. Клумба из досок, которую построил автор оригинальной статьи, в своей нижней части высотой всего 10 см вмещает 75 л воды. Это огромный запас, который даёт дополнительные 5–10 дней, на которые вы можете оставить растения и не беспокоиться об их поливе (в зависимости от VPD или транспирации). В SIP-системе, в отличие от метода DWC, корни не погружены в воду 24/7, поэтому вам не нужно аэрировать воду с помощью насоса и воздушных камней. Корни «пьют» воду из нижней части резервуара, наполненного водой, но их основная часть находится в почве. Основополагающие принципы SIP-систем Резервуар должен быть водонепроницаемым, без протечек. При строительстве деревянной ёмкости используйте настил (прокладку) для пруда или его аналоги. Дренажное отверстие должно опустошать резервуар, когда перфорированные трубы заполнены боле чем на 75%. Для системы нужны именно перфорированные трубы, а не цельные. В качестве субстрата должна использоваться высокопористый грунт с хорошим дренажом. Никакого навоза! Органических удобрений вполне хватит. Трубы должны располагаться близко друг к другу, почти соприкасаясь, и заполнять всё дно. Резервуар должен быть примерно 40-45 см в глубину Материалы и инструменты Материалы для деревянной клумбы: 10 досок для длинной стороны 240 x 15 x 2 см 2 доски для скрепления в ширину 240 x 8 x 4 см Материалы для системы полива: Перфорированная труба диаметром 10 см (в данном случае понадобилось 7,3 метра) Дренажная труба из ПВХ диаметром 2 см и длиной 150 см Настил для пруда толщиной 45 мм Масляная воронка (или разрезанная бутылка для воды) Грунт (для заполнения клумбы потребовалось около 110 литров земли) Так как вам предстоит использовать перфорированные трубы, расположенные на близком расстоянии друг от друга, нет необходимости закупать материал, впитывающий влагу. До тех пор, пока зазор между перфорированной трубой не превышает 1 см, попадающая туда почва будет действовать только как фитиль, и растения не заразятся корневой гнилью. Инструменты и крепежи: Дрель Циркулярная пила или торцовочная пила Строительный степлер Ножницы для ткани Угольник Свенсона Скобы 6-миллиметровые 50 саморезов по дереву длиной 6 см 20 саморезов по дереву длиной 9 см Скотч Сборка SIP-системы Для начала разложите перед собой купленную древесину. Расслабьтесь и осмотрите её. Все деформированные или дефектные детали положите на дно, а более красивые доски используйте для изготовления боковых стенок клумбы: Используйте две доски узкие доски, чтобы скреплять 3 длинные доски вместе, и соберите деревянную клумбу: На одной из сторон просверлите отверстие диаметром 2,5 см для дренажной трубы. Отверстие должно быть на такой высоте, которая позволит заполнить водой лежащие внутри перфорированные трубы на 70—80% от их диаметра. Для простоты вычисления положите внутрь кусок и отмерьте нужную точку: Закрепите купленный настил для пруда внутри деревянной клумбы при помощи строительного степлера и положите внутрь перфорированные трубы, предварительно разрезав их по длине: Закройте концы труб крышкой, чтобы предотвратить попадание почвы внутрь. Если крышек нет, возьмите оставшиеся кусочки настила для пруда (или любой толстый пластик) и клейкую ленту: Вставьте дренажную трубу через отверстие, которое сделали ранее. Сделайте маленький надрез в облицовке настила для пруда и протяните через него дренажную трубу. Если отворите будет достаточно маленьким, облицовка пруда останется плотной и сохранит относительно водонепроницаемое уплотнение: Просверлите отверстие диаметром 2,5 см в перфорированной трубе, ближайшей к дренажному отверстию. Дренажная труба должна входить в боковую часть одной из перфорированных труб. Далее наполните ёмкость водой, чтобы проверить, находится ли дренажная труба на подходящем уровне. Помните, что перфорированные трубы должны быть погружены в воду на 70-80%: Установите оставшуюся трубу и воронку (или бутылку с водой) на противоположном конце. Это позволит наполнить раствор питательными веществами без необходимости раскапывать почву: Добавьте в систему SIP общие питательные вещества для гидропоники. Автор использовал калькулятор питательных веществ, чтобы рассчитать, что для его 75-литровой системы требуется 280 мл FloraGro, 200 мл FloraMicro и 100 мл FloraBloom. Также он снизил