Стартуем весенний «Автор, Жги!»

Правила:

Призы

Dutch Passion подарит победителю гриндер, ключницу и фильтры. А Dzagi стикеры и герметичную баночку. 

Важно! Отправку призов производим только на территории РФ

Не рекомендуем:

Примеры неудачных фото:

Полезные статьи:

Высказываемся по следующему вопросу:

Какой метод выращивания, доступный домашнему растениеводу, наиболее оптимально сочетает в себе надёжность, простоту и эффективность (в плане качества урожая, а не его количества) 

Как определим победителей?

Мы будем оценивать участников по качеству аргументов в пользу высказанного мнения. А приглашенные эксперты помогут выявить истинность мнений и аргументов участников

Наши эксперты:

Призы:

Трех победителей наградим паком семян (3+1) от Sweet Seeds на выбор. А еще подарим фирменный стикер-пак и баночку Dzagi.

Как поучаствовать?

Выскажи свое мнение в комментах ниже до 11 июля. 12 июля объявим победителей

Список участников:

Правила:

Призы

Автора лучшей фотографии, чье фото победит в голосовании сообщества, наградит сидбанк FastBuds паком на 3 семки сорта LSD-25. 

А еще Dzagi подарит победителю свой фирменный стикерпак и герметичную баночку.

  Не рекомендуем:

Важно! Отправку призов производим только на территории РФ

Примеры неудачных фото:

Полезные статьи:

Сразу практика для нетерпеливых:

Шаг 1: пригнуть растение к горшку, нарастить много веток, оставить 20 самых крупных и пригнуть их. Остальные срезать.

Шаг 2: дать обрасти неделю, на каждой из двадцати веток оставить макушку и пару листьев, остальное срезать.

Шаг 3: Пригнуть ветки к горшку, располагая их равномерно по периметру.

Повторять шаг 2 и 3, пока растение не покажет пол.

Небольшая галерея, чтобы заинтересовать читающих:

Всё понятно? Спасибо за внимание, можешь статью закрывать, лайк по-братски поставь, пожалуйста. Хочу медальку заработать чисто для души. Поставил? Красавчик.

А для любителей почитать сейчас будет лонгрид о технике, которая позволит выжать максимум из своего шкафа, затратив минимум усилий.

Немного ботаники

В естественной среде куст стремится к форме ёлки. Происходит это благодаря апикальному доминированию (что выше, то и растет). Что это значит на практике? Одна ветка окажется выше остальных, а значит вырастет ещё больше и увеличит разрыв от отстающих. Другая же ветка окажется ниже остальных и совсем не вырастет. Все остальные ветки будут располагаться где-то между верхом и низом на разной высоте.

На верхних уровнях будут самые жирные шишки, потом средние, а снизу — попкорн. Мелкие шишки растению нужны про запас, чтобы сформировать семена, а то вдруг насекомые нападут или ветер сломает верхние ветки.

Мы же хотим шишек, нам не нужен попкорн, в нашем шкафу нет катаклизмов и диких животных, не считая кошки. Нам не нужны лишние листья или резервные соцветия, мы хотим много много макушек с большими соцветиями. Как этого добиться — читаем дальше.

Поглощение света растением

В домашнем выращивании жизненно необходимо придать кусту плоскую форму, высотой в один уровень шишек. Если веришь на слово, то смело пропускай эту главу. Не согласен? Давай разбирать мой тезис. 

Лампы могут располагаться на потолке или на стенах бокса, третьего не дано. Возможно, в будущем изобретут маленькие лампы, которые можно будет засунуть в центр куста, но пока таких нет. 

Боковая досветка имеет низкий КПД по причине известного нам апикального доминирования (растёт то, что сверху). Поэтому шишки в нижней части куста будут мелкими и вялыми. К тому же боковой досвет крадёт часть площади бокса, поскольку прижать шишки вплотную к светильнику — плохая идея. Я пробовал, не рекомендую. При боковой досветке вырастает тот же вес, что и без нее с минимальной погрешностью.

Вывод: чтобы получить максимум веса урожая на каждый вложенный ватт электроэнергии лампа должна располагаться сверху.

Влияние интенсивности освещения на форму куста

Наша лампа висит сверху и даёт нам ровную засветку всей площади. Да, именно так. Мы купили крутую лампу. 

А на какой высоте она висит?

Без дополнительного СО2 (не рекомендуется использовать в жилых помещениях) куст потребляет примерно до 1 200 PPFD в любой своей точке. Это оптимум для большей части цикла, не считая первых и последних недель. 

