Гроупедия

Общая информация

18 фактов о конопле. Краткий экскурс в ботанику любимого растения От семечки до урожая. Сколько времени всё занимает? Анатомия каннабиса Tissue Culture: выращивание растений в пробирке 10 советов по выращиванию в индоре Совместное выращивание разных культур Таймлапс видео рождения конопли за 90 дней

Семена

Проращивание "Перлитовая Колыбелька" Проращивание семян методом бумажного полотенца Обзор проращивателя X-Stream Propagator Как хранить и проращивать семена?

Читай в этой статье: 

Сроки хранения семян Температура хранения Влажность воздуха Обеззараживание семян Емкости хранения Подготовка к проращиванию Методы проращивания Рассада. Пересадка в открытый грунт

Вегетация

Заметки по клонированию Клонирование: сплошные "за" и никаких "против" Клонируем с помощью аэроклонера Один из простейших способов клонирования Советы для предцвета Зачем каннабису нужна пересадка Как правильно поливать рассаду и клоны в большом горшке Как выбрать материнское растение Как вырастить материнское растение в стиле бонсай для сбора клонов Проблемы растений: 7 причин отставания в росте Почему у каннабиса красный стебель Как определить пол растения на предцвете (подробно) Гемафродитизм растения Вегетативный период растения

Читай в этой статье: 

Что такое вегетация? Прорастание семян Рост рассады Материнские растения Растения,которые легко клонировать Растения,которые труднее клонировать Негативные стороны клонирования Клоны и клонирование Подготовка к клонированию Корневые гормоны Методы клонирования Клонируем шаг за шагом Хранение клонов Пересадка Соотношение размеров горшка и растения Правильная форма растения

Цветение

Почему шишки не зреют? Как улучшить качество шишек Как вырастить плотные шишки Вкуснопахнущие и ароматные шишки Как вырастить розовые или фиолетовые соцветия? Фотопериод Хронология цветения каннабиса Цветение

Читай в этой статье: 

Условия цветения Предцветение Строение предцветов Цветение Мужские растения Женские растения Как отличить мужские растения от женских? Сенсимилья Трихомы

Урожай 

Декарбоксилирование в духовке и двухэтапный харвест Когда собирать урожай? Как ускорить сбор урожая Харвест? Спрячь понадежнее Как и сколько хранится урожай? Промывка перед харвестом Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая Разница в сушке Быстрая сушка шишек Урожай (Harvest) Где прятать траву дома? Идеи тайников Ферментация сотцветий каннабиса Как устроены сублимационные сушилки и зачем они гроверам Как чистить ножницы после тримминга Полный гайд по триму Как сохранить урожай в аутдоре Регидратация каннабиса. Что делать, если урожай пересушен? Уборка в гроубоксе после сбора урожая

Читай в этой статье: 

О харвесте Подготовка к харвесту Сбор урожая (Harvest) Сбор листьев Сбор мужских растений Сбор урожая сенсимиллы Трихомы Гермафродиты Урожай шаг за шагом Стрижка (маникюринг) Сушка Влажность и температура для сушки Быстрая сушка Выдержка (пролечка) Упаковка и хранение Сбор семян

Питание растения

Корни - самая важная часть твоего растения! Как растение потребляет питательные вещества? Транспортная система растений: корень Ферменты и превращение веществ Клеточный разбор: кто и за что отвечает в каждой части растения Как растения общаются между собой и другими организмами

Условия выращивания 

Особенности выращивания сативы в домашних условиях Выращивание разных сортов вместе Влияние красного и дальнего красного света на цветение Его Величество PH Световой режим 12/12 Режим 12/12 от семени до урожая. Стоит ли того? Опрыскивание по листу Фундаментальный гид по температуре выращивания Увеличивается ли число трихом после полной темноты и полива ледяной водой?

Вкус и мощность 

Почему мои шишки не прут? Терпены и их роль. Часть 1 Терпены и их роль. Часть 2 Советы по повышению ТГК Декарбоксилирование: внутренний процесс формирования ТГК Как измерить уровень ТГК и КБД в домашних условиях В какой момент растения каннабиса начинают пахнуть

Не нашел нужных ответов? ЗАДАЙ ВОПРОС!

Всем привет. С вами Varden, и сегодня я хочу поговорить об одном из наиболее загадочных и мистических процессов в гровинге. Что происходит внутри шишек, пока они лежат в банках и «лечатся»? Важен ли этот этап на самом деле и почему? Как долго должна проводиться процедура лечения, и какие методы пролечки люди использовали раньше? Попробую ответить на все эти вопросы и рассказать вам больше о химии «curing of cannabis». 

Что мы знаем о пролечке? Что это следующий этап постобработки после сушки. Когда шишки высохнут до нужной кондиции, их надо положить в банку, закрыть крышкой и проветривать раз в день. При этом стараться поддерживать около 63% влажности внутри банок и либо оставить их при комнатной температуре, либо поместить в холодильник (который помогает замедлить процесс развития возможной плесени и вовремя заметить её при проветривании и осмотре). Зачем мы всё это делаем? Чтобы стафф было приятнее курить.

Обычно рекомендуемое минимальное время пролечки — 2 недели. Однако и после этого она продолжается, поскольку условия хранения (если это не долгосрок) остаются примерно такими же. При этом очень мало подтвержденных данных об идеальном времени и условиях пролечки. В то же время, предложенный выше вариант является годным, понятным и относительно стабильным. 

Достоверные факты

Основная проблема в том, что их почти нет. Сколько я ни: искал, но так и не встретил исследований, направленных на изучение именно пролечки каннабиса. Почему-то нет даже репортов, в которых кто-нибудь бы провел химический анализ одного урожая сразу после сушки, а затем, спустя несколько недель, месяцев, лет пролечки. Хотя, казалось бы, весьма очевидно. Может быть, в будущем нас ждет такое исследование, которое даст более четкие сведения об эффективности способов пролечки. 

Наиболее обширное и подробное исследование, касающееся этого вопроса — обзор, написанный в 2022 году на основе более сотни различных научных источников. Он посвящен всему комплексу действий и процедур, которые следуют за сбором урожая каннабиса. Большое исследование, в котором способам сушки шишек выделен обширный раздел. Но при этом о пролечке там крайне мало информации, а основана она частично на исследованиях лука и ванили. Сами исследователи пишут, что этот вопрос пока плохо изучен. Что же можно сказать с относительной точностью? 

Общая схема действий после харвеста

Пролечка — это выдержка срезанных и просушенных соцветий каннабиса в закрытом контейнере. 

Хотя на самом деле, она начинается ещё до помещения урожая в банки, сразу после харвеста. В срезанных шишках запускается процесс расщепления сахаров и крахмалов, образующихся в результате распада хлорофилла. Обеспечивается эта метаморфоза работой ферментов и бактерий. Иными словами, пролечка = ферментация, вернее, её частный случай. В непролеченном каннабисе присутствуют остаточные сахара и минералы, которые делают вкус более резким и неприятным, а эффект несколько «грязным» и более давящим. 

Ещё одна важная функция пролечки — стабилизация и равномерное распределение влаги внутри соцветий. Правильно высушенные шишки отправляются в банки тогда, когда их поверхность полностью сухая, но толстые стебли ещё не слишком ломкие. Это означает, что внутри них ещё осталась влага. В ходе пролечки она вытягивается из внутренней части шишек и равномерно распределяется по всему их объему. Это позволяет добиться оптимального состояния соцветий для последующего хранения. 

Повышение мощности эффекта 

Пожалуй, наиболее животрепещущий вопрос для многих из нас. На эстетические и вкусовые параметры ещё можно забить. Но если при долгой ферментации шишки становятся сильнее, то это достаточно веский повод для следования данной методике. К сожалению, ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Как я уже сказал, нет таких исследований, в которых измерялся бы химический состав стаффа на разных этапах пролечки. Но есть два значимых фактора, связанных с этим: декарбоксилирование и эффект антуража. 

Важно! Понятие «декарбоксилирование» знакомо нам из канна-кухни. Для кулинарии необходимо провести быструю «активацию» психоактивных компонентов, без которой пероральное употребление не даст почти никакого эффекта. Это происходит зачет нагревания. Однако декарбоксилирование имеет значение не только при приеме каннабиса в пищу. Изначально в шишках все каннабиноиды пребывают к кислотной форме. Чтобы наш организм мог усвоить тот же ТГК, необходимо сначала удалить из этого соединения карбоксильную группу. Просто во время курения этот процесс происходит сразу же. 

Так вот, при высоких температурах декарбоксилирование происходит стремительно (а при сжигании – ещё быстрее). Однако этот процесс также протекает и в нормальных условиях, просто очень медленно. Это означает, что чем дольше травка лежит на пролечке, тем большее количество ТГКА (тетрагидроканнабиноловой кислоты) превращается в ТГК и хранится уже в этой форме. Теоретически это делает его более доступным для нашего организма. Можно предположить, что при курении шишек после недолгой пролечки часть каннабиноидов теряется из-за слишком быстрой реакции. Правда подтвердить это мне пока нечем. 

Кажется, я пару раз пробовал курить шишки, декарбоксилированные для кулинарии, но это было больше по приколу, а не ради сравнения эффекта. Один мой Неизвестный товарищ недавно сказал мне, что разница в субъективном восприятии воздействия есть, причем довольно заметная. Обязательно проведу тщательное исследование этого вопроса, когда будет такая возможность. 

Второй немаловажный фактор – это эффект антуража. В марихуане содержится свыше десятка различных каннабиноидов, помимо всем известных ТГК и КБД, а также целый букет терпенов. Эти ароматические соединения, в первую очередь, принято связывать со вкусом и ароматом каннабиса, однако, они также оказывают самостоятельное терапевтическое воздействие и модулируют эффекты ТГК. Долгая ферментация позволяет терпенам сильнее проявить свои свойства. Это меняет эффект антуража, а значит и субъективное восприятие психоактивного воздействия. 

Более древние способы ферментации

Знакомая нам технология двухнедельной пролечки в банках является относительно современным методом. Раньше у людей не было ни банок, ни холодильника, ни гигрометра, а вот каннабис и шишки были, но стремительно портились, особенно в жарких странах. На помощь человеку тогда приходила смекалка и находчивость, поэтому были придуманы весьма любопытные способы ферментации. 

Одним из наиболее известных методов традиционной ферментации каннабиса является так называемый Malawi Cob, или «початок Малави». Жители этого региона Африки на протяжении столетий искали способ сохранить выращенную травку и усилить её эффект и вкусовые качества. Поколения опытов и экспериментов с доступными материалами привели к появлению методики, которая вряд ли могла бы посетить голову современного гровера. 

Сначала из собранных соцветий удалялись семена; Затем шишки или колы с ними оставляли на открытом воздухе на 1-2 ночи для сбора росы (я не совсем понимаю, зачем); Следующим шагом шишки заворачивали в нарезанную банановую кожуру и скручивали в початки. Очень плотно скручивали и фиксировали.  Тугие банановые початки с шишками должны были несколько дней полежать на солнце, чтобы высохнуть. При этом твердеющая кожура плодов обеспечивала ещё более жесткую и тугую фиксацию.  А дальше самое интересное. Высохшие початки отправлялись в навес для коз с двойным полом. Животные, находясь на верхнем уровне из бамбуковых перегородок, постоянно испражнялись. Довольно быстро их экскременты заполняли пространство между полами и тут уже начиналась полноценная ферментация. Подробнее об этом ниже.  Початки с травкой извлекались минимум через 40 дней, но большая часть из них оставалась «мариноваться» до следующего харвеста, когда пора будет класть новые.

Зачем африканцы клали початки с каннабисом в козий помет? О, для этого есть множество причин. Во-первых, козий навоз в жарком климате обеспечивает довольно высокую температуру (порядка 80°C), которая способствует более быстрому и эффективному декарбоксилированию. Во-вторых, эта среда обеспечивала поддержание стабильного уровня других факторов, таких как влажность и аэрация (вернее, её отсутствие). Полупроницаемая природа банановой кожуры способствует осмотическому просачиванию влаги. В купе с дальнейшем сжатием початка, это приводило к высвобождению соединений, стимулирующих созревание. 

В тех регионах, где банановые деревья не сыщешь днем с огнем, люди использовали листья кукурузных початков для схожей технологии. Вместо козьего навоза в этом случае могли применяться отходы после приготовления кукурузного пива. Иногда шишки (как и готовые початки перед хранением) дополнительно обрабатывались с помощью копчения, чтобы снизить риски возникновения грибков и плесени. Кукурузные початки с каннабисом считаются менее качественными, чем банановые, однако, при их использовании можно получить интересный красный цвет шишек. 

Это просто красные шишки, не из кукурузного початка

Почему мы пролечиваем всего 2 недели? 

Невольно напрашивается вопрос: если длительная пролечка лучше, то почему едва ли не в каждом источнике пишут о сроке в две недели? На мой взгляд, для этого есть несколько причин, которые сводятся к одному слову — прогресс. Если конкретнее, то речь о следующих факторах: 

Достижения современной селекции; Развитие канна-индустрии и производства;  Высокая скорость жизни в целом. 

Один из очень важных моментов, о котором мы часто забываем — каннабис раньше был не таким. Сейчас почти все мы используем феминизированные семена таких сортов, в которых от исходных «родителей» осталось очень мало. То, насколько мощные и ароматные шишки мы курим сейчас, не идет ни в какое сравнение с тем, как было даже несколько десятилетий назад. Раньше люди чаще прибегали к продолжительной ферментации для того, чтобы получить мощный продукт с сильным вкусом. Сейчас это уже не столь необходимо. 

Прогресс в канна-индустрии, повлекший наращивание объемов производства и продажи легальной травки, тоже сыграл свою роль в максимально возможном ускорении всех рабочих процессов. Многие промышленные производители каннабиса не придают особого значения пролечке в силу того, что для покупателя разница не столь заметна, а получение прибыли откладывается. Крупным поставщикам невыгодно ждать по полгода, чтобы продать полноценно созревший урожай. Действительно эксклюзивный, эффективно выдержанный каннабис — это очень нишевый продукт для ценителей. Поэтому индустрия держит другой курс. А гроверы-индивидуалы нередко ориентируются на него. 

Ну и главная причина. Мы (современные люди) просто не любим долго ждать. Ритм жизни становится всё быстрее и мысль о том, что пробу урожая можно будет снять только через полгода после харвеста, как-то не прельщает. Двух недель попросту достаточно, чтобы получить стафф, который уже будет отличаться от только что высушенного. 

И если в одном источнике вы прочтете, что пролечивать шишки необходимо хотя бы несколько месяцев, а в другом месте встретите информацию о двух неделях, то почти наверняка вы попробуете второй вариант. Результат вас порадует и к первому источнику вы больше никогда не вернетесь. Никто не хочет быть еретиком, который может потерять аудиторию. К тому же, сообщество поддерживает наиболее распространенную позицию. «Я пролечил шишки всего 2 недели и получил отличный результат» — это очень сильный аргумент. Зачем тратить больше времени на неизвестный результат, который ещё и проверить будет почти невозможно?

Почему я говорю, что невозможно проверить? А как вы сможете прервать ферментацию? Допустим, вы собрали урожай и одну его часть спрятали на полгода для медленной ферментации, а другую пролечили всего две недели. Но чтобы провести хотя бы относительно объективный тест, вам потребуется эти вторые шишки как-то сохранить ещё на полгода. Закроете в банке — ферментация продолжится. Оставите в открытом контейнере — пересохнут. Несколько более подходящим вариантом для сравнения будет приготовление гашиша из тех и других шишек, или же их заморозка. Но я сомневаюсь, что вы станете этим заниматься. 

Автопролечка 

По мере развития канна-индустрии появляется всё больше различных девайсов, которые позволяют проводить те или иные производственные процессы без участия человека. И пролечка не стала исключением. Для этого этапа уже существует свое устройство, обеспечивающее стабильные и оптимальные условия. Оно так и называется – Auto Cure (сайт производителя). 

Стоимость устройства превышает $20к, поэтому полезно оно может быть только для крупных коммерческих производителей. Нас же интересует другое. Только на сайте этого изобретения я встретил хоть какую-то информацию о сравнении химического состава шишек при разных способах пролечки. Ниже вы видите диаграмму, отображающую содержание терпенов, а также ТГК и остальных каннабиноидов. Левый столбец — шишки, пролеченный классическим методом, а правый — с помощью Auto Cure. Данные из трех разных лабораторий. 

Если предположить, что пролечка с помощью вышеупомянутого устройства  – это идеал, то можно сделать вывод, что классический метод действительно не слишком эффективен. Однако и эти данные не особо информативны, поскольку объективность тестов сомнительна. Во-первых, результаты приводятся, а лабораторные отчеты – нет. Во-вторых, отсутствуют сведения о том, как проводился опыт. Если время пролечки в обоих случаях было одинаковым, то в этих тестах нет особого смысла. Сам производитель пишет о том, что Auto Cure ускоряет процесс ферментации, поэтому очевидно, что через одно и то же время устройство продемонстрирует лучший результат. 

Позже я нашёл ещё одно интересное устройство для автоматической пролечки. Cannatrol Cool Cure – девайс, в отличие от предыдущего, ориентированный на частных гроверов. Его стоимость тоже высока ($1600), но уже уже более соразмерна другим тратам на хорошее оборудование. Это такой сушильный шкаф с точно настраиваемыми параметрами температуры и влажности. Cool Cure осуществляет все процедуры постобработки, кроме тримминга и упаковки. Нужно только срезать урожай, разделить длинные колы на несколько частей и поместить их в это устройство. Сначала оно сушит ваши соцветия, а потом переходит к пролечке. Длительность этого этапа можно можно выбрать любую. Хранить готовый урожай также можно в этом же шкафу. Очень удобно. 

Выводы

Пролечка – важный этап постобработки каннабиса, который позволяет улучшить его вкусовые характеристики, а также, возможно, усилить и изменить психоактивный эффект. В основе химии этого процесса лежит расщепление сахаров и крахмала ферментами и бактериями, содержащимися в шишках. Это делает пролечку частным случаем ферментации. Увеличенная длительность ферментации способствует повышению качества конечного продукта. Надеюсь, что мне удалось рассказать вам немного больше об этом таинственном процессе. 

В завершении хочу сказать, что хотя практически все доступные материалы по гровингу называют достаточной пролечку длительностью от 2 недель, но всё же есть несколько авторитетных источников, которые рекомендуют увеличить длительность этого процесса. Nebula Haze в двух своих материалах по теме пролечки (первый и второй) пишет о том, что ферментация на протяжении двух месяцев и более делает шишки вкуснее и лучше. Второй источник — статья на сайте Alchimia, в которой также упоминается о том, что долгая пролечка лучше. 

К сожалению, пока что по теме пролечки каннабиса слишком мало документированных исследований и достоверных опытов, но в будущем это может измениться. А пока желаю каждому из вас приятных и сладких накуров. 

Автор: @Varden

🤝 Материал подготовлен при поддержке спонсора Dzagi Cup 23 – магазин семян Sovoc. По промокоду DZAGI скидка 15% на весь ассортимент. 

Еще почитать:

Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая Курение и каннакухня: что лучше Харвест пошагово от Unknown

Привет, с вами Unknown, и сегодня мы поговорим о сборе урожая развернуто.

Полагаю, что каждый гровер имеет какое-то представление о том, как проводить харвест. Включая тех, кто никогда ещё этого не делал. У меня, как обычно, свой взгляд на вещи, и сегодня я им с вами поделюсь. Как всегда, на истину в последней инстанции не претендую.

Как не надо делать и почему

В «классическом» мануале харвест выглядит так: «дожидаемся мутных трихом, льем рипен, перестаём кормить базой, режем, стрижем, сушим в палатке две недели, пролечиваем две недели». Мне в этой схеме не нравится вообще всё.

Во-первых, каких именно мутных трихом мы ждём? Где? На макушках, на основных шишках, на нижних соцветиях? Что такое мутные трихомы? Ничего не понятно.

Во-вторых, зачем мы льем рипен? Что это вообще такое? Рипен – это фосфор-калий-магний-серная добавка. Которая якобы подаёт растению какой-то сигнал. Как подаёт – не важно, очевидно, флажком машет. Сигнальная система растения – гормональная. Никаких гормонов в составе Рипена нет. Что он делает? Он просто повышает количество фосфора, калия, магния и серы в субстрате. Что либо даёт нам передоз (засол), вызывая стресс у куста, либо просто снабжает растения необходимыми нутриентами, если дозировка не завышена.

Читать по теме: Ripen от GHE [Final Part от TA]. Для чего нужен? Стоит ли использовать?

Магний и сера – вообще-то микроэлементы. Их надо не много. Не знаю, можно ли ими вызвать передоз, но в необходимых количествах они обычно есть в любой нормальной базе.

Фосфор и калий – это макроэлементы, их нужно много и в определенный момент цикла действительно может возникнуть дефицит. Этот период ещё называют «фосфорное окно». Не могу сказать точно, когда оно наступает, но определенно не перед сбором урожая. По моим субъективным ощущениям, дефицит фосфора и калия может возникнуть где-то в начале-середине цветения, когда стигмы уже пожелтели и идёт активное формирование соцветий.

Для покрытия дефицита этих макроэлементов существует распространенная добавка PK 13/14 или же другие аналоги. Применять нужно очень вдумчиво и осторожно. Вы не сможете впихнуть насильно нутриенты в куст. Если никаких свидетельств дефицита нет, добавлять её не надо. А если при нормальной кормежке вдруг начинаются нежелательные изменения листьев, можно аккуратно добавить PK. К харвесту это не имеет ни малейшего отношения.

Что у нас потом? Отказ от кормления. Иногда он называется промывкой. Очень опасная практика. И контрпродуктивная. Израильские исследователи пару лет назад доказали что «промывка» живого куста приводит к повышению содержания солей в бошках. Как это работает? Очень просто: нутриентов перестаёт хватать, начинаются дефициты, растение из последних сил защищает соцветия и высушивает листья, сливая остатки питания в бошки.

Можно ли промывать субстрат до тех пор, пока нутриенты не закончатся уже в бошках? Можно. Они в процессе умрут. Не высохнут, а именно умрут, превратившись в неведомое нечто. Если плесень раньше не съест ослабленные дефицитом соцветия. Ну, и вы, разумеется, потеряете в весе, так как в последние пару недель растение добирает значимый вес, а вы ему в этот момент осложняете жизнь всякими промывками. Не надо так.

«Режем и стрижем, потом сушим в палатке две недели». Думаю, что не надо объяснять, что это минус две недели от следующего грова. Но стоит в очередной раз упомянуть об опасности возникновения плесени. Да, у вас в квартире очень сухо. Прямо пустыня Мохаве. Но внутри шишек всё это время будет под 100% влажности воздуха. Потому что они, извините, свежие. И вот пока влажность не упадет процентов до пятидесяти, плесень себя будет чувствовать просто шикарно. А куст уже никак не может сопровождаться ей, он срезан.

Большинство просто не замечают эту плесень. Она не успевает сформировать плотную серую паутинку. Но поверьте мне, она в бошках выросла, если вы сушили долго при комнатной температуре. И продолжит расти во время пролечки. Если повезёт – в относительно небольшом количестве, но практически с гарантией.

Ну и под конец «две недели пролечки». Пролечка – это ферментация. Распад и преобразование ряда химических веществ. Сколько там выдерживается нормальный Пуэр? Десять лет? Двадцать? Как вы понимаете, две недели – это просто смешно.

А теперь – как надо

Для начала необходимо определить что куст созрел. Никакие трихомы в этом не помогают. Потому что не мутнеют одновременно, да к тому же не всегда это показатель спелости. Говорил неоднократно, но повторюсь: спелость соцветий – как спелость яблок. Темные и крепкие – готово, светлые и рыхлые – не готово. Сперва смотрим, потом жмякаем (жмяканье на пользу не идёт, так что не лапайте шишки руками, пока не соберётесь рубить. А тут уже не грех и убедиться в собственной правоте).

Примечание 1: никакой «подготовки к харвесту» не существует. Всё, что вы делаете на этапе цветения и плодоношения – ваши нормальные регулярные действия. Вы поддерживаете куст витальным и жизнерадостным вплоть до рубки ствола. Не надо начинать убивать его заранее. Невозможно нарастить трихомы за неделю до сбора урожая. Они в этот момент уже просто не растут. Растить их нужно заранее, а если быть совсем точным – с начала вегетации. С хорошим микроскопом их зачатки видно изначально.

Итак, вы имеете витальный, довольный жизнью куст, чьи соцветия уже никак не меняются уже вторую неделю. По календарю все совпадает. Шишки темные или вообще цветные, а на ощупь они реально твёрдые – можно идти за секатором. Вот прямо идти и рубить без всякой подготовки. В идеале это делать утром не включая света, чтобы корни не напихали нутриентов в соцветия. Держать в темноте несколько суток я не вижу смысла, так как за ночь все метаболические процессы уже прошли. Рубим.

Примечание 2: если внутри крупных соцветий обнаружены серьезные очаги плесени, прошлый пункт можно игнорировать и рубить немедленно. Да, ещё не готово, но больше урожай уже не станет. Плесень действует быстрее, чем растение наращивает зелёную массу на этой стадии развития. Нашел плесень – не думай, руби.

Читать по теме: Что делать с плесневым урожаем каннабиса

Ок, срубили. Что дальше?

Лично я мою бак и бокс, проверяю оборудование и сажаю новый куст. Вернее, просто перетаскиваю вегетирующий горшок в палатку для цветения. Если палатка одна – в этот момент проводится пересадка саженца в большой горшок. Проращивание можно и нужно провести заранее. Рассада не требует полноценной палатки и терять время на проращивание в палатке – глупо.

А что всё это время делают свежесрезанные соцветия? Да собственно ничего, тихонько лежат в морозилке в большом зиплоке прямо на ветках. Харвест занимает много времени, и в тот же день провести стрижку бывает некогда. В морозилке свежие шишки лежат спокойно сколько будет необходимо. Можно потом хоть по одной ветке за раз стричь, если времени нет. Заморозка никак не портит вкус, а вот стрижку сильно упрощает. С замороженных соцветий можно легко и быстро обрывать листья руками, не используя ножниц. Главное – не забудьте про перчатки. (Запаха при стрижке замороженных соцветий будет меньше, так что одни плюсы).

Читать по теме: Заморозка шишек с последующей экстракцией

Срезали, постригли. Что дальше? Промываем

Как это промываем? А вот так – водой из-под крана. Вернее, сначала обеззараживаем слабым раствором перекиси водорода (минут 15), потом погружаем в прохладную чистую воду на полчаса – час. Так мы убиваем все живое, вроде личинок насекомых или ниточек плесени, смываем пыль и вымываем соли из соцветий. (Не жамкаем! Не бултыхаем!) Тычем в получившуюся жидкость тестером, офигеваем от 800 ppm. Соли перешли в жидкость, и в бошках их больше нет. После замораживания процесс происходит совсем хорошо, так как кристаллики льда повреждают межклеточные стенки, и солям легче выйти. При необходимости процедуру повторять, пока уровень содержания солей в жидкости не будет превышать 300-400 ppm за полчаса купания.

Примечание для самых жадных: Да, совсем немного трихом оторвутся и останутся в жидкости. Можно её отфильтровать и насобирать с целого урожая аж на косяк. На вкус он будет совершенно офигенным (live resin как-никак), но будет он только один, а сетка для фильтрации станет липкой и её придется потом долго полоскать. Если оооочень хочется вознаградить себя за стрижку свежим урожаем – фильтруйте. Если и так есть, что курить – не заморачивайтесь. Овчинка выделки не стоит.

Срубили, постригли, промыли, начинаем сушить?

