Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Концентрация и pH в гидропонике

pH - кислотно-щелочной баланс 

 

Уровень pH питательного раствора контролирует доступное количество ионов элементов, необходимых конопле для здорового роста. Растения хорошо растут в гидропонной среде при pH 5.5-6.5. Контроль pH должен быть постоянным. В гидропонике питательные вещества в растворе более доступны, чем в почве. Уровень рН раствора может колебаться на  0,5  не вызывая особых проблем.

 

 

 

 

ВАЖНО! Не пытайтесь держать ваш pH в строгой цифре. Допустим, pH раствора = 6.0, и вы при малейшем изменении в сторону, калибруете обратно в 6.0. ДЕЛАТЬ ЭТО НЕПРАВИЛЬНО! Поддерживайте только крайние значения  этого диапазона 5,5 – 6,5. Таким образом, ни одному элементу не отдаётся предпочтение. В этом промежутке растение будет само забирать необходимые ему элементы.

Корни впитывают питание в разных количествах, поэтому баланс  питательных веществ в растворе меняется, что  приводит к изменению pH. Когда рН выше 7 или ниже 5.5, некоторые питательные вещества не потребляются корнями так интенсивно, как это необходимо. Проверяйте рН каждый день или раз в  два дня, чтобы убедиться, что рН находится на верной отметке или близко к ней.




Совместимость питательных веществ



 

Когда менять раствор?

 

Для большинства гроверов, выращивающих два-три растения, менять раствор лучше, а главное - проще по таблице смены концентраций удобрений производителя хотя бы два раза за весь период. При переходе на цветение, когда в растворе накопится много не нужного на цветении в таких количествах азота и на последней неделе цветения при подготовке к харвесту, для того, что бы промыть растения от накопившихся в них удобрений. 

 

Если ваш ЕС находится в заданных пределах, всегда доливайте только чистую воду - это секрет успеха.

Если вы считаете что очень давно не добавляли удобрений в раствор, слейте 50% раствора и добавьте свежего. 
Весь раствор сливать не рекомендуется, так как в растворе сформировалась экосистема и уйдёт некоторое время пока экосистема восстановится снова. 

 

Старайтесь всегда всё делать плавно.

 

EC и TDS

 

Проблемы с гидрой? Спрашивай здесь!

 

pH и EC: Основы и важность контроля

 

Стандарты в измерительных приборах

 

Форум по гидропонике


Dzagi в соцсетях: Telegram | Instagram (запрещен в РФ) | Youtube
Dzagi
  • Респект! 2
Нашли ошибку?

Успех! Найденная ошибка зафиксирована и отправлена, совсем скоро она будет еще и исправлена!

Реклама






Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет



Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Похожие статьи

Хочу поделиться с вами интересным методом выращивания — Hempy Bucket (Ведерко Хемпа). Этот метод является пассивной гидропоникой. Наткнулся на «Ведерко» случайно, когда искал инфу, как эффективнее всего растить на кокосе, не сливая дренаж. 

Суть метода Hempy Bucket

Hempy Bucket — это пластиковое ведро с отверстием внизу стенки под слив дренажа. Заполняют ведро кокосовым субстратом со смесью перлита 1:3. На дно выкладывают слой перлита 2 дюйма (5 см). Чистый перлит на дне удерживает влагу и в итоге получается, что Hempy Bucket работает как пассивная гидропоника. 

Схема классического (без отверстия под дренаж) Hempy Bucket

Я же буду использовать в своем грове доработанный вариант, который предусматривает отверстие внизу стенки для удобства работы с дренажом. Вот схема:

Чем хорош метод выращивания Hempy Bucket

Нет необходимости поливать каждый день. С Hempy поливы сокращаются до 1-2 раз в неделю Соответственно удобрения расходуются меньше У растихи постоянный доступ к компоту, как в гидропонике

Собираем Hempy Bucket

Нам понадобится: 

Непрозрачное ведро или горшок. Я не нашел в интернете рекомендаций по объему горшка. Я видел на 3 л самый маленький. Я же использовал горшок на 5 л. Трубка для слива дренажа Силиконовый герметик Дрель и сверло Хомут, ножницы, рулетка Любимая футболка жены (сделаем из нее фильтр)

1. Отмеряем 5 см от дна горшка и сверлим в середине стенки дырку диаметром с трубку (в моем случае 12мм).

2. Отрезаем трубку длиной 8-10 см. У наружного конца вырезаем желоб, чтобы слив шел ровненько.

3. Отрезаем кусочек от любимой футболки жены, который будет работать как фильтр, не позволяя кокосу засорить трубку. Затягиваем хомутом и обрезаем все лишнее. Футболку ложим на место и думаем про алиби.

4. Вставляем трубку в отверстие горшка под небольшим углом, чтобы вода лучше стекала.

5. Проходим вокруг трубки силиконом с внешней стороны и через 24 часа с внутренней стороны. 

6. Выбираем контейнер под слив, исходя из размеров гроу-пространства. Я использую прямоугольную форму из под геля Ariel. Ее объем 0.4 л, что составляет примерно 8% дренажа от объем моего горшка на 5 л.

Как я выращиваю по методу Hempy Bucket

Для меня это новая метода, поэтому я пока не знаю, как часто мне придется поливать и как много потратить удобрений. 

Я не стал садить растиху сразу в Hempy Bucket. Первые 10 дней она росла в горшочке объемом 0.5 литра. Росток можно сразу в хемпибакет посадить, но тогда будет не эффективный расход удобрений. Ведь первые 10 дней корни не будут доставать до дна, поэтому растиха питаться компотом из перелита не сможет. А проливать до дренажа все равно нужно, чтобы не было засола.

Пересадка на 11 дне от каски:

Первый полив после пересадки был такой: Canna A и B 2.2 мл каждого, Growers Ark Root Stimulant 2.5 мл, Canna Mono Magnesium 0.2. Пролил до 10% дренажа, всего ушло 2.5 литра компота. 

15 день от каски:

Полил 2.2 литра копмота, вылилось около 12%. Компот на 1.5 литра теплой кранухи: Canna A и B 3.3 мл каждого, Ark Root Stimulant 5 мл, Mono Magnesium 0.3 мл. Начал гнуть.

19 день:

Дал тот же компот, что и в прошлый раз. Пролил 3 литрами, чтобы получить 20% дренажа. 

Между двумя последними поливами прошло 4 ПОЛНЫХ дня. Лично меня такой гров на кокосе устраивает. Делаю компот, Тупо мешаю и Просто поливаю — метод ДТП (Делай Тупо Просто). 

Подписывайтесь на мой репорт, там я буду показывать свой гров на Hempy Bucket.

Автор: @CannaDenfour20

***

Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги!» Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса в Telegram: @burnwriter

Еще почитать:

Гидропоника без подводных камней: осваиваем метод с простой DIY системой Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать?

Всем привет. Эта статья будет очень полезна тем, кто решил попробовать выращивать на гидропонике. Но уверен, что и опытным гидропонистам тоже будет интересно. Я разберу много нюансов, на которые можно напороться, а также на примере моей системы покажу, как максимально облегчить процесс выращивания. 

Свой первый куст я вырастил на кокосе. Я из тех, кто никогда не растил на земле. Со временем гидропоника стала моим хобби и последние пару лет я выращиваю на ней зелень, томаты, перцы и огурцы. Ну и раз в год провожу цикл с нашим любимым растением. Этого мне хватает. Если ты любитель побаловать себя шишечкой по вечерам, или употребить её вместо алкоголя, то этого более чем достаточно. 

Переход на гидропонику — это однозначный плюс, но нужно понимать зачем и как. Главным ее преимуществом является доступность питания для растения и возможности для гровера контролировать то, как растение усваивает питательные вещества. Именно благодаря этому вы получаете урожай быстрее и больше. 

Какие существуют подводные камни в гидропонике

Теперь разберемся, какие есть трудности при выращивании на гидропонике и как их решить. Начнем с вопроса, какие функции выполняет почва в природе?

Делает питание доступным для растения благодаря микроорганизмам Обеспечивает влагой Удерживает растение Обеспечивает защиту корней от света и перепадов температуры воздуха Позволяет корням насыщается кислородом благодаря пористой структуре 

Минусы кокосового субстрата

Кокос в качестве субстрата решает все эти задачи, но вот почему я от него в итоге отказался:

Кокосовый субстрат практически нельзя использовать повторно. Если кокос пересохнет, то вы гарантированно словите засол. Взрослое растение необходимо поливать минимум раз в сутки. Конечно, можно взять огромный горшок, но горшок больше 7 литров — это не рациональное использование пространства.  Сложно реализовать реверсивную систему, потому что кокос постоянно вымывается и загрязняет раствор. Поэтому нужны фильтры, а лучше несколько.  Поливать нужно до дренажа, а это 30% выкинутого раствора и каждодневный танец с тазиком, который надо достать, вылить дренаж и вернуть обратно.  Проблема катионного обмена. Если его недостаточно хорошо подготовить, то кальций и магний будут удерживаться в нем, а калий наоборот высвобождаться, что приведет к дефицитам. Да и если подготовить, то проблема катионного обмена уходит лишь на время. Если у вас есть навык корректировки питания и определения дефицитов, то вам повезло, если нет, то это может быть реальной проблемой. Так что кокос с натяжкой является инертным субстратом.