Получая 1 200 PPFD конкретная точка куста получит максимум энергии и нарастит максимум биомассы. Если весь куст получит столько света, то мы получим максимальный итоговый вес урожая. Все точки, получающие меньше света нарастят меньше зелёной массы, и в результате дадут меньший сухой вес, а значит ухудшат наш результат. Все точки, получающие больше 1 200 PPFD начнут гореть и тоже снизят итоговый результат.

Плюс-минус сто PPFD имхо погоды не сделают, но оптимум для каждой отдельной ситуации всегда есть и любой отход от него вверх или вниз негативно скажется на урожае. Насколько скажется? Сильно. Под первым плотным слоем листьев меньше сотни PPFD, вросшие в лампу шишки тоже особой урожайностью не отличаются.

Итог: все наши шишки должны располагаться в диапазоне примерно от 1 000 до 1 200 PPFD.

PPFD нельзя посчитать, но можно измерить. С недавних пор это возможно с помощью бесплатного приложения Photone. 

Помимо интенсивности освещения, важную роль играет упомянутое апикальное доминирование. Даже пара сантиметров перепада высоты уже отражается на размере шишек — ещё один аргумент в пользу плоской формы куста.

Форма куста

Высота

Шмаль растет вверх — банальное высказывание, но за ним стоят реальные практические действия.

Каждая отдельная ветка тянется вверх и только вверх. Вбок шмаль практически не растёт, даже если лампа находится сбоку. Значит нам придется давать кусту вырасти хоть немного вертикально перед тем, как пригибать его в сторону. 

Минимальная высота куста

Можно пригибать куст каждый сантиметр и в качестве бокса взять коробку для бутербродов. Теоретически это возможно, но на практике это не совместимо с жизнью. Чтобы развернуть по две пары листьев и грамотно распределить гормоны роста каждой ветке потребуется сантиметров 10-20. Меньше ну никак не получится, если мы хотим получить здоровое растение. 

Максимальная высота куста

Без плотного покроя из листьев КПД вашей лампы будет достаточно низок. Если свет попадает на пол — это потерянный свет. Рационально будет держать зелёную массу куста такой, чтобы горшок находился в тени. Это максимально эффективно конвертирует ваши затраты на электроэнергию в зелёную массу куста. 

Однако, и лишних листьев нам не надо, они потребляют энергию куста, но сами её почти не приносят. Под первым плотным слоем листьев PPFD падает ниже сотни. Значит для достижения результата нам надо оставить исключительно один плотный слой листьев, который поглотит весь свет от лампы. В коробке 60 на 60 этот слой равняется двум парам листьев, если веток у нас около 20. Всё, что ниже — в вечной тени, где толка от листьев нет, а опасность заражения плесенью есть. 

Полезная высота куста

Выходит, что наш слой эффективного светопоглощения — те же 10-20 сантиметров. Всё что ниже — балласт, и как правило, срезается. Под это даже придумали отдельную технику, известную вам как "лолипопинг". Выглядит это как лес палок с шишками на концах. Зачем нам лес палок?

Помимо того что высоту бокса нужно занять баком с компотом и угольным фильтром (а у кого-то еще и гроубокс не высокий) лес палок ещё и очень неудобно стричь. Можно целый вечер потратить с ножницами в руках и все равно что-то пропустить.

Вывод: максимальная эффективная высота куста равна минимальной, две пары крупных листьев на каждой ветке достаточно, чтобы собрать весь свет от лампы и оптимально конвертировать электроэнергию в биомассу куста, а значит больше высоты нам и не нужно.

Окей. Куда девать остальную часть куста?

Резонно напрашивается вопрос, а должны ли у куста быть остальные части? Выросло пять сантиметров от грунта — переводим на цветение, ещё пять росток наберёт на предцвете, и в итоге вырастет одна небольшая шишечка. Сажаем таких кустов в несколько рядов, получаем SOG. Рабочий вариант? Рабочий.

Но во-первых вы убегаетесь, а во вторых вы утрахаетесь. Даже с клонами поймать высоту всех растений идеально ровно не всегда получается. Маленькие растения очень чувствительные, а следить за одним кустом гораздо проще, чем за десятью в том же объеме. Я пробовал, не рекомендую.

Хорошо, если уж у куста должна быть какая-то часть помимо макушек, как эта часть должна выглядеть, чтобы занять поменьше места и как ее получить?

Практика работы с кустом и формирование гнезда

Основы формирования кроны

Для начала нам требуется двадцать веток. Почему двадцать? Потому что в бокс 60 на 60 влезает 16 шишек, но парочку веток можно нечаянно сломать. Поэтому я делаю 20 и на опыте уже не ломаю. В шкафу немного тесно, но всю вегу я был спокоен и гнул, не переживая за каждую ветку.