Всё верно. Сушим быстро. Почему? Потому что плесень. Но об этом мы уже говорили. Самая качественная из возможных сушек – сублимационная заморозка. Она происходит за считанные минуты. И стоит так дорого, что нам не светит. Но упомянуть её надо в качестве объяснения того, почему сушить быстро – это хорошо. Если бы это было плохо, ни один производитель сушеной еды не шел бы на такие траты. А они идут.

Быстро высушить нечто дома можно тремя способами: в микроволновке, в духовке и в сушилке для овощей. Микроволновка сомнительна, потому что локально кипятит часть бошек. Духовка жрет много электричества, долго работает и нагревает соцветия сильнее, чем хочется. Цветочный аромат при сушке в духовке – те самые ароматические масла, которых в ваших шишках больше не будет. А хотелось бы иметь их внутри при курении. Да и не хотелось бы сообщать всем соседям о вашем урожае. Так что остаётся только сушилка для овощей. Вот её уже можно поставить в вашу палатку с фильтром и сушить без палева. Занимает все меньше суток. (У меня для этих целей есть отдельная маленькая дешёвая палатка, потому что мне и суток жалко.)

Читать по теме: Быстрые способы сушки и пролечки урожая

Сушилку для овощей покупаем самую самую дешёвую и ставим на минимальный нагрев. Обычно это сорок градусов по Цельсию. И сушим, пока шишки не начнут ломаться с хрустом. То есть, пересушиваем. Восстановить влажность потом легко, так что лучше быть уверенным в том, что даже внутри шишек всё полноценно высохло. При таком подходе спорам плесени будет просто не за что зацепиться. Они, конечно, будут на шишках, просто потому что всегда летают в воздухе, но поразить ткани соцветий уже не смогут.

Срубили, постригли, промыли, высушили, лечим?

Всё верно. Засыпаем в герметичную ёмкость, добавляем пакетик регулятора влажности типа Boveda, убираем в тихое место. Надолго.

– А можно в пакет?

– Можно. Главное – в таком случае убрать в темноту.

Но вообще говоря, даже стальной контейнер лучше убрать в темноту. Вы ведь не хотите светить своим контейнером со свежим урожаем перед всеми гостями, а? Контейнер можно взять любой. Пакет, банку, бутылку... да что угодно. Главное – чтобы воздух не поступал и не окислял наш урожай. Можно ли вакуумировать? Можно, но не обязательно.

Если по простому: всё, как с чаем. Если хотите узнать побольше о процессах ферментации, посмотрите пару видео про чай. Там эта тема раскрыта гораздо более подробно, чем вся тема гровинга, вместе взятая.

Если на пальцах, то хлорофилл разлагается, а вместе с ним исчезает неприятный запах сена. Происходит ряд химических реакций и преобразований ароматических веществ, в результате чего вкус становится насыщенным и сбалансированным. А аромат начинает походит на то, как пах сам куст перед харвестом. В этот момент можно считать пролечку законченной.

Занимает пролечка... помните про Пуэр? Несколько месяцев. Хоть как-то курить можно через месяц, нормально курить - через два месяца, но уверяю вас, если для сравнения вам предложат шестимесячную и двухмесячную выдержку - разницу вы почувствуете моментально. Не у всех есть такая возможность, так что будем считать, что пролечка занимает от месяца до тех пор, пока всё не скурили. И последние кропалики будут самыми сладкими...

Ну что, думаю, что теперь вы имеете полное представление о том, как лично я вижу харвест и почему пришёл к таким выводам. Для споров и предложений приглашаю в комментарии. На Дзаги я читаю все комментарии под моими статьями. Желаю всем попробовать урожай годичной выдержки (стоит того). А я на сегодня прощаюсь, с вами был Unknown, читайте книжки, долбите шишки, всем мир!

Автор: Unknown

🤝 Материал подготовлен при поддержке генерального спонсора Dzagi Cup 23 – производителя органо-минеральных удобрений Simplex. 

Еще почитать:

Двойной харвест – не надо так Гайд по мойке шишек после харвеста Почему дым шишек бывает жестким и как не допустить этого

Спонсор карточек – магазин семян Seedzon. С промокодом DZAGI у ребят действует скидка 15%

Еще почитать:

Быстрая сушка шишек Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая Почему дым шишек бывает жестким и как не допустить этого

Привет, неизвестный мне Читатель. На связи неизвестный Автор, и сегодня мы с тобой мысленно пробежимся по неизвестному Большинству хобби. 

И пройдемся мы не по самому процессу выращивания, а поговорим о сопутствующих ему волнениях и переживаниях в голове каждого из нас. Ведь гровинг – это далеко не только pH, ppm, ppfd и лейки с таймерами. Гровинг – это про жизнь и про человека в этой жизни. И прожить её каждому приходится самому, несмотря на форумы, статьи и обучающие ролики. 

Так уж получается, что гровинг – это вообще не про кусты. Непосредственно садоводческая часть – это всего лишь вершина айсберга. Еженедельная рутина и не более того. Гровинг – это про то, как строить отношения с семьёй, как соблюдать безопасность, учиться фундаментальным наукам, выработать критическое мышление и здоровое отношение к информации. Про то, как считать и копить деньги. Про то, как отшивать нахлебников. Про эксперименты и отношение к неудачам. Про то, как расти и находить для себя новое в повседневности. 

Гровинг –  Путь, и пусть твой путь будет долгим. А чтобы он стал чуть более понятным и осознанным, мы сегодня постараемся вместе начертить некую психологическую карту этого пути от первой идеи поднять своё растение до своих статей на Дзаги. (Дальше я пока не прошел, извини.) Надеюсь, в будущем мне удастся продлить эту картину ещё на несколько этапов. А может, и ты это сделаешь за нас всех. Тогда я с радостью прочту и твой текст. 

Гровинг начинается с идеи попробовать. И длиться эта фаза может годами. Это нормально. Решение на самом деле не банальное, особенно с учётом юридического преследования. Кроме того, это сложно, дорого и долго. 

Причины всем понятны: плохой, дорогой и опасный товар на улице, сопровождающийся крайне неприятным маргинальным процессом покупки. Но искорка принятого решения у каждого своя. Кого-то в очередной раз люто обвесили, кому-то продали настоящую отраву. А кто-то в принципе не мог ничего купить. 

Объединяющим же всех Гроверов фактом является принятое однажды импульсное решение. (Я, например, лампу купил). Наступает момент, когда первые деньги потрачены и нужно уже что-то вырастить, чтобы хоть эти траты морально отбить. 

До первого ростка 

До первого ростка лучше бы всё сделать быстро. Но на деле быстро ни у кого нормально не получается. Сам я разгонялся года два. Ну дорого это всё. Охрененно дорого. И таинственно. А эта комбинация всех пугает. 

Пока тебе совсем нечего показать – все деньги просто выкидываются на ветер. Тратишь кучу денег, не понятно на что, и не имеешь никакой уверенности в том, что хоть что-то вырастет. А всё это время тебе со всех сторон ссут в уши. Близкие в тебе сомневаются, в Ютубе вещают всякую дичь, а на форумах просто и без затей посылают. Ты никому не нужен со своей идеей, и звать тебя никак. Результатов нет, деньги уходят, самооценка падает. 

Фаза от первых трат до первых всходов – самая тяжёлая и мерзкая. Поэтому лучшее, что с ней можно сделать – максимально её сократить. Купил семена – сажай. В цветочную землю, на ручном поливе, без света... пофиг – сажай. 

Лучше всего - начать с тех бесплатных семян неизвестного происхождения, которых у каждого начинающего гровера всегда в избытке. 

До первого урожая 

Что-то куда-то посадили, что-то как-то проклюнулось. Всё, ты Гровер. Поздравляю. Дальше растение всё подскажет само. В крайнем случае – сдохнув. (Если растение сдохло – так больше не делай. Сажай новое и пробуй ещё раз). 

Начиная с появления первого ростка, ты получаешь доступ к реальному потоку информации о каннабисе. Не к пересказу каких-то баек, не к абстрактным лекциям по ботанике, а к честной информации. Мало света – вытягивается. Много света – горит. Мало полили – листья вверх. Много полили – листья вниз. 500 ppm – недокорм. 2000 ppm – передоз. И все это по-настоящему, прямо у тебя перед глазами, а не на картинках в интернете. 

Как только первые ростки появились, торопиться уже некуда, а успевать – приходится. Сам куст начинает мотивировать тебя. У растения свой темп, и он начинает диктовать ритм жизни самого гровера. Хочешь – не хочешь, а надо поливать, следить за температурой и хоть как-то кормить. Эта фаза гровинга самая волнительная и тяжёлая. Каждый день, как удар по морде. 

То какая-то живность в горшке заведется, то пятнышки на листьях. То какой-то налет на субстрате, то какие-то бактерии в баке. Гроубокс если и достроен, то не доделан. А если доделан, то не настроен. То слишком громко, то слишком ярко. То слишком мокро, то слишком жарко. Но обычно в начале первого цикла даже оборудование ещё не всё куплено. EC метра нет, лакмуса нет, фильтр не куплен, вентилятор застрял на почте. Стены без покрытия, полив из лейки. Это нормально. И состояние перманентного шока - нормально. В этот момент Гровер растёт в принудительном порядке вместе с кустами. А рост – болезненный процесс. 

На стадии от первого ростка до первого урожая, задача гровера – зайти максимально далеко, пока не сдохнет очередной куст. Всё, что ты уже прошел, ты условно «умеешь». Худо-бедно, но процесс ты видел, а значит, сможешь повторить. И главное – что ты этот факт осознаешь и в себе потихонечку становишься уверен. Все силы и деньги уже идут не в никуда, а нацелены на какой-то результат. Прошел проращивание – умеешь проращивать. Прошел вегу – умеешь делать вегу. И так далее… 

Дальше – только вверх. Дальше твои проблемы не отличаются от проблем ВСЕХ остальных гроверов. Один и тот же вопрос может возникнуть и спустя год опыта, и спустя десять лет. 

– Как микориза сочетается с новыми фунгицидами? 

– А хрен его знает…

И вот ты в один шаг не знаешь то же, что не знает доктор наук. Круто, да? Твоя бочка незнания отчасти соответствует незнанию Хорхе Сервантеса. Понимание приходит как с опытом, так и с изучением научных материалов. Интенсивность погружения в тему – твоё личное желание. 

До конца наших дней 

Можно всю жизнь потом делать одно и то же, снимать сорок грамм с куста и, в сущности, прекратить заниматься гровингом, сведя все свои действия к нескольким простым манипуляциям. Это нормально. На гровинге свет клином не сошёлся.

А можно продолжать тратить несколько часов в день на самообразование, эксперименты и творчество вокруг шмали. Это тоже нормально. Гровинг не самое плохое хобби из всех. 

После первого успешного урожая у гровера начинается Путь, который, конечно, у каждого свой. У пути нет и в принципе не может быть финальной цели. Мы же не можем знать, как и когда закончится наша жизнь. А гровинг становится просто частью этой жизни. И тихонько присутствует в ней, как спорт или уборка по дому. В сущности ничего не меняется, просто в твоей жизни появилось ещё одно занятие. 

Конечно, какие-то достойные промежуточные достижения и цели в гровинге есть: вырастить больше, чем сможешь выкурить. Выиграть какой-то конкурс. Написать книгу. Защитить научную степень... Всегда хорошо к чему-то стремиться. 

Некоторых целей мы добиваемся вообще нечаянно и не осознанно. Когда я придумал и опубликовал свою версию реверсивного полива на керамзите, я не хотел «подарить миру нечто полезное». Я просто хотел заткнуть какого-то чувака в комментариях. У меня и в мыслях не было написать вторую статью, придумывать «гнездо» или в принципе начинать писать про шмаль. Мне просто хотелось посраться с аргументами и иметь под рукой наглядное пособие. 

И что в итоге? Да мне больше просто некогда сраться в комментариях –  я статьи пишу. Уже не первый год. Как-то не засекал прошедшего времени. Потому что не было того момента, когда «жизнь внезапно поменялась». В жизни столько всякого произошло за это время, что гровинг шел банально фоном. И когда возникла мысль написать книгу, треть глав уже оказалась написанной. 

Сейчас лично я думаю про книгу, как про следующую достойную цель. А кто-то думает про поле в тысячу гектаров. Большинство при этом просто хочет без лишних напрягов и затрат поднимать немного шмали. И все мы – гроверы. Со своими промежуточными целями. Своим бытом, личной жизнью, работой, семьями и, между прочим, другими хобби. И для нас всех я в этой главе накидал пару «советов», которые в среднем помогают. 

Ни один из них не может являться обязательным. И не должен рассматриваться тобой, как руководство к действию. Поэтому я удержусь от того, чтобы назвать эти идеи «десятью заповедями Гровера» (Хотя их ровно десять. Всё это не более чем, небольшой кусочек моего скромного субъективного опыта.) 

Итак, Советы Бывалым: 

1. Растите другие растения

В индоре, в аутдоре, однолетние, многолетние, любые. Это очень расширяет кругозор и повышает скилл. Плюс позволяет весело убить время и отлично маскирует наше хобби. 

Сосед с багажником удобрений не вызывает вопросов, если у него на участке солидный огород. Или клубника на балконе. Можно даже без палева рассказывать родственникам о преимуществах гидропоники. Очень удобно и не приходится утаивать большую часть своего хобби. 

Можно, не таясь, цитировать лекции по физиологии растений и реанимировать комнатные насаждения друзей и близких. 

Несмотря на всю сложность и научность, из-за нелегального статуса и психотропного эффекта, наше хобби имеет маргинальный характер. Но у него есть и респектабельные аналоги, в которые очень легко вкатиться Гроверу. Стоит только сменить растение. Орхидеи, запредельно острые перцы, кактусы... да мало ли их. Выращивать дома экзотические виды легально и респектабельно. Ну и, в первую очередь, это красиво. 

Так же как письмо теряется на каминной полке, куст в шкафу теряется посреди зимнего сада в квартире. Очень хорошо сочетается с нашим хобби такое явление как бонсай. Во-первых, растения ведут себя очень похоже, а во вторых – бонсай это роскошно, стильно и оооочень расслабленно. 

Бонсай – самая медленная скульптура в мире и очень хорошо подходит внутреннему миру стоунера. По залипающему в кустик дяденьке совершенно невозможно определить, ухапан ли он сейчас в щи. Просто стоишь себе с ножницами в руках, думаешь о своём, а для окружающих ты при этом эстет, человек высокой культуры и созерцатель бытия. И вовсе не упоротый торч, залипающий в ковёр. Хотя по факту... 

Читать по теме: книга «Канна-бонсай», pdf

2. Учите других

Тема эта, конечно, страшно спорная и прямо противоречит правилу «не болтай», но с кем-то ж вы так или иначе общаетесь. Чтобы там кто ни говорил, я не верю в совершенно молчаливого гровера-хоббиста-энтузиаста. Да даже в подпольного профессионала-молчуна не верю. 

У всех нас есть друзья. С точки зрения безопасности, в сети – лучше. Плюс сетевые друзья – тематические. И тут есть ровно два варианта: выпендриваться или помогать. Потому что с опытом ваши кусты будут становиться ощутимо лучше среднего. 

И сейчас я не буду морализаторствовать и нудить о том, что быть хорошим – хорошо, а плохим – плохо. Во всех крупных русскоязычных чатах телеги меня когда-то знали как собеседника на редкость неприятного. И как минимум в половине из них я в бане до сих пор. 

И тем не менее, вы*бываться со временем надоедает. Да и тяжело это, ведь харвест далеко не каждый день. Да и не каждый гров удачный. Быть самым лучшим каждый день просто не получится. Вы*боны – путь ежедневного конфликта. А конфликт – энергозатратен. 

А обучение окружающих хоть и заставляет тебя завалить хле**льник и терпеливо час за часом разгребать навоз в чужих головах. Тем не менее, приносит довольно много энергии в виде положительной обратной связи. Некоторые ребята могут написать тебе в ЛС спустя годы и просто сказать спасибо. Это очень круто. 

Смотреть как у твоих «учеников» растут красивые кусты – круто. Видеть какие-то свои фишки у других гроверов, прочитавших твою статью – очень круто. Когда я увидел систему полива и схему формирования кроны из своих статей у некоторых ребят, заявившихся в этом году на Кубок Дзаги, давил лыбу целый день. Никакая «победа» в форумном сраче столько удовольствия не приносит, как бы ты оппонента не обоссал. 

В своем роде, наставничество – это тоже подвид доминации. Но он не так сильно напрягает окружающих и не вызывает такое навязчивое желание напрячь тебя в ответ, как просто пустой флекс своими растениями. 

3. Ведите репорт

Каждый гров. Этот пункт уже никак не идёт в разрез с нашими принципами безопасности, потому что «ведите»  – это вообще не обязательно «публикуйте».

Репорт можно смело вести «в стол». Единственное, что ценно в репортах для гровера на опыте – это фотки. Можно, конечно, замерять ежедневно pH, температуру, влажность, скорость ветра, атмосферное давление и фазы луны... Или писать сердечные послания самому себе в стиле: «Дорогой дневник, сегодня я попробовал Калмаг...». Но всю важную информацию, включая и показания термометра, можно одним движением сфотографировать. И потом у вас уже всё будет под рукой в правильной последовательности и с указанием даты. 

Вы офигеете от того, насколько разными они бывают даже на одной генетике в абсолютно одинаковых условиях. Фенотип определяют сущие мелочи. И чтобы эти мелочи впредь определять заранее, нужно понимать как нечто подобное выглядело в прошлый раз. 

Разумеется, с собой на телефоне фото таскать нельзя и в публичном облаке хранить не стоит. Но безопасные методы хранения фотографий существуют. Можно использовать оффлайн девайс типа фотоаппарата. Можно кидать фотки своему второму аккаунту в телеграмме. Можно держать фото на флешке, флешку в утке, утку в зайце... Так или иначе, есть способы хранить эту информацию достаточно безопасно. Стоит ими воспользоваться. 

Заведите себе привычку делать пару фотографий с пары стандартных ракурсов каждый раз, когда открываете бокс. У меня это: вид сверху, вид сбоку и одно соцветие крупным планом. Сравнимость тут важнее красоты, так что выискивать каждый раз наиболее эффектный ракурс не стоит. А вот иметь нормализованную и сравнимую базу фотографий за несколько лет – желательно. 

4. Делайте красиво

Обращайте внимание на эстетику процесса. Как сказал Андрей Николаевич Туполев: «Некрасивый самолёт летать не может». И был совершенно прав. 

Что я подразумеваю под красотой? Мы все подсознательно очень быстро начинаем отличать правильное от неправильного. И правильное начинает казаться нам красивым. Здоровый, симметричный, равномерный куст без вариантов выглядит красивым. Не нужно быть страшно опытным гровером, чтобы отличить красивый куст от некрасивого. 

Если что-то при прочих равных кажется вам более красивым, сделайте. В большинстве случаев вы не ошибётесь. Даже если понимание процесса придет к вам только годы спустя. 

P.S. Выбор цвета пластиковых стяжек для пригибания веток или цвета электрических розеток - не имеет никакого влияния на куст. Но охренеть как сильно влияет на ваши фотографии. Бокс тут похож на современный игровой компьютер. Чтобы всё в итоге выглядело круто, следует монтировать оборудование опрятно. И чтобы там кто ни говорил, рано или поздно ты свои фотки кому-нибудь покажешь. А в этот момент очень не захочется стесняться неопрятного бокса. 

5. Занимайтесь творчеством

Просто чтобы было. Завяжите ветку в узел, например. Или посадите куст вверх ногами (это возможно). Займитесь ерундой. 

Не обязательно это должна быть какая-то лютая дичь. Можно просто завести Инстаграм. Или канал на Ютубе, если в вашей стране это легально. (А можно, например, участвовать в конкурсах на Дзаги и войти в авторский состав. За это даже дают всякие приятные ништяки иногда) 

Пункт не очевидный и польза тут не совсем прямая. Но пока китайские чиновники сдавали экзамены по стихосложению, с коррупцией в стране дела обстояли получше. Конфуций – свидетель. 

Творчество позволяет взглянуть на своё занятие с неожиданной стороны. И ставит перед тобой вопросы доселе неведомые. К обдумыванию садоводства подключается другое полушарие мозга. Николай Горшков как-то сказал в интервью, что рисует шишки. На холсте красками. И я убежден, что это ему многое дало. 

Помимо того, что творчество приятно само по себе, это ещё отличный способ унять зуд в руках и сбежать от злой реальности. Гровить приятно. Но редко. А хочется ещё. Поэтому многие и злоупотребляют со стрижкой листьев. Просто хочется занять руки. Побаловаться гровингом. 

Но куст не спиннер, не попит, не симпл димпл, не сквиш и даже не пупырчатый полиэтилен. Его не стоит тормошить каждый раз, когда хочется сбежать от тоскливой работы и промозглого быта в дружелюбную и светлую страну гровинга. А вот писать про куст можно до посинения и ему это никак не навредит. Можно его рисовать, фотографировать и читать про него рэп. Творчество – отличная возможность вдоволь наиграться в гровинг, не насилуя свои кусты переизбытком внимания к ним. 

6. Завидуй. Стремись. Страдай

Если чьи-то кусты лучше твоих, воспринимай этот факт как личное оскорбление, пока не вырастишь ещё лучше. 

Меряйся пенисами сразу с чемпионами индустрии, чтобы не мелочиться. Не надо ставить перед собой реалистичных целей, они скучны и банальны. Ставить надо цели строго нереальные и залупаться мысленно сразу на Хорхе Сервантеса, не меньше. Без амбиций никаких достижений не будет. 

Посмотри на самый топовый куст, скажи «да, круто парень сделал», но не забудь добавить про себя «но я сделаю ещё лучше». Потом сделай, что должен, и будь, что будет. (Повторять до достижения успеха) 

Да, сегодня в топе другие ребята. Но скоро их кто-то сменит на этой вершине. А потом сменят их... Пока ты продолжаешь хотеть большего и не готов останавливаться на достигнутом – у тебя сохраняется шанс однажды посмотреть на всю пёструю толпу гроверов сверху вниз. Пока тебя не снесёт следующий энтузиаст.  Завидуй лучшим, не останавливайся на достигнутом и со временем стань лучшим сам. 

7. Делай ошибки

Любые. Это полезно. Негативный опыт гораздо лучше позитивного. Если ты  поднял здоровый куст, скорее всего, ты не понял вообще ничего. Ты что-то сделал и что-то сработало. А вот что именно ты сделал и что конкретно сработало – совершенно неизвестно. 

Хорошие результаты порождают ошибку выжившего и карго-культы. Лунный календарь в индоре придумали ребята с хорошими кустами. Просто повторяли свои действия как ритуал, потому что результат был. А за ними повторяли другие, потому что кусты лунатиков были достаточно хороши. Так зарождаются любые суеверия: плевки через левое плечо, стук по дереву, промывка куста перед харвестом... 

Чтобы избавляться от подобной шелухи, нужно ошибаться. Осознанно. Просто делать что-то по-другому. Например, не стричь куст. Или наоборот – стричь безжалостно. Навалить удобрений или уполовинить их дозировку. 

Можно начинать ошибаться потихоньку, не убивая куст в первый день. Так вы и эксперимент поставите и с урожаем останетесь. Главное продолжать опыты вплоть до достижения видимого эффекта. И быть готовым к последствиям своих ошибок. 

Эксперимент на то и эксперимент, что результат его не совсем предсказуем. Тут уже 50 на 50: или повезет или нет. Некоторыми вещами можно убить куст. Значит нужно иметь запасной куст. Избыток семян. Запас удобрений. Ну и конечно резерв урожая. Потому что эксперимент может пойти совсем не по плану. 

Я так угрохал мамку возрастом больше года. Обидно было... Зато теперь знаю, что перекись водорода – опасный дезинфектор, способный засушить ствол и обжечь листья при высокой концентрации. Пока я год игрался с перекисью низкой концентрации, думал, что это совершенно безопасная для растений штука. Когда довёл эту ошибку до логического конца – понял гровинг чуть лучше и больше перекисью не балуюсь. Опыт получен. Но мамка сдохла. 

А ещё как-то раз я привычно положил в пакет с шишками половину яблока. Раньше я всегда так делал, чтобы по-быстрому восстановить влажность шишек после сушки перед пролечкой. Но в тот раз у меня возникли неотложные дела, и яблоко пролежало в пакете неделю. Оказывается, можно уничтожить даже готовый урожай. Сто грамм отборной шмали как корова языком слизала. Пофиг, сделал вакс спиртом из испорченных бошек. Тоже рабочий вариант ликвидации последствий. Либо так, либо три месяца не курить. Последнее, разумеется, не вариант. 

А ещё я как-то раз посадил семечко в чистую щёлочь. И промывал в ванне с водой неделю, пока не угрохал росток окончательно и не уже посмертно не измерил отдельно КАЖДЫЙ компонент в субстрате. Причиной pH за 8 оказался кошачий наполнитель. Да, я действительно добавил кошачий наполнитель в субстрат, начитавшись про цеолит и его буферизационные свойства. Жаль, что кошачий наполнитель об этом не знал и оказался не цеолитом, а бетонитом. 

Всё это – плата за обучение. Это нормально. К этому следует относиться спокойно. А поразмыслив, даже стоит стремиться к неожиданным результатам, потому что в долгую, опыт (сын ошибок трудных) себя окупает с лихвой. Культура ошибок – основа роста. 

8. Балуйте себя

Мы недостаточно богаты, чтобы покупать дешёвые вещи. Хорошее оборудование служит долго и всё время радует нас. Плохое оборудование нас не радует ни минуты. И если оно внезапно служит долго - нас это не радует тоже. 

При покупке оборудования или удобрений, не смотрите на цену. Совсем. Если оборудование хорошее, оно себя окупит. А если оборудование плохое, то оно за любую цену нам не нужно. Товары вообще делятся на две категории: хорошие и не нужные. 

Да, на всё сразу может банально не хватить денег. Это нормально, все мы тут бабки не печатаем. Значит сегодня нужно купить из списка только самое необходимое, а остальное оставить на потом. Но потом всё-таки стоит купить хорошее и радоваться своему опыту работы с удобным, надёжным и качественным оборудованием. 

9. Ленитесь

Если есть возможность что-то сделать проще и легче, не тратьте силы и время зря. Если есть возможность что-то вообще не делать - не делайте ни в коем случае. 

Вы меньше устанете и больше отдохнете. И научитесь делать правильные вещи быстро и легко. И когда вас реально припрет жизнь (а она припрет и не раз), вы сможете всё успеть и не сломаться при этом. 

Пример: можно не поливать руками – не поливай. Можно не менять раствор в баке неделями – не меняй. Можно не формировать крону по две недели – не формируй. И когда ты заболеешь гриппом, уедешь в отпуск или застрянешь на работе, твои кусты это переживут. И ты сам это переживёшь легко. Потому что тратить мало времени на кусты для тебя будет привычно и знакомо. 

А трудолюбивый Гровер в такой ситуации сдохнет и куст его сдохнет. Потому что «мне не сложно из лейки полить и руками свет включить». Ну вот и бегай с лейкой с температурой под сорок и включай руками свет прямо из командировки, умник. А мы, ленивые гроверы, почешем вольготно свои ленивые жопы на диване, пока автоматика всё делает за нас. Правда, Читатель? 

10. Шлите нах*й

Всех и вся. Вот прям так смело. Наотмашь и от всей души. Ничего святого не существует. Истины в последней инстанции просто нет, а все авторитеты и гуру – просто люди, такие же как и ты. 

Если не хочется идти на конфликт, можно слать нах*й молча. Про себя. В слух при этом можно даже поддакивать, если тебе так приятнее. Но мысленно все идут по известному адресу. И я тоже, со своими советами. Все идут дружной колонной, чеканя шаг. 

