Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Совладелец интернет-магазина Spbseeds.com Сергей Беляев рассказал порталу Dzagi.ru о быстром и успешном старте своего магазина, о том, с чего все начиналось и что может ожидать индустрию семян в будущем.

 

- Как Вы пришли к тому, чтобы открыть свой интернет-магазин семян?

- Мы с друзьями решили заказать семена. Очень много времени потратили на то, чтобы найти доставку в Санкт-Петербурге. Не нашли. Пришлось заказывать через интернет-магазин. Обнаружили некоторые неудобства в обслуживании. А после двух-трех харвестов пришли к тому, что неплохо было бы и вовсе открыть свой магазин семян. Мы поняли, что в наших силах сделать его максимально удобным для покупателей, потому что мы сами побывали на их месте, и уже знали все недочеты.

 

- О каких недочетах идет речь?

- Мы очень долго ждали наш заказ. За это отдельное «спасибо» “Почте России”, наверное, нужно сказать. В последствии мы как раз и пришли к тому, что все недостатки, с которыми столкнулись мы, должны быть устранены. Магазин должен иметь удобную доставку, консультации по ассортименту и оплату при получении. Именно эти принципы мы и решили неукоснительно соблюдать в своей работе.

 

- Как нашли поставщиков семян? Были с этим проблемы?

- В процессе выбора поставщиков семян судьба свела нас с редактором и основателем журнала «Трава» Олегом Види. Мы помогли ему с полиграфией для летнего выпуска журнала, а он поделился бесценным опытом и познакомил с одним из крупнейших игроков в семенном бизнесе Санкт-Петербурга. Тот, в свою очередь, помог определиться со стартовым ассортиментом магазина и порекомендовал проверенных оптовых поставщиков семян. Поэтому можно сказать, что здесь у нас проблем не возникло.

 

- Наверное,  было много затрат на старте?

- Как раз наоборот. Мы потратились только на первый оптовый заказ и разработку интернет-магазина. При этом, опираясь на рекомендации нашего друга, мы были уверены в том, что у нас все разойдется, и первоначальные затраты мы возместим достаточно быстро. Рисков мы не видели.

 

- После открытия была ли проведена какая-то рекламная кампания? Каким образом о магазине узнали потребители?

- “Раскруткой” магазина занимались сами. Никакой масштабной рекламной кампании не было. Мы сделали простой и удобный для посетителей сайт, открыли группы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook, разместили контекстную рекламу в поисковых системах Google и Яндекс. Клиентскую базу набирали в тематических группах и раздавали листовки у метро.

 

- Как происходило развитие магазина после открытия? Какие проблемы возникали и каким образом они были решены?

- Уже через две недели после открытия и начала работы нашего магазина появились первые затруднения, но они были приятными. У нас просто не хватало семян в наличии. С этим мы разобрались, потратив первую выручку, все до копейки, на новый заказ и расширение ассортимента.

Объёмы продаж росли, клиентская база тоже. Но в “интернетах” назрели перемены. Стали поговаривать про реестр запрещенных сайтов, Google с Яндексом заблокировали нашу рекламу, а также нас банили в социальных сетях. Но механизм к тому моменту был уже запущен, информация распространялась с помощью «сарафанного радио».

 

- Кстати, насколько сильно расширился ассортимент магазина по сравнению с началом?

- В самом начале мы заказали пять сортов, а теперь на сайте у нас представлено около ста. При этом все производители проверенные – товар качественный, мы в нем уверены, иначе бы не продавали.

 

 

- А кроме семян есть что-то еще? Может быть, сопутствующие товары?

- Spbseeds.com специализируется только на продаже семян. Но с развитием магазина развивались и мы, стали понимать, что конкретно нужно клиенту. Вследствие чего появился магазин продвинутого растениеводства.

В настоящий момент мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими партнёрами, крупными российскими игроками рынка и добились доверия и расположения наших покупателей.

 

- Какие наиболее серьезные проблемы на рынке интернет-магазинов семян вы видите?

- Сейчас очень болезненная тема интернет-магазинов семян – это мошенничество. Огромное количество случаев, когда покупатели делают заказ, оплачивают его, но в итоге так и не дожидаются своей покупки. Теряют деньги. При этом, давайте говорить честно, хотя покупать и продавать семена законом не запрещено, но мало кто станет обращаться к правоохранительным органам по такому вопросу. Да и розничный заказ, как правило, не стоит огромных денег, поэтому людям проще отказаться от нервотрепки, и они оставляют проблему нерешенной. А тем временем мошенничество процветает и снижает степень доверия к интернет-магазинам в целом.

 

- Как может обезопасить себя покупатель?

