Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Гроупедия

Своими руками (Handmade / DIY)

Парение — менее вредный способ употребления каннабиса, чем курение, поэтому люди стали чаще пользоваться вапорайзерами. Однако такое удовольствие не из дешёвых, и подобные гаджеты некоторым не по карману. Поэтому мы предлагаем вам сделать такой девайс дома.

 

1. Инструменты

 

 

Потратить деньги на создание собственного вапорайзера всё же придётся, однако эти предметы могут пригодиться и в хозяйстве. Самое главное и самое дорогое, что вам понадобится, — это тепловой пистолет. Стоит такой пистолет в среднем 1500–2000 руб. в зависимости от модели. Главное, чтобы он мог нагреваться до 200℃. Помимо него вам понадобятся:

Тубы от бумажных полотенец и туалетной бумаги одинакового диаметра Алюминиевая фольга Пакет для запекания Круглая сетка для заварки чая Проволока или резинки Воронка для пищевых продуктов Малярный скотч

 

2. Выстелите внутреннюю часть обеих туб алюминиевой фольгой

 

 

Фольгу необходимо отрезать так, чтобы её можно было загнуть по краям тубы. Чтобы было удобнее, можно обернуть фольгу вокруг ручки или линейки, вставить ее в тубу от бумажных полотенец и туалетной бумаги, а затем развернуть фольгу, когда она уже находится внутри.

 

3. Прикрепите воронку

 

 

С помощью фольги и скотча прикрепите воронку к концу длинной тубы от бумажного полотенца. Необходимо, чтобы воронка указывала наружу, как это показано на рисунке. Чтобы обеспечить плотное прилегание, используйте клейкую ленту перед закреплением фольгой.

 

4. Закрепите пакет

 

 

Оберните пакет для запекания вокруг воронки и закрепите его проволокой или резинкой. Для лучшей герметичности загните края пакета поверх завязок и снова закрепите. Главное, чтобы пакет плотно прилегал к воронке.

 

5. Соберите вапорайзер

 

 

На тепловой пистолет наденьте тубу от туалетной бумаги, затем зафиксируйте воронку со стаффом между туб, как это показано на рисунке. Для лучшей герметичности можно использовать малярный скотч. Конструкция должна держаться и желательно не пропускать воздух.

 

6. Включите пистолет

 

 

Теперь можно смело использовать вапорайзер и протестировать, как он работает. Пакет должен наполниться паром, который можно не увидеть с первого раза, но если пакет надувается, значит, пар есть. Когда пакет заполнится, выключите тепловой пистолет и аккуратно отсоедините верхнюю тубу. Можете смело вдыхать.

 

Близкое по теме:

DIY: Дело труба. Делаем девайс из фольги DIY: Делаем водник-водопад DIY: карманный экстрактор за 5 минут

Источник: wikihow.com

Шаг 1: Отрежьте большой кусок фольги квадратной формы. Фольга должна быть чистой и гладкой, без вмятин и остатков пищи, поэтому лучше использовать новую. Затем сложите её пополам так, чтобы не было лишних складок и рваных участков.
 
 
Шаг 2: Снова сложите фольгу пополам, чтобы у вас получился небольшой квадрат. Более толстый слой позволит уберечь фольгу от перегрева и сделает её более прочной при использовании.
 
 
Шаг 3: Возьмите карандаш или ручку и скатайте фольгу в трубочку. Постарайтесь сделать один конец шире, чем другой. Это необходимо для того, чтобы было удобно класть стафф.
 
 
Шаг 4: Возьмите линейку и отмерьте 3 см от начала трубки с её широкого конца. Пометьте необходимый отрезок маркером. 
 
 
Шаг 5: С помощью пластиковой карты или линейки согните фольгу по линии отметки и сформируйте «чашу» для стаффа. Карандаш или ручка помогут сделать это, не помяв «трубку».
 
 
Шаг 6: Теперь вы можете засыпать в девайс травку и смело курить. Если вам не хватает фильтра, то его также можно сделать из маленького кусочка фольги. Для этого достаточно проделать в нем отверстия иголкой или зубочисткой, и вложить в «чашу».
 
 
Дополнительно по теме:
 
Источник: wikihow.com
Шаг 1: Подберите/сделайте колпак для бутылки.
 
 
Всё верно, вам необходим классический колпак (наперсток/напас), как для обычного водника. В интернете полно способов, как его сделать. Можно использовать пробку из-под шампанского или обычный наперсток, используемый при шитье. А можно просто купить его в табачном магазине или заказать в Интернете на китайском сайте.
 
 
 
 
В нашем примере колпак сделан из пластиковой крышки и торцевой биты-головки от шуруповерта или дрели. В крышке от бутылки проделываем отверстие диаметром 0,6 см и вставляем туда торцевую биту. Это и будет вашей чашей для стаффа. Впрочем, вы можете сделать колпак любым другим способом.
 
 
Шаг 2: Проделайте отверстия в бутылке.
 
Для того чтобы «водопад» работал, вам необходимо проделать небольшое отверстие внизу бутылки. Это можно сделать с помощью зажженной сигареты или раскаленного пинцета/отвертки. Не перестарайтесь, отверстие должно быть достаточно большим, чтобы вода быстро вытекала из бутылки, но таким, чтобы его было удобно закрыть пальцем руки.
 
 
 
Шаг 3: Начинаем курить.
 
Насыпьте в колпак стафф. Затем наберите в бутылку воду, зажав пальцем отверстие. Держите отверстие закрытым и затем вставьте в бутылку колпак. Зажгите стафф и отпустите палец, чтобы вода вытекала из бутылки, а освобождающееся пространство заполнилось дымом. Как только вся вода вытечет, быстро зажмите отверстие пальцем. Теперь вы готовы курить. Когда начнете вдыхать дым, не забудьте отпустить палец, чтобы дым быстрее шёл в лёгкие.
 
 
 
 
Близкое по теме:
 
Источник: wikihow.com

 

Что понадобится:

Металлическая ручка (обязательно! Не пластиковая!) Пустая пластиковая бутылка (объемом от 0,5) Зажигалка Жвачка или пластилин Стафф, естественно

Поехали!  

Шаг 1: Возьмите ручку и избавьтесь от её содержимого: стержня, затычки и оставьте только основание и наконечник (носик от ручки). Основание и наконечник лучше всего использовать из металла, чтобы при нагревании не выделялись вредные вещества, и не плавился пластик. Затем вставьте наконечник в ручку противоположным узким концом, чтобы он прочно закрепился в основании.

Шаг 2: Возьмите пустую бутылку и хорошенько промойте её. Затем возьмите зажигалку и нагрейте бутылку чуть ниже середины. Как только зажигалка начала прожигать дырку в пластике, быстро возьмите ручку и проткните концом без наконечника это отверстие. Ручка должна плотно сидеть в бутылке, концом вниз, под углом, чтобы засыпаемый сверху стафф не высыпался.

Шаг 3: Изолируем проделанное отверстие - создаем печать вокруг стержня. Самый простой способ: залепить его жвачкой или пластилином.

Шаг 4: Наполните бутылку с водой, таким образом, чтобы стержень ручки находился под водой. Не наполняйте бутылку слишком сильно, чтобы стафф не промок.

Шаг 5: Вуаля! У вас есть полностью функционирующий бонг! Теперь вам осталось только забить стафф в металлический наконечник ручки (дополнительно можно использовать сеточку) и зажечь его, вдыхая воздух через горло бутылки.

Предупреждение: Не рекомендуем курить из пластика на постоянной основе, т.к. при нагревании, он выделет вредные вещества, которые мы вдыхаем с дымом. Поэтому стоит потратить деньги на стеклянный бонг.

Приятного покура, друзья!

Источник: herb  

Дополнительно:

DIY: карманный экстрактор за 5 минут DIY: девайсы

Бонги: новые технологии

Как выбрать бонг? Ice или не Ice?

Как выбрать бонг? Акрил или стекло?

О курении без "розовых очков"

Раздел Своими руками в Гроупедии Материал переведен при поддержке магазина EuroSeeds

Зачем это нужно? -  Если ответ именно на этот вопрос вас интересует то вы:

1) Не загоняетесь о своем здоровье и здоровье своих лёгких

2) Этого еще не пробовали! (Божественный вкус и незабываемый аромат)

3) Ошиблись сайтом

4) Тот,кому это точно не нужно 

5) Еще не знаете,что шишки можно вэйпить

6) Можете написать свой вариант в комментариях и мы добавим его с этот список

 

 

И так (мне вам) нам понадобятся:

1) Одна преформа для пластиковой бутылки (с крышкой)

2) Крестовая отвёртка

3) Сеточка для бонга

4) Зажигалка

5) Кусочек ткани салфетка или ватный диск

6) Гвоздик или Шило

7) Стеклянная тарелка или метал. эмалированная

8) Баллончик газа для зажигалок (400мл)

9) 10гр сухого сырья.

 

Сначала сделаем самое важное - отверстие через которое газ будет поступать в преформу. Тут самое главное не переборщить! В центре дна преформы необходимо раскалённым  шилом проделать отверстие таким же диаметром, как и кончик носика от баллончика с газом.

 

 

 

Если сделать отверстие меньше, то газ будет разбрызгиваться мимо преформы во время процесса и лишь малое количество газа попадет в экстрактор. 

Ну а если отверстие получится наоборот слишком большое, придётся прибегать к помощи насадок для баллончика с газом, а в этом случае скорее всего опять же не исключены утечки. Нам этого не надо! Будьте пожалуйста пряморуки, а то сами же обломитесь!  Теперь откладываем преформу в сторону и начинаем делать крышку-фильтр.Наша задача обеспечить растворенному в бутане маслу выход из экстрактора на тарелку. Для того чтобы "смыть" необходимое нам масло с листьев в более менее чистом виде нам понадобится фильтр. Его задача задерживать кусочки сырья в нашем самодельном экстракторе и пропускать на тарелку только бутан и растворенный в нем экстракт. Это делается очень просто! В крышке от преформы делаем отверстие раскаленной крестовой отверткой. Тут уже не так важен диаметр отверстия.  (в этом месте можно чутка покриворучить, если кому не терпится)

 

Отверстие проделано. Переворачиваем крышку и вкладываем туда сеточку для бонга. У меня такой сеточки рулон в пару кг весом, так что я просто отрезал себе сколько надо.

 

 

Но через такую сетку все равно будет пролетать сырье и у вас вместо масла получится гаш!   По этому мы берем ватный диск и вырезаем из него прокладку нужного размера 

 

 

после чего вкладываем ее в крышку поверх сеточки. Выглядит это как то так...

 

 

Теперь у нас всё готово для того что бы можно было приступить непосредственно к самой экстракции, господа! 

 

 

Осталось наполнить самопальный экстрактор перетертым шишлом закрутить крышку-фильтр и "нажать на кнопку" 

 

Хочу заметить, что такой экстрактор, в отличие от стеклянных или металлических, во время процесса не обжигает руки холодом! Но как и в случае со стеклянным вариантом позволяет за счет своей прозрачности спокойно наблюдать за происходящим в капсуле с сырьем во время процесса экстракции.
 
Во избежании распыления вашего масла куда попало, делаем все над чашой. Крышка-фильтр должна быть опущена в чашу для экстракта (на фото сверху это прекрасно продемонстрировано). После того, как вы пролили пол баллона, сделайте паузу и дайте газу испариться из чаши. Как только газ весь улетучится, проливаем остатками газа повторно наше сырьё. Снова все необходимо испарить, после чего тарелку с маслом лучше поставить на водную баню для того, чтобы масло "расслабилось" нагрелось и размякло. Это позволит намного быстрее и проще молекулам газа улетучиваться из экстракта. Достаточно 10-15 минут чтобы хорошенько выгнать (впарить) остатки газа в масле. После всего этого тарелочку нужно будет остудить и убрать в холодильник на час другой... ПРОДУКТ ГОТОВ!!! Можете взять лезвие и отделить масло от тарелки скатав их после этого в шарики. Расплющьте их на бумаге для выпечки сложите в конвертик или гриппер и уберите в дальний угол морозилки за кусок слипшихся пельменей до Нового Года!)))
 
Дальше каждый из вас сам знает что с этим делать и как!))) Приятного аппетита Друзья!)) Вот такой гроухак...))
 
Внимание всем, кто не хочет взорваться или сгореть заживо спасая котенка в поисках выхода из горящей квартиры:
1) Все процедуры с газом осуществляются строго в проветриваемом помещении, либо на открытом воздухе в дали от источников огня!
2) Не забывайте о средствах защиты перчатки, очки, респиратор, неваляшка, вазелин!
 
bbj

 

 

Водный, водник, водный бульбулятор

 

 

Один из самых простых и популярных способов курения, когда эффект достигается на все 100%! Самое потрясающее в нем то, что вариации и комплектации не ограничиваются фантазией и возможностями, все делают водный по своему желанию. Мы же рассмотрим базовый вариант. Все что нужно – это несколько подручных материалов:

Чистая пластиковая бутылка, желательно большего объема, 1-2 л. На всякий случай держите запасную бутылку под рукой. Фольга. Острые предметы: нож, ножницы, шило. Стафф;

Шаг 1  

Разрезаем бутылку пополам таким образом, чтобы нижняя часть была длиннее верхушки. Ничего не выбрасываем, все части бутылки нам пригодятся. Для большей эстетики можно использовать несколько бутылок разного объема: нижнюю часть взять от большой бутылки, а в качестве верха использовать бутылку меньшего объема.

 

Шаг 2  

С помощью ножа или любого другого острого предмета, проделываем небольшое отверстие в крышке. Прежде накалите нож, чтобы он легче разрезал крышку. В зависимости от того что вы будете использовать фольгу или стеклянный колпачок, варьируйте размер отверстия в крышке.

