Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Гроупедия

Жизненный цикл

 

Летучие органические соединения

 

Реакция организмов на летучие органические соединения растений варьируется от привлечения хищника для конкретного травоядного животного до уменьшения механических повреждений, наносимых растению.

 

Сигнальные вещества, выделяемые растением, могут включать защиту от травоядных животных у соседних растений, могут привлекать насекомых-опылителей. Кроме того, например, венерина мухоловка может испускать ЛОС, чтобы специально привлекать голодную добычу.

 

В исследовании 2006 года (Runyon et al. 2006) было продемонстрировано, что сорняки могут различать различные виды растений, обнаруживая выявляемые летучие органические соединения.

 

В 2012 году ученые проверяли скорость общения растений томатов при появлении травоядного насекомого (Zebelo 2012), обнаружилось, что ЛОС, выделяемые при повреждении растений насекомым, запускает защитную реакцию у соседнего томата в течение нескольких секунд.

 

Летучие органические соединения подразделяются на 4 большие группы по происхождению:

производные жирных кислот;

эту группу составляют спирты, углеводороды, альдегиды и кетоны.

производные фенилпропаноидов/полициклических ароматических углеводородов;

основной элемент этой группы это элемецин, азарон, сафрол, коричная кислота и др.

производные аминокислот;

пикриновая, салициловая, ацетилсалициловая и бензойная кислоты, производные барбитуровой кислоты —- веронал, люминал, гексенал, барбамил и др.

терпены и терпеноиды

Растительные терпены и терпеноиды имеют широкий спектр биологического действия для человека и поэтому представляют интерес для поиска новых лекарственных препаратов (Примеры: ментол, гемаркен, элемол и др.)

 

Терпены каннабиса

 

Каннабис в течение своего жизненного цикла производит большое количество разнообразных терпенов, которые обычно можно обнаружить в смоле Основные терпены, которые присутствуют в большинстве сортов каннабиса это: мирцен, β-кариофиллен и α-гумулен.

 

Существует популярная идея о синергетическом воздействии ТГК и терпенов марихуаны на человека.

 

Предполагаемые аспекты влияния включают в себя лечение депрессии, тревоги, зависимости, эпилепсии, рака и различных инфекций.

 

Однако это идея до сих пор не получила достоверного научного подтверждения.

 

Некоторые производные терпенов, такие как противоопухолевый препарат Таксол, являются сильнодействующими и высокоценными фармацевтическими препаратами, действие которых подтверждается полным спектром фармакологических и клинических исследований (Booth 2019)

 

Общие микоризные сети

 

Другая форма связи растений происходит через их сложные корневые сети. Через корни растения совместно с грибами могут использовать множество различных ресурсов, включая азот, углерод, аминокислоты и микроэлементы.

 

Эксперимент, проведенный в 2011 году (Philip et al. 2011), благодаря грибковому связыванию корней растения могут связываться друг с другом и переносить питательные вещества, а также другие ресурсы через подземные корневые сети.

 

В другом эксперименте 2015 года (Gorzelak et al. 2015) авторы продемонстрировали, что группы растений могут быстро изменять свое поведение, такое как рост корней, рост побегов, скорость фотосинтеза и защитные механизмы в ответ на грибковую колонизацию.

 

Посредством корневых систем и общих микоризных сетей растения могут общаться друг с другом под землей и изменять поведение или даже обмениваться питательными веществами в зависимости от различных факторов окружающей среды.

 

Полезные ссылки:

 

Willy wonka от мира ганджи

Как создаются гибриды каннабиса

Повторное использование субстратов

 

Конечно, в выращивании под открытым небом есть свои минусы, такие как непредсказуемая погода и различные вредители (в том числе двуногие).

 

Ниже приведенные советы, помогут тебе собрать урожай, выращенный по заветам Матушки-природы.

 

Знай когда собирать урожай

 

Каннабис, вне зависимости от сорта, является однолетним растением. Это значит, что его жизненный цикл ограничен одним теплым сезоном. А успеет ли куст выбранного тобою сорта вырасти и зацвести, определяется регионом, в котором эволюционировали его предки.

 

Сативе, растущей ближе к экватору нужно очень долгое, можно сказать бесконечное лето, чтобы вызреть до конца. В то время как индике требуется меньше времени, чтобы зацвести. Ей подойдут регионы с более холодным климатом, в которых зима суровее и наступает раньше.

 

Но с безудержной гибридизацией всего и вся, ожидайте, что ваш сорт, в котором есть и индика и сатива вызреет к сентябрю-октябрю.

Внимательно следите за пестиками – волосками, которые торчат из шишек. Когда половина из них потемнела и скукожилась – самое время собирать урожай.

 

Учитывай погоду

 

Каннабис завершает свой жизненный цикл уже в другом времени года.

 

Очевидно, что и погода изменится, могут нагрянуть дожди и заморозки.

Это нужно держать в уме, чтобы принять решение о скорой рубке, пока неблагоприятные условия не загубили твой урожай.

 

 

Холод

 

Куст каннабиса может выдержать плавное похолодание (от 0 до -2° C. до 3 часов) без особых проблем.

 

Но более продолжительные, низкие температуры приведут к гибели.

 

Мороз провоцирует образование кристаллов льда в тканях растения, что ведет к повреждениям на клеточном уровне. Лопухи повянут, прежде чем потемнеют и усохнут. Чем сильнее мороз, тем глубже будут внутренние повреждения.

 

Растения в горшках тяжелее переносят сильные похолодания, нежели посаженные в землю.

 

Если сорту свойственна фиолетовая окраска, то она станет более выраженной при похолодании. И не беспокойтесь насчет сативно-доминантного гибрида, он более стоек к кратковременным похолоданиям, чем его чистокровный сативный предок.

 

Дождь

 

Как и при похолодании, проблемой является не сам дождь, а его продолжительность и сила.

 

Если дожди затянутся, то это может привести к появлению плесени на шишках и корневой гнили.

 

Лучше собрать еще не до конца созревший урожай, прежде чем он заплесневеет.

 

Можно соорудить крышу из кольев и брезента, чтобы защитить свой кустик от излишнего намокания.

 

Только не забудьте снять брезент, после того как выглянет солнышко.

 

Собирай урожай в несколько этапов

 

В индоре шишки вызревают более-менее одновременно, находясь в условиях искусственного освещения и благодаря тренировкам.

 

В ауте же, затененные, нижние шишки вызревают дольше верхних, которым досталось больше света.

 

Поэтому можно сперва собрать уже полностью созревшие шишки, и дать пару дней на дозревание нижним, которые не успели получить достаточно солнечных лучей.

 

Подготовь место для сушки

 

Заблаговременно выбери помещение, где будет сушиться урожай. Идеальной температурой в ней будет 15-21° C и влажность в пределах 50 - 65%.

 

Также подготовь емкости, в которых будет сушиться урожай. Они должны быть чистыми и сухими. Для каждого сорта используй отдельный контейнер, и не забудь его подписать.

 

 

Лучшее время

 

Руби с утра, когда еще прохладно или перед самым заходом солнца. 

 

 

Внимательно осмотри урожай

 

Свежесрезанные ветки удобнее осматривать. После трима осмотри веточку на предмет темных, коричневых участков.

 

Если таковые есть, то следует их вырезать, после чего обработать спиртом ножницы, прежде чем тримить дальше. Помни, что грибок и плесень могут распространяться и при сушке, поэтому важно удалить пораженные участки.

 

Полезные ссылки:

Когда собирать урожай в аутдоре?

Гроухаки для успешного аутдора

Выращивание в открытом грунте

 

Материал подготовлен при помощи магазина Euroseeds

Травушка-Муравушка долго сохраняет свои удивительные свойства, если грамотно схоронить её и создать вокруг благоприятные условия, подобные винным погребам – где темно, прохладно и не слишком влажно. В таком  Эдеме каннабиноиды остаются стабильными и сохраняют свои свойства в течение 2 лет. И даже по прошествии этого времени марихуана остается безопасной и эффективной при употреблении - за счёт содержащихся в ней терпенов и эфирных масел, которые хранятся дольше. Помимо основных факторов хранения (t° , влажность, свет и воздух), есть и другие важные мелочи.

Как хранить марихуану? Основные правила жизни

Хранить в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Измерять и контролировать влажность воздуха при помощи гигрометра или другого оборудования. Использовать контейнеры из материалов, неспособных сохранять статический заряд (например, стеклянные банки). Использовать герметичные банки и контейнеры, чтобы свести к минимуму влияние кислорода. Хранить разные сорта отдельно, чтобы сохранить индивидуальные вкусовые характеристики каждого продукта. 

Как не рекомендуется  хранить марихуану:

Хранить в холодильнике. Резкие колебания температуры и влажности воздуха только увеличивают риск появления грибка и плесени. Хранить в морозилке. Замораживание крайне негативно влияет на состояние трихом, они становятся ломкими и хрупкими (хранить в морозилке можно в случае плотно закрытой безвоздушной стеклянной банки, аккуратного размещения и при условии остывания банки до комнатной t°, а не моментального употребления). Использовать целлофановые пакеты и пластиковые контейнеры. Пластик накапливает статическое электричество. Электрический заряд притягивает трихомы, в результате большая их часть останется на стенках контейнера. Поэтому пакеты и контейнеры хороши только для кратковременного хранения небольшого количества стаффа. Хранить вблизи электроники или бытовой техники, выделяющей тепло в процессе работы. Кухонный шкафчик или полка дл телевизора – не лучшее место для заначки. Хранить вместе со стафом трубки, гриндеры и пр. аксессуары. На поверхности подобного приспособления остается некоторое количество смол, пепла и других продуктов горения, которые имеют неприятный запах. Такое «соседство» почти наверняка негативно скажется на вкусовых и ароматических свойствах марихуаны.

Чистый ТГК. Вапорайзинг как альтернатива курению

 

Температура хранения  

Плесень, грибок и прочие вредные мелочи, активно развиваются при температуре 25-30°С. Кроме того, тепло может пересушить стаф, стремительно испаряя каннабиноиды и терпены (активные компоненты каннабиса). Испарение негативно сказывается на качестве: дым от такого продукта будет  едким и неприятным.Фундаментальный гид по температуре выращивания

Отсюда одно из главных правил хранения марихуаны: температура не должна превышать 25°С. Но помещать каннабис в холодную среду также не рекомендуется, т.к. холод замедляет процесс декарбоксилирования (в ходе которого ТГК трансформируется из кислотной формы в конечную). В таких условиях тетрагидроканнабиноловая кислота со временем распадается и образуется каннабинол, не обладающий психоактивными свойствами (а, следовательно, менее желаемый).

 

Влажность хранения  

Даже при оптимальной температуре хранения влажность окружающей среды может привести к появлению плесени и грибка, что безнадежно испортит марихуану. Создание контролируемой среды с достаточным уровнем влажности воздуха – задача непростая. Но если ее успешно решить и добиться влажности в пределах 55-65%, можно сохранить первоначальную консистенцию, аромат, цвет и вкус выращенного стафа.

Воздух и Вентиляция

Если влажность воздуха поддерживать на уровне менее 65%, это позволит снизить риск появления плесени до минимума. Правда, если влаги будет слишком мало, эфирные масла из растительного материала испарятся, а трихомы станут хрупкими.

 

Свет при хранении  

Ультрафиолет– главный враг любого долгосрочного хранения. Еще в 1970-х в Лондонском университете было проведено исследование, по результатам которого ученые назвали UV главным фактором, приводящим к деградации каннабиноидов. Поэтому оптимальное освещение помещения, где хранится стаф – это отсутствие освещения, особенно естественного.Свет, Лампы, Электричество

 

Воздух при хранении  

Пока конопля растет и созревает, кислород ей необходим. Но, когда речь идет о хранении марихуаны, количество воздуха в контейнере должно быть ограниченным. Рекомендуется периодически открывать и проветривать контейнер, чтобы влага не накапливалась внутри.

С другой стороны, если кислорода будет слишком много, каннабиноиды деградируют быстрее. Минимизировать риск окисления можно, используя герметичные контейнеры.  

 

Выводы  

Всё вышеописанное эффективно по отношению к традиционным шишкам. Что касается каннакухни – она относится к скоропортящимся продуктам. Концентраты (настойки или масла) не боятся плесени, что несколько упрощает их хранение. Однако официальные производители страхуются, и хранят концентраты как обычную марихуану, чтобы сохранить первоначальные свойства и избежать загрязнения товара.

Дополнительно по теме:

Как улучшить качество шишек Вкуснопахнущие и ароматные шишки Почему мои шишки не прут? Свет, Лампы, Электричество Воздух и Вентиляция Вкуснопахнущие и ароматные шишки Фундаментальный гид по температуре выращивания Чистый ТГК. Вапорайзинг как альтернатива курению Декарбоксилирование в духовке и двухэтапный харвест

Материал подготовлен при помощи сидшопа EuroSeeds, где фирменные семки можно купить поштучно.

 

Есть два основных способа сушки – срез целого растения и подвешивание вверх ногами, либо отдельными шишками. Разбираемся, что эффективнее и полезнее.

Сушка веток  

Оптимальной классикой считается сушка шишек вместе с ветками. Эта метода позволяет каннабису набрать полную силу и аромат. Всё дело в том, что после среза растихи, обменные процессы в растении продолжаются. Лишившись питания от корневой системы, марихуана всё ещё использует хлорофилл и другие элементы, как последний источник питательных веществ.

 

Каннабис содержит в себе десятки всевозможных каннабиноидов, однако большинство из них никак не влияет на его свойства, вкус или аромат. Питаясь «запасами» из веток, шишки будут постепенно превращать хлорофилл и каннабиноиды в ТГК и терпены, тем самым увеличивая силу и вкусовые свойства готового продукта. Кроме того, в ветках хранятся определенные запасы влаги, которые также будут постепенно поглощаться. Это позволит марихуане сохнуть постепенно, предотвращая слишком быстрое высыхание.  

 

Обычно ветки подвешиваются кверху срезом - такое положение позволяет большему количеству веществ попасть в шишки. Удобнее всего вешать ветки на веревку, сделав у их основания V-образный разрез. Однако, можно и пуститься в фантазийный пляс - использовать скотч, прищепки,  степлер и т.д. Постарайтесь нарезать ветки примерно одинаковой длины (30-40 сантиметров в идеале). Это позволит веткам сохнуть с одинаковой скоростью.

Хотя метод просушки каннабиса вместе с ветками и считается наиболее эффективным, он не лишен своих недостатков:

при большой влажности, сушка таким методом может затянуться на довольно длительный промежуток времени. повышенная вероятность возникновения плесени. если вы гровите большое количество каннабиса, для данного метода сушки может потребоваться достаточно много места.

Поэтому, если вы сильно ограничены в пространстве, или проводите сушку при большой влажности, стоит обратить внимание на следующий метод.

 

Сушка шишек Другой метод сушки каннабиса заключается в отделении горшков от вершков шишек от веток. В идеальных условиях отделенные шишки помещаются на сетку . Это обеспечивает хороший поток воздуха. Обдув марихуаны происходит со всех сторон, хорошо защищая ее от появления плесени. Кроме того, просушивая одни лишь шишки, вы здорово экономите место. Однако скорость негативно влияет на качество исходного продукта.

 

В домашних условиях, при отсутствии специальной сетки, можно использовать обычную оконную сетку, или вообще обойтись листом картона. Конечно, он не обеспечит такой вентиляции, зато дополнительно впитает влагу. Если вы сушите шишки на картоне, не забывайте регулярно их переворачивать, чтобы просушка происходила равномерно.

 

Главным минусом данного метода является слишком быстрая сушка. Это может быть полезным, если вы производите просушку при очень большой влажности, но в остальных случаях это лишь снизит качество конечного продукта. Кроме того, при данном методе шишки не получают такого количества веществ, которое поступает в них при сушке вместе с ветками. Еще одной проблемой является неравномерная сушка. Мелкие шишки станут сухими гораздо раньше, чем более крупные. Поэтому, возможно, придется собирать высушенный каннабис в несколько этапов.Итого:

Лучше сушить ветками Лучше сушить дольше Если нет места для сушки ветками – сушите шишками на подвесе.  Не забыть про пролечку!

Данный материал подготовлен при помощи гроушопа growmama  

Дополнительно по теме:

Быстрая сушка шишек Урожай (Harvest) Когда собирать урожай?

Когда я убирал свой первый урожай, жутко параноил по поводу "приема", а потому - всячески ужесточал меры безопасности. Моделировал в голове ситуации и оптимальное их предупреждение.

 

 
В то время я не обладал большим багажом знаний, но точно понимал, что в юридическом векторе - выращивание от хранения отделяет только факт обрезки кол с основного растения.
 
Кстати, если твои кусты нашли - следи чтоб с них не срезали ни-че-го. Ибо это противоправные действия со стороны людей в погонах. 
 
Я понял, что никто из посторонних не должен знать сколько длится мой цикл, ведь неделя на просушку крайне необходима, и это самый уязвимый этап! Взвешиваются недосушенные соцветия и у тебя "хранение в крупном количестве".
 
Меня не радовала вероятность "сесть" за те пару десятков грамм с карлика, что мне удалось нагровить. Потому, порядком прошерстив чаты/форумы/спецлитературу, - увидел спасение в ТАЙНИКЕ.
 
Спокойствие - необходимое условие для нормальной жизни гровера.
 
Тайник обеспечит полную скрытность (при должном уровне  исполнения и подборе локации).
 
Рассмотрим и сравним вариант домашнего тайника и уличного схрона.
 
Домашние тайники:
 
Если ты уверен в контроле ситуации на "своей территории" - делай тайники дома. 
 
Помни - обыски без ордера не проводят.  Если пускать придется, только при двух своих свидетелях и наличии фотовидеофиксации, на проведение которой ты имеешь полное право.
 
 
Вариантов устройства тайников много, но не все они вполне надежны.
 
А вот - решения, максимально гармонирующие с общей картиной дома, их редко когда прощупывают:
 
 
 
- мебель с потайными полостями
 
Сменные секции. Если их убрать - тайник не перестанет выполнять своих функций..
 
 
Двойное дно или фальш-стенка в выдвижном ящике. Иногда простукивается.
 
 
Замаскированные выдвижные ящики и дверцы со специальным наличником. Надежно. Дорого.
 
 
Игра с огнем...но идея неплохая.
 
 
- книги 
 
 
На 20-40 г бошек. Дешево и сердито.
 
 
Пару килограмм бошек уместит подобный тайничок. Себестоимость - минимум. Выбирай самые непритязательные и скучные книги 
 
 
- полости в стенах
 
 
Лучший вариант. Мало кто настолько заморачивается, а у полицаев и без того длинный перечень в алгоритме обыска. Готовь 20-80$ для такого.
 
 
В санузле ощупывать плитку тоже не станут. 
 
 
- полости в полу
 
 
Классика, как временный вариант.
 
 
- фурнитура и элементы дверей/окон
 
 
Пвх подоконники уместят несколько "дежурных" грамм. Быстро положил - быстро достал.
 
 
Двери тоже хороши   
 
 
- старая техника и носители
 
 
На диски никто нынче и не смотрит. У  каждого найдется стопка ненужных болванок. Дальше - дело за малым.
 
 
Разбирать компьютер точно не будут. 
 
 

[sp='Немного подробней про мебель с секретами']

 

Мягкая мебель

 

Итак, просто неограниченный полет для фантазий представляет собой мягкая мебель. Согласитесь, довольно легко устроить тайник в полой части спинки дивана или кресла. Аккуратно разрезаем, если нужно вынимаем наполнитель, закладываем все необходимое, и зашиваем. Только следите, чтобы совпал тон ниток и шов был максимально невидимым. Если решите использовать матрас, не кладите туда объемных предметов. Иначе приехавшая не на долго в гости теща, отдыхая ночью, может заподозрить что-то неладное. Она же не принцесса на горошине!

 

Если то, что вы прячете, небольших размеров и не очень тяжелое, то это можно закрепить снизу кровати, дивана или кресла: снимите ткань, уберите все, что необходимо, и закрепите снова ткань так, как было раньше.

 

Полые ножки и стойки мебели

 

Классический пример тайника – полые ножки и стойки мебели. Для этого внутри высверливается небольшое отверстие нужного диаметра, о котором знает только хозяин. Конечно, в такое отверстие много не спрячешь, но все-таки какое-то количество ценностей скрыть можно. Но будьте осторожны, не делайте отверстия слишком большими или во всех четырех ножках табуретки. Иначе очень удивится подружка вашей жены солидной комплекции, зашедшая на чай, под которой в самый неожиданный момент проломится стул и из него покажутся брильянты прабабушки. Не забудьте закрыть тайник, например, приклеить кусочек войлока или установить пластиковую заглушку.

 

Тайники в ящиках

 

Вспомним детективы, где герои часто пользуются тайником по принципу двойное дно. В ящиках стола оборудовать его несложно. Возьмите тот же материал того же размера, что и настоящее дно, и закрепите его на липучках или магнитных полосках в пластиковой оправе, которые продаются в галантерейных магазинах. Готово. Прятать туда можно только плоские предметы (документы, фотографии, небольшую сумму денег). Обязательно зафиксируйте то, что прячете внутри. Чтобы ни что не привлекало внимания лишним шумом или стуком.

 

 

В ящиках так же можно установить ложную заднюю стенку. Ведь не секрет, что в ящиках, выдвигающихся не до конца, сзади есть еще сантиметров десять, которые могут быть полезными в нашем нелегком деле. Опять же стенка ничем не должна отличатся по форме, размеру и цвету от настоящей, но располагающейся чуть дальше. И снова не забудьте тщательно укрепить все, что прячете.

 

Между столешницей и выдвижными ящиками тоже есть пустое пространство. Тайник надо организовать так, чтобы он никоим образом не мешал выдвижным конструкциям. Внутри стола можно соорудить небольшой ящичек, а столешницу сделать, например, подъемной.

 

Тайники в шкафах

 

Перед тем как прятать вещь, вы должны определиться: нужен ли вам доступ к ней постоянно или вы легко обойдетесь без нее хотя бы полгода. И если к вам приходит понимание того, что любоваться своими слитками с золотом вы можете и не так уж и часто, то предлагаю спрятать их под мебелью, не делая при этом вообще никаких тайников. Например, собрали вы книжный шкаф, перед тем как поставить его на постоянное место, положите в полое место между полом и дном (цоколь) свои драг металлы. А потом загрузите шкаф литературой по полной программе. Таким образом, если воры и догадаются (что вряд ли), где спрятан клад, то чтобы до него добраться, им придется вытащить все книги. Если же дня прожить не можете, чтобы не прикоснуться к бабушкиному старинному колье, сделайте мебельный цоколь съемным. Вообще есть большое преимущество в том, чтобы собирать мебель самому, так как при сборке в срезах полок, например, можно делать полые пространства и прятать, прятать, прятать….. Однако добираться до спрятанного, будет, конечно, тяжеловато.

 

В шкафу вообще при определенной сноровке и техническом оснащении можно спрятать человека. Только не забудьте про него, чтоб не получилось как с горе любовником в анекдоте. Используйте систему двойной задней стены, для этого надо во время ремонта квартиры углубить бетонные конструкции, к которым будет примыкать шкаф. В этом же углублении можно поместить сейф.

 

Фальшивый потолок в шкафу - тоже неплохое решение задачи. Выпилите из дерева деталь, точно совпадающую по размеру с его внутренним периметром. Внутри шкафа прибейте рейки с трех сторон, так, чтобы получилась П-образная рама. Она по периметру будет держать внешние части фрикционных защелок, удерживающих фальшивый потолок на месте. Это необходимо для того, чтобы потайной отсек можно было открывать без использования специальной выступающей ручки. Чтобы открыть потайной отсек, надо толкнуть вверх незакрепленную сторону потолка. Тогда другая сторона освободится из фрикционных защелок и опустится вниз. Такие защелки не выдерживают большой тяжести. Поэтому фальш-потолок нельзя использовать как полку для хранения вещей. Сделайте над ним одну или несколько полок, куда будете класть вещи, которые необходимо спрятать. Помните, в шкафах, где что-то спрятано категорически нельзя делать освещение!

 

Неплохая идея устройства тайника — сделать его внутри стены и закрыть швы потайной дверцы навесными полками или стеллажом. Съемная секция стеллажа закроет края дверцы, которая поворачивается на петлях обычным способом.

[/sp]

 

 

[sp='Еще варианты']

 

 

 

 

 

 

 

 

[/sp]

 

 
Минус домашних тайников состоит в том, что отвертеться при их обнаружении - невозможно.
 
 
Уличные тайники:
 
 
Прекрасный и дешевый способ спрятать урожай. 
 
Единственный минус, по сравнению с домашними тайниками, состоит в необходимости предварительной упаковки и транспортировки "груза".
 
Плюс - в дешевизне и максимальном дистанциировании в пространстве себя и шишек.
 
Проясню два варианта предварительной упаковки для длительного хранения:
 
 
- Стеклянные банки. Резьбу и нижнюю часть крышки нужно промазать солидолом. 
 
- Классическая упаковка с уплотнением. Полиэтилен/фольга/полиэтилен/скотч. И так в 2-3 слоя.
 
 
Главное:  защита от запаха/света/влажности.
 
Анаша подготовлена к контакту с природой. Куда же мы её припрячем?
 
- деревья/пни
 
Дупло - максимально дешевый вариант. Именно так я и спрятал свой стафф. Убедись что у него есть дно.  Будь готов найти там шишки, орехи и желуди, со временем:)
 
 
Так делают "квестеры" и "геокешеры". Шикарно.
 
 
Трутовик тоже может быть полезен.
 
- земля/камни
 
 
220 л бочка - рецепт от мистера "Хайзенберга".
 
 
Схрон для больших количеств продукта, на долгий промежуток времени и, главное, из местных материалов. 
 
 
Стандартный прикоп на 10-20 см
 
 
Если даже малые объемы ты принципиально не готов хранить дома, но имеешь частную собственность. Такой камушек в саду  будет "греть" тебе душу больше чем кг под подушкой.
 
 
Вариант с трутовиком. Для малого количества.
 
- нестандартный вариант
 
Искусственные экскременты. Наименее притягательный тайник. Но эффективный.
 
Таким образом можно постараться свести риски к нулю. 
 
Источник: telegram канал Mr.Green
Плюсы:
•  Больший выбор стафа после харвеста 
• Выращивание разных сортов может увеличить урожай 
 
Минусы:
• Может потребоваться больше времени и усилий для заботы о растениях с разными потребностями. 
• Если не контролировать рост, можно столкнуться с проблемой разной высоты растений и их размера. 
• Растения могут быть готовы к сбору в разное время.
 
Конечный результат очень сильно зависит от первоначального планирования цикла!
 
Выбор разных сортов – это очень хорошо, но если подойти к вопросу легкомысленно, то вместо результата можно получить непроходимые заросли! 
 
 
Что вам нужно учитывать:
 
• Характеристики сортов (высота и общую скорость роста) -  Каждый сорт и отдельное растение могут расти совершено по-разному в одинаковых условиях. Некоторые могут расти высокими и худыми, тогда как их соседки короткими и густыми. Особенно важно учитывать то, как разные растения будут расти на стадии предцвета, а именно как сильно они будут вытягивать свои стебли, прежде чем остановятся в росте и начнут цвести.  Многие сорта с преобладанием сативы в генах могут увеличиваться в 2-3 раза после перехода на режим освещения 12 на 12,  продолжать вегетативно развиваться в этот период дольше и активней нормы, загораживая свет своим уже цветущим соседкам. 
 
• Время сбора урожая (длинна стадии цветения) – Разные сорта могут созревать в разное время, интервалы могут быть от 1-2 недель до 1-2 месяцев, в зависимости насколько разные сорта выращиваются вместе. 
 
• Обеспечить все растения достаточным количеством света – Конечно, невозможно дать всем растениям одинаковое, точное количество света, но важно правильно подходить к процессу распределения света между вашими растениями, и грамотно освещать основные части растений образующие соцветия. 
 
• Доступ к каждому растению – Если у вас много растений, часто до дальнего ряда сложно добраться. Это создает трудности при тренировках, диагностике заболеваний, а также более простых процессов как полив и сбор дренажа. 
 
• Размеры растений/заросли – Если вы не будете аккуратны на стадии вегетации, очень легко перегрузить свое пространство для выращивания, особенно если вы выращиваете много разных сортов вместе. Если в вашем саду появляются непроходимые заросли, вы увеличиваете риск возникновения плесени на листве и шишках, атак насекомых и общие проблемы роста растений которые чрезмерно затенены. Этих проблем легко избежать, если правильно все спланировать! 
 
Эти три растения выращивались вместе в одних условиях без тренировок. Несмотря на это, они все разной высоты!
 
 
Поэтому особенно важно при выращивании разных сортов применять техники контроля роста и правильно планировать пространство для выращивания.
 
 
Специфика сортов
 
Каждый сорт по-разному себя показывает, когда речь идет о скорости роста и предполагаемой высоте. Многие растут высокими и тонкими, тогда как другие короткие и густые. И даже растения одного сорта могут на деле расти не похожими друг на друга, особенно если они выращены из семян, а не из клонов (которые являются полной копией материнского растения и самих себя).
 
Для примера эти три растения разных сортов под открытым небом поменяли свой цвет прямо перед сбором урожая!
 
 
Ключевые отличия сортов друг от друга:
 
• Качество шишек – Цвет, плотность, аромат, эффект, и так далее. Все это определяется в основном генетикой. Читайте о том, как улучшить качество шишек.
 
• Высота и скорость роста - Некоторые штаммы, в целом растут выше или быстрее, чем другие.
 