Единственным мерилом всех вещей является сам человек. Личный опыт. Наблюдение своими собственными глазами. Свои собственные эксперименты и свои собственные результаты. Можно хоть тысячу раз услышать, что у кого-то оно работает и даёт прекрасные результаты. Если лично у тебя оно не работает, для тебя оно не работает в принципе. 

Ну и конечно, не стоит забывать о том, что сам ты тоже человек. И тоже ошибаешься и бываешь неправ. Становись в общий строй и сам иди нах*й. Ты тоже не истина в последней инстанции. Не надо цепляться за свои убеждения и то, что ты уже на форуме наговорил. Надо менять обувь, если на то есть объективная причина. 

«Ой, раньше у меня не получалось, а теперь получилось. Оказывается, у меня просто руки из жопы росли. А я всем рассказывал, что оно не работает и посылал окружающих в известном направлении». Ну бывает... Сходи туда, куда посылал других и будь счастлив. 

Ну и на этой жизнерадостной ноте мы пожалуй и закончим, потому что говорить не мешки ворочать, а трава сама себя не выкурит. С вами был Unknown, читайте книжки, курите шишки, всем мир! 

Автор: Unknown

🤝 Спонсор этого материала – магазин оборудования для выращивания GrowerOK. С промокодом DZAGI ты можешь получить скидку 10% на все.

Ещё почитать:

Сколько стоит грамм? Рассчет экономической эффективности процессов выращивания Буфер безопасности в гровинге: сколько времени отнимает выращивание? Почему грамм на ватт — это не актуально в 2023 году?

Nebula Haze подготовила список из 10 советов по данной теме. Давайте разберемся с тем, как именно наши растения реагируют на понижение температуры, а потом рассмотрим рекомендации калифорнийской гроуледи. 

Проблематика и синдромы

Холод может быть полезен на определенных этапах. С помощью постепенного снижения температуры можно стимулировать цветение, а низкотемпературный стресс перед харвестом способствует увеличению выработки смолы и психоактивных веществ. Но падение температуры ниже допустимого предела (около 16°C, хотя это уже холодно), особенно на этапе вегетации, недопустимо. Чем ниже температура воздуха в помещении для выращивания, тем сильнее замедляется метаболизм растений. В результате куст постепенно увядает, а дальнейшее похолодание приводит к его гибели. 

Читать по теме: Фундаментальный гид по температуре выращивания

Признаки переохлаждения 

Самым верным показателем того, что вашему растению слишком холодно, является замедление роста и общая вялость. Листья становятся поникшими, а их кончики могут слегка закручиваться. Особенно заметно это будет на веге, когда ваш  каннабис должен становится больше день ото дня. Вместо этого он увеличивается совсем незначительно, потребляет меньше воды. 

Другим признаком переохлаждения является изменение пигментации. Тут может быть несколько вариантов. В одном случае на листьях могут появиться коричневые пятна, как при дефиците питательных веществ. Это связано с тем, что вода не проходит через растение должным образом, из-за чего питание распределяется неравномерно. Другой распространенный вариант — обесцвечивание листьев. При этом их концы обычно закручиваются. В целом, похоже на ожог питательными веществами, но может произойти даже в том случае, если вы не переборщили с удобрениями. 

Ещё одним вариантом реакции каннабиса на холод является изменение цвета листьев с зеленого на фиолетовый. Подобное явление в конце жизненного цикла растения является нормой. Однако, если это происходит раньше, то процессы роста замедляются ещё сильнее, т.к. в листьях снижается количество хлорофилла, необходимого для фотосинтеза. Также нередко замерзшие растения сильно вытягивают свои стебли в попытках дотянуться до света и тепла, создавая очень маленькие шишки. 

Советы про культивацию в холодном помещении

Окей, с признаками переохлаждения разобрались. Теперь поговорим о том, как осуществлять контроль за температурой и что можно сделать, чтобы избежать подобных проблем. 

1. Первостепенные рекомендации

Установите такой режим освещения, при котором лампа будет работать в темное время суток;  Культивируйте автоцветы, т.к. это позволит вам дольше держать лампу включенной, увеличивая теплое время.  Выбирайте холодоустойчивые сорта. Некоторые стрейны каннабиса характеризуются большей устойчивостью к пониженным температурам. 

2. Выбор типа освещения 

Различные лампы для выращивания характеризуются совершенно разным тепловыделением. Если речь идет о гровинге в холодном помещении, то вам необходимо иметь это в виду при выборе света. 

Первое, что стоит запомнить — LED-борды плохой помощник в борьбе с холодом. В целом, светодиодные лампы являются отличным выбором для домашнего грова. Они компактны, эффективны и выделяют мало тепла. Но именно последнее качество и является существенным недостатком в данном случае. Сама лампа греется очень слабо. Кроме того, её свет практически не нагревает листья вашего растения. 

Обратите внимание на ДНаТ и другие газоразрядные лампы. Выбор такого осветительного прибора повысит энергопотребление вашей установки, но скорее всего, решит проблему переохлаждения. В обычных условиях ДНаТ, МГЛ и подобные им варианты требуют установки дополнительного охлаждения в гроубоксе. Однако при низких температурах это может не потребоваться. Такие лампы греют не только воздух вокруг себя, но и те поверхности, на которые попадает их свет. Вспомните ощущения от яркого солнца на коже. Это повышает температуру внутри листьев, улучшая фотосинтез и обмен веществ. 

3. Настройка осветительного прибора

Помимо освещения, лампа также является и основным нагревательным прибором в гроубоксе. Используйте её правильно, адаптируя под ваши нужды. 

Включите осветительный прибор на полную мощность. Если вашим растениям нужно получать меньше света на каком-то этапе, не сбавляйте её, а просто поднимите лампу повыше. Это даст больше тепла.  При этом стоит держать источник света максимально близко к растениям, если вы не видите признаков светового стресса.  Отрегулируйте график освещения так, чтобы ночью лампа всё время работала. При этом период отключения света должен совпадать с самым теплым временем суток. В данной настройке вам поможет простая розетка с таймером.   

4. Другие рекомендации по оборудованию

Используйте гроубокс или гроутент. Не занимайтесь выращиванием в открытой комнате, если в ней слишком холодно.  Установите дополнительную термоизоляцию в ваш гроубокс/гроутент (можно и снаружи), чтобы снизить утечку тепла от стенок.  Используйте канальный вентилятор с регулировкой мощности в зависимости от температуры. Например, AC Infinity. Его стоимость достаточно высока, но зато он может уменьшить скорость вращения лопастей или полностью отключиться при падении температуры ниже заданных параметров. Это сбережет тепло, пока комната вновь не прогреется. В какую-нибудь особенно холодную ночь такая функция может спасти ваши растения от переохлаждения. Только помните, что с этим нужно быть осторожным. Отключение канального вентилятора приводит к уменьшению количества полезного для растений воздуха. Если он не работает долгое время, то появится спертый запах. Во время цветения это может привести к появлению плесени. 

Varden: Вышеупомянутый вентилятор, конечно, отличный и полезный прибор, который ещё и работает довольно тихо. Вот только стоимость его начинается от 16к рублей. Поэтому в качестве альтернативы в духе «дешево и сердито» можно использовать любой вентилятор в паре с самым простым китайским термореле. Регулировку мощности в таком варианте вы не получите, но отключение прибора при падении температуры ниже критической отметки — легко. 

5. Оптимизируем состояние грунта

Существуют ли специальные добавки, способные помочь каннабису справиться с холодом? К сожалению, нет. Однако есть несколько рекомендаций в отношении питательных веществ, которые могут быть вам полезны. 

Добавление кремнезема (диоксида кремния) способствует формированию более прочной клеточной структуры растений. Это помогает им противостоять перепадам температуры.  Предоставления оптимального количества воды и питательных веществ также делает растения более устойчивыми к холоду (как и к любому другому стрессу).  Поддержание подходящего и устойчивого уровня pH, также повышает резистентность растений. 

Каннабис на фото ниже испытывает стресс из-за низких ночных температур. Кремниевая добавка и правильный контроль за питанием могут помочь ему начать хорошо плодоносить. 

6. Держите корни в тепле

Растения гораздо лучше переносят холод, если их корневой системе тепло. Поэтому будьте осторожны и никогда не ставьте горшки с каннабисом прямо на пол. Сделайте подставку, или просто подложите под них кусок фанеры. Также хорошим вариантом будет поместить гроубэг с растением в горшок большего размера (как на фото ниже). Это добавит дополнительный слой теплоизоляции вокруг корней. 

7. Избегайте избыточного полива

В холодных условиях растения каннабиса пьют меньше воды, чем в теплых. Не стоит использовать те же принципы полива, к которым вы привыкли в других случаях. Также помните, что замерзшие растишки имеют тенденцию выглядеть поникшими даже в том случае, если с поливом проблем нет. На начальных этапах развития поливайте совсем небольшим количеством воды вокруг растения. 

8. Выбор сорта

В холодных условиях вам лучше будет выращивать автоцветущие стрейны, поскольку они позволяют вам держать источник света включенным на протяжении 18-24 часов в сутки, значительно сокращая время охлаждения гроубокса. Кроме того, они быстрее созревают, что позволяет вам раньше собрать урожай и отложить дальнейшее выращивание каннабиса до наступления тепла. 

Также стоит обратить внимание на генетику, специально созданную ради устойчивости к пониженным температурам. Вот несколько таких сортов: 

Blue Cheese Auto; Dutch Blue Auto; Lemon Haze Auto; LSD-25 Auto.

Как правило, сорта индики характеризуются большей резистентностью к морозу, чем теплолюбивая сатива. Хотя это не всегда так работает, но всё же растения Indica произошли из регионов с более суровым климатом, в которых зима наступает раньше. 

Ниже пример растения LSD-25 Auto, выращенного гровером StickyFingers. 

9. Купите обогреватель 

Если никакие другие способы не помогают справиться с холодом, то вам придется установить обогрев в том помещении, где находится гроубокс. Если вы также стремитесь снизить влажность, то можете взять большой осушитель. Он решит обе проблемы. Если же вам необходимо повысить уровень влажности (что чаще бывает в холодном климате), то поищите обогревательное устройство с увлажнителем воздуха. 

Если хотите установить обогрев в сам гроубокс, то сначала изучите этот вопрос более детально. Не все устройства подходят для работы рядом с растениями. Несколько лет назад участник конкурса «Автор, жги!» продемонстрировал свой способ безопасного и эффективного утепления гроубокса. 

Varden: От себя добавлю, что термоковрик для рептилий (120Вт) установленный на дно гроубокса 50*50*180см (под подставку с горшком) может повысить температуру в нём на 2-3 °C, но не более. Безопасный, но малоэффективный вариант, жизнеспособный только в связке с другими методами. 

10. Подготовьтесь к отключению электроэнергии

Населенные пункты с холодным климатом также нередко сталкиваются с перебоями в подаче электричества, особенно во время зимних штормов. 

Имейте в виду подобную возможность и подготовьте место в теплом помещении, куда вы сможете временно перенести ваше растение в случае отключения электропитания. Или же купите генератор и достаточный запас топлива, чтобы обеспечить работу приборов в экстренной ситуации. 

На этом наши рекомендации по борьбе с холодом заканчиваются. Но давайте завершим на позитивной ноте. Да, в целом холодные помещения очень плохо подходят для выращивания каннабиса. Но есть и одна положительная сторона в пониженных температурах, причем весьма существенная. Во время просушки шишек, оптимальной температурой является 15-16 °C. Обычно гроверам приходится использовать кондиционер для достижения подобной прохлады. Но для тех, кто растит в холодном помещении, это не является проблемой. 

Предлагаю вам также поделиться своим опытом и рассказать, какой была самая низкая температура, при которой вы успешно вырастили свой каннабис? 

Автор: @Varden, Dzagi

Ещё почитать:

Как утеплить гроубокс на балконе Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Фундаментальный гид по температуре выращивания

Причина 1 — бридеры приукрашивают 

Вернее, даже не совсем так. Дело не в том, что производители семян указывают неточный срок, чтобы вас обмануть. Просто при выборе генетики следует понимать, что обычно предполагаемое время цветения, указанное сидбанком, отсчитывается от появления первых соцветий, а не от перехода на световой режим 12/12. Это актуально для аутдорного грова. Если вы собираетесь выращивать марихуану в индоре, то к этому сроку можно смело добавлять две недели для более точной оценки. 

Также стоит учитывать ещё два фактора. Первый — указанный бридером срок может быть актуален для растений, выращиваемых в идеальных условиях с добавлением определенных удобрений. Второй — из-за тренда на быстрорастущие сорта, производитель нередко может указывать время до того момента, когда уже можно собирать урожай, хотя он ещё и не достиг пиковой зрелости. 

Причина 2 — «ленивые» сорта 

Некоторым стрейнам, или даже конкретным растениям каннабиса, может понадобиться больше времени на цветение. Они просто не могут созреть раньше. Особенно это касается семейства Haze, линейки XXL и всей сативы. Долгое время ожидания в этом случае компенсируется отличным урожаем. 

Другая особенность, с которой вы можете столкнуться — неравномерность созревания. Долгое время ваши растения могут выглядеть незрелыми, а потом за несколько ночей стать полностью готовыми к харвесту. 

Взгляните на эту колу. На левом фото она выглядит так, будто до харвеста ещё очень далеко. На втором фото она же, всего неделю спустя. За семь дней эти соцветия стали практически зрелыми и заметно прибавили в весе. Почти все белые пестики и трихомы потемнели. 

Этот удивительный скачок роста в самом конце цикла является одной из причин, по которой не следует начинать харвест преждевременно. Вы можете потерять значительную часть количества и качества урожая, хотя оставалось подождать всего несколько дней. 

Причина 3 — тепловой или световой стресс

Высокая температура или слишком яркое освещение в гроубоксе могут привести к новой волне роста шишек. Звучит неплохо, но на деле вы получите массивные колы с тяжелыми верхушками, которые раньше начнут плесневеть, чем созреют. 

Заметить это несложно. Если верхние листья вашего растения становятся желтыми или обгоревшими, а на верхушке образуется все большее количество белых пестиков и «лисьих хвостов», то это верный признак того, что с температурой или освещением что-то не так. 

Тепловой и световой стресс вызывают у каннабиса такую реакцию, с помощью которой он пытается создать и сберечь новые цветы, не получившие ожогов. В результате верхушки становятся всё более толстыми, но не могут нормально созреть. 

На фото слева пример растения, у которого запустилась реакция на световой/тепловой стресс. Справа — максимально допустимая температура в гроубоксе (до 27°C).  

Небольшое примечание, касательно светодиодных светильников для растений. Некоторые гроверы сообщают о том, что их растения, выращенные под светодиодами, проходили период цветения быстрее, или дольше ожидаемого. Как правило, это относилось к автоцветущим сортам, но не только. Пока трудно сказать, связано ли это с особенностями производства различных светодиодов, или же с другими факторами. Модели таких осветительных приборов могут очень сильно отличаться, и оказывать разное воздействие на результат. 

Причина 4 — ревегетация (возврат к вегетативной стадии)

Самой распространенной причиной для повторной вегетации является нарушение ночного режима растений. Т.е. в то время, когда светильник выключен, и в гроубоксе должна быть «ночь», растение всё же получает какое-то количество постороннего света. Порой для начала ревегетации его достаточно совсем немного (незаметная глазу утечка света, или даже светящийся индикатор какого-то прибора). 

Ревегетация приводит к остановке созревания соцветий и формированию новой зеленой массы. Если такое растение не вернуть к цветению, то вскоре шишки потемнеют и начнут отмирать. Появление на колах широких и гладких листьев — показатель повторной вегетации. 

По некоторым признакам можно спутать ревегатацию и реакцию на тепловой/световой стресс. Но отличить их несложно — если на колах появляется много новых странных шишек, то причина скорее всего в стрессе. Повторно вегетирующее растение не создает шишки, только листву. 

Вот два примера растений каннабиса, находящихся на стадии повторной вегетации:

Причина 5 — вы неправильно смотрите

На самом деле, шишки вашего растения могут быть уже достаточно зрелыми, чтобы проводить харвест, просто вам кажется иначе. Для того, чтобы уметь точно определять «на глаз» зрелость соцветий, требуется определенный опыт. К тому же, готовность к сбору может отличаться от сорта к сорту.  

Для начала, убедитесь в том, что вы ищите в правильном месте. Рассматривая цвет трихом, необходимо обращать внимание на те из них, которые находятся на шишках, а не на сахарных листьях. Это важно, поскольку трихомы в этих местах могут сильно отличаться друг от друга, а именно шишки нужно собрать вовремя. 

Если на верхушках соцветий появляется всё больше новых белых волосков, то проверять необходимо трихомы, расположенные на боковых сторонах шишек.

Как ускорить созревание шишек

Окей. Вы внимательно осмотрели свое растение и не обнаружили признаков стресса или ревегетации. При этом шишки ещё явно не готовы к сбору урожая, хотя и цветут уже давно. Что же можно сделать, чтобы уже наконец осуществить харвест раньше, чем состаришься сам? Есть несколько способов. 

Способ 1 — уменьшение времени светового дня

Когда растение с каждым днем получает все меньше света, в нем запускаются процессы подготовки к приближающейся зиме, в частности, оно начинает созревать. Именно поэтому фотопериодные сорта начинают цветение при переходе на режим 12/12.

Однако некоторым сортам (особенно сативе и «хейзам») нужно больше времени для созревания. Если вы не готовы ждать так долго, то можно ещё сильнее сократить время «дня» в гроубоксе. Попробуйте световой режим 10/14, или даже 8/16 часов свет/тьма. 

В случае с автоцветущим сортом вы можете попробовать перейти со стандартного для них режима 18/6 на 12/12, как для фотопериодных растений. 

Важно! Сокращение длительности светового дня всегда влечет за собой снижение урожайности. Переход с 12/12 на 10/14 не должен привести к значительным потерям, но это всё же стоит учитывать.

Долгая ночь — быстрее созревание и меньше урожайность

Способ 2 — полная темнота во время «ночи»

Это может показаться весьма простым, но мы всё же рекомендуем вам несколько раз проверить, что в темный период никакой свет от любых источников не попадает на растение. Даже едва заметный для глаз лучик может принести множество разнообразных проблем и помешать правильному созреванию шишек. 

Способ 3 — снижение температуры и влажности

Помимо сокращения длительности светового дня, есть и другие способы имитации осени внутри гроубокса. Более низкая температура в ходе стадии цветения может стать стимулятором к созреванию. В природе вместе с понижением температуры обычно уменьшается и влажность. Некоторые гроверы снижают относительную влажность в гроубоксе до 40% и ниже, чтобы вызвать стресс, увеличивающий количество трихом. Вполне возможно, что этот же метод способствует и ускорению созревания. 

Чем больше признаков осени чувствует растение, тем быстрее оно созревает

Читать по теме: Фундаментальный гид по температуре выращивания

Способ 4 — Специализированные удобрения

Существуют различные добавки, созданные для ускорения созревания. Многие гроверы утверждают, что это даёт реальный и ощутимый результат, хотя достоверных доказательств этого пока нет. К удобрениям такого рода относятся Final Part от ТА (GHE Рипен), Overdrive от AN и ряд других продуктов. 

Читать по теме: Стимуляторы и добавки для стадии цветения каннабиса

Способ 5 — терпение

Порой не остаётся ничего другого, кроме как дождаться естественного созревания каннабиса. Но это определенно стоит того! Своевременный сбор урожая гарантирует максимальную эффективность шишек. Кроме того, в долгом цветении есть и положительная сторона — у соцветий будет достаточно много времени, чтобы набрать вес. Поэтому, сделав всё вовремя, вы получите отличный урожай не только по качеству, но и по количеству. Я бы рекомендовал вам сосредоточиться именно на этом. Если ваше растение выглядит здорово, не испытывает стресса или дефицита/переизбытка питательных веществ, то лучше дать ему спокойно отцвести нужное время. 

Вот рекомендация от моей подруги, гроуледи с большим стажем, о том, как максимизировать свой урожай:

«Производители семян всегда занижают время цветения. Когда указанный в паспорте семки срок подходит к концу, я меняю состав компота. Оставляю только сульфат магния и фосфат калия (по 0.6гр каждого на 1л воды). На протяжении десяти дней поливаю растишку водой с этими двумя элементами, после чего начинаю промывку. На этом этапе лью воду без всех удобрений, но с добавлением патоки. Это ещё примерно неделю. Потом 3 дня полной темноты. При этом полив прекращаю, но каждый день кладу на почву лёд. Темнота и холод создают для растения стрессовые условия, которые вызывают ускоренный выброс трихом. После этого срезаю центральные колы и оставляю те, которым не хватало света. Включаю лампу и опускаю её ниже, снова поливаю магний+калий. Потом повторная промывка и темнота. После этого собираю оставшийся урожай.»

Когда точно стоит проводить харвест

Есть несколько случаев, когда трихомы на шишках ещё не изменили свой цвет и не выглядят готовыми, но вам всё равно следует завершить цикл вашего растения. 

На соцветиях появляются выжженные или коричневые пятна. Это признак того, что они становятся хуже, а их психоактивность уменьшается. 

Зеленых листьев не осталось. Все они отпали/сгорели/пожелтели. Это однозначно показывает вам, что жизненный цикл растения подошел к концу. Дальнейшего роста вы от него не добьетесь. 

Гермафродит. Видишь «бананы» — руби. Серьезно, если на вашем растении появились мешочки с пыльцой, то стоит рассмотреть вариант немедленного харвеста, чтобы избежать самоопыления, которое ухудшит качество шишек. Если в боксе несколько растений и одно из них стало гермафродитом, то удаляйте его очень аккуратно. Пыльца разлетается чрезвычайно легко. 

Появление гнили или насекомых. Если вы заметили на своих шишках гниль, то удалите пораженные растения как можно скорее! Она распространяется очень быстро и может загубить вам весь урожай. То же самое касается и вредителей. Если вы на протяжении 1-2 недель не можете с ними справиться, то лучше спасти то, что есть, чем использовать пестициды. Из шишек, которые вы по разным причинам не хотите курить, всегда можно приготовить гашиш, собрав трихомы. 

Если вам, по любой из причин, пришлось собрать урожай раньше времени, то вы можете несколько улучшить его качество с помощью правильной просушки и пролечки. 

Главное, чего может не хватать вашему растению — внимания. Регулярно осматривайте свой каннабис, чтобы вовремя заметить любые изменения и внести соответствующие корректировки. 

А что предпочитаешь ты — собрать урожай пораньше, или максимально дать своим шишкам дозреть? Какой самый долгий срок цветения у тебя был и с каким сортом? 

Автор: @Varden

🤝 Благодарим гроушоп Growerok за спонсорство этой публикации! Заглядывай к ребяткам за товарами для нового цикла. По промокоду DZAGI скидка 10%. 

Ещё почитать:

Когда собирать урожай? Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая Промывка перед харвестом

Предлагаю начать разговор с общего описания подхода к уходу за кустом, потом перейти к отдельным источникам беспокойства и в конце собрать все воедино в общий план ухода за растением на весь цикл. 

Начнем пожалуй с банальных истин:

1. Растения растут сами и постоянно. Этим агротехника отличается от индустрии, где на производство каждой единицы продукции нужно приложить усилия. Растениям же просто необходимо создать оптимальную среду и поддерживать её от посадки до сбора урожа.

2. Растениеводство для жизни, а не жизнь для растениеводства. Жизнь волатильна, и с опытом ваша готовность поучаствовать в жизни растения будет падать. В этой статье мы постараемся найти МИНИМАЛЬНОЕ время вашего присутствия на плантации.

3. Объем требуемого внимания к растению зависит от фазы роста и немного меняется в зависимости от фазы цикла выращивания.

Теперь введем одно единственное центральное понятие, которым  будем оперировать в этой статье – Буфер Безопасности, сокращённо – ББ. Это тот временной интервал, во время которого ваша плантация может существовать без вашего участия. 

В сущности, ББ – это и есть ваша жизнь, ваш отпуск, ваши командировки, ваша возможность поваляться под одеялом и выздороветь, ваше время на работу и семейную жизнь. Размер ББ – это длина цепи, привязывающей вас к растению. Целью каждого хобби-ботаника является повышение качества своей жизни и соответственно увеличение ББ. О том, как это сделать и насколько большим может быть разумный ББ, мы сегодня и поговорим.

Возможные проблемы

В интернете можно найти много статей о ПРОБЛЕМАХ в жизни растения. Мы тоже вынужденно пробежимся по ним, но сконцентрируемся на том как НЕ ДОПУСКАТЬ проблем и поднять наш ББ по каждому потенциальному источнику возможных неприятностей. 

Воздух

Самый важный фактор для жизни растения – ВОЗДУХ. И под воздухом я подразумеваю содержание кислорода в прикорневой зоне. Его отсутствие убивает растение быстрее всего. Можно вообще никогда не давать кусту, например, марганец – он с небольшими дефицитами проживёт счастливую жизнь и даст прекрасный урожай. А без кислорода счёт пойдет на минуты. 

Хорошее решение – создать среду , априори насыщенную воздухом. Лично я использую рециркулятивную систему полива с крупнозернистым субстратом. 

Между крупными гранулами, воздух будет всегда и ББ по воздуху становится безусловно бесконечным. Перелить керамзит невозможно. Чего нельзя на 100% сказать о гидропонных системах типа DWC, где постоянно работающий компрессор может умереть в любой момент. Через несколько часов, растворенный в воде кислород закончится и куст начнет вянуть. 

Вода

Следующей по степени важности идёт ВОДА. Совсем без воды корни начинают отмирать минут через двадцать, а всё растение вянет за 12-30 часов в зависимости от своего размера, температуры вокруг и интенсивности освещения. В случае с водой у нас есть два ББ. Первый наступает в случае полного отключения полива, второй зависит от резерва самой оросительной системы.

Если у вас по какой-то причине полностью прекратился полив, то ББ определяется только объемом влаги вокруг корней. Рекомендую использовать максимально возможный объем горшка: чем больше субстрата, тем больше влаги он сможет впитать и тем больше времени будет у вас в запасе. Кстати это полезно и для развития корневой системы. Если вы используете керамзит, то на сутки-двое воды в Airport на 38 литров точно хватит. С серамисом этот показатель вырастает до недели. Если в вашей местности возможны перебои с электричеством, разумным будет использовать более гидрофильный субстрат. 

Второй водяной ББ зависит от размера бака: чем больше бак, тем больше ББ. Современные электронные таймеры и помпы очень редко умирают, если им нужно работать всего по десять минут за раз пару раз в сутки. Не стоит переживать о том, что подобный полив может выйти из строя.

Размер бака обусловлен размером конкретного бокса и теоретически может быть бесконечным, если подключить полив напрямую к водопроводу. Но такая осторожность избыточна, поскольку все последующие факторы не дадут нам бесконечного ББ. Как минимум, урожай придется рано или поздно собрать, а значит, раз в несколько месяцев плантацию всё-таки стоит посетить 🙂

Потолком разумного ББ в поливе является месяц. На большем отрезке или куст врастёт в лампу (на вегетации)  или вероятность появления плесени сильно вырастет (на цветении). В случае с палаткой 60 на 60 нам потребуется бак на сорок литров. Если температура не поднимается выше тридцати градусов, 3-4 недели подобная система живёт железно. 

Удобрения

Коснемся коротко темы удобрений и дефицитов питания у растений. В нашем случае она очень простая и звучит как «купите хорошие УДОБРЕНИЯ для своего субстрата и типа полива от известного бренда», точка. После того как подберёте подходящую концентрацию для своей температуры помещения и сорта растения, все вопросы нутриентов сведутся к «три колпачка из этой банки, четыре из той банки». 

Лично я использую Canna Aqua, а также энзимы и корневин от того же производителя. Для реверса на керамзите это отлично подходит, не выпадает в осадок и не требует коррекции pH и EC на интервале в 4 недели.   Наш ББ пока держится на отметке в 3-4 недели, давайте начнем потихоньку сокращать его. Остальные факторы менее важны, чем воздух и вода, поэтому не смогут с гарантией убить ваш куст, но могут постараться это сделать, так что хоть вы и можете (в теории) посещать плантацию раз в месяц, стоит постараться делать это немного почаще.

