Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Гроупедия

Тренировка растений

Основная информация 

Формирование куста: Тренировки в системнике 7 ошибок при тренировках Тренировка автоцветов: за и против Сломан, но не сломлен. Как быть, если ветвь или ствол поломал? Влияние архитектуры каннабиса на производство каннабиноидов Что нужно учитывать до начала тренировок Важность веерных листьев каннабиса Как тренировать автоцветы для большей урожайности Прогрессивный гровинг

В статье читай:

Подрезание и подгибание Суперкроппинг Подрезание корней Метод Fuck,I Missed Метод Low Stress Training Метод Sсreen of Green Воздушное подрезание корней Химическое подрезание корней Стресс

LST (подгибание)

LST: подробное руководство Мейн-лининг. Техника тренировки растений Кольцевание Метод тренировки "Конский хвост" Лучшие способы поддержки больших кол и шишек каннабиса Как правильно использовать LST, чтобы вырастить миниатюрную сативу

HST (подрезание и подламывание)

Дефолиация Fluxing — интересная техника тренировки каннабиса SOG против ScrOG: в чем разница и что эффективнее? Что такое ревегетация? Агротехника, Физиология и оборванные листья Суперкроппинг Для чего и как делается подрезка корней? Тренировки: топпинг автоцветов Подрезка vs FIMing

Техники выращивания

Гайд по ревегетации (монстеркропингу) Метод выращивания Sea of Green (SoG) Лже-скрог. Скрог без сетки — легко! Подробный и полный гайд по ScrOG Убираем низы, или Техника «лоллипопа» Как селективный световой тренинг действует на растения Техники выращивания Grow Bed и No Till Дефолиация. Полный инструктаж Углекислый газ (CO2) в мире растениеводства

Не нашел нужных ответов? ЗАДАЙ ВОПРОС!

Канна-блогер Nebula Haze, редактор портала Grow Weed Easy провела эксперимент с целью установить влияние дефолиации на вес и качество урожая. Первой группе растений, состоящей из трех клонов разных сортов, экспериментатор провела дефолиацию перед переводом на 12/12 и еще раз примерно через 3 недели. Вторая группа из трех клонов тех же сортов оказалась нетронутой.

Группы росли в двух разных палатках, но с одинаковым оборудованием:

Светильник HLG 300 R-Spec LED grow light Канальный вентилятор AC Infinity Cloudline T6 6-дюймовый угольный фильтр Субстрат: кокосовая кайра и перлит от Fox Farm Cultivation Nation в соотношении 70/30 Удобрения: Fox Farm Cultivation Nation 3-составные питательные вещества + CaliMagic Сорта: клоны Wildberry, Runtz, Platinum Cookies

Первая дефолиация 

Автор эксперимента провела первую дефолиацию как раз перед тем, как перевести растения на режим цветения 12/12. До этого кусты в обоих палатках развивались в одинаковых условиях.

Контрольный гроутент непосредственно перед переключением на 12/12. Это гроубокс с растениями, которые экспериментатор не будет трогать до сбора урожая. Все, что получают эти растения, — это вода, удобрения и свет. 

Вот второй гроутент. На фото растения непосредственно перед проведением первой дефолиации. Можно отметить, что все растения выглядят примерно одинаково, так как они являются клонами и развивались в идентичных условиях.

Как происходит первая дефолиация

Автор использует метод лоллипопинга для дефолиации экспериментальных кустов. Это удаление всех листьев с нижней части растения, которым не хватает света, после чего куст напоминает по форме леденец на палочке – отсюда и название.

Важно убедиться, что у куста есть 8 основных ветвей (будущие колы), оставить их, а отрезать самые маленькие. Помимо этого, удаляются все веерные листья размером больше ладони и те листья, стебли которых длиннее 3 см. При этом стоит оставить листья на макушке растения, которые будут обеспечивать развитие соцветий. После этого следует провести повторную дефолиацию растениям спустя 3 недели. 

Вот обе палатки на следующий день после дефолиации. 

В течение следующих 3 недель растения получают только компот и свет.

Вторая дефолиация

Посмотрим на растения спустя три недели после перевода на 12/12.

Вот контрольная палатка, там настоящие джунгли. Эти клоны успели вырасти в высоту более чем в два раза на стадии цветения, автор приписывает это глубокому красному спектру (660 nm) светодиодов HLG 300 R-spec.

Вот дефолиированная палатка. Нижние части кажутся немного более открытыми, но в целом клоны пока схожи со своими собратьями из первого гроутента. Им вот-вот предстоит вторая дефолиация.

Как происходит вторая дефолиация

Удаляются веерные листья со стеблями длиной более 3 см. С этого момента удаляйте листья только в том случае, если они закрывают доступ к свету соцветиям или если растение начинает сильно густеть в середине и снизу.

Вот обе группы растений после второй дефолиации. В первой палатке нижние части растений находятся в полной темноте. Кусты в дефолиированной палатке получают свет до самого низа

Теперь растения останутся в покое до сбора урожая. Сравним растения в обеих палатках на финальных неделях цветения. 

8-я неделя цветения

Спустя 5 недель два клона в обоих гроутентах выглядят готовыми к харвесту. Однако Platinum Cookies, расположенному слева, до сбора урожая требуется еще несколько недель.

Вот контрольная палатка. Нижние соцветия кажутся бледными и незрелыми.

Вот дефолиированная палатка. Шишки на дефолиированных кустах насыщенно зеленые до самых низов растений. Поскольку каждое соцветие получает доступ к свету, даже самые нижние и мелкие из них развиваются нормально.

Вот как выглядел сбор урожая с двух растений справа в каждой палатке. Оба они сушились в одном гроутенте, но были тщательно промаркированы для дальнейшего исследования. 

Оставшиеся растения из разных групп сорта Platinum Cookies отправились дозревать в один гроубокс, так как второй был занят сушкой.

Довольно легко понять, где какое растение. Клон слева был дефолиирован, растение справа осталось нетронутым

Последний день перед харвестом

Оба куста Platinum Cookies стали фиолетовыми по мере готовности. На фото два куста вместе.

Результаты эксперимента

Контрольная палатка

Урожайность: 274,43 г – около 1 грамма на ватт * Шишки с верхушки растения: 188,14 г  Бледные шишки с нижней части растения: 86,29 г Терпены: в среднем 12,91 мг/г Содержание ТГК в среднем: 22,09% ТГК Wildberry: 21,72% ТГК Runtz: 19,16% ТГК Platinum Cookies: 25,38% ТГК

* HLG 300 R-Spec потребляет 270 Вт электроэнергии, расчёт граммов на ватт был произведен из этих цифр

Палатка с дефолиацией

Урожайность: 298,68 г – около 1,1 грамма на ватт Среднее содержание терпенов: 12,74 мг/г Содержание ТГК в среднем: 23,45% ТГК Wildberry: 23,38% ТГК Runtz: 20,01% ТГК Platinum Cookies: 26,96% ТГК

Wildberry

Runtz

Platinum Cookies. Экспериментатор назвала эти шишки лучшими в смоук-тесте, отметив их мощность и мягкий дым. Еще Platinum Cookies оказался самым урожайным сортом в эксперименте

Выводы

Этот эксперимент во многом подтвердил гипотезы о лучшей урожайности растений после дефолиации. При этом дефолиация не только увеличивает урожайность, но и улучшает общее качество и плотность шишек. Некоторые производители говорят о том, что дефолиация еще и увеличивает содержание ТГК. Результаты показали, что это утверждение имеет место быть: показатели ТГК выше, хоть и незначительно.

Растение в палатке с дефолиацией явно побеждают по всем показателям. Автор эксперимента предположил, что без большого количества листьев растение получает больше света, что способствует развитию даже тех шишек, которые находятся с нижней части растения. К тому же растение может направить всю энергию на развитие верхних соцветий.

Если говорить об увеличении ТГК, здесь опять же играет роль лучший доступ к освещению. В добавок к этому сам процесс дефолиации является стрессом для растения, в качестве реакции на стресс оно начинает усиливать выработку ТГК. 

Источник: Grow Weed Easy Подготовила: @Prana, Dzagi

Еще почитать:

Дефолиация. Полный инструктаж Исследование: как проявляются дефициты кальция, магния и серы Видео: Освещение для канабиса. Лекция Брюса Багби

Незапланированный резкий рост растения в высоту чаще всего является помехой для успешного грова. Во-первых, длинные стебли могут быть менее урожайными, так как в этот момент растение направляет больше усилий на рост, чем на формирование соцветий. 

Во-вторых, в закрытом помещении пространство для выращивания бывает ограниченным, и высоты твоего гроубокса может просто не хватить для дальнейшего развития растения (стоит учитывать дополнительное расстояние от макушек куста до висящей над ним лампы). 

И наконец, высокие длинные стебли под собственной тяжестью могут надломиться или вовсе отпасть. Поэтому, если вы не планируете выращивать высокое растение, стоит заранее почитать о стретчинге и о том, что делать, если растение все-таки вытянулось в высоту. 

Разберем основные причины стретчинга каннабиса и решения, которые можно предпринять, чтобы предотвратить вытягивание ветвей по вертикали.

Генетика

Важно понимать, что не все растения каннабиса склонны к стретчингу. Одной и самой главной причиной вытягивания стеблей вверх на начале цветения является генетика. Определить, произойдет ли стретчинг у вашего растения, можно плюс-минус еще на стадии выбора сорта. Так, например, сативадоминантные сорта больше склонны к стретчингу. Сорта с преобладанием индики, наоборот, чаще всего более низкие и кустистые. Какие-то сорта сами по себе предрасположены быть высокими, а какие-то – наоборот.

Решение:

Тщательно планируй выращивание своего куста. Подбирай подходящий сорт растения под условия, в которых оно будет развиваться. Если у тебя ограниченное по высоте пространство, отдавай предпочтение тем сортам, в описании которых указана умеренная высота. Или же, наоборот, зная, какой сорт ты хочешь выращивать, адаптируй свое гроверское пространство под «запросы» будущего растения. Помни, что от макушек растения до LED светильника на стадии цветения должно быть хотя бы 20 см. ДНаТ следует держать не ниже 40 см. Плюс еще требуется место для вытяжного вентилятора и угольного фильтра (но их можно вынести за гроубокс). 

Освещение

Одна из наиболее распространенных причин вытягивания стеблей вверх – слишком большое расстояние от макушек растения до освещения. Когда расстояние больше, чем нужно, растение чувствует нехватку освещения и стремится вытянуться вверх, чтобы наконец достать до источника света и получить необходимое для развития питание. 

То, насколько грамотно ты подобрал мощность лампы для своего растения, тоже может оказывать влияние на стретчинг. Если лампа недостаточно мощная, растение будет страдать от нехватки освещения и опять же вытягиваться в верх в поисках нужного количества света и тепла. 

Стоит упомянуть и о спектре света, который тоже играет роль в регулировании роста растения. Избыток красных и оранжевых лучей может спровоцировать незапланированный рост в высоту. В таком случае, если есть возможность регулирования спектра света, стоит давать растению больше синих лучей. 

Решение: 

Убедись, что на протяжении всего цикла выращивания светильник находится на нужном расстоянии от макушки растения. Обрати внимание на то, что светильники ДНАТ стимулируют вытяжение растения вверх. Один из способов борьбы со стретчингом каннабиса – использовать МГЛ-светильник (металлогалогеновый) в течение первых 2-3 недель цветения, прежде чем переходить на ДНАТ. С ДНАТом можно провести простой тест: поднеси ладони прямо к макушкам растения: если тепло от светильника обжигает руки и доставляет явный дискомфорт, стоит поднять лампу на несколько см. 

И не забывай следить за температурой в гроубоксе, старайся поддерживать температуру не выше 28°. Если температура выше, стоит усилить мощность вытяжного вентилятора. 

В случае с некоторыми сортами, усиленный обдув может поспособствовать укреплению растения и сделает его более стрессоустойчивым. 

Недостаточно места 

Маленький по площади гроубокс или переполненная растениями палатка также может поспособствовать стретчингу. Когда растению недостаточно места в замкнутом пространстве и оно не может развиваться в ширину, рост начнется вверх и «снова здравствуйте, длинные малоурожайные ветви». 

Если в гроубоксе сразу несколько кустов, которые стоят плотно друг к другу, они начинают соревноваться друг другом за порцию света и воздуха и опять же вытягиваются вверх в борьбе за необходимые ресурсы.

Решение: 

Увеличь расстояние между растениями, если в гроубоксе их сразу несколько. Это позволит каждому из них полноценно развиваться в ширину и поспособствует достаточной циркуляции воздуха внутри гробокса. Конечно, если ты не используешь метод SOG (Sea of Green), который подразумевает большое количество маленьких растений на один гроубокс. 

Как предотвратить стретчинг?

Как уже было сказано выше, задуматься о возможном росте в высоту стоит уже на стадии выбора сорта. Но что делать, если растение уже растет в горшке и планирует вытянуться вверх, а в гроубоксе места недостаточно?

Здесь на помощь приходят разнообразные тренировки каннабиса, которые можно применять, как на ранних стадиях развития растения, так и на этапе цветения. Для выращивания более компактного куста подойдут тренировки с низким уровнем стресса LST (всевозможные подгибания) и топпинг. Если твое растение вытянулось на стадии цветения, используй супекроппинг или подгибание верхушек длинных стеблей, чтобы остановить рост в высоту. Также можно использовать сетку для тренировки методом ScrOG. 

Помимо всех вышеперечисленных способов борьбы со стретчингом, есть еще несколько альтернативных методов, которые могут помочь. 

Например, ограничение количества питательных веществ и углекислого газа на раннем этапе цветения. Однако не стоит возлагать надежды на этот метод, так как он не эффективен на 100% и не гарантирует остановки стретчинга. Или же используй специальные продукты, которые по заявлению производителей останавливают вертикальный рост. Например, Stop Grow от Pro-XL. Однако нет гарантии, что эти добавки сработают. 

В качестве еще одного метода остановки вертикального роста рекомендуют подержать растение в полной темноте 48 часов, прежде чем переходить на цикл освещения 12/12.

Некоторые гроверы обнаружили, что ограничение роста корней может помешать растениям слишком сильно вытягиваться — можно попробовать выращивать растения в горшках поменьше в течение первого месяца, а затем пересаживать их в горшок большего размера.

Что делать, если стретчинг все же произошел?

Закопай стебель у его основания в почву и закрепи его у горшка.  Создай поддержку для тяжелых длинных веток, подопри ветки палкой или подвяжи их веревкой внутри гроубокса.  Используй сетку для поддержки тяжелых макушек высокого растения. 

Выводы

Стретчинг каннабиса может стать непредвиденным препятствием на пути к сочному и увесистому урожаю. Важно отслеживать факторы, которые могут повлиять на вертикальный рост на ранней стадии цветения и вовремя их предотвратить. Самый верный и простой способ избежать вытягивания растения в высоту – тренировки, тренируй своих растишек и сам тренируйся 🙂

Источники: Grow Weed Easy, Grow Diaries

Автор: @Prana

Еще почитать:

Кольцевание: метод для ограничения высоты куста Мейн - Лининг: техникатренировки растений Видео: Как рассчитать свет для гроубокса?

Сразу практика для нетерпеливых:

Шаг 1: пригнуть растение к горшку, нарастить много веток, оставить 20 самых крупных и пригнуть их. Остальные срезать.

Шаг 2: дать обрасти неделю, на каждой из двадцати веток оставить макушку и пару листьев, остальное срезать.

Шаг 3: Пригнуть ветки к горшку, располагая их равномерно по периметру.

Повторять шаг 2 и 3, пока растение не покажет пол.

Небольшая галерея, чтобы заинтересовать читающих:

Всё понятно? Спасибо за внимание, можешь статью закрывать, лайк по-братски поставь, пожалуйста. Хочу медальку заработать чисто для души. Поставил? Красавчик.

А для любителей почитать сейчас будет лонгрид о технике, которая позволит выжать максимум из своего шкафа, затратив минимум усилий.

Немного ботаники

В естественной среде куст стремится к форме ёлки. Происходит это благодаря апикальному доминированию (что выше, то и растет). Что это значит на практике? Одна ветка окажется выше остальных, а значит вырастет ещё больше и увеличит разрыв от отстающих. Другая же ветка окажется ниже остальных и совсем не вырастет. Все остальные ветки будут располагаться где-то между верхом и низом на разной высоте.

На верхних уровнях будут самые жирные шишки, потом средние, а снизу — попкорн. Мелкие шишки растению нужны про запас, чтобы сформировать семена, а то вдруг насекомые нападут или ветер сломает верхние ветки.

Мы же хотим шишек, нам не нужен попкорн, в нашем шкафу нет катаклизмов и диких животных, не считая кошки. Нам не нужны лишние листья или резервные соцветия, мы хотим много много макушек с большими соцветиями. Как этого добиться — читаем дальше.

Поглощение света растением

В домашнем выращивании жизненно необходимо придать кусту плоскую форму, высотой в один уровень шишек. Если веришь на слово, то смело пропускай эту главу. Не согласен? Давай разбирать мой тезис. 

Лампы могут располагаться на потолке или на стенах бокса, третьего не дано. Возможно, в будущем изобретут маленькие лампы, которые можно будет засунуть в центр куста, но пока таких нет. 

Боковая досветка имеет низкий КПД по причине известного нам апикального доминирования (растёт то, что сверху). Поэтому шишки в нижней части куста будут мелкими и вялыми. К тому же боковой досвет крадёт часть площади бокса, поскольку прижать шишки вплотную к светильнику — плохая идея. Я пробовал, не рекомендую. При боковой досветке вырастает тот же вес, что и без нее с минимальной погрешностью.

Вывод: чтобы получить максимум веса урожая на каждый вложенный ватт электроэнергии лампа должна располагаться сверху.

Влияние интенсивности освещения на форму куста

Наша лампа висит сверху и даёт нам ровную засветку всей площади. Да, именно так. Мы купили крутую лампу. 

А на какой высоте она висит?

Без дополнительного СО2 (не рекомендуется использовать в жилых помещениях) куст потребляет примерно до 1 200 PPFD в любой своей точке. Это оптимум для большей части цикла, не считая первых и последних недель. 

Получая 1 200 PPFD конкретная точка куста получит максимум энергии и нарастит максимум биомассы. Если весь куст получит столько света, то мы получим максимальный итоговый вес урожая. Все точки, получающие меньше света нарастят меньше зелёной массы, и в результате дадут меньший сухой вес, а значит ухудшат наш результат. Все точки, получающие больше 1 200 PPFD начнут гореть и тоже снизят итоговый результат.

Плюс-минус сто PPFD имхо погоды не сделают, но оптимум для каждой отдельной ситуации всегда есть и любой отход от него вверх или вниз негативно скажется на урожае. Насколько скажется? Сильно. Под первым плотным слоем листьев меньше сотни PPFD, вросшие в лампу шишки тоже особой урожайностью не отличаются.

Итог: все наши шишки должны располагаться в диапазоне примерно от 1 000 до 1 200 PPFD.

PPFD нельзя посчитать, но можно измерить. С недавних пор это возможно с помощью бесплатного приложения Photone. 

Помимо интенсивности освещения, важную роль играет упомянутое апикальное доминирование. Даже пара сантиметров перепада высоты уже отражается на размере шишек — ещё один аргумент в пользу плоской формы куста.

Форма куста

Высота

Шмаль растет вверх — банальное высказывание, но за ним стоят реальные практические действия.

Каждая отдельная ветка тянется вверх и только вверх. Вбок шмаль практически не растёт, даже если лампа находится сбоку. Значит нам придется давать кусту вырасти хоть немного вертикально перед тем, как пригибать его в сторону. 

