Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Концентрация и pH в гидропонике

pH - кислотно-щелочной баланс 

 

Уровень pH питательного раствора контролирует доступное количество ионов элементов, необходимых конопле для здорового роста. Растения хорошо растут в гидропонной среде при pH 5.5-6.5. Контроль pH должен быть постоянным. В гидропонике питательные вещества в растворе более доступны, чем в почве. Уровень рН раствора может колебаться на  0,5  не вызывая особых проблем.

 

 

 

 

ВАЖНО! Не пытайтесь держать ваш pH в строгой цифре. Допустим, pH раствора = 6.0, и вы при малейшем изменении в сторону, калибруете обратно в 6.0. ДЕЛАТЬ ЭТО НЕПРАВИЛЬНО! Поддерживайте только крайние значения  этого диапазона 5,5 – 6,5. Таким образом, ни одному элементу не отдаётся предпочтение. В этом промежутке растение будет само забирать необходимые ему элементы.

Корни впитывают питание в разных количествах, поэтому баланс  питательных веществ в растворе меняется, что  приводит к изменению pH. Когда рН выше 7 или ниже 5.5, некоторые питательные вещества не потребляются корнями так интенсивно, как это необходимо. Проверяйте рН каждый день или раз в  два дня, чтобы убедиться, что рН находится на верной отметке или близко к ней.




Совместимость питательных веществ



 

Когда менять раствор?

 

Для большинства гроверов, выращивающих два-три растения, менять раствор лучше, а главное - проще по таблице смены концентраций удобрений производителя хотя бы два раза за весь период. При переходе на цветение, когда в растворе накопится много не нужного на цветении в таких количествах азота и на последней неделе цветения при подготовке к харвесту, для того, что бы промыть растения от накопившихся в них удобрений. 

 

Если ваш ЕС находится в заданных пределах, всегда доливайте только чистую воду - это секрет успеха.

Если вы считаете что очень давно не добавляли удобрений в раствор, слейте 50% раствора и добавьте свежего. 
Весь раствор сливать не рекомендуется, так как в растворе сформировалась экосистема и уйдёт некоторое время пока экосистема восстановится снова. 

 

Старайтесь всегда всё делать плавно.

 

EC и TDS

 

Проблемы с гидрой? Спрашивай здесь!

 

pH и EC: Основы и важность контроля

 

Стандарты в измерительных приборах

 

Форум по гидропонике


Dzagi в соцсетях: Telegram | Instagram | Youtube
Dzagi
  • Респект! 2
Нашли ошибку?

Успех! Найденная ошибка зафиксирована и отправлена, совсем скоро она будет еще и исправлена!

Реклама






Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет



Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Похожие статьи

 

Что это такое, в чём его преимущества и недостатки, где и как его можно использовать при выращивании каннабиса, каковы особенности работы с этим субстратом — ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в сегодняшней публикации.

 

Что такое пеностекло

Пеностекло — это материал, который представляет собой вспененную стекломассу. Для его получения измельчённое в муку стекло нагревают в печах при температуре около 1000 градусов. 

 

Внешне пеностекло выглядит как камушки неправильной формы, разных размеров и со множеством пор, что делает его очень похожим на пемзу.

 

 

По химическим свойствам пеностекло можно отнести к инертным субстратам, так как его показатель pH близок нейтральному. 

 

Каковы преимущества пеностекла

Пеностекло является более эффективной альтернативой кокоса, перлита и керамзита за сечёт следующих свойств:

Водопоглощение в 3 раза больше, чем у керамзита. Воздухоёмкость на 70% больше, чем у перлита, а аэрация в 4 раза больше, чем у кокосовой стружки.

Кроме этого пеностекло:

Экологично (не токсично, не содержит химикатов). Может использоваться многократно. Обладает широким спектром применения: гидропоника, дренаж, в качестве дополнения к почвосмесям. Имеет хорошую капиллярную способность: поглощает воду и передаёт её на 10 см выше уровня воды, создавая влажную и хорошо аэрированную среду в зоне роста корней. В процессе выращивания кремний с его поверхности вымывается в виде монокремниевой кислоты. Растения, которые аккумулируют кремний, становятся более устойчивыми к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, болезней и вредителей. Само по себе устойчиво к развитию болезней, вредителей и плесени. Довольно быстро высыхает, поэтому растения в нём сложно перелить.

В чём недостатки пеностекла

К сожалению, у пеностекла есть и минусы:

Оно стоит немного дороже, чем другие субстраты для гидропоники. Требует специальной подготовки перед использованием. При отсутствии таковой пеностекло может вызвать защелачивание питательного раствора и нарушить усвоение растением удобрений. В условиях сухого климата и высокой температуры может потребоваться более частое увлажнение субстрата.

В каких формах выпускают пеностекло

Пеностекло фасуют по мешкам, сортируя по фракции — размерам камушков. В зависимости от этих размеров (от 0,7 до 30 мм) определяется и область применения субстрата, о чём мы расскажем ниже.

 

 

Также пеностекло выпускается в мешках-матах (наподобие минераловатных матов), которые наполнены камушками пеностекла. Такие мешки имеют специальную разметку для посадочных мест и могут использоваться для выращивания большого количества крупных растений.

 

Где можно применять пеностекло при выращивании каннабиса

Как мы уже говорили, пеностекло имеет широкий спектр применения:

Гидропонное выращивание. Улучшение качеств почвосмеси (аэрация, разрыхление, повышение влагоёмкости) при выращивании на земле и на кокосовом субстрате. Дренаж. Мульчирование. Защита от мушек и грибных комаров (среда, неблагоприятная для их развития) при выращивании на земле.

Разберём подробнее каждый из этих пунктов

 

Пеностекло в гидропонном выращивании

Пеностекло можно использовать в любых гидропонных системах. Для этого используется фракция 10-20 мм. Наиболее актуально применение в системах глубоководных культур (DWC), периодического затопления (Ebb&flow), аэропонике, NFT-системах, при реверсивном капельном поливе.

 

Марихуана Headband в системе DWC, пеностекло. Автор фото @kuxintan, Dzagi

 

При использовании пеностекла в гидропонике лучше всего сначала прорастить семена конопли в минераловатных кубиках, торфяных таблетках или кубиках «root riot», а после появления первой пары настоящих листьев пересадить в ёмкость с пеностеклом.

 

Вы можете вручную поливать каннабис в горшке с пеностеклом. Но это будет, скорее всего, очень неудобно: придётся постоянно следить, чтобы пеностекло не высыхало, и поливать придётся часто. Так что при выращивании в горшке с пеностеклом лучше всего использовать автоматический полив. 

 

Одним из лучших решений в данном случае будет использование гидропонной системы Water Farm/ Aqua Farm, в которой обогащённый кислородом раствор подаётся через воздушную колонну на субстрат.

 

Гидропонная система AquaFarm GHE

 

При использовании самодельных систем желательно подвести несколько трубочек для реверсивного капельного полива для более равномерного распределения раствора по поверхности субстрата. Впрочем, можно использовать крышку FloraFlex.

 

Каких-то особенностей в приготовлении питательного раствора для выращивания на пеностекле нет. Можно использовать любые удобрения для гидропоники. Приготовьте раствор, как указано в таблице производителя соответственно стадии развития вашего растения, скорректируйте pH и приступайте к поливу.

 

Как улучшить почвосмесь с помощью пеностекла

Для этого используется фракция 5–10 мм. Смешайте одну часть пеностекла с 1-3 частями вашей почвы или кокоса. Чем больше будет пеностекла, тем лучше будет аэрация и дренаж смеси, но и поливать придётся чаще.

 

Как и для чего мульчировать почвосмесь пеностеклом

Для защиты от мушек насыпьте в горшок поверх почвы слой пеностекла высотой около 1 см. Используйте фракцию 0,8–5 мм.

 

Пеностекло очень лёгкое и мелкая фракция при высыхании будет легко выдуваться вентилятором из горшка. Для уменьшения этого эффекта поверх мелких камушков можно насыпать слой пеностекла фракции 20–30 мм. Это также позволит более равномерно распределить влагу при поливе и защитить верхний слой почвы от пересыхания.

