Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'опыт'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Культура употребления
    • Гроубокс
    • Гидропоника
    • Земля и почвосмеси
    • Органика
    • Открытый грунт
    • Сорта и генетика
    • Оборудование и удобрения
    • Видеоканал
    • Своими руками
    • Библиотека
    • Техническое коноплеводство
    • Ситифермерство
    • Энтеогены
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Гроу - рынок
  • Общество

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Иногда мы уделяем нашим растениям слишком много внимания, и чрезмерный полив — одна из самых распространенных ошибок. Но избыток воды не означает, что вы плохой гровер. Главное — вовремя остановиться. Основным симптомом чрезмерного полива является увядание листвы. Увядание листвы при чрезмерном поливе происходит из-за недостатка кислорода в корнях. Растения на гидропонике, корни которых всегда находятся в воде, не проявляют признаков перелива потому, что пузырьки воздуха из аэратора постоянно доставляют кислород корням. Есть и множество других признаков чрезмерного полива: пожелтение листьев, недостаток питательных веществ, пятна на листьях, коричневые края у листьев, их скручивание и так далее. Перелив вообще может вызвать удивительное число различных симптомов, потому что он полностью нарушает усвоение питательных веществ растением. Хотя большинство растений немного поникают во время «ночного» периода, их листья должны подниматься вверх сразу после наступления «дня». Если ваше растение выглядит обвисшим сразу после включения света, знайте, что у вас есть проблема с переливом. Симптомы чрезмерного увлажнения часто путают с другими проблемами. Это неприятно, так как вы можете искать другие решения, тогда как единственно правильным будет просто поливать растения реже. Это переувлажненное растение (на фото ниже) слегка поникло, но более явным признаком перелива является пожелтение верхних листьев, как при обесцвечивании от слишком близко расположенного источника света или недостатке калия. Проблема решилась, когда растение стали поливать реже и меньшим количеством воды. Чрезмерное увлажнение корневой зоны — самая распространенная причина проблем у растений, даже если эти проблемы кажутся вызванными дефицитом питания. Если какие-либо симптомы всегда усиливаются вскоре после полива, вы можете быть почти уверены, что корень проблем — перелив. Какие признаки указывают на перелив 1. Коричневые края листа Избыток воды может привести к появлению коричневых пятен на краях листьев. Не путайте с ожогом от питательных веществ — он обычно затрагивает только верхушки листьев, а не все края, как при переливе. Пятна на зубчатых краях листьев зачастую связаны с проблемами корней, проблемами с движением воды через растение или питанием. Обычно самой частой причиной этого является перелив. Эти коричневые края у листьев появились после полива растения. Как отличить чрезмерный полив от ожога питательными веществами? Всё просто: пятна появляются на разных частях листа. 2. Пожелтение Избыток воды мешает жизненным процессам растения. От переувлажнения растение, особенно молодое, начать желтеть. Пожелтение может произойти даже тогда, когда корни имеют доступ к питательным веществам и уровень рН находится в правильном диапазоне. Саженец на фото ниже стал желтеть от чрезмерного полива. Вот ещё один пример перелива. Также избыток воды может вызвать симптомы, похожие на стресс. Если верхние листья рядом с источником света становятся жёлтыми, это выглядит как лёгкий стресс (признак того, что свет расположен слишком близко), но проблема может быть в том, что растение неправильно перемещает воду и не может распределить питательные вещества на все веточки. Если вы знаете, что светильник находится на правильном расстоянии, но тем не менее видите пожелтение верхних листьев, очень вероятно, что на самом деле вы имеете дело с дефицитом питательных веществ или переливом. Этот кустик пожелтел после того, как его перелили. 3. Недостаток питательных веществ Коричневые пятна (ожоги) на листьях, по-видимому, являются одним из наиболее распространенных симптомов чрезмерного полива, однако их обычно путают с дефицитом кальция. В дополнение к коричневым пятнам нередко можно видеть и другие недостатки питания, например, нехватку калия, меди, железа, фосфора. Свернувшиеся концы листьев являются ещё одним признаком чрезмерного увлажнения корней. Растение на фото слева выглядит так, будто имеет дело с дефицитом питательных веществ. Тем не менее весьма влажная среда выращивания и общее здоровье указывают на то, что проблема на самом деле в чрезмерном поливе. У растения на фото справа эти симптомы появились на следующий день после полива растения. Обратите внимание, что коричневые пятна появились не только между «венами», но и на зубчатых краях листьев. Жёлтые прожилки листа на фото ниже выглядят как результат недостатка питательных веществ, но настоящая причина — чрезмерное увлажнение. Эти странные симптомы у растения на фото ниже тоже выглядят, как недостатки питания, но они вызваны слишком влажной средой. Еще один пример проявления дефицита питательных веществ. Эти коричневые пятна между «венами» становились всё хуже с каждым разом, когда это растение поливали до стока. Гровер должен был начать давать меньше воды за раз, чтобы исправить ситуацию. 4. Закручивание и выворачивание листьев Иногда симптомы переувлажнения — заострённые края листа, скручивание листа вверх или вниз — выглядят, как результат действия высоких температур в боксе. Верхние листья скручиваются, нижние листья желтеют, скручиваются, рост растения затормаживается — всё это признаки того, что у растения есть проблемы с поливом и питанием. Растение ниже выглядит зелёным и здоровым, но обратите внимание на субстрат и то, что верхние листья опускаются вниз. Это указывает на перелив. Гровер не осознавал, что он переливает растение, а симптомы продолжали ухудшаться. Вскоре листья стали морщинистыми, с закрученными краями. Ещё один залитый водой кустик показал другой вид выворачивания листьев. Причина та же — перелив. Этот 27-дневный кустик с завитыми вниз листьями (на фото ниже) очень медленно растёт из-за переувлажнения. Обратите внимание на кончики листьев на фото ниже. Это результат чрезмерного полива в сочетании с холодом. Холодные температуры повышают вероятность того, что растения страдают от чрезмерного увлажнения, так как им не требуется так много жидкости. Поскольку растение получало идеальные питательные вещества и pH, это лишь доказывает проблему чрезмерного увлажнения почвы. Как только растение перестали много поливать, листья стали зелёными и здоровыми. 5. Проблемы Когда дело доходит до диагностики болезни у растения, изучение верхнего слоя почвы может помочь вам сузить круг возможных проблем. Если вы заметили следующие проблемы с верхним слоем почвы вместе с любым из перечисленных выше симптомов, вы можете быть уверены, что ваш враг — это чрезмерный полив: грибные комарики; зелёные водоросли; почва постоянно влажная и не дышит; верхний слой почвы стал твердым; в почве появились выемки. Обратите внимание на фото ниже: земля выглядит полностью пронизанной зелёными водорослями. Эти водоросли растут только тогда, когда верхний слой почвы слишком долго остается влажным. Это дает вам понять, что проблема заключается в чрезмерном увлажнении, независимо от симптомов, которые проявляются у самого растения. Грибные комары, как и водоросли, появляются только тогда, когда верхний слой почвы остается влажным в течение длительных периодов времени. Если вы видите грибных комариков (крошечные черные мухи, гудящие над почвой), это почти всегда означает, что вы переливали растение. У растения ниже — сильное заражение грибными комарами. Это означает, что его переувлажняют. Трудно сказать, являются ли грибные комарики и чрезмерное увлажнение непосредственно причиной симптомов, но решение остаётся тем же: нормализовать полив растения. Если вы видите зелёные водоросли и глубокие воронки/ямки, в которых скапливается вода, вы можете быть уверены, что вы льёте её слишком много. Одна из трудностей в диагностике проблем заключается в том, что многие симптомы могут быть вызваны множеством различных факторов. Например, дефицит питательных веществ может быть вызван как их нехваткой, так и неправильным уровнем pH, чрезмерным поливом и другими ошибками. Тем не менее, если вы наблюдаете увядание наряду с другими симптомами, есть большая вероятность того, что виновником ваших проблем может быть перелив. Чрезмерное увлажнение — это широкий термин, который описывает ситуацию с большим количеством воды, но с небольшим количеством кислорода в корнях. Прежде чем приступить к решению проблемы, вы должны точно определиться, в чём вы ошиблись. Есть несколько способов разобраться. Вы знаете, что растение залито водой, но как это исправить? Распространенные причины перелива: полив происходит слишком часто; плохая дренажная система у горшка; не убрали воду со стока (всегда удаляйте сток после полива для достижения наилучших результатов); плохая транспирация — растение не может эффективно испарять воду через листья, это препятствует тому, чтобы растения «высосали» воду из корней, и приводит к медленному поглощению воды. Чрезмерный полив наиболее вероятен в следующих ситуациях: слабое освещение — растения просто не пьют много при слабом освещении. Это означает, что перелив чаще встречается при использовании слабых светодиодных светильников, КЛЛ, Т5 и других подобных ламп; маленькое растение, большой горшок — когда растения маленькие, молодые или нездоровые, они не пьют много. Когда они находятся в горшке, который намного больше, чем размер их корней, им легко «захлебнуться», потому что корни расходуют весь кислород, а затем «сидят» в стоячей воде. Лучший способ помочь этим растениям — давать меньше воды за раз, пока они не вырастут и не станут больше пить. температура выше 30°C — в жару кислород в меньшей степени доступен для корней. Защита корней от перегрева помогает растению лучше справляться с жарой; температура ниже 21°C — на холоде растения испаряют меньше воды из своих листьев, что означает, что они пьют меньше. Это повышает вероятность того, что корни будут слишком тонкими и слишком длинными. Корни особенно не любят быть в холоде. Растения могут процветать при значительно более низких температурах окружающей среды, если корни сохраняются в тепле; влажность выше 65% — высокая влажность, как и холод, препятствует правильному испарению воды с листьев. Это означает, что растения в целом пьют меньше, что увеличивает вероятность перелива; отсутствие циркуляции воздуха — легкий ветерок полезен для растений. Небольшой поток воздуха укрепляет стебли и позволяет растениям быстрее испарять воду с листьев. Как правильно поливать растения Рассада Не давайте больше 2–3 чашек (500–750 мл) воды за раз, пока растения не достигнут возраста двух недель. Обычно саженцы нужно поливать каждые 2–3 дня. Все растения немного отличаются, их потребность в воде зависит от того, насколько они малы или велики, от окружающей среды, от субстрата, размера и типа горшка. Тем не менее, общее правило таково: если субстрат выглядит влажным, подождите ещё один-два дня, пока он не подсохнет; если субстрат выглядит полностью сухим, поливайте почаще. Большой горшок, маленькое растение Давайте за один раз только немного воды — маленьким кружком вокруг основания стебля. Как только растения подрастут и станут пить больше, вы можете начать сильнее поливать их. Придерживайтесь правила «2-2-2»: две чашки воды каждые два дня в течение первых двух недель после прорастания. После этого можно начинать давать немного больше воды за раз. Как понять, стоит ли поливать Когда земля пропитана водой, она становится тяжёлой, как кирпич. Когда земля или кокосовый субстрат высыхают, они становятся очень легкими. Это означает, что если горшок с растением кажется вам на удивление тяжёлым для своего размера, нужно подождать немного дольше, прежде чем снова поливать растение (и, возможно, давать меньше воды за раз). Если вы берете горшок, и он кажется удивительно лёгким, значит, вы должны полить растение. Изучите верхний слой почвы Если верхний слой почвы все время выглядит влажным, вам, вероятно, следует меньше поливать ваши растения. Обратите внимание на грязную, заболоченную почву на фото ниже. Это растение точно получает слишком много воды! Когда начинать поливать до стока и как выбрать размер горшка Если вы даете растениям дополнительные питательные вещества, вы можете дать достаточно воды, чтобы она стекла со дна горшка. Это помогает предотвратить накопление излишков питательных веществ в почве. Тем не менее, полив до стока, когда растения слишком маленькие, является простым способом, чтобы вызвать симптомы чрезмерного полива. Растения достаточно большие, когда они примерно такого размера: 30 см высотой ~ горшок 10 литров; 60 см высотой ~ горшок 20 литров; 90 см высотой ~ горшок 30 литров; 120 см ~ горшок 40 литров; 150 см ~ горшок 50 литров. Хорошо дренированную или воздушную среду для выращивания следует поливать больше, более густую и плотную — меньше. Что касается горшков для растений, просто помните, что любой горшок, который пропускает воздух с боков, нуждается в большем количестве воды. Это связано с тем, что вода постоянно испаряется по бокам, а не только расходуется корнями растений. Как поливать до стока (земля) Как только растения достигли хорошего размера для своего горшка (см. совет выше), они готовы к полному поливу. Если вы выращиваете на земле, то, скорей всего, к этому моменту растения уже израсходовали все питательные вещества, которые были в земле. Это означает, что если вы ещё не добавляли питательные вещества в воду для полива, то сейчас самое время для этого. Подождите, пока верхний слой почвы не высохнет (альтернатива: подождите, пока горшок не станет лёгким). Лейте до тех пор, пока вы не увидите около 10% вылитой вами воды на дне стока. Всегда убирайте воду со стока. Как поливать до стока (кокос) Растения, растущие на кокосе, хотят больше влаги, чем растения на земле. Это означает, что нужно поливать кокос немного чаще, чем землю. При выращивании на кокосе в воду для полива всегда добавляют питательные вещества. Дождитесь, пока верхний слой кокоса станет в основном сухим (за исключением нескольких влажных пятен), а горшок окажется лёгким. Лейте до тех пор, пока вы не увидите около 10% вылитой вами воды на дне стока. Всегда убирайте воду со стока. Теперь вы официально являетесь экспертом по подводному плаванию. Шутка=))) На самом деле теперь вы знаете все удивительные симптомы перелива, которые нужно учитывать при диагностике болезни вашего растения. А ещё вы знаете, как правильно поливать растения. Успеха вам! Источник: GrowWeedEasy Перевел: Terpen Интересные статьи: Гид по поливу растений Недолив? Перелив? Почему их стоит опасаться Методика «Четыре ЗА» Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ
  2. За полвека лампы ДНаТ приобрели отличную репутацию у гроверов и совершенно не собираются сдавать свои позиции. Натриевые газоразрядные лампы высокого давления, которые часто называют лампами ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые — ред.), были изобретены в далеком 1970 году в качестве альтернативы популярному в то время натриевому фонарю низкого давления. Вскоре после появления этих ламп выяснилось, что они просто идеально подходят для выращивания каннабиса. С этого момента прошло 50 лет, но светильники ДНаТ до сих пор не имеют себе равных, хотя современным гроверам доступны и другие источники освещения: LED, LEC, T5, ЭСЛ и так далее. В мире гровинга лампы ДНаТ занимают одно из первых мест по продажам. Так что, хотите верьте, хотите нет, но ДНаТ по-прежнему остаются фаворитами, несмотря на старомодную технологию их производства. На самом деле, именно эта технология и делает их такими замечательными. Стоимость освещения Даже высокопроизводительная лампа ДНаТ со всеми балластами будет стоить значительно дешевле, чем светодиодная лампа эквивалентной мощности. Кроме того, системы ДНаТ-освещения являются модульными, поэтому если какая-либо часть системы (например, лампа) вышла из строя, можно просто заменить её, а не покупать новую систему. Дешевизна часто может быть показателем низкого качества, но лампы ДНаТ дешевы по другой причине. С 1970-х годов их широко использовали в США в качестве уличных фонарей. Технология их производства дорабатывалась так долго, что их стало выгодно производить даже небольшим компаниям. Большая конкуренция на рынке и удешевление производства значительно снизили конечную стоимость ламп ДНаТ. Эффективность и высокая урожайность Светильники ДНаТ дают каннабису нужный спектр света, почти идентичный солнечному. Он способствует быстрому росту и бурному цветению растений, соцветия становятся толстыми, плотными, урожайность увеличивается. Именно благодаря хорошим урожаям и низкой цене, лампы ДНаТ имеют такую солидную репутацию и по-прежнему являются наиболее распространенным типом освещения для растений. Никто не оспаривает эффективность ДНаТ Среди гроверов есть как приверженцы ДНаТ, так и сторонники LED. Есть и те, кто не признаёт ничего, кроме солнца. Но никто и никогда не отрицал тот факт, что под ДНаТ-освещением вырастают великолепные красивые растения. Конечно, лампы ДНаТ громоздки и зачастую перегревают гроу-бокс, но все согласны с тем, что они отлично справляются со своей работой и обеспечивают большие урожаи. Причём речь идет не о светильниках ДНаТ какого-то конкретного производителя, который в совершенстве овладел искусством их изготовления, а в целом о лампах этого типа. Технология производства ДНаТ очень надежна и отработана десятилетиями, их легко производить, а все гениальное — просто! Лампы разной мощности Светильники ДНаТ производятся разной мощности, поэтому легко можно выбрать интересующий именно вас. Кстати, не всегда нужно брать самый мощный. Например, кустики на фото ниже выросли под ДНаТ 250 Вт. Очень неплохой результат! Простой в использовании Вам не потребуются дополнительные замеры, чтобы узнать истинную мощность ламп ДНаТ. Один 600-ваттный светильник ДНаТ потребляет примерно столько же электричества, что и любой другой 600-ваттный светильник ДНаТ. Зачастую производители светодиодных светильников указывают «эквивалентную мощность» своей продукции. По сути это означает, что заявленная мощность не является фактической мощностью, используемой светильником. Получается, они говорят, что этот свет эквивалентен свету с заявленной мощностью. Но это может быть и не так. Кстати, это не означает, что светодиодные светильники, на которые в последнее время переходят все больше гроверов, плохие. Кроме того, появляется все больше честных компаний, которые указывают не эквивалентную, а фактическую мощность своих светильников, как это и должно быть. Лампы ДНаТ производят свет и тепло предсказуемым образом, что делает их более понятными в использовании, чем некоторые другие источники света. ДНаТ использовали десятилетиями и информация о их применении есть во многих источниках. Опыт, который получают гроверы с одним светильником ДНаТ мощностью 400 Вт, с легкостью можно использовать с другим светильником ДНаТ 400 Вт, поскольку по сути они являются одним и тем же устройством. Однако светодиодный светильник мощностью 400 Вт от одной компании может вести себя совершенно иначе, чем светодиодный светильник мощностью 400 Вт от другой компании. А безопасное расстояние для одной светодиодной панели при использовании другой панели равной или даже меньшей мощности может поджарить все листья растения. Примечание: это связано с конфигурацией ламп, размером светодиодов, а также с количеством и типом линз, используемых в светодиодной панели, хотя эти дополнительные настройки могут быть самыми большими плюсом при правильном использовании. Но у ДНаТ освещения есть и недостатки ДНаТ светильники хорошо справляются со своей работой и дарят большие урожаи плотных шишек, но это не значит, что у них нет недостатков. Вот основные проблемы, связанные с использованием ДНаТ светильников: Требуется палатка Использование палатки с ДНаТ не является обязательным условием, но это определенно облегчит вам жизнь. Даже для самых слабых ДНаТ светильников требуется специальное пространство для выращивания, в то время как небольшие светодиоды могут поместиться даже на подоконнике. Если вам нужно что-то относительно беспалевное, то это явно не ДНаТ. Сильно греется ​ Светильники ДНаТ выделяют много тепла, с которым необходимо бороться. Эти лампы горячее, чем светодиоды. Например, если вы установите ДНаТ 400 Вт в замкнутом пространстве, температура окажется выше, чем при использовании 400-ваттного светильника. Это делает хорошую систему вентиляции первой необходимостью. Кроме того, свет лапмы ДНаТ выглядит довольно подозрительно. Если люди видят этот свет из вашего окна, риск стать мишенью для любопытных соседей или полицейских просто высок. Поэтому при использовании ДНаТ-освещения важно продумать все аспекты, чтобы за пределами вашего гроубокса никто не видел этот свет и не чувствовал манящий запах. В заключение заметим, что у каждого типа света есть свои плюсы и минусы, и трудно утверждать, что какие-либо светильники определенно лучше других, кроме как в глазах человека, их использующего. А у вас есть факты, доказывающие преимущества того или иного типа светильников? Обсудим в комментариях? Источник: GrowWeedEasy Перевел: Terpen Материал переведен при поддержке сидшопа ToroGrow: кругосветная доставка, щедрые бонусы и большой ассортимент. Полезные статьи: Что такое LEC лампы и хороши ли они для каннабиса? Понимание метрики фитосвета Изучаем температуру в гроубоксе (лампы ДНаТ 250 и 400 W) Пять «против» LED Нужна ли кустам боковая подсветка? Современный фитосвет и гибридное освещение