Минимальная высота куста

Можно пригибать куст каждый сантиметр и в качестве бокса взять коробку для бутербродов. Теоретически это возможно, но на практике это не совместимо с жизнью. Чтобы развернуть по две пары листьев и грамотно распределить гормоны роста каждой ветке потребуется сантиметров 10-20. Меньше ну никак не получится, если мы хотим получить здоровое растение. 

Максимальная высота куста

Без плотного покроя из листьев КПД вашей лампы будет достаточно низок. Если свет попадает на пол — это потерянный свет. Рационально будет держать зелёную массу куста такой, чтобы горшок находился в тени. Это максимально эффективно конвертирует ваши затраты на электроэнергию в зелёную массу куста. 

Однако, и лишних листьев нам не надо, они потребляют энергию куста, но сами её почти не приносят. Под первым плотным слоем листьев PPFD падает ниже сотни. Значит для достижения результата нам надо оставить исключительно один плотный слой листьев, который поглотит весь свет от лампы. В коробке 60 на 60 этот слой равняется двум парам листьев, если веток у нас около 20. Всё, что ниже — в вечной тени, где толка от листьев нет, а опасность заражения плесенью есть. 

Полезная высота куста

Выходит, что наш слой эффективного светопоглощения — те же 10-20 сантиметров. Всё что ниже — балласт, и как правило, срезается. Под это даже придумали отдельную технику, известную вам как "лолипопинг". Выглядит это как лес палок с шишками на концах. Зачем нам лес палок?

Помимо того что высоту бокса нужно занять баком с компотом и угольным фильтром (а у кого-то еще и гроубокс не высокий) лес палок ещё и очень неудобно стричь. Можно целый вечер потратить с ножницами в руках и все равно что-то пропустить.

Вывод: максимальная эффективная высота куста равна минимальной, две пары крупных листьев на каждой ветке достаточно, чтобы собрать весь свет от лампы и оптимально конвертировать электроэнергию в биомассу куста, а значит больше высоты нам и не нужно.

Окей. Куда девать остальную часть куста?

Резонно напрашивается вопрос, а должны ли у куста быть остальные части? Выросло пять сантиметров от грунта — переводим на цветение, ещё пять росток наберёт на предцвете, и в итоге вырастет одна небольшая шишечка. Сажаем таких кустов в несколько рядов, получаем SOG. Рабочий вариант? Рабочий.

Но во-первых вы убегаетесь, а во вторых вы утрахаетесь. Даже с клонами поймать высоту всех растений идеально ровно не всегда получается. Маленькие растения очень чувствительные, а следить за одним кустом гораздо проще, чем за десятью в том же объеме. Я пробовал, не рекомендую.

Хорошо, если уж у куста должна быть какая-то часть помимо макушек, как эта часть должна выглядеть, чтобы занять поменьше места и как ее получить?

Практика работы с кустом и формирование гнезда

Основы формирования кроны

Для начала нам требуется двадцать веток. Почему двадцать? Потому что в бокс 60 на 60 влезает 16 шишек, но парочку веток можно нечаянно сломать. Поэтому я делаю 20 и на опыте уже не ломаю. В шкафу немного тесно, но всю вегу я был спокоен и гнул, не переживая за каждую ветку.

Откуда взять двадцать веток? Можно раздваивать ствол, срезая макушку. Это Топпинг. Если повторить несколько раз, то получается мейнлайниг. Очень красивый фрактальный ствол, который можно поставить на полочку. Больше толка от этой методики нет, хотя я некогда отстаивал обратное. Как я выяснил с тех пор, можно добиться аналогичного результата пригибанием, причём быстрее и проще.

Пригибание считается менее эффективной методикой формирования кроны, поскольку многие ребята не умеют гнуть и их репорты выглядят хуже, чем репорты с мейном.

Ребятам на LST частенько не хватает смелости гнуть радикально, в отличие от парней, предпочитающих ножницы, отсюда и разница в результатах. Low Stress в данном случае это не про куст, а про гровера. Зачастую пригибается только основной ствол, используются всякие резиночки и ниточки. Это не правильно. Контролировать надо каждую шишку, то-есть каждую основную ветку.

ScrOG справляется чуть лучше, но на предцвете его просто поднимает вверх распрямляющимися ветвями. Внутриклеточное давление в этот момент может вскрыть асфальт, так что для сохранения формы куста крепить ветки стоит намертво, причём к твердой основе. Стяжки здорово ускоряют и упрощают процесс, а крепить куст можно или за горшок или за свой собственный ствол. 

Пригибая, очень важно помнить про апикальное доминирование. Пара сантиметров высоты решают — стрельнет побег в рост или нет. Слабый побег важно оставить повыше, чтобы он окреп, а сильные побеги с крепким стеблем и большими листьями следует выводить в один уровень при каждой стрижке. Чтобы к появлению первых стигм все двадцать побегов не отличались по высоте (разумеется и по площади их стоит распределить равномерно).

Начало процесса

Окей, мы тянем основные ветки, но откуда мы их берём? Очень просто. С самого начала мы начинаем гнуть растение под 90 градусов.

Это позволит нам впоследствии пригибать все ветки параллельно земле и не ломать их в процессе, но если момент упущен и часть растения уже выросла вертикально, то можно развести в стороны и прихватить к краям горшка уже имеющиеся крупные ветки. Хрустнет? Вероятно хрустнет. Но если с мясом не вырвать, то заживёт. Впереди ещё вся вега, зарастет.

Это материнское растение для иллюстрации того, как я гну растение под 90 градусов

Наращивание биомассы

Не важно с чего мы начали, главное — положить растение на бок. Напоминаю про апикальное доминирование, оно в этот момент отключается и макушка быть макушкой перестает. Боковые побеги тянутся вверх и оказываясь выше изначальной макушки, уже сами начинают доминировать над остальными кустом. 

Новые макушки начинают интенсивно расти. Когда они наберут сантиметров двадцать, мы их тоже прихватим стяжками к краям горшка и дадим кусту нарастить ещё несколько крупных побегов из тех, что раньше подавлялись макушками. 

Всё это время мы не трогаем ножницы. Каждая клеточка биомассы, которую смог нарастить наш маленький кустик, останется при нём. Каждый отращенный листочек раскроется и фотосинтезирует. 

Основы дефолиации

Гроверы часто говорят о стрессе, но у растений нет подобного явления. Повреждения части куста может вызвать более интенсивный рост в другом месте, но тормознуть в развитии куст "из-за стресса" не может. А вот из-за недостатка энергии не только может, но и обязан.

Листья — это солнечные батареи химзавода под названием каннабис. Если вы половину батарей уничтожили, то завод будет работать вяло. 

Для маленького ростка даже одна пара листьев — это уже половина того, что у него есть, и кусту потребуется в два раза больше времени, чтобы накопить энергию и отрастить следующую пару листьев. 

Не существует никакого High Stress Training и никакого Low Stress Training, потому что никакого стресса нет.

Новые точки роста образуются сами из той части растения, которая окажется выше, при условии что энергии в растении достаточно. 

Взрослое растение можно ободрать процентов на 80 и оно даже не заметит потери. На молодом побеге скажется даже умеренная дефолиация. Поэтому до того, как куст заполнит всю площадь не режьте, а гните. Это ускорит процесс и сэкономит ваши силы. 

Итог: исключительно на этой фазе цикла разрешим кусту неистовствовать. 

Даём этому безобразию пару недель, пока бокс не станет похож на нечто непролазное. После чего вынимаем куст, ставим на стол и достаем ножницы.

Недельный цикл обрастания после дефолиации

Дефолиация на практике

Шаг 1: всё, что короче трех пальцев идёт под нож сразу. Кроме макушек основных веток, разумеется. Это позволит нам хотя бы рассмотреть куст. 

После чего отсчитываем два десятка побегов по убывающей. Не имеет значения, откуда они растут — просто выбираем самые крепкие, а остальную мелочь срезаем безжалостно. Так мы с начала веги уже знаем, где именно будут находиться шишки 

Шаг 2: на оставшихся побегах оставляем две-три пары верхних узлов нетронутыми, всё, что ниже обдираем без жалости до голого ствола. Получаем двадцать веточек с несколькими листочками на концах.

Шаг 3: Пригибаем ветки параллельно земле, прихватывая стяжками за ствол на уровне нижнего листа. За сутки верх ветки встанет вертикально, начиная прямо от стяжки и за неделю отрастит крупные листья и пару дополнительных узлов.

Регулярное обслуживание

Второй и третий шаги стоит повторять раз в неделю или две по схеме:

Начиная от макушки ищем узел с побегом длиннее пары сантиметров  Срезаем побег, лист и все, что находится ниже  Если побег меньше пары сантиметров, то срезаем только побег, а лист оставляем на месте  Прихватываем стяжкой в нужном направлении. 

Я загибаю вдоль края горшка по часовой стрелке около 15 побегов и ещё пять гуляют по центру. Развитие не равномерное, иногда я завожу побег в центр куста или наоборот вывожу на край. На расслабоне уходит от 20 до 30 минут на куст.

Все последующие стрижки не отличаются друг от друга и повторяются до тех пор, пока растение не покажет пол. Веги при этом можно дать сколько угодно, лишнего не бывает. Куст в любой момент будет иметь одинаковую форму и габариты, так что "разорвать бокс долгой вегой" просто невозможно. Гнёшь себе спокойно ветки в необходимую сторону, распределяя побеги равномерно по площади. И когда считаешь, что результат тебя устраивает, то переводишь на цветение. 

6 неделя от перевода или 4 от появления стигм. Сорт Blue Dream от Humboldt Seed Organisation

Автор: @unknown

Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги! Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса: @burnwriter

Еще почитать:

Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!» Что нужно учитывать до начала тренировок

Что такое No-Till

Метод No-Till (также известен как «безпахотное земледелие», или «нулевая обработка почвы») — это сельскохозяйственная техника, при которой между сбором урожая и прорастанием не происходит обработка почвы. Таким образом, в почве нет разрыва между одной культурой и другой.

Этот метод более распространён для выращивания на сухих песчаных почвах, так как он улучшает их свойства, уменьшает эрозию и увеличивает количество питательных веществ. Как правило, в этом способе используются только 100% органические продукты, что делает почву и растения более здоровыми.

Плюсы и минусы No-Till

Плюсы:

Меньшее использование воды и питательных веществ из-за наличия большего количества органических веществ и микроорганизмов. Улучшение структуры почвы, что приводит к лучшей оксигенации и удержанию воды. Уменьшение эрозии почвы.

Минусы:

Повышенный риск переноса болезней на следующий урожай. Требует больше времени из-за необходимости активировать полезные микроорганизмы почвы. Органические питательные вещества премиум-класса, используемые для активации почвы, могут быть дорогими.

Руководство для выращивания каннабиса методом No-Till (по неделям)

Для начала подготовьте горшки. Оптимальным объёмом горшка для данной методики будет 60 литров на одно растение. Также можно использовать горшки и приподнятые грядки объёмом 120 литров и более — в таком случае в них можно посадить 2–3 растения.

После того, как вы наполнили горшки почвой, её нужно полить. Количество воды будет варьироваться в зависимости от объёма субстрата, в среднем понадобится около 6 литров на 60-литровый горшок.

Теперь необходимо подготовить почву к циклу выращивания.

Внимание: В данном руководстве мы будем указывать количество компонентов для 60-литрового горшка. Если вы используете другой объём, то нужно будет скорректировать это количество.

Подготовка почвы

Когда горшки заполнены и политы, добавляем на поверхность почвы каждого из них:

2 столовые ложки покровной культуры (равномерно распределить) 32–64 грамма муки из люцерны высшего качества (NPK 2,3-0,29-2,4) 43 грамма разнообразных зерновых бокаши 2,5–7,5 см мульчи из ячменной соломы (перед использованием мульчу нужно смочить)

После того, как вы подготовили почву, вам нужно дать ей время для растворения и активации ингредиентов. На это потребуется от 7 до 30 дней в зависимости от размера контейнера.

Лучший способ узнать, когда начинать цикл выращивания в том или ином горшке — это дождаться, когда прорастут покровные культуры. Если вы не знаете, какие покровные культуры использовать, можете присмотреться к следующим:

Жёлтый донник, белый голландский клевер, средний красный клевер, багровый клевер, коровий горох, мохнатый горошек, белое просо, кормовой горох, гречка.

После того, как покровная культура взойдёт, вы можете посадить семена каннабиса или пересадить рассаду в этот горшок.

Неделя 1: Саженцы

Сразу после прорастания нужно дать растению много полезных микроорганизмов и грибков, чтобы обеспечить хорошую среду для здорового и быстрого развития корней:

Молодым растениям не нужно много питания, поэтому в первую неделю даём только полезные микроорганизмы. Также в первый день постарайтесь дать как можно более разнообразный набор из нижеперечисленных:

Артробактерия, Азоспирилла, Гломус, Азотобактер, Псевдомонада, Триходерма, Стрептомицеты, Родопсевдомонада

Через день вы можете добавить пищеварительные ферменты, чтобы помочь микроорганизмам сделать питательные вещества доступными для усвоения растениями. Вот список ферментов:

Амилаза, целлюлаза, галактозидаза, гемицеллюлаза, липаза, инвертаза/сахараза, фосфатаза

Оставшуюся часть недели поддерживаем почву во влажном состоянии.

Неделя 2: Вегетативная стадия

Следуя таблице, первую смесь используем для опрыскивания листвы в начале второй недели, а через 3–4 дня применяем вторую смесь.

Имейте в виду, что гидролизат рыбьего белка должен содержать в идеале 14,9% водорастворимого азота и 0,1% водонерастворимого.

Неделя 3: Вегетативная стадия

Чтобы получить хорошие результаты, нужно добавлять микробы каждые 15 дней, поэтому в течение 3 недели добавляем те же микробы, что и в первый день первой недели.

Для достижения наилучших результатов, премиальный органический комплекс NPK 3-5-2 должен содержать как можно больше следующих ингредиентов:

Морские водоросли, кальций, ракообразные, соевая мука, мука из люцерны, мука из рыжика, мука из рыбьих костей, калий.

Если вы хотите выращивать материнское растение для клонов или вашим растениям нужно больше времени в вегетативном состоянии, вы можете чередовать недели 2 и 3, а затем перейти к следующей схеме подкормки.

Неделя 4: Вегетативная стадия (за неделю до начала цветения)

За неделю до начала предцвета растениям нужно дать дополнительные питательные вещества, чтобы обеспечить рост больших плотных шишек:

На этой неделе вам нужно будет заварить чай из 16,3 граммов высококачественной муки из люцерны на 1 литр воды. Воду и муку смешиваем, оставляем замачиваться на 24–48 часов. Всё это время аэрируем смесь с помощью компрессора и воздушного камня. Сразу после заваривания чая добавляем в него ферменты.

На поверхность почвы раскладываем слой премиального органического компоста и добавляем инокулянт для почвы.

Для наилучших результатов инокулянт для почвы должен содержать как можно больше следующих бактерий:

Артробактерия, Азотобактер, Бацилла, Бревибацилла, Энтеробактер, Лизинибактер.

Имейте в виду, что для правильного питания ваших растений суперфосфат предпочтительно должен быть получен из каменного фосфата и содержать следующее:

Доступный фосфат: 7%, кальций: 21%, сера: 1%, железо: 1%, марганец: 0,05%, натрий: 0,3%

CaSil предпочтительно должен быть получен из волластонита и содержать следующее:

Растворимый калий: 1%, кальций: 16%, углерод: 11%, диоксид кремния: 27%.

Не волнуйтесь, если добавки, которые вы найдёте, не содержат полностью всех этих компонентов. Если в составе есть хотя бы основные компоненты, с вашими растениями всё будет в порядке.

Если вы планировали провести дефолиацию, чтобы обеспечить больше воздуха и света, или удалить некоторые ветки — проводим все манипуляции на этой неделе.

Неделя 5: Предцветение

На этой неделе большинство растений будут сильно вытягиваться, поэтому убедитесь, что вы соответствующим образом отрегулировали освещение. Поскольку потребности растений в питательных веществах начнут расти, придётся их больше подкармливать.

Все продукты (кроме микроэлементов с гуминовой кислотой) уже использовались в последние недели, поэтому вы уже знаете, что в них должно быть. Микроэлементы должны содержать много железа и очень мало марганца, бора, кобальта, меди, молибдена и цинка.

Неделя 6: Цветение

На шестой неделе начнётся обильное цветение, поэтому стараемся поддерживать наилучшие условия и продолжаем подкармливать растения.

Обратите внимание, что в схеме подкормки появляется новый продукт — усилитель цветения. Он должен иметь в составе следующие компоненты:

Микронизированная соевая мука без ГМО, микронизированный фосфат мягких пород, водорастворимые фульвокислоты и гипс, сульфат магния.

Неделя 7: Цветение

К седьмой неделе ваши шишки должны начать приобретать форму. Поскольку на прошлой неделе вы много подкармливали растения, на этой нужно будет в основном опрыскивать листву, чтобы избежать незначительного дефицита питательных веществ и сохранить красивый и здоровый вид растений.

Неделя 8: Цветение

В течение этой недели нужно будет давать много питательных веществ, чтобы обеспечить каннабис всем необходимым для густых и плотных шишек.

Ежедневно осматривайте растения на предмет насекомых-вредителей.

Неделя 9: Цветение

Перед началом цикла выращивания обязательно узнайте, сколько примерно времени требуется вашему сорту для созревания, чтобы вы могли при необходимости изменить график и вовремя провести промывку. Помните, что эта статья является только помощником — в зависимости от условий выращивания может потребоваться коррекция графика действий по времени.

Неделя 10: Цветение

Всё оставшееся время жизни растения проводим промывку — поливаем растение только чистой водой или водой с лиофилизированным кокосом (но добавлять его стоит только при необходимости — если считаете, что шишки могут ещё дополнительно набухнуть).

Также, начиная с этой недели, ежедневно контролируйте состояние трихом и стигм растения, чтобы правильно определить время для сбора урожая.

Далее остаётся только собрать, высушить, пролечить и выкурить ваши сладкие, органически выращенные шишки.

Заключение

Описанный способ позволит получить 100% органический урожай с прекрасным запахом и вкусом. Некоторые ингредиенты может быть сложно найти, поэтому при необходимости можно использовать готовые указанные в таблицах компоненты, производимые компанией Build a Soil.

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь советами и рекомендациями по органическому выращиванию каннабиса методом No-Till.

Еще почитать:

Как приготовить органическую супер почву и как выращивать на ней Растения-компаньоны для каннабиса Первый индорный гров на земле. С чего начать?

Что такое суперкроппинг

Суперкроппинг — это продвинутая техника выращивания каннабиса, которая заключается в раздавливании внутренней части стебля без повреждения наружного слоя. Эта манипуляция относится к тренировкам растения с высоким уровнем стресса (HST – high stress training) и предназначена для получения более высоких и качественных урожаев.

В каких случаях гроверы применяют суперкроппинг

Если нужно увеличить урожайность каннабиса. Благодаря стимулированию роста второстепенных побегов происходит увеличение ветвистости куста, что приводит к образованию большего числа соцветий. При необходимости ограничить развитие куста в вертикальном направлении. В индоре возможны ситуации, когда максимальная высота куста превышает высоту гроубокса, и гровер должен остановить этот рост, чтобы растение не упёрлось в лампу. Чтобы выровнять все ветки растения по высоте и распределить их равномерно по всей площади выращивания. В результате все точки роста будут на одинаковом удалении от светильника, растение в целом будет получать больше света и даст больший и лучший по качеству урожай.