 

Делаем колпачок: обматываем крышку фольгой, проделываем мелкие дырки, точно также, когда готовим кальян, но не переусердствуйте с этим, не делайте дырки слишком большими. Используйте хорошую, плотную фольгу, чтобы при нагреве не прогорела. Закручиваем крышку обратно.

 

Шаг 3  

Когда все основные приготовления окончены, приступаем непосредственно к курению.  

Наполняем нижнюю часть бутылки чистой водой. Верхнюю часть с колпачком погружаем в воду таким образом, чтобы горлышко было максимально низко. Наполняем колпак стаффом и поджигаем. Плавно поднимаем крышку, пока поджигаем стафф, параллельно всё свободное пространство крышки будет наполняться дымом.  

 

Продолжаем медленно поднимать крышку до тех пор, пока не убедимся что дыма достаточно. Теперь самая главная проверка на рукокриворукость, аккуратно откручиваем колпак, удерживая второй рукой крышку. Одно неосторожное движение и при давлении весь дым легко испарится, как говорится, по усам текло, а в рот не попало)) Вдыхаем дым и наслаждаемся моментом!

 

Еще одной вариацией водного – девайс, работающий по принципу «водопада». Нужны все те же предметы: бутылка, фольга, острые предметы, на худой конец зажигалка и сам стафф.

 

Шаг 1

 

Проделываем дырку внизу бутылки с помощью зажигалки или ножа. Помним, что чем больше дырка, тем тяга. Для удобства можно заклеить дырку на время, чтобы при поджигании стаффа ничего лишнее не испарилось, ну тут уж кому как удобно.

 

Золотое правило – выбрать нужный объем бутылки, слишком маленькая – выкурите слишком быстро, слишком большая – дым будет не таким густым. Берем золотую середину.

 

 

 

Шаг 2  

Наполняем бутылку водой, параллельно придерживая дырку пальцем, если все же решили ее ничем не закрывать. Делаем колпак (лучше всего использовать крышку с фольгой), закручиваем, наполняем стафф и готовимся к трюку.

 

P.S. не забудьте подготовить дополнительную емкость для воды, или «взрывайте» над ванной, иначе ваш «водопад» устроит небольшой потоп)

Шаг 3  

Наконец, поджигаем стафф, с нетерпением отрываем скотч от дырки или просто убираем палец, смотрим увлекательную картину: пока падает «водопад» дым быстро заполняет всю бутылку. Откручиваем колпак и вдыхаем, изи!

 

 

Такой способ курения имеет неоспоримые преимущества: максимальный эффект, накуривает мощно и практически не требует вложений. Если все уже под рукой, то девайс будет бесценным.

Сухой  

Самый простейший способ, который только можно представить. Бахаем «сухой» в три шага:

Скручиваем бутылку, чтобы внешне она выглядела как трубка. Вместо колпака делаем чашу из фольги, внизу бутылки проделываем дырку, через которое и будем курить. Загружаем стафф, поджигаем, вуа-ля!

Многие все же отдают предпочтение водному, чтобы выжать от стаффа максимум.

Пипетка  

Девайс, который при желании можно использовать множество раз, а процесс приготовления занимает не больше 5 минут. Единственной преградой может стать ухмылка на лице фармацевта, и легкий румянец на вашем лице.  

Шутки в сторону, покупаем пипетку в аптеке. Одинаково хорошо подойдет любая пипетка, с футляром и без. Первый способ без футляра.  

Натягиваем резинку на пипетке так, чтобы при напряжении можно было легко ее проткнуть. Резинка послужит нам не только тем самым фильтром, чтобы угольки стаффа не попали в рот но и защитит губы от ожога. Для большей эстетики дополнительно можно использовать пружину.  

 

Добавляем стафф, энджой зе моумент!  

Второй вариант с футляром. Самые проницательные скажут, что футляр – это мундштук и будут чертовски правы.  Отрезаем крышку футляра, если она имеется, и с помощью зажигалки равномерно плавим конец. В узкий конец продеваем пипетку, даем конструкции остыть и проверяем на прочность – если пипетка не прокручивается в футляре – все отлично! При желании вставляем пружину в пипетку, загружаем стафф – бах, все получилось!  

 

Еще один мануал по использованию пипетки

 

Парашют, хлопушка, ракета  

Излюбленный девайс для лётчиков, что хотят улететь далеко и надолго. Для изготовления нам понадобится:

Пластиковая бутылка, с широкими боками. Надежный целлофановый пакет Скотч, можно и малярный Веревка, нитка, шпагат Стафф

Вероятно тем, кто пробует изготовить девайс впервые это может показаться немного сложным, но это того стоит, поехали.

Шаг 1

Берем бутылку и отрезаем дно. Режем без энтузиазма, только самую малость.

Шаг 2

Целлофановый пакет крепим с помощью скотча к бутылке.

Шаг 3

Подготавливаем веревку. Если используем нитку, рекомендуем смотать ее в несколько раз, чтобы увеличить прочность. Длина нитки должна быть достаточной, чтобы удобно было тянуть. Приматываем нитку к кончику пакета, для надежности обматываем еще раз скотчем.

Шаг 4

Подготавливаем колпак со стаффом. Можно изготовить любой понравившийся вариант – с фольгой или крышкой.

Шаг 5

Поджигаем стафф, и плавно тащим за нить. Вытягиваем пакет, а вместе с ним незабываемые ощущения)

Сигареты  

Один из самых простых, а для некоторых и бесплатный девайс, от которого не нужно избавляться и маскировать. Берем сигарету или любезно просим угостить прохожего. Аккуратно избавляемся от табака, засыпаем стафф, надеваем очки и плывем по течению.  

 

На самом деле, вариантов девайсов невероятное множество, главное не ограничивать воображение и постоянно экспериментировать!

P.S.  

Не можем отпустить вас без подборки забавных девайсов, говорите честно, кто-то уже пробовал?

Трубка из крабовой клешни Бонг из кокоса Морковная дудка Маска для дайвинга

 

Материал подготовлен при поддержке сидшопа EuroSeeds

 

Что ж, портал Wikileaf подсчитал, в какую копеечку вам может обойтись легальный стартап по запуску промышленной канна-фермы.

 

Согласно данным, опубликованным в 2017 году в Marijuana Business Factbook, в среднем затраты на запуск такого бизнеса по оптовому выращиванию конопли составляют $42/квадратный фут.

 

Цифра эта весьма и весьма усреднена, так как стоимость запуска и поддержания индорного выращивания намного дороже, чем аутдорного или тепличного.

Индорное выращивание  может стоить до 75 $/квадратный фут, что делает его наиболее дорогостоящим вариантом для выращивания. Стоимость аутдорного выращивания составляет около $10-$17/квадратный фут, а тепличного и комбинированного выращивания  в среднем стоит 50 $/квадратный фут.

 

Индорное выращивание обходится  намного дороже, потому что все процессы должны быть под контролем.

 

Гроу-свет - это очень важный аспект, равно как и системы контроля температуры и влажности. Аутдорное выращивание же проходит с использованием натурального освещения (солнца) и не требует  какого-либо оборудования для контроля окружающей среды, в которой проходит цикл выращивания.

 

Хотя это дороже, контролируемая среда индора  позволяет производить более качественные растения. Каннабис, выращенный в помещении, как правило, занимает более высокую ценовую нишу, нежели аутдорный. Также в индоре гроверы могут выращивать каннабис в течение всего года, производя несколько урожаев, а не  один,  зависящий от сезона.

 

Как именно распределяются минимальные цены при расчете стоимости выращивания? Ниже приведен перечень того, что вам потребуется, чтобы запустить и поддерживать свой первый гроу-цикл в оптовых объемах.

 

 

Пространство для выращивания

Профессиональное выращивание конопли значительно отличается от выращивания нескольких растений в вашем шкафу или гроуруме, организованном в подвале или гараже. Если вы хотите выращивать марихуану для масс, вы должны мыслить более масштабно, и начать стоит с размеров склада.

 

Процесс поиска и аренды помещений для выращивания каннабиса не похож на аренду помещений для производства, скажем, футболок. Даже в Штатах, где каннабис является законным, арендодатели не всегда готовы сдать свое помещение гроверам.  И если таковые находятся, вполне вероятно, цена, которую вы заплатите за помещение, будет выше среднерыночной.

 

Как сообщает Denver Post, в 2014 году средняя цена производственных площадей была 4.74 $/квадратный метр. Однако гроверы вынуждены были платить до $17/квадратный метр или более. И хотя средняя цена за квадратный метр будет варьироваться в зависимости от страны, она все равно будет достаточно велика.

 

 

Гроу-свет

Если вы выращиваете в помещении, вам понадобится специальное освещение. Сумма, которую  вы потратите на освещение зависит от того, сколько растений вы планируете вырастить. Существуют  сотни вариантов комплектов освещения, начиная от бюджетного до супер -дорогого. Имейте в виду, что каждая система освещения  имеет свой максимальный объем пространства, который она может покрыть, так что если вы выращиваете в промышленных масштабах, то  планируйте значительные затраты.

 

Мощность LED освещения может составлять в среднем от 2400 Вт, что покрывает 6×6,5 футов ($250-$350) до 400 Вт, что покрывает 2x2 футов  (около 200$). Вместо того, чтобы набивать кучу растений под одним источником света, подумайте об оптимальном соотношении мощности на количество кустов. Некоторые гроверы размещают одно растение под каждые 250ВТ. Если вы выращиваете в помещении, планируйте потратить несколько тысяч долларов, чтобы получить необходимую вам мощность света.

 

Контроль температуры и вентиляция

Гроусвет может нагревать помещение, поэтому необходимо регулировать температуру внутри пространства. Вентиляция - это огромная составляющая индорного выращивания и может стоить до $100 или больше за вентилятор.  Чем больше площадь выращивания, тем больше вентиляции вам понадобится. Для масштабного выращивания затраты на вентиляцию могут достигать до 1000 долларов или больше.

 

Также не стоит забывать о затратах на увлажнители и системы вентиляции. Для того, чтобы сохранить растения здоровыми и счастливыми, вам потребуется  оборудование, которое создает для этого идеальные условия. В среднем, стоимость вентиляторов и другого оборудования, что вам потребуется, может варьироваться 1,000-$$3,000.

 

 

Среда выращивания, субстраты

У вас есть арендованное пространство и все необходимое оборудование для выращивания. Вам также потребуется приобрести и то, что станет средой выращивания, будь то почва или система для гидропонного выращивания. Это также является статьей расходов.  Средние цены будут колебаться в зависимости от того, в какой среде вы планируете выращивать

 

Есть недорогие системы гидропоники, но они точно не лучший вариант для выращивания конопли в промышленных масштабах. Оптимальные гидропонные системы могут стоить  в среднем более чем 400$, но будут производить большие урожаи и, как правило, будут гораздо проще в использовании.

 

Если в качестве среды выращивания вы выбираете грунт, то на один смарт-пот приходится 1.34 кубических футов грунта. В 1,5 куб. футов. органической почвы обходятся в среднем $15.

 

Удобрения

Удобрение ваших растений питательными веществами  жизненно важно  для максимизации вашего урожая. Различные питательные вещества необходимы на протяжении всего жизненного цикла растения. В то время как стоимость будет сводится к тому, сколько каннабиса вы выращиваете, вы можете потратить до $1000 или больше на удобрения для каждого урожая.

 

Старт выращивания каннабиса обойдется в... На что еще необходимо потратится?

Средняя стоимость запуска бизнеса по выращиванию каннабиса обойдется  не дешево. Помимо упомянутых здесь расходов, вам также потребуется закупка семян или клонов. Плюс, если вы выращиваете в помещении, вам потребуется оплачивать электроэнергию, что может обходиться в $2000 в месяц и более. Добавьте к этому стоимость воды, если вы не получаете ее из своего источника.

 

Не забудь лицензионные сборы, установленные государством, в котором вы планируете выращивать. В Колорадо, например, государственная пошлина за выращивание марихуаны составляет $4,000.

 

В Калифорнии  недавний отчет показал, что только около 1% производителей имеет лицензии, поскольку они не могут позволить себе расходы на лицензирование. Годовая плата за “средний индор” достигает в среднем почти 78 000$.

 

Если вы серьезно задумались о старте конопляного бизнеса вдали от Родины, то минимальная сумма, которая должна быть в вашем распоряжении равняется примерно 20 000$.

Вот такой вот стартап!

 

Что же касается российского рынка, то разлет цен здесь примерно следующий:

Освещение - от 400 рублей за LED-лампу

Удобрения - от 300 рублей

Грунт - от 80 рублей за 2,5 литра

Гидропонная система - от 1500 рублей за установку

Вентиляция - от 1600 рублей

Аренда - бесценно!

 

Благодарим магазин DzagiGrow

за помощь в подготовке материала

 

Реклама

 

Нам понадобится:

2 помпы; $ по 260р (AliExpress)  1 тихий компрессор Sera Air 110 Plus 600р 1 гроубэг 10л на фильтр; $ 150р Бак для компота Сортера; $ 799р (IKEA)  Бак для субстрата Филур; $ - 499р (IKEA) Набор для капельного полива. $ - 295р (AliExpress)   2 присоски; $ - 20р

Итого: 2 588р.

 

 

Как это сделано От Филура отрезана половина и вставлена в верхнюю часть, в стенках и дне насверлены дырки. На дно постелена прокладка-фильтр, вырезанная из текстильного горшка.  

 

Под петли Сортеры наклеена непрозрачная пленка, чтобы не засветить раствор.

 

Через разветвитель к компрессору подключены три камня и обратный клапан.

 

  Компрессор подвешен на резинке, чтобы минимально шуметь:

 

Как это работает?

 

 

Помпа подает воду в кокос, объём воды настраивается вращением клапана на капельницах, я настроил на 700мл в час. Смысл в максимально частых поливах небольшими порциями. Рассеиватель собран из набора с алишки, шланг вставлен во внутренний диаметр помп.

 

 

 

Помпы подключил к 5 вольтам, хотя они рассчитаны на 12В, так они абсолютно бесшумны и прекрасно работают. Вторая помпа нужна, чтобы быстро слить компот.

 

  А сделать это очень просто, откидывается крышка бака и вытаскивается шланг второй помпы, который закреплен на двух присосках.

 

 

Репорт на системе: BatonFarm или самодельная капля [143г]

Дополнительно:

Серьёзно о капельном поливе

Гидропоника на кокосе: основы основ

WaterFarm своими руками за 1 000р

Water Farm своими руками

Витграсс - это зеленые побеги пророщенной пшеницы, из которых впоследствии делают сок. Вырастить эти побеги можно самостоятельно в небольших контейнерах. Побеги, достигшие 12-15 см срезаются, и из них делается сок (зеленый коктейль). А почему пшеница? Дело в том, что растет она очень быстро, надо немного света и терпения. Идеальный вариант. Проращивать семена пшеницы очень просто. Для этого нам понадобится цветочный горшок, который вы сможете приобрести в любом садовом магазине, или найти у себя в закромах.

  Затем нам нужно поработать над поддоном из под горшка. В нем требуется проделать отверстия примерно в 1-15 мм. Для удобства и  с эстетичной красоты мы его разлинуем и наметим места отверстий.

  Поработав от души и с терпением получаем дуршлаг :))   Не забываем его помыть в последствии.

Теперь переходим к основному горшку. Тут нам понадобится заглянуть в отдел сантехники, так из фитингов мы соберем уровень, по которому мы будем следить за уровнем воды в ёмкости. Из этого набора с помощью своих «золотых рук» мы получим следующее:

  Теперь эту всю красоту требуется вмонтировать в горшок, для это нам потребуется: дрель, канцелярский нож и рашпиль. Можно обойтись только ножом, но с помощниками все получится красивее. Ведь мы делаем для души. По пунктам:

Размечаем место отверстия. Насверливаем отверстия внутри контура Вырезаем лишнее Выравниваем края до полноценного круга Монтируем наш кастомный уровень

    Для того, что бы вода в нашем проращивателе не портилась, в зоо отделе, приобретаем компрессор с камнем, ну и шланг к нему. 

  Все собираем в кучу, и перед нами предстает наш главный герой этого вечера – проращиватель витграсса.

 

 

Для нашего контейнера достаточно стакана семян, которые мы купим в фитоаптеке или супермаркете. Сначала они замачиваются на два часа в воде, в любой подходящей ёмкости. После чего равномерно выкладываются в контейнер (в нашем случае поддон с отверстиями). Наполняем горшок водой и включаем компрессор.   

  Через несколько дней, мы можем наблюдать.

  Прошло 7 дней, перед нами предстает, ковер из проросшей пшеницы.   И вы спросите, а что с ним делать, а мы вам ответим. Для приготовления сока нам понадобится пучок пшеницы, немного воды и миксер. Во-первых, извлекаем пласт из проращивателя. 

 

Далее наливаем в миксер немного воды и кладем «Витграсс». Включаем его — должна получиться однородная «кашица», отжимаем через марлю и пьем. Если в доме есть шнековая соковыжималка – это хорошо. Проще воспользоваться ей.

 

 

 

Сок пьется натощак перед едой. Можно несколько раз в день. Количество регулируйте по переносимости и состоянию. Сначала он может показаться невкусным – немного снизьте дозировку. Постепенно организм привыкнет, а «Витграсс» будет дарить вам колоссальное количество энергии и постепенно оздоравливать организм. 

Статья участник июньского конкурса статей "Автор, жги"

 

Дополнительно:

Варим канна пиво!

Холодильник для рабочего раствора DWC

 

Вам понадобится два пластиковых горшка, соответствующие размерам кулера. У первого из них мы отрезаем дно, очень коротко, как показано на фото:

 

 

Второй тоже обрезаем, но уже далеко не так коротко

 

 

Надеваем горшок меньшего размера на кулер. В крае прорезаем щель для проводов

 

 

Затем кладем сверху кусок сетки, например, антимоскитной

 

 

Надеваем второй горшок поверх первого, так, чтобы сетка оказалась зажатой между стенками

 

 

Степлером скрепите горшки между собой по всему кругу. Это нужно для того, чтобы сетка не выскальзывала

 

 

Теперь вам понадобится активированный уголь, например, наполнитель для аквариумных угольных фильтров

 

 

Насыпьте уголь на сетку тонким слоем, так чтобы кулеру хватило мощности прогнать воздух сквозь него

 

 

Вот и всё!
 
Остается только менять уголь раз в пару недель. Просто высыпаете использованный уголь и заменяете его новым.
 
Если запах стал слишком сильным и вы решили использовать более толстый слой угля, вам понадобится еще один кулер, который поможет создать необходимую тягу.
 
Возьмите еще один горшок и отрежьте у него дно. Не так коротко, как у первого, но и не так длинно, как у второго. Впрочем, особой роли размер не сыграет.
 
 
Наденьте это горшок на первые два
 
 
Затем вставьте второй кулер. Внимание! Оба кулера должны дуть в одном направлении (из бокса наружу), а не навстречу друг другу.
 
 
Если лампа просвечивает сквозь уголь, можно подсыпать еще.
 
 
Конечно, многие ставят вытяжной вентилятор не в крышку бокса, а в стенку. Конструкция в этом случае принципиально не меняется, но усложняется. Нужно будет придумать что-то, чтобы прижать гранулы, не давая им осыпаться. Кроме того, при вертикальном расположении труднее будет заменять старый уголь новым.
 
Источник: telegram-канал "Библиотека Гровера"
 
Полезные статьи:

Компоненты и процесс изготовления рассмотрены на примере фильтра диаметром 125мм. Компоненты

Стальная сетка с размером ячейки 10х10мм Стальная проволока толщиной до 1мм Два вентиляционных редуктора 100х125мм Заглушка редуктора 100мм Противомоскитная сетка Агроволокно Синтепон Канальный вентилятор 100мм Канцелярские резинки Саморезы 3х10мм 12шт Активированный уголь марки АР-В

Процесс изготовления В зависимости от диаметра вентиляционной системы, стальная сетка (1) разрезается на два полотна, один из которых сформирует внутренний каркас и внешний соответственно. После нарезки, сетки скручиваются в рулон таким образом, чтобы сформировать цилиндрическую форму. Необходимо добиться максимального закругления сторон, поскольку наличие изгибов и граней сократит будущее пространство угольного отсека фильтра. После скрутки, стороны сетки соединяются внахлест и стягиваются стальной проволокой (2) с помощью плоскогубцев таким образом, чтобы скрутка осуществлялась снаружи цилиндров. Последние ячейки скручиваются вовнутрь для плотной посадки в гнезда редукторов (3). С целью фильтрации мелкой фракции, на поверхность внутреннего цилиндра, в один или несколько слоев, наматывается агроволокно (6) и фиксируется резинками (9). Обратите внимание, агроволокно имеет свойство накручиваться на саморезы в процессе сборки, поэтому предусмотрите наличие отверстий или сделайте отступ для данного материала до 10мм до кромок. Для защиты от прокола агроволокна угольной фракцией, в качестве армирующего слоя, дополнительно используется противомоскитная сетка (5), намотанная поверх агроволокна и зафиксирована подобным способом. Агроволокно и противомоскитную сетку можно сшивать или склеивать, но для удобства обслуживания и сборки, а также для увеличения контакта с поверхностью, удобнее воспользоваться резинками. Резинки можно изготовить самостоятельно из велосипедных камер. Для фильтра общим диаметром 10мм достаточно перпендикулярной нарезки, если толщина фильтра больше, камеру можно нарезать под углом 45 градусов и больше для получения большего диаметра. Следующий шаг — изоляционный слой внешнего цилиндра, который будет служить и каркасом и корпусом для будущего фильтра. Для изоляции внешнего цилиндра, используются те же компоненты, что и для внутреннего, но укладка происходит изнутри и в обратном порядке. Необходимый размер противомоскитной сетки скручивается в рулон и и разворачивается внутри внешнего цилиндра внахлест таким образом, чтобы обеспечить максимальный контакт с поверхностью. Убедившись в плотности контакта противомоскитной сетки со стенкой, не вынимая ее из цилиндра, скрепляем обе кромки степлером. После фиксации, сетка извлекается из стального каркаса и поверх нее наматывается внахлест агроволокно, после чего скрепляется степлером непосредственно на противомоскитной сетке.   Полученный экран продевается обратно в цилиндр и фиксируется с помощью собственной упругости. Корпус фильтра готов к сборке. На первый редуктор одевается канальный вентилятор (8), после чего перманентным маркером делаются отметки стыков. Не снимая вентилятор, по окружности 100мм гнезда сверлятся три отверстия и три — по окружности 125мм гнезда.

 

На второй редуктор одевается заглушка (4), перманентным маркером отмечается место стыка, после чего производится сверление отверстий подобным образом. Внутренний цилиндр аккуратно вставляется во внутреннее 100мм гнездо редуктора с заглушкой. Одевается внешний цилиндр на 125мм гнездо. Первый редуктор фиксируется с помощью саморезов (10), после чего производится загрузка угля (11).

 

Одевается и фиксируется саморезами вытяжной редуктор с вентилятором.

 

  В качестве первичного фильтра, поверх наматывается слой синтепона (7) и стягивается хомутами или стальной проволокой. Не рекомендуется использовать для стяжки наружного фильтра резинки, поскольку они могут порваться и привести к попаданию материала в электрическую или вентиляционную системы. Фильтр готов к использованию! 

Статья-победитель майского конкурса статей Автор, жги.  

По теме:

Угольный фильтр своими руками

Самопальный фильтр для небольших боксов за 30 минут

Гроубокс / гроурум в гроупедии Своими руками в гроупедии

Всем привет! Давненько что то не показывал вам интересные кастомные решения для выращивания, и тут появилось время - а почему бы и нет?

 

Технический паспорт TT Vents 

На большинстве из них имеются 2 скорости вращения min и max, которые работают на 60% и 100% процентов соответственно. Подключаются они по схеме - N(ноль) на клемму с буквой N, а L(фазу) либо к клемме с надисью L1 либо, либо к клемме с надисью L2, в зависимости от необходимой нам скорости. В процессе выращивания зачастую приходится откручивать крышку вентилятора, что бы перекинуть фазу на необходимую клемму, допустим при смене лампы или падения температуры за бортом, или же вовсе после подключения фильтра. Честно говоря это очень бесит, особенно если канальник стоит в небольшом боксе а еще и в самом дальнем углу. Собственно из-за этого в голове всплыло не хитрое решение данной проблемы, довольно универсальное и самое главное ультрабюджетное. Вам понадобится:

Кнопка с режимом работы ON-OFF-ON не возвратная (не забывайте что у нас 220W) Кусок ПВС или ПВХ провода 3 коннектора совпадающие по ключу подключения с купленной вами кнопкой (либо же просто занимаемся обычно пайкой) Пасcатижи

Как это все будет работать на обычной понятной наглядной схеме (не все умеют читать электронные схемы): Процесс изготовления очень прост: 1. На один из конец провода одеваеем коннектор и зажимаем его плоскогубцами. Второй оголенный конец прикручиваем к клемме с надписью N(ноль). 2. Дальше берем 2 куска провода и прикручиваем их к клеммам L1 и L2. На обратных концах так же крепим коннекторы. 3. Берем провод из пункта 1 и одеваем коннектор на центральную контактную площадку, а концы проводов с L1 и L2 на две оставшиеся контактные площадки(ВНИМАНИЕ, НА ВАШЕЙ КНОПКИ МОЖЕТ БЫТЬ И ДРУГАЯ ПЛОЩАДКА).   Теперь мы можем переключать скорость вентилятора одним нажатием кнопки, или вовсе выключать, в зависимости от ее положения.   Крепится кнопка в зависимости от комфорта. Можно Вырезать отверстие в коробе вентилятора и разместить её лаконично на корпусе или же отрезать длинные провода и вывести прямо на корпус вашего бокса. Всем спасибо за внимание/ Если вам понравилась и была полезна данная статья обязательно напишите об этом ниже! Такой "мини" формат использую первый раз и мне интересно ваше мнение!  Статья - победитель в номинации Лучший Гроухак DzagiCup17

 

Дополнительно:

Лучшие Гроухаки Кубка

Самопальный фильтр для небольших боксов за 30 минут

Бонг своими руками

Светильник своими руками

Светильник на 10вт матрицах своими руками

Угольный фильтр своими руками

О главном-будем строит! Для этого необохимо(имхо) взять ипотеку, выделить самое не жалкое место, а это если только прибавить М2 тёплого помещения, вообщем будем утеплять балкон.
Делаем по Русски -сначала делаем -потом проект. 
 
Получилось так.
 
 
Ремонт делаем с крайних помещений,балкон один из первых. Перед этим окна, и отопление.
 
 
Предыдущие хозяева по словам утеплили балкон- лучше бы ни чего не делали, ЛДСП только в ход пошло.
 
 
Помощница в демонтаже лишних металлоконструкций , не несущих.
 
 
Строить будем лёгкую конструкцию  из пенопласта-термос. Бетонные, и металлические конструкции (пол, потолок, металлоконструкции) изолируем гидроизоляцией (рубероид) при соединении с деревом для избежания гниения дерева.
 
 
 
Пароизоляция,и ЛДСП ламинированная древесно стружечная плита для несущей способности, а вдруг надо повесить тяжёлое на стену. 
 
 
 
Вот запустил отопление под полом с врезкой в центральное отопление, в комнате было 2 батареи, а достаточно одной. На врезке отсекающая арматура, кран маевского, и можно слить всё с системы.
 
 
 
Гипсой всё зашил, где бетон приклеил на клей.
 
 
Пол для будущего бокса вырезал по шаблону, который соберал из кусков ватмана на месте.
Бокс ставлю выше основного пола на 150мм для лучшей вентиляции, выдува, и авто слива удобрений.
 
 
ПВХ панели бывают низкого качества, побегал я с ними.
 
 
Оборудование Эпра Гавита 600, КулМастер, Канальник 500, фильтр 600
 
 
Автома, таймер, розетка-автома, просто розетка.
 
 
Снаружи, и изнутри. Не знаю чего фото крутит.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О это ужос, который я познал из-за торопливости. Жена сказала было смешно смотреть как человек буксует в пару с искрами.  Дрель замкнуло, автомат выбило, грязная горячая вода хлестала.
 
 
Устранение.
 
 
 
Результат:
 
 
С вдувом в пол, и притоком с улицы было проще.
 
 
 
 
 
О вы ещё тут? Хватило терпения дочитать? Спасибо!
Тогда завтра переходим к другому этапу!
 
 
 
Ещё один важный момент который надо осветить- авто слив, очень удобно. На вводе в тазик фильтр грубой очистки, а то падают листья и забивают слив.
 
 
 
Так получился приток воздуха, при необходимости можно поставить 1,2-а клапана, трубу с подачей воздуха вниз, или вообще заткнуть.
 
 
А это вентиляция , очень практично- почти не пахнет в помещении при курении.
 
 

Но вот запах из гроубокса в этот самый ящик никак не спрятать и проблему нужно как-то решать. Ответ прост – сделай фильтр сам, вот этими вот ручищами. Тем более что сборники советов для домохозяйств из 90-х снова в моде, только теперь их называют лайфхаками. Ниже мы как раз рассмотрим несколько инструкций найденных на просторах интернета, которые доступно объясняют как из желудей и палок собрать угольный фильтр. 

 

Содержание:

Инструкция №1. Огонь, вода и пластиковые трубы.

Инструкция №2. Фильтр из ведра.

Инструкция №3. Фильтр для металхедов.

Инструкция №4. Угольный фильтр из автомобильного фильтра.

Инструкция №5. Угольный фильтр из ПВХ труб 160 и 110 (бомжстайл) by IVANUSKAD

Инструкция №6. Угольный фильтр из ПВХ труб. Вариант 2 by Doomnik

Инструкция №7. Угольный фильтр из ПВХ труб за 1500к by vinoom

Две видео-инструкции по сборке угольного фильтра

 

 

Инструкция №1. Огонь, вода и пластиковые трубы.

 

Эта инструкция подробно расскажет, как собрать угольный фильтр, если у вас нет лишних денег, но есть 2 лишние канализационных трубы.
 
Что понадобится:
 
• 2 канализационные (сточные) трубы длинной 1м и радиусом 200/210мм и 150/160мм;
• Заглушки для канализационных труб диаметром 210 и 160мм;
• Вентиляционный переходник 150-200 мм;
• Хомуты;
• Капроновая нить;
• Большая иголка:
• Малярная металлическая сетка с ячейкой 5мм;
• Агроволокно;
• Герметик;
• Алюминиевый скотч;
• Дрель с разными насадками;
• 2кг активированного угля любой марки, которую сможете найти.
 
Шаг 1. Резка и подгонка.
 
Берем наши трубы и отрезаем нужную нам длину. 
Небольшое пояснение: в данной инструкции отрезается примерно 1м, но подразумевается, что данный фильтр будет работать в связке с вентилятором на 500м3. Если вам нужен фильтр под большую/меньшую величину, то увеличивайте/уменьшайте размеры пропорционально.
 
Метровый отрез одной из пластиковых трубы
 
Труба, заглушка и вентиляционный переходник
 
Далее, внешняя труба (диаметр 200/210мм) укорачивается до 77 см, а внутренняя (диаметр 150/160мм) до 75 см. Разная высота труб необходима для подгонки вентиляционного переходника. Места срезов, если они вышли неровными и шершавыми, обрабатываются шлифовальными насадками или наждачной бумагой.
 
Срезанный кантик внутренней трубы
 
С толстой стороны внутренней трубы был срезан кантик, чтобы увеличить площадь её прилегания к заглушке. Правильнее было купить ещё одну заглушку на 160мм и просто вклеить её в большую, но было решено повозиться с распорками.
 
Шаг 2. Сверление. Далее берётся дрель, сверло 10-25мм (на фото резали 10-кой), запасаемся терпением и начинаем интенсивно сверлить внутреннюю трубу.
 
Сверление внутренней трубы
 
Совет: процесс резки и сверления нужно производить на чистом полу без каких-либо ковровых покрытий. По завершению убирать веником (шланг пылесоса забивается напрочь). Весь необходимый инструмент лучше взять сразу, чтобы не разносить вездесущую стружку по всей квартире.
 
Изначальный план по равномерному сверлению был провален и упор был сделан на максимально возможное количество отверстий на внутренней трубе.
 
Внутренняя труба после интенсивного сверления
 
Под конец процесса сверло затупится полностью и либо вам придётся его точить, либо выкинуть.
 
Далее сверлим внешнюю трубу. Ее пришлось хорошо размечать, т.к. резали ёжиком на 30мм. На глаз это сделать не выйдет, примерное расстояние между дырками 5мм. Насадка на сверло в этом случае так же пострадала и пришла в негодность.
 
После засверливания внешней трубы были оставлены несколько кружков для фиксации внутренней трубы в заглушке на 210мм.
 
Внешняя труба досверлена
 
Кружки для распора внутренней трубы (не выбрасывайте)
 
Шаг 3. Натягивание сеток.
 
Обтянуть агроволокном нужно обе трубы, начинать можете с любой. Материал просто подрезается по длине окружности и трубы, после чего сшивается капроновой ниткой.
 
Обтянутая внешняя труба
 
Далее обтягиваем трубу малярной сеткой. Для этого нам потребуется два хомута 190/210мм для стяжки сетки (иначе она приляжет недостаточно плотно), капроновая нить и цыганка (большая швейная иголка). Сама сетка перед натяжкой была обработана ножницами (если не убрать выступающие усики, они цепляются за ячейки и её тяжелее стягивать). Шить, определённо лучше гнутой иглой.
 
И немаловажный момент: натяжку сетки нужно начинать с более толстой стороны трубы!
 
Сшитая малярная сетка
 
Далее, по мере сшивания, хомуты просто перекидываются один через другой. 
 
Полностью сшитая малярная сетка
 
Итак, сетка сшита, оставшийся зазор убираем ножницами или кусачками, выступающее за край сетки агроволокно подрезаем бритвой или канцелярским ножом.
 
Подрезка выступающего агроволокна
 
Аналогично обтягиваем и внутреннюю трубу, за исключением очерёдности слоёв и размеров хомутов.
 
На внутренней трубе сначала тянем сетку потом агроволокно.
 
 
После обтяжки труб края обрабатываются алюминиевым скотчем.
 
Алюминиевый скотч в деле
 
Шаг 4. Завершающий.
 
Наконец, приступаем к сборке и заправке фильтра.
 
Кружки, оставшиеся после сверления внешней трубы, используем как распорки между заглушкой и внутренней трубой, чтобы она встала по центру. Пустоту до края заглушки лучше чем-то заполнить (герметик, минеральная вата, монтажная пена), без разницы, что вы выберете, но сделать это необходимо.
 
 
Кружки-распорки
 
После закрепления внутренней трубы и заливки заглушки, одеваем внешнюю трубу и наш фильтр собран.
 
 
По-хорошему нужно использовать уголь АР-В фракцией 5,5мм (продается в упаковках по 25 кг), но взяли тот, который нашли. А нашли только БАУ фракцией 2,5мм (древесный активированный уголь для очистки воды). С запахом он справляется просто отлично.
 
Уголь БАУ в фильтре
 
Заправляем фильтр углём равномерно, чтобы не осталось пустот. Для этого нам понадобилось примерно 3,5л/2кг угля. Засыпав уголь, одеваем переходник. В нашем случае это так же крышка фильтра. Замазываем щель между внутренней трубой и переходником силиконовым герметиком. Угля лучше подсыпать с небольшой горкой, чтобы уменьшить вероятность образования пустот.
 
Посадка переходника/крышки
 
Вот и всё, фильтр готов. Далее необходимо продуть его от пыли. Затем монтируем уже готовый фильтр в бокс, если он стоит до вентилятора. Или оставляем вне бокса если после. Расположить фильтр на подвесах можно примерно вот так:
 
 
Подвес фильтра
 
По усредненным подсчетам на фильтр для вентилятора с подачей 500м3 было потрачено совсем немного денег и человеко-часы пряморукого Homo sapiens.
 
 
Инструкция №2. Фильтр из ведра.

 

Данная пошаговая схема откроет совершенно новые горизонты использования пустого пластмассового ведра в домашней гидропонике!

 

Что понадобится:
 
• 20-25 литровое пластмассовое ведро с крышкой;
• 18 литров активированного угля;
• 3 секции 4-ех дюймовой канализационной трубы ПВХ (диаметр примерно 100/110мм);
• 1 моток скотча/клейкой ленты;
• 1 секция гибкого воздуховода;
• 1 кусок фильтрующего материала;
• 1 пакет пластиковых стяжек;
• 4 заглушки для 4-ех дюймовой канализационной трубы.
 
Шаг 1.
Сверлим отверстия на боковой поверхности ведра и ПВХ трубы. Чем больше будет отверстий, тем лучше будет поток воздуха проходить через наш фильтр.
 
Совет: Ведро лучше сверлить на высоких оборотах дрели – это предотвратит появление заусениц, а вот ПВХ трубу лучше дырявить на малых оборотах – это убережет ее от разрушения.
 
Конечный результат вашего перфорационного перфоманса может быть каким угодно: эстетичность и угольный фильтр из ведра вещи несовместимые. Но первые отверстия должны быть примерно на уровне 10 см от края трубы, именно на такое расстояние труба должна будет погрузиться в уголь. Если вы увлеклись и насверлили чересчур много дырок, просто заклейте их клейкой лентой. Далее необходимо закрыть конец трубы заглушкой и пройтись герметиком по периметру. Если у вас вдруг не оказалось заглушки, можете заткнуть трубу чем угодно, в данной инструкции использовали крышку от упаковки сметаны. 
 
 
Шаг 2.
На крышку ведра по центру ставится ПВХ труба, далее она обводится маркером. После чего острым ножом вырезаем круглое отверстие в крышке ведра и пробуем вставить трубу. Труба и крышка должны плотно прилегать друг к другу. Для более плотного прилегания намотайте на трубу несколько слоев клейкой ленты.
 
 
Шаг 3.
Необходимы отрезать куски фильтрующего материала по размерам и плотно обернуть вокруг трубы и ведра, закрепив их пластиковыми стяжками. 
 
 
Шаг 4.
Обрезаем торчащие концы пластиковых стяжек и любуемся промежуточным результатом.
 
 
Шаг 5. 
Ставим трубу посередине ведра (естественно, герметичным концом вниз) и заполняем пространство между трубой и стенками ведра активированным углем до самого края.
 
 
Шаг 6.
Устанавливаем сверху крышку от ведра и проходимся герметиком вкруговую: соединения крышка-ведро и труба-ведро.
 
 
Шаг 7. 
Осталось только присоединить наш чудо фильтр напрямую к вентилятору с 4-ех дюймовым выходом, либо через вентиляционный переходник.
 
У вас может появиться закономерный вопрос о том, насколько эта система эффективна. Этого не знает никто, даже ведущие программу очумелые ручки, но теперь вы сами можете собрать такой фильтр и отписать результаты полевых испытаний в комментах!
 
 
Инструкция №3. Фильтр для металхедов.

 

Эта инструкция подойдет тем, кто считает пластмассу недостаточно надежной/крепкой/брутальной. Металл – вот выбор суровых мужчин! Непосредственно перед самой инструкцией приводится несколько весьма дельных советов, которые в равной степени относятся и к пластмассовым самодельным фильтрам:

 

• На 1м3/ч воздухообмена нужно брать 0.027л(27см3) угля. Важно помнить, что в реальных условиях воздушный поток будет значительно меньше, чем указано в характеристиках вентилятора.
• Оптимальная толщина слоя угля в фильтре 2–4см.
• Объем угля в цилиндрическом фильтре считается:
V=L*Pi*(R2*R2-R1*R1),
где L-длина фильтра, Pi=3.14, R2-внешний радиус, R1-внутренний радиус.
 
Для сборки угольного фильтра по данной инструкции нам понадобятся:
 
• 8 метровых шпилек;
• 20 гаек;
• 8 шайб;
• Переходник 120/150мм;
• Переходник 150/200мм ода;
• Металлическая полоса (рулон), либо жесткая проволока;
• 1 пакет пластиковых стяжек;
• Малярная (штукатурная) сетка с ячейками 5мм;
• Агроматериал;
• Скотч алюминиевый;
• Уголь активированный, например АР-В (примерно 8кг).
 
Приступаем к сборке!
 
Шаг 1.
Внешний вид фильтра после первого этапа работ следующий:
 
Фото 1
 
Ниже подробно рассмотрим, какая последовательность действий привела к результату на фото.
 
На Фото 1 показано следующее:
 
Белая штука слева – переходник 150 мм/200 мм, купленный на строительном рынке. В него будет вставлен с левой стороны переходник 125 мм/150 мм, вторым концом (125 мм) крепящийся на сам вентилятор.
 
Горизонтальные детали – шпильки диаметром 6 мм и длиной 55 см. Продаются длиной 1м. Поэтому можно обойтись не 8-ю, как в моем случае, а 4-мя (распилив их пополам), незначительно потеряв в длине фильтра. 
 
С правой стороны обычная фанерка для закрепления шпилек и придания жесткости конструкции. 
 
Три кольца сделаны из металлической ленты, которая легко может быть заменена на жесткую проволоку.
 
На фото ниже показано как шпильки крепятся к переходнику: 
 
 
Отверстия проделаны паяльником. Сверху посажена гайка. Сбоку шпильку поддерживают пластиковые стяжки для проводов. Несмотря на кажущуюся хрупкость креплений, все вместе это придает достаточную жесткость конструкции уже на данном этапе. Кольца из металлических полос крепятся к шпилькам также посредством стяжек.
 
Шаг 2.
 
Заключается в натягивании внутренних сеток. 
Для придания цилиндрической формы всей этой конструкции, по внешнему радиусу обшиваем её малярной сеткой с ячейкой в 5мм (встречается на любом строительном рынке).
 
 
Сшиваем сетку крепкими капроновыми нитками. Желательно взять иглу для мячей (гнутую полукругом) или, хирургическую, т.к. прямой крайне неудобно. Алюминиевым скотчем «герметизируем» область стыка с фанеркой. 
 
 
Затем пришиваем слой, который не дает углю высыпаться вовнутрь – материал для укрывания растений, он же агроматериал.
 
Шаг 3.
Состоит в формировании остова наружного кольца. Делается аналогично внутреннему, только более неудобно .
 
 
Шаг 4.
Натягивание внешних сеток. 
Делается аналогично внутренним, только более еще более неудобно, чем с кольцами!
 
 
Проходимся все тем же алюминиевым скотчем по обоим торцам.
 
Шаг 5. Заключительный.
 
Собственно засыпка угля. 
 
Внешний вид перед этим действом:
 
 
На фото заметна некоторая раскосость конструкции, которая самоустраняется при засыпке угля – надо просто предварительно выровнять конструкцию, а затем засыпать уголь. Потом он не даст ей двигаться.
 
При засыпке угля не трамбуйте его!!! Иначе он будет продавливать стенки, увеличивая объем (читай сопротивление). Достаточно будет его просто засыпать.
 
 
Как видно из итоговой конструкции, выходящий поток будет идти просто во все стороны, т.е. в объем помещения. 
 
Плюсы данной конструкции:
 
• Стоимость. По комплектующим этот фильтр можно собрать за очень небольшое количество грошей.
• Простота конструкции. Всё делается на коленке из подручных материалов. Из инструментов понадобилась пила по металлу, пассатижи, паяльник, дрель и игла;
• Эффективность. Помимо того, что в комнате пропал запах, был произведен небольшой эксперимент, заключающийся во впрыскивании непосредственно в вытяжку 5-ти пшиков туалетной воды KENZO и дальнейшим унюхиванием у фильтра. Запах не обнаружен, Кензо не пахнет; 
• Может быть поставлен до канальника, например, в углу бокса. Такой способ позволит значительно снизить сопротивление фильтра за счет отсутствия турбулентности потока на входе в фильтр.
 
Минусы:
 
• Конструкция получилась достаточно шумной;
• Вес и габариты так же оставляют желать лучшего.
 
 
Инструкция №4. Угольный фильтр из автомобильного фильтра.

 

Рецептура взята с одного дружественного сайта. По слухам, затраты на это чудо природы составили всего 3 бакса по текущему курсу, (при условии, что кое-что из списка ниже у вас уже есть в наличии). Готовы проверить?
 
Для этой фильтробомбы вам понадобятся:
 
Воздушный фильтр от автомобиля «ГАЗ» 
Фланец Ø100 оцинкованный.
Клёпки, шайбы с болтами и гайками.
Дрель и сверло 4 мм. 
Электролобзик.
Паяльник.
Ножнички по металлу.
Силикон (но можно и обойтись).
 
Автомобильный фильтр уже имеет мелкую сетку  с обеих сторон, что чуточку упрощает нашу задачу. 
 
Фото ааааавтомобилного фильтра
     
Сетки в фильтре свыше держатся с помощью пены, отлично отходящей при простом нагревании. Но не нагревайте зажигалкой и бросать в костер тоже не стоит. Достаточно положить крышку на конфорку и немного подождать; Когда всё нагреется – надевайте перчатки и снимайте с помощью деревянного брусочка. Затем достаём фильтровальную бумагу зачищаем остатки пены.
 
Внутреннюю сетку необходимо уменьшить до диаметра 100 мм. Выход: берём ножницы и режем:
 
 
Наружная сетка (там, где расположен фланец) заклёпана. Для замены угля сверху припаяны гайки, которые закручиваются винтами.
 
 
Внутренняя сетка со стороны фланца зажата распорками, которые выпиливались одновременно с увеличением входного отверстия. При покупке оно меньше 100 мм; Выпиливаем, чтобы не создавать помех на пути воздуху, и промазываем силиконом:
 
 
     
В конце концов, заправляем всё это дело углём  и начинаем фильтровать.
 
Размеры получившегося угольного фильтра: длина – 22 см, диаметр 18 см, фланец Ø100 мм выступает на 6 см. Здесь либо обрезаем фланец болгаркой до нужной величины, либо изначально покупаем короткий и круглый фланец.
 
 
Инструкция №5. Угольный фильтр из ПВХ труб 160 и 110 (бомжстайл) by IVANUSKAD   

 Нам понадобится:

 

 

Отрезок канализационной трубы 160*1000, автор выбрал оранжевого цвета, внешнюю. Хотя серого тоже подойдет и заглушку для неё:

 

Сердцевина фильтра, канализационная труба 110*1000 + заглушка:

 

Автор столкнулся с отсутствием нужного сечения металлической сетки в строительных гипермаркетах и принял решение сделать сетку из трёх слоев самой плотной антимоскитной сетки, дополнительно укрепив её множеством стяжек. Значит нам еще нужна антимоскитная сетка, самая плотная, плюс стяжки 200мм:

 

Герметик и коронки по дереву:

 

 

Агроволокно, уголь марки AP-B, переходник для вентиляции 150 - 125 и любое колено канализационной трубы.

 

 

Приступаем к изготовлению: Внешний корпус фильтра, оранжевая труба, должен быть чуть короче внешнего. Примерно на 5 - 10 сантиметров. Кому как хочется чтобы торчала сердцевина. Автор выбрал 70 сантиметров внешний корпус и 80 внутренний.

Берём две заглушки и вкладываем 110 в 160, ровненько приклеивая на герметик, чтобы внутренняя заглушка была симметричная внешней. Потом с обратной стороны нужно будет их дополнительно скрепить шурупами, так как при уплотнении угля вибрацией герметик может оторваться и сердцевина сместиться, нарушив тем толщину угля относительно внешнего корпуса. Теперь самый основной этап - сверление отверстий, процесс муторный и достаточно долгий.

Стараемся присверливать максимально плотно, оставляя 1 - 1.5 см между отверстиями.

 

Получаем вот такие корпуса фильтра:

Вот так они будут находиться относительно друг друга, видно что средняя часть выше. За неё будет цепляться переходник.

Далее мы плотно, (автор сделал в три слоя, но по факту хватит и двух слоев), обтягиваем их антимоскитной сеткой. И стараемся через каждые 4 сантиметра закрепить стяжкой - это касается только внешней части фильтра, внутренняя не так важна. Там можно вообще несколько штук. Стяжки кстати двойные, один кончик загрепляется в замке другой стяжки и вуяля, стяжка почти в два раза длиннее. Итог:

Вставляем их в заглушки. Можно предварительно прогреть трубы в корячей воде - легче сядет резинка.

После просыхания начинаем засыпать фильтр, смотрим на симметрию внутренней трубы к внешней. Не забываем хорошенько утрамбовывать энергичными встряхиваниями и ударениями заглушками об пол, желательно постелить что-то мягкое. Сразу скажу, на этот вариант конструкции у меня ушло 4.5 килограмма угля. При таком количестве отверстий канальник не напрягаясь протягивает воздух. Опять же, возможно утрамбовка не слишком хорошо прошла и есть нарушения в технологии, но запаха нет.  После того как засыпали и утрамбовали весь уголь, оставляем два сантиметра до краяв оранжевой трубы. И замазываем уголь герметиком. Что бы не было отверстий. Герметезируем возможные ходы для непрофильтрованного воздуха. Ну и саму трубу немного закрепляем. Натягиваем в два слоя агроткань и закрепляем её в нескольких местах стяжками. Всё! Фильтр можно отложить, он почти готов. Подключение угольного фильтра

Берём угол канализации и отрезаем по этой линии. Потом берём переходник 150 - 125 и просто вклеиваем обрезок с резинкой на герметик к 150 стороне. Они почти идеально подхоят друг к другу. В общем сами прикинете, ничего там сложного нет. Тем самым мы делаем возможно быстрого подключения нашего фильтра к 125 магистрали.

 

Внимание!

В таком исполнении верхняя часть фильтра не предназначена для подвешивания. Конструкция получается весом около 6 килограмм! Подвешивать стоит за все те же стяжки, за парочку. У автора он стоит на полу бокса.

 

 

К сожалению фотографий изготовления больше нет, так как фильтр делает очень быстро, за исключением сверления дырок, собрал его буквально за два часа. На сверление ушло четыре. Вот так он стоит в боксе:

Переходник у меня вклеен с другой стороны, но так надо, у меня стоит не канальник, а высоконапорный 12V вентилятор. Он как раз и помещается в корпусе двух склееных переходников 150-125. Бюджет

Если покупать все с нуля, даже инструменты:

Трубы и др. барахло + коронки - 1600 - 1700р. Уголь 5кг -  800 р.

 

Весь фильтр обошёлся в 2200 рублей.

 

 

Инструкция №6. Угольный фильтр из ПВХ труб. Вариант 2. by Doomnik  

Сетка у нас в магазинах есть нормальная, но в наличии уже была антимаскитная сетка и сетка для штукатурных работ. Поэтому сетка для штукатруных работ как жесткое основание и антимаскит чтобы уголь не вываливался.

 

Отверстия делал в красной трубе с помощью бормашинки (гравер), в серой ножом канцелярским, но это потому, что бормашинки тогда не было. Не знаю как она бы себя повела в работе, т.к. возможно пластмасса серой трубы начала бы плавиться (а красная труба, кто не в теме, для высоких температур воды).

 

Бормашинка старалась слева, канцелярский нож справа.

 

 

 

 

Вообще порядок изготовления фильтра по мнению Doomnik должен быть такой:

1. Диаметр гранулы угольного фильтра будет 4 мм ("из ломанных кусков"), других размеров в магазах не видел особо. 2. Зная размеры бокса подобрать канальник необходимой производительности. 3. Внутренний диаметр фильтра не должен быть меньше посадочного окна канальника (а это обычно не меньше 10 см), поэтому труба ПВХ с диаметром в 110 мм подходит. 4. Находишь в магазине фильтр на нужный тебе расход и тупо копируешь его, а именно: длина и ширина угольного слоя.

 

[sp=' Размеры угольных фильтров разных мощностей]

 

Фильтр на тд-160 (до160м3/ч) Объем угля: 3л длина 34см диаметр 15см установочный размер 100мм толщина слоя 2,5см Фильтр на тд-250 (до250м3/ч) Объем угля 4,2л длина 48см диаметр 15см установочный размер 100мм толщина слоя 2,5см Фильтр на тд-350 (до350м3/ч)

 

Объем угля 6,8л длина 62см диаметр 175мм установочный размер 125мм толщина слоя 2,5см Фильтр на тд-500 (до500м3/ч)

Объём угля 9,64л длина 74см диаметр 200мм установочный размер 150мм толщина слоя 2,5см Фильтр на тд-800 (до800м3/ч)

Объём угля 15,12л длина 90см диаметр 250мм установочный размер 200мм толщина слоя 2,5см

[/sp]

 

Инструкция №7. Угольный фильтр из ПВХ труб за 1500к by vinoom

 

Нам понадобится:
 
Москитная сетка Агроткань Вент. трубы диаметром 100 Вот такие заглушки
 
Стяжки пластиковые Пистолет клеильный, стержни для него Уголь активированый марки АР-В Шайбу уплонительную вырезал из картона, больше ничего под рукой не было. 

 

Самое муторное было делать перфорацию в трубах. Клеил изоленту, по ней чертил линии горизонтальные.

 

 

Взял сверло перьевое на 12 и понеслось :istr: :istr: :istr:  Шуруповерт охлаждал в морозилке довольно часто.

Москитную сетку сложил в два слоя и приклеил к трубам пистолетом вот таким образом.

 

 

Трубу которая внутри закрепил саморезами. Слой угля получился 2,5 см.

 

 

В общем получился такой вот фильтр, эстетики маловато, но что поделать, надеюсь будет отлично поглощать запахи :sm:

 
Далее все фото, которые сделал в процессе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Видео-инструкции.

 

Для тех, кому лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз прочитать, представляем три видео-инструкции по сборке угольного фильтра:
 
Номер раз (2 части):
 

 

 

Номер два будет полезен только тем, кто владеет английским, хотя суть понятна и без слов:

 

Включайте субтитры (с ними как то попроще )

 

Кстати, на форме Dzagi уже есть как минимум один последователь DIY-философии под ником gormon, который собственноручно собрал угольный фильтр.
 
Фильтр товарища Гормона
 
После такого насыщенного инструктажа, вы сможете собрать угольный фильтр даже из туши верблюда посреди пустыни, чего уж говорить про высокотехнологичные условия родных пенатов. Дайте волю своему инженерному гению и оставляете в комментариях результаты его бурной деятельности!
 
Дополнительно:  
Кстати, про уголь и его виды можно почитать здесь.
Так же советуем прочитать статью о нейтрализаторах запаха.
Ну а если после прочтения нашей статьи ты понял, что собрать собственноручно фильтр морально или физически не готов, познакомься со статьей "Обзор угольных фильтров". Она окажется полезной для выбора фильтра в магазине. 
 
 
 Статья подготовлена при поддержке магазина Mr.Grow.
 
 
 
 

 

Гроу-ведра в стиле микро:

 

В просторном подвале дома, расположенного на южном побережье штата Массачусетс, Джон проводит нас за шкаф с постельными принадлежностями за которым удобно располагается гроу-бакет. Его довольно трудно заметить среди развешанной одежды, развалов старой обуви и коробок с рыболовными снастями.  По размерам этот гроу-бакет не больше портативного холодильника, а собран из двух крупных пластиковых ведер. Верхняя часть щедро обмотана черной изолентой, с целью снизить потерю светового потока от 300 ваттной системы Mars Hydro LED, установленной наверху. Слышен размеренный гул трех вентиляторов, а в месте соединения ведер виднеется полоска насыщенного фиолетового света. 

 

Гроу-бакеты весьма компактны и поместятся даже в небольшом шкафу

 

Джон снимает верхнюю часть гроу-бакета и внутри мы видим крепкую 6 недельную фемку, растущую из грунта в небольшом горшке. Её бледные почки только начинают цвести. Компактность куста действительно впечатляет: он легко адаптировался к ограниченному пространству и вытянулся всего на 15-20 см, а благодаря легким тренировкам удалось добиться правильной "широкой" формы. Джон надеется, что куст подрастет еще немного, до 25-30 см, и в итоге он сможет собрать 30-40 грамм урожая. 

 

Вёдра урожая

 

Чтобы куст чувствовал себя комфортно в гроу-бакете, его необходимо тренировать с минимальными нагрузками и периодически подрезать.

 

“Я не гонюсь за урожаем” говорит Джон, чьи дети играют на приставке в соседней комнате, а жена готовит обед наверху. "Я гровлю, потому что мне это просто нравится”.

 

Джон просит не указывать свою фамилию, потому что является владельцем небольшого бизнеса, но в тоже время является представителем субкультуры гроверов, которые собирают миниатюрные гроу-боксы из подручных материалов, в частности гроу-бакеты из 20 литровых ведер, пластиковых бочек и вообще всего, что можно купить в супермаркете за углом. Между собой они называют эти конструкции гроу-бакетами, активно делятся инструкциями по сборке, знаниями и достигнутыми результатами. В целом такое сообщество похоже на форум программистов, которые колдуют над доступным open source кодом, изготавливая из него полезные приложения и программы.
 

Сияние и минимализм

 

Зачастую в гроу-бакетах используют освещение небольшой мощности в сочетании с отделкой внутренней поверхности ведер светоотражающими материалами.

 

Концепция довольно простая. Каннабис в целом растение довольно неприхотливое, но достаточно чувствительное к освещенности. В отличии от огромных гроубоксов, для которых необходим монтаж мощного освещения, грамотно сконструированный гроу-бакет будет отражать весь световой поток, возвращая его непосредственно на куст. Многие гроверы получали внушительный урожай в гроу-бакетах используя 100 Ватт LED освещения или несколько CFL ламп - получая при этом смешные счета за электричество в пределах 10-20 долларов, в зависимости от местного тарифа.

 

Так же немало значение имеет скилл самого гровера, все таки выращивание одного куста в ограниченных условиях требует определенных навыков. Джон уверенно рассказывает о давлении паров, плотности и кислотности грунта и периодичности применения подкормок - сразу видно, что он не только изучает научные основы процесса, но и самостоятельно проводит эксперименты, полностью контролируя процесс роста куста.
 
“Я прямо как глава корпорации, мужик”, говорит Джон. Он, вместе с несколькими друзьями, в настоящее время планирует большой эксперимент. Они хотят собрать партию абсолютно одинаковых гроу-бакетов с идентичными условиями внутри, а затем менять одну переменную в каждом из них. Например, они хотят проверить как влияет количество света в период цветения на урожайность кустов в условиях гроу-бакета. И это только один из возможных опытов, в планах у Джона и его команды максимально расширить знания о возможностях выращивания кустов каннабиса в гроу-бакетах.
 
Ведроголовые
 
Вы можете собрать свой гроу-бакет из частей, которые продаются в любом хозяйственном магазине.
 
Гроу-бакет впервые был представлен веб-разработчиком из Буэнос-Айроса с ником Ekrof, хотя позже он обнаружил похожие работы, которые плавали в сети до его публикации. Но несомненно, именно он стал популяризатором данного типа компактных гроубоксов.
 
“Мой самый первый куст не смог нормально расти из-за того, что в моей квартире не хватало солнечного света”, рассказывает Ekrof в онлайн интервью. “Именно тогда мне пришла в голову идея встроить несколько CFL ламп в верхнюю часть объемистого ведра и добавить пару кулеров от ПК для обеспечения циркуляции воздуха. Такая базовая конструкция оказалась простой в сборке и настройке, но при этом достаточно эффективной и пригодной для дальнейшего апгрейда".
 
Ekrof вспоминает, что термин гроу-бакет он придумал около 5 лет назад, практически сразу после того, как он загрузил фотографии своей первой конструкции и полученного в ней урожая, на форум. Его проект многих удивил и вызвал поток положительных отзывов. Вдохновившись этим, Ekrof зарегистрировал сайт spacebuckets.com, на котором гроверы делятся своими разработками, выкладывают инструкции и репорты, а так же  обсуждают вопросы связанные с освещением, питанием, составом грунта в условиях гроу-бакета. Есть примеры экспериментов по выращиванию в гроу-бакете клубники, васаби, различных приправ и даже авокадо.
 
“Наше сообщество состоит из интересующихся и думающих людей, которые не боятся экспериментировать и проверять все на практике, самое главное мы верим в свободный поток идей и беспрецедентную силу Интернета". делится Ekrof.
 
Ведр-о-строй
 
Перепрофилированные ПК вентиляторы обеспечивают дешевую вентиляцию.
 
Некоторые сборки гроу-бакетов могут быть действительно сложными - Джон использовал в своем последнем ведробоксе плату Arduino и запрограммировал ее для удаленного управления через смартфон, теперь он не только в реальном времени может мониторить температуру и влажность, но даже включать/отключать освещение и вентиляцию. Однако, Ekrof говорит, что одним из плюсов гроу-бакетов является то, что они могут быть как очень сложными так и до смешного простыми. Его первый прототип, который всколыхнул гроверское комьюнити в 2013 году был собран из двух 20 литровых ведер, отражающей клейкой ленты, нескольких кулеров и CFL ламп. Этого вполне достаточно, чтобы качественно вырастить куст, затратив при этом минимум средств.
 
Прокачанная установка Джона, вместе с грунтом и расходниками и подкормками стоит порядка 300$, в то время как базовый вариант с люминесцентным освещением обойдется всего в 100$. Чуть ниже мы приведем гайд по созданию собственного бюджетного гроу-бакета.
 
Если же вы не светоч инженерного таланта или просто не любите возиться с инструментом, то в интернете легко найти уже готовые гроу-бакеты. Так например на сайте Etsy их можно легко найти по тегу MostlySafe. Продавец из Портленда с ником OR говорит, что в прошлом году продал больше 20 гроу-бакетов по цене 275$ за штуку и уже думает расширять производство. 
 
Звездные ведра
 
Гроу-бакет позволяет опытному гроверу полностью контролировать все параметры.
 
"Буквально через 5-7 лет гроу-бакеты будут продаваться не хуже гроу-боксов и наборов гидропоники" рассказывает Джон, "Эта тенденция хорошо прослеживается уже сейчас".
 
Джон впервые задумался о миниатюрных боксах с контролируемыми параметрами после того, как посмотрел один из эпизодов Star Trek: Voyager в котором бала показана аэропонный отсек, поддерживаемый инопланетянином по имени Кес. Его заинтересовала возможность контролировать все факторы внутри замкнутой среды, он решил погуглить эту тему и вскоре оказался на форуме бакетхедов, остальное по его словам уже история.  
 
Некоторые гроверы используют в гроу-бакетах комбинацию из верхнего освещения и боковых LED лент.
 
Гроу-бакет своими руками
 
Для начала надо найти все необходимые компоненты:
 
• 20 литровые ведра - 3 шт. 
• Крышка от 20 литрового ведра - 1 шт.
• Моток черной изоленты - 1 шт.
• Тюбик универсального клея - 1 шт.
• Моток отражающей ленты - 1 шт.
• 12-вольтовый, 80-мм компьютерный кулер - 2 шт.
• 12-volt блок питания - 1 шт.
• Провода - побольше.
• Маленькие зажимы - 10 шт.
• Болты - 3 шт.
• Гайки - 3 шт.
• Крепление для освещения на 4 гнезда - 1 шт.
• Компактные лампы на 23 Вт - 4 шт. 
 
Сложные системы освещения и вентиляции управляются обычным вкл/выкл переключателем.
 
Шаг 1: Тщательно обмотайте внешнюю поверхность одного из ведер черной изолентой. С помощью клея на внутренней стороне этого же ведра закрепите  светоотражающую ленту. В нижней части аккуратно просверлите дренажные отверстия. Сбоку проделайте отверстия для зажимов и соединительных проводов.
 
Шаг 2: В верхнем ведре с помощью канцелярского ножа проделайте два отверстия под кулеры и закрепите их, один будет работать на впуск, второй на выпуск. Затем с помощью проводов подключите их к 12-вольтовому блоку питания.
 
Шаг 3: Приложите верхнее ведро к нижнему, между ними не должно быть никаких зазоров. У третьего ведра отрежьте дно и сделайте подставку для нижнего ведра, чтобы дренажная жидкость могла свободно стекать.
 
Шаг 4: В верхнем ведре вырежете отверстие по размерам светильника  и закрепите его таким образом, чтобы внутри ведра появились только лампочки. Внешнюю часть дополнительно обмотайте скотчем чтобы исключить потерю света. Еще раз проверьте правильность подключения освещения и вентиляции. Готово, вы собрали свой первый гроу-бакет! Больше информации и других конструкций вы можете найти на сайтах Spacebuckets.com и Reddit.com/r/spacebuckets.  
 
 Статья подготовлена при поддержке магазина семян ГенПлан
 
Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.

 

 

Звучит довольно дерзко, не так ли? Особенно учитывая тысячелетние школы производства этого продукта по всему миру… 

 

К  концу статьи вы будете испытывать невероятное желание повторить данный опыт производства заветной смолы, а когда вы сделаете это хотя бы 1 раз, вы уже никогда не вернетесь к любому другому методу, как минимум до того момента пока не изобретут « ТГК-телепортацию».
 
Мы обязательно детально распишем весь метод ниже, а сейчас просто взгляните какое количество высококлассного гашиша можно сделать за 15 мин! 
 
 
Что такое гашиш?
 
Есть крайне популярная книга на Amazon на английском языке, называется «Hashish!».
 
 
Согласно данному источнику гашиш это – «психоактивный препарат, приготовленный из смоляных желез женского растения каннабиса. [...] Идея состоит в том, чтобы изолировать (и таким образом сконцентрировать) THC-содержащую смолу, чтобы сделать гашиш».
 
Выражаясь проще, гашиш (или хэш) - смола каннабиса, извлеченная из растения любым способом. 
 
Есть как простейшие, механические способы сбора смолы, такие как «ручник» так и продвинутые, при помощи химических растворителей. Очевидна опасность использования такого популярного типа гашиша как бутанововое гашишное масло, так как в нём, при неправильной технике производства могут оставаться остатки растворителя (бутан, ацетон, спирт, возможны и другие).
  
В противоположность данному «химическому» подходу есть популярная школа производства гашиша при помощи холодной воды и мешков экстракции. Данный способ дает 100% чистый продукт, так как не использует ничего химического кроме H2O. Тем не менее, сегодня мы поговорим об ещё одном методе, который во многом похож на экстракцию при помощи обычной холодной воды, но проще и даёт лучший результат – охлажденный CO2, или «Сухой лед».
 
При взаимодействии сухих шишек с сухим льдом, стафф не намокает! Его не нужно будет просушивать, только собрать скребком или краем кредитной карты. Единственный опасный момент и совет заодно - умнее обращаться с сухим льдом, используя как минимум перчатки, чтобы не получить ожёг рук от сухого льда. 
 
 
В чем особенность гашиша на сухом льде?
 
Вот еще одна цитата из каноничной книги Hashish!:
«Процесс производства гашиша можно разделить на 2 основные части:  сбор смолы и подготовка смолы» .
 
Не весь «Гашиш» одинаков, но многие типы хэша очень близки. Например, водяная экстракция и экстракция при помощи сухого льда, в конечном итоге дают один и тот же результат - отделение смолянистых трихом. Разница лишь в том, как это смола была отделена от растительной массы и как хэш собирается после экстракции. 
 
Хотя многие методы схожи, производство при помощи сухого льда имеет ряд существенных преимуществ:
 
1. Это значительно быстрее любого другого метода. Примерно 1/25 от времени, что вы потратите на классическую экстракцию при помощи обычного льда и холодной воды - всего лишь несколько минут.
 
2. Это крайне лёгкий процесс – вам не нужно будет возиться с огромной массой воды и каннабиса, мешать это и переливать из ведра в фильтрационные мешки по 4-5 раз, и эта легкость ведет к максимально быстрому результату. За пару движений вы получаете гашиш высочайшего уровня.
 
И самое главное: 
 
3. Там нет влаги!  Это значит, что смола готова к курению, как только вы ее вытряхните из мешка! 
 
Итак, вернемся к цитате: «Процесс производства гашишка можно разделить на 2 части, сбор смолы и подготовка смолы».  Мы знаем, что собрать смолу просто с данным методом, но что насчёт подготовки?( просушки, скатывания и прессовки).
 
Давайте вернёмся к первоисточнику «Hashish!» зачем же нам может понадобиться вторая часть процесса:
«Качественная подготовка делает гашиш более удобным для транспортировки и проще в курении, особенно для олдовых гроверов 20 века, тех что не имели надежных металлических сеток для своих трубок, таким образом цельные кусочки гашиша было значительно легче курить».
 
Другими словами хорошо заготовленный гашиш легче транспортировать и проще курить (если кто-то читает это из прошлого) Короче говоря, в нашем случае нам этот этап совсем не нужен! Мы экономим время и усилия, пропуская многие этапы пост-процессинга, и в этом нет никаких недостатков, если мы используем метод экстракции сухим льдом. 
 
Итак, достаточно предпосылок, давайте в деталях изучим процесс! 
 
Что потребуется для изготовления гашиша при помощи сухого льда
20 литровое ведро  Сухая обрезка каннабиса, или измельченные шишки  3 л сухого льда (возможно, вам понадобится чуть больше или чуть меньше сухого льда, в среднем 1 кг льда на 70 г стаффа). Купить сухой лед может быть не очень просто, легче всего его найти для нужд барменов. В целом по запросу в интернете в любом городе можно найти сухой лед. (например, в Перми – 200 р/кг). Также понадобится холодильник для переноски сухого льда. Нужны мешки для экстракции в количестве 3 шт. Размерами 73, 160, 220 микрон. Это стандарт для таких типов мешков, часто доступны для покупки в большинстве гроушопов страны. Плотные перчатки, подразумевающие защиту от высоких или низких температур. Обычный латекс точно не подойдет, можно использовать горнолыжные или перчатки для  кухонной плиты.   Скребок или пластиковая карта.  Большая и очень чистая поверхность.  Здесь будет ваш стаф, так что протрите как следует. В видео удачно использован широкий кусок плексигласа.
Мешки для экстракции
 
Отдельно про них. Нам нужны хэш-мешки размерами: 73, 160 и 220 микрон. 
 
 
73 микроны – не поймают ничего кроме смолы – только настоящие трихомы без вегетативной материи вообще! Золотой цвет и невероятная мощь эффекта! 
 
160 микрон – поймает средний сорт с небольшими примесями  растительных веществ, не так хорош как 73 микроны но определенно стоит собирать! 
 
220 микрон – улавливает все остальное, что не является фактически частью листа или стебля. Такой стафф будет содержать значительно больше растительных частиц, но все же существенно меньше, если курить просто шишки. Часто 200 микрон-хэш имеет особый запах, похожий на концентрированную форму запаха ваших соцветий. Многие упускают дополнительную пробивку через 220 микрон, но один раз попробовать стоит, что бы понять имеет ли это для вас смысл или нет.
 
Макро результата с 73 микрон:
 
 
160 микрон (больше зеленых частиц, но по-прежнему прекрасное качество)
 
 
220 микрон гашиш при помощи сухого льда
 
 
Техника безопасности при работе с сухим льдом
 
 
Сухой лед имеет некоторые присущие ему риски из-за его чрезвычайно низкой температуры и того факта, что он сублимируется (превращается непосредственно в газ), но на самом деле он вполне безопасен! Просто ознакомьтесь с этими советами по безопасной работе с ним и проявляйте максимальную осторожность при работе.
 
Удостоверьтесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении. Сухой лед превращается непосредственно в газ CO2. Хотя это и небольшое количество CO2 и на самом деле не представляет для вас угрозы, но лучше быть в безопасности, чем потом иметь проблемы. 
 
Не помещайте сухой лед в герметичный контейнер. Сухой лед превращается в газ, который будет оказывать давление изнутри. В конце концов, контейнер может взорваться.
 
Не касайтесь сухого льда голыми руками! Сухой лед при контакте имеет температуру порядка -70 C. Это не убьет вас, и его можно даже держать в течении нескольких секунд, но ожоги от холода бывают крайне неприятны. 
 
Безопасная утилизация сухого льда. Худший вариант - это унитаз или раковина – вы попросту рискуете заморозить ваши трубы и получить весомый счет за ремонт. Когда вы закончили работу с сухим льдом, просто оставите его в хорошо проветриваемом помещении, и он превратиться в газ и рассеется.
 
Пошаговая инструкция как сделать свой собственный гашиш при помощи сухого льда
 
В основе вы просто кладете в фильтрационный мешок стафф, кладете туда сухой лед и встряхиваете это над широкой, ровной и чистой поверхностью и частицы смолы начнут активно выпадать!
 
 
Теперь вы знаете основы и как обращаться с сухим льдом, давайте делать стафф! 
 
1. Положите стаф и сухой лед в 20 литровое ведро. 
 
2. Возьмите мешок размером 73 микрона и хорошо натяните его на отверстие ведра и хорошо потрясите ведро в течении 3-4 мин. Процесс встряхивания каннабиса вместе с сухим льдом замораживает смолу и она с легкостью начинает откалываться от частиц растения.
 
3. Переверните ведро вверх дном, переместив тем самым как сухой лед, так и канабис в фильтрационный мешок, сеткой вниз. 
 
 4. Встряхните мешок над чистой ровной поверхностью. Смола будет просеиваться через сетчатую часть мешка и выпадать на поверхность, словно дождь из смолы! Продолжайте трясти пока хватит сил, или пока смола не перестанет выходить.
 
5. Используйте скребок, чтобы собрать свежую смолу в кучу и перенести ее в контейнер по вашему выбору.
 
6. Сбросьте каннабис и сухой лед обратно в ведро и повторите шаги 2-5 с мешком размера 160, а затем снова с мешком 220. 
 
7. Теперь у вас есть 3 вида собственного гашиша без какой либо химии, наслаждайтесь!
 
П.С . Такой хэш можно смешивать с шишками, вапаризировать, курить через мелкую сеточку или добавлять в джойнт. Если такого рода стафф для вас знаком мало, начните с малого, чтобы убедиться, что вы не скурите слишком много. Этот гаш может быть очень мощный! 
 
Фактическая инструкция в видео на английском от Nebula Haze.
 

 

Ниже фото результата пробивки, начало которой показано в видео выше:

 

 

 

Статья подготовлена при поддержке магазина семян Коноплевв

 
 
Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.

 

Такая живая стена из растений в квартире приносит жильцам неоценимую пользу:
очищение комнатной атмосферы; увлажнение сухого воздуха; поглощение неприятных запахов; оригинальная тень от летнего солнца.

Может показаться, что подобная затея является весьма затратной и трудоемкой (стоит только посмотреть на стоимость оснащения и таксу на услуги специалистов), но это не так. Можно обойтись без ландшафтного дизайнера и без каких-то спецприспособлений. Все зависит от того, какой результат вы посчитаете достаточным.

 

Чтобы создать оригинальную зелёную конструкцию на стене важно правильно подобрать цветы. Каждое растение должно соответствовать таким требованиям:
Прочная корневая система. Короткие или вьющиеся стебли. Кустистые, средней величины листья. Благодаря прочному корню растение сможет надёжно держаться на вертикальной конструкции. А для вьющегося растения фито-стена – просто райские условия.

Чаще всего специалисты советуют посадить на живой стене различные виды:

сциндаптуса;

 

плюща; декоративного винограда; спатифиллума; фиттонии; фатсии.
Живая стена в интерьере кухни будет отлично смотреться, если посадить на ней различные пряные травы или кулинарную зелень.
 
Подойдут привычные растения из огорода:
укроп; петрушка; базилик; мята; салаты карликовых сортов.
Не всякая хозяйка может похвастаться оригинальным зелёным живым уголком на кухне.
 
Создать очаровательный зелёный уголок в доме или квартире можно с помощью живого мха. Первыми его использовали в интерьере норвежские дизайнеры, показав свою идею на выставке в Англии. Они сделали живую стену из мха, установив её у изголовья шикарной кровати. С того времени такая конструкция уверенно «поселяется» в домах креативных личностей.
 
 
Всё это благодаря особым свойствам данного растения. Фито-стена из естественного мха имеет ряд преимуществ:
Не нуждается в установке тяжелых конструкций. Для её создания достаточно использовать особенную стену со спорами мха. Простой уход. Зелёный уголок из такого растения можно не поливать. Влагу оно самостоятельно впитывает из воздуха. Мох не нужно стричь или удобрять, а это большая экономия времени. Возможность создавать различный дизайн. Как и любое растение, мох бывает разных оттенков. Благодаря этому в жилом помещении можно создавать абстрактные узоры или рисунки, подстраиваясь под интерьер. Использование мха как основу для других комнатных растений. Оригинально смотрятся живые стены из декоративного мха, которые дополнены папоротником или лианой.

Применив дельные советы по выбору подходящих растений, возникает вопрос: как сделать живую стену из растений самостоятельно? В наше время это доступно каждому, главное захотеть и действовать.

 

 

Чаще всего получается так, что подходящее место находится вдали от солнечного света. Но это не беда! Для этого существует искусственная подсветка.

 

Кроме дополнительной подсветки, на вертикальной живой стене должен быть автоматический полив. Такие системы свободно продаются в цветочных супермаркетах. Если есть желание, можно соорудить самому, используя полипропиленовые трубы.

 

Когда устраивается небольшая вертикальная конструкция из живых цветов, некоторые дизайнеры обходятся без такой системы полива. Главное, чтобы сооружение позволяло регулярно снабжать растения жидкостью вручную.
 

 

Современные дизайнеры предлагают различные идеи вертикальных живых конструкций. Поэтому для начала, желательно принять решение относительно таких вопросов:
Место расположения живой стены. Выбор цветов, которые украсят сооружение. Предварительная разработка структуры зелёного сада. Создание бесперебойного доступа свежего воздуха к растениям. Подготовка дополнительной подсветки. Варианты размещения цветов на фито стенке. Подкормка и полив растений.

 

Учитывая все эти моменты можно приступить к делу. Некоторые приспособления для вертикального зелёного сада продаются в магазине, другие изготавливаются самостоятельно. К тому же они бывают двух видов: с использованием грунта или без него (растения растут на гидропонике). Оба варианта имеют свои плюсы и минусы.

 

В её основе лежит полимерный войлок с нашитыми на нём секциями. Материал прикреплён к специальной раме. Когда растения подрастают, корень пробивает войлок и за счёт этого они крепко сидят на вертикальной конструкции. Если какой-то цветок заболел или пропал, его легко заменить другим. К тому же следует регулярно подкармливать (1 раз в месяц) живую зелень на стене.
 
 
Используя такие материалы для вертикального цветочного сада, достаточно просто посадить в ячейки выбранные растения.
 
Другой вариант конструкции – использование небольших контейнеров, наполненных плодородным цветочным грунтом. Конечно, она намного тяжелее и занимает больше места. Но создать её своими руками вполне реально. Для этого понадобится полипропиленовая система водоснабжения с миниатюрными желобами. А также элементы крепления конструкции к стене. Такая система полива устроена герметично, поэтому влага не будет попадать на стену.
 
Размещать желоба следует на небольшом расстоянии друг от друга. Впоследствии это пространство покроет разросшаяся зелень, и стена превратится в сплошной ковёр.
 
В установленные желоба насыпают сначала керамзит, а затем его покрывают грунтом. Теперь можно высаживать подготовленные комнатные растения.
 
 
Ещё один вариант создания живой стены своими руками, состоит в закреплении маленьких горшочков к стене. Для этого используется глубокая рама или ящик. Задняя стенка обязательно изолируется плёнкой. К стене конструкция прикрепляется длинными гвоздями или саморезами, чтобы она могла выдержать вес цветочных ёмкостей.
 
После этого к раме или ящику приклеиваются горшочки с цветами. Свободные места можно заполнить декоративными украшениями.
 
Немаловажно и то, в каком порядке расположены растения на живой стене. На самый нижний уровень лучше поставить раскидистые цветы. Чуть выше разместить вьющиеся варианты или растения, которые периодически цветут. На верхнюю полку целесообразно поставить ампельные комнатные экземпляры. При этом важно учитывать количество дневного света, тень, влажность и температура воздуха в помещении. Почву желательно выбирать богатую полезными веществами, чтобы растения не болели.
 
 
 
В конечном итоге, живая стена, сделанная своими руками, будет радовать домочадцев круглый год.
 
 
Кроме того, в квартире будет всегда чистый воздух, оригинальный интерьер и приятная обстановка. Живая стена в собственном жилище вполне может стать восьмым чудом света, а не только его отголоском.
 
Видео о создании своими руками фито-стены в квартире:
 

 

 
Источник: glav-dacha.ru
 
Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.

Многие, если не все - хотят употреблять (речь идет о вдыхании) Священное растение с максимальной пользой для организма, исключая или минимизируя попадания в организм в процессе курения побочных продуктов горения (канцерогенов: бензола, угарного газа) Более подробно об этом можно прочитать в теме многоуважаемого бро ctm - Чистый ТГК. Вапорайзинг как альтернатива курению Вернемся к нашим Баранам:

В данной теме, я максимально подробно покажу как сделать вапорайзер в домашних условиях при минимальном вложении руБЛЯ! Я использовал следующие ингредиенты: 1. Лампочка Ильича 200Вт

 

2. Патрон (пластиковый. Можно найти разборный)

 

3. Пробка из под шампанского

 

4. Алюминиевая трубка, либо стеклянная трубка для курения

Погнали:  

Отрезаем от лампочки часть цоколя, и аккуратно вытаскиваем из лампочки всю требуху (будьте очень аккуратны, т.к. придётся работать со стеклом)

 

Отрезаем от патрона верхнюю часть

 

Подгоняем пробку из под шампанского под отверстие в патроне (чтобы всё плотно сидело), по контуру можно пройтись клеем.

 

В пробке просверливаем два отверстия, одно для трубки, второе для тяги.

 

Засыпаем курительную смесь, и держим девайс на открытом или закрытом огне (зажигалка, свеча, газовая или электрическиая плита), ждем появление пара, вдыхаем и радуемся жизни! Кому нравятся заморочки типа доделать (я именно такой), то можно чуть доработать девайс, используя Бонг. Потребуются дополнительные ингредиенты: 5. Бонг 6. Пробка из под вина или шампанского. 7. Пластиковая трубка Погнали 2.0: Подгоняем пробку под отверстие для бонга. В пробке просверливаем одно отверстие для пластиковой трубки. Отрезаем необходимый размер трубки, подогреваем и сгибаем трубку. Трубку загоняем в пробку, пробку загоняем в отверстие бонга, заливаем в бонг жидкость, все это дело соединяем с девайсом, изготовленным ранее и наслаждаемся прохладным, вкусным, лечебным паром.

То, что осталось после выпаривания, можно не выкидывать, собрать и прогнать через спирт, либо курить в голодные времена (не дай Джа таких времен!)

Всем мира и добра! Будьте здоровы!  

Еще 2 простых способа сделать вапорайзер! 1) Вапор из стеклянного флакона (пробирки) для лекарств.  

Нам потребуется: флакон, пластиковая трубка, ножик.   

 

Избавляемся от содержимого флакона и ооочень тщательно промываем его несколько раз. Желательно с моющим средством.

Аккуратно проделываем отверстия в крышке флакона под размер трубки. Желательно без острых углов (можно нагреть кончик ножа, чтобы резал как по маслу или тщательно дырявить крутя)

 

Собираем всё воедино и ВУАЛЯ! Единственный неприятный момент - при нагревании, вся колба сильно греется. Будь аккуратны.

 

Способ 2. Вапорайзер из стопки для шотов  

Нам потребуются: стопка для шотов, пластиковая трубка, бутылка из под сока типа Pulpy (с широким горлом)

 

Берём бутылку и отрезаем горловину так, чтобы эта самая горловина плотно вошла в стопку.

 

Аккуратно дырявим пробку дважды - одну для тяги, вторую для трубки.

 

Вставляем трубки, собираем всю систему. Пробуем-с.

Статья победитель декабрьского конкурса Автор, жги Читайте также: Культура употребления на форуме

Vape-pen и ее содержимое

О курении без "розовых очков"

Всё о вапорайзерах

Инструкция по применению и очистке бонга

Как выбрать бонг? Акрил или стекло?

Как выбрать бонг? Ice или не Ice?

Бонги: новые технологии

Обзор Сублиматора. Что это за зверь?

 

  Когда появился прибор автоматического полива Sensiroom H появилась небольшая проблема с размещением бака для раствора, в связи с этим в голове закрутились инженерные мысли о том, как же обойтись без отдельно стоящего бака т.к площади почти нет и прибор осуществляет питание всего одного растения. Проштудировав форум на предмет полезных решений, ничего не нашлось, однако на примете было готовое решение от GHE, под названием Waterfarm. Однако Waterfarm весьма не дешёвое удовольствие и реализация системы полива не самая идеальная в связи с её физикой. Было принято решение собрать аналог Waterfarm с иной системой полива, которая будет работать в связке с Sensiroom H, однако вы так же можете реализовать полив без датчика, а с помощью таймера, просто контролировать влажность субстрата будет сложнее. Система будет прежде всего заточена под кокос, а так же можно использовать керамзит, перлит, землю и даже мапито. Начнем по порядку. В Waterfarm от GHE использована система под названием  "Air Lift". Организацию работы системы вы можете увидеть на рисунке ниже: Плюс системы – её малая стоимость, простота реализации и универсальность, но имеются и минусы. Главный из которых - зависимость объёма полива от уровня раствора в баке, То есть, если у вас остаётся меньше 35-40% компота от его максимального объема, воздушный лифт начинает поднимать маленькое количество компота. В связи с этой неприятной деталью, было принято решение использовать водяную помпу, так как она перестает работать только тогда, когда компот практически на исходе. Нам понадобится Ну, собственно, приступим к сборке. Для реализации кастомной фермы нам понадобится:

Бак с крышкой объемом 20л Водяная помпа с аэрационным камнем на 100+ л/ч Горшок на 8 литров Воздушная помпа 150+ л/ч Шланг 10мм длиной 1-1.5м Тройник 10мм Мелкая сетка или похожий материал Нож, циркуль, карандаш, гвоздь, зажигалку и немного кипятка

Вы же можете использовать и другой удобный для вас объём бака, главное - выбирать тару более высокую, нежели широкую, чтобы обеспечить максимум автономности. Приступим к работе. ШАГ 1. Возьмём бак и отметим с помощью циркуля на его крышке диаметр горшка, что бы вырезать под него отверстие. С краю вырежем отверстие под шлаги помп и провода.

 

 

 

ШАГ 2. Теперь нам необходимо установить помпу на дно бака, и отрезать для неё шланг высотой чуть выше края горшка. А так же надеть его.

 

 

ШАГ 3. Сделаем поливочное кольцо для горшка. Возьмем шланг и отрежем кусок так, чтобы длина шланга, скрученного в кольцо была чуть больше половины  1/2 периметра горшка. Далее соединим концы шланга с тройником и сделаем в нём несколько отверстий под полив в зависимости от мощности насоса.

 

Для того, что бы шланг легче оделся на тройник, греем его в кипятке.

ШАГ 4. Обрежем лишний остаток шланга, одетого на помпу, проденем в отверстие в крышке и соединим его с поливочным кольцом. ШАГ 5. В связи с тем, что в оригинальной ферме от ГХЕ корни прорастают через дренажные отверстия и заплетают поливочную систему с аэрационным камнем, появилось желание приклеить мелкую сетку на дренажные отверстия горшка, чтобы не давать возможности усложнять эксплуатацию системы. Однако подходящей сетки не оказалось, и был использован обычный капрон   По задумке, проросшие корни будут находиться внутри него, а система полива останется нетронутой. Помимо этого капрон будет фильтровать мелкие частицы субстрата. И наша водяная помпа прослужит без чистки дольше.

 

ШАГ 6. Вставим горшок на своё место и сделаем небольшое отверстие в крае, для фиксации поливочного кольца. А так же установим воздушную помпу на удобное для вас место.

 

ШАГ 7. Отрегулируем количество полива и запускаем систему. Во избежание перегиба шланга используем канцелярский зажим для бумаг.

На полив кокоса советую выставить небольшое количество времени, чтобы объём полива был равен примерно 1/10 объема горшка. На керамзит же нужен практически нон-стопный полив.

Надеюсь, статья была полезна для вас, 1000 рублей против 4000 с лучшей эффективностью и прогрессивностью    

Статья-победитель октябрьского конкурса статей "Автор, жги"

 

Близкое по теме:

Water Farm своими руками

Для этого очень хорошо подошел горшок, который я увидел в магазине. Его словно специально для наших нужд придумали.

 

 

 

Также, мне нужен был насос, трубки, реле времени и еще немного мелочевки.
 
Так вот, заказал я с Али пару реле времени. Сначала просто для теста, а потом и уже решил из них собрать систему.
 
 
 
С ними же был заказан и насос.
 
Так как насос был без крепления, сделал стойку для насоса из трубы 50го диаметра. Она держит насос в баке, плюс чтоб внутренняя часть горшка с керамзитом в случае провисания опиралась на  эту стойку. Несколько отверстий сверлом в трубе, надеваем трубки на насос, крепим насос стяжкой в трубе, и вот у нас получается стойка- насосная колонна, которая и будет качать раствор к Вашему растению.
 
 
 
 
Сверлим отверстия во внутреннем горшке для керамзита. Снизу в углу коронкой высверливаем отверстие, для будущего уровня жидкости. Вставляем сантехническую манжету, муфту, на муфту трубку.
 
 
А теперь добавим к горшку немного электроники.
 
Я выбрал корпус, в который хорошо поместятся вместе оба реле, кнопку, стойки для плат, разъем для питания, клеммник. Опять же немного работы сверлом. Вставляется кнопка, разъем, клеммник и тд.
 
 
Дома мной были обнаружены провода от чутка переделанного блока питания от ПК. Он, кстати, и будет питать мой горшок. Были прокинуты провода, контакты и места пайки изолированы термоусадкой. Все работает.
 
 
На большом (зеленом) реле времени настраивается сколько времени будет поступать вода к растению и время паузы. К синему реле чуть позже будет подключен датчик уровня воды и в случае превышения уровня воды, будет отрубать большое реле.
 
Все это объединяется в одно и получается аккуратный более-менее автоматизированный, более-менее аккуратный горшок.
 
 
 
горшок (329р) реле больше (314р) реле малое (222р) насос (293р) манжета (18р) труба (37р) заглушка (13р) муфта (41р) корпус РЭА (200р) клеммник (29р) стойки *8шт (40р) разъем питания (49р) кнопка (22р) штекер питания (32р ссылка потерялась, но найти таковой несложно) тройник трубки полива (30р на рынке)
ИТОГО 1669р за все, про все.
Трубка, которая на насосе, трубка уровня, гайки, блок питания и провода были дома, поэтому не учитывались в подсчете по бабкам. Но всяко дешевле оригинала.
Спасибо за внимание!  
 

Статья призер конкурса "Автор, жги - август"

Рассмотрим взаимосвязь на примере притока воздуха, и того что с ним связано:

 

1) пыль в угольном фильтре, снижает его эффективность фильтрации, пыль на стафе, волосы животных и т.п. снижают качество стафа
2) необходимость обдува камеры и растения
3) бесшумность
4) защищённость растения от лопастей
 
Пылевой фильтр от пылесоса, держится на 4х гайках, и прижат решеткой от канцелярской корзины можно снять промыть без демонтажа вентилятора:
 
 
Между вентилятором и фильтром стандартная решётка, которая и является несущей конструкцией с вентилятором, стыки проклеены толстым двусторонним скотчем 3М
 
 
Ещё один слой скотча, кусок канцелярской корзины Brauberg защитит листья, и лопасти вентилятора, при этом не ограничивает поток воздуха
 
 
Сверху на кусте скотча 3М  длинной 48 см, шириной 2 см, приклеена полоска алланода, шириной 26 мм, дополнительная звукоизоляция, чуть больше отраженного света, более эстетичный вид
 
 
Абсолютно бесшумен на 6,7V поток чувствуется на расстоянии 50 см, на противоположном конце бокса, регулировка через регулятор DC3-12V, в диагностическом окне можно, уточнить степень запылённости фильтра
 
 
Ещё один пылевой фильтр, в 4 раза тоньше первого, и решётка задерживающая крупную пыль и волосы в своей массе обеспечивают также и светоизоляцию
 
 
 
Участник конкурса Автор, жги - июль

 

 

"Всем привет! 

 

Изначально рассматривал покупку вот таких девайсов: Но левый мощность 400 Вт стоит 15 000 р по факту потребляете 115 Вт, Правый 54 Вт, по факту потребляет 17 Вт, стоит 3500, хотя если спектр правильный, дают продуктивные хорошие урожаи.

 
Было принято решение строить самому, в качестве основы брал с правильным спектром, это Синий 440 нм, Красный 660 нм, Широкий спектр 380-850 нм. Диоды заказывал на Али фирменные "CHANZON" по 10 Вт, раннее про них читал много положительных отзывов. Если использовать обыкновенные красные и синие то эффективность лампы снижается на порядок, так как спектр у них 460 нм и 640 нм, что вне зоны эффективного фотосинтеза.
 
 
 
Стоимость и характеристики 10 Вт ЛЕД модуля:
 
- Тёмно-красный: 7В, 1А, 350-450LM, 660нм по 300р
 
- Глубоко-синий: 11В, 0.9А, 90-100LM, 440-450нм по 200р
 
- Полный спектр: 11В, 0.9А, 200-300LM, 380-850нм по 200р
 
Если заметили, то у красного модуля питание 7 вольт, если его умножить на 1 ампер то получиться 7 Ватт, хотя производитель его называет 10-ти ваттным, и так почему-тo везде.
 
В качестве основы брал Алюминиевый радиатор 90х90мм 2 шт:
 
 
Ну и пара фотографий процесса сборки, использовал также 2 кулера 80х80х25мм, вырезал на фрезере, две фигурные пластинки из ПВХ, питал от источника постоянного напряжения 12 В 150 Вт, в качестве понижающего устройства использовал резисторы по 5 Вт разным номиналом.
 
 
 
 
Это конечный вариант:
 
 
 
По поводу эффективности готового продукта:
 
Замер мощности на выходе из импульсного блока питания 8А х 12В=96Вт
 
На входе 220В х 0.55А=121Вт. На смартфон установил программу Lux Meter, на дистанции 46 см были результаты 10 000 Lux +-500 в зависимости из за угла. Для сравнения лампочка ниже на 80Вт на том же расстоянии без отражателя даёт 1 500 Lux
 
 
Ну и фото самого свечения, телефон не может настроиться на ошеломительную яркость, вот и получается, если смотреть в лицо на расстоянии 3 м дико режет глаза:
 
 
Интересный эффект получается через щель в гроубоксе."
 
 
Вот такая отличная вещь получилась!
 
 
 
Автор: kirillus1
По материалам http://pikabu.ru
  • Создать...