Вредители

Серьезным источником проблем могут стать ВРЕДИТЕЛИ. Объединим паразитов и плесень, ибо борьба с ними довольно схожа. В обоих случаях нужно или чем-то полить или опрыскать, а потом регулярно проводить осмотр растения. 

Паразиты бывают разные, однако на практике с ними со всеми борются либо инсектициды, либо насекомые хищники. Сам подселяю хищников, потому что они не оставляют следов в урожае и применяются условно один раз. Использую личинки нематод и проблем не знаю. Если субстрат используется по новой и не подвергается кипячению, одного вселения хищников может хватить на годы. Юные натуралисты могут использовать божьих коровок, они красивые и прикольные.

Если дополнить картину жёлтыми стикерами от летучих насекомых, то про вредителей можно забыть и считать ББ по паразитам условно бесконечным.

С ПЛЕСЕНЬЮ уже не все так однозначно. Окончательного решения вопроса плесени к сожалению не существует. Есть несколько способов борьбы, все эти средства в какой-то степени работают, но имеют недостатки и не дают 100% результата. Что применять – личное дело каждого:

Озонирование | Озон ядовит Облучение ультрафиолетом | Ультрафиолет не везде проникает и череват ожогами листвы Четкое соблюдение температуры и влажности воздуха | Влажность зависит от окружающей среды и контролируется исключительно в воздухе палатки, при этом внутри плотного соцветия легко может доходить до 100%, вне зависимости от влажности в окружающем помещении. Фунгициды | Фунгициды довольно дорогие, требуют повторного нанесения и как по мне, могут представлять опасность для потребителя в ряде случаев.

В случае с плесенью, важно не то, ЧТО вы используете, а КОГДА вы это делаете. Растение в вегетативном состоянии чихать хотело на плесень. Лёгкая дезинфекция  между циклами выращивания и соблюдение температурного режима избавят вас от большинства вредоносных грибков (полезные напротив подселять не помешает, я лично подселяю триходерму каждый цикл). Опасность для нас представляет только один грибок: Серая Гниль (род грибов Botrytis)  и только в один период: непосредственно перед сбором урожая.

Шишки с плесенью

И чем ближе мы подходим к финалу, тем короче будет наш ББ. Если для вегетирующего растения серая гниль не является серьезной угрозой, то плодоносящее растение может быть приведено этим грибком полную негодность за считанные часы. 

При слишком высокой влажности Botrytis может поразить ваш урожай даже в собранном виде, поэтому рекомендую промывать собранный урожай раствором перекиси (около 1%), сушить быстро в сушилке для овощей и хранить в закрытом виде с пакетиком регулятора влажности типа Boveda. Это должно решить вопрос.

Мои рекомендации: не давайте влаге течь по листьям рекой и застаиваться на них и считайте что до фазы цветения ничего случиться не может. Регулярно убирайте подсохшие листья, не давая Botrytis излишне заселять вашу ферму (небольшое количество спор в воздухе будет в любом случае) вот и весь уход.

Начиная с фазы цветения наш ББ по плесени снижается сначала до двух недель с появлением первых завязей, потом до недели с формированием крупных соцветий и доходит до суток в последние две недели перед сбором урожая. Это не значит что плесень действительно атакует куст за этот период, но риск будет. А риск это во первых возможные потери урожая, а во вторых – нервы. Ехать в отпуск с растением на финальной стадии не стоит, проще быстро срезать соцветия, швырнуть вместе с листьями в морозилку и разбираться с вопросом обработки уже после возвращения. 

А как собственно понять что плесень поразила растение? Как это выглядит? 

К сожалению, Botrytis поражает соцветия изнутри, а как все мы знаем, трогать их руками лишний раз не стоит. Всё-таки это не помидоры и не огурцы. Поэтому следите за листьями. Как только один из верхних листочков (или даже один из его сегментов) внезапно потеряет витальность, засохнет или изменит цвет, стоит немедленно извлечь растение, аккуратно раздвинуть соцветие, посветить фонариком в основание поврежденного листа и если вы увидели:

бурые омертвевшие ткани белые паутинообразные ниточки серую колонию грибка, разлетающуюся пылью спор у вас в руках… (в таком случае, увы, цикл для данного растения можно считать законченным)

Поврежденное соцветие нужно немедленно срезать (по возможности не засыпав остаток куста спорами) и помыв руки, приступить к осмотру оставшихся соцветий. Разворачиваем, светим, если обнаружена плесень - режем и так осматриваем все верхушки основных ветвей, а также всю поврежденную плесенью ветку с верху до низу. Если других следов плесени обнаружено не было – считайте, что повезло, при ежедневном осмотре куст вероятно всё-таки сможет простоять еще пару недель. Если обнаружатся мелкие вкрапления грибка на других соцветиях – плотные макушки точно лучше срезать. Если очаги заражения серьезные или массовые – тащите пилу и режьте куст прямо сейчас. Больше чем сегодня, урожай уже не станет. Даже если что-то новое и прирастет, плесень за это время успеет повредить больше. 

При сортировке соцветий, все серое нужно с запасом вырезать и выкинуть, явно белое – использовать исключительно для спиртовой экстракции (сушить отдельно, перед экстракцией прогреть до 110 градусов Цельсия), все остальное без видимых следов заражения - подвергнуть дезинфекции и после сушки рассматривать как обычный продукт. В виде отдельных спор Botrytis есть в воздухе практически всегда, особенно осенью, в этой дозировке микотоксины условно безопасны. Если хотите большей безопасности – дышите в противогазе с августа по декабрь. 

Читать по теме: Что делать с плесневым урожаем каннабиса

Тренировки

Ну и last but not least, нарушителем ББ является само растение. То-есть его рост, то-есть необходимость формирования кроны, то есть, ТРЕНИРОВКИ.

Совсем без тренировок растение не умрет, так что условно можно считать ББ по тренировкам бесконечным, но для получения оптимального результата, а также удобства обслуживания, стоит всё же формировать крону не реже чем один раз в две недели. Совсем красиво получится, если обслуживать растение раз в неделю. Это и есть наш минимально разумный ББ на стадии вегетации. Чаще точно не нужно. 

Формирование кроны является самым долгим и трудозатратным процессом в домашнем растениеводстве. Давайте постараемся свести его к минимуму.

Вариант номер один (пофигистический): вообще не формировать крону, дать растению полную свободу и ограничиться регулярной уборкой засохших листьев. Вариант рабочий и в большой теплице я бы так и поступил. Урожай будет чуть меньше, высота растения чуть больше, но в теплице оно себя оправдывает.   Дома ситуация немного другая и ваш труд является в своём роде хобби, то есть, медитативным приятным занятием. Что приводит нас ко второй крайности и второму варианту (усердному) делать что-нибудь ежедневно. Делать так можно, растению это сильно не навредит. Бонсай это самая медленная скульптура в мире и итоговый облик куста зависит исключительно от вашей фантазии. Разумным будет держать все верхушки крупных соцветий на одной высоте в 15-30 сантиметрах от лампы и заполнить всю площадь соцветиями, но из любви к искусству можно придать кусту любую произвольную форму. (5-10% потери урожая практически не заметны в домашнем растениеводстве, зато сколько радости от куста в форме сердечка, а?) И наконец третий вариант (реалистичный) тратить час-два каждые выходные, либо раз в две недели. У меня есть статья по моей любимой технике тренировок но я её чуть-чуть пересмотрел со временем, да и текста там много, так что здесь просто коротко пробежимся по основным действиям:

1. Росток (от недели) – нужно пригнуть параллельно земле. Чтобы дальше все пригибания проводить на уровне грунта и комфортно фиксировать ветви за края горшка. Чем раньше, тем проще это сделать. Не стричь. 

2. Молодое растение (до заполнения всей площади палатки) – нужно равномерно растягивать в разные стороны,  пригибая наиболее длинные ветви и направляя побеги горизонтально прочь друг от друга. Не стричь. 

3. Вегетирующее растение (до перевода на цветение) – следует избавлять от боковых побегов (длиной более сантиметра) на основных ветвях. В противном случае они затруднят обслуживание куста, а созреть в любом случае не смогут. Пределом для палатки 60 на 60 являются 20-30 ветвей, все остальные стоит регулярно удалять. Оставлять стоит наиболее толстые ветки, вне зависимости от того, откуда они растут. Если случайно удалили лишнего – ничего страшного, любую из основных ветвей можно будет впоследствии легко раздвоить. Листья не стричь.

4. Растение на предцвете (до остановки вертикального роста) – не подвергается стрижке вообще, но выравнивается по высоте пригибанием.

6. Цветущее растение (после формирования крупных завязей) единовременно избавляется от всех затененных побегов. Определяются они визуально. Искать их стоит в нижней части куста, завязи на них более редкие и блеклые, листья часто недоразвитые и светлые. Пока не видно четкой разницы - процедура не проводится. Ничего критичного в лишней неделе роста нет. Как только разница становится очевидной - лишние побеги удаляются. Новичкам можно потратить чуть больше времени и удалять побеги в несколько этапов, начиная от самых нижних и слабых.

7. Плодоносящее растение (вплоть до сбора урожая) не будет меняться и требует только тщательного обследования на предмет плесени и небольшого удаления повреждённых листьев. Если лист пожелтел, огрубел, съежился или более чем наполовину площади поражен каким-либо образом, его стоит аккуратно удалить. 

Никаких прочих подстрижек, подрезок, подвязок, припрыжек, притопов и прихлопов сверх этого не требуется. Веерные листья не удаляются, если не отсохли самостоятельно. Энергии они расходуют немного, зато служат внутренними резервами нутриентов и берегут растение от дефицитов. 

Подобный подход позволяет получить 100% возможного результата при разумном минимуме усилий, а также контролировать высоту растения. Прыгнуть выше головы не получится, никаких видов обрезки для повышения урожая не существует. (Из описанных в гроупедии я попробовал все по несколько раз.) Если ваше растение выглядит здоровым и равномерным, а горшок находится в тени (почти весь свет усвоен зелёной биомассой), значит вы находитесь где-то ооочень близко к оптимуму для вашей генетики, лампы, стимуляторов и окружающей среды. Никакие действия не позволят вам улучшить урожай больше чем на пару процентов. А если результат одинаков, зачем вкалывать дольше?

Читать по теме: Техника «Гнездо» или Как вырастить куст высотой с ладонь

Так а сколько же нужно вкалывать?

При еженедельном обслуживании, с опытом можно уложиться в один час на куст. При обслуживании раз в две недели уйдет около двух часов, так что цифра в четыре часа в месяц кажется константой при подобном подходе. 

Смена питательного раствора занимает ещё около часа, и стоит это учитывать при планировании своего уик-энда. (Если хочешь статью с детальным подсчетом трудозатрат и денежных вливаний на каждый урожай – ставь лайк). 

Вплоть до фазы активного плодоношения (формирование крупных завязей, потемнение стигм) разумным будет посещать растения один раз в 7-14 дней и потратить суммарно пару часов на обслуживание каждого растения. Перед сбором урожая стоит уделять 5-10 минут ежедневно на осмотр, тот же час в неделю в среднем.

В случае крайней необходимости можно довести время автономного существования растения до 3-4 недель, но и работы по восстановлению формы кроны будет больше. Если на горизонте маячит отпуск или командировка, разумным будет посетить растения накануне (вне вашего обычного графика) чтобы иметь Буфер Безопасности в запасе, и лишний раз не нервничать.

Важно: всегда проверяйте работы всех систем, после каждого обслуживания куста! Вентиляция, свет, обдув, полив проверяются каждый раз без исключения. Забыть включить нужный штекер в розетку проще, чем вам кажется.

Итак, при взвешенном подходе, домашнее растениеводство не требует слишком много времени, сил и нервов и вполне сочетается с вашей повседневной жизнью. Кого-то эта статья успокоит, кого-то тонизирует, а кого-то просто утвердит в правильности собственного подхода. Так или иначе, надеюсь что читать её вам было интересно. Если возникло желание поспорить – прошу в комментарии. С вами был Unknown, всем мир!

Автор: Unknown

🤝 Статья опубликована при поддержке магазина семян Seedzon. Заглядывай к ребятам за семенами для предстоящего сезона индора

Ещё почитать:

Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Техника «Гнездо» или Как вырастить куст высотой с ладонь FAQ по субстрату Серамис

Во первых хочется рассказать, что такое двойной харвест и зачем всё это нужно. Двойной харвест – это попытка выжать из растения побольше веса или спасти больное растение с поврежденными макушками.

Второй случай как раз и наступил в моём шкафу, когда я банально забыл включить помпу полива в розетку после очередной смены компота в баке. (Никогда не закрывайте бокс, не запустив пробный полив, не будьте мной). За пару дней куст благополучно выпил весь горшок и знатно увял. Особенно сверху. В принципе хороший повод проверить, можно ли спасти ситуацию двойным харвестом.

Куст до 1 этапа харвеста

Куст до 1 этапа харвеста

Куст после 1 этапа

Сказано – сделано, достаём куст, срезаем все верхние плотные бошки (особенно с признаками заболеваний) и возвращаем куст в бокс дозревать. Сколько дозревать? А как пойдёт. Лично я дал больше месяца. Всё-таки эксперимент, да и шишки не проявляли признаков болезни, а значит можно поиграться и дать кусту раскрыться. Через месяц куст был окончательно срублен и сейчас мы можем посмотреть на результат.

Коротко – результат жалкий. Верхушки принесли мне 55 грамм сухого веса, а вторая порция урожая – полкило мокрого. То есть грамм 125 сухого, что равняется чистому весу шишек около 100 грамм, что вроде звучит неплохо, да?

Обычно я снимаю с одного куста 120-150 грамм шикарных крупных шишек и 15 грамм кифа из отходов. Примерно за 2,5-3 месяца цветения. (Цикл у меня непрерывный, как только освобождается камера цветения – туда заезжает растение с веги, так что только цветение регламентирует частоту урожаев в моём случае.)

В этот раз цветение проходило чуть более трёх месяцев и можно сказать что в чистом весе я по крайней мере не потерял от двойного харвеста.

В чистом весе не потерял, но вы бы видели этот горох… Срезанные первыми верхушки я постриг буквально за час. Да, после сушки они получились мелкими и не такими привлекательными как обычно (а значит при продаже цена упала бы, если бы я продавал урожай), но прут ожидаемо хорошо, а значит для личного пользования вполне сгодятся. 

А вот вторую половину урожая… вторую половину я даже стричь не стал и целиком пущу на изготовление кифа, потому что постричь вот ЭТО физически невозможно.

Шишки второй волны уж точно не боятся плесени, потому что ей просто негде поселиться. Много много много маленьких шишечек с кучей маааахоньких листиков. Очень витальные. Возможно они бы и набрали свой вес, если дать им скажем ещё месяц или два, но это не имеет ни малейшего смысла с точки зрения экономики процесса. Проще занести растение с Веги и начать новый период цветения. Для парней с одной палаткой, где цикл урожая длится от четырех до шести месяцев, Двойной Харвест может и имеет хоть какой-то смысл, но для меня - точно нет. Ну и не будем забывать о том, что шишки будут мелкими, стрижка - мучительной, а товарный вид результата - никакой. 

Итог

Возможно ли в принципе такое явление как двойной харвест? Наберут ли нижние шишки вес? Да возможен, да однозначно наберут, причем многократно.

Имеет ли смысл двойной харвест и стоит ли его добавить в свой арсенал умений и задач на гров? Нет, не имеет. Нет, не стоит. Не теряйте времени, тяните цветущий куст до последнего, пока он продолжает развиваться, а когда увидите очаги плесени, пожелтение сахарных листиков или другие критические проблемы – смело рубите под корень и начинайте новый цикл. 

Спасибо за внимание и уделенное время, надеюсь что мой скромный текст удовлетворил ваше любопытство вопросом двойного харвеста, а кому-то даже сэкономил немного времени и сил.

Если понравилось – ставьте лайки, если возмутило – пишите комментарии, с вами был Unknown с очередной историей из потаенного шкафа. Всем Мир.

Автор: Unknown, участник конкурса «Автор, Жги!»

Еще почитать:

Гайд по мойке шишек после харвеста Декарбоксилирование в духовке и двухэтапный харвест Когда собирать урожай?

Что такое управление культурами? 

Crop Steering (управление ростом/культурами) — это подход к выращиванию растений, основанный на активном регулировании факторов окружающей среды с целью максимизации роста и урожайности. Т.е. это не какая-то конкретная технология, применение которой дает классный результат, а постоянный поиск и поддержание идеальных условий. Рассмотрим подробнее каждый из аспектов Crop Steering.

Освещение. Использование современных регулируемых ламп дает множество возможностей для управления растением. Самый простой пример — перевод фотопериодного растения на фазу цветения. С помощью изменения спектра можно задать вашему кусту определенную форму. Подробнее о настройках освещения читай здесь.   Температура также играет немаловажную роль в жизни растений. Полноценный Crop Steering предполагает контроль температуры воздуха, почвы и воды, которой поливается растение.  Влажность как воздуха, так и почвы должна поддерживаться в определенном диапазоне чтобы избежать засухи или плесени.  Полив и питание — ключевой момент. Здесь можно регулировать многое: частота и объем орошения, концентрация и состав питательного «компота». Важно измерять электропроводность воды для полива и стока, чтобы понимать нужды растения.  Контроль кислотности включает в себя регулярные измерения и корректировку уровня pH в почве. Существуют специальные добавки pH-Up и pH-down, которые позволяют изменять уровень кислотности субстрата, сохраняя состав «компота» неизменным. pH почвы влияет на то, насколько быстро и легко корни растения получают из неё питательные вещества.  Автоматизация и улучшение технологий. Crop Steering может быть модернизирован за счет использования различных дополнительных устройств для автоматизации, или сбора и анализа данных. Кроме того, отрасль постоянно развивается за счёт внедрения новых технологий. 

Преимущества Crop Steering:

Увеличение урожайности. Как уже было сказано, это является основной целью Crop Steering.  Снижение риска болезней и вредителей. Стабильные условия роста, поддерживаемые Crop Steering, способствуют повышению здоровья и иммунитета вашего растения. Экономия ресурсов. Точный контроль и автоматизация позволяют использовать энергию более эффективно, а также экономят время самого гровера. 

Crop Steering на предприятиях

В странах, где растить и продавать травку законно, существуют крупные фермы и предприятия. Такие организации могут позволить себе приобретение комплексных решений для управления культурами. Гровинг — крайне привлекательный и доходный бизнес, в котором каждый из производителей стремится получать больший урожай лучшего качества. Не удивительно, что в Америке уже есть такие компании как Aroya, которые предлагают готовые технологические продукты для управления ростом каннабиса, а также их установку и настройку.

Ниже приведен примерный список компонентов для реализации Crop Steering в наиболее полном варианте. 

Система освещения:

LED-лампы. использование светодиодных панелей позволяет точно контролировать интенсивность и спектр света, для оптимизации процесса фотосинтеза. Датчики и контроллеры освещенности, для регулирования интенсивности света в зависимости от нужд растений. 

Система управления окружающей средой:

Устройства для поддержания климатических условий: вентиляция, охлаждение/нагрев воздуха, увлажнители. Датчики температуры и влажности.

Система полива:

Автополив. Использование автоматических систем полива позволяет точно дозировать воду и питательный «компот», а также обеспечивать их равномерное распределение по всей корневой зоне.  Датчики влажности почвы позволяют точно настроить систему полива.

Автоматизация:

Компьютерные системы управления (КСУ) объединяют все вышеупомянутые технологии и позволяют централизованно контролировать каждый из аспектов выращивания каннабиса. 

Другие датчики:

Сюда можно отнести устройства для измерения уровня pH-почвы и её электропроводности, а также датчики, фиксирующие изменения атмосферного давления. 

Методы анализа данных:

Компьютерные системы и базы данных для удобного хранения и представления собранной информации.  Непосредственно анализ собираемых сведений может проводиться как подготовленным специалистом, так и с помощью искусственного интеллекта. 

По сути, такая система Crop Steering представляет из себя совокупность устройств для поддержания климата, различных датчиков и компьютерных систем для сбора и анализа данных. Та же компания Aroya предлагает в дополнение к своим продуктам ПО, с помощью которого всеми процессами гровинга можно управлять с компьютера или смартфона. Отличное решение! Современно, технологично, эффективно и дорого. 

Я нашёл ещё несколько компаний, которые предлагают услуги по реализации Crop Steering, однако, нигде не указаны конкретные суммы, т.к. объемы и требования производства могут значительно отличаться. Но предполагаю, что подобное удобство оправдано только для коммерческого гровинга. 

Crop Steering попроще

А что же делать гроверам-любителям, да ещё и в стране, где каннабис остается вне закона? В принципе, тут тоже ничего трудного нет. Гроушопы предлагают те же датчики температуры/влажности/освещения, причем в разных ценовых категориях. Встречаются и более сложные устройства. Вы можете заказать гроубокс с любой технологической начинкой, какая вам будет нужна. 

В зависимости от качества и степени автоматизации, цена на такую услугу может начинаться от 10-15 тысяч рублей. Верхний порог может превышать не одну сотню тысяч деревянных. Тут уж всё зависит от ваших пожеланий. 

Весьма неплохой вариант. Можно купить готовый гроубокс со всей электроникой сразу, или докупать апгрейды постепенно (как комплектующие для ПК). Смотрим обзоры на различные устройства, чтобы выбрать наиболее подходящие, и не забываем пользоваться скидкой у наших партнеров. 

А можно ещё дешевле? Можно, только придется поработать руками и головой. 

DIY

Вообще, люблю самоделки. Реализация Crop Steering может стать значительно дешевле, чем при покупке всего необходимого в специализированных магазинах. Нужно только самостоятельно разобраться в относительно несложной электрике и подборе правильных комплектующих. Для примера, терморегулятор STC-1000 на всем нам знакомом китайском маркетплейсе будет стоить где-то в 2 раза дешевле, чем в случайно выбранном гроушопе. 

Строй-репорты различных DIY-устройств для контроля условий внутри гроубокса можно найти на Гроупедии и Youtube. Сами же датчики, контроллеры и прочие устройства автоматизации лучше всего искать с помощью следующих сервисов:

Aliexpress. Пожалуй, тут есть всё, чтобы собрать свой собственный «умный» гроубокс. Для успешного поиска необходимо пробовать разные запросы и внимательно читать характеристики и комментарии к товарам.  Авито. Нередко встречаются предприимчивые люди, которые перепродают китайские устройства, или даже собственные самоделки. Можно поискать понравившийся на Aliexpress датчик по названию модели. Цены здесь несколько выше, чем у китайцев, но зато более быстрая доставка и возможность взять прибор, который кто-то уже проверил на работоспособность.  Wildberries. Норм вариант, если хочется купить новое, не ждать долго и не общаться с продавцами на авито. Кто-то даже называет этот сайт «российским Алиэкспресс». Я брал там детали для автополива, капсулятор, вермикулит — проблем не было. Цены в среднем выше, чем на Али и Авито, но не всегда. 

Я также собрал для вас список некоторых полезных товаров на Aliexpress, с помощью которых можно попробовать метод Crop Steering с минимальными денежными затратами. Некоторые из них я пробовал сам, другие добавил по рекомендации обзорщиков с Youtube.

Регулятор температуры W1209 — самое простое и дешевое термореле, но со своей функцией справляется. Желательно сверить показания прибора с более надежным термометром. Поддерживает как охладительные, так и нагревательные приборы, но не оба вида сразу. Работает только от 12В DC. Регулятор температуры STC-1000 — более интересная и качественная модель с возможностью подключения охладительных и нагревательных приборов одновременно. Есть варианты 12, 24 и 220В.  Водяная помпа WAVGAT — неплохой вариант насоса, с помощью которого можно сделать автополив. К нему нужен шланг 8мм диаметром. Работает от 6-12В DC — может быть хорошим триггером для запуска помпы. 12В DC. Таймер 12В — с его помощью можно настроить объем каждого полива и частоту его включения. Может быть также полезен для изменения работы других приборов.  Регулятор оборотов кулера — полезен для настройки обдувных или самодельных вытяжных вентиляторов. 12В DC. Ультразвуковой испаритель — его также можно назвать генератором тумана. Отличный модуль, с помощью которого можно сделать увлажнитель для помещения, или гроубокса. 24В DC. SH72 — хороший паяльник за небольшие деньги. Регулировка мощности, простота и удобство. 

С помощью этих и других устройств, доступных материалов и смекалки можно реализовать неплохой климат-контроль внутри гроубокса. Но что со всем этим делать дальше?

Как применять Crop Steering

Окей. Вот, у нас есть всё необходимое. Мы купили готовый гроубокс, или самостоятельно подобрали все датчики и приборы. Установка для выращивания работает и позволяет поддерживать определенную температуру, влажность, частоту полива и т.д. Но как это всё настроить и что вообще нужно измерять, чтобы делать какие-то выводы?

Нет четкого универсального рецепта по созданию супер-шишек. Есть диапазоны показателей, в которых рекомендуется начать эксперимент. Каждый конкретный генотип каннабиса требует своего подхода. Проще всего вырастить идеальные шишки из клонов одной генетики, меняя различные условия и подбирая наиболее подходящие.

Но существуют также и общие принципы, которые позволяют гроверу сориентироваться и произвести первичную настройку оборудования.

Вегетативный и генеративный рост

Подход Crop Steering основан на том, что фазы вегетативного и генеративного (создание соцветий) роста могут сменять друг друга на протяжении всего жизненного цикла растения. Являясь реакциями на изменения условий окружающей среды, смены фаз роста могут быть спровоцированы действиями гровера.

Вегетативный рост — это, когда ваш каннабис быстро становится больше, чтобы набрать зеленую массу для повышения способности к фотосинтезу. 

Вегетативный рост наиболее заметно связан со стадией от рассады до цветения, но использовать вегетативные сигналы можно и позже. Если у вас есть маленькие цветущие растения, которые медленно растут, вы можете стимулировать вегетативный рост с помощью внешних сигналов. Это увеличит междоузлия, даст больше пространства для шишек и позволит растению создать новые листья для фотосинтеза. 

Встречаются также упоминания того, что определенные вегетативные сигналы во время фазы цветения могут стимулировать рост шишек. Во всяком случае, так пишут специалисты Trym.io в своей методичке (ее автоперевод запостили в комментарии к посту). 

Генеративный рост — это, когда растение концентрируется на создании соцветий. Рост новой листвы и вытягивание замедляются, а шишки постепенно становятся всё больше, густо покрываясь трихомами. 

Сигналы генеративного роста тоже можно использовать не только на стадии цветения, но и для того, чтобы притормозить слишком стремительное вытягивание во время веги. 

Характеристики типов роста

Чтобы стимулировать вегетативный рост, необходимо создать условия, близкие к весенним. Более низкое содержание удобрений, повышенная влажность, меньшая интенсивность света и общая свобода от какого-либо стресса.

Основу генеративных сигналов, стимулирующих рост соцветий, составляют суровые летние условия. Влажность и температура должны быть снижены, а электропроводность (содержание питательных веществ) и интенсивность света наоборот — повышены. 

На схеме ниже приведены примерные диапазоны условий окружающей среды а также рекомендации по поливу для обоих типов роста. Крайне важно помнить, что фактические условия могут заметно варьироваться в зависимости от сорта, субстрата и других факторов. 

% высыхания показывает, насколько должна снизиться влажность почвы перед следующим поливом. 

Измерение контрольных показателей

Чтобы понимать, как ваши действия влияют на растения, необходимо периодически измерять и анализировать определенные показатели: 

Высота растения; Диаметр стебля; Расстояние между узлами; Цвет листьев и стеблей; Окружность соцветий; Общая здоровость растения. 

