Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Гроупедия

Почва и субстраты

Почему стоит попробовать выращивать на кокосе?

 

 

Выращивание на кокосовом субстрате является промежуточным вариантом между гидропоникой и выращиванием на земле. При этом кокос сочетает в себе плюсы обоих способов культивации.

 

Гровер, переходящий с земли на кокос, получит бурный рост кустов и больший урожай. А гидропонисту кокос может существенно облегчить жизнь, избавив от необходимости тщательного контроля температуры раствора, особенно в жаркое летнее время.

 

Кроме того, кокос является органическим субстратом. Благодаря этому можно добавлять в него полезные микроорганизмы (триходерму), которые будут способствовать здоровому росту корней, хорошему питанию растений и защитят от гнили.

 

Что важно знать для успешного гровинга на кокосе?

 

Несмотря на очевидные плюсы, у кокоса есть одно свойство, которое гровер обязан учитывать, выбирая для выращивания этот субстрат.

 

Это свойство — высокая ёмкость катионного обмена (ЕКО), благодаря которой кокос способен забирать из питательного раствора и удерживать в себе различные вещества, прежде всего кальций и магний. И наоборот, при поливе чистой водой элементы из заполненной ЕКО будут вымываться в воду.

 

Не зная этого, гровер при выращивании столкнётся с выраженными дефицитами питательных веществ, которые могут погубить растение.

 

Для того чтобы сделать кокос пригодным для выращивания, необходимо провести процесс буферизации, чтобы заполнить ЕКО. После этого можно будет смело начинать растить, не опасаясь дефицитов питания.

 

Процесс подготовки кокоса к выращиванию рассмотрим чуть позже, при разборе процесса выращивания.

 

Дополнительные статьи о кокосовом субстрате и его химических свойствах:

Снова о кокосе. Сквозь призму опыта Химия внутри кокоса. Необычное путешествие от удобрений к шишкам Кокосовый субстрат в качестве почвы

 

Оборудование и удобрения

 

Для выращивания на кокосе нам потребуется гроубокс с освещением, вентиляцией с угольным фильтром и термогигрометром, гроубэг объёмом 10 литров, кокосовый субстрат, pH- и EC/TDS-метры и водный термометр, удобрения для кокосового субстрата, годная для приготовления питательного раствора вода и система автополива. Также новичкам рекомендую приобрести кубики root riot для проращивания. Рассмотрим вариант на одно растение.

 

Гроубокс

 

Поскольку растение будет крупным, советую выбрать габариты бокса не менее 60х60х180 см. Света должно хватать для бурного развития на кокосе, поэтому ставим минимум ДНАТ 400 Ватт в култюбе, или аналогичный LED-светильник. Вентиляция — обязательно канальный вентилятор (скажем TD-250 Silent), плюс мощный вентилятор для обдува растения. Подключаем угольный фильтр для борьбы с запахами. Ставим термогигрометр для контроля за влажностью и температурой. Также вам понадобится таймер для лампы.

 

Если вы готовитесь к своему первому циклу выращивания, почитайте подробнее о том, как собрать и подключить перечисленное оборудование в вашем гроубоксе или гроутенте в соответствующем разделе форума. Или можете приобрести уже готовый гроутент.

 

Вода и водоподготовка

 

Для проверки качества водопроводной воды используйте TDS/EC-метр.

 

Лучшим вариантом является вода, которая содержит меньше всего солей, то есть мягкая вода (EC=0,2–0,3), дистиллированная или осмотическая вода.

 

Идеальным вариантом многие гроверы считают осмотическую воду, которую можно получить в домашних условиях с помощью фильтра обратного осмоса (например, «Аквафор–ОСМО»). Используя такую воду, вы будете уверены, что в ней содержится только то, что необходимо растениям.

 

Если у вас мягкая водопроводная вода, то её можно использовать, предварительно отстояв в ведре не менее двух суток, чтобы улетучился весь хлор. Жёсткую воду свыше 0,6 EC использовать нежелательно. Если вы всё же решите использовать её, то также обязательно фильтруйте, отстаивайте и не применяйте максимальные дозировки удобрений.

 

Удобрения

 

На настоящий момент существует много линеек удобрений для кокоса с готовыми схемами применения. Самые известные из них: отечественные Simplex и Plantators, зарубежные Canna, Plagron, Hesi, Advanced Nutrients, Terra Aquatica.

 

У каждого производителя на форуме Dzagi есть свой раздел, благодаря чему вы можете пообщаться с представителем каждой фирмы, задать интересующие вас вопросы и получить помощь по процессу выращивания.

 

Какие удобрения лучше, однозначно сказать сложно. Лично я выбрал бы отечественный Simplex или зарубежный Plagron. Причины следующие:

представители на форуме быстро и по существу отвечают на вопросы; чёткие и понятные таблицы; удачные гроурепорты на этих удобрениях.

 

Для этой статьи в качестве примера поддерживаю отечественного производителя и выбираю удобрения Simplex.

 

Нам потребуется:

Базовые удобрения Coco A и Coco B — по 1 литру. Добавка Osmos (при использовании мягкой или осмотической/дистиллированной воды, 1 литр). Добавка Solid для улучшения цветения (0,25 литра).

 

Если захотите приобрести добавки Taste и Barrel, то их также можно приобрести по 1 литру. Стимуляторов даже по 10 мл хватит на много циклов.

 

Кроме этого обязательно нужно приобрести растворы Ph-down и Ph-up для корректировки кислотности.

 

Читай также: Топ Dzagi: самые популярные удобрения по оценке dzagi-people

 

Кокосовый субстрат

 

Производителей кокоса на сегодняшний день очень много. Некоторые из них считаются специализированными марками для гровинга (например, UGRO, Plagron). В процессе кокосовые волокна и небольшое количество «чипсов» (крупной фракции) прессуются в брикеты.

Запомните главное: какой бы марки кокос вы не купили, перед началом использования вам нужно обязательно будет промыть его, а затем провести буферизацию. Делайте это даже в том случае, если на упаковке написано, что кокос уже буферизован!

 

Желательно в кокосовый субстрат добавлять около 30% перлита для большей воздушности.

 

Итак, на 10-литровый гроубэг нам понадобится 7 литров готового кокоса и 3 литра агроперлита.

 

Кокос я выбираю UGRO XL Rhiza, в его составе уже есть полезные микроорганизмы (микориза). Из одного брикета при размачивании получается около 70 литров готового субстрата, так что его хватит на несколько циклов. Есть такие же брикеты для приготовления меньшего количества субстрата.

 

Агроперлит выбираем средней фракции, главное — не порошок!

Агроперлит

 

Система автополива

 

Кокосовый субстрат должен быть постоянно увлажнён, при его высыхании или переувлажнении будет нарушаться поглощение азота. Более того, подсохший кокос сложно будет размочить снова. Ручной полив возможен, но придётся быть очень пунктуальным и каждый день поливать растение в одно и то же время, возможно, несколько раз.

 

Чтобы избавить себя от этой рутины и риска, используйте автополив.

 

Существуют два основных типа систем: реверсивные и нереверсивные.

 

В реверсивных системах излишки питательного раствора, выходящие через дренаж, используются для полива повторно. Такие системы более автономны, но производители не рекомендуют их использование из-за возможных засолов кокосового субстрата. Тем не менее, есть гроверы, которые с успехом применяют реверсивные системы, как например в этом гроурепорте:

 

 

Горилла на кокосе (реверс, капля), экспериментальная установка «Корытце 1.0»

 

В нереверсивных системах дренаж повторно не используется, его просто нужно выливать. Для первого опыта советую использовать нереверсивную систему.

 

Рассада Chocolate Haze в кокосовом субстрате. Нереверсивный полив с крышкой FloraFlex. Автор фото — @BAMF, Dzagi

 

Нужно решить: использовать капельный полив или же просто подвести к кокосу пару трубочек, через которые помпа будет подавать питательный раствор? Я бы предпочёл отказаться от капельниц, которые часто засоряются. На форуме есть очень хороший пример автополива без капельниц в репорте:

 

Chocolate Haze у меня в шкафу

 

Всё, что нужно для сборки такой системы, показал участник конкурса «Автор, Жги!» (под спойлером). Не обязательно приобретать помпы именно с той мощностью, которая указана в статье. Мощность повлияет только на скорость подачи раствора, следовательно, на время, которое помпа будет работать при поливе.

 

Спойлер

 

 

 

Что понадобилось:

2 таймера 2 аквариумных помпы. Одна для перемешивания раствора (взял самую слабую, которую нашёл) вторая для подачи раствора на 450л/ч Бачок для раствора  Трубки/фитинги Регулируемые капельницы

 

До этого в ручную лил 2 литра в день, капля будет выдавать 3 литра за 2 раза в течении светового дня. Регулирую капельницей желаемый поток раствора: направляю капельницы в мерное ведро в том положении, в котором они будут у меня в горшке, включаю помпу подачи раствора и одновременно запускаю секундомер. У меня за 5 минут набежало 2.5 литра (если нету поддона Flora Flex, то лучше сделать подачу медленнее - 1л/5мин). Настраиваю таймер на 4 минуты в 8 утра, (когда начинается день) и на 2 минуты в 14:00. Дренаж уходит в огромный поддон на 12 литров. Вторую помпу для перемешивания также подключил к таймеру, который настроил на включение по 15-20 минут каждые 2 часа.

 

Из статьи: Обзор участников конкурса статей «Автор, Жги!»

 

 

Flora Flex

 

Дополнительно купите крышку Flora Flex для равномерного распределения раствора по поверхности субстрата и хороший электронный таймер для регулировки полива.

 

TDS/EC и Ph –метры

 

Этими приборами мы будем измерять кислотность раствора (pH-метр) и количество растворённых в нём солей(TDS-метр) или электропроводность (EC-метр). От этих двух приборов будет зависеть жизнь ваших растений, поэтому к данному разделу отнеситесь очень ответственно.

 

Есть приборы, которые могут измерять сразу все эти показатели и температуру воды.

 

 

pH и TDS-meter

 

Кислотность раствора должна быть в пределах 5,5–6,5 pH (именно при этих значениях растение может усваивать макро- и микроэлементы), её мы измеряем каждый раз при приготовлении питательного раствора pH-метром. При необходимости корректируем растворами pH-up и pH-down, чтобы получить показатель, рекомендованный в таблице удобрений на конкретной стадии развития конопли. При приготовлении новой порции раствора всегда сначала добавляйте удобрения, и только после этого корректируйте pH раствора.

 

Также прибор нужен, чтобы контролировать кислотность раствора, стекающего из кокоса в дренаж.

 

Вторым важнейшим показателем является электропроводность (EC) или количество растворённых солей (ppm). Чем больше мы добавляем удобрений в раствор — тем выше эти показатели. Для каждой стадии развития растения существуют свои допустимые значения EC и ppm, которые обычно указаны и в таблице производителя. Превышать их нельзя, иначе растение может остановиться в росте или погибнуть.

 

Статьи, обязательные для изучения:

EC и PPM раствора FAQ по корректировке pH и ответы на вопросы новичков

 

Выбор сорта

 

Некоторые сорта каннабиса более других требовательны к составу питательного раствора, поэтому для первого опыта я бы посоветовал вырастить что-то неприхотливое, например Northern Lights или White Widow — классические некапризные и урожайные сорта.

 

Процесс выращивания на кокосовом субстрате

 

Проращивание

 

Вначале нужно прорастить семя конопли. Можно начинать проращивание сразу в гроубэге с кокосом, но новичкам я бы порекомендовал прорастить семена в кубиках Root Riot, чтобы избежать возможных переливов или недоливов в первую неделю жизни растения и обеспечить беспроблемный старт.

 

Root Riot

 

Семечко на сутки замачиваем в воде с pH=6, температурой 25–30°С.

 

Кубик смачиваем водой с pH=6, немного отжимаем, чтобы он был влажный, но с него не капало, в углубление сажаем семечко, кубик кладём в пластиковый стаканчик и накрываем сверху таким же стаканчиком, в котором делаем иголкой много дырочек для вентиляции. Получается парничок. Ставим в тёмное место с температурой 25–30°С и ждём всхода. Как только семечко прорастёт и скинет скорлупку, ставим стаканчик-парник в гроубокс. ДНаТ на этом этапе не обязателен, можно повесить любую бытовую лампочку (ЭСЛ или LED) 15–30 ватт на высоте 10–15 см над листочками. Только не лампу накаливания. Световой режим 18 часов свет / 6 часов темнота.

 

Ждём, пока появится первая пара настоящих листьев, после этого можно будет пересадить рассаду в гроубэг. Если кубик будет подсыхать, увлажняем его из шприца водой с pH=6. Удобрения на данном этапе не нужны, в кубике всё необходимое есть.

 

Подготовка кокосового субстрата

 

Подготовку кокоса начинаем за сутки до пересадки в него растения. Для этого проводим с ним поэтапно три действия:

Размачивание Промывка Буферизация

 

Размачивание

 

Сначала отделяем от брикета нужное нам количество кокоса. Как его определить? На упаковке обычно написано, сколько готового субстрата получается из брикета. Нам потребуется около 7 литров субстрата, но берём для подготовки кокос с запасом, из расчёта 10–12 литров, т.к. после первых поливов он может осесть и придётся подсыпать ещё.

 

Размачиваем кокос в тазике в тёплой воде 20–30°С, после этого отжимаем его от лишней воды и перекладываем в гроубэг.

 

Промывка

 

Кокос часто содержит вредные, опасные для растения примеси солей, их нужно удалить. Берём гроубэг с кокосом, несём в душ и начинаем промывать тёплой водой, пока из гроубэга не начнёт стекать чистая прозрачная вода. После этого желательно измерить EC вытекающей из мешка воды, он не должен быть значительно выше, чем ЕС воды, которую вы используете для промывки. Если он выше, чем у воды на 0,2 и более — продолжаем мыть. В идеале используйте для промывки осмотическую воду, чтобы получить в результате EC воды дренажа, близкий к нулю. После того, как показатель EC выровнялся, кокос готов к буферизации.

 

Буферизация

 

Для буферизации кокоса готовим раствор из удобрений Coco A и Coco B, добавляем эти компоненты в воду в равных количествах (примерно получится по 1 мл) до получения EC раствора 1,0. Для набора удобрения используем шприцы, отдельный шприц для каждой бутылочки. Добавили Coco A, размешали. Добавили Coco B, размешали. Проверили EC. Если значение достигло 1,0 — проверяем показатель pH, при необходимости корректируем растворами pH-up или pH-down, чтобы получилось значение 5,5.

 

Важно: температура раствора и воды для промывки на всех этапах должна быть не менее 18°С, при более низкой температуре процессы будут идти очень медленно.

 

Теперь замачиваем кокос в готовом растворе на 15 минут, этого хватит для заполнения EKO.

 

Буферизация окончена. Даём стечь лишнему раствору или отжимаем, добавляем в кокос агроперлит, перемешиваем и укладываем в гроубэг.

 

Кокос готов к работе!

 

Дополнительные статьи с фотографиями по подготовке кокоса:

Подготовка кокоса UGRO к посадке Буферизация кокосового субстрата

 

Также можете посмотреть видеоверсию статьи по подготовке кокоса UGRO

 

Настройка автополива

 

Работу системы автополива настраиваем до пересадки в кокос растения.

 

Каждый раз при поливе из гроубэга в поддон должно стекать около 15% раствора. Чтобы точно понимать, сколько именно стекает в дренаж, нужно узнать, сколько раствора накачает помпа за единицу времени. Наливаем в резервуар обычную воду, опускаем трубочки для полива в пустое ведро, включаем помпу на одну минуту. Измеряем количество воды в ведре.

 

Теперь вы можете вычислить, сколько воды стекло в дренаж. Например, помпа по таймеру работала пять минут, за это время она накачала три литра раствора, в дренаж стекло 300 мл. Дренаж получился 10%, значит желательно увеличить время полива.

 

Сколько именно и как часто поливать, будет зависеть уже от конкретной ситуации. Ориентируйтесь на вес политого горшка (если он стал слишком лёгкий, значит нужно участить поливы), на цвет поверхности кокоса (светлеет при высыхании — не допускаем этого), на состояние самого растения (признаки недолива и перелива).

 

Если одного полива в сутки с нужным количеством дренажа недостаточно, то увеличивайте частоту поливов, а не объём.

 

Приготовление питательного раствора

 

Удобрения мы выбрали Simplex. Как их правильно разводить? Для каждой бутылочки с удобрением нам понадобится отдельный шприц.

 

Удобрения смешивать нужно в такой последовательности: сначала разводим в осмотической воде с температурой около 20°С добавку Osmos, затем базу Сoco A (добавили в воду, размешали), Coco B. После этого можно вносить добавку Solid и другие, если пожелаете.

 

Количество удобрений и добавок, необходимых на каждой стадии, указаны в таблицах (под спойлером).

 

Спойлер

 

 

 

Кокос в отличие от земли надо всегда поливать только раствором удобрений и никогда водой (кроме стадии перед сбором урожая). При использовании только воды в неё выйдут питательные вещества из ЕКО, и кокос станет разбуферизованным, что может вызвать серьёзные проблемы!

 

Главное правило для базовых удобрений Coco A и B: сразу не разводим всю дозу, а берём в два раза меньше. Например, если в таблице написано: c первой пары настоящих листьев добавлять Coco A и B по 1,5–2мл/л, то добавляем по 1 мл/л. (Стадию проращивания в таблице мы пропускаем, потому что выращивали в питательном кубике).

 

Добавки вносим сразу в рекомендованной производителем дозировке.

 

После того как все компоненты добавили, измеряем pH (должен быть 5,5–6,5, при отклонениях корректируем растворами pH-up и pH-down). Затем измеряем EC (указана в таблице для каждой стадии, не должна превышать её).

 

В последующие поливы постепенно можно увеличивать дозировку базовых удобрений до значений, рекомендованных в таблице (при нормальном самочувствии растения и показателях EC дренажа, о чём я расскажу чуть позже). Не нужно менять весь раствор в резервуаре, просто добавьте по очереди базовые удобрения понемногу в одинаковом объёме и проверьте EC раствора в резервуаре.

 

Итак, раствор приготовили, залили в резервуар, закрыли крышкой. Теперь берём наш гроубэг с подготовленным кокосом, делаем в центре ямку, вставляем туда аккуратно кубик с растишкой, присыпаем со всех сторон кокосом под семядоли, ставим мешок на поддон, надеваем крышку FloraFlex, подключаем трубочки полива, включаем, лампы, вентиляцию, таймер помпы полива.

 

Если вы захотите использовать удобрения другого производителя, то перед началом выращивания обязательно проконсультируйтесь с представителем фирмы на форуме или с опытными гроверами. Схемы внесения, последовательность добавления в раствор разных компонентов у разных марок удобрений могут отличаться, как и рекомендованные показатели EC и pH. Пользуйтесь только оригинальными таблицами производителей.

 

Что делать дальше?

 

Если вы вообще никогда раньше не выращивали каннабис, то обязательно прочитайте, какую температуру и влажность воздуха поддерживать на разных стадиях роста, какой должен быть режим освещения, а также о циркуляции воздуха в гроубоксе. Я расскажу сейчас только о тех моментах, которые касаются именно выращивания на кокосе.

 

1. Нюанс по контролю за температурой воздуха в гроубоксе: желательно, чтобы она не превышала 26°С, в противном случае кокосовый субстрат может перегреваться, и усвоение питания нарушится.

 

2. Ежедневно контролируем pH и EC дренажа. Когда вы приобретёте определённый опыт, сможете снизить частоту этих проверок до одного раза в неделю.

 

Особенно важен показатель EC:

 

Если EC дренажа значительно больше, чем EC питательного раствора (разница превышает 0,2 EC), значит, растение хорошо поглощает воду и мало усваивает питание. В этом случае нужно уменьшить количество базовых удобрений при приготовлении нового раствора для полива, а также уменьшить EC . В резервуар с оставшимся компотом доливаем немного воды, контролируя EC.

 

Если EC дренажа ниже, чем EC компота, то растение хорошо питается, можно дать ему большую концентрацию удобрений.

 

Если EС одинаков у дренажа и компота, значит мы даём именно то количество удобрений, которое требуется, доливаем раствор с прежней концентрацией удобрений.

 

Подробно: Методика «Четыре ЗА»

 

3. Меняем состав питательного раствора согласно таблице при переходе растения в новую стадию роста.

 

4. Обязательно! Ведите дневник гровера, в котором записывайте ВСЁ, что вы делаете с растением, показатели pH, EC, когда, сколько, что добавляли в раствор и т.д. Делайте фотографии растения хотя бы два раза в неделю. Лучше всего, ведите с самого начала гроурепорт на Дзаги, тогда опытные коллеги смогут вам помочь в случае проблем.

 

5. Внимательно наблюдайте за растением. Если вас что-то настораживает, делайте фотографию и задавайте вопросы на форуме (в теме Вопрос-Ответ). Здесь вам обязательно помогут. Имейте в виду, что каждое растение индивидуально, и невозможно заранее составить какую-то идеальную схему питания для всех растений каннабиса, всё будет зависеть от конкретной ситуации.

 

6. Изучайте больше информации о выращивании каннабиса, читайте и следите за гроурепортами на кокосовом субстрате.

 

 

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Опытных гроверов прошу поправить, если я в чём-то допустил ошибку.

 

 Благодарю всех, кто помогал в подготовке статьи: админов @СуперМодерДзаги и @ContentDzagi представителей @Simplex (особенно химика Александра) и @PlagronRussia, гроверов @BAMF, @Zebrarst, @DemonHapki, @GoodSativa, @барабашка, @HHitch, @ЗлаяСобака.

 

Желаю всем успехов в освоении кокосового субстрата, больших и вкусных вам урожаев!

 

Подготовил: @DrKostas

 

Еще почитать:

Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Три главных шага, которые помогут новичку стать хорошим гровером Десять советов по выращиванию в индоре Растим сами. Подготовка к первому грову Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD

 

 

 

Одним из главных требований хорошей фитосанитарной практики в выращивании плодовых овощей (огурец, томат, перец и т.д.) является начинать каждый сезон в новых, чистых блоках минваты. Однако насколько стерилен субстрат и как долго он таким остается? Очень недолго. Новые блоки без органических остатков являются мало пригодной средой для почвенной микрофлоры, но одновременно с ростом растений резко увеличивается популяция микроорганизмов. Их основная питательная среда состоит из корневых выделений (экссудатов) и отмерших корней. Американские ученые подсчитали, что на долю эксудатов приходится 15-20% общего углерода, связанного растением.

 

Исследователи университета в Вагенингене (Нидерланды) определили, что через три недели после высадки рассады огурца в свежие блоки в них (в блоках) содержится громадное количество бактерий. Уже спустя 20 часов после высадки томата содержание бактерий в блоке возрастает в тысячи раз, свидетельствуют немецкие исследования. Инертный субстрат оказался очень оживленной средой. Существуют две возможности уберечь растения от патогенов – стараться как можно дольше удерживать стерильность субстрата или сдвинуть микробиологическое равновесие так, чтобы полезные микроорганизмы защищали растения от патогенной микрофлоры.

 

 

Субстрат противодействует патогенам

До недавнего времени существовало мнение, что в инертных субстратах никакой почвенной микрофлоры нет, поэтому незачем и стимулировать ее развитие (как это делают при выращивании на грунтах). Однако исследования, проведенные в университете в Вагенингене в девяностых годах прошлого века, доказывают, что почвенная микрофлора присутствует и в минеральной вате. Исследователь Джейк Постма (Joeke Postma) установил, что при выращивании огурца в использованных блоках минваты из разных хозяйств, растения лучше противостоят инфекции Pythium несмотря на то, что блоки не были стерилизованы. При инкубации стерильных блоков микрофлорой из нестерильных возросла сопротивляемость растений искусственно внесенному патогену. Однако исследователи предостерегают от бездумного повторного использования нестерильных блоков. Сначала надо выяснить, какие именно микроорганизмы содержатся в минвате, а затем принимать решение. Сопротивляемость питиуму связана с повышенным содержанием бактерий рода Streptomyces (в русскоязычной литературе род Streptomyces относят к актиномицетам) в использованных блоках, которые конкурируют с патогеном из-за кормовой базы. Голландский исследователь Ван дер Вурф полагает, что такие блоки должны быть более устойчивы и против фузариума, поскольку грибы рода Fusarium тоже чувствительны к пищевой конкуренции. Рециркуляция дренажного раствора не препятствует развитию полезной микрофлоры. В двух независимых опытах было установлено, что сопротивляемость растений грибам родов Pythium и Phytophtora   в закрытых системах полива возрастает. При потере дренажной воды степень инфицированности растений увеличивалась. При этом специфические антагонисты не были обнаружены, исследователи полагают, что роль играет само повышение видового разнообразия.

