Лидеры

Уважаемые читатели, рад представить вашему вниманию авторский проект — гидробокс собственного производства Jackson`s Freezer. Холодильником, стоящим на балконе, и работающим, как обычный старый холодильник, мало кто заинтересуется. Из многочисленных друзей, кто его видел, никто даже не спросил, что это… За исключением одного наглого голодяя, который сразу полез искать в нем жратву, а наткнулся на недельную растиху, и она понравилось ему больше, чем любая еда. =D Итак, взрастив два кустика на подоконнике с примитивным досветом в комнате, я понял, что без бокса не обойтись. Как минимум, запах на всю квартиру такой, что глаза слезятся. Поставив перед собой непростую задачу, а именно: максимально автономный и мобильный гроубокс с минимумом вложений, я взялся за дело. Балкон — это моя территория, а также единственное место, куда можно определить бокс. Хоть балкон и утеплён, зимой там всё равно холодно, поэтому первое, о чём я подумал, — это термос, и мысль о холодильнике сама пришла в голову. Он утеплен и герметичен, в нём отлично будет создаваться и поддерживаться нужный микроколимат, а плотно закрывающаяся дверь исключит утечки запаха и ускорит восстановление климата после открывания бокса. После того, как тип заготовки был определён, встал вопрос размеров. Как правило, дверь на балкон неширокая, в моём случае проём 50 см. Все стандартные холодосы обычно в габарите 60х60 см, значит искать нужно нестандартный. Пересмотрев кучу вариантов БУшки на «Авито», остановился на нескольких холодильниках, из которых финалистом стал отличный «Саратов-452». Его габариты 48х48х115 см. Внутренние размеры без морозилки — 40х40х108 см — это как раз тот минимум, в котором можно вырастить одну растиху (а мне больше и не надо). Саратов-452, послуживший «базой» для гроубокса Подавший объявление на продажу чел, который, как оказалось, занимается ремонтом холодильников, был удивлен, когда я сказал ему, что мне нужен пустой нерабочий холодос, из которого он может вытащить всё, что ему нужно, а мне продать остальное, предварительно перевесив дверцу на другую сторону открывания (чтобы мне перед соседями не палиться). В итоге на следующий день я забрал свою заготовку — пустой холодильник, без морозилки, компрессора и радиатора, но с корытом и двумя стеклянными полками. Продавец допытывался, зачем мне всё это, и ответ про дизайнерский шкаф его более чем удовлетворил. Цена вопроса — 1500 руб. Пустой бокс оказался совсем лёгкий, и я в одного, без труда, погрузил его в машину, привез домой и поставил на балкон. Теперь передо мной стояло несколько задач: отражающая поверхность; свет; вентиляция; обогрев на время сна растихи; циркуляция воздуха; влажность; организация гидропонной системы; автоматика; фильтрация воздуха; минимальный бюджет; Рассмотрим все эти пункты по отдельности. Перед тем как мы разберем всё по пунктам, хочу выразить огромный респект Жеке Ganja Hands. По его видосам я разобрался во всём, что нужно для правильного и бюджетного грова, а видео про регулятор влажности и температуры вывело меня на путь автоматики. Также большой респект Dzagi. Очень круто, что есть такой портал! Читать не перечитать! Отражающая поверхность Знаю, что белый цвет очень хорошо подходит для стен гроубокса, и, так как холодильник внутри белый, можно было ничего со стенами не делать, но для придания вида и эстетичности я обклеил весь холодильник внутри самой обычной отражайкой «Стенофон». Полки в дверце отрезал обычным канцелярским ножом. Оставил только нижнюю. Около 300 руб. за отражайку, при этом использована была только половина. Свет В юности я уже как-то делал «лабораторию» в кладовке по фильму Хорхе Сервантеса, но гров был прерван незапланированными проблемами, и затея эта была отложена в долгий ящик. В то время я использовал классику — ДНаТ 400Вт, и знаю, что это довольно пожароопасная штука. Про ЛЕД-лампы тогда никто не слышал. В этот раз я сразу отказался от ДНаТа в пользу ЛЕД, так как пожарная безопасность — очень важный момент. ЛЕД, конечно, греется, но ДНаТ имеет свойство плавиться и гореть. Посмотрев Жекин видос про бытовой ЛЕД и расчет света, понял, что на бокс таких размеров и одну растиху много мне не потребуется, и решил, что это будут четыре более-менее мощных ЛЕД-лампы — одна 40-ваттная 6500 кельвин, и три 36-ваттные 2700 кельвин. Взял кусок ламината, отпилил нужную ширину, обклеил отражайкой и примастырил четыре патрона Е27 через «теплообменники» из переходников для ТВ-антенны. Как видите, лампы три, а не четыре, как было запланировано, так как четвертый патрон занял обогрев. По итогу вышло 112 Вт и около 9000 Лм. Соотношение спектра 6500/2700, примерно 60/40% Все соединения проводов на ваги. Лампы (без проводов, патронов, вагов, и ламинатины) стоили порядка 1700 руб. Знаю, что свет слабоват, но результат меня более чем устраивает. На следующий гров мне уже пришел борд от «Минифермера» с полным спектром за почти 4000 руб. с учетом доставки. Пока иду по бюджетным вариантам, но это же хобби, и с опытом серьёзность аппаратуры будет возрастать. Вентиляция С вентиляшкой всё понятно — должны быть подача и отток. В качестве оттока был взят самый обыкновенный канальник и установлен в верхний левый угол бокса. Сразу хочу отметить для всех, кто будет это читать. Ставьте снаружи подобную приблуду с направлением вывода воздуха, потому что если этой решетки не будет, а бокс будет стоять у стены (что скорее всего — не посреди комнаты же ему стоять), то выдуваемый воздух будет «упираться» в стену, из-за чего будет создаваться этакая воздушная пробка, мешающая нормальному оттоку воздуха. После того, как я поставил эту решетку, время охлаждения бокса на 3°С сократилось с 20–30 минут до трёх! Т.