Если у вас есть возможность вырастить в двух одинаковых гроубоксах растения-клоны с разными условиями, то можете потом ещё сравнить вкус и эффект от тех и других шишек. 

Заключение

Crop Steering — это весьма любопытный подход к культивации каннабиса, который предполагает точное и чуткое управление условиями окружающей среды для достижения максимального результата. Однако, он требует специальной аппаратуры, а также готовности гровера к экспериментам и поиску взаимосвязей. 

Понравилась тема? Пишите в комментариях, о чем вам хотелось бы узнать конкретнее. Также предлагаем вам присылать в комментарии фотографии своих гроубоксов с системами для контроля роста. 

Автор: @Varden

Еще почитать:

Как регулировать влажность в гроубоксе Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Фундаментальный гид по температуре выращивания

Материнские растения. Что это такое и каково их назначение?

Многие гроверы поддерживают материнские растения в вегетативной стадии в течение нескольких месяцев (а иногда и лет). Делается это для того, чтобы сохранив конкретное растение, иметь возможность пополнить свой сад или гроубокс его клонами.

Обычно при проращивании семян и их культивировании, одно из полученных растений выделяется среди остальных «сестёр» каким-либо отличительным качеством. Оно может иметь соцветия с особенно хорошим ароматом и вкусом, производить много шишек и трихом или оказаться простым в выращивании. Также это растение может быть носителем какого-либо другого признака, представляющего для гровера особый интерес. 

Благодаря индорному выращиванию, конкретное растение с его особенностями можно сохранить на протяжении многих лет. За счёт этого вы всегда сможете повторно вырастить куст с идентичными свойствами, эффектами и т.д. 

Содержать материнские растения относительно просто, хотя вы всё же можете столкнуться с некоторыми сложностями в данном процессе. Осложнения возникнут, если вы не будете делать необходимые пересадки, или, что особенно важно, правильно кормить своё растение. Для этой цели подходит удобрение для роста, которое богато азотом, однако, всё больше и больше брендов удобрений предлагают специально разработанные подкормки для материнских растений. И это не удивительно, ведь их потребности отличаются от потребностей тех растений, которые проводят только несколько недель в вегетативном состоянии.

Материнские растения каннабиса используются в качестве доноров черенков.  Они дают нам возможность наслаждаться любимыми сортами в течение многих лет без необходимости проращивания новых семян. Чтобы успешно сохранить материнские растения на длительный период времени, нужно знать несколько основных аспектов.

Особые потребности материнских растений

Материнское растение каннабиса — это фотопериодное растение, оставленное в гроуруме или в гроубоксе на вегетативной стадии развития (т.е. без перевода на световой режим 12/12).

Как правило, по прошествии нескольких недель, к такому растению потребуется применить методы обрезки. Далее делать это придётся с некоторой регулярностью, чтобы контролировать высоту растения-донора. Кроме того, со временем корни захватят весь доступный субстрат в горшке, поэтому потребуются также периодические пересадки и/или обрезка корней.

А что насчёт питания такого растения? Любое удобрение для роста будет полезно для правильного его развития? Давайте разбираться. В ходе вегетации растения каннабиса потребляют большое количество азота и в меньшей степени фосфора, калия и остальных макро- и микроэлементов. Но мы должны учитывать, что удобрять растение, которое будет расти 3-4 недели — это не то же самое, что удобрять растение, которое будет месяцами оставаться на веге. Это особенно важно в отношении надлежащего ухода за корневой зоной. Вас должен волновать не только состав удобрений, но и общее состояние субстрата и корней. 

Помимо богатого азотом удобрения, необходимого для вегетативного роста, для ухода за материнскими растениями будет уместно добавлять дополнительное количество фосфора (для роста корней), ферментов, облегчающих разложение органического материала, а также полезных микроорганизмов (для облегчения всасывания питательных веществ и предотвращения появления опасной для корней грибковой инфекции). Конечно же, при необходимости, на протяжении всей жизни материнского растения также можно проводить пересадки в более крупные горшки или периодическую обрезку корней. 

При подкормке и содержании материнских растений следует учитывать следующее:

Используйте удобрение, богатое азотом и фосфором (которое также содержит остальные макро- и микроэлементы); Особое внимание уделяйте состоянию корней; Следите за тем, чтобы запас питательных веществ в почве не истощался, и не допускайте образования солевых отложений; Любой ценой избегайте появления вредителей или болезней; Проводите апикальную обрезку, чтобы притормозить вертикальный рост, а также обрезку корней и/или пересадку.

Удобрения и стимуляторы для материнских растений

Удобрения и добавки

Как мы выяснили, для сохранения материнских растений желательно использовать удобрение для фазы роста, которое помимо азота также богато и фосфором (если это возможно). Если у вас нет возможности использовать готовое решение с подходящим составом, вы всегда можете применить насыщенную фосфором добавку для дополнения базового удобрения. 

Например, одна из добавок, которую вы можете сочетать с базовым удобрением, и которая дает отличные результаты, — это Atami Rootbastic. Она способствует взрывному росту корней благодаря высокому содержанию фосфора. Классическим удобрением для поддержания материнских растений является МАМ от Metrop, с соотношением NPK (азота, фосфора, калия) 20-20-8.

Ещё одна очень интересная добавка для материнских растений — Oligo Spectrum от Terra Aquatica (ex GHE). Это комплекс хелатированных микроэлементов, который, помимо прочего, помогает поддерживать стабильный pH в питательной среде. Это очень важно, если принять во внимание тот факт, что материнские растения могут проводить многие месяцы в одном горшке. В этой же линейке есть отличная добавка Silicate от Terra Aquatica, богатая кремнием — важным элементом для правильного развития растений, который также помогает поддерживать стабильный уровень pH питательного раствора.

Улучшение субстрата

Конечно, вы всегда можете получить несколько клонов от материнского растения, один из которых заменит его. Обычно материнские растения обновляют каждые несколько месяцев. После создания клона, растение либо выбрасывается, либо отправляется на цветение. Но возможно, что у вас есть материнское растение в очень большом горшке, и его пересадка может оказаться действительно сложной. В таком случае вам понадобится использовать какой-либо вид «улучшителя» субстрата, чтобы реактивировать его, и обеспечить нормальный рост растения без каких-либо дефицитов.

Хорошим вариантом является Pre-Mix BioBizz, эффективное органо-минеральное удобрение для обогащения питательной среды, которое можно использовать в субстратах на основе торфа и кокоса, или их смеси. Plagron Supermix — это аналогичный продукт, который тоже дает отличные результаты по улучшению субстратов. Ещё одним хорошим вариантом для той же цели является универсальная спируллина для растений.

Все эти добавки помогут вам сделать так, чтобы ваш субстрат не был обеднен питательными веществами и полезными микроорганизмами. Это особенно актуально при использовании почвы (торфяной смеси).

Поговорим о микрожизни. Использование полезных бактерий и грибков также очень поможет материнским растениям наилучшим образом усваивать доступные питательные вещества. Но основное их предназначение — защита от грибков, таких как питиум или фузариоз, которые обычно грозят растению неминуемой гибелью. Среди многих представленных на рынке вариантов, вы можете обратить свое внимание на Cannibal от Cannaboom, Startrex от Bio Tabs или Elycitor от Bio Technology.

Ещё одной эффективной добавкой для сохранения материнских растений могут стать ферменты. Учитывая, что речь идёт о растениях, которые будут длительное время находиться в одном горшке, очень полезной для них будет помощь в разложении отмершей органики. Ферменты отлично справляются с этой задачей, за счёт чего обеспечивается легкое усвоение растением доступных питательных веществ. Barakiel от The Hype, Atlas от Terra Power или классический Cannazym от Canna — вот некоторые варианты, которые стоит рассмотреть.

Профилактика вредителей

Профилактика вредителей и борьба с ними очень важны в процессе гровинга, особенно, когда речь идет о долгосрочном сохранении материнских растений. Нет никакого толка в том, чтобы сохранять отличную генетику, если она заражена! Содержание материнских растений в чистоте от вредителей и в здоровом состоянии является важным шагом как для обеспечения их правильного развития, так и для предотвращения создания плохих клонов.

Помимо использования активных средств для борьбы с вредителями, в случае с материнскими растениями также эффективно применение продуктов, которые активируют их иммунную систему, делая их менее привлекательными для паразитов и более устойчивыми к их атакам. Для этого отлично подходят LeafCoat от BioBizz, Plant Vitality Plus от BAC или Protect от Terra Aquatica, которые необходимо использовать с некоторой периодичностью. 

Как видите, содержание материнских растений — не слишком трудный процесс, нужно только учитывать, что это растения, которые будут долгое время находиться в одном горшке или контейнере. В связи с этим очень важно обеспечить хорошее состояние подземной части растения, а также повысить доступность питательных веществ в субстрате. В статье мы указали ссылки на удобрения для материнских растений из разных гроушопов и маркетплейсов с максимально доступной ценой.

Как всегда ждем ваших вопросов и комментариев. Удачного урожая!

Автор: @Varden

Публикация создана при поддержке гроушопа Growerline. По промокоду DZAGI у ребят скидка 10%

Еще почитать:

Как выбрать материнское растение? Лучший размер клона при клонировании Один из простейших способов клонирования

Согласитесь, 50 грамм ароматных шишек высочайшего качества лучше, чем 100 грамм средненького, или низкокачественного стаффа.

Как правило, домашним производителям не приходится жертвовать качеством ради получения желаемого количества.

 

Вы можете также заметить, что более современные и популярные сорта каннабиса выведенного в Соединенных Штатах имеют среднюю, или даже относительно низкую урожайность в сравнении с европейским сортами 2010-х годов.

Европейские сорта десятилетней давности дают, как правило, более крупные и рыхлые шишки, не слишком мощные.

Пример шишек европейского сорта

Типичный урожай новых (американских) сортов каннабиса — мелкие и довольно плотные соцветия с очень высоким уровнем ТГК (порядка 20% и выше).

Шишки — самородки с американской генетикой

Урожай таких сортов может быть вдвое меньше, чем у их предшественников при одинаковых условиях культивации.

На фотографии ниже запечатлено растение сорта Ultimate, которое дало значительно больше шишек в «сухом» весе, чем другие растения в том же гроутенте. Однако, эти бошки оказались на последнем месте по эффекту и другим качественным показателям. В итоге, когда закончились другие сорта, осталось много бошек Ultimate, которые были не так привлекательны.

Раскидистые «колы» Ultimate

Хороший урожай при высоком качестве

Секрет того, как не заботиться о размере своего урожая заключается в правильном понимании основ гровинга.

Обеспечьте каннабис подходящим и эффективным оборудованием. Поддерживайте необходимые условия среды. Своевременно тренируйте ваше растение, приучая его отращивать несколько «кол», которые потом будут цвести. Не забывайте по мере необходимости удобрять ваш каннабис.

Соблюдение этих правил гарантирует, что вы сможете обеспечить себя шишками, даже выращивая самые «низкоурожайные» сорта. Многим гроверам хватает 30-40гр бошек в месяц, а то и меньше. Особенно в сочетании с тем, что большинство из них использует «обрезки» для приготовления экстрактов и канна-блюд. Ваш расход на курение точно будет ниже, когда у вас дома есть множество концентратов, канна-печенья и других вкусняшек.

«Низкоурожайные» сорта производят немало бошек в хорошем гроубоксе, при соблюдении необходимых условий.

Ещё один пример плотных соцветий

Все растения на фотографии ниже являются представителями «низкоурожайных» сортов каннабиса от различных селекционеров, в т.ч. Square One Genetics и Ethos Genetics.

Несколько кустов «низкоурожайных» сортов

Вы видите, что все эти кусты производят небольшие и плотные самородки, а не «ракетообразные» колы. Несмотря на это, общий урожай данных растений составил более 250 г шишек премиального уровня. Эти растишки развивались под лампой HLG 300 R-Spec мощностью 300 Вт, в хорошо оснащённой установке для выращивания. К ним были применены методы простых тренировок для увеличения урожая.

Да, при использовании «высокоурожайных» сортов, итоговый сухой вес в таком же боксе был бы больше. Однако, качество такого продукта было бы значительно ниже. А 250гр на одного человека вполне достаточно (и не на одного тоже).

Шишки Pacific Punch, выращенные в показанной выше установке.

Соцветия Pacific Punch

В среднем, выращивание каннабиса занимает 4 месяца. Если вы хотите обеспечить себя тридцатью граммами на месяц, то вы достигнете желаемого, собирая 120 грамм за харвест. Под нормальным качественным LED-светильником, мощностью 300 Вт, трудно получить меньший урожай, даже выращивая самые «низкоурожайные» сорта.

Зачем выращивать высококачественные сорта, которые нередко дают малый урожай?

Эффект. Вы получаете то воздействие марихуаны, которого действительно хотите. К тому же, по-настоящему прущими бошками не стыдно угостить товарищей. Курение качественных шишек развивает вашу чувствительность и понимание получаемого эффекта от вещества, что позволяет быть осознанным в курении. Меньший расход. С мощными и качественными шишками вам будет достаточно значительно меньшего количества для достижения заметного эффекта. Меньшая вероятность появления плесени. Маленькие и плотные соцветия меньше подвержены гниению, чем их более пышные собратья. Вы никогда не окажетесь с травкой, которую никто (и вы сами) не захочет курить, и которая будет долго лежать на полке.

В среднем, качество бошек снижается по мере увеличения урожайности сорта. Это не абсолютное правило, исключения из которого нередко встречаются. Однако, если при выборе сорта вы сконцентрируетесь на качестве шишек, то в вашей выборке вряд ли окажутся «высокоурожайные» сорта. Стафф наивысшего качества получается из небольших и плотных самородков.

Когда селекционер фокусируется только на повышении урожайности, зачастую страдает качество бошек, их ароматные и вкусовые качества, а также эффективность.

«Высокоурожайные» сорта больше склонны к рыхлой структуре шишек, а также к их гниению.

Данное растение дало очень большое количество цветущих шишек. Однако, несколько самых крупных «кол» пришлось выбросить. Когда влажность неожиданно и резко поднялась во всем городе, они вскоре начали гнить.

Гниение наиболее крупных шишек

А вот с сортами, которые дают маленькие и плотные самородки, перед вами вряд ли встанет подобная проблема, даже при повышенной влажности.

Взгляните на эти соцветия. Бошки настолько тугие и плотные, что там нет места для возможного роста плесени.

Плотные и качественные шишки

На какие сорта обратить внимание

Автор англоязычного оригинала этой статьи, Nebula Haze, рекомендует обратить внимание на один из этих сидбанков, если вы ищете наилучшее качество шишек.

Big Head Seeds — наиболее доступный вариант в этом списке. Современная генетика, быстро становящаяся трендом. Ethos Genetics — семена, которые дают потрясающие результаты. Особенно можно выделить линейки Mandarin и Zweet Inzanity. Square One Genetics — семена этих ребят невероятно дороги (порядка 160 долларов за 10 семян!), однако качество шишек этих растений тоже поражает воображение.

Заключение

Используйте в своих гровах только проверенную и качественную генетику. При выборе сорта обращайте большее внимание на качество конечного продукта, чем на урожайность. При правильной технологии вы сможете собрать много бошек даже с «низкоурожайных» сортов.

Автор: Varden, Dzagi Источник: GrowWeedEasy

Еще почитать:

История европейской генетики Как собрать максимальный урожай Советы по повышению ТГК

Шишки могут испортиться даже в герметичном контейнере по разным причинам, начиная от неподходящей влажности и заканчивая контактом со светом. На хранение каннабиса может повлиять и то, как он был высушен и пролечен после харвеста. В зависимости от условий хранения срок годности шишек варьируется от 6 месяцев до года. Если хранить каннабис в приближенных к идеальным условиях, срок хранения можно увеличить аж до двух лет. 

К сожалению, у большинства потребителей марихуаны далеко не идеальные условия для хранения шишек. Не всегда есть возможность контролировать уровень влажности и температуру в помещении, а также на шишки может попадать дневной свет, что опять же сокращает их жизнь. В таких условиях шишки хранятся меньше года. 

Что же можно сделать в таком случае? Скурить припасенный стаф за 6 месяцев или предпринять кое-какие меры, чтобы шишки могли храниться дольше? 

Что происходит с каннабисом со временем?

В шишках содержатся терпены и каннабиноиды, которые имеют свойство разрушаться со временем. Как результат – каннабис теряет мощность, вкус и аромат. А если шишки слишком старые, их вкус и вовсе может быть неприятным и резким. В исследовании организации объединенных наций по управлению наркотиками и преступностью говорится, что количество ТГК в каннабисе сокращается с каждым годом в процессе хранения: 

На 16% через год  На 26% через 2 года  На 34% через 3 года  На 41% через 4 года

Почему каннабис портится? 

Воздействие света 

Свет – это хорошо, пока каннабис растет. Как только ты соберешь урожай, свет становится злейшим врагом каннабиса. УФ-лучи разрушают многие соединения внутри каннабиса, в том числе ТГК и КБД. Поэтому попадание света на шишки – чуть ли не самая главная причина, по которой марихуана теряет свою эффективность. Если сухие соцветия минимально контактируют со светом, они могут сохранять свою мощность до двух лет. 

Воздействие воздуха

Когда шишки контактируют с воздухом, они теряют терпены и другие химические соединения. В результате стафф становится менее мощным и ароматным. В идеале каннабис нужно хранить в герметичном контейнере без перепадов температур. Это не значит, что шишки нужно хранить в холоде: не стоит отправлять контейнер в холодильник. 

Избыточная влажность и другие факторы 

Помимо вышеперечисленных факторов, есть еще один немаловажный – влажность. Избыточная влажность может стать причиной появления плесени. И если шишки со слабым запахом и низким ТГК курить все еще можно, плесневый урожай употреблять категорически не рекомендуется: это опасно для здоровья. 

Как узнать, что каннабис испортился?

Знать факторы, которые могут поспособствовать порче урожая и уметь определять испорченные шишки не одно и то же. Вот основные признаки того, что каннабис испортился и лучше его не курить:

Шишки хрупкие и рассыпаются в руках. Это значит, что твой урожай высох. Попробуй взять одну шишку и разломить ее пополам. Если она рассыпется с треском, значит, все терпены и каннабиноиды выдохлись. 

Недостаточно запаха и вкуса. Если шишки не пахнут так, как в первые дни после пролечки, это опять же говорит о том, что большинство терпенов испарились. 

На шишках появилась плесень. Не всегда плесень можно увидеть невооруженным взглядом. Внимательно осмотри шишки: если они покрыты серовато-белым налетом или белой пудрой, похожей на тальк, скорее всего, они поражены плесенью. Плесень может добавлять шишкам нетипичный отчетливый запах сена и мускуса. Напомним, что к плесени чаще всего приводит повышенная влажность в месте хранения каннабиса. 

Плесень токсична и вредна для здоровья человека. Тебе может стать плохо просто от того, что ты вдыхаешь споры плесени, не говоря уж о том, что будет, если ты выкуришь целый плесневый косяк. Курение плесневого стафа вызывает сильное недомогание, кашель, тошноту и рвоту. Если у человека слабый иммунитет или какие-то хронические заболевания, последствия могут быть гораздо хуже, вплоть до летального исхода. 

Согласно исследованию, в США плесневые шишки встречаются гораздо чаще, чем можно представить. И это связано не только с неправильном хранением, но и с плохой пролечкой и негерметичный упаковкой. 

Никогда не употребляете каннабис с признаками плесени!

Можно ли употреблять старый каннабис? 

В целом – да, но помни, что он не будет таким ароматным и эффективным, как раньше. Как правило, курение старых шишек не вызывает недомогания и не опасно для здоровья.  

Как сохранить каннабис свежим дольше?

Вот меры, которые помогут дольше сохранить свежесть и эффективность каннабиса. 

Выбирай подходящую емкость

Пластиковый контейнер или жестяная банка не лучшая идея. Пластик удерживает статическое электричество, которое может повредить хрупкие трихомы на шишках, что тоже скажется на вкусе и эффекте. А жестяные емкости не самые герметичные. 

Идеальный вариант для хранения шишек – стеклянная банка с герметичной крышкой. 

Следи за влажностью 

Избыточная влажность – главный враг шишек. Важно поддерживать оптимальную влажность 59-63%. Если влажность ниже, каннабис может пересохнуть. Если выше – это может вызвать образование плесени. Самый простой способ поддерживать влажность в контейнере с шишками – положить туда специальный пакетики для регуляции влажности. 

Храни в темном прохладном месте

Даже если у тебя подходящий контейнер, важно сократить воздействие света и температуры на каннабис. Выбирай место со стабильной температурой, куда не проникает свет, особенно, солнечный. Идеальная температура для хранения каннабиса – 25 градусов, а идеальное место – ящик или шкаф.

Не храни каннабис в морозилке

Многие советуют хранить каннабис в морозильной камере, так как там темно, стабильная температура. Но чрезмерно низкая температура может повредить трихомы, что приведет к сокращение мощности шишек и ухудшению их вкусовых качеств. Плюс в морозилке нестабильная влажность, которая может стать причиной образования плесени. 

Используй подходящий метод хранения для разных продуктов каннабиса

Шишки храни согласно приведенным выше рекомендациям: в стеклянной банке, в темном месте со стабильной температурой около 25 градусов и влажностью от 59% до 63%. Не открывай банку лишний раз и не доставай на свет.  Концентраты храни также в темном, прохладном месте в стеклянном или силиконовым контейнере, не пропускающем воздух. Для сохранности избегай лишнего контакта концентрата с воздухом и светом.  Канна-фуд следует хранить в зависимости от того, в какую еду ты добавил каннабис. Мармелад и конфеты храни в холодном темном месте, избегай воздействия высоких температур. Выпечку с каннабисом храни так же, как и обычную выпечку, соблюдай сроки годности и необходимые условия хранения, В еде с каннабисом каннабиноиды сохраняются до тех пор, пока еда не испортится. 

Лучшие емкости для хранения каннабиса 

Стеклянная банка. Используй обычную стеклянную банку с плотно прилегающей крышкой. Держи ее в прохладном темном месте. Можно добавить в банку регулятор влажности. В ней каннабис может храниться до года. 

Банка из темного стекла

Она даже лучше, чем обычная банка, ведь темное стекло препятствует проникновению УФ-лучей. Это вариант подойдет, если у тебя нет полностью изолированного от света места. Поставь такую банку с шишками в место с тенью, этого будет достаточно. 

Тайник

Если ты хочешь скрыть свой стаф, храни его в специальном тайнике. Плюс он хорошо сохраняет оптимальную влажность. 

Вакуумный контейнер

Еще один вариант, который обезопасит твой урожай от таких факторов как воздух и влажность. Не забывай, что его тоже нужно хранить в месте, куда не проникает свет. 

Хьюмидор

Изначально хьюмидор предназначен для хранения сигар, это деревянная коробка, которая сохраняет постоянную влажность. Его можно использовать и для хранения каннабиса. Помни, что в хьюмидоре нельзя хранить каннабис вечно. Емкость чаще всего делается из кедра, и со временем каннабис может впитать в себя запах дерева. Каннабис можно хранить в хьюмидоре до 6 месяцев, если ты не хочешь, чтобы он пропитался запахом кедра, как сигары. Однако, если тебя это устраивает, то можешь хранить и дольше.

Важно: многие хьюмидоры предназначены для поддержания влажности около 70%, что не подходит каннабису. Выбирай современный хьюмидор, у которого можно регулировать уровень влажности самостоятельно. 

Зиплоки

Это распространенный вариант для хранения марихуаны, но не самый надежный. Во-первых, зиплоки имеют статическое электричество, которое разрушает трихомы на шишках. Во-вторых, они не такие герметичные, как ты думаешь, и пропускают воздух. 

О пакетах, регулирующих влажность 

Регулятор влажности Intera Boost. Существует еще аналог — Boveda

Они помогают дольше сохранять каннабис свежим, поддерживая необходимую влажность внутри контейнера. Всегда читай инструкцию на упаковке, прежде чем использовать регулятор влажности. Обычно они работает в течение 4-х месяцев. 

Выводы

Все, что нужно знать о хранении каннабиса, это факторы, которые могут его испортить и условия, которые могут продлить ему срок жизни. Итак, каннабис может испортиться из-за воздействия света и воздуха, а также неподходящей температуры или влажности. 

Выбирай правильный контейнер, который не пропускает воздух, и храни каннабис в темном, сухом и прохладном месте. 

Автор: @Prana Источник: Growdiaries

Еще почитать:

Трим: влажный или сухой? Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая Гайд по мойке шишек после харвеста

Представьте: вы курите шишку, завернутую в красивый джоинт. Предвкушая божественные ароматы, вы поджигаете его. И всё для того, чтобы в конце концов закашляться. Ваш косяк не только резкий на вкус, но и странно пахнет. Ароматы раскрываются совсем не так как вы ожидали. В чем может быть причина? 

Недостаточный вкус и аромат шишек – довольно распространённый случай: шишки могут быть слишком пыльными, заплесневелыми или содержать в себе избыточное количество пестицидов.

Помимо классического флашинга (прмоывки перед срезом), есть еще способ справиться с этой проблемой и обеспечить достойный вкус и аромат соцветий -  промывание шишек. В этом гайде мы расскажем всё о промывке шишек - что это такое, разумно ли это,  когда их следует мыть и многое другое.

Мойка шишек – совсем не обязательный, но важный процесс!

Мойка шишек – короткий и простой процесс, при котором вы промываете и очищаете свежие бутоны каннабиса. Хоть это и не является необходимым шагом, и вы всегда можете употреблять пролеченные соцветия каннабиса после сушки, в некоторых случаях этот процесс оказывается очень полезным. 

В первую очередь относитесь к этому как к промывке. Это гарантирует, что вы курите чистый материал. Промывка бутонов помогает удалить пыль, споры или частицы пестицидов – все это может повлиять на вкус, аромат и качество ваших бутонов. Процесс не занимает много времени: на небольшую партию шишек вам потребуются некоторые материалы, о них мы расскажем далее, и всего час времени.

Преимущества промывки шишек

Промывка шишек – это, пожалуй, единственный эффективный метод, который поможет вам очистить бутоны и сохранить их вкусовой профиль неизменным и чистым.

Основные преимущества промывки соцветий:

•   Избавляет от пыли

Каннабис растущий в аутдоре собирает частицы пыли на себе. В основном, пыль оседает на смолистых соцветиях, и в будущем будет влиять на конечный вкус.

•   Удаляет споры плесени и грибка

Во время выращивания бутоны могут подвергнуться воздействию плесени, особенно во влажной среде как в индоре, так и в ауте.

•   Удаляет частицы пестицидов или яйца вредителей, тела или экскременты

Все мы знаем, каково это бороться с вредителями. Бутоны могут содержать пестициды, когда вы обрабатывали растения. Хуже всего, когда после вредителей остаются их частицы: яйца, экскременты и т.д.

Промывку почек иногда можно использовать в качестве альтернативы агрессивным пестицидам, особенно если есть подозрение на заражение зрелых почек вредителями перед сбором урожая. В таких случаях не рекомендуется использовать пестициды, так как они могут ухудшить вкус и аромат бутонов. С помощью промывки почек вы можете уничтожить вредителей, не повреждая бутоны.

•   Улучшает вкус и аромат

Наряду с эффектом, вкус и аромат - это неотъемлемо-важные составляющие для гроверов. Промывка действительно помогает раскрыть вкус и аромат бутонов.

•   Более мягкий дым

Промытые шишки более мягкие на вкус, что обеспечивает такой же мягкий и приятный дым. 

Недостатки – а стоит ли игра свеч?