 

Дезинфекция рециркулируемого раствора не мешает развитию полезной микрофлоры. Наоборот, медленно действующие песчаные фильтры отсеивают споры патогенов (Pythium и Phytophtora). Даже применение ультрафиолета для дезинфекции дренажного раствора практически не влияет на содержание полезной микрофлоры в зоне корней. С дренажом смывается только небольшая часть микрофлоры, присутствующей в корневой зоне.

 

Механизм действия требует изучения

Голландский исследователь Ван дер Вурф считает, что вполне возможно стимулировать развитие неспецифической микрофлоры в блоках минваты. Стимулируя развитие естественной микрофлоры, можно обойтись без дополнительного внесения микробиологических препаратов (даже Трианума и Энзикура). Существуют предприятия, которые развивают технологию, позволяющую «подкармливать» микрофлору в зоне корней. Однако необходимо разобраться, что именно и каким образом влияет на развитие тех или иных микроорганизмов. Исследования такого рода продолжаются уже несколько лет, но пока не дали никакого практического результата. Необходимо понять, как связаны различия в физических свойствах грунтов и субстратов с их способностью противостоять патогенам. Например, уже известно, что способность субстрата защитить растения от питиума связана с его текстурой, содержанием органического вещества и рН. Как раз эти свойства обеспечивают преимущества минваты по сравнению с органическими субстратами.

 

 

Преимущества минваты

Изначально минвата содержит в сотни раз меньше микроорганизмов, чем почва, и поэтому кажется более чувствительной к нарушению равновесия между патогенами и антагонистами. Одновременно минвата позволяет сдвинуть это равновесие в желаемом направлении. Из-за маленького объема корневой системы кажется трудным внести необходимое количество антагонистов. Однако, лишь только удается разрушить микробиологический буфер, антагонисты размножаются в минвате с немыслимой скоростью. Еще одним преимуществом минваты является контролируемый и выровненный микроклимат в теплице.

 

Что делать с «прошлогодним торфяным грунтом», в котором выращивались овощи?

 

Большинство специалистов рекомендуют не использовать старый грунт повторно для выращивания в контейнерах даже на улице, и уж тем более в комнате или теплице, в связи потенциальной опасностью заноса болезней и вредителей. Однако часто гроверы повторно используют грунт на свой страх и риск.

 

Лучшее применение уже использованному грунту – это использование его для улучшения структуры почвы на даче, в саду, на клумбе, на газоне, на огороде, как наполнитель для биотуалета, сорбент разлитых горючее - смазочных материалов, на компост, вынесите в парк или в лес. Помните о том, что ни в коем случае нельзя утилизировать его, выбрасывая в канализацию.  И никогда не высаживайте в него комнатные растения.

 

 

Лучший способ переработки использованного торфяного грунта - это высыпать его в компостную кучу и компостировать вместе с другими органическими отходами. Если процесс компостирования идет правильно, температура повышается до 70 0С. При этом погибают возбудители болезней, семена сорняков вредителей и их яйца. Вы не выбрасываете грунт, а делаете прекрасный компост, который используете для выращивания овощей и таким образом снова вернете его в производство.

 

Если предшественником были помидоры, не следует в этот же грунт в следующем сезоне высаживать картофель, поскольку они имеют одинаковые болезни. Имейте в виду, что органическое вещество субстрата со временем разлагается, уменьшаются размеры частиц торфа и соответственно ухудшается аэрация корней. Рост растений ухудшается, несмотря на внесение повышенного количества удобрений. Это как на целинном поле - первый год прекрасный урожай, а в следующие с каждым годом все хуже.

 

Прошлогодний грунт, независимо от того находится ли он в горшке или в мешке, загрязненный спорами грибков, семенами сорняков, бактериями, вирусами, нематодами, насекомыми, яйцами вредителей и другими организмами.

 

Если вы решились на повторное использование, то старый грунт необходимо подготовить.

Высыпьте его из контейнеров и выберите мусор, листья и все корни и как следует просейте. Поскольку в предыдущем сезоне растения использовали все питательные элементы, внесите полную дозу сбалансированного удобрения. Храните просеянный грунт в закрытых полиэтиленовых мешках, не допускайте высыхания. Перед посадкой добавьте 20-30% свежего субстрата.

 

Часто можно услышать рекомендацию о термической стерилизации при температуре 100 0С и даже 150 0С в духовке, на водяной бане или в микроволновой печи. Учитывая, что почвы у вас будет 100-200 литров, в домашних условиях это достаточно трудоемкий процесс и этого не следует делать с торфяными почвами. При высокой температуре торф начинает разлагаться и обугливаться, выделяя фитотоксичные фенольные соединения, погибает вся микрофлора, включая и полезную. Кроме того, торф становится гидрофобным. Для сторонников органического земледелия химическая стерилизация также не приемлема. Конечно, полная замена контейнерной почвы требует некоторых финансовых затрат. Понятно, что хочется сохранить старый грунт и сэкономить деньги.

 

Однако, чтобы правильно его переделать нужно много усилий и времени, учтите также потенциальную необходимость борьбы с болезнями и вредителями и горькое разочарование от плохого качества растений. Учитывайте эти усилия и выгоду от использования старой почвы для контейнерного огорода. Возможно, дешевле пойти в магазин и купить свежей!

 

 

Повторное использование кокосового субстрата

Существует довольно много веских причин для повторного использования среды для выращивания. Среди них – экономия времени, денег, а также экологичность. С хорошим, качественным кокосовым субстратом сделать это очень просто. Кокосовый субстрат хорошего качества не разрушается так же быстро как некоторые среды для выращивания, к примеру торф. Поскольку кокосовый субстрат не имеет тенденцию быть легко пораженным болезнями, это делает его замечательной средой для повторного использования. Потенциально кокосовый субстрат можно использовать несколько раз, прежде чем увезти его на свой огород если он у вас есть, где он внесет некоторые почвенные поправки.

 

Что нужно сделать перед повторным использованием кокосового волокна:

Проверьте «засоленность» субстрата. Перед повторной посадкой в кокосовый субстрат, сначала нужно проверить уровень соли вашего кокоса. Если предыдущий урожай рос в правильных условиях, уровень соли должен быть хорошим. Имейте в виду что высокие уровни соли могут снизить урожайность Исследуйте на предмет наличия вредителей. Необходимо проверить кокосовый субстрат перед повторным применением на наличие различный вредителей и старых корней. Если вы их обнаружите, то можно попробовать от них избавиться или просто использовать новый кокосовый субстрат

 

Повторно использовать кокосовый субстрат для рассады или молодых черенков – плохая идея. Они по определению хрупкие, поэтому, лучше в таком деле использовать свежий кокосовый субстрат. Повторное использование кокоса рекомендуемо для здоровых и взрослых растений.

 

Как только закончится старый урожай, нужно будет удалить корневую массу (используя нож или мини-пилу). Поместить новое растение и заполнить зазоры вокруг него новым кокосовым субстратом. Заключительный этап предыдущего урожая мог снизить интенсивность кальциевого буфера, который будет пополняться при кормлении ваших растений. Когда появляющиеся корни попадают в повторно используемую кокосовую часть контейнера, все это будет идеально и сбалансированно Пролить водой богатой кальцием, и сериями питательных веществ, которые разработаны специально для применения в кокосовых субстратах, а также качественным корневым стимулятором. Затем тщательно осмотреть, и убедится, что нет воздушных карманов (при необходимости их нужно заполнить свежим кокосом)

 

Используемый ранее кокос можно использовать для корректировки состава почвы в открытых цветочных клумбах, садах или в любых других областях, где уплотняется почва. Его использование позволит вернуть аэрацию, а также улучшить удержание воды.

 

Благодарим магазин Growmama

за помощь в подготовке материала

И вот, ты стоишь на пороге отдела с грунтом, перед тобой открывается бескрайнее поле выбора. Красочные пакеты, разных производителей заманивают, привлекают, купить только его.  Отдельно стоит упомянуть о грунтах для рассады. Не стоит думать, что здесь можно обойтись универсальной почвой. Рассаде необходим стартовый набор микроэлементов, снижающих стресс и способствующих быстрому гармоничному росту. То есть, грунт должен быть предназначен именно для молодых, растущих растений. Может показаться, что применение готовых грунтов решает проблему выбора на корню, но не спешите с выводами. Во-первых, готовый грунт именно для вашего случая может оказаться в магазине далеко не всегда, а во-вторых, в качестве земли тоже необходимо предварительно убедиться.  

Что же вы можете увидеть в составе почвосмеси для растений? Как правило, грунты различают по составу. Основные же компоненты любой почвосмеси следующие: верхний торф, низинный торф и биогумус. Давайте вместе разберемся в изобилии, посмотрим на качество, а может и вообще  будет лучше накопать с улицы.  В пример возьмем наш небольшой город, как в любом городе есть небольшие магазинчики для садовников, в него мы и отправимся. И что мы видим?!,- пакеты с грунтом…   

Цены варьируются от объема пакета и качества грунта, как заявляет производитель. В данном магазине мы нашли:

Янтарный край (АО «Нестеровское») Калининградская обл. Грунт универсальный (Фаско) Москва Живая земля (Terra Vita) Санкт – Петербург Универсальный почвогрунт (Plan Terra) Новосибирск Питательный биогрунт универсальный (БиоМастер) Новосибирск

Хочется заметить, грунт под номером  4 и 5, производитель один, но качество как оказалось разное.

1) Янтарный край («Нестеровское») производство Калининградская область.  

Цена за 10л – 1.8$

 

 

Состав: Верховой торф, темный верховой торф, комплексное минеральное удобрение PG-mix, мел, песок.

 

Питательные элементы:

Азот (общий) – 150-200 мг/л Фосфор – 200-250 мг/л Калий – 300-350 мг/л Ph – 5.5 – 6.5 Зольность не более 30%

 

При открытии наблюдаем прессованный брикет, который хорошо распадается в руках, земля рассыпчатая. Чувствуется наличие торфяных волокон, щепы и перегнившей древесины, как визуально, так и на руках.  Ни песка, ни дополнительных внесений не наблюдаем.  Рекомендации по применению напечатаны мелко, не информативно. Есть напоминание, что продукция химически и термически НЕ обработаны.

2) Грунт универсальный (Фаско). Москва Цена за 10л – 1.8$  

 

Состав: Торф верховой, торф низинный, песок, мука доломитовая, комплексные минеральные удобрения.

Питательные элементы:

Азот (общий) – 350 мг/л Фосфор – 400 мг/л Калий – 500 мг/л Ph – 6 - 7

 

 

Открываем: рыхлый субстрат, виден песок, мелкие вкрапления (возможно минеральные удобрения) обильно внесенные. На вид плотная земля, торфяных волокон мало. Печать мелкая не разборчивая, не информативно.

3) TerraVita. Санкт-Петербург  

Цена за 10л – 2.1$  

 

Состав: не известно! Грунты питательные на основе фрезерного торфа с добавлением удобрений и рыхлящих добавок. Под это описание можно наложить все что угодно. Добавлен перлит. Уже интереснее.

ВАЖНО: надо смотреть производителя, если Санкт-Петербург то всё будет в шоколаде, если Тюмень - то полный финиш. Питательные элементы:

Азот (общий) – 150 мг/л Фосфор – 270 мг/л Калий – 300 мг/л Ph – 6-6.5

 

Открываем пакет, в действительности наблюдаем рыхлый субстрат с обильным добавлением перлита, торфа, мелкого песка, и множество мелких вкраплений минеральных удобрений. Печать ужасная, ничего не разобрать. Порекомендую обрабатывать, часто встречается данный грунт с мошками и плесенью.

4) Универсальный почвогрунт (Plan Terra) Новосибирск

 

Цена за 10л – 1.5$

 

Состав: Торф верховой, торф низинный, биогумус, песок, перлит, мука доломитовая.

Питательные элементы:

NPK 18-18-18, интересно расписано Ph – не указан

 

 

При распаковке пакета, наблюдаем очень плотный, жирный субстрат. Ни перлита, ни песка, за то крупные не перепревшие опилки в большом объеме режут руки, работать просто не возможно. Крупная типография, имеются значки по применению, текст хорошо читаем.

 

5) Питательный биогрунт универсальный (БиоМастер) Новосибирск

 

Цена за 10л – 1.5$

 

 

Состав: Верховой торф, низинный торф, речной песок, мука доломитовая, комплексное минеральное удобрение и микроэлементами.

Питательные элементы:

Азот (общий) – 200-300 мг/л Фосфор – 160-240 мг/л Калий – 270-410 мг/л Ph – 6.5

 

 

Отличная типография, информативные указания к применению. При открытии пакета наблюдаем большое количество песка, грунт рыхлый, рассыпчатый. На ощупь приятный, напоминает кокосовый субстрат.

Итоги

Посмотрев разные виды грунта, имеем:

В основном производитель использует торф, разным соотношением достигается кислотность. Некоторые добавляют перлит, кто-то минеральные удобрения, поливает органикой, разбавляют песком, опилками. По внешнему виду, о качестве продукта сложно дать ответ, подходит он для вас или нет. Можно отталкиваться от цены, но цена устанавливается еще от затрат на доставку, посему опять ничего конкретного. Как вариант можно обратить внимание, какой грунт больше предпочитают покупатели, больше раскупают. По отзывам друзей можно сориентироваться.

Я не поленился и понаблюдал в садовом магазине какой грунт наиболее популярный.. Это Янтарный край («Нестеровское») и был неудивлен, так как сам им пользуюсь уже много лет. Так же я использую при посадке рассады обычный чистый торф, он является очень хорошей средой для рассады, и его не нужно обезораживать. Есть и конечно один минус - он быстро пересыхает, но это не проблематично, а удобрения я вношу через неделю после посадки и все отлично.

Мой совет: если позволяет время, то лучше сделать торфосмесь самому, сейчас все продается для этого в магазине:

садовая земля (не с грядок, а с поля) (проморозить и пропарить) торф (я добавляю) (по желанию) речной песок перегной  или компост (зрелый) древесная зола и уголь доломитовая мука (не много) вермикулит кокосовый субстрат (по желанию) (для молодой рассады очень хорош)

Ну и напоследок мой опыт выращивания:  

На переднем плане томат на грунте: универсальный (БиоМастер)

На заднем плане: грунт Янтарный край (АО «Нестеровское»)  

Томаты были посажены одновременно, старт был дружным, после пикировки, начало прослеживаться неравномерное развитие. После разбора ситуации, оказалось, что рассажены они были в разный грунт.

Грунт БиоМастер приходится постоянно пропалывать, вот такие экземпляры успевают нарасти.  

Еще один экземпляр, огурец был посажен в грунт Универсальный почвогрунт (Plan Terra), после пикировки из рассадника, развитие приостановилось, по срокам уже давно должно давать урожай

 

Грунт на вид сильно изменился, стал как зола, пролить проблематично. Видимо растение не получает полноценного питания.

Какой грунт выбрать? На чём остановиться? Прежде всего решать вам, но думаю моя статья вам пригодиться и вы сделаете правильный выбор.

Экспериментируйте, и найдете лучшее для вас цена-качество.

 

Всем хороших урожаев.О земле GreenWorld, BioBizz и самодельном грунтеНеудачный опыт использования TerraVIta  

P.S. Помимо вышерассмотренных почвосмесей популярными являются Сад Чудес и BioMix от BioBizz, но в магазине их представлено не было.

 

Статья победитель апрельского конкурса статей Автор, жги

 

Почвосмеси и субстраты в гроупедии

Садовый перлит - это отличная добавка для любого грунта и кокосового субстрата при выращивании каннабиса. Перлит выглядит как маленькие белые камни, но на ощупь они очень легкие и воздушные.

 

 

Практически все высококачественные грунтовые смеси обычно содержат небольшое количество перлита.

 

 

На картинке ниже - грунтовая смесь для горшков, состоящая из кокосового субстрата и перлита в пропорциях 50/50. Перлит обеспечивает больший доступ кислорода к корням, что приводит к более быстрому росту. Так же это может выступать в качестве профилактики скоплений питательных веществ. Это отлично сочетается со способностью кокосовой койры удерживать большое количество воды.

 

 

Преимущества перлита для выращивания каннабиса

 

Перлит- это одна из самых распространенных грунтовых добавок. Настоятельно рекомендуем использовать его для любых грунтовых или субстратовых смесей, которые не содержат перлит изначально; Перлит представляет собой очень легкие, воздушные и белые камни, которые очень похожи на попкорн; Добавление перлита увеличивает дренажную способность любого грунта или субстрата и помогает предотвратить перелив; Перлит позволяет предупредить накопление питательных веществ, что особенно важно для неопытных гроверов, использующих подкормки и удобрения; Перлит предотвращает отвердевание и слеживание почвы; Грунтовая смесь или субстрат, смешанные с перлитом, медленнее охлаждается в холодное время и не перегревается в жаркие периоды, тем самым компенсируя суточные температурные колебания; Благодаря перлиту значительно снижается вес грунтовой смеси (особенно это актуально для крупных кустов); Обладает свойством впитывать воду и питательные растворы, а затем постепенно отдавать их кусту; Большее количество кислорода в грунте или кокосовом субстрате приводит к быстрому росту кустов. Корни любят кислород! Перлит увеличивает количество кислорода в грунтовой смеси за счет того, что хорошо пропускает через себя воду. В результате вокруг перлита формируются воздушные карманы даже во влажной среде.

 

Сколько перлита нужно добавлять?

 

Перлит рекомендуют добавлять в количестве 10-50% от общего объема грунтовой или субстратной смеси.

 

Добавляйте 10-20% перлита если хотите, чтобы вода лучше удерживалась в грунте и не планируете применять много подкормок и удобрений.  Это связано с тем, что питательные вещества будут слишком быстро вымываться из грунта при сильном дренаже.
 
Добавляйте 30-50% перлита если вы планируете использовать большое количество удобрений и получить максимальные темпы роста от ваших кустов.
 
В настоящее время существует множество производителей качественного перлита, таких как Epsoma, Black Gold, Shultz и многих других. В принципе любой перлит будет работать как надо, а найти его вы сможете практически в любом хозяйственном или садовом магазине.
 
Что из себя представляет перлит?
 
Легкий и практически воздушный перлит, который мы регулярно используем, не возникает сам по себе. Перлит - это горная порода вулканического происхождения. Это значит, что сырьем для изготовления перлита выступают вулканические породы.
 
Все начинается с лавы (да-да, прямо той, что в жерле вулкана), которая остывая превращается обсидиан - блестящее черное стекло, которое можно добывать из земли. 
 
Пример обсидиана, который был образован из лавы
 
На протяжении веков обсидиан впитывает воду из окружающего воздуха. Уже гидратированный обсидиан добывается и в дальнейшем измельчается на небольшие кусочки. Эти кусочки обрабатывают при высокой температуре и из-за высокого содержания воды, возникает структура похожая на попкорн. Именно поэтому перлит такой легкий - он по большей части состоит из воздушных пор! Так же перлит может быть очень разных цветов: черного, зеленого, красно-бурого и коричневого, но чаще всего встречается белый.
 
Картинка иллюстрирующая производство садового перлита
 
 
 Статья подготовлена при поддержке магазина Growmama

 

Со временем, метод стал все более и более популярен у множества гроверов по всему миру, и сейчас многие используют его, чтобы производить органический продукт высочайшего уровня! 

 

 

Выращивание на супер земле делает рост каннабиса таким, каким он в наибольшей степени проявляется в дикой природе.

 

Суть подхода в том, чтобы создать не просто субстратную смесь, но и запустить в ней органические процессы на подобии тех, что происходят в дикой природе, а также помогают корневой системе каннабиса развиваться наилучшим образом. 

 

Именно поэтому данный метод сводит к минимуму дальнейшее участие гровера в процессе выращивания. Все, что остаётся - это просто добавлять воду, а всю работу по питанию и корректировке pH за вас сделают полезные микроорганизмы и грибы.

 

 

Легко и не затратно выращивать бошки таким способом. Добавляешь воды и ждешь урожай! 

 

Дополнительными преимуществами так же будут лучший вкус и запах соцветий. Давайте разберем плюсы и минусы супер земли подробнее:

 

Плюсы:
 
Лучший вкус и запах соцветий.  Если вы не используете никаких удобрений, ваши шансы испортить вкус соцветий, из-за передозировок теми или иными добавками, сводятся к нулю.
 
Подходит как для выращивания дома, под искусственным освещением, так и для выращивания на улице. Метод достаточно универсальный, чтобы использовать его при любых условиях. 
 
Натурально – все компоненты супер земли это органические компоненты, имитирующие самую лучшую почву в природе. 
 
Не нужно промывать – если вы не добавляете удобрений, то и стадию промывки водой на конечном этапе можно избежать. 
 
Очень просто выращивать – с того момента, как вы подготовили качественную супер землю, вам нужно беспокоиться только о надежном источнике воды. Все остальные проблемы выращивания вас уже не коснуться. Добавляйте воду и ждите урожай! 
 
Nugbuckets  - один из самых знаменитых гроверов, выращивающих на органической земле. 
 
Недостатки метода:
 
Начальная заготовка требует затрат – т.к для заготовки супер земли вам нужно заготовить много почвы за раз. Компостировать 10-20 литров смеси под один горшок не простая задача как в плане закупок, так и плане самого процесса заготовки супер земли.
 
Нужно планировать заранее – процесс компостирования займёт от 30 до 60 дней до момента, когда почва будет готова к использованию, таким образом, вам придётся начать готовиться еще за 1-2 месяца до старта высадки семян.
 
Смешивать все ингредиенты может быть утомительно - процесс заготовки и компостирования супер земли требует некоторой физической работы, например активно перемешивать большое количество земли.
 
Немного медленнее растет, чем при использовании жидких удобрений – каннабис крайне быстрорастущее растение, и использование легкодоступных жидких удобрений позволяет расти ему еще быстрее. Поэтому метод выращивания в супер земле может быть чуть дольше на вегетативной стадии жизни растения.
 
 
Как сделать свою супер землю! 
 
Вам понадобиться:
 
1. Большой контейнер для смешивания;
2. Грабли;
3. Укрывной материал, или бочки для хранения земли пока она «готовиться».
 
Ингредиенты супер земли:
 
1. 6 мешков по 40 литров Root Organic Soil (можно использовать качественный почвогрунт для рассады) 
2. 2 мешка по 50 литров Biobizz light mix soil 
3. 2 мешка по 30 литров Organic Earthworm Castings (можно заменить биогумусом; его можно сделать своими руками
4. 1 упаковка 6 литров Fish Bone Meal  (3-16-0), можно заменить рыбной мукой или костной мукой
5. ½ стакана Azomite (0-0-0.2)
6. 1 стакан Dolomite Lime или доломитовой муки 
7. 1 упаковку 5 литров Blood Meal (12-0-0) Кровяная мука 
8. 1 упаковку 4 литра Happy Frog Bat Guano (0-5-0) (гуано сложно достать в нашем регионе, тем не менее это уникальный продукт с повышенным содержанием органического фосфора, заменить который не так просто. В крайнем случае используйте минеральные фосфорные подкормки) 
9. Сульфат магния ¾ стакана 
10. Опционально добавить 25% перлита (для дополнительного дренажа) 
 
В дальнейшей  инструкции объясняется поэтапный подход к тому, чтобы все ингредиенты были смешаны хорошо. В целом можно и просто все перемешать, но если делать по инструкции можно значительно облегчить и немного ускорить процесс. 
 
Видео с пошаговой инструкцией:
 
 
Смешивание и внесение компонентов в почву:
 
1) Добавьте 4 мешка органического грунта для рассады (2 мешка оставьте). 
 
Подготовьте ингредиенты.
 
Если у вас нет достаточно большого контейнера, используйте подстилку.
 
 
Вскройте 4 мешка земли для рассады.
 
 
2) Добавьте костную/рыбную муку.
 
 
 
3) Добавьте 1 мешок biobizz Light-Mix (there should be 1 bag left)
 
 
4) Перемешивайте при помощи грабель, пока костная мука не будет равномерно распределена в земле.
 