  3. Жизнь военного — нелёгкая штука, особенно когда ты на войне. И даже в таких условиях каннабис помогает успокоиться и принять жизнь и смерть такой, какая она есть. Алишер (62 года, пенсионер) С каннабисом, а по-простому с коноплёй, я знаком с самого детства. Не, потребления тогда ещё не было. Дело в том, что я родился и провёл довольно значительное время в Средней Азии, а именно в городе Ташкенте. Жил в Госпитальном районе («Госпиталка»), назван он так из-за находящегося там военного госпиталя. Я потом там в себя приходил как-то. Трамвайная остановка после Сапёрной так и называлась — Госпитальная, рядом был рынок, так и назывался — Госпитальный базар. Давно это было! Пацанами часто бегали туда, кто лепёшку даст, кто дыньку, кто арбуз. Ташкент — город хлебный, пацаны не голодали даже в самые голодные времена. Были и такие в истории СССР, но мало кто об этом помнит. Так вот, дорога шла мимо чайханы, и что нас привлекало — это большой белый попугай в клетке. Мы часто останавливались там позырить на него, но поскольку я был всегда любопытен и любознателен, оглядывал и посетителей сего заведения. Сидели на айванах бабаи, кто-то что-то курил с резким запахом, явно не от сигарет, которые курил мой отец. Кто-то пил чай из пиалушек, предварительно прилепив к стенке пиалы что-то чёрного цвета. Потом я узнал от старших, что сей напиток назывался кукнар — кусочек опия на стенке пиалушки с чаем. Это потом кукнаром стали называть заварку из коробочек опийного мака, в то время такое фуфло никто даже не рассматривал. А то, что курили, называлось анаша. Суть в том, что всё это было настолько естественно и выглядело настолько некриминально, что мы, малые, даже и не думали о том, чтобы употребить сия зелья, потому как знали — то, что положено старшим, никоим образом не позволительно нам, пацанам, всему своё время. Всё происходило на наших глазах, милиция смотрела на это сквозь пальцы, поскольку они сами вышли из этого народа, да и частенько сами были посетителями такой чайханы. Всё это воспринималось как бытие мое, там же люди и завтракали, и обедали, по вечерам всегда плов, как ужин. Ближе к ночи начинался концерт, все вдруг становились настолько дружелюбными, что начинали делиться всем этим чёрненьким или зелёненьким. Кропаль там, как спичечная головка, но это, блин, был грех, не возьмешь – обижусь. Вот такие были заведения в моём золотом и босоногом детстве! Очень хорошо всё это описано в книге Гафура Гуляма. Был такой писатель из узбеков, рассказ называется «Озорник», весь колорит Азии там описан до мельчайших подробностей, советую почитать. «Плаха» Айтматова рядом не стояла! Вся эта идиллия закончилась на конечном правлении Брежнева, даже чуть раньше. В Узбекистане тогда был Каримов первым секретарём КПСС республики, начали прижимать все эти национальные проявления, закручивать гайки, вот тогда и попёрла наркомания. Запретный плод он всегда сладок, плюс война в Афгане. Всё это перешло в разряд криминала, героин попёр в Россию именно во время Афганской войны. Первый раз я попробовал анашу лет в 16 (тяжёлые наркотики не воспринимает организм до сих пор, хотя тоже знаком с ними). Анаша нахлобучила не сразу, раза с третьего или с четвёртого, но накрыло так, что потерялся и во времени и в пространстве, еле дополз до дома. Матушка была строгая, если бы спалила, капец был бы полный! Залез я под душ, а ванна казалась метров 25 как бассейн! Запутался в занавеске, чуть не грохнулся на кафель, но холодная вода чуток попустила. Мать позже частенько меня по глазам определяла впоследствии, находила в карманах пакеты. Постоянно был отмаз — это не моё, это надо отдать. Возвращала всегда, боялась, что меня напрягут бандиты, всё-таки это был наркотик в её понимании, а это мафия, преступность, бандитизм, только это её останавливало от ликвидации очередного пакета! Закончил школу, особо не бухали с пацанами, потому как трава всегда была доступной и дешёвой. Спиртное типа сухого вина считалось как догон к траве, хотя сейчас это считается наоборот — сперва вино, трава вдогонку. Закончил училище общевойсковое Ленинское, земляки, если что, знают, и как раз по выпуску Афган начался. Все с радостью туда, и я в том числе. Идиоты, если бы знали, чем для многих из нас это закончится, вряд ли бы прыгали от радости! Первый шок — едем колонной, я во главе на первой машине, проезжаем кишлак, стоит пацан лет 10–12, вижу, как-то странно стоит, по центру дороги, явно не с приветствиями. Только я дверцу приоткрыл, а этот малец поднимает с земли РПГ и целится мне прямо в лоб, мне так показалось, хорошо, что бойцы были не новички, кто-то успел снять его до залпа! Приезжаем в расположение. Ёптить, меня трясёт — ехал-то я на бензовозе, мне водки, она — как вода, не действует, помню, капитан забивает беломорину планом. Только дунул, знакомая волна по телу, трухать перестало, чёт всё стало пох в плане жизни и смерти, офицеры с крещением боевым поздравляют. В общем «успокоительное» оказалось как нельзя кстати! Ну а потом в каждом дружественном, если так можно выразиться, ауле, всегда у местных обменивали «ихний» чараз то на мыло, то на тушёнку, а бывало и просто на спички. Очень нам помогал каннабис там, если бы не гашиш многие закончили бы жизнь там суицидом. Понасмотришься на головы оторванные, а то и отрезанные, и тому подобные прелести и как бы самому уйти кажется уже не так больно, как от духов! Нервный напряг на войне неимоверный, особенно поначалу. Уже на второй войне, не буду говорить на какой, я без плана и не воевал. Дунешь — мозг начинает работать по-другому, оцениваешь всё как надо, интуиция неимоверная, образное мышление — как кино смотришь на плазме. Если бухнёшь перед боем — верная смерть, мозги совсем не варят, всё геройствуют пацаны, понасмотревшись патриотических или западных боевиков, а война — это не кино, по хребту прикладом если, то махом возвращает в действительность, если не успел, а за всеми не уследишь, груз 200 и письмо родным. А как писать? Что писать?! Тоже дунул и фразы пишешь человечьи, а не просто: «ваш сын при исполнении...». Какое нах исполнение?! Что он, пацан, исполнял-то?! Бред какой-то! В общем, если бы не трава, то писал бы им официально, как положено, а дунешь и знаешь что им сказать, чисто по-человечьи! Чтоб вы поняли, воевали всегда и наши прадеды, и деды, и отцы, и мы, потому как Россияне мы — крест у нас такой! Со многими родными мне потом приходилось переписываться. Потом, на Кавказе, тоже проблем не было с каннабисом, особенно если чечены или дагестанцы с нами были. В каждом селе найдут, если с уважением к местным, а конопля как раз и располагает к трезвой оценке ситуации и лишнюю агрессию убирает! Ну а в мирной жизни это просто релакс, оценка всего, что с тобой по жизни происходило, обычно хорошего, о плохом не хочется вспоминать. Если дунешь где-нибудь на даче, на работе, то часто подсказки по производственным проблемам приходят. Жалею иногда, что мои дети (для многих они дяди по возрасту) не понимают этого кайфа. Текила и вискарь для них — это наше всё теперь! В общем, каннабис — это моё детство, отрочество, юность, зрелость и старость, дай бог! Дослужился я в результате всех этих перепитий до полкана, с чем и ушёл в запас. Если бы не конопелька наша, наверняка сгинул бы в горах Гиндукуша летёхой! Поэтому всегда и везде вечная слава траве!!! Все истории правдивы, имена вымышлены, совпадения случайны. Чтобы поделиться с нами своим опытом или опытом ваших знакомых и близких пишите нам в личные сообщения, на почту и в телеграм — абсолютно анонимно. Мы будем публиковать ваши истории на главной странице сайта и в социальных сетях, сохраняя вашу конфиденциальность. Частота публикаций зависит от того насколько вы, наши читатели, будете активны. Если у вас есть знакомые, которым помог каннабис, вы можете расспросить об этом их подробнее и рассказать нам эти истории от их лица. Связь: Телеграм бот: https://t.me/predlozhkaDzagiBot Почта: news@dzagi.com На форуме: в ЛС DzagiNews с заголовком «Дзаги Истории» Можно использовать сервис одноразовых записок privnote.com, затем делиться ссылкой на почту news@dzagi.com или в предложку в телеграм. Предыдущие истории: Dzagi-истории: «Спасибо, друг 420, за утренний рейс» Dzagi-истории: «Я была счастлива тому, как изменился мой папа» Dzagi-истории: «Лекарства, в отличие от марихуаны, могут вас убить» Просмотр полной Статья
  4. Регулировка рН занимает менее пяти минут, а ваши растения будут вам благодарны. Вы используете качественные удобрения и стимуляторы, но растениям всё равно не хватает питательных веществ? Самой распространенной причиной этого является неправильный уровень pH в корневой зоне. Что такое pH? pH — это водородный показатель, характеризующий концентрацию свободных ионов водорода в воде. Он представляет собой логарифм концентрации ионов водорода, взятый с обратным знаком, то есть pH = -log[H+]. Если говорить проще, то величина рН определяется количественным соотношением в воде ионов Н+ и ОН-, образующихся при диссоциации воды. pН 7 считается нейтральным, такой рН имеет чистая вода. Измерять pH воды можно при помощи специального pH-тестера или цифровой ручки для измерения pH, как на фото ниже. Почему pH важен для каннабиса? Корни каннабиса любят слегка кислую среду. Почва со слабокислым pH — это именно то, что заставляет каннабис процветать в дикой природе. Правильный рН у корней помогает растениям усваивать необходимые питательные вещества. Если pH у корней слишком высокий или низкий, растение не может должным образом поглощать питательные вещества и, соответственно, испытывает их дефицит. Питательные вещества принимают различные формы (на химическом уровне) в зависимости от рН среды, в которой они находятся. Некоторые формы усваиваются корнями легче, чем другие. Поэтому в некоторых случаях растение может демонстрировать признаки дефицита питательных веществ, даже когда питательные вещества физически присутствуют в корнях. Если ваше растение развивается идеально, без каких-либо признаков дефицита питательных веществ, можно считать, что уровень pH находится в оптимальном для растений диапазоне. Таким образом, при стабильном и правильном уровне pH растения реже страдают от болезней или недостатка питательных веществ, а также быстрее развиваются, даря более высокую урожайность. Какое значение pH лучше всего подойдет для моих растений? Почва — 6,0–7,0 рН. Гидропоника / кокос — 5,5–6,5 pH. Из-за слишком высокого или слишком низкого pH каннабис может проявлять признаки дефицита питательных веществ, даже если они есть в субстрате. Следующие диаграммы показывают, насколько легко растению усваивать каждое питательное вещество при разных уровнях pH. Земля, рН ~ 6,0–7,0 Посмотрите, какие питательные вещества лучше всего усваиваются при разных уровнях pH: Если вы не используете жидкие питательные вещества, pH не так важен. Но при использовании жидких удобрений вам почти всегда придется регулировать рН, чтобы предотвратить проблемы и получить наилучший результат. Гидропоника, кокос, pH ~ 5,5–6,5 Для гидропонных установок и беспочвенных питательных сред, таких как кокос, оптимальный рН корневой зоны находится между 5,5 и 6,5. Он является более кислым, чем оптимальный уровень рН для выращивания в почве. Посмотрите, какие питательные вещества лучше всего усваиваются при разных уровнях pH: При использовании гидропоники особенно важно, чтобы pH слегка изменялся. Диаграмма выше демонстрирует, что разные питательные вещества могут поглощаться растениями только при более высоких или более низких значениях pH. В гидропонной установке почти всегда используются жидкие питательные вещества, так что избавьте себя от множества проблем, наблюдая и корректируя уровень pH по мере необходимости. Со временем он естественным образом изменится, и вам нужно будет только корректировать его, когда он начнет выходить за пределы нужного вам диапазона 5,5–6,5. А как насчет кокоса? Большинство беспочвенных субстратов полностью инертны, что означает, что они никак не вносят питательные вещества в растение. Они являются опорой для корней, а питательные вещества для растений вносятся вместе с водой. Органика требует несколько более высокого уровня рН. Не нужно быть слишком точным Уровень рН может колебаться вверх и вниз — в этом нет ничего страшного. Не стоит гнаться за его идеальным значением, нужно просто держать рН в правильном диапазоне, предотвращая слишком высокий или слишком низкий его уровень в корневой зоне. Пока вы придерживаетесь рекомендуемых диапазонов pH, указанных выше, вы сможете избежать большинства проблем с питательными веществами, вызванных слишком высоким или слишком низким pH. Важно помнить, что добавлять питательные вещества в воду нужно до проверки и регулирования рН, поскольку удобрения и стимуляторы оказывают влияние на его уровень. Что нужно для проверки и корректирования уровня pH Для проверки и корректировки уровня рН вам понадобятся: ‣ PH тестер Цифровая ручка pH Набор для измерения pH с каплями или полосками ‣ PH регулятор PH Up и PH Down PH Up и PH Down — прекрасные средства для регулирования pH в почве или гидропонике. Наиболее распространены продукты производства General Hydroponics, но можно воспользоваться и предложениями других брендов, например, E-Mode. Существуют и другие средства для корректировки уровня pH, но PH Up и PH Down прекрасно подходят для выращивания каннабиса и поддерживают pH более стабильным, чем такие альтернативы, как уксус или пищевая сода. Как отрегулировать уровень pH для растений Добавьте удобрения или другие добавки в воду. Всегда делайте это в первую очередь, потому что питательные вещества могут изменить pH воды. Осторожно перемешайте полученный раствор. Проверьте pH с помощью цифрового тестера, капель или полосок. Отрегулируйте pH путем добавления раствора PH Up или PH Down. Ваша цель состоит в том, чтобы вода с удобрениями находилась в правильном диапазоне pH для той среды выращивания, которую вы используете. Если уровень pH слишком низкий, добавьте PH Up, чтобы исправить ситуацию, если слишком высокий — PH Down. Проведите повторную проверку, чтобы убедиться, что pH находится в надлежащем диапазоне. Многие гроверы проверяют pH воды со стока, чтобы убедиться, что она находится в нужном диапазоне. Попробуйте сделать так же. Проверять лучше самый ранний сток. Любители гидропоники могут проверить pH воды, протестировав небольшой образец из резервуара. Сколько PH Up / PH Down добавлять? Если вы используете очень мягкую воду, вам понадобится небольшое количество регуляторов, чтобы выровнять рН. Для жесткой воды нужно будет добавить немного больше. PH Down —1 мл / 10 л воды, как правило, снижает pH раствора примерно на одну единицу. Конечно, это очень приблизительная оценка, но она дает вам отправную точку для экспериментов. Если вы используете обратный осмос или мягкую воду, вам, вероятно, потребуется меньше PH Down. Но если у вас очень жесткая вода, вам может понадобиться больше. PH UP — имеет более слабый эффект по сравнению с PH Down. В зависимости от того, насколько жесткой является вода, вам нужно будет добавить PH Up в количестве 2–4 мл / 10 л воды, чтобы поднять pH на одну единицу. Советы по питанию растений и контролю pH Не переусердствуйте с жидкими удобрениями, всегда лучше недокормить, чем перекормить. Ведь добавить можно всегда. Никогда не смешивайте питательные вещества или добавки друг с другом, всегда добавляйте их непосредственно в воду. При смешивании питательные вещества могут вступить в реакцию друг с другом и стать менее доступными для растений. Сначала добавьте «Микро» в воду, если вы используете трехкомпонентные удобрения. Водопроводная и минеральная вода имеет дополнительный буфер минералов и других веществ. Это помогает предотвратить быстрое повышение или понижение pH и может упростить вам жизнь. Взболтайте воду, и pH изменится. При проверке и корректировке pH некоторые гроверы предпочитают встряхивать емкость с водой, для равномерного перемешивания содержимого. Это рабочий метод, а корни любят дополнительный кислород в воде, но важно понимать, что растворенный кислород повысит уровень pH. Поэтому воду следует перемешивать осторожно. Старайтесь держать pH в предлагаемом диапазоне, и все будет в порядке, даже если он находится на верхнем или нижнем пределе. Промывка Проблемы с pH иногда вызваны чрезмерным содержанием удобрений (растению давали слишком много питательных веществ и добавок, которые в результате накапливались в субстрате). Промывку следует делать только тогда, когда у вас нет другого выбора, потому что она вымывает дополнительные питательные вещества и соли. После промывки поливайте растения легким питательным раствором. Растения могут опускать листья, когда их промывают (признак чрезмерного полива), но это пройдет, как только субстрат начнет высыхать. После высыхания верхнего слоя субстрата, поливайте растение в обычном режиме и проверяйте сточную воду, чтобы убедиться, что pH изменился до нужного вам уровня. Земля Уровень рН воды должен быть 6–7. Если рН... 6–7 — это правильный диапазон, никаких изменений не требуется. Менее 6 — обеспечить следующий полив при рН 7 Более 7 — обеспечить следующий полив при рН 6 Применяйте это правило при каждом поливе. Кокос Уровень рН воды должен быть 5,5–6,5. Если рН... 5,5-6,5 — это правильный диапазон, никаких изменений не требуется. Менее 5,5 — обеспечить следующий полив при рН 6,5 Более 6,5 — обеспечить следующий полив при рН 5,5 Применяйте это правило при каждом поливе. Гидропоника Поддержание уровня рН особенно важно в гидропонике. К счастью, это действительно просто, так как вам нужно беспокоиться только о воде в резервуаре. Если pH слишком высокий, добавьте небольшое количество раствора PH Down в резервуар. Если pH слишком низкий, добавьте небольшое количество раствора PH Up в резервуар. Важно: рН воды имеет тенденцию повышаться, когда вода насыщается кислородом, например, при аэрации, и это нормально; рH с течением времени изменяется, потому что растения потребляют питательные вещества из воды; хорошей идеей является полная смена содержимого резервуара хотя бы раз в неделю, особенно на стадии цветения, когда растения более требовательны к питательному раствору. Это постоянное обновление помогает предотвратить многие проблемы с pH, а также накопление солей в резервуаре; Регулярно проверяйте воду в резервуаре, чтобы выявить проблемы с рН, прежде чем это навредит вашим растениям. Цифровой тестер vs капли и полоски Наиболее распространен способ проверки pH воды с помощью капель или полосок. Вы просто сравниваете полученный цвет с диаграммой, и это дает вам приблизительное представление о уровне pH. Цифровой тестер pH Этот прибор похож на термометр. Вы погружаете один конец тестера в воду, и на экране появляется цифровое значение. Плюсы цифрового тестера рH: вы сразу получаете точное значение pH без дополнительных манипуляций; процедура проверки очень проста и занимает всего несколько секунд. Минусы цифрового тестера рH: прибор требует правильного хранения. Всегда надевайте крышку после использования, чтобы электрод не окислился; тестеру необходима калибровка, чтобы быть уверенным в его точности; дорого по сравнению с каплями / полосками Комплект для определения уровня рH с каплями или полосками Принцип работы этих тестеров прост: вы берете небольшой образец воды в прилагаемую пробирку, добавляете несколько капель раствора и затем сравниваете цвет воды с диаграммой, чтобы определить уровень pH. Мой рН постоянно меняется, когда я тестирую Помните, что встряхивание воды временно повышает pH. Поэтому, если вы еще раз встряхнете воду и снова проведете тест, вы заметите, что показания pH отличаются. Если вы используете полоски, убедитесь, что вы точно следуете инструкциям. Добавление слишком большого или слишком малого количества жидкости сделает тест ложным. Если вы используете цифровой pH-тестер, убедитесь, что он верно работает, проверив его на калибровочной жидкости 4.0 и 7.0. Сложно ли поддерживать pH? Поддержание уровня pH для каннабиса в принципе не может быть простым и интуитивно понятным занятием. Измерение и регулирование pH — такой же важный процесс, как и смешивание самих питательных веществ. Проверка уровня pH может занять меньше минуты, но влияние этой проверки на конечный результат, который вы получите при харвесте, может быть огромным. Итак, что нужно помнить о pH: Всегда проверяйте pH воды, которую вы даете растениям. Если вы используете жидкие удобрения, но наблюдаете дефицит питательных веществ у растений, первое, что нужно сделать, — это проверить уровень pH, поскольку неправильный уровень pH может помешать растениям эффективно поглощать удобрения. Возможно, вам придется устроить растениям промывку, если рН не в порядке. Всегда добавляйте питательные вещества и другие добавки в воду до тестирования и корректировки pH. Многие удобрения могут изменить рН воды. Все хорошо до тех пор, пока pH остается в нужном диапазоне. pH почвы должен быть между 6,0 и 7,0, pH гидропоники — между 5,5 и 6,5. Источник: GrowWeedEasy Перевел: Terpen Материал подготовлен при поддержке сидшопа EuroSeeds: надежного и щедрого магазина семян конопли с большим ассортиментом. Полезные статьи: Типы воды: качество и очистка Анионы и катионы: сбалансирована ли ваша система? Гид по поливу растений Детка, ты просто осмос!