Итог по кокосу 

Если вы готовы к перечисленным недостаткам, то можно использовать кокос при переходе на гидропонику. Но мне он не подходит. Мне хочется иметь возможность оставлять растение на пару-тройку дней, как это возможно с землёй. А в идеале хорошо добиться автономности на 5-7 дней.

А как же DWC? 

Возможно это мой предрассудок, но я абсолютно не понимаю популярности этой системы и призываю вас не начинать освоение гидропоники с DWC. 

Питание в DWC доступнее в сравнении с землёй. Влагой корни тоже обеспечены. А дальше что? Удержание растения в небольшом горшочке субстрата мероприятие сомнительное, а если делать большой, то встает вопрос рационального использования пространства. Скорее всего вам придется думать о том, как подвязывать взрослое растение. Оно постоянно будет хотеть проверить свой ствол на прочность и настойчиво клониться в разные стороны. Если вы тренируете его с помощью LST, то вам будет ещё труднее решить этот вопрос. 

Когда корни выходят из горшочка, то оказываются в очень уязвимом положении. Воды им достаточно, но вот что с защитой и кислородом? Самая распространенная проблема в DWC — это корневая гниль, которую получится избежать только, если поймете, откуда она берется. 

Причин может быть масса, но основных три.

3 причины не выбирать DWC

1. Патогены в растворе

Споры плесени, вредные бактерии и другие патогены легко могут попасть в раствор, который является питательной средой для них. От патогенов надо как-то защищаться. Я настоятельно рекомендую использовать сенную палочку. Препарат Фитоспорин-М представляет из себя ее споры, которые вы можете добавить в раствор. Размножившись, сенная палочка будет подъедать все лишнее, в том числе водоросли. Это отличная профилактика корневой гнили. Многие используют в DWC перекись водорода или хлоргексидин, но это полумеры. Проблемы лучше предотвращать, чем пытаться с ними справляться, когда они уже возникли. 

2. Повреждение корней

Растение постоянно потребляет раствор и его уровень в DWC то падает, то снова растет, когда вы пополняете бак. Следует знать, что корни выполняют две функции: всасывающую и транспортную. Потреблять воду и питательные элементы могут только самые тонкие корневые волоски. 

Эти корневые волоски очень нежные и крайне чувствительны к изменениям окружающей среды. Когда часть корней оказывается в воздухе, то корневые волоски начинают отмирать из-за недостаточной влажности, и корень в этом месте превращается исключительно в транспортный. Он уже не сможет восстановиться. И когда вы такой корень снова поместите в раствор, это место с большой вероятностью начнет гнить. 

Корни элементарно не успевают приспособиться нормально ни к одной из сред. Чтобы этого избежать, надо постоянно поддерживать уровень раствора, желательно у самого горшка с субстратом. И зачем тогда мне большое ведро, если придется каждые два дня доливать раствор для поддержания уровня? 

3. Недостаток аэрации

Растению для успешной транспирации необходимо иметь температуру в корневой зоне ниже, чем в кроне, иначе корни толкают воду, а испарятся она не успевает. Корневое давление будет расти. Это не очень хорошо, поэтому важно поддерживать в корнях температуру минимум на пару градусов ниже. 

В почве это происходит само собой. В принципе, вода тоже всегда имеет чуть меньшую температуру, нежели воздух. Но давайте вспомним, как нам предлагают аэрировать раствор в DWC. 

В зависимости от мощности, компрессор прогоняет разное, но всегда большое количество воздуха через раствор постоянно, что приводит к тому, что температура раствора все время стремится к температуре воздуха. А все это ради чего? Насыщение кислородом скажете вы! Давайте разбираться!

Аэрация в DWC

В океанах основную массу кислорода вырабатывает фитопланктон, но такого удовольствия у нас нет. Нам доступно лишь прямое насыщения путем диффузии, то есть соприкосновением воды и воздуха. Тут есть два важных момента. Первый заключается в том, что существует предел насыщения воды кислородом, который зависит от температуры.

На этой картинке вы видите примерный максимум насыщения при определенной температуре. Как можно заметить, чем выше температура, тем меньше становится максимальное значение. Если вы достигли предела насыщенности, то как вы в раствор не дуйте, больше уже кислорода туда не поместится. Увы. Поэтому мощность компрессора вас не спасет. 

Второй момент заключается в том, что при контакте с воздухом, кислород насыщает тонкий поверхностный слой быстро и эффективно, но чем глубже, тем медленнее и в меньшем количестве кислород туда проникает. Следовательно для эффективного насыщения необходимо обеспечить максимальную площадь поверхностного слоя и постоянно его обновлять, а это лучше всего делать перемешиванием. В реках вода постоянно течет, и верхний слой все время обновляется за счёт рельефа дна и скорости потока.

А теперь давайте посмотрим на аэрацию компрессором и камнем сквозь призму всего, что я описал выше. Температура в боксе должна быть в пределах 23-25 градусов. На практике температура бывает еще выше. Воздух постоянно проходить сквозь раствор, нагревает его и снижает максимальную растворимость кислорода в нем. И если вам кажется, что пузырьки успешно перемешивают раствор, то спешу вас расстроить. Если в хорошем джакузи вода действительно перемешивается, то маленькие пузырьки, которые создаёт камень просто чуть-чуть увеличивают площадь контакта раствора с воздухом. Если посчитать насколько, то вы удивитесь, когда увидите увеличение в среднем на 10-20 см². А в будущем комке корней, который будет плотно лежать на камне они вообще ничего перемешивать не будут толком, разве что поверхностный слой не будет застаиваться и зарастать пленкой из бактерий. 

Иными словами, для того, чтобы насытить воду кислородом, компрессор вовсе не необходим, банальное перемешивание нисколько ему не будет уступать, тем более, если обеспечить большую площадь поверхностного слоя. В аквариумистике это уже поняли и хоть сколько-нибудь значимые по объему аквариумы аэрируют активным перемешиванием. 

Еще минусы DWC

Постоянный навязчивый шум от компрессора и пузырьков, который делает стелс выращивание сомнительной затеей Связанность бака и посадочного места Отсутствие возможности перемещения системы и растения отдельно от неё Трудности с заменой раствора и необходимость постоянно следить за его уровнем

В итоге единственным плюсом DWC является то, что это гидропоника. Но с таким подходом лучше ее не знать вовсе, ибо она превращается в ад, который отобьет желание заниматься ей даже у самого большого энтузиаста. Нормального развития корневой без танцев с бубном в такой системе добиться практически нереально. Это не значит, что она убивает ваше растение, но до идеала ей как до луны. Это худшая из возможных активных гидропонных систем, а гидропоника должна быть не сложнее выращивания в почве. 

Простая DIY гидропонная система

"Не согласен — критикуй, критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай!"

Пока я тут только не соглашался и критиковал. Пришло время предлагать. Позвольте вам показать систему, которая проще, дешевле и удобнее, чем DWC. Лишена всех минусов выращивания на кокосе и вместе с тем позволит вам пользоваться всеми преимуществами гидропоники.

У меня в наличии палатка 40×40×120. В ней выращивал всегда и не собираюсь расширяться, поэтому моя система заточена под нее. На вы можете легко подстроить систему под свои условия.

Что понадобится:

Бак для раствора. Я использую контейнер на 12 литров, который имеет ширину 40 см. Как раз под мой гроубокс. Ищите контейнер самый низкий для экономии пространства. Обязательно обклейте его отражайкой, в идеале алюминиевым скотчем, чтобы он не пропускал свет и не нагревался.

Горшок для растения. Я использую такой, как на фото ниже. Он имеет объем 6 литров. Это более чем достаточно, проверено. Диаметр горшка 30 см.

Насверлил в горшке отверстия для удобства тренировок. Широкий горшок с отверстиями вверху и садовая проволока — это залог легкого и продуктивного LST

В днище горшка делаем отверстие коронкой и устанавливаем врезку.

Такие штуки продаются на Алиэкспресс в разных вариациях. Вбивайте в поиск: "соединитель для аквариумов". У меня дюймовый, чтобы точно хватало на слив. Можно, наверное, взять и меньше

Есть ещё несколько вариантов.

Это соединитель на 3/4 дюйма. К нему сразу можно купить фильтр, и будет вообще красота

Я решил сделать слив шире, чтобы уж наверняка. Поэтому фильтр пришлось установить иначе. 

Это кусок шланга от стиральной машины, на которой я надел обрезанный фильтр для аквариумов

Получилось так. Шланг очень плотно вошёл в отверстие, ничего герметизировать не пришлось

Важный момент: слив выше дна, поэтому вода начинает сливаться после достижения определенного уровня. В моем случае литр раствора всегда в горшке, что предохраняет от отключения электричества и выхода из строя помпы. 

Чтобы корни не забивали слив накрываем все это дело просто обрезком от баклахи 

Все в сборе выглядит так. Ну что может быть проще? 

Кидаем в бак помпу на 12 V, но подключаем ее к блоку питания на 5 V. Можно даже через USB. В таком режиме она будет абсолютно бесшумной. Поднимать раствор высоко нам не надо, так что мощности хватит.