е. у меня выстроился нормальный цикл смены воздуха. Примерно раз в 10 минут включается вентиляшка и меняет воздух за 3–4 минуты. Цена выдува с решеткой около 700 руб. Приточный вентель я решил поставить поменьше. Заказал обычный кулер с подключением к 220В. Очень порадовал скос, в который вмонтирован кулер. Его угол такой, что задуваемый воздух идёт в середину бокса. Учитывая то, что стенки холодильника — это экструдированный пенополистирол под пластиковым покрытием, в них было нетрудно прорезать нужные отверстия обычным канцелярским ножом. Цена кулера ~600 руб. Обогрев на время сна Здесь я изрядно поломал голову. Рассматривал сначала всякие разные миниконвекторы — уж больно стрёмно с точки зрения пожара. Тёплый пол — слишком запарно. Терморегулятор и опять же пожарная безопасность не давала покоя. В итоге наткнулся в интернете на инфракрасную лампу, которая греет, не излучая свет. Такие штуки используют в инкубаторах, террариумах, а у кореша, например, попугай греется у такой лампы. А то, что она вкручивается в патрон Е27, стало дополнительным преимуществом в пользу этого девайса. В итоге было принято решение использовать один из патронов для освещения под эту ИК-лампу. Цена ИК-лампы около 500 руб. Циркуляция воздуха Как и с вентиляшкой, тоже всё понятно: должен стоять вентель, который будет гонять воздух внутри бокса. Непросто оказалось найти маленький настольный вентилятор осенью — типа не сезон, товар вышел из ассортимента до следующего лета. Пробежавшись по магазинам, нашел подходящий вариант. Очень достойный вариант: две скорости и возможность крутить его во всех направлениях. Просверлил в основании отверстие и присобачил на саморез, проложив под основание прокладку из вспененного полиэтилена, чтобы когда его крутишь, не повредить отражайку. Циркулятор — 600 руб. Почти весь гров работал только днём, но недавно переставил его на круглосуточный обдув. Влажность Тоже голова была сломана, так как обычный увлажнитель с автоматической поддержкой уровня влажности в бокс таких размеров тупо не влезает. Проштудировав Али, нарвался на вот такого красавчика: Пожалуй, одно из лучших решений для бокса небольших размеров, состоящее из головы (собственно сам увлажнитель) и стержня, который впитывает воду и передает её в голову. Кстати, на фото он в процессе, делает пар. Тут не обошлось без вмешательства. Дело в том, что запитка его в будущем планировалась на регулятор влажности, который его должен включать и выключать, но у него есть кнопка включения, которую после его отключения каждый раз надо нажимать. Пришлось разобрать его и замкнуть кнопку, чтобы она была всегда нажата. Замкнул без паяльников, просто запихнул внутри упор, который постоянно давит на кнопку. Дальше проявилась еще одна проблема — влагинатор выключался через 1–1,5 часа непрерывной работы. Сначала (пока ждал регулятор), я посадил его на механическую розетку, выставив следующий режим работы в световой день: 1 час работает, 30 мин не работает. Получилось, что выключаясь, он сбрасывался, и таким образом проблема его отключения была решена. Когда пришел регулятор, дела наладились, потому что при достижении определенных параметров увлажнитель включался или выключался. Это также поспособствовало экономии воды для увлажнителя. С водой тоже нюанс — тару для такого увлажнителя лучше брать широкую и максимального объема, так как имеет значение уровень воды. Когда он опускается слишком низко, стержень увлажнителя начинает сверху подсыхать и плохо передавать влагу. У меня сейчас пол-литровая тара из-под жидкого мыла. Раз в сутки доливаю воду. Жду, пока освободится 0,75 л от геля для душа — широкая и низкая. Цена увлажнителя — 300 руб. Устройство гидропонной системы Ничего сложного, но много муторной работы. Решетчатый горшок (сделал сам из обычного) вставлен в отверстие, выпиленное в ещё одном куске ламината, который по ширине идеально подошел, как крышка, для стандартного корыта от холодильника. Все открытые края заклеены изолентой, чтобы ламинатина не разбухла от влажности. Отверстие сделано сбоку, чтобы корни растихи уходили в сторону (так как корыто неглубокое), а также для организации ЛСТ-тренировки над крышкой. Фото снизу. Что сверху — увидите далее Субстрат взял классический — керамзит. На Дзаги прочитал как его промыть, всё сделал по инструкции, и всё окЭ. В след раз хочу посадить на кокос. Компрессор — один из важных моментов — нужен для аэрации, и при этом довольно шумный. Я взял древний компрессор для аквариума, нашел в деревне, поэтому он достался мне даром. Очень мощный, без труда прожимает аэраторный камень d 10 см, в отличие от бесшумного, что я заказал на Али. Это был провал. Он мегаслабый, поэтому я оставил старый, но заменил одеревеневший шланг на новый, мягенький, и шума стало гораздо меньше. Новый буду потом использовать как вспомогательный. Аэраторный камень сначала был звездочка из звериного магазина, потом круглый 10 см пришел с Али. Компрессор старый — бесплатно Компрессор новый — 1000 руб. Аэраторный камень старый/новый — 300/300 руб. Автоматика Наконец, самое интересное — автоматизация температурного и влажностного режима. При помощи видео Ganja Hands о регуляторе температуры и влажности, я напал на след аппаратуры на алиэкспресс и первым делом нашёл и заказал терморегулятор с двумя выходами, который запитал на вентиляцию и подогрев. На каждый выход можно сделать включение и выключение прибора при достижении определенной температуры. Так, вентиляцию я настроил на включение при 28°С и выключение при 26°С (на цвете снизил на 26/24°), а обогрев включается при 20°С, а выключается при 23°С. Регуляторы эти бывают для 12v, 24v и 220v сетей, я выбрал 220v, так как у меня весь холодос на такой сети. Что касается влаги, то тут помучался. Первый регулятор я заказал с одним выходом, только на влагу — он не дошёл. Заказал ещё раз, только уже с двумя выходами — один на влажность и один на температуру с перспективой сделать противопожарную безопасность, запитав на температурный выход всю систему и выставив отключение на 40 или 50°С. Таким образом, если вентиляция выйдет из строя и в холодосе начнет подниматься температура, то на 50°С (я так выставил), вся система выключается. Свет запитан на автомат, на котором выставлен цикл день/ночь. С самого начала, посмотрев по таблицам всяким, я решил рОстить на цикле 16/8, но, когда начался цвет, я понял, что 18/6 — это всё-таки лучший вариант для автоцвета (тем более с моим лажовым освещением), и перевел на 18/6. Регулятор температуры двойной — 700 руб. Регулятор температуры и влажности — 900 руб. Автомат на свет — 600 руб. Бонусный пункт Наверное, внимательные обратили внимание на розетку, висящую посреди этой кучи проводов. Это — вайфай IP-камера — чудо чудесное, необходимое для мониторинга того, что там внутри, без постоянного открывания бокса. Тоже алиэкспресс подлечил. Смотрим: Шикарная штука! Начинаю нервничать, когда я в отъезде, а камера начинает глючить (бывает), но, как правило, быстро приходит в норму (всё из-за интернета). Работает 24/7, есть функции ночного видения, запись в облако и датчик движения. Можно настроить всякие разные сценарии и протоколы. Но мне нравится просто залипать в неё вечерами. =)))) Стоимость — 1000 руб. Фильтрация воздуха Пытался этот вопрос решить HEPA-фильтром от пылесоса, который по размеру как раз вставлялся в канальник, но это слишком затруднило отток воздуха, вследствие чего температура стояла на месте, поэтому я отказался от этой идеи. Пока что это вопрос не первостепенной важности, но тащит на балконе будь здоров. Поэтому к следующему грову оборудую бокс угольником. Или сделаю сам, или куплю. Бюджет Холодильник — 1500 руб. Свет — с учетом вагов и патронов, можно округлить до 2000 руб. Вентиляция, вход/выход — 1300 руб. Обогрев — 500 руб. Циркуляция — 600 руб. Увлажнитель — 300 руб. Автоматика темп/темп-влаг/свет — 2200 руб. Компрессоры и аэраторы — 1600 руб. Итого: 10 000 рублей По мелочи на ваги, провода, скотчи, можно ещё тысячу накинуть. Что выросло Результат превзошел все мои ожидания: 53 г сухого материала! Я ожидал 30–35, но вышло в полтора раза больше! 