  5. Кокос – это не только вкусный плод из рекламы шоколадки Баунти :sm: Опытные гроверы знают, что кокос – классная почвосмесь для выращивания практически любой растишки! Полностью органический продукт, с высокой влагоёмкостью и воздухопроницаемостью, идеальным уровнем pH, lкоторый можно использовать несколько раз. Мечта практически. Кто-то использует его в чистом виде, кто-то мешает с агроперлитом или вермикулитом – каждый на этом форуме может посоветовать идеальный рецепт идеального грунта. Расскажите, кто пользовался, как пользовался, чем удобрял, как поливал, с какими "подводными камнями" столкнулись и как оцениваете кокос в действии? Давайте создадим свою книгу с советами для новичков
  6. Гроубокс Метод выращивания Выбор сорта Старт Первые дни жизни Полив и удобрения Юность Подкормка Дефолиация (обрыв листьев) Несколько слов о сборе урожая Если, вдруг... Довольно часто первый гров начинается так: многие сначала перелопачивают гору информации, например, Шпаргалку, Гроупедию, Репорты, а когда доходит до действий - все равно делают много ошибок. От чего это? Думаю, все-таки, от неуверенности и отсутствия практики. Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут. Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит. Гроубокс Не буду много писать (гроубокс в гроупедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов: 1. Свет. Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает". В первую очередь температура. Чем больше света - тем сложнее ее побороть. Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже). Ну и в конце-концов, простая целесообразность - подумайте о киловаттах. Тип освещения ДНАТ, ЭСЛ, LED - дело Вашего вкуса и бюджета. Скажу только, что соотношение эффект-ть/цена лучше у ДНАТ, а вот эффективность/потребление, все-таки, думаю за LEDами будет. ЭСЛ где-то между ними. Для особо дотошных: ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете. LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике, то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть). ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто. 2. Вентиляция. Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке. По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь). 3. Температура не должна быть более 30°С. Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например. 4. Обдув растих. На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках. 5. Влажность. Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий. Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия. Метод выращивания Всех впечатляют результаты на Гидропонике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав. Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются. Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад. Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем. Кстати, иногда в составе земли уже есть разрыхлитель (светлые гранулы). По мере заполнения горшка, слегка постукиваем им об пол, чтоб земля заполнила все пустоты. Заодно и прикидываем вес горшка, в будущем это Вам пригодится. Ни в коем случае не утрамбовываем. Земля должна оставаться рыхлой. И так далее, до заполнения горшка. Граница - примерно 5см от верха. Выбор сорта Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс. Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды. По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство). Сатива или Индика? Напомню, Сатива: длинные ветки, высокая ель, цветет долго, Индика: компактная, плотная, отцветает быстрее на 2-4 недели. Так что, для первого опыта, чистую Сативу лучше не брать. Намучаетесь. Да и с переходом на цветение могут быть проблемы (иногда режим 12/12 не помогает и приходится еще больше уменьшать световой день 11/13). Оно Вам надо? Так что, Ваш выбор - это Индика или гибрид Индика/Сатива. Старт Итак, бокс готов и испытан, горшки полны, семена проклюнулись. Сразу оговорюсь, если готовите рассаду для Аута, то сажайте в двойные стаканчики (из них потом легче вынимать). Ссылки для Аута: Северный партизанский аут Советы по гровингу в ауте от Зигульки "Его величество Аут" by Негоро Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная. Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы). Если семка живая, то взойдет. Забавный случай - семка случайно была посажена корешком вверх (это потом выяснилось) и присыпана. Подозрительно долго не всходила. При раскопках обнаружилась абсолютно живая, уже у самой поверхности (чуть терпения не хватило) с корешком закрученным в петлю! Это получается, что росток чувствует гравитацию, где верх, где низ и куда ему расти?!!! Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться. И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?" Первые дни жизни На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем. С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости. А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более. Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так: Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов". Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована. Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить: - Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев? - Так это температура воздуха. А сам лист? Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина. Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом. Полив и удобрения Тема посвященная поливу находится ЗДЕСЬ! Дам лишь отдельные советы. 1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете. 2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика. 3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться. Покажу на наглядном примере: а) Горшок пустой, надо бы полить. б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз, а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие. в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём. г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё. Таким образом можно хорошо смочить весь объем. 4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали. 5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее. Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость. Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой. Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно. Удобрения Основная тема ЗДЕСЬ. Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество. Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso). Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding). Что выбрать? Почитайте репорты, особенно Кубковые, там плохих удобр нет. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало. Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso :). Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать. При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. По некоторым удобрам есть и здесь темы. Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры. Как отмерять? Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку). Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ... (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка. Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл. Юность И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас! Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная сеточка (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши. Рассмотрим три варианта: 1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают. 2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет). 3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время. Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать. Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучок света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные). Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло. Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку". Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить. Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе. Шпаргалку с Гроупедией почитываем. В Скорую помощь советую зайти на экскурсию, как в кунсткамеру, только в обморок не падайте. Мысли "-а может подкормить?" подавляем. Ничего, уже скоро подкормим. Подкормка Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы. Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки, репорт Хотабыча тому подтверждение. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен. Передоз А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать. Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме. Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить. Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились. Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик). И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас. Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже. Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь. Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется. Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной. Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ... Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит. Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично. Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем. На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми. Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест. И ещё ... Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять. Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины. P.S. Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми. Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав. Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода". МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных. Рипен. Примерно тоже самое. МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды). Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку. Перевод на 12/12. Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на 12/12. Делаем запись в блокноте. До появления признаков цветения, рецепт подкормки не меняем. Наблюдаем за растихой. Примерно в это время, могут появиться первые желтые листья. Как правило, это одни из первых трехлистников. Не расстраивайтесь - это нормальное явление, до них просто не доходит свет. Да и не нужны они уже, они выполнили свою функцию. Их можно удалить (прикоснитесь - они сами отвалятся). Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп? Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см. Стебель становится плоским, но целым. Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках. Дефолиация (обрыв листьев) До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара. Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва. Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз. Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен. О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку. Несколько слов о сборе урожая Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери. И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когда шишки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когда шишки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки. Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь. Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки. Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д. Это удалит лишний воздух, да и плотные шишки будут гораздо приятнее на вид и ароматней. После окончательной сушки (2-3 дня), проверяем, закрываем, пакуем, убираем. Сейчас их лучше оставить на несколько недель (т.н. пролечка). Периодически заглядываем, проверяем качество. За несколько недель пролечки, вкус должен преобразиться. После этого можно отправить на хранение в морозильник. Если, вдруг... Если, вдруг, возникнут вопросы или, не дай бог, проблемы - то не создавайте отдельно новую тему, а обращайтесь в Вопросы опытным или в Скорую помощь. Там в любое время дня и ночи найдутся опытные Гроверы, которые помогут Вам. Только, задавайте вопрос правильно. А то, обычное явление - на вопрос типа "Растиха не развивается, что делать?" Вам могут ответить по разному - "Сульфиком по листу дай", "Голодает, покорми", "Перелил, просуши" и т.д. Сразу вспоминается анекдот: Коммунальная квартира. В туалете нечаянно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители и наперебой кричат за дверь: – Видишь там такую маленькую щеколдочку? – Наверх, наверх её! – Влево тяни! – Нет, вправо! Вправо! Толкай! – Левее! Сзади незаметно подходит ещё одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, сама себе: – Oxyeть, Форт Баярд, блRдь. Опытный Гровер сразу скажет - Дай всю информацию. И будет прав. Поэтому, задавая вопрос, особенно, по проблемам с растихой, давайте всю информацию сразу - сорт, способ выращивания, возраст растихи, свет, режим, расстояние до лампы, температура и что делали последние 2 недели (тут поможет Ваш дневник). Обязательно прикладывайте фото. Вот тогда Вам действительно помогут. И еще. Для подстраховки, можете завести Репорт, где в первом посте даете всю информацию (см. Правила оформления Репорта), а дальше примерно раз (два) в неделю описываете что и как. Тогда у Вас будет постоянное сопровождение с советами, поправками, помощью. Т.е. Вам помогут довести растиху до победного финала. Предварительно, стоит ознакомиться с Безопасностью на форуме. Старайтесь все это дело "вещать" ч/з Анонимайзеры. Удачи!!! Приятных покуров! Обсудить на форуме
  7. Любое дело трудно начать. А начать выращивать вдвойне трудней. Ошибок не избежать даже перелопатив всю теорию и прочитав массу статей. В этой статье вы найдете советы от CDD, которые прописаны очень доступно и просто для понимания. Гроубокс Метод выращивания Выбор сорта Старт Первые дни жизни Полив и удобрения Юность Подкормка Дефолиация (обрыв листьев) Несколько слов о сборе урожая Если, вдруг... Довольно часто первый гров начинается так: многие сначала перелопачивают гору информации, например, Шпаргалку, Гроупедию, Репорты, а когда доходит до действий - все равно делают много ошибок. От чего это? Думаю, все-таки, от неуверенности и отсутствия практики. Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут. Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит. Гроубокс Не буду много писать (гроубокс в гроупедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов: 1. Свет. Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает". В первую очередь температура. Чем больше света - тем сложнее ее побороть. Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже). Ну и в конце-концов, простая целесообразность - подумайте о киловаттах. Тип освещения ДНАТ, ЭСЛ, LED - дело Вашего вкуса и бюджета. Скажу только, что соотношение эффект-ть/цена лучше у ДНАТ, а вот эффективность/потребление, все-таки, думаю за LEDами будет. ЭСЛ где-то между ними. Для особо дотошных: ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете. LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике, то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть). ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто. 2. Вентиляция. Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке. По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь). 3. Температура не должна быть более 30°С. Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например. 4. Обдув растих. На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках. 5. Влажность. Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий. Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия. Метод выращивания Всех впечатляют результаты на Гидропонике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав. Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются. Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад. Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем. Кстати, иногда в составе земли уже есть разрыхлитель (светлые гранулы). По мере заполнения горшка, слегка постукиваем им об пол, чтоб земля заполнила все пустоты. Заодно и прикидываем вес горшка, в будущем это Вам пригодится. Ни в коем случае не утрамбовываем. Земля должна оставаться рыхлой. И так далее, до заполнения горшка. Граница - примерно 5см от верха. Выбор сорта Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс. Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды. По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство). Сатива или Индика? Напомню, Сатива: длинные ветки, высокая ель, цветет долго, Индика: компактная, плотная, отцветает быстрее на 2-4 недели. Так что, для первого опыта, чистую Сативу лучше не брать. Намучаетесь. Да и с переходом на цветение могут быть проблемы (иногда режим 12/12 не помогает и приходится еще больше уменьшать световой день 11/13). Оно Вам надо? Так что, Ваш выбор - это Индика или гибрид Индика/Сатива. Старт Итак, бокс готов и испытан, горшки полны, семена проклюнулись. Сразу оговорюсь, если готовите рассаду для Аута, то сажайте в двойные стаканчики (из них потом легче вынимать). Ссылки для Аута: Северный партизанский аут Советы по гровингу в ауте от Зигульки "Его величество Аут" by Негоро Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная. Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы). Если семка живая, то взойдет. Забавный случай - семка случайно была посажена корешком вверх (это потом выяснилось) и присыпана. Подозрительно долго не всходила. При раскопках обнаружилась абсолютно живая, уже у самой поверхности (чуть терпения не хватило) с корешком закрученным в петлю! Это получается, что росток чувствует гравитацию, где верх, где низ и куда ему расти?!!! Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться. И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?" Первые дни жизни На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем. С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости. А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более. Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так: Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов". Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована. Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить: - Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев? - Так это температура воздуха. А сам лист? Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина. Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом. Полив и удобрения Тема посвященная поливу находится ЗДЕСЬ! Дам лишь отдельные советы. 1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете. 2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика. 3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться. Покажу на наглядном примере: а) Горшок пустой, надо бы полить. б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз, а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие. в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём. г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё. Таким образом можно хорошо смочить весь объем. 4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали. 5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее. Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость. Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой. Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно. Удобрения Основная тема ЗДЕСЬ. Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество. Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso). Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding). Что выбрать? Почитайте репорты, особенно Кубковые, там плохих удобр нет. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало. Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso :). Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать. При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. По некоторым удобрам есть и здесь темы. Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры. Как отмерять? Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку). Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ... (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка. Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл. Юность И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас! Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная сеточка (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши. Рассмотрим три варианта: 1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают. 2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет). 3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время. Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать. Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучок света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные). Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло. Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку". Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить. Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе. Шпаргалку с Гроупедией почитываем. В Скорую помощь советую зайти на экскурсию, как в кунсткамеру, только в обморок не падайте. Мысли "-а может подкормить?" подавляем. Ничего, уже скоро подкормим. Подкормка Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы. Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки, репорт Хотабыча тому подтверждение. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен. Передоз А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать. Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме. Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить. Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились. Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик). И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас. Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже. Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь. Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется. Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной. Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ... Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит. Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично. Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем. На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми. Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест. И ещё ... Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять. Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины. P.S. Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми. Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав. Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода". МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных. Рипен. Примерно тоже самое. МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды). Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку. Перевод на 12/12. Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на 12/12. Делаем запись в блокноте. До появления признаков цветения, рецепт подкормки не меняем. Наблюдаем за растихой. Примерно в это время, могут появиться первые желтые листья. Как правило, это одни из первых трехлистников. Не расстраивайтесь - это нормальное явление, до них просто не доходит свет. Да и не нужны они уже, они выполнили свою функцию. Их можно удалить (прикоснитесь - они сами отвалятся). Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп? Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см. Стебель становится плоским, но целым. Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках. Дефолиация (обрыв листьев) До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара. Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва. Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз. Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен. О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку. Несколько слов о сборе урожая Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери. И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когда шишки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когда шишки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки. Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь. Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки. Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д. Это удалит лишний воздух, да и плотные шишки будут гораздо приятнее на вид и ароматней. После окончательной сушки (2-3 дня), проверяем, закрываем, пакуем, убираем. Сейчас их лучше оставить на несколько недель (т.н. пролечка). Периодически заглядываем, проверяем качество. За несколько недель пролечки, вкус должен преобразиться. После этого можно отправить на хранение в морозильник. Если, вдруг... Если, вдруг, возникнут вопросы или, не дай бог, проблемы - то не создавайте отдельно новую тему, а обращайтесь в Вопросы опытным или в Скорую помощь. Там в любое время дня и ночи найдутся опытные Гроверы, которые помогут Вам. Только, задавайте вопрос правильно. А то, обычное явление - на вопрос типа "Растиха не развивается, что делать?" Вам могут ответить по разному - "Сульфиком по листу дай", "Голодает, покорми", "Перелил, просуши" и т.д. Сразу вспоминается анекдот: Коммунальная квартира. В туалете нечаянно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители и наперебой кричат за дверь: – Видишь там такую маленькую щеколдочку? – Наверх, наверх её! – Влево тяни! – Нет, вправо! Вправо! Толкай! – Левее! Сзади незаметно подходит ещё одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, сама себе: – Oxyeть, Форт Баярд, блRдь. Опытный Гровер сразу скажет - Дай всю информацию. И будет прав. Поэтому, задавая вопрос, особенно, по проблемам с растихой, давайте всю информацию сразу - сорт, способ выращивания, возраст растихи, свет, режим, расстояние до лампы, температура и что делали последние 2 недели (тут поможет Ваш дневник). Обязательно прикладывайте фото. Вот тогда Вам действительно помогут. И еще. Для подстраховки, можете завести Репорт, где в первом посте даете всю информацию (см. Правила оформления Репорта), а дальше примерно раз (два) в неделю описываете что и как. Тогда у Вас будет постоянное сопровождение с советами, поправками, помощью. Т.е. Вам помогут довести растиху до победного финала. Предварительно, стоит ознакомиться с Безопасностью на форуме. Старайтесь все это дело "вещать" ч/з Анонимайзеры. Удачи!!! Приятных покуров! Обсудить на форуме
  8. Клонирование - тема серьёзная и интересная. О ней должен знать каждый уважающий себя гровер. Своим богатым опытом с нами поделился серебряный призер Кубка Дзаги'14 - shroomerxose. За что, мы все ему и говорим: "Спасибо, Кэп" Что нужно для клонирования: - Здоровое материнское растение в возрасте 2 мес. и больше. - За неделю до срезки убираем из рациона азот (проливал чистой водой, так как у меня в составе много гумуса) - За 3-5 дней до срезки опрыскиваем растение чистой водой по листу каждый день. - Использовать только чистые ёмкости и инструмент (все обрабатываю спиртом, это очень важно) - Режущий инструмент должен быть острым как бритва (использую строительные ножи) - Желательно использование каких либо укоренителей (использую Clonex) - Клонарий обязателен, можно сделать самому. У меня сейчас Rainforest , там мельчайшая пыль распыляется вращающимся диском в ёмкости формой пчелиного сота. Укореняется отлично. Как резать, Что делать? - Использовать острый и чистый инструмент. - Температура в помещении должна быть 24-27С˚, влажность в клонарии 80-90%. - Сразу после срезки черенок помещается в ёмкость с водой (использую небольшой тазик). - В этой ёмкости с него обрезаются все лишние листья, оставляю два верхних, да и их тоже могу обрезать в половину. - Вода, использую только осмос. Для лучшего укоренения по совету Хорхе, использовал ивовую воду. Для этого берётся ветка ивы, диаметром 3-4 см, нарезается на отрезки по 3-5 см и на сутки настаивается в дистилляте или осмотической воде. В этой воде проводятся все манипуляции. - Резать черенок нужно после 3-4 междоузлия с тем расчётом, что последнее междоузлие встанет в горшочек и от него пойдут развиваться корни, длина 5-7 см. - Укореняется лучше в пробках, нежели просто в керамзите. - Клонекс (Clonex) или подобное использовать желательно. - Клонеры дают возможность укоренять 100% клонов. - Пробовал укоренять в торфяные таблетки, выживает мало. Если все сделано верно, то на 7-14 день появляются корни и растение переводится из клонария туда, где оно будет расти постоянно. После того, как черенок пустит корень, его не нужно сразу пересаживать, пусть пройдет какое-то время, за которое увеличиться корневая. Для этого достаточно 3-5 дней. Примерно должно быть так: Такие клоны готовы к переезду. - Сколько держать клон после укоренения зависит от размеров бокса, времени и целей гровера. Заключение: Тема с клонами очень серьезная, она позволяет увеличить урожай, уменьшить время цикла и главное - она позволяет выращивать идентичные растения, что очень облегчает уход за ними. Имея в наличии одну хорошую мамку, можно вообще забыть о проращивании из семени на год. Один раз прорастил и клонируешь её весь год. Как-то так. Дополнительно: Клонирование: сплошные за и никаких против Всё про вегетацию и клонирование Обсудить на форуме
  9. О харвесте можно говорить вечно. Харвест это любимый праздник Гровера, сравнимый разве что, с днём рождения. Включите любимую музыку, выключите телефон, чтобы ничего не отвлекало от дел. Запаситесь чаем, бутербродами, ведь процесс может затянуться до утра. При правильном уходе и должном внимании крепкие и здоровые растения отплатят вам обильным количеством качественных цветов. Предварительная подготовка и соблюдение элементарных правил при сборе урожая позволит сохранить качество и уменьшить объем работы. О харвесте Подготовка к харвесту Сбор урожая (Harvest) Сбор листьев Сбор мужских растений Сбор урожая сенсимиллы Трихомы Гермафродиты Урожай шаг за шагом Стрижка (маникюринг) Сушка Влажность и температура для сушки Быстрая сушка Сушка сухим льдом Выдержка (пролечка) Сбор семян О харвесте Сбор созревших женских соцветий конопли производится, когда цветение достигает своего апогея. Соотношение каннабиноидов варьируется во время цветения, так что вы можете в некоторой степени контролировать этот процесс, срезая свои растения раньше или позже. В целом у вас есть 5–7 дней, чтобы снять качественный урожай со своих растений. Сразу после того, как шишки срезаны, им требуется необходимая подготовка и обработка с целью уменьшения потерь активных веществ. Только после правильного процесса сушки и «пролечки» шишки достигают своего истинного вкуса и аромата. В этом случае их можно сравнить с высококачественным выдержанным вином. По окончанию процесса сушки и выдержки необходимо обеспечить определенные условия хранения, чтобы шишки не потеряли своих качеств. Этот “ThaiTanic” еще не достиг пика своего цветения. Белые пестики только начали менять цвет. Время собирать урожай придет когда большинство пестиков потемнеет. Подготовка к харвесту Специфический запах конопли, как правило, является основной проблемой до, во время и после сбора урожая. Проветривание помещения, в котором происходит обрезка и сушка растений, — самый простой способ избавиться от насыщенного запаха срезанных растений. По возможности обеспечьте достаточное проветривание и циркуляцию воздуха в помещении, где сушатся ваши растения. В помещении без вентиляции или с застоявшимся воздухом аромат будет только усиливаться по мере сушки. Желательно поддерживать температуру в помещении для сушки чуть ниже 21оС, чтобы уменьшить выделение активных эфирных веществ в окружающий воздух. Запах, источаемый высыхающими соцветиями, может быть весьма приятным, но не всегда желательным. При необходимости используйте угольные воздушные фильтры для вентиляции комнаты, в которой вы производите обрезку и маникюринг. Чтобы избежать излишнего накопления остатков питательных веществ и удобрений в растениях и их соцветиях, необходимо осуществить «промывку» корневой системы водой без удобрений. За пару недель до сбора урожая начните поливать ваши растения чистой водой (желательно дистиллированной или полученной с помощью фильтра обратного осмоса). Если для полива вы используете воду из-под крана, которая уже содержит растворенные вещества, тогда, возможно, придется использовать специализированные добавки типа «Файнал Флаш» (Final Flush) или «Рипин» (Ripen). В любом случае за 3–4 дня до снятия урожая необходимо перевести растения на полив чистой водой, чтобы вымыть остатки удобрений. График полива при этом не изменяется. При выращивании в земле позволяйте по меньшей мере, 1/10 части воды или раствора, используемых для полива (чем больше, тем лучше), дренировать через отверстия на дне емкостей с грунтом. При использовании гидропоники смените питательный раствор на чистую воду и меняйте ее не реже одного раза в неделю. Заправку системы также производите чистой водой. При выращивании в земле прекратите полив за 2–3 дня до снятия урожая. Почва должна быть достаточно сухой, но не настолько, чтобы растения завяли. Это ускорит время высыхания, не повлияв на качество конечного продукта. Как определить, что остатки удобрений могут повлиять на вкус шишек: 1. Кончики и края листьев сожжены. 2. Листья хрупкие к началу периода урожая. 3. Шишки потрескивают, если их поджечь. 4. Шишки пахнут химикатами. 