 

 

Как использовать пеностекло в качестве дренажа

Перед закладкой почвосмеси насыпьте в горшок слой пеностекла высотой 2–3 см. Используйте фракцию 10–20 или 20–30 мм.

 

Как подготовить пеностекло к выращиванию

Пеностекло способно повышать pH питательного раствора, поэтому его обязательно нужно подготовить, как бы вы его ни использовали.

Тщательно промойте пеностекло в воде. Промытое пеностекло замочите на сутки в воде с pH=6. Слейте воду и измерьте pH. Если pH выше 6, повторяйте пункт 2, пока pH не стабилизируется. После этого пеностекло готово к применению.

Как повторно использовать пеностекло

Повторное использование пеностекла актуально при гидропонном выращивании. Для этого удалите растение, стряхните пеностекло с корешков, тщательно промойте его под водой и стабилизируйте pH как при первом применении.

 

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по использованию пеностекла!

 

Автор: @DrKostas

 

Материал подготовлен при поддержке гроушопа Growerline

 

Еще почитать:

Типы систем автоматического полива и способы равномерного распределения влаги в субстрате Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Выбор субстрата для гидропоники

 

 

В рамках цикла мы расскажем обо всём, что касается систем автоматического полива, применяемых при выращивании растений в помещении. Мы выберем лучший тип такой системы для фертигации (полива питательным раствором удобрений) и рассмотрим существующие варианты распределения питательного раствора, которые позволят предотвратить ожог корневой системы удобрениями. 

 

Мы также объясним, как избежать появления бактерий в гидропонных резервуарах (методами терморегуляции, насыщения воды кислородом, использования антибактериальных продуктов и прочего), а также дадим конкретные советы по доливке и очистке этих резервуаров. И, наконец, мы обсудим, как самому собрать систему автоматического полива и дренажа, как правильно отрегулировать частоту и продолжительность автоматического полива.

 

Но начнём мы с основ.

 

Типы систем автоматического полива

Системы автоматического полива для растений разнообразны. В общих чертах их можно разделить на три типа — с верхней, нижней и капиллярной подачей раствора. Кроме того, системы могут быть с рециркуляцией (реверсивный полив с повторным использованием питательного раствора) или без таковой (нереверсивный полив с утилизацией раствора).

 

Какой тип системы полива выбрать

Если вы удобряете свои растения (добавляете питательные вещества в поливную воду), то многие из систем, продаваемых для комнатных растений, не будут должным образом работать для выращивания каннабиса. 

 

Дело в том, что системы, которые работают по принципу подачи воды за счёт капиллярного эффекта, такие как Blumats, нельзя использовать ни с чем, кроме простой воды, т.к. они были разработаны для того, чтобы просто поддерживать субстрат во влажном состоянии, и не способны обеспечить должного дренажа. Если вы добавите в такую систему питательный раствор, он со временем обожжёт корни ваших растений и забьёт эту систему. Следовательно, данный тип систем не подходит для наших нужд.

 

Капельница Blumats

 

При использовании системы нижней подачи раствора фертигация происходит путём соприкосновения нижней части субстрата с раствором, как это происходит, например, в системах AutoPot UK. Остальной объём субстрата в таких системах увлажняется за счёт капиллярного эффекта самого субстрата, что приводит к неравномерному его увлажнению. Это, в совокупности с отсутствием активного дренажа, неминуемо приведёт к накоплению излишних солей в некоторых участках субстрата и последующему ожогу корневой системы растения. 

 

AutoPot UK

 

Однако не стоит путать систему нижней подачи раствора с системой периодического затопления (о ней мы расскажем в другой раз), где раствор также подаётся снизу, но с хорошим, равномерным увлажнением субстрата.

Поэтому для автоматического полива каннабиса используйте системы с верхней подачей раствора. Такие системы лучше всего подходят для полива каннабиса, т.к. раствор подаётся сверху и распределяется по субстрату в основном под действием силы тяжести. Это максимально похоже на ручной полив, т.к. вы можете контролировать количество подаваемого раствора, а также количество дренажа.

 

Система с верхней подачей раствора

 

Как мы знаем, регулярный дренаж при частом поливе субстрата удаляет излишки солей из субстрата, что предотвращает появление ожога корневой системы вашего растения. Для этого необходимо, чтобы во время каждого полива со дна горшка дренировалось около 10-20% поданной жидкости.

 

«Реверсивный» или «нереверсивный» полив?

В рециркуляционной системе раствор возвращается к корням растений несколько раз. В нереверсивной системе раствор, напротив, проходит субстрат и корневую систему растения только один раз. 

 

Исходя из этого, нереверсивная система может показаться расточительной. Однако она обладает неоспоримым преимуществом — она обеспечивает растениям более сбалансированный, стабильный питательный раствор. Это особенно важно в таких средах, как кокос или почва.

 

Происходит это за счёт того, что у хорошо сбалансированного питательного раствора есть несколько параметров: он должен иметь правильную электропроводность (EC), правильное соотношение питательных элементов (NER) и правильный pH.

 

При приготовлении питательного раствора мы можем каждый из этих параметров привести к идеальному показателю. Но в рециркуляционной системе показатели EC, NER и pH изменяются по мере того, как питательный раствор контактирует и взаимодействует с окружающей средой, субстратом и корневой системой растения, что делает раствор отличным от идеального.

 

Системы рециркуляции действительно работают не так уж хорошо, если в качестве субстрата используется кокос или почва. В обеих этих средах взаимодействия между питательным раствором и средой значительны, что делает питательный раствор неоптимальным для дальнейшего использования.

 

В частности, при первой итерации рециркуляции кокос возьмёт из раствора часть кальция и магния и заменит их калием. Повторное использование этого раствора обеспечит недостаточное количество кальция и магния, но избыток калия. Передозировка калия может фактически заблокировать для корневой системы оставшийся в растворе кальций, и растение пострадает. В дополнение к этим изменениям в NER, pH тоже будет колебаться после прохождения раствора через кокос, что очень затруднит поддержание pH в резервуаре на оптимальном уровне.

 

Так что на кокосе или почве используйте нереверсивный полив.

 

Нереверсивная система полива позволяет избежать этих проблем и каждый раз обеспечивает растения идеально сбалансированным питательным раствором.

 

Обратной стороной нереверсивных систем полива является дренаж. К счастью, автоматические системы полива позволяют точно настроить подачу раствора, минимизировав количество производимого дренажа к желаемым 10-20%.

 

Однако дренаж произвести всё же придется. Следовательно, для полной автоматизации понадобится и автоматическая дренажная система (о которой мы поговорим в третьей части этой серии статей). В противном случае ответственность за правильное использование (например, полив других растений) или утилизацию дренажа придётся взять на себя.

 

Важность равномерного распределения питательного раствора в системах автоматического полива

Когда вы проводите фертигацию (то есть добавляете питательные вещества в поливную воду), необходимо соблюдать определённые правила, чтобы избежать накопления солей в субстрате.

 

Как уже говорилось ранее, первый ключевой момент — каждый раз поливать субстрат раствором до дренажа. Дренаж удаляет излишки солей и помогает предотвратить ожог корневой системы питательными веществами. Второй ключевой момент — обеспечить равномерность увлажнения субстрата.

 

Когда менее насыщенные влагой участки субстрата подсохнут, они начнут вытягивать влагу из более насыщенных областей, попутно забирая с собой и соли, что приведёт к чрезмерному накоплению солей в более засушливых областях субстрата. А это, в свою очередь, приведёт к ожогу корневой системы растения и блокировке питательных веществ.

 

При ручном поливе распределение воды редко вызывает беспокойство. Однако с системами капельного полива, которые подают воду только в нескольких конкретных точках, можно получить желаемый дренаж без равномерного насыщения субстрата раствором. Дело в том, что вода под действием силы тяжести может пробить себе кратчайший путь до дна горшка, и вся последующая подаваемая вода будет стремиться идти по этому пути наименьшего сопротивления. 