Не берите помпу без общей изоляции проводов, со временем провод затвердеет и выйдет из строя. Помпа с толстым проводом вам прослужит не один год

Вот через такие простые капельницы подаём раствор в горшок сверху. Берите, какие вам понравятся. 

Выбор субстрата

Что же положить в горшок вместе с растением? Какой субстрат выбрать? 

Вариантов несколько, но я рекомендую мелкий керамзит. Аргументы:

Лёгко подготовить Можно повторно использовать Обеспечивает отличный воздухообмен Практически не цветет Керамзит не переувлажняется при постоянной работе помпы 

Помпа работает без перерывов. Можно взять перлит, но он будет зеленеть сверху и у него слишком большая влагоемкость, кислорода не будет хватать. Придется задействовать таймер. Можно взять даже кокос, но тут точно придется настраивать полив, ну и использовать его повторно лучше не надо. 

Подготовка керамзита

Любой, даже крутой керамзит из гроушопа надо подготовить, иначе он будет поднимать pH. Нам нужен нейтральный субстрат, который на раствор никакого влияния не оказывает. Как же решить эту проблему? Берём керамзит, засыпаем в ведро, наливаем воду, меряем pH. Через пару часов опять меряем, pH улетит вверх. Бывает очень сильно, бывает нет, зависит от керамзита, но в любом случае это вы увидите.

Далее берём кислоту (я пользуюсь электролитом для аккумуляторов) и опускаем pH до значения 4 или 5. Ждём какое-то время, опять меряем pH. Если поднялся, то опять повторяем процедуру. Я делаю даже проще: просто лью с запасом в ведро кислоты и даю 2 дня постоять. Потом промываю водой и все, готово. Обычно этого более чем достаточно. Всё, наш абсолютно инертный субстрат готов, засыпаем в горшок и наслаждаемся.

Плюсы системы

Даже если использовать капельницы на 4 л/час, то две таких прольют за час 8 литров, а это значит, что раствор никогда не будет застаиваться  Когда раствор стекает по керамзиту, то он обволакивает каждый камешек, и тонкая водная пленка насыщается кислородом до возможного предела. Поэтому вам не нужна дополнительная аэрация Запас раствора внизу горшка защитит от пересыхания при форс-мажоре. За сутки без подачи растение точно не пострадает. Плюс вы получаете подтягивание керамзитом раствора снизу, он всегда будет равномерно увлажнен Бака на 12 литров хватит на неделю, причем вам не нужно беспокоится об уровне раствора — растение отделено от бака. Всегда есть возможность достать растение из гроубокса, вынув капельницы из горшка. Тренировать максимально просто, зацепив проволоку за отверстия в горшке Помпа позволяет слить раствор, не доставая бак из бокса. Субстрат надёжно удержит растение и убережёт от внешних факторов Высота моей системы всего 30 см, это максимально рациональное использование пространства в маленьких гроубоксах Система бесшумна. Любой компьютерный вентилятор работает громче Система максимально проста и стоит копейки

Вот вам мои аргументы за эту систему. Она больше всего похожа на Dutch Bucket на одно растение или на постоянный реверсивный капельный полив на керамзите. 

Как выращивать дело ваше, но всё-таки я считаю, что гидропоника должна быть в кайф. И помните, что есть и другие растения, уважайте их, не останавливайтесь только на каннабисе.

Может быть статья получилась слишком большой, но я попытался в ней рассмотреть не только саму систему, но и объяснить важные принципы выращивания на гидропонике. 

Критикуйте, предлагайте, делайте, отвечайте!

Автор: анонимный участник

***

Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги!» Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса в Telegram: @burnwriter

Еще почитать:

Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Типы систем автоматического полива Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать?  

Поскольку сменить субстрат после начала цикла выращивания может быть весьма сложно, его стоит выбрать заранее. Субстраты для гидропоники должны обладать рядом определённых качеств, без которых попросту не удастся ничего вырастить. Их не так много:

Приемлемая плотность, позволяющая удерживать растение в вертикальном положении на протяжении всего цикла выращивания. Химическая инертность, которая не позволит субстрату вступать в реакцию с микро- и макроэлементами, которые являются «пищей» для растений. Высокий показатель водо- и воздухопроницаемости, который наделяет субстрат хорошими аэрационными свойствами. Высокий уровень влагоёмкости, позволяющий удерживать в себе необходимое растению количество влаги.

Также стоит упомянуть, что при продолжительном использовании химические и физические качества любого субстрата для гидропоники ухудшаются. Это может негативно отразиться на процессе выращивания и здоровье растений. Поэтому субстрат необходимо регулярно проверять, ухаживать за ним и менять, когда он придёт в негодность.

Давайте подробнее рассмотрим некоторые из наиболее популярных вариантов:

Минеральная вата

Минеральная вата впервые была использована в качества субстрата датскими гидропонистами в 1969 году. Она представляет собой продукт плавления специальной смеси, состоящей из базальта, известняка и угольного кокса. Эта процедура проходит при температуре в 1,5–2 тысячи градусов. По своему составу минеральная вата очень схожа с почвой, но, в отличие от неё, не содержит в себе никаких питательных веществ.

Из-за наличия в минеральной вате известняка она имеет довольно щелочную среду — её pH находится в диапазоне от 7,5 и 8,5. Но она не выступает в роли буфера, и именно потому она быстро изменяет свою среду под воздействием любого питательного раствора, приобретая задаваемый показатель pH.

Отличительной особенностью минеральной ваты является наличие специального связывающего вещества, не позволяющего её волокнам плотно прилегать друг к другу. Это исключает её уплотнение в процессе эксплуатации на протяжении длительного периода времени, а также улучшает пористость, способность удерживать влагу и воздухообменные свойства.

Минеральная вата полностью стерильна, что исключает присутствие в ней патогенов, вредителей и токсинов. Однако при её использовании следует учитывать, что она не способна накапливать в себе питательные вещества, а потому за уровнем питательного раствора придётся трепетно следить.

Керамзит

Вообще, керамзит является строительным материалом, который изготавливают из термически обработанной глины. Он представляет собой коричневые гранулы, диаметр которых колеблется от 2 до 50 мм. Этот субстрат обладает пористой структурой, позволяющей ему удерживать внутри себя питательный раствор. Он отличается повышенной механической прочностью и влагоёмкостью в 60%. Из-за пористой структуры он также обладает высокими аэрационными свойствами.

Его главный минус в том, что он разрушается под воздействием корневых выделений растения, что приводит к увеличению его объёма и массы. В нём начинают накапливаться метаболиты, которые через 2–3 цикла становятся идеальной пищей для различных бактерий, способных нанести значительный вред растению и помешать его развитию.

Второй минус керамзита — это необходимость тщательной подготовки перед использованием в гидропонике. Его следует хорошо промыть и очистить от разных мелких частиц, а затем нормализировать уровень pH. Только потом его можно будет использовать в качестве субстрата.

Также стоит учитывать, что керамзит не способен накапливать в себе много влаги, поэтому гроверу придётся обеспечить более частый полив.

Перлит

Перлит представляет собой силикатный материал, полученный из вулканической породы. Его сначала измельчают, а затем подвергают тепловой обработке. В процессе нагрева из него уходит вся влага, что приводит к расширению его гранул. В результате он становится в 3-4 раза легче, чем вода, что существенно облегчает работу с ним.

Перлит обладает высокими аэрационными свойствами. Именно из-за этого его часто используют в различных почвенных смесях. Его главный недостаток — малый удельный вес, из-за которого он часто смывается водой, что причиняет дискомфорт корневой системе растения. Корни попросту не могут надёжно в нём закрепиться. Из-за этого он не подходит для гидропонных установок проточного и затопляемого типа.

В то же время из-за сильно развитой капиллярной системы перлит идеально подходит для фитильных систем. Любой излишек раствора непременно выльется обратно в резервуар. Он также обладает высокой физической стабильностью, которая позволяет использовать его в течение длительного времени. Чаще всего его применяют в тандеме с вермикулитом в пропорции 50/50.

Вермикулит

Вермикулит  представляет собой органический субстрат, производимый из слюды. К числу его главных плюсов стоит отнести:

Способность удерживать макро- и микроэлементы, необходимые растению для роста и развития.

Высокая влагоёмкость на уровне 300–400%.

Защита корней растений от грызунов и вредителей.

Применять вермикулит в чистом виде не советуют, поскольку в результате воздействия внешних факторов его частицы легко деформируются. Это в значительной мере ухудшает его аэрационные и дренажные показатели. Как уже говорилось, чаще всего его применяют совместно с перлитом в соотношении 50/50.

Кокосовое волокно

Кокосовые субстраты (они же кокосовые торфы и грунты) представляют собой прессованную, измельчённую в стружку кожуру орехов. Для улучшения структуры к молотому сырью добавляют кокосовое волокно. Сырьё измельчают, ферментируют около 14–18 месяцев, просушивают и прессуют. Так получают брикеты, диски и таблетки. Иногда производители добавляют к субстрату удобрения, поэтому нужно читать этикетку до покупки. Даже без каких-либо добавок кокосовый субстрат становится оптимальной, экологически чистой средой для выращивания растений, овощей, цветов, ну и, конечно же, каннабиса.