5. Шишки на вкус отдают удобрениями. Сбор урожая (Harvest) После сбора урожая содержание ТГК в шишках остается на прежнем уровне или немного снижается. Теперь ваша основная задача — сохранить первоначальные качества шишек в процессе дальнейшей сушки, выдержки и хранения. Свет, высокая температура (свыше 27 оС) и влажность воздуха, слишком частые прикосновения заботливых рук — все это отрицательно сказывается на качестве шишек. ТГК в основном содержится в листьях и цветках конопли. Неопыленные женские соцветия, а особенно их трихомы, имеют самый высокий уровень содержания ТГК. Стебли и корни содержат ничтожное количество активных веществ и непригодны для курения, хотя они могут иметь аналогичный запах, что и шишки. В мужских растениях, содержится меньше ТГК, и их собирают до того, как они начнут разбрасывать свою пыльцу. К сбору женских растений приступают, когда трихомы находятся на пике спелости. После того как растение срезано и все большие листья убраны, его обычно подвешивают вниз головой, потому что это удобно и эффективно, а совсем не для того, чтобы смола «стекла» в шишки. И еще: не пытайтесь получить активные вещества из корней с помощью кипячения! Сбор листьев Когда большие листья полностью сформировались, содержание ТГК в них достигает своего пика. Маленькие листья вокруг шишек вырабатывают смолу вплоть до полного созревания растения. Уровень ТГК в листьях сохраняется до тех пор, пока они здоровые и зеленые. Поэтому не произойдет ничего страшного, если вы оставите листья на растении. Их следует удалять в том случае, если они имеют признаки болезни или слишком пожелтевшие, с чем не помогают справиться даже удобрения. После того как большие листья начинают желтеть и отмирать, количество психоактивных веществ в них постепенно уменьшается. Это особенно касается больших листьев, растущих около самих шишек. Листья начинают желтеть, когда их лишают обогащенного азотом удобрения во время цветения. Срежьте все большие листья вместе со стебельками (черешками). Если оставить черешок на стебле, через некоторое время он высохнет и отомрет. Омертвевшие части растения могут стать очагами развития плесени. Удалите все больные и отмершие части с растения, чтобы избежать этого. Срезанные листья поместите в бумажный пакет. Бумага хорошо пропускает воздух, поэтому пакет можно полностью закрыть, загнув верх. При использовании пластикового пакета оставьте небольшое отверстие для вентиляции. Пакет с листьями храните в шкафу или помещении с относительной влажностью 40–60% и температурой воздуха 15–21 оС. Один-два раза в день перемешивайте листья. Листья должны быть сухими на ощупь через 5–7 дней. Сбор мужских растений Мужские растения производят пыльцу через 2 недели после смены света на 12-часовой режим дня и ночи. Следите за ранними «выскочками». Спустя 3–6 недель после начала цветения мешочки с пыльцой открываются. Цветы пыльники будут продолжать образовывать пыльцу в течение нескольких недель после того, как первые мешочки начали сбрасывать пыльцу. Как только мужские цветы стали хорошо проглядываться, но еще не открылись, это значит, что производство ТГК находится на пиковом уровне (см. «Сбор урожая сенсимильи» для информации о трихомах). Это лучшее время для урожая. Как только мужские растения высвобождают пыльцу, ускоряется процесс деградирования и цветки пыльники опадают. Срежьте до снятия урожая ветвь с мужского растения, чтобы сохранить и использовать ее позднее. Ветви мужского растения, помещенные в стакан с водой, продолжают сбрасывать пыльцу еще несколько дней. Если мужские растения нужны вам, держите их как можно дальше от цветущих женских. Перед срезкой или перемещением цветущего мужского растения накройте его пластиковым пакетом, чтобы избежать рассеивания пыльцы. Собирайте мужские растения осторожно, особенно если они находятся рядом с женскими. Срежьте растения у основания. Постарайтесь трясти их как можно меньше. Чтобы избежать случайного опыления женских цветов уже раскрывшимися мужскими цветками, наденьте на мужское растение пластиковый пакет и завяжите пакет у основания. Или если вы увидели вдруг открывшийся мешочек с пыльцой, обрызгайте его водой, чтобы лишить пыльцу жизнеспособности. Установите защитные экраны, пропускающие воздух внутрь комнаты, и обрызгивайте их водой, чтобы они не пропускали пыльцу. Через месяц мужские растения начнут возвращаться в стадию вегетативного роста, несмотря на сохраненные жизнеспособные мешочки с пыльцой. Мужские растения также можно клонировать и поддерживать их в стадии вегетативного роста по мере необходимости. Стимулируйте цветение за 3 недели до того, как потребуется пыльца. Через 3–5 недель мужское растение будет полным жизнеспособных мешочков с пыльцой. Можно затормозить созревание мужских растений, удаляя зрелые цветки пинцетом или просто ногтями. Вскоре после удаления старых цветов появятся новые. Удаляйте созревшие мешочки с пыльцой до тех пор, пока не останется женских растений за 2 недели до пика цветения. Удаление отдельных цветков — это очень утомительный и долгий процесс, и несколько маленьких цветков можно легко не заметить. Как вариант — можно срезать с мужского растения все ветви за исключением одной двух. Так как один мужской цветок содержит количество пыльцы, достаточное для оплодотворения множества женских семяпочек, то одной ветви с мужскими цветками будет достаточно для опыления небольшой домашней оранжереи. Сбор урожая сенсимиллы Бессемянные цветы начинают созревать через 6–12 недель после перехода на фотопериод 12/12. Лучшим временем для уборки бессемянных цветков является момент, когда выработка ТГК достигла своего апогея, но еще не начался процесс деградации и разрушения трихом. При выведении сортов для выращивания в помещении стараются добиться того, чтобы растения начинали цвести равномерно от макушки до нижних ветвей. Нижние шишки, которые получали не так много света, имеют меньше смолы по сравнению с верхними. Им может потребоваться чуть больше времени для созревания. Стадии развития женской чашечки: Растения, которые начинают цвести целиком, обычно проходят 4–5 недель быстрого формирования шишек до того, как рост приостановится. Урожай собирают через одну три недели после остановки роста. У чистой индики и многих гибридов с преобладанием индики урожай собирают через 6–10 недель после перевода на цветение, в то время как гибридным сортам индики с сативой, где последняя преобладает, например, Skunk#1, может потребоваться больше времени для созревания. Коммерческие гроверы обычно собирают недозрелые 6-недельные шишки, чтобы успеть собрать еще один урожай в году. Чистые сорта сативы, особенно тайские и азиатские, требуют больше времени для цветения после перехода на 12-часовой фотопериод. Цветение этих сортов может продолжаться 4 месяца! Такие сорта обычно образуют шишки равномерно во время цветения без явных признаков снижения скорости роста. Лишь малое количество гроверов имеют достаточно времени и терпения для выращивания чистой сативы из за длительного периода цветения, долговязого строения растений и маленького выхода готового продукта. Ранний урожай. Смоляные железы находятся на ранней стадии спелости. Урожай следует снимать, когда трихомы начинают приобретать молочный цвет вплоть до янтарного и содержание ТГК в них достигает максимума. Верхние шишки достигают зрелости на несколько дней или даже недель раньше, чем шишки, расположенные на нижних ветках. С долгоцветущих экваториальных разновидностей сативы можно снять несколько урожаев на протяжении всего периода цветения. Постепенно пестики начинают менять свой цвет с белого на коричневый или коричнево-красный по мере созревания шишек. Изменение цвета пестиков означает, что растение приближается к пику зрелости. После длительных исследований я понял, что очень трудно определить пик спелости по цвету пестиков, независимо от сорта конопли. Лучшим показателем спелости является цвет смоляных желез — трихом. Цвет трихом также меняется во время цветения. Вначале они прозрачные. Затем, по мере созревания, они становятся полупрозрачного молочного цвета и, в конце концов, янтарного. Поврежденные неосторожным обращением трихомы быстро разрушаются. Собирайте урожай, когда 50% трихом стали молочно-белыми — это означает, что растения достигли пика зрелости. В этом случае эффект будет как церебрально, так и физически ощутим — голова ясная, а тело окаменевшее. Внимательно осматривайте шишки для определения пика их созревания. Эта созревшая шишка просто напичкана трихомами. Пора снимать урожай — все пестики отмерли, а трихомы достигли пика своей зрелости. Длинные, тонкие трихомы свойственны сативным сортам. Изнанка этого листа усеяна прозрачными железами, часть из которых становятся янтарного цвета. Трихомы в центре фото стали янтарного цвета, многие из них «обезглавлены». Растение было срезано, чтобы прекратить дальнейшее разрушение трихом. Если вы хотите получить эффект «убитости», собирайте урожай, когда большинство трихом станут янтарными. Чистая индика, афгани, а также гибриды с доминирующей индикой, собранные на поздней стадии цветения, вызывают эффект «окаменения» (body stone effect). Ожидание поздней стадии цветения у сортов чистой сативы и преимущественно сативных гибридов не имеет особого смысла, так как эффект практически не зависит от времени сбора урожая. Лучше всего собирать такие растения, когда большинство трихом прозрачные или молочного цвета. Поздний урожай. Созревшие трихомы. Синий фон подчеркивает их насыщенный янтарный цвет. На пике зрелости трихомы становятся кремово белого цвета после окончательного формирования. Это сигнализирует о том, что пора собирать урожай. Фотографии на этой странице любезно предоставлены Джупом Дюмэем (Joop Dumay), также известным как “Crystalman”: www.crystalman.nl Трихомы Трихомы — это «волосы» растения. По своему виду трихомы конопли напоминают железистые секреторные выделения. Эти трихомы состоят из стебелька, заканчивающегося смоляной головкой. Они выглядят как столбик с шариком наверху. Большинство трихом образуется на шишках и окружающих их маленьких листьях. ТГК, содержащийся в трихомах, сосредоточен около основания головки. Наилучшее время для сбора урожая — когда круглые головки трихом начинают менять свой цвет с прозрачного на молочно-белый. Стареющие железы становятся коричневыми и уменьшаются в размерах. Они разрушаются, и содержание ТГК в них уменьшается. Осматривайте шишки каждый день, начиная с шестой недели цветения. Проверяйте несколько шишек с разных растений, чтобы установить оптимальное время сбора урожая по максимальному количеству трихом. Защитные трихомы — цистолиты — похожи на волоски с заостренными кончиками. Они в большом количестве расположены на нижней стороне листа. Эти трихомы практически не содержащие ТГК, выполняют защитную функцию, выделяя особые вещества, которые склеивают ротовые части насекомых паразитов и клещей. Трихомы на этом фото короткие и плотные. Цвет добавлен для усиления перспективы. Смоляные железы находятся на ранней стадии спелости. Урожай следует снимать, когда трихомы становятся молочного цвета вплоть до янтарного и содержание ТГК в них достигает максимума. Гермафродиты Гермафродит - это растение одного пола, которое проявляет половые органы другого пола. Гермафродит чаще всего показывает мужские цветы на ранних стадиях цветения, порой раньше, чем появятся женские предцветия. Гермафродитов принято рассматривать с немилостью. Почему? Во-первых, они выпускают пыльцу и разрушают урожай сенсимильи, опыляя себя и всех других женщин в комнате. Во-вторых, получившиеся семена не представляют ценности, ибо гермафродитизм передается по наследству. Причины гермафродитизма: стресс и генетическая предрасположенность. Клон с истинного гермафродита также будет гермом, и его потомство будет проявлять эту тенденцию. Урожай шаг за шагом Шаг 1: Прекратите применение удобрений за 7–10 дней до сбора урожая, что бы растения успели усвоить накопленные питательные вещества. Остатки удобрений могут придать шишкам нежелательный вкус. Начните промывать почву от оставшихся в ней удобрений за 7–10 дней до сбора урожая. Используя специальные добавки, такие как «Файнал Флаш» (Final Flush) или «Рипин» (Ripen), можно сократить этот процесс до трех дней. Они способствуют удалению нежелательных веществ из созревших растений конопли. Шаг 2: Если вы применяли химикаты при опрыскивании растений на финальной стадии цветения (что не рекомендуется), обильно опрыскайте растения чистой водой, чтобы смыть остатки. Водные процедуры не повлияют на качество смолы в шишках, но помогут удалить нежелательные вещества. Слегка стряхните шишки после промывки, чтобы удалить излишки воды. Во избежание появления плесени и загнивания шишек промойте растения рано утром, чтобы обеспечить достаточно времени для устранения избытка воды в течение дня. Если есть риск появления плесени, НЕ МОЙТЕ шишки. Шаг 3: Перед срезкой можно выдержать растения 24 часа в полной темноте. Многие говорят, что после этого шишки содержат чуть больше смолы. Шаг 4: Собирайте урожай утром, когда содержание ТГК максимально. С помощью ножниц или садового секатора срежьте растение целиком или по частям, начиная с нижних веток. Нет необходимости доставать корни из земли. В них не содержится ничего ценного, вы только разведёте ненужную грязь. Весь ТГК сосредоточен в шишках и листьях. Шаг 5: Совсем не обязательно подвешивать растения вниз головой из-за боязни того, что смола уйдет из шишек. Ни куда она из них не денется. Просто очень удобно срезать и сушить растение целиком, подвесив вниз головой на веревке. Учтите, что целое растение с неповрежденными ветками сохнет дольше, чем разрезанное на части. Трихома крупным планом. Снимок сделан с помощью электронного микроскопа с увеличением в 370 раз. ТГК сосредоточен у основания «головки». Фото любезно предо ставлено Eirik’ом. Шаг 6: Собирая урожай со своих растений, придерживайтесь следующей последовательности действий: 1. Удалите большие листья с растения за 1–2 дня до срезки. Удалить листья можно и после того, как растение срезано, но чем раньше вы уберете большие листья, тем проще будет процесс дальнейшего маникюринга шишек. 2. Срежьте растение целиком около основания ствола. 3. Растение можно срезать частями, отделив боковые ветви от ствола. При желании, можно разрезать ветви на несколько частей. С помощью ножниц удалите с шишек большие листья и подвесьте шишки для сушки. После того как они высохнут, отрежьте шишки от ветви. Обращайтесь с высохшими шишками осторожно, чтобы не повредить нежные трихомы. 4. Также можно оставить большие листья, чтобы они были своего рода защитой для нежных трихом во время процесса сушки. Однако дальнейший маникюринг станет гораздо более сложной и продолжительной процедурой, если вам придется удалять уже высохшие листья. Стрижка (маникюринг) Маникюринг — процесс кропотливый и длительный. Для получения 450 г продукта требуется от 4 до 6 часов ручной стрижки или около 2 часов при использовании автоматической машинки. Как только растения собраны, осторожно состригите шишки, отрезая большие листья там, где они соединяются со стеблем. Если оставить черешок, может появиться плесень. Срежьте с шишек все маленькие листья с относительно меньшим содержанием активных веществ так, чтобы остались только плотные, красивые соцветия, содержащие максимальное количество ТГК. Стрижка становится более легким занятием, когда после сбора растений листья не успели высохнуть и еще мягкие и гибкие. Состригание листьев в такой момент даже ускорит процесс сушки. Если вы позволили листьям полностью высохнуть, стрижка становится очень медленной и утомительной задачей. Один изобретательный гровер сделал из обычной дрели настольный станок для стрижки шишек. Состригать легче всего с помощью маникюрных ножниц с узкими лезвиями, позволяющими легко добраться до самых труднодоступных мест. Удобные ножницы с эргономичными ручками помогут облегчить процесс многочасового маникюринга. Производите стрижку над расстеленной шелковой тканью, бумагой или над стеклянным столом, чтобы после стрижки можно было собрать ценные трихомы, отпавшие с шишек. Их можно сразу же курить или спрессовать в гашиш. Пара простых резиновых перчаток позволит вам не испачкать руки липкой смолой и сохранить ее. В процессе длительной стрижки можно удалять смолу, прилипшую к перчаткам, с помощью изопропилового спирта. Полученный гашишный спирт можно выпарить, получив чистый гашиш. Также можно после стрижки положить перчатки в морозилку на несколько часов. Заморозка облегчит процесс отделения гашиша от перчаток. Во время стрижки смола с шишек прилипает к лезвиям ножниц, затрудняя процесс. Используйте небольшой нож, чтобы очистить ножницы. Руками скатывайте собранную смолу в шарик. По мере стрижки этот шарик будет заметно увеличиваться в размерах. Сбор и стрижка урожая может занять много времени. Обычно процедура состригания 450 граммов конопли занимает от 4 до 6 часов при использовании ножниц, и 1–2 часа при использовании автоматической машинки. Электрические ножницы «Бонсай» могут работать как от переменного, так и от постоянного тока. Это полезное устройство позволяет гроверам сократить время стрижки на две трети или больше. Постер на заднем плане, изображающий Наполеона, стал обложкой журнала «Ньюсуик». Срежьте отдельные ветки и подвесьте их на веревкe. Это ускорит процесс сушки и упростит дальнейший маникюринг. «Grass Chopper» — одна из множества современных машинок для стрижки шишек, использующая пылесос для сбора срезанной листвы. Соскребайте смолу с ножниц и скатывайте в шарик. Снять прилипшую к перчаткам смолу можно с помощью спирта. Можно также положить перчатки в морозильник на пару часов — замерзшую смолу будет легче собрать с перчаток. Эта стена из шишек выглядит впечатляюще. После ручного маникюринга через несколько дней это великолепие станет чуть скромнее. Большие листья срезаются вместе с черешком. Если вы хотите снять растение целиком, обрежьте главный ствол у самого основания. Сушка После сбора урожая марихуана должна хорошо просохнуть. В процессе сушки все содержащиеся в растении каннабиноиды постепенно превращаются в психотропную форму — тетрагидроканнабинол (ТГК). Другими словами, свежая зеленая марихуана не имеет такого эффекта, как хорошо просушенная. Во время сушки растения обычно теряют около 75% своей первоначальной массы в виде испаряющейся воды и разнообразных летучих веществ. После срезки растения движение соков внутри него продолжается, хотя и с меньшей степенью. Устьица на листьях закрываются, затрудняя процесс испарения воды. Обмен веществ внутри растения прекращается по мере дальнейшей сушки. Клетки, находящиеся на поверхности, высыхают в первую очередь. Влага, содержащаяся в клетках, которые расположены глубже, удаляется из растения медленней. При правильной сушке растение высыхает равномерно. Удаление листьев и больших стеблей может ускорить процесс сушки, однако следует учитывать, что содержание влаги в шишках, листьях и стебле неравномерно. Если шишки сохнут слишком быстро, хлорофилл, пигменты, а также крахмал и нитраты не успевают разложиться и остаются внутри шишек. Быстро высушенные шишки горят неравномерно, курить их не совсем приятно, т.к. они имеют привкус «зелени». При медленной сушке в течение одной недели или чуть больше влага испаряется равномерно, что дает равномерно просохшие шишки с минимальными потерями ТГК. Правильно высушенные шишки имеют «сладкий» вкус и курятся лучше, т.к. в процессе неторопливой сушки остаточные вещества и хлорофилл в шишках со временем расщепляются. Медленная, равномерная сушка, когда содержание влаги одинаково уменьшается во всех частях растения — стеблях, листьях и шишках, позволяет оставшимся веществам разложиться в достаточной степени. Сушка растений целиком также способствует этому. Гровер из Испании обернул растения газетами, чтобы защитить их от света. Этот урожай, выращенный на открытом воздухе, подвешен в амбаре для сушки. Легкий ветерок, проникающий через открытые двери, уносит с собой лишнюю влагу и запахи. Если вы хотите быстро высушить свои растения, удалите большие листья и стебли сразу после сбора урожая. Со свежими, гибкими листьями и стеблями легче работать, чем с сухими. Если вам предстоит обработать большое количество растений, постарайтесь максимально облегчить процесс стрижки. Растения с необрезанными листьями дольше сохнут и их затем намного труднее стричь. Листья, образуя «покрывало», по могут защитить хрупкие трихомы во время сушки, но их обрезка в сухом виде представляет непростой и долгий труд. Сушка и дальнейший маникюринг этих растений займет больше времени, так как у них оставлены основные листья. Правильная вентиляция, обеспечивающая смену и циркуляцию воздуха, поможет поддержать необходимую температуру и влажность в помещении для сушки. При повышенной влажности воздуха вам, воз можно, потребуется обогреватель. Если вы живете в теплом климате, для поддержания оптимальной влажности и температуры в помещении вам понадобится принудительный климат-контроль с помощью кондиционера. При больших объемах высушиваемых растений может понадобиться обогреватель или тепловентилятор для поддержания необходимой температуры и понижения влажности воздуха. Не направляйте вентиляторы прямо на сохнущие растения — это может привести к неравномерному высыханию растений и, как следствие, к снижению качества урожая. Чем медленнее происходит процесс сушки, тем лучше результат. Оптимальная температура воздуха для сушки — 18 24оС, относительная влажность 45–55%. Температура ниже 18оС замедляет процесс сушки, и влажность при таких условиях, как правило, возрастает. Высокий уровень влажности (свыше 80%) существенно увеличивает время сушки и может привести к заплесневению шишек. Если же в помещение слишком тепло (свыше 24оС), то это приведет к слишком быстрому высыханию шишек, одновременно снижая влажность воздуха ниже оптимальной отметки в 50%. При температуре воздуха свыше 29 оС шишки высыхают слишком быстро, имеют резкий, неприятный вкус. Слишком сухой воздух (относительная влажность меньше 30–40%) также приводит к очень быстрому высыханию. При этом шишки имеют вкус «зелени» из за неразложившегося хлорофилла. Слишком быстро высушенные шишки хрупкие и непрочные, а при сушке в условиях низкой влажности они теряют свой первоначальный вкус и аромат. Если влажность в помещении для сушки очень низкая (меньше 30–40%), уменьшите приток свежего воздуха и его циркуляцию, чтобы замедлить процесс высыхания. По возможности используйте термометр и гигрометр, чтобы контролировать темпера туру и влажность в помещении с сохнущими растениями. Возможные споры плесени и паразиты могут перекинуться с высушиваемых растений на живые. Внимательно осматривайте сохнущие шишки каждый день, на них может внезапно появиться плесень или клещи. Достаточно обработать концы веревок, на которых сушатся растения, любым акарицидным (противоклещевым) препаратом, чтобы паразиты не перекинулись на живые растения. Клещи собираются около такого барьера и их легко заметить и уничтожить. Картонная коробка или деревянный ящик отлично подойдет для сушки небольшого количества шишек. Из-за слабой циркуляции воздуха листья и шишки необходимо каждый день перемешивать для равномерной сушки, что также предотвратит появление плесени. Для того чтобы сохнущие шишки не соприкасались со стенками и дном, можно натянуть от стенки к стенке веревку или шпагат. Если позволяет высота, в коробке можно сделать несколько ярусов. Закройте коробку и поставьте в шкаф или свободную комнату. Открывайте коробку пару раз в день для проветривания. Также можно вырезать в коробке или ящике отверстия для свободной циркуляции воздуха. Проверяйте сохнущие шишки ежедневно. Если они высыхают слишком быстро, поставьте коробку с шишками в более прохладное место. Подвешивание растений вниз головой может сэкономить ваши силы и время, обеспечивая медленное и равномерное высыхание. Большие ветки, в которых много влаги, можно удалить, а маленькие подвесить ближе к потолку, чтобы сократить время сушки. Простые деревянные ящики для сушки легко сделать самому. Распорки между ящиками обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха. Шишки также можно высушить в деревянном ящике или простой картонной коробке. Переворачивайте шишки ежедневно для равномерной сушки. Шишки в коробке обычно сохнут медленнее из за ограниченного притока воздуха. Заклейте щели липкой лентой и положите на дно коробки кусок пленки или фольги, чтобы собрать падающие на дно трихомы. Время сушки зависит от температуры воздуха, влажности, а также размера и плотности шишек. Обычно шишки высыхают за 5–7 дней. Большим, толстым и плот ным шишкам может потребоваться на 3–4 дня больше. Аккуратно сожмите сохнущую шишку, чтобы проверить степень ее высыхания. Согните стебель, чтобы посмотреть, высох ли он тоже. Если стебель шишки ломается с характерным треском, это значит, что шишка достаточно сухая. Стебель должен щелкнуть, а не мягко согнуться. Правильно высушенная шишка должна быть сухой на ощупь, но не хрупкой, и хорошо гореть при раскуривании. Любой свет (особенно ультрафиолет), высокая температура и прикосновения к шишкам ускоряют разложение активных веществ и являются злейшими врагами сохнущей или высушенной марихуаны. Храните высушенные шишки подальше от источников тепла. Неаккуратное обращение вредит шишкам и сбивает с них трихомы. Даже при правильной сушке и выдержке халатное обращение с собранной марихуаной уменьшит содержание ТГК. Неуклюжие и слишком заботливые руки садоводов разрушают миллионы крошечных трихом каждую минуту по всему миру! Чтобы поддерживать марихуану в хорошем состоянии, положите ее в герметичный стеклянный контейнер или банку и держите ее в холодильнике. Обычные стеклянные банки для консервирования хорошо сохраняют шишки и позволяют любоваться ими. Как отмечают некоторые гроверы, стеклянная посуда, в отличие от металлической или пластиковой, помогает сохранить естественный вкус и аромат марихуаны. Вы можете положить в банку корочку апельсина или лимона для придания шишкам легкого цитрусового аромата. Для сушки шишек вполне подойдет обычная картонная коробка. Ежедневно перемешивайте содержимое, чтобы обеспечить равномерное высыхание и избежать появления плесени. Можно соорудить специальный комод для сушки с выдвижными ящиками. Прежде чем положить шишки в ящик, подсушите их в течение одного двух дней, чтобы испарилась лишняя влага. Небольшое количество растений можно высушить в кладовке, шкафу или простой картонной коробке. Для сушки большого количества растений может потребоваться достаточно большое и просторное помещение. Если растений много и не хватает места для их одновременной сушки, постарайтесь заранее составить расписание, когда и с каких растений будет сниматься урожай. Срезая и высушивая растения по очереди, вы сможете оптимально использовать для сушки относительно не большое помещение. Большие растения требуют много места для сушки. В этих целях можно использовать гроубокс — при условии, что там ничего в данный момент не растет. Не сушите свой урожай в комнате с растущими или цветущими растениями. Для выращивания и сушки требуются разные условия. Влажность и температура для сушки Оптимальная температура и влажность воздуха в помещении для сушки. Идеальные условия для сушки: 1. Температура . . . . . . 18–24°С 2. Влажность . . . . . . . . 45–55% 3. Свет . . . . . . . . . . . . . отсутствует 4. Уход . . . . . . . . . . . . . минимальный 5. Листья . . . . . . . . . . . удалены 6. Шишки . . . . . . . . . . подвешены Быстрая сушка Есть 5 легкодоступных способов быстро высушить растения. Но у быстрой сушки есть свои минусы — шишки хуже раскуриваются, обжигают и имеют «зеленый» вкус хлорофилла. Как сушить — решать вам. - Сушка на компе.Срежьте свежие соцветия и устраните все ветки. Выложите их равномерно и оберните бумагой. Уберите бумагу на телевизор, радиатор, или компьютер и т.д. Соцветия могут высохнуть буквально за ночь. Бошки будут немного хрустящими. - Сушка над лампой.Срежьте свежие шишечки или листву и выложите на небольшое количество фольги. И держите над лампочкой в 60–100 Ватт. Переворот каждые 15–30 секунд и через 1-3 минуты урожай достаточно сух для раскуривания. - Сушка в духовке. Температура внутри печи 65°. Выкладываем соцветия или/и листву на противень и в печь на 10–15 минут. Проверяйте! и перемешивайте по необходимости до полного высушивания. Не поднимайте t выше 90° иначе ТГК просто испарится. - Сушка в микроволновке. Выложите все имеющееся добро в микроволновку. Включите печь на 15–30 секунд слабого режима. Перемешайте и повторите процедуру. - Силикатный гель. Нарезаем добро на маленькие кусочки и убираем в герметичный контейнер. Туда же отправляем несколько пакетиков с силикатным гелем и плотно закрываем. Гель поглотит влагу через несколько часов. Затем убираем гель и высушиваем дальше с помощью источника тепла. Затем добавляем новые пакетики геля до полного высыхания растения. Высушивание охлаждением Довольно необычный метод. Для его применения необходим сухой лед – это замороженный углекислый газ и температура ниже 0°. При нагревании СО₂ переходит из твердого состояния в газ, минуя стадию жидкости. При нулевой влажности влажная марихуана и сухой лед (замороженным СО2) водные молекулы перемещаются из марихуаны в сухой лед. Происходит обмен жидкостями. В процесс каннабиноиды сохраняются. При курении шишек, высушенных таким способом, можно почувствовать небольшой мятный привкус, вызванный неразложившимся в процессе сушки хлорофиллом. Выдержка (пролечка) Выдержка шишек позволяет им медленно и полностью просохнуть. Постепенное испарение остаточной влаги в течение первой недели выдержки приводит к тому, что содержащиеся в шишках каннабиноиды превращаются в психоактивную форму. Хорошо выдержанные шишки, в которых содержится минимум влаги, меньше подвержены воздействию плесени при хранении. Выдержанные шишки при раскуривании горят ровно и имеют мягкий, приятный вкус. Через неделю сушки шишки только снаружи выглядят сухими, внутри них осталось еще относительно много лишней влаги, влияющей на их вкус и эффективность. Требуемая выдержка помогает удалить остатки содержащейся в них влаги. После выдержки шишки окончательно высыхают, а каннабиноиды, содержащиеся в них, превращаются в ТГК. Один гровер предварительно высушивал свои шишки в большом кедровом ящике. Затем шишки были переложены в стеклянную банку для окончательной выдержки. Разрежьте ветки на части длиной 30–45 см и положите в герметичный контейнер. Лучше всего использовать стеклянные банки с крышками, имеющими резиновый уплотнитель. Для этого также подойдут пищевые пакеты, используемые для длительного хранения продуктов, которые можно герметично закрыть. Не используйте «зиплоки» и негерметичные пластиковые пакеты. Некоторые гроверы стараются избегать использования пластиковой тары, утверждая, что пластик придает нежелательный вкус шишкам. Однако для выдержки нескольких килограммов шишек вместительные пластиковые контейнеры являются наилучшим вариантом, так как расфасовка шишек в маленькие банки очень трудоемка и непрактична. Внутри плотно закрытого контейнера образуется определенный микроклимат, способствующий равномерному высыханию шишек. Остаточная влага, содержащаяся внутри шишек, постепенно испаряется. Плотно заполните контейнер шишками, избегая излишнего уплотнения, чтобы не повредить трихомы. Поставьте контейнер с шишками в темное, сухое и прохладное место. Для этого вполне подойдет отделение для хранения овощей в обычном холодильнике. Через два четыре часа проверьте наличие водяного конденсата на стенках контейнера. Возьмите одну шишку и аккуратно сожмите пальцами, чтобы проверьте, насколько она высохла за это время. Сжимайте осторожно, чтобы не повредить нежные и хрупкие трихомы. Если стебель сгибается мягко, без щелчка, и шишки на ощупь влажные, аккуратно достаньте их из контейнера и положите в бумажный пакет слоем до 15 см. Закройте пакет, загнув верх. Проверяйте шишки 2–3 раза в день для определения степени просушки. Шишки в пакете регулярно перемешивайте, чтобы обеспечить равномерное высыхание. Как только шишки достаточно просохнут, достаньте их из пакета и положите обратно в контейнер. На следующий день проверьте, насколько равномерно они высохли. Стебли у хорошо высушенных шишек издают характерный щелчок при сгибании. После того как вы решили, что шишки уже достаточно сухие, не спешите доставать их из контейнера. Подождите еще не сколько дней для окончательного удаления оставшейся влаги. Проверяйте контейнер несколько раз в день и открывайте на 5–10 минут для проветривания. В зависимости от содержания влаги в шишках, выдержка занимает в среднем от двух дней до двух недель. После того, как шишки равномерно и полностью высохли, можно приступить к их упаковке для дальнейшего хранения. Используйте крышки с резиновыми уплотнителями, чтобы обеспечить герметичность банок . Открывайте банку с выдерживаемыми шишками два три раза в день, чтобы позволить влаге испариться. Масса сухих шишек может служить ориентиром для определения степени просушки. Для этого сразу после снятия урожая возьмите одну шишку с растения и взвесьте ее. В процессе сушки взвешивайте шишку, чтобы определить, сколько воды испарилось. К примеру, свежая шишка весом 10 г после сушки и выдержки будет иметь вес около 2,5 г. Шишки, как правило, теряют в процессе сушки до 75% своего первоначального веса. Коротко и ясно схема выглядит так Сбор семян Дайте семенам достаточно созреть, прежде чем собирать их. Некоторые особенно крупные семена в процессе своего роста могут разорвать прицветник, в котором они созрели. У неоплодотворенных женских растений соцветия продолжают расти на протяжении всего периода цветения. Семена конопли обычно достигают полной зрелости через 6-8 недель после опыления. Как только произошло опыление, вся энергия женского растения направляется на производство семян. Если ваша основная задача — получить семена, не обращайте внимание на то, что содержание ТГК в женских растениях уменьшается в процессе образования семян. Растения со зреющими семенами можно держать до тех пор, пока семена не начнут буквально «лопаться» от своей спелости, но в основном их собирают не дожидаясь этого момента. Оплодотворенное женское растение, образующее семена, в большей степени подвержено влиянию неблагоприятных факторов — паразитов, клещей или плесени, поэтому будьте особенно внимательны. Если конопля выращивается в помещении, для получения семян обычно искусственно оплодотворяют одну или две ветки, остальные, как правило, оставляются неопыленными для получения сенсимиллы. Ветки с неопыленными соцветиями, срезают на пару недель раньше тех, которые производят семена. Чтобы извлечь из чашечек созревшие семена, аккуратно потрите шишки руками над чистой поверхностью или столом. В крайнем случае, можно подстелить газету. Высыпьте семена с остатками листвы на поднос. Двигайте поднос назад и вперед, а затем наклоните, чтобы семена собрались в одном углу. Отделите семена от оставшегося «мусора» и повторите процедуру. Затем протрите семена в руках, чтобы убрать с них прилипшие остатки чашечек. Повторяйте процедуру до тех пор, пока семена не станут достаточно чистыми. Полученные семена следует хранить в прохладном, сухом и темном месте. Свежие семена конопли готовы к посадке сразу же после их сбора, но в этом случае из них обычно вырастают слабые и больные растения. Подождите один два месяца, прежде чем высаживать полученные семена. Качественные семена имеют твердую и прочную скорлупу. Из них, как правило, вырастают самые здоровые и крепкие растения . Семена женского растения “Blueberry” от компании Dutch Passion выглядывают наружу из покрытых трихомами чашечек. Семенам необходимо время, прежде чем они станут большими и сильными. Очень часто некоторые семена разрывают чашечку в процессе своего созревания. Женское растение ТNТ с семенами (“Gipsy Nirvana”). Фото сделано незадолго до того, как растение изъяла полиция. P.S. Мы усердно трудимся над энциклопедии дзаги, собираем и публикуем полезную для гроусообщества информацию, но жизнь не стоит на месте и если у вас есть свежая информация, статьи, фото, замечания к опубликованным материалам, пожалуйста в комментария оставляйте свои отзывы. И будущие поколения гроверов будут вам благодарны. Сделай свой вклад в общее дело. Команда Dzagi. Источник: Гроверы, Хорхе Сервантес «Библия Гровера», "Пособие по домашнему садоводству" Вильяма Клемента. Обсудить на форуме
  10. Парни, вопрос к тем, кто строил дом своими руками и с минимальной помощью... После армейки планирую постройку дома, общей площадью 130-140 квадратов. 1 этаж и чердак... Вопрос только по деньгам, возможно ли построить дом с подведением коммуникаций за 1500000 руб. ?