40 — с веток, 10 — чисто верхние бошки и 3,6 — главная кола. Считаю проект успешным, и то, что с одной семки на таком лажовом свете можно поднять полтос, меня поразило. Теперь буду перепиливать бокс под новый свет (нужно перенести обогрев на стену и примастырить ЛЕД-борд), после чего запущу следующий гров — гидра на кокосе. Сорт будет АК-77 или Горилла, еще не решил. Посмотрим, что получится. Установка LED board и угольного фильтра Итак, как я писал в окончании прошлого цикла, в моих планах было заменить свет на ЛЕД борд, а также разобраться с фильтрацией воздуха, чтобы недостелс стал стелсом. Долго выбирая между LedTec и Минифермером, рассматривал принципиальную разницу и понял, что диоды одинаковые, а драйверы нет. LedTec используют драйверы Meanwell, а Минифермер клепает свой нейм на ноунейм. Разница в цене в полтора раза, Минифермер 2700 р. (а сейчас 3000 р.) LedTec 4600 р. (сейчас уже 5650 р.) за идентичный борд 60 Вт. Учитывая то, что драйверы Минвелл считаются лучшими, это обоснованная разница в цене. Пообщавшись с более опытными гроверами и почитав разного чтива, пришел к выводу, что Минифермера на моём уровне гроверского развития будет достаточно, и на ближайшие пару лет этого света мне хватит. Заказал, получил, примерил, задумался...Запарившись на диодах и драйверах, я совсем забыл про такой важный параметр, как размеры. ЛедТек был более квадратный (326х240мм), а Минифермер - более прямоугольный (380х180мм). Отдача по люксам и ППФД одинаковая, спектры тоже. Купленный борд влезал в холодос, но почти в притирку, что смутило меня с точки зрения безопасности, ведь он всё равно греется, значит надо как-то огородить края холодоса от нагретого борда. На помощь пришел дружище. Он работает на производстве, и притащил мне полимерные трубки, которые не боятся нагрева до 500*С, при этом сами они не нагреваются, и их можно очень просто резать канцелярским ножом. По итогу вопрос теплоизоляции стен бокса от борда был решен - я просто сделал прорези в трубках, поместил в них края борда, вкрутил по 2 самореза в стены холодоса, и установил всю конструкицю на них. Как видите, борд и так хорошо стоит в распор за счет выпирающих полозьев, предназначенных для стеклянных полок холодильника (они заклеены отражайкой). Когда мне потребовалось перенести борд выше, уже на помощь пришли саморезы. Наверху (две черные полосы на стенах) - предыдущий вариант его крепления - уплотнительная теплоизоляционная самоклеющаяся лента - кстати, тоже рабочий вариант, но трубки надежнее. Также вы могли заметить, что ИК лампа переехала на стену. Так как раньше она находилась в патроне на самодельном быт ЛЕД борде, ей потребовалось новое место. Четко выверив её позицию так, чтобы её не нужно было менять, и чтобы она не засушила будущую растиху, я присобачил обогрев на стену, направив в центр бокса. Это "спина" холодоса, первые включения после модернизации. Красный левый датчик - от нагрева. Горящая красная лампочка говорит о том, что нагрев идёт, и будет идти, пока цифра не достигнет 22*С. Драйвер от борда я вынес наружу (вон он внизу), и прикрутил его к "спине" через прокладки из термостойкого уплотнителя. Под него пришлось сделать отдельную розетку, но из-за этого вся электросхема даже упростилась. Лед борд Минифермер 60Вт, спектр не помню - 3000 руб. После нескольких часов прогона системы порожняком - всё работало. Свет ветил, вентилятор выдувал, обогрев обогревал. Осталось придумать куда поставить фильтр. К этому моменту я уже плотно занимался изучением угольных фильтров, и понимал, что мне нужен самый компактный. Даже уже успел купить один вариант, но примерив, и поняв, что он всё-же велик, венул его обратно. Расстроился, но ведь, кто ищет - тот найдет. По итогу, не помню уже как, но я нарвался в сети на самый маленький угольный фильтр с хорошим КПД (максимальным для таких размеров) - Clean Smell 100 Mini. Его диаметр - 130мм, длина с фланцем - 210мм, диаметр фланца - 100мм, производительность - 150м3/ч, уголь - немецкий Silcarbon (говорят лучший), толщина прослойки - 40мм, вес - 1,2кг. Профи сказали, что угля в нём маловато, хотя бы ближе к 2кг советовали, но здесь можно самому менять уголь, поэтому потом забью его под завязку, а пока пускай работает так. Проверим. Поискав самый выгодный для меня вариант по цене и доставке, остановился на магазе HomeHarvest. Итого с доставкой он мне обошелся в 2500 р. Наверху держится на защёлкиваюющемся креплении (хз откуда оно у меня). При необходимости можно очень просто отщёлнуть и снять фильтр, предварительно раскрутив хомут на фланце и сняв изоленту. К вентилятору подключил при помощи металлического переходника, заизолировав изолентой оба соединения. Кстати камеру тоже перенес на стену, ниже (раньше она держалась на самопальном свете). Она по итогу не давала полный обзор, но успокоение при её просмотре, когда я был в отъездах, приносила. Фильтр я монтировал уже во время грова, растихе тогда было порядка 3-4 недель, и она начинала пахнуть. В конечном итоге фильтр показал себя отлично! Лёгкий запах на балконе начал появляться за пару-тройку недель до харвеста, а если окно на балконе было открыто, то ничем не пахло. В дом ничего не тянуло, и мой моск постигло спокойствие от песдежа жены про постоянную вонь. Кстати, если бы не трудная обстановка с влажностью на протяжении всего цветения, уверен, фильтр показал бы себя еще лучше, так как эффективен он при влажности, не превышающей 80%, а у меня на всей стадии цветения было 99,9%, об этом будет чуть ниже, после