Одно из главных преимуществ косового субстрата — простота применения. Перед использованием его нужно лишь размочить в теплой воде 1:4 в течение 20 минут, а затем перемешать.

Серамис

Серамис — глиняный субстрат, состоящий из маленьких, лёгких, пористых гранул, которые впитывают воду с растворёнными в ней питательными веществами и при поливе отдают их растению по мере необходимости. Поры имеют разный размер, что способствует развитию даже самых маленьких корешков.

Серамис является инертным субстратом, то есть не оказывает влияния на кислотность и химический состав гидропонного раствора. Благодаря этому опытные гроверы могут выращивать каннабис без постоянного контроля показателей дренажа. Им достаточно лишь приготовить питательный раствор с нужными показателями pH и ppm.

Преимуществом серамиса является то, его его можно использовать повторно.

Пеностекло

Пеностекло — это материал, который представляет собой вспененную стекломассу. Для его получения измельчённое в муку стекло нагревают в печах при температуре около 1000 градусов. Внешне пеностекло выглядит как камушки неправильной формы, разных размеров и со множеством пор, что делает его очень похожим на пемзу.

По химическим свойствам пеностекло можно отнести к инертным субстратам, так как его показатель pH близок нейтральному.

Пеностекло является более эффективной альтернативой кокоса, перлита и керамзита за сечёт следующих свойств:

Водопоглощение в 3 раза больше, чем у керамзита. Воздухоёмкость на 70% больше, чем у перлита, а аэрация в 4 раза больше, чем у кокосовой стружки.

Пеностекло можно использовать в любых гидропонных системах. Для этого используется фракция 10–20 мм. Наиболее актуально применение в системах глубоководных культур (DWC), периодического затопления (Ebb&flow), аэропонике, NFT-системах, при реверсивном капельном поливе.

При использовании пеностекла в гидропонике лучше всего сначала прорастить семена каннабиса в минераловатных кубиках, торфяных таблетках или кубиках «root riot», а после появления первой пары настоящих листьев пересадить в ёмкость с пеностеклом.

Кубики Root Riot

Кубики Root Riot — это уникальный продукт от компании Clonex. Они представляют собой полностью органический материал, который изготовлен из компостированных продуктов переработки древесной коры и предварительно замочен в растворе бенифицарной микоризы, способствующей развитию корневой системы растений.

Кубики идеальны для использования в гидропонной системе за счёт идеального соотношения увлажнённости и воздухопроницаемости. После появления второго листка у растения кубики без труда можно переместить в почву, беспочвенную смесь, аэро-гидропонную систему или минеральную вату.

Мы рассмотрели все подходящие субстраты для гидропоники. Надеемся, что теперь вам станет легче определится с выбором подходящего субстрата.

Также предоставляем вам результаты онлайн-опроса в нашем телеграм-канале о предпочтении наших читателей насчёт субстратов для гидропонных систем капельного полива:

Но на самом деле нельзя сказать, что какой-то из этих субстратов лучше или хуже — они все по-своему хороши! Давайте обсудим с вами в комментариях ниже, какой субстрат для гидропоники предпочитаете вы и почему?

Автор: @Terpen, Dzagi

Еще почитать:

Системы периодического затопления и их применение для выращивания каннабиса Связь NPK с урожайностью каннабиса при беспочвенном выращивании Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать?

Если вы новичок в гидропонике, перед началом прочитайте статью «Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать?». В настоящей публикации мы будем говорить только об особенностях аэропонной культивации.

Итак, давайте разберёмся в основных понятиях.

Что такое аэропоника

Аэропоника — это одна из разновидностей гидропонного выращивания. В аэропонной установке корни растения висят в воздухе и периодически орошаются питательным раствором в форме аэрозоля (капель или даже тумана) при помощи насосов через специальные распыляющие устройства — форсунки.

Аэропонные системы можно разделить на 2 подвида: установки высокого и низкого давления.

Данная классификация не является универсальной. Главное, что вы должны из этого понять: чем выше давление, тем мельче частицы воды, меньше расход раствора, больше эффективность системы.

Что такое аэро-гидропоника

Аэро-гидропоника отличается от аэропоники тем, что корни растений орошаются брызгами воды через дождеватели (спринклеры) — это распылители воды, которые используются для полива огорода.

Таким образом, разница между аэропоникой и аэро-гидропоникой лишь в размере капель воды. При аэропонном способе это чаще всего туман (капли размером  от 5 до 60 микрон), в аэро-гидропонике — более крупные капли воды, обычно более 100 микрон.

С технической стороны аэро-гидропоника — это наиболее простая и дешёвая система из всех аэропонных систем. В качестве насоса для неё можно использовать погружную аквариумную помпу, самые простые трубки и распылители воды.

Какая система более эффективна

С точки зрения эффективности аэро-гидропоника имеет те же преимущества, что и аэропоника, но может несколько проигрывать ей по скорости развития растений и урожайности (чем меньше размер капель раствора — тем лучше этот раствор питает корни растений и выше оксигенация). Поэтому самым эффективным будет выращивание в аэропонике высокого давления.

Преимущества и недостатки аэропоники

Если сравнивать аэропонику с другими гидропонными системами, то её преимуществами будут:

Максимальная среди гидропонных систем скорость развития и урожайность растений Наилучшая оксигенация корневой зоны

В то же время она не лишена недостатков, к которым можно отнести:

Сложность системы, необходимость специального оборудования и знаний При отключении электричества растение быстро погибает из-за высыхания корней Туманные форсунки часто засоряются даже при использовании фильтров, необходим постоянный контроль, наличие запасных форсунок (этот недостаток меньше проявляется в аэро-гидропонике)

Что лучше: купить аэропонную установку или собрать самостоятельно?

На момент написания статьи (24.02.2022) мне не удалось найти в продаже готовых установок аэропоники высокого и низкого давления. Все представленные в гроушопах аэропонные установки являются аэро-гидропоникой, например, широко известная установка AeroFarm 3 (GHE), она же CultiMate Aero (Terra Aquatica). Поэтому если вы хотите выращивать с максимальной эффективностью, вам придётся конструировать аэропонику своими руками.

Какую установку выбрать

Ответ будет зависеть от нескольких факторов:

Бюджет: дешевле и проще всего собрать аэро-гидропонику, средний вариант — аэропоника низкого давления, самый дорогой — аэропоника высокого давления. Эффективность: максимальна в аэропонике высокого давления Автономность: растение может погибнуть, если во время вашего долгого отсутствия произошёл засор системы. В этом случае лучше выбирать аэро-гидропонику, в ней риск засоров значительно меньше.

Если хотите сделать нереверсивную систему, тогда выбирайте только аэропонику высокого давления, так как в этом случае расход раствора будет минимальным. Что касается цен, то для того, чтобы собрать систему низкого давления на одно растение, потребуется бюджет около 6000–9000 рублей. Стоимость установки высокого давления будет в 2–4 раза выше.

Как собрать установку самому

В качестве среднего, компромиссного варианта рассмотрим, что потребуется для аэропонной установки низкого давления:

Насос низкого давления

Фильтр для раствора на входе в насос (какого размера частицы он должен фильтровать — уточняйте у производителя конкретного насоса) Дренажный клапан низкого давления — предназначен для сброса давления в момент остановки работы насоса. Раствор, который будет сбрасываться из клапана, можно пустить обратно в резервуар Переходники и фитинги Туманообразующие форсунки низкого давления с антикапельным клапаном (обязательно нужны запасные форсунки, так как они легко засоряются и их придётся чистить или менять)

Шланг низкого давления Циклический таймер (обычные механические и электронный таймеры не подойдут)

Ёмкость для корней одного растения — 40 литров с крышкой, в которой устанавливается сетчатый горшок диаметром 4–8 см Резервуар для раствора.

Все элементы конструкции должны быть выполнены из непрозрачного материала для предотвращения роста водорослей.

Видеоинструкцию по сборке системы вы можете посмотреть ниже:

Как посадить растение в аэропонику

Сначала проращиваем семечко в кубике из минеральной ваты до появления 1–2 пар настоящих листьев, затем просто ставим кубик в сетчатый горшок и включаем аэропонную систему. Вместо минеральной ваты можно использовать пеностекло или керамзит.

Автор фото @AdNik, Dzagi

Если используется система, в которой бак с растением является одновременно и резервуаром для раствора (как в системе Aerofarm), то наливаем раствор на 2 см ниже уровня сетчатого горшка. Далее — по мере роста корней— количество раствора следует уменьшать.

Ознакомиться с гроурепортом на аэропонику вы можете на нашем форуме.

Как настроить режим орошения

Вначале достаточно будет цикла «1 минута полив, 20 минут отдых». При использовании субстратов с малой влагоёмкостью может потребоваться более частое орошение. С развитием корней можно уменьшать время отдыха — здесь уже всё будет зависеть от конкретной ситуации, наблюдайте за состоянием растения и его корней.

Важно: в аэропонике высокого давления (с низким расходом питательного раствора) при использовании субстрата с низкой влагоёмкостью может потребоваться непрерывная подача раствора.