 
Как должна выглядеть наша смесь после перемешивания:
 
 
5) Высыпайте доломитовую муку сверху на гору грунта.
 
 
6) Добавьте Азомит.
 
 
7) Добавьте вторую упаковку Biobizz Light-Mix.
 
 
 
8) Добавьте одну упаковку биогумуса.
 
 
9) Добавьте 1 упаковку земли для рассады (1 упаковка осталась в запасе).
 
 
10) Перемешайте.
 
 
11) Если вы используете перлит, добавьте его сейчас.
 
12) Добавьте еще 2 упаковки биогумуса.
 
 
13) Добавьте последний мешок грунта для рассады.
 
 
14) Перемешиваем граблями.
 
 
15) Добавляем кровяную муку.
 
 
16) Добавляем гуано.
 
 
17) Добавляем сульфат магния.
 
 
18) Финальная стадия, тщательно перемешиваем.
 
 
 
Старт компостирования
 
1. В течении следующей недели продолжайте регулярно перемешивать смесь, до стадии когда вы уже не заметите отдельных участков другого цвета.
 
2. Закройте смесь брезентом или пересыпьте в большие бочки.
 
3. Регулярно поливайте смесь, т.к в сухом грунте все процессы компостирования прекращаются. Субстрат должен быть влажным, но не мокрым, не забывайте прикрывать смесь брезентом.
 
 
4. Дерижите смесь в солнечном месте в течении 30-60 дней. Со временем, в виду микробных процессов, смесь станет нагреваться - это нормально. Связано это с процессом разложения органики на легкодоступные для растения компоненты (следите за появлением возможных насекомых, т.к это среда очень им подходит).
 
Бонус: вы можете добавить живых червей в свой микс, они помогут в аэрации смеси и в целом будут полезны всем процессам проходящим в почве. Их можно перенести даже в горшки с растениями! 
 
 
Старт выращивания с супер землей!
 
Самое важно - это регулярный полив.
 
Какую воду выбрать? 
 
Нужен максимально чистый источник воды. Но дестилянт не лучший выбор, т.к может конфликтовать с экосистемой супер земли. Важно также обратить внимание на первоначальный pH воды, он не должен сильно выходить за рамки 6-7.
 
Что вам понадобиться для начала цикла?
 
1. Место для выращивания (сад, теплица или гроубокс, на ваш выбор);
2. Свет для растений;
3. Супер земля;
4. Горшки для выращивания. 
 
1) Выбирайте тканевые горшки типа Grow bag или smart pot. Это отличный выбор для каннабиса, т.к дает дополнительный доступ к кислороду корням, и заставляет растение расти быстрее и лучше. 
 
 
2) Наполните ваш горшок на половину супер землей и на половину качественным коко грунтом сверху.
 
Кокосовый грунт в верхней части горшка позволит молодым растениям не контактировать с чересчур заряженной супер землей пока они молодые, и предотвратит ранние ожоги от чрезмерного питания. 
 
Даже если ваше растение, в какой-то момент начнет испытывать переизбыток питательных элементов в смеси супер земли это скоро пройдет, и растения, как правило, перерастают данную проблему. 
 
 
3) Замачивайте семена.
 
Помните, что 95% успеха хорошего урожая кроится не в земле, а в генетике семян. Выбирайте только качественные семена из надежных сид банков. Узнайте как лучше всего заказывать семена онлайн.
 
 
Как поливать?
 
Особенностью полива в данной среде будет тем, что не нужно проливать до обильного дренажа. Т.к вы не добавляете удобрений в почву, то излишний дренаж может сильно вымыть полезные компоненты из супер земли. 
 
Даже если ваша вода немного выходит за рамки нормального pH, не корректируйте pH с каждым поливом! За вас это сделают микробы в почве! Постоянные корректировки pH могут убить микрофлору!
 
 
Даже если у вас возникли проблемы с циклом выращивания, которые говорят о проблемах с pH, не регулируйте этот фактор при помощи химических компонентов, используйте только органику, например золу или лимонную кислоту.Делитесь свои рецептами в комментариях. Вот например, рецепт, который использовал VilArt в ауте:  Я в прошедшем ауте в вёдрах использовал похожую по составу почвосмесь: 1) смесь верхового и низинного торфа; 2) привозной чернозём (плодородный грунт); 3) дроблённый пролеченный керамзит; 4) гранулированный биогумус; 5) гранулированный куриный помёт; 6) мясокостная мука; 7) рыбная мука; 8) дроблённая кормовая ракушка; 9) вермикулит; 10) доломитовая мука  
 
Статья переведена при поддержке первого российского гроушопа DzagiGrow
 
Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.

В этой части статьи мы будем рассматривать структуру почвенных смесей и различных продуктов, получаемых вследствие разных методов добычи торфа. Кроме всей полезной для вас информации мы приготовили для вас ценные советы о снижении заболеваемости растений и увеличении урожайности, в конце вы найдете обещанный нами список часто задаваемых вопросов и советов по выращиванию.

 

 

Начнем с обсуждения наилучших способов измерения количества питательных веществ, находящихся в вашей почвенной смеси. Эта информация пригодится особенно в конце периода выращивания, когда придется решать, будете ли вы повторно использовать свою почвенную смесь или нет. Более подробную информацию об этом читайте в данной статье в разделе об обновлении почвенной смеси.

 

Надежный метод измерения

Самый надежный способ измерения количества питательных веществ в почвенных смесях — это метод экстракции 1:1.5, который используется для определения EC и pH корневой среды.  ЕС и рН дренажной воды, как правило, будут отличаться, потому что почвенная смесь способна задерживать ряд элементов, а также и вообще не впитывать их. Проводить анализ 1:1.5 лучше всего по истечении 3-5 недель. Самый простой способ проведения этого анализа — выполнить указанную ниже пошаговую инструкцию:

Возьмите образец почвенной смеси, для этого можно воспользоваться буром или ложкой.  Наберите почвенные смеси с большого количества разных мест, чтобы образец был репрезентативным. Положите образец в чашу и определите, достаточно ли влажной является земля. Для этого сожмите горсть смеси в руке, при этом если выступает влага, значит, ее достаточно.  Увеличить влажность образца можно, добавив в него дистиллированную воду. После добавления воды необходимо тщательно перемешать почвенную смесь. Возьмите мерный стаканчик (250 мл) и наполните его 150 мл дистиллированной воды.  Добавьте почвенную смесь, чтобы довести объем в стаканчике до 250 мл, тщательно всё перемешайте и оставьте как минимум на 2 часа. Еще раз хорошо всё перемешайте и измерьте уровень pH. Отфильтруйте полученную смесь и измерьте уровень ЕС.  Контрольные показатели ЕС — от 1.1 до 1.3, pH — от 5.8 до 6.2.

Структура почвенных смесей

 

Структура почвенной смеси определяет количество воздуха и воды, доступных растущим в ней корням.  Воздух важен для снабжения кислородом корней, а также для микроорганизмов в корневой среде. Корням нужен кислород, чтобы расти, поддерживать корневую систему, а также поглощать воду и питательные вещества. Обеспечение корневой среды хорошей аэрацией имеет большое значение для достижения лучшего конечного результата, особенно в случае быстрорастущих растений. Недостача воздуха на ранних стадиях выращивания приводит к недоразвитости корневой системы, что будет препятствовать росту и, в результате, снизит урожайность растений.  Убедиться в том, что воздуха для корневой системы достаточно, следует путем диффузии, сделав забор воздуха в комнате для выращивания.

 

Структура почвенных смесей в основном зависит от качества используемого в ней сырья. Если вы хотите получить хорошую почвенную смесь, важно начать с целинного торфа, имеющего стабильные структурные характеристики.

 

Один из главных ингредиентов почвенной смеси — это торф. Это вековой природный материал, сформировавшийся из древней растительности. Торф возник в тех регионах, где в результате климатических условий новый растительный материал образовывался быстрее, чем сгнивала отмершая растительность. Медленно, но верно этот процесс сформировал слой органического материала, достигающего в глубину до нескольких метров. Различают два типа торфа: верховой и низинный.

 

1. Верховой торф формируется под воздействием дождевой воды в регионах с низким содержанием питательных веществ, а его главная составная часть — мох сфагнум. Это маленькое растение, которое отмирает снизу, но продолжает расти вверх за счет своей отмершей части. В нем также можно обнаружить остатки и других растений, например, пушицы. Профиль верхового торфа в регионе плоского торфа северо-западной Германии содержит различные слои, сформировавшиеся в разные периоды времени.

 

2. Низинный торф образуется в регионах с высоким уровнем грунтовых вод, содержащих множество питательных веществ.  Низинный торф, как правило, содержит высокий процент гнилого материала, в его состав может входить много ила, песка и вредных солей, из-за этого он является непригодным в качестве основы для хорошей почвенной смеси.

 

 

 

Вертикальная добыча или поверхностный срез?

Для разработки торфяных месторождений используются два различных метода:

·       самый дешевый, но наименее эффективный — это снятие поверхностного слоя торфа.  Недостатком этой техники является то, что структура торфа становится менее зернистой, что отрицательно сказывается на взаимодействии в нем воздуха и воды.

·       Второй метод — это вертикальная добыча. Он является самым известным еще с древних времен.  Торфяные блоки, которые в прошлом использовались в качестве топлива для приготовления пищи и обогрева жилья, добывались таким способом. Это дорогостоящий способ добычи торфа.

 

Сначала торф разрезается на блоки, затем его нужно вручную переворачивать для просушивания. Чем более крупнозернистым является торф, тем лучше его воздушно-водный баланс.  Следовательно, корни растения будут лучше развиваться в такой среде выращивания, растения будут здоровее, а «спрессованность» почвенной смеси станет гораздо меньше.

 

Сфагновый мох

Сфагнум особенно пригоден в качестве субстрата для выращивания из-за своей натуральности, легкости, чистоты и простоты в использовании.  Он отличается низким содержанием питательных веществ, уровнем pH от 3.5 до 4.5 и хорошими водоудерживающими свойствами (впитывает в 20 раз больше собственного веса).

 

Предотвращение стресса

В данном разделе приведено несколько полезных советов, как можно предотвратить появление стресса у растений в вашей комнате для выращивания.

 

СОВЕТ №1: снизьте вероятность появления грибков в почвенной смеси В нормально функционирующей корневой системе некоторые корни отмирают, в то время как формируются новые. Мертвые корни создают идеальный источник пищи для патогенов. Размножение патогенных грибков в отмершем корневом материале представляет угрозу для здоровых корней, которые могут стать легкой жертвой атак, резко ухудшая характеристики корней.

 

В результате всё растение целиком испытает стресс, а рост будет остановлен. Если вы хотите предотвратить это действие, вам необходимо ускорить процесс разложения старых корней в полезные компоненты. В такой ситуации лучше всего воспользоваться таким продуктом, содержащим энзимы, которые обеспечивают быстрое превращение омертвевших корней в минералы и сахар. Это важно, поскольку эти элементы являются важным питательным источником для растений и среды почвенной смеси.

 

Кроме того, в процессе гниения вырабатываются ядовитые вещества, которые будут обезврежены данным средством, таким образом, шанс заражения инфекцией, вызванной патогенными грибами, значительно снизится. Также растениям необходим ряд легкоусвояемых витаминов, которые будут стимулировать образование новых корней.

 

СОВЕТ №2: 100% растительный стимулятор роста Для успешного начала используйте корневой стимулятор на растительной основе. Он ускоряет рост корней и тем самым помогает растениям укорениться быстрее.

 

Стимулятор корнеобразования является  идеальным продуктом для черенков, пересаженных в горшки и плохо развитых из-за состояния стресса растений. Кроме того, такой стимулятор содержит широкий спектр полезных для растений микроэлементов.

 

СОВЕТ №3: больше урожая Наверняка вы часто задаетесь вопросом, как можно увеличить объем урожая. Мы понимаем, насколько важен максимальный урожай при выращивании в ограниченных пространствах. Места хватает только для определенного количества растений, и будь это помидоры, или клубника, хочется по возможности собрать самый большой урожай. Попробуйте использовать смесь фосфора и калия. Используйте ее вместе с удобрениями при уходе за растениями в период их цветения в течение 3-4 недель до сбора урожая. Во время цветения растениям требуется дополнительная доза фосфора (P) и калия (K), используя соотношение PK данная потребность будет удовлетворена.

 

СОВЕТ №4: удачный старт Хорошее начало выращивания — это гарант хорошего урожая.  Особенно позаботьтесь о том, что купленные вами семена подходят для выбранного способа выращивания: для открытого или закрытого грунта. Проращивать семена лучше всего согласно указанной ниже пошаговой инструкции:

Поместите семена в стакан с водой. При необходимости меняйте воду каждый день. Семя прорастает, если оно раскрывается, и появляется корешок. Не позволяйте корням вырасти до слишком длинных размеров, иначе они могут запросто повредиться во время посадки, и растение не сможет дальше сформироваться. Извлеките проросшие семена из воды, осторожно посадите каждое из них в отдельный горшок в углубление 2-3 см в глубину и аккуратно засыпьте их горсткой почвенной смеси. Примерно неделю спустя из земли появятся  первые ростки, и, если все будет в порядке, из них в 80-90% случаях вырастут растения. Посадите эти маленькие растения в качественную почвенную смесь. Не стоит укладывать почвенную смесь слишком плотно. Аэрация очень важна для успешного развития корневой системы. Никогда не высаживайте семена слишком глубоко, иначе проросшие семена не смогут взойти, а растения развиться. В общем случае достаточной глубиной посева считается примерно 1,5 см.

Для стимуляции корневого роста и успешного укоренения растений рекомендуется 2-3 раза в течение первой недели использовать стимулятор роста и корнеобразования.

 

Благодарим компанию CANNA

за помощь в создании материала

Не все почвенные смеси подходят для выращивания растений с коротким жизненным циклом!

Прежде, чем приступить к подробному описанию почвенных смесей, следует четко обозначить один важный факт. Не все почвенные смеси подходят для выращивания растений с коротким жизненным циклом. Следовательно, среду для выращивания необходимо подбирать в зависимости от того, что вы будете выращивать и насколько долго ваши растения будут находится в почвенной смеси.  Следует учитывать три важнейших фактора: структуру, наличие в составе смеси удобрений и уровень pH.

 

Предварительно внесенные удобрения в достаточном количестве и уровень pH жизненно необходимы для успешного урожая. Почвенная смесь, минеральная вата и кокосовое волокно — это три главные среды для выращивания быстрорастущих растений.  Большим преимуществом почвенной смеси является простота ее применения. Почвенная смесь является преимущественно биологической природной средой для растений, именно поэтому она очень популярна среди  производителей органической сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в сочетании с удобрениями CANNA в смеси не остается практически никаких отходов, а это значит, что впоследствии ее можно успешно использовать в качестве экологичного почвоулучшителя. Почвенная смесь славится как органический и натуральный продукт, однако, это не совсем так, поскольку часто в ее составе есть такие элементы, как перлит и обработанные минеральные питательные вещества. Перлит — неорганический материал, получаемый промышленным способом.

 

 

История происхождения торфа

Приблизительно 12000 лет до н.э. льды последнего ледникового периода стали отступать на север, оставив за собой бесплодные песчаные местности. Первая растительность развилась, затем отмерла и образовала первый тонкий слой торфа, до сих пор содержащийся в так называемом «темном» слое торфа. Долгий этап формирования прерывался короткими ледниковыми периодами между 6000 и 3000 гг. до н.э., во время которых образовался слой черного торфа. Это положило начало новому этапу формирования, в течение которого образовался слой белого торфа. Промежуточный слой между черным и белым торфом называется «серым» торфом. Растущий, т.е. находящийся сверху, слой и формирует самый верхний слой профиля торфа.

 

Множество доступных сведений

Торф — это основа любой хорошей почвенной смеси. Обычно торф добывают в тех регионах, где в дождевой воде низкое содержание минеральных веществ и, соответственно, мало питательных веществ. По этой причине необходимо удобрять почвенную смесь всеми необходимыми для роста питательными веществами. Для этой цели используются специализированные удобрения, предназначенные для почвенных смесей, или биологические компоненты, такие как гранулированные водоросли, кровяная мука, рыбная эмульсия, сухой коровий навоз, роговая мука, костная мука и выделения дождевых червей. Поскольку торф также может поглощать микроэлементы, в частности медь, важно удобрять и этими элементами.  Количество микроэлементов, которые впитывает торф, зависит от его типа: например, сфагнум абсорбирует меньше элементов, чем садовый торф.

 

В состав большинства почвенных смесей, имеющихся в продаже, заблаговременно включены питательные вещества, обладающие оптимальным уровнем кислотности. Это обеспечивает стабильность корневой среды и снижает вероятность возникновения проблем с питанием.  Большим преимуществом почвенной смеси является простота ее применения в работе. К тому же, многие люди предпочитают почвенные смеси из-за наличия многолетних традиций, знаний и опыта использования данной среды, в отличие от минеральной ваты и кокосового волокна.

 

Разные типы верхового торфа

 

 

В продаже есть множество разных типов верхового торфа различного качества. Помимо прочих факторов, характеристики торфа зависят от глубины залежи, метода добычи и климатических условий торфяного месторождения. При изучении профиля слоев торфа сверху вниз мы обнаружим следующие его типы:

 

Верхний слой торфа

Верхний слой — это верхние полметра торфяного профиля. В соответствии с регламентом добычи торфа в Германии этот слой следует укладывать на песчаный грунт после того, как будут извлечены белый и черный торф. Когда места добычи торфа становятся землями сельскохозяйственного назначения, этот оставшийся слой торфа тщательно перемешивается с песком. В данный момент можно также получить разрешение использовать верхний слой торфа для приготовления почвенных смесей. Недостаток самого верхнего торфяного слоя заключается в том, что структура у него не всегда однородная.

 

Сфагновый торф

Сфагновый торф — это молодой частично разложившийся сфагновый мох, который может удерживать воды в 10-12 раз больше своего веса. Он светлого цвета и почти целиком состоит из различных видов сфагновых мхов. Поскольку сфагновый торф является относительно молодым органическим материалом, он разлагается быстрее, чем старые виды торфа. Образовавшийся в Северной Европе сфагновый мох сейчас в основном используется в составе дорогостоящих почвенных смесей.

 

Торфяная крошка

Торфяная крошка (пыль) добывается из верхнего слоя торфяного профиля. Это лишь слегка разложившийся продукт светло-коричневого цвета. Торфяная крошка способна впитать в себя воды как минимум до 8 раз больше своего веса.  Процессы поглощения и высвобождения воды происходят в ней медленнее, чем в сфагновом торфе. Торфяная крошка бывает измельченной, нормальной и крупнозернистой в зависимости от метода ее добычи. Для мелкозернистой фракции используется горизонтальная добыча: торф срезается слой за слоем, затем высушивается и заготавливается. Это самый простой и дешевый способ. Для производства более крупнозернистой фракции используется более дорогостоящий вертикальный метод добычи.

 

Цветной торф

Цветной торф добывается из слоя, находящегося между слоями черного и белого торфа. Этот слой разлагается дольше, чем белый, а его цвет — между белым и черным торфом. Цветной торф способен удерживать меньше воды, чем сфагновый торф и торфяная крошка.

Садовый торф

Садовый торф является важным источником сырья в индустрии почвенных смесей. Он производится путем заморозки влажного черного торфа. Качество садового торфа зависит от степени его заморозки. Заморозка черного торфа улучшает его водоудерживающие свойства и уменьшает усадку. После просушивания садовый торф может впитывать воды в 4 раза больше собственного веса. Садовый торф имеет темно-коричневый цвет, что является хорошим показателем достижения высокой степени его разложения. Он состоит из очень мелких частиц, т. е. удерживает относительно низкое количество воздуха.

 

 

Низинный торф (невечномерзлый)

Невечномерзлый черный торф, также известный как древний торф, торф для выращивания шампиньонов или торф для покровной почвы, не подходит для почвенных смесей, так как при высыхании он сильно сжимается и поэтому обладает низкой водоудерживающей способностью. При тщательной просушке он становится очень твердым (прессованным) и может использоваться в качестве топлива.

 

Повреждение растений — как это предотвратить?

 

Всё зависит от смеси

Торф по своей природе обладает довольно высокой кислотностью (pH 3.5-4.5), поэтому для повышения уровня pH добавляется известь. Имеющиеся в продаже почвенные смеси всегда содержат известь. Количество добавляемой извести зависит от состава торфа. Например, для того, чтобы повысить pH садового торфа, всегда необходимо больше извести, чем для торфяной крошки. В среднем для повышения уровня pH почвенной смеси требуется 5-6 кг извести на кубометр (1000 л). Уровень pH стабилизируется в течение нескольких недель после добавления извести. Если известь не была добавлена, или добавлена в недостаточном количестве, то растения впитают слишком высокую концентрацию таких элементов как марганец, железо и фосфат, что может привести к видимым симптомам передозировки. Концентрация алюминия может повыситься до такого уровня, который является токсичным для растений, и способен вызвать утолщение корней, что, в свою очередь, будет ограничивать потребление питания.  Если уровень pH почвенной смеси слишком низкий, добавление 20 г извести на 10 л повысит его на один пункт.  Оптимальная степень кислотности для почвенной смеси — от 5.8 до 6.2.  Значения pH выше 6.2 могут привести к выпадению осадка в виде фосфата кальция, тем самым делая фосфат менее доступным для растений.

 

Что означает знак качества RHP?

 

 

Почвенные смеси, представленные на сегодняшнем рынке, бывают очень разного качества. В Нидерландах специальный фонд RHP регулирует и контролирует качество продуктов из торфа, компонентов почвы, почвенных смесей и субстратов, таких как кокосовое волокно, перлит, пемза и т. д. Субстраты и их компоненты со знаком качества RHP являются безопасными (минимальное содержание сорняков, отсутствие заражений), тем не менее успешного урожая это не гарантирует.  В действительности, знак качества RHP не имеет никакого отношения к точной структуре и химическому составу почвенной смеси.  Диапазон цен почвенных смесей очень широкий. Обычно почвенные смеси на основе садового торфа дешевле, чем смеси на основе белого торфа с хорошей аэрацией; кроме того, виды крупнозернистого белого торфа во много раз дороже мелкозернистого.

 

Улучшение результатов

В результате предыдущих исследований, касающихся пропорционального соотношения воды и воздуха в субстратах CANNA, компания провела ряд испытаний с использованием почвенных смесей на базе высококачественных пористых исходных материалов. Было проведено сравнение этих смесей с имеющимися в продаже популярными почвенными смесями, содержащими перлит. В различных помещениях для выращивания половина растений были посажены в почвенную смесь с содержанием перлита, а оставшаяся половина — в более аэрируемую смесь. Климат и питание были одинаковыми для всех растений.  Спустя три недели уже были заметны явные различия. Растения в аэрируемой почве демонстрировали значительно более высокие темпы роста, они были в среднем на 5 см выше и имели более крепкие стебли. В ночное время у них было меньше вялых листьев, значит, растения получали достаточное количество воды в темноте, что является необходимым условием для оптимального роста и цветения.

Результаты этих испытаний показывают значимость обильного содержания воздуха в корневой среде.

 

Благодарим компанию CANNA

за помощь в создании материала

В чем же между ними практическая разница? В первую очередь перлит, если можно так сказать, более инертен, чем вермикулит. Он почти не впитывает воду, не участвует в процессе ионообмена, не виляет на  pH. Таким образом, если наша первичная цель «облегчить» почвосмесь, улучшить её аэрацию, перлит подойдет лучше всего, т.к. ни коем образом не будет влиять на химические процессы в горшке. Так же, как было отмечено чуть выше, перлит прекрасно подходит для всех видов гидропонного выращивания, особенно для рассады и клонирования. Может использоваться как полностью самостоятельный гидропонный субстрат, например, в матах на автополиве, на подобии популярных минераловатных матов. Перлит показывает себя даже чуть лучше, чем минвата по качеству роста, но выходит, к сожалению, дороже, по этой причине менее популярен в пром. гидропонике.

 

 

Интересная методика применения перлита как увлажнителя воздуха - в теплицах, хорошо смоченный в воде крупный перлит выкладывают в широкие поддоны, вода постепенно испаряется, повышая влажность. Может быть очень дельным если отопительный сезон застал вас в врасплох со всходами молодой рассады.