ответов на вопросы. Вот так сегодня выглядит мой гидробокс. Ожидает засадки семки под репорт от Sweet Seeds, где мне посчастливилось быть одним из выбранных гроурепортеров. Дальше отвечу на вопросы Супермодера. Обогрев справился со своей задачей? Все устройства работали как надо и поддерживали оптимальную среду? А зимой как будет? Обогрев справился со своей задачей на отлично. Я собрал бокс в прошлом октябре, и обогрев как раз был предназначен для грова в зимнее время. Во время сна растихи, когда выключался свет, и ничего не мешало холоду властвовать, в бой вступала ИК лампа. Она же запитана на автоматику, включалась при 19*С, и выключалась при 22*с, тем самым поддерживая оптимальную для сна растихи температуру. Все системы работали просто отлично. Цикл вентиляции был примерно такой - 10 минут не работает, потом 3-5 минут выдувает и обновляет воздух - а это же белиссимо! При этом и влага в боксе не задерживалась, а если сильно выдувало, то подключался миниувлажнитель. Так что для зимнего гровинга даже на открытом незастекленном балконе, этот холодос - чудо чудесное. А вот в весенний гров я испытал некоторые неудобства связанные с влажностью и температурой. Логично, что температура в боксе не станет ниже чем снаружи при естественной, пускай и принудительной, вентиляции. Так вот когда пошла жара по 25-30*С, вентиляции пришлось несладко. Вечерами вентиляторы молотили без перерыва по 5-7 часов подряд, начиная издавать звуки усталости, пока солнце не садилось, и на балкон не приходила прохлада, тогда цикл возвращался на стандартные 10/3-5мин. С другой стороны, это помогло мне не сгноить растиху, потому что пожалев срезки лишних (как по итогу оказалось) отростков при LST, я вырастил такую мохнатку, что её дыхание забивало влагой весь холодильник, и датчик на постоянку показывал мне 99,9% почти на всей стадии цветения, и только когда вентилятор дул минут 15, влажность падала до 65-70%, и держалась, пока выдув работал. А как он выключался, влага быстро поднималась обратно. Тем не менее, гров я завершил, результатом вполне доволен, но об этом уже в другом, следующем, репорте. Сейчас, надеюсь, я нашел выходи из этой ситуации. Буквально сегодня заказал на Алишке вот такую лабуду - эдакий осушитель воздуха. Сушит гранулами многоразового использования. Что ж...проверим...присобачу его на правую стенку и на след грове посмотрим на что он способен. Будут работать в паре с увлажнителем.. Цена вопроса - 800 руб. Еще хочу поставить дополнительный циркуляционный вентилятор в дверь холодильника. Небольшой, он будет обдувать низы растения. Варианты на Али уже подобраны. Цена 300-500 руб. Ну и напоследок спойлерну парой фоток "Мохнатки/АК-47/Зеленый квадрат". Надеюсь мой строй-репорт вам понравился, и был для вас полезен. Всем доброго здоровья, богатых урожаев, мира в доме, и света в сердце. Залетайте в мой гроурепорт. Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника

Хочешь получить один из топовых призов от наших спонсоров — магазина девайсов Boogie Shop и производителя освещения Blaker by Michael Kolesov? Участвуй в розыгрыше, выигрывай и забирай Призы: 1 место — Вапорайзер Dynavap The "M" 2021 Starter Pack Walnut 2 место — Светильник Blacker BB100 PRO 3 место — Водник "Brain Out" + гриндер Good Vibes от Boogie Project Обязательные условия розыгрыша: 1. Подписаться на 3 канала: Boogie Shop, by Michael Kolesov и Dzagi 2. Нажать кнопку "Участвую" в канале Dzagi 3. Дождаться результатов розыгрыша Победителей определит рандом-бот 23 июля в 16:20 по МСК. Всем удачи!

В этой статье мы кратко рассмотрим его отличия от версии Hydravong-XLS - модели прошлого года, которая тоже побывала у нас в руках. Как с помощью него употреблять каннабис, как нагревать и чистить - все это мы опускаем, потому что вся инфа есть в этом обзоре. Что нового в Dynavap M 2021? На первый взгляд дизайн не сильно изменился по сравнению с версиями 2019 и 2020 годов: те же узнаваемые формы, колпачок, щелчки при нагреве. Но много изменений в деталях, которые вроде бы незначительны, но хорошо продуманы и отлично служат той функции, для которой задумывались. Упаковка Производитель больше не использует цилиндрический пластиковый контейнер в качестве упаковке вапорайзера. Новая упаковка сделана из переработанного картона. Таким образом, Dynavap снижает стоимость конечного продукта и заботится об экологии. Наконечник Улучшена геометрия наконечника, добавлены новые прорези каналов на внешней стороне чаши, которые, по отверждению производителя, немного увеличивают скорость воздушного потока и улучшают теплообмен. Слева наконечник нового M, справа Hydravong-XLS. Колпачок Новый колпачок работает так же, как колпачки предыдущих моделей. Существенным отличием является наличие специальных выступов на внутренней поверхности, которые решают проблему случайного спадывания колпачка. Очень удобно! На модели Hydravong XLS это было большой проблемой: колпачок спадывал при наклоне вниз. Кроме этого производитель немного увеличил длину "язычка" на колпачке, так что теперь чистить чашу стало немного проще. Слева колпачок нового M, справа Hydravong-XLS. На новом колпачке заметен выступ, который не дает спадывать колпачку. Тело Новое тело динавапа более тонкое, немного сужается в районе отверстия для воздуха, и имеет новый дизайн с большим количеством граней. Отверстие для доступа воздуха в этой версии имеет M-образную форму и специальное углубление, которое облегчает интуитивный поиск его в процессе использования. Мундштук несъемный и составляет единое целое с телом Динвапа. Общее впечатление Новый Dynavap кажется немного легче предыдущего девайса на обзоре, более тонкий, немного удобнее при использовании. Его легче крутить при нагреве, колпачок больше не спадывает. Из личного опыта могу добавить, что дерево в Hydravong XLS – это не лучший материал для вапорайзера, металл все же лучше. Поэтому я могу рекомендовать Dynavap The M 2021 к покупке – это отличный инструмент для безопасного и здорового употребления каннабиса, который к тому же стоит сейчас не так уж дорого: цена на сайте производителя составляет 75$, а в российских магазинах девайсов его цена начинается от 7000 рублей. Обязательно взгляните на наш обзор модели Hydravong-XLS! Еще почитать: Обзор Dynavap Vapcap M — безбатареечный кондукционно-конвекционный вапорайзер Всё о вапорайзерах Температура выпаривания