  11. Почему растения остаются маленькими? Вы сажаете семена, появляются всходы, но растения растут очень медленно... Это обычная проблема с растениями на вегетативной стадии, но зачастую бывает сложно найти решение. В чем же причина? Как заставить растения расти быстрее? Это руководство расскажет вам о семи основных причинах замедленного роста и поможет узнать, как добиться быстрого и здорового роста растений. 1. Неправильное освещение Как правило, растения медленно растут, если им не хватает света. Если медленный рост сочетается с длинными и вытянутыми стеблями, вашим растениям нужно больше света. В этом случае либо увеличьте мощность света, либо разместите источник света ближе к растению. Растения также могут плохо расти из-за избытка света, который обычно приводит к стрессу и необычным симптомам, замедляющим рост растений. То есть мощные лампы могут замедлить рост, если их держать слишком близко. 2. Неправильная среда для выращивания Каннабис любит солнце, тепло и правильную влажность. В этом отношении он чем-то похож на человека. Некоторые сорта более устойчивы к экстремальным условиям окружающей среды, но лучше всего растут при умеренной влажности и негорячем воздухе. Подходящий температурный диапазон — выше 21°C ночью и около 26–28°C днем. Влажность около 50–60% будет идеальным вариантом. Холодные дневные температуры (ниже 15°C) могут замедлить рост, а более ещё низкие температуры — вовсе убить растение. Высокая температура (выше 30°C) также может замедлить рост или убить растение. Сухой воздух (влажность ниже 35%) может остановить рост, а при влажности ниже 25% вы увидите признаки недостатков питания на листьях и другие странные симптомы. Высокая влажность (выше 70%) может привести к увяданию растений и замедлению роста, так как растению будет труднее перемещать воду ко всем веточкам. Молодым растениям труднее справиться с плохой окружающей средой, тогда как взрослые растения, как правило, более устойчивы к неверно выбранной температуре и влажности. Низкие температуры тоже могут замедлить рост растений или заставить их расти со скоростью улитки. На фото ниже: растение пережило холодную ночь при температуре ниже 10°C и на следующее утро стало таким вялым. Ему потребовалось несколько дней, чтобы восстановиться и начать нормально расти. Что ещё хуже, низкие температуры заставляют растения меньше пить, поэтому они с большей вероятностью будут страдать от симптомов чрезмерного полива при понижении температуры. Примечание. Хотя вентиляторы и помогают выровнять температуру в гроубоксе, слишком сильный обдув может замедлить рост. Листья должны слегка шевелиться, но стебли растений не должны колыхаться ветру. Если это происходит, выключите вентилятор или просто направьте его в другую сторону. 3. Проблемы с корнями Если вы выращиваете на земле или кокосе, то корни ваших растений, скорее всего, вам не видны. Однако состояние корней влияет на рост растений так же сильно, как и окружающая среда. Когда корни не здоровы, растение чахнет и перестает расти. Когда корни получают то, что им нужно, растение может прибавлять несколько сантиметров каждый день. Самая частая причина проблем с корнями, особенно у молодых растений, — чрезмерный полив. Он обычно возникает из-за того, что вы даёте растению слишком много воды за раз или делаете это слишком часто. Но разве вода не полезна для растений? Проблема в том, что корням нужен кислород, который они обычно получают через воздушные карманы в почве. Если почва переувлажняется, то корни начинают «тонуть» из-за недостатка кислорода. А недостаток кислорода вызывает симптомы увядания и медленного роста. При выращивании методом гидропоники кислород поступает к корням через пузырьки воздуха, вот почему такие растения не обвисают, хотя их корни живут в воде. На фото ниже: обвисание и пожелтение возникли из-за того, что это небольшое растение находится в слишком большом для него большом горшке и его хронически заливают. А вот еще пример (на фото ниже) — растению уже почти месяц, но оно осталось маленьким из-за частого полива. Недолив встречается реже, но для рассады он может быть даже хуже, чем перелив. Если растение остается в слишком маленьком горшке, где его корням не хватает места для распространения, то его рост заметно замедляется, и оно остается маленьким. Возможно, вам придётся как можно скорее пересадить растение в горшок побольше, чтобы избавиться от таких симптомов. Но помните, что нельзя беспокоить корни во время пересадки (старайтесь держать их сплошным пучком и помещать корневой ком прямо в подготовленное отверстие в новом горшке). 4. Недостаток питательных веществ Выращенные в почве растения не нуждаются в питательных веществах сразу с рождения, поскольку они находят питательные вещества в почве. Однако если уровень pH у корней будет слишком высоким или низким (идеально 6–7 pH), растения не смогут должным образом усваивать питательные вещества, потому что при высоких или низких значениях pH питательные вещества принимают другую химическую форму. Для кокоса или гидропоники оптимальный диапазон pH составляет 5,5–6,5. Если вы наблюдаете дефицит питательных веществ, то, скорее всего, ваше растение будет развиваться не так быстро, как могло бы. Например, растение на фото ниже растет медленно из-за дефицита железа, вызванного высоким pH у корней. Кроме того, растение переувлажнено. 5. Вредители Вредители (паутинные клещи, трипсы или грибные мошки) могут замедлить рост растения, поскольку ему придется тратить энергию на восстановление повреждений. Иногда гроверы путают симптомы поражения вредителями с признаками недостатка питательных веществ или другими проблемами. Не игнорируйте пятна или что-то необычное на листьях растения, а попытайтесь найти их причину. Вот некоторые распространенные вредители каннабиса: Паутинные клещи часто поражают растения и оставляют маленькие желтые пятнышки на листьях и тонкую паутину. Трипсы также оставляют крапинки на листьях, но в виде больших пораженных участков. Грибные комарики выглядят как крошечные мухи, вьющиеся у самой почвы. Обычно они не очень опасны для растений. Просто реже поливайте растение, и проблема будет решена. Однако в больших количествах такие комарики замедляют рост растений, особенно небольших. На фото ниже: сильно заражённое грибковыми комарами растение. 6. Генетика и фенотип Генетика имеет одно из самых важных значений при гровинге. Некоторые сорта прорастают и растут быстрее, чем другие. Помимо генетики важно и хранение семян. Старые семена, как правило, медленнее прорастают, а растения из старых семян поначалу растут медленнее. Также труднее прорастить семена, хранившиеся при высоких температурах. Этим шести автоцветущим растениям (на фото ниже) около трёх недель, и все они — разных сортов. Они были проращены в один день и росли в одной и той же среде. Но из-за различий в генетике одни из них крупнее, чем другие. Даже если генетика растений одинакова, и заботитесь о них вы одинаково, расти они могут с разной скоростью. Это заметно даже среди клонов: некоторые из них растут быстрее, несмотря на то, что генетика клонов идентична. Так устроена природа. Поэтому если вы заметили, что одно растение растет медленно, а все остальные — быстро, это говорит о том, что вам попался коротышка. Возможно, проблемы с ростом не имеют никакого отношения к вам, всему виной генетика. 7. Растения просто хотят, чтобы их оставили в покое К сожалению, иногда вы можете «перелюбить» свои растения. Новички часто заливают свои растения, потому что пытаются дать им все самое лучшее и немного увлекаются. Иногда растения нужно просто оставить в покое. Могут быть дни или даже недели, когда им действительно от вас ничего не нужно, кроме воды. Если вы недоумеваете, почему растения растут медленно, но при этом постоянно возитесь с ними, прикасаясь к ним, сгибая их, дефолируя и так далее, возможно, вам нужно дать им перерыв, пока они снова не начнут быстро расти. Зачастую растениям просто нужно время, чтобы заняться своим делом. Как заставить каннабис расти быстрее Теперь, когда вы знаете, что может быть причиной проблем с ростом, просто найдите нужное вам решение, чтобы избежать этих проблем. 1. Полив Горшки подходящего размера — с ними гораздо легче избежать чрезмерного полива или недолива. Хороший дренаж — почва или кокос не должны казаться грязными, плотными или густыми. Вода должна свободно стекать со дна горшка (если дренажных отверстий нет, сделайте их самостоятельно). Хорошая почва или кокос имеют текстуру, подобную той, что на фото ниже. Стремитесь к поливу каждые 2–3 дня. Если вы будете давать ровно столько воды, сколько нужно вашим растениям, они будут расти быстрее. Ежедневный полив даёт отличный рост, но нужно быть осторожным, чтобы не дать слишком много жидкости за один раз. Чтобы избежать перелива при ежедневном поливе, нужен опыт. Новичкам рекомендуется поливать растения раз в 2–3 дня, так меньше шансов совершить ошибку. Возможно, вам понадобится давать растениям совсем немного воды в то время, когда они маленькие и ещё мало пьют. Питательные вещества и pH — убедитесь, что ваши растения получают необходимые питательные вещества, а для этого всегда проверяйте pH и следите за его уровнем. Так вы сможете быть уверены, что растения употребляют все необходимые питательные вещества. 2. Окружающая среда Если окружающая среда благоприятна для вас, вероятно, она хороша и для ваших растений. Краткая памятка: Вентиляторы — выравнивают температуру и влажность, перемещая воздух. Просто помните, что они не могут изменить общую температуру или влажность. Для этого вам понадобятся… Увлажнитель — повышает температуру, повышает влажность. Ультразвуковой испаритель — снижает температуру, повышает влажность. Осушитель воздуха — повышает температуру и снижает влажность. Кондиционер (AC) — снижает/повышает температуру, снижает/повышает влажность Правильная среда для выращивания даёт быстрый рост и самые здоровые растения. 3. Оптимизируйте освещение Выберите качественный светильник и держите его на рекомендованном расстоянии от саженцев для наиболее быстрого роста. 4. Семена / Генетика Начните с хорошей генетики для достижения наилучших результатов. Из старых или случайно найденных семян могут появится медленно растущие растения. Кроме того, одни сорта прорастают лучше и растут быстрее других. Это означает, что вы получите самые быстрорастущие растения, если начнете с проверенной генетики от надежного сид-банка. 5. Быстрая реакция на проблемы Ежедневно смотрите на свои растения хотя бы минуту или две. Очень легко не заметить проблемы, если просто поливать растения и уходить, не уделяя им должного внимания. Если вы потратите пару минут на то, чтобы по-настоящему взглянуть на каждое растение и его листья, вы обнаружите все проблемы в самом начале их появления. Выделите 2–3 минуты каждый день, чтобы искать… пятна на листьях или изменение их цвета; увядание; белые пятна или плесень; завивание или скручивание листвы; жёлтые или коричневые кончики листьев. Хотя бы просто обратите внимание на общий цвет и внешний вид растений. Если ваше растение кажется вам «нездоровым», то, вероятно, это так и есть. Если вы быстро отреагируете на возникшие проблемы, вы сможете решить практически любую из них без значительного замедления роста, не навредив растению и помогая ему избежать стресса. Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Материал подготовлен при поддержке надежного сидшопа EuroSeeds Полезные статьи: Проблемы рассады Корни — самая важная часть твоего растения Как растение потребляет питательные вещества? Его Величество PH
  12. Кто-то здесь на форуме слышал про использование теплиц в космосе, роботизированные фермы, аквапонику и другие необычные способы выращивания? Мир не стоит на месте и мы в последнее время все чаще натыкаемся на новости о высокотехнологичных способах выращивать растения. Понятно, что со шкафом пока ничего не сравнится :sm: Но вдруг, вы тоже готов поделиться с нами какими-то своими интересными находками?
  13. Обсуждаем и делимся обустройством собственного "волшебного шкафа" в квартире. Опытные гроверы, расскажите, как и где вы выращиваете ваши растишки, чем оборудуете помещение, без чего можно обойтись, а что – настоящий мастхэв для огненного урожая. Гроубоксы, лампы, системы для углекислого газа и т.д. – кто что использует, какие лучше выбрать, где можно сэкономить, а где не стоит и пытаться.
  14. Гидропоника – это целое искусство. Искусство выращивания растений без почвы. При использовании этого метода выращивания растения находятся в субстрате, который служит опорой для корневой системы и получают необходимые питательные вещества из раствора, который подбирают индивидуально для каждого вида. При этом процесс поглощения растением питательных веществ и элементов происходит значительно быстрее, чем при традиционном выращивании. Метод гидропоники абсолютно безвреден и довольно прост, достаточно только изучить этот вопрос подробнее и разобраться с тем, что вам потребуется. Ну и, конечно, придется для начала потратиться на приобретение нужных девайсов, если вы решите купить готовую систему, либо потратить много сил и времени, чтобы собрать её самому. Но эти затраты с лихвой окупятся довольно быстро – растение при таком способе выращивания растет быстрее, а ухаживать за ним намного проще. Предлагаем в этой теме поделиться опытом и лайфхаками выращивания гидропонным методом: какая у вас система – готовая или сделанная самостоятельно, какие растворы используете и в каких пропорциях. Думаем, что новичкам может пригодиться ваш опыт, опытные гроверы, да и нам интересно узнать, кто на чем выращивает и кто что предпочитает для своих растишек
  15. Выращивая каннабис, разные гроверы преследуют разные цели. Одни выращивают медицинские сорта для лечения, другие растят ради удовольствия, а некоторые и вовсе преследуют коммерческие цели (чего мы не одобряем и вам не советуем). Однако многих объединяет общая цель — максимизировать количество ТГК и других каннабиноидов (или повысить потенцию конечного продукта). Эту шишку на фото ниже вырастили с целью получения максимально возможного уровня ТГК, при этом она стала очень плотной, липкой и выглядит просто великолепно! Зачем нужны максимальные значения ТГК Это повышает эффективность шишек. Производителям медицинского каннабиса важны высокие уровни ТГК для облегчения симптомов тошноты, некоторых видов боли, спазмов и даже некоторых симптомов рассеянного склероза. Многое из того, что делается для повышения уровня ТГК в растении, также увеличивает общую урожайность. Тем не менее, не каждый гровер преследует цель получить самый высокий уровень ТГК. Другие каннабиноиды тоже представляют интерес. Например, есть много производителей, которые предпочитают каннабис с низким содержанием ТГК и высоким КБД, который не обладает психоактивностью и полезен тем, кто ищет спасение от тревоги или различных приступов. Что повышает уровень ТГК и общую потенцию? Большая часть ТГК содержится в трихомах. Вот наиболее важные факторы, которые влияют на уровень ТГК и общую потенцию марихуаны: сорт и генетика растения; правильное время сбора урожая; здоровье растения и уход за ним; качественное освещение; процесс пролечки. Сорт и индивидуальная генетика растения Потенциал растения в первую очередь определяют его гены. Они устанавливают верхний предел уровня ТГК и других каннабиноидов, который сможет накопить растение. Вы можете использовать различные методы для максимизации ТГК в пределах указанного производителем значения, но никогда не сможете преодолеть его. У некоторых сортов просто нет нужных генов, чтобы сделать шишки такими же мощными и усыпанными трихомами, как у других сортов. Например, производитель указывает, что растение может производить не более 15% ТГК. Это означает, что вы можете получить менее 15% ТГК, если не будете правильно ухаживать за растением. Но независимо от того, что вы делаете, вы никогда не добьётесь уровня ТГК выше 15% — этого не позволит генетика, растение просто не способно на большее. Чтобы получить действительно высокий уровень ТГК, важно начать с выбора качественного сорта с высоким содержанием ТГК от известного производителя семян. Правильное время сбора урожая Многие гроверы не понимают, что они собирают урожай слишком рано, снижая урожайность и эффективность растения в целом. На стадии цветения есть 2–3 недели, когда растения «дозревают» и шишки находятся на самых высоких уровнях ТГК. В этот момент крошечные смоляные железы (трихомы) становятся молочно-белыми, а большинство белых волосков (стигм) темнеют и сворачиваются. Высший уровень ТГК — это когда... …большинство трихом станут белыми (цвет выглядит как молочный). Если дать растению продолжить созревание, то профиль его каннабиноидов продолжит меняться. Шишки, собранные на более поздней стадии созревания, вызывают более расслабленный high-эффект, а психоактивные свойства ТГК могут быть несколько снижены. Если вы соберете урожай раньше, чем растение достигнет своего полного потенциала, то эффект у шишек будет более слабым, а так же они могут вызывать головные боли у некоторых людей (в таких случаях помогает длительная пролечка), поэтому, если позволяет время, избегайте раннего сбора урожая. У шишки на фото ниже есть несколько недель, прежде чем она достигнет самого высокого уровня ТГК. Сбор урожая в данный момент снизит как урожайность, так и потенцию. Здоровье и уход за растениями Чтобы каннабис мог производить самые сильные шишки, нужно крепкое, здоровое растение, с большим количеством завязей на нем, которые будут получать качественный свет на стадии цветения. Это означает, что важно избегать распространенных ошибок в отношении здоровья растений, таких как чрезмерный полив, тепловой стресс, проблемы с корнями, нерегулярные циклы освещения и проблемы с питанием. Старайтесь поддерживать равновесие и избегайте крайностей. По сути, относитесь к своему каннабису, как к знаменитости – пусть он всегда получает всё, что хочет! Качественное освещение Хотя каннабис может расти в условиях относительно слабого освещения, но он не будет производить значительного количества шишек. Каннабис использует свет для роста шишек, а также для накапливания ТГК и других каннабиноидов. Процесс пролечки Нет никаких доказательств того, что процесс пролечки увеличивает уровни ТГК, но существует множество доказательств, что он увеличивает воспринимаемую нами активность различных каннабиноидов. Хотя это и не совсем понятно, но на этапе пролечивания происходят множество химических изменений, которые в свою очередь усиливают действие ТГК и других каннабиноидов. Процесс пролечивания также имеет и другие преимущества. Например, свежие, но высушенные шишки часто пахнут как свежесрезанная трава или огурцы, даже если они очень вкусно пахли на стадии цветения. Процесс пролечки помогает избавиться от неприятного травянистого вкуса и запаха, возвращая естественный вкус и запах растения. Добавки и стимуляторы для повышения ТГК и общей потенции Есть много добавок для выращивания конопли, и у каждой из них своя цель. Некоторые добавки отличные, а другие просто не работают. Когда речь идёт о добавках, повышающих качество шишек, большинство гроверов утверждают, что они увеличивают урожайность, а некоторые добавки улучшают вкус. Есть добавки, производители которых заявляют (или по крайней мере намекают), что они помогают повысить потенцию и уровень ТГК у растений. К сожалению, в настоящее время нет никаких доказательств того, что добавки действительно увеличивают уровень ТГК. Возможно, некоторые из них и работают, как заявлено, но пока нет точных тестирований, мы не можем знать это наверняка. Польза долгой вегетативной стадии Говорят, если держать растение на веге больше восьми недель, то он достигнет лучшего возраста для обильного цветения и максимальной урожайности. Идея заключается в том, что растение должно оставаться в вегетативной стадии не менее восьми недель, прежде чем перейти на стадию цветения. Делается это для того, чтобы дать растению достичь своих максимальных уровней ТГК уже на тот момент, когда оно только начинает образовывать завязи шишек. Растения, которые росли в течение восьми недель на вегетационной стадии, становятся намного крупнее и более устойчивыми к вредителям и болезням, чем растения, которые были переведены на цветение ранее. Но означает ли это, что они набирают более высокие уровни ТГК? Это кажется возможным, но также может быть связано и с другими факторами. Например, большие растения обычно выращивают при сильном освещении, которое так же влияет на потенцию. Требуется больше исследований, чтобы быть уверенным и в этой теории. Специальные способы промывки Во время процесса промывки, в течение последних нескольких недель перед сбором урожая, гроверы обычно дают растениям простую воду. Это делается для того, чтобы побудить каннабис выгнать из себя и использовать все накопленные питательные вещества. Идея состоит в том, чтобы промыть растение от всех питательных веществ, которые могли накопиться в шишках и оказать влияние на вкус и запах. Говорят, что приведенные ниже методы тоже могут помочь в повышении количества трихом и ТГК в шишках: держать растения в полной темноте за 2–3 дня до сбора урожая; собирать урожай, когда для растения наступает утро, но свет ещё не включился; поливать растения ледяной водой перед сбором урожая (последнюю неделю); срубить и подвесить всё растение вверх ногами на несколько дней перед тримом и сушкой. Вывод: настало время выращивать еще более мощный каннабис! Существуют разные методы, которые определенно помогут максимизировать ТГК, производимый растением. Если вы серьёзно относитесь к повышению ТГК, то обязательно следуйте советам, приведённым в статье, и сами всё увидите. Выбор правильного сорта, качественное освещение, правильный уход, харвест, сушка и пролечка — это самые важные шаги, которые вы можете предпринять для повышения уровня ТГК у растений. Пропуск любого из этих шагов наверняка снизит их потенцию. Материал подготовлен при поддержке сидшопа EuroSeeds. Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Полный гайд по триму Один из простейших способов клонирования Как селективный световой тренинг действует на растения
  16. В линейке HESI отдельно стоят стимуляторы, витамины и добавки. Это Root Complex – стимулятор корнеобразования, ферментный экстракт для растений Power Zyme, который обеспечивает чистую и богатую кислородом среду выращивания, укрепляет растения, их корни, улучшает микрофлору и повышает иммунитет. Это Hesi Boost для цветение и созревания плодов, ClonFix – раствор для быстрого укоренения саженцев и отводков и, конечно, Super Vit – смесь из 15-и витаминов и 10-и аминокислот, предназначенная для улучшения метаболизма и укрепления иммунитета растения. Про Super Vit, кстати, в нашей группе ВКонтакте есть отличная статья, рекомендуем почитать. Ну а мы хотим открыть тему, в которой можно поделиться опытом применения наших стимуляторов и добавок. Есть тут такие, кто пробовал? И разумеется, здесь мы ждём ваших вопросов, которые есть у вас по поводу применения этих средств. Ответим на все!