Безусловно, процесс промывки шишек имеет свои недостатки, и многие гроверы предпочитают пропускать этот этап и переходить сразу к сушке. Основные недостатки промывки:

•   Увеличенный цикл сушки и пролечки

Когда вы моете соцветия, вы, буквально, окунаете их в воду. Чтобы по-настоящему насладиться вкусными шишками, необходимо качественно просушить их, а процесс промывки прилично увеличивает этот цикл.

•   Риск повредить бутоны

Одна малейшая ошибка может привезти к потере урожая. Сырые шишки также подвержены заражению плесени и грибку. Из этого вытекает следующий недостаток →

•   Промывка шишек не решает проблемы с плесенью и грибками

Многие ошибочно полагают, что промывка уже зараженных шишек избавит от этой проблемы, но это не так. Безусловно, промывка поможет только очистить споры, но если споры уже развились, то промывка ничего не даст.

Проще избавиться от заплесневелых шишек, чем спасать их и тратить время на очистку.  Кроме того, курение заплесневелых почек представляет опасность для здоровья, поэтому курить их в любом случае не рекомендуется.

•   Шишка теряет эстетическую привлекательность

Промывка бутонов, без сомнения, повлияет на их внешний вид, и после сушки будут выглядеть мятыми и деформированными. 

Промывка шишек необходима только в некоторых случаях, и многие гроверы пропускают этот шаг, переходя сразу к сушке, так что выбор остается за вами. Кроме того, еще одна альтернатива - это промывка корней растений, особенно когда вы использовали сильные пестициды и вам необходимо удалить излишки питательных веществ. Обычно, корни промывают за 1-2 недели до харвеста.

Инструкция по промыванию шишек

Как мы отмечали ранее, мойка шишек - это простой способ. Главное - все сделать правильно и не торопясь. Для мойки нам потребуется:

1.     Обратный осмос. Для промывки вам необходимо использовать чистую воду, т.е. обратный осмос, поскольку в ней нет загрязнений. Обратный осмос производится путем пропускания обычной воды через полупроницаемые мембраны, которые не пропускают ничего, кроме молекул воды. Не рекомендуется использовать водопроводную воду из-за повышенного содержания хлора и фтора и других нежелательных примесей - это нанесет больше вреда, чем пользы.

2.     Лимон или пищевая сода. Кислотность лимона и щелочь пищевой соды в сочетании естественным образом очищают ваши бутоны, не повреждая их и не изменяя их вкусовой профиль.

3.     Перекись водорода. Как альтернатива лимону и соде, вы можете использовать перекись водорода. Перекись водорода обладает различными антимикробными свойствами, и в небольших количествах она может удалять споры бактерий и грибков.

4.     Емкости. Вам подойдут любые удобные ёмкости: ведра / тазы / контейнеры в количестве 3шт.

5.     Резиновые перчатки.

Когда вы подготовили все самое необходимое, приступаем к промывке.

Шаг 1 – тримминг шишек

Здесь все просто, собираем урожай и приступаем к триммингу. Важно оставить небольшой стебель у конца шишки, чтобы легче было опускать саму шишку при промывке. Лучше всего заранее избавиться от лишней листвы, что значительно облегчит дальнейшую промывку.

Шаг 2 – подготовьте емкости и раствор

Наполните емкости, в нашем случае это ведра объемом 10л каждый, обратным осмосом. В одном из ведер приготовьте раствор: 2 чайные ложки лимонного сока и 2 чайные ложки пищевой соды, т.е. расход 2 чайные ложки на 1л воды. Оставшиеся 2 ведра наполните только обратным осмосом. В зависимости от количества воды варьируйте и количество лимонного сока и соды (или перекиси водорода). Правило простое: количество элементов пропорционально количеству воды.

Шаг 3 – опустите шишки в ведро #1 (с раствором)

Оптимальная температура воды - 20°C. Опустите шишки в ведро с раствором и перемешивайте их в течение 30 секунд. Доставайте шишки, слегка встряхните их перед тем как приступать к следующему шагу.

Шаг 4 – опустите шишки в ведра #2 и #3

Далее проделываем одинаковые манипуляции: по-очереди окунаем шишки в каждое ведро с обратноосмотической водой и перемешиваем их по 30 секунд. Перед последней промывкой перемешивайте шишки в течение полминуты и затем доставайте их. Не забывайте встряхивать шишки.

Шаг 5 – сушка шишек

Промывка завершена, теперь вам необходимо как следует просушить шишки. Здесь ничего нового для вас, однако есть несколько важных моментов. Во-первых, после промывки шишки сырые  и они более подвержены заражению плесени. Очень важно начать сушить шиши как можно скорее после промывки.

Поместите бутоны в темное и сухое помещение. Рекомендуем добавить в помещение вентилятор, в течение первых двух часов установите максимальную скорость вращения, чтобы вся лишняя влага испарилась, далее установите самую низкую скорость и оставьте ее до конца сушки. Также, важно поддерживать необходимую влажность в помещении: оптимальный вариант это 45-55%. И наконец, дайте достаточно времени на сушку, в среднем шишки высыхают за 2-3 недели и будут готовы к употреблению.

В целом, можно избегать промывки шишек после каждого харвеста. Есть несколько простых советов, которые помогут вам - вот несколько из них:

•   Всегда выращивайте в чистом и стерильном помещении. Поддерживайте чистоту в вашем помещении и/или гроутенте регулярно. Используйте воздушные фильтры, они помогают очищать пространство от частиц пыли и пыльцы. Следует регулярно пропылесосить помещение и удалять все отмершие растения, как только вы их заметите, это уменьшит вероятность заражения ваших бутонов.

•   Держите домашних животных подальше от места выращивания. Еще раз, стерильность помещения очень важна. Если у вас в доме есть домашние животные, лучше не подпускать их к тенту или комнате.

•   Предотвращайте появление вредителей и устраняйте их.

Возможно, у вас все еще остались вопросы о промывке шишек, давайте разберем самые популярные из них.

Может ли промывка шишек увеличить шанс появления плесени? 

Не совсем. Пока вы будете следовать четкой инструкции и сушить бутоны без задержек, как мы писали выше, бутоны не будут задерживать влагу. Контролируйте влажность и поддерживайте достаточную циркуляции воздуха, чтобы ускорить процесс сушки.

Вредит ли промывка шишек на показатели ТГК и терпены?

Нет, ТГК и терпены соцветий полностью обезопасены во время промывки. Это связано с тем, что ТГК и другие каннабиноиды гидрофобны, т.е. не растворимы в воде, а трихомы покрыты смолой, которую невозможно смыть водой. И помните, что вы регулярно поливаете свои растения, поэтому правильное промывание почек ничем не отличается от полива или дождя. Промывка почек не только сохраняет ТГК и терпены нетронутыми, но и сохраняет ваши шишки сильными.

Когда лучше всего промывать шишки?

Самое подходящее время сразу после сбора и тримминга. Чем раньше вы промоете бутоны, тем лучше.

Безопасно ли курить промытые шиши?

Да, промытые бутоны совершенно безопасны для курения. На них нет спор, грязи или других загрязнений, так что вам не о чем беспокоиться. Кроме того, метод стирки с тремя ведрами гарантирует, что весь лимонный сок и пищевая сода также будут смыты во время заключительной промывки.

Вывод

Подводя итоги, можно сказать, что если во время роста вы не сталкивались с трудностями в виде плесени, грибка, атаки вредителей, то в целом, вы можете наслаждаться шишками и без промывки. С другой стороны, можно провести эксперимент и сравнить вкус шишек после промывки и без. 

Делитесь в комментариях, был ли у вас опыт промывки и что вы думаете по этому поводу?

Автор: @Утебявштанах

Источник: Growdiaries

Еще почитать:

Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая За подстрижку – шишку. Полный гайд по триму Трим: влажный или сухой?

Отвечаем. Правильное время для среза клона с мамки - вегетация. Идеальный размер черенка для клонирования – примерно 18-23 см в длину. Если стебель недостаточно длинный, стоит дать материнскому растению еще одну-две недели для того, чтобы оно немного вытянулось. Измерьте длину ветки перед клонированием и, если она попадает в вышеуказанный диапазон, отрежьте ее. Укоренить можно в стаканчике или аэроклонере (или аналогам): 

Клонирование в пластиковом стакане с водой 

Клонирование в аэроклонере

Так выглядит укоренившийся кат длиной 18 см

На самом деле вы можете взять ветку практически любого размера для клонирования, но это может повлечь за собой ряд проблем. Если придерживаться «идеальных» 18-23 см, то после укоренения ваш клон будет выглядеть как 2-3 недельный саженец.

Слишком большой или слишком маленький клон 

Маленьким клонам каннабиса, как правило, требуется больше времени, чтобы укорениться. Они растут достаточно медленно, и для того, чтобы клонировать маленькую веточку понадобится немало терпения. Небольшие черенки скорее завянут и умрут, нежели дадут корни. К примеру, этот клон был около 10 см в высоту, а корни образовались только через 30 дней.

Из больших веток тоже можно попробовать вырастить клон. Есть гроверы, которым удавалось клонировать стебли длиной 30 см и даже больше. Однако в случае с большими ветками стоит использовать аэроклонер, чтобы место формирования корня сразу находилось в питательной среде. Это позволит ускорить развитие растения и появление корней. 

Вы можете попробовать клонировать длинные ветви, если хотите прорядить свое растение на более поздних этапах развития. Тогда есть шанс, что вы получите сразу несколько больших новых саженцев. Однако велика вероятность, что более крупные клоны завянут и погибнут, потому что им труднее доставлять воду от среза к макушке и листьям.

Вторая проблема, с которой вы можете столкнуться в попытке клонировать большие растения – закостенелый сформировавшийся ствол. Если маленькие клоны легко поддаются тренировке благодаря гибкой структуре стебля, то большие ветви уже не так легко гнуть и менять их форму. 

Выводы

Если вы решили клонировать свое растение - режьте черенки под углом в 45 градусов длиной примерно 18-23 см. Это идеальный размер для того, чтобы срезать кат и укоренить его. Такие клоны гораздо быстрее пустят корни, легче приживутся и будут более податливы к тренировкам. Работайте со стерильным скальпелем и используйте стимуляторы корнеобразования. Удачи!

Источник: Grow Weed Easy

Автор: @Prana 

Еще почитать:

Клонируем с помощью аэроклонера Один из простейших способов клонирования Клонирование: сплошные "за" и никаких "против"

 

Но какова связь между китайским чаем, ферментацией и каннабисом? Дело в том, что в жизни каждого человека присутствуют ферментированные продукты, но не каждый человек это отслеживает и не каждый понимает, что это вообще означает. Чёрный чай типа Гринфилд, табак в сигаретах, кефир, квас, хлеб на закваске, квашеная капуста — все эти и многие другие продукты при изготовлении проходят процедуру ферментации.

 

В разных продуктах эта процедура происходит по-разному. Но у всех способов есть одна общая черта: ферментация происходит как бы «сама по себе», и задача человека сводится к тому, чтобы запустить её и проконтролировать. Если речь идёт о брожении, то микробную культуру или вносят в продукт специально, или ждут, когда она заведётся сама. На поверхности кожицы фруктов, например, дрожжи поселяются и без всякого участия человека. А при изготовлении сыра помимо естественного молочнокислого брожения требуется добавлять сычужный фермент (то есть пищеварительный фермент из желудка телят).

 

Особенность последнего десятилетия в том, что ферментированные продукты становятся трендом. Объектами экспериментов с ферментацией становятся самые неожиданные и нетипичные для этого продукты — мясо, соевые бобы, разнообразные фрукты и так далее. Датский шеф-повар Рене Редзепи, чей ресторан Noma четырежды был признан лучшим рестораном мира, даже оборудовал целую лабораторию ферментации и нанял штат химиков, а по итогам своих изысканий выпустил «руководство по ферментации».

 

Учитывая моду на ферментацию, автор статьи (которую вы сейчас читаете), взглянув на соцветия каннабиса, решил опробовать ферментацию и на них.

 

На примере чая

 

Прежде чем перейти к сути статьи и описанию технологии ферментации каннабиса, стоит показать процесс ферментации на примере китайского чая, чтобы в дальнейшем пришло понимание, что именно будет происходить.

 

Итак, китайский чай делится на:

Зелёный Белый Жёлтый Улун (он бывает слабо- и сильноферментированным) Красный (тот, который мы, русские ребята, привыкли называть чёрным) Пуэр (чёрный чай) Градация чая идет по степени ферментации чайного листа: Зелёный — степень окисления 1–5% Белый — 1–7% Жёлтый — 5–15% Улун — 15–60% и 60–80% для сильной и слабой ферментации соответственно Красный — 80–90% Пуэр — до 100%

 

От степени ферментации зависят свойства чая — его цвет, вкус, запах и аромат. Если чайные листы заварить без предварительной обработки, то чай будет ненасыщенным и невкусным.

 

С химической точки зрения во время ферментации нерастворимые вещества ткани листа переводятся в растворимые и легко усваиваемые. В чайных листьях происходит метаболический распад молекул питательных веществ, а именно распад хлорофилла и крахмала на ароматические дубильные вещества и сахара.

 

В упрощённом виде ферментация выглядит примерно так: листья собирают и немного подвяливают, после скручивают, нарушая при этом их структуру, пока не начнёт выделяться сок с ферментами. Бактерии, находящиеся в воздухе и на листьях, при контакте с ферментами вызывают брожение сока, и в итоге листья в нём ферментируются. Если сока будет недостаточно, то ферментация пройдёт некачественно и свойства чая будут хуже.

 

В среднем ферментация занимает 6–8 часов, и во многом на длительность влияет температура. Чем она выше, тем быстрее пройдёт процесс ферментации, однако она должна оставаться в пределах разумного. Идеальной температурой для ферментации чая считают 22–26 °C. Ниже 15 °C процесс прекращается, при 15–20 °C отмечается его начало, а выше 30 °C часть растворимых продуктов возвращается в нерастворимое состояние.

 

Запах чая во время ферментации не изменяется, он просто усиливается и приобретает интересные нотки — у каждой разновидности чая свои. Важно «поймать» самый сильный запах. Этот момент будет сигналом к окончанию ферментации. Если её продолжить, аромат чая будет ослабевать.

 

Процесс ферментации соцветий

 

Принцип и правила ферментации применимы и к соцветиям каннабиса. Если вы не уверены в своих силах, то можете потренироваться на листьях вишни, малины, черной смородины, кипрея.

 

Итак. Для начала срезаем куст, очищаем соцветия от палочек и листьев. Затем даём соцветиям время на подвяливание, чтобы они стали чуть-чуть суше, но при этом не пересохли. Нам необходимо, чтобы соцветия потеряли тургор и сохранили лёгкую эластичность. На всё про всё уйдёт от 8 до 12 часов в зависимости от влажности и температуры помещения.

 

 

Голыми руками или в перчатках начинаем мять соцветия, катать между ладошками, разрывать на части. Главное — нарушить целостность клеток, из которых выйдет сок с ферментами.

 

 

 

 

Складываем пожамканные соцветия в подходящую по объёму банку и закрываем её крышкой, чтобы внутри сохранилась влага. Спрессовывать или утрамбовывать соцветия не нужно, они должны лежать в банке свободно.

 

Ставим банку в тёплое место. Имеет смысл поставить рядом градусник, чтобы чётко отслеживать температуру — она должна находиться в пределах 22–26 °C.

 

 

Ферментация продлится сутки. Чем холоднее в комнате (ниже 21 °C), тем процесс будет дольше. Периодически встряхиваем содержимое банки.

 

В процессе ферментации возможно изменение аромата и его усиление, это зависит от сорта. Не пугайтесь, если цвет соцветий поменяется с зелёного на буро-зелёный — это сигнал о том, что ферментация идёт успешно. Наоборот, будет странно, если цвет останется прежним.

 

 

По завершении ферментации выкладываем соцветия из банки на пергамент или сетку для сушки. Высушивание можно провести при комнатной температуре (21–23 °C).

 

После сушки собираем соцветия в отдельную ёмкость для хранения. На этом всё. Какие-либо дополнительные манипуляции не требуются.

 

 

Особенность ферментации

 

Зачем стоит заморочиться с ферментацией?

 

При ферментации разрушается хлорофилл, из-за которого затевается длительное пролечивание, длящееся 2–4 недели. Как следствие, «пролечка», заменённая на ферментацию, сокращает процесс до 2–3 дней (ферментация + сушка).

 

Ощутима разница?

 

Есть ещё один момент, который можно выяснить только опытным путем или собрав много статистических данных, чтобы объективно утверждать так это или нет. Так вот, после ферментации эффект становится более ясным и глубоким. Но пока что это лишь субъективное и единичное мнение автора.

 

Автор: PollyMolly

Источники: school-science.ru, meduza.io

 

Еще почитать:

Регидратация каннабиса. Что делать, если урожай пересушен? Как и сколько хранится урожай? Как устроены сублимационные сушилки и зачем они гроверам Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая

 

Во время Второй мировой войны при помощи сублимации сохраняли сыворотку крови, а сейчас сублимационная сушка применяется для консервирования пищевых продуктов и создания фармацевтических препаратов. 

 

В последнее время на сублимационные сушилки начали обращать свой взор и производители каннабиса. К этому их подталкивает постоянно растущий спрос на соцветия каннабиса, возникший как следствие легализации.

 

Процесс сублимационной сушки

Законы природы таковы, что жидкая вода при давлении приблизительно 4,6 торр и температуре 0,01 °С может одновременно замерзать и закипать — это явление называют «тройной точкой воды».

 

 

 

Метод сублимационной сушки состоит в том, чтобы нагреть замороженные продукты в условиях вакуума до 0 °С. Благодаря этому лёд в продуктах испаряется, минуя жидкую фазу, а нутриенты остаются в неизменном виде. 

 

Этапы сублимационной сушки

 

 

Процесс высушивания каннабиса таким методом состоит из трёх этапов: замораживания, сублимационной сушки и десорбционной сушки. 

 

На этапе замораживания соцветия располагают на противнях и помещают в холодильную камеру, которая под воздействием минусовых температур превращает воду внутри соцветий в кристаллы льда. Важно провести заморозку в течение короткого времени, чтобы предотвратить образование крупных кристаллов, ухудшающих качество конечного продукта. 

 

При следующем этапе — сублимационной сушке — внутри камеры создаётся вакуум посредством снижения давления. Комбинация низкого давления и низкой температуры вызывает ту самую сублимацию, которая немедленно превращает лёд в водяной пар. Процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Так как сублимационная сушка удаляет лишь около 92% влаги, после неё желательно провести десорбционную (или повторную) сушку. Она удаляет остаточную влагу (от 1 до 4%) из соцветий посредством сохранения вакуума и постепенного повышения температуры. 

 

История CannaFreeze

«Когда покупатель заходит в аптеку или диспенсер, чтобы выбрать бутон каннабиса, он хочет, чтобы он выглядел как свежий. Никто не хочет покупать что-то съёжившееся, сплющенное или смятое», — говорит Рич ДеЛонг, основатель компании CannaFreeze.

 

Весной 2017 года местный фермер пришел к ДеЛонгу с вопросом: «Может ли сублимационная сушка подготовить урожай каннабиса к продаже?» ДеЛонга вопрос заинтересовал, поэтому он взял небольшую партию каннабиса и провёл эксперимент. Хорошо, что партия была небольшой — результат вышел так себе.

 

ДеЛонг не отчаялся и занялся скурпулёзным изучением заметок о том, как сублимировать чувствительные растения вроде гардении — с каннабисом их объединяет то, что они содержат летучие ароматные масла, которые при неправильном подходе удаляются вместе с водой. Изученные заметки дали ДеЛонгу понять, в чём были его ошибки, и вскоре позволили провести сушку успешно. Лабораторные тесты даже показали, что содержание масел и терпенов в сублимированных соцветиях было почти таким же, как и после классической сушки в подвешенном состоянии.

 

Воодушевившись успехом, ДеЛонг основал компанию по разработке установок для сушки методом сублимации специально для индустрии каннабиса. В сушилках ДеЛонга расстояние между полками составляет всего несколько сантиметров, благодаря чему в них можно загружать огромные партии каннабиса. Сушилки также являются полностью программируемыми и позволяют тонко настраивать комбинации температуры, давления и длительности каждого этапа.

 

История Cryo Cure

На протяжении десятилетий сублимационная сушка будоражила умы производителей каннабиса. При поддержке авторитетных специалистов по выращиванию каннабиса, таких как Эд Розенталь, сублимационная сушка получила высокую оценку за её способность сохранять соцветия и снижать в них содержание влаги, что позволяет свести к минимуму риск появления плесени.

 

Но сублимационная сушка соцветий была далеко от совершенства до тех пор, пока за дело не взялись Трейси Макафи и Грегом Боуманом, которые разработали сушилку Cryo Cure.

 

 

Путь к совершенствованию процесса сушки каннабиса начался с вопроса: «А можно ли сохранить прекрасный внешний вид и целостность свежих соцветий после их сушки?» В поисках ответа Макафи и Боуман купили экземпляр «Справочника по выращиванию марихуаны» Эда Розенталя, в котором он превозносил достоинства сублимированных соцветий каннабиса, называя их лучшими из того, что он когда-либо пробовал. 

 

Когда дело дошло до экспериментов, то Макафи и Боуман обнаружили, что доступные варианты сублимационных машин не позволяют достигать стабильных результатов. Многие производители экспериментировали с установками сублимационной сушки, созданными для ломтиков яблока, а не для хрупких и чувствительных соцветий каннабиса. Условия внутри машин были настолько суровыми, что трихомы отламывались, снижая общую эффективность продукта. Помимо этого бутоны оказывались чересчур сухими и рассыпались в руках.

 

Примерно через год экспериментов Трейси и Грег, получив достойный результат криоконсервированных соцветий, решили преподнести их пациентам, находящимся под присмотром Грега. Обратная связь была потрясающей:  пациенты не могли поверить в то, что они пережили. Мало того, что соцветия были большими, светлыми и ярко-зелёными, так ещё и их сативные эффекты оставались на высоком уровне, а курение не сопровождалось привычными приступами кашля.

 

Трейси и Грег считают, что одна из причин сохранения бодрого самочувствия в том, что процесс Cryo Cure предотвращает разложение тетрагидроканнабинола до каннабинола, который обычно вызывает стоун-эффект.

 

Сравнительные тесты после сушки в Cryo Cure и традиционной сушки.

 

Зачем сублимировать соцветия

 

 

Как уже говорилось выше, после сублимации соцветия сохраняют структуру и внешний вид свежих соцветий, что радует глаз и добавляет эстетики. Ещё одна причина, которая является весьма сильной стороной сублимации, — ускорение процесса подготовки соцветий к употреблению. Проще говоря, процесс сушки и пролечивания сокращается с 3-4 недель до 2-3 дней. Ощутимая разница.

 

Вдобавок к этому содержание влаги в сублимированных соцветиях, как правило, очень небольшое — это снижает вероятность появления плесени, окисления или разрушения трихом, что положительно сказывается на качестве продукта и продлевает его срок годности.

 

Цены на сублимационные машины и где их купить в России

Сублимационные машины отличаются друг от друга вместительностью (от 9 кг до 500 кг), скоростью сушки (от 2 дней до 36 часов), а также ценой (тут без ограничений). К примеру, за машины от компании ДеЛонга гроверам придётся отдать от десятков до сотен тысяч долларов:

 

Базовая малютка за $32 850

 

Монстр за $871 840

 

В то же время для российского гровера доступны компактные домашние установки для сублимации или, как их ещё называют, «лиофильные сушилки». Найти их можно на сайте Alibaba в ценовой категории от двух до пяти тысяч долларов. Однако данные сушилки больше подойдут для продуктов питания, поскольку они не настроены и не заточены под сушку соцветий каннабиса.

 

Также на российском рынке можно найти крупноформатные отечественные сушилки, которые предназначены для лабораторий и заводов:

 

Вакуумный лиофильный шкаф для сушки грибов от российской компании «Универсал»

 

Есть также украинский производитель CryoVit, который продаёт компактные сублимационные установки для дома или ресторана стоимость от 250 тысяч рублей.

 

Источники: radsubstance.com, leafly.com, ten24.com.ua, www.ift.org Автор: @PollyMolly

 

Еще почитать:

Автоматизированная система пролечки каннабиса своими руками Регидратация каннабиса. Что делать, если урожай пересушен? Как и сколько хранится урожай?

 

Казалось бы, зачем делать влажную уборку в гроубоксе, гроутенте или гроуруме? Мы же не живём в нём, а только выращиваем. Но дело в том, что помимо растений в боксе располагается техника: освещение, вентиляторы, фильтры, насосы и прочее, на чём оседает пыль. Любая техника прослужит дольше и эффективнее, если относиться к ней бережливо и вовремя проводить техническое обслуживание, в том числе очистку от пыли и загрязнений.

 

Уборка также важна, если на растении появлялись признаки бактериального или инфекционного заболевания, а также заводились насекомые-вредители. Без влажной уборки всё, что было на предыдущем растении, проявится и на следующем. И, возможно, в более агрессивной форме.

 

Собрать мусор со дна бокса и сдуть пыль с лампы — это не считается за уборку. Здесь нужен более серьёзный подход, состоящий из нескольких этапов:

Вынос оборудования, инструментов и прочих принадлежностей из бокса. Влажная и дезинфицирующая уборка. Очистка оборудования. Установка чистого оборудования обратно в бокс.

Итак, начнём.

 

Что нам понадобится:

Губки и тряпки из микрофибры. Метла, совок и ведро. Перчатки (опционально: респиратор, фартук и защитные очки). Вода и чистящие средства. Дистиллированная вода

 

Первоначальная чистка бокса

 

Выносим из бокса всё, что может мешаться под ногами: лейки, бутылки с удобрениями, мешки с землёй, измерительные приборы (TDS-метр и рН-метр), сетки для SCRoGa, секаторы и прочее. 

 

Разбираем оборудование, предварительно отключив его от сети. Если стоит гидропонная система, то отключаем насос, сливаем воду. Снимаем лампу и фильтр. Со дна бокса собираем крупный мусор, при помощи веника и совка собираем мелкие мусор и пыль.

 

Перед нами голый и беззащитный бокс. Облачаемся в резиновые перчатки и прочие средства индивидуальной защиты вроде респиратора, защитных очков, фартука и косынки на голову.

 

Наполняем чистое ведро тёплой водой. Если ведро обычно используется под мусор или для мытья полов, то желательно данное ведро помыть, а то это как стирать одежду в грязном тазике. 

 

Влажная уборка

 

Влажная уборка выполняет одновременно две функции: очищение и дезинфицирование.

 

В ведро воды добавляем чистящее средство на свой вкус и запах:

Лимонная кислота. Поможет убрать разводы на дне бокса от жёсткой воды или, иначе говоря, убирать известь. Столовая ложка на литр воды. Щёлок или мыло. Если в случае мытья стен бокса с мылом придётся потратить время на смывание пены, то в случае с щёлоком — нет. Готовится щёлок из древесной золы. Если у тебя есть печка или баня, которые топятся дровами, то щёлок можно сделать из золы. Нет печки или бани? Ничего, щёлок можно купить в масс-маркете. Если щёлок домашнего происхождения, то он очень концентрированный. Поэтому желательно брать пол-литра щёлока и разбавлять его 5-ти литрах воды. На ощупь она должна стать мягкой.

 

Покупной раствор с щёлоком выглядит так. Найти можно на Озоне

 

Белизна. Да, это то самое едкое средство, которым уборщицы в школе или университете обычно мыли полы в коридорах. Здесь точно понадобится респиратор. Разводить в воде согласно инструкции на бутылке. Перекись водорода. Если концентрация 36%, то разводить в соотношении 1 к 3, то есть 1 часть перекиси и 3 части воды. Если на руках у тебя оказалась перекись 3-5%, то разводить её 1 к 1. Данный раствор не стоит недооценивать, это не безвредная водичка. Желательно работать в перчатках. Чтобы не скупать всю перекись в ближайших аптеках, можно взять её в 5- или 10-литровых канистрах в интернет-магазинах.