Итак, небольшой лайфхак по биопрепаратам. Многие из них можно размножать. И даже нужно. Ибо помещение мертвых спор или малого количества бактерий в конкурентную среду чревато либо долгим размножением и медленной колонизацией, либо вообще неспособностью развиться. Наиболее распространенный способ размножения — на жидкой среде. Готовим среду — 1 л раствора стандартного удобрения + микроэлементы по рекомендации производителя. Добавляем щепотку поваренной соли. Заселяем культуру. Ждем 3–5 дней. Используем полученный раствор из расчета 1 к 100. Одновременно происходит активация организмов и наращивание колоний. Такие препараты, как триходерма, легко наращиваются на твердых средах (каши, отруби, зерно, отходы) и прекрасно подходят для домашнего компостирования. На просторах интернета полно детальной информации о культивировании, поэтому сильно углубляться не буду. Все препараты, которые я стану использовать, будут проверены на жизнеспособность, и только те препараты, где есть живое начало, и будут использованы мной. Фитоспорин (паста) Исходный раствор, приготовленный по инструкции. Признаки жизни найти в нем невооруженным глазом крайне трудно. Также затруднительно определить, является ли данный препарат живым или мертвым. Для этого пробуем отсадить небольшое количество (10 мл) на жидкую среду. Спустя несколько дней в жидкой среде появляются признаки жизнедеятельности бактерий: пленка на поверхности, белые пятна на поверхности (островки), а также явно видно накопление бактериальной массы ближе ко дну. В качестве среды использован раствор жидких удобрений «Унифлор Рост» + «Унифлор Микро» + экоберин + здоровый сад + поваренная соль. Применение: для полива и опрыскивания разводим 1 к 100 (на 10 л — 100 мл). Также на жидкую среду были запущены препараты «Азотовит» и «Калийвит» («Фосфатовит», это одно и то же). Для наглядности дам фото в начале процесса. Сейчас видно, что среда достаточно однородная, имеется небольшая муть от стартовой закладки (примерно одна крышечка препарата) Заметен очень интенсивный рост бактерий препаратов «Азотовит» и «Калийвит». Фото, скорее всего, не передаст интенсивности наращивания бактериальной массы. Но, надеюсь, в дальнейшем это будет более заметным. «Азотовит» и «Калийвит» маленько наросли, начинаю обработку уже своими препаратами Применение: для полива разбавляю один к ста. То есть на 10 литров идет 100 мл раствора самодельного препарата (опрыскивание данными препаратами считаю не эффективным). Добавляю в компот из удобрений, так я обеспечиваю бактерии питанием, поэтому раствор готовлю немного заранее, накануне полива или утром, а вечером поливаю. Даю бактериям еще набрать силу. Но и долго держать не следует, так как при таком количестве бактерий есть уже риски потери большого количества питательных веществ, бактерии просто их едят. Для наглядности я повторю наращивание, чтобы показать, что нарастание бактериальной массы действительно идет, и идет очень быстро. Добавляю по 10 мл уже размноженного препарата в новую емкость. В емкости уже готовая среда — прокипяченная (1–3 минуты) и остывшая вода, минеральное удобрение «Унифлор Рост» и микроэлементы «Унифлор Микро». Использую эти, так остались с лета и их не так жалко, можно использовать любое минеральное удобрение для цветов в стандартной дозировке. Добавляю щепотку соли и щепотку сахара (в «Фитоспорин» сахар добавлять не нужно). Тем, у кого небольшие объемы выращивания, может, такие методики и не сильно помогут. А вот если у вас большой огород и пара теплиц, да плюс делянки в диком ауте — тут уже тема удобрения и защиты растений становится на первый план. Долго останавливаться тут не буду, покажу потом, что стало с этими прозрачными банками (в них уже все добавлено), просто уберу их на недельку в кухонный шкаф (в теплое место). Явно видно отличие раствора на старте и вновь приготовленного. Далее более старый раствор будет становится только гуще и гуще. Ну и «Калийвит» тоже еще размножил. Он не такой густой и немного отличается по цвету от «Азотовита». Но бактериальная масса видна невооруженным взглядом. Вернусь немного назад, потому что забыл об одной рекомендации. Я советую приготовить основной раствор биопрепарата и хранить его в холодильнике. Как материнскую культуру. И стараться как можно меньше туда лазить во избежании контаминации. И сделать несколько емкостей для размножения. Со временем, с пониманием чистоты процесса, имеется возможность бесконечного размножения некоторых культур (азотофит, калийвит, триходерма, метаризин и т.д., фитоспорин, к сожалению, деградирует), но поначалу, возможно, придется смириться с тем, что иногда придется приобретать препарат снова. Но все равно, польза от применения нарощенного и оживленного препарата несоизмеримо выше, чем затраченные на это усилия. И еще дополню, что бактериям и грибам нужно дышать. Не забывайте об этом. Отверстие в крышке диаметром 5–8 мм, заклеенное нетканным пластырем «Микропор» (или более дорогим «Омнипор») отлично справляется с этой задачей. Для длительного хранения я, несомненно, порекомендую более серьезную барьерную защиту, например, из двух слоев «Тайвека» и крышки с силиконовым портом для забора культуры. Я использую вот такой нетканый пластырь. Ну и покажу зарастание «Азотовита». Уже явно видно нарастание биомассы в новых емкостях, хотя прошло всего четверо суток. Отличием этого препарата от исходного является наличие большого объема культуральной жидкости, которая помимо самих бактерий содержит также бесценные продукты их жизнедеятельности. Они обладают фитостимулирующими, антибиотическими, иммуностимулирующими и прочими позитивными действиями. Не говоря уже о количестве самих микроорганизмов. Ладно, если в препарате все хорошо, там все живое и в большом количестве. Но, к сожалению, как показывает практика, такое происходит нечасто, и зачастую потребитель получает в лучшем случае споры, причем в небольшом количестве, которые, попадая в патогенную среду, имеют ничтожные шансы на выживание. Именно в связи с этим у многих имеется недоверие к биопрепаратам, но это как дитя — его нужно вырастить, и тогда вам это воздастся сторицей. Не хочу умалять достоинство конкретно «Азотовита», «Фосфатовита» — это одни из лучших препаратов на рынке, и с биотой там все хорошо, если не подделка, кстати, размноженная по аналогичной схеме, но исходный состав таких «самопалов» все равно отличается в сторону меньшей концентрации и наличия патогенов. Так что настоятельно рекомендую приобретать у продавцов, работающих непосредственно с