  17. В связи с приближающимся сезоном, поднимаем лучшие материалы про аут! Все мы знаем что индор - это зачастую баловство и оттачивание мастерства выращивания, а также способ вырастить фотопериодные растения, которые зачастую просто не вызревают в климатических условиях открытого грунта РФ, но все же основной запас "варенья" на зиму нам дает именно открытый грунт, речь о котором и пойдет ниже. Предисловие Дорогие друзья, я новичек на данном ресурсе, но занимаюсь гроувингом уже давно, возможно, вы знаете меня по другим дружественным ресурсам, видели мои фильмы на ютубе или может быть даже выращивали растения из моих семян, частичные фотографии которых размещены в теме ниже, это не столь важно. Все мы знаем что индор - это зачастую баловство и оттачивание мастерства выращивания, а также способ вырастить фотопериодные растения, которые зачастую просто не вызревают в климатических условиях открытого грунта РФ, но все же основной запас "варенья" на зиму нам дает именно открытый грунт, речь о котором и пойдет ниже. Возможно, кому-то помогут мои заметки, думаю любому новичку некоторые из моих рекомендаций стоит взять на вооружение. В любом случае, это лично мои умозаключения, которые могут идти в разрез с мнениями других уважаемых гроуверов этого ресурса, прошу это учесть, все нижеизложенное лишь мой опыт и он не претендует на истину в первой инстанции, а лишь является сводом рекомендаций, накопленных за многолетнее выращивание растений в открытом грунте РФ, особенно достаточно северных областях нашей необъятной. Заранее спасибо за возможные плюсы и лайки, если кому-то эта информация поможет поднять свой первый кустик в открытом грунте или убережет урожай и позволит увеличить его - я буду очень рад, ну что же, ближе к телу как говорил Мопассан, поехали! Его величество Аут Для тех кому индорный гровинг снится лишь в мечтах аут будет настоящим спасением. Лично мне кажется он гораздо более простым, т.к передозов там почти не бывает. Но есть и свои риски: деляну могут спалить и ладно, если это будут просто местные жители, бывает и хуже – люди взрослые объяснять не нужно, кроме того, урожай могут просто украсть – поэтому лучше разделить делянки и, чтобы их было несколько в удалении друг от друга. Поэтому выбор правильного места в ауте дает 80% успеха. Кроме того в ауте бывают и сложности в виде – вредителей; болезней, которые не грозят нам в индоре; плесень – быстро убивающая растих при высокой влажности и низкой солнечной активности на фоне ослабленного ветра – подсушающего растих, что уменьшает вероятность плесени при низких температурах. Кто-то наиболее уверенный в беспалевности может вырастить автоцветы меж других растений в парнике. Но лучше все-таки избежать посадок на территории проживания, хотя те же автоцветы очень легко маскируются в некошеной траве на участке, но все это экстрим – родственники, соседи, друзья могут начать задавать вопросы или принести другие проблемы, всякое бывает. Желательно выбирать солнечное место на отшибе – где немного людей, грибников, отдыхающих и молодежи. Земля достаточно сухая и затопления после интенсивных дождей нам сильно не грозят. Близость водоема – дополнительный плюс, не нужно таскать воду для поливов. Вообще в ауте средних широт, с поливом не так много проблем – дожди, роса, достаточно высокая влажность позволяет нам расслабиться и даже в достаточно засушливые года поливать растих лишь раз в неделю, но достаточно обильно, лишнее все равно уйдет в почву. Я давно определился с местом посадки и оно весьма своеобразно. Русская деревня вымирает и рядом с моим любимым колхозиком много опустошенных деревень с заброшенными участками на которые из года в год никто не приезжает, я выбираю те, что без плодовых деревьев, что может вызвать интерес сельской молодежи, именно там под покровом ночи я и создаю свои маленькие плантарики, выбирая несколько путей подхода, чтобы не натаптывать тропинок. Вполне не плохой вариант, за разваливающимися заборами и зарослями все скрыто от посторонних глаз, да и некому не интересны эти полуразрувшиеся ветхие лачуги. Советы по Безопасному ауту Выбор растений Если вы живете в средних и северных уголках нашей необъятной, от выращивания фотопериодных растений я бы посоветовал бы вам отказаться полностью, очень малое количество их вызревает в ауте этих широт, вы получите огромные растения до 3 метров, но выходом зачастую будет лишь ботва и мелкие неосмолившиеся шишки, годные разве что под кулинарию. Ветви фотиков тяжелые и часто обламываются под тяжестью – их нужно будет подвязывать, огромный рост даже при использовании растяжки делает их палевными издалека, очень уж дисгармонируют наши растихи на фоне нашей природы, особенно в августе и позже, когда все становится желтым, а эти огромные монстры стоят зеленые, как ни в чем не бывало. Вот мой первый аут с фотиками, сентябрь месяц, но нет даже намеков на шишки, увы, только ботва… Пожалуйста, вот сорта, которые можно попробовать вырасти и их шанс отцвести получив трихомы и урожай неплохого качества весьма высок, хотя это сильно зависит от погоды сентября-октября, плюс нужна посадка в середине мая или заблаговременная значительная вега дома: Пашн, Перпл, Топ сканк 44, Вдова от Ахх и Сплифов, Дюрбан Пойзон, Холланд Хоуп, Еггмонд, Ерли Дюрбан плюс-минус еще два сорта. Речь только о центральных регионах рф и ее северных частях. Если вы живете в Волгограде, Астрахани или городах этой параллели, вы можете рискнуть и с другими, более долгоцветущими сортами, но зачастую результат может быть плачевен. Да почему так-то? Классические 12/12 для инициирования цветения на территории РФ наступают лишь в конце сентября, прибавьте смело даже 5 недель – начало появления трихом и это минимум, а лучше 8-10 недель - отцветание фотопериодной индики и вы получите конец октября начало ноября, о сативе с ее 12-14 неделями цвета и говорить не приходится, увы, в наших регионах уже начало октября может стать дождливым и холодным, что замедлит метаболизм растений и просто не даст шишкам сформироваться. На удивление клоны некоторых фотопериодных растений или растения с экстремально длинной вегой (4-5 месяцев) начинают цвести раньше, чем их родители, т.е. возраст растения – основного 2-3 месяца и клона в месяц-два позволяют некоторым сортам зацветать чуть раньше наступления режима 12/12, но это исключение из правил и чистое везение, да и клонирование ни каждому по зубам – редкий феномен их выцветания я отношу к значительному возрасту растений, более 4 месяцев веги. Из всех сортов, что я знаю, самый быстрый отцветающий в ауте РФ фотопериодный регуляр это мой лоу перпл, специально для этого он и создавался, при посадке в конце мая зацветает он в конце августа и может успеть вызреть к началу октября, начинает он цвести гораздо раньше Перпла, было 3 скрещивания с автоцветами! Вот он на севере Тверской области, первые числа октября. Выбор сорта для аутдора Теперь я поговорю с прагматиками и реалистами, которым нужен гарантированный результат, а не мечты и фантазии – их выбор – только автоцветы, ну или это скажем будет основной подстраховкой при посадке некоторых фотопериодных растений – для получения опыта, чтобы вообще не остаться без урожая. Автоцветы - королевы открытого грунта В общем-то никаких сложностей с выращиванием автоцветов в открытом грунте нет, но я расскажу о тонкостях, которые известны не каждому новичку, но способны значительно повысить объем и качество урожая. В открытый грунт старайтесь высаживать не только что проросшие семена, а рассаду 10-12 дней, вы можете посадить проросшие семки в аут, но урожай будет в разы меньше – запомните это аксиома, изначально растения, проросшие в виде семян и посаженные в подготовленные лунки будут испытывать сложности с начальной стадией веги, возможно пожелтение, ослабленное разрастание и набор зеленой массы, так стоит делать если альтернативы нет вообще. Лучше все же начальную часть вегетативного роста провести в таре 0,5-1 литр или даже меньше на протяжении 10-14 дней и лишь потом пересадить в открытый грунт, так растения быстрее разовьются и стрельнут в беспроблемный рост. Если речь идёт о регулярных автоцветущих растениях можно дождаться определения с полом и потом посадить только женские особи, но в ауте при благоприятном времени посадки гораздо больше растений станут женскими, чем в индоре, да и мелкой рассады перевезти в открытый грунт можно больше, поэтому здесь это личный выбор каждого. Вот эта стадия или чуть меньше - идеальна для пересадки в открытый грунт Когда начинать высаживать рассаду? Основной ориентир это температура, не стоит гнаться за особенно ранней высадкой – это может уменьшить урожай и повысить количество мужских особей (при выращивании из автоцветущих регулярных растений) или увеличить число гермов (при высадке автоцветущих феминизированных растений), что связано с неблагоприятными условиями в виде заморозков и холодных ночей. Рекомендую производить высадку растений, когда ночная температура не будет опускаться ниже 14-15 градусов. Вообще на Руси коноплю высаживали в открытый грунт 7 июня – день Леонтия-конопляника, но можно это сделать в конце мая или начале июня, для средних и северных широт РФ это будет оптимальным временем высадки, т.к. с конца мая-начала июня по середину августа мы имеем самые благоприятные условия – много солнца и минимум дождей, которые начинают набирать активность в середине-конце августа. Основная ошибка всех новичков – это избыточный объем грунта под одно растение. В ауте корневая система формируется совсем иначе нежели в индоре и требует гораздо меньше места. В индоре мы имеем нитевидную корневую быстро заполняющую почти весь объем горшка к харвесту, автоцвет может освоить и 12-15 литров грунта в индоре, в ауте же редкое растение сформирует корни заполняя объем более 5 литров (имеется в виду посадка в землю - в лунку; если вы вкопаете ведро с грунтом, строение корневой системы будет как в индоре и 5 литров скорее всего будет не достаточно для отличного результата). Поэтому при подготовке качественного грунта рекомендую остановиться на значении 3-5 литров хорошего качественного грунта либо покупного или приготовленного из перегноя сформированного в компосте. Не забудьте о разрыхлителе-абсорбенте – вермикулите или перлите, можно обойтись и без них, но тогда очень тщательно и кропотливо переберите грунт, избавляя его от крупных фракций. Вот корневая женской особи Вайт Рашн авто, давшая на выходе более 40 грамм шишек, теперь вам понятно, почему нам не будет нужна огромная «траншея» со значительным объемом земли – он просто будет лишним и не востребованным корневой системой растения: Для подготовки в месте посадки рекомендую остановиться на лунках по геометрии напоминающим усеченную пирамиду с основанием развернутым вверх – большая площадь сверху с уменьшением площади в глубину. Место, где подготовленный качественный грунт будет соприкасаться с «местной» землей имеет смысл взрыхлить и хорошенько размягчить лопаткой или грабельками, любым подручным инструментом, дабы облегчить переход корневой в основной земляной субстрат при разрастании корневой системы за пределы подготовленного грунта, особенно если поливы будут не частыми и растению придется сформировать чуть большую корневую систему в поисках воды. При выращивании из автоцветущих регулярных семян (читай нефеминизированных, из которых могут появиться как мужские, так и женские особи), сразу после определения с полом мужские особи должны быть безжалостно уничтожены, пыльца очень летучая и если она попадет на женские растения, о высоком ТГК, определяющим силу эффекта можете забыть. После появления половых признаков и боковых побегов, ориентировочно 25-34 день в открытом грунте рекомендую сделать загиб основного стебля параллельно земле – в отличии от классического ЛСТ (растягивания) в индоре, в ауте достаточно будет просто наклонить главный стебель и зафиксировать его, это нужно будет делать несколько раз, до полного его наклона с момента появления боковых побегов до окончательного формирования общей длины растения, боковые побеги можно не ориентировать растяжкой, они и так займут оптимальное положение, хотя при избыточной зеленой массе и значительной густоте растения это можно будет сделать чуть позже на стадии активного цветения, но это не критично. ЛСТ в ауте поможет: • уменьшить высоту растения, сделав его менее палевным; • увеличив площадь освещения резко ускорить рост растения и боковых побегов, благодаря увеличению фотосинтеза; • позволит увеличить «продув» растения для уменьшения плесени при избыточной влажности и улучшить дыхание растения в целом • при подобном загибе боковые стебли станут плотнее и даже очень тяжелые соцветия не будут прогибать побеги и растению не нужно будет тратить силы на удержание боковых ветвей, а вас освободит от подвязки, дабы застраховаться от надлома боковых побегов; Рекомендую не отказываться от этого действа, оно реально обеспечит увеличение объема второстепенных соцветий, повысит их уровень осмаливания, улучшит здоровье и увеличит скорость разрастания ваших питомцев. Помните, что растягивать растение безопаснее всего, когда оно испытывает жажду - во время, максимально удаленное от последнего полива, когда водяной подпор в растении станет минимальным и надломить стебель будет гораздо сложнее, т.к. он становится пластичнее и лучше поддается загибу, вообще на этой стадии до фомрирования шишек, стебель и так достаточно пластичен, но лучше подстраховаться. Вот в принципе и все пункты, на которых я хотел обратить ваше внимание. Удобрения и необходимые компоненты Далее поговорим о удобрениях и недорогих препаратах, которые избавят нас от проблем, возникающих в открытом грунте, их гораздо больше чем при выращивании в домашней оранжерее, но если вы их приобретете здоровье и хороший урожай Вам обеспечен – это очень важно и мы остановимся на необходимом и достаточном минимуме. В ауте использовать дорогие удобрения вообще не стоит, при заделке - подготовке земли можно сразу внести в нее карбамид - азот и суперфосфат (или монофосфат калия или аммофоску - все это гранулированные минеральные удобрения - это делать не обязательно, но можно, особенно если на лицо дефицит качественного, богатого основными и вспомогательными микроэлементами грунта), которые по мере растворения при попадании влаги в почву будут высвобождать питательные элементы. Для подкормок на веге удобряхи с доминирующим азотом, на цвет с фосфором и калием, это может быть что угодно - Флорист, Агрикола, Бона форте, Идеал, да и любые другие бюджетные удобрения низкого уровня, в ауте их избыток все равно уйдет в почву не нанеся растениям никакого вреда. Не стоит использовать слишком много покупной качественной земли или перегноя из компоста. Автоцвету вполне хватит 4-5 литров качественного грунта, фотопериодному растению с высотой до 2 метров вполне хватит 8-10 литров, корневая в ауте формируется по другому принципу (см. фото выше) и если в индоре этого количества будет мало, то в ауте его хватит за глаза, поэтому слишком усердствовать с количеством грунта под одно растение не стоит. Что важно! Обязательно приобретите средство "Ордан" оно поможет вам бороться с фитофторозом, заболевание которым страдают растения в ауте - изменение пигментации листа и некрозы - если вы растите свои растишки в поле это необходимо, болезнь быстро распространяется, часто связана с щелочностью почвы и низким содержанием питательных элементов, мы не на черноземье, к сожалению. Что Очень важно !!! Обязательно запаситесь инсектицидами "Актеллик", "Фитоверм", очень много вредителей готовы полакомиться нашими растишками и двухкратная или более обработка этими препаратами жизненно необходима для растений, иначе даже если их не съедят, то сильно изгадят листву, что скажется в виде задержек в развитии и уменьшении урожая. !!!Если вы растите в низинах или местах с повышенной влажностью, главной опасностью станут не люди, не белокрылка, паутинный клещ и тля... а самый страшный враг, мерзкий и медлительный, но уничтожающий растения очень быстро - это слизни. Мой первый аут был съеден без остатка менее чем за 2 недели этими тварями, которые атакуют наших растих в ночное и утреннее время со всех сторон, если будет возможность увидеть это зрелище оно вас ужаснет, полчища этих тварей могут съесть фотопериодный куст очень быстро, оставив лишь ветки и стебли, для автоцветов слизни будут смертельными. Но есть отличный выход - средство "Гроза", делайте круги вокруг растишек из этого средства, не щадя количества, стоит оно не дорого, но это мощный барьер, который слизням не преодолеть. По возможности пропалывайте сорняки вокруг растих, сухая почва вокруг растих, без сорняков со скоплением воды дополнительный гарант безопасности наших любимцев. Если в вашем регионе могут быть обильные дожди, присмотритесь к антигрибковым средствам, препятствующим появлению плесени. Подойдет медный купорос или чуть более дорогие средства пролонгированного действия. Даже Циркон отчасти увеличит шансы по предотвращению появления плесени за счет того, что он является иммуномодулятором для растений, но полагаться лишь на него в этой части не стоит! Поэтому я и рекомендую высаживать рассаду 10-12 дней в начале июня, т.к. период с начала июня до середины августа, когда скорее всего будет готов ваш автоцветущий десант - месяцы с минимальным риском появления плесени, а эта напасть зачастую сильнее мародеров и вредителей, т.к. уничтожит растения и их плоды достаточно быстро. !!! Одно из лучших органических удобрений, эффект просто нереальный, подчас лучше любого фирменного водорастворимого питательного комплекса !!! Если вы заядлый дачник, вы наверняка занимаетесь кошением травы на участке триммером и именно он даст вам удобрение №1. Обязательно оденьте на него защитный кожух, по мере кошения, мелкодисперсную траву скапливающуюся на кожухе, собирайте и сжимая в кулак - выжимайте, она будет сочиться зеленым соком, который очень ценен, при кошении хотя бы одной сотки вы получите до 300 гр. подобной выжимки, дайте ей настояться 1..3 дня и потом разбавив 1:50..100 поливайте растих под корень, любая пропорция даже минимальная этой "выжимки" даст хороший эффект и ни коим образом не повредит вашим растихам. Результат вы увидите сами и он будет потрясающим! Очень рекомендую, кстати, после того как эта зеленая жижа настоиться просто вдохните ее запах - он будет очень приятным, это чистейшая природная польза в ее первозданном виде. Все вышеперечисленное легко впишется в бюджет около 1000р, на остатки можете взять Циркон (!Эпин не берите - из-за него фемки часто гермятся), можно взять средства Бутон, Цветень - стимуляторы цветения, но ими не борщите, они создаются на основе гиберреллиновых кислот, которые могут сбить автоцветение у автоматов. Лучший стимулятор это Циркон (3-4 обработки на ночь по листу вполне хватит в течении всего цикла) В заключение Если Вы прочитали и уяснили все описанное выше, вы готовы к автоцветущему ауту на 100% и выполнив все необходимые условия получите великолепный результат. Если кто-то скажет вам,что автоцветы дают малый урожай, этот человек ни черта не разбирается в том, о чём говорит. Вот что дадут в среднем 4-5 женских особи автоцветов на территории чуть более 1 квадратного метра Лучших результатов в открытом грунте, друзья. Теперь Вы знаете о нём то, на что, действительно, стоит обратить внимание! И помните, grow must go on... Дополнительные материалы: ► Какой сорт выбрать для аутдора в России?Рекомендации сидбанков. Ч.1 ► Какой сорт выбрать для аутдора в России?Рекомендации сидбанков. Ч.2 ► Клоны в аутдоре ► Как пересаживать автоцвет ► Полив в ауте ► Капельный полив в ауте ► Советы по гровингу в ауте от Зигульки ► АКЧ (аэрированный компостный чай) ► Методы борьбы со слизнями и улитками ► Выбор сорта для открытого грунта ► Препараты для растений