Фото: @Alexkry, Dzagi

Плюсы и минусы у суперкроппинга

Преимущества:

Несложен, подходит для новичков Можно проводить независимо от режима полива Самый низкий уровень стресса из всех техник HST

Недостатки:

Риск инфекции в случае повреждения наружной оболочки стебля Затягивает вегетационный период

Как работает суперкроппинг

Во-первых, в ответ на стресс, вызываемый применением данной техники, растение запускает внутренние защитные механизмы, начинает поглощать больше питательных веществ, ускорять свой рост и производить больше трихом, богатых каннабиноидами и терпенами.

Во-вторых, при повреждении одной из ветвей растение перераспределяет гормоны роста таким образом, что неповреждённые ветви начинают расти быстрее. Эта особенность используется для контроля высоты растения и отдельных веток.

Кроме того, в том месте, где проводится суперкроппинг, растение формирует толстый узел, похожий на сустав. Этот узел сможет переносить больше воды и питательных веществ по сравнению с тем, что было до вашего вмешательства.

Стебель после суперкроппинга

Что нужно для суперкроппинга

Никакого специального оборудования не требуется. Техника проводится с помощью пальцев. Однако для фиксации веток в нужном положении могут потребоваться:

Верёвка, проволока или пластиковые стяжки Липкая лента или скотч Колышки

Когда следует делать суперкроппинг

Новичкам рекомендуется провести суперкроппинг только один раз, на поздней вегетативной стадии, в идеале за 3-7 дней до перевода на цветение. Это даст растениям время оправиться от стресса. При необходимости можно сделать суперкроппинг второй раз в течение первых двух недель после перевода на цветение. Это связано с тем, что в этот период каннабис растёт быстро и может потребоваться дополнительный контроль над высотой.

Фото: @smalinet, Dzagi

Если вы уже хорошо освоили данную технику, то можете экспериментировать и проводить её в разные периоды жизненного цикла. Например, некоторые гроверы считают, что суперкроппинг на ранней стадии вегетации помогает стимулировать бурный рост и делает растение более крепким и здоровым.

Как правильно провести суперкроппинг

Шаг 1: определяем, с какими ветками работаем. Желательно выбирать ветки, которые являются зрелыми, но не старыми и одеревеневшими. Выбирайте те ветки, которые значительно выше остальных, чтобы все точки роста находились на одной высоте. Участок для перегиба выбираем ниже как минимум на 3 междоузлия от конца ветки. Если планируется согнуть одну ветку в нескольких точках - проводим суперкроппинг, начиная с самой нижней из выбранных точек.

Шаг 2: моем и дезинфицируем руки.

Шаг 3: проводим суперкроппинг. Выбранный участок стебля слегка массируем между подушечками большого и указательного пальцев. Делаем это не спеша и аккуратно, в течение примерно 3 минут, слегка сжимая пальцы. Вы должны почувствовать, как ткани растения размягчаются, но ветка остаётся целой, становясь при этом гибкой и податливой.

Если в процессе внешняя часть стебля всё-таки повредилась, не паникуем – достаточно обмотать это место скотчем, изолентой или пластырем. Как правило, такие повреждения зарастают в течение недели, после чего скотч можно снять.

Шаг 4: фиксируем ветку в нужном положении. Например, наклоняем её под углом в 90 градусов. Для фиксации используем толстую проволоку, мягкую верёвку. Не стоит использовать тонкую проволоку, леску, нитки – они могут повредить ткани растения.

При желании можно сочетать суперкроппинг с другими видами тренировок для получения нужной конфигурации куста.

Видеоинструкция (необходим VPN):

Для каких сортов подходит суперкроппинг

Суперкроппинг подходит для любых фотопериодных сортов, поскольку с ними гровер сам контролирует длительность вегетативного периода. На автоцветах суперкроппинг стоит проводить только в крайних случаях, так как период вегетации у них короткий (для этих растений лучше применять технику LST).

Когда не стоит проводить суперкроппинг

Противопоказаниями к проведению данной техники являются проблемы растений: болезни, вредители, дефицит или избыток питательных веществ. В таких случаях суперкроппинг нанесёт растению избыточный стресс, что приведёт к снижению количества и качества урожая.

Применяйте суперкроппинг только на полностью здоровых растениях.

Гроурепорты с применением суперкроппинга

3 девицы под окном или сказ о том, как я стала гровером Когда колется, но очень хочется. Dr.Grinspoon в 40х40

Желаем всем успехов в освоении тренировок каннабиса! Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь вашим опытом применения суперкроппинга!

Автор: @DrKostas, Dzagi

Еще почитать:

Подробный и полный гайд по ScrOG Тренировки: топпинг автоцветов Что нужно учитывать до начала тренировок

 

Ключевые выводы:

Удаление всех вторичных ветвей от основных в течение вегетационного периода лучше всего повысило химическую однородность соцветий. Наивысшего урожая каннабиноидов удалось достичь за счёт увеличения урожайности соцветий при двойной обрезке — в день пересадки черенков в горшки и при смене фотопериода на цветение. Манипуляции с формой растения могут использоваться для увеличения урожайности соцветий, но увеличения концентрации каннабиноидов следует достигать иными способами.

 

Примечание: Закономерности были обнаружены при исследовании КБД-доминантного сорта «Topaz» от BOL Pharma.

 

Вступление

 

Постоянный интерес к каннабису обусловлен воздействием многочисленных биологически активных вторичных метаболитов (включая, терпены, флавоноиды и уникально продуцируемые каннабиноиды), обнаруженных в основном в соцветиях. Помимо известных психоактивных эффектов, каннабис полезен для лечения многих заболеваний, включая неврологические состояния, обезболивание и многое другое. Терапевтические эффекты объясняются биологическим взаимодействием между комбинациями вторичных метаболитов и рецепторами эндоканнабиноидной системы. Изменения химического профиля потребляемого растительного материала, который очень разнообразен и включает широкий спектр хемотипов, может привести к изменению эффективности.

 

Хотя потенциал производства определённого профиля вторичных метаболитов в каннабисе определяется генетическим фоном растения, на фактические уровни продуцируемых метаболитов в значительной степени влияют условия окружающей среды во время культивирования. К ним относятся:

Минеральное питание. Интенсивность и спектр света. Стрессовые условия.

 

Изменчивость химического профиля между соцветиями наблюдается по всей длине растения. Более того, поскольку органы растений локально воспринимают окружающую среду, различия между микроклиматом внутри побегов дополнительно вызывают изменения в физиологии и вторичном метаболизме. Чтобы повысить однородность химического профиля внутри одного растения, между разными растениями и между циклами выращивания, важно понимать, как различные микроклиматические условия и методы культивирования влияют на вторичный метаболизм. Это позволит использовать новые методы выращивания для смягчения химических вариаций в растениях за счёт минимизации микроклиматических градиентов. Настоящее исследование было направлено на использование манипуляций с архитектурой растений для стандартизации профиля каннабиноидов у крупных медицинских растений каннабиса.

 

Архитектура растений оказывает огромное влияние на микроклимат побегов, влияя на проникновение света, влажность и температуру. В системах сельскохозяйственного производства используются несколько методов для изменения архитектуры растений, включая обрезку основного стебля/ветвей, удаление ветвей и шпалеровку. Ещё один способ воздействия на климат в пологе, не влияющий на структуру растения, — полное или частичное удаление листьев. Сообщается, что изменение климата в побегах вызывает изменения качества урожая, такие как повышение питательной ценности из-за дефолиации у бобовых и винограда, а также качества у обрезанных дынь и болгарского перца. Более того, такие архитектурные изменения могут как увеличить, так и уменьшить количество урожая.

 

Что касается каннабиса, то в одном исследовании с промышленными сортами конопли проверялись эффекты обрезки основного стебля и сообщалось о повышении урожайности семян. Сообщалось, что у каннабиса «лекарственного типа» удаление ветвей снижает биомассу урожая и вызывает изменения в химическом профиле, который варьируется между сортами и каннабиноидами. Для многих видов растений документально подтверждено, что изменения в архитектуре растений влекут за собой влияние на интенсивность и спектр света внутри полога. Было обнаружено, что у каннабиса изменения интенсивности и спектра света влияют на количество и качество урожая, предполагая потенциал архитектурных манипуляций растений для регуляции локализованного вторичного метаболизма и пространственной стандартизации.

 

Пространственные градиенты интенсивности света в пологах растений усиливаются с высотой растения, поскольку доля света, достигающего нижних частей растения, уменьшается с увеличением продольного расстояния от источника света. Следовательно, вероятность вызванных микроклиматом изменений физиологических и химических свойств вдоль растений выше у растений с высоким пологом, чем у более мелких растений. Поэтому обработки, регулирующие архитектуру растений, имеют потенциал для смягчения этих эффектов за счет увеличения проникновения света в побеги. В индустрии производства каннабиса методы варьируются от выращивания небольших коротких растений в контролируемом «индоре» до более крупных растений в теплицах или в «аутдоре». Значительная часть товарного производства основана на интенсивном выращивании крупных растений. Пространственные градиенты химических свойств и химической однородности у крупных растений каннабиса ранее не изучались.

 

Материалы и методы

 

Растительный материал и условия выращивания

 

Для исследования использовали медицинский сорт каннабиса «Topaz» (BOL Pharma, Ревадим, Израиль). Это сорт типа III, содержащий высокий уровень КБД (8–16%) и низкий уровень ТГК (<1%). Эксперимент проводился на сертифицированной коммерческой ферме по выращиванию каннабиса в теплице с естественным освещением с добавлением фотопериодического света. Растения были выведены из черенков в кокосовом субстрате. Укорененные черенки высаживали в горшки объёмом 13 л, по 1 растению на горшок, в смесь торфяных мхов, с плотностью 1 растение/м2.

 

Растения случайным образом делили на восемь групп по шесть растений в каждой. На стадии вегетативного роста растения культивировали при длительном фотопериоде 24/0 (свет / темнота) часа, а фотопериодическое освещение дополняли люминесцентными лампами.

 

После 63 дней вегетативного роста растения были переведены на короткий фотопериод продолжительностью 12 часов, чтобы вызвать цветение. Удобрения подавались путем фертигации, т.е. растворялись в ирригационном растворе. Орошение проводилось через капельницы (по 4 на каждый горшок) с регулируемым расходом 1,2 л/ч. Объём поливной воды при каждом поливе был установлен так, чтобы обеспечить дренаж примерно в 30%, и он увеличивался на протяжении всего развития растений до 3 л /день с каждого горшка. Опыт был прекращён через 111 дней после посадки или через 58 дней после перехода к короткому световому периоду на стадии созревания, принятой для коммерческого сбора.

 

Способы обработки растений

 

На каждой группе были оценены по одному из восьми способов обработки каннабиса:

Контрольная группа, которая не подвергалась обработке (Control) Дефолиация за 3 недели до сбора урожая (Defoliation) Удаление ветвей и листьев с нижней (1/3) части растения при переходе на короткий фотопериод (BLBR) Удаление ветвей и листьев с нижней части растения при переходе на короткий фотопериод + Дефолиация (BLBR + Defoliation) Удаление всех ветвей от главного стебля в течение вегетационного периода (1° Branch removal) Удаление всех вторичных ветвей от основных ветвей в течение вегетационного периода (2° Branch removal) Обрезка укоренившихся черенков в день пересадки с оставлением шести основных ветвей (Single prune) Обрезка укоренившихся черенков в день пересадки с оставлением шести основных ветвей + обрезка при переходе на короткий фотопериод (Double prune)

 

Рост растений, накопление биомассы, PAR и урожайность

 

Каждые две недели измеряли высоту каждого растения от основания растения до вершины апикальной меристемы главного стебля (при обработке обрезкой измеряли высоту самой высокой ветви).

 

При окончательном сборе урожая биомассу соцветий, стеблей и веерных листьев измеряли для каждого растения индивидуально с помощью промышленной шкалы «Mierav 4000». Затем соцветия обрезали промышленным триммером для удаления выступающих соцветий. Листья и обрезанные соцветия снова взвешивались для расчёта биомассы обрезанных листьев соцветий.

 

Урожайность соцветий оценивалась после сушки в соответствии с общепринятым отраслевым стандартом 15% воды в ткани.

 

Урожайность каннабиноидов рассчитывалась путём умножения средней концентрации каждого каннабиноида в растении на биомассу выхода сухого веса соцветий растения.

 

Активное фотосинтетическое излучение (PAR) измеряли в четырёх точках на каждом участке на четырёх высотах вдоль растения (0, 0,5, 1,2 и 2 м от основания) с помощью квантового датчика Apogee MQ-500.

 

Результаты

 

Развитие полога

 

Схема роста и форма побегов растений обычно регулируются цветоводами во всём мире с помощью множества методов, включая густоту посадки, ScrOG, гормоны растений и физическое удаление органов растений. На рисунке ниже изображена реакция крупных растений каннабиса на семь воздействующих на архитектуру обработок по сравнению с контрольным растением:

 

Рис. 1: Реакция каннабиса на тренировки

 

Структура растения не изменилась визуально при дефолиации и удалении всех вторичных ветвей в течении вегетационного периода, а также при обеих обработках «BBLR» только нижняя часть полога отличалась по форме от контрольного растения.

 

Растения после двойной обрезки (Double prune) имели форму, аналогичную контрольным растениям, но имели меньший рост.

 

После удаления всех ветвей от главного стебля в течение вегетационного периода (1° Branch removal) растение состояло из одного удлинённого прямого стебля без ветвей. Одинарная обрезка (Single prune) вызвала развитие двух стеблевидных ветвей.

 

Высота растений варьировалась между обработками. Уже через 7 дней после начала обработки было измерено статистически значимое уменьшение высоты обрезанных растений. Примерно через 67 дней после начала обработок, то есть через 7 дней после перехода на режим короткого дня и второй обрезки, растения «одинарной обрезки» вытянулись в высоту, компенсируя уменьшение высоты, вызванное обрезкой, и растения достигли высоты контрольных растений.

 

Архитектурные манипуляции, которые включают ранение и удаление органов растений, изменяют эндогенные программы развития, влияя на апикальное доминирование и, следовательно, также на гормональные профили. Выявленные у растений три изменения в развитии указывают на изменение гормональной активности.

 

Во-первых, две полуглавные ветви, полученные при обработке «одинарной обрезкой», можно объяснить повышенным количеством гибберелловой кислоты, которая стимулирует как удлинение растений, так и ингибирование развития боковых почек. Такое увеличение выработки активного гиббереллина ранее наблюдалось у различных многолетних растений и может также объяснить, почему при этой обработке у растений не происходит уменьшения высоты.

 

Во-вторых, вторая обрезка была осуществлена при переходе к режиму короткого дня, когда компактные сложные соцветия каннабиса начинают развиваться за счёт ограничения удлинения ветвей и развития коротких веточек. Возможно, этот сдвиг в развитии связан с катаболизмом гиббереллина, что также могло бы объяснить более короткие растения при обработке «двойной обрезкой» и усиление ветвления, которое приводит к развитию более «густых» растений при этой обработке. Отсутствие индуцированного гиббереллином покоя почек при переключении на короткий фотопериод может также объяснить стимуляцию роста и развития пазушных почек по всему растению.

 

В-третьих, удаление всех ветвей от главного стебля в течение вегетационного периода вызвало удлинение основного стебля больше, чем при всех других процедурах. Когда эта процедура применялась к более мелким медицинским растениям каннабиса, такой же фенотипический ответ был обнаружен у одного из двух изученных генотипов.

 

Цитокинин — это фитогормон, который вызывает деление клеток и тесно связан с ветвлением растений. Молекулы, полученные из корней, транспортируются в побеге акропетально (от основания к вершине), вызывая развитие и ветвление пазушных почек. Удаление ветвей с растения приводит к более высокому отложению цитокинина в апикальной меристеме, вызывая повышенную активность меристемы и удлинение растения.

 

Когда свет проходит через полог растения, он поглощается как листьями, так и ветвями, изменяя как интенсивность, так и спектр. Интенсивность света была измерена на четырёх различных высотах, а результаты представлены на рисунке ниже:

 

Рис. 2: А — Время от начала вегетативного роста; В — Высота растения

 

Интенсивность постепенно снижается с уменьшением высоты по направлению к нижней части растений. Степень уменьшения и уровень интенсивности по вертикальному профилю различались в зависимости от способа обработки. Наибольшая интенсивность у основания растения была получена для обеих дефолиаций, что демонстрирует потенциал дефолиации для уменьшения градиентов микроклимата.

 

Обе обработки «BBLR» имели более высокую интенсивность света внизу растения, чем на высоте 50 см над землёй. Вероятно, это вызвано горизонтальным проникновением света в эту часть растений.

 

Интенсивность света на высоте 50 см над землёй была одинаковой для обеих дефолиаций. Это указывает на то, что свет, поглощаемый ветвями и соцветиями, был одинаковым в обеих обработках, и что, несмотря на удаление нижних ветвей, плотность побегов была одинаковой в обеих обработках, что также было продемонстрировано воздействием обработок на биомассу растений. Разница в интенсивности света у основания растения между обработками «BBLR + дефолиация» и «дефолиация» была аналогична разнице между обработками «BBLR» и «Контроль» и была небольшой в обоих случаях — от 25 до 41 мкмоль/м2*с.

 

Проникновение света в побеги во многом влияет на развитие растений. Во-первых, повышенная интенсивность света в нижней части побега идёт рука об руку с более тёплым и сухим микроклиматом. Повышенная освещённость и пониженная относительная влажность способствуют скорости транспирации и фотосинтеза, поддерживая ускоренный рост. Это было продемонстрировано во многих системах земледелия. Например, в баклажане (Solanum melongena) повышенный фотосинтез был зарегистрирован у растений, обрезанных для увеличения проникновения света в полог, что привело к увеличению содержания ассимилятов углерода. Такое улучшенное функционирование растений желательно в интенсивном сельском хозяйстве, и поэтому манипуляции с растительным покровом часто используются для увеличения проникновения света. У камелии масличной (Camellia oleifera) форма с открытым центром увеличила проникновение света и температуру в нижней части полога, а также снизила относительную влажность. Этот изменённый микроклимат увеличил урожай семян и содержание масла в нижней части полога по сравнению с круглой закрытой формой полога. У яблонь проникновение света положительно коррелирует с плотностью цветочных бутонов, урожайностью плодов, цветом кожуры плодов, содержанием растворимых твердых веществ и плотностью плодов. 

 

Учитывая возможность улучшения химического состава за счет увеличения проникновения света, следующим был исследован профиль каннабиноидов растений.

 

Химический ответ

 

Разница между выращиванием крупных и мелких растений влечёт за собой различия в физиологии растений и большие различия в микроклиматических условиях вдоль всего растения. Более длинное расстояние между верхушкой побега и основанием растения влечёт за собой большие градиенты гормонов и микросреды и более низкие значения у основания растения. Кроме того, у более высоких растений большее количество органов (в центре и внизу растений) страдает от затенения, так как больше листьев и ветвей выше поглощают свет.

 

Поскольку на развитие соцветий каннабиса влияют как эндогенные, так и экзогенные факторы, вполне вероятно, что более крупные растения будут страдать от повышенной пространственной изменчивости по сравнению с более мелкими растениями. Чтобы сравнить вариации вдоль растения и между обработками, среднюю концентрацию каждого каннабиноида в каждом месте отбора пробы сравнивали с концентрацией в первичном апикальном соцветии (точка I) контрольного растения. На рисунке ниже — чем дальше точка данных находится от центра, тем выше концентрация каннабиноида в конкретном месте по сравнению с концентрацией контрольных растений:

 

Относительные концентрации шести каннабиноидов, на которые влияют обработки с изменением архитектуры

 

В основном пути биосинтеза каннабиноидов каннабигероловая кислота (КБГ-К) является первым образовавшимся каннабиноидом, который служит предшественником ферментативно-катализируемого биосинтеза первичных каннабиноидов ∆9 -тетрагидроканнабиноловой кислоты (ТГК-К) и каннабидиоловой кислоты (КБД-К).