- Важно совершать заказан на проверенном сайте. Предварительно почитать отзывы, пособирать дополнительную информацию.

 

- Как совладелец магазина может доказать свою честность?

- Наша компания начала работу сравнительно недавно, поэтому мы заинтересованы в увеличении клиентской базы. Именно поэтому мы сохраняем минимальные цены на весь ассортимент продукции: нам важен каждый покупатель, независимо от объема приобретаемого товара, ведь довольные клиенты будут возвращаться к нам снова, обязательно оставят положительные отзывы и расскажут о нашей компании своим друзьям. Мы готовы предложить не только продукт безупречного качества, но и удобный сервис, курьерскую доставку (в пределах Питера), а также оперативную обратную связь. Это ли не показатели того, что мы работаем честно?

 

- Какие пути развития своего магазина видите? Может быть, собираетесь увеличить виды продаваемых товаров или расширить территорию покрытия?

- Ну, другие товары мы продаем на других ресурсах, так что в эту сторону уже начали двигаться. А в планах Spbseeds.com я бы отметил возможное увеличение территории курьерской доставки. Хотелось бы охватить Северо-Запад.

 

- Как, на Ваш взгляд, будет развиваться отрасль в ближайшей и долгосрочной перспективе?

- Мне бы очень хотелось, чтобы факты мошенничества в интернете, которые сейчас имеют место быть, сошли на нет. Это бы повысило доверие со стороны покупателей к рынку интернет-индустрии в целом и в нашем сегменте в частности. Судя по тому, что все (я имею в виду наших коллег и конкурентов) в этом заинтересованы, уверен, что-нибудь мы все-таки придумаем. А пока рекомендую покупателям выбирать магазин максимально внимательно.

 

Контакты:

Санкт-Петербург

89522818531

skype: spbseeds

spbseeds.com@gmail.com

 

 

Вы можете задать свой вопрос Сергею Беляеву!

Заходите на форум и оставляйте комментарии с вопросами - Сергей будет отвечать на ваш вопросы в режиме он-лайн.

 

 


Dzagi в соцсетях: Telegram | Instagram | Youtube
AdminDzagi

Реклама






Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет



Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Похожие статьи

 

Выберете правильный сорт каннабиса

 

Сорт каннабиса, который вы выбрали для выращивания, оказывает огромное влияние на рост растений, особенно при формировании соцветий. Если вы хотите вырастить небольшое растение каннабиса, вам нужно выбрать сорт, соответствующий вашим потребностям, но если вы хотите вырастить огромное растение с высокими урожаями, есть сорта, которые лучше подходят для этого.

На способ выращивания каннабиса в значительной степени влияет его генетика, поскольку каждое растение марихуаны имеет тенденцию расти так же, как его родители.

Хотя разные сорта обладают разными характеристиками, большинство растений каннабиса на вегетативной стадии (первом этапе жизни) растут примерно одинаково. Выбор сорта действительно влияет на вегетативный рост, например, некоторые растения имеют тенденцию вырастать высокими, а другие - более приземистыми, но все может измениться, когда растения перейдут от вегетативной стадии к стадии цветения.

Часто тенденции, проявленные на вегетативной стадии, становятся намного более выраженными на стадии цветения. Если растение растет высоким темпом на вегетативной стадии, то, скорее всего, оно вырастет еще больше на стадии цветения.

Некоторые сорта вырастают очень высокими после перехода на цветение,  они могут удвоить или утроить свою высоту. Другие сорта остаются низкорослыми и приземистыми после перехода на цветение и могут совсем не растягиваться.

 

 

Сорта обычно помечаются, как:

 

Короткие  - обычно после перехода на стадию цветения вытягиваются менее чем вдвое по высоту. Средние  - после перехода на фазу цветения высота растения может увеличиться вдвое. Высокие - может увеличиваться  вдвое или втрое после перехода на фазу цветения.

 

При переходе в период цветения генетика начинает проявляться по-настоящему.

 

Читай также: Выбор сорта для новичка

 

На что влияет выбор сорта каннабиса?

 

высота на вегетативной стадии; как формируются бутоны (плотность ,  урожайность, выделение смолы); внешний вид бутонов (цвет, форма бутонов, трихомы); уровни ТГК и КБД  и других вторичных метаболитов каннабиса; вкус и запах; длительность стадии цветения; потребности в питательных веществах (некоторые сорта более чувствительны к питательным веществам, чем другие); выбор сорта сильно влияет на то, насколько растения  «растягиваются»  после перехода на стадию цветения.

 

Многие из этих факторов могут зависеть от того, как вы выращиваете растения, но у вас гораздо больше шансов получить именно то, что вы хотите, если вы начнете с правильного сорта.

 

 

С чего начать?