• Степень вытягивания на предцвете – Эта особенность роста похоже на высоту, но важно учитывать, как именно поведут себя те или иные сорта при переходе в режим предцвета и раннего цветения. Некоторые сорта увеличиваются в полтора раза дней за 10 и останавливают свой рост, тогда как другие увеличиваются в трижды и продолжают свой рост дольше 3 недель с момента перехода на режим света 12/12.
 
Поэтому если вы сразу высаживаете множество разных сортов, хорошо бы отсортировать их по ключевым особенностям роста.
 
Вот история в картинках о том, что происходит, если растить два диаметрально разных сорта рядом. 
 
История двух сортов (Индика против Сативы)
 
Самая большая проблема с ростом нескольких сортов рядом это разница в росте, как на вегетативной стадии, так и на стадии предцвета и цветения. 
Давайте увидим, что произойдет, если растить Индику и Сативу рядом под одной лампой.
 
Слева Индика, справа Сатива. И уже сейчас можно заметить мельчайшие различия в росте – Сатива чуть более направлена вверх, а Индика имеет на несколько листьев больше, но разница в росте будет более показательна в дальнейшем.
 
 
Несмотря на одинаковые условия роста и систему тренировок, они выглядят по-разному в ходе дальнейшего роста. Индика растет симметрично и плотно, тогда как Сатива стремиться вверх, и более хаотична в росте. 
 
 
Несколько недель спустя, прямо перед переходом на режим цветения 12 на 12. 
 
 
Почти месяц с перехода на 12 на 12. Большая часть процесса вегетативного роста в растениях остановилась. Как видно Инидка в значительной степени ниже и меньше растения Сативы. Растения еще чуть-чуть подрастут и к 4-6 неделе с перехода на 12 на 12 будут полностью сосредоточены на производстве соцветий.
 
 
Растение Индики было немного приподнято, что бы компенсировать разницу в росте, но не было поставлено на туже высоту, что и Сатива, так как растения Индики более чувствительны к сильному свету, нежели Сатива. 
 
 
Урожай собирали в одно время, несмотря на то, что темпы созревания были немного разными. Растение Индики было срезано немного позже, в соответствии с цветом трихом, а растение Сативы немного раньше нормы.
 
Урожай сативы почти в полтора раза больше урожая Индики! 
 
 
Растение Индики 180 грамм:
 
 
Растение сативы 260 грамм:
 
 
Сорт имеет решающее значение в дальнейшем росте растений. Эти растения выращены в абсолютно одинаковых условиях и при этом получились разными по внешнему виду и по урожайности!
 
Время сбора урожая (длина стадии цветения)
 
В истории двух сортов вы видите, как растения были собраны в один момент, но имели немного разные стадии готовности. Благо, что почти всегда при выращивании нескольких сортов вместе есть временное окно в районе 2 недель, в котором можно собрать урожай за один раз в оптимальной кондиции. 
 
При выращивании большого множества разных сортов вместе, почти точно одни будут созревать быстрее других и к этому нужно быть готовым.
 
 
В среднем большинству штаммов каннабиса требуется примерно 9-12 недель на стадии цветения после того, как освещение было переключено на световой режим 12/12, чтобы созреть полностью. Хотя есть вариации, когда сорт готов и за 7 недель, а есть сорта цветущие и по 16 недель!
 
Как всегда, определяющим время цветения является сорт растения. И если вы выращиваете множество растений вместе, несмотря на схожий климат именно генетика будет диктовать условия, когда же будут готовы ваши шишки.
 
 
Читайте больше: почему шишки не зреют и как ускорить процесс.
 
Поэтому, если вы планируете выращивать множество растений вместе, подумайте, что сорт, который требует 8-недельной стадии цветения, будет готов к сбору урожая намного раньше, чем сорта с 16-недельной стадией цветения.
Совет. Заводчики часто рассчитывают перед стартом цикла окно сбора урожая. Это хорошая идея добавить ~ 2 недели к большинству оценок сид банков, чтобы достичь пиковой зрелости, хотя конечно, проверка зрелости по цвету трихом является самым точным способом определения готовности соцветий к сбору.
 
Нет ничего плохого в том, чтобы собирать каждое готовое растение по отдельности. Но если вы предпочитаете один большой «харвест» множеству малых вам стоит учитывать время цветения всех ваших сортов.
 
Эти два растения Aurora Indica слева уже готовы к сбору, а 2 растения Wander Woman справа требуют еще одной недели цветения.
 
 
Эти разноцветные автоцветы немного разной высоты, но будут собраны в одно время, потому что гровер подобрал сорта с одинаковым временем цветения.
 
 
Правильно распределить свет между растениями
 
Сложно дать всем растения одинаковую освещенность, если у вас разные сорта, так или иначе, некоторые растения будут ближе к свету или дальше, несмотря на все ваши усилия. Просто старайтесь изо всех сил, и думайте о конечном результате. Влияние света на качество и количество конечного продукта сложно переоценить, и то, как он направлен на растения, решает очень многое. 
 
Как правило, самые крупные соцветия образуются на верхушке растения, и именно ее нужно освещать особенно эффективно, что бы получить максимум соцветий на этом месте, прежде чем процесс цветения не завершится. 
 
Обратите внимание как соцветия становятся значительно меньше по мере того как они отдаляются от светильника.
 
 
Важной стратегией при правильном «засвете» ваших растений является процесс загибания всех кол, которые начинают расти выше других.
 
Это работает хорошо, если вы регулярно проверяете и тренируете свои растения, и не выпускаете ситуацию из-под своего контроля. Если вы много работаете со своими растениями вы так же можете направлять разные стебли в желаемую вам сторону, для того что бы лучше выстраивать крону растения под освещение. 
 
Некоторые колы растут выше остальных
 
 
Согните все колы на один уровень и закрепите в этом положении. Просто правильно используя этот принцип, вы получите форму растения такую, какую захотите!
 
 
Вы не можете изменить природу растения, но благодаря тренировкам вы можете ей управлять! 
 
Заполняйте пустые места в кроне растения
 
Неважно растите ли вы одно растение или же множество, всегда приятно заполнить пустующее место в кроне растения. Это не только сглаживает крону и помогает лучше освещать растение, но и в конечном итоге увеличивает урожай. Красной стрелкой указано пустое место.
 
 
Поддерживайте ваши растения
 
Есть множество способов поддерживать ваши растения, включая колья, помидорные клетки, гибкую проволоку, сетку и т. д.
 
Если у вас много растений в ограниченном пространстве, вы, должно быть, хотите, иметь возможность придать им различную форму при дальнейшем росте. И различные элементы поддержки могут в этом помочь. Установив поддержку на ранних стадиях жизни растения, вы даете себе лучшие возможности для тренировок. 
 
К тому же, поддержки помогут большим растениям не падать при наборе массы перед сбором урожая. 
 
Фото ниже показывают, как использовать опорные колья при выращивании разных сортов:
 
 
Каждому растению устанавливается один кол, для поддержания растения по мере роста. Они так же помогают выравнивать колы под освещения, подвязывая к ним чрезмерно вытянутые в вверх пасынки. Многие гроверы так же любят томатные клетки, так как они улучшают ветвистость растений. Первоначально растения отсортированы по рядам, но вскоре места на это уже не будет достаточно.
 
 
По ходу роста каждое растение размещается на свое основное место в соответствии своему росту. Некоторые растения будут всегда меньше остальных, как пример ниже. К сожалению, вы никогда не получите идеальную крону из разных сортов, но нужно делать все что в ваших силах и распределять растения максимально эффективно под источником света.
 
 
Наклоняйте самые высокие колы, давайте маленьким растениям хорошие места под прямым светом.
 
 
Данные растения принесли более чем 7 кг сухих шишек! Все дело в правильной работе с растениями и освещением.
 
 
Доступ ко всем растениям и сбор дренажа
 
Один из самых сложных аспектов выращивания множества различных растений в одном гроубоксе - это трудность доступа ко всем растениям, особенно тех, что находятся в дальней части гроубокса. Как вы видели в приведенном примере выше, всегда можно заметить множество неуправляемых кол на дальнем рубеже пространства для выращивания.
 
Будь то тренировка растений, полив, сбор дренажа – все это может быть сложно выполнимо в условиях, когда вы не можете добраться до растения. Но есть пара трюков!
 
Идеи как заботиться о растениях в дальних углах:
 
• Несколько входов в гроубокс – установите ваш гроубокс так, что бы вы могли подходить к нему не только с одной стороны.
 
• Установите систему капельного орошения – это снимет массу проблем, так как вам уже не нужно будет подбираться к каждому отдельному горшку, что бы полить ваши растения.
 
• Сделайте дренажный сток в одном месте – просто установите ваши растения на слегка наклоненный поддон к передней части гроубокса и весь дренаж будет сливаться в удобном месте. 
 
• Уделяйте больше времени тренировкам растений на раннем этапе – если вы правильно подготовили растение на ранних стадиях, оно будет расти значительно ровнее  в дальнейшем, даже в самом дальнем углу. 
 
Размеры растения/заросли
 
В примерах выше видно, что не сложно полностью заполнить пространство для выращивания. 
 
Когда у вас много растений в очень ограниченном пространстве - например, небольшой гроутент - вы можете легко перерасти свою палатку, даже не заметив этого!
 
У одного или двух растений, что бы занять всю площадь уйдет несколько недель, тогда как у 10 растений в этих же условиях это произойдет гораздо быстрее!
 
 
Всего пара недель и пространство 1.2 метра на 1.2 быстро было заполнено, при условии, что каждое растение в отдельности все еще очень маленькое. 
 
 
Пришлось избавиться от 4 слабых растений, но даже в этом случае вся палатка вскоре была заполнена. Через пару дней после режим света был переведен на 12/12.
 
 
Важно помнить о том, что каждое растение может удвоиться по размеру после перехода на стадию цветения, а некоторые сорта могут даже утроиться по размеру! Вам нужно оставить достаточно места для ухода за вашими растениями, а также не допустить их роста в потолок!
 
Это легче сказать, чем сделать. Иногда вы можете осознать слишком поздно, что ваше пространство переполнено, или растения могут вытянуться больше, чем ожидалось. Если это произойдет, просто попытайтесь сгибать все стебли что сможете и фиксировать их до харвеста. 
 
Большая часть растений удваивается в размере после перехода на 12/12, но этот образец утроился. В данном случае процесс под контролем, так как тент высотой 2 метра.
 
 
Настоящие джунгли предцвета
 
 
Вырастить множество разных сортов вместе может быть не простой задачей и потребовать много времени и сил, но цель иметь выбор из нескольких сортов оправдана! И если вы хорошо ухаживаете за вашим садом, это так же подарит вам урожай огромных размеров! 
 
Надеюсь теперь процесс совмещения нескольких разных сортов в одном гроуруме вам стал понятнее и доступнее. Процесс не простой, но интересный и оправданный результатом.
 
 
 
Ведь выбор - это всегда приятно!
 
 Статья подготовлена при поддержке магазина семян конопли EuroSeeds

 

И в то время, как растения индики, будто специально созданы для тесных условий домашних гроубоксов, и обычно не вызывают проблем, многие гроверы испытывают серьёзные трудности при выращивании сативы.

 

Штамм сативы зародился в экваториальной части мира и данный сорт тысячелетиями приспосабливался к длительному вегетационному циклу и специфическим условиям освещения. Это заложило в генотип сативы параметры, которые могут сильно удивить гроверов в индоре.Для примера, на фото ниже 2 типичных растения сативы в домашних условиях. Как видно, они значительно выше приземистой домашней индики, что может быть проблемой при выращивании в ограниченном пространстве.

 

 

Под открытым небом и в оптимальных климатических условиях сатива вырастает до размеров дерева!

 

Почему же мы так стремимся вырастить именно сативу?  

Эффект чистых сативных сортов по-настоящему уникальный, дающий возвышающий эффект без тяжести и чувства сонливости, к тому же сатива дарит экстремально большие урожаи, если выращена правильно.Примечание: Сегодня очень сложно найти чистый, 100% сативный сорт, и почти все сорта доступные на рынке сейчас в той или иной мере гибриды. В этой статье мы говорим о выращивании сортов со значительным преобладанием сативы в генах.  Типичная сатива против типичной индики

 

Вот два растения разных сортов, выращенные в полностью одинаковых условиях, и первое что бросается в глаза - урожая на полутораметровом  сативном растении в 2-3 раза больше! Это показывает, что сатива, благодаря мощному, быстрому развитию может использовать больше света и приносить больший урожай, в сравнении с приземистой и компактной индикой.

 

Для сативных растений характерна форма соцветий в виде «лисьих хвостов» и так же они могут быть более рыхлые и листовидные, нежели плотные и компактные соцветия индики.  

Для примера, ниже фото соцветий современных сативных гибридов:

В ауте:

 

В помещении под LED светом:

 

 

А так выглядят чисто сативные лендрейсы(сорта произрастающие в дикой природе): 

Сплошные лисьи хвосты, рыхлые и с малым количеством кристаллов! Для получения более плотных и маслянистых соцветий вся современная сатива, доступная на рынке, гибридизирована.

 

Пример высушенной шишки без тримминга современного сативного гибрида растения Blue Dream известного за быстрый рост, мечтательный эффект и хороший урожай  

 

Общие характеристики сативы:

Часто имеют тонкие, длинные листья. Сильно вытянутый вверх внешний вид, с большим количеством боковых ветвей и большим расстоянием в междоузлиях на стебле. Стремительный рост вверх почти на всех стадиях жизни! При переходе в режим цветения (12 на 12) растения могут утроиться в размере, прежде чем остановится их вегетационный рост. Более рыхлая структура шишки, чем у индики, однако во многих случаях при хорошем уходе, шишки растения сативы могут быть достаточно плотными. Это также сильно зависит от сорта.

Вытянутые листья сативы:

 

Типичная сатива – высокая с длинными расстояниями в междоузлиях и развитым боковым ветвлением.

Эффект сативного стафа Сативные шишки всегда имеют более церебральный эффект, тогда как растения индики имеют более телесный эффект. При курении сативы эффект обычно более энергичный, многие люди предпочитают ее за это при активной деятельности в первой половине дня.Сативный гибрид с небольшим влиянием генов индики, тот случай, когда растение имеет вид сативной шишки, а эффект индики.

Чисто сативные шишки, возможно, выглядят не так эффектно, но имеют уникальный эффект, который в наше время очень редкий.

 

Высушенные шишки чистой сативы. Еще пару десятилетий назад это был типичный вид для стафа в США, сейчас же его почти не найти, если не выращивать самому.

 

Окружающая среда и питательные вещества

Сативные растения обычно хорошо реагируют на высокие уровни света и не возражают против умеренно жаркого климата, но могут легко поддаваться стрессам при низких температурах. Может быть, очень чувствительна к концентрациям удобрений, особенно при низком уровне освещенности, слабой облиственности, или в условиях низкой относительной влажности часто наблюдаются химические ожоги листвы, так же могут быть проблемы с чрезмерным уровнем азота. Если вы видите, что ваше сативное растение имеет темно-зеленые листья, возможно, стоит чуть уменьшить уровень питания азотом.

Пример сативных шишек выращенные при избытке азота на стадии цветения, видно чрезмерное развитие листьев в структуре шишки.

Сативные советы на веге:

Сативные растения очень хорошо реагируют на методы LST (тренировок с минимальным стрессом) и SCROG. При хорошем росте в вегетативный период любые тренировки или обрезки приемлемы, но бывает, что у многих сатив недостаточно много листьев, и такие техники как дефолиация могут быть губительными для них.

При ограниченных пространствах для роста, как на фото ниже, выбирать сорта сативы крайне не рекомендуется.

Пример молодого растения сативы, которое за 5 недель жизни уже достигло 60 см в высоту и требует подрезки верхушки, чтобы контролировать дальнейший рост вверх.

 

 

Сативные советы на цвете:  

Цветение у многих сатив длится более чем 3 месяца! Чтобы форсировать созревание многие гроверы применяют дополнительное уменьшение светового дня, например:  11/13, 10/14 или даже 8/16, где 8 – часы светового дня, а 16 – полной темноты. Сативы чаще становятся гермафродитами, особенно при стрессе, но могут отращивать мужские цветы и при нормальных условиях, просто приближаясь к созреванию. У некоторых сортов внезапный рост мужских «бананов» в конце цветения является обычным сигналом к сбору урожая.

Характерным явлением на ранних стадиях цветения является резкое вытягивание стеблей растения:  

 

Пример силы растения сативы, когда оно правильно тренировано. Основная цель тренировок сделать так, что бы растение сильно не вытягивалось вверх, и все колы были на примерно равном расстоянии до источника света. Просто оцените эти огромные соцветия, которые все еще имеют 2-3 недели на дальнейший набор массы!

 

Особенности снятия урожая При созревании у растений сативы есть трихомы, которые никогда не станут янтарными! Основной показатель при оценке готовности растения к сбору - это молочно - белые трихомы, это даст максимальный психоактивный эффект.Этот стаф почти готов к сбору, но все ещё на раннем этапе созревания, так как по мимо молочных трихом есть и прозрачные

 

 

Тогда как на фото ниже все трихомы молочно белые, что говорит о полной готовности к сбору урожая, но обратите внимание, что нет ни одной янтарной трихомы, которые так типичны для индики.  

 

Стоит внимательно проверять растения на плесень внутри шишки, потому что в хороших условиях соцветия вырастают чрезмерно большого размера, что повышает риск возникновения плесени.

Типичная главная кола сативного растения перед харвестом напоминает копье.

 

 

Процесс обрезки листьев может быть значительно более трудоёмким, нежели у растений индики.

Надеюсь, теперь вы лучше подготовлены к выращиванию сативы дома. Если преодолеть все испытания в процессе выращивания, результат будет необычайно богатым!

 

Материал переведен при поддержке сидшопа EuroSeeds

 

 

Быстрый ответ, и основное правило при выращивании каннабиса экзотических цветов – генетика решает. Самое важное - правильно подобрать сорт!

Феномен к изменению цвета от классического «зеленого» к другим различным цветам на 100% определяется генетикой растения, так что, к сожалению, вы не сможете заставить изменить цвет любое растение. Но если вы выбрали сорт с генетической предрасположенностью к изменению цвета, есть несколько нюансов, благодаря которым можно заставить растение выдать максимум цвета, заложенного в генах.

 

Важно учитывать, что иногда изменение цвета листьев, не несет за собой эффекта изменения цвета самих соцветий. Всего есть 4 различных части растения, которые могут менять цвет конечного продукта в разной степени:

 

Пестики (волоски) – Средние влияние на цвет. Часть из них остается после процесса сушки и пролечки, но многие и опадают.

 

Чашечки (Сами соцветия) – максимальный эффект на цвет конечного продукта.

 

Листья – изменения окраски листьев выглядит очень эффектно во время роста,

 

 

но большая часть этого цвета уходит в процессе маникюра, и на цвет конечного стафа не влияет.

 

Трихомы – слабый эффект на конечный цвет, хотя иногда чрезвычайное обилие молочно-белых трихом могут превратить стаф в сахаристо белый (Смайл поднимающий брови) Таким образом, сочетая различные цвета разных частей растения можно получить очень интересный конечный результат:1. Окрашивание пестиков, волосков.

 

Одна из самых ярких частей «шишки»

Иногда только пестики окрашиваются в яркий, например розовый цвет, тогда как остальные части растения остаются зелеными:

 

Данное изменение цвета проявилось при ночном похолодании в осенний период. К сожалению, множество пестиков не сохраняются на высушенных растениях и опадают в процессе сушки или хранения, что плохо сказывается на цвете в финале.2. Окрашивание соцветий (чашечек).

Чашечки – это основа «шишки», фактически соцветие каннабиса состоят из сотен чашечек растущих плотно друг к другу, и все из них, или какой-то их процент, может изменить цвет. Эта отличная фотография наглядно показывает, как меняется внешний вид всей шишки при изменении цвета чашечек.

 

Чашечки - это то, что придает наибольший цвет вашим «бошкам». Даже несколько фиолетовых чашечек могут придать стафу общий фиолетовый оттенок.

 

До гриндера:  

И после:

 

3. Окрашенные листья.

Работая с некоторыми сортами можно заметить, что они имеют склонность менять окрас листьев, при этом сами соцветия часто остаются привычно зелеными. Этот эффект превращает некоторые растения в изумительно красивые, диковинные образцы во время выращивания, но к сожалению при сборе урожая большая часть листвы состригается и эффект уже не так заметен. Часто цвет листьев меняется под воздействием низких ночных температур (но не всегда). Так же листья, находящиеся под прямыми лучами света чаще окрашиваются в не зеленые цвета.

 

 

 

После маникюра  такие «шишки» не сильно отличаются от обычных, зеленых:

4. Окрашивание трихом

 

Общие правила о разнице окрашивания трихом говорят нам, что цвет меняется от прозрачного (не готовые) к белому (масимум ТГК) до янтарного/желтого цвета (более седативный эффект). Эти изменения в цветах трихом многие продвинутые гроверы используют для определния наилучшего момента для сбора урожая. Тем не менее, иногда цвет трихом может также меняться на розовый или фиолетовый, что затрудняет процесс определния готовности растения к сбору. В таких случаях стоит обратить внимание на пестики и их цвет, и по ним определить готовность к сбору.

Визуальный эффект от ярких цветных трихом может быть не менее изумляющим, чем окрас других частей, особенно при макросьемке.Как сделать фиолетовый стаф у себя дома?

 

Самое главное это выбрать правильный сорт! Сорт должен иметь предрасположенность к изменению цвета на «не зелёный», иначе ничего не получится. Выбирайте сорта с приставкой Blue и Dark, это чаще всего символизирует то, что растение меняет цвет на фиолетовый или даже черный!

 

Важно так же следить за температурой, эффект окрашивания наиболее ярко проявляется при теплых световых днях и холодных ночах.

Яркий свет –  мощный источник света непосредственно над растением может усилить процесс окрашивания.

pH в корневой зоне – некоторые сорта проявляют изменения в окраске при высоких или низких показателях уровня pH.Выбор наиболее яркого сорта – для максимального эффекта выбирайте самые нестандартные сорта, с максимальным цветовым эффектом. Если у сорта например фиолетовые чашечки и ярко красные пестики это создаст уникальный эффект при конечном продукте:

 

 

 

Для максимально яркого эффекта выбирайте сорта наиболее темно окрашенные, часто их называют черными сортами. Эффект окрашивания различных частей растения на таких растениях максимально заметен. Для примера оцените этот сорт Pink OG Kush

 

В период роста кажется что большая часть соцветий изменила цвет.

 

 

Но на конечном результате это не так уж и заметно.

 

 

Более темные оттенки шишек позволяют дольше сохранить цвет:

 

Важно понимать, что в процессе сушки и пролечки цвет в значительной мере теряется, даже зеленые соцветия после всего процесса имеют более приглушенный зеленый цвет. Если вы видите очень яркие «шишки» скорее всего они, еще свежие.Как можно регулировать цвет при помощи микроклимата?

Температура

 

Некоторые «цветные» сорта могут иметь зависимость от изменения температуры. Особенно во второй половине цветения и ближе к сбору. Старайтесь, что бы ночная температура была хотя бы на 2-4 градуса ниже дневной, это может проявить смену цвета растения. Тем не менее, много современных сортов, которые уже не имеют такой зависимости и меняют цвет независимо от температуры.

Такой режим, теплых дней и прохладных ночей, как правило, положительно сказывается на растениях в целом, поэтому всегда желательно его соблюдать. Так же, ближе к сбору урожая вы можете специально создать холодные ночи (до +12-+16) чтобы растение меняло цвет особенно интенсивно. Хорошей идеей будет узнать у производителя сорта, имеет ли их сорт зависимость окраса от температуры, обычно, селекционеры с радостью отвечают на такие вопросы. Это растение (Auto Frisian Dew) полностью изменило цвет верхушки после нескольких холодных ночей.

 

Влияние сильного прямого света на цвет листвы

 

В некоторых случаях растения могут реагировать изменением цвета на прямой мощный свет (менять цвет могут листья и чашечки). Точно неизвестно почему, но наиболее вероятно, что так растение защищается от слишком сильного солнца.

 

pH Корневой зоны

 

За пределами мира каннабиса есть несколько видов растений, которые меняют цвет своих цветов в зависимости от кислотности почвы, в которой они растут.

Для примера некоторые гортензии могут расти синими в кислой почве, но могут стать и розовыми, если будут произрастать на нейтральной или слабощелочной почве. Есть так же и сообщения что некоторые сорта каннабиса подобным образом реагируют на изменения pH, но, к сожалению, эти данные требуют дополнительных тестирований.

Если вы выращиваете несколько растений одного сорта, вы можете сделать разницу в pH их корневой зоны и тем самым проверить возможную реакцию.Примеры сортов с цветастыми генами:

 

Frisian Dew by Dutch Passion – Специальный сорт для выращивания «на улице», имеет нестандартный вид листвы, что обеспечивает неузнаваемость. Однако пахнет он довольно характерно. Часто имеет темно-сиреневый цвет соцветий.

 

 

Purple Trainwreck by Humboldt seeds – сорт характерен своими яркими пестиками

 

Blueberry by Dutch Passion – легендарный сорт, один из первых с нестандартным цветом соцветий и листьев. Характерен изумительными вкусовыми качествами и средней продуктивностью.

 

Авто цветущие сорта

 

Auto Frisian Dew by Dutch Passion – автоцветущая версия оригинального сорта указанного выше, не все растения меняют свой цвет, но те у кого это происходит имеют очень яркий темно фиолетовый оттенок.

 

Auto-Flowering Bloody Skunk by Sweet Seeds – очень яркое сочетание ярко рыжих трихом и фиолетовых чашечек

 

Auto-Flowering Dark Devil by Sweet Seeds – Уникальный сорт, пожалуй самый яркий, может иметь цвет от фиолетового до темно красного.

Почему происходит изменение цвета листьев и соцветий каннабиса?

Иногда цвет листвы может измениться из-за дефицита питательных элементов, но часто фиолетовые листья вызваны естественными растительными процессами.

Есть много видов растений которые имеют не зеленый цвет. Листья приобретают такой оттенок из за пурпурного пигмента, называемого антоцианином. Антоцианин может выступать в качестве солнцезащитного крема для листьев растений, поскольку он защищает от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами. Известно также, что антоцианин защищает от холодного или теплового стресса на клеточном уровне. Антоцианы образуются в ответ на действие гормона стресса дормина. У растений два основных стрессовых гормона - этилен и дормин. В ответ на биотические стрессы: инфекции, вредителей, двуногих жирафов с ножницами - выделяется этилен. В ответ на абиотические причины стресса: засоление, засуху, недостаток азота и фосфора, сильный ветер, фотоны света с высокой энергией, заморозков, поливов холодной водой - выделяется абсцизовая кислота, АБК, абсцизин или дормин он еще называется. Например, если использовать фотоны с высокой энергией, то под LED с синим или белым спектром + ДРИ обычно выделяется больше антоцианов на растении, чем просто под ДНАТ, а под УФ-Б краснота проявляется даже у сортов не склонных к изменению цвета (C) borroo

Яркого вам урожая!  

Дополнительно:

Когда собирать урожай?

Как улучшить качество шишек?

Вкуснопахнущие и ароматные шишки

Фундаментальный гид по температуре выращивания

Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая

 

Материал переведен при поддержке сидшопа EuroSeeds

Реклама

Немного предисловия. Я использовал для клонирования разные методы и пока лучший для меня это аэроклонер по многим параметрам, которые в данном обзоре подробно затронуты не будут. Погнали. X-Stream - это аэропонный пропагатор. Доступны модели на 12, 20, 40 и 120 посадочных мест, я имею модель на 40 мест.

Объем бака: 14л. Кол-во растений: 40 Размеры: Д x Ш x В: 80см x  43см x 27см

В комплекте:

Аэропонный пропагатор Неопреновые ошейники (воротники) для проращивания Перфорированные горшки Помпа NEWA Maxi 13w 1000л./час производства Италия Крышка-купол Распылитель

Вариант на 12 мест На 20 мест  И на 120 мест

Черенки помещают в ошейники из неопрена (неопрен — разновидность синтетического каучука, хлоропреновый каучук)  Изначально в комплекте идут чёрные ошейники (на фото сверху они занимают два крайних ряда) цветные докуплены отдельно - помогают отличать разные сорта или разное время клонирования. Ошейники перед каждым использованием желательно тщательно дезинфицировать. Обычно я делал это в мыльном растворе, но как-то увидел видос , что их можно дезинфицировать в микроволновке, что я и сделал. Как оказалось ошейники бывают из разных материалов...Микроволновка серьёзна оплавила часть ошейников, теперь они похожи на вагину старой женщины:

 

    Помимо ошейников в комплекте идут перфорированные горшки, можно выгонять растения требовательные к "твёрдой" почве.

  Ошейники устанавливаются в крышку с посадочными местами.

  Крышка имеет достаточно хорошую жесткость и спокойно держит полную нагрузку, даже когда в каждом ошейнике два, а то и три черенка.

 

Из минусов -  крышка имеет щели из-за которых свет проникает в бак. Если не ставить клонатор под ДНАТ (да и вообще мощный световой поток), то все норм, но вот по первости, я получал зелень в баке (в баке лежит включенный фонарик и по просачивающемся свету видно промах производителя)  

Внутри камеры для тумана, а на стебли черенков постоянно распыляется туманом питательный раствор.