Наиболее зависимы от электроэнергии те аэропонные системы, в которых питательный раствор находится в отдельном резервуаре. Если же система реверсивная, а бак с растением является одновременно и резервуаром для раствора, то в этом случае влажность в момент отключения электричества сохраняется дольше, и растение сможет пережить более длительное отключение питания.

Как выбрать насос и форсунки и где их купить

Независимо от типа аэропонной системы, насос и форсунки должны соответствовать друг другу по следующим параметрам:

Давление: насос должен создавать такое давление, которое будет равно или выше необходимого для работы форсунок. Если давление будет ниже, форсунка работать не будет. Производительность: она у насоса должна быть выше, чем суммарный расход воды через форсунки. Комплектующие: все трубки, фитинги, переходники должны выдерживать давление, создаваемое насосом.

Все нужные параметры обычно указаны в описании данных устройств.

Оборудование для аэро-гидропоники можно купить в гроушопах, а также в магазинах сантехники и садовой техники. Оборудование для высокотехнологичной аэропоники можно найти в интернет-магазинах, торгующих установками туманообразования. Кроме того, специалисты на этих сайтах могут дать вам подробную консультацию и помочь подобрать всё необходимое для сборки.

Готовые аэро-гидропонные системы

AeroFarm 3 (СultiMate Aero)

Полностью подходит для маленьких площадей выращивания. Сделана из прочного переработанного пластика, может применяться как для полных циклов выращивания, так и для клонирования, черенкования и выгонки рассады.

Посадочных мест — 5. Диаметр горшочка — 80 мм. Производительность водяной помпы — 700 л/час. Мощность — 13 Вт. Высота подъёма водяного столба — 1,45 м. Объём бака — до 45 л. Размер системы в собранном состоянии — 45 х 45 х 43 см (длина, ширина, высота).

GHE RainForest 72

Система RainForest от производителя GHE — новейшее поколение модульных аэро-гидропонных технологий. Применение: размножение семенами, рассадой, корневыми отводками, черенкованием. Подойдёт как для рассады, так и на полный цикл. 

Размер — 67 х 67 х 31 см. Объём — 60 литров. Диаметр горшочков — 5 см.

AeroFlo 10

Это модульная система на 10 посадочных мест с возможностью расширения. Также отличительной особенностью данной системы является наличие собственного резервуара для питательного раствора. Она подойдет для любой площади выращивания. Можно использовать даже на подоконниках или лоджии.

Размер — 110 х 46 х 55 см. Горшочки диаметром 80 мм, расстояние по центру между ними — 20 см.

На этом пока всё. Желаем всем удачи в освоении аэропоники, больших и вкусных вам урожаев!

Автор: @DrKostas, Dzagi

Еще почитать:

Как собрать аэроклонер Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? 13 ошибок при выращивании на гидропонике

Вводные понятия

Аквапоника — это симбиоз гидропоники и аквакультуры (аквакультура — это выращивание водных организмов). В самом простейшем варианте аквапонная установка состоит из аквариума с рыбами и гидропонной системы с растениями.

Работает аквапоника так. Рыбы выделяют продукты жизнедеятельности в воду. Эту воду после механической фильтрации помпа накачивает в биофильтр, где нитрифицирующие бактерии перерабатывают выделения рыб (в частности, аммиак) в удобрения для растений (нитраты). Далее эта вода поступает в гидропонную установку, где корни растений всасывают питательные вещества, после чего вода сливается обратно в аквариум. Цикл повторяется.

Биофильтр — это то место, где живут нитрифицирующие бактерии (для жизни им необходима большая площадь, где они могут прикрепиться). В зависимости от объёмов культивирования и прочих условий биофильтр может быть как отдельной конструкцией (бассейн, заполненный специальными наполнителями в виде шариков, имеющих малый объём, но большую площадь), так и частью гидропонной установки. Например, при использовании системы периодического затопления бактерии селятся на субстрате (керамзит, гравий, перлит), то есть сама гидропонная установка с растениями и бактериями является биофильтром. 

С чего начать изучение аквапоники

Данное направление в садоводстве очень сложно по трём причинам:

Требуется умение выращивать каннабис на гидропонике. Необходимо уметь содержать рыбок в аквариуме или выращивать рыбу в пищу. В отличие от гидропоники, где в случае ошибки вы можете просто сменить гидропонный раствор, в аквапонике такое действие невозможно — оно приведёт к разрушению всей системы, и вам придётся начинать весь процесс сначала.

Поэтому лучше всего сначала освоить каждую из областей (гидропонику и аквакультуру) раздельно и только потом пробовать свои силы в аквапонике.

Какую гидропонную систему выбрать

В аквапонике можно использовать гидропонные установки любых типов, однако их конструкция может отличаться от стандартной. Разобравшись с работой аквапоники в целом, вы поймёте и то, как модифицировать выбранный вами тип гидропонной установки.

В исследованиях наилучшие результаты показали системы капельного орошения и периодического затопления. Последняя является самым простым вариантом для домашнего гровинга.

Как построить и запустить аквапонику с системой периодического затопления

Для сборки вам потребуется:

Аквариум или другая ёмкость для рыбы. Желательно, чтобы объём был не менее 50 литров. Чем больше объём — тем стабильнее будет работать система в целом. Ёмкость для растений — половина или четверть от объёма аквариума. Глубина ёмкости — не более 30 см. Водяная помпа. Её мощность должна превышать объём аквариума в 3-5 раз. Возможно, потребуется таймер для помпы. Аквариумный компрессор. Сантехнические трубы, шаровой кран для регулирования подачи воды к растениям, силиконовый герметик. Какие и сколько — будет зависеть от выбранной вами конструкции. Нужно будет изготовить колокольный сифон. Это устройство будет контролировать перелив и одновременно обеспечивать быстрое осушение гидропонного субстрата.

Как работает колокольный сифон

Более подробно о том, как собрать такую систему, вы можете прочитать в статье Dzagi «Аквапоника. Симбиоз животного и растительного мира».

При сборке аквапонной установки учитывайте следующие моменты:

Свет для растений не должен попадать в аквариум. Рыбам свет вообще не нужен, освещение аквариума должно быть минимальным. Планируйте конструкцию так, чтобы в любой момент вы имели доступ к любой её части. Это необходимо для максимально быстрого ремонта. Используйте только пластиковые ёмкости и трубы. Металлы могут вызвать отравление рыб. Используйте трубы большого диаметра. Тонкие водопроводы могут быстро засоряться.

Как запустить готовую систему аквапоники

Сначала в нашем биофильтре (его роль будет играть гидропонный субстрат) должны поселиться бактерии, которые будут способны перерабатывать аммиак и другие выделения всей популяции рыб в нитраты, малотоксичные для рыб и легкоусвояемые растениями. Если запустить рыб при отсутствии бактерий, то концентрация аммиака в растворе быстро подскочит и рыбы погибнут.

Упрощённо запуск биофильтра выглядит так:

Наполняем наш гидропонный контейнер правильно подготовленным субстратом (керамзит, гравий или перлит), то есть многократно вымоченным в воде до стабилизации pH на уровне 6,8. Заливаем воду в аквариум. Включаем помпу и компрессор. Добавляем в воду аммиак в виде хлорида аммония — это будет питание для бактерий на первых порах. Запускаем в систему бактерии (готовую жидкость с бактериями можно купить в зоомагазине). Можно также добавлять субстрат из уже функционирующей аквапоники или аквариума, особенно если там похожие условия. В этом случае запуск биофильтра пройдёт намного быстрее. Ежедневно контролируем воду: pH, аммиак, нитраты, нитриты, температуру воды. Признаком того, что биофильтр полноценно заработал, будут следующие показатели: аммиак и нитриты — 3 ppm (0,3 мг\л) и ниже.

Для  начала посмотрите обучающее видео, в нём очень подробно описаны все принципы запуска биофильтра. После этого вы сможете найти и выбрать удобную вам схему, в интернете их много и нет смысла разбирать каждую. Самое главное здесь — понять суть процесса.

Как правильно запустить биофильтр

Когда можно посадить растение и запустить рыб

Рыб можно запускать только после того, как вы убедитесь, что биофильтр запущен. Посадка растений возможна в 2-х вариантах:

После запуска биофильтра сначала высаживаем растение. Предварительно семечку нужно прорастить в минеральной вате или кубике root riot до 1-2 пар настоящих листьев. Ждём примерно неделю, чтобы растение пустило корни и смогло усваивать нитраты (тесты должны показать снижение концентрации нитратов в воде). После этого запускаем рыбок (не всех сразу, а постепенно добавляя по 25% жильцов, чтобы бактерии адаптировались к меняющимся условиям системы). Аммиак на этом этапе добавлять не нужно, рыбки сами будут его выделять. После запуска биофильтра сначала частями запускаем рыбок, а затем высаживаем растение. В этом варианте в первые 2-3 недели после запуска рыб возможно накопление избытка нитратов в воде (растение ещё не пустило корни и не начало их усваивать). Проблему решаем так: если на тестах содержание нитратов в воде стало 100 мг\л и более, заменяем 30% воды в аквариуме на чистую воду.

