Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Гроупедия

Тренировка растений

Аналогичный вопрос с корневой системой растения: когда она заполняет всё пространство горшка и ей не хватает места для дальнейшего роста, что ты сделаешь? Пересадишь в горшок большего размера или обрежешь корни? Да, первый вариант простой и понятный и, возможно, ты делал так. А что с обрезкой корней? Давай разбираться в этом вопросе.  

 

Все мы понимаем, что корни — неотъемлемая и важная часть растения. Что благодаря корням надземная часть получает влагу, кислород и питательные вещества. Корни, как склад, хранят запас питания для будущего роста. Нет корней — нет питания. Нет питания — нет урожая. Связь улавливаешь?

 

Так же мы понимаем, что проблемы с корнями (гниль, нехватка места) влекут за собой болезнь растения, порчу листьев, остановку в росте, потерю урожая и прочие беды.

 

Как понять, что корни захватили всё свободное пространство в горшке и им стало тесно? 

 

 

 

Остановка в развитии растения, несмотря на благоприятные условия жизни и внесение удобрений. Из дренажных отверстий горшка торчат длинные отростки корней. При извлечении растения из горшка в нижней части земляного кома видно, как корни закрутились по кругу

 

 

 

 

Итак, пора увеличить многодетной корневой системе жилплощадь. Значит, пересаживаем растение в горшок побольше, а потом ещё побольше и ещё... В конце концов, место в боксе заканчивается. Пересадка в горшок большего размера не панацея, ну, или не единственный выход из сложившейся ситуации.

 

Обрезка корней

Альтернатива пересадке — обрезка корней. Безжалостная, суровая обрезка. Она делится на два варианта:

Воздушная Ручная 

 

Воздушная обрезка корней происходит при выращивании куста в тканевом горшке из геотекстиля (гроубэг) или в воздушном горшке с отверстиями. В тканевом или воздушном горшке корни свободно растут в разные стороны. При пересечении границы горшка, кончики корней естественным образом отмирают на свету, в отличие от горшка с непроницаемыми стенками, где корни начинают закручиваться.

 

Air-Pot (воздушный горшок)

 

Воздушная обрезка — автоматический ленивый способ, не требующий больших и сложных манипуляций. Подойдет для гроверов с малым опытом.

 

Воздушный или тканевый горшок — выбор за гровером. Первый более устойчивый, чем второй. Но не об этом статья.

 

Читай: Какие горшки лучше?

При этом надо понимать, что и в тканевом горшке корневая система со временем займет всё место, из-за чего также потребуется обрезка корней, если в планах продержать куст в данном гроубэге ещё какое-то длительное время. Этот момент чаще всего касается материнских растений или фотопериодной марихуаны с очень длительным периодом вегетации.

Так, а сейчас самое интересное. Хватай ножницы или сектор, или чем ты обычно делаешь «секир башка», и пошли делать ампутацию корням.

Ручная обрезка корней. Как её совершить

 

Извлечь растение из горшка. Грунт должен быть умеренно влажным. Если грунт будет сухой, то обрезка корней произойдет раньше, чем их коснется нож. Положить растение на стол на бок. Разделить высоту земляного кома на равные три части. Отрезать 1/3 земляного кома вместе с корнями в нижней части. Срезать по 2–3 см по бокам земляного кома. Вернуть обтреньканное растение в горшок. Засыпать грунтом освободившееся пространство Пролить водой.

 

 

Сделал? Молодец! А теперь давай разбираться, зачем мы это сделали и как до такого докатились.

 

Кому нужна обрезка

Начнем с того, что не каждому растению нужная обрезка корней. К примеру, куст сидит в литровом горшке, и корни переросли данный объем. Такому растению требуется пересадка, а не обрезка. Если, конечно, ты не преследуешь цель сделать бонсай из куста.

А если корни переросли 10-15-20-литровый горшок, а пересаживать в больший горшок нет возможности (ограничения по свободной или доступной площади бокса), то требуется обрезка.

 

Для материнского растения, от которого берутся черенки для клонирования, обрезка корней — это стандартная и плановая операция. Каннабис в форме материнского растения превращается из однолетнего в многолетнее растение, которое сидит в одном горшке всю жизнь. Естественно оно будет плодить не только ветки на черенки, но и корни. Такому растению требуется подрезка 3–4 раза за год.

 

Корни обрезаем только у фотопериодной марихуаны, т.е. у того куста, который продолжительное время находится на вегетации и способен заполонить все горшечное пространство за этот период. Обычному кусту за весь период требуется лишь одна подрезка.

 

Любая обрезка стимулирует образование новых отростков. Подобную манипуляцию можно провести кусту для стимуляции роста новых корешков, даже если корни ещё не заполнили весь объем горшка. Хотя проще полить стимулятором для образования корней типа «Корневина».

Комбо. Во время пересадки можно подрезать корни. Это делается в двух случаях:

 

Корни закрутились из-за длительного пребывания в маленьком горшке. Если этого не сделать, то в горшке большего размера они продолжат также расти по кругу. Для стимуляции образования новых отростков.

 

Обрезка, как тренировка, вызывает стресс

 

Не каждый сорт каннабиса способен пережить стресс и с ним справиться. Вот несколько советов:

 

Если ты планируешь подобную манипуляцию, то будь уверен в сорте. Проведи обрезку листьев, и посмотри, как растение среагирует на стресс. Хорошая реакция — можно обрезать корни. Плохая — лучше забыть об обрезке. Запланируй. Это значит, что последняя тренировка, удаление листьев и веток происходит за 2–3 недели до дня Х. Бессмысленно обрезать корни у растения, которое заражено грибковой или бактериальной болезнью, повреждено насекомыми-вредителями и страдает от нехватки/переизбытка питательных элементов, а так же показывает другие признаки стресса, вызванные условиями жизни. Слабое растение не справится с дополнительным стрессом и может сдохнуть. После обрезки корней растению создаются щадящие условия. Температура в пределах 20-21°С, влажность 50-60%, лёгкое притенение или просто увеличение расстояния от лампы от куста. Растение, лишенное части своих корней, не сможет в полном объеме компенсировать потерю влаги листвой при высокой температуре и низкой влажности. Обрезаем корни только на стадии вегетации. Если обрезать на цветении, то легко можно лишиться половины урожая как в количественном, так и в качественном эквиваленте.

 

Есть риск соблазна обтренькать за раз не 1/3 от всей массы земляного кома с корнями, а ½, т.е. половину, идя на поводу своих корыстных стремлений сэкономить на объеме горшка или по другим причинам. Чрезмерная обрезка приведет к непредсказуемым последствиям. Куст может завянуть или сбросить половину листвы. Восстановление будет длительным.

 

Гидропоника

 

 

Обрезка корней проводится у кустов, растущих не только в земле, но и в гидропонной установке. Цель обрезки та же, что и у горшечных растений — уменьшить объём корневой массы, иначе уменьшится свободное пространство для её оптимального роста и функционирования.

Перед обрезкой простерилизовать инструмент спиртом или спиртовыми салфетками из аптеки. Извлечь горшок с растением из гидропонной установки. Срезать 1/3 корней от общей массы или только самые длинные отростки. Вернуть в гидропонную установку.

 

В сравнении с обрезкой корней в земляном коме, в гидропонной установке манипуляция более чистая и простая.

Вместо выводов. Обрезки можно избежать (исключение — материнское растение), если заранее всё спланировать, вовремя пересаживать растение и делать выбор в пользу тканевых или воздушных горшков, вместо герметичных. Но с другой стороны, всегда увлекательно прокачать новый скил в виде обрезки корней.

 

Успеха!  

Автор: @PollyMolly

 

Еще почитать:

Как выбрать материнское растение? Как вырастить материнское растение в стиле бонсай для сбора клонов Как вырастить плотные шишки Один из простейших способов клонирования Убираем низы, или Техника «лоллипопа»  

 

Одним из таких приемов, который привлекает многих гроверов - как любителей, так и профессионалов, - является метод тренировки «конский хвост» (ponytail).

 

Но, прежде чем сразу перейти к использованию этого метода, сначала необходимо понять, что это такое.

 

Что такое техника сбора хвоста?

 

«Ponytail» - это метод, позволяющий свету равномерно распределяться по всем ветвям и побегам растения. На открытом воздухе свет получает только верхушка растения. В результате основной побег становится все больше и именно на нем растет основная масса шишек.

 

По сути «конский хвост» образуется, когда гровер связывает в пучок побеги основной колы, помогая нижним ветвям получать больше света.

 

Но использование конского хвоста в качестве метода тренировки помогает растению более равномерно получать свет и расходовать свои ресурсы.

 

 

Преимущества

 

«Хвост» увеличивает рост и массу  - у растений марихуаны эта техника тренировок приводит к взрывному росту. Поскольку все соцветия получают достаточно света, они начинают расширяться от основного стебля. И вместо одного основного стебля вы получает множество. «Хвост» занимает меньше места - поскольку растения марихуаны начинают расти горизонтально, а не только вертикально, с ними легче работать в помещении. Уход тоже становится проще. Возможно, это лучший метод для новичков. «Конский хвост» экономичен. В результате тренировок вы можете получить больше урожая, чем при использовании большинства других методов тренировок.

 

 

 

Вот небольшое эксперимент, доказывающий работу этого метода

 

До тренировки:

 

 

Первый день тренировки

 

 

Второй день тренировки

 

 

Третий день, гровер убрал хвост

 

 

Как видно из фотографий, всего за три дня побеги, растущие под основной колой, существенно увеличились в размерах. Основной стебель при этом не пострадал.

 

 

Вряд ли Ponytail можно назвать революционным методом тренировок, потому что он опирается на те же принципы равномерного распределения света,, что и другие методы тренировок (например, LST). Но он имеет место быть и многие им пользуются.

А что скажешь ты?

Источники: первый, второй и третий.

 

Читай также:

Световой режим 12/12 и SoG LST: подробное руководство по методу тренировки Как тренировать автоцветы для большей урожайности Тренировки растений: Topping (подрезка) vs FIMing Первый гров без проблем. Советы начинающим

 

Выращивать методом SoG первыми придумали голландцы в 70-х годах. Ныне многие коммерческие гроверы пользуются этим методом, позволяющим им эффективно использовать пространство и свет, экономить на воде, удобрениях и рабочей силе не в ущерб урожаю.

 

Примечание: не путайте SoG с другим методом выращивания — ScrOG, идея которого заключается в установке специальной сетки, которая удерживает колы и соцветия на одной высоте, увеличивая площадь поглощения света растением. 

 

Подробно:

Полный гайд по ScrOG SoG против ScrOG: в чем отличия двух методов ScrOG без сетки — легко!

 

Какие сорта подходят для SoG?

 

Лучше всего подходят невысокие сорта индики, растущие преимущественно одной центральной колой. Автоцветы тоже популярный выбор для SoG, но их переход на цвет у вас не получится контролировать переключением светового режима на 12/12.

SoG автоцветов

 

Для SoG рекомендуют следующие сорта: Super Skunk, Afghani #1, Hindu Kush, Mazar, Power Plant, Blueberry, White Widow и Northern Lights — продолжить список можно в комментариях, ждём ваших советов!

Выращивание разных сортов наверняка вызовет проблемы, вызванные разной структурой кустов, их высотой, периодом цветения, потребностью в удобрениях и другими факторами. Это приведёт к снижению общего урожая.

 

Идеальная структура куста для SoG 

 

Клоны отлично подойдут для SoG. Лучшего всего выращивать клоны от одного материнского растения (или хотя бы одного сорта). Это гарантирует, что все растения будут иметь одинаковую форму. К тому же клоны созревают быстрей.

 

Пошаговая инструкция по выращиванию методом SoG

 

1. Прорастите семена или нарежьте черенки для создания клонов

 

Клонирование требует дополнительного оборудования и сноровки для ухода за материнским растением и клонами. Если вы хотите освоить этот метод, читайте наши статьи: 

Один из простейших способов клонирования Клонирование: сплошные за и никаких против

 

Гид для новичков по клонированию. Перевод и озвучка Dzagi. Наш канал недоступен для просмотра в РФ! Смените страну на любую другую или используйте VPN

 

Желательно нарезать больше черенков, чем нужно, чтобы затем отобрать более сильные и здоровые растишки, одинаковые по высоте

 

2. Выращивайте растения при режиме освещения 18/6, пока они не достигнут 25–30 см в высоту

Как долго должна длится фаза вегетации — здесь мнения расходятся. Кто-то переключает световой режим на 12/12 спустя несколько дней. Но лучше будет дать 2–3 недели веги.

Читай: 

Режим 12/12 от семени до урожая. Стоит ли того? Световой режим 12/12

 

3. Разместите растения примерно по 1–2 растения на квадратный фут (30 см на 30 см) и измените режим освещения на 12/12, чтобы вызвать цветение

 

Число растений может зависеть от ваших условий выращивания и потребностей. 25 растений / 1 м² — хорошее соотношение для начала. Но россиянам нужно помнить, что культивирование более 20 кустов наркосодержащих растений влечет уголовную ответственность по ст. 231 УК РФ.

 

Важно соблюдать расстояние между горшками, чтобы растения не соприкасались. Тесно расположенные растихи будут вытягиваться на стадии вегетации, конкурируя между собой. В местах соприкосновения листвы будет скапливаться влага, которая способствует развитию плесени. Кроме того, вредителям, таким как паутинный клещ или трипсы, будет легче добраться до соседнего растения.

 

Для экономии пространства и более быстрого развития растений можно сделать несколько пересадок до цветения. Размер финального горшка будет зависеть от используемого субстрата. Для выращивания на кокосовом субстрате рекомендуются горшки 3-4 л; для земли подойдут 5–6 л (высота полностью созревшего растения в горшке такого объема будет 30–50 см).

 

4. Когда сформируется плотный покров шишек, сделайте обрезку низов

 

Важно учесть, что дефолиация — это стресс для растения. Чрезмерная обрезка листвы и отростков может замедлить рост и созревание

 

Нижние шишки не получают света и в результате толком не развиваются. Срезав их, мы поможем растению направить все силы на формирование верхних соцветий.

Читай: Убираем низы, или Техника «лоллипопа»

 

5. Собирайте урожай, когда он будет готов

 

Резюмируем  

Плюсы SoG:

Большая урожайность за минимальное время. Позволяет сделать больше харвестов в год. Растения вырастают низкорослыми. Эффективное использование пространства и освещения.

Минусы SoG:

Статья ст. 231 УК РФ. Большое количество растений, за которыми нужно ухаживать. Плотность посадки растений может привести к появлению плесени. Вредители и болезни распространяются быстрей. Не рекомендуется одновременно выращивать разные сорта. Требуется дополнительное оборудование для клонирования и умение это делать.

 

В итоге можно сказать, что этот метод подходит опытным гроверам, знающим об особенностях выращивания разных сортов, располагающих необходимым оборудованием, большим гроу-пространством, навыками и умеющим поддерживать благоприятную среду для выращивания большого количества растений. 

 

Расскажи о своем опыте выращивании SoG. Что понравилось в этом методе, а что нет? С какими трудностями столкнулся и какие сорта, идеальные для этого метода посоветуешь?

 

Истоичники: ilovegrowingmarijuana.com, growweedeasy.com, sensiseeds.com

 

Читай также:

Световой режим 12/12 и SoG LST: подробное руководство по методу тренировки Как тренировать автоцветы для большей урожайности Тренировки растений: Topping (подрезка) vs FIMing Первый гров без проблем. Советы начинающим

 

 

Мы уже делали подробный гайд, но если вкратце, то скрог, или зелёный экран (Screen of Green), подразумевает равномерный рост растения вдоль сетки. После такой тренировки растение будет выглядеть не только красиво, но и даст больше шишек по сравнению с естественным, неконтролируемым ростом, что, несомненно, будет только плюсом.

 

 

Результат применения Scrog

 

При такой тренировке важной составляющей является сетка. Её можно изготовить самостоятельно из любых подручных материалов или приобрести готовую — за рубежом такие решения давно есть в свободной продаже.

 

Но даже несмотря на впечатляющие результаты, скрог может доставить определенные неудобства гроверу. Изготовление и установка сетки — это полбеды. Как только сетка будет установлена и начнется тренировочный процесс, растение нельзя будет перемещать вплоть до харвеста. Колы вплетаются в сетку и фиксируются в ней. Если вы затеете перестановку, то любая манипуляция с сеткой может повредить шишки.

 

К ещё одному недостатку можно отнести труднодоступность, которая может осложнить полив растения и ограничить доступ к его середине, особенно когда оно разрастется.

 

 

Исходя из вышеперечисленного возникает логичный вопрос: имеется ли более простой способ добиться того же результата? Сегодня мы познакомим вас с альтернативным методом скрога, так называемым ложным скрогом, при котором можно добиться тех же результатов, не используя сетку.

 

Прежде чем приступить к подробному разбору, важно отметить, что скрог и любая другая тренировка применяется на стадии вегетации и преимущественно на фотопериодных растениях.

 

Ложный скрог. Пошаговая инструкция

 

Шаг 1. Топпаем растение

 

Сперва, как обычно, мы убираем верхушку с главного стебля. Это сигнализирует растению о том, что нужно переправить свою энергию роста не вверх, а вширь. Обрезая верхушки, вы формируете растение, и в дальнейшем оно растет и развивается равномерно. На данном этапе мы формируем растению структуру и никаких других операций, кроме топпинга, не совершаем.

 

Нельзя точно назвать идеальное время для топпинга. Обычно гроверы ждут пока растение сформирует от 3 до 6 междоузлий и только тогда топпают. Как правило, топпинг выше 5-го междоузлия — это самый верный сигнал к действию.

 

По мере роста растения, вам придется обрезать и боковые стебли, чтобы поддерживать однородность. Здесь отлично работает правило «любой высокий стебель — под нож». Если ваше растение асимметрично, обрезка поможет придать более ровную форму.

 

 

Шаг 2. Гнём ответвления, пока они не станут равными

 

Дождитесь, пока растение сформирует несколько боковых ответвлений, чтобы вам было с чем работать.

 

Клон на фото ниже был топпнут несколько раз и достаточно быстро смог нарастить зеленую массу — в таком виде клон уже готов к следующей тренировке.

 

 

Готовый к тренировке клон

 

Идея этого шага состоит в том, чтобы согнуть все ответвления вбок по направлению от середины центральной колы. Наша цель в том, чтобы растение максимально разрослось вширь и, в конечном итоге, заполнить всё свободное место в тенте до перевода на цветение.

 

 

Приступим! Сгибаем и привязываем ответвления.

 

 

Привязывать можно любыми подручными материалами: веревкой, шпагатом, резинкой, металлическим крючком, хомутом. Используйте то, что нравится больше.

 

 

Подвязывайте ветви до тех пор, пока растение не станет однородным.

 

 

Вид сверху

 

Посмотрите на результат спустя три дня. Растение активно набрало массу, уже четко прослеживается форма.

 

Дайте растению ещё нарастить зелёной массы, чтобы растянуть её ещё больше.

 

 

Тот же клон с разницей в три дня

 

Шаг 3. Равняйте ветки, пока растение не достигнет желаемой ширины

 

Каждую неделю или две необходимо срезать ветки, которые резко «стрельнули» вверх. Не забываем, что мы поддерживаем форму и нам необходимо заставлять растение расти вширь.

 

Спустя восемь дней с момента первой подвязки растение выглядит следующим образом:

 

 

 

Не забывайте время от времени подвязывать ветки.

 

 

Подвязываем и подрезаем. Повторяем действия каждую неделю или две

 

Общий вид сверху. Растение максимально разрослось вширь, почти заполнив весь тент. Таким образом вам удастся получить больше шишек на выходе. Когда заканчивать этот этап и переходить дальше — решать вам. Все зависит от размера вашего тента и того, как сильно вы хотите растянуть растение. Отталкивайтесь от внешнего вида и его размера.

 

 

Наконец, достигнув цели и заполнив весь тент, можно переходить к последнему шагу.

 

Шаг 4. Переводим на цветение

 

Как только увиденный результат вас устраивает, можно смело переводить на цветение и включать режим 12/12. Этому растению 14 дней с момента перевода на цвет. Почти весь тент заполнен, результат говорит сам за себя.

 

 

 

Таким образом, всё, что вам теперь остается, — это кормить растение и дожидаться харвеста, все основные манипуляции закончились на веге. Кажется, теперь получить чуть больше шишек стало ещё проще!

 

Источник: GrowWeedEasy

 

Статья переведена и адаптирована при поддержке сидшопа EuroSeeds

Ещё больше полезного:

LST: подробное руководство Проблемы растений: семь причин отставания в росте Как вырастить плотные шишки

 

Цель ScrOG состоит в том, чтобы вручную изменять естественный вид и форму растения таким образом, чтобы все ветви и соцветия располагались на одной высоте. Это достигается за счет удерживания нужной вам высоты и подгибания основной колы (или же путем топпинга).

 

Рисунок ниже показывает структуру правильного ScrOG:

 

Все эти растения на фото ниже прошли правильную тренировку ScrOG:

 

 

На рисунке ниже — структура растения после неверно выполненного ScrOG.

 

 

На следующем фото мы видим красивые растения на гидропонике, но это никак не пример настоящего ScrOG. В лучшем случае — это дополнительная опора для веток.

 

 

В чём заключается метод ScrOG

 

ScrOG — это одна из разновидностей LST (тренировки с низким уровнем стресса), главная цель которой — максимально увеличить площадь воздействия света. Если ваши растения остаются в первозданном состоянии, в стиле рождественской ёлки, вы никак не сможете увеличить площадь поглощения света растением. Чем ниже находится каждое соцветие, тем меньше света оно получает.

 

ScrOG выполняется путем подрезания или подгибания основной колы в сочетании с подъёмом всех нижних веток до нужной высоты. Растение тренируют на рост по горизонтали, пока оно не достигнет стадии цветения.

 

 

Для тренировки методом ScrOG подгибают горизонтально абсолютно все ветки под заранее установленную сетку. После этого все нижние веточки становятся «основными», потому что они все находятся на одной высоте и получают одинаковое количество света.

 

На фото слева — пример хорошо выполненного ScrOG. А вот как выглядят эти же растения три недели спустя (на фото справа), при том, что до конца цветения им остаётся больше месяца.

 

 

Как начать применять ScrOG

 

Как всегда, всё начинается с посадки семени. После того, как оно прорастет, появится молодой росток.

 

 

Дайте саженцу расти до тех пор, пока не сформируются первые полные листья (например, когда у него уже будет пять этажей листьев). Теперь можно начать процесс тренировки. Сначала нужно выполнить подрезание выше четвертого этажа листьев.