pH своей воды до 6,5 — это немного выше, чем 5,5, рекомендуемые для DWC. Когда добавите почву в систему, можете приступать к посадке растений. Автор решил пересадить в неё свои довольно зрелые растишки из аэропоники: Проделайте в почве ямки, которые будут вести к дренажным трубам, и пересадите туда растения. Они, скорее всего, сначала завянут, так как пересадка из аэропоники и DWC в почву всегда вызывает стресс: Автор предлагает подготовить высококонцентрированный питательный раствор, а затем разбавлять его дистиллированной водой: Он вновь использовал калькулятор питательных веществ, чтобы подсчитать, сколько их потребуется на его объём воды. Затем он смешал питательный раствор с 200-400 мл воды и стал вливать в чистую водопроводную воду в систему до тех пор, пока из сливной трубы не начался отток: Он также опрыскивал растения микробным чаем буквально два раза, чтобы привить листья и помочь снизить вероятность появления мучнистой росы: Собранный в итоге урожай автор превратил в гашиш и канифоль. Количество и качество сухих соцветий, выращенных в индоре, по его словам, всё-таки лучше. Но для изготовления экстрактов подойдёт и аутдорный урожай: разницы практически нет. Автор: @Prana Источник: growdoctorguides.com Статья подготовлена при поддержке интернет-магазина по гидропонике GrowMama Еще почитать: Мой первый аутдор: с чего начать? Выращивание каннабиса методом No-Till Техника световой депривации — Light Deprivation Technique (Light Dep)

Приветствую коллеги по цеху!) Решил собрать второй в жизни бокс. Первый был из тумбочки, который, как не крути, бросался в глаза, да и после ремонта не подходил по стилю. Долго думал и обсуждал с боссом (женой), где можно неприметно разместить гроубокс. Идей особо не возникало. Однажды курнув хорошей шиши, я придумал сделать бокс в шкафу-купе, избавившись от своих шмоток и переделав освободившееся пространство под выращивание. Мне предстояла задача подключить вытяжку из гроубокса на прямую в вентканал, который находился за стенкой в туалете (без использования фильтра). А также навесить дверцы под замок и всё это дело шумоизолировать. Плюсы такого решения: Не надо тратиться на фильтр Отличная светоизоляция (дверка гроубокса + дверка шкафа) Шумоизоляция Маскировка Минусы: Нужно ПРОДОЛБИТЬ ДВЕ СТЕНЫ БЕТОНА Найти новое место под одежду Таким был шкаф до переделки Что понадобилось: Вытяжка Soler&Palau Silentub - 200, 120 мм, 190 м³ — 3900 р Гофры 150мм (50см) + хомуты (заменил на скотч), обатный клапан 100м, 3 решетки для притока 100x250 мм — 1000 р 2 мебельных щита (цвета венги в городе не было, пришлось брать из того, что было) — 900 р 2 мебельные петли внутренние 90 градусов и две обычные петли-бабочки, 2 замка — 400 р Сверло «Форстнера» 26 мм для петель — 200 р Пенофол (первый вариант и не очень удачный) — 150 р Скотч фольгированный 3 шт — 300 р Краска белая матовая 1л (без запаха) — 300 р Уплотнитель для дверей 5м — 200 р Виброизоляция два листа 4мм (370х450) — 400 р Направляющие 2 шт + 2 уголка на 400мм + решётка (с работы) — 600 р Звукоизоляция «Шумофф» (с работы) — 0 р Бруски 40х25 (остались с ремонта) — 0 р Свёрла по бетону 12мм и 18мм + пика(с работы) — 0 р ПВХ труба 20мм (с ремонта) — 0 р Контроль и свет: Кабель ВВГ 2х1.5 (8 м) + две розетки ip44 + кабель канал 16 мм (5 м) — 900 р Китайский LED OKWIN 240W, драйвер, димер, подвесы, радиатор — 10000 р 2 реле времени — 1000 р Реле температуры — 600 р Реле влажности — 600 р Понижающие трансформаторы с 220 на 9в (2 штуки) — 200 р 3 комп. вентилятора 120х120 (остались от первого бокса) — 0 р Автомат 6А (с работы) — 0 р Wago соединители 10 шт (с работы) — 0 р Итого: 21 650 руб (можно ещё 2к накинуть на бензин и мелочи) Свет и контроль были куплены на али, канальник на Озон, всё остальное в строительных магазинах. Процесс постройки Постройка проходила в 4 этапа: Пробить окно в Европу (в вентканал) Разборка внутреннего пространства шкафа и перенос полок Монтаж вентиляции Сборка и покраска Проделывание вытяжного отверстия Просверлил со стороны туалета на уровне вытяжки пробное отверстие буром 12мм. Стен оказалось две и каждая толщиной 25 см. Я понял, что придётся играть в шахтёра, ну пути назад не было. Решил отсверлить по кругу (диаметр 100мм) 12 сверлом, следом 18 сверлом и в конце