производителем. Материнская культура: Новая емкость. Цвет пока еще не такой желтый, но, думаю, со временем дойдет Рецепты самодельных препаратов Суспензия хлореллы Для тех, кто не знаком с этим биопрепаратом, дам выдержку: В составе суспензии хлореллы обнаружены более 650 элементов в сбалансированном состоянии: все существующие витамины (А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, К, РР и др.); большое разнообразие минералов и микроэлементов (Са, N, P, Mg, K, Cu, Fe, S, Zn, Co, Mn, Zr, Rb, I и др.); белок высочайшего качества, превосходящий все известные растительные белки, в котором более 40 аминокислот, в том числе 20 основных альфа-аминокислот, участвующих во всех жизненных процессах (глютаминовая кислота, аспарагиновая кислота, лейцин, алинин, валин, глицин, тренин и др.). Культуральная среда хлореллы содержит широкую гамму физиологически активных веществ, среди которых: регуляторы роста и развития (ауксины и гибберелины, фенольные соединения, природные стероиды, витамины, аминокислоты); активаторы клеточного деления (цитокинины); природный антибиотик хлореллин, уничтожающий патогенную микрофлору. Для исследования я взял препарат с суспензией хлореллы от компании «БИО Комплекс». Данный препарат содержит действительно живые клетки хлореллы. Я запустил около 250 мл препарата в трехлитровую емкость специально для демонстрации процесса культивации. Среда для хлореллы немного проще, чем для бактериальных препаратов. Достаточно просто стандартной концентрации солей. Я использовал «Унифлор Микро» и «Унифлор Рост» в смеси, по 3 мл на литр. Т.е. 9 мл на три литра. Хлорелла очень любит свет, тепло и углекислый газ, так как она активно фотосинтезирует. И потому ей как раз самое место в нашем гроубоксе. При ее высокой активности выделение кислорода можно заметить невооруженным взглядом, следовательно, закрою банку барьером из «Тайвека» в один слой и сделаю максимально возможное отверстие размером со все горлышко банки. Итак, в нашей коллекции появился еще один мощнейший природный фитостимулятор. Но именно то, что она живая в данном препарате, и сыграло с одной стороны в минус производителю, а с другой — это несомненный плюс, так как применение суспензии хлореллы предполагает нагревание живого препарата до 60 градусов (начало парения), как раз именно с целью умерщвления живых клеток и максимальному высвобождению их содержимого в культуральную среду. И по сути готовый к применению препарат, увы, не подлежит дальнейшему культивированию. Но производитель ничего не указал на упаковке. Конечно, даже в живом виде она обладает полезными свойствами, но только правильно приготовленная суспензия отрабатывает все свои 100%. В следующем выпуске я покажу как происходит рост, а также сам уже начну пользоваться готовым препаратом. Соответственно, у меня появляется видение еще одной цели этого репорта: это сравнение работы самодельных природных фитостимуляторов, с заводскими аналогами производства Plantators. Я выберу группу объектов и буду обрабатывать их только самодельными стимуляторами (о которых я буду постепенно рассказывать). Минеральной базой удобрений у данной группы останется GHE Flora Series. Вот такая насыщенная суспензия получилась из магазинного препарата, во много раз насыщеннее, чем я покупал. А это значит только одно: что концентрация ее во много раз выше. А значит и полезных веществ там больше. И поливать можно также не экономя, каждую неделю. Бюджет также теперь — 0 рублей. По размножению хлореллы, думаю, ни у кого не возникнет вопросов. С применением тоже нет никаких проблем. Сливаем почти весь объем, оставляем на дне граммов 100–200. Доливаем кипяченой охлажденной воды (кипятить желательно, так как в воде могут быть другие одноклеточные водоросли, которые в итоге вытеснят хлореллу, обладающую более полезными свойствами. Доказательство присутствия этих водорослей — зеленеющие прозрачные трубки гидропонных систем, прозрачные бочки и баки летом, и это далеко не факт, что там живет хлорелла или другая полезная нам водоросль). Слитую суспензию разогреваем до появления паров, примерно 60°С. Тем самым производя разрыв клеток и высвобождая клеточную жидкость в препарат. Охлаждаем, разводим для полива, берем в расчет, что препарат содержит минеральное удобрение, либо непосредственно в этой жиже замачиваем семена. Концентрацию для полива можно подобрать путем измерения ППМ раствора. Это является хорошей подкормкой для растений и бактерий в субстрате (поэтому нежелательно замешивать компот с хлореллой и бактериями заранее, они просто могут съесть все полезное до того, как это пойдет по месту назначения, то же самое касается и минеральных удобрений). Тем, у кого нет возможности приобрести готовый живой препарат, придется прогуляться в лес. Перед этим нужно забить в яндекс-картинки заветное слово «трентеполия». Хотя и не обязательно идти в лес — эта водоросль запросто селится и спороносит на железных изделиях, камнях, крышах. Ну, в общем, Яндекс в помощь. Там сразу понятно, что нужно искать. Я тоже думал, не найду, но как только вышел из дома, сразу нашел то, что искал. Срезаем рыжий налет и помещаем на жидкую среду (как обычно — кипяченая вода + стандартная доза минеральных удобрений, сахарить и солить не нужно, в отличие от бактерий). Ждать нужно от двух до четырех недель. Вот так выглядит примерно через неделю после закладки срезок коры черемухи. А вот месяц спустя. Заметно, что она темнее препаратов из хлореллы (на заднем плане в трешках). Природный аналог НВ-101 (настой хвои) Теперь мы приготовим природный аналог известного препарата НВ-101. Многие знакомы с этим препаратом. Кто-то говорит, что это пустая трата денег, кто-то хвалит. Разбираться с заводским препаратом я не буду, так как, полагаю, и подделок много, и производитель может заявлять одно, а лить другое, и мнение людей может быть субъективно. Гораздо эффективнее изготовить препарат самому, тогда точно будешь уверен в качестве и составе получаемого продукта. Тем более, что это не так уж и сложно. Хорошо известно, что природные терпеноиды, получаемые из пихты, ели, березы оказывают на растения стимулирующее действие. Кислоты (особенно их соли), содержащиеся в древесной зелени пихты, ели и других хвойных, оказывают ростостимулирующее, фунгицидное, инсектицидное и бактерицидное действие. Ну, и дигидрокверцитин, содержащийся в веточках и хвое, занимает не последнее место как стимулятор фитоиммунитета. А это и есть