 

Существует два основных типа сортов каннабиса: фотопериодные и автоцветущие.

 

Фотопериодные сорта

 

Почти все сорта каннабиса являются  фотопериодными и нуждаются в освещении 12/12 для создания бутонов. Фотопериодные сорта позволяют вам решать, когда начинать цветение, что дает больше контроля над ростом растений; Больше сортов на выбор; Гроверы могут использовать  все  методы тренировки растений на фотопериодных растениях; Фотопериодные растения можно клонировать; Фотопериодные сорта, как правило, дают больший урожай, чем автоцветы (но не всегда).

 

Автоцветущие сорта

 

Автоцветы начинают автоматически формировать соцветия через несколько недель после всходов, независимо от режима освещения.

 

Меньше сортов на выбор, хотя автоцветы от надежных селекционеров дают бутоны с эффектами, аналогичными фотопериодным сортам; У растений появляются цветы примерно через 3 недели, и большинство из них готовы к сбору урожая примерно через 3 месяца; Только щадящие тренировки – любые обрезки, топпинги, обрывание листьев замедлят рост и снизят урожай. Невозможно клонировать; Не нужно беспокоиться о графиках освещения или утечках света - автоцветы не реагируют на графики освещения.

 

Автоцветущие сорта популярны среди комнатных гроверов, которые не могут защитить свое пространство выращивания от света или не хотят беспокоиться о графике освещения. Автоцветы также могут быть полезны для гроверов, которые зависят от времени года, чтобы определить время сбора урожая.

 

Например, если у меня теплая погода в течение как минимум 3 месяцев, я могу выращивать автоцветы, даже если солнечные графики не совпадают (обычно растения каннабиса с фотопериодом не готовы к уборке до поздней осени). Это означает, что я мог выращивать автоцветы круглый год в теплом климате или в месте с очень коротким теплым сезоном.

 

 

Читай также: Фотопериод

 

Выберите подходящий свет для ваших растений

 

Если у вашего растения марихуаны нет проблем или болезней, то самым большим фактором, влияющим на ваши урожаи, является интенсивность получаемого света.

 

Больше света = больше урожая

 

Конечно, это верно не во всех случаях, но растениям каннабиса действительно нужно много света.

 

 

Может ли быть слишком много света?

 

Да, есть момент, когда вы можете обеспечить слишком много света своим растениям (вызывая  световой ожог, обесцвечивание и другие проблемы), но большинство комнатных гроверов не добьются этого, если они не будут держать свет слишком близко к растениям.

Аутдорщикам сложно давать растениям слишком много солнца. Им просто нужно убедиться, что они не увеличивают количество света слишком быстро (не перемещайте комнатное растение под прямые солнечные лучи, не давая ему время для адаптации). Но как только растение привыкло к пребыванию на открытом воздухе, ему требуется более 8 часов прямого солнечного света каждый день для наилучшего роста и больших урожаев.

Для комнатных гроверов одна из первых вещей, которые вы должны сделать, - это убедиться, что растение получает нужное количество света. Гроверы-новички, особенно с ограниченным бюджетом, часто не обеспечивают достаточно света для своих растений.

 

Что происходит, когда каннабис не получает достаточно света?

 

Во время вегетативной стадии роста растения, которым не хватает света, растут медленно и имеют тенденцию «вытягиваться» с большим пространством между узлами. Обычно это не очень хорошо, потому что высоким растениям трудно обеспечить надлежащее освещение во время цветения, и они не могут поддерживать себя без опоры.

Когда растения каннабиса находятся в стадии цветения, интенсивность света напрямую влияет на производство соцветий. Растения каннабиса могут использовать больше света на стадии цветения, чем другие комнатные растения. Недостаточное освещение приведет к более мелким и воздушным шишкам и снижению урожайности. Даже при слабом освещении у гроверов обычно растут здоровые растения на протяжении всей вегетативной стадии, но на стадии цветения при слабом освещении растение не дает много цветов, даже если оно остается здоровым.

Для достижения наилучших результатов лучше, чтобы  все ваши цветы подвергались прямому воздействию яркого света. Это приводит к тому, что бутоны растут намного больше, чем когда они скрыты от света. Кроме того, в дикой природе растения каннабиса опыляются ветром, поэтому имеет смысл, что шишки, которые подвергаются воздействию ветра и света, имеют тенденцию становиться больше.

 

Растягивание от недостатка света

 

Читай также: Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс?

 

Купите горшок подходящего размера

 

Когда вы выращиваете в почве или кокосе и корням вашей конопли не хватает места для расширения, то растения не смогут вырасти настолько большими, насколько это возможно. Это означает, что есть преимущество в приобретении контейнера, достаточно большого, чтобы выдержать растение нужного вам размера.