 

 

Не забываем про потолок. Его тоже необходимо мыть.

 

Если мытьё проходило с применением лимонной кислоты или щёлока, то после необходимо помыть стены бокса перекисью водорода. Данное средство очищает поверхность от бактерий и грибков так же эффективно, как и белизна. 

 

Совет или маленькая хитрость: наверняка у тебя, как у гровера, есть пульверизатор. Разводишь в воде любое вышеперечисленное средство, заливаешь в пульверизатор и распыляешь раствор на стены. В случае с белизной необходимо быть аккуратным и защитить глаза и дыхательные пути от попадания белизны. Раствор наносится на стену, начиная с её верхней части и постепенно опускаясь к нижней. После этого стены протираются влажной тряпкой или губкой.

 

Чем не стоит мыть

Сода. Данное средство тоже хорошо очищает поверхность от загрязнений, но оно не до конца растворяется в воде и порой на поверхности остаются крупинки, для уборки которых потребуются дополнительные усилия и смена воды. Средство для мытья посуды или сильно пенящееся мыло. Данные средства затруднительно полностью смыть с поверхности при помощи тряпки и ведра воды. 

 

Борьба с вредителями

 

Если были обнаружены насекомые-вредители, то необходимо провести обработку бокса и комнаты, где он стоит, от насекомых. Один из лёгких вариантов — обработка при помощи аквафумигатора Раптор. Есть ещё более лёгкий вариант — махнуть на это рукой и бороться с вредителем по мере их появления. Но что-то мне подсказывает, что это не наш метод.

 

 

Итак, аквафумигатор. Он эффективен против всех видов насекомых, то есть помимо уничтожения вредителей растения произойдёт обработка от тараканов, мух, комаров, муравьёв и блох.

 

В комнате, где стоит открытый гроубокс, установить и активировать аквафумигатор согласно инструкции, закрыть окна и дверь в комнату. Если под дверью есть щель, то к ней необходимо положить мокрую тряпку. Далее берите всех животных и родных и эвакуируйтесь из квартиры/дома на 3 часа. По возвращению проветрите помещение и проведите влажную уборку всех поверхностей, где проводилась обработка. Вероятно, на полу или же где-то за плинтусом будут валяться трупы насекомых.

 

Оборудование и инструменты

 

Начнём с простого. В тазике или в ведре с чистящим средством при помощи губки моем лопатки, грабельки, ведёрки... чем ещё гровер пользуется?

 

 

Но если серьёзно, то весь инструмент, которым вы пользовались, моется и протирается насухо. Особенно ножницы или секатор. Если вы используете гидропонику, то аквапот разбирается, трубки замачиваются в тазике с лимонной кислотой, сетка и ведро моются с чистящим средством, кабель и внешний блок помпы протираются влажной тряпкой. Трубки потом прополаскиваются под проточной водой. 

 

А теперь о нюансах в мойке оборудования.

 

Лампа. Тут нам понадобиться дистиллированная вода, чтобы не оставались разводы и налёт от жёсткой воды при протирке лампы и светоотражателя. Если до уборки освещение было включено, то нужно дождаться, пока оно охладится. Вентилятор. Будет легче, если вентилятор окажется со съёмной решёткой. Снимаем решётку, моем её, протираем лопасти и корпус. Не забываем протирать шнур, на нём тоже собирается пыль и грязь. Система фильтрации. Разбираем её. Снимаем префильтр, стираем его или заменяем на новый. Проводим осмотр фильтра: пора ли его заменить, хватит ли на ещё один цикл выращивания.

 

 

Уровень задротства

 

Если есть лампа для кварцевания (а с учетом сложившейся ситуации с короновирусом существует вероятность, что данная лампа есть у вас или у вашей соседки), то устанавливаем эту лампу в высохший посыле мытья бокс и включаем на 15 минут. 

 

 

Будет круто и разумно её включить, когда всё оборудование и инструменты тоже пройдут процедуру мытья и будут установлены в боксе. Тогда и бокс, и всё оборудование будут продезинфицированы. 

 

В чистом гроутенте или гроубоксе в разы приятнее работать, согласны? 

 

Источники: alchimiaweb.com, maximumyield.com

Автор: @PollyMolly

 

Еще почитать:

Что делать с плесневым урожаем каннабиса? Как чистить ножницы после тримминга Десять советов по выращиванию в индоре Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Дефицит давления пара – ключ к созданию идеального климата

 

Семена образуются в результате полового размножения растений и содержат гены обоих родителей, что делает семя — и растение, в которое оно вырастает потом — генетически уникальным. А вот клонирование каннабиса представляет собой бесполое вегетативное размножение растений. Оно происходит методом проращивания черенков, отрезанных от материнского растения, которое могло быть как выращенным из семян, так и тоже быть клоном. Таким образом некоторые клоны каннабиса становятся «клонами клонов», в которых законсервирована генетика изначального материнского растения.

 

В 70 – 80-х годах прошлого века, ещё до появления первых сидбанков, именно метод клонирования каннабиса был основным способом, которым гроверы делились между собой имеющимися у них сортами марихуаны. Однако сейчас среди опытных гроверов есть опасения (дисклеймер: небезосновательные), что клоны со временем теряют эффективность или вовсе деградируют, становясь более слабыми растениями, дающими меньше урожая. 

 

Помните, были такие копировальные машины, которые при многократном снятии копии с копии делали итоговое изображение или текст всё более и более выцветшим? Если продолжать так делать, то текст или изображение на последних копиях исчезали целиком. Некоторые гроверы утверждают, что если продолжать делать клоны из клонов, то в конечном итоге их качество ухудшатся — по аналогии с копировальными машинами. 

 

Генетический дрейф

 

Прежде чем мы приступим к разбору, что такое клональная деградация, нам стоит для начала пролить свет на понятие генетического дрейфа. Хоть это и две абсолютно разные вещи, между ними иногда ставится знак равенства, что, разумеется, ошибочно.

 

Концепция генетического дрейфа зародилась в 1920-х годах. Это произошло через несколько десятилетий после того, как Чарльз Дарвин уже произвёл фурор в биологии своей теорией эволюции, но учёные ещё не знали, как передаются определённые черты из поколения в поколение. У них были лишь некоторые подсказки из исследований гороха, проведённых Грегором Менделем. Его работы вынудили биологов тех лет признать, что определённые гены и черты изменяются в популяциях флоры и фауны без каких-либо адаптационных факторов или давления со стороны окружающей среды.

 

Например, предположим, что на острове обитают два типа птиц одного и того же вида: одни с серебряными перьями, а другие — с золотыми. Цвет их перьев не даёт никаких особых преимуществ для выживания, да и окраска никак не вредит. Итак, эти цвета — «нейтральные мутации». Изучив этих птиц в течение нескольких лет, мы мгли бы заметить, что соотношение птиц с серебряными и золотыми перьями меняется. Допустим, раньше было соотношение 1 серебро к 1 золоту, но теперь оно стало 10 серебра к 1 золоту. На острове не происходило ничего такого, что могло бы повлиять на цвет птицы. Эта простая случайность и называется генетическим дрейфом.

 

Какое отношение к клонированию каннабиса имеет генетический дрейф? Да никакого. Генетический дрейф применяется только к популяциям организмов, которые размножаются половым путём, то есть он больше характерен для растений, которые выращиваются из семян. Когда мы говорим о клонировании, мы имеем дело только с одним организмом. Конечно, мы можем производить тысячи копий этого отдельного растения, но они всё равно будут относиться  одному и тому же растению.

 

Клональная деградация: что её вызывает?

 

Клонированные черенки является точной генетической копией материнского растения и имеет тот же клеточный возраст, что и материнское растение. Поэтому недельному клону, взятому от двухмесячной матери, на самом деле тоже будет два месяца.

 

Хоть мы и знаем, что генетическая изменчивость обусловлена половым размножением, нам также известно, что генетические мутации могут возникнуть и в процессе роста растений. Однако это не означает, что генофонд клонов каннабиса резко меняется от поколения к поколению. 

 

Одни и те же клоны в разных условиях часто выглядят и растут по-разному. Клон в среде с недостаточной влажностью логично будет расти с меньшей урожайностью, чем его сестра (или брат), растущие в боксе с достаточной влажностью. Окружающая среда играет решающую роль в росте и здоровье клона каннабиса.

 

Эпигенетика и стресс

 

Эпигенетика — это изучение наследственных изменений экспрессии генов (активных и неактивных генов), которые не связаны с изменениями базовой последовательности ДНК (изменение фенотипа без изменения генотипа), что, в свою очередь, влияет на то, как клетки читают гены. Эпигенетические изменения являются регулярным и естественным явлением, но также могут зависеть от нескольких факторов, включая возраст, окружающую среду, образ жизни и болезненное состояние.

 

Причина, по которой происходят изменения в клонах — это стресс. Стресс не меняет генетический состав клона, но он может изменить то, как его гены выражаются с помощью эпигенетики. Дело не в том, что в клоне произошло изменение генетического кода, скорее, факторы окружающей среды изменяют его генетический потенциал и экспрессию.

 

ДНК и экспрессия генов не «высечены на камне». Опыт родителей может изменить способ выражения их ДНК, и они могут передать эти изменения своему потомству.

 

Эпигенетика может объяснить, почему люди, пережившие тяжёлую травму (например, войну или изнасилование), могут рожать детей, более склонных к болезням и психическим расстройствам. Стресс изменил способ выражения генов родителей, и эти изменения передались их детям. Опять же, сама ДНК не изменилась, но небольшие механизмы контроля (такие как химические вещества, производимые организмом) изменились независимо от того, были ли эти гены включены, выключены или настроены на перегрузку.

 

В чем причина стресса растений каннабиса? Иногда материнское растение просто стареет. Иногда его цикл кормления меняется, в результате чего оно заболевает, получает травму и т.д. Когда дело доходит до клонирования — это тоже стрессовое действие на материнское растение и будущие клоны. 

 

«Эпигенетические воздействия на здоровье клонов имеют значительное влияние с течением времени. Без надлежащего минерального питания и [поддержания] биологического здоровья жизнеспособность клона со временем будет уменьшаться, поскольку он воспроизводится постоянно, что снижает его жизнеспособность», — считает Рассел Пейс, президент калифорнийской Ассоциации садоводов каннабиса.

 

Подытожим. Последующие поколения клонов каннабиса не уступают предшествующим поколениям в генетическом плане. Эпигенетика даёт нам более тонкое понимание парадокса природы. Гены заряжают ружье, но на спусковой крючок нажимает окружающая среда. 

 

Теперь, уяснив эти нюансы, мы готовы приступить к подробному разбору того, как факторы окружающей среды (или стрессоры) влияют на клоны.

 

Стрессоры, влияющие на клоны

 

Элементы окружающей среды, которые необходимы для оптимизации эффективности клонов, включают поддержание соответствующих уровней света, влажности, питательных веществ и воды.

 

Стрессовые факторы, которых следует избегать, включают чрезмерный или недостаточный полив, избыточное или недостаточное кормление, некорректный pH почвы/субстрата и несоответствие световых циклов стадиям роста — вегетации и цветения. Ещё одним фактором стресса, который влияет на будущее поколение, могут быть пестициды, вредители и заболевания.

 

Корни

 

Неизбежным фактором клональной деградации, не связанным с окружающей средой, является отсутствие стержневого корня. У каннабиса, выращенного из семян, стержневой корень есть — это центральный корень, уходящий глубоко в почву/субстрат, из которого растут вспомогательные корни. У клонов стержневой корень отсутствует, и поэтому они структурно (не генетически) отличаются от каннабиса, выращенного из семян. Отсутствие стержневого корня существенно влияет на жизнеспособность клонированного растения и снижает его модель роста по сравнению с семенным растением.

 

Чистота

 

Снятие черенка с материнского растения также создает множество потенциальных проблем. Помимо шока при пересадке клона, нарушенная целостность тканей создаёт благоприятные условия для попадания внутрь патогенов, таких как бактерии, вирусы и грибки.

Поэтому гроверы, которые скрупулезно стерилизуют оборудование перед клонированием, минимизируют риски заражения клонов, повышая шансы на здоровое и идентичное потомство.

 

Генетические мутации и теломеры

 

 

Существует теория, что генетические мутации, происходящие в клонах по мере их роста, всё же могут передаваться новым поколениям через черенки. Хотя рецензируемых исследований, посвященных тонкостям ботаники каннабиса, пока немного, есть исследования, которые позволяют предположить, что фенотипические вариации — то есть вариации физических характеристик — черенков растений связаны со спорадическими мутациями в последовательностях ДНК.

 

Теория, известная как трещотка Мюллера, утверждает, что популяции клонов обречены накапливать все большее количество вредных мутаций, которые подавляют способность растения развиваться. Более того, теломеры — защитные колпачки на концах хромосом, которые обеспечивают точное копирование ДНК при делении — тоже могут играть роль в клональной деградации. 

 

Когда теломеры подвергаются стрессу или повреждению, самый конец нити ДНК не попадает в новую копию, что приводит к потере жизненно важной генетической информации. Это равносильно тому, как если бы копировальный аппарат отсекал последнюю строку текста на странице каждый раз, когда она копируется.

 

В результате растения теряют способность к нормальному делению клеток, а здоровый рост замедляется или задерживается. Хотя до сих пор мало изучено, как теломеры работают в клонированных растениях каннабиса, но зато точно изучено, что укорочение теломер связано со стрессовыми факторами окружающей среды и усугубляется физиологическими процессами, такими как старение (а как мы знаем, каждый новый клон старее предыдущего).

 

Поэтому важно клонировать только материнские растения в вегетативном состоянии, поскольку это исследование показывает, что возраст может играть важную роль в клональных генетических мутациях. Взрослые растения, которые уже пережили цикл цветения, не являются оптимальным источником черенков, поскольку стресс пережитых процессов ставит под сомнение их генетическую целостность. 

 

Как оптимизировать условия для ваших клонов

 

В конечном итоге существует множество факторов, которые могут способствовать клональной деградации. Хоть и контроль над некоторыми элементами находится вне наших рук (отсутствие стержневого корня, накапливание генетических мутаций), деградации клонов можно в некоторой степени избежать с помощью надлежащего и стабильного ухода, стерильного процесса клонирования и взятия клонов от молодой и здоровой матери на стадии вегетации.

 

По словам Рассела Пейса, даже повреждённые или слабые клоны можно вылечить с помощью правильных условий выращивания, таких как здоровая почва. Биология здоровой почвы со сбалансированным составом действует как эпигенетическая генная терапия для растений, направленная на укрепление их иммунной системы. Идея в том, что эпигенетические изменения происходит не только под негативным влиянием окружающей среды, но и под позитивным.

 

Источники: leafly.com, cannabisindustryinstitute.com

Автор: @PollyMolly

 

Еще почитать:

Как выбрать материнское растение? Один из простейших способов клонирования Клонируем с помощью аэроклонера Исследование: Как увеличение интенсивности света влияет на урожайность, синтез терпенов и морфологию каннабиса Каннабиноиды и терпены: способы увеличения вторичных метаболитов каннабиса

 

Есть множество причин для того, чтобы измерить баланс или уровень ТГК и КБД в каннабисе, который вы покупаете или выращиваете.

 

Быть может, каннабис вам нужен для использования в медицинских целях. В таком случае вам необходимо знать, какой именно баланс каннабиноидов показан при ваших симптомах. Так, для борьбы с тошнотой или глаукомой вам потребуется побольше ТГК, а для снижения тревожности или уравновешивания уровня сахара в крови — побольше КБД. В свою очередь, каннабис с одинаковым содержанием ТГК и КБД имеет смысл использовать при хронических болях или депрессии.

 

А вот для использования каннабиса в рекреационных целях более важным параметром будет уровень каннабиноидов. В особенности это касается изготовления канна-фуда, где во избежание печальных последствий необходимо знать точное процентное содержание ТГК в соцветиях, из которых будет делаться настойка или масло. Да и просто будет не лишним знать, насколько крепок каннабис, которым вы заправляете свой бонг.

 

Конечно, дилеры и сидбанки предоставляют информацию и о том, каков баланс каннабиноидов, и о том, каков их уровень. В то же время народная мудрость гласит: «доверяй, но проверяй». Дилер вполне себе может предоставить недостоверные данные, а выращенный вами куст может содержать совершенно не тот уровень каннабиноидов, на которую вы рассчитывали. 

 

Как тестируют каннабис

 

Американские лаборатории для определения уровня и баланса каннабиноидов используют разные методы, но чаще всего — жидкостную хроматографию, которая считается наиболее эффективной. 

 

Для этого лаборатория берёт образец каннабиса (как правило — целую бошку весом в несколько граммов), затем растворяет её в жидкости и под давлением перегоняет через специальную трубку. Эта трубка оснащена материалами, которые притягивают к себе тот или иной каннабиноид, благодаря чему они буквально выстраиваются в очередь. Впоследствии эту очередь анализирует детектор, который стоит в самом конце трубки. Он вычисляет, в каком объёме через него прошёл каждый из имеющихся каннабиноидов. После этого путём нехитрых вычислений устанавливается их процентное содержание в каннабисе, с которого был взят образец.

 

В странах СНГ, к сожалению, в виду запрета на каннабис лаборатории такими вычислениями не занимаются. Исключение может составить Украина, в которой сейчас рассматривают законопроект о легализации каннабиса для изготовления медицинских препаратов. Но даже в случае принятия этого законопроекта вряд ли кто-то согласится протестировать у себя нелегально выращенную траву. Поэтому вопрос того, как провести исследование в домашних условиях, будет оставаться актуальным для нас ещё довольно долго.

 

Домашние лаборатории

 

К счастью, в интернете всё же можно найти множество наборов для самостоятельного тестирования каннабиса. Они появились во многом из-за того, что заказ тестирования в лабораториях (где каннабис легален) обходится далеко не в один десяток долларов, что крайней невыгодно простым людям. Спрос на дешёвые тесты был очевиден, поэтому рынок порешал, и, как итог, сегодня мы имеем доступ к домашним наборам, которые позволяют исследовать каннабис за какие-то смешные 5–10 долларов.

 

Cannalytics Supply / Alpha Kit

 

 

Это идеальные наборы по соотношению цены и точности. Исследование хоть и ведётся в домашних условиях, но всё серьёзно: необходимо работать в перчатках и отмерять строго по 100 мг каннабиса. 

 

В исследовании используется метод тонкослойной хроматографии — он чем-то похож на жидкостную, но без трубок. Образец необходимо растворить в специальной жидкости, а потом нанести её на пластину, на которой после высыхания появятся до шести пятен (по количеству выявляемых каннабиноидов). Их размер будет показывать, каково же процентное содержание каннабиноидов. Для точного определения уровня в комплект входит специальная таблица.

 

Стоит это удовольствие от $99 до $429, за которые можно провести от 20 до 100 тестов соответственно. Срок жизни наборов легко продлить, если докупить расходники. 

 

Сайты производителей: www.cannalyticssupply.com, www.alpha-cat.org

 

Test 4 kits

 

 

Это своего рода что-то среднее между практичностью и точностью.

 

Образец кладётся на дно пробирки, в которую заливается тестовая жидкость. После этого пробирка встряхивается, а через несколько минут раствор приобретает фиолетовый или красный цвет — в зависимости от того, на что именно вы тестируете каннабис (распознает только КБД и ТГК). Уровень каннабиноидов определяется по интенсивности цвета раствора.

 

За три теста придётся отдать $40. При этом предусмотрен комплект с одним тестом за $12. Выходит дороже, если сравнивать с тонкослойными тестами, но зато исследование можно провести где угодно — достаточно руки продезинфицировать.

 

Сайт производителя: https://corp.cbscientific.com

 

MyDx Analyzer

 

 

Язык не поворачивается назвать это набором для тестирования, ведь это самая настоящая портативная лаборатория, которую можно всегда носить с собой.

 

50 миллиграммов перемолотых бошек нужно засыпать в сменный контейнер, которые впоследствии анализируются прибором и выдаёт содержание ТГК, КБД и КБН, а также фиксирует наличие более 20 терпенов. Принцип работы не до конца понятен, но разработчики гарантируют точность в 80%. Гаджет подключается по блютузу к смартфону и в специальном приложении показывает результаты тестирования. 

 

Сама лаборатория обойдётся в $999, а помимо этого к ней надо отдельно докупать контейнеры, которые стоят от $1,2 до $1,5. Если у вас есть потребность постоянно тестировать каннабис, то со временем этот вариант может оказаться даже выгоднее.  

 

Сайт производителя: www.mydxlife.com

 

Автор: Hunter Melrose

 

Еще почитать:

В США сфера тестирования каннабиса на ТГК глубоко коррумпирована Как правильно дозировать каннабис в разных формах Топ Dzagi: десять самых сильных сортов в России и мире в 2020 году

 

Мужские и женские растения

 

Растение каннабис может быть мужского или женского пола (или обоих сразу — такие экземпляры называются гермафродитами). Марихуану получают с женских растений. Шишки конопли — не что иное, как цветы.

 

Женские растения каннабиса производят большие цветы, вырабатывающие растительные смолы. Созревшие цветки приобретают овальную или веретеновидную форму, напоминающую шишку. Цветки мужских растений намного меньше, а в их основании — мелкие листья.

 

Мужские растения вырабатывают пыльцу, необходимую для образования семян на месте цветков женского экземпляра. Рекреационную и медицинскую марихуану получают из неопыленных растений (называемых сенсимильей). Именно на неопыленных женских растениях образуются крупные шишки с высоким содержанием каннабиноидов. При этом семена не появляются.

 

Слева женское растение, справа мужское растение

 

Более редкие растения-гермафродиты обладают как мужскими, так и женскими органами размножения. Благодаря этой особенности двуполые растения имеют способность самоопыления. Самоопыление — огромная проблема с точки зрения гроверов, т.к. получить качественную марихуану с растения, на котором уже образовались семена, невозможно.

 

Полную уверенность в половой принадлежности растения (до того, как это станет очевидно) можно получить, лишь используя клонов — генетические идентичные отростки, отделенные от растения-родителя. Использование феминизированных семян также позволяет избежать появления нежелательных мужских и обоеполых особей.

 

Семена

 

Семя каннабиса — это крошечный эмбрион растения, безопасно упакованный в твёрдую оболочку. Когда условия окружающей среды, включая температуру и влажность, находятся в правильном отношении, семена начнут прорастать и расти. Новое растение способно самостоятельно ощутить свою ориентацию и направить свою первую пару округлых семенных листьев, известных как семядоли, вверх, в то время как появляющийся корневой наконечник опускается в растущую среду.

 

 

Корни

 

Корневой наконечник, который появляется из семени, удлиняется и утолщается по мере его роста, становясь корнем растения. Боковые корни растут из основного корня, разветвляются и распространяются от растения по всему субстрату. Корни способны поглощать воду и питательные вещества, необходимые для роста растений, из почвы.

 

 

Веерные листья

 

После того, как семядоли появятся, они будут подвергаться воздействию солнечного света. Это важно, потому что семядоли используют фотосинтез для поглощения солнечного света и производства энергии для роста растения.

В зависимости от генетики листва может иметь пять, семь, девять или более пальцев, но в любом случае, независимо от количества вершин, веерные листья используют солнце, воду и CO2 для производства сахаров.

Кроме того, листья различаются в зависимости от генетики, например, листья индики обычно шире с меньшим количеством пальцев, в то время как листья сативы тоньше и имеют больше пальцев.

 

 

Сахарные листья

 

Сахарные листья — это обычные листья, но, в отличие от веерных, они не слишком большие и обычно растут между бутонами. На этих листьях иногда имеются трихомы, но это зависит от производства трихом у каждого конкретного сорта. Эти листья содержат меньше смолы, чем бутоны, и обычно не употребляются, но в зависимости от качества генетики их можно использовать для приготовления еды, масел и экстрактов.

 

 

Предполовые структуры

 

Предполовые структуры появляются на междоузлиях на стадии вегетации незадолго до цветения. Если ваше растение окажется мужским, вы увидите маленькие шарики, которые на ранних стадиях представляют собой пыльцевые мешочки.

Эти пыльцевые мешочки со временем разовьются и раскроются, высвобождая пыльцу, необходимую для производства семян.

Если вы видите белые волоски (рыльца) вместо пыльцевых мешочков, то ваше растение определённо женское.

 

 

Стебель и ветви

 

Основная часть анатомии каннабиса — это стебель. Стебель обеспечивает опору для листвы, ветвей и цветов, внутри стебля находится сосудистая система, состоящая из ксилемы и флоэмы.

Ксилема транспортирует воду и питательные вещества, растворённые в воде, а флоэма отвечает за транспортировку сахаров, белков и других органических молекул в растениях.

 

 

Кола

 

Верхние шишки соцветия конопли называются «кола». Различают главную колу и более мелкие. Главная кола, как правило, самая большая и венчает вытянутое соцветие, расположенное на самой верхушке куста. Остальные имеют меньший размер и расположены на более мелких боковых соцветиях. Количество и размер шишек можно увеличить при помощи различных современных технологий гровинга (например, используя SCROG).

 

 

Чашечка

 

Чашечка цветка каннабиса на первый взгляд кажется просто плотным скоплением небольших листьев. На самом деле чашечка — важная часть цветка, состоящая из чашелистиков, на поверхности которых расположены плотные образования каплевидной формы. Форма, цвет и размеры самих чашелистиков могут быть самыми разными. Обычно в чашелистиках сконцентрировано наибольшее количество специальных желез (трихом), вырабатывающих ТГК и другие активные каннабиноиды.

 

 

Пестик

 

Из чашечки каннабиса растут длинные красно-оранжевые волоски. Эти яркие «хвостики» на самом деле пестики женского растения, основным предназначением которых является улавливание пыльцы мужских растений. Изначально пестики конопли белого цвета. По мере созревания их цвет постепенно меняется: они темнеют, становятся сначала жёлтыми, затем оранжевыми, красными или даже тёмно-коричневыми. Хотя их роль в размножении растений трудно недооценить, пестики не несут практически никакой ценности при производстве марихуаны — как правило, они не влияют ни на мощность, ни на вкусовые качества конечного продукта.

 

 

Трихомы

 

Специальные железы, расположенные на листьях каннабиса, стеблях и чашелистиках, вырабатывают растительную смолу, которая (в идеале) покрывает всю шишку конопли тонким слоем и кристаллизуется. Главной функцией растительной смолы (в сухом виде известна как «киф») изначально была защита растения от вредителей и неблагоприятных погодных условий. Однако кристаллизовавшаяся смола — это концентрированные активные каннабиноиды (ТГК, КБД и другие) и терпены (ароматические химические соединения). Именно благодаря наличию трихом и вырабатываемой или смолы становится возможным производство гашиша.

 

 

Статья подготовлена при поддержке магазина освещения Фитолампы Sun² by

 

Источники: 2fast4buds.com и leafly.com

 

Еще почитать:

Могут ли вырасти гермики из феминизированных семян? Пять простых в выращивании сортов каннабиса для начинающих Пять удивительных признаков перелива Cannabis Ruderalis и возникновение автоцветов

 

 

Культура тканей — это способ искусственного вегетативного размножения растений, в процессе которого берут живую ткань из растения (например, части листа, стебля, цветка или даже семени) и выращивают этот эксплантат в полноценное растение в стерильных условиях. Хотя с каннабисом этот процесс сложнее, чем с некоторыми другими видами растений.

 

Крупный план эксплантатов конопли, разрастающихся новыми побегами. Фотография доктора Хоупа Джонса.

 

Вышеупомянутые эксплантаты каннабиса были культивированы и выращены в маленькие растения. Теперь они будут перенесены в среду для укоренения, чтобы отрастить корни. 