заявленная основа заводского препарата. Применение: полив — 1 мл/1 литр, опрыскивание 1–2 капли на 1 литр. Я пробежался по лесу и собрал веточки сосны, ели, пихты и можжевельника. Состав планирую примерно по пропорции 30-30-30-10 (пихта-сосна-ель-можжевельник). В базовом рецепте предполагается экстракция хвойного сырья в 40-процентном водном растворе этилового спирта (в простонародье — водка). Часть веществ будет растворена водой, а спирторастворимые элементы — спиртом. И предлагается замочить просто веточки, плотно набив емкость. Выдерживать рекомендуется не менее месяца, в теплом темном месте. Я модернизирую и несколько усложню рецепт, тем самым ускорив время приготовления и увеличив концентрацию конечного продукта. Я пропущу сырье через мясорубку. Отделяю тоненькие веточки с зеленью от основных веток и кручу прямо с ветками. Сосновые иголки перекручиваются без веток. Самый тяжело поддающийся кручению — можжевельник, хорошо, что его нужно немного. При желании и наличии можно добавить подорожник, чтобы максимально приблизить состав к заводскому препарату. Полагаю, что подготовленное таким образом сырье будет готовится как минимум в два раза быстрее, то есть не более двух недель. Вот такая старинная мясорубка приспособлена у меня в хозяйстве специально для обработки хвои, не могу ручаться за современные аналоги, так как усилие приходится прилагать достаточное, а качество современных материалов оставляет желать лучшего. Может, возможно использовать электромясорубку, я лично не пробовал. Наполнил литровую банку почти доверху, но не уплотнял, залил 0,5 литра спиртосодержащего продукта, и вот что получилось. Экстракт луковой шелухи Луковая шелуха используется как природный фунгицид для защиты садовых и комнатных растений от вредителей и применяется как универсальное удобрение для всех огородных культур. Опрыскивание и полив отваром или настоем луковой шелухи помогут для профилактики бактериального рака и в борьбе с табачным трипсом, от появления черной или серой гнили после высаживания рассады, а также во время цветения. Обработку луковой шелухой рекомендуется проводить несколько раз, что служит одновременно отличной подкормкой. Удивительные свойства луковой шелухи объясняются ее уникальным химическим составом. Органические и минеральные соединения, содержащиеся в чешуйках, характеризуются высокой биологической активностью. В луковой шелухе содержатся различные минеральные и биологически активные вещества. Они питают, тонизируют растения, помогают избавиться от различных заболеваний и повышают устойчивость против них, существенно улучшая структуру почвы, обогащая ее питательными веществами и микроэлементами. Приготовление экстракта из луковой шелухи: полулитровую банку наполнить шелухой как можно плотнее, залить водкой до верха. Закрыть банку, поставить минимум на неделю в теплое место. Хранить можно вместе с шелухой, количество действующих веществ будет незначительно увеличиваться. Применение: Для увеличения всхожести, энергии прорастания и легкой дезинфекции семян: 1 ст. ложка на стакан воды для замачивания семян на сутки, или можно проращивать прямо в нем. Для обработки растений с целью профилактики поражения тлей и паутинным клещом, для увеличения сладости плодов: 50–60 мл на ведро воды. Этим же раствором можно поливать комнатные растения, делать дождевание. Хранить в холодном месте. Экстракт лучше делать поэтапно, по одной банке. Весной ценность шелухи снижается (когда лук начинает прорастать), поэтому готовить надо сейчас! Вот что получилось: Домашняя триходерма В ходе настоящих исследований я пришел к выводу, что культуры биопрепаратов не так-то легко добыть и выращивать. Нужно либо много времени, сил и ресурсов, либо конкретно знать источники получения качественного материала для старта. О важности и полезности этих мероприятий можно долго спорить. Есть те, кто считают это бессмысленным занятием, есть также очень обоснованные точки зрения, что практически все полезные микроорганизмы полезны не только какими-то присущими только им свойствами, но и общими фитостимулирующими и антибиотическими свойствами. Разведение той же триходермы сводится не только к получению самой грибницы в субстрате, но и получению большого количества продуктов ее жизнедеятельности, а также переработке недоступных для растений веществ в доступную форму. Этими свойствами обладают многие бактериальные и грибные препараты, водоросли. Не буду долго рассуждать на эту тему, информации в сети сейчас очень много, кому интересно, в какую сторону копать, — я наводку дал. Останавливаться только на том, что от триходермы нет смысла в гидропонной системе, я не считаю правильным решением. В самой системе, может, и нет пользы, как и в земле, так как микоризу она вряд ли образует (как и вообще любая микориза в замкнутой системе, куда вносятся удобрения, является обузой для растения и растение старается избавиться от нее), но исключать продукты жизнедеятельности, внесение по листу, работая против плесени, явно не стоит. Раз речь зашла о триходерме, то какой штамм нас должен больше всего интересовать? Пусть меня интересует подавление плесени. Где мне нужно искать подходящий штамм? На кухонной полке? Уж точно не там. Искать нужно там, что мы собираемся подавлять. Совершенно доказано, что самые сильные штаммы (гораздо сильнее лабораторных, которые мы покупаем в препаратах) находятся как раз на грибах. Значит, идем в лес и срубаем самые обычные грибы-трутовики. Помещаем их в инкубатор. В моем случае — просто полиэтиленовый пакет, чтобы не дать им пересыхать. Можно сбрызнуть слегка водой. И ждем неделю, две. Profit. В результате имеем мощнейщий микс десятков штаммов триходермы, который не предложит не один заводской препарат. Цена — ноль рублей, в отличие от выкинутых на ветер денег на покупные препараты (почему выкинутые, покажу далее). Итак, поехали. Далее несколько путей развития: Крошим трутовики и вносим в субстрат. Соскабилваем споры, разводим в воде и опрыскиваем, поливаем. Берем споры и разводим дальше культуру на зерне, жидкой среде, отходах (кстати, прекрасный способ компостирования!) Высушиваем грибы и убираем на хранение. Также читайте мое сравнение препаратов Микориза разных производителей. Автор: zuzu Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Микориза и триходерма АКЧ (аэрированный компостный чай) Выращивание каннабиса на домашнем компосте Органика Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!