Откуда взять двадцать веток? Можно раздваивать ствол, срезая макушку. Это Топпинг. Если повторить несколько раз, то получается мейнлайниг. Очень красивый фрактальный ствол, который можно поставить на полочку. Больше толка от этой методики нет, хотя я некогда отстаивал обратное. Как я выяснил с тех пор, можно добиться аналогичного результата пригибанием, причём быстрее и проще.

Пригибание считается менее эффективной методикой формирования кроны, поскольку многие ребята не умеют гнуть и их репорты выглядят хуже, чем репорты с мейном.

Ребятам на LST частенько не хватает смелости гнуть радикально, в отличие от парней, предпочитающих ножницы, отсюда и разница в результатах. Low Stress в данном случае это не про куст, а про гровера. Зачастую пригибается только основной ствол, используются всякие резиночки и ниточки. Это не правильно. Контролировать надо каждую шишку, то-есть каждую основную ветку.

ScrOG справляется чуть лучше, но на предцвете его просто поднимает вверх распрямляющимися ветвями. Внутриклеточное давление в этот момент может вскрыть асфальт, так что для сохранения формы куста крепить ветки стоит намертво, причём к твердой основе. Стяжки здорово ускоряют и упрощают процесс, а крепить куст можно или за горшок или за свой собственный ствол. 

Пригибая, очень важно помнить про апикальное доминирование. Пара сантиметров высоты решают — стрельнет побег в рост или нет. Слабый побег важно оставить повыше, чтобы он окреп, а сильные побеги с крепким стеблем и большими листьями следует выводить в один уровень при каждой стрижке. Чтобы к появлению первых стигм все двадцать побегов не отличались по высоте (разумеется и по площади их стоит распределить равномерно).

Начало процесса

Окей, мы тянем основные ветки, но откуда мы их берём? Очень просто. С самого начала мы начинаем гнуть растение под 90 градусов.

Это позволит нам впоследствии пригибать все ветки параллельно земле и не ломать их в процессе, но если момент упущен и часть растения уже выросла вертикально, то можно развести в стороны и прихватить к краям горшка уже имеющиеся крупные ветки. Хрустнет? Вероятно хрустнет. Но если с мясом не вырвать, то заживёт. Впереди ещё вся вега, зарастет.

Это материнское растение для иллюстрации того, как я гну растение под 90 градусов

Наращивание биомассы

Не важно с чего мы начали, главное — положить растение на бок. Напоминаю про апикальное доминирование, оно в этот момент отключается и макушка быть макушкой перестает. Боковые побеги тянутся вверх и оказываясь выше изначальной макушки, уже сами начинают доминировать над остальными кустом. 

Новые макушки начинают интенсивно расти. Когда они наберут сантиметров двадцать, мы их тоже прихватим стяжками к краям горшка и дадим кусту нарастить ещё несколько крупных побегов из тех, что раньше подавлялись макушками. 

Всё это время мы не трогаем ножницы. Каждая клеточка биомассы, которую смог нарастить наш маленький кустик, останется при нём. Каждый отращенный листочек раскроется и фотосинтезирует. 

Основы дефолиации

Гроверы часто говорят о стрессе, но у растений нет подобного явления. Повреждения части куста может вызвать более интенсивный рост в другом месте, но тормознуть в развитии куст "из-за стресса" не может. А вот из-за недостатка энергии не только может, но и обязан.

Листья — это солнечные батареи химзавода под названием каннабис. Если вы половину батарей уничтожили, то завод будет работать вяло. 

Для маленького ростка даже одна пара листьев — это уже половина того, что у него есть, и кусту потребуется в два раза больше времени, чтобы накопить энергию и отрастить следующую пару листьев. 

Не существует никакого High Stress Training и никакого Low Stress Training, потому что никакого стресса нет.

Новые точки роста образуются сами из той части растения, которая окажется выше, при условии что энергии в растении достаточно. 

Взрослое растение можно ободрать процентов на 80 и оно даже не заметит потери. На молодом побеге скажется даже умеренная дефолиация. Поэтому до того, как куст заполнит всю площадь не режьте, а гните. Это ускорит процесс и сэкономит ваши силы. 

Итог: исключительно на этой фазе цикла разрешим кусту неистовствовать. 

Даём этому безобразию пару недель, пока бокс не станет похож на нечто непролазное. После чего вынимаем куст, ставим на стол и достаем ножницы.