 

 

Культуру тканей растений часто называют следующими синонимичными терминами:

Микроразмножение — для него берут крошечные кусочки растений и заставляют их расти. Выращивание in vitro — выращивание растений в пробирке или другой подобной среде (in vitro означает «в стекле»). De Novo — выращивание плодородных растений из того, что обычно не растёт само по себе, например, из листьев (de novo означает «заново»).

 

Что такое культура тканей растений?

 

Культура тканей растений похожа на то, как многие гроверы берут черенок растения каннабиса и заставляют его пустить корни. Это создает генетически идентичное растение, называемое клоном. Клонировать растение каннабиса так же просто, как отрезать стебель и положить его в стакан с водой на несколько недель.

 

Однако культура растительной ткани позволяет вырастить гораздо меньшие кусочки живой ткани. Этот способ также можно использовать для увеличения всхожести старых семян, для полиплоидизации, устранения болезней у ценных сортов, «перезагрузки» больного материнского растения и многого другого.

 

Вы можете заставить кусок растения каннабиса пустить корни, получив клон исходного растения. На фото ниже черенки каннабиса, которые были клонированы в чашке с водой традиционными методами.

 

 

Культура тканей растений аналогична обычным методам клонирования, только исходные кусочки меньше, обрабатываются для удаления всех патогенов и выращиваются в пробирках в сверхчистых условиях.

 

Чем культура ткани растений отличается от типичных методов проращивания и клонирования?

 

Всё стерильно — культура тканей создает идеальные условия для роста, потому что «вручную» доставляет всё, что нужно растению, в наиболее легкой усваиваемой форме. Но эта среда ещё лучше, она чиста от бактерий и других нежелательных микроорганизмов. Вот почему вы должны стерилизовать всё, чтобы убить все нежелательные грибки, бактерии или другие микроорганизмы, прежде чем начинать такое культивирование. В противном случае они захватят кусочки растений и попросту убьют их.

 

Это может показаться чрезмерным, но огромный аспект успеха в культивировании тканей — правильная стерилизация. Это включает стерилизацию не только инструментов, флаконов и оборудования для переноса тканей, но и саму живую ткань растения, то есть эксплант. Каждый предмет стерилизуется подходящими для него методами. Например, инструменты обычно стерилизуют с помощью тепла или высокого давления, в то время как кусок растения (эксплант) обычно обрабатывают чем-то более щадящим, например, лёгким раствором отбеливателя или моющего средства.

 

 

Стерилизация занимает больше времени, чем любой другой этап культивирования тканей, а без этого не обойтись, потому что среда для культивирования тканей отлично подходит для растений, но ещё лучше — для микроорганизмов. Они должны быть уничтожены в самом начале, иначе они захватят вашу культуру.

 

Асептические условия — на каждом этапе процесса необходимо принимать меры для обеспечения полностью стерильных условий. В лаборатории создается специальная передаточная камера для прикосновения к инструментам или частям растения, которые уже стерильны. В домашних условиях это можно сделать, перевернув на бок стеклянный аквариум, промытый отбеливателем или спиртовым раствором и запечатанный пленкой или пластиком. В пластике прорезаются отверстия, через которые можно продеть руки в перчатках.

 

Эта стерильная среда используется каждый раз, когда вы переносите растительный материал или иным образом подвергаете стерильные вещества или инструменты воздействию воздуха и внешней среды. Вы даже можете оставить растущие растения внутри, пока они не будут готовы переместится в почву, чтобы свести к минимуму любую вероятность заражения. Чем больше шагов для достижения стерильных условий вы пропустите, тем выше вероятность того, что вы столкнетесь с проблемами, связанными с ростом нежелательных микробов и уничтожением ваших растений.

 

Асептические условия являются ключом к успешному культивированию тканей растений

 

Специальная среда для выращивания — при культивировании тканей растений создается стерильная питательная среда, которая обеспечивает растения питательными веществами, сахаром, водой и достаточным местом для роста. По сути, питательная среда предоставляет вашему маленькому эксплантату все необходимое, чтобы выжить и превратиться в целое индивидуальное растение. 

 

Наиболее распространенная среда основана на формуле Murashige & Skoog («MS Medium»), которую можно приготовить дома по рецепту или купить в виде предварительно приготовленного порошка. Формула MS смешивается с дистиллированной водой и сахаром, затем pH доводится до 5,8. Можно выращивать растения непосредственно в этой жидкой среде, но её часто нагревают вместе с загустителем из красных морских водорослей, известным как агар, который превращает жидкую среду для выращивания в гель. Полученная среда для выращивания стерильна и даёт эксплантам место для роста. Кроме того, в среду для выращивания можно включить гормоны растений, чтобы эксплантат рос так, как вы хотите. Например, цитокинин, такой как бензиламинопурин, будет способствовать образованию новых побегов/стеблей/верхушек роста, в то время как гормон ауксинового укоренения, такой как NAA (нафталин-уксусная кислота), может быть смешан для стимулирования укоренения. Растения каннабиса, по-видимому, лучше всего реагируют на цитокинин TDZ (тидиазурон) и ауксины IBA (индол-3-масляная кислота) для укоренения каннабиса и NAA (нафталин-уксусная кислота) плюс TDZ для роста.

 

При работе со многими видами растений, включая каннабис, нужно сначала заставить эксплантат нарастить новые побеги, используя среду для выращивания с цитокинином. Как только у растения сформируются побеги, вы должны осторожно перенести его в среду для роста, чтобы оно пустило корни. Когда у вас есть полностью сформированное растение, вы можете перенести его в почву или другую традиционную среду для выращивания. Это только начало того, что можно сделать. Культивирование тканей дает вам возможность использовать широкий спектр известных растительных гормонов для получения различных результатов.

 

 

В культуре тканей растений формула Murashige & Skoog («среда MS») является основой большинства питательных сред. Среда MS обеспечивает эксплантаты всем необходимым для роста.

 

Требуется меньше исходного растительного материала — при традиционных методах клонирования каннабиса вам нужно срезать кусочки со стеблями длиной не менее 15 см. Это означает, что каждое зрелое растение может произвести только определенное количество клонов, прежде чем его нужно будет выращивать дальше. Культура тканей позволяет создавать сотни идентичных растений из небольшого кусочка растения или даже отдельных растительных клеток.

 

 

Кусочки растений, используемые в культуре тканей, крошечные по сравнению со стеблями, необходимыми для традиционных методов клонирования. Изображение u / Cannomics 

 

Гормоны растений — вручную добавляя различные гормоны растений в среду для выращивания, вы можете стимулировать свой эксплантат производить различные типы тканей (корни, стебли и т.д.). Это дает вам контроль почти над каждым этапом роста растений.

 

Гормоны растений, такие как TDZ ( тидиазурон ), добавляются в среду для выращивания, чтобы стимулировать рост эксплантатов каннабиса так, как вы хотите. Хотя покупать TDZ оптом дорого, наборы для культивирования тканей, предназначенные для каннабиса, обычно содержат меньшие количества нужных вам веществ.

 

Важные соединения для культуры каннабиса

Цитокинин — растения каннабиса реагируют на цитокинин TDZ (тидиазурон). Ауксин — растения каннабиса лучше всего реагируют на ауксин IBA (индол-3-масляную кислоту) для укоренения каннабиса. Рост каллуса — может производиться и поддерживаться на растениях каннабиса с помощью комбинации ауксина NAA (нафталин-уксусная кислота) плюс цитокинин TDZ (в концентрации 0,5 мкМ NAA плюс 1,0 мкМ TDZ). Укоренение — эксплантаты каннабиса успешно укоренились на среде MS с добавлением 0,1 мг • л ^ -1 IBA и 0,05 мг • л ^ -1 NAA 

 

Культура тканей создает клоны из небольшого кусочка растения, такого как стебель или лист. Тот же самый общий процесс (стерильные условия плюс стерильная среда для выращивания) также может увеличить скорость прорастания старых семян, предотвращая все загрязнения, обеспечивая при этом идеальные условия для выращивания. 

 

На картинке ниже — проращивание семян арабидопсиса гровером BlueRidgeKitties в агаре.

 

 

Первым известным примером использования культуры растительной ткани, была работа Готлиба Хаберланда в 1898 году, но только в 1950-х годах этот способ получил более широкое распространение в индустрии выращивания орхидей. С тех пор этот процесс стал популярным для всех видов растений во всем мире. Интересно, что с тех пор техника практически не изменилась, хотя теперь информация и материалы доступны большему количеству людей, чем когда-либо.

 

Культуру тканей можно использовать для…

размножение клонов с кусочка растения; омоложения «уставшего» или болезненного материнского растения; удаления эпигенетических мутаций, которые со временем накапливались в растительной ткани; устранения болезни, сохраняя при этом генетику; половой или бесполой гибридизации посредством выделения протопластов; проращивания старых семян; производства ботанических веществ; мутации и отбора клеток; биотехнологии растений; соматического эмбриогенез; производства синтетических семян.

 

Вы знали? Можно сохранить генетику автоцветущих растений каннабиса, используя кусочек одного из ранних соцветий, чтобы начать культивирование тканей. Это «возвращает» ткань обратно к образованию стеблей и корней, так что растение может снова вырасти. 

 

Сложно сохранить генетику автоцветущих растений с помощью обычных методов клонирования. Культура тканей растений позволяет получать «клоны» автоцветущих растений даже после того, как шишки уже полностью сформировались.

 

Хотел бы я сохранить генетику этого автоцветущего растения Creme de la Chem!

 

 

Обзор процесса такого типа культивирования каннабиса — пять этапов микроразмножения

 

Вот общий обзор всего процесса культивирования тканей растений. Этот раздел поможет вам понять, подходит ли вам метод микроразмножения.

 

Примечание: на культуру ткани с растениями каннабиса обычно уходит 10–14 недель, прежде чем растения будут готовы к посадке в почву.

Определите растение, которое вы хотите использовать. Поместите живую ткань в стерильную среду. Удалите часть растения (этот образец называют эксплантом). Обрежьте эксплант. Очистите эксплант. Поместите эксплантат в продезинфицированную пробирку с подходящей питательной средой (обычно гелем или жидкостью, содержащей питательные вещества и специфические гормоны растений). Позвольте тканям размножаться (превращаться в настоящие растения). Обеспечьте надлежащую температуру, влажность, свет и питательные вещества. Заставить растения пустить корни (так называемое укоренение in vitro). Пересадите в горшок и дайте растениям адаптироваться к внешнему миру.

 

Следующие изображения культур тканей растений предоставлены доктором Хоупом Джонсом. Спасибо за всё, что вы сделали для сообщества тканевых культур каннабиса!

 

Удалите часть исходного растения (соберите свои экспланты) и простерилизуйте их.

 

 

После стерилизации экспланты необходимо разделить на более мелкие части, каждая из которых содержит только один узел.

 

 

Обрезанные экспланты, разрастающиеся новыми побегами в среде для выращивания:

 

 

Продолжайте культивировать экспланты каннабиса до тех пор, пока они не дадут здоровые новые побеги.

 

 

После того, как эксплантаты вырастили «верхнюю часть» растения, пора переместить их в среду для выращивания корней (чтобы заставить их отрастить корни).

 

 

Важные термины:

Агар — вещество из красных морских водорослей, которое обычно используется для загущения жидкой питательной среды в гель. Асептические — стерильные условия, в которых отсутствуют какие-либо живые загрязнители или микроорганизмы, включая насекомых, грибки и бактерии. Эксплант — стартовый кусочек растительного вещества. Это часть исходного растения, которое будет размножаться (лист, семя, корни, стебли, цветы и т.д.). Формула Мурашиге и Скуга (среда MS) — наиболее распространенная среда, используемая для культивирования тканей. Содержит всё, что нужно растению для роста. Стерильная методика — самый важный фактор успеха при культивировании тканей растений (скучно, но факт). Тотипотентность — способность растительной клетки делиться и дифференцироваться, что приводит к регенерации в совершенно новый организм.

 

Термины, которые часто используются как синонимы культуры тканей растений:

De Novo — выращивание растений из того, что обычно не растет, например, из листьев (de novo означает «заново»). Выращивание in vitro — выращивание растений в пробирке или другой подобной среде (in vitro означает «в стекле»). Микроразмножение — берут крошечные кусочки растений и заставляют их расти.

 

По сути, это метод размножения растений путем их вегетативного роста.

 

Типы культуры:

культура пыльников (для гаплоидных растений); культура зародыша — начиная с зародыша внутри семени; каллус и культура клеток — более вероятно, что они будут генетически нестабильными; цветочная культура — жизнеспособный способ выращивания растений каннабиса; культура меристемы — размножение безвирусными клетками меристемы с верхушек побега.

 

Эти эксплантаты каннабиса были выращены в маленькие растения. Теперь они будут перенесены в среду для укоренения, чтобы отрастить корни. Изображение предоставлено Skunk Pharm Research

 

Основные материалы для культивирования тканей:

Ткань растения — семена каннабиса или кусочек растения каннабис. Среда для выращивания — обычно вариант формулы среды Мурашиге и Скуга, иногда в сочетании с такими соединениями, как гормоны растений или агар. Пробирки или банки — место для роста растений.

Стерилизация оборудования. Абсолютно стерильная среда является наиболее важным фактором успеха при культивировании тканей растений.

Скороварка или микроволновая печь. Автоклав для тепловой стерилизации под высоким давлением. Бытовой отбеливатель или спирт (обычно смешанный с водой). Щипцы или пинцет — для захвата и перемещения частей растений.

 

Освещенное место — яркое место или полочка для роста новых растений.

Холодные белые или тёплые белые люминесцентные лампы — хорошо подходят лампы T8 для выращивания растений. Мягкие светодиодные фонари.

 

Источник тепла (плита или горячая плита) — для приготовления среды. Набор для проверки pH — проверьте pH с помощью полосок или ручки pH и отрегулируйте с помощью PH Up или PH Down

 

Чистая вода — либо водоочистное оборудование, либо исключительно чистый источник воды.

бутилированная дистиллированная вода; деионизированная вода; вода из обратного осмоса;

 

Экспланты каннабиса культивируются под флуоресцентным светом. Изображение предоставлено Skunk Pharm Research

 

Другие полезные и нужные вам предметы:

Тестер PPM / EC для измерения чистоты воды. Прецизионные весы или весы для трёх зерен — точное измерение небольших количеств химикатов. Альтернатива — использовать метод разведения (если вам нужно отмерить 10 мг, смешайте 100 мг с раствором и возьмите 1/10). Горячая плита / мешалка. Можно перемешивать вручную, но можно и не работать, лучше с пароваркой. Комбинированная плита с автоматической мешалкой лучше всего. Диспенсер медиа: полипропиленовая пипетка 10 мл и термостойкий кувшин из пирекса для заливки горячей среды в пробирки или банки. Оборудование для очистки эксплантов: обычно достаточно горячей плиты; также можно использовать плотно закрытую банку; механический шейкер или ротатор. Стерилизационное оборудование для инструментов для переноса: окуните в (чистый) спирт, а прогрейте в пламени спирта; отбеливатели — бытовые отбеливатели, содержащие 5,4% гипохлорита натрия. Водный раствор отбеливателя 1:10 для замачивания инструментов, 1: 100 — для полоскания.

 

Вы должны стерилизовать всё оборудование, прежде чем оно коснется ваших эксплантов. Изображение MicroClone

 

Где лучше сделать свою лабораторию по культивированию тканей

 

Чтобы культура ткани работала, необходимо контролировать среду выращивания. Вы получите наилучшие результаты, если обеспечите правильную температуру, влажность, интенсивность света, световой период/фотопериод и питательные вещества. Стремиться нужно к:

стабильной температуре и возможности регулирования температуры около 21°C/70°F; доступ к воде; легко содержать в чистоте; хорошее качество воздуха без пыли, дыма, плесени, спор или химикатов.

 

Создайте своё пространство — нужно, чтобы всё было отдельно для максимальной чистоты, но большинство любителей по необходимости хранят всё в одной комнате.

Место для приготовления раствора— например, кухонный стол. Место для переноса культур — например, стеклянный аквариум, перевернутый на бок и заклеенный куском полиэтиленовой пленки. Стерилизуйте пластик раствором отбеливателя или спирта и прорежьте в нём отверстия, чтобы можно было засунуть руки в перчатках. Зона для выращивания культур (иногда называемая «первичной комнатой для выращивания»). 75–85°F (24–29°C); обычно используется световой цикл 16/8; циркуляция воздуха для уменьшения горячих точек от света; лампа с люминесцентным светом T8 отлично работает.

 

«Быстрое и простое» руководство по созданию среды для выращивания растений

 

Все эти ингредиенты можно найти в продуктовом магазине, аптеке и/или магазине здорового питания. Идеально подходит для новичков или тех, кто только начинает заниматься культивированием тканей растений.

 

Этот рецепт взят из книги «Растения из пробирок: введение в микроразмножение», стр. 77.

 

Что вам нужно:

1/8 стакана столового сахара 1 стакан водопроводной воды* 1/2 стакана питательного раствора (1/4 чайной ложки универсального удобрения 10-10-10, растворенного в 3,8 л воды) Инозитал в таблетке 125 мг (1/2 таблетки 250 мг) 1/3 витаминной таблетки с тиамином 2 столовые ложки хлопьев агара

 

* Кокосовое молоко можно заменить водопроводной водой, но рост будет несколько другим (может быть хорошим или плохим в зависимости от типа растения, неизвестно, какое влияние оно оказывает на каннабис)

Смешайте ингредиенты в колбе или стакане Варите, помешивая, пока агар не растает. Разлейте среду в консервные банки (или банки для детского питания). Накройте крышкой и готовьте в скороварке в течение 15 минут. Одновременно стерилизуйте пинцет и бритвенные лезвия (оберните алюминиевой фольгой перед тем, как положить в духовку) Также стерилизуйте полулитровые банки с водой (для очистки эксплантата).

 

Источник: GrowWeedEasy Перевод: @Terpen

 

Заинтересовавшимся рекомендую посмотреть видео, демонстрирующее выращивание методом Tissue Culture в лаборатории THC Design:

 

 

Еще почитать:

Один из простейших способов клонирования Как выбрать материнское растение? Фенохантинг: как происходит отбор лучших растений?

 

 

В этой статье мы более подробно рассмотрим использование льда и ледяной воды в конце цветения, а также применение периода полной темноты незадолго до сбора урожая.

 

Имеют ли смысл эти манипуляции? Есть ли какие-либо научные доказательства, подтверждающие реальный эффект от этой тактики?

 

Как показывает изучение информации на разных гроверских форумах, гроверы делятся на два лагеря: одни защищают эту технику, другие же, напротив, отвергают её. 

 

Теория методики «льда и темноты»

 

 

Трихомы каннабиса выполняют защитную функцию. Они противостоят вредному воздействию ультрафиолетового излучения, а также являются сдерживающим фактором для насекомых и вредителей. Рост трихом происходит в основном ночью, чтобы растение могло подготовиться к восходу солнца. Особенно бурно трихомы развиваются на поздней стадии цветения. В природе этой стадии соответствует осенний период, когда температура окружающей среды начинает падать, а солнечные дни становятся короче.

 

 

Промывка льдом с одновременным помещением растения в полную темноту является имитацией природной осени, только в более жёсткой, «шоковой» форме. В то же время вода промывает среду выращивания и само растение. Всё это должно якобы заставить растения сделать мощный финальный рывок в производстве большего количества трихом. А долгий ночной период, предположительно, даёт растению на это дополнительное время.

 

Одни гроверы кладут лёд прямо на почву, другие поливают каннабис ледяной водой, третьи используют устройства климатического контроля, понижая температуру пространства для выращивания таким образом, чтобы меньше повреждать корни и избежать чрезмерного шока у растений. Некоторые даже добавляют к освещению ультрафиолетовые лампы. Что касается самой промывки, большинство гроверов начинают применять её примерно за 14 дней до сбора урожая.

 

Существуют ли доказательства этой теории?

 

В качестве подтверждения вышеизложенного можно привести следующий факт, обнаруженный нидерландской трастовой компанией «Институт медицинской марихуаны» (SIMM).

 

Одно из их открытий заключалось в том, что хранение практически созревших растений в темноте перед уборкой урожая может повысить их психоактивность. В своём опыте гроверы SIMM исследовали группу созревших растений. С половины из них сразу собрали урожай, а вторую половину оставили в полной темноте на 72 часа перед тем, как срезать и высушить их.

 

Анализ полученных высушенных шишек из второй группы показал, что в некоторых из них наблюдалось увеличение уровня ТГК до 30%, в то время как уровни КБД и КБН остались прежними.

 

 

Однако посмотрите, как комментируют этот факт в книге «Выращивание каннабиса», написанной C.K.Watson в 2010 году:

 

«Ходят слухи, что когда вы помещаете свои растения в темноту на 36–48 часов до сбора урожая, это приводит к появлению большего числа трихом. Миф усиливается тем, что производители говорят, что этот приём у них работает. Они опробовали эту технику на 30 различных сортах, в результате чего только четыре из 30 сортов показали большее количество трихом, в то время как другие 26 начали гермафродитировать.»

 

 

Риски, связанные с приёмом «льда и темноты»

 

Описанная техника, несомненно, имеет свой риск. Когда ваши растения подвергаются сильному стрессу, это может привести к снижению количества и качества урожая. Стоит ли нам рисковать урожаем на столь поздней стадии?

 

Опираясь лишь на мнение части сообщества растениеводов и единичные научные исследования, следует осознавать возможные последствия данного метода:

 

1. Повреждение корней

 

 

Особенно опасно при использовании льда и ледяной воды. Гораздо лучше иметь гроурум с контролируемым климатом, чтобы лучше моделировать нужные изменения температуры.

 

2. Гермафродитизм и пороки развития

 

 

Эта проблема особенно актуальна, когда применение полной темноты сочетается с неправильным выбором момента для сбора урожая, когда гровер передерживает растения на цвете. В данном случае правильный подход формируется с опытом и знанием особенностей тех сортов, которые вы выращиваете.

 

3. Гниение шишек

 

 

Из-за падения температуры и отсутствия света в течение длительного периода резко повышается вероятность развития плесени, особенно на плотных созревших шишках. Поэтому если вы хотите применить этот метод, убедитесь, что место, где вы выращиваете, хорошо вентилируется, и внимательно следите за уровнем влажности.

 

Заключение

 

К сожалению, достоверной информации по данной методике в настоящий момент слишком мало. Использование приёмов «льда и темноты» требует большего числа научных исследований, и на сегодня этот метод не может быть ни отброшен как вредный, ни однозначно принят, как правильный и результативный.

 

 Если у вас есть опыт использования этой техники или дополнительные данные по ней, пожалуйста, напишите об этом в комментариях!

 

Источник: growdiaries.com

Перевод: @DrKostas

 

Еще почитать: 

Советы по повышению ТГК Как вырастить плотные шишки Гермафродитизм соцветий каннабиса Десять советов по выращиванию в индоре Вредители растений: Корневая гниль  

 

Почему так важно держать ножницы в чистоте

 

В нашем случае всё хорошее, что нам так нравится в каннабисе, — трихомы и смола — могут на самом деле сыграть против нас. Ведь вскоре после того, как вы начнете обрезать и маникюрить шишки, вы увидите, что ножницы стали очень липкими и менее острыми. При стрижке такими ножницами вы можете заразить шишки, если позволили грязным ножницам залежаться, и на них развилась плесень или вредные бактерии.

 

Вы можете подумать: «Зачем мне их чистить, если можно выкинуть и взять новые?». Что ж, можно сделать и так, но давайте посмотрим, как можно содержать ножницы в чистоте, продлить срок их службы и сэкономить деньги.

 

Советы 

 

Смажьте лезвия ножниц

 

 

Возможно, вы использовали этот трюк в своем доме, от петель на дверях до болтов в своем гараже. Металлу всегда нужно масло, но почему? Масло действует как защитный слой и смазка. Защитная функция предотвратит появление ржавчины, а также поможет сделать срез гладким, что значительно упростит вам процесс сбора урожая.

 

Используйтесь сразу несколько ножниц

 

 

Это самый старый трюк. Как сделать так, чтобы одна пара ножниц не стала слишком липкой? Легко: используйте несколько пар. Это особенно полезно, если вы имеете дело с большим урожаем или разными сортами. Пара дополнительных ножниц может ускорить данный этап буквально в геометрической прогрессии, особенно если вы оставите их полежать в чашке со спиртом между использованиями.

 

Удаляйте излишки смолы

 

 

Прочитав это руководство, вы можете подумать, что липкие ножницы для трима — это плохо, но мы хотим заверить вас, что это далеко от истины. Липкие лезвия равны смоле, а смола равняется каннабиноидам.

 

Вместо того чтобы бояться процесса очистки, подумайте о нём, как о возможности попробовать свой продукт, прежде чем вы высушите и пролечите шишки. Используйте острое лезвие или скальпель и соскребите всю смолу, прежде чем погрузить ножницы в медицинский спирт. То, что вы соскребете, можно попробовать в свежем виде или высушить и отложить на потом.

 

Как правильно хранить ножницы

 

 

Теперь, когда вы знаете, как максимально эффективно использовать ножницы для обрезки, давайте узнаем, как их чистить и подготовить к следующему урожаю.

 

1. Спирт

 

Ничто не очищает и не дезинфицирует лучше, чем высококачественный спирт. Лучше всего соскрести смолу, а затем опустить ножницы в чашку со спиртом. Просто убедитесь, что лезвия будут полностью погружены в жидкость. Мы рекомендуем оставлять их там примерно на 15–20 минут, и именно поэтому мы упомянули о необходимости использовать несколько ножниц. Это наиболее эффективный с точки зрения экономии времени метод, который позволит вам всегда иметь пару чистых ножниц под рукой. После того, как ножницы полежат в спирте, просто выньте их и вытрите салфеткой, а затем можно сразу пользоваться ими снова.

 

2. Специальное домашнее средство из цитрусовых 

 

Если спирт вам не подходит по каким-либо причинам или вам его трудно найти, то вы можете опробовать специальный домашний раствор. Для его создания смешайте в миске в равных частях пищевую соду и кокосовое масло, а затем добавьте туда натуральное масло цитрусовых. Вы можете использовать ватный диск или ткань, пропитанные этим раствором, чтобы аккуратно удалить излишки смол, оставшиеся на ножницах. Вы можете добиться аналогичных результатов, просто используя свежую кожуру от цитрусовых, поскольку цитрусовое масло в кожуре помогает удалить смолу. 

 

3. Уксус

 

Уксус есть практически в каждом доме, и это тоже идеальное средство для чистки ножниц. Как и в случае со спиртом, замочите ножницы в стакане уксуса, а затем сотрите остатки тряпкой или полотенцем. Поскольку уксус менее эффективен, чем медицинский спирт, возможно, вам придется подержать их в там немного дольше или попросту повторить такую процедуру дважды.

 

4. Заморозьте ножницы

 

Сама по себе эта процедура не является очисткой, но она упростит выполнение любого из вышеперечисленных методов. Замораживание ножниц поможет уплотнить смолу, которая в результате будет легче отходить от лезвий. Вы увидите, насколько проще соскоблить драгоценные трихомы после того, как они заморозятся.

 

Неужели так плохо работать липкими ножницами?

 

Точно нет. Липкие ножницы могут означать только одно: вы проделали потрясающую работу по выращиванию растений и должны наслаждаться сбором урожая! Лёгкое раздражение от налипших на ножницы смол прекрасно снимается напасом этих самых смол.

 

Может, у вас есть особые методы чистки ножниц? Поделитесь с нами своим мнением в комментариях ниже!

 

Источник: Zamnezia

Перевод: @Terpen

 

Еще почитать:

Полный гайд по триму. За подстрижку – шишку Когда собирать урожай? Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая Регидратация каннабиса. Что делать, если урожай пересушен? Как быстро почистить гриндер