 

ЕС дренажа в таком случае, как правило, низкий, а ЕС раствора, доступного для корней растения, повысится из-за концентрации солей в более засушливых областях. Растение с признаками ожога питательными веществами, несмотря на низкие показания ЕС дренажа, — верный признак проблемы неравномерного насыщения субстрата питательным раствором.

 

Так что для того, чтобы сделать воду более подходящей для автоматического полива, важно распределить влагу как можно более равномерно (за счёт снижения силы поверхностного натяжения воды). Для этого можно использовать увлажняющий агент, который мы рассмотрим далее в цикле.

 

Варианты распределения воды 

Хорошее распределение воды начинается с устройств, доставляющих воду к растениям. На рынке предлагается множество различных вариантов, но мы рассмотрим три самых распространённых и эффективных из них: капельницы, поливальные круги (Halos/Circulators) и лабиринты (matrix, caps)

 

Система Капельниц

Один из первых вариантов, который мы рассмотрим, — это использование капельниц, которые широко распространены среди наружных (уличных) систем капельного орошения. Их преимущество состоит в том, что все компоненты системы доступны повсеместно, а сама система легко масштабируется. Однако к минусам стоит отнести тот факт, что распределение жидкости часто бывает далеко не идеальным.

 

Дело в том, что капельницы изначально разрабатывались для «нормального» давления воды (для подключения к централизованным системам водоснабжения, водонапорным вышкам, промышленным насосам высокой мощности). В подтверждение этому на рекламных изображениях и этикетках мы можем видеть, как они разбрызгивают воду вокруг себя. 

 

Но в большинстве систем, используемых в помещении, такого давления нет, и они просто точечно капают под себя. Таким образом, для более равномерного увлажнения субстрата вам необходимо равномерно разместить капельницы по площади горшка, используя не менее четырёх капельниц на горшок: 2 концевых, и 2-4 проходных.

 

 Проходные капельницы

 

 

Пример товара на Amazon

 

Эти проходные капельницы помогают распределять воду по горшку. Вы просто разрезаете разводящие линии в нужном месте, а затем надеваете каждый конец на разъёмы встраиваемых капельниц. Автор репорта, который Dzagi взяли за основу данной статьи, советует использовать от двух до четырёх капельниц такого типа.

 

Концевые капельницы

 

 

Пример товара на Amazon

В конце каждой разводящей линии вам понадобится концевая капельница. Поскольку они регулируются, вы сможете контролировать, насколько быстро они текут, но равномерно распределять воду они всё равно не будут. Для одного горшка вам потребуется распределять воду по меньшей мере двумя линиями, как показано на схеме:

 

Для сборки системы капельниц вам следует провести основную магистральную полиуретановую линию прямо через всю палатку для выращивания. Это быстро доставит питательный раствор максимально близко к каждому растению и позволит легко и комфортно разместить питающие разводящие линии. 

 

Шланг магистральной линии (полиуретановый шланг 1/2 дюйма)

 

 

Пример товара на Amazon

Этот шланг присоединяется к насосу в резервуаре и проходит через весь гроубокс. Полиуретановые трубки — это полужесткие трубки, которые легко изгибаются и сопротивляются раздавливанию. Они служат в качестве магистральной линии, в которую раствор попадает в первую очередь. 

 

Питающие разводящие линии подключаются к магистральному шлангу посредством протыкающих зажимных соединителей (Clamp and pierce connectors). Для этого достаточно их приложить к магистральной линии и надавить, зубец проткнёт шланг и образуется герметичное соединение.

 

Шланг разводящих линий (полиэтиленовая трубка, ¼ дюйма)

 

 

Пример товара на Amazon

Это трубка, которая присоединяется к магистральной линии и подаёт воду к капельницам. Вы можете использовать одну, две или несколько линий для одного растения. Во избежание появления водорослей желательно приобрести светонепроницаемые трубки чёрного цвета.

 

Зажимные протыкающие соединители

 

 

Пример товара на Amazon

Есть несколько решений того, как можно присоединить разводящие линии к магистральной, но соединители с зажимом и протыканием — самые простые. Вы просто прижимаете их к магистральной линии, а затем надеваете на их разъёмы разводящие линии. Вам понадобятся минимум два таких коннектора на каждое растение.

 

Далее для равномерного увлажнения в каждую разводящую линию необходимо установить сначала проходную капельницу (встраиваемую в линию), а затем в конце линии установить концевую капельницу.

 

Капельницы должны быть размещены таким образом, чтобы две концевые капельницы находились друг напротив друга (позиции часов 6 и 12), а проходные капельницы заполняли зазоры (например позиции 3 и 9 часов).

 

 

И последнее, что потребуется для завершения сборки данной системы, — это заглушить конец магистральной линии.

 

Заглушка магистральной линии. Торцевая крышка

 

Пример товара на Amazon

Этот элемент просто вставляется в свободный конец магистрального полиуретанового шланга, чтобы заставить воду двигаться в разводящие линии.

 

Система Поливальных кругов

В зависимости от производителя, поставщика и маркетплейса названия данных устройств могут отличаться (Bloom Brothers Hydro Halos, Water drip round/ring/circulator). Они проще для установки, чем капельницы, и позволяют улучшить равномерность распределения раствора в субстрате. 

 

Поливальный круг 15 см

 

 

Пример товара на Amazon

Для AirPot объёмом вплоть до 18 литров и GrowBag объёмом до 12 литров желательно использовать 15-сантиметровые поливальные круги.

 

Поливальные круги 23 см

 

 

Пример товара на Amazon

Если вы используете GrowBag ёмкостью 18 литров или больше, вам следует выбрать поливальные круги на 23 см.

 

 

При сборке системы поливальных кругов так же, как и в случае с системой капельниц, в качестве магистральной линии можно использовать полиуретановые шланги ½ дюйма. Но в отличие от системы капельниц, магистральная линия не проходит через весь гроубокс, а лишь доходит примерно до первого растения. Далее к магистральной линии подключается «коллектор» разводящих линий.

 

Виниловая трубка ½ дюйма

 

 

Пример товара на Amazon

И полиуретановый шланг, и виниловый могут присоединяться к одним и тем же разъёмам фитингов, но не смотря на то, что с полиуретановыми трубками легче работать, к шаровым кранам и поливальным кругам подходят только виниловые трубки. 

 

Фитинги, тройники

 

 

Пример товара на Amazon

Это простой набор соединителей (фитингов), в который входят все необходимые элементы. К их разъёмам можно прикрепить как полиуретановую, так и виниловую трубку.

 

При сборке «коллектора» разводящих линий на коротких участках между фитингами-тройниками можно установить полиуретановые шланги, тогда виниловые можно использовать исключительно в тех местах, где вынуждает случай, то есть для подключения шаровых кранов и самих поливальных кругов. 

 

Шаровые краны

 

 

Пример товара на Amazon

Для каждого поливального круга нужно использовать отдельный шаровой кран. Шаровые краны прикрепляются к виниловой трубке и позволяют контролировать поток воды к каждому отдельному растению.

 

Чтобы неудобные виниловые трубки легче надевались на «воротник» разъёма, их концы можно окунуть в кипящую воду для придания им большей эластичности. Но будьте осторожны, они будут горячими.

 

Из схемы ниже вы можете увидеть, как должен выглядеть такой «коллектор»:

 

 

Лабиринты для воды (matrix, caps)

Нельзя не упомянуть ещё один весьма распространенный среди гроверов закрытого грунта способ равномерного распределения раствора в субстрате — создание своего рода лабиринтов для воды. 

 

Суть их действия так же проста, как и упомянутые ранее поливальные круги, но площадь покрытия значительно выше. Данный вид устройств мы рассмотрим на примере самого распространенного в мире гроверов экземпляра Round/Square matrix (круглый и квадратный вариант соответственно) от производителя FloraFlex, а так же его товарища, предназначенного для применения с матами минваты — Floracap 2.0.