Постоянное снабжение питательными веществами, водой и кислородом в сочетании с отсутствием ограничивающей растительной среды стимулирует быстрое развитие корней. Распылением занимается помпа NEWA Maxi 13w 1000л./час производства Италия, сделана очень качественно.  

  Сами распылители коричневого цвета раскидывают раствор на 180°. Всего их установлено 6 штук. Пропагатор был спроектирован таким образом, что дополнительное аэрирование не требуется.

  Влажность купола  контролируется вентиляционными отверстиями. Тепло и влажность полностью контролируются путем постепенного открывания больших отверстий в куполе пропагатора.

С куполом нужно быть аккуратнее, при контактах он легко царапается:

  Но в целом, как купол, так и корыто с крышкой достаточно прочные, ибо пережили не одно падение и достаточно жёсткие условия эксплуатации. Более подробно остановимся на размерах. Габариты имеют сужение к основанию: Высота с куполом:

  Длина (по низу/верху)

Ширина (по верху/низу)

Толщина стенок: Купол-1мм, Крышка - 2мм. Корыто - 3мм.

  Вид на корыто с помпой-распылителем внутри

  Предупреждающая надпись, что нужно отключать прибор от сети перед добавлением воды/удобрений.

 

Выводы: Удобный пропагатор с хорошей эргономикой, не очень компактный, но и не сильно большой. Снабжен всем необходимым из коробки. Самые большие минусы: Цена и щели в крышке. 

 

Видео:

Статья победитель конкурса статей Автор, жги в июне. 

Сорт 

 

Некоторые сорта каннабиса зреют значительно дольше других, особенно штаммы сативы, различные варианты «XXL» сортов и, например Haze’ы.  (Тот факт, что эти генетики имеют продленное время цветения, позволяет иметь с них максимальный урожай).
 
Так же во многих современных сортах можно увидеть некоторую «лень» в созревании. Они могут длительное время оставаться не спелыми и потом внезапно, даже за одну ночь, полностью вызреть. Нужно следить на этом этапе роста особенно внимательно за вашими растениями, созревание может проходить внезапно и быстро. 
 
Данное растение, может показаться, что выглядит как будто оно в пике цвета, и до харвеста еще далеко, хотя по факту чистого цветения прошло уже порядка 10 недель. 
 
 
И вот та же кола спустя 7 дней, прибавила в весе и запахе, и готова к сбору.
 
 
Многие гроверы любят затянутое цветение, т.к. часто это может дать значительную (до 100%) прибавку к урожаю, если дать возможность растению реализовать свой потенциал полностью. 
 
Не реальные цифры от бридера
 
Скорость, с которой развивается ваше растение, может казаться как долгим, так и наоборот, все зависит от ваших ожиданий. Если вы ожидаете, что ваше растение будет готово за 8 недель, а по факту проходит 12 недель, вам кажется это долгим. Но если вы, оценив потенциал генетики и условия роста, ожидаете 13 недель цветения, а проходит всего 12, это кажется, вполне быстро. 
 
Путаница в этом вопросе может начинаться с карточки сорта, когда сидбанк указывает время «чистого» цветения, а многие гроверы начинают считать цветение с переходом на 12 на 12 световой цикл. Фактически при переходе на 12 на 12 наступает стадия предцвета, которая в среднем длиться от 12 до 20 дней до того момента когда растение не начнет полностью цвести. 
 
«Чистое» цветение подразумевает под собой время, когда растение остановилось в росте, и тратит всю свою энергию на производство соцветий. Так что, добавляя всегда 2 недели к паспорту сорта, вы вряд ли ошибётесь в расчетах полного жизненного цикла ваших растений.
 
К тому же в целом на рынке большей популярностью пользуются быстрые сорта, по этому, к сожалению, у продавцов есть тенденция преуменьшать реальные сроки цветения их сортов.
 
 
Выбирайте всегда максимально надежного поставщика, с производителями можно познакомиться здесь.
 
Температурный и/или световой стресс 
 
Жара или очень яркий свет могут вызвать у цветущего растения стрессовое состояние, которое будет проявляться новыми и новыми волнами роста соцветий.
 
 
Если верхние листья вашего цветущего растения начинают желтеть или выглядят сожжёнными. А те шишки, что ближе всего к свету продолжают обрастать новыми волнами белых пестиков – это признак чрезмерного количества света и жары. Все это реакция на воздействие повышенных температур на относительно старые соцветия, и попытка вырастить новые, «свежие» бутоны которые не подвержены стрессу. 
 
 
Если вы наблюдаете подобную картину, соцветия ближайшие к свету будут продолжать набирать массу новых соцветий, и будут становиться все толще и толще. При этом качество стафа может падать, т.к. данный процесс вторичного цветения вынужденный, и в нем уже не так много активных смол и они, как правило, менее плотные и сахаристые, соцветия.
 
 
Второй похожей реакцией на стресс от жары и света бывает так называемые «лисии хвосты». При выборе момента харвеста таких растений не имеет смысла смотреть на свежие молочные трихомы «лисьих хвостов», оценивать нужно более старые соцветия. 
 
Конечно же, наблюдая подобную реакцию ваших растений вам в первую очередь нужно понизить температуру и поднять лампы подальше от макушек. 
 
Светодиодное освещение
 
Некоторые пользователи LED освещения получают странные результаты с периодом цветения, он становиться значительно дольше. Некоторые растения, по большей части подобная проблема возникает у автоцветов, но бывает и у фотопериодов, под LED освещением цветут на 30-40 дней дольше своих сестёр под ДНАТ! При таких проблемах, вам нужно сократить количество световых часов, что бы дать растениям сигнал на созревание.
 
Для многих опытных граверов светодиодное освещение ассоциируется с большим временем цветения.
 
 
Ревегетация 
 
Одна из возможных причин задержек в созревании это полная или частичная ре-вегетация, которая часто происходит из-за ошибок, в допуске света в ночной период жизни растений. Процесс ревегетации может быть запущен даже от маленького светодиодного индикатора внутри гроубокса. Если ваше растение замедляет процесс цветения, и внезапно начинает отращивать новые листья, особенно если эти листья не стандартные зубчатые, а гладкие – это верный признак ревеги. В дальнейшем этот процесс заставляет соцветия отмирать и пускать всю силу в новую волну роста листьев и стеблей.  Ревега – одна из самых частых ошибок молодых гроверов, кто выбрал в качестве первых сортов фотопериодные растения и не уделяет должного внимания к ночной жизни растений. 12 часов ночи у цветущих фотопериодов должны быть абсолютно без света.  
 
Если хочешь знать о процессах ревеги более подробно, вот полезная статья "Гайд по ревегетации (монстеркропингу)".
 
Иногда бывает сложно отличить стресс от ревеги и стресс от чрезмерного света и тепла. Основная разница в том, что при тепловом стрессе процесс цветения не останавливается, у вас продолжают нарастать все новые и новые волны соцветий. При ревегетации соцветия останавливаются в росте и, со временем, начинают отмирать, могут расти новые листья, покрытые смолой, но набор массы шишек прекращается, как на примере ниже. 
 
 
Оценивайте степень готовности по трихомам на шишках, не по листьям!
 
 
Убедитесь, что вы смотрите туда, куда нужно. Нет смысла оценивать степень готовности по новым волнам пестиков, проверяйте готовность шишки к сбору с боку, и конкретно на соцветиях, а не на листьях. 
 
 
Что делать, чтобы шишки зрели быстрее?
 
Вот несколько советов:
 
Уменьшите световой цикл у ваших растений.
 
Когда вы даете вашим растением меньше часов света в сутках, оно начинает думать что зима близко, по этому принципу мы переводим фотопериоды на 12 на 12, имитируя приход осени.
 
Тем не менее, некоторые сорта сативы и особенно Haze’ы  могут, цвести очень долго, и если вам нужно ускорить созревание подобных генетик вы можете сменить режим света, например на 10 часов света и 14 часов темноты, или даже 8 на 16, если вам действительно очень торопит. 
 
Если у вас автоцветы, они так же могут поддаться этому трюку, если вам нужно заставить авто как можно быстрее созревать, вы можете переключить режим лампы на 12 – 12, прямо как у фотопериодных сортов. 
Важно заметить, что сокращение световых часов может сделать урожай меньше ожидаемого. Изменения в рамках 2 часов, конечно, не будут столь значительными для урожая, но вы должны четко понимать, зачем это делаете. 
 
Давайте меньше света в день, и растения будут созревать быстрее, но ценой количества урожая.
 
 
Гарант полной темноты - ночь
 
Как уже было вскользь отмечено выше, полная темнота во время темного периода суток растения это чрезвычайно важный параметр. Даже малоинтенсивный свет, и периодическое попадания света в зону выращивания могу существенно затормозить процессы созревания и общее качество цветения. 
 
 
Пониженная температура, слабый свет, низкий уровень относительной влажности воздуха
 
Некоторые гроверы верят, что при помощи низких температур, и уменьшения интенсивности света можно достоверным для растения образом эмитировать приход осени и заставлять растения созревать быстрее. Другой метод, который позволяет увеличить количество выделяемых растением смол и ускорить процесс созревания это понижение влажности воздуха ниже 40%, что в свою очередь эмитирует сухую и холодную зиму. 
 
Любая симуляция осенних признаков может заставить растение созревать быстрее, и наоборот. 
 
 
Специальные добавки 
 
Есть несколько специализированных стимуляторов созревания, такие как Ripen от GHE, Final solution от BAC или Overdrive от AN. Которые специально разработаны для последних недель цветения растений, и могут стимулировать процесс созревания. 
 
 
Терпение! 
 
Зачастую лучшим решением будет просто набраться терпения и ждать, т.к. длительное цветение максимально раскроет потенциал растения, и вы можете получить экстра большой урожай!
 
Примеры шишек, которые пора собирать. (Даже если трихомы не кажутся до конца готовыми)
 
Готовность растения к харвесту можно определить и просто по внешнему виду, но самый верный способ это использование лупы или микроскопа, для того что бы разглядеть трихомы на соцветиях. Если яркие кристаллы на шишках (трихомы) перестали быть прозрачными и стали молочными – это лучшее время для сбора ТГК каннабиса.
 
Тем не менее, бывает ряд случаев, когда судя по трихомам растение еще не готово до конца, но его нужно харвестить немедля. Ниже приведем ряд примеров. 
 
Шишки стали коричневыми и «подгоревшими»
 
 
 
Если не собрать такой стаф сейчас, в дальнейшем шишки могут начать процесс деградации. 
 
В растении останавливается жизнь 
 
Часто растения ближе к поздней стадии цветения начинают меньше пить и потреблять удобрений – это верный признак начала остановки жизненных процессов в растении. Растение каннабиса однолетнее и оно точно знает, когда настало время умирать. Для каннабиса процесс увядания перед зимой вполне нормален. Лучше всего этот процесс наглядно отображается на листве, она начинает активно желтеть и увядать, в некоторых случаях так быстро, что этот процесс больше похож «горение» листвы.
 
Если у вас не осталось зеленых листьев – это верный повод собирать урожай. 
 
 
Если вы не соберете растение вовремя, процесс желтизны начнётся и на шишках.
 
 
Гермафродит
 
Если растение внезапно посреди цветения начинает отращивать мужские цветы, похожие на «бананы» или «яйца» это верный признак собирать урожай прямо сейчас. Т.к. данные мужские цветы, даже в небольшом количестве могут опылить все вокруг, в итоге вы получите шишки с семенами. 
 
Можно накрыть подобное растение полиэтиленовым пакетом, прежде чем начнете его двигать, т.к. пыльца начнет разлетаться во все стороны. 
 
 
Ниже на фото примеры гермафродитов, «яйца» и «бананы».
 
 
 
Гниль шишек 
 
Если у вас возникли проблемы с активным поражением шишек плесенью вам нужно снимать урожай как можно скорее. Чем больше времени проходит с момента заражения, тем больше вероятность загубить весь урожай!
 
Если вы выращиваете каннабис в ауте, вы можете, заведомо ознакомившись с прогнозом погоды, вычислить, когда будет особенно холодно и влажно, и за день до этого собрать свой урожай. Повышенная влажность и холод – основные причины возникновения гнили шишек.
 
Подробнее о гнили шишек
 
 
Заражение насекомыми или клещами
 
Если в конце цветения вы сталкиваетесь с проблемой насекомых-вредителей, нет смысла начинать обработки пестицидами, это может нанести вред здоровью, при дальнейшем потреблении. Лучше собрать урожай как можно скорее, и если вас смущает курить соцветия, пораженные насекомыми, вы всегда можете спокойно и безопасно сделать из такого стафа качественный гашиш. 
 
 
Быстрых и больших вам урожаев, друзья! 
 
 Статья подготовлена при поддержке магазина семян EuroSeeds
 
Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.

 

 

Основные факторы, влияющие на силу урожая:

 

1) Сорт 
 
В первую очередь, сила урожая определяется непосредственно сортом. Часто бывает, что куст, выращенный из семян "мощного" сорт с непонятной генетикой, может оказаться на деле очень слабым. Поэтому если вы ищите внушительную "ударную мощь", вам нужна качественная генетика. Сейчас это совсем не проблема, поскольку многие сидбанки имеют в своем арсенале стабилизированные штаммы с хорошей наследственностью и качественным урожаем, который будет обладать нужным эффектом и силой. 
 
В настоящее время выведены тысячи убойных сортов со своими уникальными эффектами! Отдельно стоит упомянуть, что новичкам некоторые из них могут оказаться не по зубам.
 
 
 
2) Ранний сбор урожая
 
Шишки не обладают полной силой, как только появляются. Им нужно время прежде чем они наберут достаточно питательных веществ и будут готовы к харвесту. Именно собранные слишком рано шишки могут стать причиной головных болей и спутанности мыслей. Чаще всего эта ошибка встречается среди начинающих и нетерпеливых гроверов, но не стоит забывать, что всему свое время - дайте урожаю дозреть и вы не только увеличите его силу, но и сможете избежать неприятных побочных эффектов.
 
На фото приведен пример того, когда урожай собирать еще слишком рано - его эффект и сила будут очень слабыми!
 
 
3) Нехватка света
 
Когда кусты не получают достаточно света в период  цветения, они формируют маленькие и недостаточно плотные шишки, которые не смогут в полной мере раскрыть потенциал даже самого мощного сорта.
 
На самом деле совет тут простой, чем больше света - тем лучше (в разумных пределах, конечно). Некоторые гроверы используют комбинированное освещение, используя одновременно ДНАТ и LED лампы!
 
 
4) Слишком быстрая сушка урожая после харвеста
 
Еще одно подтверждение того, что качественный гров не терпит суеты. Урожай нужно медленно сушить не менее 2-3 дней (а то и всех 7-10, в некоторых случаях) , для получения максимально сильного урожая. Это один из первых после-уборочных шагов и достаточно важный. Для эксперимента можно взять несколько шишек из одного урожая и часть просушить как надо, а другую часть очень быстро - разница воздействия будет заметна даже новичку.
 
 
5) Недостаточная пролечка (меньше 2 недель)
 
После медленной сушки урожай нужно поместить  в плотно закрывающиеся банки, которые необходимо ежедневно открывать в течении минимум 2 недель. Этот процесс, хранения урожая в плотно закрытой банке с периодическим доступом свежего воздуха, называется пролечкой. 
 
Пролечка уменьшает резкость воздействия и "зеленый" вкус высушенных шишек, одновременно с этим восстанавливая исходный аромат урожая, который обычно исчезает в процессе сушки. Убедитесь, что шишки в банке не влажные, они должны быть совершенно сухими!
 
После качественной пролечки урожай становится одновременно и мягче и сильнее!
 
 
Во время пролечки необходимо открывать банки с урожаем ежедневно, но все остальное время они должны быть герметично закрыты!
 
 
6) Опыленный урожай 
 
Если ваши шишки были опылены, то внутри них могут начать развиваться семена. Небольшое их количество, конечно, не сможет кардинально повлиять на силу вашего урожая, но слишком опыленный урожай может оказаться слабым, поскольку куст может потратить больше своей энергии на производство семян, и меньше на формирование трихом.
 
Узнай о том, как мужские кусты и гермафродиты могут опылить твоих фемок. 
 
Это пример опыленного бутона каннабиса с семенами:
 
 
7) Неверное соотношение ТГК и КБД
 
Каннабис имеет богатый химический состав, насчитывающий сотни различных соединений, самыми известными из которых являются каннабиоды и терпены, которые в значительной степени определяют эффект и силу урожая. Именно разница в концентрации тех или иных соединений обеспечивает такой широкий спектр когнитивных эффектов у разных штаммов. Например, сорта с высоким КБД обычно обладают очень слабым (или вообще не обладают) психоактивным эффектом, даже при наличии хорошей концентрации ТГК, поэтому если вы ищите силу и мощь в урожае, то ваш выбор - сорта с высоким содержанием ТГК и низким КБД. Обратное соотношение или концентрация 1:1, как правило, соответствует медицинским сортам, которые применяются для профилактики и лечения самых разных недугов. 
 
Узнайте больше о различных каннабиоидах, а так же о том как увеличить концентрацию ТГК и КБД в своем урожае и получить желаемый эффект.
 
 
8) Привыкание к определенному сорту
 
Если вы используете один и тот же сорт на протяжении длительного периода(особенно если это шишки из одного урожая), со временем вы поймете, что сила воздействия и когнитивный эффект постепенно ослабевают. Дело в том, что ваш организм просто адаптируется к определенному типу каннабиоидов, поэтому если вы хотите постоянно чувствовать годный эффект, необходимо менять сорта на регулярной основе, если это возможно. Такая ротация не даст быстро приспособиться организму и вы сможете прочувствовать убойную силу вашего урожая в полной мере.
 
Как прокачать и усилить свой урожай?
 
Есть несколько вещей, который помогут вашему урожаю стать мощнее и забористее. Конечно это не панацея и не чудодейственного эффекта ждать не стоит, однако, эти приемы могут существенно усилить ваши шишки, в особенности если они еще свежие и у вас их много! 
 
1) Если шишки зеленые и влажные
 
Если ваш урожай еще зеленый и влажный, то скорее всего он свежесобран и еще не пролечен. Это как раз та ситуация, когда увеличить силу шишек очень просто, достаточно качественно высушить и пролечить их, а в качестве бонуса вы получите гладкий и ароматный дым. Эффективность сушки и пролечки значительно снизится, если урожай пролежал уже неделю или больше.
 
На фото пример свежих шишек (они еще очень зеленые и выглядят надутыми из-за влаги), их нужно еще высушить и пролечить, чтобы получить максимальный эффект.
 
 
Ниже показаны те же самые шишки, но уже после сушки и пролечки. Как видно они выглядят более "подтянутными" и менее зелеными. На данном этапе уже можно сказать что урожай достаточно пролечен, но можно выждать еще пару дней, ибо нет предела совершенству!
 
 
Что делать если шишки зеленые и влажные:
 
1. Медленно просушите их в затемненном месте до тех пор пока они не станут совершенно сухими;
2. Затем поместите шишки в стеклянные банки с плотно закрывающимися крышками;
3. Храните урожай в банках в течении 2+ недель, ежедневно открывая крышку на непродолжительное время.
 
Важно: Если почки внутри банки стали влажными на ощупь, то оставьте крышку открытой примерно на час и дождитесь, когда шишки станут сухими на ощупь, после чего продолжайте пролечку по стандартной схеме. Это предотвратит появление плесени и остановит размножение бактерий. Качественная пролечка значительно усилит вкус, аромат и эффект вашего урожая, по сравнению с только что собранными шишками.
 
 
2) Превратите часть шишек в гашиш и смешайте с остальным урожаем
 
Переработать часть урожая в гашиш может быть отличным решением, если у вас вырос реально большой урожай, но при этом шишки оказались не такими сильными, как бы вам хотелось. 
  
Один из наиболее эффективных методов - с помощью сухого льда, потому что при этом расходуется намного меньше урожая, по сравнению с остальными способами. 
 
Эта методика заключается в том, что вы помещаете урожай  в специальный мешок вместе с сухим льдом. Трихомы на шишках быстро замерзают и если встряхнуть мешок, то они упадут на дно, оставляя все остальное позади. Попробуйте сами этот действенный метод и оцените его простоту. 
 
 
После того, как вы получите гашиш из части шишек, вы можете перемешать или посыпать им сверху оставшийся урожай. Это значительно увеличит силу и эффект шишек, улучшенных таким способом. Дело в том, что вы извлекаете "действующее вещество" из части вашего слабого урожая, а затем используете его для усиления других шишек. На фото урожай присыпанный гашишем (и он действительно более мощный!).
 
 
3)  Готовим из урожая что-нибудь съедобное
 
Например, вы можете попробовать сделать отличное "магическое" масло  или "зеленые" пилюли. Процесс их изготовления в чем то схож с производством гашиша. В итоге вы получаете продукт с высокой концентрацией "действующего вещества" и можете дополнительно усилить эффект, просто съев больше капсул (главное не забывайте, что все хорошо в меру). Этот способ приемлем, если у вас действительно много урожая и вы готовы использовать его в качестве сырья.
 
Переработка шишек в капсулы позволяет вам регулировать эффект и силу сорта, в зависимости от того, какой результат вы хотите получить.
 
 
4) Используйте более эффективные способы курения
 
Наиболее популярным, но при этом наименее эффективным, способом для употребления каннабиса являются разного рода джойнты. Используя эти методы доставки вам понадобится больше шишек, по сравнению с более эффективными способами доставки, для того чтобы получить сходный по силе эффект.  
 
Джойнты
 
 
Несомненно, джойнты очень компактны и удобны в использовании, но если вы хотите получить максимальную отдачу от вашего урожая, то они будут не лучшим выбором - как минимум из-за того, что часть урожая расходуется в пустую, когда джойнт просто тлеет, а не используется по назначению.
 
Трубки
 
 
Самая обычная трубка уже более эффективна чем джойнты, поскольку при ее использовании снижаются потери дыма, но у трубок есть и недостатки, так у некоторых могут возникать неприятные ощущения в горле. 
 
Водники, бонги 
 
С водными трубками и бонгами вы теряете минимальное количество дыма, поскольку он сохраняется внутри девайса до тех пор, пока вы не начнете вдыхать. При должной практике вы сможете практически полностью исключить потери дыма. 
 
Проходя через воду, дым дополнительно охлаждается и фильтруется от смол, не теряя при этом своей силы (поскольку ТГК не осаждается в воде). В результате дым становится более гладким и ароматным, а так же снижается вероятность возникновения неприятных ощущений в горле. Чем больше воды, через которую пройдет дым, тем круче получится результат - именно поэтому большинство водных трубок состоят из нескольких водных камер.
 
Вапорайзеры
 
Выпаривание шишек, один из самых эффективных способов получить все до "последней капли" из урожая, при этом эффект наступает более плавно и длится значительно дольше по сравнению с обычными способами употребления. Бонусом выпаривания (вейпинга) является двойное использование урожая, потому что после использования по назначению вы можете сделать из "выпаренных" шишек что-нибудь съедобное. Настоящее безотходное производство!
 
Таким образом вапоризация в настоящее время - один из самых эффективных методов потребления. 
 
5) Раскрошите плотные и целые шишки
 
На первый взгляд это кажется не очень важной вещью, но на самом деле это имеет значение, особенно если ваш урожай состоит из толстых и плотных шишек. По ощущениям урожай, который предварительно был немного измельчен, воспринимается как более сильный. Если приводить субъективные цифры, то в среднем урожай становиться мощнее на 10-12%, так что не упустите еще одну возможность сделать ваш урожай еще сильнее. Особенно сильно этот эффект проявляется при использовании твердых и очень плотных шишек.
 
Всего-то нужно превратить вот это:
 
 
В это:
 
 
Надеемся, что из этой статьи вы почерпнете некоторые идеи о том, как усилить ваш урожай, если он не такой мощный, как бы вам хотелось. Возможно, у вас есть какие-нибудь свои рецепты или методики, делитесь ими в комментариях! 
 
Много полезного об употреблении найдете в разделе гроупедии "Культура употребления".
 Статья написана при поддержке магазина семян EuroSeeds

 

Растение состоит из 3 частей: корень, стебель и лист. Вместе они составляют транспортную систему, которая работает следующим образом: 

 

Корни поглощают воду из почвы.

Вода и содержащиеся в ней питательные вещества (например, минералы) перемещаются вверх по стеблю.

 

В листьях растений происходит превращение неорганических веществ (углекислого газа и воды) в органические (крахмал, белок, сахар). Эти органические вещества - биологически активные строительные блоки - требуются в любой части растения. Движущей силой трансформации неорганических веществ в органические является реакция зеленых листьев на свет - фотосинтез.  

 

Вода непрерывно течет вверх, в то время как производимые в листьях компоненты транспортируются во всех направлениях и, в крайних случаях, обратно в корень.

 

Как это работает, и почему в растении не образуются «пробки», мы рассмотрим в статье «Транспортные пути в растении» автора Сеглинде Уилсон. 

 

Начнем с корней.

 

Транспортировка воды в корнях

 

Корень имеет различные функции. Помимо поглощения воды, он обеспечивает закрепление растения на месте. Корень постоянно растет, и делает это в балансе с верхней частью растения, которая развивается над землей. Кроме того, корни могут хранить запас богатого энергией питания (крахмала) на случай "тяжелых времен".

 

Итак, корень обеспечивает устойчивость растений. Корни крепко удерживают растения в субстрате. Они хорошо справляются с этой задачей благодаря своей структуре. Корни очень эластичны и поэтому адаптируются практически к любой среде. 

Центральная ветвь в корневой структуре является главным корнем, который проникает в почву, когда семя прорастает. Главный корень – это корень, развивающийся из зародышевого корешка. Для него характерен неограниченный рост. Только когда главный корень достаточно закрепился в субстрате и в должном объеме обеспечен «водоснабжением», семядоли могут развиваться, а первые листья -  разворачиваться в направлении света, становясь точками фотосинтеза. Плохо закрепленная рассада будет слабо развиваться, если, например, субстрат слишком рыхлый.  

 

Как только семядольные листья получают световую энергию, корень начинает формировать боковые отростки, которые обеспечивают оптимальное закрепление растения на месте. Боковые корни – это корни, развивающиеся на другом корне любого происхождения и являющиеся образованиями второго и последующих порядков ветвления

 

Зоны молодого корня – это разные части корня по длине, выполняющие различные функции и характеризующиеся определенными морфологическими особенностями. У корня, как правило, различают 4 зоны.

 

Верхушка корня иначе называется зоной деления, ее длина – 1-2 мм. Здесь находится фабрика по созданию новых клеток (меристема). Корень растет в своей верхней части (на кончике).

 

Далее следует зона роста или зона растяжения. Ее протяженность – несколько миллиметров. В этой зоне клеточное деление практически отсутствует, зато именно здесь молодые клетки растягиваются, наполняясь всасываемой водой. За счет растягивания и удлинения кончик корня проникает глубже в среду. Так как корень растет только в кончике, он не гнется при проникновении вглубь субстрата, даже если это твердая почва. 

 

Далее находится зона корневых волосков – зона всасывания. Только здесь, в зоне корневых волосков, растение может поглощать воду и питательные вещества. Все остальные части корня покрыты водонепроницаемой корневой корой. Длина корневых волосков до 8 мм. В среднем на 1 мм поверхности корня образуется от 100 до 300 корневых волосков. В результате суммарная площадь зоны всасывания больше площади поверхности надземных органов (у растения озимой пшеницы в 130 раз, например). Поверхность корневых волосков ослизняется и склеивается с частицами почвы, что облегчает поступление воды и минеральных веществ в растение. Поглощению способствует и выделение корневыми волосками кислот, растворяющих минеральные соли. Корневые волоски недолговечны, отмирают через 10-20 дней. На смену отмерших (в верхней части зоны) приходят новые (в нижней части зоны). За счет этого зона всасывания всегда находится на одинаковом расстоянии от кончика корня, и все время перемещается на новые участки почвы.

 

Зона проведения находится выше зоны всасывания. В этой зоне вода и минеральные соли, извлеченные из почвы, передвигаются от корней вверх к стеблю и листьям. Здесь же за счет образования боковых корней происходит ветвление корня.

 

Важно помнить, что растение продолжает производить корневые волоски, даже когда выросло. После пересадки или переноса в новый субстрат корни получают двойную загрузку: они должны как можно скорее "закрепиться" (образуя новые боковые побеги) и сразу же обеспечивать зеленые части растения водой.  В этих стрессовых ситуациях использование корневых стимуляторов не будет излишней роскошью, и, напротив, поможет растению быстрее оправиться от стресса.

 

Поглощение воды и питательных веществ в корневых волосках происходит почти без сопротивления. В то время как остальная часть корня покрыта водонепроницаемой внешней корой, корневые волоски окружены только тонкой мембраной, через которую может проходить вода и растворенные в ней вещества.

 

Наибольшее сопротивление вода получает при прохождении от корневых волосков к центральному цилиндру через смежные клетки, потому что здесь ей нужно пройти сквозь несколько клеточных мембран (шлюзов).

 

Всасывающая способность корня:

Корень поглощает воду из окружающей его среды. Этот процесс транспортировки является полностью пассивным, без каких-либо затрат энергии. 

 

Величина сосущей силы определяется разностью осмотического и тургорного давления. Различие в концентрации солей создает осмотическое давление, которое обусловливает диффузию веществ через клеточную оболочку. Тургорное давление — это давление, которое оказывает живое содержимое клетки на ее оболочку. Движение раствора минеральных солей от корня вверх по сосудам обеспечивается корневым давлением, которое с силой выталкивает раствор из клеток корня в сосуды, и испарением воды листьями.