Важный момент! Возможно, при запуске биофильтра по схеме вам потребуется изменять pH или температуру воды для ускорения роста бактерий. В этом случае обратное снижение этих показателей проводите очень медленно. Особенно важно снижать температуру не более чем на 1 градус в сутки. В противном случае бактерии могут превратиться в цисты и прекратить биофильтрацию.

Какую воду использовать для аквапоники и как её подготовить

Подойдёт обычная водопроводная вода, либо вода из артезианской скважины. Дистиллированная, осмос — не годится. При использовании водопроводной воды её нужно отстаивать в открытой ёмкости не менее суток, чтобы улетучился хлор.

У воды должны быть следующие целевые показатели:

pH — от 6,8 до 7,0. Если этот показатель выше 7 — снижаем добавлением ортофосфорной кислоты, заодно это добавит фосфора для каннабиса. Если показатель ниже 6,8 — повышаем его добавлением карбонатов калия и кальция. Содержание кислорода — 5 мг\л и выше. При недостатке кислорода ставим дополнительный компрессор. Общая жёсткость (GH) — от 8 до 12°dH (140-210 ppm). Временная (карбонатная) жёсткость (КН) — от 4 до 8 °dkH. Если вода слишком жёсткая, можно разбавить её дистиллятом или осмотической водой. Если вода излишне мягкая — необходимо добавить в аквариум ракушки или бикарбонат калия. Содержание аммиака\аммония (NH3\NH4) — до 0,3 мг\л. Если показатель выше, нужно чистить (сифонить) аквариум, убирать лишних рыб или ставить дополнительный биофильтр. Нитраты (NO3) — не более 100 мг\л. Рыбы могут жить и при больших концентрациях, но а таком случае они будут хуже расти и болеть. При слишком высокой концентрации решаем проблему посадкой дополнительных растений, удалением из аквариума лишних рыб или заменой части воды из аквариума.

Какими тестами пользоваться для проверки качества воды

Чаще всего в домашних условиях используют аквариумные тест-полоски или капельные аквариумные тесты. Наиболее точными являются капельные тесты. Лучше всего себя зарекомендовал себя немецкий производитель SERA.

Как часто контролировать параметры воды в аквариуме

Желательно проверять воду каждый день, пока система не заработает относительно стабильно. При стабильной работе системы можно ограничиться непрерывным контролем температуры воды и ежедневным измерением pH.

Каких рыб выращивать в аквапонике

Важно, чтобы рыбы были неприхотливыми, устойчивыми к болезням и могли жить в воде, подходящей для выращивания каннабиса. Здесь всегда придётся искать компромисс, так как обычно рыбы предпочитают нейтральную и слабощелочную среду, а каннабис — слабокислую. Оптимальным pH для аквапоники считается 6,8-7. 

Неон — неприхотливая рыбка для небольших аквариумов

Кроме того, разные рыбы любят разную температуру воды. Нитрифицирующие бактерии работают со 100% отдачей при температуре 27 градусов, а гидропонный раствор должен иметь температуру 18-24 градуса. Значит, лучше выбрать рыб, которые хорошо себя чувствуют при температуре 20-22 градуса.

Тиляпия — отличная рыба для выращивания в промышленных масштабах

Для небольших аквариумов это могут быть неоны и гуппи. В крупных и промышленных установках выращивают карпа и тиляпию. При желании вы можете выбрать и других рыб, если показатели вашей воды для них подходят.

Сколько рыб можно заселить в аквариум

Прежде чем покупать рыбок и заселять аквариум, нужно в первую очередь определиться с видовым составом рыбьего дома. В идеале нужно составить список и показать его опытному аквариумисту, который сможет определить, насколько верно подобраны количество и разновидности рыб.

Существуют приблизительные формулы для расчёта плотности посадки рыб:

1 см. длины тела взрослой особи на 1 литр воды. Это правило лучше подходит для небольших рыбок и небольших систем. 0,5 кг. рыбы на 19-38 литров воды.

Рассчитать количество рыбы можно и исходя из кормового коэффициента (КК).

Кормовой коэффициент — это отношение количества корма, которым вы кормите рыб, к площади участка для выращивания растений. Максимально возможное значение для гидропоники — 100 граммов корма на 1 квадратный метр площади участка в день. Это значение подходит и для каннабиса, так как он — быстрорастущее растение.

К примеру, если площадь для культивирования составляет 20 квадратов, и мы выбрали КК=100, то объём аквариума для рыб должен рассчитываться таким образом, чтобы ежедневно подавалось 2 кг корма в день.

Как кормить рыб

Кормить нужно сухим кормом, максимально полноценным и качественным. Вначале кормим понемногу, 1-2 раза в день. Корм должен быть съеден за 5 минут. По мере роста рыб, развития растения частота и объём кормления могут быть увеличены (здесь придётся экспериментировать, ориентируясь на состояние растений и рыб, а также на показатели воды). Кроме того, нельзя допускать, чтобы при кормлении было много остатков корма — он начнёт гнить, что приведёт к болезням рыб.

Возможные проблемы с питанием растений и способы их решения

Наиболее часто в аквапонике встречаются дефициты кальция, калия, железа и фосфора, однако это не значит, что вы обязательно с ними столкнётесь. Это будет зависеть от множества факторов: кислотности воды, качества корма, вида рыб и плотности их посадки в аквариуме.

При признаках дефицита этих веществ их придётся добавлять извне или экспериментировать с кормом для рыб.

Калий и кальций добавляют в виде основных соединений (гидроксиды калия и кальция). Железо добавляют в виде хелата железа. Фосфор — в виде ортофосфорной кислоты (при коррекции pH). Некоторые фермеры добавляют компост из червей в качестве дополнительного источника фосфора.

Также в качестве источника необходимых микроэлементов и фитогормонов в воду можно добавлять экстракты морской водоросли, например, препарат Maxicrop.

Некоторые гроверы добавляют в воду удобрения для гидропоники, но такой подход противоречит самим принципам аквапоники (создание замкнутой экосистемы). Кроме того, это может вызвать заболевания и гибель рыбы.

Что делать после того, как запустили рыбу и посадили растения

Ежедневно контролируем показатели воды в аквариуме, при необходимости плавно корректируем их. Нельзя допускать перепадов температуры более чем на 1 градус в сутки. Регулярно проводим чистку аквариума от твёрдых загрязнений. Регулярно чистим механические фильтры. Вода из аквапоники будет испаряться, по мере необходимости доливаем новую. Следим за состоянием растений и рыб.

Дополнительные материалы

На нашем портале вы можете найти больше информации по выращиванию на аквапонике:

Аквапоника: FAQ, принципы работы + 1 handmade вариант Советы по устройству аквапоники. Из чего строить? Аквапоника: плотоядные растения помогут бороться с вредителями Что такое аквапоника и как ее едят Аквапоника — это тоже органика?

Также вы можете прочитать гроурепорты:

Репорт на аквапонике Auto Sweet Mango Fem / Аквапоника / Hydroponics Kit

Ну и, напоследок, книги на английском языке:

Aquaponic_Gardening.pdf

aquaponics_fao.pdf

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по выращиванию в аквапонике!

Автор: @DrKostas, Dzagi

Еще почитать:

Аквапоника: симбиоз животного и растительного мира Системы периодического затопления и их применение для выращивания каннабиса Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать?

Преимущества гидропоники

Скорость роста

При выращивании каннабиса на гидропонике питательные вещества растворены в воде. Это делает их гораздо более доступными для усвоения корнями, чем те питательные вещества, которые содержатся в почве.

Растению в гидропонной установке не приходится развивать большую корневую систему для поиска необходимых для роста питательных веществ, как это приходилось бы делать в случае с почвой. Как следствие, растение тратит меньше времени и энергии на рост корней и вместо этого бросает все силы на набор зелёной массы.

Почва, как буфер, имеет свойство удерживать в себе некоторые питательные вещества, гидропонное же выращивание ничего не удерживает. Когда корни получают воду, они не получают ничего, кроме питательных веществ, что сокращает примерно 1/4 времени, необходимого почвенным растениям для роста. В дальнейшем это положительно отражается на весе урожая.

Отсутствие грязи

Ещё один аргумент в пользу гидропоники — это отсутствие грязи от почвы. При работе с рассыпчатой и рыхлой почвой нужно быть виртуозным аккуратистом, чтобы не просыпать пару граммов грунта за пределы горшка или гроубэга.

После завершения цикла отработанный грунт необходимо утилизировать. Вода из гидропонной установки выливается в канализацию, а куда утилизировать грунт, чтобы не вызвать подозрений и лишних вопросов? Расфасовать по пакетам и выкинуть в ближайший мусорный бак? 20 литров влажного грунта будет тяжело поднять.

К этому аргументу добавлю, что для результативного роста куста необходимо каждый цикл обновлять отработанный грунт на плодородный. Это — дополнительные траты и телодвижения, вероятные вопросы от любопытных.

Стерильность

Кто-то скажет, что огромный минус гидропоники в том, что при работе с ней нужно быть педантичным в правилах чистоты. Обратная сторона медали — где чисто, там у растений вероятность подцепить какое-нибудь заболевание ниже.

Измерения показателей рН и ppm

Этом моё любимое. Измерение кислотности и минерализации гидропонного раствора происходит гораздо быстрее и проще, чем грунта. Чтобы измерить ppm в грунте — а данный показатель указывает на скорость потребления удобрений — необходимо собирать воду из дренажа. Это весьма трудоёмкое мероприятие.