 

Стоит оговориться, что для более оптимальной работы Round/Square matrix необходима установка специального разбрызгивающего устройства FloraFlex circulator, которое внешне очень похоже на упомянутые ранее поливальные круги за тем лишь исключением, что его диаметр намного меньше ввиду того, что его задачей является лишь подача раствора в лабиринт для равномерного распределения влаги по субстрату. 

 

Но если и такое распределение вам покажется недостаточно равномерным, производитель FloraFlex предусмотрительно разработал прокладку между субстратом и системой Round/Square matrix в виде лёгкого нетканного капиллярного коврика Matrix Pad.

 

Данная система позволяет более равномерно, по сравнению с упомянутыми ранее капельницами и поливальными кругами, распределить раствор по всей площади субстрата, а также защитить его поверхность от световых лучей — это предотвращает появления водорослей, не препятствуя циркуляции воздуха между окружающей средой и субстратом.

 

Round matrix

 

Square matrix

 

FloraCap

 

Способ сборки системы лабиринтов (matrix, caps) можно посмотреть выше, т.к. он ничем не отличается от сборки системы капельниц. Ознакомиться с характеристиками и полным описанием системы matrix можно здесь, а с характеристиками и полным описанием системы caps, — тут.

 

Стоит отметить, что в сообществе Dzagi некоторые пользователи данных систем отзывались о системе matrix не лучшим образом и рекомендовали использовать для кокосового субстрата системы типа caps, аргументируя это тем, что circulator не разборный, а отверстия и в нём и в matrix быстро забиваются солью, из-за чего системы в определённый момент перестают распределять питательный раствор по субстрату должным образом. 

 

Также стоит оговориться, что любую систему можно почистить от остатков солей с помощью специальных жидкостей или даже средства pH-down. Способ применения и дозировки должны быть указаны на упаковке. У фирмы E-mode, к примеру, это 20 мл/л.

 

Автоматический полив значительно упрощает выращивание каннабиса. Конечно, создание системы и её настройка требует некоторых усилий, но это того стоит, поскольку позволяет экономить ваши время и силы. Если вы будете следовать этим рекомендациям, автоматический полив пройдет гладко для вас и ваших растений!

 

Источники: cocoforcannabis.com (первый, второй, третий, четвёртый) Подготовил: @Pifagor

 

Еще почитать:

Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Самопальная «Praktica». Строй-репорт реверсивного капельного полива Система полива на постоянном давлении

 

 

Каннабис Buddha Sister на минераловатных матах / @MuchoMuchacho, Dzagi

 

Выращивание на минеральной вате можно рассматривать как один из способов гидропонного выращивания, поэтому те, кто уже освоил гидропонику, могут смело пропускать разделы статьи, касающиеся водоподготовки и использования удобрений.

 

Для новичков, напротив, максимально важно изучить части статьи, касающиеся воды и приготовления раствора удобрений. Гидропоника, в отличие от почвы, не прощает ошибок с питанием растения, требует внимания и хорошей теоретической подготовки.

 

Почему стоит попробовать выращивание на минеральной вате

Вы получаете высокую скорость развития растений и урожай, намного больший, чем при выращивании в земле. Благодаря своим теплоизоляционным свойствам, минеральная вата может существенно облегчить жизнь гроверу, избавив его от необходимости тщательного контроля температуры раствора, особенно в жаркое летнее время. Минеральная вата — очень дешёвый субстрат, что важно для бюджетных решений и для коммерческих гроверов. Минеральная вата не требует специальной подготовки в отличие от кокоса. При использовании минваты в качестве полной замены грунту вам не потребуется приобретать или конструировать дорогостоящие гидропонные установки. При желании можно будет поливать растение даже вручную. На минеральной вате не поселяются насекомые, грибок, бактерии и вирусы, рассада не болеет чёрной ножкой. Минвата обладает высокой гигроскопичностью, то есть хорошо удерживает воду. Благодаря пористому строению минеральной ваты, к корням растений прекрасно поступает кислород.

 

Какими способами можно использовать минеральную вату в качестве замены почвы

 

Минеральная вата для растений выпускается в виде:

Пробок (используются для проращивания семян)  Кубиков разного размера (можно использовать кубики размерами 10х10х10 см для выращивания каннабиса из клонов или из семян методом Sea Of Green). Данный способ прекрасно подойдёт коммерческим гроверам

 

Клоны Alien OG растут в литровых кубиках минеральной ваты / @HHitch, Dzagi

 

Матов. Можно выращивать несколько растений в одном мате — этот способ будет удобнее, если у вас большая площадь для выращивания  

Mazar, растущий на минераловатных матах / @дуделка, Dzagi

 

Растения также можно выращивать и в горшках с минватой. Для этого мат из минеральной ваты нарезают кубиками размерами примерно 3х3 см и заполняют ими горшок. 

 

В этой статье я расскажу о выращивании каннабиса в горшках с минеральной ватой. Изучив эту информацию, вы без проблем сможете вырастить и в кубиках и в матах, как вам будет удобнее, никаких принципиальных отличий в этих случаях не будет.

 

Оборудование и удобрения

 

Для выращивания на минеральной вате нам потребуется: 

Гроубокс с освещением, вентиляцией с угольным фильтром и термогигрометром pH- и EC/TDS- метры Удобрения для гидропоники Вода, пригодная для приготовления питательного раствора Гроубэг или любой другой горшок (объёма 10 л будет достаточно для одного растения) Система автополива (желательно) Субстрат выращивания (минеральная вата) Новичкам советую также приобрести кубики для проращивания «root riot»

 

Вариант на одно растение

 

 

Гроубокс

 

Поскольку растение будет крупным, советую выбрать габариты бокса не менее 60 х 60 х 180 см. Света должно хватать для бурного развития на гидропонике, поэтому ставим минимум ДНаТ 400 ватт в култюбе, или аналогичный LED светильник. Вентиляция — обязательно канальный вентилятор (скажем TD-250 Silent), плюс мощный вентилятор для обдува растения. Подключаем угольный фильтр для борьбы с запахами. Ставим термогигрометр для контроля за влажностью и температурой. Также вам понадобится таймер для лампы.

 

Удобрения

 

На настоящий момент существует много линеек удобрений для гидропоники с готовыми схемами применения. Самый популярные и ходовые из них — GHE, в настоящий момент переименованные в Terra Aquatica. Для первого опыта я бы использовал их самую известную линейку —  Tripart. Достаточно будет простого набора Micro, Grow, Bloom, Final Part и FlashClean.

 

Кроме этого обязательно нужно приобрести растворы pH-down и pH-up для корректировки кислотности. Удобрений потребуется много, так что сразу нужно купить по 1 литру каждого компонента. Бутылочки по 60 мл не покупайте, их точно не хватит. Кроме того, таблицы на них другие, не подходящие для нас.

 

 

На форуме Dzagi есть раздел, где можно подробно ознакомиться со всеми линейками и задать вопрос представителю фирмы-производителя.

 

Удобрение Micro, входящее в состав линейки, выпускается в двух вариантах: для мягкой и для жёсткой воды (мягкая — до 210 ppm, жёсткая – 210-320 ppm). Поэтому перед покупкой удобрения обязательно узнайте, какая у вас вода, измерив её TDS-метром. Если будете использовать дистиллированную или осмотическую воду, то приобретайте Micro для мягкой воды. Подробнее о воде будет написано ниже.

 

Система автополива

 

Минеральная вата при поливе сама вбирает в себя необходимое количество воды. Излишки стекают в дренаж. Отрицательное свойство состоит в том, что верхний слой ваты высыхает быстрее и в нём могут накапливаться соли. Для того чтобы соли не скапливались, растение на минеральной вате нужно поливать так часто, чтобы верхний слой ваты не пересыхал.

 

Ручной полив возможен, но придётся быть очень пунктуальным и каждый день поливать растение в одно и то же время, возможно, несколько раз. Чтобы избавить себя от этой рутины и риска, используйте автополив.