 

В очень засушливые времена (или при небрежном уходе за растением) растительный субстрат может обладать большей впитывающей способностью, нежели корни, и вода буквально выплескивается из корней наружу.  Это разрушительно для большинства растений, если они не были генетически подготовлены для таких воздействий, как, например, пустынные растения. Сила всасывания корня зависит от сопротивления воды, которое должно быть преодолено при проникновении в корневые клетки.

 

Сопротивление воды в значительной степени зависит от ее температуры. Для человеческого глаза, вода, температура которой 15 градусов, - это такая же жидкость, как и вода температуры 25 градусов. Однако, на самом деле, плотность (вязкость) воды увеличивается с понижением температуры. Мы должны учесть, что изучаем микрокосм и рассматриваем все на клеточном уровне. В масштабе клетки вода температуры 10 градусов уже очень вязкая материя, и чем теплее она становится, тем ниже сопротивление при проходе к центральному цилиндру.

 

Движущей силой поглощения воды в корнях является испарение воды с поверхности листьев или, проще говоря, пот. 

 

Так чем больше растений потеет, тем больше сила всасывания корней. Этот процесс носит название «Транспирация». 

 

Транспирация (oт латинских слов trans — сквозь, через и spiro — дышу) — это испарение растением воды, которая поступает из почвы в корневые волоски. Благодаря транспирации в растении сохраняется непрерывный ток воды и солей, а листья не перегреваются на солнце. 

 

Скорость поступления воды через корни и скорость ее испарения примерно одинаковы. Однако водопоглощающая способность воздуха, окружающего листья, намного выше сосущей силы корней. Почему же растение не теряет всю воду? Проводящая (сосудистая) система растения, а также система устьиц составляют механизм, регулирующий скорость потери воды. 

 

Большая часть воды, поступающей в растение через корни, теряется при транспирации. Процесс ускоряется на свету, в тепле и сухости. Движение воды от корней к порам листьев (устьицам) называется потоком транспирации. Этим потоком управляют определенные силы. По мере того, как влага испаряется из устьиц, ОСМОТИЧЕСКИЙ процесс подает воду из соседних клеток к поверхности листа. Таким образом, поддерживается движение воды внутри листа, от трубочек КСИЛЕМЫ к устьицам. Осмотические силы вытягивают влагу из ксилемы. Сила притяжения между молекулами воды, текущей по каналам ксилемы, затрудняет прерывание потока. К тому же эти каналы очень узкие, так что вода поднимается по ним силой капиллярного давления. Поскольку вода вытягивается из корней в ксилему, в примыкающих клетках корней создается низкая концентрация воды. Тогда осмотические силы вытягивают влагу из околокорневого пространства через корневые волоски.

 

 

На рисунке растения (А) показаны полые трубчатые клетки, по которым переносится вода и растворенные в ней питательные вещества. Клетки образуют сосудистые пучки, которые начинаются у самых кончиков корней и тянутся вдоль по стволу, заканчиваясь в листьях. Сосудистые пучки состоят из двух основных элементов — ксилемы и флоэмы. Ксилема разносит воду и растворенные минеральные соли по всему растению, заканчиваясь в ткани листьев, а флоэма переносит сахар. Листья двудольных растений состоят из двух частей — черешка, который не дает листьям тесно группироваться на стебле, и листовой пластинки. На разрезе листа (В) видно, как жилки, они же сосудистые пучки, помимо снабжения водой и питательными веществами, также поддерживают остальную часть листовой пластинки — мезофилл, содержащий хлорофилловые зерна (хлоропласты), необходимые для D фотосинтеза. Стебель, поддерживающий растение, содержит множество сосудистых пучков (С). На корнях (D) имеются тысячи тонких корневых волосков. В процессе укоренения растения корневые волоски проникают в почву и увеличивают площадь поверхности корневой системы. От этого зависит способность растения впитывать как можно больше влаги и минеральных солей. Молодой корешок (Е) разделяется на три части. Корневой чехлик защищает кончик корня и дает ему возможность беспрепятственно проникать в почву. Кроме того, эта часть корня ощущает силу тяжести, и, таким образом, управляет направлением роста корня. Зона делящихся клеток добавляет новые клетки в корневой чехлик, клетки которого постоянно слущиваются, и в находящуюся над ней зону роста, за счет которой корень постоянно растет в длину.

 

Практические выводы:

И испарение, и поглощение корней зависят от температуры, поэтому мы можем влиять на них непосредственно. Чем выше температура в помещении, тем больше воды растение поглощает из почвы. В зонах с холодной почвой, но высокой температурой воздуха (например, под лампами), растения могут получить водный стресс. Температура на листьях провоцирует обильное испарение, но, так как почва холодная, структура воды слишком вязкая, чтобы всасываться корнями достаточно быстро. А значит листья не получают достаточного количества воды.  Как результат мы имеем вялые или сухие листья при мокрой почве и следующие за этим грибковые поражения и гниль. 

В такой ситуации лекарством является прогревание субстрата соответствующими тепловыми элементами. Таким образом, уменьшается сопротивление воды для прохождения через корневую зону. 

 

- Абсолютно неверно поливать растения ледяной водой из-под крана. Пока вода в земле не нагреется, корень сможет поглощать ее только с большим сопротивлением, излишне при этом напрягаясь.

 

- Растительная среда не должна быть постоянно слишком влажной или слишком сухой.

Растение не может поглощать воды больше, чем могут испарить листья, поэтому не выйдет «полить растение впрок».  Из этого следует, что субстрат (почва) должна быть в состоянии поглощать и удерживать воду (можно, например, добавить перлит=водный буфер). 

 

- Растительная среда должна иметь достаточную плотность для оптимальной фиксации опорных корней.  Слишком пористый (недостаточно неплотный) субстрат не развивает никакого реального контакта с корневыми волосками, что затрудняет поглощение воды, в то время как как следует спрессованный субстрат развивает силы капилляров, и те буквально всасывают и направляют оросительную воду к корню и далее по транспортной системе растения.

 

Продолжение следует...

 

Благодарим компанию Hesi

за помощь в подготовке материала

 

 

Ферменты – сложные вещества белковой природы. Они ускоряют ход химических превращений, а сами при этом почти не расходуются. В отличие от неорганических катализаторов ферменты нередко сами участвуют в химических превращениях веществ, образуя промежуточные нестойкие соединения с теми веществами, на которые они воздействуют. Состояние раздробления в коллоидном растворе, где находятся ферменты, создает огромную поверхность соприкосновения их с веществом, подвергающимся превращению. Ферменты обеспечивают согласованность и последовательность реакций обмена веществ.

 

По особенностям строения ферменты разделяют на однокомпонентные и двухкомпонентные. Однокомпонентные ферменты состоят целиком из вещества белковой природы. Это ферменты амилаза, пепсин и др. Двухкомпонентные ферменты более распространены и состоят из более крупной части белкового характера (апофермент, или носитель) и более мелкой части из низкомолекулярного специфического вещества небелкового характера (кофермент, или простетическая группа). Ряд ферментов содержит в качестве простетической группы тот или иной витамин (В1, В2, РР и др.).

 

Количество того или иного фермента трудно определить, поэтому при исследованиях обычно имеют дело с так называемой активностью фермента, которую определяют по скорости ферментативного превращения вещества. 

 

 

На скорость ферментных реакций наибольшее влияние оказывают температура и кислотность среды. Для каждого фермента существует оптимальная температура и оптимальное рН среды. Обычно оптимальная температура находится в пределах 40-50°. Ферменты способны действовать и при температурах ниже 0°. При высоких температурах (около 100°) ферменты окончательно становятся недеятельными.

 

Особенностью ферментов является специфичность их действия (крахмал осахаривается только амилазой, клетчатка – только цитазой и т. п.). Название фермента обычно составляют из названия расщепляемого вещества с добавлением суффикса аза. Например, мальтоза – мальтаза, целлюлоза – целлюлаза. Исключение составляют названия только некоторых ферментов: диастаз, инвертаза, пепсин и др.

 

 

Ферменты распространены во всех живых клетках разнообразных растений. Они встречаются в корнях, стеблях, листьях, цветках, плодах. Особенно много их в растущих клетках, например, в прорастающих семенах, в пыльцевых зернах и др. Издавна известно применение солода в пивоваренном производстве. (Солодом называют продукт из проросших и смолотых зерновок ячменя.) Не только высшие растения богаты ферментами, но и все низшие. Бактерии и грибы вырабатывают разнообразные ферменты и иногда те же самые, что и высшие растения. Дрожжевые грибы используют в хлебопечении, черная плесень (Аsрегgillus niger) вырабатывает до 30 различных ферментов.

 

 

В настоящее время известно около 450 различных ферментов. В зависимости от характера действия все ферменты относят к следующим пяти основным группам:

 

Гидролазы и фосфорилазы. К гидролазам относится наиболее обширная группа ферментов, которые расщепляют сложные органические соединения на более простые при участии воды (диастаз, липаза, целлюлаза; инулиназа, инвертаза, протеаза, папаиназа, танназа и др.). Фосфорилазы расщепляют сложные органические соединения на более простые при участии фосфорной кислоты (крахмальная фосфорилаза и сахарозная фосфорилаза).

 

Ферменты расщепления. Эти ферменты ускоряют реакции отщепления воды, или отщепления углекислого газа, или аммиака (каталаза, угольная ангидраза, карбоксилаза и др.).

 

Окислительно-восстановительные     ферменты. Ферменты этой группы осуществляют окислительно-восстановительные реакции в процессе дыхания и при брожениях (дегидразы, оксидазы и пероксидаза). 

 

 Ферменты переноса, или феразы. Ферменты переноса с одних органических соединений на другие аминных и метильных групп, аминокислот, остатков фосфорной кислоты и остатков моносахаридов (аминофераза, фосфофераза и др.).

 

Ферменты изомеризации. Ферменты этой группы способствуют превращению различных органических соединений в их изомеры (изомераза фосфотриоз, фосфорибоизомераза). 

Из множества ферментов подробнее рассмотрим лишь некоторые. 

 

Диастаз, или амилаза, превращает крахмал в декстрины и мальтозу, а другой фермент – мальтаза – превращает мальтозу в глюкозу. В семенах, находящихся в состоянии покоя, количество диастаза ничтожно. В первые же дни прорастания семени количество диастаза удваивается и утраивается. Диастаз диффундирует в ближайшие клетки эндосперма и осахаривает находящиеся в них крахмальные зерна, которые оказываются как бы изъеденными и постепенно распадающимися на мелкие части. Действие диастаза постепенно распространяется на все более отдаленные от зародыша участки запасной ткани. Диастаз встречается также в листьях, стеблях, корнях, клубнях – словом, всюду, где идет превращение крахмала в сахар.

 

 

Липаза содержится в семенах злаков и масличных культур. Она осуществляет гидролиз жиров в прорастающих семенах. Липаза действует и в обратном направлении, ускоряя синтез жиров.

 

Целлюлаза, гидролизирующая целлюлозу, кроме прорастающих семян содержится в грибах, разрушающих древесину, а также в бактериях, поселяющихся в желудке травоядных животных.

 

Инулиназа – фермент, превращающий инулин в сахар фруктозу (у сложноцветных растений).

 

Инвертаза, или сахараза, расщепляет тростниковый сахар на глюкозу и фруктозу. Этот фермент скопляется в большом количестве в дрожжах спиртового брожения, но постоянно встречается также в клетках других растений и в пищеварительных соках животных. Высчитано, что 1 г инвертазы может разложить 1 млн. г сахарозы (то есть 1 т).

 

Протеазы, или протеолитические ферменты, расщепляют белки до аминокислот.

 

Сложные белковые вещества в растении подвергаются разложению на более простые соединения.

В прорастающих семенах находят те же самые продукты расщепления белковых веществ, которые образуются в кишечнике животных при расщеплении белков ферментом трипсином. У насекомоядных растений найден фермент протеаза, состоящий из трипсина и пепсина; у насекомоядного растения росянки протеаза выделяется наружу волосками, покрывающими листья.

 

Более распространена в растениях внутриклеточная протеаза – папаин, или папаиназа, найденная сперва в плодах дынного дерева (Carica papaya) и расщепляющая белки до аминокислот в слабокислой или нейтральной среде. В настоящее время известно, что папаиназа вместе с другими внутриклеточными ферментами широко распространена в прорастающих семенах и в других органах растений. Папаин получен в кристаллическом состоянии.

 

Фосфорилаза превращает сахар в крахмал, то есть ее действие противоположно действию диастаза.  

 

 

Легко обнаруживаемыми продуктами фотосинтеза в зеленых растениях являются сахар и крахмал. В хлорофилловых зернах зеленого листа в дневные часы (на свету) накопляется крахмал. За ночь крахмал исчезает из клеток листа. Крахмал, находящийся в коллоидном состоянии, может быстро исчезать из листа только потому, что в зеленых клетках листа все время происходит превращение крахмала в сахар. Сахар, проникая через клеточную оболочку, устремляется в другие клетки и в проводящие ткани. Такое подвижное вещество свободно циркулирует по растению, питает все клетки растения, а в случае избытка откладывается в запас. У большинства растений сахар при этом вновь превращается в крахмал. 

 

Каталаза способствует чрезвычайно интенсивному разложению в растениях перекиси водорода на воду и молекулярный кислород (2Н2О2 → 2Н2О + O2). Роль каталазы в растениях заключается в том, что она разрушает ядовитую для клетки перекись водорода, образующуюся в процессе дыхания.

 

Окислительно-восстановительные ферменты (дегидразы, оксидазы, пероксидаза, гемин-фермент и др.) способствуют окислительно-восстановительным реакциям, происходящим при дыхании и брожении.

 

Дегидразы окисляют (дегидрируют) тот или иной дыхательный субстрат, и отнятый водород передают либо кислороду воздуха (аэробные дегидразы), или другому ферменту, или промежуточному переносчику водорода. Дегидразы являются двухкомпонентными ферментами и в активной группе содержат витамин РР или витамин В2.

 

Оксидазы (цитохромоксидаза, полифенолоксидаза) активируют кислород воздуха, который становится способным соединяться с активированным водородом дыхательного субстрата. Видимую деятельность оксидаз мы постоянно наблюдаем при побурении излома свежего яблока или картофеля и при почернении листьев, побитых морозом. Содержимое поврежденных клеток при этом под влиянием окислительных ферментов подвергается окислению, вследствие чего накопляются окрашенные пигменты; в неповрежденных клетках окисление сопровождается восстановительным процессом, и потому в живых клетках видимых изменений мы не наблюдаем. 

 

Пероксидаза окисляет органические соединения (полифенолы, ароматические амины) с помощью перекиси водорода или каких-либо органических перекисей. Пероксидаза, окисляя полифенолы, играет важную роль в дыхании растений. 

 

Процессы превращения веществ и дыхания особенно энергично совершаются в прорастающих семенах и растущих частях растений.

 

Благодарим компанию Hesi

за помощь в подготовке материала

 

 

Приветствую Вас, мои дорогие друзья и подруги!) У меня есть уже не одна практическая темка, посвящённая проращиванию в перлите на специализированных форумах. Есть в изложении как для более шарящих растениеводов, которые не боятся проводить тонкие манипуляции с маленькими росточками. Здесь же я делюсь простым и самым доступным, тем, что сама напрактиковала и наопытничала. Описать постаралась более подробно и понятно, но вдруг что - я почти всегда на связи, всегда можете посоветоваться со мной, или уточнить что вдруг непонятно. И так, поехали 

Проращивание по принципу перлитовой колыбели

 

Семя и новая жизнь С маленького, совсем крохотного зёрнышка начинается новая зелёная самая настоящая живая жизнь. Будущее красивое растение покоится под узористой скорлупкой. Потенциал ещё спит внутри маленького орешка, и насколько он проснётся, будет зависеть только от рук взращивающего гровера. Но до растущего и радующего нас кустика нужно пройти один волнующий момент - Рождение. Появление новой жизни всегда у человека сопровождается повышенными эмоциями и некоторыми неспокойствиями. Это всегда ответственно и тревожно для бдящего за процессом. Есть проверенные рецепты пробуждения семечка, получения полностью здорового расточка, заведомо крепкого малыша, с которого уже легко будет раскрыть настоящий потенциал заинтересовавшей генетики.Гроверская ТроицаДля прорастающего растеньица есть три важных, даже можно сказать, решающих внешнефакторных обстоятельства. Это - влажность, дыхание и температура. Три этих фактора спокойно проконтролировать несколько дней - и можно радоваться дружным качественным всходам. Семечку весь процесс рождения жизненно важно достаточно дышать, впитывать чистую водичку, иметь нужную температуру. В случае частичного нарушения этой троицы - результат будет далёк от желаемого. Без дыхания семечко задохнётся и протухнет, без влаги засохнет, без достаточного тепла может захолонуть и закиснуть. Нам же будет приятно видеть уверенный сильный росточек, способный отблагодарить ухаживающего большим вкусным урожаем. На это стоит обратить особое внимание. Воздух, вода, необходимое тепло.Воздух, и собственный опытДыхание - один из самых щепятильных вопросов и болючих подзатыльников для растящего. Не всегда попадается достаточно рыхлый дышащий грунт, трудно угадать влажность при первом поливе. Проращивание через ватки-марлечки так же далеко от совершенства. А при нынешней новомодной обработке производителями ватных тампонов и подобных косметических и медматериалов различными антибиотиками и антисептическими химикатами, проращивание данным методом можно уже считать опасным. Сама в своё время перепробовала много всяческих способов. Благо, для подобных экспериментов посевного материала имею предостаточно. Хожу часто по форумам с советами, пишу спрашивающим в лички, постоянно делюсь своим опытом по этому вопросу. Тем более, как создающая орешки, я просто обязана по этим делам знать всё.Сам методПосадка в перлитовую колыбельку в стаканчике или в основном горшке. Или засев в перлитовую школку с последующим переносом проростка в грунт. Я пользуюсь простым перлитом для надёжного обеспечения полноценного дыхания семечки в момент прорастания и получения качественных всходов. Для новичков и не только советую прямой посев семечки даже в основной горшок именно через перлитовую колыбельку. Что это за колыбелька? Делается ямка в грунте на месте посадки размером как пол-яйца или чуть глубже, засыпается перлитом. И именно в неё на глубину два-три сантиметра прям в перлит высаживается семечка. Весь процесс рождения и активного прорастания будет происходить в нейтральном дышащем перлите, а уже корешок при дальнейшем росте спускается в предназначенную для него питательную среду основного грунта.        Этим мы добиваемся идеального дыхания для проклёвывающегося орешка и для активного роста самого расточка в первые дни жизни. Перлит позволяет так же нам смело по максимуму делать первый влагозаряжающий полив и оставаться спокойными по поводу свободного дыхания семечки.Эта простая и хитрая идея даёт получить значительно крепче и бодрее росточек, тем самым получив больше возможностей вырастить максимально возможный урожай.Продолжаем. ПарничёкДалее затянув горшок или стаканчик плёнкой, мы создаём минипарничёк с самым благоприятным микроклиматом по влажности воздуха у поверхности грунта. Влага останется в стаканчике пока не взойдёт росток.Обратите внимание на этот момент. Плёнка натянутая на бортики горшка или стаканчика будет на нём, пока не станет видно, что росток уже появился из грунта. Расстояние между плёнкой и поверхностью грунта оставляем 1-2 см. Плёнку используем прозрачную, что бы легко было контролировать всходы. Можно смело использовать порезанные самые обычные одноразовые пакетики из супермаркета.      Большой горшок с перлитной колыбелькой так же следует затянуть плёнкой и до появления всходов поместить в тёмном месте с нужной температурой.И даже в аутеЕсть практика использования перлита для прорастания при посеве прямо в открытый грунт в ауте. Это когда уже прошли возвратные похолодания и наступила устойчивая тёплая погода.Посадка велась в неглубокую траншейку, на дне которой был перлит. После тщательного пролива засеялись семена и затянуто было чёрной плёнкой, с допуском свободного небольшого пространства между поверхностью земли и плёнкой. Края плотно присыпать по периметру.Прозрачная плёнка не подойдет, так как тёплое Солнышко сквозь прозрачную сможет поднять излишне температуру и наделать жары.Проверяя с краю ежедневно всходы, плёнку снимаем, когда взойдёт уже большинство растишек.Ну и далее по остальным важным факторам.ТемператураТемпературу легко проконтролировать термометром, который заведомо размещается у стаканчиков.Стаканчики же вместе с термометром удобно ставить в самые обычные картонные упаковочные коробки, подходящего размера. На дно пластмассовый кюветик, или полиэтиленовый сложенный пакет, что бы влага из грунта не уходила из дренажных отверстий в донышке в сухой картон коробки.25-29 градусов по Цельсию. Такую температуру можно считать самой оптимальной. Идеальная 27-28.ВодаВлагой обеспечить так же просто, обильно пролив чистой дождевой, или осмосированной (с минимальным солесодержанием - PPM) водичкой. Обычную из под крана не советую для проращивания. Её PPM в среднем от 200-от до более чем 500-от. Это солесодержание далёкое от природного, необходимого для естественного качественного развития прорастающего семени.Снеговая талая, дождевая, или после осмос-очистки - 20-50 PPM. Эта чистая и живительная влага легко проникнет внутрь орешка и поит его.Изредка использовала для этого покупную водичку. Не вся она там по торговым маркам хорошая, да и с газиками нам не подходит.Своим PPM-метром однажды делала пробы самых распространённых водичек в супермаркете. Прошла тесты только "Моршинская". Не рекламирую, а просто хочу поблагодарить за их стабильные примерно 100 PPM. Для проращивания и для гидры вполне сносно подходит.Вскользь повторимКак говорят - Повторение мать учения. Потому вкратце пробежим по том что узнали как делать.1. В основном горшке или в рассадочном стаканце, наполненном грунтом - делаем ямку как пол куриного яйца, можно чуть глубже.2. Засыпаем ямку перлитом вровень с основным грунтом.3. Проводим неспешный аккуратный полив до хорошего протекания через дренажные отверстия.4. Садим в перлит на глубину 2-3 см семечку, заравниваем.5. Затягиваем плёнкой.6. Ставим в контролируемое тепло.7. Спокойно ждём.И далее немного по отклонениям.ПилоткаВдруг взошедший расточек решил на своих семядольках (первых молодых округлых листочках) оставить скорлупу, придётся ему немножко помочь освободиться от неё окончательно.В народе часто это называют пилоткой, каской.Для того чтобы безболезненно это сделать, увлажните проросточек в пилотке например с пульвика чистой качественной водой. Подождите мин 5-10, чтобы подраскис импровизированный головной убор. И без лишней дрожи в руках деревянной зубочисткой, или застроганной спичкой снимите аккуратненько прилепившуюся скорлупку. Она легко снимается увлажнённой.Толстая скорлупкаРедко, но бывают такие случаи, когда из-за особо толстой скорлупы влага затруднительно проникает внутрь орешка.Это легко решается простым лёгким подпиливанием носика и рёбрышка семечки пилочкой для ногтей или чиркалом со спичечного коробка.Бывает кусачками для ногтей скусывают носик или, например, по экстремальному прямо зубами надщёлкивают всю семку.Обычно простого надпиливания носика вполне хватает ускорить проклёвывание даже самых бронированных орешков.В заключениеЭта методика с перлитом довольно таки универсальна в своём использовании. Её с успехом можно использовать при любой посадке в любой субстрат, сформировав заведомо при этом для будущего расточка перлитовую колыбельку.При посеве сразу в большой основной горшок на место постоянного жительства этим способом даёт заметно увесистее результат, чем с пересадками рассадкой или предварительным проращиванием семечки. Особенно это ощущается у автоцветов и раннецветов.Так что юзайте, пробуйте, пишите, уточняйте. Пусть всё у вас получается!Ваша Мила  

 

Статья-лауреат конкурса статей Автор, жги в июне

 

Читайте также:

Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD

Как прорастить семена?

Всё, что нужно знать новичку о гровинге

Онлайн гид по выращиванию "Сам вырастил"

 Decarboxylating Cannabis: Turning THCA into THC  Ultimate Cannabutter Experiment: Results Смысл статей и видео в том, что воздействие на стафф температурой 110-130 ºС, только улучшит ваш продукт, заранее декарбоксилировав ТГКА в ТГК (обычно это происходит в момент сжигания или парения, и зачастую неполностью)  

  

Лабораторные тесты, демонстрирующие плюсы температурной обработки  Это не ухудшит стаф, можно не смотреть на остальные цифры, поверьте. Нам интересен лишь ТГК, да и все потенциально интересующие вещества выше этого порога. 

 

 

 

При этом заранее декарбоксилировав ТГКА в ТГК  вы можете значительно более эффективно использовать продукт в кулинарии (образец А1 на фото) в двое эффективней в сравнении с популярной варкой (образец А3), т.к. температура кипения ниже пороговых 110ºС.  Кроме того, просто раскрошив бошку в арахисовое масло, в кофе или в гамбургер, можно  трипануть.

   Практика "Двухэтапный Харвест" опирается исключительно на здравый смысл и личный опыт.

 

Верх срезан. Уверен, что стоит резать после полива, т.к. теплопроводность жидкости значительно выше, чем у воздуха, и это поможет равномерно распределить тепло. Да, сушка будет дольше, но шишки при этом не превратятся в труху.

 

 

110 ºС конвекция на час. После этого шишки перестают липнуть к рукам, их можно спокойно разделать. На ощупь они значительно более сырые, чем после харвеста, влага из стеблей равномерно распределилась. 

 

 

Разделал, затем снова 120 ºС конвекция, таймер ещё на два часа и оставил настояться до утра.

 

 

Взвешивание

 

 

По итогу: вапорайзинг при 170 ºС, запах и вкус мёда, стабильный и мощный хай, долгий мощный дым, бросаешь курить раньше, чем он заканчивается. 

 

Статья - участник конкурса «Автор, жги в апреле»

 

Рекомендуем также:

Декарбоксилирование: внутренний процесс формирования ТГК

Как улучшить качество шишек

Вкуснопахнущие и ароматные шишки

Промывка перед харвестом

Гроупедия

 

Хочу сразу предупредить особо рьяных критиков: в данном теме я не рассматриваю эндо- и экзоцитоз, то есть регуляцию растениями цельных незаряженных молекул питательных веществ. В какой-то мере по этой причине информация здесь может считаться неполной, но тем не менее, я считаю, что данный текст будет полезен тем, кто хочет прикоснуться к настоящей научной агрономии.

Мембранный транспорт

Мембранный транспорт – это общее название всех процессов транспортировки веществ в клетку и из клетки через клеточную мембрану. Мембраны обладают избирательной проницаемостью, что означает, что только определенные молекулы и частицы способны проникать через нее.  Клеточная мембрана устроена намного сложнее, чем любая искусственная мембрана, в первую очередь потому, что мембранный транспорт клетки обеспечивают белки переносчики, которые изменяют проницаемость мембраны в сторону большей или меньшей проницаемости для определенных растворов. К сожалению, это не означает, что растение может самостоятельно регулировать проницаемость клеточной мембраны – только то, что проницаемость мембраны может быть разная даже в похожих клетках. Мембранный транспорт может осуществляться по или против градиента электрохимического потенциала. Электрохимический потенциал можно представить, как давление на клеточную стенку либо изнутри, либо снаружи, но не физическое давление, как давление воды на плотину, а как притяжение заряженных частиц к одной из сторон. Движение к более низкому электрохимическому потенциалу не требует затрат энергии, и называется пассивным транспортом. Движение против градиента требует затрат энергии и называется активным транспортом. Здесь очень важный момент, следует отличать градиент электрохимического потенциала от градиента концентрации (водного потенциала). В сообщающихся растворах все элементы стремятся к равной концентрации независимо от других. Градиент концентрации указывает на стремлении к равной концентрации растворителя, то есть воды. Когда мы измеряем электропроводимость раствора, мы измеряем концентрацию ионов в нем, но это не говорит о том, больше ли, например, ионов калия в одном растворе, чем в другом. Но это говорит о том где больше концентрация воды, и в какую сторону направлен ее потенциал. То есть, пользуясь кондуктометром мы на самом деле измеряем концентрацию воды. Но если в первом сосуде концентрация ионов, например, кальция будет выше, чем во втором, то ионы будут перемещаться из первого в сторону второго, независимо от градиента концентрации между растворамиПассивный транспорт

Прежде чем мы рассмотрим пассивный транспорт, поговорим о том, как вообще устроена клеточная мембрана или, как она еще называется, плазмалитическая мембрана. Она представляет собой двойной слой молекул фосфолипидов, состоящих из гидрофильной (водопроницаемой) головки и гидрофобного (водонепроницаемого) хвоста. Молекулы расположены головками наружу – в клетку и окружающую ее среду, а хвосты образуют гидрофобный слой, ограждающий клетку от диффузии между клеточной жидкостью и раствором снаружи. Плотный билипидный слой прерывается белками – каналами и переносчиками, которые и обеспечивают основный обмен элементами между клеткой и окружающей средой.  Осмос

Для начала следует понять, как именно вода поступает в клетку растения. Вода всегда перемещается по градиенту концентрации – в тот раствор, где ее концентрация меньше. В нормальных условиях концентрация воды выше внутри клетки, чем снаружи, но как вода преодолевает гидрофобный слой плазматической мембраны? Помогают ей в этом специальные белки – аквапорины. Мономеры аквапоринов образуют водяную пору, сужающуюся структуру, через которую вода проходит как песок через песочные часы. Аквапорины не пропускают заряженные частицы – ионы питательных веществ, однако помимо воды через них могут также проходить небольшие незаряженные частицы - мочевина, глицерол, борная и кремниевая кислоты, перекись водорода, а также газы (CO2 , NH3 , NO).Читайте также: Детка, ты просто осмос!