Зимбабве — вторая страна после Лесото, которая легализовала производство каннабиса на африканском континенте. Несмотря на то, что с того момента прошло уже три года, трудно сказать, что канна-индустрия страны по-настоящему сформировалась. Напротив, вход в бизнес довольно тяжёл и по ряду причин очень сильно зависит от иностранного капитала. Несмотря на идеальные климатические условия и неоспоримые конкурентные преимущества, не так уж и много фермеров выращивают каннабис. К тому же, растение мало интегрировано в экономику страны. Трудности входа в индустрию Поначалу, когда законодательство для канна-индустрии только зарождалось, власти настаивали на двух вещах. Во-первых, у государства должна быть доля во всех канна-компаниях. Во-вторых, производство каннабиса должно вестись исключительно на государственных землях. Одной из компаний, созданных на таких условиях, стала Du Sud, чьи плантации расположены в нескольких километрах от Булавайо, одного из крупнейших городов Зимбабве. Как рассказал Фриан Диксон, управляющий директор Du Sud, со временем власти всё же отказались от практики госучастия в бизнесе, потому что международный рынок крайне неодобрительно относился к «поставщику, который регулирует самого себя». В то же время, как говорит Диксон, лишь очень немногие из фермеров могут себе позволить культивировать каннабис — это сулит серьёзные издержки. Дело в том, что Управление по контролю за лекарственными средствами Зимбабве требует, чтобы фермеры соблюдали некоторые меры безопасности. Они включают в себя не только ограждение периметра с контролем всех входов-выходов, как в Руанде, но и оснащение плантаций системами фильтрации воздуха — для предотвращения утечек пыльцы и сокрытия запахов. Если эти меры не соблюсти, то о выдаче лицензии можно и не мечтать. Ещё один барьер для фермеров — лицензионные сборы. За выдачу лицензии, которая действует в течение пяти лет, придётся заплатить $50 тыс. Причём эту сумму необходимо вносить сразу, ещё до того, как компания совершит свои первые продажи и получит свою первую прибыль. Из-за этих требований подавляющее большинство компаний не могут начать своё дело без привлечения иностранного капитала (на внутренние кредиты рассчитывать не приходится, процентная ставка крайне невыгодна). Иногда, как в случае с Диксоном, это довольно сложно провернуть. «Учитывая историю нашей страны, у многих инвесторов сложилось негативное представление о Зимбабве, поэтому мне было очень трудно убедить их в том, что Зимбабве теперь открыта для бизнеса», — сказал он. Историческая справка: Под конец 2013 года власти Зимбабве выгнали из страны иностранцев, которые ведут бизнес на территории страны, а весной 2016 и вовсе заставили их передать не менее 51% акций своих компаний в пользу местных бизнесменов. После смены режима в 2018 году эти меры были свёрнуты. Индустрии нуждается в ликбезе Как говорит Тафадзва Ньяманде, руководитель отдела развития канна-компании ZIHT и выпускник Всемирного банка со специализацией по конопле и каннабису, в Зимбабве в принципе мало осведомлённости об этом растении. В результате каннабис практически не задействован в тех секторах экономики, в которых мог бы. По словам Ньяманде, среднестатистический зимбабвиец мало что знает об использовании каннабиса, а в высших учебных заведениях этому не обучают. Более того, в отдельных отраслях промышленности, таких как текстильная, пластмассовая, строительная и обрабатывающая, никто не подозревает о возможности использования растения в своей деятельности. Вдобавок ко всему, практика пересаживания фермеров с табака на каннабис, которая характерна практически для всех африканских стран, далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. «Каннабис и табак не дружат, табачный фермер не может превратиться в конопляного», — уверен Ньяманде. — «Табак требует много химикатов, каннабис же такого количества не требует. К тому же, не рекомендуется выращивать каннабис там, где рос табак». Ньяманде объясняет это тем, что каннабис впитывает в себя химикаты, оставшиеся после табака, в связи с чем становится непригодным для производства всего, что будет контактировать с телом человека. В то же время Ньяманде уточняет, что этот же феномен можно использовать и себе во благо, например, чтобы при помощи конопли очищать почву. Вдобавок к этому мало кто осознаёт, что каннабис — в принципе идеальная культура для климата Зимбабве. Как говорит Ньяманде, растение способно давать по нескольку урожаев в год. «В районе Чикомба, откуда я родом, люди только и ждут сезона дождей, чтобы раз в год использовать свою землю», — говорит он. — «Остальные шесть месяцев земля простаивает. Конопля же может расти в это время, так как эта культура нетребовательна в плане воды». Диксон с ним соглашается: «Зимбабве имеет лучший климат как для индорного, так и для аутдорного выращивания каннабиса, поэтому вы можете выбрать ферму в любом месте, где захотите». Индустрия мала, но имеет шансы на развитие В целом, рынок каннабиса в Зимбабве довольно мал. Рекреационный каннабис по-прежнему здесь запрещён, а медицинское употребление остаётся под вопросом. Таким образом все игроки канна-индустрии смотрят исключительно на зарубежный рынок и занимаются экспортом соцветий, масел и концентратов в соседние страны. «Медицинский каннабис в настоящее время используется в исследовательских целях, так что его медицинское использование довольно ограничено. Внутренний интерес минимален», — объясняет ситуацию Портифа Мвендера, президент Фармацевтического общества Зимбабве. — «Лекарства регулируются Законом о медицинских и смежных веществах, а каннабис Законом о наркотиках. Существует процесс лицензирования, который любое лекарство должно будет выполнить, прежде чем оно будет продано нашим гражданам». Несмотря на все препятствия и сложности, которые стоят перед канна-индустрией, эксперты считают, что всё же она имеет все шансы на развитие и во многом это связано с деятельностью властей. Диксон считает, что даже факт отказа от госучастия в бизнесе доказывает, что «правительство очень усердно работает над тем, чтобы обеспечить удовлетворение всех наших потребностей». «Производство каннабиса было легализовано только в 2018 году» — отмечает Тендай Нямидзи, адвокат юридической фирмы Muvingi & Mugadza. — «Это новая отрасль, и я считаю, что наше правительство делает верные шаги, чтобы обеспечить эффективное регулирование производства каннабиса». С адвокатом соглашается Мвендер: «Действующее законодательство вполне адекватно, поскольку оно позволяет выращивать и исследовать медицинские преимущества растения, которые могут быть приняты местными исследователями, заинтересованным в пользе масел для здоровья человека». Источник: Mugglehead Подготовил: Hunter Melrose Еще почитать: Малави хочет добиться независимости для своей канна-индустрии Растафарианцы из Кении требуют легалайза Легальный гровинг на Гавайях