Визуальный контроль за корнями

Корневая гниль может случиться у куста, растущего как в грунте, так и в воде. Только в грунте корневую гниль не рассмотреть, и распознать появление данного недуга возможно будет только по внешнему состоянию листьев. А в водном растворе корневую гниль легко заметить ещё на первых этапах, что даёт фору и позволяет быстрее купировать проблему, пока бедствие не приобрело крупный масштаб.

Полив

Куст, выращиваемый в гидропонике, не требует полива. Шутка. Если серьёзно, то при гидропонном способе выращивании количество потребляемой воды будет меньше, чем при почвенном.

Преимущества почвы

Передозировка удобрениями

Если вы допустили передозировку удобрениями, но выращивали растение в грунте, то у вас есть запас времени, чтобы нивелировать последствия — благодаря буферным свойствам почвы. На гидропонике никакого буфера нет, поэтому запас времени отсутствует.

Температура раствора и почвы 

Важна не только внешняя температура окружающей среды, но и температура почвы и водного раствора. Желательно, чтобы она держалась на уровне от +15 до +18 ºС. При более высоких температурах корни испытывают стресс и смыкают свои устьица для сокращения выделения влаги, из-за чего у растения замедляется процесс роста и созревания урожая.

В гидропонном растворе растения нормально себя чувствуют до +24 ºС, а повышение до +30 ºС приводит к повышению потребления кислорода корнями, т.к. ускоряется метаболизм. Если раствор недостаточно насыщен кислородом или компрессор недостаточно мощный, чтобы успевать восполнять повышенный расход кислорода, то растение начнёт страдать от его дефицита. В дальнейшем это может привести к отмиранию корней, разложению органики и развитию патогенных организмов.

В случае с почвой достаточно прикрыть землю 5-10 сантиметровым слоем мульчи (соломы, сена, опавших листьев), и проблема перегрева (а также пересушивания) будет решена. А вот для охлаждения гидропонного раствора вам потребуется холодильная установка или чиллер.

Электричество

Солнце, как неотъемлемый элемент в жизни растения, появляется на горизонте каждый день. Да, бывают пасмурные дни. Но для восхода солнца не требуется электричество. Растения, выращиваемые в открытом грунте или в теплице, каждый день получают свою порцию солнечного света.

А вот растения, выращиваемые в гидропонике, зависимы от электричества, поскольку вся техника (компрессоры, насосы, освещение, чиллеры и т.д.) работает от сети. Да, можно выращивать в гидропонике под открытом небом, где вместо ламп будет естественное освещение от солнца, но работу компрессоров, насосов и чиллеров никто не отменял.

На этом мы завершаем сравнение. Делитесь своим мнением в комментариях, присылайте свои аргументу в пользу гидропоники или почвы!

Автор: @PollyMolly, Dzagi

Еще почитать:

13 ошибок при выращивании на гидропонике Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать?

Ошибка 1: Недостаточная теоретическая подготовка

В отличие от выращивания в почве, гидропоника не прощает ошибок и требует внимательной теоретической подготовки. 

При выращивании в грунте скорость обмена веществ и роста ниже, чем в гидропонике, что даёт больше времени на определение и устранение ошибки. Также земля является естественной буферной системой, которая способна частично компенсировать ошибки гровера, связанные с кормлением и поливом растения.

На гидропонике скорость обмена веществ в растении высокая. Любая оплошность может привести к гибели растения. Времени на поиск и устранение ошибки у гидропониста меньше, чем при выращивании в почве.

Поэтому, прежде чем посадить свой первый гидропонный куст, тщательно изучите весь процесс в теории, почитайте гроурепорты. Ещё до посадки семечки вы должны чётко представлять, чем вам предстоит заниматься, понимать процесс от и до.

Ошибка 2: Экономия на освещении, неправильный выбор ламп

При выращивании на гидропонике растение получает питательные вещества в лёгкодоступной форме из раствора удобрений, обогащённого кислородом, что даёт возможность бурного роста.

При этом, если вы используете для освещения только энергосберегающие лампы, или мощность ламп не соответствует площади гроубокса (меньше оптимальной), вы не сможете раскрыть потенциал гидропоники.

Лучшим выбором являются LED-светильники для растений. Можно использовать и лампы ДНАТ, но они сильно греются, и вам придётся бороться с высокой температурой в гроубоксе.

Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс?

Ошибка 3: Неправильный выбор удобрений

Новичку лучше использовать специализированные удобрения для гидропоники. Опытные гроверы, а также люди с хорошими знаниями химии могут готовить питательные растворы самостоятельно из дешёвых садовых удобрений, используя программу – NPK-калькулятор.

Категорически нельзя добавлять в систему органические удобрения типа золы, настоя крапивы или куриного помёта.

На настоящий момент существует много линеек удобрений для гидропоники с готовыми схемами применения. Самые популярные и ходовые – GHE, в настоящий момент переименованные в Terra Aquatica.

Ошибка 4: Слишком редкий контроль показателей дренажа (pH и ppm)

Усвоение питательных веществ растением, и сама жизнь ваших растений напрямую зависит от этих показателей. Если вы новичок, то контролируйте кислотность и ppm дренажа не реже 1 раза в сутки.

К изучению того, что связано с питательным раствором в гидропонике, отнеситесь наиболее ответственно.

pH и EC: Основы и важность контроля

Ошибка 5: Неправильная последовательность приготовления питательного раствора

Общее правило при приготовлении питательного раствора в гидропонике: сначала разводим удобрения в воде, после этого корректируем pH готового раствора с помощью pH-up или pH-down.

При использовании специализированных удобрений для гидропоники обязательно уточняйте у производителей, в какой последовательности добавлять компоненты в питательный раствор. Нарушение этого порядка может привести к химической реакции, выпадению осадка в растворе.

Получить информацию от производителей можно в соответствующем разделе форума.

Ошибка 6: Выращивание с использованием неподготовленного субстрата

Каждый субстрат для гидропоники имеет свои особенности, например небуферизованный кокос поглощает кальций и магний из раствора, а пеностекло и керамзит могут вызвать повышение pH раствора. Следствием этого будет нарушение питания растений.

Чтобы избежать этих неприятностей, тщательно изучите свойства и особенности подготовки выбранного вами субстрата.

О гидропонных субстратах

Ошибка 7: Использование слишком жёсткой или загрязнённой воды

Жёсткая водопроводная вода (ppm выше 200) имеет в своём составе много кальция и магния. Эти вещества при их избытке могут вызвать нарушения питания растения. Поскольку без лабораторного анализа невозможно определить точное содержание этих солей в вашей воде, приготовить сбалансированный питательный раствор не получится.

Желательно использовать мягкую воду (ppm менее 200), дистиллированную, а ещё лучше – осмотическую.

Если у вас нет других вариантов, то при использовании жёсткой воды обязательно фильтруйте, отстаивайте её и не применяйте максимальные дозировки удобрений.

Водоподготовка для гидропоники в условиях отсутствия водопроводной воды

Ошибка 8: Резкие изменения в процессе выращивания

Любые резкие изменения в условиях выращивания, в составе питательного раствора являются стрессом для растения, даже если эти изменения «положительные». Это может привести к остановке роста, снижению количества и качества урожая.

Изменяя какой-либо параметр среды выращивания, делайте это постепенно.

Например, если pH дренажа упал до 4.9, не корректируйте его сразу до 6. Сначала повысьте до 5.3, через какое-то время до 5.6, потом доведите до 6.

Ошибка 9: Экономия на оборудовании для гидропоники в ущерб качеству

Жизнь растений на гидропонике зависит от стабильности работы гидропонной системы. Например, поломка насоса в системе периодического затопления за несколько часов может привести к пересыханию и тяжёлому повреждению корневой системы, после которого растение погибнет.

Всегда изучайте отзывы, выбирайте качественное оборудование и имейте запасные насосы, pH-TDS-метры и различные расходные материалы.

Ошибка 10: Ожог питательными веществами

При избыточной концентрации питательных веществ в растворе питание растения его метаболизм нарушается, возникают ожоги и болезни, замедляется рост, ухудшается качество урожая.

Используя удобрения для гидропоники, имейте в виду, что производитель обычно указывает в таблицах максимально возможную концентрацию компонентов в растворе.

Для того чтобы подобрать концентрацию удобрений, подходящую именно вашему растению всегда следуйте такому правилу: сразу не разводим всю дозу, а берём в 3 раза меньше. Например, если в таблице Terra Aquatica написано: c первой пары настоящих листьев добавлять Micro 1мл\л, то добавляем 0.3 мл\л, и так все остальные компоненты.

Если с растением всё хорошо, можете постепенно повышать количество удобрений в растворе.

Методика «Четыре ЗА» или Как избежать дефицита и ожогов

Ошибка 11: Неправильный выбор гидропонной системы

Учитывайте все возможные факторы при выборе гидропонной системы.

Если вы живёте в сельской местности, где часто отключают электричество, выбирайте систему, в которой шансы погибнуть у растения минимальны в случае отключения электроэнергии. Например, можете попробовать капельный полив или субирригацию с использованием влагоёмкого субстрата.