 

Диффузия

Через мембрану клетки могут беспрепятственно проходить только очень маленькие неполярные молекулы, такие как газы O2 и CO2. Билипидный барьер надежно защищает клетку от неконтролируемого проникновения любой жидкости или питательных веществ. Тем не менее, диффузия может произойти вследствие повреждения клеточной мембраны. Но это скорее аномалия, поэтому мы ее рассматривать не будем, так как ее влияние на питание растения ничтожно.Облегчённая диффузия

Облегчённая диффузия (название то какое) – это диффузия через специальные каналы, которые клетка заботливо и заблаговременно оставила в клеточной мембране. Это не просто дырки в мембране, это совершенно другой процесс. В его основе лежит унипорт. Небольшое отступление – унипорт, симпорт и антипорт – так можно разделить мембранные транспортеры по количеству проходящих через них ионов и их направлению. Унипорт – это канал, в который проходит один ион в одном направлении. Симпорт – два иона в одном и том же направлении. Антипорт – два иона одновременно проходят через канал в противоположных направлениях. Так вот, белки, через которые проходит облегченная диффузия – это унипорты. В отличии от обычной диффузии транспорт через каналы отличается избирательностью – через один вид канала может проходить только лишь определенный вид ионов. Также отличия есть и в зависимости скорости транспорта от разницы концентраций и возможности подавления работы каналов специальными ингибиторами.Активный транспорт

Описывая унипорт, мы говорили об ионных каналах, но ионные каналы не единственные мембранные транспортеры в клетках. Помимо каналов существуют еще и белки-переносчики. Белки переносчики захватывают ион питательного вещества с одной стороны мембраны, а затем меняют форму и «выталкивают» ион с другой. Ну а ионные каналы это эмм… каналы. Они могут открываться и закрываться и ионы спокойно проходят через них, когда они открыты. Разница не настолько мала, как может показаться: белки-переносчики быстро достигают максимума скорости транспорта при достижении определенной концентрации – они физически не могут транспортировать больше ионов, в то время как зависимость транспорта через каналы от концентрации более ярко выражена. Белки-переносчики дают больший контроль над протеканием транспорта, а ионные каналы – большую скорость: проницаемость канала на три порядка выше, чем белка-переносчика и на 11 порядков выше, чем простая диффузия через мембрану.

 

Наконец, мы переходим к активному транспорту. Как мы помним, активный транспорт – это перемещение ионов против электрохимического градиента, то есть туда, где их уже больше. Поверхностное представление о физике дает нам понимание, что такие вещи не могут происходить бесплатно. Так и есть – на осуществление активного транспорта требуется энергия, которую растение получает из распада молекулы АТФ – аденозин-три-фосфата. Активный транспорт делится на первично-активный и вторично-активный. Разницу обсудим позже, а пока поговорим о первично-активном транспорте

 

В основе первично-активного транспорта лежат ионные помпы. Ионные помпы – это белки, которые связывая различные ионы, способны выталкивать их в разных направлениях независимо от градиента электрохимического потенциала. По сути это насосы для катионов. Их еще называют АТФ-азами, по запускающей их работу молекуле. Давайте подробнее рассмотрим, как работают ионные помпы на примере протонной помпы.

 

 

Ион водорода H+ (гидроксоний) внутри клетки закрепляется на внутренней стороне помпы. Молекула АТФ прикрепляется к рецепторам на помпе внутри клетки и распадается. Высвобожденная энергия изменяет форму белка таким образом, что гидроксоний оказывается снаружи клетки. Как только ион водорода отсоединяется от помпы, она возвращается в изначальное состояние. Вы спросите, зачем вообще клетка выпускает ионы водорода в окружающую среду? А дело в том, что это – основной механизм получения питательных веществ растениями. Выпуская кучу ионов вплотную к клеточной стенке, растение уменьшает концентрацию других ионов возле нее, то есть как бы разбавляет их своими ионами водорода. Это создает градиент электрохимического потенциала по направлению к клетке, где потом они захватываются средствами вторичного активного транспорта, но об этом чуть ниже, а пока о помпах. Кальциевые помпы (или Ca2+-АТФазы). Клетка может выпускать ионы кальция в окружающий раствор помпами, а потом забирать их через каналы. Существует целая система активного транспорта ионов кальция, и отнюдь не только потому, что растение в нем очень нуждается как в строительном материале. Кальций – основной элемент вторичной сигнальной системы растения. Про это можно отдельную статью написать, но сейчас я расскажу вкратце. Клетки способны способны улавлить мельчайшие изменения концентрации ионов кальция, а также кальций легко взаимодействует с белками. Это связано с электрохимическими свойствами кальция. Кальциевые помпы закачивают и выкачивают кальций из окружающей среды и складов кальция внутри клетки (которые называются эндоплазматические ретикулумы, но можете развидеть это), удерживая низкий, но контролируемый уровень иона в цитоплазме, тем самым контролируя скорость протекания белковых реакций. Тяжелые металлы (такие как Fe, Cu, Mn, Zn и Mo) транспортируются в клетку большой группой транспортеров, известной как P1B. Так как все эти металлы могут быть токсичны в больших количествах, растение активно регулирует их содержание в клеточной жидкости, выталкивая излишки наружу. Все перечисленные выше АТФ-азы относятся к АТФ-азам P-типа (P здесь значит фосфор – по названию активирующего их работу элемента). Помимо них есть АТФ-азы V-типа и F-типа, первые используются для переноса веществ внутри клетки, а вторые для производства фотосинтеза. Но нам они не интересны, по крайней мере в рамках этой статьи. Отдельной группой стоят так называемые ABC-переносчики. Это огромное семейство транспортеров, которые обеспечивают мембранный транспорт пептидов, аминокислот, сахаров, липидов, ионов металлов, полисахаридов, вторичных соединений, неорганических кислот и других молекул. ABC-белки могут транспортировать фенольные соединения и алкалоиды, терпеноиды и воска, стероиды и продукты распада хлорофиллов, гербициды и тяжелые металлы. АВС-переносчики участвуют в полярном транспорте ауксина, катаболизме липидов, устойчивости к болезням, работе устьиц и детоксикации. Короче, это один из главных регуляторных механизмов растения, особенно тех, что касаются сложных органических и неорганических молекул. Тем не менее эти белки не имеют особо важной роли в питании растения, их функции другие.  Отличительной особенностью их от переносчиков P-типа является наличие двух дополнительных частей (ABC-доменов) внутри клетки, что делает механизм их работы слегка другим. В открытом состоянии переносчик связывает специфичную для него молекулу, затем он закрывается, и к ABC-доменам присоединяются две молекулы АТФ, что приводит к видоизменению белка и выбросу связанной молекулы наружу.Вторично-активный транспорт

Теперь, когда самое сложное уже позади и вы, я надеюсь, прочитали и даже поняли предыдущий текст, я расскажу, зачем растению нужна протонная помпа. Дело в том, что выкачать из клетки ион водорода оказывается легче и менее энергозатратно, чем транспортировать более тяжелые элементы внутрь. Поэтому клетка, выбрасывая катион водорода в околоклеточный раствор, создает электрохимический градиент этого катиона по направлению внутрь клетки. Я вкратце говорил, что такое электрохимический градиент вначале статьи, сейчас хочу рассказать подробнее. Электрохимический градиент – это по сути сумма электрического и химического градиента. Он выражается в количестве энергии, которую нужно приложить, чтобы передвинуть ион против градиента или количество энергии, которое высвобождается при движении иона по градиенту. Согласно закону энтропии, энергия стремится уравновесить себя в пространстве. Чем больше концентрация веществ с одной или другой части сообщающихся сосудов, тем больше их суммарная энергия. Поэтому ионы всегда двигаются в сторону меньшей концентрации. Это химический градиент. С другой стороны, заряженные частицы создают электрическое поле. Если в одном растворе положительно заряженных частиц больше чем в другом, то они будут перемещаться вдоль создаваемого ими магнитного поля до тех пор, пока заряды не уравновесят друг друга.  Это электрический градиент. Электрохимический градиент – это сумма химического и электрического градиента. Так вот, вторично-активный транспорт для протонных помп выполняют белки-переносчики, которые являются симпортами (или котранспортерами). Помните, ранее я рассказывал, что мембранные транспортеры делятся на унипорты, симпорты и антипорты? Так вот, симпорт двигает два иона внутрь клетки, используя электрохимический градиент одного из них. Вот как это происходит: протонная помпа создает электрохимический градиент, активно выкачивая катионы водорода из клетки. Катион питательного вещества присоединяется к белку переносчику. Затем, к нему же присоединяется катион водорода. Энергия, высвобождаемая прохождением катиона водорода внутрь клетки, используется для продвижения внутрь клетки иона питательного вещества против его градиента концентрации. Как видите, энергия на активный транспорт питательного вещества затрачивается не напрямую, а опосредованно протонной помпой. Другой тип белков вторичного активного транспорты – это антипорты (или обменники). Суть та же, что и в симпортах, только в антипортах молекулы транспортируются в разных направлениях. В связке с протонной помпой и электрохимическим градиентом H+ антипорты чаще служат для выталкивания элементов наружу, а не внутрь клетки. Учитывая важность протонный помпы для жизнедеятельности растения, вы должны понимать важность pH раствора, который как я надеюсь вы знаете, является мерой концентрация катиона водорода H+. При слишком высоком pH, то есть малой концентрации катионов водорода, энергии электрохимического градиента может не хватить для переноса вещества в клетку средствами вторично-активного транспорта, а при слишком низком pH, то есть высокой концентрации Н+, катионы водорода могут забивать трансмембранны поры. Мембранный транспорт большинства катионов у растений осуществляется за счет энергии электрохимического градиента ионов H+. Таким путем в растительную клетку или из нее могут транспортироваться такие катионы, как K+, NH4+ Na+, Ca2+ и Mg2+. Белки-переносчики калия – это три группы, два симпорта и один антипорт (HKT, KT/KUP/HAK и CPA соответственно, если захотите узнать о них поболее). Антипорт калия менее специфичен, чем симпорты, через него могут выталкиваться и другие протоны, но это то – что растению и нужно – выталкивать излишки. Аммоний транспортируется переносчиками симпортами класса AMT. Их активность пропорциональна электрохимическому градиенту Н+. Помимо первично-активных кальциевых помп, растение избавляется от излишков кальция в цитоплазме с помощью Н+/Са2+ -обменников. Натрий, который не слишком нужен растению, транспортируется похожим H+/Na+ -антипортом. Транспорт магния осуществляется магниевыми помпами и обменниками, и в целом похож на транспорт кальция. Большая часть информации о типах мембранных транспортеров появилась из расшифровки генома растений и принадлежит последним двум десятилетиям. Я хочу сказать, что вероятнее всего мы еще не знаем о существовании многих видов транспортных каналов. Транспорт аниов протекает в основном симпортом с протоном водорода. Таким путем в растительную клетку поступают фосфат, нитрат и сульфат. Переносчик фосфора в плазматической мембране – это белки семейства Pht1. Pht1. Нитраты переносят NRT1 и NRT2 –симпортеры, сильно различающиеся скоростью и объемом транспорта.  Сульфатные переносчики состоят из 3 типов, два из которых отвечают за переносом вещества в корневой, а третий – через лист во флоэму.  

Ионные каналы

Вернемся к нашим каналам. Вкратце я о них уже рассказывал, теперь поподробней. Как вы уже, наверное, поняли, ионные каналы — это основной механизм пассивного транспорта в клетке – облегчённой диффузии. Избирательность канала обусловлена формой его селективного фильтра – через один вид канала может проходить один (хотя иногда и несколько) вид иона. Но каналы еще должны уметь открываться и закрываться, независимо от присутствия нужного иона, иначе их поток будет неуправляем. Положение открытия/закрытия канала (воротный механизм) регулируется набором факторов, зачастую несколькими из них. Белок может открыться из-за присоединившейся к сенсору канала молекулы (лиганда).  Лиганд, присоединяясь к каналу, меняет его форму, и он открывается. Канал также может открываться из-за величины мембранного потенциала, то есть электрическому напряжению мембраны, из-за pH, растяжения мембраны и света, последнее относится к клеткам надземной части.  Выход иона из канала облегчается при появлении на входе другого иона из-за их электростатического отталкивания. Однако при высоких концентрациях может происходить насыщение канала из-за заполнения ионами его входа и выхода и, как следствие, его блокировка. Через селективные каналы мембраны могут проходить в обоих направлениях ионы К+, Са2+, в меньшей степени NH4+, Ba2+, Mg2+. Но если все бы было так просто мы бы никогда не смогли бы получить в растениях токсичности по определенным элементам. Помимо селективных в клеточной мембране растений также имеются неселективные каналы. Они способны пропускать Na+, NH4+, Mg2+, Zn2+, Li+, Cs+, Ba2+ и другие катионы. Анионные каналы работают также, как и катионные, с небольшим отличием в том, что на вход им нужно преодолевать электрический потенциал, созданный протонный помпой. Поэтому анионные каналы работают только как резервные средства при сильном дефиците анионов в растении. Так их основная функция – избавление от анионов при их переизбытке в цитоплазме. Но анионные каналы существуют не только для минеральных питательных веществ. Они могут выпускать малат и цитрат, продукты метаболизма растения, которые, являясь слабыми кислотами, контролируют уровень pH вокруг корня. Еще они выпускают органические соединения, которые связывают Al3+, токсичный для многих процессов растения.  

Выводы

На основе этой информации вы можете сделать свои выводы. Вот вам мои. Растение обладает огромными возможностями в контроле поступаемых в него питательных веществ. Это – результат эволюции в миллиарды лет. Любое вещество, попавшее в клетку растения, может быть вытолкнуто наружу. Что это значит? Что не существует никакой идеальной формулы питательного раствора, существует оптимальный диапазон для каждого питательного вещества. Идеальный раствор – это тот, в котором растение затрачивает минимум энергии на получение питательных веществ и минимум энергии на то, чтобы избавляться от питательных веществ, выбрасывая их в околоклеточный раствор. Можем ли мы высчитать объем необходимого питания используя информацию о мембранных каналах? К сожалению, нет. Во-первых, механизм работы многих транспортеров до сих пор недостаточно понятен. Во-вторых, точную информацию о количестве и типах, присутствующих в растении каналов, мы можем собрать, только лишь расшифровав геном растения. Геном каннабиса не расшифрован. Большая часть информации в этой статье построена на физиологии совсем другого растения, этакой лабораторной мыши для ботаников – резуховидки Таля, также известной как арабидопсис. Но кое-что мы все же определить можем. pH среды важен настолько, насколько он важен в прикорневой области, ризосфере. Растение может легко регулировать pH прикорневой в субстратах типа земли или кокоса. В гидропонных системах типа ДВЦ, в которых растение продолжительное время находится в контакте с раствором, регуляция pH в основном ложится в руки гровера. Общая концентрация питательных веществ важна не меньше, чем их соотношение. При высокой концентрации растению становится труднее пользоваться ионной помпой, так как оно удерживает мембранный потенциал на определенном уровне. С другой стороны, высокая концентрация благоприятно сказывается на пассивном притоке питательных веществ в растение, хотя и ухудшает работу каналов «на выход». Слишком низкая концентрация питательных веществ может сказаться еще хуже, чем их избыток – растение останавливает рост. По моему мнению легкий передоз лучше, чем легкий дефицит. Но самый лучший вариант – держать концентрацию оптимальной. Что можно сказать о соотношении элементов? Я бы разделил все питательные элементы на две группы – те, которые растение привыкло видеть в избытке и те, которые оно привыкло видеть в дефиците. К первым я бы отнес калий, кальций, магний и серу. Это те элементы, которые находятся в избытке в большинстве почв. Калий – это единственный элемент растения, который может находиться в равновесной концентрации в клетке и окружающем растворе. Растению нужно много калия, его избыток может привести к проблемам электрохимического потенциала мембраны, но сам он совершенно не токсичен для растения. Растение обладает развитой системой регулировки содержания кальция в цитоплазме. Разница концентраций кальция внутри клетки и снаружи может составлять несколько порядков. Магниевые транспортеры во многом схожи с кальциевыми, а сера – это анион, и растение может легко избавиться от нее открыв анионные каналы и выбросив в ее в слегка положительно заряженную окружающую среду. Первая группа элементов это та, на которую я бы советовал обращать меньше внимания. Растение обладает механизмами, позволяющими регулировать их абсорбацию, главное, чтобы их было достаточно. Другое дело вторая группа, к которой я отношу азот и фосфор. Азот медленно восстанавливается в почве, он базовый элемент растения в накоплении биомассы и растение привыкло забирать его полностью. Несколько видов азота в растворе позволяет задействовать больше каналов и улучшить его абсорбацию и регуляцию. С фосфором проще, так как он анион, растению легче от него избавиться. Но я считаю, что растение не могло эволюционно развить высокоэффективные механизмы регулирования его содержания в клетке. Что я хочу сказать, так это то, что соотношение питательных элементов в растворе можно свести в большей степени к количеству азота, в меньшей – фосфора и в совсем небольшой к количеству других макроэлементов. Что касается микроэлементов, в большой концентрации они токсичны для растения, поэтому оно обладает механизмами удержания их в клетке в необходимой концентрации, даже когда разница концентрации с околоклеточным раствором составляет несколько порядков. Я бы советовал обращать внимание только на бор, который может поступать через аквапорины, хлор и натрий, присутствие которых в субстратах может быть чрезмерным для компенсаторных механизмов растения. Лучшей инструкцией как правильно кормить является ваш опыт и интуиция, которые вы должны «прокачать», прочитав эту статью. Следите за азотом, pH, и общей концентрацией. Спасибо всем, кто дочитал эту простыню до конца. Удачных гровов и больших шишек! Аминь! 

 

Статья победитель апрельского конкурса "Автор, жги"

 

Читай также:

Гроупедия - огромная энциклопедия по выращиванию. Постоянно пополняется интересными материалами. 

Гид по поливу растений

Анионы и катионы: сбалансирована ли ваша система?

 

Основным источником для данной статьи являлась первая часть книги Рэда Спира Marijuana Cultivation Reconsidered. Выжимки из этой книги и путь повествования являются основой данной статьи. Я настойчиво советую каждому свободно владеющему английским языком приобрести эту книгу - поверьте, вы не пожалеете. Второй основной источник - википедия. Бесконечная кладезь знаний, порой требующая верификации. Надеюсь, что информация изложенная ниже будет Вам полезна или, хотя бы, интересна.

 

Факт 1

 

Растение Cannabis Sativa L. (Конопля посевная) было классифицировано Карлом Линеем в 1753 году.  Полная иерархия основных таксономических рангов конопли выглядит так:

Жизнь – БиотаДомен – ЭукариотыЦарство – РастенияОтдел – ЦветковыеКласс – ДвудольныеПорядок – РозоцветныеСемейство – КоноплевыеРод – КонопляВид – эммм…Факт 2

 

Не существует единого мнения о количестве видов рода конопля. Главный предмет споров: является ли род монотипным или политипным. До недавнего времени наиболее распространенная классификация выделяла единственный полиморфный вид Cannabis Sativa L. и включала два подвида Cannabis sativa L. subsp. indica и Cannabis sativa L. subsp. sativa, а также вариант Cannabis sativa L. var. ruderalis. Наиболее распространенная современная классификация, основывающаяся на генетическом, морфологическом и хематаксономическом анализе выделяет два вида конопли Cannabis Indica и Cannabis Sativa; Cannabis ruderalis остается вариантом Cannabis Sativa.Факт 3

Каннабис относится к цветковым (или покрытосеменным) растениям, что означает, что оно производит цветы и фрукты, в противоположность голосеменным, производящим непокрытые споры. Каннабис – двудольное растение. Это означает, что зародыш растения имеет две семядоли, в отличие от однодольных, имеющих одну семядолю (хотя как в одном, так и в другом классе имеются исключения). И самое главное: каннабис – двудомное растение; женские и мужские цветки, в отличие от однодомных и многодомных, находятся на разных растениях. Двудомность обеспечивает наилучшую защиту растений от самоопыления, но при этом половина популяции не дает семян. Так как двудомные растения произошли от однодомных, им свойственна половая неустойчивость – то есть возможное изменение половых признаков в течение жизненного цикла.

 

 

Факт 4

Пестик, женский цветок, каннабиса состоит из завязи, столбика и двух сросшихся рылец. Рыльца улавливают пыльцу, столбик удерживает рыльца, а завязь, которая впоследствии станет семечком, находится у основания столбика. Пестик каннабиса у основания заключен в чашечку, которая представляет собой единственный свернутый чашелистик. Ниже располагается прицветник – маленький листик, в пазухе которого располагается чашечка. Цветки каннабиса образуют соцветия вдоль стебля растения.

 

Факт 5

В организмах растений можно выделить три основных типа ткани: проводящая ткань, механическая ткань и эпидермис. Проводящая ткань состоит из ксилемы и флоэмы. Ксилема отвечает за перенос воды и минеральных элементов вверх по растению, флоэма транспортирует продукты фотосинтеза. Механическая ткань состоит из волокон живых и мертвых клеток с сильно утолщенной клеточной стенкой и придает механическую прочность организму. Клетки эпидермиса обеспечивают газообмен и транспирацию растения.

Факт 6

Внешний слой листа называется кутикула. Каннабис обладает очень тонкой кутикулой – этот восковый слой защищает лист растения от проникновения воды. Кутикула позволяет растению регулировать доступ воды через специальные поры под названием устьица. Под кутикулой находится эпидермис. Клетки эпидермиса обычно прозрачные и выпуклые, что позволяет фокусировать свет на хлоропластах, находящихся в палисадных клетках, расположенных между верхним слоем эпидермиса и губчатым мезофиллом. Палисадные клетки и клетки губчатого мезофилла отражают и рассеивают свет, позволяя хлоропластам поглощать его наиболее эффективно, а специальные ткани, находящиеся в листовых подушечках у основания черенков направляют лист к источнику света. Клетки хлоропластов в свою очередь могут менять ориентацию, и в условиях чрезмерной освещенности могут сокращать количество получаемого света на 15%. На нижнем слое эпидермиса располагаются устьица и защитные клетки. Устьица – это отверстия, через которые поступает газ и выходит водяной пар, а защитные клетки регулируют открытие и закрытие устьиц. Исходящие газы и водяной пар создают вокруг листа пограничный слой, препятствующий поступлению свежего CO2, поэтому движение воздуха, сдувающего пограничный слой, крайне важно для роста растения.

 

Факт 7

Корень растения состоит из четырех слоев ткани: внешний эпидермис, располагающаяся за ним кора, затем идет эндодерма, и, наконец, в середине стела. Площадь корня увеличивают волоски, являющиеся продолжением эпидермиса. На кончике корня располагаются специализированные клетки, образующие корневой чехлик. Корневой чехлик является органом чувств корня и может различать: воду, гравитацию, токсичные соединения, питательные вещества, свет, давление, бактерии, грибки, твердые непроницаемые объекты, другие растения, другие растения своего вида и, наконец, собственные корни.

Факт 8

Корни используют осмос для поглощения воды и активный транспорт для поглощения питательных веществ. Важно понимать, что вода и минеральные элементы не поступают к растению вместе – они поступают раздельно. Растение не может усваивать питательные вещества в органической форме – они должны быть разложены до неорганических. Для перемещения воды внутри растения используется конвекция.Факт 9

Осмос – это перемещение растворителя через частично-проницаемую мембрану в сторону более концентрированного раствора вплоть до достижения равенства концентраций. Если клетка содержит высокую концентрацию растворенных минеральных элементов, а окружающая ее вода – нет, то можно сказать, что клетка находится в гипотоническом растворе. Растение будет поглощать воду, тургор клеток будет повышаться. Наоборот, если концентрация элементов в клетке ниже, чем в окружающей воде, то она находится в гипертоническом растворе, растение будет терять воду, клетки будут увядать. Если концентрации равны, то клетка находится в изотоническом растворе. Осмос при этом не останавливается, количество приходящей в клетку и уходящей из нее воды будет равное.Факт 10

Активный транспорт – это использование растением химической энергии для перемещения ионов в клетки из области более низкой концентрации минеральных элементов в область более высокой. Растения прибегают к активному транспорту после того, как адсорбируют все возможные питательные вещества с помощью диффузии. С помощью АТФ растения изменяют форму белка в клеточной мембране. Видоизмененные белки притягивают ионы питательных веществ и транспортируют его через мембрану. Это приводит к еще одному изменению формы белка, который транспортирует ион, но уже в обратном направлении. Растение обменивается ионами с раствором. На каждый новый обмен требуется новая молекула АТФ. Растение использует продукты метаболизма: катион H+ и гидроксильную группу OH-, для замены на ионы минералов в субстрате. Этот механизм настолько эффективен, что позволяет перемещать ионы даже при разнице концентраций между клеткой и раствором в десять тысяч раз. Растение выпускает больше H+, чем OH-, чем активно закисляет субстрат.

 

 

Факт 11 

Конвекция – это процесс испарения воды через листья. Испарение приводит к потере давления на верхушке растения, и растение перемещает воду вверх. Это явление называется механизм когезии-адгезии-натяжения. Когезия связывает атомы водорода между собой, а тонкие сосуды ксилемы создают достаточное натяжение для того, чтобы разница давления буквально выталкивала воду вверх.

 

Факт 12

Уравнение фотосинтеза: 6CO₂ + 6H₂O (+ свет) → C₆H₁₂O₆ + 6O₂. Фотосинтез происходит как при участии света, так и без него, соответственно делясь на световую и темновую фазу. Во время световой фазы растение использует хлорофилл, чтобы производить АТФ и НАДФН. Побочным продуктом этой реакции является кислород. АТФ и НАДФН питают хлоропласты и запускают в них цикл Кальвина, последовательность химических реакций, которые могут проходить без участия света. Продуктом этой реакции является накапливаемый источник энергии – сахара.

 

Факт 13

Тропизмы – это реакция или движение клетки относительно раздражителя. Поворот листа и движение к свету называется фототропизм. Движение корней к воде – гидротропизм. Если согнутое растение выпрямляется, а корни растут строго вниз – это геотропизм. Термотропизм – реакция растения на температуру. Тигмотропизм - реакция на прикосновение. Хемотропизм – на химические соединения. Движение растения регулирует группа гормонов – ауксины. В случае фототропизма ауксины концентрируются на затененной стороне стебля и заставляют клетки, с которыми они взаимодействуют, удлиняться и снизить уровень pH, размягчая ткань в этой области. Растение будет обращаться к свету до тех пор, пока все участки стебля не получат равное его количество. Тогда ауксины распределятся, и растение сохранит ориентацию.

 

Факт 14  

Первые листья каннабиса располагаются напротив друг друга под углом 90 градусов относительно предыдущей пары. Это называется супротивное листорасположение. Со временем, ближе к цветению, листья начинают расти по одному с каждого узла, верхний ровно над предыдущим. Такое листорасположение называется очередным. Изредка из меристемы могут прорастать три листа на одном уровне. Это – мутовчатое листорасположение, и оно является результатом либо генетической мутации, либо физического воздействия. Растения с мутовчатым расположением с течением времени перейдут к очередному расположению листьев, но последующие листья будут располагаться под углом 120 градусов относительно предыдущих. Такое листоположение называется спиральным.

 

Факт 15

Большинство растений имеют трихомы. Трихомы служат растениям, защищая их от солнечной радиации, помогают удерживать воду в засушливых районах и обеспечивают водообмен во влажном климате, защищают от насекомых и вредителей и сохраняют ткани эпидермиса. Почему каннабис производит трихомы, содержащие ТГК, - неизвестно. Наиболее вероятные причины – защита от солнечной радиации и насекомых. После опыления каннабис резко замедляет производство трихом. Трихомы каннабиса гидрофобны и крошатся после сушки и заморозки. Каннабис имеет четыре вида трихом: головчато-черешковые,  головчато-бесчерешковые, луковичные и нежелезистые.

 

Факт 16

Головчато-черешковые – самые известные из видов трихом. В луковичном образовании на их ножке производится ряд разнообразных молекул, включая ТГК. Причина того, что они находятся на ножке, заключается в том, что они производят фитотоксичные терпены, ядовитые для растения. Головчато-бесчерешковые трихомы не имеют ножки, и располагаются прямо на эпидермисе, а луковичные  имеют очень короткую ножку. Эти трихомы также производят каннабиноиды, нетоксичные терпены и еще около 400 видов молекул. Нежелезистые трихомы не производят химических соединений и являются цистолитами – отложениями карбоната кальция.Факт 17

Каннабис обладает фотопериодизмом и зацветает в условиях короткого дня, то есть является короткодневным растением. На самом деле на фактор цветения влияет не короткий день, а длительность непрерывной темноты. Когда время непрерывной темноты равно или больше 12 часам, каннабис начинает цвести. Фазы жизни растения можно разделить на фотофильную (при воздействии света) и скотофильную (при его отсутствии). Прерывание скотофильной фазы приостанавливает зацветание каннабиса.