  18. Алишер (62 года, пенсионер) С каннабисом, а по-простому с коноплёй, я знаком с самого детства. Не, потребления тогда ещё не было. Дело в том, что я родился и провёл довольно значительное время в Средней Азии, а именно в городе Ташкенте. Жил в Госпитальном районе («Госпиталка»), назван он так из-за находящегося там военного госпиталя. Я потом там в себя приходил как-то. Трамвайная остановка после Сапёрной так и называлась — Госпитальная, рядом был рынок, так и назывался — Госпитальный базар. Давно это было! Пацанами часто бегали туда, кто лепёшку даст, кто дыньку, кто арбуз. Ташкент — город хлебный, пацаны не голодали даже в самые голодные времена. Были и такие в истории СССР, но мало кто об этом помнит. Так вот, дорога шла мимо чайханы, и что нас привлекало — это большой белый попугай в клетке. Мы часто останавливались там позырить на него, но поскольку я был всегда любопытен и любознателен, оглядывал и посетителей сего заведения. Сидели на айванах бабаи, кто-то что-то курил с резким запахом, явно не от сигарет, которые курил мой отец. Кто-то пил чай из пиалушек, предварительно прилепив к стенке пиалы что-то чёрного цвета. Потом я узнал от старших, что сей напиток назывался кукнар — кусочек опия на стенке пиалушки с чаем. Это потом кукнаром стали называть заварку из коробочек опийного мака, в то время такое фуфло никто даже не рассматривал. А то, что курили, называлось анаша. Суть в том, что всё это было настолько естественно и выглядело настолько некриминально, что мы, малые, даже и не думали о том, чтобы употребить сия зелья, потому как знали — то, что положено старшим, никоим образом не позволительно нам, пацанам, всему своё время. Всё происходило на наших глазах, милиция смотрела на это сквозь пальцы, поскольку они сами вышли из этого народа, да и частенько сами были посетителями такой чайханы. Всё это воспринималось как бытие мое, там же люди и завтракали, и обедали, по вечерам всегда плов, как ужин. Ближе к ночи начинался концерт, все вдруг становились настолько дружелюбными, что начинали делиться всем этим чёрненьким или зелёненьким. Кропаль там, как спичечная головка, но это, блин, был грех, не возьмешь – обижусь. Вот такие были заведения в моём золотом и босоногом детстве! Очень хорошо всё это описано в книге Гафура Гуляма. Был такой писатель из узбеков, рассказ называется «Озорник», весь колорит Азии там описан до мельчайших подробностей, советую почитать. «Плаха» Айтматова рядом не стояла! Вся эта идиллия закончилась на конечном правлении Брежнева, даже чуть раньше. В Узбекистане тогда был Каримов первым секретарём КПСС республики, начали прижимать все эти национальные проявления, закручивать гайки, вот тогда и попёрла наркомания. Запретный плод он всегда сладок, плюс война в Афгане. Всё это перешло в разряд криминала, героин попёр в Россию именно во время Афганской войны. Первый раз я попробовал анашу лет в 16 (тяжёлые наркотики не воспринимает организм до сих пор, хотя тоже знаком с ними). Анаша нахлобучила не сразу, раза с третьего или с четвёртого, но накрыло так, что потерялся и во времени и в пространстве, еле дополз до дома. Матушка была строгая, если бы спалила, капец был бы полный! Залез я под душ, а ванна казалась метров 25 как бассейн! Запутался в занавеске, чуть не грохнулся на кафель, но холодная вода чуток попустила. Мать позже частенько меня по глазам определяла впоследствии, находила в карманах пакеты. Постоянно был отмаз — это не моё, это надо отдать. Возвращала всегда, боялась, что меня напрягут бандиты, всё-таки это был наркотик в её понимании, а это мафия, преступность, бандитизм, только это её останавливало от ликвидации очередного пакета! Закончил школу, особо не бухали с пацанами, потому как трава всегда была доступной и дешёвой. Спиртное типа сухого вина считалось как догон к траве, хотя сейчас это считается наоборот — сперва вино, трава вдогонку. Закончил училище общевойсковое Ленинское, земляки, если что, знают, и как раз по выпуску Афган начался. Все с радостью туда, и я в том числе. Идиоты, если бы знали, чем для многих из нас это закончится, вряд ли бы прыгали от радости! Первый шок — едем колонной, я во главе на первой машине, проезжаем кишлак, стоит пацан лет 10–12, вижу, как-то странно стоит, по центру дороги, явно не с приветствиями. Только я дверцу приоткрыл, а этот малец поднимает с земли РПГ и целится мне прямо в лоб, мне так показалось, хорошо, что бойцы были не новички, кто-то успел снять его до залпа! Приезжаем в расположение. Ёптить, меня трясёт — ехал-то я на бензовозе, мне водки, она — как вода, не действует, помню, капитан забивает беломорину планом. Только дунул, знакомая волна по телу, трухать перестало, чёт всё стало пох в плане жизни и смерти, офицеры с крещением боевым поздравляют. В общем «успокоительное» оказалось как нельзя кстати! Ну а потом в каждом дружественном, если так можно выразиться, ауле, всегда у местных обменивали «ихний» чараз то на мыло, то на тушёнку, а бывало и просто на спички. Очень нам помогал каннабис там, если бы не гашиш многие закончили бы жизнь там суицидом. Понасмотришься на головы оторванные, а то и отрезанные, и тому подобные прелести и как бы самому уйти кажется уже не так больно, как от духов! Нервный напряг на войне неимоверный, особенно поначалу. Уже на второй войне, не буду говорить на какой, я без плана и не воевал. Дунешь — мозг начинает работать по-другому, оцениваешь всё как надо, интуиция неимоверная, образное мышление — как кино смотришь на плазме. Если бухнёшь перед боем — верная смерть, мозги совсем не варят, всё геройствуют пацаны, понасмотревшись патриотических или западных боевиков, а война — это не кино, по хребту прикладом если, то махом возвращает в действительность, если не успел, а за всеми не уследишь, груз 200 и письмо родным. А как писать? Что писать?! Тоже дунул и фразы пишешь человечьи, а не просто: «ваш сын при исполнении...». Какое нах исполнение?! Что он, пацан, исполнял-то?! Бред какой-то! В общем, если бы не трава, то писал бы им официально, как положено, а дунешь и знаешь что им сказать, чисто по-человечьи! Чтоб вы поняли, воевали всегда и наши прадеды, и деды, и отцы, и мы, потому как Россияне мы — крест у нас такой! Со многими родными мне потом приходилось переписываться. Потом, на Кавказе, тоже проблем не было с каннабисом, особенно если чечены или дагестанцы с нами были. В каждом селе найдут, если с уважением к местным, а конопля как раз и располагает к трезвой оценке ситуации и лишнюю агрессию убирает! Ну а в мирной жизни это просто релакс, оценка всего, что с тобой по жизни происходило, обычно хорошего, о плохом не хочется вспоминать. Если дунешь где-нибудь на даче, на работе, то часто подсказки по производственным проблемам приходят. Жалею иногда, что мои дети (для многих они дяди по возрасту) не понимают этого кайфа. Текила и вискарь для них — это наше всё теперь! В общем, каннабис — это моё детство, отрочество, юность, зрелость и старость, дай бог! Дослужился я в результате всех этих перепитий до полкана, с чем и ушёл в запас. Если бы не конопелька наша, наверняка сгинул бы в горах Гиндукуша летёхой! Поэтому всегда и везде вечная слава траве!!! Все истории правдивы, имена вымышлены, совпадения случайны. Чтобы поделиться с нами своим опытом или опытом ваших знакомых и близких пишите нам в личные сообщения, на почту и в телеграм — абсолютно анонимно. Мы будем публиковать ваши истории на главной странице сайта и в социальных сетях, сохраняя вашу конфиденциальность. Частота публикаций зависит от того насколько вы, наши читатели, будете активны. Если у вас есть знакомые, которым помог каннабис, вы можете расспросить об этом их подробнее и рассказать нам эти истории от их лица. Связь: Телеграм бот: https://t.me/predlozhkaDzagiBot Почта: news@dzagi.com На форуме: в ЛС DzagiNews с заголовком «Дзаги Истории» Можно использовать сервис одноразовых записок privnote.com, затем делиться ссылкой на почту news@dzagi.com или в предложку в телеграм. Предыдущие истории: Dzagi-истории: «Спасибо, друг 420, за утренний рейс» Dzagi-истории: «Я была счастлива тому, как изменился мой папа» Dzagi-истории: «Лекарства, в отличие от марихуаны, могут вас убить»
  19. И такое бывает. Сегодня мы объясним, как выглядят гермики, как избежать их появления и как исправить ситуацию, если такое всё же случилось. Что такое феминизированные семена конопли? Из феминизированных семян вырастают только женские растения. Они дадут вам урожай шишек, а не семян. Примерно половина растений, выросших из обычных, регулярных (не фемизированных) семян, оказываются мужскими. Они способны опылить все женские растения рядом, поэтому большинство гроверов удаляют из гроурума все мужские растения, как только их идентифицируют. Феминизированные семена позволяют планировать цикл грова более эффективно, потому что вам не придется выбрасывать половину растений, когда они покажут пол и начнут цвести. Что такое гермик? Гермиками гроверы называют растения-гермафродиты, которые выглядят как женские, но при этом имеют и мужские половые признаки. Это особенность приводит к появлению семян в шишках, что значительно снижает их качество. Если женские растения стали проявлять мужские признаки, это очень, очень плохо. На фото ниже — центральная кола, которая полностью опылила сама себя. Обратите внимание на круглые чашечки: внутри них сформировались семена. Почему появляются семена в шишках Если вы обнаружили в шишках несколько семян, ничего страшного. Но если семян образовалось много, это значительно снизит общую урожайность, так как растения будут тратить всю свою энергию на производство семян. Шишки, полные семян, будут менее сильными. Так что семена в шишках — это ещё не конец света, но по возможности такой ситуации следует избегать. Sinsemilla (сенсимилья) означает «без семян» Отсутствие мужских растений в гроуруме имеет решающее значение для предотвращения опыления женских растений. Феминизированные семена идеальны для начинающих гроверов Использование феминизированных семян гарантирует, что в конечном итоге у вас вырастут именно женские растения. Напомним, что из регулярных семян вырастут и женские, и мужские. Таким образом, начиная гров с феминизированными семенами конопли, вы можете более эффективно использовать пространство для выращивания, не беспокоясь об идентификации и своевременном удалении мужских растений. Плюсы феминизированных семян: все растения вырастают женскими; не надо тратить время на идентификацию мужских растений; не придется выбрасывать половину своих растений после ухода за ними в течение нескольких недель; не нужно беспокоиться о том, что шишки могут опылиться, что приведет к появлению большого количества семян, снижению качества и урожайности. Темная сторона феминизированных семян Даже использование феминизированных семян не страхует от появления гермиков. К сожалению, растение-гермафродит проглядеть гораздо легче, чем мужское растение, потому что поражена может быть лишь малая его часть. Мужское растение дает знать о себе в начале стадии цветения, но растение-гермафродит может нарастить в основном женские шишечки, за исключением одного или двух крошечных пыльцевых мешочков где-нибудь около завязей. Эти пыльцевые мешочки, даже спрятанные внутри шишки, могут производить пыльцу и в конечном результате добавят семена к вашему урожаю. А поскольку заметить это непросто, гермики являются ещё худшими вредителями, чем мужские растения. На фото ниже: этот гровер до самого харвеста не замечал, что у растения появились мужские половые органы. Уже при маникюре он заметил, что во всех шишках есть семена. Поскольку в гроубоксе мужских растений не было, это, скорее всего, было вызвано незамеченным гермиками. Правда ли, что из феминизированных семян иногда вырастают гермафродиты? Да! Многие гроверы считают, что растения-гермафродиты могут вырасти даже из не автоцветущих феминизированных семен. И в этом есть доля правды. Существуют разные методы феминизации семян, и некоторые из них создают семена, из которых могут вырасти гермики. Чтобы создать феминизированное семя, одно из родительских женских растений должно каким-то образом произвести пыльцу, чтобы опылить другое женское растение. Так как оба родителя — женские растения, их потомство тоже будет женским. Так и получаются феминизированные семена конопли. Но это также означает, что в недавней генетической истории этого семени было растение, которое произвело мужские цветы. Важно понимать, что растение-гермафродит может появиться по разным причинам, а различные типы гермиков передают будущим семенам разные гены. На фото ниже: внутри этой распухшей чашечки развивается семя Что порождает гермиков? Растения-гермафродиты появляются по разным причинам, например: плохая генетика — растение происходит от родителей, которые естественным образом создают гермиков без каких-либо причин даже в хороших условиях выращивания; высокий уровень стресса — высокие температуры, недостаток или переизбыток света, неправильные графики освещения, а также другие виды серьезного стресса могут вызывать гермафродитизм. При этом некоторые сорта более склоны к появлению гермиков, чем другие; урожай перезрел — это также называют роделизацией. Если растениям пришлось долго достигать зрелости без опыления, женское растение может производить мужскую пыльцу в своих чашечках, чтобы опылить себя и произвести семена для следующего поколения; химическая стимуляция — подвергая женское растение на ранних стадиях цветения воздействию определенных веществ, таких как коллоидное серебро или гибберелловая кислота, вы можете заставить любое женское растение создавать пыльцу. Вот так банки семян получают женскую пыльцу для производства феминизированных семян. Гибберелловая кислота (ГК3) Семена, созданные из «женской» пыльцы, станут женскими (или по крайней мере такими же, как родители). Пыльца от гермиков создает феминизированные семена Почти все феминизированные семена происходят от родителей с самой топовой генетикой, отобранной лучшими селекционерами. Мужские мешочки с пыльцой на этом растении женского пола открылись, а пыльца разлетелась по листве. Коммерческие селекционеры и банки семян используют химическое стимулирование для создания феминизированных семян. Это означает, что они используют особые химические соединения, чтобы заставить женские растения производить пыльцу. Эта методика работает практически с любым женским растением, и можно использовать два женских растения с отличной генетикой для производства женских семян. Но сначала бридер должен тщательно всё проверить и убедиться, что у него есть мощное здоровое растение с сильной генетикой, прежде чем использовать технику феминизации. Пыльца, получающаяся в результате химической стимуляции, используется для опыления другого женского растения и получения феминизированных семян. Но только дальнейшее тестирование позволит убедиться в их качестве. Выбор правильного сорта Великие бридеры уже создали большое количество стабилизированных сортов, которые разводились в течение нескольких поколений, чтобы подарить стабильный продукт без каких-либо проблем с появлением гермафродов. Если бридер еще не тестировал свои сорта, то скорей всего, он не будет знать, склонны ли его семена к гермафродитизму или нет. Если же среди его растений есть небрежно выведенные, имеющие склонность к огермливанию, то вполне вероятно, что и некоторые из полученных семян будут иметь такую же проблему. Вывод: феминизированные семена от заслуживающего доверия селекционера имеют очень низкую вероятность получения гермиков. Правда заключается в том, что для создания феминизированных семян без гермика не обойтись. Это означает, что вы всегда рискуете столкнуться с гермафродитом, когда выращиваете феминизированные семена, но это может произойти и с регулярными семенами. Много регулярных семян производят гермиков и это факт. Самое важное при выборе семян — это знать, какое растение тебе интересно, и купить семена у проверенных, известных производителей, которые пристально следят за качеством. Успеха вам, друзья! А вы когда-нибудь сами проводили процесс феминизации? Расскажите нам в комментариях! Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen Полезные статьи: Растения — гермафродиты Феминизация семян Гайд: поднимаем мужские растения и собираем семена Почему гибрид лучше чем сорт? Растения-мутанты
  20. Плотность шишек — не самый важный показатель, но, безусловно, приятно, когда ваш урожай выходит очень плотным и пахучим. Надеемся, что эта статья поможет вам добиваться именно таких результатов. Вот шесть наиболее распространенных причин, по которым ваши шишки не такие плотные, как могли бы быть. 1. Генетика Даже в идеальных условиях некоторые сорта будут наращивать только маленькие и воздушные шишечки. Если генетика не одарила плотностью, вы не виноваты в том, что шишки выглядят пушистыми, и с этим ни чего не поделать. Некоторые популярные сорта наращивают не самый плотный стаф. Это характерно для сативы, а также части гибридов. Но низкая плотность не обязательно означает, что шишки плохие. Выбор правильного сорта значительно увеличит вероятность получения плотных соцветий. Тенденцию к развитию самых плотных шишечек демонстрируют сорта индики, хотя в наши дни почти все сорта являются гибридами. На фото ниже — твердые и плотные шишечки сорта Aurora Indica. А какой твой любимый плотный сорт? Пиши в комментах. 2. Неправильное питание на стадии цветения Растения зачастую прощают много ошибок на стадии вегетации. Но на стадии цветения питательные вещества начинают оказывать прямое влияние на качество, плотность и урожайность. Поэтому не позволяйте растениям исчерпать все питательные вещества в момент формирования соцветий и их развития. Правильное питание имеет решающее значение для наращивания больших и плотных соцветий. Избегайте слишком большого количества азота на стадии цветения Избыток питательных веществ тоже вредит растениям, вызывая у них стресс и ожоги. Если вы даете растениям слишком много азота (N) на стадии цветения, это может препятствовать развитию шишек. К счастью, переизбыток азота легко определить. Он приводит к тому, что листья растения становится темно-зелеными, а в некоторых случаях выглядят почти блестящими. О переизбытке азота могут говорить и загибающиеся в форме когтя листья растения. Исправить ситуацию достаточно легко. Если вы заметили, что листья стали темно-зелеными и загибаются, как когти, просто уменьшите количество азота, которое получают ваши растения. Не прекращайте давать азот, просто уменьшите его концентрацию. Если вы используете питательные вещества с низким содержанием азота, но растения все еще выглядят темными, уменьшите уровень питательных веществ в целом, не меняя соотношение. Также можете попробовать просто промыть субстрат. Не игнорируйте недостаток питательных веществ Цветущему каннабису нужно много фосфора (Р) и калия (K), но не так много азота (N). Еще одной распространенной проблемой с питательными веществами на стадии цветения является их дефицит. Если вы не добавляете питательные вещества в воду, возможно, растению их не хватает. Эта проблема решается добавлением подходящего питательного раствора. Внимательно следите за здоровьем вашего растения, чтобы получить плотные шишечки. Насколько важны для плотности шишек стимуляторы? По правде говоря, вы можете достичь невероятного качества и плотности, используя только базовые питательные вещества. Они содержат всё, что требуется растению для здорового роста, поэтому вам не нужны ещё какие-либо добавки для выращивания больших и плотных соцветий. Иногда стимуляторы могут лишь усугубить ситуацию, вступая во взаимодействия с питательными веществами. Многие добавки полезны в малых дозах, но в более высоких концентрациях могут убить растения, поэтому сначала протестируйте добавки, чтобы увидеть, какой эффект они оказывают. Производители заявляют, что некоторые добавки увеличивают плотность соцветий, но сложно точно определить, какие из них реально работают. К сожалению, проведено не так много экспериментов, демонстрирующих эффект, который дает каждая добавка. Советы по использованию добавок на стадии цветения: Добавляйте только одну новую добавку за раз. Скорее всего, вы получите неожиданные результаты, если добавите сразу несколько новых стимуляторов. Добавление только одной добавки за раз также помогает вам определить, какая добавка оказывает тот или иной эффект на растение. Всегда используйте добавки, произведенные той же компанией, что и ваши основные удобрения — это снижает вероятность нежелательных результатов. Каждая компания разрабатывает питательные вещества и добавки, которые рекомендует использовать вместе с базой удобрений. Используйте добавки экономно. Слишком много добавок может нанести вред растениям, сжечь листья и замедлить рост шишек. Всегда начинайте с наименьшей рекомендуемой дозы (или даже меньше) и увеличивайте ее только в том случае, если растения хорошо на нее реагируют. 3. Неправильное освещение Очень важно использовать хорошее освещение и правильно расположить его над растениями. Многие некачественные светодиоды (особенно безымянные китайские) не обеспечивают растения достаточным количеством света, и шишки просто не набухают. Растения на фото ниже выглядят здоровыми, хотя так и не нарастили плотных соцветий. Если плотность является для вас важным фактором, как правило, вы получите наилучшие результаты при использовании на стадии цветения ламп ДНаТ. Однако в последние годы технология производства светодиодов значительно улучшилась, и появились светодиоды, которые работают не хуже ДНаТ. Даже слабые светильники ДНаТ всегда помогают добиться хорошей плотности. 4. Ошибки на вегетативной стадии На вегетативной стадии вы полностью задаете окончательную форму и размер растения. В ваших интересах расположить растения правильно, чтобы они получали достаточно света примерно на одной высоте. Слишком много бутонов Тренировка растений повышает урожайность, заставляя их наращивать несколько основных кол вместо одной. Не расходуйте энергию растения на все ветки, иначе рискуете получить множество мелкого попкорна. Если у вас относительно небольшое растение, попытайтесь заставить его сосредоточиться не на всех ветках, а только на нескольких основных. Большие растения могут поддерживать нужным количеством питательных веществ большее число веток. Не переходите на стадию цветения слишком рано Более крупные растения могут наращивать более крупные шишки. Раннее переключение на 12/12 может не дать растению вырасти достаточно большим, чтобы наращивать плотные, толстые колы. Попробуйте переключиться на стадию цветения, когда ваше растение достигнет примерно половины желаемого размера, потому что после перехода растений на 12/12 их размер увеличивается примерно вдвое. 5. Ошибки на стадии цветения Плохая забота о растении на стадии цветения — распространенная причина появления воздушных шишек. Эта стадия является наиболее важной частью жизни растения, когда речь идет о качестве, плотности и урожайности. Вот несколько факторов, которые могут помешать вам добиться нужной плотности. Слишком большое количество листьев Когда растения настолько покрыты листвой, что воздух и свет не могут пройти сквозь нее, шишки становятся не такими плотными, как могли бы. Воздух и свет должны беспрепятственно проходить через растение на стадии цветения. Для достижения оптимального обдува некоторых растений вам может потребоваться удалить с них часть листьев. Вредители и болезни Очень важно быстро реагировать на любые проблемы растений. Не игнорируйте проблемы, пока они не вышли из-под вашего контроля. Обычно возникшие проблемы очень легко исправить на начальных стадиях, но чем дольше они продолжаются, тем хуже становится растению. Больные растения сильно тормозят в росте, поэтому тщательно следите за их здоровьем. Экстремальные температуры (особенно жара) Многие гроверы игнорируют проблемы микроклимата (например, жару) на стадии цветения, потому что растения и шишки все еще продолжают расти. Зачастую они не понимают, насколько это может навредить. Казалось бы, если растения выглядят хорошо, то жара не должна быть проблемой. К сожалению, это не так. Когда на стадии цветения воздух слишком теплый (выше 26°C), почки становятся более светлыми и пористыми. Иногда из-за жары вы можете обнаружить так называемый «лисий хвост». Слишком холодный воздух тоже может привести к тому, что шишки станут маленькими, воздушными и рыхлыми. Есть еще одна вещь, связанная с температурой: каннабис на стадии цветения любит тепло днем и небольшую прохладу ночью. Теплые ночи также связаны с неплотными шишками. Старайтесь поддерживать температуру в пределах 18–27°С для лучшего развития соцветий. Высокая влажность Влажность на стадии цветения является еще одним фактором, которому часто не придают значения. Каждый лист растения постоянно отдает влагу в воздух, то есть по мере развития растений влажность повышается. И хотя молодым растениям нравится высокая влажность, на стадии цветения она должна быть ниже, чем на веге. Для достижения наилучших результатов держите влажность ниже 50%, пока шишки созревают, иначе они станут не такими плотными, как могли бы. Плохой поток воздуха Вы должны обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Она помогает контролировать влажность, предотвращать появление влажных пятен росы на листьях и перемещает воздух по всему гроубоксу. Любой другой серьезный стресс Если ваше растение выглядит не очень хорошо или кажется болезненным на этапе цветения, это первое, на что вы должны обратить внимание. Исправьте это, прежде чем делать что-либо еще. Например, растения на фото ниже страдают от стресса, вызванного жарой. 6. Ошибки при сборе и сушке Не собирайте урожай слишком рано. За последние несколько недель до сбора урожая соцветия набирают свой основной вес, размер и плотность. Если вы соберете шишки раньше положенного времени, они будут значительно меньше и не такими плотными, как могли бы. Недоспелые шишки не дают сильного эффекта и могут вызывать головную боль. Так что есть много веских причин, чтобы собрать урожай в нужное время. Сушка и пролечка Сушка и пролечка урожая поможет вам добиться желаемого результата. Шишки станут лучше пахнуть и будут более сильными. Не пропускайте этот шаг ни в коем случае! Шишки обычно выглядят более плотными после правильной сушки и пролечки. Надеемся, что эти простые советы помогут вам достичь желаемого результата! Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen Материал подготовлен при поддержке сидшопа EuroSeeds: надежного и щедрого магазина семян конопли с большим ассортиментом. Полезные статьи: Почему шишки не зреют? Почему мои шишки не прут? Разница в сушке Как и сколько хранится урожай? Опрыскивание по листу Как улучшить качество шишек?