Гроверы на гидропонике часто могут обходиться меньшими контейнерами для своих корней, чем гроверы на почве, потому что они доставляют питательные вещества прямо к корням растений в питательном растворе (корням растений не нужно искать питательные вещества, как в субстрате).

В горшках небольшого размера растения тоже вырастают небольшими.

Если корням растения не хватает места для роста, то оно будет постепенно увядать, проявляя различные симптомы дефицита питательных веществ. Чтобы растение продолжило развиваться, его необходимо пересадить.

 

 

Читай также: Зачем каннабису нужна пересадка

 

Рекомендации по размерам горшков:

0,5 литра – всходы и молодые растения до 15 см 2-3 литра – растения до  25 см 5 литров – растения до 60 см 11 литров и больше: высота растения, указанная производителем

 

Источник: growweedeasy.com

Статьи по теме:

7 ошибок при тренировках Как тренировать автоцветы для большей урожайности Пять причин, почему ДНаТ всё ещё доминирует Что нужно знать при покупке LED светильника? Свет для растений и как его использовать

Список необходимого:

 

Вытяжной вентилятор Угольный фильтр Светодиодная панель 30Вт Липкая лента Картон и белая краска

 

Сборка началась с прикрепления угольного фильтра к вытяжному вентилятору.

 

 

Вентилятор крепится к регулируемой по высоте пластиковой полке. Вентилятор находится за пределами бокса для выращивания, поэтому выделяемое им тепло не влияет на температуру внутри зоны выращивания.

 

 

Для освещения я использовал эту светодиодную плату на 75 Вт, которая продается за 30 долларов. Когда я тестировал фактическую мощность, то она составила всего 30 Вт. Разочарование, но низкая цена не дает жаловаться.

 

 

Для обработки стенок бокса я использовал белую латексную краску со слабым запахом. Помимо отражения света, мне нужно было что-то, что склеило бы картон. Если ваш бюджет позволяет, то вместо белой краски  можно использовать черно-белую полиэтиленовую пленку (например, такую)

 

 

Чтобы помочь с защитой от света и удержанием пыльцы, я построил небольшую рамку из картона вокруг входа в бокс. Я использовал комбинацию двухстороннего и одностороннего скотча, чтобы заклеить все края.

 

 

Я планирую использовать этот бокс для выращивания семян, но держу пари, что с ним я смогу получить не менее 30г урожая. Мой долгосрочный средний выход с полноспектральными светодиодами составляет 1,6 г / ватт, что означает, что теоретически вы должны иметь возможность получить 48г из такой установки.

 

Источник: growdoctorguides.com

 

Статьи по теме:

 

Как выбрать материнское растение? Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Как собрать ультрабеспалевный гроубокс Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса

Кто не знает Элис Dutch Passion?  Да знают точно все! Свежайшее пополнение именитого сидбанка на рынке РФ да еще с приятной скидкой 10%. Только до 20 августа ищи любимые сорта в магазинах!

P.s. Кстати, кто там на форуме за Kerosene Krash спрашивал? Приехал родимый!

                                                                                                               

Symbiotic Genetics

 

 

Гибрид был создан селекционерами из сидбанка Symbiotic Genetics при скрещивании Clementine и Purple Punch. В свою очередь Clementine – это союз между Tangie x Lemon Skunk, а Purple Punch – это Grand Daddy Purps x Larry OG.

 

Сидбанк Symbiotic Genetics был основан в 2014 году в результате сотрудничества The Village и Budologist. Важным компонентом их селекционной программы является флагманское мужское растение Purple Punch F2, которое используется для опыления элитных и редких материнских растений, приобретенных The Village & Budologist в течение десятилетия. В результате опыления Purple Punch F2 различных женских растений, появилось множество невероятных сортов, такие как: Mimosa, Kobe, Banana Punch, Wedding Crasher, Purple Punch 2.0 и другие. Каждый из которых имеет свой уникальный терпеновый профиль, лечебные свойства и фиолетовый окрас.

 

 

Со-основатель Symbiotic Genetics является Трей. Он проработал в индустрии каннабиса более десяти лет и пользуется большим уважением во всей индустрии каннабиса за помощь в создании The Village, Symbiotic Genetics и South Sacramento Care Center. В 2009 году Трей помог открыть один из первых городских медицинских диспансеров в Сакраменто и сыграл важную роль в работе с местными муниципалитетами по составлению закона о медицинском каннабисе. 

 

Цель Symbiotic Genetics: производить продукты каннабиса мирового класса для пациентов и ценителей; постоянно стремиться к самосовершенствованию; быть лучшей версией самих себя и выдавать каждый раз лучший урожай. Команда Symbiotic Genetics  хотят, чтобы их продукт говорил сам за себя.

