kozak2012

Если змевик будет находиться в неотапливаемом помещении то его можно заранее сделать из нескольких частей,соединенных тройниками с заглушками,чтобы можно было уменьшать длину при сильном похолодании ,и снова увеличивать при потеплении. При работе при плюсовой температуре используется вся длина а на тройниках заглушки.Когда холодает и надо укоротить-кусок гофры на вдув в бокс(обратку) присоединить к одному из тройников,а заглушку переставить в самый конец. При этом можно будет подобрать такую длину змеевика что теплого потока воздуха будет достаточно чтобы обмерзания изнутри не было даже при -20 и ниже.Ну а то что будет по мелочи намерзать в тупиковых частях можно периодически растапливать газовой паяльной лампой с электроподжигом-вещь хорошая и стоит не дорого,намерзать там будет не очень быстро так как движения воздуха там не будет. Вентиляторы на обдув змеевика при таком морозе конечно же надо поотключать. Насчет ацетиленовой горелки или паяльной лампы улыбнуло,это ты наверное покурил перед тем как писать,батенька :).

В предыдущем сообщении описка,отредактировать невозможно.Тройник ставится не на выдуве а на вдуве в змеевик.

Народ,почитал ваши сообщения-вы как дети малые-пропан жжете,лимонная кислота с содой,кондиционеры,ебня с силикагелем для осушки воздуха... Рассказываю как сделать все эффективно и дешево. Система должна быть замкнутой,иначе весь СО2 будет улетать в трубу.Култубы с ламп и им подобную х**ню на х**,они сжирают около 10% света,а это дох** если каждый ватт энергии на счету.Делается две дырки в боксе. Вместо кондиционера используется змеевик скрученный из гофры,диаметром 100мм и длиной от 10м и больше в зависимости от мощности потока воздуха,размещенный естественно за пределами бокса где температура +20 градусов и ниже.Между витками змеевика оставляются небольшие зазоры для циркуляции воздуха и лучшего охлаждения. Возле змеевика ставится один или два офисных вентилятора чтоб дули на него с одной или противоположных сторон,как на радиатор в машине. На выдуве ставится тройник,один конец которого герметично присоединяется к гофре(нижнему концу змеевика).Если дырка в потолке то между тройником и входом в змеевик добавляется колено на 90 градусов,если в боковой стенке то колено не нужно. Ко второму концу присоединяется вентилятор,который при желани и можно немного отодвинуть от добавочным куском трубы. К нижнему концу тройника,куда будет стекать конденсат из змеевика, на герметик приклеивается верх от пластиковой бутылки.На горловину накручиваетмя пробка в которой продолблена дырка и тоже на герметик приклеена металлопластиковая водопроводная или другая труба,конец которой опущен до дна емкости для сбора конденсата,стоящую внизу. В емкость наливается немного воды чтобы она закрывала конец трубки-благодяря этому воздух не сможет в нее уходить а конденсат будет стекать-получится гидрозатвор. Все,п***ец,система готова к запуску.Ставите емкость с бражкой,добавляете дрожжей,количество которых зависит от того какой мощности выделения СО2 вы хотите достичь.Чем больше дрожей тем сильнее ток СО2,хотя ждрожжи быват "сильные" и "слабые",так что это тоже надо учитывать. Помните что температура бражки не должна превышать 30 градусов,при более высокой температуре дрожжи угнетаются и гибнут,брожение замедляется или останавливается вовсе. Заодно после броженя вы получите ценный побочный продукт-этиловый спирт,которому можно найти много применений,а не сраные цитрат или ацетат натрия,от которых толку ноль. На крайнак можно и тот же спирт использовать для добычи СО2 налив его в емкость,сунуть в нее фитиль и зажечь-получится спиртовка. При таком подходе проблема с запахом за пределами бокса решается сама собой просто потому что выхлопа на улицу нету,но проветривать хотя бы раз в два-три дня надо будет,а это можно будет делать ночью,когда вокруг не будет никакого х**.Заодно после проветривания будете осматривать свою оранжерею,проводить там нужные работы. Понятно что влажность будет 100%,ну и пох**,брызгайте растения бордовской смесью,она гарантировано убивает плесень,а вреда для здоровья при курении обработанной травы не будет потому что бордовская смесь не испаряется,это чистая неорганика,она как земля будет оставаться в золе.Не дожидайтесь пока плесень начнет е**ть растения,делайте профилактическую обработку раз в 2 недели и будет по х** любая влажность,зато условия будут как в тропиках. Все что может гнить в оранжерее можно обработать концентрированным раствором медного купороса. Единственно что не могу вам сказать это по поводу контроля концентрации СО2,но думаю вы и без меня решите эту проблему.