 

Что касается вермикулита, он впитывает воду, и участвует в ионообмене, и это пойдет на пользу, если нам нужно повысить влагоемкость субстрата, а так же создать в грунте резервы удобрений, поглощённые вермикулитом и постепенно отдаваемые обратно корням. Так же вермикулит имеет свойства подавлять, патогенны, противодействовать процессам гниения в почве и сглаживать негативное влияние перепадов температур.

Особенно хорошо работает в смеси с коко волокном, тк имеет в своем составе избытки калия магния и кальция – как раз тех элементов, которые поглощает кокосовое волокно и тем самым часто создает проблемы дисбаланса в питании растений. Всем ценителям выращивания на 100% кокосе настоятельно рекомендуем использовать его в смеси с перлитом примерно 70 на 30, это значительно улучшит качество роста. 
 
Таким образом, эти разрыхлители работают немного по-разному и хорошо смотрятся в комбинации друг с другом в составе почвосмеси. Если вам предлагают использовать что-то одно, или замену перлита на вермикулит, это может быть не лучшей идеей.
 
Ключевая особенность при выборе и того и другого субстратного компонента это фракция. Обычно чем крупнее, тем лучше. Частицы перлита и вермикулита должны быть 2-5 мм. Фракции менее 2 мм это низкокачественный продукт. Такой не стоит покупать. Особенно опасна мелкая пыль перлита, при попадании в верхние дыхательные пути может вызвать серьёзное раздражение, поэтому при подготовке почвосмеси, перчатки и респиратор это очень нужные вещи. Так же субстрат лучше намочить и просеять перед использованием, пылевая фракция будет почти бесполезной в горшке с растением. К сожалению, крупную фракцию бывает сложно найти, при покупке в интернет магазинах уточняйте качество компонентов у онлайн консультантов. Часто на развес перлит значительно лучше, чем в фирменных пачках. Иногда люди путают перлит и агроперлит и вермикулит и агровермикулит. По сути, это одно и тоже, особенно в рамках садовых магазинов, но существует и строительный вермикулит и перлит, он для целей выращивания растений не подойдет.
 
Помимо популярных инертных субстратов можно встретить массу других, как новых, так и старых:
 
Новые это смеси на основе минваты – мапито. Развитие глиняных субстратов типа керамзита – серамис. Новые агропромышленные решения для капельного полива – bvb sublime.  Все это очень интересные новинки, но слишком редкие и дорогие для детального рассмотрения. 
 
мапито
 
серамис
 
Из старых и прикладных можно вспомнить гравий, пенопласт, даже хорошо промытая речная галька может быть дельным гидропонным субстратом в некоторых случаях. Тут уже дело ограничивается вашей фантазией и степенью рисков. Лучше конечно пользоваться надежными субстратами первой линейки: керазмит, перлит, вермикулит, мин. вата и кокосовое волокно. Не забывайте их тщательно подготавливать перед использованием!
 
 
Полезные сочетания инертных субстратов в одной системе:
 
Имея в распоряжении широкий выбор популярных и не дорогих инертных субстратов перечисленных выше, мы можем их взаимозаменять и использовать в комбинации друг с другом.  
 
Как отметили выше вермикулит, словно создан что бы применяться вместе с коковолокном. 
 
Так же кокосовый грунт хорошо сочетается в смеси с керамзитом, в частности для систем автополива реверсивного цикла, например в умных поддонах типа Water Tray и горшках aeropot. Благодаря такой смеси мы можем сделать максимально частые циклы полива без избытка влаги и тем самым ускорить рост. 
 
Так же коковолокно может очень помочь при выращивании в популярной система ghe waterfarm. Если уложить субстрат в 3 слоя – керазмит- коковолокно-керамзит. Мы одновременно не дадим попадать мелкой фракции кокоса в нижний бак системы и засорять ее, и простимулируем рост корней в верхней части системы. Так же за счет слоя кокоса можно снизить нормы полива по необходимости, ну и слой кокоса к тому же может служить биофильтром для полезных бактерий и грибов. 
 
Для точности показаний дренажа керамзит можно заменить перлитом в части нижней, дренажной прослойки горшка или сделать их них смесь. Керазмит часто щелочит и показывает высокие цифры pH при пробах дренажа, перлит же в свою очередь таких проблем не имеет и показания будут точнее. 
 
Выбор субстратных компонентов для новичка может показаться чем то вторичным в домашнем растениеводстве, и это оч частая и серьезная ошибка. Чем лучше, чем качественнее матерьял используемый как дом для ваших корневых систем, тем лучше и беспроблемнее рост. 
 
Быстрых вам всходов и крупных плодов! 
 
 Полезненько:
 
 Статья подготовлена при поддержке магазина семян RuSensi
 
 

Реклама

В первую очередь вспомним, как правильно приготовить хорошую почвосмесь.

 
Выбрав надежный покупной грунт (50%) мы добавляем к нему 25-30% коко волокна, 10% вермикулита и 10% перлита, для ускорения дренирования опционально добавляем керамзит на дно горшка.  Это отличный уже классический рецепт, который даже при среднем качестве субстратных компонентов, как правило, дает хороший результат. Добавив к этой смеси жидкий биогумс и байкал м1 мы получаем одно из самых правильных с точки зрения биопродукта выращиваний.
 
 
Плюс все это не дорого и можно достать в ближайшем садовом магазине.
 
Про биогумс стоило бы поговорить отдельно, не будь на форуме так много материалов по этой теме:
 
Биогумус своими руками - как сделать биогумус самому.
 
 
В любом случае биогумус это выдающаяся добавка в почвосмесь, если есть возможность, купите его, или приготовьте сами. и замените им до половины от общего состава земли в смеси. То есть, например 25% земля, 25% биогумус, 25% коковолонко и 25% остается на вермикулит, перлит и керазмит.  В домашних условиях удобно использовать биогумус в жидкой форме, как удобрение. Отдельные эксперименты показывают что растения, выращенные на биогумусе имеют самые высокие вкусовые и ароматические качества.   
 
Вернемся к теме выбора покупной земли. Самое главное в понятии хорошая земля это то, что она не содержит в своем составе личинки насекомых-вредителей и опасные грибки.  То есть мы ищем грунт термической обработки. К сожалению, сложно советовать грунты отечественных производителей тк качество их сильно варьируется, популярные бренды часто подделывают и тп. На фоне всех могу выделить марку «Greenworld» , но тк данный грунт производится не в РФ, найти его можно не везде.
 
Для 100% надежности грунт можно всегда обработать в духовке самому. Прокаливаем на температуре выше 100 градусов пол часа и более даст желаемый эффект. 
Если вы зашли в садовый и видите 10 вариантов различных грунтов от универсального и до орхидейного, то ваш взор должен пасть на грунты «цветочные». Очень популярна смесь 2ух видов покупной земли - «Роза» + «Лимон» в равных пропорциях.
 
Также на дворе 17 год, и в ассортименте гроушопов можно найти почвосмеси премиум уровня, что везут прямо из Голландии. Цены на них, учитывая расходы на перевозку, кусаются, но, тем не менее, если бюджет вас сильно не теснит, деньги, потраченные на такой субстрат это далеко не пустая трата. Особенно если вы не хотите возиться с подготовкой, а собираетесь просто взять надежный продукт и посадить в него растения это, безусловно, ваш выбор.
Сегодня на рынке легче всего найти 3 основных марки Голландских субстратов, это Plagron, Biobizz и Canna.
 
 
Нужно понимать, что они продают не просто обработанную от паразитов землю, а уже готовый к высадке субстрат с теми или иными параметрами. Так, например Biobizz all mix имеет в своем составе: торфяной мох,  биогумус, перлит, микоризу, + пропитка удобрениями до EC 2.4 – все что нужно!
 
Его по желанию можно смешать с коко волокном для дополнительного «облегчения» почвосмеси, если планируете активно пользоваться  удобрениями. Но в целом в таких смесях уже все готово для посадки и роста.
 
Итак наша почвосмесь готова. Что мы можем сделать для нее еще? Конечно же ответ в подселении полезных грибов – триходермы. 
 
Как бы не было удивительно, но такие не дорогие препараты как глиокладин, алирин и триходермин, часто являются секретом успеха огромных тепличных хозяйств. И действительно завести в органической смеси триходерму пожалуй лучшее что можно сделать при подготовке грунта.
 
Отдельно о том что такое микориза и триходерма, а так же о плюсах можно прочесть здесь.
 
 
Мы же поговорим о применении и о выборе препарата:
 
Никогда не заводите несколько разных штаммов триходермы в одном горшке! Они могут устроить целую грибную войну у вас в почве, и вряд ли это понравится растению. Не просто так эти препараты в отечественном агропроме считаются фунгицидами – то есть препаратами по борьбе с патогенными грибками, один гриб попросту вытесняет все остальные и не дает им развиваться. 
 
Самый популярный вид полезного гриба это trichoderma harzianum. А самый популярный препарат на основе ее это Глиокладин. Так же это GHE Bio Magic.
 
 
Есть препараты смешанного типа, где к триходерме добавляют бактерии сенной палочки и другие подобные бактерии и грибки для уничтожения корневой гнили, как пример препараты Алирин или GHE subculture.
 
 
В нашем случае первый вариант с чистой триходермой лучше, потому что сенная палочка, как и любой антибиоткик в целом замедляет все жизненные процессы и может несколько ослабить рост. 
таким образом для профилактики используем глиокладин (BM) а для лечения Алирин (SubCulture), все просто. 
 
На рынке существует масса препаратов на основе триходермы, как отечественных так и импортных, отличить хороший от плохого можно в первую очередь по тому что указанно на этикетке. Хорошо когда производитель точно указывает штамм используемых грибов и срок их годности. 
 
Применять стоит со старта, можно замешать пару таблеток сразу в почвогрунт и особенно важно добавить триходерму в посадочную лунку для растения, таким образом, вы закрепите микоризу в самом важном месте - у основания корня.  В дальнейшем грибок, при наличии органических веществ для питания будет развиваться сам, но можно помогать обновляться колонии внося триходерму с поливом раз в два месяца. 
 
С таким органическим «замесом» мы уже в праве ожидать отличный урожай, и скорей всего элементов в почве хватит для полного жизненного цикла, но! Что бы увеличить урожай на цветении нужно подкармливать жидкими органическими удобрениями для цветущих растений. Сейчас у любого уважающего себя производителя удобрений есть органических линейки, это опять же компании Biobizz, Canna и Plagron. Так же есть отличные линейки от GHE: Bio sevia и линейка General Organic – органика высшего уровня, способная даже применяться в гидропонных системах (опять же при наличии триходермы). Не плохо также себя зарекомендовала органика от компаний Advanced Nutrients и Guanokalong.
 
General Organic
 
Особенно порекомендовали бы остановиться на дорогих марках, тк производство органических удобрений сложнее чем минеральных и сделать качественный и точный состав орг удобрения не просто. С учетом низкого расхода удобрений на органике одной небольшой бутылки компонента bloom может хватить даже на несколько циклов. 1- 2 поливов удобрениями в неделю, как правило, достаточно, все остальные поливы -  чистая вода. 
 
Говоря о поливе, стоит отметить, что почвосмесь можно поливать без активного дренирования. Некоторые садоводы старой школы вообще не делают отверстия под дренаж в своих пластиковых горшках! Конечно, для новичков дренаж нужен, тк защищает от перелива растений. Поливать землю нужно, когда верхний слой почти полностью высох. Также есть методики например от GHS гроверов которые на стадии цветения делают одну или даже несколько подсушек грунта(горшок на 3-5 дней остается без полива и почти полностью высыхает), что бы насытить корневую кислородом. В любом случае незначительный недолив гораздо безобиднее перелива растений в почве. Оч частая ошибка новичков это чрезмерный полив из за которого особенно молодые растения сильно тормозят в росте. 
 
Выращивания на земле это простой и надежный метод, который не требует постоянного контроля. Главное это изначально подготовить все правильно, держать зону выращивания максимально чистой и знать меру полива. Урожай не заставит себя ждать! 
 
Бытует мнение, что урожаи на органике, в земле значительно меньше, чем при выращивании на минеральной основе и применяя  методы активной гидропоники, но качество органического продукта значительно выше. Как же компенсировать потерю урожая? Земля особенно при питании по средствам микоризы это очень стабильная среда, которая может длительное время снабжать растения всем необходимым для жизни без каких либо рисков, и если мы возьмем сорта  с продолжительным периодом цветения мы несколько увеличивая сроки можем снимать стабильно хороший урожай. Правильно настроенный автополив так же будет хорошим решением для улучшения жизни и роста растений. Ну и самый важный фактор это конечно свет. Предел насыщения светом у MJ крайне высок, если ваш урожай вам кажется маленьким, в первую очередь обратите внимание на мощность света. Достаточно установить дополнительный светильник на цветении и урожай увеличится в 1.5-2 раза, при хорошем питании.
 
Не забывайте о угольных фильтрах, тк аромат в домашних условиях от органических продуктов может быть очень сильным )
 
 
Большого вам урожая! 
 
 
Статья написана при поддержке магазина семян EuroSeeds.
  

 

Чаще всего минеральная вата используется для проращивания семян. 

 

Это довольно действенный метод. В первую очередь хорош тем,  что минеральная вата не несет в себе различные патогены, шансы избежать «Черной ножки» и прочих болезней значительно возрастают. 
 
Методика проращивания в минеральной вате:
 
1. Самое важное это замочить минераловатные сеянцы в воде с подкисленным pH 5.3- 5.5. Сухая вата при первом контакте с водой часто вызывает щелочную реакцию, что может навредить росткам.  
2. После полной пропитки водой сеянцы можно так же обработать в стимуляторе корнеобразования, это повысит шансы всхода хороших семян практически до 100%.  
3. Важно отжать сеянец перед помещением семечки в него. Воды и воздуха в мин вате должно быть примерно 50 на 50, аккуратно поместить семя в сеянец на глубину до 1 см. 
4. Поместите сеянец в небольшой чистый пластиковый контейнер или зип лок, плотно закройте его и уберите в  темное теплое место. Температура 25-27  по Цельсию. 
5. Спустя 3 дня покоя проверьте ваши всходы, в зависимости от температуры, качества и вида семян к 3 дню большая часть семян уже выглядит как вытянутые расточки см 4-7 в длину.  Не взошедшие семена к этому времени можно оставить еще дней на 6. Если и за это время корешки не показались, значит шансов на всходы и здоровые растения оч мало.
 
Ростки в минвате хороши тем, что занимают мало места, их удобно транспортировать по необходимости, и возможна высадка, как в органический грунт, так и в гидропонные системы. 
 
 
Второе применение мин ваты - это как основной субстрат в гидропонном выращивании. 
 
Минераловатные маты обычно кладутся на поддоны или специальные желоба на удобную высоту в см 50-70 от земли. Маты не достают из пластиковой обертки, (это важно тк наружный пластик защищает от чрезмерного быстрого высыхания верхнего слоя и от образования водорослей) а делают лишь необходимые дренажные отверстия на нижней части мата, и отверстия под растения в верхней части. Подводят капельный полив,  по 1 капельницы к каждому растению в см 10 от основания стебля, пропитывают питательным раствором и высаживают рассаду – прекрасный метод для коммерческих проектов среднего и большого масштаба. Вся система выращивания при наличии капельного полива монтируется в считанные минуты. Система может быть как реверсивного так и не реверсивного типа - когда излишки дренажа сливаются в трубу или прямо на землю, если это тепличное выращивание, например. Дренирование при выращивании в минвате обязательный процесс, который защищает корневые системы растений от дисбаланса питательных элементов и застоя воды, при этом рециркуляция  будет куда более экономичным методом в плане расхода питательного раствора, а открытая система будет проще и дешевле.
 
Минеральная вата любит частые, но не продолжительные циклы полива, за счет плохого удержания влаги верхняя часть субстрата быстро пересыхает, тогда, как нижняя удерживает в себе чрезмерно много воды и  мало воздуха, при частых поливах вода будет часто обновляться и верхний слой будет увлажнен в достаточной степени. 
 
На рынке в РФ чаще всего можно встретить 2 ух производителей мин ваты: Izovol и Grodan. В целом оба производителя выпускают нормального качества продукцию, опасайтесь продукции без имени, особенно без фирменной белой пластиковой упаковки.  
 
 
В продаже есть разные позиции: сеянцы – для высадки семян, кубики – для рассады, блоки – для отдельных растений, и маты, для рядов растений. Все они комбинируются, вырастив росток в сеянцы, мы легко пересадим его в кубик, а затем и окрепшую рассаду в большой мат.
 
Так же в домашней гидропонике есть ценители выращивания на 100%тной минвате. Гранулированной, или нарезанной мелкими, или средними кубиками, используется как классический грунт. Смесь просто засыпается в горшок и поливается гидрпонным раствором. В целом методика имеет место быть и дает хорошие гидропонные урожаи, но несколько менее практична чем, например выращивание на кокосовом субстрате. В первую очередь это касается, конечно, не ровного распределения влаги в горшке. При большом объеме ваты особенно в вертикальном положении слишком много воды скапливается в нижней части горшка и слишком мало в верхней. Применяются, как правило, смеси мин ваты и других нейтральных субстратов, называются данные смеси «мапито», в продаже в РФ найти сложно, но можно сделать самому, такой субстрат отлично подойдет для выращивания методом периодического затопления. 
 
Оч часто кубы мин ваты используют в DWC системах типа аквапот для дополнительной фиксации растения. В этом случае важно соблюдать расстояние от конца сетчатого горшка с кубом минваты и поверхностью воды, 2 см оптимально при рабочем аэраторе. 
 
 
Меры безопасности:
Минеральная вата в сухом виде крошиться на мелкую пыль, которую опасно вдыхать и так же мин вата может вызывать покраснения и кожный зуд, работайте с субстратом аккуратно, в перчатках простых респираторах  и не держите его в открытой сухой форме долго, лучше сразу замачивать в воде при открытии пачки. Тогда большая часть пыли осядет в воде и будет нейтрализована. 
 
Еще в более редких случаях мин вата применяется как субстратный компонент к почвогрунту, она хорошо удерживает влагу внутри почвы и несколько разрыхляет субстрат, но из-за проблем со скомкиванием несколько уступает в этом плане вермикулиту и крупным фракциям перлита. 
 
В целом мин вата отличный субстрат для гидропонных методов выращивания. Особенно для больших площадей, где можно расположить несколько матов рядами и подвести капельный полив. Как и для любого другого гидропонного метода выращивания, основой успеха будет грамотный выбор удобрения для гидропоники. Такие бренды как GHE Flora series, GHE flora duo flora nova, Hesi Hidro, Сanna Hidro(для открытых систем) и Сanna Aqua (для систем с рециркуляцией раствора) и многие другие удобрения с приставкой Hidro. То есть комплексное питание для гидропонного выращивания.  При проращивании семян и на ранних этапах рассады выращивание в минеральной вате не требует наличия удобрений в субстрате. Далее идут умеренные концентрации по таблицам производителя. При появлении 3 пар настоящих листьев можно сделать первый раствор с EC 0.4-0.8 в зависимости от первичного уровня минерализации воды. Далее повышать концентрацию до 0.8-1.2 и для взрослых, быстрорастущих растений питание с активным дренированием 1.4-1.8 EC.  pH на уровне 5.5-6.0. Снимать пробы дренажа особенно на стадии подготовки минваты, если минвата сильно щелочит на выходе, делайте поливочный раствор более кислым. 5.0-5.5 пока показатели дренажа не стабилизируются.
 
 
Многие пишут, что минвата подходит для повторных циклов, но мы бы не рекомендовали вам это. Маты минваты будут содержать в себе огромное количество корней растений с прошлых циклов, и даже при обработке энзимами субстрат уже не будет той формы, и качества что был на первом цикле, к тому же оч высок уровня развития патогенной флоры при повторном использовании. Так же ее сложно утилизировать.  Ценителям экологии  держаться подальше!
 
А вот органическое выращивание на минвате вполне возможно! В минвате отлично селится триходерма и может помогать усваивать различные органические добавки и основное питание типа GHE bioSevia или Biobizz, например. Но рекомендуется делать это только в виде добавки к минеральной базе или как ее замена уже только перед сбором урожая за несколько недель для улучшения вкусовых качеств, тк внесение органики сильно усложнит микрофлору гидропонной системы и, к сожалению, сделает ее менее стабильной. 
 
Пользуйтесь только лучшим из доступного и всегда уделяйте внимание первичной подготовке субстрата, и даже длинные ряды минватных матов в теплице будут для вас легким и приятным делом. Больших вам урожаев!
 
 
 
Материал подготовлен при финансовой стимуляции автора магазином Cannado

 

 

Данный способ крайне желателен при выращивании в пластиковых или керамических горшках, которые дольше удерживают влагу. Опционально при выращивании в матерчатых горшках типа Growbag противопоказано, если вы планируете поливать ваши растения при помощи методик периодического затопления  - влага просто не сможет впитываться, если в низу горшка лежит толстый слой керамзитного дренажа.

 

 

Второй по популярности способ применения этих чудных глиняных шариков - это как субстрат в активных системах гидропоники. В частности, как основной субстрат в системах Аквапот и WaterFarm и многих других подобных. Субстрат отличается своей инертностью, что очень важно для гидропонных методов выращивания.

 

Типы гидропонных систем: от фитиля к аэропонике

 

Предпочтительно использование крупной фракции, особенно для сетчатых горшков аквапот, так как средняя и мелкая фракция может сыпаться через прорези горшка в бак с раствором.  

 

Фракции керамзита  [spoiler]

 

 

 

 

 

 

[/spoiler] Важно понимать что керамзитный субстрат почти не удерживает в себе влагу и это как основной плюс так и минус. + является то, что мы может делать очень частые циклы полива, например полив в waterfarm можно оставлять включенным 24 часа. Такой режим полива оч благотворно сказывается на скорости роста, особенно молодой рассады, процесс укоренения может сократиться вдвое. Так же данный + можно использовать и в других популярных системах, например реверсивном и не реверсивном автополиве. Если мы смешаем, например кокосовое волокно 50 на 50 с керазмитом мы получим прекрасный «лёгкий» субстрат, который можно поливать капельницами с периодикой 5 мин в час и т.п. режимами в зависимости от размеров горшков. Это так же будет способствовать скорейшему росту растений особенно в микроклимате с  пониженной относительной влажностью в 30-50%. А минус конечно в том, что если мы используем ручной полив и в нашей питательной смеси много керамзита, поливать нам придётся крайне часто, что оч неудобно. Так же, при частых циклах полива, как правило, нужна рециркуляция раствора, так как в противном случае много питательных компонентов будут уходить в трубу.

 

Выбор субстрата для гидропоники

Основная проблема, с которой сталкиваются гроверы в гидропонике - это щёлочная реакция керазмита. pH в системах, в которых много керазмита может резко уходить к значению 8 и даже 9, что ужасно скажется на росте растений в гидропонной среде.  Причина тому - химическая реакция в основе которой взаимодействие  углекислого кальция на поверхности керамзита и фосфатов в гидропонном растворе.

 

Ты чего творишь, а? Ошибки начинающих гроверов

 

Не вдаваясь в детали химических процессов постараемся доступно объяснить методику подготовки керамзита:

Тщательная промывка. Не важно какого бренда и цены керамзит, его нужно обильно промывать проточной водой от пыли, грязи и посторонних частиц. Даже если на субстрате написано «готов к использованию», «Премимум класс» и т.д. Промывать обязательно!Удобно это делать в дуршлаге или сите, так же сгодится гроубаг или любой другой тканевый мешок, а самый простой подручный способ - промывать прямо в пакете в котором субстрат продаётся. Достаточно сделать несколько мелких дырок в нижней части пакета и одну большую - под кран или душ в верхней части пакета. В таком случае вся грязь скопится в нижней части пакета с субстратом и её можно будет сразу выкинуть. Замочить небольшой пробник керамзита в стакане с водой и проверить есть ли щелочная реакция. Удивительно, но некоторые современные отечественные бренды научись делать керамзит который почти не щелочит. В частности обычно качественный керамит у компании Фаско. Но в 90% случая керамзит щелочит и его нужно примерно на сутки-двое замочить в растворе с фосфатами. Подойдут такие компоненты как pH down (ортофосфорная кислота), Flora Bloom от GHE или простой суперфосфат или моно фосфат калия. В среднем где-то по 10 мл на литр или по 5 грамм на 1л сухих фосфорных удобрений. Обязательно проверьте, нейтрализовалась ли реакция после «пролечки». Некоторый керамзит настолько сильно щелочит, что 1-2 дня может быть мало. Повторно промыть керамзит водой и немного просушить перед использованием.