  21. Алкоголь — это типичное расслабление для праздников, но у него есть масса нехороших последствий, чего не скажешь о каннабисе. Карик (38 лет, юрист): «Спасибо, друг 420, за утренний рейс» То ли утро, то ли ночь. Все перевернулось. Облизываю высохшим языком потрескавшийся рот. Пить. Пить. Пить. Как морской сонар пульсирует в голове одна-единственная просьба. Сердце бешено стучит и, кажется, вот-вот вырвется наружу через любые удобные отверстия. Мятая и потная простыня прилипает к телу. Омерзительный запах алкоголя, перегара, сигарет и тяжёлого пота. Мне плохо. Очень плохо и я знаю, что вчерашний день рождения приятеля выбил меня из рабочего ритма на неделю и даже 10 дней. Наш офис огромный человечий хлев. Смешение возрастов, социальных сословий и различных рас. Каждую пятницу мы остаемся типа поработать, но по факту тупо побухать и, если повезёт, трахнуть одну из тёток нашего населения офиса. Пергидрольные кудри, выцветшее белье невероятного фасона, пахнущие удушливым потом, дешёвым дезодорантом и одинокой жизнью. Выцветшие как моль мужики, постоянно курящие на балконе и никакой ценности для организации не несущие. И вчера мы пили пиво. По бокальчику, конечно, хватало, но за пивом мы заказали по вискарику. Шеф сказал, что оба из ячменя и можно это дело уверенно мешать. Ну, смешали. Потом текила. Она жэ из кактуса, вещал шеф, кактус ячменю не помеха. Потом коньяк, куда же без него. Водка пошла, когда начали заканчиваться деньги. Водка. Белая. Безвкусная. Оглушает. Наверное, хороша на войне, где нужно выпить и умереть. Но я-то пока хочу жить и останавливаюсь на пятой. Рюмке. По 100 грамм каждая. Пить. Пить. Мозг устал молить о помощи. Стук в дверь. Ну вас нахер, поворачиваюсь и накрываю голову одеялом. Я боюсь света. Я боюсь громких звуков. И я боюсь общения. Они разрывают мою голову изнутри и вызывают дикую тревогу. Ощущение что совершил нечто ужасное и непоправимое. Стук настойчивый и я понимаю, что это не чужой. Славка. Салам. Я болею. На пороге друг. Мы познакомились в универе и нашей дружбе уже 20 лет. Славик уверенно прошел на кухню, чайник на газплиту, кубик бульона в кастрюльку, аспирин упса в стакан. Выпиваю немедленно в порядке готовности и вроде уфффф. Но не уф. Тошнит. Кроет. Побрасывает. Ломка она и в Зимбабве ломка, хотя стало легче. Но работать или общаться я не готов. Мутит. Очень мутит. Почему я проснулся, ребзя?! Славик деловито достает из рюкзака бонг, кропалит в колпак немного зелёной субстанции, поджигает турбо-зажигалкой. Дым мягко заходит внутрь. Первая пошла. Чутка надо прилечь. Сердце начало учащенно биться, но очень глубоко, в отличие от простого волнения. Голова мягко-мягко отпускает. В животе порхают бабочки и мотыльки. Тошнота прошла, и, кажется, захотелось покушать. Настроение, минуту назад суицидальное, плавно меняется на лёгкий расслабон. Ещё колпак, и вот она Нирвана. Анандамид раскрылся в полной красе. Я мягко проваливаюсь в глубину своих чувств и мыслей. Все становится ясным и понятным. Мир прост, и пока я жив, жив и этот мир. Мы живём за пределами этого мира, но пространство/время выпятилось сюда, чтобы получили опыт. И эта вспученность и есть наше Я. Постепенно глюки уступают место крепкому сну. Ровно через три часа я как огурчик. Приняв ванну и выпив кофе, я бегу жить и работать. Спасибо, друг 420, за утренний рейс! Все истории правдивы, имена вымышлены, совпадения случайны. Чтобы поделиться с нами своим опытом или опытом ваших знакомых и близких пишите нам в личные сообщения, на почту и в телеграм — абсолютно анонимно. Мы будем публиковать ваши истории на главной странице сайта и в социальных сетях, сохраняя вашу конфиденциальность. Частота публикаций зависит от того насколько вы, наши читатели, будете активны. Если у вас есть знакомые, которым помог каннабис, вы можете расспросить об этом их подробнее и рассказать нам эти истории от их лица. Связь: Телеграм бот: https://t.me/predlozhkaDzagiBot Почта: news[at]dzagi.com На форуме: в ЛС DzagiNews с заголовком «Дзаги Истории» Можно использовать сервис одноразовых записок privnote.com, затем делиться ссылкой на почту news[at]dzagi.com или в предложку в телеграм. Предыдущие истории: Dzagi-истории: «Мир наизнанку» Dzagi-истории: «Каннабис останется в моем сердце навсегда!» Dzagi истории: «Марихуана спасла мою жизнь и личность»
  22. Алкоголь — это типичное расслабление для праздников, но у него есть масса нехороших последствий, чего не скажешь о каннабисе. Карик (38 лет, юрист): «Спасибо, друг 420, за утренний рейс» То ли утро, то ли ночь. Все перевернулось. Облизываю высохшим языком потрескавшийся рот. Пить. Пить. Пить. Как морской сонар пульсирует в голове одна-единственная просьба. Сердце бешено стучит и, кажется, вот-вот вырвется наружу через любые удобные отверстия. Мятая и потная простыня прилипает к телу. Омерзительный запах алкоголя, перегара, сигарет и тяжёлого пота. Мне плохо. Очень плохо и я знаю, что вчерашний день рождения приятеля выбил меня из рабочего ритма на неделю и даже 10 дней. Наш офис огромный человечий хлев. Смешение возрастов, социальных сословий и различных рас. Каждую пятницу мы остаемся типа поработать, но по факту тупо побухать и, если повезёт, трахнуть одну из тёток нашего населения офиса. Пергидрольные кудри, выцветшее белье невероятного фасона, пахнущие удушливым потом, дешёвым дезодорантом и одинокой жизнью. Выцветшие как моль мужики, постоянно курящие на балконе и никакой ценности для организации не несущие. И вчера мы пили пиво. По бокальчику, конечно, хватало, но за пивом мы заказали по вискарику. Шеф сказал, что оба из ячменя и можно это дело уверенно мешать. Ну, смешали. Потом текила. Она жэ из кактуса, вещал шеф, кактус ячменю не помеха. Потом коньяк, куда же без него. Водка пошла, когда начали заканчиваться деньги. Водка. Белая. Безвкусная. Оглушает. Наверное, хороша на войне, где нужно выпить и умереть. Но я-то пока хочу жить и останавливаюсь на пятой. Рюмке. По 100 грамм каждая. Пить. Пить. Мозг устал молить о помощи. Стук в дверь. Ну вас нахер, поворачиваюсь и накрываю голову одеялом. Я боюсь света. Я боюсь громких звуков. И я боюсь общения. Они разрывают мою голову изнутри и вызывают дикую тревогу. Ощущение что совершил нечто ужасное и непоправимое. Стук настойчивый и я понимаю, что это не чужой. Славка. Салам. Я болею. На пороге друг. Мы познакомились в универе и нашей дружбе уже 20 лет. Славик уверенно прошел на кухню, чайник на газплиту, кубик бульона в кастрюльку, аспирин упса в стакан. Выпиваю немедленно в порядке готовности и вроде уфффф. Но не уф. Тошнит. Кроет. Побрасывает. Ломка она и в Зимбабве ломка, хотя стало легче. Но работать или общаться я не готов. Мутит. Очень мутит. Почему я проснулся, ребзя?! Славик деловито достает из рюкзака бонг, кропалит в колпак немного зелёной субстанции, поджигает турбо-зажигалкой. Дым мягко заходит внутрь. Первая пошла. Чутка надо прилечь. Сердце начало учащенно биться, но очень глубоко, в отличие от простого волнения. Голова мягко-мягко отпускает. В животе порхают бабочки и мотыльки. Тошнота прошла, и, кажется, захотелось покушать. Настроение, минуту назад суицидальное, плавно меняется на лёгкий расслабон. Ещё колпак, и вот она Нирвана. Анандамид раскрылся в полной красе. Я мягко проваливаюсь в глубину своих чувств и мыслей. Все становится ясным и понятным. Мир прост, и пока я жив, жив и этот мир. Мы живём за пределами этого мира, но пространство/время выпятилось сюда, чтобы получили опыт. И эта вспученность и есть наше Я. Постепенно глюки уступают место крепкому сну. Ровно через три часа я как огурчик. Приняв ванну и выпив кофе, я бегу жить и работать. Спасибо, друг 420, за утренний рейс! Все истории правдивы, имена вымышлены, совпадения случайны. Чтобы поделиться с нами своим опытом или опытом ваших знакомых и близких пишите нам в личные сообщения, на почту и в телеграм — абсолютно анонимно. Мы будем публиковать ваши истории на главной странице сайта и в социальных сетях, сохраняя вашу конфиденциальность. Частота публикаций зависит от того насколько вы, наши читатели, будете активны. Если у вас есть знакомые, которым помог каннабис, вы можете расспросить об этом их подробнее и рассказать нам эти истории от их лица. Связь: Телеграм бот: https://t.me/predlozhkaDzagiBot Почта: news[at]dzagi.com На форуме: в ЛС DzagiNews с заголовком «Дзаги Истории» Можно использовать сервис одноразовых записок privnote.com, затем делиться ссылкой на почту news[at]dzagi.com или в предложку в телеграм. Предыдущие истории: Dzagi-истории: «Мир наизнанку» Dzagi-истории: «Каннабис останется в моем сердце навсегда!» Dzagi истории: «Марихуана спасла мою жизнь и личность» Просмотр полной Статья
  23. Эта история началась, когда я была маленькой девочкой. Жили мы дружной семьей, я — младшая дочка, старшая сестра, мама и папа. Мне было около шести лет, когда родители развелись. Я тогда особо не понимала, почему, да и была маленькая. Папа был добрым, всегда меня веселил, и даже ругал по-доброму, ни разу не видела, чтобы он ругал маму, он был весёлым хорошим человеком, я его очень любила. На мои вопросы, почему так произошло, мама отвечала кратко и грубо переводила тему. Сестра по своей профессии уезжала надолго, и дома её почти не было, жили мы в основном с мамой вдвоём. Редко мне удавалась возможность повидаться с папой, хотя он и жил рядом, но мама всегда строго к этому относилась и контролировала это. Позже, когда я подросла, я начала понимать, что мой папа — алкоголик, и причина развода крылась именно в этом. Свой переходный возраст я встретила с обидой на папу, что он бросил нас и не помогал материально, почти ничем вообще. Я перестала приходить даже на те редкие встречи, что нам удавалось скрыть от маминого контроля. Но потом буря моих мыслей успокоилась, и я поняла, что обижаться нет смысла и то, что папа у меня только один и другого уже не будет. И мы помирились, продолжили видеться, к моему счастью, он был таким же добрым и веселым, как и всегда. Когда мне исполнилось 15 лет, я поступила в техникум, который, кстати, находился по пути к папе. Мы стали видеться чаще. Когда мне исполнилось 16 лет, я пришла к нему, и он подарил мне серебряную цепочку со знаком зодиака, это меня очень тронуло, мы сидели и общались на самые разные темы, я была по-настоящему счастлива, как не была счастлива с мамой. Хоть мама меня и выкормила, я ее люблю, но мама никогда не была мне другом, была начальником, учителем, покровителем, но не другом, и была очень строга ко мне. Папа в тот день выпивал. Это было нормальное явление для него и меня, тем более в праздник. На следующий день я зашла к нему по пути на учёбу, и он так же сидел выпивал, но я маленькая девочка была, не понимала многого, подумала, что нормально, папа заигрался, и пошла на учёбу. На следующий день мы с мамой уехали к бабушке в село на четыре дня. По приезду я пошла опять на учёбу и по пути зашла к отцу. Картину я тогда увидела такую: вместо магазинного коньяка на столе стояла палёная водка, вместо нарезок и закусок лежало одно надкусанное яблоко и помидор, папа сидел в трусах и держал догорающую уже до пальцев рук сигарету. Ковер был, простите, заблёван. Я попыталась привести его в чувство, побила по щекам, но он был как в коме и пошел спать. Я не знала, что делать, но знала одно: я не могу оставить его вот так. В техникум в тот день я не пошла. Осталась с ним, навела порядок, и убрала всё за ним, приготовила ему покушать. Когда он встал часа через четыре за новой порцией выпивки, я его покормила. Мне уже нужно было бежать домой, так как если бы мама узнала, что я была у него, она меня наказала бы и посадила под арест на неделю, так я точно не смогла бы помочь папе. На следующий день, как и в предыдущий, я не пошла в техникум. Я осталась с папой, и так же приготовила ему поесть. В голове были мысли рассказать его сестре или соседям — они были тесно знакомы, но мне казалось, что так я настучу на него, предам, а этого мне не хотелось. Я делала попытки забрать бутылку водки, когда он ложился спать, но он тут же доставал новую, из сарая, куда я попасть не могла. Так прошла пара дней, и у него закончилась еда. Я пошла к подругам просить, кто чем богат. Подруги у меня были хорошие, в беде не бросили, и уже через час у меня было три булки хлеба, макароны, картошка и прочие продукты первой необходимости. В техникуме я уже не появлялась около 10 дней, так как считала, что это важней. Но было все страшней день изо дня приходить домой с чувством, вдруг мама уже знает про мои прогулы. В очередной день я пришла на «дежурство», и всё было так же, как вдруг папе стало плохо, у него начались приступы рвоты, судороги, тяжёлое дыхание, я очень испугалась тогда, но без промедления побежала к соседям, чтобы вызвали «скорую помощь». Мобильника тогда у меня ещё не было. «Скорая» приехала, и его увезли. Тогда ко мене и пришло понимание, что нужно это было сделать ещё тогда, но я думала, всё обойдется. Ох уж эти розовые очки молодости, думаю, вы понимаете меня. Я начала ходить в техникум. Там, конечно, у меня были большие проблемы из-за моих прогулов, но мне удалось уговорить преподавателей, и я закрыла все пробелы. К папе я не могла сходить, пока он был в больнице, так как там работала мамина лучшая подруга. И вот папа возвращается спустя две недели домой, мы встречаемся, он обнимает меня с улыбкой и слезами на глазах и шепчет мне в ухо слова благодарности, что он очень ценит, что я для него сделала, и что не кинула его, как он кинул нас когда-то. Но он алкоголик, и что он только не пытался сделать: и кодировался, и таблетки пил, ничего не помогало. Мы проводили с ним немного времени. В то время из армии вернулся мой парень, я ему доверяла и решила рассказать эту историю про отца. На что он ответил, что поговорит с ним. Они знали друг друга, я приходила с ним до армии, а после он уже и сам, бывало, ходил к отцу. В общем, о чём они общались, я не знала до определённого времени, мне не говорили особо детали, но папа бросил пить. Нашел неплохую работу, стал хорошо выглядеть, привел в порядок дом, огород и нашёл себе женщину. Я была просто счастлива такой трансформации! Как позже выяснилось, у моего парня папа тоже страдал от более тяжелой формы зависимости (наркотической) и справлялся ней с помощью... травки! Тогда я считала это наркотиком, но поговорив с парнем и послушав его доводы, я решила попробовать на свой день рождения в 18 лет. Боже, это было великолепно! Такая легкость и эйфория чистая! И зачем я, дура, пила этот путающий сознание алкоголь и баловалась горькими сигаретами?! А когда через пару лет я покурила косяк с папой, то вообще у нас установилась связь, как будто невидимые линии стали видимыми, и отношения это только укрепило. Сейчас мы с тем же парнем, но уже мужем, живём в другом городе, папу вижу пару раз в год. Недавно ему исполнилось 65лет. И последний раз, когда он был в полях, его чуть не поймали полицейские, а за это сами знаете, что у нас в стране дают, а ему 65. Я решила, что гораздо безопаснее будет, если папа начнёт выращивать коноплю дома. Так я попала к вам, когда искала информацию по грову. Увидела конкурс и решила поделиться нашей историей, признаюсь, это далось мне нелегко, но я решила рискнуть и поучаствовать. Если я выиграю семена, я подарю их папе и буду спокойна, что его не поймают где-то сотрудники, что он опять не начнет пить, да и сама с удовольствием при встрече выкурю с ним косячок! Все истории правдивы, имена вымышлены, совпадения случайны. Чтобы поделиться с нами своим опытом или опытом ваших знакомых и близких пишите нам в личные сообщения, на почту и в телеграм — абсолютно анонимно. Мы будем публиковать ваши истории на главной странице сайта и в социальных сетях, сохраняя вашу конфиденциальность. Частота публикаций зависит от того насколько вы, наши читатели, будете активны. Если у вас есть знакомые, которым помог каннабис, вы можете расспросить об этом их подробнее и рассказать нам эти истории от их лица. Связь: Телеграм бот: https://t.me/predlozhkaDzagiBot Почта: news[at]dzagi.com На форуме: в ЛС DzagiNews с заголовком «Дзаги Истории» Можно использовать сервис одноразовых записок privnote.com, затем делиться ссылкой на почту news[at]dzagi.com или в предложку в телеграм. Предыдущие истории: Dzagi-истории: «Лекарства, в отличие от марихуаны, могут вас убить» Dzagi-истории: «Моя жизнь поменялась благодаря марье и нашему форуму» Dzagi-истории: «Про правильное отношение и открытость»
  24. Анна (33 года, медсестра): «Когда я покурила косяк с папой, то у нас установилась связь, и это только укрепило наши отношения». Эта история началась, когда я была маленькой девочкой. Жили мы дружной семьей, я — младшая дочка, старшая сестра, мама и папа. Мне было около шести лет, когда родители развелись. Я тогда особо не понимала, почему, да и была маленькая. Папа был добрым, всегда меня веселил, и даже ругал по-доброму, ни разу не видела, чтобы он ругал маму, он был весёлым хорошим человеком, я его очень любила. На мои вопросы, почему так произошло, мама отвечала кратко и грубо переводила тему. Сестра по своей профессии уезжала надолго, и дома её почти не было, жили мы в основном с мамой вдвоём. Редко мне удавалась возможность повидаться с папой, хотя он и жил рядом, но мама всегда строго к этому относилась и контролировала это. Позже, когда я подросла, я начала понимать, что мой папа — алкоголик, и причина развода крылась именно в этом. Свой переходный возраст я встретила с обидой на папу, что он бросил нас и не помогал материально, почти ничем вообще. Я перестала приходить даже на те редкие встречи, что нам удавалось скрыть от маминого контроля. Но потом буря моих мыслей успокоилась, и я поняла, что обижаться нет смысла и то, что папа у меня только один и другого уже не будет. И мы помирились, продолжили видеться, к моему счастью, он был таким же добрым и веселым, как и всегда. Когда мне исполнилось 15 лет, я поступила в техникум, который, кстати, находился по пути к папе. Мы стали видеться чаще. Когда мне исполнилось 16 лет, я пришла к нему, и он подарил мне серебряную цепочку со знаком зодиака, это меня очень тронуло, мы сидели и общались на самые разные темы, я была по-настоящему счастлива, как не была счастлива с мамой. Хоть мама меня и выкормила, я ее люблю, но мама никогда не была мне другом, была начальником, учителем, покровителем, но не другом, и была очень строга ко мне. Папа в тот день выпивал. Это было нормальное явление для него и меня, тем более в праздник. На следующий день я зашла к нему по пути на учёбу, и он так же сидел выпивал, но я маленькая девочка была, не понимала многого, подумала, что нормально, папа заигрался, и пошла на учёбу. На следующий день мы с мамой уехали к бабушке в село на четыре дня. По приезду я пошла опять на учёбу и по пути зашла к отцу. Картину я тогда увидела такую: вместо магазинного коньяка на столе стояла палёная водка, вместо нарезок и закусок лежало одно надкусанное яблоко и помидор, папа сидел в трусах и держал догорающую уже до пальцев рук сигарету. Ковер был, простите, заблёван. Я попыталась привести его в чувство, побила по щекам, но он был как в коме и пошел спать. Я не знала, что делать, но знала одно: я не могу оставить его вот так. В техникум в тот день я не пошла. Осталась с ним, навела порядок, и убрала всё за ним, приготовила ему покушать. Когда он встал часа через четыре за новой порцией выпивки, я его покормила. Мне уже нужно было бежать домой, так как если бы мама узнала, что я была у него, она меня наказала бы и посадила под арест на неделю, так я точно не смогла бы помочь папе. На следующий день, как и в предыдущий, я не пошла в техникум. Я осталась с папой, и так же приготовила ему поесть. В голове были мысли рассказать его сестре или соседям — они были тесно знакомы, но мне казалось, что так я настучу на него, предам, а этого мне не хотелось. Я делала попытки забрать бутылку водки, когда он ложился спать, но он тут же доставал новую, из сарая, куда я попасть не могла. Так прошла пара дней, и у него закончилась еда. Я пошла к подругам просить, кто чем богат. Подруги у меня были хорошие, в беде не бросили, и уже через час у меня было три булки хлеба, макароны, картошка и прочие продукты первой необходимости. В техникуме я уже не появлялась около 10 дней, так как считала, что это важней. Но было все страшней день изо дня приходить домой с чувством, вдруг мама уже знает про мои прогулы. В очередной день я пришла на «дежурство», и всё было так же, как вдруг папе стало плохо, у него начались приступы рвоты, судороги, тяжёлое дыхание, я очень испугалась тогда, но без промедления побежала к соседям, чтобы вызвали «скорую помощь». Мобильника тогда у меня ещё не было. «Скорая» приехала, и его увезли. Тогда ко мене и пришло понимание, что нужно это было сделать ещё тогда, но я думала, всё обойдется. Ох уж эти розовые очки молодости, думаю, вы понимаете меня. Я начала ходить в техникум. Там, конечно, у меня были большие проблемы из-за моих прогулов, но мне удалось уговорить преподавателей, и я закрыла все пробелы. К папе я не могла сходить, пока он был в больнице, так как там работала мамина лучшая подруга. И вот папа возвращается спустя две недели домой, мы встречаемся, он обнимает меня с улыбкой и слезами на глазах и шепчет мне в ухо слова благодарности, что он очень ценит, что я для него сделала, и что не кинула его, как он кинул нас когда-то. Но он алкоголик, и что он только не пытался сделать: и кодировался, и таблетки пил, ничего не помогало. Мы проводили с ним немного времени. В то время из армии вернулся мой парень, я ему доверяла и решила рассказать эту историю про отца. На что он ответил, что поговорит с ним. Они знали друг друга, я приходила с ним до армии, а после он уже и сам, бывало, ходил к отцу. В общем, о чём они общались, я не знала до определённого времени, мне не говорили особо детали, но папа бросил пить. Нашел неплохую работу, стал хорошо выглядеть, привел в порядок дом, огород и нашёл себе женщину. Я была просто счастлива такой трансформации! Как позже выяснилось, у моего парня папа тоже страдал от более тяжелой формы зависимости (наркотической) и справлялся ней с помощью... травки! Тогда я считала это наркотиком, но поговорив с парнем и послушав его доводы, я решила попробовать на свой день рождения в 18 лет. Боже, это было великолепно! Такая легкость и эйфория чистая! И зачем я, дура, пила этот путающий сознание алкоголь и баловалась горькими сигаретами?! А когда через пару лет я покурила косяк с папой, то вообще у нас установилась связь, как будто невидимые линии стали видимыми, и отношения это только укрепило. Сейчас мы с тем же парнем, но уже мужем, живём в другом городе, папу вижу пару раз в год. Недавно ему исполнилось 65лет. И последний раз, когда он был в полях, его чуть не поймали полицейские, а за это сами знаете, что у нас в стране дают, а ему 65. Я решила, что гораздо безопаснее будет, если папа начнёт выращивать коноплю дома. Так я попала к вам, когда искала информацию по грову. Увидела конкурс и решила поделиться нашей историей, признаюсь, это далось мне нелегко, но я решила рискнуть и поучаствовать. Если я выиграю семена, я подарю их папе и буду спокойна, что его не поймают где-то сотрудники, что он опять не начнет пить, да и сама с удовольствием при встрече выкурю с ним косячок! Все истории правдивы, имена вымышлены, совпадения случайны. Чтобы поделиться с нами своим опытом или опытом ваших знакомых и близких пишите нам в личные сообщения, на почту и в телеграм — абсолютно анонимно. Мы будем публиковать ваши истории на главной странице сайта и в социальных сетях, сохраняя вашу конфиденциальность. Частота публикаций зависит от того насколько вы, наши читатели, будете активны. Если у вас есть знакомые, которым помог каннабис, вы можете расспросить об этом их подробнее и рассказать нам эти истории от их лица. Связь: Телеграм бот: https://t.me/predlozhkaDzagiBot Почта: news[at]dzagi.com На форуме: в ЛС DzagiNews с заголовком «Дзаги Истории» Можно использовать сервис одноразовых записок privnote.com, затем делиться ссылкой на почту news[at]dzagi.com или в предложку в телеграм. Предыдущие истории: Dzagi-истории: «Лекарства, в отличие от марихуаны, могут вас убить» Dzagi-истории: «Моя жизнь поменялась благодаря марье и нашему форуму» Dzagi-истории: «Про правильное отношение и открытость» Просмотр полной article
  • Создать...