 

Purple Punch

 

Гибрид Purple Punch был первоначально создан семенным фондом Supernova Gardens и представляет союз между Larry OG и знаменитым Grandaddy Purple. В 2013 году Supernova Gardens поделились своим клоном с несколькими людьми во время поездки в Южную Калифорнию, в том числе с гровером по имени Budologist. При этом, Supernova Gardens неохотно делится своими клонами среди производителей. Они хотели сохранить Purple Punch в безопасности и делиться им только с проверенными людьми и профессионалами.

 

Таким образом, селекционер каннабиса The Village, который уже работал над совместными проектами с Budologist, заполучил клон Purple Punch. Репутация гибрида уже была известна, хотя The Village не осознавал до конца весь его потенциал.

 

Таким образом с согласия Supernova Gardens клон оказался в руках The Village, что привело со временем к стремительному росту популярности генетики Purple Punch среди калифорнийских ценителей и производителей. Вскоре Purple Punch начал распространяться среди гроверов и его выращивал каждый второй. 

 

В 2017 году с согласия его создателей Budologist и The Village в сотрудничестве с Symbiotic Genetics выпустили новую партию семян Puple Punch. Это был Purple Punch "Alpha Cut" скрещенный с Purple Punch F2, который вскоре был назван сортом года. Это была вторая волна популярности Purple Punch.

 

Таким образом, Purple Punch завоевал свое место в садах, как производителей, так и селекционеров, а также использовался в качестве родителя во множестве скрещиваний, одно из которых Mimosa от Symbiotic Genetics.

 

Эффект

 

Гибрид Mimosa  взбодрит не хуже, чем чашка крепкого кофе, и прогонит сонливость. Его эффект яркий, веселый, с энергичным подъемом, наполняет мотивацией и желанием действовать. Подходит для дневного использования.

 

Сативно-доминантный гибрид Mimosa, благодаря содержащимся в нем терпенам, имеет ряд терапевтических применений. 

 

Лимонен и линалоол улучшают настроение. Бета-кариофилен отвечает за снятие стресса. Поэтому Mimosa помогает в борьбе с депрессией.

 

Так же, она работает как обезболивающее средство при головных болях, болях в суставах и мышцах.

 

Самым частым негативным эффектом – сухость во рту. Чуть реже проявляется сухость и покраснение глаз. Еще реже – беспокойство, головокружение и паранойя. Обычно негативные эффекты проявляются у курильщиков с низкой толерантностью к ТГК.

 

Аромат 

 

 

Аромат соцветий Mimosa кисло-сладкий, с оттенком тропических и цитрусовых фруктов и с ягодным оттенком, которые звучат на фоне древесно-землистых нот. Аромат и вкус похожи на напиток с одноименным названием, который состоит из шампанского и свежевыжатого апельсинового сока.

 

Внешний вид

 

 

Гибрид Mimosa с доминированием сативы – 70/30%. Внешность склоняется к сативной. Куст растет активно с разветвлённой структурой. Быстро адаптируется к стрессам от тренировок. С переходом на цветение сильно вытягиваются ветки. Соцветия образовываются с плотной структурой и обильным выделением трихом. Потребуется угольный фильтр для маскировки яркого запаха.

 

Обзор гибрида от различных сидбанков. Репорты

 

Так как гибрид Mimosa относительно молодой и представлен на рынке с 2017 года, то список сидбанков, кто завел Mimosa у себя в коллекции, пока что короткий: 

Symbiotic Genetics Barney’s Farm Emerald Triangle Seeds BSB Genetics

 

Обзор Mimosa от сидбанка Symbiotic Genetics

 

Гибрид Mimosa от Symbiotic Genetics – это растение с высоким содержанием смол, со сладким терпеновым профилем, бодрящим эффектом и привлекательной внешностью.

 

Характеристики:

Фотопериодный, Феминизированный Сатива 70% / Индика 30% Генетика: (Tangie x Lemon Skunk) x ( Grand Daddy Purps x Larry OG) THC: 21-25 % CBD: 1 % Эффект: Бодрящий, энергичный, мотивирующий, позитивный Помогает при: Стрессе, депрессии Аромат / вкус: Цитрусовый, землистый Выращивание: В помещении / на открытом воздухе  Урожайность: 300-500 гр.м² / 450 гр.куст  Время цветения: 8-9 недель Время сбора в аутдор: конец сентября Высота: 130-180 см  

Репорт в боксе

 

 

1 неделя. Парочка черенков Mimosa поставлены на укоренение

 

 

2 неделя. Укоренение прошло успешно. Выросли новые листья

 

 