Факт 18

Флоригеном каннабиса, соединением регулирующим цветение, является белок гена РНК, известного как FT. В регуляции флоригена участвуют фитохромы – группа из пяти светочуствительных пигментов.  Фитохромы реагируют на длину световой волны и способны менять форму. Одна форма чувствительна к красному спектру света 630нм (Pr), другая к дальнекрасному 730нм (Pfr). Фитохромы способны быстро переходить из одной формы в другую: Pr превращается в Pfr под воздействием красного света, Pfr превращается в Pr под воздействием дальнекрасного света, в условиям темноты Pfr переходит в Pr. В присутствии света широкого спектра фитохромы постоянно переходят из одной формы в другую. Pfr и Pr запускают циркадный механизм, производящий флориген при достижении определенной длительности темноты. Каннабису требуется около 2 часов темноты, для изменения формы Pfr в Pr. Однако 30-секундная вспышка света длиной 630 нм в скотофильной фазе обратит этот процесс. Тем не менее существует такое явление как фотообратимость: последующая вспышка света длиной 730нм нивелирует нанесенный ущерб. Однако если между вспышками прошло много времени, фотообратимость не сработает.

 

Статья-лауреат мартовского конкурса статей Автор, жги

 
Процесс промывки представляет собой прекращение удобрения растения за некоторое время до харвеста и пролив его чистой водой. Основная его идея заключается в том, чтобы позволить вашему растению использовать избыток питательных веществ, который может негативно повлиять на вкус и мягкость вашего урожая. 
 
Что же для этого требуется? Нужно всего лишь поливать  ваши растения как обычно, но не добавлять в раствор никаких удобрений. В зависимости от способа выращивания промывка проводится от нескольких дней до двух недель. Но будьте осторожны! Если провести ее слишком рано, можно не только не увеличить, но и уменьшить качество и объем будущего урожая!
 
 
Как промывать? Подробная инструкция.

 

1. Подождите, пока растение не будет выглядеть почти созревшим.
Растение должно иметь такой вид, с которым вы бы уже начали бы харвест, если были бы очень нетерпеливы. По внешним признакам начало периода созревания можно узнать по "сахарным листьям", которые образуются благодаря трихомам. Половина трихом уже должны быть мутными и так же примерно половина всех белых волосков - стигм - уже должны потемнеть.
 
Не волнуйтесь, что растение перезреет. Весь период созревания длится как минимум пару недель, так что у вас есть еще много времени. По настоящему полную силу урожай еще не набрал, так что это самое подходящее время для промывки. 
 
Но не стоит так же и торопиться с началом промывки. Если вы приступите к этому слишком рано, то можете потерять в объеме урожая. Кроме того, недозревшие шишки имеют меньшую психоактивность. (В процессе созревания увеличивается количество ТГК, который постепенно трансформируется в КБД. И именно КБД дарит урожаю расслабляющий и обезболивающий эффект, которого вы лишитесь, начав промывку рано.)
 
Еще немного о сборе урожая: мутные трихомы - это верный признак высокого содержания ТГК в них. Когда половина трихом мутнеет, это значит, что наступает период харвеста (самый ранний его этап). Практически любому сорту для этого нужно как минимум 6-8 недель на стадии цветения, чтобы шишки можно было назвать дозревшими. И это самые минимальные сроки, так как некоторые сорта требуют еще больше времени для созревания. Подробнее про сбор урожая.
 
Хотя шишки при большом желании уже можно срезать, в течение нескольких следующих недель они еще будут дозревать, и замутненных трихом будет появляться все больше. Сам урожай тоже еще должен значительно увеличиться. Если вы готовы дождаться большего КБД в шишках и, соответственно, более расслабленного эффекта от их употребления, советуем вам начинать промывку, когда почти все трихомы помутнеют. Своевременный харвест дает больший результат, поэтому будьте внимательны и не начните промывать растения слишком рано.
 
  2. Используйте только простую воду с отрегулированным pH до самого харвеста. 
Не забывайте как обычно контролировать уровень pH! Слишком высокий или низкий pH может стать причиной поглощения вашим растением излишков соли или алюминия из воды. 
 
Поливайте так же, как обычно, за исключением добавления удобрений. Не нужно увеличивать количество воды, иначе это приведет к переливу и повреждению растения. Как увидеть перелив?
 
 
 
В обычной земле промывка должна продолжаться 1-2 недели - это самый долгопромываемый субстрат, так как почва имеет свойства накапливать питательные вещества. 
 
Если вы используете улучшенную землю, которая содержала в себе достаточный запас питательных веществ на весь период роста растения, беспокоиться о промывке не придется, так как с таким субстратом растение постепенно поглощает вещества из почвы, а при поливе используется простая вода в течение всего жизненного периода. Таким образом, накопления лишних веществ в растении попросту не происходит.
 
Промывка на кокосе составляет 1 неделю. Кокосовая койра не накапливает в себе много веществ, поэтому одним-двумя поливами вы избавите субстрат от излишка удобрений. Продолжительность промывки зависит от того, насколько быстро растение желтеет.
 
В гидропонике и ДВЦ промывка длится несколько дней. Когда вы меняете питательный раствор на простую воду, растения сразу же перестают получать питательные вещества и начинают поглощать накопленные внутри себя излишки. Таким образом, при использовании гидропоники вам нужно начинать промывку всего за пару дней до сбора урожая, чтобы растение не пожелтело слишком рано.
 
Таким образом, в почве или кокосе пролейте растение простой водой в течение нескольких дней или недель до харвеста. Это позволит растению использовать питательные вещества, находящиеся в субстрате, а затем начать тратить избыток веществ в соцветиях.
 
В гидропонике или установке ДВЦ все еще проще. Просто замените раствор в резервуаре на обычную воду с отрегулированным pH, и у растения уже не будет доступа к каким-либо дополнительным источникам питания - оно сразу же начнет расходовать свои запасы. 
 
До самого окончания цветения вам не нужно использовать никакие удобрения! Есть только небольшой список веществ - исключений из правила "только вода", которые можно добавлять при промывке.
 
Исключения из правила "только вода":
Полезные корневые бактерии. При выращивании в гидропонике вам следует продолжать использовать добавки с полезными бактериями (такие как BM или SubCulture) вплоть до сбора урожая. Эти добавки не содержат никаких питательных веществ, но защитят ваши растения от корневой гнили.  Регуляторы pH. Продолжайте контролировать pH в обычном режиме. Регуляторы кислотности так же не содержат дополнительного питания для растения, но если кислотность раствора будет повышена или понижена, то у растения появляется возможность дополнительного поглощения определенных типов солей или алюминия из воды, а нам это совершенно не нужно.  Очистители солей. Эти продукты созданы специально для того, чтобы помочь гроверу удалить лишние минералы или соли при промывке растения, что уменьшает шансы изменения запаха и вкуса урожая. Они используются, если вы добавляли удобрения в раствор. Эти добавки не нужны, когда растение получало все питательные вещества из почвы (в случае с улучшенной почвой). 

  3. Наблюдайте за ранним пожелтением. 
Во время промывки очень важно внимательно следить за внешним видом растения. Оно может резко сменить цвет с зеленого на желтый. В определенных ситуациях это происходит буквально за ночь. 
Хотя пожелтение шишек при созревании - это нормально, очень важно не пропустить момент, когда листья, обсыпанные сахарными кристаллами, не начнут так же желтеть. 
 
Постарайтесь собрать урожай, пока "сахарные листья" еще зеленые. Если основные листья уже пожелтели, но листики на шишках еще остались зелеными - значит самое время для харвеста.
 
Здесь видно, что много больших листьев уже пожелтели, но шишки еще зеленые. Это как раз то, что нужно. 
 
Это автоцвет так же готов к харвесту. Если продолжать промывку дальше, желтизна может распространиться и на шишки.
 
 
Если листья вашего растения меняют цвет на красный или фиолетовый, как листья на деревьях осенью, это так же является сигналом скорого завершения процесса (но не стоит путать с генетическими проявлениями цвета, когда шишки сами по себе становятся розовыми или фиолетовыми).
 
После того, как листья пожелтели, растение больше не может полноценно вырабатывать энергию из света. Это значит, что вы должны планировать харвест как минимум в течение следующей недели. Возможно, собрать урожай следует даже раньше, если соцветия начинают так же обесцвечиваться.
 
На рисунке ниже шишки выглядят свежими, но фиолетовые листья являются признаком того, что вы должны собрать урожай в ближайшее время, чтобы не позволить соцветиям обесцветиться или высохнуть.
 
Постарайтесь собрать урожай до того, как "сахарные листья" или сами шишки не начнут желтеть
 
 
Хотя обесцвеченные листья не влияют на качество урожая, они портят внешний вид. Кроме того, если все листья на вашем растении пожелтеют, оно не сможет дозреть как следует, и в этом случае как раз урожай может потерять и в качестве и в силе.
 
Если вы будете продолжать промывку слишком долго, шишки высохнут и станут коричневыми. В этот момент сила вашего урожая начинает стремительно уменьшаться. Вам следует немедленно срезать их!
 
 
Краткая инструкция по промывке! (сохрани, чтобы не потерять)
 
1. Дождитесь практически полного созревания вашего урожая (как узнать, созрел ли куст?
 
Продолжительность промывки в зависимости от типа выращивания:
 
улучшенная земля - не промывать обычная земля - промывка 1-2 недели кокос - 1 неделя в гидропонике и ДВЦ - несколько дней
 
2. Поливайте растения как обычно, без удобрений и добавок
 
Делайте все так же, как обычно, за исключением добавления удобрений. Не нужно увеличивать количество воды, иначе это приведет к переливу и повреждению растения (как увидеть перелив?).
 
3. Внимательно наблюдайте за проявлением желтизны у растения.
 
Во время промывки перед харвестом ваше растение может очень быстро потерять свой зеленый цвет. Хотя пожелтение шишек при созревании - это нормально, очень важно не пропустить момент, когда листья, обсыпанные сахарными кристаллами, не начнут так же желтеть. Это не так сильно влияет на качество, сколько портит внешний вид шишки. Кроме того, когда листья пожелтеют, растению больше некуда зреть  и шишки могут начать быстро портиться. 
 
4. Сбор вашего урожая
 
После промывки ваши растения должны казаться намного легче, чем были до этого. Если это так, настало время харвеста!
 
 
Возможно, неопытному гроверу промывка покажется излишней заморочкой. Действительно, можно подумать, что поддерживая не очень высокий уровень питательных веществ в течение всего времени роста, вы можете избежать излишнего накопления химикатов в шишках. Да и на вкус вы вряд ли сможете с уверенностью сказать, было ли конкретное растение промыто перед харвестом или нет. 
 
НО! Попробуйте провести эксперимент. Выращивая несколько растений в одинаковых условиях, попробуйте оставить одно совсем без промывки, второе промывать пару дней, а третье промыть полноценно - неделю или две. Уверяем вас, в этом случае вы обязательно почувствуете разницу. Мягкость промытых шишек скажет все сама за себя, а о раздражении горла можно будет позабыть.  Хотя, вряд ли эта процедура повлияет на вкус или запах урожая. 
 
К счастью, пролечку тоже никто не отменял. Вы всегда можете избавиться от жесткости и першения в горле, чуть дольше пролечив ваш урожай. Но почему бы и не воспользоваться возможностью получить мягкий вкус сразу, просто промыв куст перед харвестом?
 
 
 
Статья подготовлена при поддержке
магазина SemenaBezPaleva

 

 
Ваши шишки уже налились и окрепли, но ваш гроверский труд еще далек от завершения. Ведь после сбора урожая предстоит выполнить еще немало действий и первое из них – пролечка свежезаготовленных шишек.
 
Данный процесс необходимо проводить для того, чтобы получить действительно качественный урожай. Он включает в себя медленную сушку шишек в окружающей среде с контролируемыми параметрами, а после этого выдержку урожая в стеклянных банках в течении нескольких недель. Гроверы пролечивают шишки по нескольким причинам. Если вы заботились о ваших кустах должным образом в течении их жизни, то именно пролечка определит разницу между просто хорошим урожаем и божественной амброзией. Те, кто раньше никогда не пробовал медленно просушенный и  хорошо пролеченный урожай, будут удивлены его мягкостью и приятным вкусом. Но не только ради этого стоит проводить сушку и пролечку.
 
 
 
• Разрушается хлорофилл, что  резко  улучшает вкус и мягкость шишек;
• Исчезает запах "свежего сена", присущий всем свежесобранным шишкам;
• Подчеркивается уникальный вкус и аромат вашего штамма куста;
• Снижается "резкость" урожая, а значит, уменьшается вероятность появления кашля и головной боли; 
• Пролеченный урожай так же минимизирует риски когнитивных проявлений: беспокойства, скачков настроения и т.д. 
• Защищает ваш урожай от появления плесени;
• Есть данные, что пролечка действительно увеличивает силу урожая!
 
Чаще всего пролечка изменяет субъективные эффекты от шишек. Это связано с тем, что во время процесса медленного пролечивания внутри шишек меняется состав каннабиоидов и терпеноидов. Именно эти изменения вызывают разницу между пролеченным и непролеченным урожаем. 
 
Для того, чтобы ощутить эту разницу, можно провести простой эксперимент.  Попробуйте сначала шишки прямо с куста, а затем такие же, но высушенные и пролеченные. Результатами своей научной деятельности делитесь в комментариях.
 
Широко распространено мнение, что медленная просушка вкупе с правильно проведенной пролечкой увеличивает силу урожая. Вероятно, это так же связано с изменением количества и структуры каннабиноидов и терпеноидов во время процедуры.
 
 
После всего вышесказанного, возникает целый ряд вопросов:
 
• Как сушить урожай медленно?
• Как узнать, сколько именно по времени нужно проводить сушку?
• Каким образом проводить пролечку качественно каждый раз, не оставляя ничего на волю случая?
 
Ответы уже здесь! Именно для того, чтобы прояснить все эти тонкости и задумывалась эта статья. Вы найдете ответы на все эти вопросы далее по тексту. 
 
Примечание: В этой статье мы рассматриваем только проверенные, надежные и широко применяемые способы пролечки урожая. Помимо этих способов, существуют и другие, например водная пролечка.
 
 
Сушка и пролечивание: краткий обзор
 
Пролечка начинается сразу, как только вы срезали свой куст. Поэтому чтобы проводить пролечку качественно вам необходимо для начала освоить процесс сушки урожая.
 
Важная часть процесса пролечивания происходит в течение первых дней после того, как вы начнете сушить ваши шишки. На первом этапе важно, чтобы ваши шишки высыхали относительно медленно (3-7 дней). Это защитит ваш урожай от плесени в дальнейшем и позволит максимально эффективно провести пролечку.
 
Многие гроверы срезав свои кусты, подвешивают их «вверх ногами» и оставляют в таком положении до того момента, пока наружная поверхность шишки не станет сухой.
 
Неспешная сушка дает максимальный эффект. Правда затягивать этот процесс тоже не стоит. Медленнее не всегда значит лучше, но если вы будете ускорять процесс сушки свежесобранного урожая, то значительно снизите качество пролечки. Даже если вы еще не сушите как профи и ваши шишки пере-/недосушены, дальнейший процесс пролечки все равно улучшит общее качество урожая.
 
Примечание:  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ высокую температуру (микроволновки, печи и т.д.) для ускорения сушки, если не хотите получить совершенно ужасный вкус. Лучше используйте проверенные инструкции по сушке, приведенные ниже.
Здесь весь процесс описан шаг за шагом и вы сможете проводить сушку и пролечку мастерски каждый раз. 
 
 
 
Преимущество пошаговой инструкции заключается в том, что вы сможете провести пролечку, даже если никогда не делали этого раньше. Следуйте им и сможете получать качественный урожай каждый раз.
 
 
Пролечка (пошаговая инструкция)

 

Что пригодится:
 
• Стеклянные банки с широким горлышком и завинчивающейся крышкой (объем - 1 литр);
• Сушилка  или веревка и креативность. Сушилка идеально подойдет для помещений с невысокой влажностью или для случаев, когда необходимо высушить много шишек в ограниченном пространстве. В противном случае, использование сушилки может привести к слишком быстрому высыханию урожая;
• Гигрометр (по желанию) – выбирайте прибор, который поместится в литровую банку;
• Humidipaks (по желанию) -  пакеты BovedaMedium 62% - стоят дешево и специально разработаны для хранения урожая, чтобы тот не высыхал и не становился хрупким.
 
 
Шаг 1: Срежьте свой куст
 
Часть гроверов сразу после срезки подвешивают свой куст «вверх ногами» и сушат его в таком положении. Другие сушат, обрезая и развешивая ветки куста. Кто-то вообще отрезает только шишки и сушит их отдельно на сушилки. 
Как же правильно срезать свой куст для сушки? Тут все зависит от влажности: 
 
• Если вы выращиваете в очень сухом помещении (с относительной влажностью менее 30%), то стоит оставить шишки на ветках или просто срезать весь куст, чтобы замедлить процесс высыхания.
• При относительной влажности более 60%, следует убрать от шишек все лишнее, чтобы процесс не затянулся на слишком долгое время.
 
 
Шаг 2: Уберите лишние листья
 
Перед тем как приступить к сушке большинство гроверов обрезает все лишнее. Как минимум стоит обрезать большие листья, хотя некоторые гроверы так же обрезают и маленькие, которые растут рядом с шишками. Это улучшает внешний вид шишек и делает их вкус мягче. Слишком большая масса листьев на кусте придает урожаю более жесткий вкус.
 
Количество обрезаемых листьев каждый определяет на свое усмотрение, но все же стоит оставить побольше листвы, если куст расположен в очень сухом помещении. Соответственно если помещение очень влажное, то стоит оставить меньше листьев, во избежание появления плесени и ускорения процесса сушки. 
 
Рекомендуем вам проводить процедуру обрезки в одноразовых перчатках, чтобы после нее вам не пришлось долго отмывать руки от липкой смолы.
 
Обрезанные листья так же можно пустить в дело. Сами по себе они не пригодны для употребления, но после сушки их можно использовать для получения масла или экстракта наших кустов.
 
Сушка начинается сразу после сбора урожая и важно, чтобы этот процесс протекал медленно: от нескольких дней до недели.
 
Шаг 3: Начните медленную сушку
 
 
Закономерный вопрос – для чего нужно сушить урожай медленно? Все потому, что сушка это первый и один из важнейших этапов пролечки.
 
Наспех высушенные в микроволновке,на плите или с помощью сухого льда шишки не только ужасны на вкус и запах. Они зачастую могут вызвать головную боль или чувство беспокойства. Ускоряя процесс сушки, вы полностью пропускаете наиболее важную часть пролечки! Из-за этого ваш урожай сильно теряет в качестве и вкусовых свойствах.
 
Пролечка урожая на 50% определяет его конечные свойства. Вы можете взять хоть самый лучший и ароматный сорт во всем мире, но без пролечки полученный урожай будет в лучшем случае удовлетворительным, не более.
 
Существует несколько способов сушки шишек:
 
Подвешивание шишек «вверх ногами» считается стандартным способом сушки. Можно проявить фантазию и придумать различные способы подвески. Шишки можно закрепить с помощью вешалки для одежды, веревок или чего-нибудь еще. Можно так же подвесить весь куст целиком, хотя многие все-таки ограничиваются только шишками. Но это лишь один из многих способов сушки!
 
Некоторые гроверы раскладывают свежесобранный урожай на стойках для сушки, как показано на рисунке. 
 
 
На стойке ваш урожай высохнет быстрее, поскольку стебли удаляются от шишек, а они содержат немного воды. Использование таких стоек для сушки является предпочтительным способом, если вы живете во влажном помещении и существует опасность появления плесени, а так же, если необходимо высушить большое количество урожая в ограниченном пространстве.
 
Можно проводить сушку, используя специальные бумажные мешки или просто разложив урожай на картон.
 
Широко распространены способы сушки в гроу-тенте или специально оборудованном шкафу.
 
 
Если вы решили сушить урожай на плоской поверхности, например, на листе картона, то стоит учитывать, что на нем могут появиться мокрые пятна, которые оставят отпечаток в месте соприкосновения шишки с поверхностью. Такой способ сушки пригодится для влажного помещения, т.к. он активно вытягивает влагу из шишек.
 
Для того, чтобы избежать появления темных пятен, необходимо переворачивать шишки через каждые несколько часов, тогда они будут сохнуть более равномерно. Это еще один аргумент в пользу использования стоек для сушки.
 
Дополнительно при повышенной влажности или большом количестве урожая можно использовать вентилятор. Он создаст поток воздуха в зоне сушки, что значительно ускорит процесс. НИКОГДА не направляйте вентилятор прямо на урожай, это может легко привести к пересушиванию. Лучше направьте воздушный поток на соседнюю стену, но даже в этом случае соблюдайте осторожность, т.к. вентилятор может пересушить весь урожай.
 
Для условий с максимальной влажностью, где не поможет даже использование вентилятора, существуют особые способы сушки, о них мы расскажем ниже.
 
Еще раз стоит отметить, что сушить надо медленно. Это позволяет полностью контролировать весь процесс. У вас должна быть возможность проверять свой урожай каждый день, а еще лучше несколько раз в день. Это особенно важно, если вы сушите первый раз, еще не знаете особенностей вашего помещения и показателей температуры/влажности/воздушного потока.
 
 
Урожай раскладывайте таким образом, чтобы вы могли дотянуться до каждой шишки. Им всем нужно внимание и только таким образом вы сможете провести действительно качественную сушку.
 
Шаг 4: Продолжайте сушку до тех пор, пока шишки не станут сухими на ощупь. Обычно это занимает от 3 до 7 дней.
 
Если шишки стали абсолютно сухими раньше, чем через 3 дня, то сушка прошла слишком быстро. Но это не критично!
 
Во-первых, век живи – век учись.
 
Во-вторых, даже если шишки высушены слишком быстро, их все равно можно улучшить дальнейшей пролечкой. Но это займет больше времени, чем для медленно высушенного урожая. Если вы случайно удалили вообще всю влагу из шишек, это может остановить процесс пролечки на некоторое время, но даже такой урожай можно вылечить.
 
Когда уже пригодится банка?
 
Самый простой и понятный показатель готовности шишек для помещения в банку (если вы сушите их стандартным способом, подвесив «вниз головой») - это полностью сухая внешняя поверхность. При этом на ощупь шишка не должна быть хрупкой, только сухой. Если вы оставляли ветки вместе с шишками, то на этом этапе они будут сильно загибаться (это означает что внутри еще есть немного влаги) и это самое оптимальное время, чтобы убрать ваши шишки в банки.
 
Убрав шишки до того, как маленькие ветки станут сухими и ломкими, то можете обнаружить, что они будут слишком влажными, как только вы поместите их в банку. В таком случае придется их досушивать, но в этом нет ничего страшного. Намного проще убрать шишки раньше и потом досушить, чем пересушить урожай, а затем добавлять в него воду.
 
Если вы проводили сушку с помощью методов, когда шишки отделяются от ветвей, то очень важно поместить урожай в банки сразу после того, как он станет сухим на ощупь. В данном случае легко пересушить урожай, т.к. нет стеблей, которые хранят в себе небольшой запас влаги.
 
Убрать шишки вовремя очень важно, т.к. сделав это в правильное время,  вы не прервете процесс пролечки. Это достигается за счет того что влага из внутренней части шишки начинает медленно вытягиваться на поверхность. Не стоит переживать из-за плесени, т.к. обычно она образуется только когда внешняя поверхность урожая влажная. Если она сухая на ощупь во время уборки, то проблем не возникнет.
 
Часть гроверов пробует урожай уже на этом этапе, но имейте в виду что ни вкус, ни запах, ни сила еще даже близко не достигли оптимальных значений в это время. До конца не пролеченные шишки будут горчить и могут стать причиной головных болей. Наберитесь терпения, качество вашего урожая продолжает улучшаться и, проведя весь процесс до конца, вы сможете убрать все негативные эффекты из своего урожая, сделав его действительно крутым.
 
Шаг 5: Поместите ваш урожай в банки
 
 
Этот шаг необходим для того, чтобы хранить шишки в контролируемой среде. Ваша цель - стабилизировать влажность в закрытом контейнере с шишками на уровне 60-65%. Это оптимальные условия, чтобы пролечить ваш урожай до совершенства. Если вы сушили почки с ветками, то необходимо дождаться, когда крупные начнут изгибаться, а маленькие станут хрупкими. Это идеальный момент для помещения урожая в банку, т.к. на данном этапе шишки сами создадут идеальную влажность.
 
Как величина влажности внутри банки влияет на процесс пролечки?
 
При влажности в 60-65% урожай будет полностью сухим снаружи, но не станет крошиться или казаться пыльным на ощупь (что обычно говорит о слишком низкой влажности в банке).
 
Как же правильно хранить урожай в банках?
 
Начнем непосредственно с выбора контейнера для хранения. Идеальным вариантом станут стеклянные банки с широким горлышком и завинчивающейся крышкой. Их продают практически во всех продуктовых или хозяйственных магазинах, так же их легко можно заказать в интернете. Самый оптимальный объем банки примерно 1 литр. В таком объеме свободно поместиться 28 грамм урожая, вес может колебаться от 21 до 35 грамм, в зависимости от консистенции урожая.
 
Как показывает опыт, стеклянные литровые банки лучше всего подходят для пролечки. Большинство гроверов используют именно их, т.к. более крупные  банки способствуют появлению плесени.
 
Выбрав банку, заполните ее на ¾, оставив немного воздуха в верхней части. При встряхивании шишки должны свободно двигаться внутри.
 
 
Если урожай слипается в комки при встряхивании, в нем еще слишком много влаги и необходимо досушить его. Переизбыток влаги, как и ее недостаток, значительно замедляют процесс пролечки, поэтому так важно качественно провести сушку. И ни в коем случае не складывайте в банку влажные снаружи шишки. Это может привести к появлению плесени и полностью испортить весь урожай!
 
Итак, перед помещением в банки, шишки должны быть полностью сухими и внутри банки не должны слипаться друг с другом. Если внешняя поверхность шишек стала влажной уже внутри банки, то следует приоткрыть крышку до тех пор, пока она вновь не станет сухой на ощупь.
 
Шаг 6: Пролечка. Первые несколько недель открывайте банки ежедневно (для осмотра и проветривания шишек).
 
Первые несколько дней можете проверять урожай даже чаще, чем 1 раз в день, особенно если вы переживаете по поводу избыточной влажности. Важно, чтобы вы проверяли банки каждые 24 часа, т.к. пока вы осматриваете шишки, они получают свежий воздух, а это часть процесса пролечки. Для самых нетерпеливых это так же возможность попробовать свой урожай и оценить, как меняется вкус во время процесса пролечки.
 
Как уже упоминалось выше, секрет получения хорошего урожая – это контроль влажности окружающей среды. В закрытой банке оптимальной будет влажность 60-65%. Этот диапазон является самым подходящим для процесса пролечки.
 
Точно определить влажность на глаз довольно сложно. Поэтому если вы хотите мастерски проводить пролечку, вам понадобится прибор для определения влажности – гигрометр.
 
 
Вам необходимо выбрать прибор, который поместится внутри банки, благо в интернете весьма богатый выбор. Конечно, кто-то может сказать что гигрометр – это ненужная роскошь, но если вы хотите получить действительно качественный урожай, то не поскупитесь на приобретение этого прибора. Хороший результат требует хороших инвестиций (да и стоит он не так уж дорого).
 
На картинке представлен гигрометр, который помимо влажности показывает еще и температуру внутри банки. Использование этого прибора позволит вам следить за колебаниями влажности и устранять негативные факторы еще до того, как они успеют навредить вашему урожаю. В принципе, хватит и одного гигрометра, который можно перекладывать в разные банки во время ежедневной проверки и получать оперативные данные о показателе относительной влажности (RH) в каждой из них.
 
После помещения в банку шишки начинают «потеть» через некоторое время. Чтобы получить реальный показатель относительной влажности в банках, необходимо подождать некоторое время. Именно из-за этого эффекта (вытягивания влаги из внутренней части шишки на поверхность), казавшиеся сухими шишки, вновь станут влажными на ощупь через пару-тройку часов, проведенных в банке. Урожай начинает слипаться и становится очень сырым на ощупь? Необходимо досушить его перед дальнейшим пролечиванием.
 
Если вы не можете, по каким либо причинам, приобрести гигрометр, существуют методы определения влажности без дополнительных инструментов.
 
Оценить влажность внутри банок можно во время ежедневных проверок. Когда вы открываете их, присмотритесь к шишкам: если они слипаются в комки, имеют темные влажные пятна на поверхности и не двигаются свободно при встряхивании, значит влажность внутри банки слишком высокая. Соответственно, если при встряхивании появляется слишком много пыли, а поверхность шишек на ощупь хрупкая, значит влажность слишком низкая.
 
Оценивая внешний вид шишек и тактильные ощущения от них, можно с некоторой долей точности определить влажность внутри банки:
 
 
Шишки на ощупь сырые  - в таком состоянии шишки необходимо извлечь из банки и просушить в течении 12-24 часов. Сырые шишки не должны касаться друг друга, т.к. это идеальные условия для появления плесени! Поэтому важно быстро среагировать, если вы обнаружили что урожай слишком сырой на ощупь.
 
Такие ощущения соответствуют влажности > 70%. Если вы используете гигрометр и он показывает такую влажность через несколько часов после помещения в банку, это может говорить о том, что урожай не досушен. Так же если рост показателя влажности превышает 1% в час необходимо приоткрыть банки. Если это не поможет – досушить урожай.
 
 
Шишки на ощупь влажные  - Если при встряхивании небольшая часть шишек все еще слипается, а на ощупь урожай слегка влажный, то гигрометр показал бы в вашей банке 65-70% относительной влажности. Такая влажность хотя и не является критичной, но все же способна спровоцировать появление плесени и замедлить процесс пролечки. Если помещение, где хранятся банки сухое, то достаточно открыть крышки банок на 0,5-4 часа и влажность в них придет к оптимальным значениям. Если же в помещении влажно, то необходимо будет провести дополнительную сушку.
 