«Монофосфат калия в комбинации с понизителем pH даёт хороший результат».

 

На случай если вы уже засыпали непролеченный керамзит в систему и высадили в него растение, и pH раствора неуклонно растёт вверх, не переживайте и не пересаживайте в спешке ваше растение! Спустя 1-2 недели, при ежедневном ручном понижении pH, керамзит покрывается фосфорной оболочкой и щелочная реакция нейтрализуется.

Часто так же керамзит обрабатывают кипятком или прокаливают в духовке - такие методы обработки, как правило, нужны при повторном использовании субстрата для дезинфекции. Обратите внимание что в гидро системах (aqua и water farm’ы со 100% керамзитом) при высоких дневных температурах может испаряться очень много воды из раствора, в виду чего концентрация растворенных солей в растворе значительно вырастет и может привести к химическому ожогу. Каждый день снимайте показания TDS метра и записывайте их, чтобы видеть динамику изменения выпитой воды и концентрации растворенных солей. Так же, в таких случая, нужно снизить нормы расхода удобрений и чаще доливать в раствор чистой воды. Так же такие системы крайне чувствительны к отключению электроэнергии. 1-2 часа еще не страшно, но вот более длительные интервалы могут привести к быстрому высыханию и гибели растений.

 

В целом, керазмит несмотря на некоторую сложность является одним из лучших субстратов для домашней и экспериментальной гидропоники. Если научиться с ним работать, можно увеличить средние темпы роста растений почти в два раза по сравнению с выращиванием на земле.

 

Для керамзита лучше всего подходят удобрения линеек Hydro, например, такие как Hesi Hydro, GHE Flora series, Flora duo, Flora nova, Canna Aqua и Canna Hydro, удобрения от Advanced Nutrients, Plantators и многие другие, адаптированные для гидропоники линейки. Применять по инструкции производителя, pH в гидропонике нужно держать на уровне 6.5-5.5 и следить за ним каждый день, желательно вести дневник показаний EC, pH и выпитого раствора. Молодые растения, растущие в керамзите не имеют буферной защиты от чрезмерного количества растворенных ионов удобрений, по этому рекомендуется не делать высоких концентраций удобрений особенно на раннем этапе. Проращивание и старт периода рассады лучше провести на чистой воде с корневым стимулятором, далее, когда образуются первые 3 пары настоящих листьев, можно внести первую порцию минерального питания. EC  0.4-0.6 будет оптимален для данного периода жизни. Далее, со стартом активного роста надземной части растений концентрацию рекомендуется плавно наращивать до 1.2 EC, и на этапе цветения плодоношения оптимальным EC будет 1.6-1.8. Более высокие концентрации создают риски передозировок и общее торможение в росте. На последних неделях рекомендуется диета на воде или с добавлением Ripen и\или Flora Kleen GHE или Final Solution от компании BAC.

 

Помимо гидропоники и дренажа, керамзит можно использовать как общую добавку к грунту для повышения воздухоёмкости субстрата в пропорции не более 15% от общего объёма питательной смеси. Так же его применяют как мульчу. Засыпают верхний слой горшка керамзитом, что препятствует быстрому пересыханию верхних слоёв почвы. Техника скорее садоводческого аута, но и в индоре выглядит очень эстетично. Обращайте повышенное внимание на подготовку субстрата и процесс выращивания будет казаться приятным и простым, больших вам урожаев!  

Ещё по теме:

О дефицитах и избытках питательных веществ в растении

Смешивание почв

История гидропоники

Преимущества и недостатки гидропоники

Снова о кокосе. Сквозь призму опыта

Обзор Xiaomi Mi TDS pen

 

Материал подготовлен при финансовой стимуляции автора магазином Гараж

 

Субстрат в сухой форме существенно легче транспортировать;  в одном небольшом кирпиче, весом около 400-600г умещается до 8 литров субстрата! Но в сухой форме он, как правило, требует дополнительной обработки для наиболее успешного жизненного старта растений. Кокосовое волокно выделяется на фоне других инертных субстратов, как повышенной влагоёмкостью, так и воздухоёмкостью, что делает его прекрасной средой для мощных корневых систем!

Выращивание на кокосе - универсальный метод! Он подойдет как заядлым гидропонистам, так и ценителям органического гровинга.  Поэтому кокосовое волокно с каждым годом становиться все популярней.Преимущества кокоса

 

По сути, выращивание на кокосе это промежуточный метод между выращиванием на земле и выращиванием на гидропонике. Таким образом, переходящий с «земли» на «кокос» гровер может смело ожидать увеличения  среднего размера растений, и как следствие - большего урожая, а гровер переходящий с активных систем гидропоники (таких как DWC и прочих), может существенно облегчить себе процесс выращивания (особенно в летнее время при  нашествии высоких температур),  и также улучшить вкусовые качества продуктов путем добавления органических элементов, не опасаясь проблем с «затуханием» гидропонного раствора.

Таким образом кокос сочетает в себе продуктивность (скорость роста) гидропонного метода и надёжность, стабильность земли +некоторые бонусы органического выращивания.

 

Недостаток кокоса

Основным недостатком кокосового волокна (и основным преимуществом при этом) можно назвать его инертность. С одной стороны, на простом кокосовом волокне ничего не растёт; многие начинающие гроверы, купившие кокосовый брикет и высадив в него свою рассаду сталкиваются с сильнейшим хлорозом и общей вялостью роста.

 

Для продуктивного выращивания на кокосовом волокне нужны полноценные удобрения для гидропоники, желательно специальные линейки «Coco». В них обусловлены некоторые химические особенности кокоса по удержанию в себе кальция и магния и увеличена их процентная составляющая в данных удобрениях. Например, такие как знаменитые линейки: GHE Coco, Canna Coco, Hesi Coco. Существуют еще и линейки у AdvancedNutrients и Plantators, но мы ими не пользовались, утверждать на 100% не можем, хотя эти удобрения также имеют своих сторонников, и на них всё успешно растёт.

 

 

Данные удобы отлично подойдут как основа для выращивания на кокосе, а лучшими органическими удобрениями для кокоса я мы бы назвали удобы BioBizz. Они могут применяться как основное питание при полностью органическом выращивании. За счёт своей самой быстрой усвояемости среди органических линеек не будет проблем с  дефицитами элементов.

 

 Так же хорошей идеей было бы провести большую часть цикла выращивания на минеральной основе для быстрого роста и максимального урожая, и уже после первых недель формирования плодов и соцветий начинать плавно переходить на органическую линейку, исключая на последних 2-3 неделях минеральное питание вообще и  заканчивая гров уже на не высоких дозах органики и чистой воде. Тем самым вы сможете получить как высокий урожай по весу, так и высочайшее качество конечного продукта. Так же, особенно при органическом выращивании, да и просто в целях профилактики болезней корней, стоит добавить в кокосовое волокно полезные бактерии и грибы, например триходерму, её легко найти в составе таких препаратов как глиокладин, а так же GHE BM и некоторых других.

 

Так же в кокосовом волокне в отличии от «глубоководной культуры» неплохо работает Байкал – М 1. И другие формы менее очищенных органических добавок,  которые из-за их консистенции просто невозможно применять в безсубстратной гидропонике.

Конечно, нужно отметить, что в целом выращивание на кокосе несколько уступает в урожайности активной гидропонике, но за счёт большей устойчивости к повышенным и пониженным температурам выращивание на кокосе проще и стабильнее, что особенно в летний период является решающим фактором при выборе метода культивирования. Прекрасно сочетается с различными системами капельного полива, как реверсивными так и не реверсивными, капельный полив не только избавляет от рутинного процесса полива, но и способствует более быстрому росту, особенно при  частых циклах полива.

При выращивании на кокосе и использовании ручного полива важно иногда проливать кокос  от излишков солей скапливающихся в нижних слоях субстрата, в отличии от земли выращивание на кокосе  затруднительно без активного дренирования. Хотя бы раз в неделю вам нужно проливать ваши растения большим количеством воды, чем может впитать кокос и убирать излишки дренажа из под горшков с  растениями. Этот с виду простой процесс может оказаться весьма трудоёмким поэтому всё большую популярность приобретают различные  умные поддоны и более совершенные системы авто полива на подобии WaterTray.  

Возвращаясь к теме правильной подготовки брикетов кокосового волокна важно отметить несколько необходимых процедур:

 

1. Большинство субстратов различных фирм содержит в себе излишки  солей, важно пролить кокос  некоторым объёмом воды для вымывания ненужного нам элемента.

2. Вторая важная процедура - это напитать кокосовое волокно начальным составом удобрений. Хорошей идеей будет поставить после промывки горшки с кокосовым волокном под капельный полив без растений и поливать их основными элементами питания в умеренной концентрации 5-6 поливочных циклов для равномерной пропитки субстрата, и только потом уже высаживать в них ваши ростки. Даже если ваши растения еще слишком малы и удобрения им не рекомендованы, первичную дозу элементов в кокос лучше внести, и уже затем поливать чистой водой, как только у растения появятся первые пары настоящих листьев, лучше перейти так же на раствор с удобрениями в небольшой концентрации.

«Классический» рецепт подготовки кокоса от booroo: «Сначала замочить сухой кокос, подождать пока кокос осядет и сверху появится вода. Отделить от песка, отжать, пересыпать в гроубаг или решето, и под струей из душа мыть, пока бесцветная вода не пойдет. Воду сделать комнатной температуры 21-26 градусов. Отжать и замочить на сутки в растворе удобрений для кокоса 1,2-1,4ЕС и уже с рН 5,5-5,8,или вот Канна специально выпускает жидкость для буферизации кокоса и опять отжать. Из самого дешёвого кирпича получается качество как у влажного кокоса в пакетах и выше, чем у любого фирменного кокоса в брикетах. Сухой заново буферировать надо, хоть это Канна или Угро»

 

3.  Так же если кокосовое волокно совсем плохого качества, имеет нестабильный pH и высокий показатель EC, ему может потребоваться предварительная «пролечка».  Подробнее о процедурах пролечки и более глубоком анализе химии кокоса можно прочитать здесь  - Химия внутри кокоса. Необычное путешествие от удобрений к шишкам

 

Итак, постараемся подвести итог всему вышесказанному и скажем, что кокос это хорошо! Но все хорошо в меру, поэтому рекомендуем вам не делать 100% кокосовый субстрат, а добавлять к нему крупные фракции перлита, вермикулита и, как вариант, можно использовать керамзитовый субстрат для улучшения дренажа.  Если же вы нацелены на более органическое выращивание, то кокосовое волокно будет прекрасно сочетаться с любым качественным почвогрунтом! Кокос увеличивает влагоемкость грунта и при этом делает субстрат более рыхлым, лучше пропускает кислород и в итоге делает ваши растения здоровее и больше. Очень часто используют смеси 50% коковолокна + 50% питательного органического грунта. Это хорошая смесь. Самое важное при использовании кокоса это всегда проверять качество используемого субстрата перед применением (pH и  EC), особенно при гидропонных методах выращивания и использовании 100% кокосового волокна.

 

О фирмах кокосового производителя

Торговых марок кокоса с каждым годом всё больше, а импортёры по сути одни и те же, и часто мы видим один и тот же кокос просто под разными брендами и ценами. Самое печальное в этом, что качество кокоса, к сожалению, может сильно  варьироваться даже в пределах одного бренда! Например, в том сезоне вы купили высококачественный субстрат от BioBizz и он полностью отвечал вашим стандартом качества. Это, к сожалению, совсем не значит, что в следующем сезоне, купив новую упаковку, вы получите то же качество. Оно может внезапно измениться из-за смены поставщика или ещё каких-либо неурядиц. Отсюда и все противоречия, когда одни гроверы уверенны, что UGRO образцовый кокос, а другие говорят, что лучше уж сами с кокосов кожуры нашелушат, чем будут использовать этот непотреб! Качество может очень сильно меняться, будьте внимательны!

 

Об удобрениях для кокоса

Что касается использования удобрений, то для 100% кокосового волокна полностью подходят дозировки гидропоники, и стандартный уровень  - pH 6.5-5.5. Всегда пользуйтесь удобрениями по инструкции производителя. Полив, как правило, всегда с удобрениями, и вообще кокос не принято поливать чистой водой, только если это промывка от возможных засолов, но после промывки нужно внести еще порцию раствора с удобрениями. Несмотря на влагоёмкость, кокос может довольно быстро пересыхать, особенно у крупных растений в матерчатых горшках типа Grow Bag. Если у вас небольшой горшок, сильное здоровое растение и жаркий климат, возможно, вам не хватит одного полива в день, в таком случае нужно поливать утром и вечером, или, опять же задуматься о системе автополива.

Гид по поливу растений

 

Удачи вам и больших урожаев!

 

Материал подготовлен при финансовой поддержке магазин семян AlfaSeeds

 

Читайте также:

Химия внутри кокоса. Необычное путешествие от удобрений к шишкам

Песок – частицы горной породы диаметром между 2 и 0.05 миллиметров. Ил - частицы горной породы диаметром между 0.05 и 0.002 миллиметра. Глина - частицы горной породы диаметром меньше 0.002 миллиметра.

Почвы называются соответственно доминирующем в них элементам: песчаные почвы, илистые почвы и глиняные почвы. Но нас интересует грунт, в которых данные элементы будут представлены в относительно равных долях – суглинок.Недавно в интернете я наткнулся на одного сбитого с толку гровера. Он попытался вырастить коноплю в ведре с песком. По его логике он мог доставлять все необходимые растению питательные вещества и легко и по желанию промывать грунт. Как вы уже догадались, его результаты были не слишком впечатляющие. Так почему же его проект провалился?

Причина была в том, что частицы песка слишком большие для питательных элементов растений. Песок большой, гладкий и не «прилипает» к ионам питательных веществ. Питательные вещества доступны растениям только в неорганических формах. Что это значит? Органическая, химическая органическая молекула отличается наличием присоединенной к ней углеродного циклического соединения. Это все. Органические молекулы содержат углерод, неорганические – не содержат. Точка.Растения не используют органические соединения, они используют неорганические в ионных формах. Ион – это молекула или атом с неравным количеством протонов (+) и электронов (-). Из-за неравенства протонов и электронов ионы несут электрический заряд. Все питательные вещества растений должны быть в ионной форме, иначе они не могут быть заменены средствами активного транспорта. Более того, все ионы имеют либо положительный, либо отрицательный заряд (положительно заряженные частицы называются катионами, отрицательно заряженные – анионами). Разные заряды на стороне иона и на стороне почвы притягивают частицы как магнит и препятствуют вымыванию питательных веществ. Минеральные ионы прилипают, или поглощаются, грунтом, что способствует их усвоению растением.Две составляющие, которые делают почву химически активнойПесок из-за своего размера имеет низкий показатель отношения поверхности к объему и поэтому слабый электрический заряд. Ил меньше, имеет более высокий показатель отношения поверхности к объему и поэтому имеет более сильный электрический заряд. Частицы глины настолько малы, что вам потребуется микроскоп, чтобы их разглядеть. Ее частицы имеют сильный заряд и высокий показатель отношения поверхности к объему. Образно говоря – объем растворяет заряд. Чем меньше частица, тем более концентрирован заряд.Электрический заряд дает возможность ионам прикрепиться к определенным частицам грунта. В зависимости от содержания песка, ила или глины один грунт может иметь больший или меньший заряд, чем другой. Общий электрический заряд в заданном объеме грунта называется емкость катионного обмена или, сокращенно, ЕКО. Чем больше песка в образце почвы, тем меньше ее ЕКО, и наоборот, чем больше глины, тем больше ЕКО. Также, чем больше содержание органических частиц или перегноя, тем больше ЕКО.Перегной и глина – две составляющие химической активности почвы, так как являются мельчайшими ее частицами. Но прежде чем вы побежите к компостной куче и замешаете листового перегноя вы должны понять кое-что об органике. Органика, которую вы захотите использовать в своем грунте – это не прошлогодние отходы с вашего двора. Вам необходимы мельчайшие частицы, которые являются результатом многолетнего распада этих отходов, произведённого бактериями, грибками или механически. Частицы настолько мелкие, что они не будут всплывать или тонуть в растворе. Они называются коллоидами. Частицы глины и перегноя обычно достаточно малы, чтобы находиться в коллоидной взвеси – они имеют наибольшую химическую активность и составляют ЕКО почвы. Ёмкость катионного обменаЕмкость катионного обмена определяет количество ионов H+, которые могут быть удержаны 100 граммами грунта. Глина и перегной обычно отрицательно заряжены, поэтому могут поглощать катионы. Когда растению требуется катион, оно в процессе активного транспорта выпускает катион H+, который притягивается отрицательно заряженной частицей грунта. Взамен она выпускает катион полезного питательного вещества. Частицы глины и перегноя активно принимают Н+, так как его молекулярный вес меньше заменяемого катиона (например, NH4+). За каждый миллиграмм H+, которыми можно провести обмен катионов, ЕКО грунта увеличивается на 1.ЕКО 1 = 1 мг адсорбирующего потенциала Н+ в 100 граммах почвы.Так как нужно принимать во внимание и другие катионы, можно оценивать ЕКО с помощью миллиграмм-эквивалентов (мг-экв). Возьмем, к примеру, Ca++. Так как у кальция двойной заряд, он может связать в два раза больше частиц грунта, чем Н+, у которого только один катион. Поэтому, хотя и ЕКО грунта не меняется, он может удержать в два раза меньше катионов Са++, чем Н+. Еще Са++ в 40 раз тяжелее Н+ (но грунт может удержать в два раза меньшее количество), значит общий вес Са++, которые могут удержать 100 г грунта с ЕКО 1, равен 20 мг.Но что насчет анионов? Хорошо, что вы спросили. Как никак, растениям также нужны анионы (такие как нитрат, фосфор, сера, бор, хлор и молибден). С анионами все немного проблематично. Они с трудом поглощаются частицами грунта, и поэтому легко вымываются. Большинство грунтов не имеют емкости анионного обмена. Растения получают анионы, когда те сталкиваются в грунте с корневыми волосками. Лишь изредка грунт обладает ЕАО, то есть емкостью анионного обмена.

Если вам кажется, что такие столкновения маловероятны, задумайтесь о площади корневой поверхности растения. Это покажется невероятным, но она была подсчитана. Ботаник Диттмер в 1937 году посчитал площадь поверхности у обычного растения озимой ржи (которое значительно меньше растения конопли). Сумасшедший просто сидел и считал корни по категориям и прибавлял площадь поверхности. Вот, что он обнаружил: 13,815,672 корней имели площадь поверхности 273.274 квадратных метра. Количество живых корневых волосков равнялось 14,355,568,288 и они имели общую площадь поверхности 401.462 квадратных метра. Сумма поверхностей корней и корневых волосков составляет 674.736 квадратных метров». Много ли это? Л. Тайц писал, что размером с баскетбольную площадку. На самом деле он ошибался: это полторы баскетбольные площадки, и чуть-чуть не дотягивает до футбольного поля!pH грунтаВаш грунт у вас за спиной постепенно становится более кислотным, и чем дольше вы его используете, тем отчетливее это видно. Чем больше органики остается в грунте, тем ниже становится его pH. Это происходит потому, что органика разлагается и выделяет диоксид углерода, который в реакции с водой образует в грунте угольную кислоту (H2CO3). Похожим образом разложение минералов высвобождает алюминий в формах, повышающих кислотность грунта. Добавьте к этому использование удобрений (в основном кислотообразующих, так как производители полагаются на аммоний), а также и само растение, которое кислит грунт в процессе усвоения питательных элементов, поглощая больше катионов, чем анионов. Вы находитесь в опасной зона и должны, как минимум, проявлять бдительность. В идеале, выращивая каннабис, вы должны удерживать pH грунта в диапазоне 5.7-6.5. Чтобы удержать pH периодически добавляйте в грунт доломитовую известь. Все становится еще сложнее, если вы выращиваете в открытом грунте, так как вам придется учитывать дождь, который всегда немного кислотный (из-за СО2 в атмосфере, который растворяется в дожде). Это происходит даже не из-за такого явления, как кислотный дождь, вызванного выбросом в атмосферу промышленных серы и азота. pH дождевой воды в среднем 5.7. А из-за того, что анионы не поглощаются частицами грунта, они вымываются вместе с дождем и поливами, что провоцирует дальнейшее кислование почвы.Плотные или зыбкие: отношение кальция к магнию.Соотношение кальция и магния определяет «плотность» почвы. Эти два элемента формируют основную массу питательных веществ в коллоидных частицах вашего грунта (глины и перегноя). Кальций обладает большим ионным радиусом, удерживает коллоиды на расстоянии и флокулирует (раскрывает) грунт, в то время как магний обладает небольшим ионным радиусом, удерживает коллоиды близко и коагулирует (стягивает) грунт. Плотность почвы можно измерить средствами почвенного анализа, вычисляя содержание кальция и магния в мг-экв/100г и разделив содержание кальция на содержание магния. Число, которое мы получим будет означать:

10 = слишком зыбкий грунт.

Важно именно соотношение, а не количество каждого катиона. Если вы когда-либо переходили поле после дождя, и почва комьями прилипала к вашим ботинкам, то вы знаете, что такое грунт с высоким отношением кальция к магнию.Суммируя

 

Песок, ил и глина составляют структуру грунта, а органический перегной и глина отвечают за ЕКО грунта. Секрет выращивания здоровых растений – начать в хорошем грунте и поддерживать необходимый pH. Теперь, когда вы знаете, что происходит в корневой зоне, вам будет легче определить, что пошло не так, если вы заметили проблемы.   

Статья-лауреат майского конкурса статей Автор, жги!

Источник: Marijuana Cultivation Reconsidered: The Science and Techniques For Huge Indoor Yields 

 

Читайте также:

Химия внутри кокоса. Необычное путешествие от удобрений к шишкам

Подготовка кокоса UGro к посадке

Буферизация кокосового субстрата

Гроупедия - огромная энциклопедия по выращиванию, где есть все ответы на ваши вопросы

 

ЧАСТЬ 1 «Кокос поглощает кальций и магний», «pH раствора должен всегда находится в правильном диапазоне», «важно контролировать PPM и pH дренажа» или «проверять дренаж не имеет смысла, так как кокос удерживает удобрения и изменяет pH», «кокос – инертная среда» или «кокос имеет высокую ЕКО». Это лишь примеры того, сколько противоречивой информации можно найти в интернете.  Если вы никогда не слышали об этих правилах, то, вероятнее всего никогда не выращивали на кокосе, или вы счастливчик, которому не нужно было рыскать по сети в поисках советов.  Некоторые из этих правил – истинны, другие – нет, но в большинстве случаев они лишь упрощения действительности. Ну что, вы готовы?Шаг 1. Основы: pH, соли и ионы (или Хороший, Плохой, Злой) - Папа, а почему морская вода такая невкуууусная? - А, это просто сынок. Потому что в ней содержатся соли! - Ух ты, папа, ты так много знаешь! А что такое соли? Опа! Паника!!!  - Э-э-э, сынок, иди погуляй во дворе! Лето, как-никак.  Определение соли: электрически нейтральный химический компонент, состоящий из двух или более ионов противоположных зарядов. Давайте глянем на морскую соль, химический компонент которой всем известен – NaCl.

В твердой форме она стабильна, но что будет, если мы поместим ее в воду? Правильно, она растворится, но что это значит? А то, что она распадется на ионы: Na+Cl- Если быть предельно точными, то в растворе больше нет соли, ее кристаллическая структура растворилась, остались только положительные и отрицательные ионы. Запомните эту мысль, он скоро нам понадобится. 

Всё пока понятно? Отлично, двигаемся дальше! Вода! У воды много свойств, почти все уникальны. Но что касается ионов, то два свойства особенно важны: амфотерность и полярность. Начнём со второго. Хотя может показаться, что термин «полярный» относиться к неким холодным местам, на самом деле онозначает магнитные и электрический поля. Когда мы говорим, что вода «полярна», мы имеем в виду, что её молекулы электрически ассиметричны. Все знают, что химическая формула воды H2O, если вы не знаете, возьмите зажигалку и подожгите свои волосы в качестве наказания. 