 

Концентрация КБГ-К продемонстрировала зависимый от метода обработки растения ответ. Самый высокий уровень был у растений при удалении всех ветвей от главного стебля в течение вегетационного периода (1° Branch removal). У этих растений концентрация КБГ-К достигла уровня в 3,7–4,6 раза выше, чем у контрольных растений. 

 

Поскольку КБГ-К является предшественником всех других каннабиноидов, его концентрация в растении является динамичной и отражает чистую активность его биосинтеза и дальнейшую трансформацию по каннабиноидным путям. Возникает вопрос, связан ли высокий уровень КБГ-К в растениях удаленными ветвями с усиленным биосинтезом или, скорее, с уменьшением его ферментативной трансформации в другие каннабиноиды. Поскольку концентрации всех других каннабиноидов в этом методе были значительно снижены (на 25-40%) по сравнению с контролем, это означает, что увеличение КБГ-К при этой обработке является результатом ингибирования (подавления) метаболической активности по каннабиноидному пути.

 

Вопреки распространённому мнению производителей каннабиса, которые считают концентрацию каннабиноидов в первичном соцветии («колы») наивысшей в растении, мы сообщаем здесь, что для большинства обработок концентрации большинства каннабиноидов были выше в точках II и III, чем в апикальной меристеме точки I:

 

Точки отбора проб соцветий на растении

 

Поскольку на концентрацию каннабиноидов в соцветии влияют экзогенные (экологические) факторы, а также эндогенные эффекты развития / местоположения, разницу между методами обработки следует оценивать с учетом обоих этих аспектов. С точки зрения микроклимата, участки I, II и IV находятся в верхней части растения и сильно подвержены воздействию света и практически не затеняются другими растениями или ветвями. С другой стороны, местоположение III также сильно экспонируется, но может быть затенено соседними растениями в ряду или растениями из параллельных рядов в определённые часы фотопериода. Ожидается, что, как и в случае с интенсивностью света, в этих местах будет преобладать циркуляция воздуха, которая поддерживает одинаковую температуру и влажность в точках I и II, но практически не затрагивает точки III и IV. Следовательно, одни лишь изменения окружающей среды не могут объяснить выявленные вариации концентраций.

 

Несмотря на то, что во всех других точках отбора соцветий вариации интенсивности света практически не влияли на вторичный метаболизм, концентрации каннабиноидов в точке V были значительно ниже во все случаях примерно на 40%. Поскольку в этом месте уровни освещённости были очень низкими, свет, по-видимому, является ограничивающим фактором для вторичного метаболизма.

 

Чтобы оценить, влияют ли исследуемые обработки на степень изменчивости и имеют ли они потенциал для стандартизации химического потенциала, мы проанализировали влияние обработок на однородность химического профиля внутри растения.

 

Высокая степень однородности достигается за счёт химически похожих соцветий независимо от средней концентрации каждого каннабиноида при обработке. Анализ выявил несколько закономерностей:

Все обработки, кроме «двойной обрезки» и «BBLR», улучшили химическую однородность по сравнению с контрольной группой Обработка BBLR дала наименее однородный результат Удаление всех вторичных ветвей в течении вегетационного периода делало каннабис наиболее химически однородным

 

Оценка однородности профиля каннабиноидов

 

Чтобы сравнить реакцию отдельных каннабиноидов на методы изменения архитектуры, мы измерили средние концентрации каждого каннабиноида в растениях. Они обозначены в рисунке ниже:

 

Различия в производстве каннабиноидов в зависимости от архитектуры растения

 

Средние концентрации большинства идентифицированных каннабиноидов (КБД-К, ТГК-К, КБВ-К, ТГВ-К и КБХ) имели сходный, но не идентичный ответ на обработку архитектуры растения, в то время как реакция КБГ-К значительно различалась.

 

В целом, средние концентрации всех каннабиноидов, кроме КБГ-К, соответствовали тенденции Дефолиация = BBLR + Дефолиация > Двойная обрезка > Контроль = Одинарная обрезка > «BBLR» = Удаление вторичных ветвей > Удаление всех ветвей

 

Соцветия и урожай каннабиноидов

 

Накопление свежей биомассы различными органами растений в каннабисе представлено в рисунке ниже. Растения, прошедшие двойную обрезку, дали больше урожая, чем контрольные, а растения с удалёнными ветвями — меньше. Все другие методы обработки не оказали значительного влияния на биомассу урожая, демонстрируя пластичность развития репродуктивного роста в ответ на инвазивные изменения архитектуры побегов.

 

Биомасса соцветий, стеблей, веерных листьев и листьев соцветий каннабиса

 

Наивысший урожай каннабиноидов был достигнут в больше степени за счёт увеличения урожайности соцветий при двойной обрезке, чем за счёт увеличения концентрации каннабиноидов при дефолиации.

 

Выводы

 

Выращивание крупных растений позволяет производителям увеличить урожай каннабиса, но информация о свойствах и химической однородности такого урожая отсутствует. Поскольку влияние размера растений и архитектуры растений на микроклимат в побегах взаимосвязано, исследователи сосредоточили внимание на взаимосвязи между обработками архитектурных манипуляций и пространственной стандартизацией профиля каннабиноидов. Исследование было направлено на оптимизацию структурных манипуляций растений для повышения количества урожая и химического качества.

 

Результаты показали, что двукратная обрезка растений во время выращивания была оптимальной практикой для увеличения урожайности, а другие виды обработки снижали или не влияли на количество урожая. Хотя некоторые изменения химического профиля были вызваны обработками, и они в целом следовали следующей схеме:

 

Дефолиация = BBLR + Дефолиация > Двойная обрезка > Контроль = Одинарная обрезка > BBLR = Удаление вторичных ветвей > Удаление всех ветвей

 

Влияние этих химических изменений на общую продукцию каннабиноидов в растении было вторичным по отношению к эффектам биомассы урожая цветков. Следовательно, манипуляции с архитектурой могут использоваться для увеличения урожайности биомассы, но увеличения каннабиноидов следует достигать другими способами. Наблюдалось значительное уменьшение светопропускания вдоль побега, а степень пространственной стандартизации профиля каннабиноидов коррелировала с влиянием архитектуры растения на проникновение света в нижние части полога.

 

Это говорит о том, что низкая доступность света в нижней части растения является мощным фактором, способствующим сокращению пространственной химической однородности. Повышение урожайности, достигаемое при выращивании крупных растений, достигается за счет низкой химической однородности растения. Эти результаты играют важную роль в разработке оптимизированных протоколов выращивания для индустрии каннабиса, чтобы гарантировать пациентам высококачественный медицинский продукт.

 

Оригинальное исследование: mdpi.com

Подготовил: @Nimand

 

Еще почитать:

Связь NPK с урожайностью каннабиса при беспочвенном выращивании Каннабиноиды и терпены: способы увеличения вторичных метаболитов каннабиса Видео: Освещение для каннабиса: FAQ и мифы. Лекция на русском

 

Выберете правильный сорт каннабиса

 

Сорт каннабиса, который вы выбрали для выращивания, оказывает огромное влияние на рост растений, особенно при формировании соцветий. Если вы хотите вырастить небольшое растение каннабиса, вам нужно выбрать сорт, соответствующий вашим потребностям, но если вы хотите вырастить огромное растение с высокими урожаями, есть сорта, которые лучше подходят для этого.

На способ выращивания каннабиса в значительной степени влияет его генетика, поскольку каждое растение марихуаны имеет тенденцию расти так же, как его родители.

Хотя разные сорта обладают разными характеристиками, большинство растений каннабиса на вегетативной стадии (первом этапе жизни) растут примерно одинаково. Выбор сорта действительно влияет на вегетативный рост, например, некоторые растения имеют тенденцию вырастать высокими, а другие - более приземистыми, но все может измениться, когда растения перейдут от вегетативной стадии к стадии цветения.

Часто тенденции, проявленные на вегетативной стадии, становятся намного более выраженными на стадии цветения. Если растение растет высоким темпом на вегетативной стадии, то, скорее всего, оно вырастет еще больше на стадии цветения.

Некоторые сорта вырастают очень высокими после перехода на цветение,  они могут удвоить или утроить свою высоту. Другие сорта остаются низкорослыми и приземистыми после перехода на цветение и могут совсем не растягиваться.

 

 

Сорта обычно помечаются, как:

 

Короткие  - обычно после перехода на стадию цветения вытягиваются менее чем вдвое по высоту. Средние  - после перехода на фазу цветения высота растения может увеличиться вдвое. Высокие - может увеличиваться  вдвое или втрое после перехода на фазу цветения.

 

При переходе в период цветения генетика начинает проявляться по-настоящему.

 

Читай также: Выбор сорта для новичка

 

На что влияет выбор сорта каннабиса?

 

высота на вегетативной стадии; как формируются бутоны (плотность ,  урожайность, выделение смолы); внешний вид бутонов (цвет, форма бутонов, трихомы); уровни ТГК и КБД  и других вторичных метаболитов каннабиса; вкус и запах; длительность стадии цветения; потребности в питательных веществах (некоторые сорта более чувствительны к питательным веществам, чем другие); выбор сорта сильно влияет на то, насколько растения  «растягиваются»  после перехода на стадию цветения.

 

Многие из этих факторов могут зависеть от того, как вы выращиваете растения, но у вас гораздо больше шансов получить именно то, что вы хотите, если вы начнете с правильного сорта.

 

 

С чего начать?

 

Существует два основных типа сортов каннабиса: фотопериодные и автоцветущие.

 

Фотопериодные сорта

 

Почти все сорта каннабиса являются  фотопериодными и нуждаются в освещении 12/12 для создания бутонов. Фотопериодные сорта позволяют вам решать, когда начинать цветение, что дает больше контроля над ростом растений; Больше сортов на выбор; Гроверы могут использовать  все  методы тренировки растений на фотопериодных растениях; Фотопериодные растения можно клонировать; Фотопериодные сорта, как правило, дают больший урожай, чем автоцветы (но не всегда).

 

Автоцветущие сорта

 

Автоцветы начинают автоматически формировать соцветия через несколько недель после всходов, независимо от режима освещения.

 

Меньше сортов на выбор, хотя автоцветы от надежных селекционеров дают бутоны с эффектами, аналогичными фотопериодным сортам; У растений появляются цветы примерно через 3 недели, и большинство из них готовы к сбору урожая примерно через 3 месяца; Только щадящие тренировки – любые обрезки, топпинги, обрывание листьев замедлят рост и снизят урожай. Невозможно клонировать; Не нужно беспокоиться о графиках освещения или утечках света - автоцветы не реагируют на графики освещения.

 

Автоцветущие сорта популярны среди комнатных гроверов, которые не могут защитить свое пространство выращивания от света или не хотят беспокоиться о графике освещения. Автоцветы также могут быть полезны для гроверов, которые зависят от времени года, чтобы определить время сбора урожая.

 

Например, если у меня теплая погода в течение как минимум 3 месяцев, я могу выращивать автоцветы, даже если солнечные графики не совпадают (обычно растения каннабиса с фотопериодом не готовы к уборке до поздней осени). Это означает, что я мог выращивать автоцветы круглый год в теплом климате или в месте с очень коротким теплым сезоном.

 

 

Читай также: Фотопериод

 

Выберите подходящий свет для ваших растений

 

Если у вашего растения марихуаны нет проблем или болезней, то самым большим фактором, влияющим на ваши урожаи, является интенсивность получаемого света.

 

Больше света = больше урожая

 

Конечно, это верно не во всех случаях, но растениям каннабиса действительно нужно много света.

 

 

Может ли быть слишком много света?

 

Да, есть момент, когда вы можете обеспечить слишком много света своим растениям (вызывая  световой ожог, обесцвечивание и другие проблемы), но большинство комнатных гроверов не добьются этого, если они не будут держать свет слишком близко к растениям.

Аутдорщикам сложно давать растениям слишком много солнца. Им просто нужно убедиться, что они не увеличивают количество света слишком быстро (не перемещайте комнатное растение под прямые солнечные лучи, не давая ему время для адаптации). Но как только растение привыкло к пребыванию на открытом воздухе, ему требуется более 8 часов прямого солнечного света каждый день для наилучшего роста и больших урожаев.

Для комнатных гроверов одна из первых вещей, которые вы должны сделать, - это убедиться, что растение получает нужное количество света. Гроверы-новички, особенно с ограниченным бюджетом, часто не обеспечивают достаточно света для своих растений.

 

Что происходит, когда каннабис не получает достаточно света?

 

Во время вегетативной стадии роста растения, которым не хватает света, растут медленно и имеют тенденцию «вытягиваться» с большим пространством между узлами. Обычно это не очень хорошо, потому что высоким растениям трудно обеспечить надлежащее освещение во время цветения, и они не могут поддерживать себя без опоры.

Когда растения каннабиса находятся в стадии цветения, интенсивность света напрямую влияет на производство соцветий. Растения каннабиса могут использовать больше света на стадии цветения, чем другие комнатные растения. Недостаточное освещение приведет к более мелким и воздушным шишкам и снижению урожайности. Даже при слабом освещении у гроверов обычно растут здоровые растения на протяжении всей вегетативной стадии, но на стадии цветения при слабом освещении растение не дает много цветов, даже если оно остается здоровым.

Для достижения наилучших результатов лучше, чтобы  все ваши цветы подвергались прямому воздействию яркого света. Это приводит к тому, что бутоны растут намного больше, чем когда они скрыты от света. Кроме того, в дикой природе растения каннабиса опыляются ветром, поэтому имеет смысл, что шишки, которые подвергаются воздействию ветра и света, имеют тенденцию становиться больше.

 

Растягивание от недостатка света

 

Читай также: Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс?

 

Купите горшок подходящего размера

 

Когда вы выращиваете в почве или кокосе и корням вашей конопли не хватает места для расширения, то растения не смогут вырасти настолько большими, насколько это возможно. Это означает, что есть преимущество в приобретении контейнера, достаточно большого, чтобы выдержать растение нужного вам размера.

Гроверы на гидропонике часто могут обходиться меньшими контейнерами для своих корней, чем гроверы на почве, потому что они доставляют питательные вещества прямо к корням растений в питательном растворе (корням растений не нужно искать питательные вещества, как в субстрате).

В горшках небольшого размера растения тоже вырастают небольшими.

Если корням растения не хватает места для роста, то оно будет постепенно увядать, проявляя различные симптомы дефицита питательных веществ. Чтобы растение продолжило развиваться, его необходимо пересадить.

 

 

Читай также: Зачем каннабису нужна пересадка

 

Рекомендации по размерам горшков:

0,5 литра – всходы и молодые растения до 15 см 2-3 литра – растения до  25 см 5 литров – растения до 60 см 11 литров и больше: высота растения, указанная производителем

 

Источник: growweedeasy.com

Статьи по теме:

7 ошибок при тренировках Как тренировать автоцветы для большей урожайности Пять причин, почему ДНаТ всё ещё доминирует Что нужно знать при покупке LED светильника? Свет для растений и как его использовать

Реклама

 

1. Что делают веерные листья?

 

Все листья каннабиса необходимы для процесса фотосинтеза. Листья поглощают свет для фотосинтеза, который позволяет им выполнять процессы, необходимые для продолжения роста и развития. У них также есть устьица — поры, которые открываются и закрываются, что позволяет им «дышать». Растения поглощают СО2 и выделяют кислород в течение дня (на свету) в процессе фотосинтеза. А в ночное время (в темноте) они поглощают кислород и выделяют СО2 в процессе клеточного дыхания. Вот почему листья — самый важный орган растений и не только каннабиса.

 

2. Части листа

 

Веерные листья — это типичные пальчатые листья каннабиса, они состоят из черешка, вентральной поверхности (нижняя сторона), дорсальной поверхности (верхняя сторона) и вершин листьев. Все части работают вместе, поглощая свет, осуществляя фотосинтез и дыхание, обмениваясь CO2 и кислородом с окружающей средой — это позволяет клеткам расти и развиваться.

 

 

Черешок

Черешок — это короткий стебель, который соединяет листья с веткой, позволяя переносить энергию, информацию и питательные вещества между ними.

 

Дорсальная поверхность

Дорсальная поверхность — это верхняя сторона листа, область, доступная вашему растению для поглощения света. Для растения чрезвычайно важно иметь здоровые листья. Если вы видите, что они пожелтели или потемнели, это признак того, что что-то не так, и это может повлиять на скорость роста вашего растения.

 

 

Вентральная поверхность

Вентральная поверхность — это нижняя сторона листа, и именно здесь растения могут накапливать небольшое количество воды. Эта вода используется растениями, чтобы избежать снижения урожайности при выращивании в жарком климате.

 

Вершины листьев

Так называют кончики всех видов листьев, а не только веерные листья каннабиса. Например, семядоли (молодые листья) имеют одну вершину, в то время как веерные листья могут иметь пять вершин и более.

 

3. Содержат ли веерные листья каннабиноиды?

 

Зеленая масса (например, листья и ветки) обычно содержит около 0,3% ТГК и 0,7% КБД. Листья и ветки используются для приготовления гашиша или других видов концентратов, если они покрыты трихомами. Если у вас не «сахарная» листва, вы не сможете извлечь много каннабиноидов.

Имейте в виду, что для получения кайфа вам нужно около 100 мг ТГК, а чтобы получить его из листьев без большого количества трихом, вам потребуется около 300 г веерных листьев.

 

4. Когда удалять веерные листья?

 

Хотя не всегда рекомендуется удалять листву, ее может быть слишком много как на стадии вегетации, так и на стадии цветения. При большом количестве листьев свет не сможет проникнуть глубоко в растение. Веерные листья поглощают свет, а также блокируют движение воздуха.

 

Если ваше растение слишком густое, рекомендуется медленно удалить около 20% веерных листьев, чтобы обеспечить лучший воздушный поток и поглощение света нижней частью растения.

 

 

Удаление веерных листьев на вегетативной стадии

В зависимости от сорта, который вы выращиваете, рекомендуется подождать, пока ваши растения вырастут примерно на 30 см, прежде чем срезать листву (дефолиация). Это связано с тем, что листва — это место, где растения поглощают свет, который дает им энергию для роста, поэтому не стоит останавливать рост в течение первых недель. Как долго ваше растение будет набирать рост, зависит от того, сатива это или индика.

 

Когда начинать обрезку веерных листьев

Генетика

Обрезать после

Преобладает сатива

15–20 дней

Преобладает индика

25–35 дней

 

Удаление веерных листьев на стадии цветения

Удаление листвы во время стадии цветения не рекомендуется, потому что вы определенно не захотите подвергать свое растение стрессу во время выращивания соцветий. Вы всегда можете удалить пару веерных листьев здесь и там, но имейте в виду, что если удалите слишком много, растение не сможет выполнять фотосинтез так же эффективно, как раньше. Это может привести к задержке роста, что повлияет на рост шишек. Обрезка более 50% веерных листьев определенно вызовет стресс у вашего растения, поэтому на всякий случай удалите максимум 20–25% листвы.

 

5. Как удалить веерные листья

После того, как вы определили листья, которые хотите удалить, убедитесь, что у вас есть хорошие ножницы для стрижки — они должны быть острыми и удобными. Вам не нужны большие ножницы, любые дешевые ножницы для маникюра сделают свою работу. Удалить листья довольно просто, это не требует особых усилий, но рекомендуется обращать внимание на то, чтобы не срезать ветки. Кроме того, всегда старайтесь делать надрезы под углом 45 градусов как можно ближе к стеблю, чтобы облегчить заживление.

 

 

6. Плюсы и минусы удаления листвы

 

Теперь, когда вы знаете, когда и как удалять веерные листья каннабиса, вот список плюсов и минусов. Имейте в виду, что удаление лишних листьев, не обязательно пойдет на пользу вашему растению!

Плюсы:

Удаление листьев может улучшить проникновение света, позволяя нижним шишкам развиваться должным образом и повышая урожайность. Срезание листвы на нижних ветвях улучшит циркуляцию воздуха, помогая предотвратить появление плесени и насекомых. Удаление веерных листьев может перенаправить энергию растения на шишки, что приведет к получению бутонов лучшего качества.

Минусы:

Слишком раннее или слишком позднее обрезание листьев на самом деле принесет больше вреда, чем пользы, и может повлиять на урожайность. Только здоровые растения выиграют от этого приема. Удаление листьев со слабого растения может в конечном итоге убить его. Удаление слишком большого количества листьев может замедлить фотосинтез, что в конечном итоге может повлиять на рост.

 

Заключение

Веерные листья можно использовать для приготовления концентратов (например, гашиша с помощью холодной экстракции) или использовать в кулинарии (например, сварить молоко или масло).

А как вы используете листья, получаемые во время грова? Поделись в комментах!

 

Источник: 2fast4buds.com

 

Статьи по теме:

Световой режим 12/12 и SoG LST: подробное руководство по методу тренировки Как тренировать автоцветы для большей урожайности Тренировки растений: Topping (подрезка) vs FIMing Первый гров без проблем. Советы начинающим

 

 

1. Бамбуковые трости

 

Старая школа, недорогой и отличный способ добавить дополнительную поддержку вашим растениям. Бамбуковые трости дешевы, их легко стерилизовать и чистить, и при правильном обращении они прослужат долго. Трость можно использовать на ранней стадии роста для подвязки молодых растений. Тщательно промойте бамбуковые трости в спирте или перекиси водорода. Меньше всего вам хочется заразить свой урожай вредителями.

 

 

Наш главный совет - использовать бамбуковые трости той же высоты, что и растение, и помещать их ближе к внешней стороне горшка. Не вставляйте бамбук в центр питательной среды, так как он может повредить в корни и вызвать стресс.

 

2. SCROG

 

Установка Screen of Green - это невероятный способ тренировки каннабиса во время стадии вегетации (18/6). В большинстве случаев использованная сетка, проволока или решетка будут сделаны из легкого материала, который не рассчитан на то, чтобы выдерживать вес бутонов.

 

 

Наш главный совет - использовать метод SCROG для выращивания зрелых ветвей. После того, как растения вырастут, сетку можно будет эффективно перемещать, поскольку она используется только для контроля над растительной массой, управлением структурой роста и распределением энергии.

 

3. Подвязывание

 

Привязать боковые ветви и основную центральную колу к соответствующей опоре звучит достаточно просто, однако есть несколько вещей, которые следует учитывать начинающему гроверу. Со временем толщина веток увеличится, иногда даже вдвое.

 

 

Наш главный совет - избегать использования пластиковых кабельных стяжек или металлической проволоки, а использовать шпагат или резинку. Причина в том, что пластик и проволочные стяжки могут повредить ветки, когда они утолщаются в процессе роста. Использование резинки или шпагата даст вам гораздо больше рычагов, и в экстренной ситуации их можно легко отрезать.

 

4. Решетка

 

SCROG предназначен для использования в качестве поддержки на стадии вегетации 18/6.А решетка будет использоваться в качестве опоры позже, в период цветения.

 

 

Наш главный совет – использовать такую решетку, которую можно легко установить внутри палатки. Размер квадратов в решетке позволит легко поместится цветущими шишкам и обеспечит поддержку даже когда вес шишек заставляет растения опрокидываться.

 

5. Воздушный поток и влажность

 

Если цель состоит в том, чтобы вырастить шишки настолько большими, что они  будут нуждаться в опоре, тогда очень важно, чтобы поток воздуха и влажность вокруг верхушек и низов были идеальными. Нет ничего хуже, чем обнаружить, что ваши плотные бутоны стали настолько толстыми, что плесневеют изнутри.

 

 

Наш главный совет - поддерживать влажность на уровне 30-35%, насколько это возможно, и обеспечивать свободный поток свежего воздуха.

 

6. Клетка для томатов

 

Клетки из проволоки для томатов очень похожи на решетку вокруг растения. Они поддержат ваше растение со всех сторон, но не позволят вам контролировать высоту, которую достигает ваше растение. С другой стороны, некоторые гроверы не хотят ограничивать высоту своих растений, так что это не является недостатком.

 

 

Наг главный совет - формировать куст так, чтобы боковые ветви росли наружу. Структура роста и внешний вид растения будут значительно улучшены, а количество прямого света, получаемого внутренними ветвями, увеличится.

 

Получалось ли у вас вырастить большие шишки? Как вы справлялись с их избыточным весом? Поделись своим опытом в комментариях!

 

Источник: 2fast4buds

 

Статьи по теме:

Как правильно использовать LST, чтобы вырастить миниатюрную сативу LST: подробное руководство Как тренировать автоцветы для большей урожайности Кольцевание

Аналогичный вопрос с корневой системой растения: когда она заполняет всё пространство горшка и ей не хватает места для дальнейшего роста, что ты сделаешь? Пересадишь в горшок большего размера или обрежешь корни? Да, первый вариант простой и понятный и, возможно, ты делал так. А что с обрезкой корней? Давай разбираться в этом вопросе.  

 

Все мы понимаем, что корни — неотъемлемая и важная часть растения. Что благодаря корням надземная часть получает влагу, кислород и питательные вещества. Корни, как склад, хранят запас питания для будущего роста. Нет корней — нет питания. Нет питания — нет урожая. Связь улавливаешь?

 

Так же мы понимаем, что проблемы с корнями (гниль, нехватка места) влекут за собой болезнь растения, порчу листьев, остановку в росте, потерю урожая и прочие беды.

 

Как понять, что корни захватили всё свободное пространство в горшке и им стало тесно? 

 

 

 

Остановка в развитии растения, несмотря на благоприятные условия жизни и внесение удобрений. Из дренажных отверстий горшка торчат длинные отростки корней. При извлечении растения из горшка в нижней части земляного кома видно, как корни закрутились по кругу

 

 

 

 

Итак, пора увеличить многодетной корневой системе жилплощадь. Значит, пересаживаем растение в горшок побольше, а потом ещё побольше и ещё... В конце концов, место в боксе заканчивается. Пересадка в горшок большего размера не панацея, ну, или не единственный выход из сложившейся ситуации.

 

Обрезка корней

Альтернатива пересадке — обрезка корней. Безжалостная, суровая обрезка. Она делится на два варианта:

Воздушная Ручная 

 

Воздушная обрезка корней происходит при выращивании куста в тканевом горшке из геотекстиля (гроубэг) или в воздушном горшке с отверстиями. В тканевом или воздушном горшке корни свободно растут в разные стороны. При пересечении границы горшка, кончики корней естественным образом отмирают на свету, в отличие от горшка с непроницаемыми стенками, где корни начинают закручиваться.

 

Air-Pot (воздушный горшок)

 

Воздушная обрезка — автоматический ленивый способ, не требующий больших и сложных манипуляций. Подойдет для гроверов с малым опытом.

 

Воздушный или тканевый горшок — выбор за гровером. Первый более устойчивый, чем второй. Но не об этом статья.

 

Читай: Какие горшки лучше?

При этом надо понимать, что и в тканевом горшке корневая система со временем займет всё место, из-за чего также потребуется обрезка корней, если в планах продержать куст в данном гроубэге ещё какое-то длительное время. Этот момент чаще всего касается материнских растений или фотопериодной марихуаны с очень длительным периодом вегетации.

Так, а сейчас самое интересное. Хватай ножницы или сектор, или чем ты обычно делаешь «секир башка», и пошли делать ампутацию корням.

Ручная обрезка корней. Как её совершить

 

Извлечь растение из горшка. Грунт должен быть умеренно влажным. Если грунт будет сухой, то обрезка корней произойдет раньше, чем их коснется нож. Положить растение на стол на бок. Разделить высоту земляного кома на равные три части. Отрезать 1/3 земляного кома вместе с корнями в нижней части. Срезать по 2–3 см по бокам земляного кома. Вернуть обтреньканное растение в горшок. Засыпать грунтом освободившееся пространство Пролить водой.

 

 

Сделал? Молодец! А теперь давай разбираться, зачем мы это сделали и как до такого докатились.

 

Кому нужна обрезка

Начнем с того, что не каждому растению нужная обрезка корней. К примеру, куст сидит в литровом горшке, и корни переросли данный объем. Такому растению требуется пересадка, а не обрезка. Если, конечно, ты не преследуешь цель сделать бонсай из куста.

А если корни переросли 10-15-20-литровый горшок, а пересаживать в больший горшок нет возможности (ограничения по свободной или доступной площади бокса), то требуется обрезка.

 

Для материнского растения, от которого берутся черенки для клонирования, обрезка корней — это стандартная и плановая операция. Каннабис в форме материнского растения превращается из однолетнего в многолетнее растение, которое сидит в одном горшке всю жизнь. Естественно оно будет плодить не только ветки на черенки, но и корни. Такому растению требуется подрезка 3–4 раза за год.

 

Корни обрезаем только у фотопериодной марихуаны, т.е. у того куста, который продолжительное время находится на вегетации и способен заполонить все горшечное пространство за этот период. Обычному кусту за весь период требуется лишь одна подрезка.

 

Любая обрезка стимулирует образование новых отростков. Подобную манипуляцию можно провести кусту для стимуляции роста новых корешков, даже если корни ещё не заполнили весь объем горшка. Хотя проще полить стимулятором для образования корней типа «Корневина».

Комбо. Во время пересадки можно подрезать корни. Это делается в двух случаях:

 

Корни закрутились из-за длительного пребывания в маленьком горшке. Если этого не сделать, то в горшке большего размера они продолжат также расти по кругу. Для стимуляции образования новых отростков.

 

Обрезка, как тренировка, вызывает стресс

 

Не каждый сорт каннабиса способен пережить стресс и с ним справиться. Вот несколько советов:

 

Если ты планируешь подобную манипуляцию, то будь уверен в сорте. Проведи обрезку листьев, и посмотри, как растение среагирует на стресс. Хорошая реакция — можно обрезать корни. Плохая — лучше забыть об обрезке. Запланируй. Это значит, что последняя тренировка, удаление листьев и веток происходит за 2–3 недели до дня Х. Бессмысленно обрезать корни у растения, которое заражено грибковой или бактериальной болезнью, повреждено насекомыми-вредителями и страдает от нехватки/переизбытка питательных элементов, а так же показывает другие признаки стресса, вызванные условиями жизни. Слабое растение не справится с дополнительным стрессом и может сдохнуть. После обрезки корней растению создаются щадящие условия. Температура в пределах 20-21°С, влажность 50-60%, лёгкое притенение или просто увеличение расстояния от лампы от куста. Растение, лишенное части своих корней, не сможет в полном объеме компенсировать потерю влаги листвой при высокой температуре и низкой влажности. Обрезаем корни только на стадии вегетации. Если обрезать на цветении, то легко можно лишиться половины урожая как в количественном, так и в качественном эквиваленте.

 

Есть риск соблазна обтренькать за раз не 1/3 от всей массы земляного кома с корнями, а ½, т.е. половину, идя на поводу своих корыстных стремлений сэкономить на объеме горшка или по другим причинам. Чрезмерная обрезка приведет к непредсказуемым последствиям. Куст может завянуть или сбросить половину листвы. Восстановление будет длительным.

 

Гидропоника

 

 

Обрезка корней проводится у кустов, растущих не только в земле, но и в гидропонной установке. Цель обрезки та же, что и у горшечных растений — уменьшить объём корневой массы, иначе уменьшится свободное пространство для её оптимального роста и функционирования.

Перед обрезкой простерилизовать инструмент спиртом или спиртовыми салфетками из аптеки. Извлечь горшок с растением из гидропонной установки. Срезать 1/3 корней от общей массы или только самые длинные отростки. Вернуть в гидропонную установку.

 

В сравнении с обрезкой корней в земляном коме, в гидропонной установке манипуляция более чистая и простая.

Вместо выводов. Обрезки можно избежать (исключение — материнское растение), если заранее всё спланировать, вовремя пересаживать растение и делать выбор в пользу тканевых или воздушных горшков, вместо герметичных. Но с другой стороны, всегда увлекательно прокачать новый скил в виде обрезки корней.

 

Успеха!  

Автор: @PollyMolly

 

Еще почитать:

Как выбрать материнское растение? Как вырастить материнское растение в стиле бонсай для сбора клонов Как вырастить плотные шишки Один из простейших способов клонирования Убираем низы, или Техника «лоллипопа»  

 

Одним из таких приемов, который привлекает многих гроверов - как любителей, так и профессионалов, - является метод тренировки «конский хвост» (ponytail).

 

Но, прежде чем сразу перейти к использованию этого метода, сначала необходимо понять, что это такое.

 

Что такое техника сбора хвоста?

 

«Ponytail» - это метод, позволяющий свету равномерно распределяться по всем ветвям и побегам растения. На открытом воздухе свет получает только верхушка растения. В результате основной побег становится все больше и именно на нем растет основная масса шишек.

 

По сути «конский хвост» образуется, когда гровер связывает в пучок побеги основной колы, помогая нижним ветвям получать больше света.

 

Но использование конского хвоста в качестве метода тренировки помогает растению более равномерно получать свет и расходовать свои ресурсы.

 

 

Преимущества

 

«Хвост» увеличивает рост и массу  - у растений марихуаны эта техника тренировок приводит к взрывному росту. Поскольку все соцветия получают достаточно света, они начинают расширяться от основного стебля. И вместо одного основного стебля вы получает множество. «Хвост» занимает меньше места - поскольку растения марихуаны начинают расти горизонтально, а не только вертикально, с ними легче работать в помещении. Уход тоже становится проще. Возможно, это лучший метод для новичков. «Конский хвост» экономичен. В результате тренировок вы можете получить больше урожая, чем при использовании большинства других методов тренировок.

 

 

 

Вот небольшое эксперимент, доказывающий работу этого метода

 

До тренировки:

 

 

Первый день тренировки

 

 

Второй день тренировки

 

 

Третий день, гровер убрал хвост

 

 

Как видно из фотографий, всего за три дня побеги, растущие под основной колой, существенно увеличились в размерах. Основной стебель при этом не пострадал.

 

 

Вряд ли Ponytail можно назвать революционным методом тренировок, потому что он опирается на те же принципы равномерного распределения света,, что и другие методы тренировок (например, LST). Но он имеет место быть и многие им пользуются.

А что скажешь ты?

Источники: первый, второй и третий.

 

Читай также:

Световой режим 12/12 и SoG LST: подробное руководство по методу тренировки Как тренировать автоцветы для большей урожайности Тренировки растений: Topping (подрезка) vs FIMing Первый гров без проблем. Советы начинающим

 

Выращивать методом SoG первыми придумали голландцы в 70-х годах. Ныне многие коммерческие гроверы пользуются этим методом, позволяющим им эффективно использовать пространство и свет, экономить на воде, удобрениях и рабочей силе не в ущерб урожаю.

 

Примечание: не путайте SoG с другим методом выращивания — ScrOG, идея которого заключается в установке специальной сетки, которая удерживает колы и соцветия на одной высоте, увеличивая площадь поглощения света растением. 

 

Подробно:

Полный гайд по ScrOG SoG против ScrOG: в чем отличия двух методов ScrOG без сетки — легко!

 

Какие сорта подходят для SoG?

 

Лучше всего подходят невысокие сорта индики, растущие преимущественно одной центральной колой. Автоцветы тоже популярный выбор для SoG, но их переход на цвет у вас не получится контролировать переключением светового режима на 12/12.

SoG автоцветов

 

Для SoG рекомендуют следующие сорта: Super Skunk, Afghani #1, Hindu Kush, Mazar, Power Plant, Blueberry, White Widow и Northern Lights — продолжить список можно в комментариях, ждём ваших советов!

Выращивание разных сортов наверняка вызовет проблемы, вызванные разной структурой кустов, их высотой, периодом цветения, потребностью в удобрениях и другими факторами. Это приведёт к снижению общего урожая.

 

Идеальная структура куста для SoG 

 

Клоны отлично подойдут для SoG. Лучшего всего выращивать клоны от одного материнского растения (или хотя бы одного сорта). Это гарантирует, что все растения будут иметь одинаковую форму. К тому же клоны созревают быстрей.

 

Пошаговая инструкция по выращиванию методом SoG

 

1. Прорастите семена или нарежьте черенки для создания клонов

 

Клонирование требует дополнительного оборудования и сноровки для ухода за материнским растением и клонами. Если вы хотите освоить этот метод, читайте наши статьи: 

Один из простейших способов клонирования Клонирование: сплошные за и никаких против

 

Гид для новичков по клонированию. Перевод и озвучка Dzagi. Наш канал недоступен для просмотра в РФ! Смените страну на любую другую или используйте VPN

 

Желательно нарезать больше черенков, чем нужно, чтобы затем отобрать более сильные и здоровые растишки, одинаковые по высоте

 

2. Выращивайте растения при режиме освещения 18/6, пока они не достигнут 25–30 см в высоту

Как долго должна длится фаза вегетации — здесь мнения расходятся. Кто-то переключает световой режим на 12/12 спустя несколько дней. Но лучше будет дать 2–3 недели веги.

Читай: 

Режим 12/12 от семени до урожая. Стоит ли того? Световой режим 12/12

 

3. Разместите растения примерно по 1–2 растения на квадратный фут (30 см на 30 см) и измените режим освещения на 12/12, чтобы вызвать цветение

 

Число растений может зависеть от ваших условий выращивания и потребностей. 25 растений / 1 м² — хорошее соотношение для начала. Но россиянам нужно помнить, что культивирование более 20 кустов наркосодержащих растений влечет уголовную ответственность по ст. 231 УК РФ.

 

Важно соблюдать расстояние между горшками, чтобы растения не соприкасались. Тесно расположенные растихи будут вытягиваться на стадии вегетации, конкурируя между собой. В местах соприкосновения листвы будет скапливаться влага, которая способствует развитию плесени. Кроме того, вредителям, таким как паутинный клещ или трипсы, будет легче добраться до соседнего растения.

 

Для экономии пространства и более быстрого развития растений можно сделать несколько пересадок до цветения. Размер финального горшка будет зависеть от используемого субстрата. Для выращивания на кокосовом субстрате рекомендуются горшки 3-4 л; для земли подойдут 5–6 л (высота полностью созревшего растения в горшке такого объема будет 30–50 см).

 

4. Когда сформируется плотный покров шишек, сделайте обрезку низов

 

Важно учесть, что дефолиация — это стресс для растения. Чрезмерная обрезка листвы и отростков может замедлить рост и созревание

 

Нижние шишки не получают света и в результате толком не развиваются. Срезав их, мы поможем растению направить все силы на формирование верхних соцветий.

Читай: Убираем низы, или Техника «лоллипопа»

 

5. Собирайте урожай, когда он будет готов

 

Резюмируем  

Плюсы SoG:

Большая урожайность за минимальное время. Позволяет сделать больше харвестов в год. Растения вырастают низкорослыми. Эффективное использование пространства и освещения.

Минусы SoG:

Статья ст. 231 УК РФ. Большое количество растений, за которыми нужно ухаживать. Плотность посадки растений может привести к появлению плесени. Вредители и болезни распространяются быстрей. Не рекомендуется одновременно выращивать разные сорта. Требуется дополнительное оборудование для клонирования и умение это делать.

 

В итоге можно сказать, что этот метод подходит опытным гроверам, знающим об особенностях выращивания разных сортов, располагающих необходимым оборудованием, большим гроу-пространством, навыками и умеющим поддерживать благоприятную среду для выращивания большого количества растений. 

 

Расскажи о своем опыте выращивании SoG. Что понравилось в этом методе, а что нет? С какими трудностями столкнулся и какие сорта, идеальные для этого метода посоветуешь?

 

Истоичники: ilovegrowingmarijuana.com, growweedeasy.com, sensiseeds.com

 

Читай также:

Световой режим 12/12 и SoG LST: подробное руководство по методу тренировки Как тренировать автоцветы для большей урожайности Тренировки растений: Topping (подрезка) vs FIMing Первый гров без проблем. Советы начинающим

 

 

Мы уже делали подробный гайд, но если вкратце, то скрог, или зелёный экран (Screen of Green), подразумевает равномерный рост растения вдоль сетки. После такой тренировки растение будет выглядеть не только красиво, но и даст больше шишек по сравнению с естественным, неконтролируемым ростом, что, несомненно, будет только плюсом.

 

 

Результат применения Scrog

 

При такой тренировке важной составляющей является сетка. Её можно изготовить самостоятельно из любых подручных материалов или приобрести готовую — за рубежом такие решения давно есть в свободной продаже.

 

Но даже несмотря на впечатляющие результаты, скрог может доставить определенные неудобства гроверу. Изготовление и установка сетки — это полбеды. Как только сетка будет установлена и начнется тренировочный процесс, растение нельзя будет перемещать вплоть до харвеста. Колы вплетаются в сетку и фиксируются в ней. Если вы затеете перестановку, то любая манипуляция с сеткой может повредить шишки.

 

К ещё одному недостатку можно отнести труднодоступность, которая может осложнить полив растения и ограничить доступ к его середине, особенно когда оно разрастется.

 

 

Исходя из вышеперечисленного возникает логичный вопрос: имеется ли более простой способ добиться того же результата? Сегодня мы познакомим вас с альтернативным методом скрога, так называемым ложным скрогом, при котором можно добиться тех же результатов, не используя сетку.

 

Прежде чем приступить к подробному разбору, важно отметить, что скрог и любая другая тренировка применяется на стадии вегетации и преимущественно на фотопериодных растениях.

 

Ложный скрог. Пошаговая инструкция

 

Шаг 1. Топпаем растение

 

Сперва, как обычно, мы убираем верхушку с главного стебля. Это сигнализирует растению о том, что нужно переправить свою энергию роста не вверх, а вширь. Обрезая верхушки, вы формируете растение, и в дальнейшем оно растет и развивается равномерно. На данном этапе мы формируем растению структуру и никаких других операций, кроме топпинга, не совершаем.

 

Нельзя точно назвать идеальное время для топпинга. Обычно гроверы ждут пока растение сформирует от 3 до 6 междоузлий и только тогда топпают. Как правило, топпинг выше 5-го междоузлия — это самый верный сигнал к действию.

 

По мере роста растения, вам придется обрезать и боковые стебли, чтобы поддерживать однородность. Здесь отлично работает правило «любой высокий стебель — под нож». Если ваше растение асимметрично, обрезка поможет придать более ровную форму.

 

 

Шаг 2. Гнём ответвления, пока они не станут равными

 

Дождитесь, пока растение сформирует несколько боковых ответвлений, чтобы вам было с чем работать.

 

Клон на фото ниже был топпнут несколько раз и достаточно быстро смог нарастить зеленую массу — в таком виде клон уже готов к следующей тренировке.

 

 

Готовый к тренировке клон

 

Идея этого шага состоит в том, чтобы согнуть все ответвления вбок по направлению от середины центральной колы. Наша цель в том, чтобы растение максимально разрослось вширь и, в конечном итоге, заполнить всё свободное место в тенте до перевода на цветение.

 

 

Приступим! Сгибаем и привязываем ответвления.

 

 

Привязывать можно любыми подручными материалами: веревкой, шпагатом, резинкой, металлическим крючком, хомутом. Используйте то, что нравится больше.

 

 

Подвязывайте ветви до тех пор, пока растение не станет однородным.

 

 

Вид сверху

 

Посмотрите на результат спустя три дня. Растение активно набрало массу, уже четко прослеживается форма.

 

Дайте растению ещё нарастить зелёной массы, чтобы растянуть её ещё больше.

 

 

Тот же клон с разницей в три дня

 

Шаг 3. Равняйте ветки, пока растение не достигнет желаемой ширины

 

Каждую неделю или две необходимо срезать ветки, которые резко «стрельнули» вверх. Не забываем, что мы поддерживаем форму и нам необходимо заставлять растение расти вширь.

 

Спустя восемь дней с момента первой подвязки растение выглядит следующим образом:

 

 

 

Не забывайте время от времени подвязывать ветки.

 

 

Подвязываем и подрезаем. Повторяем действия каждую неделю или две

 

Общий вид сверху. Растение максимально разрослось вширь, почти заполнив весь тент. Таким образом вам удастся получить больше шишек на выходе. Когда заканчивать этот этап и переходить дальше — решать вам. Все зависит от размера вашего тента и того, как сильно вы хотите растянуть растение. Отталкивайтесь от внешнего вида и его размера.

 

 

Наконец, достигнув цели и заполнив весь тент, можно переходить к последнему шагу.

 

Шаг 4. Переводим на цветение

 

Как только увиденный результат вас устраивает, можно смело переводить на цветение и включать режим 12/12. Этому растению 14 дней с момента перевода на цвет. Почти весь тент заполнен, результат говорит сам за себя.

 

 

 

Таким образом, всё, что вам теперь остается, — это кормить растение и дожидаться харвеста, все основные манипуляции закончились на веге. Кажется, теперь получить чуть больше шишек стало ещё проще!

 

Источник: GrowWeedEasy

 

Статья переведена и адаптирована при поддержке сидшопа EuroSeeds

Ещё больше полезного:

LST: подробное руководство Проблемы растений: семь причин отставания в росте Как вырастить плотные шишки

 

Цель ScrOG состоит в том, чтобы вручную изменять естественный вид и форму растения таким образом, чтобы все ветви и соцветия располагались на одной высоте. Это достигается за счет удерживания нужной вам высоты и подгибания основной колы (или же путем топпинга).

 

Рисунок ниже показывает структуру правильного ScrOG:

 

Все эти растения на фото ниже прошли правильную тренировку ScrOG:

 

 

На рисунке ниже — структура растения после неверно выполненного ScrOG.

 

 

На следующем фото мы видим красивые растения на гидропонике, но это никак не пример настоящего ScrOG. В лучшем случае — это дополнительная опора для веток.

 

 

В чём заключается метод ScrOG

 

ScrOG — это одна из разновидностей LST (тренировки с низким уровнем стресса), главная цель которой — максимально увеличить площадь воздействия света. Если ваши растения остаются в первозданном состоянии, в стиле рождественской ёлки, вы никак не сможете увеличить площадь поглощения света растением. Чем ниже находится каждое соцветие, тем меньше света оно получает.

 

ScrOG выполняется путем подрезания или подгибания основной колы в сочетании с подъёмом всех нижних веток до нужной высоты. Растение тренируют на рост по горизонтали, пока оно не достигнет стадии цветения.

 

 

Для тренировки методом ScrOG подгибают горизонтально абсолютно все ветки под заранее установленную сетку. После этого все нижние веточки становятся «основными», потому что они все находятся на одной высоте и получают одинаковое количество света.

 

На фото слева — пример хорошо выполненного ScrOG. А вот как выглядят эти же растения три недели спустя (на фото справа), при том, что до конца цветения им остаётся больше месяца.

 

 

Как начать применять ScrOG

 

Как всегда, всё начинается с посадки семени. После того, как оно прорастет, появится молодой росток.

 

 

Дайте саженцу расти до тех пор, пока не сформируются первые полные листья (например, когда у него уже будет пять этажей листьев). Теперь можно начать процесс тренировки. Сначала нужно выполнить подрезание выше четвертого этажа листьев.

 

 

Скоро вы увидите, как растение снова ударится в рост.

 

 

Две новые основные ветви будут постепенно расти и утолщаться.

 

 

Дайте растению немного времени на восстановление.

 

 

На фото выше хорошо видно, что растение стало симметричным. Теперь нужно применить технику LST, чтобы загнуть два верхних отростка вниз. Для этого вам понадобятся любые крепежи, чтобы загнуть и закрепить все основные веточки, держа их на одной высоте. Следите, чтобы ни одна из веток не была выше, чем остальные.

 

 

Стрелки на фото ниже показывают, как лучше всего подогнуть растение, чтобы дальнейшая тренировка ScrOG получилась идеальной.

 

 

Через день после подгиба или немного больше растение будет выглядеть, как на фото ниже.

 

 

Если у вас очень ограниченное пространство, вы можете снова применить топпинг. Это немного замедлит рост растения. Главное — помните, что любой дополнительный топпинг может быть полезным лишь для тех, кому действительно очень важно ограничить растение по высоте.

 

Очень важно понять одну вещь: когда вы применяете топпинг, вы делите основную колу на две более мелкие колы. Они не будут того же размера, что и исходная веточка, но это нормально. Две новых колы будут весить больше чем одна из-за увеличенной площади поверхности листьев и более лёгкого доступа к свету.

 

В зависимости от размера вашего ScrOG-пространства, прекратите тренировки и дайте растениям хорошенько восстановиться за неделю до перехода на режим освещения 12/12.

 

Теперь давайте рассмотрим, как будет развиваться растение.

 

 

Во-первых, дайте ему немного подрасти. Пусть ваш куст начнёт немного расти вертикально. Если высота какой-либо ветки становится больше, чем у других, снова примените LST.

 

На фото ниже стрелками показано направление, в котором надо подгибать веточки. На этот у вас есть 12–16 ветвей, которые нужно подогнуть, ведь помимо основных верхних веток, все нижние стали такими же, как основные.

 

 

И вот как куст будет выглядеть, когда всё будет подогнуто:

 

 

Тот же куст через несколько часов — он уже оправился от подгиба:

 

 

Помните, что мы должны тренировать растение на развитие в горизонтальной плоскости, пока не дойдём до стадии цветения. Это важно!

 

 

Это ключевой момент, иначе сетка будет лишь придерживать ветки растения, что по факту не будет являться правильным ScrOG. Растение должно быть полностью растянуто под сеткой для хорошего результата.

 

Подгиб под сетку

 

Сделать это весьма легко, но процесс требует внимательности и осторожности. Подгибайте все веточки очень медленно и аккуратно, чтобы не повредить их.

 

Пока веточки вытягиваются, вы позволяете каждой из них вырасти и пройти через свой квадрат на сетке. Затем нужно снова подогнуть каждую ветвь под следующий квадрат сетки, не давая ей расти вверх. Вы должны делать это на протяжении всего процесса тренировки, даже во время первых двух недель цветения.

 

Помните, что именно вы контролируете, куда будет расти каждая веточка, перемещая ее на один квадрат дальше от центра куста. Растение под сеткой требует постоянных манипуляций до тех пор, пока не закончится этап предцвета. После этого манипуляции с растением будут окончены.

 

Чтобы получить максимальный контроль, не бойтесь сделать ячейки сетки более мелкими, если это необходимо. Пластиковые стяжки — это то, что может вам помочь, позже их можно будет легко срезать ножницами (пример на фото ниже).

 

 

Ветки с набухающими шишками уже не стоит тревожить. Это означает, что вы славно потрудились и верно выполнили тренировку методом ScrOG.

 

 

Просто позвольте своим красавицам отцвести и одарить вас обильным и вкусным урожаем.

 

Успеха!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen

 

Материал подготовлен при поддержке сидшопа RastaRasha

 

 

Полезные статьи:

Как правильно использовать LST, чтобы вырастить миниатюрную сативу LST: подробное руководство Как тренировать автоцветы для большей урожайности Кольцевание

 

 

С помощью LST любые растения станут коротким и низкорослым, что даёт вам возможность вырастить в помещении даже те сорта, которые обычно становятся слишком высокими. Всё очень просто: вы, как художник или скульптор, аккуратно манипулируете растением, чтобы оно принимало нужную вам форму.

 

Для подвязки растений можно использовать многие подручные материалы — от верёвок до скрепок. Мы рекомендуем пользоваться специальной проволокой для растений — не повреждающей веток, мягкой и гибкой, но очень прочной. Один конец такой проволоки фиксируется на той части растения, которую вы хотите тренировать, другой крепится к горшку, в котором находится растение, ведру для гидропоники и т. п.

 

 

Как применять LST для сативных сортов

 

Шаг 1. Примените топпинг или FIM к молодому растению, когда у него будет 3–5 этажей зелени.

 

Шаг 2. Расположите все ветви так, чтобы они лежали ровно и не мешали друг другу. Подумайте о создании нужной вам формы с самого начала.

 

Шаг 3. При желании применяйте суперкроппинг (этот шаг можно пропустить).

 

Шаг 4. Повторяйте шаги 2 и 3 на протяжении всей вегетативной стадии и в первые несколько недель стадии цветения.

 

Вот и всё, друзья, ваш куст прошел нужную вам тренировку!

 

 

Если вы правильно выполнили LST на вегетативной стадии, растение естественным образом примет ту форму, которая вам нужна. Продолжая тренировать растения и наблюдать за результатами тренировок, вы ещё лучше поймете, как пользоваться этим методом.

 

LST — это больше искусство, чем наука, и вам пора раскрыть своего внутреннего художника!

 

Успеха вам, друзья!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen

 

Материал подготовлен при поддержке надёжного сидшопа CANNADO

 

 

Полезные статьи:

Суперкроппинг Дефолиация. Полный инструктаж Подрезка vs FIMing

 

Позднее Light Addict написал об этой технике тренировок книгу, которая является более подробной и включает множество советов и приемов флюсинга.

 

 

Эта сетчатая основа растения в итоге разовьётся в массу плотных шишек.

 

 

Light Addict пошагово объясняет процесс с множеством иллюстраций, поэтому нет необходимости воссоздавать его учебник. Мы лишь хотим поделиться с вами основной информацией о технике, про которую вы, возможно, раньше не слышали.

 

Флюсинг создает растение с двумя основными стеблями.

 

 

Далее эти два основных стебля разводятся в разные стороны, чтобы получилось широкое и плоское растение с множеством шишек, расположенных на равном расстоянии друг от друга.

 

Ниже приведены примеры флюсинга (все изображения от Light Addict).

 

Преимущество флюсинга заключается в том, что он дает гроверу полный контроль над структурой роста растения. Благодаря этой технике, между всеми веточками создается одинаковое пространство для проникновения света и потока воздуха. Кроме того, каждая веточка имеет одинаковую структуру, что может стать большим преимуществом. Как говорит Light Addict: «С каннабисом этот процесс почти симбиотический, поскольку вы контролируете все аспекты его роста».

 

Флюсинг начинают, когда растение ещё совсем молодое. Нужно срезать все лишнее, кроме двух основных стеблей, а затем закрепить и растягивать две основные ветви вниз и в сторону по мере роста растения.

 

 

 

 

 

 

Мастера флюсинга часто закрепляют веточки очень низко, чтобы растения оставались короткими и аккуратными, но начинающему гроверу проще закрепить два основных стебля более свободно и после этого позволить растению расти относительно естественно.

 

 

При использовании флюсинга вы получаете возможность создавать растения каннабиса с большим количеством равномерно расположенных кол.

 

 

С более подробными инструкциями вы можете ознакомиться в кратком руководстве от Light Addict по флюсингу или в его книге.

 

 

Успеха вам, друзья!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen

 

Полезные статьи:

Как тренировать автоцветы для большей урожайности Убираем низы, или Техника «лоллипопа» Подрезка vs FIMing

 

На фото ниже показано, как выглядело растение перед началом цветения. Это идеальный кандидат для «лоллипопа».

 

 

Вскоре после того, как растение начало формировать соцветия, гровер заметил, что нижние шишки не получают света и в результате не толком не развиваются. Чтобы помочь растению сосредоточиться на верхних шишках, гровер удалил все нижние участки завязей и листьев, то есть применил технику «лоллипопа».

 

 

На фото ниже — это же растение незадолго до сбора урожая. Как видите, оно получало достаточно света и одарило гровера большим урожаем качественных шишек. 

 

 

Те шишки, которым не достаётся достаточное количество света, никогда не растут должным образом. Суть «лоллипопа» состоит в том, чтобы удалить те листья, соцветия и ветки, которые получают мало света. Эту технику называют «лоллипоп» потому, что когда вы оголяете низ растения, оно начинает выглядеть, как леденец на палочке.

 

 

Обычно лучшего результата можно достичь, срезав все нижние листья и лишние веточки перед переходом растения на стадию цветения. Но имейте в виду, что удаление слишком большого количества веточек и листьев может навредить растению.

 

 

На фото ниже видно, что гровер срезал абсолютно всё с нижней части растения, в результате растение не дало большого урожая.

 

 

Вот пара хороших примеров:

 

 

 

По факту, «лоллипоп» — это часть метода дефолиации, который мы вам советуем изучить.

 

 

Помните, когда вы тренируете растение, будьте максимально аккуратны и старайтесь не навредить ему.

 

Успеха, друзья!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen

Полезные статьи:

LST: подробное руководство Что такое швазинг и как он увеличивает урожай? Кольцевание

 

LST также поможет вам получить большое количество массивных шишек, выравнивая крону растения так, чтобы освещение действовало на него более эффективно. Использование LST поможет вам увеличить урожай, а ещё это — на удивление весёлое занятие.

 

На фото ниже — всего лишь одно растение высотой около 45 сантиметров. Обратите внимание, что техника LST вынудила его остаться невысоким, а все его колы стали такими же, как центральная.

 

 

Тренировки с низким уровнем стресса можно использовать для выращивания растений любого размера и формы. На фото ниже — гровер тренирует свои растения, удерживая их рост на одной высоте, используя сетку для ScrOG’а.

 

 

Как использовать LST в ваших интересах

 

Что такое тренировка с низким уровнем стресса, и как она увеличивает урожайность?

 

Тренировка с низким уровнем стресса используется для формирования относительно плоского, ровного по высоте, и широкого растения. Это помогает свету проникать ко всем участкам растения, способствуя его бурному развитию. В результате обученные таким методом растения создают больше шишек, чем необученные.

 

На фото ниже — два растения сорта Papaya от Nirvana, которые тренировали методом ST, чтобы в итоге получить много жирных и плотных шишек.

 

 

LST — это дешёвый и эффективный метод тренировки, подходящий для всех сортов каннабиса.

 

Метод LST заключается в сгибании и подвязывании ветвей таким образом, чтобы они в итоге образовали несколько основных кол. Кроме того, тренировка с низким уровнем стресса позволяет выращивать растения нужной формы и размера, что помогает «комнатным» гроверам достигать гораздо большей урожайности, не используя более мощные светильники.

 

Технику LST можно использовать для того, чтобы растения не становились слишком высокими для вашего гроубокса или не вырастали выше соседних растений.

 

Преимущества тренировок с низким уровнем стресса

Повышение урожайности без необходимости менять светильник и гроубокс. Полный контроль над высотой, формой и размерами растения. Растения дают много одинаковых и жирных кол, а не одну основную с множеством крошечных боковых веток.

 

Теперь взгляните на «скелет» этого растения, чтобы увидеть, как техника LST изменила его форму. Обратите внимание на то, что растение закручивали по спирали.

 

 

Центральный стебель сначала загибали вниз и в сторону от центра горшка. После этого основной стебель продолжали гнуть по кругу, и в результате нижние ветви оказались на одной высоте с верхними. Таким образом, техника LST помогла гроверу собрать гораздо больший урожай.

 

LST позволяет лучше распределять свет, поскольку все части растения (и, следовательно, все потенциальные места появления шишек) располагаются на оптимальном расстоянии от источника света.

 

Зачем довольствоваться одной большой колой, если у вас может быть много одинаковых жирных кол?

 

 

Тренировка с низким уровнем стресса заключается в сгибании веток с использованием проволоки или стяжек, которые удерживают ветки в нужном вам положении.

 

Большинство гроверов, использующих технику LST, стараются, чтобы растения были короткими, но широкими, чтобы использовать все преимущества светильника или солнца. Для этого нужно подогнуть все ветви и закрепить их подальше от других ветвей. Так растение сможет более эффективно использовать свет и начнёт больше питаться.

 

 

Сгибайте самые высокие ветви, пока они не окажутся на одной высоте, и закрепите их стяжками или проволокой для растений. При необходимости повторяйте эти действия.

 

 

Когда у растения появятся завязи шишек, оно образует множество массивных кол, так как все его ветви располагались на одной высоте и получали достаточное количество света.

 

 

Посмотрите на «скелет» этого растения и обратите внимание на то, как гровер менял направление центрального стебля для развития боковых ответвлений.

 

 

Некоторые гроверы используют опоры (клетки) для томатов, чтобы было легче подвязывать растения, держа все ветви на одной, заранее заданной высоте.

 

 

В горшки можно воткнуть бамбуковые палочки и использовать их в дальнейшем в качестве опоры для тяжелых шишек.

 

 

Перед началом LST многие срезают или отщипывают верхушки растений. Это вовсе не обязательно, но иногда может быть полезно. Такая подрезка расщепляет основную колу на две, обеспечивая более симметричную и удобную основу для дальнейших тренировок.

 

 

Для достижения наилучших результатов наряду с LST часто используют и другие методы тренировок растений.

 

Вот отличный пример LST от Santacabrera, показывающий, как аккуратно согнуть центральную колу растения вниз и в сторону от центра горшка, не подрезая макушку.

 

 

Автоцветущие сорта и LST

 

Тем, кто выращивает автоцветущие сорта, мы не рекомендуем делать любые подрезки, а советуем сразу приступать к LST. Автоцветущие растения проходят все этапы своей жизни в ускоренном темпе, всего за 2–3 месяца, и могут не иметь вегетационного периода достаточной продолжительности для того, чтобы растение успело оправиться от стресса после подрезки. Однако автоцветущие сорта тоже поддаются методам тренировок. Узнайте, как правильно тренировать автоцветущие растения.

 

 

В конечном итоге все ветки растения начнут расти вверх, прямо к свету, а затем превратятся в массивные колы с плотными шишками. Плотность шишек также зависит и от генетики — не забывайте об этом.

 

После первого сгибания веток рост растения может замедлиться на день или два, потому что ему требуется время на восстановление, особенно если в процессе сгибания вы случайно повредите стебли. Впрочем, при использовании метода LST растениям практически не требуется времени на восстановление, и они сразу же возвращаются к развитию в своем обычном режиме.

 

Если вы планируете применять метод LST, мы настоятельно рекомендуем вам использовать катушку проволоки для растений или проволоку с мягким покрытием, чтобы подвязывать растения. Никогда не используйте нитки или что-либо другое, способное повредить ветки.

 

 

Идеально подойдут мягкие пластиковые или проволочные стяжки или что-нибудь другое, столь же мягкое и гибкое.

 

 

Стебли можно привязать к горшкам, в которых находятся растения, или к чему-нибудь другому. Главное — делать все так, чтобы вам было удобно и комфортно работать с растениями. Никогда не крепите части растения к полу, потому что потом его будет невозможно передвинуть.

 

Тренировка с низким уровнем стресса побуждает растения расти более широкими и густыми.

 

 

Как только вы заметите, что одни ветви становятся выше других, подогните их и закрепите на нужной вам высоте. Это обеспечит вам красивый и ровный «ковер» из шишек.

 

 

Помните, что растения нужно тренировать медленно и не спеша, максимально стараясь не навредить им. Не стоит пытаться согнуть жёсткие и толстые ветви, иначе они просто-напросто сломаются.

 

Если вы случайно повредили растение, важно быстро заклеить рану пластырем или изолентой, чтобы она оставалась закрытой. Это также поддержит ветку в месте перелома. Пластырь будет работать как защитная скрепляющая повязка, и нужно будет держать её до тех пор, пока растение место травмы не заживёт окончательно. В большинстве случаев растения быстро восстанавливаются после подобных травмы.

 

Что вам понадобится для тренировки с низким уровнем стресса (LST)

Растение на вегетативной стадии. Проволока для растений или стяжки. Острые ножницы. Немного творчества и воображения.

 

Шаг 1. Аккуратно подрежьте макушку растения выше 4–6-го этажа

 

Примечание: если вы выращиваете автоцветущий сорт, то узнайте, стоит ли делать топпинг автоцветам.

 

Цель любого метода подрезки — снизить доминирование центральной колы для развития всех боковых ответвлений. Когда вы подрезаете верхушку растения, оно начинает ветвиться, позволяя более низким ветвям подняться вверх и превратиться в массивную колу. Топпинг облегчает вам работу при дальнейшем применении LST, обеспечивая более симметричную «платформу» для создания нужной вам формы растения.

 

Не позволяйте растению вымахать больше, чем это вам необходимо, иначе у вас могут возникнуть трудности. А если вы подрежете растение слишком рано, оно может замедлить свой рост, и потребуется дополнительное время, чтобы оно могло восстановиться.

 

Шаг 2. Согните стебель и самые высокие и длинные ветки, а затем подвяжите их

 

Очень важно, чтобы вы как можно скорее приступили к LST. Лучше всего начать тренировки, когда ваше растение ещё очень молодо. Но иногда лучше позже, чем никогда!

 

Просто аккуратно согните стебель растения в нужном направлении.

 

 

Мы советуем по мере роста куста отгибать все ветви вниз и подальше от середины, а затем аккуратно подвязывать их.

 

 

Вот два примера того, как это выглядит сверху:

 

 

 

Подгибание самых высоких веток вниз приводит к получению невысоких, но мощных растений с плоской и широкой кроной.

 

 

Сгибайте стебли, пока они еще молодые и гибкие

 

Если вы собираетесь тренировать ваши растения методом LST, результаты будут лучше, если вы начнете тренировки ещё на раннем этапе их развития, когда стебли легко согнуть. По мере роста стебли становятся твёрдыми и плотными, их становиться сложно согнуть, не сломав и не повредив, поэтому старайтесь выбирать только самые гибкие части растения для подгибки и подвязки.

 

 

Советы

 

Основные правила, о которых следует помнить:

Будьте аккуратны: всегда сгибайте веточки очень медленно и осторожно. Сгибайте только молодые ветки. Важно сосредоточиться на наиболее пластичных частях растения, чтобы избежать неприятных ситуаций. Начинайте тренировку в начале вегетативного периода, чтобы потом вам не приходилось гнуть уже толстые, мощные стебли. Убедитесь, что все стяжки и подвязки надёжно прикреплены и зафиксированы. При этом не позволяйте проволоке или стяжкам царапать или передавливать стебли, так как это может вызвать лишний стресс и замедлить развитие растения. Проверяйте все свои растения как можно чаще и повторяйте подгиб веток хотя бы раз в неделю.

Следует помнить, что любая согнутая, но не привязанная ветвь снова начнет расти вверх.

 

Это фотография сделана сразу после сеанса тренировки LST:

 

 

17 часов спустя все ветви, которые не были привязаны, снова стали подниматься на прежнее место:

 

 

Благодаря быстрому восстановлению растений на вегетативной стадии, LST можно использовать для создания коротких, но пышных растений за предельно короткое время. При этом растения подвергнутся минимальному стрессу.

 

Это стоит запомнить, друзья: не привязывайте растения так, чтобы вы не могли ухаживать за ними или с легкостью перемещать их. Вы точно пожалеете об этом позже!

 

Шаг 3. Начало стадии цветения и LST

 

Продолжайте тренировки методом LST на протяжении всей вегетативной стадии, пока растение не приобретёт нужную вам высоту, ширину и форму.

 

 

Когда растение переходит в фазу цветения, оно может удвоиться в высоту всего за первые несколько недель. Поэтому, как только ваше растение начнет цвести, вы должны продолжать следить за ним и при необходимости использовать LST в течение первых нескольких недель, пока растение переживает последний всплеск роста. В течение этого периода вы должны стараться по возможности не прикасаться к новым завязям шишек, но если это произойдет — не волнуйтесь, в этом нет ничего страшного.

 

 

После первого месяца цветения ваша работа по тренировке методом LST будет практически завершена. Теперь вы уже можете расслабиться и просто ждать, пока созреют шишки. На этом этапе растение вкладывает всю свою энергию в создание новых завязей шишек, а структура растения не изменится в течение последних нескольких недель жизни.

 

Не рекомендуется начинать LST, когда растения уже цветут. Правильно будет начать LST, когда растения находятся ещё на вегетативной стадии, так как на стадии цветения большая часть их структуры уже сформирована.

 

Если вы правильно тренировали ваши растения методом LST на вегетативной стадии, оно должно естественным образом начать наращивать множество массивных кол.

 

 

Теперь у вас есть все необходимые знания, чтобы применить этот метод тренировки к вашим растениям.

 

Успеха вам, друзья!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen

 

Материал подготовлен при поддержке надёжного сидшопа CANNADO

 

 

Полезные статьи:

Как тренировать автоцветы для большей урожайности 7 ошибок при тренировках Кольцевание

 

 

После топпинга это автоцветущее растение (на фото ниже) росло медленно. В результате оно так и осталось маленьким и низкорослым.

 

 

При правильной тренировке автоцветущие растения могут дать море жирных шишек. Это (при хорошем освещении) помогает увеличить урожайность.

 

 

Автоцветущие растения могут давать высокие урожаи и без топпинга, но растения с одной центральной колой более склонны к росту вверх и обычно дают меньший урожай.

 

 

Одни гроверы считают, что автоцветущие растения никогда не следует тренировать, другие утверждают, что это помогает добиться большей урожайности. Давайте разберёмся в причинах этого расхождения во мнениях.

 

 

Автоцветущие растения каннабиса находятся в жестком графике, ведь время их развития ограничено. Большинство автоцветущих сортов начинают цвести уже через 3–4 недели после прорастания и как правило готовы к урожаю уже через 8–9 недель.

 

Большинство автоцветущих растений достигают полного размера к возрасту 6–7 недель. Например, этим растениям (на фото ниже) 7 недель, и в дальнейшем они не стали больше, несмотря на то, что им потребовалось еще 4 недели, прежде чем шишки стали достаточно большими и зрелыми для сбора урожая.

 

 

Короткий 6–7-недельный период роста означает, что если автоцветущее растение будет потрясено стрессом и перестанет развиваться на неделю или две, то оно может остаться небольшим и дать урожай меньше ожидаемого. Вот почему многие гроверы советуют никогда не тренировать автоцветы.

 

Новичок может легко подвергнуть растение стрессу и задержать его рост по разным причинам. Топпинг добавляет в процесс гровинга еще один фактор риска. Если автоцветущее растение на раннем этапе отстает в росте, оно часто остается крошечным до конца своей жизни. Низкорослый автоцвет не даст больших урожаев, потому что просто не сможет удержать на себе большие шишки.

 

Это растение (на фото ниже) не тренировали, но в течение первых нескольких недель жизни оно страдало от недостатков питания и других проблем, из-за которых так и осталось маленьким. Топпинг, вероятно, ещё больше навредил бы ему.

 

 

Большое и здоровое автоцветущее растение может дать приличный урожай при правильном уходе и заботе.

 

 

В любом случае, чтобы получить приличный урожай, вовсе необязательно подрезать верхушку растения.

 

Эти растения (на фото ниже) были обучены только методом LST, и все они имеют несколько центральных кол, а не одну. Однако эта тренировка требует больше времени и усилий, чем топпинг.

 

 

Растения всегда будут развиваться быстро и хорошо, даже с тренировками, но только при условии, что вы будете правильно их проводить. Если у вас есть здоровое, быстрорастущее молодое растение, то, скорее всего, топпинг вообще не замедлит его развитие.

 

Так что вопрос не в том, надо применять топпинг или нет. Нужно решать, стоит ли рисковать в каждой конкретной ситуации.

 

Когда НЕ рекомендуется делать топпинг автоцветущего растения

это ваш первый цикл грова; растение имеет явные недостатки питания; растение медленно развивается; растению более 3–4 недель; растение начало цвести; к концу 3-й недели у растения меньше 4-х этажей листьев (это означает, что растение слишком медленно растет).

Эти два растения (на фото ниже) одного сорта. Топпинг левого растения был сделан в нужное время, а правого — после того, как растение начало цвести. Поздняя подрезка верхушки сделала его маленьким и чахлым. Оно всё же нарастило хорошие шишки, но его урожайность примерно вдвое меньше, чем у правого растения.

 

 

Когда стоит делать топпинг автоцветущего растения

растение зеленое и здоровое; растение быстро растет (вы видите прирост каждый день); к концу 3-й недели у растения выросло не менее 4–5 этажей листвы. Это не жесткое правило, но такое количество зелени означает, что растение растет достаточно быстро, чтобы топпинг не задержал его рост; растение еще не цветет.

Как правильно делать топпинг

 

Просто отрежьте самый кончик верхушки, так сказать, самый последний этаж растения. Постарайтесь удалить как можно меньше, если вы не хотите задерживать его рост.

 

 

Не обрезайте больше, чем на фото ниже.

 

 

Вывод

 

Топпинг автоцветущего сорта может быть как полезным, так и не очень, в зависимости от того, как и когда это делается.

 

Иногда топпинг автоцветущих растений имеет смысл, иногда — нет. В некоторых ситуациях это может снизить урожайность из-за задержки роста растения в целом. Но для опытных гроверов топпинг — это отличная тренировочная тактика для повышения урожайности.

 

Мы советуем вам применять технику LST, подвергая ваши растения более слабому стрессу, что может избавить вас от лишних проблем.

 

Надеемся, что эта информация поможет вам принять правильное решение.

 

Всех благ вам и успеха!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen

 

Материал подготовлен при поддержке надежного сидшопа EuroSeeds

Полезные статьи:

Прогрессивный гровинг Как тренировать автоцветы для большей урожайности Как селективный световой тренинг действует на растения

 

На фото ниже — куст в возрасте пяти недель, всего за неделю до урожая.

 

 

Быстрый и обильный урожай — одно из самых больших преимуществ выращивания автоцветущих растений. Однако укороченная вегетативная стадия не оставляет вам право на ошибку во время вегетации. Как правило, при выращивании фотопериодных сортов гроверы используют разные методы тренировок в течение первых 4—6 недель жизни растения, чтобы получить максимальную урожайность на стадии цветения.

 

Можно ли тренировать автоцветущие растения? И если да, то даёт ли это какие-то преимущества? Краткий ответ на оба вопроса — да.

 

Здоровые автоцветущие растения обычно хорошо реагируют на простое прищипывание и LST.

 

 

Автоцветы можно тренировать для получения большего количества кол, это поможет вам повысить урожайность и в целом улучшить результат.

 

Автоцветущие сорта десятилетней давности были сильно гибридизированы с дикой коноплей и давали в итоге маленькие шишки плохого качества. Современные автоцветущие сорта от надежных сидбанков (например, Auto Lemon OG Haze от Nirvana на фото ниже) дают шишки столь же мощные и красивые, как и фотопериодные растения.

 

 

Три основных направления в тренировке автоцветов

 

Существует три основных метода, которые работают лучше всего:

Никаких тренировок вообще. Вегетативная стадия занимает лишь первые несколько недель жизни автоцвета, а тренировки могут затормозить рост растения. Низкорослые же автоцветы зачастую дают очень скромные урожаи. Поэтому многие производители рекомендуют отказаться от любых тренировок. LST (Low Stress Training). Идея тренировки с низким уровнем стресса состоит в том, чтобы заставить растение принять желаемую форму, сгибая стебли. Преимущество этого метода состоит в слабой нагрузке на растения (отсюда и название). Простое сгибание стеблей практически не тормозит рост растения. Topping растения в дополнение к другим тренировкам. Современные автоцветы обычно хорошо реагируют на подрезание. Вы отрезаете самую верхнюю часть основного стебля, когда у растения всего несколько узлов (этажей), после чего у растения вместо одного основного стебля вырастают два. Это позволяет расположить куст так, чтобы все шишки оказались на свету. Топпинг обычно не вызывает стресс у растения, если оно здорово. Однако топпинг может поспособствовать стрессу или задержке роста, если растение болеет или медленно развивается.

Большинство гроверов согласны с тем, что не стоит проводить агрессивных тренировок автоцветущих растений.

 

Пример низкорослого больного автоцветущего растения

 

Эти автоцветущие растения стали низкорослыми из-за жары и чрезмерного полива в молодом возрасте. Сейчас они уже начали цвести, и до урожая осталось всего несколько недель.

 

 

У растений много света, но на этом этапе они не станут больше, что бы ни предпринимал гровер, потому что вегетативная стадия закончилась, а стадия цветения уже началась.

 

Вот крупном фото такого растения по развитию шишек видно, что до урожая осталось всего несколько недель.

 

 

Поскольку растение уже находится на стадии цветения, вы должны понимать, что оно не станет больше. Шишки будут набухать, но даже если они увеличатся втрое, вы получите всего несколько граммов шишек с такого куста. Растение просто недостаточно велико, чтобы обеспечить более высокую урожайность.

 

Многие гроверы не рекомендуют тренировать автоцветы, чтобы избежать задержек в росте. Но растения на фото выше задержались в росте из-за жары и чрезмерного полива, а не из-за тренировок. Исходя из этого, главное — избегать стресса для растения, когда оно молодое, а не ставить рядом с ним табличку «тренировки запрещены».

 

Автоцветущие растения, выращенные без тренировок

 

При хорошем уходе и большом количестве света растения могут дать приличный урожай без каких-либо тренировок.

 

 

На фото ниже — пять автоцветущих растений. Без какой-либо тренировки они заполонили все пространство, одарив гровера приличным урожаем. Выращивание большого количества растений может быть одним из самых простых способов получить качественный и обильный урожай. Этот способ выращивания известен как Sea of Green и зачастую хорошо подходит для автоцветущих сортов.

 

 

Тренировка с низким уровнем стресса (LST)

 

Вот результат метода LST, использованного ещё на вегетативной стадии автоцвета.

 

 

А вот ещё один пример качественно проведённой тренировки LST.

 

 

А вот и «скелет» этого растения, чтобы дать вам представление о том, как выглядела его тренировка.

 

 

Topping автоцветущих растений

 

Если совсем чуть-чуть срезать самую верхушку растения, это может и вовсе не затормозить куст в росте и развитии. Многие гроверы не рекомендуют этого делать, так как зачастую стресс может заметно замедлить рост растения. Но если оно здоровое и хорошо развивается, то topping лишь улучшит ваш результат.

 

Честно говоря, многие другие факторы, такие как чрезмерный полив или плохая окружающая среда, могут стать более вероятными причинами замедления роста автоцвета, чем topping, особенно если вы срезаете лишь самый кончик макушки.

 

Когда лучше всего применять topping на автоцветах

 

Вы можете подрезать растение в любое время вегетативной стадии, но для получения наилучших результатов мы советуем подрезать третий или пятый узел, если растение быстро растет, является здоровым и хорошо развивается.

 

 

Мы считаем, что одна из самых важных вещей, позволяющих избежать задержки роста, — это подрезать макушку как можно меньше. Чем меньше вы срежете, тем меньшим будет уровень стресса у растения.

 

 

Когда тренировать автоцвет является плохой затеей

 

Вегетативная стадия у автоцветов проходит в очень жестком, ускоренном графике, поэтому их «тренировка» не всегда является хорошей идеей для растений, которые больны или отстают в росте, поскольку у них, вероятно, попросту не останется времени на восстановление.

 

Не тренируйте ваши автоцветы, если…

растение болеет, задерживается в росте или медленно развивается; растение уже старше 4–5 недель и начало формировать маленькие шишечки. С момента начала цветения используйте только сгибание и LST, чтобы растение сохраняло нужную вам форму.

При выращивании автоцветущих сортов у вас обычно есть около месяца, чтобы задать основную форму растения. После этого оно начнет цвести, и, хотя рост будет продолжаться, нужно, чтобы растение направило все свои жизненные силы на формирование завязей и наращивание шишек, а не восстановление после тренировок.

 

Если вы не уверены, нужно ли подрезать растение сверху, используйте сгибание и LST, поскольку это поможет вам добиться лучших результатов без риска замедлить рост растения.

 

 

Теперь вы знаете о методах тренировки и о том, когда их стоит применять на автоцветущих сортах, а когда нет. Мы желаем вам огромного успеха и обильных урожаев!

 

Удачи!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen  

Материал переведен при поддержке надежного сидшопа Rastarasha

 

Полезные статьи:

7 ошибок при тренировках Тренировка автоцветов: за и против Формирование куста: Тренировки в системнике

 

Селективный световой тренинг (Selective Light Training, SLT) — это воздействие светом на определенные части растения с целью манипулирования белком.

 

Мне ещё не приходилось сталкиваться с производителем или продавцом светодиодов, который имел бы представление о светочувствительных растительных белках. Обычно растения имеют более тысячи таких белков. Phot1 и Phot2 — фототропины, фоторецепторные белки, которые откликаются на манипуляции с синим светом. Синий свет заставляет растительные клетки не удлиняться так сильно, поэтому его воздействие на стебель даёт в итоге более компактное растение.

 

Как использовать SLT для своей пользы

 

 

Чтобы воздействовать на стебли, вы должны установить для непрерывного освещения синюю светодиодную матрицу рядом со стеблем, как это сделано с этим молодым растением сорта Jack Herer на фото выше.

 

Вот почему я использую овальные светодиоды 20х55 градусов. Угол линз в 20 градусов позволяет немного «прицелиться», а угол в 55 градусов по вертикали обеспечивает отличное перекрытие света.

 

 

Светодиоды можно найти здесь. Используйте модель номер 725LB7C. Это дешёвые китайские светодиоды, поэтому вам нужно будет снизить их мощность до 10 мА.

 

Последовательное соединение с резистором на 330 Ом и построение линейной решетки позволяет использовать нерегулируемый источник питания на 12 В.

 

Все это делается для снижения ваших затрат (эти светодиоды стоят по 3 цента за пределами Китая). Я никогда не видел, чтобы хоть один из этих синих светодиодов перегорал при более низком уровне мощности.

 

 

Светодиодные палочки очень просты в сборке. На фото выше я показываю капсулирование эпоксидной смолой. 

 

Если синий свет действует только на стебель, то другие световые волны можно использовать на прочих частях растения. В экспериментах со сладким базиликом я воздействовал синими светодиодами на стебель, а красными светодиодами — на листья. Листья у моего базилика выросли в четыре раза больше обычных.

 

 

Не все растения реагируют одинаково, и результаты, по-видимому, зависят от сорта (базилик сладкий, базилик салатный и пурпурный базилик реагируют по-разному).

 

На фото ниже — сорт Mystery Skunk, который дал мне возможность получить 4–5 междоузлий на каждые 3 сантиметра, даже при более низких уровнях основного освещения.

 

 

Избыточное удлинение стебля осталось в прошлом, и я получаю значительно больший прирост на единицу площади.

 

 

На фото: два примера использования светодиодных палочек

 

Обратите внимание, что я использую светодиодные палочки с разными световыми волнами и цветом, направленные на определенные части растения. Также использую маленькие кулеры для охлаждения светодиодов и обдува растения. На фото выше справа вы можете увидеть, как выглядит выращенное исключительно на таком освещении взрослое растение, которому до харвеста осталось всего три недели.

 

На фото ниже — сорт Purple Arrow, который я тоже вырастил методом SLT.

 

 

Воздействие синего света на стебель делает растения менее широкими и высокими, но сначала вы должны проверить, насколько хорошо SLT работает на выбранном вами сорте.

Такой тип освещения требует распыления азота по листу, что может увеличить температуру и влажность в боксе из-за повышенного фотосинтеза у растений.

 

 

На фото: пример метода Side Light Training

 

Не стоит отодвигать синие светодиоды далеко от ствола. При синем боковом освещении листья начинают расти вниз и блокируют стебель от света. Синие светодиоды должны находится очень близко к стволу. Это и отличает селективный световой тренинг (SLT) от бокового освещения.

 

Также следует отметить, что синими светодиодами нужно воздействовать только на растущие части растения (зона стебля и междоузлий).

 

 

Я всё собираюсь попробовать этот метод на саженцах кофейного дерева, чтобы вырастить более компактное и экономически эффективное растение.

 

 

Вот почему я тренирую растения именно так. Тут всего около 30 Вт светодиодов, это очень впечатляющий результат. Синий свет заставляет устьица (газообменные поры) на нижней стороне листьев расширяться больше, чем обычно. Светодиоды в верхней части выбраны для повышения уровня ауксина в основной коле. Синий светодиод — это серия Philips Rebel, эффективность которой составляет около 45%. Я использую простой линейный постоянный ток, поэтому я всегда получаю максимальную эффективность.

 

Краткое примечание о световом спектре

 

Вот спектральный профиль поглощения листа марихуаны с высоким содержанием азота (сорт Jack Herer).

 

 

Оказывается, растения могут использовать зелёный свет, а при более высоких уровнях освещения для фотосинтеза зелёный свет более эффективен, чем красный. Это связано с тем, что верхний слой хлоропластов, содержащий хлорофилл, становится очень насыщенным, в то время как зелёный может проникать глубже в ткань листьев (эффект сита) и отражаться до тех пор, пока не будет поглощен другим хлоропластом, содержащим хлорофилл (эффект обхода).

 

Эту эффективность можно измерить по флуоресценции хлорофилла. Зелёный свет, используемый один, имеет тенденцию вызывать большое удлинение. Много зелёного / желтого /красного спектра дают, например, лампы типа ДНаТ.

 

Мы можем использовать зелёный светодиодный «безопасный свет», потому что две основные группы белков, ответственных за регуляцию фотопериодизма (критохромные и фитохромные белки), в значительной степени нечувствительны к зелёному свету. Это не имеет ничего общего с фотосинтезом. Есть и множество других белков, связанных с фотопериодизмом и цветением.

 

Использование дешевого люксметра

 

Мы используем люксометр для измерения интенсивности света. Интенсивность света играет очень важную роль в скорости фотосинтеза. Скорость фотосинтеза является основным фактором, влияющим на урожайность. В некотором смысле, больше света = больше урожая.

 

Экспонометр определяет только количество света, а не спектр.

 

Ниже я продемонстрировал несколько снимков спектра, чтобы проиллюстрировать, как наши глаза и люксметр воспринимают свет по сравнению с тем, что видит растение.

15000–20000 люкс — нижний предел того, что мы хотим для роста овощей; 35000–40000 люкс — то, что мы хотим попробовать для цветения; 75000 и более люкс — бессмысленно выходить за пределы этого уровня интенсивности.

 

На фото: подсветка хлорофилла в листе каннабиса флуоресцентной лампой

 

Мы используем эту информацию, чтобы определить, насколько далеко нужно расположить источник света от растения. Это не тот случай, когда можно просто попытаться приблизить растение как можно ближе к свету, но не слишком близко, чтобы не обжечь его. Например, продувая воздухом свет и само растение, мы сможем приблизить растение к свету без негативных последствий в виде ожогов, но в процессе мы можем подняться выше точки 75000 люкс. А это просто пустая трата энергии, так как мы хотим добиться максимальной эффективности. Для получения максимальной урожайности используйте уровень 35000–40000 люкс. Например, обычно для цветения используют красные светодиоды, которые имеют более низкую цветовую температуру, а для вегетативного роста — синие светодиоды, которые имеют более высокую цветовую температуру. Если вам нужна теория, почему всё так, прочитайте разделы по фотоморфогенезу или моё руководство по освещению.

 

Измеритель освещённости лучше всего использовать с датчиком/измерителем, направленным прямо вверх, а не непосредственно на источник света. Та маленькая белая полусфера или плоский кусок пластика, обычно компенсирует это.

 

 

На фото: самодельный спектрометр

 

Теперь вы знаете, что такое Selective Light Training, возможно, и вы когда-нибудь оцените его эффективность!

 

Успеха!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевел: Terpen

 

Материал подготовлен при поддержке гроушопа и производителя освещения minifermer

 

 

Полезные статьи:

Семь ошибок при тренировках Формирование куста: тренировки в системнике Суперкроппинг Углекислый газ (CO2) в мире растениеводства

 

Soma Organic Grow Bed - это способ культивации разработанный небезисвестным гровером и бридером Soma, и ниже будут рассмотрены её плюсы и минусы.

Во-первых, старик Soma в органике сечёт, спасибо ему за освещение вопроса, он и книгу на эту тему написал, даст бонг прикреплю её к топику, на русском языке.

Grow bed - это ящик из фанеры, обшитый агроспаном. Принцип гроу бэда можно реализовать в, практически, любом контейнере или горшке. Подтверждение тому репорты пользователя ctm:

Формирование куста: Тренировки в системнике Blue Dream CBD by Humboldt (THC 10 | CBD 10) | 0,1 м² | AK47 by Serious seeds | 0,1 м² | LST | CANNA | Hi-Tech 135,35 gr. | Bonsai Style Micro Grow | 0,08М2 | Татарская ракета  

Для изготовления Soma bed м² вам понадобится:

Агроспан или любой другой нетканный укрывной материал Фанера  5слойная 2 м² Уголки металлические 20 штук, саморезы штук 100 Колёсики, чтобы можно было без особых услилий предвинуть grow bed Трубы ПВХ диаметром 100мм и длинной 1м (необходимо разрезать на четыре равные части)  Керамзит 15 литров

Фанеру необходимо распилить таким образом, чтобы получилась основа в 1м² и четыре стенки длинной один метр и высотой 25 см. Далее необходимо прикрепить стенки вашего Grow bed к его основе при помощи уголков и саморезов.

Прикручиваем колёсики и выкладываем дно агроспаном, поверх него насыпаем керамзит (если он грязный, то промойте его), втыкаем в керамзит трубы ПВХ так чтобы они располагались по углам grow bed’a, укрываем керамзит агроспаном.

Приготовление почвы для Grow bed  

Растения, культивируемые на grow bedе практически не нуждаются в удобрении и уходе, особенно если речь идёт о клонах. Но вам понадобится подготовить подходящий жирный земляной замес. Используя bat guano, перлит, мох сфагнум, муку люцерны и рыбную муку вы сможете отлично усилить и разнообразить состав тех почвогрунтов, которые вы использовали ранее.

Решив вопрос с почвосмесью, можете смело засыпать её в контейнер. Grow bed - это самый ленивый способ выращивания. При правильной реализации всё, что вам понадобится - это поливать растения водой, раз в месяц подкармливать удобрениями и раз в два месяца досыпать земли. Никакого понедельного питания на цветении, только вода, и при этом ваши растения будут чувствовать себя великолепно. Чтобы избежать заражения паразитами, следите за чистотой, своевременно удаляйте опавшие листья и т.п.

Минусами такого гроубеда являются его размер/вес, а так же если у вас произойдёт заражение трипсом или клещом, избавиться от них будет очень сложно.

ВАЖНО! Готовый, заполненный grow bed м² весит более 100 кг.

 

Техника No Till

 

По-русски «No till» переводится как техника нулевой обработки почвы. Из названия ясно, что почву вам обрабатывать не придётся, а верхний её слой нужно выложить мульчей, чтобы препятствовать быстрому просыханию.

Система нулевой обработки почвы была разработана более века назад И.Е. Овсинским и с тех пор активно используется сельхозпроизводителями по всему миру.

В условиях индора, при использовании этой техники часто подсаживают в контейнеры клевер трилистник и прочую зелень. Не давая почве пересыхать, вы существенно повышаете шансы возникновения симбиотических отношений с микоризообразующими грибами.  

Естественно, что выращивая в закрытом грунте вы не будете взрыхлять вашу землю, она, скорее всего, покупная и будет дополнена всем необходимым перед использованием, но суть от этого не меняется.

В этом видео показано, как применять технику «no till»  в условиях индора, выращивая каннабис на органике и гроубедах.

ВидеоБлизкое по теме:

Рецепт супер органики - просто добавь воды Какие горшки лучше? Пластиковые, AirPots или SmartPots? Как смешивать землю? Вермикулит, перлит и прочие инертные субстраты. Смеси

Автор утверждает, что применение этой техники приводит к 1, 3 кг соцветий под одной лампой, отсюда и название «Three a Light» (в оригинале, вес измеряется в фунтах и речь идет об увеличении веса на 3 фунта = 1360гр).  

Так что же такое «швазинг»? По сути это вариация дефолиации, весьма эффективной техники увеличения урожая. Идея заключается в удалении крупных, развитых листьев, которые закрывают соцветия от света, мешая им расти и развиваться. В частности, куст должен обрезаться за неделю до начала цветения, после чего, он повторно укорачивается на третьей неделе цветения.   

Хотя очищенные от листвы соцветия конопли получают лишь немного больше света, чем шишки под листвой, они начинают расти заметно быстрее своих закрытых собратьев. Данный феномен ещё не имеет точного объяснения, однако у гроверов есть несколько теорий, которые могут объяснить механизм ускорения развития шишек.

Каннабис является ветроопыляемым растением. Это означает, что в дикой природе опылятся только те соцветия, которые  доступны для воздействия ветра. Марихуана тратит энергию на рост  соцветий  вместо того, чтобы поддерживать развитие листьев в течение фазы цветения.  Когда вы переключаете режим освещения на 12\12, растение переходит на цветение и обычно растет бешенными темпами в первые 2-4 недели после перевода на цвет. За это время растения могут стать в 2-3 раза выше. Возможно, если в этот момент лишить растение листьев, то оно фокусируется на развитии соцветий. И третье предположение – реакция на стресс. В дикой природе, если растение по какой-то причине потеряло листву, оно бросит все силы на формирование соцветий, ведь это будущее потомство (семена).

Как делать швазинг?

Шаг 1. Удалите большую часть перед переводом на цвет. Прямо перед сменой режима освещения на 12/12 удалите большинство крупных листьев с растения.

ДО: заметьте как много листьев на этом растении.  Никакой свет не сумеет пробраться к нижним веткам сквозь густой лес листвы, пол буквально находится в тени. Густо заросшие листьями растения – первые кандидаты на дефолиацию.

ПОСЛЕ: заметьте как теперь стали доступны свету все места, где будут развиваться  соцветия.  

 

Результат  – груда листьев и веток.

 

Шаг 1.2. Удалите все точки роста на каждой основной коле, кроме 2-3 верхних.

На данной стадии тренировки, при наличии опыта, у растения также можно удалить все нижние и средние ярусы ответвлений, оставив на верхушке куста лишь 3-4 пары точек роста. Это поможет растению сосредоточить силы на колах и лучших соцветиях, ведь когда конопля цветет, она создает соцветия повсюду, на каждой ветке, в каждой точке.

 Точка роста – это любая новая ветка, выходящая из основания другой. Точки роста всегда расположены в основании листа, там же где формируются и соцветия.  

 

Соцветия, до которых не достает прямой свет, никогда не разовьются в хорошее плотное соцветье, но будут красть у растения ресурсы и энергию. Удаляя их до перехода на цвет, вы помогаете растению сосредоточиться только на тех соцветиях, которые  хорошо освещены, ведь в противном случае при снятии урожая все эти плохоосвещенные недоразвитые шишки окажутся в груде остриженного хлама.

Вид сверху – до и после

 

 

 

Вид сбоку – до и после  

 

 

Еще один пример швазинга, проведенного непосредственно перед сменой режима освещения на 12/12 (тот , что слева был только слегка лишен листвы, в то время как тот что справа был лишен листвы в большой степени).

 

Напрашивается вопрос: а не наносит ли вреда растению такая чрезвычайно сильная дефолиация? Можно и не стричь так сильно как на растении справа, особенно на первом этапе швазинга, чтобы не замедлить 357 г продукта, а растение слева (не сильно остриженное) 283. Конечно, причина может крыться в генетике или еще чем-то, но важно, что растение может восстановиться после дефолиации, если проводить ее сразу после на предцвете. Если растение здоровое, имеет хороший размер и быстро растет, то может потребоваться минимальная дефолиация.

Давайте поглядим, как шло развитие этих двух растений на следующем этапе.

 

Шаг 2. Проведите дефолиацию еще раз спустя 3 недели.  

Спустя  3 недели после перевода режима освещения на 12\12 должно сформироваться много маленьких соцветий.

3 недели после перевода режима освещения на 12\12

 

Если через 3 недели растение стало вновь густым, необходимо снова удалить все крупные листья, а также все, что находится в тени. Это поможет молодым соцветиям получить больше света и воздуха. На этом этапе рекомендовано удалять не так много листьев.  

 

Следующие фото демонстрируют развитие наших двух растений. Заметьте, как легко проникает свет до самого низа сквозь более остриженный куст, в то время как второй куст имеет больше теневых зон.

На растении слева все те молодые завязи соцветий, что находятся вдали от прямого освещения и лишены свежего воздуха, не сумеют развиться должным образом. После третьей недели цветения молодые соцветия начинают свой активный рост.

Третья неделя цветения: растению слева необходима дефолиация, а растение справа уже было хорошенько острижено.  

 

После третьей недели режима 12\12 никакой дефолиации не проводится! Вы можете удалять соцветия, которым явно не достает освещения, но листья удалять уже нельзя, даже если они загораживают свет каким-то соцветиям.

Дефолиация помогает улучшить проникновение света сквозь куст, но важно помнить, что после 3-4 недели режима освещения 12\12 растение новых листьев производить не будет. Поэтому убедитесь, что вы оставили достаточно здоровых листьев для успешного завершения  фазы цветения и снятия урожая.

 

Почему 1 и 3 недели?  

Марихуана способна повторно покрыться листвой самостоятельно в течение первых нескольких недель цветения, но не позже. Если провести дефолиацию раньше или позже указанных сроков, то растение не сумеет восстановиться. Только в 1-ую и 3-ю недели обрезка будет вам на пользу.

 

С вовремя прореженным растением да под хорошим освещением вы будете вознаграждены длинной, плотной, толстой колой с огромными самородками соцветий! Вот те растения незадолго до снятия урожая:

 

Видео швазинг

 

 

Швазинг для автоцветов - скорее нет, чем да.Дополнительно по теме тренировок:

Тренировки растений в гроупедии Кольцевание

  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!