 

Существует 2 основных типа систем полива:

В реверсивных системах излишки питательного раствора, выходящие через дренаж, используются для полива повторно. Такие системы более автономны, но производители не рекомендуют их использование из-за возможных засолов. Тем не менее, есть гроверы, которые с успехом применяют реверсивные системы. В нереверсивных системах дренаж повторно не используется, его просто нужно выливать. Для первого опыта советую использовать нереверсивную систему.

 

Нужно решить: использовать капельный полив или же просто подвести к минеральной вате пару трубочек, через которые помпа будет подавать питательный раствор? Выбор за вами, как будет удобнее. При выращивании в горшке я бы предпочёл отказаться от капельниц, которые часто засоряются. На форуме есть очень хороший пример автополива без капельниц в репорте на кокосовом субстрате «Chocolate Haze у меня в шкафу». Эта же система подойдёт и при выращивании на минеральной вате.

 

Удобная реализация подведения автополива к горшку с помощью трубочек и крышки FloraFlex / @BAMF, Dzagi)

 

Всё, что нужно для сборки такой системы, показал участник конкурса «Автор, Жги!» (под спойлером). Не обязательно приобретать помпы именно с той мощностью, которая указана в статье. Мощность повлияет только на скорость подачи раствора, следовательно, на время, которое помпа будет работать при поливе.

 

Спойлер

 

Что понадобилось:

2 таймера 2 аквариумных помпы. Одна для перемешивания раствора (взял самую слабую, которую нашёл) вторая для подачи раствора на 450л/ч Бачок для раствора  Трубки/фитинги Регулируемые капельницы

До этого в ручную лил 2 литра в день, капля будет выдавать 3 литра за 2 раза в течении светового дня. Регулирую капельницей желаемый поток раствора: направляю капельницы в мерное ведро в том положении, в котором они будут у меня в горшке, включаю помпу подачи раствора и одновременно запускаю секундомер. У меня за 5 минут набежало 2.5 литра (если нету поддона Flora Flex, то лучше сделать подачу медленнее - 1л/5мин). Настраиваю таймер на 4 минуты в 8 утра, (когда начинается день) и на 2 минуты в 14:00. Дренаж уходит в огромный поддон на 12 литров. Вторую помпу для перемешивания также подключил к таймеру, который настроил на включение по 15-20 минут каждые 2 часа.

Из статьи: Обзор участников конкурса статей «Автор, Жги!»

 

Дополнительно рекомендую купить крышку Flora Flex для более равномерного распределения раствора по поверхности субстрата и хороший электронный таймер для регулировки полива. (При необходимости можно обойтись и без крышки, просто подвести трубочки к поверхности ваты).

 

 

При выращивании в матах или в кубиках будет удобнее использовать автополив с капельницами. Примеры такого полива вы можете посмотреть в гроурепортах, ссылки на которые будут в конце статьи.

 

TDS/EC и pH-метры

 

Этими приборами мы будем измерять кислотность  раствора с удобрениями, (pH-метр) и количество растворённых в нём солей (TDS-метр) или электропроводность (EC-метр). От этих двух приборов будет зависеть жизнь ваших растений, поэтому к данному разделу отнеситесь наиболее ответственно. 

 

 

Кислотность раствора должна быть в пределах 5.5–6.5 pH (именно при этих значениях наше растение может усваивать макро- и микроэлементы), её мы измеряем каждый раз при приготовлении раствора удобрений. При необходимости корректируем растворами pH-up и pH-down. При приготовлении новой порции раствора всегда сначала добавляйте удобрения, и только после этого корректируйте Ph раствора. 

 

Вторым важнейшим показателем является электропроводность (EC) или количество растворённых солей (ppm). Чем больше мы добавляем удобрений в раствор — тем выше эти показатели. Для каждой стадии развития растения существуют свои допустимые значения EC и ppm, которые обычно указаны и в таблице производителя. Превышать их нельзя, иначе растение может остановиться в росте или погибнуть.  

 

Статьи обязательные для изучения:

EC и PPM раствора FAQ по корректировке pH и ответы на вопросы новичков

 

Вода и водоподготовка

 

Для выращивания на минеральной вате нужна чистая фильтрованная вода без вредных примесей. Лучшим вариантом является вода, которая содержит меньше всего солей, то есть мягкая вода (ppm менее 210 по европейскому стандарту), дистиллированная вода. Идеальным вариантом многие гроверы считают осмотическую воду, которую можно получить в домашних условиях с помощью фильтра обратного осмоса (например, Аквафор ОСМО). Используя такую воду, вы будете уверены, что в ней содержится только то, что необходимо вашим растениям.

 

 

Если у вас мягкая водопроводная вода то её можно использовать, предварительно отстояв в ведре не менее 2 суток, чтобы улетучился весь хлор. Жёсткую воду свыше 320 ppm использовать нежелательно. Если вы всё же решите использовать её, то также обязательно фильтруйте и отстаивайте её и не применяйте максимальные дозировки удобрений.

 

Какую минеральную вату покупать?

В гроушопах большой выбор матов из минеральной ваты для растений. Выбирайте любую, например Grodan. Обязательно покупайте специализированную вату для растений. Строительную минвату для наших целей использовать нельзя.

 

Выбор сорта

 

Некоторые сорта каннабиса более других требовательны к составу питательного раствора, поэтому для первого опыта я бы посоветовал вырастить что-то неприхотливое, например Northern Lights.

 

Процесс выращивания на минеральной вате

 

Проращивание

 

Вначале нужно прорастить семя конопли. Можно начинать проращивание и в кубике минеральной ваты, но новичкам я бы порекомендовал прорастить семена в кубиках «root riot», чтобы избежать возможных переливов или недоливов в первую неделю жизни растения и обеспечить беспроблемный старт.

 

Семечку на сутки замачиваем в воде с pH=6 температурой 25-30 градусов

 

Кубик смачиваем водой с pH=6, немного отжимаем, чтобы он был влажный, но с него не капало, в углубление сажаем семечку, кубик кладём в пластиковый стаканчик, и накрываем сверху таким же стаканчиком, в котором делаем иголкой много дырочек для вентиляции. Получается парничок. Ставим в тёмное место с температурой 25-30 и ждём всхода. Как только семечка прорастёт и скинет скорлупку, ставим стаканчик-парник в гроубокс. ДНаТ на этом этапе не обязателен, можно просто повесить любую бытовую лампочку (ЭСЛ или LED) 15-30 ватт на 10-15 см. над листочками. Только не лампу накаливания. Световой режим 18 часов свет и 6 часов темнота.

 

Ждём, пока появится первая пара настоящих листьев, после этого можно будет пересадить рассаду в гроубэг. Если кубик будет подсыхать, увлажняем его из шприца водой с pH=6. Удобрения на данном этапе не нужны, в кубике всё необходимое есть.

 

Пока семечка прорастает, настраиваем автополив и готовим минеральную вату для гроубэга.

 

Настройка автополива

 

Работу системы автополива настраиваем до пересадки растения в горшок.

 

Каждый раз при поливе из гроубэга в поддон должно стекать около 15% раствора. Чтобы точно понимать, сколько именно стекает в дренаж, нужно узнать, сколько раствора накачает помпа за единицу времени. Наливаем в резервуар обычную воду, опускаем трубочки для полива в пустое ведро, включаем помпу на 1 минуту. Измеряем количество воды в ведре.

 

Теперь вы можете вычислить, сколько воды стекло в дренаж. Например, помпа по таймеру работала 5 минут, за это время она накачала 3 литра раствора, в дренаж стекло 300 мл. Дренаж получился 10%, значит время полива желательно увеличить.

 

Сколько именно и как часто поливать — будет зависеть уже от конкретной ситуации. Ориентируйтесь на вес политого горшка (если он стал слишком лёгкий, значит нужно участить поливы), на вид минеральной ваты (не должна пересыхать сверху), на состояние самого растения (признаки недолива и перелива).

 

Если одного полива в сутки с нужным количеством дренажа недостаточно, то увеличивайте частоту поливов, а не объём.

 

Готовим питательный раствор

 

Удобрения мы выбрали Terra Aquatica. Как их правильно разводить? Для каждой бутылочки с удобрением нам понадобится отдельный шприц. Базовые удобрения смешивать нужно только в такой последовательности: сначала Micro (добавили в воду, размешали), затем Grow, а затем Bloom.

 

Количество удобрений, необходимых на каждой стадии вы можете найти на самих бутылочках или скачать здесь таблицу по ссылке. Используем таблицу для гидропоники.

 

Скачать таблицу Terra Aquatica: Terra Aquatica таблицы применения.pdf

 

Главное правило: сразу не разводим всю дозу, а берём в 3 раза меньше. Например, если в таблице написано: c первой пары настоящих листьев добавлять Micro 1мл\л, то добавляем 0.3 мл\л, и так все остальные компоненты. (Стадию первых корешков в таблице мы пропускаем, потому что выращивали в питательном кубике). 

 

После того как все компоненты добавили, измеряем Ph (должен быть 5.5–6.5, при отклонениях корректируем растворами Ph up и Ph down). Затем измеряем EC (указана в таблице для каждой стадии, не должна превышать её). 

 

Итак, раствор приготовили, залили в резервуар, закрыли крышкой. 

 

Готовим минеральную вату для гроубэга

 

Берём мат из минеральной ваты. Кладём на ровную твёрдую поверхность. 

 

Также потребуется нож (удобно резать хлебным, с зубчиками), работаем обязательно в резиновых перчатках (минеральная вата по свойствам как стекловата. Без перчаток будете долго чесаться).

 

Нарезаем мат сначала кусками как хлеб, толщиной 3 см. Потом куски эти режем соломкой как картошку фри, а соломку дробим на кубики 3х3 см.

 

Заполняем гроубэг кубиками ваты, и проливаем не спеша приготовленным раствором, чтобы снизу горшка закапала вода. Теперь можно пересаживать растишку в горшок.

 

Пересадка в гроубэг

 

Jack Herer на минеральной вате / @xose, Dzagi

 

Берём наш гроубэг с подготовленной минеральной ватой, делаем в центре ямку, вставляем туда аккуратно кубик с растишкой, присыпаем его со всех сторон минеральной ватой под семядоли, ставим мешок на поддон, одеваем крышку FloraFlex (если она есть у вас), подключаем трубочки полива, включаем лампы, вентиляцию, таймер помпы полива.

 

Что делать дальше

 

Если вы вообще никогда раньше не выращивали каннабис, то обязательно прочитайте, какую температуру и влажность воздуха поддерживать на разных стадиях роста, какой должен быть режим освещения. Я расскажу сейчас только о тех моментах, которые касаются именно выращивания на минеральной вате.

Нюанс по контролю за температурой воздуха в гроубоксе: желательно, чтобы она не превышала 26⁰С, в противном случае кокосовый субстрат может перегреваться, и усвоение питания нарушится. Ежедневно контролируем pH и EC дренажа.

 

Показатель pH должен быть в границах 5.5-6.5, при приближении к границам корректируем эти значения. Не нужно стараться держать стабильно одно значение pH, пусть оно «плавает» в допустимых пределах, это поможет более полноценному усвоению питательных веществ.

 

Когда вы приобретёте определённый опыт — сможете снизить частоту этих проверок до 1 раза в неделю.

 

Особенно важен контроль показателя EC.

 

Если EC дренажа значительно больше, чем EC питательного раствора (разница превышает 0,2 EC), значит, растение хорошо поглощает воду и мало усваивает питание. В этом случае нужно уменьшить количество базовых удобрений при приготовлении нового раствора для полива, а также уменьшить EC. В резервуар с оставшимся компотом доливаем немного воды, контролируя EC.

 

Если EC дренажа ниже чем EC компота, то растение хорошо питается, можно дать ему большую концентрацию удобрений.

 

Если EС одинаков у дренажа и компота, значит мы даём именно то количество удобрений, которое требуется, доливаем раствор с прежней концентрацией удобрений.

 

Меняем состав питательного раствора согласно таблице при переходе вашего растения в новую стадию роста. 

 

Конкретно: когда у растишки появятся 3 пары настоящих листьев, сливаем старый раствор и заливаем новый, для стадии роста (вегетации). Когда растение покажет пол (появятся первые стигмы) – оно вступает в стадию предцветения. В этот момент сливаем старый раствор, и заливаем на сутки воду с раствором Flash Clean (для очищения растения от накопившихся удобрений), после чего меняем этот раствор на раствор для предцветения. Так же поступаем при вступлении растения в фазу цветения (после оформления цветущей кроны – фаза одуванчиков), и за 10-15 дней до сбора урожая. Последние 10-15 дней даём растению раствор удобрения FinalPart (обеспечивает насыщенный вкус, больше активных компонентов и урожая). В конце 2 дня промываем растение раствором Flash Clean и снимаем урожай.

 

Никогда не давайте растению сразу максимальную концентрацию удобрений (за исключением растворов Flash Clean и FinalPart). Начинайте с 50% и постепенно доводите концентрацию до указанной в таблице, наблюдая за состоянием растения.

 

Обязательно! Ведите дневник садовода, в котором записывайте ВСЁ, что вы делаете с растением, показатели Ph, EC, когда, сколько, что добавляли в раствор и.т.д. Делайте фотографии растения хотя бы 2 раза в неделю. Лучше всего, ведите с самого начала гроурепорт на Дзаги, тогда опытные коллеги смогут вам помочь в случае проблем. Внимательно наблюдайте за растением. Если вас что-то настораживает, делайте фотографию, и задавайте вопросы на форуме (в теме Вопрос-Ответ). Здесь вам обязательно помогут. Имейте в виду, что каждое растение индивидуально, и невозможно заранее составить какую-то идеальную схему питания для всех растений каннабиса, всё будет зависеть от конкретной ситуации. Изучайте больше информации о выращивании каннабиса, читайте и следите за гроурепортами. Вот некоторые ссылки на гроурепорты по минвате — «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА: Эпизод 2», «MAZAR капельный полив (минераломат)», «Sacra Frasca Fem», «Мин.вата.Buddha sister», «Херер на вате». Изучайте больше информации о выращивании каннабиса, читайте и следите за гроурепортами. Постарайтесь освоить программу — калькулятор удобрений. Для чего это нужно? Предположим, у вашего растения дефицит азота, желтеют нижние веерные листья. Как вам добавить азота? Конечно, можно попробовать просто увеличить количество удобрения с преобладающим азотом (Micro), но это может вызвать дисбаланс в растворе, так как в Micro содержится не только азот. Пересчитать количество добавляемых в раствор компонентов вам поможет как раз калькулятор. Один из них с руководством для использования вы можете скачать прямо здесь: NPKcalculator.v1.27.zip  Для точного определения времени сбора урожая используйте микроскоп.  

@HHitch, Dzagi

 

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Опытных гроверов прошу поправить, если я в чём-то допустил ошибку. Желаю всем успехов в освоении выращивания на минеральной вате и больших урожаев!

 

Автор: @DrKostas

 

Еще почитать:

Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Первый индорный гров на земле. С чего начать? Самопальная «Praktica». Строй-репорт реверсивного капельного полива Метод выращивания Sea of Green (SoG)  

 

Поскольку чиллеры довольно дороги, я предлагаю сначала попробовать несколько вещей, прежде чем покупать его. Я выращивал в DWC в течение многих лет без чиллера, но я живу в холодном канадском климате и выращиваю исключительно в подвалах / холодных комнатах и обычно не выращиваю в помещении летом.

 

Что такое чиллер?

 

Водяной чиллер - это внешний блок, целью которого является снижение температуры системы, в которой вы его устанавливаете. Часто в нем есть термостат, который измеряет и позволяет узнать температуру воды в контейнере. 

 

Зачем использовать чиллер?

 

Контроль температуры - один из наиболее эффективных способов контролировать урожай. Вода и питательный раствор - это сердце вашей системы. Температура - одна из самых распространенных проблем, возникающих в системе водоснабжения. Высокая температура снижает способность воды удерживать кислород. Это сильно влияет на рост корней. Кроме того, увеличивается вероятность появления грибков и болезнетворных микроорганизмов.

 

Перегретая DWC-система с томатом

 

Насколько большой чиллер вам нужен?

 

Попытка рассчитать точные требования к охлаждению может быть очень сложной из-за количества присутствующих переменных. Вы должны учесть общее количество тепла в вашем пространстве выращивания,  влияние аэрации на температуру воды, эффект испарительного охлаждения от растений и т. д.

 

Как показывает практика, чиллер на 400 Вт сможет снизить температуру воды на 10 °C в пространстве выращивания 3х3 метра при условии, что у вас будет адекватная изоляция резервуара.

 

По возможности всегда размещайте воздушный насос и охладитель вне помещения для выращивания. Чиллер будет работать более эффективно в более прохладной среде, и вы не будете нагревать комнату, которую пытаетесь охладить.

 

Еще вариант

 

Как установить чиллер?

 

У вас есть два варианта использования охладителя воды:

 

Небольшой резервуар DWC + охлаждение в отдельной емкости; Непосредственное охлаждение большого резервуара DWC (~300 л);

 

Чтобы установить водоохладитель, просто проложите входной и выходной шланг от резервуара DWC к водоохладителю. Встроенный насос охладителя будет автоматически перемешивать воду, пока не будет достигнута заданная температура.

 

Изоляция резервуара DWC

 

Если вы собираетесь охлаждать резервуар, рекомендуется добавить теплоизоляцию, иначе возникнут проблемы с конденсатом снаружи резервуара. Изоляция также повысит эффективность вашей системы, позволив чиллеру работать меньше, что сэкономит на расходах на электроэнергию.

 

Вы можете использовать пенофол в качестве утеплителя. Он не клейкий , но может быть легко прикреплен к вашему резервуару DWC с помощью изоленты или скотча. Пенофол будет действовать как пароизолятор, который предотвратит возникновение конденсата, потенциально вызывающего проблемы с плесенью.

 

 

Резервуар DWC,  изолированный с помощью утеплителя

 

Температура раствора

 

Температура раствора, к которой надо стремится – 17-23 °C. Если вы используете вариант с большим количеством емкостей (например, AquaPot Quatro), то устанавливайте температуру ближе к нижнему пределу. А если у вас одиночный резервуар, то устанавливайте температуру ближе к верхней границе. Помните, что слишком холодная вода может замедлить рост растений.

 

Опыт E-mode.pro

 

Наши коллеги из компании E-mode используют чиллер раствора Hailea HC-500A в своей испытательной теплице для выращивания томатов. В условиях жаркого лета, когда температура воздуха в теплице поднималась до 40-43 °C, раствор оставался на уровне 17 °C и томаты чувствовали себя прекрасно.

 

 

 

Источник: growdoctorguides.com

 

Статьи по теме:

 

FAQ по DWC pH и EC: Основы и важность контроля Растим сами. Подготовка к первому грову Как выбрать воздушную помпу для DWC

 

 

Как именно работает DWC?

 

Корни растения буквально погружены в "глубоководный" питательный раствор и на протяжении всего цикла выращивания растут в нем. Воздушный насос (компрессор), подавая воздух через шланги к специальному аэрирующему элементу, создает богатый запас воздуха вокруг корневой зоны. Без энергичной аэрации корневая система начинает быстро умирать.

 

Но как поддерживать и контролировать резервуар с питательным раствором? Необходимо учитывать множество факторов, а один из самых важных – это степень насыщения раствора кислородом.

 

 

Зачем нужен воздушный насос?

 

Поскольку растение находится в гидропонной системе, и у него нет иного источника питательных веществ, кроме гидропонного раствора, все необходимые вещества для растения предоставляете ему вы. Большинство гроверов в первую очередь думают о качестве воды, освещении, питательных веществах, но оксигенация – тоже важная часть головоломки в гидропонике.

 

Подумайте вот о чем: почва – это не гомогенная среда, какие-то ее части более плотные, какие-то менее,  кроме того в почве есть небольшие воздушные карманы, которые дают растению полностью погрузится в жидкую среду. А теперь представьте, что вы выращиваете в гидропонной системе, но не используете воздушный компрессор. В таком застойном растворе очень быстро закончится кислород и, если корни растений полностью погрузятся в воду, то они просто утонут.

 

Кажется довольно странным думать о растении как о способном утонуть, но это вполне вероятно – и неизбежно – если у вас нет подходящего воздушного насоса.

 

Используя насос, вы заставляете воздух диффундировать в воду. При помещении на дно резервуара с раствором аэраторного камня, соединенного трубкой с насосом, образующиеся пузырьки увеличивают уровень растворенного кислорода в растворе. Кроме этого, пузырьки воздуха помогают раствору равномерно перемешиваться.

 

 

Как рассчитать размер воздушного насоса?

 

Какой размер воздушного насоса вам понадобится, будет зависеть от размера вашего резервуара с питательными веществами. Существует удобное практическое правило, которое гласит, что вам следует покупать насос с мощностью, равной количеству литров питательного раствора, деленному на 5. Но некоторые гроверы считают, что это немного излишне.

 

Лучшее практическое правило - убедиться, что купленный вами насос будет обеспечивать не менее 500-600 см3 воздуха в минуту.

 

Например, при емкости раствора в 50 литров, вам понадобится помпа мощностью 10 Вт.

 

Шум насоса

 

Несомненно, одна из радостей гровера – это наличие полностью закрытой системы, которая работает без особых усилий. Однако, есть одна вещь, которая может влиять на гроверское чувство прекрасного – это шум воздушной помпы, который мешает заснуть и может отвлекать от дел.

 

Попробуйте выбрать воздушный насос, который будет работать тихо. Большинство производителей указывают уровень децибел в характеристиках своих продуктов, поэтому следите за уровнем ниже 45, чтобы избежать слишком сильного раздражающего шума.

 

Как уменьшить шум воздушного насоса:

 

Держите распылитель в чистоте Установите компрессор выше поверхности воды Поместите воздушный насос на твердую ровную поверхность Подложите под компрессор виброшумопоглотитель — пенополиэтилен или вспененную резину

 

Что еще может понадобиться?

 

Что ж, помпу вы приобрели, что осталось? Трубки и аэраторный камень. Трубки в идеале лучше выбирать темные или черного цвета. Черный цвет необходим, потому что в прозрачных трубках есть риск роста одноклеточных водорослей.

 

Относительно аэраторного камня: лучше выбирать такой камень, который создает самые маленькие пузырьки воздуха. Чем меньше пузырек, тем медленнее он движется в толще воды, тем более насыщен кислородом питательный раствор.

 

 

Один из самых популярных производителей воздушных компрессоров для гидропоники – HAILEA – предлагает помпы разнообразной мощности. Найти помпы Hailea вы можете практически в любом гроушопе нашей необъятной родины.

 

Также не пренебрегайте аквариумными воздушными помпами, которые могут продаваться в зоомагазинах.

 

Спонсор статьи: Floragrow.ru

 

Источники: growdoctorguides.com

 

Статьи по теме:

FAQ по DWC pH и EC: Основы и важность контроля Растим сами. Подготовка к первому грову Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD
Гроубокс Метод выращивания Выбор сорта Старт Первые дни жизни Полив Выбор удобрений Юность Когда кормить? Дефолиация (обрыв листьев) Несколько слов о сборе урожая Если, вдруг...
 
Довольно часто первый гров начинается так: многие сначала перелопачивают гору информации, например, Шпаргалку, Гроупедию, Репорты, а когда доходит до действий - все равно делают много ошибок. От чего это? Думаю, все-таки, от неуверенности и отсутствия практики. 
 
Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут.
 
Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит.
 
 
Гроубокс
 
Не буду много писать (гроубокс в гроупедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов:
 
 
1. Свет
 
Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает". 
В первую очередь температура. Чем больше света - тем сложнее ее побороть. Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже). Ну и в конце-концов, простая целесообразность - подумайте о киловаттах.
Тип освещения ДНАТ, ЭСЛ, LED - дело Вашего вкуса и бюджета. Скажу только, что соотношение эффект-ть/цена лучше у ДНАТ, а вот эффективность/потребление, все-таки, думаю за LEDами будет. ЭСЛ где-то между ними.
 
 
Для особо дотошных:
ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете.
LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике,  то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть).
ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто.
 
2. Вентиляция
 
Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке.
 
По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь).
 
3. Температура не должна быть более 30°С.
 
Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например.
 
4. Обдув растих
 
На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках.
 
 
5. Влажность
 
Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий.
 
Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия.
 
Метод выращивания
 
Всех впечатляют результаты на Гидропонике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав.
 
 
 
Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются.
 
 
Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад. 
 
Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем. 
 
 
Кстати, иногда в составе земли уже есть разрыхлитель (светлые гранулы). По мере заполнения горшка, слегка постукиваем им об пол, чтоб земля заполнила все пустоты. Заодно и прикидываем вес горшка, в будущем это Вам пригодится. Ни в коем случае не утрамбовываем. Земля должна оставаться рыхлой. И так далее, до заполнения горшка. Граница - примерно 5см от верха.
 
Выбор сорта
 
Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс.
 
Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды.
 
По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство).
 
 
Сатива или Индика? Напомню, Сатива: длинные ветки, высокая ель, цветет долго, Индика: компактная, плотная, отцветает быстрее на 2-4 недели.
 
Так что, для первого опыта, чистую Сативу лучше не брать. Намучаетесь. Да и с переходом на цветение могут быть проблемы (иногда режим 12/12 не помогает и приходится еще больше уменьшать световой день 11/13). Оно Вам надо? Так что, Ваш выбор - это Индика или гибрид Индика/Сатива.
 
Старт
 
Итак, бокс готов и испытан, горшки полны, семена проклюнулись. Сразу оговорюсь, если готовите рассаду для Аута, то сажайте в двойные стаканчики (из них потом легче вынимать). 
 
Ссылки для Аута:
 
Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная.
 
Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы).
 
Если семка живая, то взойдет. Забавный случай - семка случайно была посажена корешком вверх (это потом выяснилось) и присыпана. Подозрительно долго не всходила. При раскопках обнаружилась абсолютно живая, уже у самой поверхности (чуть терпения не хватило) с корешком закрученным в петлю! Это получается, что росток чувствует гравитацию, где верх, где низ и куда ему расти?!!!
 
 
Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться.
 
И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?"
 
Первые дни жизни
 
На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем.
 
 
С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости. 
А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более.
 
Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так: 
 
Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный  материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов".
 
Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована.
 
Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить:
 
- Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев?
- Так это температура воздуха. А сам лист?
 
Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина. 
 
Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом.
 
Полив и удобрения
 
Тема посвященная поливу находится ЗДЕСЬ!
 
Дам лишь отдельные советы.
1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете.
 
2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика.
 
3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться.
 
Покажу на наглядном примере:
 
 
а) Горшок пустой, надо бы полить.
б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз,
а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие.
в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём.
г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё.
Таким образом можно хорошо смочить весь объем.
 
4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали.
 
5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее.
 
 
Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость.
 
Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой.
 
Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно.
 
Удобрения
 
Основная тема ЗДЕСЬ.
 
Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество. 
 
 
Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso).
 
Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding). 
 
Что выбрать? Почитайте репорты, особенно Кубковые, там плохих удобр нет. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало.
 
Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso :). Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать.
 
При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. По некоторым удобрам есть и здесь темы. Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры.
 
Как отмерять?
 
Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку).
 
Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ...  (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка.
 
Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл.
 
Юность
 
И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас!
 
Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная сеточка (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши.
 
Рассмотрим три варианта:
 
1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают.
2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет).
 
 
3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время.
 
Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать.
 
Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучок света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные).
 
Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло.
 
Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку".
 
 
Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить.
 
Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе. Шпаргалку с Гроупедией почитываем. В Скорую помощь советую зайти на экскурсию, как в кунсткамеру, только в обморок не падайте. Мысли "-а может подкормить?" подавляем. Ничего, уже скоро подкормим.
 
 
Подкормка
 
Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы.  Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки, репорт Хотабыча тому подтверждение. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен.
 
Передоз
 
 
А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать.
 
Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме.
 
Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить.
 
Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились.
 
Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик).
 
И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас.
 
Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже.
 
Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь.
 
Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется.
 
Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной.
 
Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ...
 
Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит.  Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично.
 
Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем.
 
На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми.
 
Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест. 
 
И ещё ...
 
Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять. 
 
Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины.
 
P.S.
 
Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми.
 
Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав.
 
Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода".
 
МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных.
 
Рипен. Примерно тоже самое. 
 
МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды).
 
Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку.
 
Перевод на 12/12.
 
Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на 12/12. Делаем запись в блокноте. До появления признаков цветения, рецепт подкормки не меняем. Наблюдаем за растихой. Примерно в это время, могут появиться первые желтые листья. Как правило, это одни из первых трехлистников. Не расстраивайтесь - это нормальное явление, до них просто не доходит свет. Да и не нужны они уже, они выполнили свою функцию. Их можно удалить (прикоснитесь - они сами отвалятся).
 
Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп?
 
Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см.
 
 
Стебель становится плоским, но целым.
 
Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках.
 
Дефолиация (обрыв листьев)
 
До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара.  
Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва.
 
 
Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз.
 
Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен.
 
О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку.
 
Несколько слов о сборе урожая
 
Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери.
 
 
И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когда шишки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когда шишки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки. 
 
Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь. 
 
Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки.
 
Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д.
 
 
Это удалит лишний воздух, да и плотные шишки будут гораздо приятнее на вид и ароматней. После окончательной сушки (2-3 дня), проверяем, закрываем, пакуем, убираем. Сейчас их лучше оставить на несколько недель (т.н. пролечка). Периодически заглядываем, проверяем качество. За несколько недель пролечки, вкус должен преобразиться. После этого можно отправить на хранение в морозильник.
Если, вдруг...
Если, вдруг, возникнут вопросы или, не дай бог, проблемы - то не создавайте отдельно новую тему, а обращайтесь в Вопросы опытным или в Скорую помощь. Там в любое время дня и ночи найдутся опытные Гроверы, которые помогут Вам. Только, задавайте вопрос правильно. А то, обычное явление - на вопрос типа "Растиха не развивается, что делать?" Вам могут ответить по разному - "Сульфиком по листу дай", "Голодает, покорми", "Перелил, просуши" и т.д.
 
Сразу вспоминается анекдот:
 
Коммунальная квартира. В туалете нечаянно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители и наперебой кричат за дверь:
– Видишь там такую маленькую щеколдочку?
– Наверх, наверх её!
– Влево тяни!
– Нет, вправо! Вправо! Толкай!
– Левее!
Сзади незаметно подходит ещё одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, сама себе: – Oxyeть, Форт Баярд, блRдь.
 
Опытный Гровер сразу скажет - Дай всю информацию. И будет прав. Поэтому, задавая вопрос, особенно, по проблемам с растихой, давайте всю информацию сразу - сорт, способ выращивания, возраст растихи, свет, режим, расстояние до лампы, температура и что делали последние 2 недели (тут поможет Ваш дневник). Обязательно прикладывайте фото. Вот тогда Вам действительно помогут.
 
И еще. Для подстраховки, можете завести Репорт, где в первом посте даете всю информацию (см. Правила оформления Репорта), а дальше примерно раз (два) в неделю описываете что и как. Тогда у Вас будет постоянное сопровождение с советами, поправками, помощью. Т.е. Вам помогут довести растиху до победного финала. Предварительно, стоит ознакомиться с Безопасностью на форуме. Старайтесь все это дело "вещать" ч/з Анонимайзеры.
 
 
Удачи!!! 
Приятных покуров!   
 

 

  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!