 
Шишки на ощупь сухие, но не хрупкие  - Бинго! Ваша пролечка идет по идеальному сценарию. Шишки могут слегка прилипать к пальцам,но при встряхивании банки все они свободно двигаются и не слипаются в комки. 
 
Такие условия соответствуют относительной влажности 60-65%. Это самые идеальные условия для проведения пролечки и получения качественного урожая.
 
 
Шишки на ощупь слишком сухие  - урожай кажется хрупким и рассыпчатым. Это означает, что на данный момент внутри банки недостаточно влаги для пролечки. Скорость процесса значительно замедляется. 
 
При таких условиях обычно гигрометр показывает
 
 
Регидратация пересушенных шишек
 
Что делать если вы случайно пересушили свой урожай? Насыщать его влагой снова! Этот процесс называется регидратация. Он довольно не простой и дополнительно осложняется риском появления плесени. Проводить его с помощью подручных средств – далеко не самая лучшая идея, поэтому лучше использовать специально разработанное для этого процесса оборудование. 
 

[sp='За рубежом для регидратации сухих шишек используют BovedaHumidipaks. Его можно приобрести,например , на амазоне или e-bay.']

 

 

Если вы случайно пересушили свой урожай и он стал хрупким, достаточно поместить 62% BovedaHumidipaks в ваши банки. После этого влажность вернется к показателю в 62% и будет поддерживаться на этом уровне. Это позволит медленно вернуть влагу в урожай и не повлияет на вкусовые качества. Так же использование 62% BovedaHumidipaks не повышает шансы появления плесени.

 

После регидратации ваших шишек Humidipak можно извлечь из банки. Некоторые гроверы говорят, что использование Humidipak на ранних этапах пролечки (до 4 недель) может снизить вкусовые качества урожая. Хотя достоверно доказанных фактов такого воздействия нет, рисковать все же не стоит. Постарайтесь избегать добавления Humidipak в банку в течении первых 4 недель пролечки. Но если ситуация экстренная и требуется срочно добавить воду, то использование Humidipak  выглядит вполне целесообразным. После нормализации влажности, его необходимо просто убрать из банки.

 

 

Вот картинка урожая, хранящегося вместе с Humidipak. Достаточно просто разместить эти маленькие мешочки внутри банки с шишками.

 

Humidipaks регулирует влажность автоматически. Изначально они были изобретены для поддержания влажности в хьюмидорах (шкатулках для хранения сигар), отсюда и получили свое название. Гроверы быстро поняли, что условия необходимые для правильного хранения сигар практически полностью совпадают с условиями для проведения пролечки. После этого в гроверском арсенале появился еще один нужный и важный инструмент. 

 

 

 

[/sp]

 
Применяя Humidipaks, все же не стоит забывать про остальные шаги нашей инструкции, ведь только так можно добиться оптимальных условий для проведения пролечки. И даже больше, если вы будете четко выполнять каждый шаг этой инструкции, Humidipaks вам вообще не понадобится. По сути, они пригодятся, только если вы ошиблись и пересушили свой урожай.
 
ВАЖНО: Продолжайте открывать все свои банки по крайней мере один раз в сутки в течение первых 2 недель пролечки.
 
Кто бы что ни говорил, но первые 2 недели пролечки открывать банки и проверять состояние урожая необходимо каждый день. Даже если вы пересушили урожай, очень важно чтобы в банке был чистый воздух, поэтому все равно ненадолго открывайте банки – это необходимо для процесса пролечки.
 
Убедившись, что условия в банке постоянные и процесс пролечки стабилизировался, нужно выждать еще 2-3 недели, после чего можете открывать банки только 1 раз в неделю.
 
Шаг 7: Длительное хранение
 
Через несколько недель, после того как условия стабилизируются и процесс пролечки пойдет в оптимальных условиях, вы можете начать открывать банки только 1 раз в месяц.
Качество урожая будет увеличиваться от пролечки в течении 6 месяцев. После этого срока она уже не будет оказывать серьезного влияния.  Далее вам необходимо будет подготовить урожай к длительному хранению, без потери вкусовых качеств и силы.
 
Для продолжительного хранения (до 6 месяцев), шишки нужно поместить в герметичные контейнеры (банки в которых проходит пролечка, идеально подходят для этого) и оставить их в прохладном, темном помещении.
Для  серьезного  длительного хранения (6 месяцев и более) лучше подойдет вариант с вакуумным хранением.
 
Через год или более после сбора урожая, шишки будут выглядеть больше бежевыми, чем зеленый. Сила урожая и вкусовые показатели останутся почти неизменными.
 
Прежде чем отправить урожай на длительное хранение, необходимо провести пролечку по крайней мере в течении 3-х месяцев и удостовериться, что все шишки полностью высушены.
 
Если вы решили отправить урожай на длительное хранение, то важно полностью исключить наличие лишней влаги.
 
Оптимальная влажность для длительного хранения – это пресловутые 62% Важно, чтобы этот показатель был постоянным, поэтому ни в коем случае нельзя отправлять на длительное хранение хотя бы слегка влажные шишки. Хороший способ убедиться, что урожай не содержит лишней влаги – это оставить пролеченные шишки вместе с гигрометром в закрытых банках на несколько недель. Если показатель влажности за это время не изменился, то эти шишки можно отправлять на длительное хранение.
 
Правильно сохраненный урожай не теряет свой силы в течении многих лет.
 
Вот и все! Теперь вы сможете проводить пролечку качественно каждый раз
 
 

[sp='Примеры пролечек']

 

Пример пролечки - Средняя влажность  (45-55%)

 

Вот как я провел свою первую пролечку, после прочтения этой инструкции:

 

Я срезал куст и убрал все лишние листья. Сушка проводилась при относительной влажности в 45-55% и 21-26°С. Я развесил кусты в том же шкафу, где и выращивал, выключил свет и оставил вентиляцию включенной. Помимо вентиляции у меня было еще несколько вентиляторов для обеспечения циркуляции воздуха, но их на время сушки я выключил. После 3-4 дней наружная поверхность шишек высохла, но стебли еще не были хрупкими и ломкими.

После этого я отделил шишки от стеблей и поместил их в банки. Спустя некоторое время влажность выросла до 65-72%, так что мне пришлось открыть банки и немного подсушить урожай. Относительная влажность быстро упала до 65%, после чего я закрутил крышки обратно, но повторял эту процедуру еще в течении нескольких дней. В настоящий момент влажность в банках стабилизировалась на оптимальном уровне. Я уверен, что дальнейшая пролечка пройдет отлично.

 

Пример пролечки в очень влажной среде (85-95%)

 

На данный момент начал использовать эту инструкцию и она показывает хорошие результаты. Сушку начал около недели назад. Пока получилось снизить влажность в банках до 68%, но в планах довести ее до стабильного значения в 62%. Пока сушка идет всего неделю. Влажность окружающей среды колеблется в пределах от 80 до 90% (погода была очень дождливой). Это высоковато для данной местности, но не аномально.

 

Основной задачей было снизить относительную влажность в банках, по сравнению с окружающей средой. Для этого я придумал способ, для реализации которого вам понадобится следующее:

 

• 3-х литровая стеклянная банка;

• 0,5 кг белого риса;

• Литровая банка с шишками;

• 2 пакета из упаковочной бумаги.

 

Разложите бумагу на противень, и насыпьте на нее рис небольшим слоем. Установите температуру в духовке на 250 градусов и сушите рис в течении 45-60 минут. Задумка в том, чтобы максимально высушить рис. После того как достанете рис из печи, поместите его и пакеты в трехлитровую банку с неплотно закрытой крышкой для охлаждения. Затем быстро удаляем содержимое из банки, открываем один пакет и высыпаем в него рис. Оставляем его в 3-х литровой банке. В другой пакет высыпаем наш урожай и ставим его сверху на пакет с рисом. Осталось установить гидрометр между стеклом банки и внешним пакетом (который с рисом), так чтобы можно было считывать с него информацию и всю эту конструкцию можно запечатывать. Это не быстрый способ, но в таком деле лучше не спешить.

 

Я хочу проводить процесс до тех пор, пока гигрометр не покажет 60% (а не оптимальные 62%). Это связано с тем, что после проведения сушки и помещения урожая в литровые банки, влажность немного увеличится за счет влаги, сохранившейся в шишках, и достигнет оптимального значения для пролечки.

 

Начальная влажность в банках была 72%, после двукратного проведения сушки с помощью риса и пакетов мне удалось стабилизировать показатель влажности на отметке в 63%. По-хорошему нужно еще раз провести эту процедуру, но я решил переждать сутки, чтобы последить за изменением влажности.

 

Вся эта затея была довольно импульсивной. Этот способ сушки работает только для небольшого количества урожая, и я уверен, что сам процесс можно и нужно доработать (сделать его проще или быстрее). Не претендую на какую-либо научность и знаю, что сам процесс выглядит как попытка собрать точный прибор из желудей и палок. Но мне нужно было что-то решить с повышенной влажностью и сделать это достаточно быстро, чтобы урожай не испортился. Придуманный мною процесс сушки справился с поставленной задачей на отлично. 

 

Надеюсь, что он поможет кому-то еще.

[/sp]

 

Самые часто задаваемые вопросы:

 

[sp='FAQ: Почему я не могу сушить шишки быстро?']

 

Вопрос: В чем минусы быстрой сушки кустов?

 

Хочу, чтобы было понятно, моя цель – пролечить шишки. Но проблема заключается в том, что я должен буду переехать на новое место (где не смогу высушить кусты нормально) на следующий день после сбора урожая. Поэтому я задумался о сушке с помощью сухого льда. Способ простой: положить мелко наколотый сухой лед в закрытую коробку с отверстиями, а сверху на слой льда разложить урожай. 

 

Ответ: Процесс пролечки начинается сразу после срезания куста. Если вы удалите влагу из урожая, то процесс пролечки будет полностью остановлен. Абсолютно сухие почки просто физически нельзя пролечить. Последующие попытки гидратации шишек (наполнения водой) процесс пролечивания не перезапустят. Поэтому если высушить урожай слишком быстро, то пролечка сразу остановится, и вы потеряете вкус, запах и силу своего урожая.

 

 

Вопрос: Я слышал от многих, что это очень негативно может сказаться на урожае. Но почему? Из-за того что пропускается стадия пролечки? Что вообще происходит с урожаем при такой сушке?

 

Ответ: Процесс пролечки не пропускается полностью, т.к. он начинается вместе с сушкой. Но сушка это лишь первый этап пролечивания и важно, чтобы на данном этапе не возникло плесени и других неприятностей, поэтому для достижения наилучших результатов, необходимо сушить медленно. Быстро высушенный урожай невозможно качественно пролечить.

 

Практика показывает, что шишки, которые были медленно просушены, но не помещались в банки для пролечки, на порядок превосходят по вкусу и запаху быстро высушенный и пролеченый урожай.

 

Основное преимущество медленной сушки заключается в контролируемом распаде зеленого хлорофилла (который отвечает за ужасный вкус) и химических реакциях каннабиоидов и терпеноидов в присутствии определенного количества влаги. Быстрая сушка лишает вас всех этих положительных моментов.

 

 

Вопрос: Какие химические процессы в шишках зависят от воды? С точки зрения химии я что-то теряю при быстрой сушке?

 

Ответ: Процесс пролечки с точки зрения химии изучен очень плохо. Никто вам со 100% уверенностью не скажет, благодаря каким химическим реакциям улучшается качество урожая. Но практика показывает, что вода имеет важное значение для пролечки.

 

Если высушить почки слишком быстро, а потом попытаться добавить в них влагу (например с помощью Humidipaks), то это сделает их менее хрупкими. Но даже после появления влаги урожай уже не пролечится.

По какой-то причине процесс трудно или невозможно перезапустить.

 

 

Вопрос: Действительно ли медленно просушенный урожай пролечивается лучше, чем аналогичный, но просушенный быстро?

 

Ответ: Да. Без исключений. Быстро вылущенный урожай просто ужасен на вкус.

 

Настоятельно не рекомендуем вам использовать любые способы быстрой сушки. Каждый из них очень сильно портит урожай. Качество урожая после быстрой сушки становится настолько низким, что некоторые просто избавляются от него. Не портите свои шишки – сушите медленно!

 

 

Вопрос: Если влажность важна для химических реакций, проходящих внутри шишки,  возможно ли просто их срезать, закатать в вакуумные контейнеры, подождать неделю, а потом быстро высушить?

 

Ответ: Чисто теоретически вакуумное хранение шишек, с дальнейшей просушкой/пролечкой вполне возможно. Но риск появления плесени перечеркивает все достоинства этого метода. И риск этот достаточно высок. Поэтому просто соберите, должным образом просушите и вылечите свой урожай. Это безопасно, проверено и сделает ваш урожай действительно качественным.

[/sp]

 

[sp='Что делать, если шишки высохли слишком быстро?']

 

Если ваши шишки на ощупь сухие и хрупкие, после 24 часов проведенных в банке – это верный признак, что вы пересушили свой урожай. Следствием этого будет полная остановка процесса пролечивания, для оптимального протекания которого нужна влага.

 

Простое добавление воды обычно не перезапускает процесс пролечки. К сожалению, у вас не так много вариантов решения этой проблемы.

 

Просто оставьте свой урожай на время в покое. Регидратация особо не поможет, и самое полезное что вы можете извлечь из этой ситуации – опыт. Попытайтесь выяснить из-за чего произошло пересушивание и учтите это в следующий раз.

[/sp]

 

[sp='Что делать если шишки в банках становятся слишком влажными?']

 

Зачастую во время проведения сушки, кажется, что урожай уже достаточно высох и можно начинать пролечку. Но поместив шишки в банку и открыв ее на следующий день, вы обнаруживаете урожай совершенно сырым. Что же делать в таком случае?

 

Для начала откройте крышку банки и оставьте на 24 часа. Это позволит медленно вывести избыток влаги, но не пересушить шишки.  Если необходимо, повторите эту процедуру несколько раз, до тех пор, пока поверхность шишек не станет на ощупь снова сухой.

 

Не забывайте регулярно проверять ваш урожай во время пролечки, следите за влажностью внутри банок. Переизбыток влаги в закрытой банки легко может спровоцировать появление плесени.

 

А что может быть хуже, чем запорот весь урожай на самом последнем этапе подготовки?

 

Мы уверены, что использование данной пошаговой инструкции позволит вам идеально провести сушку и пролечку в следующий раз. Если же у вас есть свои хитрости и лайфхаки, связанные с подготовкой урожая – делитесь опытом в комментариях!

[/sp]

 

Рекомендуем почитать:
 
 
Спонсором этого материала послужил абсолютно новый магазин семян СеменаБезПалева.
Скоро ожидается знакомство с ним на форуме. Официальный сайт пока не запущен, поэтому пока магазин работает через ВК. Велкам. 

 

 

 

Обсудить на форуме

 

 
Первые цветы каннабиса, как правило, располагаются между 4-м и 6-м узлами от основания куста. Подготовка к цветению длится приблизительно две недели, но есть сорта, у которых этот период может пройти всего за 2-3 дня. В это время куст покрывается чашечками, которые формируются в районе междоузлий.
 
Фотопериодное цветение начинается при сокращении светового дня до 12 часов. В естественных условиях это происходит в конце лета, ближе к осени. Обычно, фотопериодные сорта конопли зацветают в августе и готовы к харвесту к ноябрю. Известны более медленные растения, которым для созревания требуется не меньше трех месяцев.
 
Автоматическое цветение, как и следует из названия, начинается само собой спустя несколько недель вегетации растений (обычно этот период длится от двух до трех недель). Такую особенность сортовой каннабис получил при скрещивании с рудералисом. Начало цветения не зависит от времени года, количества световых часов и способа культивации марихуаны. Период цветения конопли составляет от 8 до 10 недель.
 
Советы гроверам на предцвет и начальную стадию цветения
 
Существуют различия в определении признаков предцвета в зависимости от того, выращиваете ли вы растение из семени или из клона.
 
Если вы начали культивировать растения из семени, то ваши растения могут демонстрировать симптомы, указывающие на то, что они готовы перейти в репродуктивную фазу. Если вы использовали регулярные семена, то этот выбор даёт вам возможность идентифицировать мужские растения и удалить их из сада. Даже минимальное количество пыльцы на ранней стадии может привести к образованию семян, поэтому определитесь сразу выращиваете ли вы растение на семена или для того, чтобы использовать его соцветия. 
 
 
Если вы начали работу над растением с клона, то гораздо легче оценить, как долго его следует выращивать, прежде чем начнется цветение, поскольку его генетика известна. Однако различия в окружающей среде и репродуктивной способности, а также то или иное обращение с растениями способны до известной степени повлиять на степень роста после того, как началось цветение – независимо от генетики. 
 
Например, если вы поддерживаете средний уровень углекислого газа на стадии роста и используете дополнительное количество этого газа на стадии цветения (особенно, ранней), то можно ожидать существенного увеличения в росте и размере – естественно, в рамках вашего генетического выбора.
 
Уровень света не должен быть слишком высоким для растений, чтобы они могли получить благо от дополнительно количества углекислого газа. Гроверы, работающие в коммерческих теплицах, уже давно используют дополнительное количество углекислого газа зимой, вкупе с низким уровнем света, что позволяет стимулировать и поддерживать высокую продуктивность и скорость роста.
 
Пространство, требуемое корням, – ещё один фактор, влияющий на урожайность и рост, и не только. Как правило, пересадка во время цветения – не самая удачная затея; переживаемый растением стресс влияет на объём потенциального урожая. Не стоит совершать пересадку в течение, как минимум, нескольких дней прежде начала цветения. 
 
 
Если на стадии веги вы используете низкий уровень света в сравнении освещением в период цветения – скажем, начинаете под флюоросцентными лампами, а на стадии цветения переходите на натриевые лампы высокого давления, то будет разумным дать растениям привыкнуть к высокой интенсивности света и резкому изменению спектра прежде, чем начнётся цветение. 
 
То же самое относится к вентиляции. Если на стадии роста движение воздуха было минимальным, а уровень влажности высоким, то растения могут испытать шок, будучи перемещены в более интенсивную среду, и это не подходящий период для начала цветения, поскольку шок повлияет на объём урожая и качество конечного продукта. 
 
Если есть такая возможность, дайте комнатным растениям по крайней мере несколько дней при освещении 18/6 (18 часов света, 6 часов темноты) в тех условиях, в которых они будут цвести, чтобы они смогли адаптироваться, прежде чем произойдёт переход к осветительному циклу в 12/12.
 
Вот некоторые советы, полезные в том случае, если вы решили подготовить свои растения, чтобы цветение было более интенсивным и обильным, прежде чем запускать стадию цветения (или, в случае автоцветущих сортов, они сделают это сами, независимо от продолжительности дня): 
 
Если вы выращиваете растения в почве или в кокосе (мин. вате), можете включить в программу регулярного кормления растений небольшое количество углеводосодержащих удобрений. При уменьшении количества азота в начале цветения, уменьшится вытягивание растения и тем самым можно добиться компактного и эффективного роста под лампами.  Растениям, растущим в почве и в беспочвенной среде, требуется больше времени, чтобы продемонстрировать изменения в уровне плодовистости, после того как гровер начинает изменять программу кормления растения. Растения, выращиваемые гидропонным методом, способны реагировать на изменения в питательном растворе спустя несколько часов, а не дней. Таким образом, если вы растите в почве (или в нейтральном субстрате в том числе), вы можете начать вносить малые количества удобрений незадолго до начала цветения. Когда речь идёт о гидропонике, это можно делать в течение нескольких дней на стадии цветения, перед тем как начинать регулярно давать растению стандартный набор питательных веществ.  Есть смысл прекратить использовать витамин B на стадии перехода к цветению; тогда ваше растение будет лучше реагировать на изменение светового цикла, а именно, цвести быстрее и интенсивнее (витамин B содержится в таких удобрениях, как Bona Forte (Бона Форте), B-52 Fertilizer Booster, BioRoots, а также в сапропелевых удобрениях). Использование микробиальных продуктов в почве или в беспочвенной среде может помочь вырасти большему числу корней, поддерживающих соцветия большего размера, и, в то же время, защитить корневую систему от растущего процентного содержания соли в период использования удобрений.  НЕ СЛЕДУЕТ чрезмерно увеличивать интенсивность света. Газоразрядные лампы должны находиться на значительном расстоянии от верхушек растений. Чрезмерный свет повредит росту и, скорее всего, приведёт к недостатку кальция на стадии раннего цветения.  ДОБАВЛЯЙТЕ БОЛЬШЕ кальция в питательный раствор и в почву; кроме того, добавки фульвокислот очень полезны на стадии предцвета и раннего цветения. 
 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Многие гроверы начинают обрабатывать свои растения с прицелом на состояние цветения, как только переходят на осветительный цикл 12/12. Часто гроверы считают, что форсируя переход растений от стадии предцвета к стадии цветения, они получают выгоду в виде более здорового урожая и соцветий большего размера. Как правило, с момента начала интенсивного светоцикла растениям требуется от 7 до 14 дней, чтобы начать цвести и формировать соцветия. Здесь ситуация та же, что и при переходе от проращивания к состоянию вегетативного роста. 
 
 
Опытным гроверам известно, что плавный переход способствует большему урожаю и уменьшает опасность возникновения проблем. 
 
В заключение заметим, что лучше избавить ваше растение от любых проблем перед началом цветения, даже если это потребует задержки на неделю или две: например, обезопасить растение от насекомых или избавить от дефицита нутриентов. Вы всегда можете подрезать, согнуть или связать растения, чтобы сэкономить пространство, если это необходимо; самое главное – быть уверенным в том, что ваши растения готовые к цветению и абсолютно здоровы, прежде чем выходить на финишную прямую к урожаю.
 
Если возможно, поддерживайте близкие уровни температуры в режимах темнота/свет на начальной стадии цветения. Это естественный способ поддержать компактный рост и избежать повышенной влажности, когда лампы выключены. 
 
 
Статья подготовлена при поддержке магазина Rusensi
 
 

 

 

Введение

Проблемы с температурой

Оптимальная температура на разных стадиях роста

Выбор оптимального освещения

Как контролировать температуру?

 

Введение

 

Растение предпочитает ту же температуру, что и человек домашний. Оно любит комфортную комнатную температуру или же чуть теплее – не слишком сухую, и не слишком влажную. Вот, например, войдите в свой бокс. Если вы чувствуете, что вам там жарко или прохладно – ваше растение, вероятно, испытывает те же самые ощущения.  

 

Вообще, каннабис предпочитает температуру в диапазоне 20-30 °C, которая меняется в течение дня, пока свет включен. Когда свет выключен,  растение кайфует от чуть более прохладной температуры.

 

Всё, в принципе. После этой картинки можно заканчивать статью. Оптимальная температура грова

 

Вегетация: на этой стадии, растение предпочитает чуть более теплую температуру, чем на цветении, то есть колебания температуры в районе 20-30°C в течение суток – это оптимально.

 

Цветение: На цветении (когда начинается формирование шишек), лучшим действием, касательно температуры, будет слегка понизить градус – то есть держать его в районе 18-26°C. Это делается для лучшего набора цвета, производства трихом и запаха. В идеале, должно быть максимальное градусное различие между дневным и ночным показателем температуры.

 

Почему t˚ важна в гровинге?

 

Выживет ли конопля в низкой температуре? Что случится, если в боксе будет слишком жарко? Эффекты от перепада температур разнятся:

 

Слишком низкая t˚

 

Низкие температуры замедляют рост. А цифры на градуснике ниже 15°C вызовут сильный стресс или попросту убьют драгоценное растение.

 

 

Растения более чувствительны к плесени, когда прохладно, особенно, если еще и влажно. Низкие температуры и высокие её колебания, приводят к покраснению листьев и мешают процессу фотосинтеза. 

 

Росточек, взращиваемый в холодной температуре, сможет выжить, но никогда не будет расти так же быстро, как росточек, лелеющийся в нормальном температурном диапазоне. Ну, и что логично - индорные растения, гораздо более восприимчивы к холоду, чем растения аутдорные. Ведь их не готовят к условиям сурового гетто…

 

Слишком высокая t˚

 

 

Хотя наше растение обычно не погибает от жары, но слишком высокие температуры, также как и низкие могут  существенно затормозить рост.

 

Подмечено: t˚ выше 26°C на цветении не замедляет рост в целом, но может сказаться на потенциале и запахе шишек – поэтому особенно важно придерживаться необходимой температуры на этой стадии.

 

В жару, МарьИванна также подвержена многим проблемам, например, паутинному клещу, мучнистой росе (особенно, если еще и влажно), плесени, ожогам (из-за повышенного испарения), листья вянут из-за кислородного голодания корней и шишки теряют в запахе (т.к. терпены сгорают из-за высокой t˚)

 

Борьба с вредителями и болезнями растений.

Паразиты, грибки и болезни

 

С ярким светом (ДНАТ 600W, например и мощнее), растение на всех стадиях может успешно расти, даже, если верхний рекомендуемый предел чуть выше 30°C. НО! Только при условии низкого уровня влажности и хорошей циркуляции воздуха в гроубоксе.

 

Температурный предел при идеальных условиях (низкая влажность, хороший обдув и насыщение CO2) – 35°C. Новичкам такие термальные эксперименты не рекомендованы

 

Из рубрики «Знаете, ли вы, что…» Обогащение CO2 меняет оптимальную температуру выращивания. Растениям приходится по душе высокие температуры, когда вы обогащаете гроубокс углекислым газом. Но стоит знать несколько вещей о CO2, запомнить их и взять на вооружение:

 

Чтобы успешно насыщать воздух газами, следует:

По возможности, максимально загерметезировать бокс/ рум и поддерживать, по крайней мере 1500 ppm CO2 в воздухе. Обеспечить много света. Больше чем обычно. Поддерживать t˚ между 30°C и 35°C.

Больше о CO2

 

Краткие итоги. На что влияет температура при выращивании?

На цвет шишек и листьев. Либо подавляя, либо привнося синий, фиолетовый или розовые оттенки (если они изначально заложены генетикой) На рост. Конопля, как правило, предпочитает более прохладную температуру ночью. Небольшое понижение в темное время суток будет стимулировать ваше растение к активному росту. В обратном случае, температура ночью чуть теплее дневной нормы замедлит рост. На влажность в выращиваемом помещении. На вкус и запах шишек. Сушка и пролечка. Вот тут температура также важна. Прямо до невозможности. Это, конечно же, на случай, если вы хотите получить всё по высшему разряду.

Подмечено: Управляй мечтой ростом. Если всё растет слишком быстро, а в гроубоксе становится тесновато - несильно, буквально на пару градусов повышаем температуру ночью. Это замедлит рост. Только важно, не переборщить с этим, а не то можно схлопотать два стресса сразу.

 

И на случай малого активного пространства, используем технику суперкроппинга – это лучший способ безболезненно укоротить рвущееся вверх растение.

 

Все виды тренировок растения

 

А если хочешь ускорить рост растения? Тогда делаем температуру ночью чуть прохладнее, так мы поощряем растение к росту. Это действует будто б родительская похвала.

 

Температура и влажность 

 

Здесь сказ о влиянии температуры на влажность.

 

 

Температура и относительная влажность неразрывно взаимосвязаны друг с другом. Они словно скованы одной цепью. Оба оказывают важное влияние друг на друга и если есть проблема с одним из этих параметров, то влияя на другой можно выправить ситуацию.

 

Что такое влажность?

 

По-простому говоря, влажность измеряется количеством воды «висящей» (задерживающейся) в воздухе. А относительная влажность сравнивает этот параметр с максимальным количеством воды, которое может содержаться при этой температуре. То есть: теплый воздух содержит больше испаренной воды, чем холодный.

Растения могут развиваться при разной относительной влажности, зависящей от воздуха. Как только воздух становится слишком насыщенным водой, то на листьях появляется роса, которая может привести к плесени…

 

Во время выращивания контролируйте оба показателя: и t˚, и влажность. Если воздух слишком горячий и сухой, растения, как правило, вытягиваются ввысь, но  развитие соцветий происходит медленно. Если воздух слишком прохладный и влажный, растения растут медленно и склонны к проблемам с плесенью или грибком.

 

Оптимальная температура на все стадии жизни

 

Рассада и стадия вегетации

 

Предпочтительные условия: 20-30°C, избегайте низкой влажности.

 

Молодая, только увидавшая белый свет, растишка, будет расти быстрее при высоком уровне влажности и указанной температуре, но, по мере взросления, малышка будет разрастаться, даже если эти показатели слегка упадут.

 

По мере роста каннабиса, растёт и его способность выдерживать всё более сухие и холодные условия существования. Это касается в основном индорных сортов. Если заикнуться про аутдорные – те вообще могут считаться спартанцами в вопросах выживания с ранних лет.

 

Ну и займемся небольшим самоповтором: на веге держите t˚ в переделах 20-30 градусов, а когда у растишки ночь, стремитесь к нижней температурной границе. Это способствует быстрому и здоровому росту. Именно на веге это полезней всего. 

 

Цветение

 

Предпочтительные условия: избегайте высокой температуры. Держите t˚ воздуха в пределах 18-26°C. Низкая влажность. Небольшое ночное понижение температуры.

 

 

Если вы обходитесь без CO2, то поддерживайте температуру до 26°C всю стадию цветения. Старайтесь НЕ поднимать t˚ выше этой градусной отметки. Это позволит растихе лучше развить мощные трихомо - покрытые шиши. Мы ведь все этого хотим? 