выдолбить пикой. По пути встретил арматуру, решил не трогать. Поставил обратный клапан (100мм). На всё ушло около двух часов и ещё день на уборку). После первого запуска бокса понял, что шум от воздуха уж очень сильный и температуру понижает не очень быстро. Подумав пару дней, понял, что переход воздуховода со 120 на 100 диаметр создаёт шум и затор для воздуха. Тогда решил ещё поиграть в шахтёра и раздолбить отверстие до 130 мм и убрать арматуру. Также отказался от обратного клапана (из туалета в бокс не дует даже когда вытяжка работает). Переделка шкафа Разобрал все полки, оставив пару полок внизу под одежду и одну вверху под тех. отсек высотой 200 мм. Монтаж вентиляции Это оказалось самым сложным. Первый вариант был такой: из бокса воздух шел через гофру 120, а далее после вытяжки переход на 100, плюс шумка отсека, вент установил на полку. После пробного пуска всё пошло по п..де: шум от воздуха, вибрация от канальника (брак или хомутом перетянул). Закинул вопрос на форуме в соответствующую тему (ответили быстро, спасибо!), а сам на работе ломал голову, как это всё исправить. Первый вариант вентиляции Пришла мысль такая: купить 150 гофру, во внутрь вставить шумофф, по кругу обмотать канальник в вибруху и подвесить его. Вариант второй получился так: с тумбы 150 гофра (шумофф внутри) на канальник, с канальника 150 в стену (шумофф по всему каналу + сам тех отсек), канальник на подвес. И вот тогда всё стало работать, как надо. Шум тише, чем у ПК, вибрации нет! Получился диаметр всего канала не меньше 120 и шумофф уменьшает завихрения воздуха и шум от работы вытяжки. Второй вариант (фото в сборе нет) В нижней полке проделал приточные отверстия 100х250. Сборка Установка дверей От двух мебельных щитов схожих размеров лобзиком отпилил лишнее, сделав их размером 480х1080 мм. Также вырезал дверь для тех. отсека 480х150. Высверлил отверстия для петель, врезал замки и всё собрал. После прикрутил окантовку и приклеил уплотнитель. Зашумил тех. отсек + приклеил остатки пенофола на двери основного шкафа. Отделка Внутри решил сначала обклеить пенафолом. Ну а что быстро, гермитично, отражает хорошо, вроде всё ок. Когда было всё сделано, в голове пролетела мысль - «Да это б.ять термос». Так и получилось - температура поднималась до 36 градусов, что было очень печально. Оторвал пенофол и покрасил белой краской. И все стало ок. На максималке греется до 27 градусов. Ещё добавил два приточных отверстия 100х200. Элктрика Повезло, что в шкафу была розетка. От неё и решил запитать и кинуть провод через шкаф в кабель-канале до тех отсека. В тех отсеке поставил автомат на 6 А и от него пустил разводку на таймеры и реле времени и влажности и понижающие трансформаторы. Управление разместил на фанере 150х100. Управление: один таймер для включения света (верхняя розетка). Ко второму подключил через понижайки до 9 В два комп. кулера 120 мм на обдув растихи (40 минут работы, 20 минут отдых). Реле температуры включает канальник. Реле влажности подаёт питание на нижнюю розетку, в которую можно подключать увлажнитель или осушитель. Собрал борд в один моноблок и подключил вент через блок питания на обдув доски и драйвера. Провода теперь не болтаются, все культурно. Финальный вид: После недели работы бокс показал себя очень хорошо. Шумит реально тише ПК, вибрации нет, воздух гоняет очень хорошо. Температура 26 градусов при выставленной мощности лампы 100% и включенном обдуве. Стелсом бокс можно смело назвать). На сборку ушло 14 дней. Собирал после работы. В будущем хочу поменять цвет двери на венги и установить шумку на основные двери. Бонус: самодельный горшок Ещё решил сделать горшок по типу growbag только с жёсткой конструкцией для тренировок. Остался у меня с первого грова контейнер с леруа на 16л, уж очень он мне понравился. Есть ручки, можно саморезов нахреначить. Купил геотекстиль 50 г.метр, сложил в два слоя, вырезал по размеру горшка 350х250х250 (запас на высоту, горшок 200). Сел шить и через час было готово). Далее взялся за контейнер. Горячим ножом вырезал лишние, но чтобы конструкция осталась жесткой. Вставил в него готовый мешок и прикрутил к основанию. Получился горшочек около 12-14л. Насколько удобен покажет гров). Семка закинута, ждём пока вылезит). В заключении хочется сказать, что как не готовься и не планируй, а сложности будут! Главное не спешить и с трезвой головой принимать решения, если есть возможность поставить тент, то это будет лучшим вариантом! Ну а если нет, то фантазия - ваше всё! Главное - начать делать, а опыт придёт) Спасибо за внимание! Автор: @mazarast, участник конкурса «Автор, Жги!» 