 

 

Скоро вы увидите, как растение снова ударится в рост.

 

 

Две новые основные ветви будут постепенно расти и утолщаться.

 

 

Дайте растению немного времени на восстановление.

 

 

На фото выше хорошо видно, что растение стало симметричным. Теперь нужно применить технику LST, чтобы загнуть два верхних отростка вниз. Для этого вам понадобятся любые крепежи, чтобы загнуть и закрепить все основные веточки, держа их на одной высоте. Следите, чтобы ни одна из веток не была выше, чем остальные.

 

 

Стрелки на фото ниже показывают, как лучше всего подогнуть растение, чтобы дальнейшая тренировка ScrOG получилась идеальной.

 

 

Через день после подгиба или немного больше растение будет выглядеть, как на фото ниже.

 

 

Если у вас очень ограниченное пространство, вы можете снова применить топпинг. Это немного замедлит рост растения. Главное — помните, что любой дополнительный топпинг может быть полезным лишь для тех, кому действительно очень важно ограничить растение по высоте.

 

Очень важно понять одну вещь: когда вы применяете топпинг, вы делите основную колу на две более мелкие колы. Они не будут того же размера, что и исходная веточка, но это нормально. Две новых колы будут весить больше чем одна из-за увеличенной площади поверхности листьев и более лёгкого доступа к свету.

 

В зависимости от размера вашего ScrOG-пространства, прекратите тренировки и дайте растениям хорошенько восстановиться за неделю до перехода на режим освещения 12/12.

 

Теперь давайте рассмотрим, как будет развиваться растение.

 

 

Во-первых, дайте ему немного подрасти. Пусть ваш куст начнёт немного расти вертикально. Если высота какой-либо ветки становится больше, чем у других, снова примените LST.

 

На фото ниже стрелками показано направление, в котором надо подгибать веточки. На этот у вас есть 12–16 ветвей, которые нужно подогнуть, ведь помимо основных верхних веток, все нижние стали такими же, как основные.

 

 

И вот как куст будет выглядеть, когда всё будет подогнуто:

 

 

Тот же куст через несколько часов — он уже оправился от подгиба:

 

 

Помните, что мы должны тренировать растение на развитие в горизонтальной плоскости, пока не дойдём до стадии цветения. Это важно!

 

 

Это ключевой момент, иначе сетка будет лишь придерживать ветки растения, что по факту не будет являться правильным ScrOG. Растение должно быть полностью растянуто под сеткой для хорошего результата.

 

Подгиб под сетку

 

Сделать это весьма легко, но процесс требует внимательности и осторожности. Подгибайте все веточки очень медленно и аккуратно, чтобы не повредить их.

 

Пока веточки вытягиваются, вы позволяете каждой из них вырасти и пройти через свой квадрат на сетке. Затем нужно снова подогнуть каждую ветвь под следующий квадрат сетки, не давая ей расти вверх. Вы должны делать это на протяжении всего процесса тренировки, даже во время первых двух недель цветения.

 

Помните, что именно вы контролируете, куда будет расти каждая веточка, перемещая ее на один квадрат дальше от центра куста. Растение под сеткой требует постоянных манипуляций до тех пор, пока не закончится этап предцвета. После этого манипуляции с растением будут окончены.

 

Чтобы получить максимальный контроль, не бойтесь сделать ячейки сетки более мелкими, если это необходимо. Пластиковые стяжки — это то, что может вам помочь, позже их можно будет легко срезать ножницами (пример на фото ниже).

 

 

Ветки с набухающими шишками уже не стоит тревожить. Это означает, что вы славно потрудились и верно выполнили тренировку методом ScrOG.

 

 

Просто позвольте своим красавицам отцвести и одарить вас обильным и вкусным урожаем.

 

Успеха!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen

 

Материал подготовлен при поддержке сидшопа RastaRasha

 

 

Полезные статьи:

Как правильно использовать LST, чтобы вырастить миниатюрную сативу LST: подробное руководство Как тренировать автоцветы для большей урожайности Кольцевание

 

 

С помощью LST любые растения станут коротким и низкорослым, что даёт вам возможность вырастить в помещении даже те сорта, которые обычно становятся слишком высокими. Всё очень просто: вы, как художник или скульптор, аккуратно манипулируете растением, чтобы оно принимало нужную вам форму.

 

Для подвязки растений можно использовать многие подручные материалы — от верёвок до скрепок. Мы рекомендуем пользоваться специальной проволокой для растений — не повреждающей веток, мягкой и гибкой, но очень прочной. Один конец такой проволоки фиксируется на той части растения, которую вы хотите тренировать, другой крепится к горшку, в котором находится растение, ведру для гидропоники и т. п.

 

 

Как применять LST для сативных сортов

 

Шаг 1. Примените топпинг или FIM к молодому растению, когда у него будет 3–5 этажей зелени.

 

Шаг 2. Расположите все ветви так, чтобы они лежали ровно и не мешали друг другу. Подумайте о создании нужной вам формы с самого начала.

 

Шаг 3. При желании применяйте суперкроппинг (этот шаг можно пропустить).

 

Шаг 4. Повторяйте шаги 2 и 3 на протяжении всей вегетативной стадии и в первые несколько недель стадии цветения.

 

Вот и всё, друзья, ваш куст прошел нужную вам тренировку!

 

 

Если вы правильно выполнили LST на вегетативной стадии, растение естественным образом примет ту форму, которая вам нужна. Продолжая тренировать растения и наблюдать за результатами тренировок, вы ещё лучше поймете, как пользоваться этим методом.

 

LST — это больше искусство, чем наука, и вам пора раскрыть своего внутреннего художника!

 

Успеха вам, друзья!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen

 

Материал подготовлен при поддержке надёжного сидшопа CANNADO

 

 

Полезные статьи:

Суперкроппинг Дефолиация. Полный инструктаж Подрезка vs FIMing

 

Позднее Light Addict написал об этой технике тренировок книгу, которая является более подробной и включает множество советов и приемов флюсинга.

 

 

Эта сетчатая основа растения в итоге разовьётся в массу плотных шишек.

 

 

Light Addict пошагово объясняет процесс с множеством иллюстраций, поэтому нет необходимости воссоздавать его учебник. Мы лишь хотим поделиться с вами основной информацией о технике, про которую вы, возможно, раньше не слышали.

 

Флюсинг создает растение с двумя основными стеблями.

 

 

Далее эти два основных стебля разводятся в разные стороны, чтобы получилось широкое и плоское растение с множеством шишек, расположенных на равном расстоянии друг от друга.

 

Ниже приведены примеры флюсинга (все изображения от Light Addict).

 

Преимущество флюсинга заключается в том, что он дает гроверу полный контроль над структурой роста растения. Благодаря этой технике, между всеми веточками создается одинаковое пространство для проникновения света и потока воздуха. Кроме того, каждая веточка имеет одинаковую структуру, что может стать большим преимуществом. Как говорит Light Addict: «С каннабисом этот процесс почти симбиотический, поскольку вы контролируете все аспекты его роста».

 

Флюсинг начинают, когда растение ещё совсем молодое. Нужно срезать все лишнее, кроме двух основных стеблей, а затем закрепить и растягивать две основные ветви вниз и в сторону по мере роста растения.

 

 

 

 

 

 

Мастера флюсинга часто закрепляют веточки очень низко, чтобы растения оставались короткими и аккуратными, но начинающему гроверу проще закрепить два основных стебля более свободно и после этого позволить растению расти относительно естественно.

 

 

При использовании флюсинга вы получаете возможность создавать растения каннабиса с большим количеством равномерно расположенных кол.

 

 

С более подробными инструкциями вы можете ознакомиться в кратком руководстве от Light Addict по флюсингу или в его книге.

 

 

Успеха вам, друзья!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen

 

Полезные статьи:

Как тренировать автоцветы для большей урожайности Убираем низы, или Техника «лоллипопа» Подрезка vs FIMing

 

На фото ниже показано, как выглядело растение перед началом цветения. Это идеальный кандидат для «лоллипопа».

 

 

Вскоре после того, как растение начало формировать соцветия, гровер заметил, что нижние шишки не получают света и в результате не толком не развиваются. Чтобы помочь растению сосредоточиться на верхних шишках, гровер удалил все нижние участки завязей и листьев, то есть применил технику «лоллипопа».

 

 

На фото ниже — это же растение незадолго до сбора урожая. Как видите, оно получало достаточно света и одарило гровера большим урожаем качественных шишек. 

 

 

Те шишки, которым не достаётся достаточное количество света, никогда не растут должным образом. Суть «лоллипопа» состоит в том, чтобы удалить те листья, соцветия и ветки, которые получают мало света. Эту технику называют «лоллипоп» потому, что когда вы оголяете низ растения, оно начинает выглядеть, как леденец на палочке.

 

 

Обычно лучшего результата можно достичь, срезав все нижние листья и лишние веточки перед переходом растения на стадию цветения. Но имейте в виду, что удаление слишком большого количества веточек и листьев может навредить растению.

 

 

На фото ниже видно, что гровер срезал абсолютно всё с нижней части растения, в результате растение не дало большого урожая.

 

 

Вот пара хороших примеров:

 

 

 

По факту, «лоллипоп» — это часть метода дефолиации, который мы вам советуем изучить.

 

 

Помните, когда вы тренируете растение, будьте максимально аккуратны и старайтесь не навредить ему.

 

Успеха, друзья!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen

Полезные статьи:

LST: подробное руководство Что такое швазинг и как он увеличивает урожай? Кольцевание

Реклама

 

LST также поможет вам получить большое количество массивных шишек, выравнивая крону растения так, чтобы освещение действовало на него более эффективно. Использование LST поможет вам увеличить урожай, а ещё это — на удивление весёлое занятие.

 

На фото ниже — всего лишь одно растение высотой около 45 сантиметров. Обратите внимание, что техника LST вынудила его остаться невысоким, а все его колы стали такими же, как центральная.

 

 

Тренировки с низким уровнем стресса можно использовать для выращивания растений любого размера и формы. На фото ниже — гровер тренирует свои растения, удерживая их рост на одной высоте, используя сетку для ScrOG’а.

 

 

Как использовать LST в ваших интересах

 

Что такое тренировка с низким уровнем стресса, и как она увеличивает урожайность?

 

Тренировка с низким уровнем стресса используется для формирования относительно плоского, ровного по высоте, и широкого растения. Это помогает свету проникать ко всем участкам растения, способствуя его бурному развитию. В результате обученные таким методом растения создают больше шишек, чем необученные.

 

На фото ниже — два растения сорта Papaya от Nirvana, которые тренировали методом ST, чтобы в итоге получить много жирных и плотных шишек.

 

 

LST — это дешёвый и эффективный метод тренировки, подходящий для всех сортов каннабиса.

 

Метод LST заключается в сгибании и подвязывании ветвей таким образом, чтобы они в итоге образовали несколько основных кол. Кроме того, тренировка с низким уровнем стресса позволяет выращивать растения нужной формы и размера, что помогает «комнатным» гроверам достигать гораздо большей урожайности, не используя более мощные светильники.

 

Технику LST можно использовать для того, чтобы растения не становились слишком высокими для вашего гроубокса или не вырастали выше соседних растений.

 

Преимущества тренировок с низким уровнем стресса

Повышение урожайности без необходимости менять светильник и гроубокс. Полный контроль над высотой, формой и размерами растения. Растения дают много одинаковых и жирных кол, а не одну основную с множеством крошечных боковых веток.

 

Теперь взгляните на «скелет» этого растения, чтобы увидеть, как техника LST изменила его форму. Обратите внимание на то, что растение закручивали по спирали.

 

 

Центральный стебель сначала загибали вниз и в сторону от центра горшка. После этого основной стебель продолжали гнуть по кругу, и в результате нижние ветви оказались на одной высоте с верхними. Таким образом, техника LST помогла гроверу собрать гораздо больший урожай.

 

LST позволяет лучше распределять свет, поскольку все части растения (и, следовательно, все потенциальные места появления шишек) располагаются на оптимальном расстоянии от источника света.

 

Зачем довольствоваться одной большой колой, если у вас может быть много одинаковых жирных кол?

 

 

Тренировка с низким уровнем стресса заключается в сгибании веток с использованием проволоки или стяжек, которые удерживают ветки в нужном вам положении.

 

Большинство гроверов, использующих технику LST, стараются, чтобы растения были короткими, но широкими, чтобы использовать все преимущества светильника или солнца. Для этого нужно подогнуть все ветви и закрепить их подальше от других ветвей. Так растение сможет более эффективно использовать свет и начнёт больше питаться.

 

 

Сгибайте самые высокие ветви, пока они не окажутся на одной высоте, и закрепите их стяжками или проволокой для растений. При необходимости повторяйте эти действия.

 

 

Когда у растения появятся завязи шишек, оно образует множество массивных кол, так как все его ветви располагались на одной высоте и получали достаточное количество света.

 

 

Посмотрите на «скелет» этого растения и обратите внимание на то, как гровер менял направление центрального стебля для развития боковых ответвлений.

 

 

Некоторые гроверы используют опоры (клетки) для томатов, чтобы было легче подвязывать растения, держа все ветви на одной, заранее заданной высоте.

 

 

В горшки можно воткнуть бамбуковые палочки и использовать их в дальнейшем в качестве опоры для тяжелых шишек.

 

 

Перед началом LST многие срезают или отщипывают верхушки растений. Это вовсе не обязательно, но иногда может быть полезно. Такая подрезка расщепляет основную колу на две, обеспечивая более симметричную и удобную основу для дальнейших тренировок.

 

 

Для достижения наилучших результатов наряду с LST часто используют и другие методы тренировок растений.

 

Вот отличный пример LST от Santacabrera, показывающий, как аккуратно согнуть центральную колу растения вниз и в сторону от центра горшка, не подрезая макушку.

 

 

Автоцветущие сорта и LST

 

Тем, кто выращивает автоцветущие сорта, мы не рекомендуем делать любые подрезки, а советуем сразу приступать к LST. Автоцветущие растения проходят все этапы своей жизни в ускоренном темпе, всего за 2–3 месяца, и могут не иметь вегетационного периода достаточной продолжительности для того, чтобы растение успело оправиться от стресса после подрезки. Однако автоцветущие сорта тоже поддаются методам тренировок. Узнайте, как правильно тренировать автоцветущие растения.

 

 

В конечном итоге все ветки растения начнут расти вверх, прямо к свету, а затем превратятся в массивные колы с плотными шишками. Плотность шишек также зависит и от генетики — не забывайте об этом.

 

После первого сгибания веток рост растения может замедлиться на день или два, потому что ему требуется время на восстановление, особенно если в процессе сгибания вы случайно повредите стебли. Впрочем, при использовании метода LST растениям практически не требуется времени на восстановление, и они сразу же возвращаются к развитию в своем обычном режиме.

 

Если вы планируете применять метод LST, мы настоятельно рекомендуем вам использовать катушку проволоки для растений или проволоку с мягким покрытием, чтобы подвязывать растения. Никогда не используйте нитки или что-либо другое, способное повредить ветки.

 

 

Идеально подойдут мягкие пластиковые или проволочные стяжки или что-нибудь другое, столь же мягкое и гибкое.

 

 

Стебли можно привязать к горшкам, в которых находятся растения, или к чему-нибудь другому. Главное — делать все так, чтобы вам было удобно и комфортно работать с растениями. Никогда не крепите части растения к полу, потому что потом его будет невозможно передвинуть.

 

Тренировка с низким уровнем стресса побуждает растения расти более широкими и густыми.

 

 

Как только вы заметите, что одни ветви становятся выше других, подогните их и закрепите на нужной вам высоте. Это обеспечит вам красивый и ровный «ковер» из шишек.

 

 

Помните, что растения нужно тренировать медленно и не спеша, максимально стараясь не навредить им. Не стоит пытаться согнуть жёсткие и толстые ветви, иначе они просто-напросто сломаются.

 

Если вы случайно повредили растение, важно быстро заклеить рану пластырем или изолентой, чтобы она оставалась закрытой. Это также поддержит ветку в месте перелома. Пластырь будет работать как защитная скрепляющая повязка, и нужно будет держать её до тех пор, пока растение место травмы не заживёт окончательно. В большинстве случаев растения быстро восстанавливаются после подобных травмы.

 

Что вам понадобится для тренировки с низким уровнем стресса (LST)

Растение на вегетативной стадии. Проволока для растений или стяжки. Острые ножницы. Немного творчества и воображения.

 

Шаг 1. Аккуратно подрежьте макушку растения выше 4–6-го этажа

 

Примечание: если вы выращиваете автоцветущий сорт, то узнайте, стоит ли делать топпинг автоцветам.

 

Цель любого метода подрезки — снизить доминирование центральной колы для развития всех боковых ответвлений. Когда вы подрезаете верхушку растения, оно начинает ветвиться, позволяя более низким ветвям подняться вверх и превратиться в массивную колу. Топпинг облегчает вам работу при дальнейшем применении LST, обеспечивая более симметричную «платформу» для создания нужной вам формы растения.

 

Не позволяйте растению вымахать больше, чем это вам необходимо, иначе у вас могут возникнуть трудности. А если вы подрежете растение слишком рано, оно может замедлить свой рост, и потребуется дополнительное время, чтобы оно могло восстановиться.

 

Шаг 2. Согните стебель и самые высокие и длинные ветки, а затем подвяжите их

 

Очень важно, чтобы вы как можно скорее приступили к LST. Лучше всего начать тренировки, когда ваше растение ещё очень молодо. Но иногда лучше позже, чем никогда!

 

Просто аккуратно согните стебель растения в нужном направлении.

 

 

Мы советуем по мере роста куста отгибать все ветви вниз и подальше от середины, а затем аккуратно подвязывать их.

 

 

Вот два примера того, как это выглядит сверху:

 

 

 

Подгибание самых высоких веток вниз приводит к получению невысоких, но мощных растений с плоской и широкой кроной.

 

 

Сгибайте стебли, пока они еще молодые и гибкие

 

Если вы собираетесь тренировать ваши растения методом LST, результаты будут лучше, если вы начнете тренировки ещё на раннем этапе их развития, когда стебли легко согнуть. По мере роста стебли становятся твёрдыми и плотными, их становиться сложно согнуть, не сломав и не повредив, поэтому старайтесь выбирать только самые гибкие части растения для подгибки и подвязки.

 

 

Советы

 

Основные правила, о которых следует помнить:

Будьте аккуратны: всегда сгибайте веточки очень медленно и осторожно. Сгибайте только молодые ветки. Важно сосредоточиться на наиболее пластичных частях растения, чтобы избежать неприятных ситуаций. Начинайте тренировку в начале вегетативного периода, чтобы потом вам не приходилось гнуть уже толстые, мощные стебли. Убедитесь, что все стяжки и подвязки надёжно прикреплены и зафиксированы. При этом не позволяйте проволоке или стяжкам царапать или передавливать стебли, так как это может вызвать лишний стресс и замедлить развитие растения. Проверяйте все свои растения как можно чаще и повторяйте подгиб веток хотя бы раз в неделю.

Следует помнить, что любая согнутая, но не привязанная ветвь снова начнет расти вверх.

 

Это фотография сделана сразу после сеанса тренировки LST:

 

 

17 часов спустя все ветви, которые не были привязаны, снова стали подниматься на прежнее место:

 

 

Благодаря быстрому восстановлению растений на вегетативной стадии, LST можно использовать для создания коротких, но пышных растений за предельно короткое время. При этом растения подвергнутся минимальному стрессу.

 

Это стоит запомнить, друзья: не привязывайте растения так, чтобы вы не могли ухаживать за ними или с легкостью перемещать их. Вы точно пожалеете об этом позже!

 

Шаг 3. Начало стадии цветения и LST

 

Продолжайте тренировки методом LST на протяжении всей вегетативной стадии, пока растение не приобретёт нужную вам высоту, ширину и форму.

 

 

Когда растение переходит в фазу цветения, оно может удвоиться в высоту всего за первые несколько недель. Поэтому, как только ваше растение начнет цвести, вы должны продолжать следить за ним и при необходимости использовать LST в течение первых нескольких недель, пока растение переживает последний всплеск роста. В течение этого периода вы должны стараться по возможности не прикасаться к новым завязям шишек, но если это произойдет — не волнуйтесь, в этом нет ничего страшного.

 

 

После первого месяца цветения ваша работа по тренировке методом LST будет практически завершена. Теперь вы уже можете расслабиться и просто ждать, пока созреют шишки. На этом этапе растение вкладывает всю свою энергию в создание новых завязей шишек, а структура растения не изменится в течение последних нескольких недель жизни.

 

Не рекомендуется начинать LST, когда растения уже цветут. Правильно будет начать LST, когда растения находятся ещё на вегетативной стадии, так как на стадии цветения большая часть их структуры уже сформирована.

 

Если вы правильно тренировали ваши растения методом LST на вегетативной стадии, оно должно естественным образом начать наращивать множество массивных кол.

 

 

Теперь у вас есть все необходимые знания, чтобы применить этот метод тренировки к вашим растениям.

 

Успеха вам, друзья!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen

 

Материал подготовлен при поддержке надёжного сидшопа CANNADO

 

 

Полезные статьи:

Как тренировать автоцветы для большей урожайности 7 ошибок при тренировках Кольцевание

 

 

После топпинга это автоцветущее растение (на фото ниже) росло медленно. В результате оно так и осталось маленьким и низкорослым.

 

 

При правильной тренировке автоцветущие растения могут дать море жирных шишек. Это (при хорошем освещении) помогает увеличить урожайность.

 

 

Автоцветущие растения могут давать высокие урожаи и без топпинга, но растения с одной центральной колой более склонны к росту вверх и обычно дают меньший урожай.

 

 

Одни гроверы считают, что автоцветущие растения никогда не следует тренировать, другие утверждают, что это помогает добиться большей урожайности. Давайте разберёмся в причинах этого расхождения во мнениях.

 

 

Автоцветущие растения каннабиса находятся в жестком графике, ведь время их развития ограничено. Большинство автоцветущих сортов начинают цвести уже через 3–4 недели после прорастания и как правило готовы к урожаю уже через 8–9 недель.

 

Большинство автоцветущих растений достигают полного размера к возрасту 6–7 недель. Например, этим растениям (на фото ниже) 7 недель, и в дальнейшем они не стали больше, несмотря на то, что им потребовалось еще 4 недели, прежде чем шишки стали достаточно большими и зрелыми для сбора урожая.