3 неделя. Растения пересажены в 20 литровые мешки, замульчированы соломой от пересыхания почвы и натянута сетка для SCRoG

 

 

4 неделя. Выправлен недостаток по минералам. Первая растяжка веток

 

 

5 неделя. Кусты растут активно, вместе с сорняками, так как земля не покупная, а садовая. Продолжается тренировка и растяжка веток под сеткой. Освещение переведено на цветение

 

 

7 неделя. Цветение Mimosa

 

 

8 неделя

 

 

10 неделя

 

 

11 неделя. Несмотря на высокую влажность, кусты выглядят здоровыми

 

 

12 неделя. Харвест. Соцветия Mimosa пахнут апельсином. Эффект легкий и возвышающий. С 2 кустов собрано 29 граммов

 

Обзор Mimosa EVO от сидбанка Barney's Farm

 

Для создания гибрида Mimosa EVO селекционеры из Barney's Farm не стали изобретать велосипед, а взяли уже готовый гибрид Mimosa, и скрестили его с собственным самцом Orange Punch. Да, это отличается от оригинала, но так хочется поближе познакомиться с новой генетикой, а выбор не велик.

 

Характеристики:

Фотопериодный, Феминизированный Сатива 40% / Индика 60% Генетика: Mimosa x Orange Punch THC: 21-25 % CBD: 1 % Эффект: Бодрящий, энергичный, мотивирующий, позитивный Помогает при: Стрессе, депрессии Аромат / вкус: Цитрусовый, землистый Выращивание: В помещении / на открытом воздухе  Урожайность: 700 гр.м² / 2000 гр.куст  Время цветения: 9-11 недель Время сбора в аутдор: конец сентября Высота: 80-220 см

 

Репорт в боксе

 

 

3 неделя. Хорошая и быстрая всхожесть семян

 

 

5 неделя. Растет быстро

 

6 неделя. Куст растет в 12 литровом гроубэге. Судя по изгибу его уже тренировали

 

 

7 неделя. Видно, что к кусту применена тренировка LST

 

 

8 неделя. Удалено некоторое количество листьев

 

 

Срезаны черенки с тройным образованием листьев

 

 

10 неделя. Активный набор зеленой массы

 

 

11 неделя. Освещение переведено на цветение

 

 

12 неделя. Предцвет

 

 

14 неделя. Активное образование трихом

 

 

15 неделя

 

 

16 неделя. Общий вид

 

 

17 неделя

 

 

19 неделя. Начал проявляется фенотип. Запас цитрусовый, острый, яркий

 

 

20 неделя

 

 

21 неделя. Харвест. С 3 кустов (1 материнское и 2 черенка) собрано 1950 граммов сырых или 420 граммов сухих соцветий 

 

 

Финальный вид куста

 

Обзор Mimosa от сидбанка BSB Genetics

 

Характеристики:

Фотопериодный, Феминизированный Сатива 70% / Индика 30% Генетика: Clementine x Purple Punch THC: 20-27 % CBD: 1 % Эффект: Бодрящий, энергичный, мотивирующий, позитивный Помогает при: Стрессе, депрессии Аромат / вкус: Цитрусовый, землистый, ягодный Выращивание: В помещении / на открытом воздухе  Урожайность: 625 гр.м² / 450 гр.куст  Время цветения: 8-9 недель Время сбора в аутдор: конец сентября Высота: 130-180 см

 

Репорт в боксе

 

 

1 неделя жизни укорененного черенка

 

 

3 неделя. Черенок пошел в рост

 

 

4 неделя. Растяжка, топпинг

 

 

5 неделя. Вид в профиль

 

 

7 неделя. Неделю назад освещение переведено в режим цветения. Показался предцвет

 

 

8 неделя. Основательная зачистка от крупных листьев

 

 

9 неделя

 

 

10 неделя. Общий вид

 

 

11 неделя. Соцветия набирают массу

 

 

12 неделя. Начал проявляться фенотип и менять окрас листьев

 

 

13 неделя. Харвест. Время цветения 7 недель. Итоговый вес соцветий не указан

 

Вывод

 

Судя по немногочисленным репортам гибрид Mimosa действительно стрессоустойчив к тренировкам, так же к высокой влажности. В зависимости от фенотипа сменит окрас на рыжевато-розовый или фиолетовый. Аромат яркий, резкий, цитрусовый. Обильное образование трихом на ранних стадиях цветения.

 

Благодаря таким гибридам, как Mimosa, индустрия каннабиса меняет свой общий вид. Марихуана Mimosa – это симбиоз стрессоустойчивости к тренировкам, эстетически привлекательный внешний вид, манящий аромат. Со временем, возможно, представляя в голове обобщённый вид марихуаны, будет вырисовываться внешний вид Mimosa.