Недельный цикл обрастания после дефолиации

Дефолиация на практике

Шаг 1: всё, что короче трех пальцев идёт под нож сразу. Кроме макушек основных веток, разумеется. Это позволит нам хотя бы рассмотреть куст. 

После чего отсчитываем два десятка побегов по убывающей. Не имеет значения, откуда они растут — просто выбираем самые крепкие, а остальную мелочь срезаем безжалостно. Так мы с начала веги уже знаем, где именно будут находиться шишки 

Шаг 2: на оставшихся побегах оставляем две-три пары верхних узлов нетронутыми, всё, что ниже обдираем без жалости до голого ствола. Получаем двадцать веточек с несколькими листочками на концах.

Шаг 3: Пригибаем ветки параллельно земле, прихватывая стяжками за ствол на уровне нижнего листа. За сутки верх ветки встанет вертикально, начиная прямо от стяжки и за неделю отрастит крупные листья и пару дополнительных узлов.

Регулярное обслуживание

Второй и третий шаги стоит повторять раз в неделю или две по схеме:

Я загибаю вдоль края горшка по часовой стрелке около 15 побегов и ещё пять гуляют по центру. Развитие не равномерное, иногда я завожу побег в центр куста или наоборот вывожу на край. На расслабоне уходит от 20 до 30 минут на куст.

Все последующие стрижки не отличаются друг от друга и повторяются до тех пор, пока растение не покажет пол. Веги при этом можно дать сколько угодно, лишнего не бывает. Куст в любой момент будет иметь одинаковую форму и габариты, так что "разорвать бокс долгой вегой" просто невозможно. Гнёшь себе спокойно ветки в необходимую сторону, распределяя побеги равномерно по площади. И когда считаешь, что результат тебя устраивает, то переводишь на цветение. 

6 неделя от перевода или 4 от появления стигм. Сорт Blue Dream от Humboldt Seed Organisation

Автор: @unknown

Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги! Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса: @burnwriter

Еще почитать:

Только с 26 мая по 10 июня покупай две пачки семян Doctor’s Choice, а получай три!

В акции участвуют три сорта в фасовках на 3, 5 и 10 семян: Deepforest Super Auto, Purple Ryder и Rock Maсhine. Покупай две упаковки одного сорта в одинаковой фасовке и получай такую же упаковку в подарок! Все сорта автоцветущие, силу и радость жизни дающие  Напомним о них кратко:

Deepforest Super Auto  – аутдорный монстр, неприхотливый, с крепким иммунитетом. Кросс лучших штаммов, унаследовавший ценные качества родителей: Hashplant Indica (быстрое цветение, урожайность и аромат), Wild Landrace (крепкий иммунитет, обильный рост и вкусо-ароматические свойства) и чистая североамериканская индика. Рекомендуется выращивать в диком аутдоре. Он достаточно прожорлив, будьте готовы, что при обильном кормлении растение спокойно вырастает до 2 метров.

Purple Ryder – растение для эстетов, радует глаз цветовой палитрой благородных оттенков: от ярко-фиолетовых до темно- пурпурных. Растение компактное 60-80 см, с быстрым цветением и средней производительностью, неприхотливое и жизнеустойчивое. Радует не только внешним видом, но и вкусовыми качествами – цветочные ноты со сладкими оттенками. Эффект соответствует Индике – мягко воздействует на тело, даря полное расслабление.

Rock Maсhine – крепкий и живучий сорт, который оказывает мощное стоун-воздействие на смоукера. Эффект наступает незамедлительно, и сравним с воздействием сильного транквилизатора. Несмотря на доминирование Индики в генотипе, растение имеет сативную структуру и одарит вас щедрым урожаем 600г\м2 в обмен на своевременный полив и удобрения. 

Кстати, Purple Ryder был главным действующим лицом конкурса «Битва сильнейших» от Doctor’s Choice. Если хочется видеть своими глазами, как он растет, то вот ссылка – там 5 великолепных репортов от пяти гуру гроверского дела (просто жми на ник).

Сидшопы, где проходит акция 1+1=3 от Doctor’s Choice:      

О конкурсе «Автор, Жги!»

«Автор, Жги!» — это конкурс статей, в котором участники делятся своим опытом и знаниями в растениеводстве. Лучших авторов награждают призами спонсоры конкурса, а их работы пополняют Гроупедию.

Команда Dzagi регулярно проводит «Автор, Жги!» на форуме с 2015 года. Теперь еще они запустили канал конкурса @burnwriter, где публикуют статьи участников и полезную инфу по выращиванию. А еще создали чат для обсуждения конкурса и обмена гроверскими знаниями.