 

Итак, 2 атома водорода, 1 кислорода,  но может не все знают,  что структура воды выглядит так:

Как видите, вода имеет, своего рода, треугольную форму в которой кислород слегка (это зависит от того, как на это смотреть) отрицательно заряжен, а водород, соответственно, наоборот. Кажется мелочью, но без этого факта растения не смогли бы расти.  Амфотерность – это странное слово. Оно означает, что вода может быть как кислотой, так и щёлочью. Для ясности определения: кислота – это то, что способно выделять ионы H+, а щелочь – это то, что их поглощает. Если смешать воду с кислотой, она будет действовать как щелочь, и наоборот.   Чистая вода комнатной температуры состоит из стабильных молекул H2O, но на самом деле небольшое их количество «поделено» на H+ и OH-. Учтите, что «поделить» - это не совсем правильное  слово, скорее они 

«слагаются»: 2 H2O  H3O+ OH- В конечном итоге разницы нет, мы всегда имеем на одной стороне H+, а на другой OH-. С этого момента, мы будем считать H+ и H3O+ одним и тем же. В описаниях реакций вы увидите H3O+, так как это действительная форма, но, чтобы было понятнее, мы будем говорить H+.   В общем, я сказал «небольшое их количество». Угадайте сколько? 1 на каждые 10.000.000 или 1 × 10-7. Взгляните на эту «-7». Когда-либо задавались вопросом, что значит pH7? Ну вот, теперь вы знаете.

 

Как мы видим, pH7 означает, что H+ и OH- присутствуют в одинаковой концентрации. Если вы пользуетесь обратным осмосом, то это как раз близко к тому, что течет у Вас из крана.  Но если добавить кислоту, вода будет действовать как щелочь, связывая H+ H2O + HCl -> H3O+ Cl- H3O+ будет больше, чем OH-. pH понижается. Десятикратное увеличение H+ снижает pH на 1.  И наоборот H2O+NH3-> OH- NH4+  OH- больше чем H+. pH растет. Я только что сказал, что чистая вода имеет pH7 и одинаковое количество H+ и OH-. Ну есть небольшая проблемка, как та, когда у Вас осталось всего 10 грамм и все еще вега: чистая вода – отличный растворитель, настолько хороший, что может растворять CO2 прямо из воздуха, создавая углекислоту H2O+CO2 -> H2CO3 Так как H2CO3 – кислота, вода действует как щелочь, присоединяя H, и pH понижается до 5.5. Почему только до 5.5? Я говорил, что вода действует как щелочь со всем, что более кислотно. В данном случае 5.5 является точкой равновесия. Вы уже, наверное, думаете, что простым решением будет добавить pH+, но подумайте вот о чем: если вы увеличите уровень pH, вода снова будет щелочью по отношению к H2CO3, и все повторится снова.  Безнадежно, не так ли? Ну, есть одна хорошая новость: вода обладает низкой инертностью к изменениям pH. Другими словами, она легко подстраивается под pH веществ, с которыми взаимодействует.   Теперь вы должны понимать, почему амфотерность так важна. Но что насчет полярности?  Ответ прост (по крайней мере проще, чем с амфотерностью): полярность позволяет растворять кристаллическую структуру солей, высвобождая положительные и отрицательные ионы.   Взгляните на этот рисунок:

  Соли в воде – это вы и ваша девушка, танцующие среди тысячи Брэд Питов и Анджелин Джоли в середине их семилетнего кризиса.

Через пару минут ситуация будет как на рисунке справа вверху.

 

Теперь перестанем думать о зеленых глазах Анджелины (да, я романтик) и сфокусируемся на женских растениях. Удобрения – это соли, но растениям они нужны в ионной форме, иначе они не могут их поглотить. Теперь вы знаете, что такое соли и ионы, как работает вода, и что случится, если их смешать. «Подожди-ка, в заголовке сказано pH, соли и ионы, не вода, соли и ионы! Нахрена я это все читал?» Ну, pH – это что-то типа баланса между Брэдами и Анджелинами. Слишком много Брэдов и мало Анджелин приведет к тому, что они забудут о своём семилетнем кризисе и будут стараться завоевать оставшихся немногочисленных леди. В трех словах: вам ловить нечего.   Если вы дочитали до этого момента, то я уверен, вы уже видели эту таблицу и раньше:

Я не буду детально все расписывать, просто учтите, что любое значительное отклонение от pH7 может вызвать серьезные проблемы. Как я говорил ранее, увеличение pH на 1 значит, что в растворе в 10 раз больше OH-, на 2 – в 100 раз больше, чем ионов H+. Корни используют H+ и OH- для поглощения микро и макроэлементов, так что баланс pH в растворе необходим, чтобы это было возможно. Кроме того, различный pH вызывает нарушение равновесия между ионами, происходят реакции, которые не происходят в нормальных условиях, что может привести, к примеру, к осадку из нерастворимых солей.Шаг 2. Меняем партнеров: ионный обмен и осмотическое давление. Теперь вы знаете, что происходит, когда вы смешиваете свои высококачественные удобрения с водой.  Но каким образом растение их ест (или, может, пьет)? На химическом уровне происходят две вещи: осмотическое давление и ионный обмен.  Прежде чем мы начнем, важно, чтобы вы поняли: все в химии идет по направлению к точке максимального равновесия или, если вам предпочтительней, максимальной стабильности.

 

Осмотическое равновесие и ионный обмен не являются исключениями: все дело в стабильности и равновесии.   Осмотические мембраны (например, клеточные мембраны) также называются «частично проницаемыми мембранами». Обычно это означает, что они позволяют некоторым молекулам (например, молекулам воды) проходит через них, а некоторые блокировать (например, ионы). В то же время, осмотическое давление – естественное химическое свойство раствора. Чем ниже концентрация ионов, тем выше осмотическое давление.  Если концентрации, и, соответственно, осмотическое давление, на двух сторонах частично проницаемой мембраны (например, клеточной мембраны корней) различаются, вода будет перемещаться со стороны более высокого давления (низкой концентрации) к другой (высокой концентрации). Как только концентрации на обоих сторонах выровняются, выровняется и осмотическое давление: равновесие достигнуто. В нормальных условиях концентрация ионов внутри корней выше, чем в растворе, поэтому вода проталкивается через частично проницаемую мембрану посредством осмотического давления.   Так, пока вода проталкивается в растение, ионы буквально захватываются им. Мы только что сказали, что вода в корнях богата ионами, и вот, что это значит. Часть ионов являются микро и макроэлементами, которые были поглощены растением, а другая часть - H+ и OH-, образовавшиеся в результате диссоциации воды. Так как каждый ион, ионы микро и макроэлементов в растворе имеют свой собственный заряд (например K+), растение не может просто их забрать, иначе равновесие будет нарушено. То, что оно на самом деле делает, так это заменяет их равнозначным количеством H+ и OH-.Например: Калий (K+) заменяется на 1xH+ Кальций (Ca++) заменяется на 2xH+ Магний (Mg++) заменяется на 2xH+ Аммоний (NH4+) заменяется на 1xH+ Железо (Fe++) заменяется на 2xH+ Марганец (Mn++) заменяется на 2xH+ Цинк (Zn++) заменяется на 2xH+ Нитраты (NO3-) заменяются на 1xOH- Фосфаты (HPO4--) заменяются на 2xOH- Таким образом равновесие электрического заряда остается прежним. В то же время корни выпускают H+ или OH-, что приводит к изменениям pH.Шаг 3. Долбаные коллоиды! Буферизация pH и ёмкость катионного обмена в кокосовом грунте. 

 

Кокосовый грунт характеризуется высоким содержанием коллоидов и, соответственно, хорошей ЕКО или емкостью катионного обмена.

Имейте в виду, что «катион» - это еще одно название для положительно заряженных ионов, так что ЕКО означает способность субстрата обмениваться положительно заряженными ионами (как с раствором удобрений, так и с корнями).   

 

Теперь представьте коллоиды как большие сферы с отрицательно заряженной поверхностью. Будучи большими и имеющими сильный электрический заряд они могут связывать огромное количество катионов (положительных ионов). 

Даже если электрический заряд разных ионов имеет одинаковый «вес» (например, K+ и H+ или Ca++ и Mg++), они по-разному притягиваются коллоидами. Дело во многих факторах, таких как размер и стерический эффект. Но важнейшим остается электрический заряд, поэтому Ca++ и Mg++ извлекаются легче, чем H+ или K+.

Это очень важно, так как объясняет, почему многие полагают, что для выращивания в кокосе необходим дополнительный кальций и магний.  Я говорю «полагают», потому что на деле растением нужен то же самое количество, что и в других субстратах. Всё дело в ЕКО. Итак, мы знаем, что кокос удерживает кальций и магний, как и другие катионы. Это хорошо или плохо? На самом деле не хорошо и не плохо. Кокос является буфером для удобрений. Как только ЕКО заполнен (например, посредством постоянного кормления или, что лучше, погружением в раствор), коллоиды достигнут равновесия с раствором удобрений. В этом случае, если мы будем поливать чистой водой, коллоиды высвободят катионы, если мы будем поливать раствором с высоким PPM, коллоиды будут вынуждены связывать большее количество катионов. То же относится и к буферизации pH. Так как H+ - катион, коллоиды притягивают их в большом количестве. Если мы кормим растением раствором с высоким pH (большим количеством OH- и малым H+), коллоиды выпустят H+, и наоборот. Как мы уже поняли, всё дело в равновесии. Теперь нам ясно, что главное правильно заполнять ЕКО. Это легко, если, например, на некоторое время оставить кокос в балансированном растворе с правильным pH (например, на ночь).Также очень важно замерять входящий и выходящий PPM. Если входящий РРМ ниже выходящего, значит коллоиды выпускают ионы. Эта информация об ЕКО может сильно пригодиться, если вы собираетесь вносить изменения в раствор. Что касается pH, то корректировать его в растворе до нужных величин – неплохая идея, но небольшие отклонения могут быть легко скомпенсированы самим кокогрунтом. 

 

В то же время попытки корректировать pH дренажа могут нанести больше вреда, чем пользы. Как мы видим, изменения pH – это естественные последствия ионного обмена корнями растений. Кроме того, наличие субстрата, который влияет на pH добавит вам дополнительных проблем.  В общем, корректировать pH следует только если в вашей воде изначально высокий PPM (то есть высокое содержание буферных кальция и магния). Такая вода затруднит выравнивание pH коллоидами (так воде с буферами потребуется больше ионов H+, чтобы изменить pH, чем воде с низким РРМ). Долгие циклы на такой воде с высоким pH приведут к тому, что субстрат потеряет способность компенсировать pH (но это очень редкая ситуация) Обратный осмос или вода из крана с низким РРМ (скажем, ниже 280) обычно делает коррекцию pH бесполезным занятием.  Как мы видим, вода без буферных ионов легко меняет pH, так что неправильные значения будут скомпенсированы самим субстратом.Шаг 4. Думай! Думай! Думай!

 

Если вы честно прочли всю эту скучную простыню, вы уже сами должны понять, что следует делать и чего следует избегать, выращивая на кокосе.   

Но давайте все же повторим главное:

Вода для раствора: лучшим решением будет использовать воду из крана, если РРМ ниже 280. Если выше, то используйте обратный осмос и разводите ее водой из крана до 210-280 РРМ РРМ: конечно, вы должны корректировать РРМ до нужных значений. Также важно проверять РРМ дренажа хотя бы раз в неделю. Значения дренажа и раствора должны быть одинаковыми, или хотя бы приближенными к ним. Если они отличаются, просто увеличьте длительность кормления. Например, если вы кормите дважды в день по десять минут, переключитесь на дважды в день по 12 минут.  Время кормления: кормить растение нужно столько, сколько нужно, чтобы получить достаточное количество дренажа. Таким образом, вы будете уверены, что ЕКО заполнена и избежите засаливания. Между кормлениями субстрат должен слегка просыхать.   Размер горшка: наилучшие результаты получаются, если размер горшка позволяет давать 3-4 кормления в день в периоды максимального потребления у растений. Обычно это довольно небольшие горшки.  Перлит и керамзит. Промывая кокос перед высадкой (помните, что нужно заполнить ЕКО?) вы смоете всю мелкую пыль, так что останутся только крупные волокна. Поэтому перлит вам на самом деле не нужен. Если вам его не хватает, лучше уменьшите размер горшка, а не добавляйте перлит.

Надеюсь, что помог Вам!Часть 2Буферизация: Регулировка ёмкости катионного обмена в кокосовом грунте Широкое использование добавок кальция и магния в индоре является показателем того, что многие гроверы открыли для себя емкость катионного обмена (ЕКО) в кокосовом субстрате. Гроверы замечают дефициты и стараются исправить их дополнительным внесением кальция и магния. Эта статья объясняет, почему появляются дефициты и как регулировка емкости катионного обмена, или буферизация, субстрата решает проблему. Кокосовый субстрат сильно изменился за последнее десятилетие. Раньше большая часть продуктов из кокоса вымывалась до 700-1100 PPM, и лишь малая часть из них буферизировалась. Сегодня качественный кокос многократно промывается и содержит менее 350 РРМ и затем буферизируется.Ёмкость катионного обмена кокоса Частицы почвы и растительного грунта имеют отрицательно заряженную поверхность, которая притягивает катионы. Сумму отрицательного заряда называют ЕКО. ЕКО – важный аспект субстрата, так как определяет количество удобрений, которое субстрат способен удержать до того, как удобрения начнут вымываться. Растения имеют доступ к катионам, присоединенным к ЕКО. ЕКО кокоса находится в диапазоне 90-100 мг-экв/100г субстрата. Изначально ЕКО кокоса содержит калий (K) и натрий (Na), и практически не содержит кальций (Ca) или магний (Mg). Эти четыре катиона – важнейшие в буферизации кокоса. Цель – значительно снизить в ЕКО долю K и Na и увеличить долю присоединенных Ca и Mg. Доля калия может достигать 40 процентов, доля натрия – около 15 процентов. Это важно, потому что если 40 процентов обмена небуферизированного кокоса содержит калий, то мы имеем 40 мг-экв/100г субстрата однозарядных молекул калия.

 

Сто грамм веса в перечисленных выше подсчетах – это сухой вес кокоса, а не вес кокоса в горшке, содержащего влагу. Впитавший влагу кокос имеет объём 12-15 литров на килограмм сухого кокоса, а 100 грамм, это естественно, одна десятая от этого количества. Кажется немного, но это равняется 1,56 грамма калия на сто грамм субстрата. Это большое количество калия, большая часть которого будет медленно выпускаться в водный раствор вокруг корней растений. Сравните 1,56 грамм и 0,22 грамма калия на литр (количество калия равное 220 PPM, то количество, которое используется в сбалансированном растворе). В пятнадцатилитровом горшке внося 3,7 литров раствора в день вы будете давать 0,9 грамм калия, а ЕКО может удерживать 15,6 грамм калия. С таким количеством раствор будет несбалансированным, о чем более детально будет рассказано дальше.Буферизация кокоса Буферизация кокосового субстрата достигается путем воздействия на катионный обмен раствором, содержащим высокие концентрации катионов, которые мы хотим присоединить – в нашем случае катионы кальция или кальция и магния. Так как катионы крепко удерживаются, промывка кокоса слабо влияет на состав катионов. Промывка изменит PPM, но не ЕКО. ЕКО отдает предпочтением одним катионам над другими. Если катионы Ca, Mg, Na и К присутствуют в растворе, они будут адсорбироваться по-разному, кальций и магний будут адсорбироваться в два раза лучше, так как имеют двойной положительный заряд, в то время как калий и натрий – одинарный положительный заряд (Ca++, Mg++, K+, Na+) Например, многие производители кокоса буферизируют свой кокос 8-ю кг нитрата кальция на кубический метр кокоса. Нитрат кальция содержит 19 процентов кальция, что равняется 1520г Ca, и отсутствие Mg, K или Na, при условии чистой воды. В начале данного процесса высокая концентрация молекул кальция присоединяется к субстрату – так, каждая молекула Ca++ адсорбируется, а две молекулы K+ или Na+ выпускается, так как кальций имеет двойной положительный заряд, в то время как калий и натрий – одинарный положительный заряд. В самом начале процесс идет очень быстро, но впоследствии концентрация молекул K и Na замедляет процесс обмена и в конечном итоге все приходит в равновесие. Процесс буферизации занимает 10-15 минут – к этому моменту обмен замедлен настолько, что дополнительные замены не стоят ожидания. Некоторые кокосовые субстраты буферизируются высокими концентрациями Ca и Mg. Это приводит к меньшему процентному содержанию K и Na и добавляет в ЕКО Mg. Такой более продвинутый способ буферизации занимает намного больше времени, но дает намного меньшее содержание K и Na. Этот способ делает кокосовый субстрат более качественным, с самого первого дня гарантируя, что все удобрения поступят напрямую к растению, а не пойдут на изменение ЕКО.Что всё это значит для гроверов?

 

Ваша цель как гровера – смешивать и использовать сбалансированные растворы удобрений. Если вы используете несбалансированный кокос, ваше сбалансированное удобрение поглотиться как субстратом, так и растением, вместо того чтобы поступить напрямую к растению. Так, ЕКО кокоса будет заменять K и Na на Ca и Mg. Такие замены разбалансируют ваш раствор удобрений, увеличивая долю K и Na и уменьшая долю Ca и Mg. Вы спросите, насколько сильно разбалансируют? Ранее я упоминал, что кокос может содержать до 1,56г K и 0.35г Na на сто грамм субстрата. Концентрация Ca и Mg в вашем растворе невелика, но достаточна, чтобы высвободить часть K и Na из ЕКО. Около 15 лет назад я выращивал розы в кокосе, и мы делали еженедельный химический анализ раствора и дренажной воды. В первый раз мы отметили, что содержание кальция в дренаже было меньше 40 ppm (обычно из дренажа мы ожидаем 100-150 ppm Ca), а вносили мы 200 ррм Са. В течение следующих двух недель мы получали тот же самый результат, так что мы увеличили долю кальция до 400 ppm. Анализ дренажа показал 50 ррм Са. Мы наблюдали за этим три недели и начали вносить 500 ррм, и все еще не получили заметного изменения ррм Са дренажа. У нас ушло 4 месяца чтобы анализ дренажа показал концентрацию Са около 100 ррм. Потеря кальция и магния это одна часть проблемы, другая – это увеличение доли K и Mg. Высокий уровень K затруднял поглощение Mg. Натрий негативно сказывался на здоровье растений, и для некоторых растений является токсичным начиная с 50 ррм. Широкое использование добавок кальция и магния в индоре является показателем того, что многие сталкивались с ЕКО в кокосе в аспектах о которых я рассказывал. Наблюдаемые дефициты могут быть в какой-то мере скорректированы добавками кальция и магния, но в то же время на рынке есть кокосовые субстраты, которые были хорошо буферизированы, и в них не нужно вносить дополнительные кальций и магний.Часть 3Эксперимент Чтобы понять насколько действенна буферизация, я решил провести небольшой опыт с томатами сорта "Диковинка". UGro уже был у меня в наличии, поэтому мне оставалось только закупить дешёвый кокос, и я нашел вот этот: Безымянный кокос за меньше, чем сто рублей за брикет.

Замачиваем брикет

 

  Фильтруем  И заполняем четыре стаканчика. Это у нас будет небуферизированная партия.  Теперь подготавливаем буферизированный кокос. Для этого нам нужно рассчитать количество кальция и магния для 100 граммов сухого волокна.

Для конопли я рекомендую соотношение Ca:Mg 10:6. Для томатов я делал немного по другому соотношению. Значение ЕКО для кокоса - вещь непостоянная. Она варьируется в районе 20 - 100 мг-экв/100г. Всё дело в свойствах ионов, а именно его способности коагулировать коллоидные частицы. Двухзарядные ионы скрепляют между собой коллоидные частицы субстрата, уменьшая их площадь, тем самым уменьшая активную ЕКО. По мере использования кокосового субстрата в результате коагуляции и вымывания мелкодисперсных частиц ЕКО будет снижаться. В этом опыте для значения замены я выбрал ЕКО 80 мг-экв/100г. Для буферизации потребуется 5.9 грамм кальциевой селитры и 3.7 грамм сульфата магния на 100 грамм кокоса. Подробные расчеты под спойлером:[spoiler]Что пересчитать мг-экв для кальция и магния, нужно взять атомную массу этих элементов, разделить ее на два, так как магний и кальций имеют двойной заряд относительно водорода, и умножить на значение ЕКО. Посчитаем, сколько Ca+ и Mg+ может удержать килограмм кокосового волокна. Возмем значения ЕКО 40-80 мг-экв/100г и соотношение кальция к магнию 10/6. Для значения 40: 40/1.6*1=25 (доля кальция в заданном соотношении) 25*40(атомная масса кальция)/2= 500мг ( Ca+ могут удерживатьться в 100 г субстрата) 40/1.6*0.6=15 (доля магния в заданном соотношении) 15*24(атомная масса магния)/2= 180 мг ( Mg+ могут удерживатьться в 100 г субстрата) Для максимального значения просто умножаем полученные значения на 2: 1000мг и 360 мг Соответственно в килограме сухого кокосово волокна могут одновременно удерживаться от 5 грамм катионов кальция и 1,8 грамм катионов магния до 10 грамм катионов кальция и 3,6 грамм катионов магния Расчет для 100 г кокоса: Нам желательно иметь в растворе не менее 1 грамма кальция и 360 мг магния. Для этого потребуется кальциевой селитры Ca(NO3)2*4H2O: 40.078/236.1489=0.169715 1/0.169715=5.8922. То есть нам понадобится не менее 5,9 грамм кальциевой селитры для получения 1 грамма кальция Поехали дальше: магний. MgSO4*7H2O: 24.3050/246.4746=0.098611 0.36/0.098611=3.6507 3.7 грамм сульфата магния нужно чтобы заполнить им наш кокос. [/spoiler]

  Воды добавлять надо ровно столько, чтобы удобрения полностью растворились. В нашем случае это 1,2 литра осмоса или 1,5 литров воды из-под крана на 100 грамм кокоса. Оставим всё на 12 часов.День 0 Кокос настоялся и готов к раскладыванию. В качестве контрольного материала я насыпал еще 2 стаканчика UGRO. Перед тем как засеивать кокос, я пролил его раствором удобрений. Тут, в качестве раствора удобрений подойдет всё то, что вы используете за время вегетации. Растения потребляют мало питательных элементов в период рассады, но это критический период, в который нельзя допускать дефицита по какому либо из элементов. Вот кстати и семена томата:

 

  По шесть семян было выложено в каждый из стаканчиков

 

  И отправлено в тент под ДНАТ 400.

День 3

 

Нижний ряд - небуферизированный кокос, средний - буферизированный, верхний - UGRO. Пока отличий не наблюдается.День 8

 

  Буферизированный кокос значительно опережает по темпам роста небуферизированный. UGRO находится где-то между ними. Даю подкормку в первый раз.День 12 Три из четырех стаканчиков с буферизированным кокосом опережают по развитию любой из небуферизированных. UGro по темпам роста сравним с буферизированным кокосом.День 14 Прошло 2 недели и время делать замеры:Небуферизированный кокос:

Высота надземной части 10-15 см.Буферизированный кокос:

 Высота надземной части 10-22 см.UGRO:

 Высота надземной части: 10-20 см. Корневая система по ощущениям была более густая у буферизированного кокоса. Большая часть корней, к сожалению, порвалась при отряхивании кокоса с растений, поэтому на фото этого не видно. Вот какие мои мысли по результатам эксперимента: Буферизация действительно увеличивает темпы роста растений, но это не обязательная вещь и не панацея от кривых рук. Считайте ее побочной агротехникой для достижения лучших результатов, но не ожидайте от неё радикальной прибавки к урожаю.  

Всем добра.

 

Источники: icmag.com и maximum yield

 

Статья - победитель конкурса "Автор, жги в мае"

 

Материалы по теме:

Подготовка кокоса UGro к посадке

Буферизация кокосового субстрата

Гидропоника на кокосе: основы основ

Измеряем кокос

Субстраты: кокогрунт

Субстраты: вермикулит

Кокосовый субстрат в качестве почвы

Видео: Готовим субстрат для ваших растений

Гроупедия - огромная и пополняющаяся энциклопедия по выращиванию

 

Немного о различиях в кокосе «Субстраты UGro делятся на две группы: UGro Standard и UGro Mix3. Оба типа субстратов обладают гарантированно высоким качеством и отлично подходят для всех видов культур, благодаря своим свойствам: низкая электропроводность, оптимальная воздухопроницаемость и влагостойкость, стабильный уровень pH» В линейку UGro Standard входят следующие продукты: Plug, Small, XL, Cube и Pure

Кокосовый «торф» среднего или крупного помола с низким содержанием кокосовых волокон. Обладает оптимальной воздухопроницаемостью и повышенной влагостойкостью. Требует умеренной частоты полива. Насыщаемость субстрата — 15 литров на 1 килограмм. Рекомендуется для сезонных культур.

А в UGro Mix3 входят Pot и Slab

Содержит 40% кокосового «торфa» среднего помола, 30% кокосовых волокон и 30% кокосовой стружки. Обладает высокой воздухопроницаемостью, но в тоже время имеет пониженные влагоудерживающие свойства, обеспечивая лучший дренаж и оптимальный газообмен. Требует более высокой частоты полива. Насыщаемость субстрата — 13 литров на 1 килограмм. Увеличенный срок эксплуатации. Рекомендуется для многолетних растений.

Что нам потребуется:

Кокос Ugro Ph метр Удобрения Отстоянная вода + дистиллированная вода  (50\50) Тазик чтоб это добро замешать. Чем больше тазик, тем легче замешивать и чище комната в которой замешиваешь.

Вскрываем брикет

Достаём кокос

Если у вас (как и у меня) большой брикет XL (70л.) и вам не надо всё замачивать - то режем брикет как показано на фото, режется как по маслу.

  Я отрезал половину, так как мне надо было примерно 30л.

Целый брикет UGro XL выдает 70л. готового субстрата... но это неправда. По факту там выйдет около 50-55л. Имейте ввиду. Но если мутить с добавками (вермикулит с перлитом), то примерно будет, как заявлено производителем. Отколупываем кусочками (ножом самое то). У кого тара для размешивания больше, то можно просто его залить водой и он сам размокнет. Но кусками немного быстрее размокает.

 

 

Крупным планом

Далее добавляем ведро, где будем делать воду для замачивания кокоса.

Производитель пишет, что если залить 5 килограммовый брикет кокоса 18 литрами воды, то на выходе у нас получится 70л кокосового субстрата. Так что 10л. будет достаточно, чтобы замочить пол брикета.  

Ugro пишет что на 5кг. брикет XL надо 28л воды. Но на пачке у меня написано 18л. воды. Кому верить? По собственному опыту 18л. воды на 5килограммовый брикет маловато. Я залил 10л. воды на примерно 2.5кг кокоса. Кокос получился влажный. Вроде всё гуд, но всё равно по ощущениям хотелось еще полить чутка, чтобы хоть немного дренаж вышел. Промывать угровский кокос особо не нужно, но чтобы пару литров дренажа вышло -  это будет только к лучшему.Так что на будущее берите в расчет 28л. воды на 5кг. брикет XL, а не 18л. Наливаем отстоянной воды 5л. (у меня она Ph 7.0; ppm 300)

Далее налил дистиллированную воду тоже 5л. Ph 7.4 ppm 004

В итоге получаем: Ph 7.3 ppm 148  (Для кокоса pH нужен от 5.5 до 6.5, так что понижать мы его будем только после внесения удобрений) Вода готова, но этого мало. Так как кокос пустой, ему необходимы питательные элементы, которые будут нужны нашей растихе для первых дней жизни. Будем делать легкий компот. Питательный компот я буду делать на примере удобрений "Canna Coco"

Canna пишет «Рекомендуется тщательно пропитать кокос питательным раствором (2 мл Coco A и 2 мл Coco В\литр; pH 5.2-6.2), пока он не начнет стекать. Это значит, что субстрат содержит достаточное количество питательных веществ и воды на пару дней. Кроме того, подходящая температура (20-24 °C) и влажность воздуха гарантируют оптимальный старт.» Получается 2 мл Coco A и 2 мл Coco В\литр; pH 5.2-6.2 Но мне показалось что и по 1.5мл для начала вполне сойдет. Тише едешь дальше будешь =) Добавил Canna Coco A 15мл на 10л и столько же Canna Coco B. Так же был добавлен Canna Rhizotonic 20мл на 10л. Меряем замес. Выходит Ph 7.2; ppm 508. Осталось это все добро опустить по pH и будет сказка. Что было и сделано.

 

Всё! Компот для кокоса готов. Заливаем, мешаем.

Готовый кокос я разбил по двум тазикам, в каждом тазике примерно по 13л.

Теперь и кокос готов. Но для лучшей впитываемости и аэрирования корней мы туда бухнем еще агропелита и вермикулита. Лишним не будет. Перлит идеально подходит в качестве присыпки после посадки семени для сохранения влаги и улучшения прорастания. Может применяться как один из компонентов при смешивании субстратов.

Вермикулит природный материал из группы гидрослюд, после вспучивания обладает огнеупорными, тепло - и шумоизоляционными свойствами. Отлично впитывает воду до 300% по массе и также легко отдает. Вермикулит с перлитом  хорошо впитываю воду (Вермикулит отличается достаточно большой влагоемкостью, так как при намокании он удерживает в себе вес в пять раз больше собственного) + сам кокос Ugro имеет влагоемкость от 600 до 900%, в итоге получается гремучая смесь, которая отлично удерживает воду. К примеру, в 15л. горшок вмещается до 5л. воды. Я, например, делаю так: 70% Кокоса Ugro, а остальные 30% добавки (вермикулит и перлит). Вермика чуть побольше, перлита чуть поменьше. Вермикулит с кокосом я использую только крупной фракции. Перлит все равно какой, главное не пудру. Много перлита с вермикулитом в замесе тоже не гуд. Так как перлит обладает слабощелочной реакцией. А вермикулит имеет нейтральную кислотность, что обязательно стоит учитывать при выращивании на кокосе. Много бахнешь - pH поползет вверх.  

 

Так же вермикулит в отличие от перлита имеет на борту наличие микроэлементов. Перлит пуст.  

Вермикулита я сыпанул 2 пачки по 2.5л  (5л. вермикулита на 25-30л. кокоса)

Хорошо перемешиваем. Готово! Теперь добавляем Агроперлита. Я добавил его так же, как и вермик -  5л. (5л. перлита на 25-30л. кокоса)

Вот теперь готово! Засыпаем готовый субстрат в горшки. Слегка трясём, слегка трамбуем Вот и всё! Кокос готов для посадки.

 

На счёт керамзита: Не когда не использовал, не использую и не собираюсь. Для меня это неподходящий вариант. Так как выращиваю в мешках, в них дренаж не нужен. Плюс у меня мешки стоят на сетчатом подносе с которого все стекает и дно горшка не преет.

 

Статья - победитель мартовского конкурса статей Автор, жги"

 

Репорт на этом кокосе

Ещё по теме:

Буферизация кокосового субстрата

Гидропоника на кокосе: основы основ

Измеряем кокос

Субстраты: кокогрунт

Субстраты: вермикулит

Кокосовый субстрат в качестве почвы

Видео: Готовим субстрат для ваших растений

Гроупедия - огромная и пополняющаяся энциклопедия по выращиванию

 

Единственный факт, омрачающий его уникальные свойства, в том, что кокос поглощает кальций и магний и имеет повышенную концентрацию калия и натрия. Более подробно со свойствами кокосового субстрата можно ознакомиться тут.

 

В данной статье мы разберемся почему кокос так себя ведёт, так ли уж это плохо с точки зрения садоводства и что можно сделать, что бы кокос не был таким «жадным» до питательных веществ.

 

Кратко о химии ионного обмена

 

Минеральные удобрения являются растворами солей. Но растения могут их поглотить только в ионной форме. Попадая в воду, кристаллическая структура солей удобрений растворяется, и остаются только положительные и отрицательные ионы. Теперь растение готово их «съесть».

В нормальных условиях концентрация ионов внутри корней выше, чем в питательном растворе, поэтому вода проталкивается через клеточную мембрану посредством осмотического давления. И поскольку в химии все идет по направлению к точке максимального равновесия, вода будет перемещаться со стороны более низкой концентрации ионов в сторону более высокой. И пока вода проталкивается в растение, ионы буквально захватываются им. Часть ионов является микро и макроэлементами, которые были поглощены растением, а другая часть – H+ и OH-, образовавшихся в результате диссоциации воды. Так как каждый ион в растворе имеет свой собственный заряд, растение не может просто их забрать, иначе равновесие будет нарушено. Поэтому оно заменяет их равнозначным количеством H+ и OH-. Например, калий (К+) заменяется на Н+; кальций (Са++), магний (Mg++) – на 2 молекулы Н+; нитраты (NO3-) – на молекулу OH- и т.д.

 

Таким образом, равновесие электрического заряда остается прежним, а корни выпускают H+ или OH-, что, кстати, и приводит к изменениям уровня pH раствора.

 

 

Так почему же кокос удерживает кальций и магний?

 

Кокосовый субстрат характеризуется высоким содержанием коллоидов – некристаллизующееся вещество, растворы которого не проходят через клеточные мембраны. Наличие коллоидов обуславливает высокую емкость катионного обмена (ЕКО). Коллоид можно представить как большую сферу с отрицательно заряженной поверхностью. За счет этого коллоиды способны связывать огромное количество катионов (прим.: положительно заряженных ионов). Сильнее поглощаются двухвалентные катионы (Са++, Mg++), слабее одновалентные (К+, Na+, NH4). Именно поэтому бытует мнение, что «кокос поглощает кальций и магний» и садоводы полагают, что для выращивания в кокосе необходим дополнительный кальций и магний. Хотя на деле растениям нужно такое же количество питательных веществ, что и при выращивании в других субстратах. Все дело в ЕКО.

 

ЕКО означает способность субстрата обмениваться положительно заряженными ионами как с раствором удобрений, так и с корнями. Коллоиды будут удерживать катионы до тех пор, пока ЕКО не будет заполнен полностью, т.е. коллоиды достигнут равновесия с раствором удобрений. Поэтому данное свойство кокоса не является ни хорошим и не плохим. Просто следует с ним считаться.

По сути, обладая высоким ЕКО, кокос является буфером для удобрений. Полив кокосового субстрата чистой водой приведет к высвобождению катионов. А полив раствором с высоким PPM к тому, что коллоиды будут вынуждены связывать большее количество катионов. Так что главное правильно заполнять ЕКО.

 

 

Подготовка кокоса к использованию

 

Изначально ЕКО кокоса содержит калий (K) и натрий (Na), и практически не содержит кальций (Ca) или магний (Mg). Эти четыре катиона – важнейшие в буферизации кокоса. Цель буферизации – значительно снизить в ЕКО долю K и Na и увеличить долю Ca и Mg.

Первая рекомендация – покупайте кокосовый субстрат у проверенного производителя. Ознакомьтесь с описанием, качественный продукт уже буферизирован в процессе производства, и его подготовка займет меньше времени и усилий.

Самым оптимальным способом является вариант буферизации кокосового субстрата раствором удобрений, которые вы планируете применять в дальнейшем процессе выращивания. То есть при размачивании кокоса будет использоваться не вода, а раствор удобрений.

Если такое применение удобрений для вас слишком расточительно, то можно использовать эконом вариант. В этом случае для замачивания кокоса вам понадобится кальциевая селитра и сульфат магния.

Если используемый кокос сомнительного качества, то перед буферизацией его надо обязательно промыть осмотической водой и отжать, и буферизировать исключительно раствором удобрений.

Уровень электропроводимости полученного буферного раствора (не зависимо от того, что вы используете удобрения или порошки кальциевой селитры и сульфата магния) должен быть около 1ЕС или 500-700 ppm. Время замачивания кокоса в растворе – 10-15 минут, этого достаточно для осуществления катионного обмена, дальнейшее замачивание не даст больших результатов, так как скорость обмена упадет.

Температура окружающей среды при буферизации должна быть не ниже 17-18°С, температура раствора около 20°С. При более низкой температуре замещение катионов будет происходить медленнее.

 

 

Подводя итог, скажем, что процесс буферизации кокосового субстрата выглядит примерно так:

 

1) Подготавливаем воду для буферного раствора. Используйте только чистую воду, не речную, не талый снег, ничего подобного. Если вода из-под крана, то дайте ей обязательно отстояться пару дней и слейте. Воду со дна емкости, в которой она отстаивалась не использовать! Если есть фильтр, отфильтруйте воду.

2) Вскрываем упаковку кокосового субстрата.

3) Рассчитываем объем буферного раствора, который необходим для получения нужного количества субстрата. То есть, например, если на упаковке написано «Необходимо 4 литра воды, чтобы получить 11 литров высококачественного кокосового субстрата», то это тот объем буферного раствора, который вы должны приготовить (а желательно даже чуть больше).

4) Помещаем кокос в емкость, в которой он будет замачиваться. Учитываем, что кокос при размачивании сильно увеличивается в объеме, и также в эту емкость должен поместиться весь объем буферного раствора. Если кокос не очень качественный не забываем предварительно промыть его осмосом.

5) Замешиваем буферный раствор.

5.1. Выровняйте уровень рН воды, которую будете использовать для приготовления раствора.

5.2. Если вы готовите буферный раствор с применением удобрений, то добавьте в воду необходимое количество удобрений, следуя пропорциям для вегетативной фазы указанным производителем.

5.3. Если используете вариант с селитрой кальция и сульфатом магния, то сначала в одной емкости разведите кальциевую селитру из расчета 25 г на 15 л воды, затем в другой емкости – сульфат магния, также 25 г на 15 л воды. И только потом смешайте оба раствора. В сухом виде порошки не смешивать!

6) Замерьте уровень электропроводимости полученного буферного раствора. Он должен равняться 1ЕС или 500-700 ppm. Если он значительно ниже, повысьте концентрацию удобрений.

7) Залейте сухой (или уже промытый осмосом) кокосовый субстрат полученным буферным раствором и оставьте вымачиваться на 10-15 минут.

8) Дайте излишкам раствора стечь, можно немного отжать субстрат.

9) Кокос буферизирован и готов к дальнейшему применению.

 

Другие статьи про кокосовый субстрат:

 

Кокосовый субстрат в качестве почвы

 

Статья из блога DzagiGrow

Мульчирование является очень эффективным способом поддержания тонуса ваших растений, его можно применять как в аутдоре, так и в индоре. Давайте рассмотрим, какие функции выполняет мульчирование в каждой из сред.

Индор

Удерживает влагу в субстрате (не даёт ему быстро испаряться под лампами ДНАТ с высокой теплоотдачей) Уменьшает температуру субстрата (что является благоприятным условием для корневой системы) При первых днях жизни может являться аккумулятором влаги и сохранить корневую от переливания. Сохранить жизнь растению в долгое отсутствие агронома

Аутдор

Удерживает влагу в субстрате (не даёт ему быстро испаряться в жаркую солнечную погоду, а так же предотвращает появления «корки», что повышает впитываемость почвы и сохраняет ее рыхлость) Уменьшает количество сорняков (т.к. не дает проникать к ним свету или же попросту пробиться наружу) Уменьшает температуру субстрата летом, а зимой сохраняет (с точки зрения науки известно, что высокая температура субстрата замедляет рост растения, а низкая вовсе может привести к быстрой гибели) Защищает почву от эрозии Так же известно, что под мульчей лучше развиваются придаточные корни.

Виды мульчи Мульча бывает как органическая, так и неорганическая. 

 

Органическая:

Компост Сено Трава Опилки Кора Древесная стружка

Несомненный «бонус» такой мульчи заключается в органическом удобрении, что благоприятно сказывается на развитии растения, однако в ауте некоторые органические мульчи привлекают различных насекомых, а некоторые из них могут навредить растению. Так же не стоит применять для мульчи свежие опилки и древесную стружку, они могут обжечь корневую систему. Подведем небольшой итог:

+ Органическая мульча является удобрением

– Некоторая органическая мульча нуждается в регулярной замене (например - трава, компост)

Так же можно осуществлять мульчирование камнями. Нагревание камней происходит дольше, чем у воздуха, что способствует хорошему снижению температуры летом и нагревания почвы зимой в теплицах по ночам. А так же утром камень конденсирует с воздухом, образуя росу и подпитывает субстрат.Неорганическая:

Пленка

Агроволокно

Керамзит

Кокосовые коврики

Гидрогель

Вата, поролон

Плёнка и агроткань являются наиболее популярным видом неорганического мульчирования. Плёнка наиболее сильно удерживает влагу, однако хуже осуществляется воздухообмен с субстратом, у агроткани наоборот.

Керамзит сам впитывает влагу и осуществляет хороший воздухообмен, однако может сказаться на уровне кислотности субстрата. Кокосовые коврики, пожалуй, самый интересный вариант для индора: они хороши во всех направлениях – хорошо удерживают влагу, через них осуществляется хороший воздухообмен, а так же они нейтральны к кислотности. РЕКОМЕНДУЮ! Так же в роли мульчи может выступать и гидрогель, он, конечно, ухудшает воздухообмен, однако Вы можете спокойно оставить свои растения на длительное время, и субстрат будет постоянно подпитываться, что является самым главным его преимуществом. На этапе проращивания, начинающие растениеводы часто заливают молодое растение, вследствие чего воздухообмен молодой корневой системы ухудшается, и корневая начинает гнить, либо растение останавливается в росте. Для решения этой проблемы я использую губку или ватные диски –обрызгиваю субстрат с пульверизатора и накрываю влажными ватными дисками или губкой, и субстрат начинает медленно впитывать влагу, исключая риск переувлажнения. Надеюсь, данная статья была для вас полезной!

И помните – мульча залог хороших урожаев, она только с виду безобидна   Статья - участник конкурса "Автор, жги" в сентябре

SmartPots (или СмартПоты/ Умные горшки) и AirPots (ЭйрПоты/ Воздушные горшки) выполняют одну крайне полезную функцию – обеспечивают корни кустов дополнительным кислородом. Это один из факторов, который делает гидропонику такой эффективной в плане выращивания и умные горшки позволяют в полной мере пользоваться этим преимуществом. При этом выращивание в СмартПотах или ЭйрПотах даёт некоторые бонусы по сравнению с традиционной гидропоникой, при этом сохраняя ее сильные стороны: ручной полив и выращивание в грунте или субстрате.

 

СмартПоты и ЭйрПоты позволяют кустам расти быстрее!

 
SmartPots
(Матерчатые и текстильные)
 
 
AirPots
(Пластиковые контейнеры с отверстиями по бокам как у швейцарского сыра)
 
 
Общеизвестно, что не существует единственно верного способа выращивания, все типы контейнеров имеют как сильные, так и слабые стороны, которые перечислены ниже:
 
Кратко: Обычные пластиковые горшки vs SmartPots и AirPots
 
• Кусты растут быстрее в SmartPot'ах и AirPot'ах (особенно в вегетативный период), это связано с тем, что корни растений получают намного больше кислорода;
• Корни растений в SmartPot'ах и AirPot'ах не могут переплестись и обернуться вокруг краев контейнера, т.к. корни постоянно находятся в воздушной среде. Переплетение довольно часто происходит в обычных контейнерах, ограничивая приток кислорода к корням;
• Растения в SmartPot'ах и AirPot'ах защищены от перелива. Когда корни со всех сторон окружает воздух, легко убедиться, что ваш куст не "промочил ноги";
• Тем не менее, в SmartPot'ах и AirPot'ах растения необходимо поливать примерно в два раза чаще, чем в обычных контейнерах, из-за постоянного подсушивания корней.
 
Разбор контейнеров для выращивания
 
Обычные пластиковые vs SmartPots vs AirPots
 
Обычные пластиковые контейнеры
 
Это контейнер с дыркой для дренажа и блюдцем для улавливания воды.
 
• Десятилетиями проверенная технология!
• Продается в ЛЮБОМ магазине для садоводства;
• Блюдце - идеальное устройство для удаления излишков воды;
• Защищает грунт/субстрат от слишком быстрого высыхания;
• Обычно изготавливается из керамики или пластика.
 
 
SmartPots
 
• SmartPots - это контейнер для выращивания, который полностью производится из жесткой и плотной ткани;
• Форма SmartPots как правило более широкая и приземистая, чем у обычных контейнеров, это позволяет выращивать кусты в небольших по высоте пространствах, в отличии от AirPots, которые по форме более узкие и высокие. Тем не менее, они занимают больше места за счет своей ширины, чем любой другой тип контейнеров. Это накладывает определенные ограничения на количество AirPots в помещении;
• Для выращивания в помещении потребуется найти большие тарелки или подносы, для улавливания излишков воды, т.к. SmartPots обычно ими не комплектуются. При этом стоит учитывать, что общая ширина горшка дополнительно увеличивается;
• Широкое основание SmartPots позволяет выращивать в них действительно большие кусты, это так же объясняет, почему AirPots большего размера, чем стандартные контейнеры для выращивания. Даже самые огромные елки не смогут опрокинуть SmartPots. Это обеспечивает им большую популярность в аутдоре, многие производители выращивают свои сорта в огромных 600-галонных SmartPots, которые обеспечивают более быстрый рост, чем обычное выращивание в открытом грунте;
• Корни растений получают больше кислорода в SmartPots;
• SmartPots позволяют предотвратить переплетение корней и, связанные с этим, недостаток кислорода и дальнейшую пересадку растения в новый контейнер. Это достигается за счет так называемой «воздушной обрезки» корней (окружающего их воздуха);
• Перелив растения в SmartPots практически невозможен, но в тоже время поливать растения потребуется чаще примерно в 2 раза;
• Влага испаряется из SmartPots значительно быстрее, чем из обычных контейнеров. Необходимо учитывать этот факт при выборе горшка и брать объем примерно в 2 раза больший, чем у стандартных контейнеров. Не рекомендуется покупать SmartPots объемом меньше 18-20 литров, т.к. вся влага будет испаряться из них за сутки. Так что, если для выращивания вы бы выбрали 9-10 литровый стандартный контейнер, для тех же условий необходимо приобрести 18-20 литровый SmartPots, чтобы не поливать ваш куст бесконечно.
 
 
Если хотите выращивать действительно большие кусты, то SmartPots ваш выбор!
 
 
AirPots
 
• AirPots – это пластиковый контейнер с отверстиями по бокам.
• Форма более узкая и вытянутая, чем у обычных контейнеров. Это позволяет разместить больше растений в небольшом пространстве, главное чтобы позволяла высота;
• Узкое основание AirPots менее устойчиво, поэтому высокие кусты могут легко опрокинуться;
• AirPots тонкие и высокие, поэтому к ним подходят стандартные поддоны от обычных контейнеров;
• Больше кислорода поступает к корням, по сравнению со стандартным контейнером. По этому параметру SmartPots и AirPots примерно одинаковы;
• AirPots, как и в случае с SmartPots, предотвращают переплетение корней при помощи «воздушной обрезки». Это позволяет избежать проблем связанных с нехваткой кислорода и дальнейшей пересадкой;
• Ситуация с переливом и частотой полива точно такая же, как и в случае с SmartPots;
• Испарение влаги из AirPots происходит так же быстро, как из SmartPots. Важно не забывать об этом факте при выборе горшка и брать объем примерно в 2 раза больший, чем у стандартных контейнеров.
 
Ниже на фото представлен пример куста, растущего в AirPots. Как видно на правой фотографии, все корни имеют доступ к кислороду и нет никаких признаков переплетения.
 
 
Какой же из контейнеров лучше всего подойдет для выращивания? Будет ли это SmartPots, AirPots или вовсе стандартный контейнер? 
 
Справедливо будет отметить, что каждый тип контейнера хорош по-своему и подходит лучше остальных для определенных целей.
 
Обычный контейнер для выращивания – старый друг лучше новых двух
 
В целом, обычные контейнеры требуют намного меньше внимания, по сравнению с другими типами контейнеров, т.к. грунт/субстрат высыхают в них значительно медленнее. Благодаря этому можно использовать контейнеры меньшего размера, а значит разместить больше кустов в небольшом пространстве!
 
В то же время, растение в обычном контейнере очень легко перелить. Также повышается вероятность переплетения корней, особенно если контейнер меньше нужного размера.
 
Когда растение страдает от нехватки питательных веществ или переплетения корней, существует не так много способов исправить это, например, пересадка куста в контейнер большего размера. Однако, такие радикальные меры могут иметь непредсказуемые последствия для куста, особенно в период цветения.
 
С AirPots и SmartPots таких проблем у вас не возникнет.
 
 
AirPots и SmartPots – быстрее, выше, воздушнее!
 