 

Источники: thevillagegrows.comwayofleaf.comallbud.comleafly.com

Подготовила: @PollyMolly

 

Материал подготовлен при поддержке производителя LED освещения Sun² by @MrGrower

 

Еще почитать:

Обзор Dzagi: Сидбанк Ripper Seeds Dzagi обзор: Amnesia Haze Обзор Dzagi: Runtz Dzagi обзор: Sunset Sherbet Обзор Dzagi: Сидбанк Exotic Genetix  
Гроубокс Метод выращивания Выбор сорта Старт Первые дни жизни Полив Выбор удобрений Юность Когда кормить? Дефолиация (обрыв листьев) Несколько слов о сборе урожая Если, вдруг...
 
Довольно часто первый гров начинается так: многие сначала перелопачивают гору информации, например, Шпаргалку, Гроупедию, Репорты, а когда доходит до действий - все равно делают много ошибок. От чего это? Думаю, все-таки, от неуверенности и отсутствия практики. 
 
Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут.
 
Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит.
 
 
Гроубокс
 
Не буду много писать (гроубокс в гроупедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов:
 
 
1. Свет
 
Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает". 
В первую очередь температура. Чем больше света - тем сложнее ее побороть. Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже). Ну и в конце-концов, простая целесообразность - подумайте о киловаттах.
Тип освещения ДНАТ, ЭСЛ, LED - дело Вашего вкуса и бюджета. Скажу только, что соотношение эффект-ть/цена лучше у ДНАТ, а вот эффективность/потребление, все-таки, думаю за LEDами будет. ЭСЛ где-то между ними.
 
 
Для особо дотошных:
ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете.
LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике,  то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть).
ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто.
 
2. Вентиляция
 
Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке.
 
По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь).
 
3. Температура не должна быть более 30°С.
 
Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например.
 
4. Обдув растих
 
На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках.
 
 
5. Влажность
 
Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий.
 
Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия.
 
Метод выращивания
 
Всех впечатляют результаты на Гидропонике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав.
 
 
 
Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются.
 
 
Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад. 
 
Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем. 
 
 
Кстати, иногда в составе земли уже есть разрыхлитель (светлые гранулы). По мере заполнения горшка, слегка постукиваем им об пол, чтоб земля заполнила все пустоты. Заодно и прикидываем вес горшка, в будущем это Вам пригодится. Ни в коем случае не утрамбовываем. Земля должна оставаться рыхлой. И так далее, до заполнения горшка. Граница - примерно 5см от верха.
 
Выбор сорта
 
Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс.
 
Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды.
 
По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство).
 
 
Сатива или Индика? Напомню, Сатива: длинные ветки, высокая ель, цветет долго, Индика: компактная, плотная, отцветает быстрее на 2-4 недели.
 
Так что, для первого опыта, чистую Сативу лучше не брать. Намучаетесь. Да и с переходом на цветение могут быть проблемы (иногда режим 12/12 не помогает и приходится еще больше уменьшать световой день 11/13). Оно Вам надо? Так что, Ваш выбор - это Индика или гибрид Индика/Сатива.
 
Старт
 
Итак, бокс готов и испытан, горшки полны, семена проклюнулись. Сразу оговорюсь, если готовите рассаду для Аута, то сажайте в двойные стаканчики (из них потом легче вынимать). 
 
Ссылки для Аута:
 
Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная.
 
Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы).
 
Если семка живая, то взойдет. Забавный случай - семка случайно была посажена корешком вверх (это потом выяснилось) и присыпана. Подозрительно долго не всходила. При раскопках обнаружилась абсолютно живая, уже у самой поверхности (чуть терпения не хватило) с корешком закрученным в петлю! Это получается, что росток чувствует гравитацию, где верх, где низ и куда ему расти?!!!
 
 
Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться.
 
И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?"
 
Первые дни жизни
 
На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем.
 
 
С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости. 
А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более.
 
Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так: 
 
Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный  материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов".
 
Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована.
 
Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить:
 
- Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев?
- Так это температура воздуха. А сам лист?
 
Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина. 
 
Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом.
 
Полив и удобрения
 
Тема посвященная поливу находится ЗДЕСЬ!
 
Дам лишь отдельные советы.
1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете.
 
2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика.
 
3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться.
 
Покажу на наглядном примере:
 
 
а) Горшок пустой, надо бы полить.
б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз,
а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие.
в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём.
г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё.
Таким образом можно хорошо смочить весь объем.
 
4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали.
 
5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее.
 
 
Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость.
 
Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой.
 
Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно.
 
Удобрения
 
Основная тема ЗДЕСЬ.
 
Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество. 
 
 
Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso).
 
Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding). 
 
Что выбрать? Почитайте репорты, особенно Кубковые, там плохих удобр нет. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало.
 
Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso :). Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать.
 
При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. По некоторым удобрам есть и здесь темы. Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры.
 
Как отмерять?
 
Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку).
 
Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ...  (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка.
 
Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл.
 
Юность
 
И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас!
 
Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная сеточка (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши.
 
Рассмотрим три варианта:
 
1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают.
2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет).
 
 
3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время.
 
Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать.
 
Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучок света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные).
 
Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло.
 
Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку".
 
 
Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить.
 
Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе. Шпаргалку с Гроупедией почитываем. В Скорую помощь советую зайти на экскурсию, как в кунсткамеру, только в обморок не падайте. Мысли "-а может подкормить?" подавляем. Ничего, уже скоро подкормим.
 
 
Подкормка
 
Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы.  Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки, репорт Хотабыча тому подтверждение. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен.
 
Передоз
 
 
А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать.
 
Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме.
 
Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить.
 
Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились.
 
Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик).
 
И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас.
 
Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже.
 
Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь.
 
Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется.
 
Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной.
 
Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ...
 
Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит.  Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично.
 
Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем.
 
На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми.
 
Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест. 
 
И ещё ...
 
Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять. 
 
Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины.
 
P.S.
 
Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми.
 
Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав.
 
Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода".
 
МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных.
 
Рипен. Примерно тоже самое. 
 
МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды).
 
Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку.
 
Перевод на 12/12.
 
Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на 12/12. Делаем запись в блокноте. До появления признаков цветения, рецепт подкормки не меняем. Наблюдаем за растихой. Примерно в это время, могут появиться первые желтые листья. Как правило, это одни из первых трехлистников. Не расстраивайтесь - это нормальное явление, до них просто не доходит свет. Да и не нужны они уже, они выполнили свою функцию. Их можно удалить (прикоснитесь - они сами отвалятся).
 
Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп?
 
Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см.
 
 
Стебель становится плоским, но целым.
 
Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках.
 
Дефолиация (обрыв листьев)
 
До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара.  
Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва.
 
 
Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз.
 
Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен.
 
О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку.
 
Несколько слов о сборе урожая
 
Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери.
 
 
И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когда шишки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когда шишки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки. 
 
Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь. 
 
Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки.
 
Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д.
 
 
Это удалит лишний воздух, да и плотные шишки будут гораздо приятнее на вид и ароматней. После окончательной сушки (2-3 дня), проверяем, закрываем, пакуем, убираем. Сейчас их лучше оставить на несколько недель (т.н. пролечка). Периодически заглядываем, проверяем качество. За несколько недель пролечки, вкус должен преобразиться. После этого можно отправить на хранение в морозильник.
Если, вдруг...
Если, вдруг, возникнут вопросы или, не дай бог, проблемы - то не создавайте отдельно новую тему, а обращайтесь в Вопросы опытным или в Скорую помощь. Там в любое время дня и ночи найдутся опытные Гроверы, которые помогут Вам. Только, задавайте вопрос правильно. А то, обычное явление - на вопрос типа "Растиха не развивается, что делать?" Вам могут ответить по разному - "Сульфиком по листу дай", "Голодает, покорми", "Перелил, просуши" и т.д.
 
Сразу вспоминается анекдот:
 
Коммунальная квартира. В туалете нечаянно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители и наперебой кричат за дверь:
– Видишь там такую маленькую щеколдочку?
– Наверх, наверх её!
– Влево тяни!
– Нет, вправо! Вправо! Толкай!
– Левее!
Сзади незаметно подходит ещё одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, сама себе: – Oxyeть, Форт Баярд, блRдь.
 
Опытный Гровер сразу скажет - Дай всю информацию. И будет прав. Поэтому, задавая вопрос, особенно, по проблемам с растихой, давайте всю информацию сразу - сорт, способ выращивания, возраст растихи, свет, режим, расстояние до лампы, температура и что делали последние 2 недели (тут поможет Ваш дневник). Обязательно прикладывайте фото. Вот тогда Вам действительно помогут.
 
И еще. Для подстраховки, можете завести Репорт, где в первом посте даете всю информацию (см. Правила оформления Репорта), а дальше примерно раз (два) в неделю описываете что и как. Тогда у Вас будет постоянное сопровождение с советами, поправками, помощью. Т.е. Вам помогут довести растиху до победного финала. Предварительно, стоит ознакомиться с Безопасностью на форуме. Старайтесь все это дело "вещать" ч/з Анонимайзеры.
 
 
Удачи!!! 
Приятных покуров!   
 

 

  • Создать...