Три номинации конкурса

По новой традиции мы выбираем по одному победителю в трех номинациях:

— «Лучшая статья» Участник оформляет свои знания в доступный текст, снабдив его фотографиями, иллюстрациями, ссылками и другими материалами для наглядности. Автор, раскрывший тему статьи наиболее полно, грамотно, доходчиво и интересно, будет выбран победителем жюри конкурса. 

Важно: К участию принимаются статьи от 1 500 знаков. 

— «Лучший строй-репорт» Участник показывает процесс постройки гроубокса, гидропонной системы, автополива или другого самодельного устройства для выращивания растений, снабжая материал фотографиями и схемами для наглядности. Оценивается оформление репорта, его информативность, а также эффективность и работоспособность собранного устройства.

— «Лучший гроухак» Участник рассказывает об идее, приспособлении, методе, который упрощает процесс выращивания, делает его эффективней и безопасней. Автора самого полезного и оригинального гроухака выбирают участники чата @burnwriters.

Спонсоры и их призы для трех победителей

Условия конкурса:

Примеры хороших статей участников:

Список участников:

Хочу поделиться с вами интересным методом выращивания — Hempy Bucket (Ведерко Хемпа). Этот метод является пассивной гидропоникой. Наткнулся на «Ведерко» случайно, когда искал инфу, как эффективнее всего растить на кокосе, не сливая дренаж. 

Суть метода Hempy Bucket

Hempy Bucket — это пластиковое ведро с отверстием внизу стенки под слив дренажа. Заполняют ведро кокосовым субстратом со смесью перлита 1:3. На дно выкладывают слой перлита 2 дюйма (5 см). Чистый перлит на дне удерживает влагу и в итоге получается, что Hempy Bucket работает как пассивная гидропоника. 

Схема классического (без отверстия под дренаж) Hempy Bucket

Я же буду использовать в своем грове доработанный вариант, который предусматривает отверстие внизу стенки для удобства работы с дренажом. Вот схема:

Чем хорош метод выращивания Hempy Bucket

Собираем Hempy Bucket

Нам понадобится: 

1. Отмеряем 5 см от дна горшка и сверлим в середине стенки дырку диаметром с трубку (в моем случае 12мм).

2. Отрезаем трубку длиной 8-10 см. У наружного конца вырезаем желоб, чтобы слив шел ровненько.

3. Отрезаем кусочек от любимой футболки жены, который будет работать как фильтр, не позволяя кокосу засорить трубку. Затягиваем хомутом и обрезаем все лишнее. Футболку ложим на место и думаем про алиби.

4. Вставляем трубку в отверстие горшка под небольшим углом, чтобы вода лучше стекала.

5. Проходим вокруг трубки силиконом с внешней стороны и через 24 часа с внутренней стороны. 

6. Выбираем контейнер под слив, исходя из размеров гроу-пространства. Я использую прямоугольную форму из под геля Ariel. Ее объем 0.4 л, что составляет примерно 8% дренажа от объем моего горшка на 5 л.

Как я выращиваю по методу Hempy Bucket

Для меня это новая метода, поэтому я пока не знаю, как часто мне придется поливать и как много потратить удобрений. 

Я не стал садить растиху сразу в Hempy Bucket. Первые 10 дней она росла в горшочке объемом 0.5 литра. Росток можно сразу в хемпибакет посадить, но тогда будет не эффективный расход удобрений. Ведь первые 10 дней корни не будут доставать до дна, поэтому растиха питаться компотом из перелита не сможет. А проливать до дренажа все равно нужно, чтобы не было засола.

Пересадка на 11 дне от каски:

Первый полив после пересадки был такой: Canna A и B 2.2 мл каждого, Growers Ark Root Stimulant 2.5 мл, Canna Mono Magnesium 0.2. Пролил до 10% дренажа, всего ушло 2.5 литра компота. 

15 день от каски:

Полил 2.2 литра копмота, вылилось около 12%. Компот на 1.5 литра теплой кранухи: Canna A и B 3.3 мл каждого, Ark Root Stimulant 5 мл, Mono Magnesium 0.3 мл. Начал гнуть.

19 день:

Дал тот же компот, что и в прошлый раз. Пролил 3 литрами, чтобы получить 20% дренажа. 

Между двумя последними поливами прошло 4 ПОЛНЫХ дня. Лично меня такой гров на кокосе устраивает. Делаю компот, Тупо мешаю и Просто поливаю — метод ДТП (Делай Тупо Просто). 

Подписывайтесь на мой репорт, там я буду показывать свой гров на Hempy Bucket.

Автор: @CannaDenfour20

***

Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги!» Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса в Telegram: @burnwriter

Еще почитать: