Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Гроупедия

Своими руками (Handmade / DIY)

Системы для выращивания своими руками

Гидросистема своими руками Аэропоника своими руками Water Farm своими руками WaterFarm своими руками за 1 000р DIY: ведра полные солнца Капля для кокоса своими руками Система капельного полива своими руками Гроубокс своими руками 50*50*110 Что нам стоит гроубокс построить? Райское место: гроубокс на балконе Уменьшаем громкость вентилятора или пародия на сайлент Делаем сами: мини-гроубокс для зелени Гидропоника своими руками. ver 2.0 Что же стоит каннаферму построить?

Девайсы DIY

Бонг своими руками Очумелые ручки: вапорайзеры из лампочки, стопки и колбы

Светильники DIY

Светильник своими руками Светильник на 10вт матрицах своими руками Делаем сами: фитолампа Handmade LED своими руками

И другое

Угольный фильтр своими руками Изготовление угольного фильтра для очистки воздуха Handmade: мини угольный фильтр Самопальный фильтр для небольших боксов за 30 минут Лучшие Гроухаки Кубка Активный приток воздуха в системнике Модернизация ТТ вентиляторов «Зеленая стена» своими руками Как сделать ICE HASH? Холодильник для рабочего раствора DWC Проращиватель ВитграссDIY: карманный экстрактор за 5 минутПолезные мелочи с aliexpress

Не нашел нужных ответов? ЗАДАЙ ВОПРОС!

Привет, камрады. В начале нового цикла выращивания возникла необходимость в периодическом увлажнении воздуха внутри гроубокса. Кроме того, скоро ещё и новую волну «волшебных» грибочков нужно будет поднимать, а делать это летом без автоматического увлажнения и охлаждения довольно трудно. После нескольких неудачных попыток найти готовое устройство, которое отвечало бы всем хотелкам и не сильно било бы карману, было принято решение сделать увлажнитель самому. 

Конечный итог очень меня порадовал, ведь с помощью довольно простых действий я получил настоящий генератор тумана, способный за полчаса нагнать в небольшой комнате облако мелкой водяной пыли!

Что нам понадобится 

Комплектующие: 

Пластиковый контейнер 7л — FixPrice. 150р; Ультразвуковой испаритель — Aliexpress. 900р, если брать сразу с блоком питания на 24В; Пластиковая сантехническая труба — строймаг. 100р; Компьютерный кулер (подойдет даже довольно слабенький) — Авито или магазин б/у комплектующих. 100-200р; Самый слабенький блок питания на 12В (1А хватит)  — там же, где и кулер. 150р; Болтики с гайками, подходящие по размеру к крепежным отверстиям кулера  — строймаг. Около 50р. Вообще, можно их и не брать, а кулер просто приклеить; Клеммы — строймаг. 50-100р; Тонкие провода для 12 вольт — можно купить МГТФ в магазине электроники (до 100р), а можно вытащить витую пару из интернет-кабеля; Регулятор оборотов вентилятора — Aliexpress. 70р.  Двойная розетка 220В — строймаг. 200р+; Патрон под розетку — там же, 20р; Кабель с вилкой 220В — строймаг, или можно просто от сломанного электроприбора отрезать;  Кнопка 220В — магазин электроники, или Aliexpress. До 50р; Маленький пластиковый пищевой контейнер. 

Полную стоимость смотри в конце. 

В центре таймер. В этот раз он оказался не использован 

А также следующие инструменты:

Паяльник; Клей-пистолет; Маленькие отвертки; Болт и гвоздь; Нож; Руки и голова (вообще, тут всё несложно, но накосячить всё же можно).

УЗ-испаритель — главный компонент

Сердцем нашего парогенератора является вот этот ультразвуковой испаритель. Он преобразует электрический ток в высокочастотные колебания, которые «разрывают» молекулы воды, создавая из неё туман. Мембрана достаточно хрупкая и уязвима к механическим повреждением, поэтому ничем «тыкать» в неё категорически нельзя. Также важно не допускать, чтобы устройство работало, не будучи покрытым водой, это его сломает.  

Всё готово, чтобы начать. Поехали!

Шаг 1. Выбор основы

У меня не было много времени на подбор оптимального контейнера, поэтому я взял первый более-менее подходящий. Важно, чтобы высота бокса была не меньше 14-15 см, иначе будет довольно неудобно. Брать контейнер выше 20см тоже особого смысла нет. Длину и ширину нужно выбирать, исходя из предпочтительного соотношения автономность\удобство. Чем больше будет площадь контейнера, тем дольше устройство сможет работать без добавления воды. Также стоит обратить внимание на толщину и прочность пластика. Мой контейнер не слишком жесткий и для следующей модели я возьму другой. 

Контейнер

Шаг 2. Примерка

Прежде, чем делать отверстия в контейнере, необходимо определиться с тем, где и как будут расположены все компоненты. Вот несколько рекомендаций:

Выходная труба может быть установлена как в крышке, так и в одной из стенок. Я выбрал узкую сторону контейнера, т.к. в этом случае труба будет находиться на одном уровне с вдувным вентилятором гроубокса.   Испаритель должен стоять на дне и над ним ничего не должно быть. Во время работы это устройство бьет вверх небольшой струей воды, поэтому там не может быть установлен кулер, или труба.  Кулер желательно ставить на противоположную сторону от выходной трубы. Лучше в крышку.  Противоположная тонкая стенка (от той, в которой стоит труба) стала местом для установки небольшого блока управления, без которого в принципе можно обойтись. 

Шаг 3. Установка компонентов 

Когда вы определились с тем, где будут расположены кулер, испаритель и выходная труба, можно приступать к их монтажу. Пластик удобно резать нагретым над пламенем ножом/лезвием/гвоздем. Также можно сначала аккуратно нагреть пластик в месте среза и быстро провести ножом. Лучше делать это в маске, чтобы не дышать парами сгораемой пластмассы. 

Если кулер крепится на болты, то сначала делаем гвоздем отверстия для них, а потом вырезаем примерный круг так, чтобы его края отступали от них на 0.5-1см. Перед установкой кулера лучше проверить, в какую сторону он дует, и расположить его этой стороной в контейнер. 

Закрепляем кулер

Отверстие для трубы вырезаем так, чтобы она легко в него проходила, иначе стенка может лопнуть. Вставили трубу, закрепили термоклеем снаружи и внутри. 

Фиксируем трубу

Кстати, небольшой лайфхак. Если ваш клей-пистолет неожиданно сломался, но нужно завершить монтаж, вы можете просто нагреть клеевой стержень теплым воздухом над конфоркой и быстро нанести растаявший клей в нужные места. Неудобно, но реально, как видите. 

С отверстием для кабеля испарителя всё довольно просто. На нём есть специальная пробка. Тут главное не спешить и понемногу расширять отверстие, чтобы эта пробка входила в него плотно. 

Вставляем пробку

Основание испарителя также приклеиваем в выбранное место на дно контейнера. Внимание! Тут нужно действовать осторожно и наносить только немного клея на одну сторону дна. С нижней стороны испарителя находятся входные отверстия для воды. Их нельзя закрывать полностью. 

Фиксируем испаритель

Крышку пищевого контейнера, который станет блоком управления, приклеиваем к стенке основного бокса. В будущем на ней будет держаться блок управления. 

Клеим крышку контейнера 

Сам контейнер пока откладываем в сторону, мы им займемся позже....

К нему мы ещё вернемся 

Шаг 4. Отмечаем уровни воды

Это довольно важный момент, поскольку работа испарителя при неполном погружении в воду приводит к выходу его из строя. Отмечаем нижний уровень по высоте испарителя + 5мм запаса. 

Нанесение верхней отметки

Но слишком много воды тоже плохо. В этом случае устройство просто не сможет эффективно работать. Верхний уровень делаем на отметке 3-3.5 см от верха испарителя. Вы можете провести собственный эксперимент и проверить, сколько воды можно наливать, сохраняя функциональность прибора. 

Уровни воды

Шаг 5. Электрика

Теперь начинается самое интересное. Однако, переживать не о чем. Здесь не нужны какие-то специфические знания. Главная ошибка, которую вы можете допустить — это перепутать «плюс» и «минус», тогда часть компонентов сгорит. Избежать этого поможет простая внимательность. Вольтметр вам тоже вряд ли понадобится. Единственный момент, из-за которого измерительный прибор может пригодиться, заключается в том, что не во всех блоках питания полярности проводов очевидны. Обычно черный (или белый) — это «минус», а красный — «плюс», но бывают исключения. 

Набор юного электрика

Для начала рассмотрим все компоненты. Тут довольно просто:

Блоки питания (БП) на 24В (для испарителя) и 12В (для кулера). Они остались за кадром.  Двойная розетка, в которую будут подключаться БП и патрон для неё (для лучшей изоляции и безопасности).   Кнопка, которая будет включать\выключать розетку, а вместе с ней и наше устройство.  Регулятор оборотов, через который проходит питание кулера, чтобы иметь возможность регулировать поток тумана.  Длинный кабель с вилкой, от которого запитывается розетка, также остался за кадром.  Витая пара. В итоге не пригодилась, т.к. хватило длины кабелей кулера. 

Блок управления. В нём нужно закрепить кнопку и регулятор оборотов. Снова выплавляем/вырезаем подходящие отверстия и фиксируем в них эти детали. Также сделаем несколько небольших отверстий для проводов. 

Фиксируем регулятор оборотов

К контактам кнопки припаиваем кусок кабеля 220В (обычного, от любого бытового электроприбора). Длина кабеля должна быть примерно равна длине проводов БП, или меньше, если вы не собираетесь убирать розетку далеко от парогенератора. 

Пока что полярность не имеет значения, т.к. это переменный ток. 

Теперь берем патрон розетки и делаем в нём отверстия для кабелей. 

Здесь делаем отверстия

Продеваем через эти отверстия свободный конец кабеля с вилкой и такой же конец кабеля, подпаянного к кнопке. Снимаем с проводов изоляцию (примерно 1см) и лудим их (покрываем припоем). Дальше нам нужно будет правильно подключить эти провода к розетке. Смотрим на следующую картинку. 

Подключения питания розетки

Провод 1 кабеля питания (того, который с вилкой) подключаем к одному контакту розетки.  Провод 2 того же кабеля с помощью клеммы соединяем с проводом 1 кнопочного кабеля.  Провод 2 кнопочного кабеля подключаем ко второму контакту розетки. 

Проверяем, что все соединения держаться прочно, после чего фиксируем розетку в патроне и прикрепляем к ней лицевую часть. Отлично! Теперь кнопка в блоке управления будет включать и выключать питание прибора. 

Теперь перейдем к регулятору оборотов. Как вы видите на картинке ниже, у него есть 4 контакта — два для входа питания и два для выхода на кулер. 

Внимание! Тут мы уже работаем с постоянным током, поэтому очень важно подключить всё правильно и не ошибиться. 

Нам нужно подключить провода от блока питания на 12В к крайним контактам регулятора, а провода от кулера к внутренним. Вот так это выглядит в собранном виде:

Кнопка слева изначально управляла кулером, но теперь осталась в качестве запасной 

Все контакты подписаны на самом устройстве. Также на картинке выше я указал куда и какие провода подключать. Перед подачей питания обязательно убедитесь в том, что всё подключено верно! 

Проверили правильность и надежность установки проводов (никакой из них не выпадает), а также убедились в том, что оголенные части проводов не могут пересечься друг с другом. Теперь можно соединить контейнер с крышкой и закрыть блок управления. 

Блок управления: финал

Ещё раз проверяем отсутствие торчащих оголенных проводов и подключаем оба блока питания к нашей розетке, а саму её в сеть 220В. Кнопка должна включать розетку, а регулятор оборотов управлять вентилятором. Если всё сделано верно, то включение кулера на полную мощность даст вам плотный и сильный поток пара.  

Увлажнитель готов!

23.mp4

24.mp4

За 10 минут непрерывной работы это устройство может поднять влажность в гроубоксе 80*80*140 см с 50% до 65%. И это при постоянно включенной вытяжке. Достаточно лишь направить поток пара на воздухозаборное отверстие бокса. 

Итоги

Времени потрачено: на сборку — около 6-7 часов со всеми размышлениями и перекурами; 

На поиск и покупку всех запчастей — день (тех, доставку которых не нужно было ждать).  Сложность работ: 4\10, если считать, что 9\10 — это самостоятельная сборка полноценного гроубокса. Денежные затраты: такая сборка обойдется примерно в 3300р. Я накинул с запасом, т.к. в моем случае многие детали у меня уже были.  Потребляемая мощность: 36Вт.  Наличие прямых рук и инструментов: желательно, но не обязательно. В такой версии сборки действительно почти всё просто. А самый сложный и редкий инструмент — это паяльник, без которого в принципе и обойтись можно. 

Идеи для последующих улучшений

Собрав, скажем так, «первичную модель», я остался вполне доволен. Со своей задачей устройство справилось. В процессе у меня возникло несколько идей для доработок и апргрейдов. 

Автоматика. Не круто, что приходится периодически заглядывать в гроубокс, чтобы включить/выключить увлажнитель. Да и для растений сильные перепады условий не есть хорошо. Будет гораздо лучше, если он будет включаться автоматически. Можно решить с помощью устройств «умный дом», например, от Xiaomi. Я же присмотрел на Али вот такое реле влажности — можно взять вариант, работающий от 220В с доставкой со склада в РФ, ещё и придёт быстро.  Прочность и надежность. В следующий раз я возьму более качественный контейнер из толстого пластика. Этот неудобен. Плюс к этому стоит либо вынести блок управления в отдельную коробку, либо закрыть её получше. Тот увлажнитель, что я собрал сейчас, потенциально может быть опрокинут неаккуратными/маленькими людьми, или домашними животными, что при неудачном исходе может привести к короткому замыканию.  Масштабирование. Может быть такое, что производительности такого увлажнителя окажется недостаточно. Например, если нужно одним устройством увлажнять несколько парников с грибами или гроубоксов. В этом случае можно будет просто добавить второй испаритель и взять контейнер побольше. Возможно, понадобится более мощный кулер.  Повышение автономности. Чем реже нам нужно доливать воду в увлажнитель, тем лучше. Но верхний уровень ограничен работоспособностью испарителя. Поэтому неплохо будет добавить небольшой насос (помпу) и датчик уровня воды, который будет включать её при необходимости. Помпу помещаем в больший резервуар с водой, который необходимо будет проверять раз в несколько дней. В идеале, конечно поставить во второй резервуар ещё один датчик уровня воды, который будет выключать всё устройство в случае забывчивости пользователя.   Гофра того же диаметра, что и сантех труба. Это даст возможность более вариативного размещения увлажнителя. 

Думаю, что где-то в скором времени я сделаю новый парогенератор, в котором реализую что-то из обозначенных улучшений. Так что, если тебе понравился этот строй-репорт, жди продолжения! 

С вами был Varden, до новых встреч! 

Автор: @Varden

Еще почитать:

Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Как регулировать влажность в гроубоксе

Что понадобится: 

• Маркер 

• Тыква 

• Колпак для бонга

• Мундштук (от сломанного бонга) или широкая соломинка для напитков

• Нож для вырезки

• Ложка

1. Найди подходящую тыкву

В этом деле стоит отдавать предпочтение высоте тыквы, а не её размеру, тем более, большую тыкву будет сложнее чистить и вырезать. Тыква может быть вытянутой, чтобы в ней было достаточно места для жидкости. 

2. Отметь расположение нижней части и мундштука

Прежде чем вырезать, отметь маркером те места, где в тыкве будет располагаться колпак для стафа и мундштук. Колпак должен быть ближе к нижней части тыквы, его нужно будет вставить под углом 45 градусов. Мундштук желательно сделать ближе к верхушке тыквы, чтобы было удобно курить. Помимо этого, нужно будет вырезать крышку у тыквы. Ее размер должен быть достаточно большим, чтобы ты смог очистить тыкву ложкой. При этом крышка не должна мешать креплению мундштука. 

3. Вырежи крышку

Постарайся вырезать крышку как можно аккуратнее, чтобы после очистки тыквы ее можно было снова закрыть. Это минимизирует попадание воздуха внутрь тыквенного бонга. На фото мы вырезали крышку зигзагом, но, как выяснилось позже, ровные круглый срез обеспечит более плотное прилегание крышки к тыкве.

4. Очисти тыкву изнутри

Сними верхушку и аккуратно очисти тыкву от мякоти и семечек. Тыква должна стать полой. Так будет гораздо приятнее курить. 

5. Установи колпак

На этом этапе нужно быть точным и осторожным. Вырезай отверстие для колпака при помощи острого ножа с зубчиками. Держи лезвие под углом 45 градусов, чтобы основание колпака в тыкве смотреловниз, и вода из тыквы не вытекала обратно. Затем установи колпак в прорезанное отверстие. 

6. Установи мундштук

Закрой тыкву верхушкой и вырежи отверстие, совпадающее по диаметру с мундштуком. Если ты используешь соломинку, то сделай совсем небольшое отверстие при помощи отвертки или шила. Установи мундштук. 

7. Добавь воды

Непосредственно перед курением залей в тыкву немного воды, чтобы смягчить дым. 

Важно: НЕ вырезай на тыквенном бонге глаза и рот, как у хэллоуинского фонаря. Тыква должна быть герметичной, чтобы не выпустить дым.

Если тебе понравилось курить из тыквенного бонга, его можно использовать повторно до тех пор, пока тыква не начнет гнить. Это очевидный признак, что бонг пора выбросить.

Страшно приятного тебе накура, друже!

Источник: Toker Supply

Перевод: @Prana

Еще почитать:

Зачем и почему стоит регулярно менять воду в бонге Накроет ли сильнее, если задерживать дыхание? Что делать, если клонит в сон после курения?

SIP-система представляет из себя открытую клумбу с подпиткой, которую можно назвать гибридом системы DWC и метода выращивания на почве. Для простоты мы будем называть её самополивной грядкой.

Она идеально подходит для применения при высоких температурах как в индоре, так и на открытом воздухе. Система позволяет растениям накапливать воду только по мере необходимости и никогда не пересыхать. Главное преимущество такой клумбы в том, что в её нижней части находится большой резервуар с водой, богатой питательными веществами, что позволяет реже поливать растения.

Клумба из досок, которую построил автор оригинальной статьи, в своей нижней части высотой всего 10 см вмещает 75 л воды. Это огромный запас, который даёт дополнительные 5–10 дней, на которые вы можете оставить растения и не беспокоиться об их поливе (в зависимости от VPD или транспирации).

В SIP-системе, в отличие от метода DWC, корни не погружены в воду 24/7, поэтому вам не нужно аэрировать воду с помощью насоса и воздушных камней. Корни «пьют» воду из нижней части резервуара, наполненного водой, но их основная часть находится в почве.

Основополагающие принципы SIP-систем

Резервуар должен быть водонепроницаемым, без протечек. При строительстве деревянной ёмкости используйте настил (прокладку) для пруда или его аналоги. Дренажное отверстие должно опустошать резервуар, когда перфорированные трубы заполнены боле чем на 75%. Для системы нужны именно перфорированные трубы, а не цельные. В качестве субстрата должна использоваться высокопористый грунт с хорошим дренажом. Никакого навоза! Органических удобрений вполне хватит. Трубы должны располагаться близко друг к другу, почти соприкасаясь, и заполнять всё дно. Резервуар должен быть примерно 40-45 см в глубину

Материалы и инструменты

Материалы для деревянной клумбы:

10 досок для длинной стороны 240 x 15 x 2 см 2 доски для скрепления в ширину 240 x 8 x 4 см Материалы для системы полива: Перфорированная труба диаметром 10 см (в данном случае понадобилось 7,3 метра) Дренажная труба из ПВХ диаметром 2 см и длиной 150 см Настил для пруда толщиной 45 мм Масляная воронка (или разрезанная бутылка для воды) Грунт (для заполнения клумбы потребовалось около 110 литров земли)

Так как вам предстоит использовать перфорированные трубы, расположенные на близком расстоянии друг от друга, нет необходимости закупать материал, впитывающий влагу. До тех пор, пока зазор между перфорированной трубой не превышает 1 см, попадающая туда почва будет действовать только как фитиль, и растения не заразятся корневой гнилью.

Инструменты и крепежи:

Дрель Циркулярная пила или торцовочная пила Строительный степлер Ножницы для ткани Угольник Свенсона Скобы 6-миллиметровые 50 саморезов по дереву длиной 6 см 20 саморезов по дереву длиной 9 см Скотч

Сборка SIP-системы

Для начала разложите перед собой купленную древесину. Расслабьтесь и осмотрите её. Все деформированные или дефектные детали положите на дно, а более красивые доски используйте для изготовления боковых стенок клумбы:

Используйте две доски узкие доски, чтобы скреплять 3 длинные доски вместе, и соберите деревянную клумбу:

На одной из сторон просверлите отверстие диаметром 2,5 см для дренажной трубы. Отверстие должно быть на такой высоте, которая позволит заполнить водой лежащие внутри перфорированные трубы на 70—80% от их диаметра. Для простоты вычисления положите внутрь кусок и отмерьте нужную точку:

Закрепите купленный настил для пруда внутри деревянной клумбы при помощи строительного степлера и положите внутрь перфорированные трубы, предварительно разрезав их по длине:

Закройте концы труб крышкой, чтобы предотвратить попадание почвы внутрь. Если крышек нет, возьмите оставшиеся кусочки настила для пруда (или любой толстый пластик) и клейкую ленту:

Вставьте дренажную трубу через отверстие, которое сделали ранее. Сделайте маленький надрез в облицовке настила для пруда и протяните через него дренажную трубу. Если отворите будет достаточно маленьким, облицовка пруда останется плотной и сохранит относительно водонепроницаемое уплотнение:

Просверлите отверстие диаметром 2,5 см в перфорированной трубе, ближайшей к дренажному отверстию. Дренажная труба должна входить в боковую часть одной из перфорированных труб. Далее наполните ёмкость водой, чтобы проверить, находится ли дренажная труба на подходящем уровне.

Помните, что перфорированные трубы должны быть погружены в воду на 70-80%:

Установите оставшуюся трубу и воронку (или бутылку с водой) на противоположном конце. Это позволит наполнить раствор питательными веществами без необходимости раскапывать почву:

Добавьте в систему SIP общие питательные вещества для гидропоники. Автор использовал калькулятор питательных веществ, чтобы рассчитать, что для его 75-литровой системы требуется 280 мл FloraGro, 200 мл FloraMicro и 100 мл FloraBloom. Также он снизил pH своей воды до 6,5 — это немного выше, чем 5,5, рекомендуемые для DWC.

Когда добавите почву в систему, можете приступать к посадке растений. Автор решил пересадить в неё свои довольно зрелые растишки из аэропоники:

Проделайте в почве ямки, которые будут вести к дренажным трубам, и пересадите туда растения. Они, скорее всего, сначала завянут, так как пересадка из аэропоники и DWC в почву всегда вызывает стресс:

Автор предлагает подготовить высококонцентрированный питательный раствор, а затем разбавлять его дистиллированной водой:

Он вновь использовал калькулятор питательных веществ, чтобы подсчитать, сколько их потребуется на его объём воды. Затем он смешал питательный раствор с 200-400 мл воды и стал вливать в чистую водопроводную воду в систему до тех пор, пока из сливной трубы не начался отток:

Он также опрыскивал растения микробным чаем буквально два раза, чтобы привить листья и помочь снизить вероятность появления мучнистой росы:

Собранный в итоге урожай автор превратил в гашиш и канифоль. Количество и качество сухих соцветий, выращенных в индоре, по его словам, всё-таки лучше. Но для изготовления экстрактов подойдёт и аутдорный урожай: разницы практически нет.

Автор: @Prana Источник: growdoctorguides.com

Статья подготовлена при поддержке интернет-магазина по гидропонике GrowMama

 

Еще почитать:

Мой первый аутдор: с чего начать? Выращивание каннабиса методом No-Till Техника световой депривации — Light Deprivation Technique (Light Dep)

Субъективно большинство потребителей заметит, что после высыхания большая часть запаха свежей конопли исчезнет. Несколько недель пролечки волшебным образом вернут запах, обычно с более сладким оттенком, чем у свежей конопли. Также дым от пролеченных шишек становится намного мягче и вкуснее.

 

При традиционном способе пролечки шишки держат в герметично закрытых стеклянных банках, которые на протяжении 3–4 недель требуется ежедневно открывать, чтобы выпустить газы, образующиеся в процессе разложения биомассы. Если не делать этого, качество продукта будет намного ниже.

 

Подробно: Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая

 

Но что делать, если вы не можете бывать дома каждый день, или у вас большие урожаи? Вам поможет самодельная система автоматической пролечки каннабиса. Она представляет собой герметичное пластиковое ведро, в котором воздушный компрессор по таймеру будет обновлять воздух ежесуточно.

 

 

Необходимое оборудование:

Цифровой таймер. Контроллер влажности (гигрометр). Воздушный компрессор. Обратные (нереверсивные) клапаны (2 шт. на ведро). Ведро 20 литров для пищевых продуктов с закручивающейся герметичной крышкой (Gamma-крышка). Силиконовый воздуховод (пластиковые лучше не использовать, терпены конопли — агрессивные растворители, которые могут реагировать с пластиком воздуховода). Дополнительно можете приобрести гигрометр для измерения влажности внутри ведра. Если воздух в помещении слишком сухой (влажность менее 60%), или слишком влажный (более 60%), желательно приобрести увлажнитель/осушитель воздуха.

 

Инструменты:

Дрель и сверло под диаметр воздуховода. Игла для прокола воздуховода. Ножницы. Термоклеевой пистолет. Фломастер или маркер.

 

Сборка системы

 

1. Просверлите два отверстия под размер воздуховода вверху ведра. Можно сделать отверстия и снизу, но в этом случае ведро уже нельзя будет использовать для чего-то другого.

 

 

2. Установите два воздушных клапана таким образом, чтобы один пропускал воздух внутрь ведра, а через другой воздух выходил бы наружу. Чтобы понять, в какую сторону клапан пропускает воздух, можете подуть в него с разных концов.

 

 

3. Прикрепите внутри ведра воздуховод длиной 60 см к входному обратному клапану. Отметьте маркером на воздуховоде то место, где он упирается в дно ведра. Конец воздуховода завяжите простым узлом.

 

 

4. Сделайте множественные проколы в воздуховоде на отрезке между узлом и сделанной вами отметкой. Это обеспечит равномерное распределение нагнетаемого воздуха по дну ведра.

 

 

 

5. Подключите к компрессору воздуховод. Свободный конец воздуховода соедините с клапаном для подачи воздуха в ведро.

 

6. Установите цифровой таймер так, чтобы он запускал компрессор на одну минуту в сутки каждые 24 часа.

 

 

7. (необязательно) Установите на крышку ведра гигрометр, просверлите в крышке отверстие и опустите датчик влажности в ведро.

 

 

8. Герметизируйте все соединения (отверстия для клапанов, датчика влажности) с помощью термоклеевого пистолета.

 

9. Поставьте в ведро ёмкость с высушенными и отманикюренными шишками. Можно почти полностью наполнить шишками ведро, но не трамбуйте их и не набивайте под завязку. Воздух должен свободно циркулировать между шишками и контакт шишек друг с другом должен быть минимален.

 

 

Сколько времени должен работать компрессор?

 

При слишком долгой работе компрессора влажность в ведре будет быстро падать (особенно если воздух в комнате для пролечки слишком сухой). Оптимальной относительной влажностью в закрытом ведре будет 65%. Если увидите, что влажность растёт, время работы компрессора можно увеличить. 

 

Если влажность в помещении ниже 60%:

Во время сушки включите в сушильной комнате увлажнитель воздуха, подключённый к контроллеру влажности Не высушивайте растения полностью. Когда они высохнут на 50–75%, отключите увлажнитель Поместите шишки в ведро и включите компрессор, подключённый к контроллеру влажности, чтобы завершить сушку уже в ведре. Как только влажность в ведре достигнет 60–65%, переходите на включение компрессора один раз в сутки

 

Если влажность в помещении выше 65%:

Во время сушки включите в сушильной комнате осушитель воздуха, подключённый к контроллеру влажности Перед укладкой в вёдра необходимо полностью высушить шишки После укладки сразу устанавливайте таймер на запуск компрессора один раз в сутки

 

 

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по автоматизации пролечки вашего урожая.

 

Источник: growdoctorguides.com

Подготовил: @DrKostas

 

Еще почитать:

Регидратация каннабиса. Что делать, если урожай пересушен? Как и сколько хранится урожай? Дефицит давления пара – ключ к созданию идеального климата Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Осушители: зачем они нужны для выращивания отличной конопли

 

Хочу вкратце рассказать, как я собрал реверсивный капельный полив. Для этого мне понадобились следующие материалы и оборудование:

Помпа Hailea HX-8807 Компрессор Hailea ACO-2203 Пластиковый строительный бак на 90 л Шланги на 16 мм (1 метр) и шланг 4-6 мм (1 метр), краники (2 шт), тройник, разветвитель Пеноплэкс 50мм, 2 листа Пена монтажная, силикон сантехнический, скотч, нож канцелярский

 

Первый вариант конструкции был хоть и рабочий, но занимал много места по высоте. Поэтому сделал небольшую переделку, при которой горшки устанавливаются прямо на крышку растворного бака.

 

Это первый вариант конструкции. Тоже рабочий, но более громоздкий

 

Также при использовании первого варианта был выявлен минус, может, и не критичный, но все же значимый. Меняя питательный раствор, я сталкивался с неудобством, когда на дне бака оставалось 4–5 л компота.

 

Тогда мне пришла в голову мысль, а почему же не погрузить помпу ниже основного уровня раствора? Эврика! Я сделал фальш-дно, вырезов из листа утеплителя пеноплекс кусок нужного размера, в котором прорезал квадратное углубление под помпу.

 

Сперва примерил, подогнал, разметил

 

Помпа, закрепленная присосками ко дну бака. Чтобы не запачкать бак, обклеил его по кругу изнутри скотчем на уровне верха фальшь-пола

 

Убедившись, что лист утеплителя подходит по размеру и плотно прилегает ко дну бака, нанес монтажную пену на дно, прижал фальш-пол, а сверху поставил пресс. По краям замазал все щели и оставил до высыхания

 

После высыхания убрал скотч и промазал все швы сантехническим силиконом

 

Срезал все лишнее

 

Дно сделано. Теперь нужно сделать крышку. Вырезал ее также из утеплителя, проделал отверстие для крышки, просунул шланги. Установил два крана, один для слива раствора, другой на открытие полива.

 

 

Разветвитель не подошел к 16 мм трубке. Поэтому пришлось приклеить к нему срезанную часть от муфты  

Так сливаю содержимое бака. Открываю кран и подсоединяю «трубку-удлинитель»

 

Камни аэраторы присоединил к трубке и на проволоку зафиксировал ко дну, чтобы их не смывало при замене

 

Установил линейку для контроля уровня жидкости в баке

 

Сперва были проделаны такие отверстия в крышке под слив. Вода плохо стекала в бак, вокруг горшка образовывалась лужа

 

Вот так переделал сточные отверстия. Теперь все ок

 

Питательный раствор меняю раз в 7–10 дней, периодически доливаю по необходимости

 

Ну, вот такая конструкция реверсивного капельного полива у меня получилась. Сперва был доволен на все 100 процентов, но теперь лишь на 70. Захотелось доработать систему, а именно: сделать шумоизоляцию бака, чтобы не слышно было работу помпы. Также хочу переделать капельную трассу, сделать ее примерно как на оригинальной Praktica.

 

Планирую избавится от капельниц, из-за засора которых у меня чуть не случился потоп — водоросли забили капельницу и вода выходила мимо горшка. Установлю трубки с регулируемым давлением, либо куплю FloraFlex Grow Cap, чтобы кокос не размывало.

 

На этом все, спасибо, что дочитали до конца. Также приглашаю подписаться на мой канал-репорт, где вы сможете оценить собранную систему полива.

 

Всем мир!

 

Автор: @Ruzveld, участник «Автор, Жги!»

 

Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 8 августа (конкурс продлен!), чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут

 

 

Еще почитать:

Капля для кокоса своими руками Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!» Гидропоника своими руками. ver 2.0 Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать?

В нашем деле, с учётом безопасности и комфорта, вентиляция стоит на первом месте. Так как свет и горшок с растишкой находится внутри гроубокса, а шум и запах находятся снаружи, поэтому их наличие или отсутствие играют огромную роль в комфорте и безопасности. И даже если у вас стелс-системник, который должен шуметь, как компьютер, намного приятнее, когда он не шумит и не раздражает. Поэтому в данной статье хотелось бы сделать упор на выбор кулеров из огромного разнообразия вариантов и их установке.

 

Кратко для тех, кто не хочет долго читать или уже прошел через это и всё знает  

Кулеры нужно брать с гидродинамическим подшипником (FBDa bearing) или подшипником масляного давления (SSO bearing); Использовать несколько кулеров вместо одного рядом друг с другом на пониженных оборотах; Устанавливать кулеры только после угольного фильтра, чтобы они работали на вытяжку, а не на продув.  

Подробно о важных для нас характеристиках кулеров

 

Существует великое множество кулеров. И у них море отличий. А именно: тип подшипника, форма крыльчатки, количество оборотов, размер, и еще куча различных характеристик. Рассмотрим только важные для нас характеристики.

 

 

Тип подшипника 

 

Подшипник - это сердце кулера. Разновидностей довольно много, но мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся.

 

Подшипник скольжения (sleeve bearing)

 

 

Простейший и самый недорогой тип подшипника. Состоит из втулки, покрытой антифрикционным материалом, внутри которой вращается вал. В исправном состоянии уровень шума низкий, однако при износе таких подшипников кулеры часто начинают сильно шуметь из-за вибрации. Ресурс таких кулеров относительно небольшой и очень зависит от эксплуатационной температуры и вибрационных нагрузок. У современных вариантов заявляется ресурс до 35 тысяч часов, однако он достижим только в идеальных условиях, на практике такие подшипники служат в два-три раза меньше.

 

Гидродинамический подшипник (FDB bearing)

 

Усовершенствованный подшипник скольжения, в котором вращение вала происходит в слое жидкости, которая постоянно удерживается внутри втулки за счёт создающейся при работе разницы давлений. Цена немного выше, чем у обычного подшипника скольжения. Уровень шума низкий. Но при этом ресурс существенно выше, чем у подшипников скольжения: заявляются цифры до 80 тысяч часов, однако в реальных эксплуатационных условиях эту цифры также стоит уменьшить минимум вдвое, а это ни много ни мало 4,5 года.

 

Подшипник масляного давления (SSO)

 

 

Такими подшипниками комплектуются всем известные Noctua industrial. Усовершенствованный гидродинамический подшипник. Отличается увеличенным слоем жидкости (смазки). Для уменьшения износа вал центрируется установленным в основание постоянным магнитом. Уровень шума этих подшипников самый низкий. Заявленный ресурс может быть до 160 тысяч часов при достаточно высоких эксплуатационных температурах. Фактически в настоящее время это самые долговечные подшипники, применяемые в кулерах. Но при этом цена у кулеров с таким подшипником самая высокая из рассматриваемых.

 

Noctua industrial

 

Разобравшись с подшипниками, можно сделать вывод, что нет смысла переплачивать за дорогие кулеры, а достаточно взять недорогой с гидродинамическим подшипником, которого хватит за глаза. Но если хочется вечный и неубиваемый, то, конечно, стоить брать кулер с подшипником маслянного давления.

 

Переходим к следующей важной для нас характеристике.

 

Форма крыльчатки и размер кулера  

 

В основном она примерно одинакова, но чем больше лопастей, тем кулер будет тише. Кроме того, у каждого типа крыльчатки свои аэродинамические характеристики. Так, например, воздушный поток может быть направлен равномерно, в одну точку, или же рассеян.

 

Также шумность кулера зависит от его размера. Чем больше кулер, тем меньше оборотов ему нужно сделать для перегонки определённого количества воздуха и, соответственно, при равных объемах воздуха большой кулер будет тише.

 

 

Вместо одного кулера можно использовать несколько, при этом можно понизить их обороты, что даст нам меньший уровень аэродинамического шума при одинаковом потоке воздуха.

 

Так, например, один, но более тихий Noctua industrial при 1800 оборотах будет работать громче двух arctic'ов при 1000 оборотах, при примерно равной производительности.

 

 

Спойлер

Вот, кстати, приблуда для снижения оборотов кулера. Бомж-вариант от китайцев

 

Как правильно установить кулер и угольный фильтр  

Разобравшись с кулерами, нам предстоит совместить их с угольным фильтром. И тут встаёт вопрос, как же их ставить? А ставить их нужно после угольного фильтра, чтобы вентилятор высасывал воздух из бокса через фильтр.

 

Почему так? Если кулер будет стоять до фильтра, то ключевую роль здесь будет иметь такой параметр, как статическое давление кулера, ведь ему придется продуть весь уголь, что достаточно сложно. А при достаточно низком давлении, создаваемом недорогими кулерами, это становится практически невозможным.

 

В итоге в области между углем и лопастями кулера создаётся избыточное давление, часть воздуха проходит через уголь, а часть, встречаясь с углем, возвращается обратно в бокс через проём между лопастями и корпусом кулера. А ведь воздуху ещё нужно определённое время, чтобы он при контакте с углем очистился. В итоге мы получаем неразбериху.

 

Так вот не надо:

 

 

 

При установке кулера после угольного фильтра ключевым параметром становится объём воздуха, который кулер может прогнать через себя. В данном случае между кулером и и углём создаётся область пониженного давления, и воздух засасывается через уголь. В итоге мы можем контролировать запах. При его появлении нам нужно уменьшить количество оборотов, тем самым увеличить время прохождения воздуха через уголь или увеличить прослойку угля.

 

Надо вот так:

 

 

 

Надо вот так:

 

 

Подробно о гроубоксе в строй-репорте: Простой growbox из системника

 

Ещё часто возникает вопрос, как ставить кулеры? Друг за другом или рядом. Если мы поставим кулеры друг за другом, то тем самым мы увеличим статическое давление на выходе, но только при равном количестве оборотов кулеров. Если мы расположим их рядом, то увеличим объем выкачиваемого воздуха, понизим давление в зоне между кулером и углем, и, соответственно, увеличим тягу через фильтр.

 

 

Подробно об устройстве вентиляции: Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки

 

На этом все. Выводы уже были сделаны в начале статьи, специально для ленивых или уже всё знающих.

 

Участвуй в гроверском конкурсе статей «Атор, Жги!» и выигрывай призы от спонсоров!

 

Автору лучшей статьи достанется:

Полный комплект удобрений от отечественного производителя Simplex Две пачки семян от Doctor’s Choice: Devotchka (5 шт. auto fem) и Lowryder (5 шт. auto reg), с автографом самого Саши Joint Doctor - легендарного бридера и создателя автоцветов. 

 

Полезные статьи по теме:

Про компьютерные вентиляторы в угольных фильтрах: опыты и измерения Делаем угольный фильтр дня маленьких боксов Угольный фильтр в системник Раздел Microgrow / Стелс  

Парение — менее вредный способ употребления каннабиса, чем курение, поэтому люди стали чаще пользоваться вапорайзерами. Однако такое удовольствие не из дешёвых, и подобные гаджеты некоторым не по карману. Поэтому мы предлагаем вам сделать такой девайс дома.

 

1. Инструменты

 

 

Потратить деньги на создание собственного вапорайзера всё же придётся, однако эти предметы могут пригодиться и в хозяйстве. Самое главное и самое дорогое, что вам понадобится, — это тепловой пистолет. Стоит такой пистолет в среднем 1500–2000 руб. в зависимости от модели. Главное, чтобы он мог нагреваться до 200℃. Помимо него вам понадобятся:

Тубы от бумажных полотенец и туалетной бумаги одинакового диаметра Алюминиевая фольга Пакет для запекания Круглая сетка для заварки чая Проволока или резинки Воронка для пищевых продуктов Малярный скотч

 

2. Выстелите внутреннюю часть обеих туб алюминиевой фольгой

 

 

Фольгу необходимо отрезать так, чтобы её можно было загнуть по краям тубы. Чтобы было удобнее, можно обернуть фольгу вокруг ручки или линейки, вставить ее в тубу от бумажных полотенец и туалетной бумаги, а затем развернуть фольгу, когда она уже находится внутри.

 

3. Прикрепите воронку

 

 

С помощью фольги и скотча прикрепите воронку к концу длинной тубы от бумажного полотенца. Необходимо, чтобы воронка указывала наружу, как это показано на рисунке. Чтобы обеспечить плотное прилегание, используйте клейкую ленту перед закреплением фольгой.

 

4. Закрепите пакет

 

 

Оберните пакет для запекания вокруг воронки и закрепите его проволокой или резинкой. Для лучшей герметичности загните края пакета поверх завязок и снова закрепите. Главное, чтобы пакет плотно прилегал к воронке.

 

5. Соберите вапорайзер

 

 

На тепловой пистолет наденьте тубу от туалетной бумаги, затем зафиксируйте воронку со стаффом между туб, как это показано на рисунке. Для лучшей герметичности можно использовать малярный скотч. Конструкция должна держаться и желательно не пропускать воздух.

 

6. Включите пистолет

 

 

Теперь можно смело использовать вапорайзер и протестировать, как он работает. Пакет должен наполниться паром, который можно не увидеть с первого раза, но если пакет надувается, значит, пар есть. Когда пакет заполнится, выключите тепловой пистолет и аккуратно отсоедините верхнюю тубу. Можете смело вдыхать.

 

Близкое по теме:

DIY: Дело труба. Делаем девайс из фольги DIY: Делаем водник-водопад DIY: карманный экстрактор за 5 минут

Источник: wikihow.com

Реклама

Шаг 1: Отрежьте большой кусок фольги квадратной формы. Фольга должна быть чистой и гладкой, без вмятин и остатков пищи, поэтому лучше использовать новую. Затем сложите её пополам так, чтобы не было лишних складок и рваных участков.
 
 
Шаг 2: Снова сложите фольгу пополам, чтобы у вас получился небольшой квадрат. Более толстый слой позволит уберечь фольгу от перегрева и сделает её более прочной при использовании.
 
 
Шаг 3: Возьмите карандаш или ручку и скатайте фольгу в трубочку. Постарайтесь сделать один конец шире, чем другой. Это необходимо для того, чтобы было удобно класть стафф.
 
 
Шаг 4: Возьмите линейку и отмерьте 3 см от начала трубки с её широкого конца. Пометьте необходимый отрезок маркером. 
 
 
Шаг 5: С помощью пластиковой карты или линейки согните фольгу по линии отметки и сформируйте «чашу» для стаффа. Карандаш или ручка помогут сделать это, не помяв «трубку».
 
 
Шаг 6: Теперь вы можете засыпать в девайс травку и смело курить. Если вам не хватает фильтра, то его также можно сделать из маленького кусочка фольги. Для этого достаточно проделать в нем отверстия иголкой или зубочисткой, и вложить в «чашу».
 
 
Дополнительно по теме:
 
Источник: wikihow.com
Шаг 1: Подберите/сделайте колпак для бутылки.
 
 
Всё верно, вам необходим классический колпак (наперсток/напас), как для обычного водника. В интернете полно способов, как его сделать. Можно использовать пробку из-под шампанского или обычный наперсток, используемый при шитье. А можно просто купить его в табачном магазине или заказать в Интернете на китайском сайте.
 
 
 
 
В нашем примере колпак сделан из пластиковой крышки и торцевой биты-головки от шуруповерта или дрели. В крышке от бутылки проделываем отверстие диаметром 0,6 см и вставляем туда торцевую биту. Это и будет вашей чашей для стаффа. Впрочем, вы можете сделать колпак любым другим способом.
 
 
Шаг 2: Проделайте отверстия в бутылке.
 
Для того чтобы «водопад» работал, вам необходимо проделать небольшое отверстие внизу бутылки. Это можно сделать с помощью зажженной сигареты или раскаленного пинцета/отвертки. Не перестарайтесь, отверстие должно быть достаточно большим, чтобы вода быстро вытекала из бутылки, но таким, чтобы его было удобно закрыть пальцем руки.
 
 
 
Шаг 3: Начинаем курить.
 
Насыпьте в колпак стафф. Затем наберите в бутылку воду, зажав пальцем отверстие. Держите отверстие закрытым и затем вставьте в бутылку колпак. Зажгите стафф и отпустите палец, чтобы вода вытекала из бутылки, а освобождающееся пространство заполнилось дымом. Как только вся вода вытечет, быстро зажмите отверстие пальцем. Теперь вы готовы курить. Когда начнете вдыхать дым, не забудьте отпустить палец, чтобы дым быстрее шёл в лёгкие.
 
 
 
 
Близкое по теме:
 
Источник: wikihow.com

 

Что понадобится:

Металлическая ручка (обязательно! Не пластиковая!) Пустая пластиковая бутылка (объемом от 0,5) Зажигалка Жвачка или пластилин Стафф, естественно

Поехали!  

Шаг 1: Возьмите ручку и избавьтесь от её содержимого: стержня, затычки и оставьте только основание и наконечник (носик от ручки). Основание и наконечник лучше всего использовать из металла, чтобы при нагревании не выделялись вредные вещества, и не плавился пластик. Затем вставьте наконечник в ручку противоположным узким концом, чтобы он прочно закрепился в основании.

Шаг 2: Возьмите пустую бутылку и хорошенько промойте её. Затем возьмите зажигалку и нагрейте бутылку чуть ниже середины. Как только зажигалка начала прожигать дырку в пластике, быстро возьмите ручку и проткните концом без наконечника это отверстие. Ручка должна плотно сидеть в бутылке, концом вниз, под углом, чтобы засыпаемый сверху стафф не высыпался.

Шаг 3: Изолируем проделанное отверстие - создаем печать вокруг стержня. Самый простой способ: залепить его жвачкой или пластилином.

Шаг 4: Наполните бутылку с водой, таким образом, чтобы стержень ручки находился под водой. Не наполняйте бутылку слишком сильно, чтобы стафф не промок.

Шаг 5: Вуаля! У вас есть полностью функционирующий бонг! Теперь вам осталось только забить стафф в металлический наконечник ручки (дополнительно можно использовать сеточку) и зажечь его, вдыхая воздух через горло бутылки.

Предупреждение: Не рекомендуем курить из пластика на постоянной основе, т.к. при нагревании, он выделет вредные вещества, которые мы вдыхаем с дымом. Поэтому стоит потратить деньги на стеклянный бонг.

Приятного покура, друзья!

Источник: herb  

Дополнительно:

DIY: карманный экстрактор за 5 минутDIY: девайсы

Бонги: новые технологии

Как выбрать бонг? Ice или не Ice?

Как выбрать бонг? Акрил или стекло?

О курении без "розовых очков"

Раздел Своими руками в Гроупедии Материал переведен при поддержке магазина EuroSeeds

Для начала обозначу что мы из нее получим:

 
1 - Гидропонная система реверсивного полива для различных субстратов (керамзит, кокос, серамис, перлит и все что вам угодно)
2 - Автополив (к примеру можно гровить на земле и уехать на неделю)
3 - DWC систему
4 - Идеальное дополнение к E-Mode SensiRoom-H
 
Теперь по расходам:
 
1 - Заходим на авито и вбиваем одно единственное слово: "куботейнеры" или "кубоконтейнеры". Находим икроедов и пчеловодов и покупаем у них три вещи - большой куботейнер, маленький куботейнер и одну крышку к ним. 250 рублей адекватная цена за такой набор, можно и дешевле найти.
 
 
2 - Идем на алиэкспресс или в зоомагазин и покупаем насос примерно на 120л/ч, вдобавок берем воздушную помпу и шланг с аэратором к ней. Уйдет у нас на это около 600 рублей, если купить по самым низким ценам.
 
 
3 - Идем в садовый магазин или гроушоп и покупаем 80см 16мм трубы (желательно azud, как на фото или лучше), 30см 16мм трубы прозрачно-зеленой/синей (для просмотра уровня раствора), угловой отводной фитинг и уплотнитель к нему, Т-образный фитинг, 4 капельницы маленькой производительности, ножку для поддержки трубки по желанию.
 
Так же нам потребуется немного инструмента и ресурсов:
 
 
1 - Сверло 4мм
2 - Сверло 16мм
3 - Дрель/шуруповерт
4 - Маркер
5 - Линейка
6 - Чайник
7 - Вода
 
Ну а теперь погнали.
 
Берем маленькое ведро и расчерчиваем дно клеткой, в сумме получилось 36 отметок для сверления.
 
 
Теперь берем сверло 4мм и сверлим отверстия для дренажа по отметкам. Берем сверло 16мм и сверлим одно отверстие для магистральной трубы, идущей от насоса к поверхности системы.
 
 
Установим трубку уровня раствора. Для этого возьмем больщое ведро и аккуратно просверлим отверстие внизу с помощью 16мм сверла. Теперь установим уплотнитель в подготовленное отверстие. Кипятим воду для нагрева трубок и подсоединения их к фитингам. Отрезаем необходимый размер прозрачной трубки и одеваем на угловой фитинг, затем устанавливаем его в отверстие.
 
 
А сейчас подготовим поливной круг. Отрезаем трубку 16мм желаемого размера и подсоединяем её к Т-образному фитингу. С нижней стороны трубки проделываем отверстия для капельниц. Устанавливаем капельцы, примерно на одинаковом расстоянии от друг друга.
 
 
Отрежем нужный размер трубки для магистрали идущей от насоса на верх горшка. Оденем на насос и опустим его в угол системы. Установим верхний горшок продев сквозь большое отверстие нашу магистральную трубу с насосом.
 
 
Подсоединим поливной круг. Система почти готова! Теперь необходимо протестировать систему на производительность и необходимый размер полива по отношению к необходимому времени. А так же проверить трубку уровня раствора на протечку. Если вы использовали прозрачный пластик как я, то его необходимо изолировать от света, что бы ваш раствор не цвел. Лично я после постройки отвез и покрасил. Лучше сразу искать из непрозрачного пластика. Подсоединяем к таймеру, наливаем водичку и поехали.
 
 
Теперь по использованию.
 
Мне нравится использовать её с кокосом и датчиком SensiRoom-H, система медленно прокапывает субстрат когда влажность подает ниже заданного процента. Так же хорошо проявляет себя на реверсе, к примеру можно кокос замешать с перлитом в равных пропорциях и посоянно медленно прокапывать с перерывами.
 
Как будите использовать вы, решать вам! Если хотете можете просто гровить в ней на чистой земле при этом спокойно уезжая из дома на 7-21 дней, в зависимости от возраста растения. Извращайтесь как хотите!
 
Главным бонусом становится крышка, в которой мы можем проделать отверстие под сетчатый горшок и использовать по желанию как классическую DWC.
 
Спасибо за внимание! 
 
Дополнительно советуем:

WaterFarm своими руками за 1 000р

Зачем это нужно? -  Если ответ именно на этот вопрос вас интересует то вы:

1) Не загоняетесь о своем здоровье и здоровье своих лёгких

2) Этого еще не пробовали! (Божественный вкус и незабываемый аромат)

3) Ошиблись сайтом

4) Тот,кому это точно не нужно 

5) Еще не знаете,что шишки можно вэйпить

6) Можете написать свой вариант в комментариях и мы добавим его с этот список

 

 

И так (мне вам) нам понадобятся:

1) Одна преформа для пластиковой бутылки (с крышкой)

2) Крестовая отвёртка

3) Сеточка для бонга

4) Зажигалка

5) Кусочек ткани салфетка или ватный диск

6) Гвоздик или Шило

7) Стеклянная тарелка или метал. эмалированная

8) Баллончик газа для зажигалок (400мл)

9) 10гр сухого сырья.

 

Сначала сделаем самое важное - отверстие через которое газ будет поступать в преформу. Тут самое главное не переборщить! В центре дна преформы необходимо раскалённым  шилом проделать отверстие таким же диаметром, как и кончик носика от баллончика с газом.

 

 

 

Если сделать отверстие меньше, то газ будет разбрызгиваться мимо преформы во время процесса и лишь малое количество газа попадет в экстрактор. 

Ну а если отверстие получится наоборот слишком большое, придётся прибегать к помощи насадок для баллончика с газом, а в этом случае скорее всего опять же не исключены утечки. Нам этого не надо! Будьте пожалуйста пряморуки, а то сами же обломитесь!  Теперь откладываем преформу в сторону и начинаем делать крышку-фильтр.Наша задача обеспечить растворенному в бутане маслу выход из экстрактора на тарелку. Для того чтобы "смыть" необходимое нам масло с листьев в более менее чистом виде нам понадобится фильтр. Его задача задерживать кусочки сырья в нашем самодельном экстракторе и пропускать на тарелку только бутан и растворенный в нем экстракт. Это делается очень просто! В крышке от преформы делаем отверстие раскаленной крестовой отверткой. Тут уже не так важен диаметр отверстия.  (в этом месте можно чутка покриворучить, если кому не терпится)

 

Отверстие проделано. Переворачиваем крышку и вкладываем туда сеточку для бонга. У меня такой сеточки рулон в пару кг весом, так что я просто отрезал себе сколько надо.

 

 

Но через такую сетку все равно будет пролетать сырье и у вас вместо масла получится гаш!   По этому мы берем ватный диск и вырезаем из него прокладку нужного размера 

 

 

после чего вкладываем ее в крышку поверх сеточки. Выглядит это как то так...

 

 

Теперь у нас всё готово для того что бы можно было приступить непосредственно к самой экстракции, господа! 

 

 

Осталось наполнить самопальный экстрактор перетертым шишлом закрутить крышку-фильтр и "нажать на кнопку" 

 

Хочу заметить, что такой экстрактор, в отличие от стеклянных или металлических, во время процесса не обжигает руки холодом! Но как и в случае со стеклянным вариантом позволяет за счет своей прозрачности спокойно наблюдать за происходящим в капсуле с сырьем во время процесса экстракции.
 
Во избежании распыления вашего масла куда попало, делаем все над чашой. Крышка-фильтр должна быть опущена в чашу для экстракта (на фото сверху это прекрасно продемонстрировано). После того, как вы пролили пол баллона, сделайте паузу и дайте газу испариться из чаши. Как только газ весь улетучится, проливаем остатками газа повторно наше сырьё. Снова все необходимо испарить, после чего тарелку с маслом лучше поставить на водную баню для того, чтобы масло "расслабилось" нагрелось и размякло. Это позволит намного быстрее и проще молекулам газа улетучиваться из экстракта. Достаточно 10-15 минут чтобы хорошенько выгнать (впарить) остатки газа в масле. После всего этого тарелочку нужно будет остудить и убрать в холодильник на час другой... ПРОДУКТ ГОТОВ!!! Можете взять лезвие и отделить масло от тарелки скатав их после этого в шарики. Расплющьте их на бумаге для выпечки сложите в конвертик или гриппер и уберите в дальний угол морозилки за кусок слипшихся пельменей до Нового Года!)))
 
Дальше каждый из вас сам знает что с этим делать и как!))) Приятного аппетита Друзья!)) Вот такой гроухак...))
 
Внимание всем, кто не хочет взорваться или сгореть заживо спасая котенка в поисках выхода из горящей квартиры:
1) Все процедуры с газом осуществляются строго в проветриваемом помещении, либо на открытом воздухе в дали от источников огня!
2) Не забывайте о средствах защиты перчатки, очки, респиратор, неваляшка, вазелин!
 
bbj

 

 

Водный, водник, водный бульбулятор

 

 

Один из самых простых и популярных способов курения, когда эффект достигается на все 100%! Самое потрясающее в нем то, что вариации и комплектации не ограничиваются фантазией и возможностями, все делают водный по своему желанию. Мы же рассмотрим базовый вариант. Все что нужно – это несколько подручных материалов:

Чистая пластиковая бутылка, желательно большего объема, 1-2 л. На всякий случай держите запасную бутылку под рукой. Фольга. Острые предметы: нож, ножницы, шило. Стафф;

Шаг 1  

Разрезаем бутылку пополам таким образом, чтобы нижняя часть была длиннее верхушки. Ничего не выбрасываем, все части бутылки нам пригодятся. Для большей эстетики можно использовать несколько бутылок разного объема: нижнюю часть взять от большой бутылки, а в качестве верха использовать бутылку меньшего объема.

 

Шаг 2  

С помощью ножа или любого другого острого предмета, проделываем небольшое отверстие в крышке. Прежде накалите нож, чтобы он легче разрезал крышку. В зависимости от того что вы будете использовать фольгу или стеклянный колпачок, варьируйте размер отверстия в крышке.

 

Делаем колпачок: обматываем крышку фольгой, проделываем мелкие дырки, точно также, когда готовим кальян, но не переусердствуйте с этим, не делайте дырки слишком большими. Используйте хорошую, плотную фольгу, чтобы при нагреве не прогорела. Закручиваем крышку обратно.

 

Шаг 3  

Когда все основные приготовления окончены, приступаем непосредственно к курению.  

Наполняем нижнюю часть бутылки чистой водой. Верхнюю часть с колпачком погружаем в воду таким образом, чтобы горлышко было максимально низко. Наполняем колпак стаффом и поджигаем. Плавно поднимаем крышку, пока поджигаем стафф, параллельно всё свободное пространство крышки будет наполняться дымом.  

 

Продолжаем медленно поднимать крышку до тех пор, пока не убедимся что дыма достаточно. Теперь самая главная проверка на рукокриворукость, аккуратно откручиваем колпак, удерживая второй рукой крышку. Одно неосторожное движение и при давлении весь дым легко испарится, как говорится, по усам текло, а в рот не попало)) Вдыхаем дым и наслаждаемся моментом!

 

Еще одной вариацией водного – девайс, работающий по принципу «водопада». Нужны все те же предметы: бутылка, фольга, острые предметы, на худой конец зажигалка и сам стафф.

 

Шаг 1

 

Проделываем дырку внизу бутылки с помощью зажигалки или ножа. Помним, что чем больше дырка, тем тяга. Для удобства можно заклеить дырку на время, чтобы при поджигании стаффа ничего лишнее не испарилось, ну тут уж кому как удобно.

 

Золотое правило – выбрать нужный объем бутылки, слишком маленькая – выкурите слишком быстро, слишком большая – дым будет не таким густым. Берем золотую середину.

 

 

 

Шаг 2  

Наполняем бутылку водой, параллельно придерживая дырку пальцем, если все же решили ее ничем не закрывать. Делаем колпак (лучше всего использовать крышку с фольгой), закручиваем, наполняем стафф и готовимся к трюку.

 

P.S. не забудьте подготовить дополнительную емкость для воды, или «взрывайте» над ванной, иначе ваш «водопад» устроит небольшой потоп)

Шаг 3  

Наконец, поджигаем стафф, с нетерпением отрываем скотч от дырки или просто убираем палец, смотрим увлекательную картину: пока падает «водопад» дым быстро заполняет всю бутылку. Откручиваем колпак и вдыхаем, изи!

 

 

Такой способ курения имеет неоспоримые преимущества: максимальный эффект, накуривает мощно и практически не требует вложений. Если все уже под рукой, то девайс будет бесценным.

Сухой  

Самый простейший способ, который только можно представить. Бахаем «сухой» в три шага:

Скручиваем бутылку, чтобы внешне она выглядела как трубка. Вместо колпака делаем чашу из фольги, внизу бутылки проделываем дырку, через которое и будем курить. Загружаем стафф, поджигаем, вуа-ля!

Многие все же отдают предпочтение водному, чтобы выжать от стаффа максимум.

Пипетка  

Девайс, который при желании можно использовать множество раз, а процесс приготовления занимает не больше 5 минут. Единственной преградой может стать ухмылка на лице фармацевта, и легкий румянец на вашем лице.  

Шутки в сторону, покупаем пипетку в аптеке. Одинаково хорошо подойдет любая пипетка, с футляром и без. Первый способ без футляра.  

Натягиваем резинку на пипетке так, чтобы при напряжении можно было легко ее проткнуть. Резинка послужит нам не только тем самым фильтром, чтобы угольки стаффа не попали в рот но и защитит губы от ожога. Для большей эстетики дополнительно можно использовать пружину.  

 

Добавляем стафф, энджой зе моумент!  

Второй вариант с футляром. Самые проницательные скажут, что футляр – это мундштук и будут чертовски правы.  Отрезаем крышку футляра, если она имеется, и с помощью зажигалки равномерно плавим конец. В узкий конец продеваем пипетку, даем конструкции остыть и проверяем на прочность – если пипетка не прокручивается в футляре – все отлично! При желании вставляем пружину в пипетку, загружаем стафф – бах, все получилось!  

 

Еще один мануал по использованию пипетки

 

Парашют, хлопушка, ракета  

Излюбленный девайс для лётчиков, что хотят улететь далеко и надолго. Для изготовления нам понадобится:

Пластиковая бутылка, с широкими боками. Надежный целлофановый пакет Скотч, можно и малярный Веревка, нитка, шпагат Стафф

Вероятно тем, кто пробует изготовить девайс впервые это может показаться немного сложным, но это того стоит, поехали.

Шаг 1

Берем бутылку и отрезаем дно. Режем без энтузиазма, только самую малость.

Шаг 2

Целлофановый пакет крепим с помощью скотча к бутылке.

Шаг 3

Подготавливаем веревку. Если используем нитку, рекомендуем смотать ее в несколько раз, чтобы увеличить прочность. Длина нитки должна быть достаточной, чтобы удобно было тянуть. Приматываем нитку к кончику пакета, для надежности обматываем еще раз скотчем.

Шаг 4

Подготавливаем колпак со стаффом. Можно изготовить любой понравившийся вариант – с фольгой или крышкой.

Шаг 5

Поджигаем стафф, и плавно тащим за нить. Вытягиваем пакет, а вместе с ним незабываемые ощущения)

Сигареты  

Один из самых простых, а для некоторых и бесплатный девайс, от которого не нужно избавляться и маскировать. Берем сигарету или любезно просим угостить прохожего. Аккуратно избавляемся от табака, засыпаем стафф, надеваем очки и плывем по течению.  

 

На самом деле, вариантов девайсов невероятное множество, главное не ограничивать воображение и постоянно экспериментировать!

P.S.  

Не можем отпустить вас без подборки забавных девайсов, говорите честно, кто-то уже пробовал?

Трубка из крабовой клешни Бонг из кокоса Морковная дудка Маска для дайвинга

 

Материал подготовлен при поддержке сидшопа EuroSeeds

 

Что ж, портал Wikileaf подсчитал, в какую копеечку вам может обойтись легальный стартап по запуску промышленной канна-фермы.

 

Согласно данным, опубликованным в 2017 году в Marijuana Business Factbook, в среднем затраты на запуск такого бизнеса по оптовому выращиванию конопли составляют $42/квадратный фут.

 

Цифра эта весьма и весьма усреднена, так как стоимость запуска и поддержания индорного выращивания намного дороже, чем аутдорного или тепличного.

Индорное выращивание  может стоить до 75 $/квадратный фут, что делает его наиболее дорогостоящим вариантом для выращивания. Стоимость аутдорного выращивания составляет около $10-$17/квадратный фут, а тепличного и комбинированного выращивания  в среднем стоит 50 $/квадратный фут.

 

Индорное выращивание обходится  намного дороже, потому что все процессы должны быть под контролем.

 

Гроу-свет - это очень важный аспект, равно как и системы контроля температуры и влажности. Аутдорное выращивание же проходит с использованием натурального освещения (солнца) и не требует  какого-либо оборудования для контроля окружающей среды, в которой проходит цикл выращивания.

 

Хотя это дороже, контролируемая среда индора  позволяет производить более качественные растения. Каннабис, выращенный в помещении, как правило, занимает более высокую ценовую нишу, нежели аутдорный. Также в индоре гроверы могут выращивать каннабис в течение всего года, производя несколько урожаев, а не  один,  зависящий от сезона.

 

Как именно распределяются минимальные цены при расчете стоимости выращивания? Ниже приведен перечень того, что вам потребуется, чтобы запустить и поддерживать свой первый гроу-цикл в оптовых объемах.

 

 

Пространство для выращивания

Профессиональное выращивание конопли значительно отличается от выращивания нескольких растений в вашем шкафу или гроуруме, организованном в подвале или гараже. Если вы хотите выращивать марихуану для масс, вы должны мыслить более масштабно, и начать стоит с размеров склада.

 

Процесс поиска и аренды помещений для выращивания каннабиса не похож на аренду помещений для производства, скажем, футболок. Даже в Штатах, где каннабис является законным, арендодатели не всегда готовы сдать свое помещение гроверам.  И если таковые находятся, вполне вероятно, цена, которую вы заплатите за помещение, будет выше среднерыночной.

 

Как сообщает Denver Post, в 2014 году средняя цена производственных площадей была 4.74 $/квадратный метр. Однако гроверы вынуждены были платить до $17/квадратный метр или более. И хотя средняя цена за квадратный метр будет варьироваться в зависимости от страны, она все равно будет достаточно велика.

 

 

Гроу-свет

Если вы выращиваете в помещении, вам понадобится специальное освещение. Сумма, которую  вы потратите на освещение зависит от того, сколько растений вы планируете вырастить. Существуют  сотни вариантов комплектов освещения, начиная от бюджетного до супер -дорогого. Имейте в виду, что каждая система освещения  имеет свой максимальный объем пространства, который она может покрыть, так что если вы выращиваете в промышленных масштабах, то  планируйте значительные затраты.

 

Мощность LED освещения может составлять в среднем от 2400 Вт, что покрывает 6×6,5 футов ($250-$350) до 400 Вт, что покрывает 2x2 футов  (около 200$). Вместо того, чтобы набивать кучу растений под одним источником света, подумайте об оптимальном соотношении мощности на количество кустов. Некоторые гроверы размещают одно растение под каждые 250ВТ. Если вы выращиваете в помещении, планируйте потратить несколько тысяч долларов, чтобы получить необходимую вам мощность света.

 

Контроль температуры и вентиляция

Гроусвет может нагревать помещение, поэтому необходимо регулировать температуру внутри пространства. Вентиляция - это огромная составляющая индорного выращивания и может стоить до $100 или больше за вентилятор.  Чем больше площадь выращивания, тем больше вентиляции вам понадобится. Для масштабного выращивания затраты на вентиляцию могут достигать до 1000 долларов или больше.

 

Также не стоит забывать о затратах на увлажнители и системы вентиляции. Для того, чтобы сохранить растения здоровыми и счастливыми, вам потребуется  оборудование, которое создает для этого идеальные условия. В среднем, стоимость вентиляторов и другого оборудования, что вам потребуется, может варьироваться 1,000-$$3,000.

 

 

Среда выращивания, субстраты

У вас есть арендованное пространство и все необходимое оборудование для выращивания. Вам также потребуется приобрести и то, что станет средой выращивания, будь то почва или система для гидропонного выращивания. Это также является статьей расходов.  Средние цены будут колебаться в зависимости от того, в какой среде вы планируете выращивать

 

Есть недорогие системы гидропоники, но они точно не лучший вариант для выращивания конопли в промышленных масштабах. Оптимальные гидропонные системы могут стоить  в среднем более чем 400$, но будут производить большие урожаи и, как правило, будут гораздо проще в использовании.

 

Если в качестве среды выращивания вы выбираете грунт, то на один смарт-пот приходится 1.34 кубических футов грунта. В 1,5 куб. футов. органической почвы обходятся в среднем $15.

 

Удобрения

Удобрение ваших растений питательными веществами  жизненно важно  для максимизации вашего урожая. Различные питательные вещества необходимы на протяжении всего жизненного цикла растения. В то время как стоимость будет сводится к тому, сколько каннабиса вы выращиваете, вы можете потратить до $1000 или больше на удобрения для каждого урожая.

 

Старт выращивания каннабиса обойдется в... На что еще необходимо потратится?

Средняя стоимость запуска бизнеса по выращиванию каннабиса обойдется  не дешево. Помимо упомянутых здесь расходов, вам также потребуется закупка семян или клонов. Плюс, если вы выращиваете в помещении, вам потребуется оплачивать электроэнергию, что может обходиться в $2000 в месяц и более. Добавьте к этому стоимость воды, если вы не получаете ее из своего источника.

 

Не забудь лицензионные сборы, установленные государством, в котором вы планируете выращивать. В Колорадо, например, государственная пошлина за выращивание марихуаны составляет $4,000.

 

В Калифорнии  недавний отчет показал, что только около 1% производителей имеет лицензии, поскольку они не могут позволить себе расходы на лицензирование. Годовая плата за “средний индор” достигает в среднем почти 78 000$.

 

Если вы серьезно задумались о старте конопляного бизнеса вдали от Родины, то минимальная сумма, которая должна быть в вашем распоряжении равняется примерно 20 000$.

Вот такой вот стартап!

 

Что же касается российского рынка, то разлет цен здесь примерно следующий:

Освещение - от 400 рублей за LED-лампу

Удобрения - от 300 рублей

Грунт - от 80 рублей за 2,5 литра

Гидропонная система - от 1500 рублей за установку

Вентиляция - от 1600 рублей

Аренда - бесценно!

 

Благодарим магазин DzagiGrow

за помощь в подготовке материала

 

 

Нам понадобится:

2 помпы; $ по 260р (AliExpress)  1 тихий компрессор Sera Air 110 Plus 600р 1 гроубэг 10л на фильтр; $ 150р Бак для компота Сортера; $ 799р (IKEA)  Бак для субстрата Филур; $ - 499р (IKEA) Набор для капельного полива. $ - 295р (AliExpress)   2 присоски; $ - 20р

Итого: 2 588р.

 

 

Как это сделано От Филура отрезана половина и вставлена в верхнюю часть, в стенках и дне насверлены дырки. На дно постелена прокладка-фильтр, вырезанная из текстильного горшка.  

 

Под петли Сортеры наклеена непрозрачная пленка, чтобы не засветить раствор.

 

Через разветвитель к компрессору подключены три камня и обратный клапан.

 

  Компрессор подвешен на резинке, чтобы минимально шуметь:

 

Как это работает?

 

 

Помпа подает воду в кокос, объём воды настраивается вращением клапана на капельницах, я настроил на 700мл в час. Смысл в максимально частых поливах небольшими порциями. Рассеиватель собран из набора с алишки, шланг вставлен во внутренний диаметр помп.

 

 

 

Помпы подключил к 5 вольтам, хотя они рассчитаны на 12В, так они абсолютно бесшумны и прекрасно работают. Вторая помпа нужна, чтобы быстро слить компот.

 

  А сделать это очень просто, откидывается крышка бака и вытаскивается шланг второй помпы, который закреплен на двух присосках.

 

 

Репорт на системе: BatonFarm или самодельная капля [143г]

Дополнительно:

Серьёзно о капельном поливе

Гидропоника на кокосе: основы основ

WaterFarm своими руками за 1 000р

Water Farm своими руками

Витграсс - это зеленые побеги пророщенной пшеницы, из которых впоследствии делают сок. Вырастить эти побеги можно самостоятельно в небольших контейнерах. Побеги, достигшие 12-15 см срезаются, и из них делается сок (зеленый коктейль). А почему пшеница? Дело в том, что растет она очень быстро, надо немного света и терпения. Идеальный вариант. Проращивать семена пшеницы очень просто. Для этого нам понадобится цветочный горшок, который вы сможете приобрести в любом садовом магазине, или найти у себя в закромах.

  Затем нам нужно поработать над поддоном из под горшка. В нем требуется проделать отверстия примерно в 1-15 мм. Для удобства и  с эстетичной красоты мы его разлинуем и наметим места отверстий.

  Поработав от души и с терпением получаем дуршлаг :))  Не забываем его помыть в последствии.

Теперь переходим к основному горшку. Тут нам понадобится заглянуть в отдел сантехники, так из фитингов мы соберем уровень, по которому мы будем следить за уровнем воды в ёмкости. Из этого набора с помощью своих «золотых рук» мы получим следующее:

  Теперь эту всю красоту требуется вмонтировать в горшок, для это нам потребуется: дрель, канцелярский нож и рашпиль. Можно обойтись только ножом, но с помощниками все получится красивее. Ведь мы делаем для души. По пунктам:

Размечаем место отверстия. Насверливаем отверстия внутри контура Вырезаем лишнее Выравниваем края до полноценного круга Монтируем наш кастомный уровень

    Для того, что бы вода в нашем проращивателе не портилась, в зоо отделе, приобретаем компрессор с камнем, ну и шланг к нему. 

  Все собираем в кучу, и перед нами предстает наш главный герой этого вечера – проращиватель витграсса.

 

 

Для нашего контейнера достаточно стакана семян, которые мы купим в фитоаптеке или супермаркете. Сначала они замачиваются на два часа в воде, в любой подходящей ёмкости. После чего равномерно выкладываются в контейнер (в нашем случае поддон с отверстиями). Наполняем горшок водой и включаем компрессор.   

  Через несколько дней, мы можем наблюдать.

  Прошло 7 дней, перед нами предстает, ковер из проросшей пшеницы.  И вы спросите, а что с ним делать, а мы вам ответим. Для приготовления сока нам понадобится пучок пшеницы, немного воды и миксер. Во-первых, извлекаем пласт из проращивателя. 

 

Далее наливаем в миксер немного воды и кладем «Витграсс». Включаем его — должна получиться однородная «кашица», отжимаем через марлю и пьем. Если в доме есть шнековая соковыжималка – это хорошо. Проще воспользоваться ей.

 

 

 

Сок пьется натощак перед едой. Можно несколько раз в день. Количество регулируйте по переносимости и состоянию. Сначала он может показаться невкусным – немного снизьте дозировку. Постепенно организм привыкнет, а «Витграсс» будет дарить вам колоссальное количество энергии и постепенно оздоравливать организм. 

Статья участник июньского конкурса статей "Автор, жги"

 

Дополнительно:

Варим канна пиво!

Холодильник для рабочего раствора DWC

 

Вам понадобится два пластиковых горшка, соответствующие размерам кулера. У первого из них мы отрезаем дно, очень коротко, как показано на фото:

 

 

Второй тоже обрезаем, но уже далеко не так коротко

 

 

Надеваем горшок меньшего размера на кулер. В крае прорезаем щель для проводов

 

 

Затем кладем сверху кусок сетки, например, антимоскитной

 

 

Надеваем второй горшок поверх первого, так, чтобы сетка оказалась зажатой между стенками

 

 

Степлером скрепите горшки между собой по всему кругу. Это нужно для того, чтобы сетка не выскальзывала

 

 

Теперь вам понадобится активированный уголь, например, наполнитель для аквариумных угольных фильтров

 

 

Насыпьте уголь на сетку тонким слоем, так чтобы кулеру хватило мощности прогнать воздух сквозь него

 

 

Вот и всё!
 
Остается только менять уголь раз в пару недель. Просто высыпаете использованный уголь и заменяете его новым.
 
Если запах стал слишком сильным и вы решили использовать более толстый слой угля, вам понадобится еще один кулер, который поможет создать необходимую тягу.
 
Возьмите еще один горшок и отрежьте у него дно. Не так коротко, как у первого, но и не так длинно, как у второго. Впрочем, особой роли размер не сыграет.
 
 
Наденьте это горшок на первые два
 
 
Затем вставьте второй кулер. Внимание! Оба кулера должны дуть в одном направлении (из бокса наружу), а не навстречу друг другу.
 
 
Если лампа просвечивает сквозь уголь, можно подсыпать еще.
 
 
Конечно, многие ставят вытяжной вентилятор не в крышку бокса, а в стенку. Конструкция в этом случае принципиально не меняется, но усложняется. Нужно будет придумать что-то, чтобы прижать гранулы, не давая им осыпаться. Кроме того, при вертикальном расположении труднее будет заменять старый уголь новым.
 
Источник: telegram-канал "Библиотека Гровера"
 
Полезные статьи:

Компоненты и процесс изготовления рассмотрены на примере фильтра диаметром 125мм.Компоненты

Стальная сетка с размером ячейки 10х10мм Стальная проволока толщиной до 1мм Два вентиляционных редуктора 100х125мм Заглушка редуктора 100мм Противомоскитная сетка Агроволокно Синтепон Канальный вентилятор 100мм Канцелярские резинки Саморезы 3х10мм 12шт Активированный уголь марки АР-В

Процесс изготовления В зависимости от диаметра вентиляционной системы, стальная сетка (1) разрезается на два полотна, один из которых сформирует внутренний каркас и внешний соответственно. После нарезки, сетки скручиваются в рулон таким образом, чтобы сформировать цилиндрическую форму. Необходимо добиться максимального закругления сторон, поскольку наличие изгибов и граней сократит будущее пространство угольного отсека фильтра. После скрутки, стороны сетки соединяются внахлест и стягиваются стальной проволокой (2) с помощью плоскогубцев таким образом, чтобы скрутка осуществлялась снаружи цилиндров. Последние ячейки скручиваются вовнутрь для плотной посадки в гнезда редукторов (3). С целью фильтрации мелкой фракции, на поверхность внутреннего цилиндра, в один или несколько слоев, наматывается агроволокно (6) и фиксируется резинками (9).Обратите внимание, агроволокно имеет свойство накручиваться на саморезы в процессе сборки, поэтому предусмотрите наличие отверстий или сделайте отступ для данного материала до 10мм до кромок. Для защиты от прокола агроволокна угольной фракцией, в качестве армирующего слоя, дополнительно используется противомоскитная сетка (5), намотанная поверх агроволокна и зафиксирована подобным способом.Агроволокно и противомоскитную сетку можно сшивать или склеивать, но для удобства обслуживания и сборки, а также для увеличения контакта с поверхностью, удобнее воспользоваться резинками. Резинки можно изготовить самостоятельно из велосипедных камер. Для фильтра общим диаметром 10мм достаточно перпендикулярной нарезки, если толщина фильтра больше, камеру можно нарезать под углом 45 градусов и больше для получения большего диаметра. Следующий шаг — изоляционный слой внешнего цилиндра, который будет служить и каркасом и корпусом для будущего фильтра. Для изоляции внешнего цилиндра, используются те же компоненты, что и для внутреннего, но укладка происходит изнутри и в обратном порядке. Необходимый размер противомоскитной сетки скручивается в рулон и и разворачивается внутри внешнего цилиндра внахлест таким образом, чтобы обеспечить максимальный контакт с поверхностью. Убедившись в плотности контакта противомоскитной сетки со стенкой, не вынимая ее из цилиндра, скрепляем обе кромки степлером. После фиксации, сетка извлекается из стального каркаса и поверх нее наматывается внахлест агроволокно, после чего скрепляется степлером непосредственно на противомоскитной сетке.  Полученный экран продевается обратно в цилиндр и фиксируется с помощью собственной упругости. Корпус фильтра готов к сборке. На первый редуктор одевается канальный вентилятор (8), после чего перманентным маркером делаются отметки стыков. Не снимая вентилятор, по окружности 100мм гнезда сверлятся три отверстия и три — по окружности 125мм гнезда.

 

На второй редуктор одевается заглушка (4), перманентным маркером отмечается место стыка, после чего производится сверление отверстий подобным образом. Внутренний цилиндр аккуратно вставляется во внутреннее 100мм гнездо редуктора с заглушкой. Одевается внешний цилиндр на 125мм гнездо. Первый редуктор фиксируется с помощью саморезов (10), после чего производится загрузка угля (11).

 

Одевается и фиксируется саморезами вытяжной редуктор с вентилятором.

 

  В качестве первичного фильтра, поверх наматывается слой синтепона (7) и стягивается хомутами или стальной проволокой.Не рекомендуется использовать для стяжки наружного фильтра резинки, поскольку они могут порваться и привести к попаданию материала в электрическую или вентиляционную системы. Фильтр готов к использованию! 

Статья-победитель майского конкурса статей Автор, жги.  

По теме:

Угольный фильтр своими руками

Самопальный фильтр для небольших боксов за 30 минут

Гроубокс / гроурум в гроупедииСвоими руками в гроупедии

Немного об температуре раствора. Температура в корневой зоне играет наиважнейшую роль в глубоководной DWC. Чем выше температура, тем меньше содержание кислорода в растворе, а кислород очень важен для корней растишки! Повышение температуры, приводит к росту метаболизма растений, а значит, к повышенной потребности в кислороде в корневой зоне, где поглощение последнего происходит быстрее. При температуре до 30°С, приблизительно, повышение потребности резкое. Вот тут-то хорошо сконструированный ХОЛОДОС в гидропонной системе и покажет, на что она способна глубоководная DWC. В грунте растения смыкают свои устьица, когда температура чересчур повышается, чтобы экономить накопленную воду. Они просто приостанавливают свой рост. В гидропонике при хорошей циркуляции воды нужной температуры, поддерживающей высокий уровень растворенного кислорода, растения продолжают расти при температурах более высоких, чем у растений в грунте.Какой должна быть температура питательного раствора? Низкая температура – больше кислорода, но замедленный метаболизм. У растений в итоге медленный рост. Высокая температура – меньше кислорода, опасность отмирания корней, далее патогенная инфекция. Медленный рост или вовсе смерть растишки. Идеальный интервал температур – от 18°С до 24°С. Золотая середина 20°С. Это не означает, что при температуре выше этого интервала всё погибнет. Часто комнатная температура превышает 30°С. Опять-таки, если ваша система динамична, циркуляция раствора и подача воздуха в раствор постоянна, тогда растения выживут, но рост будет медленным и результат в итоге получится средним.  А это нам не нужно! Нам подавай Рекорды и Высококачественный продукт! Для этого нам нужна установка, которая будет поддерживать желаемую температуру раствора.Итак, Друзья для сборки нашего Чудо-Холодильника нам понадобится: (Буду выкладывать название, кол-во, фото и примерную цену. Никаких ссылок, проект не рекламный)1. ARDUINO UNO - 1шт., цена 350 рублей.2. LCD keypad shield - 1шт., цена 200 рублей. 3. Реле 4 канальное – 1шт., цена 150 рублей (в моём случае оно было под рукой, можно обойтись и 2ух канальным реле и сэкономить на покупке 70р). 4. Термоэлектрический охладитель Пельтье (TEC1-12715) – 2шт., цена 500 рублей. 5. Вентилятор для ЦПУ socket 478  –  2шт., c мощностью рассеивания тепла выше 90В, цена б/у 300р за оба. Новые от 700р. 6. Водяная Помпа 12В мощностью от 200 литров в час – 1шт., цена 220 рублей. 7. Датчик температуры датчик 18B20 – 1шт., цена 100 рублей. 8. Блок Питания 12в 33А – 1шт., цена 1200 рублей. 9. Шина  –  2шт., цена 90 рублей. 10. Провода 0,75 кв.м, 2метра. Соединительные меж модульные провода для Ардуино. Всего пару хомутов, десяток болтиков М3 на 150 рублей. 11.Вилка 220W - 1шт., цена 35 рублей. 12. Шланг силиконовый  - 1 метр. Цена 80 рублей. 13. Алюминиевый блок водяного охлаждения 40*40 мм - 1шт., цена 150 рублей. 14. Теплопроводящий клей GD9980 - цена 100 рублей. 15.PG 9 Гермоввод - 2шт., цена 40 рублей.

 

16. PG 7 Гермоввод - 1шт., цена 10 рублей. 17.Втулка бронзовая или пластик д. внутр - 8мм внеш - 9мм, 2шт. Цена 100 рублей. 18. Платформа для сборки (в моем случае пластиковая фигня, не знаю от чего подобранная возле моего гаража) - 1шт. Цена 0 рублей. Теперь когда у нас есть все комплектующие можно начинать сборку! Первым делом приклеиваем плитки Пельтье к теплообменнику (запомните - на плитках Пельтье надпись модели находится с холодной стороны, а значит именно ими мы приклеиваем к теплообменнику с обоих сторон).

 

Далее приклеиваем готовый блок к радиаторам для ЦПУ. Центрируем одну сторону, далее приклеиваем второй радиатор. Фиксируем радиаторы стяжками, тем самым и фиксируем модуль охлаждения. Подготавливаем отверстия в ёмкости DWC для входа и выхода трубок с теплообменника и вход для датчика температуры.

 

Применения PG  вводов позволяют добиться герметичности нашей конструкции. Подключаем помпу к теплообменнику. Не забываем - вход в помпу - нижняя трубка, выходящая с ёмкости DWC. Из-за давления воды, при запуске помпы нет эффекта холостого хода и противного журчания от воздушной пробки. Подключаем все плюсы к реле каналы 1 и 2 (на первое реле я подключил 1 модуль Пельтье, оба вентилятора от радиаторов ЦПУ socket 478, на 2 реле  подключил второй модуль Пельтье и помпу). Минусовые кабеля данных компонентов подключил на минусовую шину.

 

Обратите внимание на схему подключения к релейному модулю всех компонентов. (Реле может работать в состоянии покоя как с разомкнутыми контактами, так и с подачей питания - нас интересует первый вариант) Далее монтируем плюсовую и минусовую шину к основе всей системы и подключаем питания с блока 12В 33А, питание Ардуино. Монтируем блок радиаторов и сборки Пельтье с теплообменником и помпой к основе всей системы.Готовим Сборку Ардуино UNO 1. Крепим LCD Keypad Shield (ошибиться невозможно - совместите надписи земля и питания 5,5 v на плате и шилде при подключении. Все остальные пины станут на свои места. 2. Подключаем сигнальные и провода питания модуля реле. 3. Подключаем температурный датчик с впаенным резистором как на фото. (Не забудьте - у каждого температурного датчика DS18B20 есть свой уникальный ID)

Тут вы сможете ознакомиться и прописать в моем скетче . 3. Монтируем это на основу. Я смонтировал при помощи шпилек для сборки серверов. 4. Заливаем готовый скетч в Ардуино через программу http://flprog.ruТут будет Скетч (пока не знаю как его выложить )   Всё готово к работе. Первое цифровое значение на дисплее - выставляем желаемую температуру раствора кнопками верх и вниз, второе значение - текущая температура раствора.

 

Всё!!! Холодильник готов нам помогать в нашем нелегком Деле!   Друзья! Спасибо за внимание! Если у вас остались вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях. Надеюсь моя версия холодильника будет вам полезна. 

Всем привет! Давненько что то не показывал вам интересные кастомные решения для выращивания, и тут появилось время - а почему бы и нет?

 

Технический паспорт TT Vents 

На большинстве из них имеются 2 скорости вращения min и max, которые работают на 60% и 100% процентов соответственно. Подключаются они по схеме - N(ноль) на клемму с буквой N, а L(фазу) либо к клемме с надисью L1 либо, либо к клемме с надисью L2, в зависимости от необходимой нам скорости. В процессе выращивания зачастую приходится откручивать крышку вентилятора, что бы перекинуть фазу на необходимую клемму, допустим при смене лампы или падения температуры за бортом, или же вовсе после подключения фильтра. Честно говоря это очень бесит, особенно если канальник стоит в небольшом боксе а еще и в самом дальнем углу. Собственно из-за этого в голове всплыло не хитрое решение данной проблемы, довольно универсальное и самое главное ультрабюджетное.Вам понадобится:

Кнопка с режимом работы ON-OFF-ON не возвратная (не забывайте что у нас 220W) Кусок ПВС или ПВХ провода 3 коннектора совпадающие по ключу подключения с купленной вами кнопкой (либо же просто занимаемся обычно пайкой) Пасcатижи

Как это все будет работать на обычной понятной наглядной схеме (не все умеют читать электронные схемы): Процесс изготовления очень прост: 1. На один из конец провода одеваеем коннектор и зажимаем его плоскогубцами. Второй оголенный конец прикручиваем к клемме с надписью N(ноль). 2. Дальше берем 2 куска провода и прикручиваем их к клеммам L1 и L2. На обратных концах так же крепим коннекторы. 3. Берем провод из пункта 1 и одеваем коннектор на центральную контактную площадку, а концы проводов с L1 и L2 на две оставшиеся контактные площадки(ВНИМАНИЕ, НА ВАШЕЙ КНОПКИ МОЖЕТ БЫТЬ И ДРУГАЯ ПЛОЩАДКА).   Теперь мы можем переключать скорость вентилятора одним нажатием кнопки, или вовсе выключать, в зависимости от ее положения.   Крепится кнопка в зависимости от комфорта. Можно Вырезать отверстие в коробе вентилятора и разместить её лаконично на корпусе или же отрезать длинные провода и вывести прямо на корпус вашего бокса. Всем спасибо за внимание/ Если вам понравилась и была полезна данная статья обязательно напишите об этом ниже! Такой "мини" формат использую первый раз и мне интересно ваше мнение!  Статья - победитель в номинации Лучший Гроухак DzagiCup17

 

Дополнительно:

Лучшие Гроухаки Кубка

Самопальный фильтр для небольших боксов за 30 минут

Бонг своими руками

Светильник своими руками

Светильник на 10вт матрицах своими руками

Угольный фильтр своими руками

О главном-будем строит! Для этого необохимо(имхо) взять ипотеку, выделить самое не жалкое место, а это если только прибавить М2 тёплого помещения, вообщем будем утеплять балкон.

Делаем по Русски -сначала делаем -потом проект. 
 
Получилось так.
 
 
Ремонт делаем с крайних помещений,балкон один из первых. Перед этим окна, и отопление.
 
 
Предыдущие хозяева по словам утеплили балкон- лучше бы ни чего не делали, ЛДСП только в ход пошло.
 
 
Помощница в демонтаже лишних металлоконструкций , не несущих.
 
 
Строить будем лёгкую конструкцию  из пенопласта-термос. Бетонные, и металлические конструкции (пол, потолок, металлоконструкции) изолируем гидроизоляцией (рубероид) при соединении с деревом для избежания гниения дерева.
 
 
 
Пароизоляция,и ЛДСП ламинированная древесно стружечная плита для несущей способности, а вдруг надо повесить тяжёлое на стену. 
 
 
 
Вот запустил отопление под полом с врезкой в центральное отопление, в комнате было 2 батареи, а достаточно одной. На врезке отсекающая арматура, кран маевского, и можно слить всё с системы.
 
 
 
Гипсой всё зашил, где бетон приклеил на клей.
 
 
Пол для будущего бокса вырезал по шаблону, который соберал из кусков ватмана на месте.
Бокс ставлю выше основного пола на 150мм для лучшей вентиляции, выдува, и авто слива удобрений.
 
 
ПВХ панели бывают низкого качества, побегал я с ними.
 
 
Оборудование Эпра Гавита 600, КулМастер, Канальник 500, фильтр 600
 
 
Автома, таймер, розетка-автома, просто розетка.
 
 
Снаружи, и изнутри. Не знаю чего фото крутит.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О это ужос, который я познал из-за торопливости. Жена сказала было смешно смотреть как человек буксует в пару с искрами.  Дрель замкнуло, автомат выбило, грязная горячая вода хлестала.
 
 
Устранение.
 
 
 
Результат:
 
 
С вдувом в пол, и притоком с улицы было проще.
 
 
 
 
 
О вы ещё тут? Хватило терпения дочитать? Спасибо!
Тогда завтра переходим к другому этапу!
 
 
 
Ещё один важный момент который надо осветить- авто слив, очень удобно. На вводе в тазик фильтр грубой очистки, а то падают листья и забивают слив.
 
 
 
Так получился приток воздуха, при необходимости можно поставить 1,2-а клапана, трубу с подачей воздуха вниз, или вообще заткнуть.
 
 
А это вентиляция , очень практично- почти не пахнет в помещении при курении.
 
 

Но вот запах из гроубокса в этот самый ящик никак не спрятать и проблему нужно как-то решать. Ответ прост – сделай фильтр сам, вот этими вот ручищами. Тем более что сборники советов для домохозяйств из 90-х снова в моде, только теперь их называют лайфхаками. Ниже мы как раз рассмотрим несколько инструкций найденных на просторах интернета, которые доступно объясняют как из желудей и палок собрать угольный фильтр. 

 

Содержание:

Инструкция №1. Огонь, вода и пластиковые трубы.

Инструкция №2. Фильтр из ведра.

Инструкция №3. Фильтр для металхедов.

Инструкция №4. Угольный фильтр из автомобильного фильтра.

Инструкция №5. Угольный фильтр из ПВХ труб 160 и 110 (бомжстайл) by IVANUSKAD

Инструкция №6. Угольный фильтр из ПВХ труб. Вариант 2 by Doomnik

Инструкция №7. Угольный фильтр из ПВХ труб за 1500к by vinoom

Две видео-инструкции по сборке угольного фильтра

 

 

Инструкция №1. Огонь, вода и пластиковые трубы.

 

Эта инструкция подробно расскажет, как собрать угольный фильтр, если у вас нет лишних денег, но есть 2 лишние канализационных трубы.
 
Что понадобится:
 
• 2 канализационные (сточные) трубы длинной 1м и радиусом 200/210мм и 150/160мм;
• Заглушки для канализационных труб диаметром 210 и 160мм;
• Вентиляционный переходник 150-200 мм;
• Хомуты;
• Капроновая нить;
• Большая иголка:
• Малярная металлическая сетка с ячейкой 5мм;
• Агроволокно;
• Герметик;
• Алюминиевый скотч;
• Дрель с разными насадками;
• 2кг активированного угля любой марки, которую сможете найти.
 
Шаг 1. Резка и подгонка.
 
Берем наши трубы и отрезаем нужную нам длину. 
Небольшое пояснение: в данной инструкции отрезается примерно 1м, но подразумевается, что данный фильтр будет работать в связке с вентилятором на 500м3. Если вам нужен фильтр под большую/меньшую величину, то увеличивайте/уменьшайте размеры пропорционально.
 
Метровый отрез одной из пластиковых трубы
 
Труба, заглушка и вентиляционный переходник
 
Далее, внешняя труба (диаметр 200/210мм) укорачивается до 77 см, а внутренняя (диаметр 150/160мм) до 75 см. Разная высота труб необходима для подгонки вентиляционного переходника. Места срезов, если они вышли неровными и шершавыми, обрабатываются шлифовальными насадками или наждачной бумагой.
 
Срезанный кантик внутренней трубы
 
С толстой стороны внутренней трубы был срезан кантик, чтобы увеличить площадь её прилегания к заглушке. Правильнее было купить ещё одну заглушку на 160мм и просто вклеить её в большую, но было решено повозиться с распорками.
 
Шаг 2. Сверление. Далее берётся дрель, сверло 10-25мм (на фото резали 10-кой), запасаемся терпением и начинаем интенсивно сверлить внутреннюю трубу.
 
Сверление внутренней трубы
 
Совет: процесс резки и сверления нужно производить на чистом полу без каких-либо ковровых покрытий. По завершению убирать веником (шланг пылесоса забивается напрочь). Весь необходимый инструмент лучше взять сразу, чтобы не разносить вездесущую стружку по всей квартире.
 
Изначальный план по равномерному сверлению был провален и упор был сделан на максимально возможное количество отверстий на внутренней трубе.
 
Внутренняя труба после интенсивного сверления
 
Под конец процесса сверло затупится полностью и либо вам придётся его точить, либо выкинуть.
 
Далее сверлим внешнюю трубу. Ее пришлось хорошо размечать, т.к. резали ёжиком на 30мм. На глаз это сделать не выйдет, примерное расстояние между дырками 5мм. Насадка на сверло в этом случае так же пострадала и пришла в негодность.
 
После засверливания внешней трубы были оставлены несколько кружков для фиксации внутренней трубы в заглушке на 210мм.
 
Внешняя труба досверлена
 
Кружки для распора внутренней трубы (не выбрасывайте)
 
Шаг 3. Натягивание сеток.
 
Обтянуть агроволокном нужно обе трубы, начинать можете с любой. Материал просто подрезается по длине окружности и трубы, после чего сшивается капроновой ниткой.
 
Обтянутая внешняя труба
 
Далее обтягиваем трубу малярной сеткой. Для этого нам потребуется два хомута 190/210мм для стяжки сетки (иначе она приляжет недостаточно плотно), капроновая нить и цыганка (большая швейная иголка). Сама сетка перед натяжкой была обработана ножницами (если не убрать выступающие усики, они цепляются за ячейки и её тяжелее стягивать). Шить, определённо лучше гнутой иглой.
 
И немаловажный момент: натяжку сетки нужно начинать с более толстой стороны трубы!
 
Сшитая малярная сетка
 
Далее, по мере сшивания, хомуты просто перекидываются один через другой. 
 
Полностью сшитая малярная сетка
 
Итак, сетка сшита, оставшийся зазор убираем ножницами или кусачками, выступающее за край сетки агроволокно подрезаем бритвой или канцелярским ножом.
 
Подрезка выступающего агроволокна
 
Аналогично обтягиваем и внутреннюю трубу, за исключением очерёдности слоёв и размеров хомутов.
 
На внутренней трубе сначала тянем сетку потом агроволокно.
 
 
После обтяжки труб края обрабатываются алюминиевым скотчем.
 
Алюминиевый скотч в деле
 
Шаг 4. Завершающий.
 
Наконец, приступаем к сборке и заправке фильтра.
 
Кружки, оставшиеся после сверления внешней трубы, используем как распорки между заглушкой и внутренней трубой, чтобы она встала по центру. Пустоту до края заглушки лучше чем-то заполнить (герметик, минеральная вата, монтажная пена), без разницы, что вы выберете, но сделать это необходимо.
 
 
Кружки-распорки
 
После закрепления внутренней трубы и заливки заглушки, одеваем внешнюю трубу и наш фильтр собран.
 
 
По-хорошему нужно использовать уголь АР-В фракцией 5,5мм (продается в упаковках по 25 кг), но взяли тот, который нашли. А нашли только БАУ фракцией 2,5мм (древесный активированный уголь для очистки воды). С запахом он справляется просто отлично.
 
Уголь БАУ в фильтре
 
Заправляем фильтр углём равномерно, чтобы не осталось пустот. Для этого нам понадобилось примерно 3,5л/2кг угля. Засыпав уголь, одеваем переходник. В нашем случае это так же крышка фильтра. Замазываем щель между внутренней трубой и переходником силиконовым герметиком. Угля лучше подсыпать с небольшой горкой, чтобы уменьшить вероятность образования пустот.
 
Посадка переходника/крышки
 
Вот и всё, фильтр готов. Далее необходимо продуть его от пыли. Затем монтируем уже готовый фильтр в бокс, если он стоит до вентилятора. Или оставляем вне бокса если после. Расположить фильтр на подвесах можно примерно вот так:
 
 
Подвес фильтра
 
По усредненным подсчетам на фильтр для вентилятора с подачей 500м3 было потрачено совсем немного денег и человеко-часы пряморукого Homo sapiens.
 
 
Инструкция №2. Фильтр из ведра.

 

Данная пошаговая схема откроет совершенно новые горизонты использования пустого пластмассового ведра в домашней гидропонике!

 

Что понадобится:
 
• 20-25 литровое пластмассовое ведро с крышкой;
• 18 литров активированного угля;
• 3 секции 4-ех дюймовой канализационной трубы ПВХ (диаметр примерно 100/110мм);
• 1 моток скотча/клейкой ленты;
• 1 секция гибкого воздуховода;
• 1 кусок фильтрующего материала;
• 1 пакет пластиковых стяжек;
• 4 заглушки для 4-ех дюймовой канализационной трубы.
 
Шаг 1.
Сверлим отверстия на боковой поверхности ведра и ПВХ трубы. Чем больше будет отверстий, тем лучше будет поток воздуха проходить через наш фильтр.
 
Совет: Ведро лучше сверлить на высоких оборотах дрели – это предотвратит появление заусениц, а вот ПВХ трубу лучше дырявить на малых оборотах – это убережет ее от разрушения.
 
Конечный результат вашего перфорационного перфоманса может быть каким угодно: эстетичность и угольный фильтр из ведра вещи несовместимые. Но первые отверстия должны быть примерно на уровне 10 см от края трубы, именно на такое расстояние труба должна будет погрузиться в уголь. Если вы увлеклись и насверлили чересчур много дырок, просто заклейте их клейкой лентой. Далее необходимо закрыть конец трубы заглушкой и пройтись герметиком по периметру. Если у вас вдруг не оказалось заглушки, можете заткнуть трубу чем угодно, в данной инструкции использовали крышку от упаковки сметаны. 
 
 
Шаг 2.
На крышку ведра по центру ставится ПВХ труба, далее она обводится маркером. После чего острым ножом вырезаем круглое отверстие в крышке ведра и пробуем вставить трубу. Труба и крышка должны плотно прилегать друг к другу. Для более плотного прилегания намотайте на трубу несколько слоев клейкой ленты.
 
 
Шаг 3.
Необходимы отрезать куски фильтрующего материала по размерам и плотно обернуть вокруг трубы и ведра, закрепив их пластиковыми стяжками. 
 
 
Шаг 4.
Обрезаем торчащие концы пластиковых стяжек и любуемся промежуточным результатом.
 
 
Шаг 5. 
Ставим трубу посередине ведра (естественно, герметичным концом вниз) и заполняем пространство между трубой и стенками ведра активированным углем до самого края.
 
 
Шаг 6.
Устанавливаем сверху крышку от ведра и проходимся герметиком вкруговую: соединения крышка-ведро и труба-ведро.
 
 
Шаг 7. 
Осталось только присоединить наш чудо фильтр напрямую к вентилятору с 4-ех дюймовым выходом, либо через вентиляционный переходник.
 
У вас может появиться закономерный вопрос о том, насколько эта система эффективна. Этого не знает никто, даже ведущие программу очумелые ручки, но теперь вы сами можете собрать такой фильтр и отписать результаты полевых испытаний в комментах!
 
 
Инструкция №3. Фильтр для металхедов.

 

Эта инструкция подойдет тем, кто считает пластмассу недостаточно надежной/крепкой/брутальной. Металл – вот выбор суровых мужчин! Непосредственно перед самой инструкцией приводится несколько весьма дельных советов, которые в равной степени относятся и к пластмассовым самодельным фильтрам:

 

• На 1м3/ч воздухообмена нужно брать 0.027л(27см3) угля. Важно помнить, что в реальных условиях воздушный поток будет значительно меньше, чем указано в характеристиках вентилятора.
• Оптимальная толщина слоя угля в фильтре 2–4см.
• Объем угля в цилиндрическом фильтре считается:
V=L*Pi*(R2*R2-R1*R1),
где L-длина фильтра, Pi=3.14, R2-внешний радиус, R1-внутренний радиус.
 
Для сборки угольного фильтра по данной инструкции нам понадобятся:
 
• 8 метровых шпилек;
• 20 гаек;
• 8 шайб;
• Переходник 120/150мм;
• Переходник 150/200мм ода;
• Металлическая полоса (рулон), либо жесткая проволока;
• 1 пакет пластиковых стяжек;
• Малярная (штукатурная) сетка с ячейками 5мм;
• Агроматериал;
• Скотч алюминиевый;
• Уголь активированный, например АР-В (примерно 8кг).
 
Приступаем к сборке!
 
Шаг 1.
Внешний вид фильтра после первого этапа работ следующий:
 
Фото 1
 
Ниже подробно рассмотрим, какая последовательность действий привела к результату на фото.
 
На Фото 1 показано следующее:
 
Белая штука слева – переходник 150 мм/200 мм, купленный на строительном рынке. В него будет вставлен с левой стороны переходник 125 мм/150 мм, вторым концом (125 мм) крепящийся на сам вентилятор.
 
Горизонтальные детали – шпильки диаметром 6 мм и длиной 55 см. Продаются длиной 1м. Поэтому можно обойтись не 8-ю, как в моем случае, а 4-мя (распилив их пополам), незначительно потеряв в длине фильтра. 
 
С правой стороны обычная фанерка для закрепления шпилек и придания жесткости конструкции. 
 
Три кольца сделаны из металлической ленты, которая легко может быть заменена на жесткую проволоку.
 
На фото ниже показано как шпильки крепятся к переходнику: 
 
 
Отверстия проделаны паяльником. Сверху посажена гайка. Сбоку шпильку поддерживают пластиковые стяжки для проводов. Несмотря на кажущуюся хрупкость креплений, все вместе это придает достаточную жесткость конструкции уже на данном этапе. Кольца из металлических полос крепятся к шпилькам также посредством стяжек.
 
Шаг 2.
 
Заключается в натягивании внутренних сеток. 
Для придания цилиндрической формы всей этой конструкции, по внешнему радиусу обшиваем её малярной сеткой с ячейкой в 5мм (встречается на любом строительном рынке).
 
 
Сшиваем сетку крепкими капроновыми нитками. Желательно взять иглу для мячей (гнутую полукругом) или, хирургическую, т.к. прямой крайне неудобно. Алюминиевым скотчем «герметизируем» область стыка с фанеркой. 
 
 
Затем пришиваем слой, который не дает углю высыпаться вовнутрь – материал для укрывания растений, он же агроматериал.
 
Шаг 3.
Состоит в формировании остова наружного кольца. Делается аналогично внутреннему, только более неудобно .
 
 
Шаг 4.
Натягивание внешних сеток. 
Делается аналогично внутренним, только более еще более неудобно, чем с кольцами!
 
 
Проходимся все тем же алюминиевым скотчем по обоим торцам.
 
Шаг 5. Заключительный.
 
Собственно засыпка угля. 
 
Внешний вид перед этим действом:
 
 
На фото заметна некоторая раскосость конструкции, которая самоустраняется при засыпке угля – надо просто предварительно выровнять конструкцию, а затем засыпать уголь. Потом он не даст ей двигаться.
 
При засыпке угля не трамбуйте его!!! Иначе он будет продавливать стенки, увеличивая объем (читай сопротивление). Достаточно будет его просто засыпать.
 
 
Как видно из итоговой конструкции, выходящий поток будет идти просто во все стороны, т.е. в объем помещения. 
 
Плюсы данной конструкции:
 
• Стоимость. По комплектующим этот фильтр можно собрать за очень небольшое количество грошей.
• Простота конструкции. Всё делается на коленке из подручных материалов. Из инструментов понадобилась пила по металлу, пассатижи, паяльник, дрель и игла;
• Эффективность. Помимо того, что в комнате пропал запах, был произведен небольшой эксперимент, заключающийся во впрыскивании непосредственно в вытяжку 5-ти пшиков туалетной воды KENZO и дальнейшим унюхиванием у фильтра. Запах не обнаружен, Кензо не пахнет; 
• Может быть поставлен до канальника, например, в углу бокса. Такой способ позволит значительно снизить сопротивление фильтра за счет отсутствия турбулентности потока на входе в фильтр.
 
Минусы:
 
• Конструкция получилась достаточно шумной;
• Вес и габариты так же оставляют желать лучшего.
 
 
Инструкция №4. Угольный фильтр из автомобильного фильтра.

 

Рецептура взята с одного дружественного сайта. По слухам, затраты на это чудо природы составили всего 3 бакса по текущему курсу, (при условии, что кое-что из списка ниже у вас уже есть в наличии). Готовы проверить?
 
Для этой фильтробомбы вам понадобятся:
 
Воздушный фильтр от автомобиля «ГАЗ» 
Фланец Ø100 оцинкованный.
Клёпки, шайбы с болтами и гайками.
Дрель и сверло 4 мм. 
Электролобзик.
Паяльник.
Ножнички по металлу.
Силикон (но можно и обойтись).
 
Автомобильный фильтр уже имеет мелкую сетку  с обеих сторон, что чуточку упрощает нашу задачу. 
 
Фото ааааавтомобилного фильтра
     
Сетки в фильтре свыше держатся с помощью пены, отлично отходящей при простом нагревании. Но не нагревайте зажигалкой и бросать в костер тоже не стоит. Достаточно положить крышку на конфорку и немного подождать; Когда всё нагреется – надевайте перчатки и снимайте с помощью деревянного брусочка. Затем достаём фильтровальную бумагу зачищаем остатки пены.
 
Внутреннюю сетку необходимо уменьшить до диаметра 100 мм. Выход: берём ножницы и режем:
 
 
Наружная сетка (там, где расположен фланец) заклёпана. Для замены угля сверху припаяны гайки, которые закручиваются винтами.
 
 
Внутренняя сетка со стороны фланца зажата распорками, которые выпиливались одновременно с увеличением входного отверстия. При покупке оно меньше 100 мм; Выпиливаем, чтобы не создавать помех на пути воздуху, и промазываем силиконом:
 
 
     
В конце концов, заправляем всё это дело углём  и начинаем фильтровать.
 
Размеры получившегося угольного фильтра: длина – 22 см, диаметр 18 см, фланец Ø100 мм выступает на 6 см. Здесь либо обрезаем фланец болгаркой до нужной величины, либо изначально покупаем короткий и круглый фланец.
 
 
Инструкция №5. Угольный фильтр из ПВХ труб 160 и 110 (бомжстайл) by IVANUSKAD   

 Нам понадобится:

 

 

Отрезок канализационной трубы 160*1000, автор выбрал оранжевого цвета, внешнюю. Хотя серого тоже подойдет и заглушку для неё:

 

Сердцевина фильтра, канализационная труба 110*1000 + заглушка:

 

Автор столкнулся с отсутствием нужного сечения металлической сетки в строительных гипермаркетах и принял решение сделать сетку из трёх слоев самой плотной антимоскитной сетки, дополнительно укрепив её множеством стяжек. Значит нам еще нужна антимоскитная сетка, самая плотная, плюс стяжки 200мм:

 

Герметик и коронки по дереву:

 

 

Агроволокно, уголь марки AP-B, переходник для вентиляции 150 - 125 и любое колено канализационной трубы.

 

 

Приступаем к изготовлению: Внешний корпус фильтра, оранжевая труба, должен быть чуть короче внешнего. Примерно на 5 - 10 сантиметров. Кому как хочется чтобы торчала сердцевина. Автор выбрал 70 сантиметров внешний корпус и 80 внутренний.

Берём две заглушки и вкладываем 110 в 160, ровненько приклеивая на герметик, чтобы внутренняя заглушка была симметричная внешней. Потом с обратной стороны нужно будет их дополнительно скрепить шурупами, так как при уплотнении угля вибрацией герметик может оторваться и сердцевина сместиться, нарушив тем толщину угля относительно внешнего корпуса. Теперь самый основной этап - сверление отверстий, процесс муторный и достаточно долгий.

Стараемся присверливать максимально плотно, оставляя 1 - 1.5 см между отверстиями.

 

Получаем вот такие корпуса фильтра:

Вот так они будут находиться относительно друг друга, видно что средняя часть выше. За неё будет цепляться переходник.

Далее мы плотно, (автор сделал в три слоя, но по факту хватит и двух слоев), обтягиваем их антимоскитной сеткой. И стараемся через каждые 4 сантиметра закрепить стяжкой - это касается только внешней части фильтра, внутренняя не так важна. Там можно вообще несколько штук. Стяжки кстати двойные, один кончик загрепляется в замке другой стяжки и вуяля, стяжка почти в два раза длиннее. Итог:

Вставляем их в заглушки. Можно предварительно прогреть трубы в корячей воде - легче сядет резинка.

После просыхания начинаем засыпать фильтр, смотрим на симметрию внутренней трубы к внешней. Не забываем хорошенько утрамбовывать энергичными встряхиваниями и ударениями заглушками об пол, желательно постелить что-то мягкое. Сразу скажу, на этот вариант конструкции у меня ушло 4.5 килограмма угля. При таком количестве отверстий канальник не напрягаясь протягивает воздух. Опять же, возможно утрамбовка не слишком хорошо прошла и есть нарушения в технологии, но запаха нет.  После того как засыпали и утрамбовали весь уголь, оставляем два сантиметра до краяв оранжевой трубы. И замазываем уголь герметиком. Что бы не было отверстий. Герметезируем возможные ходы для непрофильтрованного воздуха. Ну и саму трубу немного закрепляем. Натягиваем в два слоя агроткань и закрепляем её в нескольких местах стяжками. Всё! Фильтр можно отложить, он почти готов.Подключение угольного фильтра

Берём угол канализации и отрезаем по этой линии. Потом берём переходник 150 - 125 и просто вклеиваем обрезок с резинкой на герметик к 150 стороне. Они почти идеально подхоят друг к другу. В общем сами прикинете, ничего там сложного нет. Тем самым мы делаем возможно быстрого подключения нашего фильтра к 125 магистрали.

 

Внимание!

В таком исполнении верхняя часть фильтра не предназначена для подвешивания. Конструкция получается весом около 6 килограмм! Подвешивать стоит за все те же стяжки, за парочку. У автора он стоит на полу бокса.

 

 

К сожалению фотографий изготовления больше нет, так как фильтр делает очень быстро, за исключением сверления дырок, собрал его буквально за два часа. На сверление ушло четыре. Вот так он стоит в боксе:

Переходник у меня вклеен с другой стороны, но так надо, у меня стоит не канальник, а высоконапорный 12V вентилятор. Он как раз и помещается в корпусе двух склееных переходников 150-125.Бюджет

Если покупать все с нуля, даже инструменты:

Трубы и др. барахло + коронки - 1600 - 1700р. Уголь 5кг -  800 р.

 

Весь фильтр обошёлся в 2200 рублей.

 

 

Инструкция №6. Угольный фильтр из ПВХ труб. Вариант 2. by Doomnik  

Сетка у нас в магазинах есть нормальная, но в наличии уже была антимаскитная сетка и сетка для штукатурных работ. Поэтому сетка для штукатруных работ как жесткое основание и антимаскит чтобы уголь не вываливался.

 

Отверстия делал в красной трубе с помощью бормашинки (гравер), в серой ножом канцелярским, но это потому, что бормашинки тогда не было. Не знаю как она бы себя повела в работе, т.к. возможно пластмасса серой трубы начала бы плавиться (а красная труба, кто не в теме, для высоких температур воды).

 

Бормашинка старалась слева, канцелярский нож справа.

 

 

 

 

Вообще порядок изготовления фильтра по мнению Doomnik должен быть такой:

1. Диаметр гранулы угольного фильтра будет 4 мм ("из ломанных кусков"), других размеров в магазах не видел особо. 2. Зная размеры бокса подобрать канальник необходимой производительности. 3. Внутренний диаметр фильтра не должен быть меньше посадочного окна канальника (а это обычно не меньше 10 см), поэтому труба ПВХ с диаметром в 110 мм подходит. 4. Находишь в магазине фильтр на нужный тебе расход и тупо копируешь его, а именно: длина и ширина угольного слоя.

 

[sp=' Размеры угольных фильтров разных мощностей]

 

Фильтр на тд-160 (до160м3/ч) Объем угля: 3л длина 34см диаметр 15см установочный размер 100мм толщина слоя 2,5смФильтр на тд-250 (до250м3/ч) Объем угля 4,2л длина 48см диаметр 15см установочный размер 100мм толщина слоя 2,5смФильтр на тд-350 (до350м3/ч)

 

Объем угля 6,8л длина 62см диаметр 175мм установочный размер 125мм толщина слоя 2,5смФильтр на тд-500 (до500м3/ч)

Объём угля 9,64л длина 74см диаметр 200мм установочный размер 150мм толщина слоя 2,5смФильтр на тд-800 (до800м3/ч)

Объём угля 15,12л длина 90см диаметр 250мм установочный размер 200мм толщина слоя 2,5см

[/sp]

 

Инструкция №7. Угольный фильтр из ПВХ труб за 1500к by vinoom

 

Нам понадобится:
 
Москитная сетка Агроткань Вент. трубы диаметром 100 Вот такие заглушки
 
Стяжки пластиковые Пистолет клеильный, стержни для него Уголь активированый марки АР-В Шайбу уплонительную вырезал из картона, больше ничего под рукой не было. 

 

Самое муторное было делать перфорацию в трубах. Клеил изоленту, по ней чертил линии горизонтальные.

 

 

Взял сверло перьевое на 12 и понеслось :istr: :istr: :istr:  Шуруповерт охлаждал в морозилке довольно часто.

Москитную сетку сложил в два слоя и приклеил к трубам пистолетом вот таким образом.

 

 

Трубу которая внутри закрепил саморезами.Слой угля получился 2,5 см.

 

 

В общем получился такой вот фильтр, эстетики маловато, но что поделать, надеюсь будет отлично поглощать запахи :sm:

 
Далее все фото, которые сделал в процессе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Видео-инструкции.

 

Для тех, кому лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз прочитать, представляем три видео-инструкции по сборке угольного фильтра:
 
Номер раз (2 части):
 

 

 

Номер два будет полезен только тем, кто владеет английским, хотя суть понятна и без слов:

 

Включайте субтитры (с ними как то попроще )

 

Кстати, на форме Dzagi уже есть как минимум один последователь DIY-философии под ником gormon, который собственноручно собрал угольный фильтр.
 
Фильтр товарища Гормона
 
После такого насыщенного инструктажа, вы сможете собрать угольный фильтр даже из туши верблюда посреди пустыни, чего уж говорить про высокотехнологичные условия родных пенатов. Дайте волю своему инженерному гению и оставляете в комментариях результаты его бурной деятельности!
 
Дополнительно:  
Кстати, про уголь и его виды можно почитать здесь.
Так же советуем прочитать статью о нейтрализаторах запаха.
Ну а если после прочтения нашей статьи ты понял, что собрать собственноручно фильтр морально или физически не готов, познакомься со статьей "Обзор угольных фильтров". Она окажется полезной для выбора фильтра в магазине. 
 
 
 Статья подготовлена при поддержке магазина Mr.Grow.
 
 
 
 

 

Гроу-ведра в стиле микро:

 

В просторном подвале дома, расположенного на южном побережье штата Массачусетс, Джон проводит нас за шкаф с постельными принадлежностями за которым удобно располагается гроу-бакет. Его довольно трудно заметить среди развешанной одежды, развалов старой обуви и коробок с рыболовными снастями.  По размерам этот гроу-бакет не больше портативного холодильника, а собран из двух крупных пластиковых ведер. Верхняя часть щедро обмотана черной изолентой, с целью снизить потерю светового потока от 300 ваттной системы Mars Hydro LED, установленной наверху. Слышен размеренный гул трех вентиляторов, а в месте соединения ведер виднеется полоска насыщенного фиолетового света. 

 

Гроу-бакеты весьма компактны и поместятся даже в небольшом шкафу

 

Джон снимает верхнюю часть гроу-бакета и внутри мы видим крепкую 6 недельную фемку, растущую из грунта в небольшом горшке. Её бледные почки только начинают цвести. Компактность куста действительно впечатляет: он легко адаптировался к ограниченному пространству и вытянулся всего на 15-20 см, а благодаря легким тренировкам удалось добиться правильной "широкой" формы. Джон надеется, что куст подрастет еще немного, до 25-30 см, и в итоге он сможет собрать 30-40 грамм урожая. 

 

Вёдра урожая

 

Чтобы куст чувствовал себя комфортно в гроу-бакете, его необходимо тренировать с минимальными нагрузками и периодически подрезать.

 

“Я не гонюсь за урожаем” говорит Джон, чьи дети играют на приставке в соседней комнате, а жена готовит обед наверху. "Я гровлю, потому что мне это просто нравится”.

 

Джон просит не указывать свою фамилию, потому что является владельцем небольшого бизнеса, но в тоже время является представителем субкультуры гроверов, которые собирают миниатюрные гроу-боксы из подручных материалов, в частности гроу-бакеты из 20 литровых ведер, пластиковых бочек и вообще всего, что можно купить в супермаркете за углом. Между собой они называют эти конструкции гроу-бакетами, активно делятся инструкциями по сборке, знаниями и достигнутыми результатами. В целом такое сообщество похоже на форум программистов, которые колдуют над доступным open source кодом, изготавливая из него полезные приложения и программы.
 

Сияние и минимализм

 

Зачастую в гроу-бакетах используют освещение небольшой мощности в сочетании с отделкой внутренней поверхности ведер светоотражающими материалами.

 

Концепция довольно простая. Каннабис в целом растение довольно неприхотливое, но достаточно чувствительное к освещенности. В отличии от огромных гроубоксов, для которых необходим монтаж мощного освещения, грамотно сконструированный гроу-бакет будет отражать весь световой поток, возвращая его непосредственно на куст. Многие гроверы получали внушительный урожай в гроу-бакетах используя 100 Ватт LED освещения или несколько CFL ламп - получая при этом смешные счета за электричество в пределах 10-20 долларов, в зависимости от местного тарифа.

 

Так же немало значение имеет скилл самого гровера, все таки выращивание одного куста в ограниченных условиях требует определенных навыков. Джон уверенно рассказывает о давлении паров, плотности и кислотности грунта и периодичности применения подкормок - сразу видно, что он не только изучает научные основы процесса, но и самостоятельно проводит эксперименты, полностью контролируя процесс роста куста.
 
“Я прямо как глава корпорации, мужик”, говорит Джон. Он, вместе с несколькими друзьями, в настоящее время планирует большой эксперимент. Они хотят собрать партию абсолютно одинаковых гроу-бакетов с идентичными условиями внутри, а затем менять одну переменную в каждом из них. Например, они хотят проверить как влияет количество света в период цветения на урожайность кустов в условиях гроу-бакета. И это только один из возможных опытов, в планах у Джона и его команды максимально расширить знания о возможностях выращивания кустов каннабиса в гроу-бакетах.
 
Ведроголовые
 
Вы можете собрать свой гроу-бакет из частей, которые продаются в любом хозяйственном магазине.
 
Гроу-бакет впервые был представлен веб-разработчиком из Буэнос-Айроса с ником Ekrof, хотя позже он обнаружил похожие работы, которые плавали в сети до его публикации. Но несомненно, именно он стал популяризатором данного типа компактных гроубоксов.
 
“Мой самый первый куст не смог нормально расти из-за того, что в моей квартире не хватало солнечного света”, рассказывает Ekrof в онлайн интервью. “Именно тогда мне пришла в голову идея встроить несколько CFL ламп в верхнюю часть объемистого ведра и добавить пару кулеров от ПК для обеспечения циркуляции воздуха. Такая базовая конструкция оказалась простой в сборке и настройке, но при этом достаточно эффективной и пригодной для дальнейшего апгрейда".
 
Ekrof вспоминает, что термин гроу-бакет он придумал около 5 лет назад, практически сразу после того, как он загрузил фотографии своей первой конструкции и полученного в ней урожая, на форум. Его проект многих удивил и вызвал поток положительных отзывов. Вдохновившись этим, Ekrof зарегистрировал сайт spacebuckets.com, на котором гроверы делятся своими разработками, выкладывают инструкции и репорты, а так же  обсуждают вопросы связанные с освещением, питанием, составом грунта в условиях гроу-бакета. Есть примеры экспериментов по выращиванию в гроу-бакете клубники, васаби, различных приправ и даже авокадо.
 
“Наше сообщество состоит из интересующихся и думающих людей, которые не боятся экспериментировать и проверять все на практике, самое главное мы верим в свободный поток идей и беспрецедентную силу Интернета". делится Ekrof.
 
Ведр-о-строй
 
Перепрофилированные ПК вентиляторы обеспечивают дешевую вентиляцию.
 
Некоторые сборки гроу-бакетов могут быть действительно сложными - Джон использовал в своем последнем ведробоксе плату Arduino и запрограммировал ее для удаленного управления через смартфон, теперь он не только в реальном времени может мониторить температуру и влажность, но даже включать/отключать освещение и вентиляцию. Однако, Ekrof говорит, что одним из плюсов гроу-бакетов является то, что они могут быть как очень сложными так и до смешного простыми. Его первый прототип, который всколыхнул гроверское комьюнити в 2013 году был собран из двух 20 литровых ведер, отражающей клейкой ленты, нескольких кулеров и CFL ламп. Этого вполне достаточно, чтобы качественно вырастить куст, затратив при этом минимум средств.
 
Прокачанная установка Джона, вместе с грунтом и расходниками и подкормками стоит порядка 300$, в то время как базовый вариант с люминесцентным освещением обойдется всего в 100$. Чуть ниже мы приведем гайд по созданию собственного бюджетного гроу-бакета.
 
Если же вы не светоч инженерного таланта или просто не любите возиться с инструментом, то в интернете легко найти уже готовые гроу-бакеты. Так например на сайте Etsy их можно легко найти по тегу MostlySafe. Продавец из Портленда с ником OR говорит, что в прошлом году продал больше 20 гроу-бакетов по цене 275$ за штуку и уже думает расширять производство. 
 
Звездные ведра
 
Гроу-бакет позволяет опытному гроверу полностью контролировать все параметры.
 
"Буквально через 5-7 лет гроу-бакеты будут продаваться не хуже гроу-боксов и наборов гидропоники" рассказывает Джон, "Эта тенденция хорошо прослеживается уже сейчас".
 
Джон впервые задумался о миниатюрных боксах с контролируемыми параметрами после того, как посмотрел один из эпизодов Star Trek: Voyager в котором бала показана аэропонный отсек, поддерживаемый инопланетянином по имени Кес. Его заинтересовала возможность контролировать все факторы внутри замкнутой среды, он решил погуглить эту тему и вскоре оказался на форуме бакетхедов, остальное по его словам уже история.  
 
Некоторые гроверы используют в гроу-бакетах комбинацию из верхнего освещения и боковых LED лент.
 
Гроу-бакет своими руками
 
Для начала надо найти все необходимые компоненты:
 
• 20 литровые ведра - 3 шт. 
• Крышка от 20 литрового ведра - 1 шт.
• Моток черной изоленты - 1 шт.
• Тюбик универсального клея - 1 шт.
• Моток отражающей ленты - 1 шт.
• 12-вольтовый, 80-мм компьютерный кулер - 2 шт.
• 12-volt блок питания - 1 шт.
• Провода - побольше.
• Маленькие зажимы - 10 шт.
• Болты - 3 шт.
• Гайки - 3 шт.
• Крепление для освещения на 4 гнезда - 1 шт.
• Компактные лампы на 23 Вт - 4 шт. 
 
Сложные системы освещения и вентиляции управляются обычным вкл/выкл переключателем.
 
Шаг 1: Тщательно обмотайте внешнюю поверхность одного из ведер черной изолентой. С помощью клея на внутренней стороне этого же ведра закрепите  светоотражающую ленту. В нижней части аккуратно просверлите дренажные отверстия. Сбоку проделайте отверстия для зажимов и соединительных проводов.
 
Шаг 2: В верхнем ведре с помощью канцелярского ножа проделайте два отверстия под кулеры и закрепите их, один будет работать на впуск, второй на выпуск. Затем с помощью проводов подключите их к 12-вольтовому блоку питания.
 
Шаг 3: Приложите верхнее ведро к нижнему, между ними не должно быть никаких зазоров. У третьего ведра отрежьте дно и сделайте подставку для нижнего ведра, чтобы дренажная жидкость могла свободно стекать.
 
Шаг 4: В верхнем ведре вырежете отверстие по размерам светильника  и закрепите его таким образом, чтобы внутри ведра появились только лампочки. Внешнюю часть дополнительно обмотайте скотчем чтобы исключить потерю света. Еще раз проверьте правильность подключения освещения и вентиляции. Готово, вы собрали свой первый гроу-бакет! Больше информации и других конструкций вы можете найти на сайтах Spacebuckets.com и Reddit.com/r/spacebuckets.  
 
 Статья подготовлена при поддержке магазина семян ГенПлан
 
Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!