 

 

Короткий 6–7-недельный период роста означает, что если автоцветущее растение будет потрясено стрессом и перестанет развиваться на неделю или две, то оно может остаться небольшим и дать урожай меньше ожидаемого. Вот почему многие гроверы советуют никогда не тренировать автоцветы.

 

Новичок может легко подвергнуть растение стрессу и задержать его рост по разным причинам. Топпинг добавляет в процесс гровинга еще один фактор риска. Если автоцветущее растение на раннем этапе отстает в росте, оно часто остается крошечным до конца своей жизни. Низкорослый автоцвет не даст больших урожаев, потому что просто не сможет удержать на себе большие шишки.

 

Это растение (на фото ниже) не тренировали, но в течение первых нескольких недель жизни оно страдало от недостатков питания и других проблем, из-за которых так и осталось маленьким. Топпинг, вероятно, ещё больше навредил бы ему.

 

 

Большое и здоровое автоцветущее растение может дать приличный урожай при правильном уходе и заботе.

 

 

В любом случае, чтобы получить приличный урожай, вовсе необязательно подрезать верхушку растения.

 

Эти растения (на фото ниже) были обучены только методом LST, и все они имеют несколько центральных кол, а не одну. Однако эта тренировка требует больше времени и усилий, чем топпинг.

 

 

Растения всегда будут развиваться быстро и хорошо, даже с тренировками, но только при условии, что вы будете правильно их проводить. Если у вас есть здоровое, быстрорастущее молодое растение, то, скорее всего, топпинг вообще не замедлит его развитие.

 

Так что вопрос не в том, надо применять топпинг или нет. Нужно решать, стоит ли рисковать в каждой конкретной ситуации.

 

Когда НЕ рекомендуется делать топпинг автоцветущего растения

это ваш первый цикл грова; растение имеет явные недостатки питания; растение медленно развивается; растению более 3–4 недель; растение начало цвести; к концу 3-й недели у растения меньше 4-х этажей листьев (это означает, что растение слишком медленно растет).

Эти два растения (на фото ниже) одного сорта. Топпинг левого растения был сделан в нужное время, а правого — после того, как растение начало цвести. Поздняя подрезка верхушки сделала его маленьким и чахлым. Оно всё же нарастило хорошие шишки, но его урожайность примерно вдвое меньше, чем у правого растения.

 

 

Когда стоит делать топпинг автоцветущего растения

растение зеленое и здоровое; растение быстро растет (вы видите прирост каждый день); к концу 3-й недели у растения выросло не менее 4–5 этажей листвы. Это не жесткое правило, но такое количество зелени означает, что растение растет достаточно быстро, чтобы топпинг не задержал его рост; растение еще не цветет.

Как правильно делать топпинг

 

Просто отрежьте самый кончик верхушки, так сказать, самый последний этаж растения. Постарайтесь удалить как можно меньше, если вы не хотите задерживать его рост.

 

 

Не обрезайте больше, чем на фото ниже.

 

 

Вывод

 

Топпинг автоцветущего сорта может быть как полезным, так и не очень, в зависимости от того, как и когда это делается.

 

Иногда топпинг автоцветущих растений имеет смысл, иногда — нет. В некоторых ситуациях это может снизить урожайность из-за задержки роста растения в целом. Но для опытных гроверов топпинг — это отличная тренировочная тактика для повышения урожайности.

 

Мы советуем вам применять технику LST, подвергая ваши растения более слабому стрессу, что может избавить вас от лишних проблем.

 

Надеемся, что эта информация поможет вам принять правильное решение.

 

Всех благ вам и успеха!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen

 

Материал подготовлен при поддержке надежного сидшопа EuroSeeds

Полезные статьи:

Прогрессивный гровинг Как тренировать автоцветы для большей урожайности Как селективный световой тренинг действует на растения

 

На фото ниже — куст в возрасте пяти недель, всего за неделю до урожая.

 

 

Быстрый и обильный урожай — одно из самых больших преимуществ выращивания автоцветущих растений. Однако укороченная вегетативная стадия не оставляет вам право на ошибку во время вегетации. Как правило, при выращивании фотопериодных сортов гроверы используют разные методы тренировок в течение первых 4—6 недель жизни растения, чтобы получить максимальную урожайность на стадии цветения.

 

Можно ли тренировать автоцветущие растения? И если да, то даёт ли это какие-то преимущества? Краткий ответ на оба вопроса — да.

 

Здоровые автоцветущие растения обычно хорошо реагируют на простое прищипывание и LST.

 

 

Автоцветы можно тренировать для получения большего количества кол, это поможет вам повысить урожайность и в целом улучшить результат.

 

Автоцветущие сорта десятилетней давности были сильно гибридизированы с дикой коноплей и давали в итоге маленькие шишки плохого качества. Современные автоцветущие сорта от надежных сидбанков (например, Auto Lemon OG Haze от Nirvana на фото ниже) дают шишки столь же мощные и красивые, как и фотопериодные растения.

 

 

Три основных направления в тренировке автоцветов

 

Существует три основных метода, которые работают лучше всего:

Никаких тренировок вообще. Вегетативная стадия занимает лишь первые несколько недель жизни автоцвета, а тренировки могут затормозить рост растения. Низкорослые же автоцветы зачастую дают очень скромные урожаи. Поэтому многие производители рекомендуют отказаться от любых тренировок. LST (Low Stress Training). Идея тренировки с низким уровнем стресса состоит в том, чтобы заставить растение принять желаемую форму, сгибая стебли. Преимущество этого метода состоит в слабой нагрузке на растения (отсюда и название). Простое сгибание стеблей практически не тормозит рост растения. Topping растения в дополнение к другим тренировкам. Современные автоцветы обычно хорошо реагируют на подрезание. Вы отрезаете самую верхнюю часть основного стебля, когда у растения всего несколько узлов (этажей), после чего у растения вместо одного основного стебля вырастают два. Это позволяет расположить куст так, чтобы все шишки оказались на свету. Топпинг обычно не вызывает стресс у растения, если оно здорово. Однако топпинг может поспособствовать стрессу или задержке роста, если растение болеет или медленно развивается.

Большинство гроверов согласны с тем, что не стоит проводить агрессивных тренировок автоцветущих растений.

 

Пример низкорослого больного автоцветущего растения

 

Эти автоцветущие растения стали низкорослыми из-за жары и чрезмерного полива в молодом возрасте. Сейчас они уже начали цвести, и до урожая осталось всего несколько недель.

 

 

У растений много света, но на этом этапе они не станут больше, что бы ни предпринимал гровер, потому что вегетативная стадия закончилась, а стадия цветения уже началась.

 

Вот крупном фото такого растения по развитию шишек видно, что до урожая осталось всего несколько недель.

 

 

Поскольку растение уже находится на стадии цветения, вы должны понимать, что оно не станет больше. Шишки будут набухать, но даже если они увеличатся втрое, вы получите всего несколько граммов шишек с такого куста. Растение просто недостаточно велико, чтобы обеспечить более высокую урожайность.

 

Многие гроверы не рекомендуют тренировать автоцветы, чтобы избежать задержек в росте. Но растения на фото выше задержались в росте из-за жары и чрезмерного полива, а не из-за тренировок. Исходя из этого, главное — избегать стресса для растения, когда оно молодое, а не ставить рядом с ним табличку «тренировки запрещены».

 

Автоцветущие растения, выращенные без тренировок

 

При хорошем уходе и большом количестве света растения могут дать приличный урожай без каких-либо тренировок.

 

 

На фото ниже — пять автоцветущих растений. Без какой-либо тренировки они заполонили все пространство, одарив гровера приличным урожаем. Выращивание большого количества растений может быть одним из самых простых способов получить качественный и обильный урожай. Этот способ выращивания известен как Sea of Green и зачастую хорошо подходит для автоцветущих сортов.

 

 

Тренировка с низким уровнем стресса (LST)

 

Вот результат метода LST, использованного ещё на вегетативной стадии автоцвета.

 

 

А вот ещё один пример качественно проведённой тренировки LST.

 

 

А вот и «скелет» этого растения, чтобы дать вам представление о том, как выглядела его тренировка.

 

 

Topping автоцветущих растений

 

Если совсем чуть-чуть срезать самую верхушку растения, это может и вовсе не затормозить куст в росте и развитии. Многие гроверы не рекомендуют этого делать, так как зачастую стресс может заметно замедлить рост растения. Но если оно здоровое и хорошо развивается, то topping лишь улучшит ваш результат.

 

Честно говоря, многие другие факторы, такие как чрезмерный полив или плохая окружающая среда, могут стать более вероятными причинами замедления роста автоцвета, чем topping, особенно если вы срезаете лишь самый кончик макушки.

 

Когда лучше всего применять topping на автоцветах

 

Вы можете подрезать растение в любое время вегетативной стадии, но для получения наилучших результатов мы советуем подрезать третий или пятый узел, если растение быстро растет, является здоровым и хорошо развивается.

 

 

Мы считаем, что одна из самых важных вещей, позволяющих избежать задержки роста, — это подрезать макушку как можно меньше. Чем меньше вы срежете, тем меньшим будет уровень стресса у растения.

 

 

Когда тренировать автоцвет является плохой затеей

 

Вегетативная стадия у автоцветов проходит в очень жестком, ускоренном графике, поэтому их «тренировка» не всегда является хорошей идеей для растений, которые больны или отстают в росте, поскольку у них, вероятно, попросту не останется времени на восстановление.

 

Не тренируйте ваши автоцветы, если…

растение болеет, задерживается в росте или медленно развивается; растение уже старше 4–5 недель и начало формировать маленькие шишечки. С момента начала цветения используйте только сгибание и LST, чтобы растение сохраняло нужную вам форму.

При выращивании автоцветущих сортов у вас обычно есть около месяца, чтобы задать основную форму растения. После этого оно начнет цвести, и, хотя рост будет продолжаться, нужно, чтобы растение направило все свои жизненные силы на формирование завязей и наращивание шишек, а не восстановление после тренировок.

 

Если вы не уверены, нужно ли подрезать растение сверху, используйте сгибание и LST, поскольку это поможет вам добиться лучших результатов без риска замедлить рост растения.

 

 

Теперь вы знаете о методах тренировки и о том, когда их стоит применять на автоцветущих сортах, а когда нет. Мы желаем вам огромного успеха и обильных урожаев!

 

Удачи!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen  

Материал переведен при поддержке надежного сидшопа Rastarasha

 

Полезные статьи:

7 ошибок при тренировках Тренировка автоцветов: за и против Формирование куста: Тренировки в системнике

 

Селективный световой тренинг (Selective Light Training, SLT) — это воздействие светом на определенные части растения с целью манипулирования белком.

 

Мне ещё не приходилось сталкиваться с производителем или продавцом светодиодов, который имел бы представление о светочувствительных растительных белках. Обычно растения имеют более тысячи таких белков. Phot1 и Phot2 — фототропины, фоторецепторные белки, которые откликаются на манипуляции с синим светом. Синий свет заставляет растительные клетки не удлиняться так сильно, поэтому его воздействие на стебель даёт в итоге более компактное растение.

 

Как использовать SLT для своей пользы

 

 

Чтобы воздействовать на стебли, вы должны установить для непрерывного освещения синюю светодиодную матрицу рядом со стеблем, как это сделано с этим молодым растением сорта Jack Herer на фото выше.

 

Вот почему я использую овальные светодиоды 20х55 градусов. Угол линз в 20 градусов позволяет немного «прицелиться», а угол в 55 градусов по вертикали обеспечивает отличное перекрытие света.

 

 

Светодиоды можно найти здесь. Используйте модель номер 725LB7C. Это дешёвые китайские светодиоды, поэтому вам нужно будет снизить их мощность до 10 мА.

 

Последовательное соединение с резистором на 330 Ом и построение линейной решетки позволяет использовать нерегулируемый источник питания на 12 В.

 

Все это делается для снижения ваших затрат (эти светодиоды стоят по 3 цента за пределами Китая). Я никогда не видел, чтобы хоть один из этих синих светодиодов перегорал при более низком уровне мощности.

 

 

Светодиодные палочки очень просты в сборке. На фото выше я показываю капсулирование эпоксидной смолой. 

 

Если синий свет действует только на стебель, то другие световые волны можно использовать на прочих частях растения. В экспериментах со сладким базиликом я воздействовал синими светодиодами на стебель, а красными светодиодами — на листья. Листья у моего базилика выросли в четыре раза больше обычных.

 

 

Не все растения реагируют одинаково, и результаты, по-видимому, зависят от сорта (базилик сладкий, базилик салатный и пурпурный базилик реагируют по-разному).

 

На фото ниже — сорт Mystery Skunk, который дал мне возможность получить 4–5 междоузлий на каждые 3 сантиметра, даже при более низких уровнях основного освещения.

 

 

Избыточное удлинение стебля осталось в прошлом, и я получаю значительно больший прирост на единицу площади.

 

 

На фото: два примера использования светодиодных палочек

 

Обратите внимание, что я использую светодиодные палочки с разными световыми волнами и цветом, направленные на определенные части растения. Также использую маленькие кулеры для охлаждения светодиодов и обдува растения. На фото выше справа вы можете увидеть, как выглядит выращенное исключительно на таком освещении взрослое растение, которому до харвеста осталось всего три недели.

 

На фото ниже — сорт Purple Arrow, который я тоже вырастил методом SLT.

 

 

Воздействие синего света на стебель делает растения менее широкими и высокими, но сначала вы должны проверить, насколько хорошо SLT работает на выбранном вами сорте.

Такой тип освещения требует распыления азота по листу, что может увеличить температуру и влажность в боксе из-за повышенного фотосинтеза у растений.

 

 

На фото: пример метода Side Light Training

 

Не стоит отодвигать синие светодиоды далеко от ствола. При синем боковом освещении листья начинают расти вниз и блокируют стебель от света. Синие светодиоды должны находится очень близко к стволу. Это и отличает селективный световой тренинг (SLT) от бокового освещения.

 

Также следует отметить, что синими светодиодами нужно воздействовать только на растущие части растения (зона стебля и междоузлий).

 

 

Я всё собираюсь попробовать этот метод на саженцах кофейного дерева, чтобы вырастить более компактное и экономически эффективное растение.

 

 

Вот почему я тренирую растения именно так. Тут всего около 30 Вт светодиодов, это очень впечатляющий результат. Синий свет заставляет устьица (газообменные поры) на нижней стороне листьев расширяться больше, чем обычно. Светодиоды в верхней части выбраны для повышения уровня ауксина в основной коле. Синий светодиод — это серия Philips Rebel, эффективность которой составляет около 45%. Я использую простой линейный постоянный ток, поэтому я всегда получаю максимальную эффективность.

 

Краткое примечание о световом спектре

 

Вот спектральный профиль поглощения листа марихуаны с высоким содержанием азота (сорт Jack Herer).

 

 

Оказывается, растения могут использовать зелёный свет, а при более высоких уровнях освещения для фотосинтеза зелёный свет более эффективен, чем красный. Это связано с тем, что верхний слой хлоропластов, содержащий хлорофилл, становится очень насыщенным, в то время как зелёный может проникать глубже в ткань листьев (эффект сита) и отражаться до тех пор, пока не будет поглощен другим хлоропластом, содержащим хлорофилл (эффект обхода).

 

Эту эффективность можно измерить по флуоресценции хлорофилла. Зелёный свет, используемый один, имеет тенденцию вызывать большое удлинение. Много зелёного / желтого /красного спектра дают, например, лампы типа ДНаТ.

 

Мы можем использовать зелёный светодиодный «безопасный свет», потому что две основные группы белков, ответственных за регуляцию фотопериодизма (критохромные и фитохромные белки), в значительной степени нечувствительны к зелёному свету. Это не имеет ничего общего с фотосинтезом. Есть и множество других белков, связанных с фотопериодизмом и цветением.

 

Использование дешевого люксметра

 

Мы используем люксометр для измерения интенсивности света. Интенсивность света играет очень важную роль в скорости фотосинтеза. Скорость фотосинтеза является основным фактором, влияющим на урожайность. В некотором смысле, больше света = больше урожая.

 

Экспонометр определяет только количество света, а не спектр.

 

Ниже я продемонстрировал несколько снимков спектра, чтобы проиллюстрировать, как наши глаза и люксметр воспринимают свет по сравнению с тем, что видит растение.

15000–20000 люкс — нижний предел того, что мы хотим для роста овощей; 35000–40000 люкс — то, что мы хотим попробовать для цветения; 75000 и более люкс — бессмысленно выходить за пределы этого уровня интенсивности.

 

На фото: подсветка хлорофилла в листе каннабиса флуоресцентной лампой

 

Мы используем эту информацию, чтобы определить, насколько далеко нужно расположить источник света от растения. Это не тот случай, когда можно просто попытаться приблизить растение как можно ближе к свету, но не слишком близко, чтобы не обжечь его. Например, продувая воздухом свет и само растение, мы сможем приблизить растение к свету без негативных последствий в виде ожогов, но в процессе мы можем подняться выше точки 75000 люкс. А это просто пустая трата энергии, так как мы хотим добиться максимальной эффективности. Для получения максимальной урожайности используйте уровень 35000–40000 люкс. Например, обычно для цветения используют красные светодиоды, которые имеют более низкую цветовую температуру, а для вегетативного роста — синие светодиоды, которые имеют более высокую цветовую температуру. Если вам нужна теория, почему всё так, прочитайте разделы по фотоморфогенезу или моё руководство по освещению.

 

Измеритель освещённости лучше всего использовать с датчиком/измерителем, направленным прямо вверх, а не непосредственно на источник света. Та маленькая белая полусфера или плоский кусок пластика, обычно компенсирует это.

 

 

На фото: самодельный спектрометр

 

Теперь вы знаете, что такое Selective Light Training, возможно, и вы когда-нибудь оцените его эффективность!

 

Успеха!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевел: Terpen

 

Материал подготовлен при поддержке гроушопа и производителя освещения minifermer

 

 

Полезные статьи:

Семь ошибок при тренировках Формирование куста: тренировки в системнике Суперкроппинг Углекислый газ (CO2) в мире растениеводства

 

Soma Organic Grow Bed - это способ культивации разработанный небезисвестным гровером и бридером Soma, и ниже будут рассмотрены её плюсы и минусы.

Во-первых, старик Soma в органике сечёт, спасибо ему за освещение вопроса, он и книгу на эту тему написал, даст бонг прикреплю её к топику, на русском языке.

Grow bed - это ящик из фанеры, обшитый агроспаном. Принцип гроу бэда можно реализовать в, практически, любом контейнере или горшке. Подтверждение тому репорты пользователя ctm:

Формирование куста: Тренировки в системнике Blue Dream CBD by Humboldt (THC 10 | CBD 10) | 0,1 м² | AK47 by Serious seeds | 0,1 м² | LST | CANNA | Hi-Tech 135,35 gr. | Bonsai Style Micro Grow | 0,08М2 | Татарская ракета  

Для изготовления Soma bed м² вам понадобится:

Агроспан или любой другой нетканный укрывной материал Фанера  5слойная 2 м² Уголки металлические 20 штук, саморезы штук 100 Колёсики, чтобы можно было без особых услилий предвинуть grow bed Трубы ПВХ диаметром 100мм и длинной 1м (необходимо разрезать на четыре равные части)  Керамзит 15 литров

Фанеру необходимо распилить таким образом, чтобы получилась основа в 1м² и четыре стенки длинной один метр и высотой 25 см. Далее необходимо прикрепить стенки вашего Grow bed к его основе при помощи уголков и саморезов.

Прикручиваем колёсики и выкладываем дно агроспаном, поверх него насыпаем керамзит (если он грязный, то промойте его), втыкаем в керамзит трубы ПВХ так чтобы они располагались по углам grow bed’a, укрываем керамзит агроспаном.

Приготовление почвы для Grow bed  

Растения, культивируемые на grow bedе практически не нуждаются в удобрении и уходе, особенно если речь идёт о клонах. Но вам понадобится подготовить подходящий жирный земляной замес. Используя bat guano, перлит, мох сфагнум, муку люцерны и рыбную муку вы сможете отлично усилить и разнообразить состав тех почвогрунтов, которые вы использовали ранее.

Решив вопрос с почвосмесью, можете смело засыпать её в контейнер. Grow bed - это самый ленивый способ выращивания. При правильной реализации всё, что вам понадобится - это поливать растения водой, раз в месяц подкармливать удобрениями и раз в два месяца досыпать земли. Никакого понедельного питания на цветении, только вода, и при этом ваши растения будут чувствовать себя великолепно. Чтобы избежать заражения паразитами, следите за чистотой, своевременно удаляйте опавшие листья и т.п.

Минусами такого гроубеда являются его размер/вес, а так же если у вас произойдёт заражение трипсом или клещом, избавиться от них будет очень сложно.

ВАЖНО! Готовый, заполненный grow bed м² весит более 100 кг.

 

Техника No Till

 

По-русски «No till» переводится как техника нулевой обработки почвы. Из названия ясно, что почву вам обрабатывать не придётся, а верхний её слой нужно выложить мульчей, чтобы препятствовать быстрому просыханию.

Система нулевой обработки почвы была разработана более века назад И.Е. Овсинским и с тех пор активно используется сельхозпроизводителями по всему миру.

В условиях индора, при использовании этой техники часто подсаживают в контейнеры клевер трилистник и прочую зелень. Не давая почве пересыхать, вы существенно повышаете шансы возникновения симбиотических отношений с микоризообразующими грибами.  

Естественно, что выращивая в закрытом грунте вы не будете взрыхлять вашу землю, она, скорее всего, покупная и будет дополнена всем необходимым перед использованием, но суть от этого не меняется.

В этом видео показано, как применять технику «no till»  в условиях индора, выращивая каннабис на органике и гроубедах.

ВидеоБлизкое по теме:

Рецепт супер органики - просто добавь воды Какие горшки лучше? Пластиковые, AirPots или SmartPots? Как смешивать землю? Вермикулит, перлит и прочие инертные субстраты. Смеси

Автор утверждает, что применение этой техники приводит к 1, 3 кг соцветий под одной лампой, отсюда и название «Three a Light» (в оригинале, вес измеряется в фунтах и речь идет об увеличении веса на 3 фунта = 1360гр).  

Так что же такое «швазинг»? По сути это вариация дефолиации, весьма эффективной техники увеличения урожая. Идея заключается в удалении крупных, развитых листьев, которые закрывают соцветия от света, мешая им расти и развиваться. В частности, куст должен обрезаться за неделю до начала цветения, после чего, он повторно укорачивается на третьей неделе цветения.   

Хотя очищенные от листвы соцветия конопли получают лишь немного больше света, чем шишки под листвой, они начинают расти заметно быстрее своих закрытых собратьев. Данный феномен ещё не имеет точного объяснения, однако у гроверов есть несколько теорий, которые могут объяснить механизм ускорения развития шишек.

Каннабис является ветроопыляемым растением. Это означает, что в дикой природе опылятся только те соцветия, которые  доступны для воздействия ветра. Марихуана тратит энергию на рост  соцветий  вместо того, чтобы поддерживать развитие листьев в течение фазы цветения.  Когда вы переключаете режим освещения на 12\12, растение переходит на цветение и обычно растет бешенными темпами в первые 2-4 недели после перевода на цвет. За это время растения могут стать в 2-3 раза выше. Возможно, если в этот момент лишить растение листьев, то оно фокусируется на развитии соцветий. И третье предположение – реакция на стресс. В дикой природе, если растение по какой-то причине потеряло листву, оно бросит все силы на формирование соцветий, ведь это будущее потомство (семена).

Как делать швазинг?

Шаг 1. Удалите большую часть перед переводом на цвет. Прямо перед сменой режима освещения на 12/12 удалите большинство крупных листьев с растения.

ДО: заметьте как много листьев на этом растении.  Никакой свет не сумеет пробраться к нижним веткам сквозь густой лес листвы, пол буквально находится в тени. Густо заросшие листьями растения – первые кандидаты на дефолиацию.

ПОСЛЕ: заметьте как теперь стали доступны свету все места, где будут развиваться  соцветия.  

 

Результат  – груда листьев и веток.

 

Шаг 1.2. Удалите все точки роста на каждой основной коле, кроме 2-3 верхних.

На данной стадии тренировки, при наличии опыта, у растения также можно удалить все нижние и средние ярусы ответвлений, оставив на верхушке куста лишь 3-4 пары точек роста. Это поможет растению сосредоточить силы на колах и лучших соцветиях, ведь когда конопля цветет, она создает соцветия повсюду, на каждой ветке, в каждой точке.

 Точка роста – это любая новая ветка, выходящая из основания другой. Точки роста всегда расположены в основании листа, там же где формируются и соцветия.  

 

Соцветия, до которых не достает прямой свет, никогда не разовьются в хорошее плотное соцветье, но будут красть у растения ресурсы и энергию. Удаляя их до перехода на цвет, вы помогаете растению сосредоточиться только на тех соцветиях, которые  хорошо освещены, ведь в противном случае при снятии урожая все эти плохоосвещенные недоразвитые шишки окажутся в груде остриженного хлама.

Вид сверху – до и после

 

 

 

Вид сбоку – до и после  

 

 

Еще один пример швазинга, проведенного непосредственно перед сменой режима освещения на 12/12 (тот , что слева был только слегка лишен листвы, в то время как тот что справа был лишен листвы в большой степени).

 

Напрашивается вопрос: а не наносит ли вреда растению такая чрезвычайно сильная дефолиация? Можно и не стричь так сильно как на растении справа, особенно на первом этапе швазинга, чтобы не замедлить 357 г продукта, а растение слева (не сильно остриженное) 283. Конечно, причина может крыться в генетике или еще чем-то, но важно, что растение может восстановиться после дефолиации, если проводить ее сразу после на предцвете. Если растение здоровое, имеет хороший размер и быстро растет, то может потребоваться минимальная дефолиация.

Давайте поглядим, как шло развитие этих двух растений на следующем этапе.

 

Шаг 2. Проведите дефолиацию еще раз спустя 3 недели.  

Спустя  3 недели после перевода режима освещения на 12\12 должно сформироваться много маленьких соцветий.

3 недели после перевода режима освещения на 12\12

 

Если через 3 недели растение стало вновь густым, необходимо снова удалить все крупные листья, а также все, что находится в тени. Это поможет молодым соцветиям получить больше света и воздуха. На этом этапе рекомендовано удалять не так много листьев.  

 

Следующие фото демонстрируют развитие наших двух растений. Заметьте, как легко проникает свет до самого низа сквозь более остриженный куст, в то время как второй куст имеет больше теневых зон.

На растении слева все те молодые завязи соцветий, что находятся вдали от прямого освещения и лишены свежего воздуха, не сумеют развиться должным образом. После третьей недели цветения молодые соцветия начинают свой активный рост.

Третья неделя цветения: растению слева необходима дефолиация, а растение справа уже было хорошенько острижено.  

 

После третьей недели режима 12\12 никакой дефолиации не проводится! Вы можете удалять соцветия, которым явно не достает освещения, но листья удалять уже нельзя, даже если они загораживают свет каким-то соцветиям.

Дефолиация помогает улучшить проникновение света сквозь куст, но важно помнить, что после 3-4 недели режима освещения 12\12 растение новых листьев производить не будет. Поэтому убедитесь, что вы оставили достаточно здоровых листьев для успешного завершения  фазы цветения и снятия урожая.

 

Почему 1 и 3 недели?  

Марихуана способна повторно покрыться листвой самостоятельно в течение первых нескольких недель цветения, но не позже. Если провести дефолиацию раньше или позже указанных сроков, то растение не сумеет восстановиться. Только в 1-ую и 3-ю недели обрезка будет вам на пользу.

 

С вовремя прореженным растением да под хорошим освещением вы будете вознаграждены длинной, плотной, толстой колой с огромными самородками соцветий! Вот те растения незадолго до снятия урожая:

 

Видео швазинг

 

 

Швазинг для автоцветов - скорее нет, чем да.Дополнительно по теме тренировок:

Тренировки растений в гроупедии Кольцевание

Изначально, кольцевание применялось и применяется до сих пор к плодовым деревьям как один из методов интенсивного растениеводства, основной целью которого является ускорение созревания, управления размерами растения и увеличения урожайности. Кольцевание притормаживает отток соков вниз к корневой, повышая их доступность верхам. А учитывая, что корневая успевает развиться в период веги, растение в период цветения получает бонусы в виде дополнительных ресурсов. Каннабис, правда не виноград, но тема эта подходит и гроверам.В кольцевании каннабиса перетягивается (окольцовывается) стебель. И делать это можно на разных этапах жизни растения:1) Вега (ниже рост = экономия площади)

 

2) Середина цветения (крупнее шишки) [4-7 недель с начала цветения];

 

3) Конец цветения (быстрое завершение цикла). [2 недели до урожая]

 

Эксперимент - сравнение растений с кольцеванием от начала и до конца. Автором данного эксперимента является гровер boombox с olk. Для получения выводов, потребовалось провести два цикла в одинаковых условиях при использовании fem cортов с преобладанием индики. Кольцевался сорт X Line Pure AK (сверху на фото, условный знак - О), а свободно росла White Widow (условный знак Ø). За полгода эксперимента удалось подтвердить, что кольцевания работает и успешно справляется со своими задачами.  Все фото кликабельны.

 

Подопечные с кольцеванием отличались маленьким ростом, но при этом они сохранили тот же размах по площади и по количеству ответвлений. Урожай в среднем  стал меньше на 10-20% с куста "с кольцом на талии", но компактность растения на лицо. Размеры гроубокса были такие: В -35см, Ш - 37см, Г- 39см. Как видите, при применении кольцевания можно вполне комфортно расположить растение на площади 40x40х40см с использованием ламп ЭСЛ или LED. Использование Днат требует большего запаса по высоте, в силу излучаемой температуры. Что касается растений без кольцевания, то в росте они достигли 77 сантиметров, что почти в 2 раза больше, чем у первых. При этом большая часть высоты ствола была не задействована и её КПД составил не больше 60% от общей высоты. В итоге мы получаем почти тот же вес при использовании большой высоты. Горшок 27см + растение 77см + min. расстояние до лампы 35см = 139 см. И это при том, что вега у растений заняла всего 3 недели в обоих случаях.

Кольцевание отлично сочетается с LSTФизиология процесса кольцевания

С процессом кольцевания напрямую связаны пробка (кора), флоэма, паренхима первичной коры.  

 

Передвижение гормональных веществ цветения в стебле совершается по коре, причем оно не обязательно связано с проводящей флоэмной частью сосудисто-волокнистых пучков, а может происходить по клеткам коровой паренхимы в любом направлении.

Для конопли метод немного отличается, т.к. мы будем перетягивать (окольцовывать) стебель, вместо того чтобы резать кожицу. Кольцевание, цель которого также задержать отток пластических веществ, значительно легче по технике выполнения и не связано с нанесением ран растению, а значит и с меньшим стрессом.

 

Что даёт кольцевание конопли?

 

Торможение роста в высоту и незначительное усиление ветвления (на 10-30%); Увеличение размера соцветий; Изменение условий питания (полезный стресс); Незначительно ускорение созревания (в среднем на 5-10 дней);

Анализ определения активности гиббереллинов, цитокининов и содержания абсцизовой кислоты в разных участках стебля при прямом и обратном градиенте цветения показал, что кольцевание, смещая градиент цветения почек, в той же мере смещает градиент распределения гормонов по стеблю. И в том, и в другом случае наиболее активный рост и быстрое зацветание почек (при прямом градиенте в верхних и при обратном градиенте в нижних узлах стебля) происходят на фоне высокой активности гиббереллина и цитокинина и низкого содержания абсцизовой кислоты.

Клеточный разбор

 

Виды колец и стяжек

Здесь можно отыграться душою. Пригодится может все - от майонезной крышки до скоб и стяжек. Смысл в том, что фиксатор нужно выбирать жесткий (который не тянется и имеет достаточную толщину) Хомут не должен причинить вред растению и подвергать его стрессу, но он должен жёстко стеснить разрастание ствола. Пластиковый хомут или клипса с этим не справится! Не рекомендуется кольцевать тем, что ниже.  Рекомендуется кольцевать тем, что ниже.  

Лучше не использовать кольца с острыми краями – это повредит растению. Жёсткий стрессовый способ. Но и так делать - можно. Главное не забыть грамотно загнуть края.  

В качестве стяжки использовано керамическое кольцо из блока питания, со снятой обмоткой.

 

ctm в первых опытах тренировок использовал подручную находку. Затем изменил кольцо на бОльший диаметр с ростом высоты камеры. Неплохой вариант  слепить кольцо под нужный диаметр из холодной сварки

 

 

 

 

Ну а это весьма мягкий вариант скоба, обмотанная изолентой. Растение практически не стрессует.

 

Отличный способ промаркировать стебли разных сортов в твоём боксе или аутдоре.  

Кольцевание боковых ветвей в ауте.  

Техника универсальна для любых точек растений, можно исхитриться и окольцевать несколько веток отдельно, не задействуя основание стебля. Таким образом, ты не рискуешь навредить растению, но имеешь возможность убедиться в эффективности в пределах одного куста.

 

Самый подробный и наглядный пример работы кольцевания находится в репорте победителя DzagiCup17 – ctm:135,35 gr. | Bonsai Style Micro Grow | 0,08М2 | Татарская Ракета | Led Ikea 132W | Кокос Ugro | GHE + Anvanced Nutr. |

 

 

Лучший материал для тех, кто гровит в ограниченном пространстве:  

Формирование куста: Тренировки в системнике

Раздел в Гроупедии, полностью посвященный тренировке растений

 

Источники: olk, dzagi , ru-ecology А вы используете кольцевание? Делитесь фотографиями - будем пополнять коллекцию. Спонсором материала выступил магазин семян, где можно купить фирменные сорта по одной – EuroSeeds.

Тренировка автоцветов: за и против

Нужно помнить, что ствол и ветви конопли имеют трубчатую структуру, они полые внутри, поэтому именно так легко их поломать. Ситуация компенсируется гибкостью, но если перелом идёт, то он всегда достаточно серьёзен. Ветвь, до определённого момента гибкая, вдруг ломается строго пополам. Поэтому очень важно не переусердствовать во время манипуляций с кроной.  

Важный совет – чтобы снизить вероятность перелома во время пригибания, растение перед процедурой нужно не поливать несколько дней, без влаги стенки ствола и ветвей станут более эластичными.

Как лечить перелом?  

И всё-таки – порой без переломов не обходится. Вы слышите гром среди ясного неба хруст и видите, как веточка поникла. Кранты? Нет. Что делать?

Нужно незамедлительно выяснить масштаб катастрофы. Если вы видите, что отломанная часть всё ещё не отделилась от ветки, то необходимо её так и оставить, оградив от всяких воздействий. Не пытайтесь вернуть поломанную ветку в вертикальное положение, этим вы не поможете, но можете своими действиями лишь усугубить разрыв тканей растения.  

Если ветка висит, но не отвалилась, то ничего страшного не произошло – через несколько дней повреждения восстановятся, растение отстроит новые клетки в месте травмы, и питательные вещества в обычном режиме будут снабжать ветку.

Если ветка отвалилась или осталась у вас в руках  

Самый неприятный момент, редкий, но исключительно катастрофичный, поэтому требующий экстраординарных мер. Если дело происходит на цветении, то напрочь оторванную ветку остаётся только скурить. Если же неприятность вас настигла на веге, то ситуацию можно спасти – высадите оторванный отросток, если этого достаточно, чтобы воткнуть в землю. Как известно, фотопериодная конопля прекрасно клонируется, поэтому если у вас именно такой цвет, а не автоцвет, то есть высокая вероятность, что черенок пустит новые корни и примется. Действовать нужно по инструкции для клонирования растений и вуаля – у вас уже новое деревце!  

Заметки по клонированию от xose  

Если поломанная ветка не подаёт признаков восстановления  

Бывает и так (особенно на поздних этапах, когда растение все силы отдало цветению), что веточка, подвергшаяся перелому, хоть и осталось на кусте, но выглядит всё хуже и усыхает день за днём после травмы. Это значит, что повреждения всё-таки оказались значительны и лечению не поддаются. Толку с такой ветки не будет. Лучше её удалить, смысла расходовать на неё свет нет. Отнеситесь к происшествию философски, зато впредь вы будете умнее.

Перелом как экстремальная методика тренировки конопли  

В общем и целом, сильная травма для конопли, приведшая к отмиранию ветви или даже всего растения – это скорее редкость. Растение прекрасно излечивает себя самостоятельно. Более того, эту особенность даже используют для различных экстремальных методик тренировки конопли или же High Stress Training (тренировка сильным стрессом). Иначе такую тренировку называют суперкроппинг (supercroping).

Основанием для их существования выступает тот постулат, что травмированием стеблей или ствола можно прибавить урожайности растению. Логика здесь такая – направленными деформациями мы утолщаем главный ствол растения или боковых кол. А чем толще ветви, тем толще на них шишки, как известно. Впрочем, методики настолько экзотические, трудоёмкие и небезопасные, что редко можно встретить гровера, который их практикует.

Перетирание главного ствола  

Эта методика начинает применяться на ранних стадиях вегетации конопли. Необходимо аккуратно расшатывать ствол растения у самого основания, чтобы боковые стенки деформировались, но не рвались. Мять ствол можно и вручную — пальцами. Деформируя его таким образом день за днём, можно добиться того, что в месте трения он нарастит огромный шар, через который ещё больше попадёт питательных и полезных веществ кусту.

 

Подлом  

Самая рискованная процедура, ведь стопроцентной гарантии, что сломать ствол получится именно так, а не иначе – нет. Тем не менее, метод практикуется. К примеру, в условиях аутдора, когда за ростом растения следить невозможно, и он начинает становиться слишком высоким. Гровер берёт и подламывает ствол, стараясь сделать это так, чтобы не оторвать его, а лишь слегка поломать, чтобы ткани растения могли питать поломанную часть.  

Подломать ствол можно и в индоре, но смысла в этом нет. Ведь вы всегда можете обойтись одним лишь подгибанием, имея возможность зафиксировать его. Тем не менее, подлом в индоре – не такая редкость.

Некоторые гроверы подламывают макушку, когда видят, что расти ей некуда, и она упирается в потолок бокса и нет возможности её согнуть.

Подрезка vs FIMing

Прищипывание  

Ещё одна экстремальная методика тренировки конопли. Только в отличие от FIM-обрезки, вам не потребуются ножницы. Прищипывание подразумевает удаление пальцами самого свежего отростка на макушке. Производится оно на ранних стадиях веги, в месте такого прищипывания у конопли начинают расти сразу несколько главных кол.

В условиях аутдора практикуется прищипывание на веге и всех боковых кол, в результате растение так же становится более пушистым и плодовитым. Только прищипывание следует производить строго в первой половине вегетационного периода растения, чтобы у него было время нарастить дополнительную зелёную массу для цветения.

Прикапывание растения  

Экзотическая методика, которая используется в хороших условиях аутдора – на собственном участке или огороде. Гровер срезает половину растения (срезанные ветки можно посадить заново как клоны) и срезает кору с одной стороны ствола. После этого ствол прижимается к земле, фиксируется и засыпается землёй. В результате из грунта остаётся торчать много веток. Засыпанный ствол вскоре пускается корни и ветки со временем превращаются как бы в самостоятельные растения на такой основе. Очень прогрессивная методика, требующая опыта и уверенности в действиях, но полностью оправдывающая себя в случае успеха.

Источник: 420time.bizДополнительно:7 ошибок при тренировках

Тренировка автоцветов: за и против

Гайд по ревегетации (монстеркропингу)

Прогрессивный гровинг

Мейн - Лининг: техника тренировки растений

Формирование куста: Тренировки в системнике

Суперкроппинг

SoG против ScrOG: в чем отличия двух методов

Подрезка vs FIMing

Дефолиация. Полный инструктаж

 

Topping/Топпинг  - (от англ. глагола to top – подрезать; в рус. языке употребляется также «топать»)   - срез верхушки растения между узлами (междоузлиями/парами листьев)

 

FIMing (акроним от Fuck, I Missed – дословно «*ля, промахнулся») – прищипывание новых ростков, не трогая междоузлия.

Все существующие техники тренировок были придуманы для придания растению необходимых форм (чтобы грамотнее использовать поступающий свет), для создания бОльшего количества кол, и увеличения урожая без вмешательств в другие аспекты грова.  

 

Мне будет удобнее произносить топпинг и фиминг, так что здесь и далее именно так. Эти техники очень похожи между собой, ведь благодаря им обоим растение получается более кустистым и с доп. колами. Но и разница меж ними есть. Обратите внимание, что у кустов ниже вместо одной главной колы – несколько. Это результат сегодняшних обсуждаемых подопытных.  

 

Заметка: Акроним FIM появился из-за гровера, случайно отщипнувшего верхушку растения, вместо того, чтобы полностью отрезать верха в районе междоузлий. Эта случайность закрепилась в мире гровинга, потому что дала отличные от подрезки результаты (время восстановления растения, кол-во кол, получаемых от одного пореза, etc)

 

Куст справа подвергали тренировкам со стадии рассады. Вместо одной доминантной колы развилось несколько.

 

Топпинг и фиминг проводят когда у растения уже появились узлы. Вышеназванные тренировки нарушают классическую «елочную» форму растения, предоставляя узлам свет и воздух. И растение, вместо сосредоточения всех сил на центральной коле, начинает уделять внимание (читай энергию и пит. вещества) новым точкам роста, которые впоследствии станут колами.

 

В ботанике узел называется пазушной почкой. Узлы расположены в местах соединения веерных листьев со стеблем, и каждый способен стать колой.

 

Топпинг vs FIMing Когда дело доходит до выбора тренировок, вопрос встает лишь в ваших предпочтениях. Обе техники отлично зарекомендовали себя.  Топпинг:

Срезаем верхушку на стебле между междоузлиями Создаем 2 основные колы (используя LST можно сделать и больше) Получается, что новые колы распределены равномерно Топпингом в отличие от фиминга можно регулировать высоту растения на веге Топпинг более стрессовызывающ для растения. На веге оно дольше восстанавливается Новые стебли растут выше уровня узла, где топали.

Этот видео таймплапс показывает 2 недельный процесс восстановления после топпингаFIMING

Благодаря фимингу появляются 2-4 новых кол на верхушке Не уменьшает высоту растения Созданные колы распределяются неравномерно Фиминг не вызывает стресса подобного топпингу, растение быстрей приходит в норму ли вовсе не замечает последствий тренировки.

C этими растихами случился фимминг на веге:

 

В любом случае, топаете вы или фимите, результат будет – у вас получится более широкоразвитое и кустистое растение с количеством кол, больше чем 1. Вот экспериментальный пример с двумя близняшками под одинаковыми условиями : с тренировками и без. 

Также, подрезку чаще сего используют в паре с мэйнлинингом.

 

ТОППИНГ

 

Подрезку лучше всего делать на веге, когда у растения 4-6пар листьев. Острым и стерильным лезвием удаляем всю верхушку до первой пару узлов. На месте центральной колы начнут расти две новых будущих колы.

Позднее, после оправки от стресса и отрастания, и эти две колы можно топнуть, чтобы получить уже 4. Как уже писалось в инструкции по дефолиации – в случае потери листьев/кол, растение перенаправляет питательные вещества в места обрывов и порезов, тем самым особенно стимулируя их.

Не топпайте на цвете и помните: чем меньше зелени вы снимаете в процессе тренировок – тем меньше у растения стресс.

 

FIMMING

 

Также берем стерильный острый инструмент, и ОТРЕЗАЕМ ЧАСТЬ ВЕРХУШКИ (но можно и отщипнуть). Фото ниже отлично демонстрирует отщипываемую часть – около 20% от верхушки остается жить; 80% пускается под нож. Таким образом, у нас остаются 4 точки для роста новых кол.

 

 

ФИМИНГ менее травматичен для растения, но он  не сильно сдерживает рост. При этом на месте щипка появляется место для 4 будущих кол (может случиться и меньше), в то время, как подрезка дает только 2. Не очень вяжется с мейн линингом и не рекомендуется фимить на цвете – поздновато будет.  

 

Как итог: свои очевидные плюсы и неочевидные минусы есть у обеих техник. Руководствуйтесь своими нуждами при выборе какой-либо.

 

Дополнительно:

 

Прогрессивный гровинг

Мейн-лининг. Техника тренировки растений

SOG против ScrOG: в чем разница и что эффективнее?

 

 

Материал переведен при поддержке магазина семян Cannado

 

Дефолиация каннабиса – это процесс удаления листьев с растения (за рубежом есть еще одно понятие - удаление листьев с нижней части растения называют «лоллипоппинг» – чупачупсирование). Касательно дефолиации, мнения гроверов разделились – часть верит, что дефолиация идет на пользу растению и увеличивает урожай, по другую сторону баррикад, гроверы, считающие, что удаление листьев у растения не приведёт ни к чему хорошему.

Постараемся на примерах показать эффективность сего метода и поставить точу в гражданской перестрелке мнений. Дефолиация это стратегически продуманный ход, в процессе которого, мы как бы «хакаем» процессы идущие в растении.

За время чтения нашего и других форумов, лишний раз убедился, что мнения разнятся:  

«У меня друг гровер и он сказал, что дефолиация – эт х**ня»

«Читал, что дефолиация – эт плохая идея»

«Я пробовал и только хуже сделал»

«Растихе нужны листья или она не будет расти» «Всё супер. Сам дошел до этого. Эффективность на глаза»  

Примерно так можно разделить мнения гроверов. Забавно конечно, но все они отчасти правы.

ДЕФОЛИАЦИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ РУК И НЕ ДЛЯ ВСЕХ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ.

Например, в ауте от неё не будет толку. Или оборвав неправильно листья, можно круто сократить выхлоп. Или обрывать листья у болеющего растения (жара, недостаток/перебор света, нехваты/передозы вещ-в, etc)  - всё это случаи, когда дефолиация не возымеет успеха, потому как это тоже стресс для растения.

Но по факту, если дефолиация не работает во всех вышеозначенных случаях, это не означает, что она не работает вовсе. Фотопруфы:

Пример, под 250W Днат. Перед переводом на 12/12. До дефолиации. Перед переводом на 12.12. После дефолиации.  

Сбор был только больших веерных листьев, особенно тех, что размером с руку (иль поболя). Некоторые гроверы предпочитают убирать примерно 20% нижних листьев на этой стадии. Не беспокойте будущие соцветия. Не переусердствуйте с уборкой листвы – сквозь растиху не должно просматриваться всё. Лучше убрать меньше, чем хочется (всегда можно убрать больше, но позже) 3 недели после перевода на 12.12. Перед второй дефолиацией. Начали активно расти соцветия и листья полностью обновились.  

3 недели цвета. После второй дефолиации.  

В этот раз также убрали все самые большие веерные листья, не трогая растущих соцветий. Опять же, не стоит допускать свободной просматриваемости внутрь растений. Всё. Кроме полива удобрениями и водой, до самого харва над растениями не совершали насильственных действий.  

39 дней цвета (2,5 недели спустя)  

72 дня цветения. Перед сбором урожая  

Сушка

Разница между дефолиацией в ауте и индоре  

Почему в ауте не эффективна дефолиация? В ауте растихе нужны лишние листья, чтобы сохранять питательные вещества и создать дополнительную стену защиту, если вдруг нападут вредители. Индор же не подразумевает под собой наличия хищной среды, а мы должны просто вносить требуемое растению кол-во питательных веществ. Так что зря растение держится за свои листья, в особенности кустистые растения. В диких условиях широкий лист = необходимость. Это не только солнечная панель, но и центр питательных элементов.

 

ДЕФОЛИАЦИЯ НА ВЕГЕ

Зачем?

Предотвратить появление плесени. Ускорить рост. Лишившись от ненужных листьев, растение направляет полезные вещества на оставшуюся часть растения Компактность. В ответ на дефолиацию, растение стремится расти вширь, а не ввысь. Форма (структура) растения. Дефолиация позволит лучше сформировать куст перед цветением – выделить основные колы, избавиться от бесперспективных. Легче тренировать в дальнейшем. Удаление лишних листьев подготовит растение к будущим тренировочным стрессам (LST тренировке, SCROG или мэйн-линингу)

 

Когда начинать дефолиацию? (чеклист)

Гров индорный, под искусственным светом. У растихи уже есть несколько узлов (это уже не росток и не молодое растение) Растение здоровое и быстро растёт Это выносливый сорт. Многолиственность. Листьев у растихи много, сверху – они плотно соприкасаются и могут наслаиваться, в середине листья мешают свету проникать глубже и циркуляции воздуха.

Снизу представлен отличный кандидат на дефолиацию  

Когда дефолиацию делать НЕ НУЖНО?

Если гров в ауте. Растение нездорово или медленно растет. Сорт привередливый и очень чувствительный (как Dr.Greenspoon, например). Растение не сильно лиственное. Если это первый гров.  

Растение ниже легко просматривается, на нём мало листьев. Дефолиация не нужна.  

Какие листья убирать?  

Начинать стоит с больших веерных листьев. Прежде всего верхние большие листья, которые нагромождаются друг над другом (это создает мокрые пятна и благоприятную обстановку для появления плесени). Если есть возможность - опускайте листья вниз, не отрывая.  

Не убирайте более 20% от общего объема листьев за один прием. Если вы не сильно опытны в этом деле – и того меньше. Промежуток между дефолиациями должен быть минимум неделя. Потеря большого кол-ва листьев за короткий период может затормозить растение.

Во  время дефолиации, вам следует работать над формированием своего куста. В индоре все хотят много кол для высокой урожайности и дефолиация тут хороший помошник.Как формировать много кол на веге с помощью дефолиации?

Здесь практически как в Спарте: «Выживает только сильнейший». Чтобы добиться мощных основных кол, придется избавиться от слабых и ненужных боковых стеблей.Пометка: технически удаление боковых стеблей это уже не дефолиация, но делать всё это в комплексе удобнее всего. Хорошее общее правило для всех индорщиков – формировать 4-8 основных кол. Слабые боковые колы удаляют, чтобы растение не тратило на них лишние питание, а перенаправляло в нужное русло. Начинаем с предварительной оценки и изучения растения. Смотрим, определяем ветвистые стволы-доминанты (толсто крепятся к основному стеблю, имеют много междоузлий, будут расти прямо под лампой). Их оставляем в живых. Тонкие боковые стебли с малым количеством междоузлии убираем. Оставшиеся в живых стебли и будут вашими основными. Теперь можно приступать к дефолиации. Удаляем все, что не получает свет/находится в тени. Зачастую, это всё мелкое, что ниже середины куста с малым количеством междоузлий. Только не переборщите. Вот с этим кустом перемудрили:Что происходит после дефолиации на веге?  

Если делать все по инструкции, оставшиеся части растения будут расти быстрее. Это позволит вам раньше перевести на цвет и само растение будет ухоженным, с необходимой формой и без лишней траты энергии на мелкие стебли. Боковые стебли попрут вверх, общая высота начнет выравниваться, пойдет рост вширь.

Дефолиация на цветении. Зачем?

За тем же, зачем и на веге:

 Предотвращаем появление плесени и гниения шишек. Увеличиваем урожай.  

Когда делать дефолиацию на цвете?

Индор с ярким светом Растения здоровые и быстрорастущие Растения всю свою жизнь были живчиками без проблем Очень пышный куст, настолько листья наслаиваются друг на друга. Шишки скрываются под тенью листьев (как на фото ниже)

Когда дефолиацию на цвете делать не стоит?

Почти по тем же причинам, что и на веге:

В ауте. Растение нездоровое или медленно растущее В течении грова были проблемы (чувствительная натура у растихи) Растение не пушистое/кустистое. Если сбоку просматривается противоложная стенка бокса – не стоит дефолировать. Если сверху светит свет и он просвечивает до пола – также не стоит. Если это первый гров

 

Вот такое растение не стоит подвергать дефолиации на цвете

Какие листья удалять?  

Основная цель дефолиации на цвете – раскрыть главные колы свету и воздуху, циркулирующему в боксе. Открытые свету соцветия растут быстрее, очевидно жеж. Фокусируем зрение на больших веерных листьях – их уничтожаем. Всё просто. Желтеющие листы тоже убираем – они уже ничего не могут дать растению.

 

Лучший прибор для дефолиации Ну и снова, не переборщите с излишней уборкой листьев. Новые уже не отрастут.  Растение подобное этому – идеально для дефолиации.  Сверху и снизу наросло много листьев, которые можно беспрепятственно удалить. Вот вид сверху до и сразу после дефолиации.

 

Коротенькое видео сразу после дефолиации: А вот и лиственный результат опосля. Здесь листья и мелкие стебли, которые пришлось удалить, чтобы они не мешали росту основных.Что происходит после дефолиации на цвете?

Если все делали по плану – шишки должны стрельнуть в росте и плотности. Через неделю после можно будет узреть большую разницу. То же растение спустя 6 дней: Таймлапс этих дней: Каковы же выводы? При правильном подходе дефолиация превращается в весомый инструмент для увеличения урожайности. Главное не переборщить с уборкой листьев. А на деле же, всё доволльно просто.  Делитесь в комментариях своими примерами дефолиации до и после. Самые наглядные попадут внутрь статьи.Дополнительно:Дефолиация

Мейн - Лининг: техника тренировки растений

Вкуснопахнущие и ароматные шишки

Формирование куста: Тренировки в системнике

Гайд по ревегетации (монстеркропингу)

7 ошибок при тренировках

Материал долго и затратно готовился при поддержке гроушопа DzagiGrow

 

Содержание  

Самый распространенные ошибки:

 

1) Вовсе не тренировать

2) Несчастный случай: сломан главный стебель

3) Ошибочно держать растение мелким/не дать расти

4) Позволять чересчур разрастаться

5) Слишком рано/неправильно подрезать

6) Неправильно фиксировать растения

7) Тренировка болеющих или медленно растущих растений

На веге, растения тренируют, чтобы они росли вширь и на одной плоскости (без акселератных выскочек) - как ковёр. На цвете, эта форма гарантирует, что многие колы превратятся в длинные толстые колбасы, по той причине, что растущий каннабис передаёт наибольшую энергию в почки, которые находятся на вершине растения и наиболее близки к свету.

 

Хотя тренировка растений и может дать впечатляющие результаты, иногда гроверы не ведая что творят, выращивают Александров Невских, а могли бы вырастить Арнольда!

 

Рассмотрим 7 самых частых ошибок при тренировах, чтобы у вас всё получилось, даже если это будет первый раз.

 

1) Вовсе не тренировать Самая распространённая ошибка — это не тренировка (всё почти как в жизни). Это правда, что вы можете получить отличные результаты и без тренировок, но разные техники могут значительно улучшить вашу урожайность по сравнению с естественным ростом. Тренировки могут быть простыми (дефолиация, например) или сложными (тот же мэйнлининг), но даже небольшое усилие на раннем этапе жизни растения может иметь большое значение для окончательного веса. Нагляднее всего будет сравнение не/тренированного растений:

Дерево справа имеет гораздо больше основных кол и производит в итоге гораздо больше шишек, чем нетренированное растение слева (ещё и при этом оно занимает меньше места).

Подводя итог 1 пункту. Тренировки растений - как тренировки в жизни. Хочешь быть лучше - тренируешься. Хочешь больше урожай - тренируешь её.

2) Несчастный случай: сломан главный стебель

Что называется, "перегнул палку". Важно понимать, что технику подгибания и пригибания лучше всего освоить с ранних дней жизни растения, потому как стебли с возрастом становятся жощще.   Однако, у всех бывают неудачи и даже если вы будете осторожны, можно легко по случайности зацепить ствол. Такое обычно бывает при попытке изгиба уже немолодого стебля (месяц от семки, например), который к этому моменту стал толще и несговорчивее. Для предотвращения таких ЧП, есть пара советов, которые помогут вам с уже утвердившимся стеблем:

Гните в более молодых (читай гибких) местах у ствола, где еще молодо, а не у оснований. Пример на фото:   Суперкроппинг. Если стебель кажется слишком жестким, но он должен быть согнут, не насилуйте его! Используйте технику суперкроппинга, чтобы смягчить внутренности ствола.

Зажмите между пальцами (большим и указательным) место будущего сгиба. Медленно и нежно начинайте крутить взад-вперед стебель между пальцами. Чуть придавите. Не переборщите. Примерно через 10 секунд интенсивного кручения и вы должны почувствовать, что ствол меж пальцами стал мягче. Когда убедитесь в этом, можете сгибать ствол и фиксировать в нужном положении. Работает метода даже для стволов потолще, при условии ангельского терпения.

Если все же сломали ствол - не переживайте. Вы и есть Доктор в данном случае, а ваше лучшее лекарство - скотч или изолента. Перемотайте перелом, как показано на фото - у растения все срастётся за неделю/две (бывают несрастаечки в особо тяжелых случаях).

Помните: если сломали ствол на ранней стадии - на его месте появятся новые. Если сломали на цветении, и не перевязали - вы, скорее всего, потеряете колу. Это не конец света, это хороший урок на будущее.

 

 

Подводя итог пункту 2 - тренировки с ранних лет - вот наш совет!3) Ошибочно держать растение мелким/ не дать расти

 

Это не тот случай, когда "мал золотник, да дорог". Речь идет про фотопериодные растения с ранним переводом на цвет. Очень маленькое растение просто не сможет дать столько соцветий, сколько бы смогло дать более крупное. Л - Логика. 

Разберем на примере.

 

Растение совсем не успело набрать массу перед цветением, у него просто нет необходимого размера/структуры для поддержания множества соцветий. Ничего не сможет сделать гровер, чтобы из "этого" выжать большой урожай.

Важно не торопится с переводом на цвет. Важно подождать минимум 3-4 недели, перед переводом, даже если время сильно поджимает и очень хочется покурить.

 

Это связано с тем, что растение в любом случае не начнёт цвести ранее 3-4 недели, поэтому перевод на режим 12/12 до этого времени, просто уменьшит общее количество света, получаемое ежедневно. Оно не будет таким большим, каким было бы под 18/6 или 24/0.

 

3-4 недели от каски - никогда не переключайтесь на 12/12 раньше этого срока, или растения останутся крошечными. А лучше бы подождать несколько недель. Пример на очередных фото:

 

Эти растения перевели на цвет на 4 неделе и собрали около 30 гр с единственной колы.

 

Некоторые гроверы рекомендуют подождать до 6 недель, чтобы начать цветение. Одной из причин тому служит факт, что растения каннабиса имеют тенденцию развиваться быстрее всего на предцвете (когда они уже начали демонстрировать свои «предцветы»  - крошечные версии взрослых соцветий). Но главная причина подождать с перевеодом также логична -  на 6 неделе вы получите бОльшее растение, которое сможет дать и "удержать" больше шишек. На примере:

6 недельный перевода на цвет

 

После перевода на 12/12. В итоге около 180 гр. с растения. Две дополнительные недели на веге могут иметь огромное значение в размерах растения и урожая!

 

Пометочка: пункт 3 не применим к автоцветам, который начинают цвести независимо от наших переводов. Автики вырастают сильно меньше фотопериодных  и созревают быстрее. Тем не менее, уж лучше растить автики, чем раньше переводить на цвет фотопериодные сорта. Подитог: не переводи на цвет раньше 3-4 неделе. Лучше переводить на 5-6.

 

4) Позволять чересчур разрастаться Почему бы и нет, если место есть и время не поджимает? Потому что здесь не стоит жадничать. Решив дать постоять подольше на веге, вы можете создать Халка, который перерастёт ваш гроубокс.

Растишка ниже перестояла на веге, и лампу выше в боксе уже не поднять. А ведь на цвете, растение удвоит свой рост. Производители не зря пишут примерные размеры в карточках сорта. Выбирайте растения исходя еще и из этого параметра (многие смотрят на % ТГК, вкус и сроки созревания, оставляя за бортом размеры). Если у вас к тому же не одно, а несколько растений рядом — это чревато световыми ожогами, вредителями, грибками и плесенью, которые моментально распространяются.Активный рост на цветении. Важно помнить, что растений после перевода на цвет часто удваиваются в росте, поэтому переводить на 12/12 надо, когда растение достигло половины желаемой высоты.До вытягивания. Прямо перед переводом на цвет.

После вытигвания. На 4 неделе цветения. Если у вас есть растение, которое растет высоким,  тонким и преимущественно вверх (т.е. без пропорционального наращивания боковых ветвей) учтите, что такое растение может вытянуться в 3 раза от своей первоначальной высоты после перевода на 12/12. Растение, склонное быть невысоким и кустистым весь срок своей жизни, может сильно и не вытянуться.

Разные сорта вытягиваются по-разному после перевода  на цвет. Главным ориентиром здесь будут служить заявления производителя, а также склонность растения к росту на веге (тонкие на веге растения часто превращаются в тонкие взрослые растения)!

Вегетация -> Низкорослый сорт, высокорослый сорт -> Предцвет -> Разница в высоте еще небольшая -> Перевод на цвет -> 8 дней спустя -> Оцените разницу в росте -> 14 дней спустя -> 22 дня спустя -> Прямо перед харвестом -> Оцените разницу -> Вытягивание в действии!

Подытоживаем: следите за растением, не занимайтесь попустительством.5) Слишком рано/неправильно подрезать

 

Удаление верхней части основного стебля («топинг» растения) до того, как выросло 3-4 узла, скорее заберет у вас больше времени, чем сбережет.

Фактически, удаление какой-либо части растения, когда оно очень молодое, может помешать растению, (оно может расти медленно или вообще перестать расти в течение нескольких дней или даже недель). Совет - подождите, пока растение дойдет до нужных возрастных кондиций. Тогда оно даже не заметит подрезки.

Вот этим молодые растения уже готовы к подрезке:

Если вы отрезаете только самую вершину растения, шансы замедлить рост будут невелики, даже если у него 3 или 4 узла.

 

 

Многие гроверы обращаются к третьему узлу / паре листьев (на следующем фото), чтобы начать мэйн-лининг.  

Если вы планируете серьезные тренирови, например, мэйнлининг, подождите, пока молодое растение не вырастет, по крайней мере, до 6 узлов — это своего рода гарант хорошей корневой системы у растихи. Чем большую часть растения вы удаляете за один раз, тем больше оно стрессует, поэтому надо убедиться, что растение уже достаточно сильное, чтобы преодолеть ваши трени.  

 

Будьте осторожны и не повредите точки роста во время подрезки. Эти мелкие стебли вскоре должны стать новыми главными колами.Совет: при подрезке всегда оставляйте немного стебля, чтобы предотвратить его расщепление в дальнейшем.Подытожим: достал нож - аккуратно режь.  

6) Неправильно фиксировать растения  

Не используйте нитку, леску, струны или нечто подобно «острое» для тренировок, так как эти "инструменты" могут впиться в ствол со временем. Ииии... важно иметь легкий доступ ко всем своим растениям после тренировок. Пример ниже - неудачная адаптация окружающей среды к процессу тренировок. Не стоит так делать! Стоит прикреплять растение к горшку. Проволка для подвязки, обычные резинки для денег или провода идеально подходят для крепления растений.

 

 

 

Во время роста, какая-нибудь кола обязательно стрельнет выше других...Подгибайте её, чтобы держать общий уровень.

До                                                                                                   После   

 

7) Тренировка болеющих или медленно растущих растений Когда растиха тормозит в росте или страдает от дефицитов веществ, она более стрессочувствительна при тренировках (к-к-к-комбо стресс). Такие вещи, как подрезка , суперкроппинг или дефолиация, могут еще больше усугубить положение дел.

 

Всегда позволяйте больным растениям восстановиться перед интенсивным тренингом, окружите его дополнительной заботой и вниманием. Растение ниже пострадало от 3-х кратного превышения дозировки питатетльных веществ. Не тренируем, пока растиха не оправится и не вылезут новые листья.Как помочь растение восстановиться?

 

Помимо проливки простой водой, стоит:

Поднять лампу на несколько см. Если в боксе сразу несколько растений, оставьте хворающее растение в одиночестве (если оно на веге – ставьте на режим 18/6. Если на цвете – менять режим не нужно). Плюс комфортные температура и влажность.

День-два в лайт режиме должны привести в чувство.

После выздоровления, опустите лампы на изначальную высоту.

 

История на мотив Джека Лондона «Любовь к жизни». Один гровер гровил и спалил жарой своё растение. Подумав, что всё кончено и его растишка мертва, он убрал её в ведро, и поставил в угол гроурума, пообещав выбросить на следующий день. Удачно забыв про своё обещание, он вернулся через несколько дней. Он увидел живое растение! Убрав больную из под прямых лучей ламп, туда, где температура ниже – он тем самым вернул её к жизни. Даже с сантиметром воды на дне ведра, растение процветало…

Так что худшее, что можно сделать с больным растением – оставить его под лампами, ведь оно будет продолжать процессы фотосинтеза, параллельно с попытками восстановления. Так, что друзья - не совершайте слепых ошибок (в этом случае учитесь на горьком опыте) или вооружайтесь знаниями (учитесь на чужих ошибках). Ведь, как это бывает - всё приходит с опытом. Материал подготовлен при поддержке магазина семян конопли - RastaRasha

 

Дополнительно:

Тренировка автоцветов: за и против

Гайд по ревегетации (монстеркропингу)

Прогрессивный гровинг

Мейн - Лининг: техника тренировки растений

Формирование куста: Тренировки в системнике

Суперкроппинг

SoG против ScrOG: в чем отличия двух методов

Дефолиация

Помимо эксперимента, этот процесс может помочь вам сохранить гены, сделав клоны особенно полюбившегося вам растения, которое уже цветет. В некоторых условиях это может подарить дополнительный урожай. 

 
Так же, в ходе ревегетации, некоторые растения могут приобрести дополнительные положительные качества, как дополнительную усиленную ветвистость, буйный вегетативный рост и подобные. Хотя может получиться и просто причудливый монстр.  
 
 
Понятия ревегетации и понятие монстеркропинга можно спутать. Суть в том, что понятие ревегетации чаще применимо в качестве случайности, ошибки в ходе выращивания, нежелательное во многом состояние растений от которых ожидают получить серьезный урожай. 
 
С другой стороны понятие монстеркропинга - это намеренный процесс ревегетации цветущих или уже отцветших растений, в целях получить еще один урожай или вырастить новые клоны. 
 
Важно технику монстеркропинга не путать с суперкропингом. Эти две техники работы с растениями канабиса не имеют между собой ничего общего, кроме схожего имени. Суперкропинг - это метод тренировки, или заломов различных участков стебля для контроля роста растения и урожайности. 
 
Каждое отдельное растение по разному реагирует на ревегетацию, даже в приделах одного сорта и фенотипа отличия могут быть значительными. Тяжело предсказать, чего же ожидать от растений подвергнутых технике монстеркропинга. 
 
Очень часто растения после ревегетации начинают расти со сглаженными листьями, без характерной каннабису зубчатой структуры кромки листа.
 
 
 
Чем дольше растение проводит в состоянии цветения тем сложнее ему будет перестроиться на вегетацию, и тем явнее будет эффект монстеркропинга с измененными формами листьев, так же увеличится и временной промежуток этого эффекта.  По мере того как будет проходить переход на вегетацию растение начнет отращивать обычные листья и обычно уже через 2-4 недели растения уже растут по большей части в традиционном виде. 
 
Монстеркропинг может помочь вам сохранить особенно хорошо цветущее растение, даже на стадии харвеста, остатки стебля и корневой системы, после прохождения монстеркропинга могут дать вполне здоровые пасынки для дальнейшего клонирования и выращивания определенного фенотипа растения. 
 
Какие растения подходят для монстеркропинга?
 
Метод умышленной ревегетации подходит только для наиболее быстрорастущих и хорошо зацветающих растений, тем, кто наиболее чувствительны к изменению светового режима и имеют максимальный потенциал роста. В противном случае слабые растения будут слишком долго в стадии стагнации, и в дальнейшем могут расти на втором цикле крайне медленно. 
 
Так же имейте в виду, что особо высокие сорта могут стать еще выше после полного процесса монстеркропинга. Не забывайте правильно рассчитать высоту в своем гроубоксе.
 
Ну и конечно данная техника не подходит для автоцветущих растений, т.к они попросту не реагируют на изменения светового цикла и обратных процессов в них, как правило, запустить не получается. 
 
Как пользоваться техникой монстеркропинга в помещении, 4 основные правила:
 
1. Выбирайте растения средних размеров. Как было сказано чуть выше, низкие растения могут слишком медленно расти, а высокие растения могут вытянуться еще больше и не влезть в гроубокс.
 
2. Подвергайте монстеркропингу только самые сильные и лучшие растения, у них гораздо больше шансов проявить дополнительный потенциал во время ревегитации и повторного получения урожая. 
 
3. Тренируйте ваши растения. Дополнительное формирование растения с ранних стадий позволит лучше проявить себя растению в дальнейшем, не позволяйте растению вытягиваться. 
 
4. Оставляйте максимум «скелета» растения при первом харвесте. Если вы обрежете растение почти под корень, ему будет крайне сложно ревегетировать дальше. Совсем другое дело, если вы оставите изначальный разветвлённый скелет стеблей, возможно, даже частично с листьями. 
 
Результат монстеркропинга на фото ниже мог бы быть еще лучше, если бы растение было менее вытянутым, и возможно подвержено дополнительной дефолиации, для прямого доступа света к соцветиям. Техники тренировок могут иметь существенный результат в вашем выращивании! 
 
 
Как ревегетировать уже цветущий клон и снять второй урожай:
 
1. Выберете растение. Выберете растение по лучшим показателям роста, также важным фактором отбора может быть уникальное качество шишек. Некоторые гроверы берут клоны со всех своих цветущих растений перед харвестом, делают маркировки их, и когда через пару недель можно пробовать шишки, и какие-то из них оказываются значительно лучше других, тот клон и выбирают для монстеркропинга. Проведя это растение через стадию ревегетации вы сможете взять с него новые и новые клоны для дальнейшего воспроизводства того стафа, который вам понравился больше всего. 
 
2. Дайте всю возможную заботу для вашего монстер-клона. И помните что клону со стадии цветения может потребоваться на несколько дней дольше, чем обычному клону, для того чтобы дать корни и начать заново расти. 
 
3. Дайте клону от 18 до 24 часов света в сутки, и питание не высокой концентрации для вегетативной стадии роста. 
 
4. Растение начнет расти очень странно, с округлыми вытянутыми листьями, создавая много точек роста с короткими междоузлиями. Подобный рост будет продолжаться от 3 до 4 недель. Период будет длиться меньше, если клон взят с растения, которое цветет не долго. Так же времени на монстеркропинг может уйти больше, если вы взяли клон непосредственно перед сбором урожая. 
 
5. Не пропускайте тренировки! Очень важно во время вторичного роста формировать растение, чтобы оно не вытягивалось, и было пышным для продуктивного цветения в дальнейшем. Так как ревегетация не типична для растений, деформации в росте могут наблюдаться особенно сильно, и если не корректировать рост, все может быстро выйти из под контроля. 
 
6. Контролируйте рост в высоту. После перевода растения обратно на 12/12, продолжайте контролировать рост растения в течении 4-6 недель, до той поры, пока растение не остановит вегетационное развитие полностью, и не направит всю энергию на второй урожай. 
 
7. Собирайте урожай как обычно, и наслаждайтесь вашими монстеркропными шишками! 
 
Пример восстановления клона после монстеркропинга:
 
1. Данный образец демонстрирует ускоренный рост при переходе на вегетацию, обратите внимание на округлые листья. 
 
 
2. Двумя днями позже растение продолжает отращивать странные листья. 
 
 
3. Спустя неделю по большей части уже развивается нормально.
 
 
4. Спустя месяц растение уже больших размеров, чем те, что были при первом цикле. 
 
 
5. Урожай с такого растения выглядит весьма достойно. Гровер проводящий данный эксперимент был в восторге от результата и принял методику монстеркропинга на вооружение. 
 
 
Что насчет третьего харвеста? 
 
Это не рекомендуется, т.к крайне редко дает достойный результат. Но это совсем не означает, что это не может быть сделано в принципе, и снять 3 урожая с одного корня возможно, по крайней мере в теории.
 
Результат сильно зависит от сортов. Некоторые показывают себя лучше в монстеркропинге, другие хуже. Нужны практические эксперименты с каждым отдельно взятым сортом и растением. 
 
Данное растение было только что собрано на урожай, и гровер решил поместить остатки растения с  соцветиями и листьями под 24 часовое освещение. Спустя несколько дней можно заметить, как старые листья налились энергией, а также начали расти новые, в то время как соцветия отмирают, отдавая свою энергию в листья. 
 

[sp='Ниже так же еще несколько примеров монстеркропинга:']

 

 

 

 

[/sp]

Монстеркропинг в ауте 

 
Есть интересная методика для гроверов проживающих в теплых странах, где можно растить растения круглый год:
 
1. Высаживайте ваши растения зимой. Они зацветут максимально быстро, т.к зимой ночи длинные, и вы быстро получите первый урожай к весне. 
2. Начните ревегетацию после первого сбора урожая. У растения уже будет корневая база, а так же стебли для быстрого вегетативного роста и увеличения дальнейшего урожая осенью. 
 
Так вы можете получить растения больших размеров, чем те, что были бы высажены как обычно, в начале-середине весны. Лучше всего для такого выращивания подойдут сорта с коротким периодом цветения 8-10 недель.
 
Избегайте случайной ревегетации. 
 
Это серьёзная ошибка, которая может полностью испортить урожай. 
 
 
Данное растение почти зацвело, но начало получать свет в течении периода ночи случайно. В схожей ситуации вам нужно удалить все новые пасынки и листья и убедиться, что растение четко получает 12 часов света и 12 часов полной темноты. В большинстве случаев растение вернется к цветению, но во многих случаях это может сильно повредить качеству соцветий. 
 
На примере ниже можно увидеть к каким плачевным последствиям может привести внезапная ревега – урожая с данного растения не будет. 
 
 
Важно понимать, что монстеркропинг это эксперимент и его результаты часто не предсказуемы, подобный род занятий скорее для души, чем для максимизации урожая, хотя может принести приятные, неожиданные плоды второго харвеста! 
 
А также читайте:
 
 Статья подготовлена при поддержке магазина "Семена Без Палева"
 

 

 

Когда речь заходит о выращивания автоцветущих сортов, много противоречивых отзывов о том совместимы ли автоцветы с техниками подрезки ( по англ. Toping – от слова верхушка, то есть обрезка верхушки растения). 

 
Большинство гроверов скажут что вам никогда не стоит подвергать автоцветы подрезке, когда другие гроверы справляются с этим без всяких проблем и практикуют регулярно. Как может быть такая большая разница между результатами разных гроверов? Что ж, вот вам пару фактов о подрезке автоцветов…
 
Обрезка большинства автоцветущих сортов не рекомендуется, потому что они находятся в плотном графике роста и могут попросту не восстановиться вовремя от «топинга». 
Плотный график подразумевает под собой то, что вы никак не можете управлять вегетационным развитием автоцвета. У него есть всего 6-7 недель, с момента проращивания до полной приостановки процессов роста листьев и стеблей. Можно корректировать цветение в пределах 2 недель, для сбора оптимально зрелых шишек, но корректировать набор зеленой массы у большинства автоцветов  практически невозможно. Первые 3-4 недели жизни – это то время что дано автоцвету, чтобы вырасти достаточно большим. Если вы можете включить в этот график подрезку, тогда топинг может быть весьма актуален. Например, при микрогровинге или если одно из самых сильных растений сильно опережает рост других соседок, растущих рядом. 
 
 
Так что, если вы решили «топать» ваш автоцвет когда он молод, вам следует ожидать задержку роста от 3 дней до 2 недель, таким образом время вегетативного роста сократиться до 4 недель.
 
Надо понимать, что растение развивающееся вегетативно 6 недель, принесет больше урожая чем то, что росло всего 4 недели. Это главная причина того, что большинство опытных гроверов и производителей автоцветущих сортов не рекомендуют обрезку. Всем нужно максимум урожая! А для этого вам, как минимум, нужны достаточно длинные стебли, которые смогут обрастать соцветиями.
 
Тем более что для новичка, который впервые выращивает автоцвет и впервые делает подрезку, «топинг» может дать еще больший шок и стресс для растения, что может погубить гров в целом. С другой стороны, для опытного гровера, подрезка - это всего лишь способ контроля роста. Если опытный гровер решает, что ему нужно растение меньше, чем обычно, топинг может быть весьма полезным даже для автоцветов.
 
 
Опять же если автоцвет в целом развивается медленно, он может остаться карликовым даже без подрезок, как на фото выше. А авто, которым дали максимум заботы на ранних стадиях, и авто которые в целом хорошо росли, могут принести феноменальный урожай без всяких тренировок и подрезок, как это: 
 
 
Получить такой же урожай от автоцвета при помощи тренировок невозможно. Тренировки авто по большей части ведут к тому что урожай становиться меньше.
 
К тому же топинг не является единственной техникой для увеличения количества цветущих кол под освещением. Гораздо лучше для автоцветов подходят техники LST и всяческих подвязок.
 
 
Возвращаясь к ситуациям, когда топинг автоцветов может быть актуален, нужно сказать, что если у вас есть по настоящему сильное, здоровое, быстрорастущее растение автоцвет, подрезка может не замедлить вообще, и даст дополнительный стимул к ветвлению и более равномерному выстраиванию кроны под освещение.
 
В отдельных ситуациях топинг может создать лучшую структуру и тем самым улучшить урожай. 
 
Таким образом делать или нет обрезку зависит от многих факторов, таких как генетика автоцвета – сативные автоцветы часто значительно крупнее гибридных и индикодоминантных авто, и топать их вполне разумно, так же нужно исходить из размеров вашего гроубокса и количества растений. При помощи обрезки вы можете сформировать много маленьких авто, которые при условиях обычного роста, не влезли бы все. 
 
Ну и конечно нужно осознавать возможные риски от подрезки автоцветов.
 
Когда подрезка верхушки не рекомендуется:
 
1. Это ваш первый гров.
2. Растение имеет проблемы с питанием, условиями микроклимата. 
3. Растение растет приземисто, не тянется. 
4. Растение растет медленно
5. Растению уже больше 3-4 недель от семечки или уже цветет. 
6. Растение не выросло в 4 пары настоящих листьев к концу второй недели «от каски». 
 
Когда подрзека верхушки может быть полезной:
 
1. Растение зеленое и здоровое.
2. Растение быстро растет (вы видите новые листья каждый день)
3. Растение выросло не менее чем на 4-5 узлов к концу 2 недели (пар настоящих листьев). (Это не какое-то жесткое правило, а просто пример демонстрации быстрого роста, при котором растение может быстро справиться со стрессом от подрезки).
 
Удалять нужно 4 или 5 узел. Важно удалить как можно меньше растения,что бы минимизировать стресс. Например, удалять точку роста в самом ее зачатке развития, пока листья, в этой верхней точке роста, еще не образовались или еще не большие. 
 
Обрезать автоцвет имеет смысл только один раз, только самую верхушку и только самый кончик.
 
 
Не обрезайте больше чем столько, а лучше еще меньше:
 
 
Заключение: Топинг авто (или обрезка верхушки) может быть как полезной, так и нет, в зависимости с какой целью это делается, как, и на каких растениях. 
Бывают моменты, когда топинг имеет смысл, но чаще все же это приводит к замедлению вегетативного роста и меньшему урожаю. Но для опытного гровера это вполне актуальная техника управления ростом.
 

Ещё несколько советов и мыслей по тренировке автоцветов:Схема питания: от низких концепций удобрений к средним Неважно какой способ выращивания вы предпочитаете, почва, гидропоника, или кокосовой грунт, автоцветы предпочитают относительно низкий уровень питательных элементов по сравнению с другими видами каннабиса. Когда дело доходит до использования удобрений, начинайте с ¼ рекомендуемой на упаковке дозы или меньше, повышайте дозы удобрений только когда это действительно кажется вам необходимым. В гидропонике держите растения на удобрениях для вегетации до первых признаков цветения, проявляющихся примерно на 3-4 неделе. В хорошей земле вам не нужно вносить удобрения на стадии вегетации вообще. После первых признаков формирования шишек начинайте добавлять удобрения для цветения в минимальной концентрации (1/4 или менее)Посадка автоцветов Сажайте автоцветы в горшки с хорошей системой дренирования, и используйте много перлита (до 30% от общей смеси)  Это позволит растениям наверняка получать обильное количество кислорода в корневой зоне, и расти максимально быстро. Если вы выращиваете в земле, постарайтесь избегать субстратов с повышенным содержанием удобрений.  Biobizz LightMix - отличный выбор, потому что не содержат в себе излишки удобрений, которые могут сдерживать начальный рост. В любом случае рекомендуется добавлять до 30% перлита для улучшения дренажных процессов.Размер и способы контроля роста автоцветов  

Конечный размер вашего автоцвета в самой большей степени зависит от выбранного сорта. Некоторые сорта, такие как LowRyder созданы расти максимально быстро и быть оч маленькими, не более 30 см. Другие автоцветы, особенно с преобладанием сативных генов, могут достигать 120-150 см в высоту и даже больше. Как правило, автоцветы имеют тенденцию, увеличиваться в 2-3 раза после того как начинают демонстрировать первые признаки цветения (обычно это примерно 3 неделя от «каски») По мимо выбора сорта рост можно контролировать при помощи нескольких техник формирования растения. Самое важное при работе с автоцветами помнить, что большинство техник, подразумевающих под собой обрезку растения, такие как «топинг», «фим-подрезка» или мэйнлининг придуманы для фотопериодных растений и плохо работают на автоцветах. Лучший способ для формирования автоцвета - это LST (low stress training  - тренировки минимального стресса)  подразумевающие под собой сгибание вытянутых стеблей без их повреждения, при помощи подвязок садовой верёвкой.

 

Хороший пример формирования авто LST от центра к краям горшка. Основная идея техники LST это постоянно оттягивать ветки от центра растения и друг от друга, так что растение похоже на звезду при взгляде сверху. Это помогает дать молодым пасынкам внизу центрального стебля больше света, и к тому же это помогает держать растение приземисто. Важно работать со стеблями пока они молодые и мягкие, спустя время они становятся твердые и более хрупкие. Эту технику можно применять как на отдельных растениях, что растут выше других,  так и для отдельно взятого стебля, который вытягивается слишком активно.  Большинство гроверов выращивающие каннабис под искусственным светом, крайне заинтересованы в выравнивании всех кол растения на одном уровне, чтобы максимально эффективно использовать свое освещение.Световой режим для автоцветов

Большинство гроверов автоцветов предпочитают режим 18 на 6, где 18 часов свет включен и 6 часов темноты, каждые сутки. Также очень популярен режим 20 на 4. Некоторые гроверы дают и 24 часа света в сутки, но принято считать, что автоцветы развиваются лучше, если всё же давать им пару часов полной темноты каждый день. Для выращивания на улице ваша основная задача высадить растения там, где оно получит максимально много прямых солнечных лучей в течении дня. Стоит беспокоиться о затенении растений, автоцветы очень светолюбивы, и чем больше света вы им даете – тем больший урожай получаете. Практически невозможно перенасытить автоцвет светом при выращивании на улице (при условии, что температурный режим в норме). Используйте рекомендации в данной статье и если сомневаетесь, стоит или нет, то в качестве компромисса лучше выбирайте технику LST, она значительно лучше подходит автоцветам и дает схожий результат, но не имеет таких высоких рисков шокировать молодой автоцвет.

 
Надеюсь данный гайд поможет вам принять правильное решение для ваших замечательных автоцветущих растений МЖ. 
 
 
 Статья написана при поддержке магазина семян конопли Коноплевв

 

Основные понятия Мейн-лининга

Мейн-лининг - разновидность тренировки растения, целью которой является создание "разветвлений/развязок" стебля, что ведет к равномерному распределению питательных веществ от корневой к каждой коле.

 

Скоро харвест... Вы только взгляните на результат этой тренировки. Исключительно огромные шиши

 

 

 

 

Обычно

Обратите внимание на то что каждый боковой побег находится на не равном расстоянии от корневой системы. Таким образом, каждая кола получет разное количество питательных веществ. Как следствие - колы различной высоты, различных размеров и форм.После МЛ

Обратите внимание, поднимаясь от корней, колы симметрично ветвятся равное колличество раз. Как следствие - каждая кола расположена на равном удалении от корневой, что ведет к их равномерному росту и развитию. Приложив немного усилий и применив Мейн-лининг, у Вас вырастит аккуратное, ухоженное растение, а урожайность только увеличится. Взгляните сами. Вот несколько картинок тренированных этой методой растений, чтобы дать Вам понять о чем идет речь, когда я говорю об аккуратности и ухоженности. Мейн-лининг эффективно зарекомендовал себя в условиях как индора, так и аутдора.

В ауте - плюс к стелсу, проще уход за растением.

 

Индор - Равномерные купола шишь. Больше шишь под тем же светом.  

 

Преймущества Мейн-Лининга

Большая урожайность Сделал и забыл - После того, как тренировка растения, на его раннем этапе развития, была проведена, от Вас, по большому счету, больше ничего делать не требуется беспроблемное формообразование - Колы растения, как правило растут одного размера Качественнее шиши - Колы одного размера и веса упрощают процессы равномерной сушки/пролечки Никаких микро-шишек - больше никаких шишь, размером с попкорн, которые потребляют питательные вещества, изначально направленные к основным колам Равномерный рост - Так как питательные вещества распределяются равномерно ко всем колам, мейн-лининг предотвращает нежелательное "вытягивание" некоторых кол во время перехода растения на цвет; вытянувшиеся колы требуют большего пространства (весьма неприятный момент в условиях индора) Индор - увеличение урожайности под Вашим освещением - больше грамм "за те же деньги" Аутдор - плюс к стелсу, проще уход за растением - проще всети контроль над растением на его финальном этапе роста (менее броское растение; меньший шанс заплесневелости)

На фото Nugbuckets показывает жирные, одноформенные колы, полученные им же с одного растения, используя технику мейн-лининг'а Мейн-Лининг - это лишь концепт ухода за растением. Здесь не обязательно прилагать максимум усилий для достижения впечатляющих результатов. У многих гроверов имеются собственные представления, касательно использования этой техники, но до тех пор, пока стебель растения будет иметь разветвление/развязка - будет результат. Мейн-Лининг - невероятно результативный способ получения абсолютного контроля над Вашим растением в ограниченном пространстве. Также предоставляющий аутдорщикам возможность контролировать размер и форму их растений, с целью получения усредненного, качественного продукта. Пожалуй, одним из главных преимуществ мейн-лининг'а является тот факт, что применение этой техники осуществляется исключительно в период начального развития растения (первые несколько недель). После чего от Вас, по сути, больше ничего не требуется.

 

Создание разветвления/ развязки в период раннего вегетативного развития (не более нескольких недель, начиная от семки)

После - расслабтесь и позвольте растению, в процессе роста, приобрести вот такую эффективную форму

Бонус: техника мейн-лининга может быть применена с целью уместить растение практически в любом доступном пространстве/боксе В процессе роста своих растишек, уделить внимание формированию достаточно толстых стеблей на первых разветвлениях/развязках. Это важно, так как от толщины разветвлений/развязок зависит площадь сосудистой поверхности, по которой транспортируются питательные вещества к колам. Не имеет значения какой метод выберет гровер для достижения этого результата. Цель этой статьи и всех приведенных в ней примеров - помощь в освоении этой техники, а также в ее адаптации под Ваши конкретные условия взращивания и стиль

грова. 

 

Теоретический аспект Мейн-Лининг'а

 

#### Примечание: термин "Мейн-Лининг" впервые был упомянут Nugbuckets'ом. Nugbuckets уверен, что сама техника определенно была использована раньше и, вероятно, имеет другое название; тем не менее он дал свое название этой технике, которое прижилось в терминологии гроверов со всего мира.

 

#### Мейн-Лининг - разновидность тренировки, с целью помочь растению конопли расти равномерно, исключительно с жирними колами, избегая наростания мелких, размером с попкорн, шишь. Эти микро-шиши отводят питательные вещества от больших кол. Многие гроверы предпочитают, в процессе тримминга, срезать все лишнее со стеблей кол, делая, своего рода, "леденцы на палочке". С техникой мейн-лининг'а каждый гровер поднимет свои "леденцы" на совершенно новый уровень.

 

### С применением Мейн-Лининг'а, Вы получаете растение, в котором каждая кола от корневой на одинаковое колличество "шагов". Каждая кола вырастает в одинаковых местах растения, что приводит к равномерному получению колами энергии и питательных веществ. В результате, растение растет симметрично и равномерно по высоте, что позволяет получить лучший результат гроверам в индоре. Существует множество техник, целью которых является равномерное взращивание кол, однока среди прочих, мейн-лининг, вероятно, является наиболее эффективной (в особености для мини-грова). Задача мейн-лининг'а - создание "разветвления/развязки" стебля. Другими словами - создание подобия трубопровода, для равномерного распределения энергии от корней и до самых верхушек кол.

 

О чем я говорю - очень наглядно показано на этой картинке.

В первую очередь вами создается разветвление/развязка. Таким образом доступ каждой колы к корневой будет равным Блягодаря мейн-лининг'у, все ветви/колы на растании конопли развиваются из одних и тех же мест стебля. Кажая кола получает равное колличество гормонов и нутринтов. Проще говоря, Вы выстраиваете систему труб, идущую от корневой. Именно эта система отвечает за равномерное распределение поступающей энергии во все колы растения, способствуя равному, упорядоченому росту.

Все что от Вас требуется - шаг за шагом воссоздать эту систему в период вегитативного роста, чтобы Ваш конопляный кустик самостоятельно приобрел эффективную форму и в дальнейшем не требовал бы от вас каких-либо работ. Это выливается в еще один немаловажный плюс мейн-лининга - Вам не придется больше переживать и заботиться об общей форме в дальнейшем развитии Вашего кустика. Каждый кто растил в индоре знает, насколько это сложная задача - задать колам растения аккуратную и равную форму. Тем более, когда речь идет о малых боксах с их ограничениями(объем, освещение и тд), с целью снять с Вашего растения как можно больше, Вы бы наверняка предпочли иметь невысокое, но кустистое растение. Если Вам не удалось провести тренировку растения как следует, это скажется на урожае, так как некоторые колы будут больше, перекрывая источник света другим. С мейн-линиг'ом каждая из кол Вашего растения имеет начало у основания стебля, за счет чего, размер всех кол практически идентичный.

 

Взгляните на эту "систему труб" растения, на котором до харвеста росло 16 основных кол. Обратите внимание на симметричный рост каждой из сторон. Это говорит о том, что каждая из кол получала равное колличество питательных веществ. Именно эта структура позволяет Вашему растению сформировать эффективную систему доставки энергии, позволяя избежать ее(энергии) неравномерного распределения в случае классического роста. 

 

"Руководство "Шаг за шагом"

 

Основы основ: Использование оригинальной техники мейн-лининга (начиная от семки)

Лестница Мейн-лининга:

Шаг №  1: Дождитесь момента, когда на Вашем ростке сформирует 5-6 междоузлиев.

Шаг №  2: Обрежьте растение над 3-им междоузлием (Режьте всё что растёт над третьей парой листьев). Шаг № 2.1: Удаление всего, что растет ниже 3-й пары. Шаг № 2.2: Зафиксируйте 2 новых стебля под правильным углом к земле. Шаг № 3: Спустя некоторое время, не вмешиваясь в процесс интенсивного роста, обрежьте обе колы симметрично(удвоив количество стеблей). Шаг № 3.1: Удаление всего, что растет у основания и ниже новых стеблей. Шаг № 4: Повторение Шага №3 до тех пор пока Ваше растение не образует требуемое количество кол. Шаг № 5 (Опционально): Подвяжите ваше растение к металлическому кольцу с цель упрощения контроля роста кол. Шаг № 6: Как только форма растения задана и "разветвления/развязки" сформированы - избавьтесь от подвязок и тп. Шаг № 7: Откиньтесь на спинку кресла и насладитесь процессом того, как мейн-лининг завершит начатую Вами работу.

Что Вам понадобится для начала процесса Мейн-лининга:

 

Росток конопли. Ножницы или лезвие для работы с растением. Материал для подвязки/ тренировки растения (резинка, шнурок, тонкий провод). (Опционально) Металлическое кольцо-фиксатор.

 

Я использую самое обычное кольцо-фиксатор для подвязки томатов, купленное в садоводческом магазине. Купив подобное, Вам потребуется самостоятельно подогнать кольцо под ваши нужды.

Благодаря тому, что гровер может смещать подвязки вдоль кольца, появляется возможность мгновенно менять положение кол растения, а значит всегда можно задать требуемую форму. Очень практичное занятие в ограниченных пространствах.

 

==============================================================================================

 

Шаг №1: Дождитесь момента, когда на Вашем ростке сформирует 5-6 междоузлий молодых стеблей, растущих из них.

Лично я считаю, что оптимальным временем для начала менй-лининг'а является момент, когда уже сформированы 5-6 междоузлий. В случае если Вам кажется, что растение растет не достаточно быстро или же наблюдаются проблемы здоровья, то следует подождать немного дольше.

 

Стрелки указывают на молодые стебли, растущие из междоузлий. Именно о них чуть дальше пойдет речь

 

Этот росток кажется вполне готовым

 

Как впрочем и этот. Даже в случае, если Ваше растение сформировало больше 6-ти междоузьлей, Вы попрежнему можете смело применять мейн-лининг. Только имейте ввиду, что эта техника подразумевает обрезку верхней части растения вплоть до 3го междоузья. Таким образом время, затраченное на формирование лишних междоузьев будет потеряно, что не совсем рассудительно. Помимо затраченного на рост времени, других причин чтобы НЕ прибегнуть к мейн-лининг'у нет.Однако! Убедитесь, что растение все еще находится в стадии вегетативного роста. Никогда не начинайте мейн-лининг, если растение перешло на цвет.

 

При желании, начинать можно и с намного более зрелыми растениями - на картинке выше вполне подходящий экземпляр (но времени, ушедшее на рост шестых, седьмых и далее междоузлий уже не вернуть).

Проведя множество экспериментов, мы пришли к заключению, что применение мейн-лининг'а на стадии 5-6 междоузлий приводит к оптимальным результатам. В этом случае будет получен максимальный результат, в кратчайшие сроки. Я категорически не рекомендую работать с растениями, у которых менее 5-6 междоузлий. Тем более, если речь идет о клонах! (Примечание: "Шаги", которые вы сейчас читаете, рассчитаны на взрощенные от семени ростки. С особенностями применения мейн-лининг'а к клонам Вы сможете ознакомиться далее) Очень важно, чтобы растение успело сформировать здоровую корневую систему и не испытывало проблем с ростом. Применение этой техники к молодняку приведет к значительному торможению в росте и развитии.

 

==============================================================================================

 

Шаг №2: Обрежьте растение над 3-им междоузлием (Режьте всё, что растёт над третьей парой развивающихся стеблей).

Отрезание верхушки - это техника, называемая "топпинг".

Почему используется топпин вместо FIM-подрезки? Об этом чуть позже. Отрезанную же верхушку можно использовать для создания клона Вашего растения. Почему бы не поэкспериментировать? Теперь, когда ваше растение осталось с тремя междоузлиями - идем дальше.

 

==============================================================================================

 

Шаг № 2.1: Удаление всего, что растёт под 3-ей парой молодых стеблей.

 

Срезайте все, что растёт ниже 3-го междоузлия и растущих из него пары молодых стеблей. Срезается все, включая семядоли.

Эта третья пара стеблей станет местом разветвления/ развязки. Удалив все, о чем говорилось выше, Вы даете понять растению в какой точке следует сконцентрировать все усилия, направленные на рост и развитие.  

Цель этого шага - создать два стебля, выходящих из 3-ей пары междоузлиев. Это требуется для равномерного распределения питательных веществ в дальнейшем.

После проделанного, ваше растение либо так ↑

Либо так ↑

 

Если Вы переживаете на счет "Как бы не срезать лишнего?", то можете (на время) оставить лапухи, растущие из 3-го междоузья. Это вполне рациональных шаг, особенно, если Ваше растение еще не достаточно развито.

 

Ниже - наглядный пример:

Немного рановато было начинать работу с этим ростком. Конкретно в этом случае была намеренно оставленна пара лопухов для поглащения энергии и питания пары будущих верхушек, расположеных у основания междоузьев. Каким бы не был случай, оставить (временно) пару лопухов весьма разумная идея.

 

==============================================================================================

 

Шаг № 2.2: Зафиксируйте 2 новых стебля под правильным углом к земле

 

Аккуратно подвяжите каждый из новых стеблей таким образом, чтобы зафиксировать их как можно ниже к грунту. Если же стебли не достаточно большие для подвязки, то Вам следует дать им время подрасти, подождав пару дней. Рост новой пары стеблей зависит от сорта, а так же условий среды грова. У некоторых растений на это уходит больше времени. Другие же за предельно короткие сроки будут иметь стебли, готовые к подвязке. Некоторые сорта отлично справляются с тренировками/подвязками. Некоторые нет. Тут дело интуиции. В случае, если же вы все таки обломили стебель, попросту зафиксируйте его в исходном положении изолентой/пластырем/чем-то подобным. Должно помочь. Главное, так это быть аккуратным и не торопится.

 

Вот как Nugbuckets подвязывает стебли, используя провод. (через день/два стебли изменят направление роста в сторону источника света). Очень важно надежно, а главное не повредив, закрепить стебли. Для подвязки может быть использовано практически что угодно. Но не следует использовать слишком тонкий провод/шнурок/резинку, чтобы некоим образом не повредить растение. Избегайте использования лесок/ниток и подобного. Ниже - ростки на гидре подвязаны специальными садовыми подвязками к резервуару с раствором.

За счет подвязки первой пары стеблей Ваше растение будет ниже, а также придаст растению фирменную форму мейн-лининга. Так что если вы гровите в индоре, этот шаг пропускать не следует.Краткий обзор Шага № 2

В качестве примера - растение по середине - до использования мейн-лининга. Остальные - после.

 

Именно так и должны выглядеть Ваши растения.

==============================================================================================

 

Шаг №3: Некоторое время не вмешиваясь в процесс интенсивного роста растения, обрежьте обе колы симметрично (еще раз удвоив количество стеблей)

На этом этапе от Вас, прежде всего, требуется следить за здоровым ростом и развитием тех двух основных кол, коротые Вы сформировали. Дождитесь момента, когда эти две колы хорошенько вытянутся. Некоторые гроверы предпочитают продолжать, когда на этих колах софрмируются несколько междоузлей, в то время как другие(в их числе и Nugbuckets) предпочитают обрезать колы, как только верхушки кол сформировались

 

Растения выше - зелёные, здоровые и быстрорастущие - идеальные кандидаты для продолжения. Обратите внимание на расположение развивающихся стеблей, выходящих из уже сформированных Вами ранее. Их расположение должно быть симметричным. На каждой из основных кол выберете по молодому побегу, выходящему из междоузлия. После очередной подрезки, выбранные Вами побеги сформируют основания для новых кол. Главное, так это убедиться в том что выбранные Вами молодые побеги находятся на равном удалении от разветвления /развязки. И старайтесь отдавать предпочтение симметрично расположенным молодым побегам, однако не стоит переживать, если это не так.

 

Изображенные стебли, растущие из междоузлия на картинке - симметричены. Определившись с выбором - отрезайте все, что расположено над междоузьем.  

Отрезайте аккуратно, старайтесь не повредить развивающиеся побеги.   Лопухи, выходящие из основания этих побегов пока можно оставить. Это скажется положительно на росте новых стеблей.В итоге

Каждая из двух основных кол должна выглядеть примерно так(обратите внимание на верхушку. Эти два молодых побега, которые вскоре станут новыми колами.

 

Каждый раз "топая" стебель, Вы удваиваете количество будущих кол.

 

==============================================================================================

 

Шаг №3.1: Удаление всего, что растёт у основания и ниже новых стеблей. По желанию, Вы можете либо оставить, либо срезать лопухи. К примеру, Nugbuckets предпочитает срезать все лопухи, кроме тех, которые растут у основания молодых стеблей. Важным моментом является то, что Вы должны срезать все молодые побеги выходящие из всех междоузлий, кроме тех, которые формируют новые стебли(о которых говорилось выше).До

 

Удаляйте все, кроме нужного

После

 

Новые стебли оставлены. Остальные молодые стебли срезаны.   ==============================================================================================

 

Шаг № 4: Повторение Шага №3 до тех пор пока Ваше растение не образует требуемое количество кол ("топайте" растение до тех пор, когда у вас не будет 8, 16 или 32 колы) Каждый раз "топая" растение - Вы увеличиваете колличество кол.Вот что получается: Первый раз Вы "топаете" растение, для образования 2-ух основных стеблей. "Топая" второй раз, каждый из этих основных стеблей, получаем уже 4. Третий - 8. И т.д. Таблица ниже поможет Вам определиться сколько раз "топать" растение для получения требуемого количества кол:

Индор: "топайте" три раза (8 кол). Проверенное решение для индора.Аутдор: "топайте 3-4 и более раз (от 8 до 16 и более кол) (8-16 и более кол для хорошей кустистости).СкрОГ: "топайте" строго 5 раз (32 колы). Под СкроГО'м я предпочитаю растить 32 колы.

 

Я использую скрог, взращивая исключительно сативно-доминирующие сорта. Всегда позволяю растению вытянуться и хорошенько заполнить сетку, а уже затем перевожу на цвет. В качестве примера - Растение с восемью колами:

 

До - 4 стебля.

До - вид сбоку.После

 

8 стеблей (подвязанны к горшку).

Всего несколько дней спустя, её восемь новых стеблей полностью вытянулись к солнышку.  

В качестве примера - Растение с 16-ю колами

 

Дав немного подрасти тем 8 стеблям, Вы можете "топануть" их снова, для получения вот такого результата:

И так до момента, когда желаемое количество кол достигнуто.

ЗАПОМНИТЕ! Большее колличество кол не всегда хорошо. Для многих случаев вполне хватит 8-16 кол.

 

Если Вы НЕ гровите под СкрОГ, большее количество кол не принесет большего урожая.

 

==============================================================================================

 

Шаг № 5 (Опционально): Подвяжите ваше растение к металлическому кольцу с цель упрощения контроля кол.

 

Все, что было необходимо для создания "трубопровода" Вы выполнили. Теперь Вы можете задать желаемую форму растению.

 

Каждый гровер выбирает свой способ подвязки растения. Одни используют садовый жгут, другие отдают предпочтение СкрОГ'у.

 

Лично я предпочитаю крепить растения к простому и недорогому кольцу для подвязки томатов (как на картинке выше)

 

В сочетанием с подвязочным жгутом/ шнурком/ и т.д. это кольцо позволяет надежно закрепить колы. (Надежно, но не туго, подвязываю колы к кольцу. Таким образом можно перемещать колу по периметру кольца. Очень удобно) Эти кольца отлично справляются со своей задачей, позволяя получать аккуратные, гармоничные формы. Можно либо подвязать все колы растения к кольцу, либо же оставить несколько кол "свободными", чтобы они заполнили центральную часть кольца.

 

К примеру, для растения с 8-ю колами, Вам следует подвязать 6, а 2 колы оставить расти "свободно" в серединке. В случае, если индорный гров ограничен по высоте, я бы предпочел слегка "засуперкропить" растение, чтобы оно было максимально приземистым и с равномерно растущими колами.

 

==============================================================================================

 

Шаг №6: Как только форма растения задана и "разветвления/развязки" сформированы - избавьтесь от подвязок и т.п.

Следует помнить, что используемые Вами подвязки это всего лишь временное решение для сдерживания роста растения. Следите за тем, насколько туго подвязаны колы/стебли. Как только "трубопровод" и структура растения сформированы, предпочтительно избавиться от всех подвязок. В противном случае есть вероятность причинить механические повреждения растению.

 

==============================================================================================

 

Шаг №7: Откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь процессом того, как мейн-лининг завершит начатую Вами работу.

 

Вот, собственно и все! Пусть растение продолжит вегетацию, до момента, как все Ваши колы достигнут сантиметров 50ти (от земли). Теперь можно переходить на цвет и оставить растение в покое. Многие виды тренировок необходимо проводить на протяжении всего цикла. На Мейн-лининг же уходит несколько первых недель роста. Как только Вы подошли к "Шагу №7", больше от Вас (конечно, помимо ухода за растением) делать практически ничего не требуется. Если же одна из кол все таки выросла выше остальных, Вы всегда можете аккуратно протянуть колу вдоль кольца, тем самым немного уровняв ее рост с остальными колами.

 

И в конечном итоге, ваше растение будет выглядеть примерно так, радуя Вас большими и плотными колами. 

 

Полезный FAQ с ответами на многие вопросы 

 

В - Вопрос, О - Ответ.   

В: Чем этот способ лучше FIM подрезки?

 

О: Когда вы прибегаете к FIM подрезке, вы получаете 4 основных колы, но питательные элементы к ним поступают из двух артерий (если так можно назвать стебель растения)

Преимущество МЛ в том, что все колы растут из одного узла, и с FIM-подрезкой такого результата не достичь.

Результат FIM:Результат Мейн Лининга:

  Обратите внимание, как в МЛ примере, все колы растут из одного узла на стволе, как ствол был разделен РОВНО на две части. Это результат обрезки. Ровное разделение - один из центральных принципов Мейн-Лининга

 

 

В:  В чём отличие применения МЛ для растения с семечки или от клона?

 

О:  МЛ, безусловно, может быть применен для клонов.

 

 

В:  Можно ли использовать МЛ в гидропонных установках?

 

О:  Я не тот человек, который может рассказать что-то о гидропонике (спросите лучше Квадрата xDDD здесь и далее. при.переводчика ) .....но МЛ имеет мало общего со средой, тут вся фишка в том, чтоб равномерно распределить энергию распределении. Опять же, гидра - просто это не моё, я ращу на земле.

В:  Как МЛ применима в ScrOG?

 

О:  Вот 32 колы… Урожай 283 гр! Она была всего 60 см в высоту...

 

 

 

Как рано можно начать применять МЛ для растения?

 

В:  Вот пример, очень молодое растение. Я применил МЛ, все ли я сделал правильно?

 

О: Рекомендую ждать немного дольше, нарастить больше корневой массы, растение будет реагировать на обрезку менее критично, быстрее переживет стресс.

Надземный рост может радовать лишь при наличии достаточной корневой массы.

Также, имейте в виду, что леска, которую вы используете слишком тонка, и может оставить порезы на Вашем растении (-умный чувак. Прим.переводчика).

 

В: На какое увеличение урожайности, я могу рассчитывать применяя этот метод?

 

О:  Если все сделано правильно, вы должны получить 140гр с растения, но, как вы знаете, есть много других факторов влияющих на урожайность. Когда мы имели рядом два идентичных растения, и одно было тренировано по описаной методике, и это было единственным отличием в выращивании, мы увидели увеличение урожайности на 70-80%.

В:  С какого этапа жизни растения, можно применять МЛ?

 

О:  Просто подождите, пока Ваше растение достигнет 20-25 см в высоту, и вырастет шестая пара листьев. Что касается сроков, трудно дать четкого ответа, потому что каждый гров и сорт растения очень специфичны.

Как не найти двух одинаковых младенцев, так не найти одинаковых растений. Это главная причина, почему я не даю вам точное руководство с указанием дней подрезки. Некоторые штаммы хорошо реагируют на обучение, а некоторые его ненавидят. Каждый уникальный штамм, будет производить растения, разной силы. Мне присылали фотографии гроверы, свидетельствующие об успешном применении МЛ на большинстве штаммов, однако я не думаю, что Sativa хорошо отреагирует, но фотки показывают, что МЛ позволяет получать удивительные результаты и на них!

Клоны - это совсем другая история, потому что они действительно знают свою собственную личность. К тому времени, когда у Вас есть растение, который растет от клона, оно уже развило "генетическую память" о том, как вырасти. У растений от семени также есть генетическая память, но их поведение может тренироваться и изменяться до неузнаваемости.

 

В:  На сколько времени МЛ удлиняет цикл?

 

О:  В среднем около 14 дней (10-21 день). Новичкам рекомендую использовать данный метод на Саженца, профи же могут применить его и на клонах.

 

В:  Какая Разница Между Дефолиацией и Мейн-Линингом?

 

О:  Дефолиация означает удаление низа растения, не получающего доступа к свету. Иногда и я прибегаю к этому способу, чтоб компенсировать плохое планирование на ранних стадиях цикла).

 

Результат:

 

Обратите внимание, сколько роста пропадает зря. Этот садовод сообщает, что он позволил растению стать слишком большим, а затем отрезал. Это означает, что почти 1,5 месяца стоимости электроэнергии и ресурса оборудования было потрачено впустую.

Удаление низких точек роста позволяет растению, перенести энергию в верхнюю часть, при производстве цветков, но остается нежелательный эффект "Рождественской Елки", который не позволяет всем ветвям получить хороший доступ к свету.

 

Только одна или две Колы будут в конечном итоге будут толстым и плотным. На нижних ярусах, растение будет производить крошечные бутоны.

 

МЛ является гораздо более эффективным способом, чем дефолиация для производства жирных, густых кол в короткий срок

 

Затем просто сидите сложа руки и позвольте растениям естественно произрастать в эту форму 

 

Об авторах

 

Nugbuckets талантливый гровер и фотограф, автор термина "мейн-лининг", описывающего технику тренировки растений конопли.

Серию его оригинальных постов "О мейн-лининге" можно глянуть тут, на Rollitup.org (http://www.rollitup.... ... hread.html)

 

Так же, Вам будет интересно глянуть Nugbuckets' Lab thread (http://www.rollitup.... ... s-lab.html), где он постил прочие картинки и инфу, касательно "мейн-лининга", а также о грове конопли в земле.  

 

Люди которые трудились над статьей

 

Переводом на русский занимаюсь я и пользователь с ОЛК ff0x4

В оригинальном треде, вам пришлось бы отскролить сотни постов, в поисках всей информации, которой он любезно поделился с гроу сообществом. Из этого треда, мною были собраны все материалы, касательно "мейн-лининга", и сжаты в одну, легко-читабельную статью. Прошу заметить что владельцем всех фотографий является Nugbuckets! Надеюсь, статья придется Вам по вкусу. Заходите в оригинальный "мейн-линиг" тред, высказать Nugbuckets'у свою поддержку, а также дать знать, что мы все черезвычайно заинтересованы в его дальнейших информативных постах и фотографиях касательно грова.

 

© by Nugbuckets Под редакцией Nebula Haze. Август, 2013   

ссылка на оригинал статьи с ФОТОГРАФИЯМИ шагов.

 

Если статья была тебе полезной, знай,

Like лучшая благодарность.

 

Спасибо за внимание 

 

Обсудить на форуме

Весь опыт базируется только на этих 2х гровах:
 
Northern Light a.reg

 

 

Kali Mist f.fem

 

 

 

1. Посадка семени:

 

Пример: если посадить возле края горшка

 

 

упрётесь в край горшка

 

 

но даже с этим можно справиться тренировками.

 

 

Но лучше изначально высадить правильно на 1/3 сместившись от центра, центр соответствует трубам слева на фото:

 

 

и растишка окажется точно в центре.

 

 

 

2. Загиб

 

В данном случае загнуто слишком рано, считаю, что это может затормозить развитие

 

 

Оптимальная толщина ствола

 

 

При загибании никогда не гните лишь в одном направлении, обеспечивайте поддержку. Вначале легонько натягиваем резинку поддержки, затем, фиксирующую загиб, потом подтягивайте поддержку, и лишь затем окончательно фиксируйте форму, натягом или ещё одной резинкой, безопасно и именно, то что хотели

 

 

 

3.Подъём-переворот

 

Каждую новую пару резинкой поворачиваем в плоскость к 2м предыдущим

 

 

и так пару за парой

 

 

в итоге вся растишка в одной плоскости

 

 

 

4. Дефолиация вега

 

Мы дошли до самого интересного момента, некий тест на доверие, с одной стороны и тайное знание с другой.
 