🔥 Тоже есть, что показать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! В этот раз лучших авторов наградим призами от RasTea и Pyramid Seeds. Все подробности тут Еще почитать: Строй-репорт: Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Строй-репорт: Гроубокс из системника Chieftec Строй-репорт: Бюджетный стелс-гроубокс на балкон Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки

Шаг 1: Подберите/сделайте колпак для бутылки. Всё верно, вам необходим классический колпак (наперсток/напас), как для обычного водника. В интернете полно способов, как его сделать. Можно использовать пробку из-под шампанского или обычный наперсток, используемый при шитье. А можно просто купить его в табачном магазине или заказать в Интернете на китайском сайте. В нашем примере колпак сделан из пластиковой крышки и торцевой биты-головки от шуруповерта или дрели. В крышке от бутылки проделываем отверстие диаметром 0,6 см и вставляем туда торцевую биту. Это и будет вашей чашей для стаффа. Впрочем, вы можете сделать колпак любым другим способом. Шаг 2: Проделайте отверстия в бутылке. Для того чтобы «водопад» работал, вам необходимо проделать небольшое отверстие внизу бутылки. Это можно сделать с помощью зажженной сигареты или раскаленного пинцета/отвертки. Не перестарайтесь, отверстие должно быть достаточно большим, чтобы вода быстро вытекала из бутылки, но таким, чтобы его было удобно закрыть пальцем руки. Шаг 3: Начинаем курить. Насыпьте в колпак стафф. Затем наберите в бутылку воду, зажав пальцем отверстие. Держите отверстие закрытым и затем вставьте в бутылку колпак. Зажгите стафф и отпустите палец, чтобы вода вытекала из бутылки, а освобождающееся пространство заполнилось дымом. Как только вся вода вытечет, быстро зажмите отверстие пальцем. Теперь вы готовы курить. Когда начнете вдыхать дым, не забудьте отпустить палец, чтобы дым быстрее шёл в лёгкие. Близкое по теме: Самый простой бонг своими руками DIY: девайсы DIY: карманный экстрактор за 5 минут Источник: wikihow.com

Что понадобится: Металлическая ручка (обязательно! Не пластиковая!) Пустая пластиковая бутылка (объемом от 0,5) Зажигалка Жвачка или пластилин Стафф, естественно Поехали! Шаг 1: Возьмите ручку и избавьтесь от её содержимого: стержня, затычки и оставьте только основание и наконечник (носик от ручки). Основание и наконечник лучше всего использовать из металла, чтобы при нагревании не выделялись вредные вещества, и не плавился пластик. Затем вставьте наконечник в ручку противоположным узким концом, чтобы он прочно закрепился в основании. Шаг 2: Возьмите пустую бутылку и хорошенько промойте её. Затем возьмите зажигалку и нагрейте бутылку чуть ниже середины. Как только зажигалка начала прожигать дырку в пластике, быстро возьмите ручку и проткните концом без наконечника это отверстие. Ручка должна плотно сидеть в бутылке, концом вниз, под углом, чтобы засыпаемый сверху стафф не высыпался. Шаг 3: Изолируем проделанное отверстие - создаем печать вокруг стержня. Самый простой способ: залепить его жвачкой или пластилином. Шаг 4: Наполните бутылку с водой, таким образом, чтобы стержень ручки находился под водой. Не наполняйте бутылку слишком сильно, чтобы стафф не промок. Шаг 5: Вуаля! У вас есть полностью функционирующий бонг! Теперь вам осталось только забить стафф в металлический наконечник ручки (дополнительно можно использовать сеточку) и зажечь его, вдыхая воздух через горло бутылки. Предупреждение: Не рекомендуем курить из пластика на постоянной основе, т.к. при нагревании, он выделет вредные вещества, которые мы вдыхаем с дымом. Поэтому стоит потратить деньги на стеклянный бонг. Приятного покура, друзья! Источник: herb Дополнительно: DIY: карманный экстрактор за 5 минут DIY: девайсы Бонги: новые технологии Как выбрать бонг? Ice или не Ice? Как выбрать бонг? Акрил или стекло? О курении без "розовых очков" Раздел Своими руками в Гроупедии Материал переведен при поддержке магазина EuroSeeds