Опыт использования SmartPots и AirPots показывает, что и те и другие одинаково хорошо усиливают рост кустов. Трудно сказать, что одни из них лучше, они оба очень эффективны и успешно справляются с задачей увеличения темпов роста ваших растений. Достигается это в обоих случаях за счет окружения корней воздухом со всех сторон.
 
 
Основные различия между ними в основном физические. AirPots выше/уже и сделаны из пластмассы, а SmartPots шире/короче и производятся из ткани.
 
Если вам необходимо расположить как можно больше растений в небольшом пространстве, то ваш выбор – AirPots, т.к. они уже и занимают меньше места. Но при этом растения в них становятся неустойчивыми, при достижении определенной высоты.
 
Если же пространство ограничено определенной высотой, то лучше подойдут широкие и низкие SmartPots, так же стоит остановить на них свой выбор для аутдора, поскольку за счет широкого основания их труднее опрокинуть. В целом,SmartPots лучше приспособлены для выращивания больших кустов.
 
Несмотря на трудности выбора и мороку с поливом, SmartPots и AirPots дают внушительный эффект и стоит их опробовать хотя бы раз.
 
 
Делитесь своим опытом использования разного вида горшков, личными мыслями и соображениями. 
 

 

 
Расти к успеху
 
Большинство растений, за некоторыми исключениями, эволюционировали так, чтобы  их корни располагались в почве. Есть, конечно, разновидности орхидей, растущих прямо на деревьях, а так же растения, корни которых свисают в проточную воду. Но, как уже говорилось выше, это скорее исключения, дополнительно подчеркивающие правило, что большинство растений в природе произрастают в почве.
 
Гидропоника в современном ее виде сформировалась относительно недавно. Основные идеи о выращивании растений в инертном субстрате с получением необходимых питательных веществ из обогащенной воды появились лишь около ста лет назад. Так же стоит отметить тот факт, что первые растительные субстраты, используемые в гидропонике, были более чем натуральными.
 
На протяжении многих лет ассортимент субстратов дополнялся и расширялся. Наиболее известными и распространенными из них стал керамзит, перлит и вермикулит.
 
 
Но в последнее время еще один субстрат неуклонно набирает популярность именно – кокосовое волокно.
 
 
Новенький в классе!
 
Кокосовое волокно – это самая обычная шелуха от кокосовых орехов. Ни больше, ни меньше. Еще бы, ведь мякоть и кокосовое молоко мы и сами не прочь употребить, но даже то, что съесть не получилось, пойдет в дело! В странах, где кокосовые пальмы заменяют аборигенам наши привычные березки и тополя, кокосовое волокно уже давно и весьма успешно используют для создания самых разнообразных предметов, начиная от мисок и заканчивая подручным инструментом. Но даже там никто не додумался использовать кокосовое волокно для выращивания растений. Кому вообще такое в голову могло прийти? Но кому-то все же пришло, и со временем сформировалась целая технология получения кокосового субстрата.
 
Сама шелуха кокосового ореха состоит в основном из пыли и различных по толщине волокон. Шелуху вымачивают в воде, что позволяет отделить ненужные толстые волокна. Затем оставшиеся волокна и мелкую фракцию дополнительно обрабатывают, получая в итоге массу, состоящую из частиц различных размеров и коротких кокосовых волокон.
 
Итоговый продукт получил название кокосовый торф и является полностью натуральным продуктом, который к тому же имеет некоторые весьма полезные свойства.
 
 
Кокосовое волокно – это очень хороший адсорбент, который при этом обеспечивает отменный дренаж. Данный факт делает его идеальной «беспочвенной» средой, которая сохраняет влагу, но в тоже время имеет исключительные дренажные свойства типичной гидропонной среды, например такой, как глиняная галька.
 
Если вы все еще считаете, что кокосовый торф недостаточно хорош, то вам интересно будет узнать, что он содержит споры безвредных для растений грибов Trichoderma. Они активно питаются патогенными грибками, такими как Pythium. Комбо-вомбо, не иначе.
 
Кокосовое волокно обычно фасуется в форме высушенных брикетов, что очень удобно для транспортировки. Также кирпичики не занимают много места во время хранения, а при использовании пропитываются влагой и расширяются до нужного объема.
 
 
Через тернии...
 
До того, как кокосовый торф получил признание, не обошлось и без спорных ситуаций и откровенных провалов. Часто кокосовую шелуху при производстве замачивали в морской воде, в результате полученный «торф» содержал высокую концентрацию натрия. Помимо этого, неправильная обработка приводила к тому, что называется «высокая катионообменная способность». Т.е. в полученной среде наблюдалось повышенное содержание положительных ионов натрия и калия. Это привело к целому ряду проблем на раннем этапе использования кокосового волокна в качестве грунта. Постоянная нехватка питательных веществ в среде (обусловленная как раз таки повышенным содержанием положительных ионов) отпугнула многих производителей, которые предпочли не рисковать и отказались от перспективного грунта.
 
... к звездам!
 
К счастью для нас с вами, не все производители опустили руки, и сегодня кокосовое волокно обрабатывается намного более совершенными методами и вышеуказанные проблемы являются лишь дурным воспоминанием. Да, кокосовый торф по-прежнему поглощает кальций, фосфор и магний в некоторой степени и все еще имеет повышенную концентрацию положительных ионов калия. Но при этом данные эффекты сведены к минимуму и фактически не оказывают заметного влияния. Но стоит помнить, что покупать необходимо только проверенные и известные бренды, которые производят кокосовое волокно под строгим контролем. Это позволит вам избежать множества проблем. Так же для лучшего роста в кокосовой почве необходимо поддерживать значение pH около 5,5 – 6,1.
 
Помимо своего применения в гидропонике, кокосовый грунт также хорошо подходит для обычного неавтоматизированного выращивания. При использовании определенных подкормок и отслеживании оптимального уровня pH, кокосовое волокно вполне можно использовать в качестве прямой замены обычного грунта.
 
Кокосовый грунт – «живая» почва!
Кокосовое волокно может стать вторым домом для целой армии микроорганизмов, проживающих в почве, а растения живут в симбиозе со многими из этих бактерий и грибков. Это означает, что для растений кокосовое волокно является более благоприятной средой, относительно других гидропонных субстратов.
 
 
Так что, если вы хотите получить отличную среду для роста ваших кустов с солидным перечнем достоинств и незначительными недостатками, почему бы не попробовать кокос. Тем более если верить одной известной рекламе – это райское наслаждение!
 
 

Статья подготовлена при

поддержке магазина RuSensi

 

 

 

 

Обсудить на форуме

На самом деле можно сказать вполне уверенно, что при практическом использовании, и те и другие имеют свои преимущества и свои недостатки. Разбираемся.

 

Горшки ёмкостью от 15 литров предпочтительней. Водятся в садовых магазинах, позиционируются, как для комнатных растений. 

При невозможности нахождения оных, или по случаю их дороговизны в ход можно пустить различные ёмкости из пластика, любой хозяйственный магазин предоставит вам широчайший выбор. Желательно выбирать ёмкости из пищевой пластмассы. Кроме того, в продаже есть широкий спектр пищевых контейнеров разной ёмкости.

 

Пластиковые ведра ёмкостью от 10 литров – хорошая замена дорогостоящим керамическим горшкам. Проделывается дренажное отверстие, и горшочек готов . 

Можно использовать ведро без отверстий как поддон, насыпав немного керамзита на его дно и вставив в него дырявое ведерко с питомцем.

 

 

 

 

 

 

 

 

Для автоцветов отлично подойдут ведра и бутыли 5–10 л. от  питьевой воды. Единственное, их нужно светоизолировать. Для этого можно взять черный пакет из плотного пластика обернуть баклажку и зафиксировать скотчем. Стандартную пластиковую 35 л. ёмкость с крышкой, можно разрезать и получить два замечательных горшка. Желательно использовать весь его объем для одного питомца. В случае с канистрой, обрезается заливная горловина, делается дренажное отверстие  и горшок готов. 

 

Отверстие для дренажа лучше делать не в самом дне, а сбоку, отступив 3–4 см от дна канистры.

Можно использовать 25-литровые ведра из под разных строительный смесей. Бывшие в употреблении, водятся они на пунктах приемки вторсырья, стоят относительно дешево.

 

Выращивать можно во всем, что угодно. Пластиковый ящик подходящей формы, с плотной полиэтиленовой пленкой в 2–4 слоя, будет отличным домиком для небольших 4 автоцветов. 

Некоторые использовали обычные картонные ящики, но картон имеет свойства раскисать и плесневеть от влаги.

В качестве каркаса в экстремальных случаях годится деревянный ящик. А когда и его нет, то импровизируйте, простой мешок с грунтом – уже неплохой контейнер.

Разрезав на две половинки 40л мешок с субстратом, вы получите два отличных контейнера.    

 

И венец прогресса – Гроубаг (Grow Bag). Многоразовый горшок ёмкостью на 10–40л.,а стоит 100–160 руб. и несет в себе массу полезных свойств, например, воздушная подрезка корней.  Пренебрегая этим свойством, поговорим о других возможностях. Корни растений в гроубаге получают в 2–3 раза больше кислорода, чем в обычном ведре. По сути корни окружены воздушным слоем со всех сторон. Растение невозможно перелить, лишняя вода просто-напросто утечет в поддон и по мере необходимости впитается обратно.

 

Но есть и минусы. При перемещении неполного гроубага по боксу  пласты рыхлого грунта сдвигаются, и вы можете подвергнуть растение стрессу, повредив корни. 

 

Многие гроверы заполняют землей половину ёмкости, с расчетом на то, что растение вытянется, и подсыпают его по мере роста до семядолей. Используйте жесткий поддон при переноске  неокрепших растишек, и корни не пострадают. К концу веги корни займут все пространство, а рыхлый грунт станет каменным. 

 

 

Отзыв пользователя:

Попробовала я GrowBag – нравится! А что?! – удобно, практично, транспортабельно. Литражем они оказались нескольких вариантов:10л, 15л и 20л. Оптимальным размером для меня оказался 10-литровый мешок – и объёма земли хватает и места много не занимает. Постепенно я полностью пересадила в них все свои растения.

Бэг всем удобен, минус у него только в том, что нет никакого поддона с ним в комплекте.

Смешала керамзит, покупной грунт, гумус и перлит для равномерного распределения влаги по всему объёму субстрата. Сразу заметила, что никакая "земельная пыль" не просачивается через стенки горшка -это хорошо. Следующий нюанс – любое растение требует полива- начала проливать ком земли, слежу за процессом.. Честно – думала, что вода начнет просачиваться сквозь боковые стенки горшка так, что корням ничего не останется. Ан нет, вода благополучно впиталась а излишки скопились в поддоне (выливать я её не стала, так как уже через пару часов растение использовало этот запас – очень удобно!) Единственное что мне не понравилось – это белёсые подтеки на стенках мешка, они появляются от воды и используемых удобрений. Это конечно, подпортило эстетический вид, но  я думаю, что после цикла постираю их и опять приведу в нормальный вид.

 

Преимущества которые я заметила перед обычными горшками:

 

– небольшой вес, удобство транспортировки и хранения;

– после использования гроубаги легко очищаются от растительных остатков и стираются не теряя своей формы и не утрачивая своих функций;

– при выращивании растений в гроубагах корневая система равномерно развивается, не испытывая недостатка в кислороде а корневые газы легко удаляются сквозь ткань горшка;

– благодаря тканевой структуре излишняя влага беспрепятственно проходит сквозь стенки горшка (перелить Гроубег просто невозможно);

– субстрат не слеживается, не прессуется – всегда есть возможность "встряхнуть-переворошить" контейнер. Рыхление всего объёма земли;

– удобно поливать растение в гроубаге через поддон.

 

недостаток замечен только один: 

 

– загрязнение мешка в процессе эксплуатации, но это никак не отражается на самом растении.

Информация собрана при поддержке гроверов.

 

Больше информации:

 

Что такое гроубег и как им пользоваться

Новичок - горшки и контейнеры

Автоматический полив и гроубеги

 

 

Большую популярность среди приверженцев прогрессивного растениеводства приобрел кокосовый субстрат. Будучи возобновляемым ресурсом, кокогрунт можно смело назвать качественной заменой почвенных посадок, так что защитники окружающей среды могут быть спокойны.

 

Преимущества кокогрунта:

- доступность субстрата (его можно купить практически в любом магазине для садоводов);

- экологичность  (в кокосовой скорлупе нет вредных для окружающей среды химических соединений, что вполне логично);

- pH субстрата оптимален для большинства растений (5,6 -6,8);

- возможность неоднократного использования;

- отсутствие миклофлоры, способствующей развитию бактерий;

- хорошие показатели влагоемкости (удерживает влаги в 7 раз больше собственного веса);

 

Тем не менее, необходимо тщательно проверять субстрат на содержание химических элементов, что и является основным недостатком использования кокосового грунта. Избыток натрия, калия и хлора может привести к нежелательным последствиям, но уровень элементов питания легко можно снизить, тщательно промыв грунт. Во всем остальном, система питания растения в кокогрунте аналогична той, которая используется при выращивании в минеральной вате.

 

Более забавным минусом является возможность найти в субстрате семена, споры, черенки растений из других стран. По данным англоязычной Википедии, из-за использования кокосового грунта, в Новую Зеландию за 5 лет (с 2004 по 2009 год) попало 25 новых видов семян растений. Такие семена могут выиграть борьбу за существование с посаженными растениями, но риск достаточно мал, чтобы считать угрозу весомой.

 

Ко всему прочему, кокосовый субстрат хорошо смешивается с вермикулитом (в соотношении 3:2). Если варьировать количество других сусбтратов, то можно регулировать влагоемкость грунта, создавая идеальные условия для различных видов растений.

 

 

 

 

 

Надежда биологов со всего света, начиная с 1960-х годов. Самое интересное, что вермикулитовые залежи Кольского полуострова  являются крупнейшими в мире (все любопытные могут прочитать подробнее об этом, например, в диссертации Л.А.Ивановой «Эколого-биологическое обоснование использования ковдорского вермикулита в гидропонном растениеводстве в условиях Крайнего Севера» ). Грех не использовать такое подспорье, однако на рынках России вермикулит не поставляется в чистом виде, кроме того, по официальным данным, его можно использовать для выращивания растений только после термической обработки (350 градусов по Цельсию, между прочим) . Также по мнению некоторых ученых, вермикулит нельзя использовать в чистом виде, тогда как другие ресурсы твердят о его исключительных способностях. Стоит выделить несколько факторов, которые относятся к плюсам этого субстрата:

 

- прекрасные впитывающие свойства – сланцевая пористая природа субстрата позволяет микрожелобкам и трещинам в породе задерживать воду;

 

- отсутствие среды, благоприятной для развития бактерий, гнили и прочих биологических проблем (так как сам субстрат становится после обработки практически стерильным), также этот тип субстрата сводит на нет любые попытки жуков обосноваться в грунте – слишком маленькое расстояние между кусками породы.

 

- окисления, размытия и других химических реакции практически не происходит, чтобы подготовить субстрат для посадки, достаточно просто промыть его водой;

 

- возможность долговременного использования -  вермикулит не теряет впитывающих свойств на протяжении 15 лет, а после его можно использовать как примесь для посадок на открытом грунте;

 

- легкость материала (на один кубический метр  субстрата потребуется около 150 кг вермикулита (торфа для заполнения такого же объема потребовалось бы в 4 раза больше);

 

- Так как вермикулит обладает собственными дренажными свойствами, то его использование позволяет избавиться от дренажа как такового;

 

Минусом можно назвать недостаточную изученность материала,  приписывание ему чудесных свойств гидропонной панацеи. Кроме того, технология производства действительно хорошего вермикулитового субстрата – весьма затратная для российских производителей методика. Поэтому, вместо ожидаемого результата можно получить неведомые куски слюды, не обладающие хоть каким-то полезными свойствами. Важно соблюдать размерность фракции вермикулитового субстрата – оптимальным является 0,5 – 2 см. Более мелкие «камешки» затрудняют дренаж, что может привести к гибели растения. В садоводческих магазинах, вермикулит также часто является частью грунтового микса, в чистом виде найти его сложно, но можно.

 

Также минусом является специфика – так как вермикулит обладает специфическими качествами, в нем (в отличие от кокосового субстрата) нежелательно выращивать влаголюбивые растения, так как питательный раствор пусть и поступает из субстрата регулярно, но для некоторых видов плодовых – в недостаточном количестве.

 

Чтобы избежать недостаточного уровня подачи питательного раствора, необходимо компоновать вермикулит с другими видами субстрата. Идеально подойдет керамзит или минеральная вата. Но для того, чтобы создать такой микс, необходимо действовать самостоятельно и узнавать идеальное соотношение методом проб и ошибок. А это не каждый гровер вытерпит.

 

Несмотря на некоторую восторженность со стороны прогрессивных биологов, вермикулитовый субстрат – это кот в мешке. Он может быть как наиболее эффективной заменой грунту, так и убийцей домашнего урожая. Так что вопрос – «использовать вермикулит или не использовать?»  - остается открытым, хоть и говорят, что с его помощью можно решить все проблемы, в том числе, на любимом мною Крайнем Севере. 

 

Все стараются достать самую хорошую почву, чтобы вырастить лучшие растения, но всегда есть способ улучшить ее еще. Усовершенствование свойств почвы называется оструктуривание, или почвоулучшение.  Эта процедура помогает растениям лучше расти посредством организмов , улучшающих среду. В качестве почвоулучшителей используют известь, торф, диатомовую  землю, глину, вермикулит, гидрогель и измельченную кору, которые способны увеличить удержание воды. Почвоулучшатели , которые добавляют к удобрениям, - навоз и компост.

 

Очень сложно определить качество покупной земли. Поэтому, рекомендуется делать субстрат самостоятельно Самый простой рецепт приготовления субстрата самостоятельно - кокос, вермикулит, керамзит + 30-40% биогумуса. Или другая пропорция: покупная земля 50% + 20% кокоса+ 10% вермикулита+20% биогумуса. Но конечно, существуют альтернативы. Я сделал специальную почвенную смесь, которая творит чудеса с растениями. Используемая мной почва – это что-то вроде профессиональной смеси с добавлением таких удобрений как  некоторые формы черных червей, келп (бурые водоросли), водоросли и некоторые сухие минеральные удобрения. Все это необходимо, чтобы почва обладала хорошими питательными свойствами. Также  органическим удобрениям требуется время для распада, поэтому некоторое время питательные вещества будут поступать очень медленно к растению.

 

Удержание воды – это следующий шаг, а с помощью гальки этого легко добиться. Я предпочитаю использовать диатомит, пористую и богатую кварцем, что способствует и удержанию воды и ее фильтрованию. Также я использую в своей смеси еще один компонент, способствующий удержанию влаги, - кокосовые волокна. Кокосовое волокно обладает отличными дренажными свойствами, хорошо удерживает воду, сохраняя питательные вещества и насыщая смесь кислородом. Пропорции моей смеси: 50% - почва и удобрения, 25% - диатомит и 25% кокосовое волокно. Именно в такой почвенной смеси удается быстро вырастить очень сочные томаты, а я испробовал самые различные виды почв за время своей садоводческой практики.

 

Выращивание в почве в летнее время отнимает уйму времени. Устройте специальное место с использованием смеси, и вы получите богатые урожаи овощей за очень короткий промежуток времени. Помните, что почва истощается, постарайтесь хорошо удобрять ее и перекапывать перед зимой и ранней весной. Это позволит обогатить почву кислородом и равномерно распределить питательные вещества даже в почвенной смеси.

 

 

 В гидропонике также используются различные виды среды выращивания: диатомит,  кокосовое волокно, кокосовый полимер, минвата, керамзит и перлит. Эти субстраты, как правила, используются сами по себе. Однако, очень забавно попробовать скомбинировать (важно получать удовольствие, занимаясь выращиванием). Хорошо бы знать что-то о среде выращивания помещением в нее саженцев, но на сто процентов уверенным в результате быть нельзя.

 

Кокос. Его рекомендуется смешивать с вермикулитом и керамзитом, чтобы влага равномерно распределялась по всему объёму горшка, а для лучшей пористости/воздушности можно добавить перлит. Лучший вариант кокоса на сегодняшний день - это продукция компании UGRO. Кокос этой компании промытый и сразу содержит триходерму или микоризу.

 

 Я предпочитаю в качестве субстрата в гидропонике использовать диатомит.  Содержание в нем кварца очень важно для клеточной структуры растений, к тому же он хорошо удерживает воду. Диатомит – это природный пестицид, который иссушает паразитов. Еще мне нравится кокосовый полимер, и хотя он немного не прочный – растения могут переваливаться, но он отлично удерживает влагу на нужном уровне (не слишком влажно и не сухо) – что очень важно для роста растений. Если попробовать смешать диатомит и полимер, то обнаружиться, что они плохо перемешиваются (все камешки оседают на дне, а полимер поднимается на поверхность). Но есть решение этой проблемы, используя эти субстраты в равных пропорциях: сначала выложите слой полимера, затем – слой диатомита, затем еще больше полимера, завершая диатомитом в качестве верхнего слоя. Таким образом, выстраиваются полки для корней, которые разрастаются в полимере, в результате, получаем здоровую корневую систему.

 

Ещё одна рекомендация: Не сыпьте на дно горшка керамзит. Можно столкнуться с серьёзными проблемами - земля плохо впитывает воду из поддона через слой керамзита. Важный момент - какой используется горшок. Лучший вариант для новичка – ГроуБаг. Если пластиковое ведро, сверлите в дне отверстия и используйте поддон.

 

Любая среда выращивания обладает своими достоинствами и недостатками. Именно поэтому садоводы любят смешивать (некоторые пытались совместить почву и гидропонику).  Нет пределов экспериментам. Потраченное время на создание улучшенной среды выращивания окупится сполна. Экспериментируя, вы расширяете свои знания и можете получить небывалый урожай. К  тому же, всегда забавно попробовать что-то новое, даже если это кажется сумасшествием.  Попробуйте что-то абсолютно новое, создайте свою особенную  смесь , вам может это понравиться.

 

Дополнительная информация

 

Источник: Maximum Yield Magazine

 

Обсудить на форуме

 

Слишком влажно

Семена должны быть влажными, а не мокрыми для прорастания. Избыточная вода мешает семечке получать кислород. Плохо дренируемые почвы могут также вызвать грибковые заболевания. Условия влажных грунтов могут быть улучшены добавлением перлита, который аэрирует вашу почву.  

Слишком сухо

Некоторое количество воды необходимо для прорастания, так что поддержание постоянной влажности почвы в это время жизненно необходимо. Накройте контейнеры стаканом или плёнкой, что бы предотвратить высыхание грунта.  

Слишком жарко

Высокие температуры приводят к высыханию почвы и повреждению рассады.  

Слишком холодно

Низкие температуры могут убить рассаду и остановить прорастание. Холод может вызвать медленное, неправильное развитие или заболевания. Лучше начинать проращивание рассады дома, перед высадкой в открытый грунт. Не делайте посадки слишком рано, когда еще холодно и есть опасность заморозков.  

Слишком глубоко

Это приведет к замедлению прорастания. Семена могут быть не в состоянии вырасти достаточно, что бы достигнуть поверхности из-за ограниченного запаса питательных веществ в семечке. Температура земли чем глубже – тем холоднее. Сажайте ваши семена на сантиметр вглубь, для лучших результатов.  

Слишком близко к поверхности

Если посадите семена не достаточно глубоко, они могут высохнуть.  

Почва слишком плотная

Использование слишком плотной почвы может помешать циркуляции кислорода, который необходим вашим семечкам. Также это плохо отразится на дренаже.  

Почва слишком рыхлая

Слишком рыхлая почва приведёт к излишнему проветриванию семечка, оно не сможет впитать необходимое количество влаги и скорее всего засохнет.  

Грибковые заболевания почвы

Семена не выпускают корни или рассада падает. Перелив, плохой дренаж и недостаток аэрации могут увеличить вероятность этого явления. Сажайте семена в стерилизованную почву для рассады и убедитесь в чистоте контейнеров.  

Нежизнеспособные семена

Если ваши семена неправильно хранились, они могли испортиться. Ищите тёмно-коричневые семена. Избегайте слабоокрашенных и беловатых семян, потому, что они не зрелые. Мой любимый способ – хранить семена в баночке от фотопленки, заполнив её до верху рисом. Он впитает всю лишнюю влагу. Можно даже заморозить их для длительного хранения или поместить в сухое, темное и прохладное место для более коротких сроков.

 

Источник - cannabisnature.com

  • Создать...