Пример дефолиации листьев на ранней веге.
 
7 октября

 

 

10 октября

 

 

12 октября-дефолиация

 

 

Кроме этого удаляем все вторичные побеги с основных веток, те что лезут между веерными листьями и стволом веток основного ствола. Пока ещё малютки отламываем, лист сохраняем пока он освещён,потом и листья обрываем если уходят в тень. Чем раньше их сорвёте тем больший потенциал создатите для оставшихся, плюс это позволяет избежать конденсата на листьях и обеспечит лучшую аэрацию растения.

 

 

Этот же день, просто перетусуем ветки

 

 

Обрываем все побеги, осталяя только центральный и ближайшую пару до тех пор, пока ветка не достигнет заранее отведённого для неё места.
 
На фото ниже автик, для тех кто решил, что это подходит только для фотико

 

 

 

Не используйте проволоку так как на фото, на практике это не удобно. Резинки и колышки для палатки оптимальный вариант.
 
Не жалейте лопухи, оставляйте только освещённые

 

 

5. LST 
 
Слегка запоздало, но перейдём к цели тренировок: обеспечить равное освещение всем колам. 
К моменту цветения, цель тренировок вывести все коллы на 1н уровень, тем самым использовав потенциал освещения на 100%, для этого оптимальны колышки для палаток, либо крепление резинкой к краю горшка

 

 

 

В результате в виду равномерного освещения имеем примерно равную динамику для всех колл

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Дефолиация цветение

 

В ситуации с нетипичной по сравнению с природной формой куста, дефолиация впринципе неизбежна, на цветении рекомендую оставить лишь нижние веерные, по мере подсыхания избавляясь от сахарных

 

 

 

 

 

7. Кольцевание

 

Кольцевание один из методов интенсивного растениеводства, основной целью которого является ускорении созревания. Широко используется в виноградорстве, для увеличения размера завязей и ускорения созревания ягод. Кольцевание притормаживает отток соков вниз к корневой, повышая их доступность вверхам, учитывая, что корневая успевает развиться в период вегетативной стадии, растение в период цветения получает бонусы в виде дополнительных ресурсов

 

 

 

 

8. Двуэтапный харвест

 

Как правило низа на пару недель отстают в развитии от верхов, зачастую есть смысл додержать и увеличить их плотность,а при правильном питании и увеличить объём

 

 

 

 

 

9. Спасибо за внимание

 

Итогом рассмотренных выше техник станет подобный скелет

 

 

 

p.s. во многом результат обеспечен интенсивным освещением, использованием кокоса и хорошими удобрениями, слушая советы всегда помните: РЕЗУЛЬТАТ ВСЕГДА ЛИЧНО ВАШ И ВСЁ ТОЛЬКО В ВАШИХ РУКАХ
 

[sp='Рекомендую к просмотру']

 

текущий репорт с демонстрацией рассмотренных техник:

| Bonsai Style Micro Grow | 0,08М2 | Татарская Ракета | Led Ikea 2700K 132W |

 

 

 

| Стелс-системник Chieftech 47х52х21 (42х42х20) ||LED1477G22 IKEA 2700K |

 

 

Магия Ripen'a

 

[/sp]

 

 

Статья-победитель в конкурсе "Автор, жги- январь"

 

Используя CO2, повышаем урожай

 

Главные темы выпуска:

 

Углекислый газ и гровинг. Как это взаимосвязано?

Плюсы и минусы использования CO2

Сколько CO2 использовать при выращивании?

Как использовать CO2 в гроубоксе?

6 шагов по организации газовой камеры вместо гроубокса

 

Вот этот гровер использовал инъекции CO2

 

 Мария Ивановна «дышит» углекислым газом, а не кислородом

 

CO2 – химическая формула диоксида углерода (или, если среди нас есть химики -  двуо́кись углеро́да, окси́д углеро́да (IV), у́гольный ангидри́д). В быту мы называем это углекислым газом. Это газ без запаха и прямо сейчас, дружище, ты дышишь им.

 

Растение нуждается в CO2, потому что он играет важную роль в выработке энергии в процессе фотосинтеза. Без углекислого газа растения будут «задыхаться» и погибнут смертью храбрых. Это одна из причин, почему так важно давать растения подышать свежим воздухом.

 

Те гроверы, что используют не самый мощный свет (имеются ввиду ЭСЛ или флуоресцентные лампы) могут не беспокоиться по поводу уровня углекислого газа в их оранжерее. При подобных  условиях выращивания, содержащегося в воздухе углекислого газа будет достаточно.

 

 

Но ситуация меняется, когда света становится больше, чем растение способно поглотить. В условиях высокой освещенности, давая растениям больше CO2, Вы  позволяете вашим растением использовать больше света, что в результате увеличивает силу фотосинтеза. Заставляя растения производить больше энергии из того же количества света, они в итоге наградят вас более быстрыми темпами роста и бОльшими шишками. Ну и в качестве бонуса, добавка CO2 таким образом повышает сопротивляемость организма к жаре и световым ожогам.

 

Один из минусов – использование CO2 может дорого стоить. Так, что перед тем, как начать кормить растение углекислым газом, прикиньте наперед свои расчёты: сколько его понадобится на цикл.

 

Добавочное использование CO2 лучше всего выходит в паре с ДНАт или LED освещением.

 

 

Факт из школьной программы: вместо лёгких, растения используют сотни крошечных пор на листьях (их именуют стоматами или устьицами), чтобы получить CO2 из воздуха. В качестве «побочного продукта» в процессе фотосинтеза, растения выбрасывают кислород обратно в среду. Так вот, в процессе фотосинтеза растений генерируется большая часть кислорода в нашей Земляной атмосфере. Без растений, которые используют CO2 в процессе своей жизнедеятельности, у нас – человеков, не было бы кислорода для дыхания.

 

Плюсы и минусы использования CO2 в гровинге

 

+

Больше шишки, быстрей рост. Если вы максимизируете все факторы гровинга (свет особенно), CO2 поможет вашим растениям ускориться в росте на 20%, шишки увеличатся в размерах и увеличится урожайность. Растениям не страшна более высокая температура. Поддержание уровня углекислого газа в своём гроупространстве на уровне 1200-1500 ppm, позволяет повысить температурный порог на уровень выше - вплоть до 30°C. Гроверам с мощным светом, это позволит легче поддерживать комфортную температуру для их растих. Ароматная безопасность. Обогащение CO2 может быть полезно для безопасности, если у вас «замкнутый» гроубокс (без щелей) и вы его не проветриваете. Иными словами – использование углекислого газа шифрует запах натур продукта. Получается своего рода нейтрализатор запаха.

CO2 не так эффективен, если у вас нет мощного освещения. Что касается интенсивности света, то вам нужны либо ДНаТ/МГЛ, либо LED (и то, и то другое будет вообще блеск), чтобы производить достаточно яркого света, дабы mj могла использовать больше CO2.  Чем выiе мощность ламп – тем выше поглощаемость у растений CO2. Может потребоваться герметизация гроубокса. Небольшая добавка CO2 не потребует изоляции рабочего гроу-пространства. А вот когда потребуется поддерживать высокий уровень CO2 (например, 1200-1500 ppm), вам вероятно придётся заделывать щели, чтобы углекислый газ не утекал. Цена. Особенно в гроурумах этот вопрос становится актуальным. Самый дешевый способ обогащения CO2 не очень хорош на «длинной дистанции». Но, он поможет вам лучше вникнуть в тему применения CO2. Лучшие CO2 системы дорого обходятся при первичном приобретении. Затем, всё происходит намного дешевле.

 

Сколько CO2 мне потребуется?

 

Миллионы лет назад, когда растения эволюционировали, в воздухе было много больше углекислого газа, чем сейчас. В результате, растения эволюционировали до того, что стали способны поглощать большие объемы углекислого газа в процессе фотосинтеза (вплоть до 1500 ppm; parts per million – частей на миллион). Хотя содержание CO2 в воздухе сегодня значительно ниже - около 400 ppm, растения по-прежнему могут использовать CO2 в более высоких концентрациях, что позволяет им производить больше энергии из того же количества света. Так вот, гроверы могут использовать это преимущество, за счёт предоставления дополнительного углекислого газа.

 

 

Это означает, что для того, чтобы обогащение CO2 была максимально эффективным, следует придерживаться уровня CO2 в 1500 ppm с ярким освещением.

 

Растения могут поглощать вплоть до 1200-1500 ppm

 

Обогащение CO2 работает эффективнее всего, когда всё остальное в гроуруме уже оптимизировано (считай налажено и эффективно работает). Для многих гроверов, оптимизация самого процесса гровинга без использования CO2 может дать больше, чем использование CO2.

Если вы используете не такой мощный свет – используйте меньше углекислого газа. Растения должны расти здоровыми и не тормозить в развитии. У них не должно быть проблем с питанием и с вредителями. Тренированные, здоровые и пышущие жизнью растения намного лучше реагируют на CO2.

Очень много дезинформации по использованию CO2 в сети существует. Перерываем её всю, советуемся с опытными гроверами, которые перепробовали всё, и пришли к проверенному результату.

 

 

Предупреждение! Некоторые товарищи (особенно компании, продающие некачественный CO2 продукт) будут убеждать вас в том, что CO2 – волшебная штука, используя которую вы вырастите Чудо урожай без хлопот. Это не так. Есть как эффективные способы внесения углекислого газа в свой цикл, так и неэффективные.

 

Два самых эффективных метода обогащения углекислым газом – использование CO2 генератора и покупка баллона с газом/бутилированного CO2. Оба этих способав идеале комбинируются с таймерами. Это существенно облегчит задачу по «газификации» гроубокса.

 

Как встроить CO2 в гроубокс?

 

1. Используйте правильное освещение

2. Изолируйте свой гроубокс (по желанию)

3. Добавляйте CO2 на растения сверху. Будто б дождь идёт

4. Вырубайте на ночь подачу CO2

5. Как использовать углекислый газ на веге и на цвете?

 

1. Используйте правильное освещение в своем гроубоксе

 

 

Золотое правило:  Вам следует иметь 24 000 - 32,000 люменов на м2 в гроубоксе/руме, чтобы получить все преимущества от использования 1200-1500 ppm углекислого газа. ДНаТ и LED освещение подойдёт к этому правилу.

 

Определите сколько люменов даёт ваша лампа. Затем определите рабочее пространство бокса (длина*ширина). Количество люменов, делённое на площадь должны равняться 24 000 - 32,000.

 

Примеры:

1 на 1 м – 600 ДНАт или LED

1,5 х 1,5 м – 2 х 400W ДНаТ или LED

2 х 2 м – 1000W ДНаТ или LED

 

Используете лампы меньшей мощности – используйте меньше CO2.

 

2.Изолируйте своё  гроупространство (пункт по желанию)

 

Наш с вами «среднестатистический» воздух содержит 400 чаcтиц CO2 в своём составе. Получается, что то количество добавочного ЦэО2 будет выветриваться. Этот пункт не актуален для тех, кто планирует добавлять CO2  в небольших количествах. Этот пункт актуален для тех, кто желает предотвратить быструю выветриваемость большого объема газа из рабочего пространства теплицы.

 

Пара вещей, если будете изолировать/герметизировать свой бокс:

Температура: если добавляете CO2 в больших объемах – рекомендуется держать температуру повышенной – в районе между 30 °C и 35 °C.  Важно всё равно приглядывать за макушками и листьями, чтобы те не обожглись. (если растих несколько – присматривайте за каждой. Разный сорт может по-разному реагировать на t°) Влажность: Держите влажность на уровне 60-70%, чтобы предотвратить плесень и др. проблемы (можно пользоваться осушителем воздуха).

Герметизация или изоляция – избавление от любых возможных утечек воздуха из гроубокса, когда он закрыт. Работают только вдув и выдув. Воздуховод помогает.

 

 

Если собрались изолировать бокс – сделайте грамотную вытяжку.

 

Большинству гроверов приходится охлаждать лампы в гроубоксе, чтобы поддерживать температуру на должном уровне. Выбирая отражатель, важно выбрать тот, который будет охлаждаться через воздуховод, чтобы теплый воздух не попадал внутрь бокса и снижал уровень CO2.

 

Култубы (култьюбы)

 

Воздуховод используется для подачи холодного воздуха извне. Он будет нагреваться от лампы и выходить наружу, через вытяжку никак не влияя в плохом смысле на воздух внутри гроубокса.  Култубы снижают температуру за счет «захвата» воздуха внутри себя и его последующего выдува. Некоторые култубы попадаются с большим отражателем, что само по себе плюс (больше света падает на растения).

 

Светильники с возможностью активного охлаждения

 

Этот тип светильников также собирает весь горячий воздух от лампы внутри себя. Стекло служит защитным барьером. Эти светильники – отражатели имеют рабочие отверстия для подключения воздуховода с обеих сторон. Значит, годится для обогащения CO2.

 

Другими словами, после закупорки вашего гроубокса/гроурума, после установки вентиляции на вдув/выдув через светильник,  вы можете не беспокоиться за насыщение рабочего пространства углекислым газом. Он быстро не выветрится и поглотится растениями по максимуму.

 

 

Важный момент. Давая мало CO2, не держите температуру на рекомендуемом в начале текста высоком уровне (30-35°C). Много углекислого газа поможет растениям стерпеть эту темпу, но не перебарщиваете! И смотрите, чтобы не было ожогов!

 

3. Давать растениям CO2 стоит сверху вниз. Фишка в том, что углекислый газ в чистом виде тяжелее воздуха, и он «тонет». Расположите свою кормушку с CO2 над растениями, и по возможности равномерно. Небольшой вентилятор на полу, направленный вверх поможет CO2 циркулировать внутри выращиваемого пространства.

 

4. Выключайте CO2 на ночь

Растения перестают дышать углекислым газом, когда у них ночь, так что можно выключать «обогатитель» во время тьмы.

 

 

Грамотный режим кормления CO2 выглядит так: включайте подачу CO2 спустя полчаса после наступления дня у растения, и выключайте за полчаса до ночи. Это поможет вам сэкономить и не повлияет на эффективность применения CO2.

 

5. CO2 на веге и на цвете.

 

О том, как влияет углекислый газ на наше растение на этих стадиях.

 

Вегетация

 

CO2 значительно увеличивает скорость веги, так что это отличный способ вырастить бОльшие растения за меньший срок.

 

 

На веге просто давайте CO2 днём, над растениями. Давайте немного.

 

Цветение

 

Почти все гроверы сходятся во мнении, что можно увеличить рост растения и шишек в целом, кормя муравушку CO2 в течение первых 2-3 недель цветения.

 

Когда цветение уже идёт полным ходом, некоторые гроверы считают, что продолжать давать CO2 становится не так эффективно. И правда в этом есть: ещё никто не доказал, что дальнейшее обогащение CO2 (после 2-3 недель цветения) значительно бы повлияло на рост шишек.

 

Тем не менее, многие гроверы верят в ежедневную подпитку CO2, и продолжают давать своему растению углекислый газ на протяжении всей жизни. Прекращают лишь за 2 недели до харвеста.

 

6 популярных способов обогащения CO2 в гроубоксе:

 

1. CO2 генератор

2. Сжатый CO2

3. Брожение (ферментация)

4. Пакеты с CO2

5. Компостирование

6. Сухой лёд

 

Генераторы CO2 и сжатый углекислый газ являются самыми эффективными способами для добавления CO2 в свой гроумир. Все оставшиеся методы не так эффективны (можно попробовать в свой первый раз, дабы «разведать почву», но сильно вкладываться в это дело не стоит. В качестве эксперимента)

 

НЕ ДЫШИТЕ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ!

 

Концентрированный углекислый газ опасен для человека и становится опасным для жизни, когда его процентное содержание в воздухе достигает 1%.  В своем гроуруме используете безопасное количество (около 0,15% - безопасное количество CO2 для человека). Планируйте свои походы в рабочее пространство заранее, не находитесь по долгу в гроубоксе со включенным насыщением CO2.

 

1. CO2 генератор

 

Сжигает пропан, этиловый спирт или газ, чтобы произвести углекислый газ.

 

Плюсы генератора CO2

Подцепляются без проблем к подобного рода датчикам контроля

   CO2 генератор                                                        Датчик измерения уровня CO2

 

Генерирует углекислый газ путём сжигания пропана, этилового спирта или газа. Запах от сгорания помогает замаскировать натуральный запах растения.

 

Минусы генератора CO2

Повышает влажность в герметичном гроубоксе Может повышать температуру Дополнительные негативные эффекты от сгорания топлива. Например, опасный угарный газ. Важно использовать только безопасные продукты выработки CO2. Опасно хранить топливо для генератора внутри жилого помещения

Примечание: дешевые методы выработки CO2 (например, выпаривание спирта на туристической плите) делают практически неподконтрольным процесс насыщения воздуха углекислым газом. И более того, не безопасным. Не используйте небезопасные способы.

 

2) Сжатый CO2

 

 

Обычно продается в бутылках или баллонах. Один из самых контролируемых способов подачи CO2.

 

Плюс сжатого CO2

Простой и эффективный способ для освоения

 

Минусы

Недешевое удовольствие Взрывоопасно Возможность переборщить и перенасытить воздух газом

Примечание: дешевле всего взять баллон будет в магазинах слесарных/сварочных работ, чем в гроушопах.

 

3) Ферментация (брожение)

 

В процессе ферментации, углекислый газ вырабатывается естественным путем.

Малые объемы CO2 вырабатываются Неприятный запах возможен

 

4) Пакетированный CO2

 

Внутри пакетов используется грибной мицелий, растущий на органике.

 Даже в маленьком гроубоксе придётся использовать несколько таких мешочков (4-5 или более), чтобы достичь нужного ppm. У некоторых гроверов грибы растут плохо (хотя о внутренностях пакета заботится вообще не надо)

 

5) Компостирование

 

Некоторые гроверы пользуются процессом компостирования для получения CO2.

Всегда пахнет не ромашками и негигиенично. С самодельным компостом непросто понять, сколько CO2 вырабатывается! CO2 бустеры (ускорители) есть на рынке, но они дорогие и не вырабатывают много CO2.

 

6) Сухой лёд

 

Сделан из холодного твёрдого CO2. C нагреванием, он выпускает СО2 в воздух. В краткосрочной перспективе – эффективная метода. В долгосрочной перспективе – дорогая и времязатратная метода.

 

Плюсы сухого льда

Дешёво, если учитывать стоимость одной порции льда. Самая большая опасность – потрогать лед без средств индивидуальной защиты (без перчаток, то бишь) Не повышает температуру в боксе, а наоборот понижает её.

 

Минусы сухого льда

Дорого в долгосрочной перспективе Ежедневная добавка льда в ручном режиме Сложно регулировать уровень выделяемого CO2 Сухой лед мгновенно тратится, придётся бежать за добавкой

Важно! «Дышать почаще в гроубоксе, чтобы повысить уровень CO2» – НЕ РАБОТАЕТ.

Человек выдыхает углекислый газ каждый выдох. Мысль о том, что воздух бесплатен и можно бесконечно насыщать гроубокс CO2 конечно же греет душу, и заставляет некоторых чуть ли не жить в боксе.

 

К сожалению, уровня выдыхаемого газа недостаточно, чтобы существенно повлиять на ситуацию. Другое дело, что общение с растением может плодотворно сказываться на его росте. Больше разговаривайте со своими растениями, как с любимыми половинками.

 

Непонятки, Советы и Часто Задаваемые Вопросы.

 

Что такое PPM?

 

 Когда люди говорят о содержании углекислого газа в воздухе, единицей измерения они называют ppm (Parts Per Million – частиц на миллион). Обычное среднестатистическое содержание CO2 в воздухе  приблизительно 300-400 PPM (около 0.03-0.04% нашего воздуха – это углекислый газ). Но чтобы извлечь все полезные бонусы из добавления CO2 в гроубокс, надо поднять его содержание до 1200-1500 ppm (это уже 0.12 - 0.15%)

 

Когда концентрация CO2 становится ещё выше и превышает значение в 10 000 ppm (1% воздуха), он становится ядовитым для животных. Человек начнется задыхаться на уровне чуть выше указанного. В некоторых случаях, гроверы промышленного масштаба (производители семян) поднимаю уровень CO2 до 10 000 ppm, чтобы убить жуков и паутинного клеща (людей и др. животных в это время близко не подпускают)

 

Так как мы собираемся использовать куда менее опасные концентрации газа, отравление нам не грозит.

 

Почему обогащать CO2 можно только в дневное время?

 

Потому что фотосинтез. Каннабис не поглощает CO2 без света, как и почти все другие растения. Поглощение растением углекислого газа – часть фотосинтеза (превращения света в энергию). Поэтому, подача CO2 в ночное для растения время – пустая трата денег и времени.

Какие еще есть методы по увеличению урожая помимо добавок CO2?

 

Тренировка растений, например. Вообще, избавление от сторонних гроверских проблем лучше всего поможет в повышении качества и количества урожая: перелив, дефициты, передозы, световые ожоги, паразиты…

 

Вот тогда можно и попробовать применять CO2 и ждать заявленного увеличения роста на 20%. Углекислый газ – это своего рода финальная точка в «улучшайзерах» урожая в грове.

 

Если задумываетесь над экспериментом с CO2, спросите сначала себя:

 

- Достаточно ли света я использую? 

- Нет ли проблем с питательными вещестами?

- Тренируя ли я своё растение?

- Если придется поддерживать уровень CO2 на уровне 1500ppm, готов ли я изолировать свой бокс?

- Смогу ли я поддерживать температуру в гроубоксе на уровне 30 – 35°C?

- Смогу ли поддерживать влажность на уровне ниже 70% на веге и 60% на цветении?

 

Если на все ответили ДА!, тогда можно обогащать своё растение углекислым газом!

 

Для знатоков английского языка, автор рассказывает всё, что знает о применении CO2.

 

Углекислый газ для растений. Как обеспечить растение углекислым газом?

 

Спонсором этого материала послужил абсолютно новый магазин семян СеменаБезПалева. Скоро ожидается открытие и знакомство с ним на форуме. Пока их официальный сайт не функционирует, товарищи точно работают через ВК. Милости просим.

 

 

Обсудить на форуме

  • Создать...