Ошибка 12: Отсутствие контроля температуры раствора

Температура раствора в гидропонике нужно непрерывно контролировать отдельным термометром, она должна быть в пределах 18-24 ⁰С. При перегреве или слишком низкой температуре усвоение питания растением ухудшится, корни растения могут загнить.

Поскольку температура воздуха в гроубоксе обычно выше комнатной, хорошим вариантом будет вынести основной резервуар с раствором за пределы гроубокса.

Также можно использовать чиллер — приспособление, которое снижает температуру воды внутри гидропонной системы.

Чиллер раствора для DWC

Ошибка 13: Слишком маленький резервуар для питательного раствора

Эта ошибка актуальна при использовании любых реверсивных систем (в них питательный раствор, вытекающий из дренажа, возвращается в резервуар): DWC, EBB&flow, реверсивный капельный полив.

Чем больше будет резервуар в такой системе, тем стабильнее будут показатели питательного раствора, колебания pH и ppm будут не такими резкими, как при использовании маленьких резервуаров.

Например, для системы DWC на одно растение используйте резервуар объёмом от 20 литров.

Желаем всем успехов в выращивании на гидропонике, больших и крепких вам урожаев! Учитесь на чужих ошибках, чтобы ваши растишки были здоровы!

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии! Делитесь опытом, какие ошибки вы допускали при гидропонном выращивании и как их исправляли?

Подготовил: @DrKostas, Dzagi Источник: growdiaries.com

Еще почитать:

Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Типы систем автоматического полива и способы равномерного распределения влаги в субстрате

 

Живёшь в деревне в свое удовольствие, берёшь воду из колодца или скважины, кипятишь её, завариваешь ароматный чай, и даже мысли не возникает, что с ней может быть что-то не так, что её надо как-то дополнительно очищать. Это же деревня, ёпта, здесь всё натуральное и полезное.

 

Но корни растения в гидропонной установке с тобой не согласятся. А так как говорить они не умеют, то просто покроются скользкой коричневой гнилью после того, как в резервуар будет залита вода из колодца, скважины, реки или собранная после дождя. По-другому, будет залита неподготовленная, неочищенная и необеззараженная вода.

 

Но прежде чем раскрыть карты о подготовке воды в условиях отсутствия водопровода, расскажем, как это происходит на водоочистительных станциях для города.

 

Система очистки поверхностной воды

 

Городские водоочистительные станции, как правило, забирают поверхностные воды — к ним относится вода из рек, озёр и водохранилищ.

 

1. Сбор и механическая очистка

 

 

Сперва насосы закачивают воду на станцию. При помощи решёток от воды отделяются палки, рыба, водоросли, пластиковые бутылки и прочий мусор.

 

2. Озонирование

 

Затем в воду добавляется озон для первичного уничтожения опасных для человека микроорганизмов и бактерий.

 

3. Добавление реагентов

 

 

После этого в воду добавляют коагулянт, который вызывает электростатическое притягивание взвешенных частиц загрязнений. Проще говоря, коагулянт притягивает к себе частицы, образуя хлопья. В качестве коагулянта используют соли алюминия (сульфат, гидроксохлорид, гидроксосульфат) или железа (сульфат, хлорид). Ещё добавляют флокулянты. Они усиливают действие коагулянтов путём укрепления и повышения устойчивости хлопьев.

 

4. Отстаивание

 

 

После добавлений реагентов вода направляется в горизонтальные отстойники или бассейны, где осевшие на дно хлопья удаляются. В результате получается обесцвеченная и очищенная от частиц и бактерий вода.

 

5. Фильтрация

 

Особо мелкие частицы размером 10-30 мкм, которые не были удалены на предыдущем этапе, отсеиваются с использованием двухслойных песчаных фильтров.

 

6. Обработка ультрафиолетом

 

 

Финальный этап — обработка воды ультрафиолетом для умерщвления оставшихся патогенов. Под воздействием УФ-лучей в структуре молекул ДНК происходят реакции, которые ведут к необратимым повреждениям, а именно — к разрушению цитоплазматических мембран и защитных оболочек клеток. В результате этого патогенная микрофлора гибнет. На некоторых станциях вместо обработки ультрафиолетом могут использовать хлор.

 

После прочитанного я бы на вашем месте проявила здоровое любопытство и узнала, с какого водозабора или водостанции заходит вода в вашу квартиру. И как именно очищают и обеззараживают воду на данной станции. Идёт ли эта станция в ногу со временем, использует ли ультрафиолет вместо отжившего своё хлора.

 

Очистка воды в условиях деревни

 

 

Возвращаемся в нашу деревню и анализируем доступные источники воды. Это могут быть колодец, скважина, река, озеро, дождевая или талая вода.

 

Вооружившись TDS-метром, измеряем минерализацию каждого источника. На своём опыте вода из колодца и реки отпала сразу — показатель ppm составлял 900 и более. Для гидропоники нужна более мягкая вода. Впрочем, если уровень воды в колодце или скважине постоянный, и у вас есть возможность установить насос для её подачи в дом, то можно провести водопровод и подключить к нему систему фильтрации со всеми необходимыми ступенями очистки. В таком случае на выходе получится мягкая вода, даже если в самом колодце её уровень минерализации зашкаливал.

 

Скважина на моем участке отсутствовала, как и озеро. Осталась дождевая вода, уровень минерализации которой удивил — он составил 10 ppm. Красотенюшка!

 

Конечно, можно сразу залить дождевую воду в бак для гидропоники, но в дальнейшем это может обернуться гнилью корней.

 

Подготовка дождевой воды

 

Отстаиваем воду в ёмкости, чтобы крупные частицы осели на дно. Затем аккуратно переливаем её в эмалированное или оцинкованное ведро — но только не всю. Важно, чтобы в первой ёмкости осталось некоторое количество воды с осевшим мусором.

 

 

Ставим ведро с отстоянной водой на огонь. Доводим до кипения. Кипятим 5 минут, затем остужаем.

 

Добавляем перекись водорода 30-40%. Перед этим необходимо измерить рН воды, он должен быть в пределах нормы — от 7,2 до 7,6.

 

Рекомендации по перекиси на 10 литров воды в зависимости от степени загрязнения или степени замутнённости:

Высокая — 12-14 грамм, время обеззараживания 72 часа Средняя — 8-11 грамм, 48 часов Низкая — 5-7 грамм, 24 часа

 

По истечении времени обеззараживания вставляем в ведро ультрафиолетовую лампу. Да, прямо в ведро с водой.

 

Есть некоторые нюансы касательно погружной УФ-лампы.

 

Если поискать УФ-лампы для воды, то натолкнёшься на лампы стоимость от 10 тысяч рублей с минимальным объёмом воды от 0,3 м.куб/час. Мощщщщные для одного скромного ведёрка объёмом 20-25 литров…

 

Специальной погружной лампы для гидропоники нет. Но зато есть для аквариумов. Диапазон рабочего объёма — от 20 до 500 литров.

 

При выборе погружной УФ-лампы обращайте внимание на наличие защитного кожуха. Пригодится. Чуть ниже на примере поясню, зачем.

 

Личный опыт с примерами

 

Это я сейчас всё красиво и последовательно описываю, потому что опыт есть. А на практике было совсем наоборот — опыт приобретался по мере возникновения проблем и попыток их решить.

 

У фотопериодного растения на стадии вегетации начали гнить корни. Первая выявленная причина — температура раствора была 25 градусов *рука лицо*. Проблему решили, температуру снизили. Но гниль осталась.

 

Вода менялась по 2-3 раза в неделю с промывкой корней. Попытались добавить триходерму. Но это как пить боржоми, когда печень отпала.

 

Потом осенило! Вода сырая. Надо её прокипятить. Прокипятили. Остудили. Заменили раствор. Сигналом, что это помогло, стало появление новых корней.

 

Возник вопрос: «Как удалить из воды плавающие в ней отмершие корни, которые являются благоприятной средой для развития бактерий, без ежедневной промывки корней и замены воды в баке?»

 

Для этого купили фильтр для механической очистки воды в аквариуме.

 

 

Опять же, показательным результатом эффективности данного фильтра стал прирост новых корней, а также наращивание зелёной массы растением.

 

 

Работа фильтра в действии. Бонусом — дополнительная аэрация воды

 

Фильтр в разобранном состоянии

 

Вода после промывки. Результат — отмершая органика на дне ведра

 

Состояние корней спустя неделю после предыдущей фотографии при непрерывной работе фильтра

 

После данных танцев с бубном и изучения подготовки воды для гидропоники было принято решение о приобретении УФ-лампы.

 

 

Лампа установлена в бак с корнями, для дальнейшей борьбы с корневой гнилью, которая, кстати, начинает сдавать лидирующие позиции. 

 

 

Кожух защищает корни от жёсткого ультрафиолетового излучения.

 

 

Корни растут. Гниль отступает. Куст цветёт. Выводы и работа над ошибками проведена.

 

Автор: @PollyMolly, Dzagi

Источники: www.vo-da.ru, ecosoft.ua

 

Еще почитать:

Вредители растений: Корневая гниль Чиллер раствора для DWC Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать?
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!