 

Высокие температуры на цветении помимо всех прочих проблем, испаряют терпены. А это чревато потерей итогового вкуса/запаха шишек после урожая. Особенно важно, смотреть за высокой температурой после 6 или 7 недели цвета, т.к. содержание терпенов в шишках начинает многократно наращиваться именно в этот период времени.

 

Свежая статья о том, как сделать соцветия умопомрачительно вкуснопахнущими и вкуснокурительными. Чтоб от запаха мурашки шли дружным строем!

 

Примечание немаловажное: Понижение слегка температуры – это нормально и полезно, но НИКОГДА не заставляйте растение мерзнуть. Стресс, нервы…

 

Клоны

Предпочтительные условия: t˚ = 20-30°С  и высокая влажность.

 

 

У клонов пока нет корневой системы, и поэтому они должны получить всю воду через листья, пока их корни полностью не сформируются. Таким образом, клоны предпочитают влажные условия обитания. И именно по этой причине многие используют специальные клонеры, которые вместо того, чтобы покупать, можно сделать и самому.

 

Клоны укореняются и растут быстрее, при температуре в районе 20-30°C, как и полноценное растение на веге.

 

Сушка и пролечка

 

 

Хорошая генетика и тщательно правильный процесс гроувинга – это только полпути к цели многих гроверов – к первоклассным самовзрощенным бутонам. Впереди – после срезки растений, есть еще одно важное дельце – сушка и пролечка. Много подробностей есть в этой теме. Мы лишь скажем основное: качество шишек будет определяться именно от того, как вы будете сушить и пролечивать свой урожай.  

 

Если все сделать качественно,  соцветия будут мощнее по эффекту, будут мягче раскуриваться, выглядеть краше, и липнуть к пальцам от безумного большего количества смолы.

 

Главное, что вы должны сделать, как гровер – правильно сушить и пролечивать при правильной влажности и температуре. Раз и навсегда забудьте о плесени или пересушке.

 

Как правильно сушить и пролечивать.

 

Выбор оптимального освещения

 

Полный гайд по видам освещения находится в теме Свет, Лампы, Электричество. Сейчас же мы кратко и тезисно повторим там сказанное.

 

Многие гроверы задаются вопросом: Как тот или иной вид ламп влияет на температуру в гроубоксе/гроуруме? Вопрос важный и животрепещущий, так что разбираемся.

 

ЭСЛ и другие люминесцентные лампы

 

Такие лампы можно приобрести в магазинах электротехники, хозяйственных и строительных магазинах,  гроушопах, да даже на Авито. Этот вид ламп может находиться в считанных сантиметрах от макушки растения, не обжигая её. Так, что ЭСЛ идеально подходит для выращивания в небольших/тесных пространствах. Стелсы - идеальный вариант для ЭСЛ освещения.

 

ЭСЛки завоевали свою популярность благодарю компактности и своей малой температуре нагрева. И это правда. Даже выращивая под несколькими такими лампами – "бани" не почувствуешь.

 

Тем не менее, если вы хотите большой урожай – придётся добавлять и добавлять таких ламп, что в итоге скажется на температуре.

 

Помните, какие именно лампы нам нужны? Нам подходяд ЭСЛки двух спектров: 2700К (теплый свет, преобладающий спектр-красный. Используется на цветении) и 6400K (холодный свет, преобладающий спектр – синий. Используется на веге). Круто иметь две эти лампы: вкручиваешь сначала 6400, а с началом цветения  - снимаешь её и вкручиваешь на 2700. Часто лампы этих двух спектров используются одновременно.  

 

 

Инструкция по распилу ЭСЛ ламп

 

Ну и если вы решили гровить больше 1- 2 растений, то использовать ЭСЛ не стоит. Лучше взять комплект ДНаТ.

 

Другие люминесцентные лампы работают по схожей технологии, просто имеют разные формы, некоторые из которых более удобны для гровинга.

 

ДНаТ и МГЛ

 

 

ДНаТы и МГЛ потребляют больше электричества и также выделяют тепло. В особенности мощные лампы (1000W, например). Соответственно, лампы меньшей мощности выделяют меньше тепла.

Мы часто сталкивались с тем, что многие советовали пионерам купить ЭСЛ вместо ДНаТ/МГЛ, ибо греются они меньше. Имейте ввиду, что 150w ЭСЛ будет производить больше тепла, чем 150w ДНАТ, и кроме того, вы получите больше света и лучше урожаи с ДНаТом.

 

 

Тем не менее, ДНат лампа в отличие от ЭСЛ  ощутимо греется сама по себе (руками включенную лампу не трогать!), а значит, если пространства в боксе мало – лампу лучше поднимать повыше, и контролировать рост, иначе случится световой ожог.

 

 

Повторимся: если мало места – используйте ЭСЛ, если места достаточно – ДнаТ.

 

LED

 

Маркетологи не зря ели свой хлеб, выпуская на рынок LED’овое освещение. Если раньше, это былое очень дорогое удовольствие, то сейчас это просто дорогое удовольствие. Множество крутых и полезных фишек этого типа освещения (среди основных - малое энергопотребление, идеальный световой спектр для растений и почти полное отсутствие нагрева). Если не брать самых дешевых вариантов от китайских собратьев – то по большинству преимуществ можно сказать «Да. Эт правда». Но, не всякий ЛЕД соответствует заявленному.

За прошедший год у нас вышло несколько интересных материалов по LED лампам. Советуем прежде всего ознакомиться с:

 

Пять "против" LED

Светильник на 10вт матрицах своими руками

ДНАТ(HPS) VS LED 2015

LED из Китая

Светодиоды

 

Как регулировать температуру в гроубоксе? Пошагово разбираемся!

 

Шаг 1.  Мониторь температуру! Как? Купи термометр или метеостанцию!

 

 

Помимо знания температуры в помещении, важно знать еще и уровень относительной влажности. Рекомендуем прибор, который измеряет сразу оба этих показателя – метеостанцию. Читайте отзывы в интернете, чтобы взять качественный товар.

 

Шаг 2. Смотри в таблицу оптимальных температур 

 

Вот и она, простая и оптимальная табличка температур

 

Ну а если температура вылезает за оптимальные пределы, то тут не обойтись без третьего шага…

 

Шаг 3. Как корректировать температуру в помещении?

 

Существует множество способов, помогающих контролировать температуру.

 

Слишком жарко. Что делать?

Поставить вытяжку. У тебя уже стоит вытяжка? Убедись, что она хорошо гоняет воздух по помещению, и вытягивает горячий воздух из бокса. Если вытяжки нет – это первое, что необходимо сделать. Помни: система вытяжки важна не только для снижения температуры, но и для улучшения циркуляции внутри гроубокса. Циркуляция развивает здоровое растение.

 

Циркуляция воздуха: Если циркуляция воздуха в боксе отсутствует, то растение запросто может получить ожоги. Лучшее решение – поставить вентилятор. А еще лучше пару прищепочных. Если это гроурум, то и обычный домашний вентилятор справится на ура. Помните: не направляйте поток прямо на растихи; листья могут колыхаться, но стебель не должен ходить ходуном под дулом вентилятора (есть мнение, что и на стебли можно дуть, но не сильно, особенно это полезно на ранней веге – так, якобы укрепляется ствол). Отметим, что вентили обычно стоит располагать на уровне горшка или над растениями, хотя вполне годится и вариант – направлять вентилятора на стенку гроубокса – так воздух тоже циркулирует, но не задувает сильно на растения.

 

 

Воздух и вентиляция

Меняй световой день: Если вы столкнулись с ситуацией, когда температура ползет вверх в самый жаркое время дня, тогда можно изменить световой режим, чтобы в жаркие пики лампа не работала. Например: на веге растению необходимо 18 часов света каждый день. Если в середине дня становится слишком жарко, ставьте таймер на выключение на оставшиеся 6 часов. Это конечно не решит глобально основную проблему с жарой, но поможет облегчить симптомы перегрева и ожога.

Фотопериод

Может стоить сменить лампу на вообще другую или на менее мощную? Другие способы поостыть: если всё вышеперечисленное не помогло и температура остаётся высокой, остаётся самый проверенный способ освежить гроубокс. Кондиционер. Существуют переносные варианты. Парогенератор. Идеален для тех, у кого горячо и сухо.

Слишком холодно. Чего делать?

 

Если в гроуруме низкая температура, то помимо простого варианта с обогревателем или тепловентилятором, можно поставить более мощную лампу, или хорошенько заизолировать весь гроубокс, чтобы тепло не уходило.

 

Если ваше растение не изолировано от холода (например, вы гровите в гараже, подвале, на чердаке или даче), тогда первым делом изолируйте. Дешевле и удобнее всего это провернуть, если у вас гроубокс, а не гроурум, естественно.

 

Ещё можно купить пару рулонов изоляционного материала и обить палатку с внешней стороны. Ну а с утепленным боксом, никакие холода не страшны. Тепла от лампы будет достаточно, даже если вы гровите в Тундре или на балконе.

Если используете тепловентилятор, то пусть он не дует прямо на растения. И НЕ СТАВЬТЕ ЕГО В ПАЛАТКУ!

 

А если нам нужен обогреватель, то тот, что излучает тепло равномерно. Будет здорово, если обогреватель будет с термометром. То есть, он будет нагревать помещение до заданной температуры, а затем выключаться.

 

Всё! Делитесь своими наработками по борьбе с температурой. Будем дополнять статью вместе!

 

Этот талмуд составлялся при поддержке надёжного магазина семян RuSensi. Они похлопывали меня по плечу и приговаривали: «У тебя всё получится, чувак»!

 

Обсудить на форуме

Не секрет и не тайна, что в первую очередь думы подавляющего большинства сосредоточены на таких первоочередных вопросах выращивания как жизненная сила куста и его урожайность, но вопрос вкуса и аромата (читай, качества!) конечного продукта тоже нельзя оставить на волю случая.
 
 
Житейская мудрость намекает нам, что качество и количество понятия крайне трудно и редко совместимые. Но если вы из тех, кто действительно хочет улучшить вкусо-ароматические свойства своих шишек, то вы на верном гроверском пути! Ибо приятный аромат и вкус - это не роскошь (и не средство передвижения), а признак того, что весь процесс выращивания был проведен правильно. Иначе говоря, качество выращивания напрямую влияет на вкусовые свойства конечного продукта. Поэтому всем, кто желает получить ароматный урожай, следует овладеть внушительным перечнем навыков:
 
Стать мастером основ гровинга; Научиться определять правильное время сбора урожая; Сушить/пролечивать свои шишки, как профессионал.
 
После этих строк уровень скепсиса читателя взлетит, вероятно, до высот не бывалых, но факт остается фактом: только правильно выращенный и подготовленный урожай сможет обладать отменными органолептическими свойствами, т.е. будет вкусным и ароматным. Но помимо советов в стиле "стань мастером выращивания", есть  еще много других способов, которое могут улучшить вкус вашего урожая.
 
 
Когда речь заходит о таких категориях как «вкусно» и «ароматно», есть три крайне важных аспекта, на которые необходимо обратить внимание и в этой статье мы обратимся именно к ним.
 
3 шага к улучшению вкуса и запаха урожая:
 
Увеличивайте содержания терпеновых соединений (в том числе, терпеноидов) в ваших шишках - терпены это химические соединения, благодаря которым, шишки имеют свой характерный вкус и аромат. Тем самым, увеличение концентрации этих соединений сильно сказывается на вкусовых свойствах конечного продукта. Чем больше терпенов в ваших шишках, тем вкуснее и ароматнее они будут. Избегайте распространенных ошибок - некоторые гроверы могут случайно испортить вкус или запах шишки, даже не подозревая об этом.  Выбирайте сорт правильно - поищите больше информации о неприхотливых и обладающих большой жизненной силой сортах, которые обычно обладают весьма приятным вкусом и отменным ароматом или выберете сорт с гарантированно убойным запахом! 

 

1. Увеличение содержания терпеновых соединений.

 

Терпены – это химические соединения, отвечающие за то, каким запахом обладает куст и позволяющие отличать разные сорта по их аромату. Эти вещества относятся  к классу органических углеводородов и влияют на вкус, запах и даже цвет растения. На этом влияние терпенов не ограничивается, т.к. образуя соединения с ТГК и другими веществами, они приобретают новые специфические свойства, определяющие силу урожая.

 
Терпены встречаются не только в наших кустах, а практически во всех представителях растительного мира: фруктах, овощах, травах и других. Эти химические соединения легко испаряются и, попадая в нос, вызывают раздражение носовых рецепторов, именно поэтому мы различаем запахи разных растений и одни ароматы нравятся нам в большее (или меньшее) других.
 
Таким образом, терпеновые соединения фактически являются основой запаха и вкуса шишек и кустов. Классическая логика настоятельно советует нам повысить их концентрацию для усиления аромата. И не стоит недооценивать эффект от этих углеводородов, т.к. с их помощью можно усилить природный запах и вкус ваших шишек на порядок.
 
 
Итак, перечень рекомендаций по увеличению концентрации терпенов в кусте:
 
Подвергните ваше растение небольшому стрессу (ВНИМАНИЕ! ЭТОТ СОВЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ОЧЕНЬ ОПЫТНЫХ ГРОВЕРОВ!)
 
Никогда не стоит проводить такой эксперимент в непроверенных условиях. Он может сработать, только если вы уже не раз выращивали кусты в этом боксе/установке.
 
Запомните главное - слишком большой стресс может не только замедлить рост, но и вовсе убить ваше растение!
 
В тоже время, небольшие стрессовые воздействия в течении стадии цветения, особенно за пару недель до харвеста, могут увеличить как количество, так и вкусовые свойства урожая.
 
Вот перечень самых распространенных стрессовых воздействий на куст:
 
Нежное и аккуратное воздействие на стебли - небольшие сгибания и изменение положения в пространстве, не затрагивающее шишки. Такой вид воздействия называют низким тренировочным стрессом.  Более агрессивные манипуляции со стеблями -  это метод, в ходе которого стебли сильно деформируют, не повреждая при этом наружную поверхность. Легкая дефолиация кустов. Дефолиация – это удаление листьев и, если раньше вы не имели опыта в этом деле, то начинать убирать листья следует ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО И АККУРАТНО. Конечно, находятся умельцы, практикующие экстремальные варианты дефолиации (и делают это исключительно на свой страх и риск), но для того чтобы немного усилить вкус и запах урожая, прибегать к ним не стоит.

Поддержание низкой влажности воздуха в период цветения. Помимо увеличения концентрации терпенов, этот метод позволяет увеличить количество урожая и его силу. Некоторые гроверы используют специальные осушители воздуха, для того, чтобы достичь значений влажности ниже 20% в течение двух последних недель до сбора урожая. Подъем части корней для имитации условий засухи. (ВНИМАНИЕ! ЭТОТ СОВЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ОЧЕНЬ ОПЫТНЫХ ГРОВЕРОВ!) Некоторые гроверы таким нехитрым способом имитируют условия засухи, подталкивая растение к формированию максимально жизнеспособного, (а значит вкусного!) и ароматного урожая. Но не стоит забывать, что при неаккуратном проведении этой процедуры, а именно при повреждении корней, есть вероятность испортить шишки, сильно травмировать или убить растение, поэтому будьте максимально осторожны! Дать кустам 2-3 дня полной темноты, непосредственно перед сбором урожая.
 
Ограничить количество питательных веществ к концу цветения
 
Это широко распространенная практика – снижать количество питательных веществ на непродолжительное время перед харвестом. В частности, необходимо снизить уровень азота в грунте, т.к. его переизбыток замедляет формирование шишек. Так же стоит помнить, что в период цветения необходимо использовать специально разработанные для этих целей добавки и удобрения. Обычно в их составе снижена концентрация азота и повышена калия и фосфора, элементов необходимых для формирования хорошего урожая. Подкармливать растение одними и теме же питательными веществами на протяжении всех стадий его жизни – не лучшая затея, т.к. на разных стадиях кусту нужны совершенно разные питательные вещества и в разных количествах.
 
Снижение количества питательных веществ достигает кульминации в период так называемой «промывки» - это одна-две недели до харвеста, когда растению дают только простую воду. Хотя именно этот пункт не увеличивает количество терпенов в шишках, но помогает убедиться, что растение не получает больше питательных веществ, чем ему нужно. Отсутствие «лишних» питательных веществ в шишке благоприятно скажется на ее вкусе и аромате
 
Поддерживать температуру ниже 26°C (80°F) на протяжении стадии цветения
 
Высокая температура в боксе может негативно сказаться как на самом растении, так и на урожае. Чем выше температура, тем быстрее испаряются в воздух терпены, а вместе с ними улетучиваются вкус и запах. Поэтому на стадии цветения особенно внимательно следите за температурой, и не позволяйте шишкам перегреваться. Самый важный отрезок времени, когда кустам нельзя перегреваться, это 6-7 неделя после начала цветения. Именно в это время начинают образовываться терпеновые соединения, определяющие вкус вашего будущего урожая.
 
 
Обеспечить растениям более прохладную температуру в ночное время, особенно к концу стадии цветения
 
Генетическую память не обманешь и в ее дальних закоулках есть воспоминания о том, что в дикой природе кусты каждую ночь коротали при более прохладной температуре. Есть доказательства того, что можно увеличить содержание терпеновых соединений в шишках, немного понижая температуру в помещении на «ночной период».
 
Примечание:  Немного понижая – означает совсем немного. Ни в коем случае резко не снижайте температуру и не давайте кустам замерзать!
 
Конечно, каждый гровер сам определяет, насколько снижать температуру на «ночной период», некоторые для улучшения качества и вкусовых свойств урожая снижают температуру на целых 10 градусов. Для того что бы определиться с тем, на сколько необходимо снижать температуру именно в вашем случае, обратитесь к диаграмме оптимальной температуры. Она поможет вам подобрать оптимальное значение температуры для вашего куста на каждый день и для стадии цветения в частности.
 
Интересный факт. Помимо того, что терпеновые соединения определяют вкус и запах, они могут повлиять и на цвет урожая. Например, именно терпены отвечают за красный цвет томатов. 
На наших с вами кустах это отражается тоже. Поддерживая низкие ночные температуры в течение нескольких последних недель до сбора урожая, вы сможете поменять цвет шишек на фиолетовый, розовый и т.д. Этот трюк сработает, только если ваш сорт имеет гены, отвечающие за производство красящих пигментов в определенных условиях. Стоит отметить, что большинство сортов свой цвет при понижении температуры не меняют. Но если вам попался «разноцветный» штамм, то почему бы и не попробовать проявить его яркие стороны!
 
Выращивайте в компостном грунте
 
Если вы используете гидропонную установку, то этот совет не для вас. Но не стоит переживать, ниже и выше можете найти множество других полезных рекомендаций.
 
 
Теперь для тех, кто работает с землей – есть научные данные, доказывающие, что выращенные на компостных грунтах кусты, как правило, имеют более разнообразный состав терпенов. Такое разнообразие делает вкус и аромат урожая действительно впечатляющим.
 
Ученые проводили самые разные эксперименты, выращивая в разных условиях и питательных средах. В итоге было установлено, что гораздо более высокие урожаи были получены на гидропонных установках (за исключением нескольких Indica штаммов), но самая большая концентрация и разнообразие терпеновых соединений встречается только в урожае кустов, выращенных на компостном грунте. 
 
Не собирайте урожай слишком рано!
 
Исследования показывают, что содержание терпеновых соединений неуклонно растет на протяжении всей стадии цветения, поэтому если вы соберете урожай слишком рано, то потеряете их значительную часть, а значит и значительную часть аромата и вкуса.
 
У большинства штаммов значительное увеличение концентрации терпенов наблюдается на 6-7 неделе цветения.
 
 
Конечно, существуют ранние сорта с укороченным периодом цветения, но для большинства штаммов, если вы хотите получить полноценный вкус и аромат от шишек, должно пройти 8 полных недель в стадии цветения до сбора урожая. Этот период гарантирует вам, что ваши кусты отдадут шишкам все что могут и наполнят их вкусом и ароматом под завязку. Не стоит забывать, что некоторым растениям нужно еще больше времени для формирования шишек, но для всех не ранних сортов 8 недель это минимальный срок, который должен пройти до харвеста. (Когда собирать урожай?)
 
Выращивайте под солнцем (Аутдор)
 
Существует мнение, что тип получаемого растением света способен влиять на содержание терпенов и, как следствие, вкус урожая. Считается, что если в период цветения куст получал только солнечный свет, вкус шишек будет лучше. 
Занимающиеся этим вопросом исследователи заявляют, что солнечные лучи увеличивают количество терпенов и это один из факторов, которые сподвигают людей выйти в аутдор. Но не стоит забывать, что вкус и аромат – категории субъективные и для каждого воспринимаются по-своему. Делитесь в комментариях своим опытом в дегустации индорных и аутдорных урожаев.
 
Дополнить освещение своего бокса LED-лампами (Индор)
 
Считается, что спектр современных LED-ламп может увеличить разнообразие и концентрацию терпенов и приблизить их концентрацию к уровню растений, выращенным под солнечными лучами. Это объясняется тем, что стандартные HPSы дают только узкий цветовой спектр, который может негативно повлиять на синтез терпеновых соединений. Для компенсации этого явления опытные гроверы предлагают дополнять стандартное HPS-освещение LED-лампами, которые расширят цветовой спектр. Это благоприятно скажется на концентрации и разнообразии терпенов в кустах.
 
 
Несмотря на то, что этот пункт имеет вполне научно обоснованную теоретическую базу, радикальной разницы в концентрации терпенов при наличии или отсутствии LED-ламп не наблюдается. Поэтому до полноценных исследований данный пункт, будет вполне себе поводом для холивара. Так что выбирайте сторону и вперед!
 
Будьте нежны с шишками
 
Избегайте лишних прикосновений к шишкам во время роста и сразу после сбора урожая. Неосторожное или грубое касание может стать причиной разрушения хрупких терпеновых соединений и, в итоге, уменьшит аромат урожая. Безусловно, вы можете притрагиваться к шишкам, когда это необходимо, но не делайте этого, когда не нужно. Держите в руках самого себя! 
 
Сушите урожай медленно перед пролечкой и закатыванием в банки
 
Вкус урожая сохраняется лучше, если просушивать его медленно. Для качественной просушки, без образования плесени, потребуется от 7 до 10 дней.
 
 
Нередко возникают проблемы с медленной просушкой, для того что бы этого избежать, можно попробовать отрезать шишку вместе с листом – это поможет существенно замедлит процесс сушки и получить более качественный продукт. Но за все приходится платить и, в данном случае, вам придется иметь дело с хрупкими высохшими листьями, что порой крайне раздражает.
 
Важный момент: когда вы уже помещаете шишки в банку, они должны быть сухими, но не пересушенными! При этом наружная сторона шишек в любом случае должна быть абсолютно сухой. Избегайте быстрой сушки урожая, в особенности методов в которых фигурируют микроволновая печь, духовой шкаф или фен. Быстрая сушка почти полностью разрушает вкус и запах шишек!  Никогда не кладите соцветия в банку, если они хотя бы чуть влажные на ощупь! В случае если вы обнаружили, что шишки недостаточно просохли, важно держать банку открытой и дать высохнуть урожаю, прежде чем снова закрыть ее. Любое, даже незначительное, количество сырости в банках может вызвать появление плесени, а она делает вкус урожая резким и неприятным.

 

 

2. Избегайте распространенных ошибок, ухудшающих вкус и запах урожая.
 
Существует целый ряд часто встречающихся ошибок, случайно совершив которые можно ухудшить вкус и аромат урожая. Мы решили собрать их ниже, чтобы ничего подобного с вами не случилось. Предупрежден - значит вооружен.
 
Никогда не используйте нейтрализаторы запаха рядом с цветущим кустом
 
Не распыляйте свой нейтрализатор в форме спрея в гроуруме и не держите открытым нейтрализатор-гель в том же месте, где расположены ваши растения! 
Особенно важно соблюдать это правило во время стадии цветения и после того, как начали формироваться шишки!
 
 
ЛЮБОЙ тип нейтрализаторов запаха, основанный на принципе маскировки, не должен находиться в одном помещении с цветущими кустами. Важно отметить, что запах от нейтрализатора никоим образом не должен касаться ваших растений, только в таком случае он не повлияет на вкус и запах урожая. Именно поэтому необходимо размещать нейтрализаторы и кусты в разных помещениях. 
 
Разовое использование нейтрализатора в форме спрея, никак не повлияет на вкус и запах ваших шишек, но его регулярное применение вблизи кустов способно вызвать необратимые изменения вкусовых свойств урожая. 
Более мощные нейтрализаторы, например гели от Ona, по случайности, оставленные в одном помещении с кустами, могут до неузнаваемости изменить вкус и запах шишек.
 
Следует помнить, что нейтрализаторы являются эффективными и совершенно безопасными для ваших кустов до тех пор, пока используются в соответствии с инструкцией и никак иначе.
 
Избегайте появления грибков, плесени и бутонной гнили
 
Если во время харвеста вы обнаружили шишки с плесенью (например, с мучнистой росой) или бутонной гнилью, то без промедления избавьтесь от них! Пропустив такую шишку во время сбора урожая, можно заработать себе ненужных проблем, ибо впоследствии именно она может стать причиной жесткого кашля и раздражения горла. Настоятельно рекомендуем вам тщательно проверять все шишки на протяжении их роста и быть вдвойне внимательными во время сбора урожая, чтобы ни одна заплесневелая шишка не попала в ваши банки.
 
 
Даже если вы не совсем уверены, действительно ли на шишке плесень, то лучше все равно избавиться от нее, чем потом потерять весь урожай или получить проблемы со здоровьем.
 
Главное правило - выбрасывайте заплесневелые и подозрительные шишки немедленно!
 
Промойте ваши кусты
 
Промывкой называют подкормку растений простой водой, без каких-либо питательных веществ. Обычно ее проводят за несколько дней (а кто-то даже за несколько недель) до харвеста. Если постепенно снижать количество питательных веществ во время периода цветения, то большой необходимости в промывке нет, но хуже не будет.
 
Промывка особенно важна, если у вас есть подозрения, что вы перекормили свой куст питательными веществами. Их переизбыток может негативно отразиться на вкусовых свойствах урожая, поэтому важно проводить промывку перед сбором урожая. Она так же гарантирует, что вкус ваших шишек будет максимально мягким и без посторонних примесей.
 
Промывку проводят простой водой с выровненным pH в течение временного отрезка от нескольких дней до двух недель до харвеста.
 
Этого времени достаточно, чтобы растение не получило лишних питательных веществ под конец периода цветения, а это значит, что никаких неприятных привкусов не появится тоже.
 
К слову, промывка – это еще одна вещь, по поводу которой не беспокоятся гроверы, выращивающие в компостном грунте. 
 
3. Выращивайте сорта, известные своим ароматом.
 
Большинство сортов будут иметь неплохой аромат, если их выращивать должным образом. Тем не менее, есть некоторые сорта (например, NorthernLights) которые обладают легким ароматом и вкусом, существенно усилить которые можно путем увеличения концентрации терпенов и это не составит особого труда.
 
С другой стороны, существуют штаммы, которые обладают особенно приятным ароматом и вкусом по сравнению с остальными, но есть и другие, чей едкий запах буквально бьет в нос.
 
 
Ниже приведен перечень, в который были отобраны сорта с исключительными органолептическими свойствами, неприхотливые, устойчивые и от надежных производителей.
 
Indica Dominant
 
Aurora Indica (от Nirvana) – мощный и пробивной запах, почти как от бензина. Помимо такого сильного аромата у данного сорта много других преимуществ – малый период цветения, хорошая переносимость тренировок и неплохая, для такого короткого периода цветения, урожайность. Отличный выбор для экспериментов со вкусом и ароматом урожая. Pineapple Chunk (от BarneysFarm) – распространяет нежные и сладковатые  ароматические волны вокруг себя. Многие кусты этого штамма имеют яркие нотки ананаса в общем аромате, из-за чего сорт и получил свое название.  LA Confidential (от DNA Genetics) – сорт обладает сладковатым и терпким ароматом, некоторые сравнивают запах с ароматом свежего печенья. Bubblelicious (от Nirvana) – тягучий сладковато-фруктовый аромат, в некоторых случаях отчетливо напоминающий фруктовую жевательную резинку. 
 
Гибриды (хорошее сочетание черт Indica и Sativa)
 
Blue Cheese (от Big Buddha Seeds) – сорт обладает сложным и богатым ароматом: фруктовые, сладкие и пряные оттенки перемешаны с плотным сырным запахом. И без того неслабый аромат во время цветения может стать просто убойным. Этот штамм легко выращивается в гроубоксе (отчасти за счет своей природной устойчивости к плесени). Хуже подходит для аутдора, т.к. сильный запах может легко выдать расположение куста. Кусты обычно невысокие и коренастые с сильным боковым ветвлением, хорошо поддаются тренировке. LibertyHaze  (от BarneysFarm)  - очень сильный сорт и это проявляется во всем, в том числе в распространяемом запахе. Не смотря на свою эффективность, высокую жизненную силу и урожайность, не советуем открывать банку с урожаем этого сорта когда в доме (или даже на лестничной клетке) есть посторонние люди. Они могут ненароком подумать что у вас случилась утечка газа :D Wonder Woman (от Nirvana) – трудно описать этот запах, но слово «вонючий» в данном случае очень и очень близко к правде. Этот сорт славится другим: высокой урожайностью, плотными и мощными шишками и хорошей живучестью. 
 
Sativa Dominant
 
Super Lemon Haze (от Greenhouse Seeds) – ярко выраженный лимонный аромат этого сорта вызывает стойкие ассоциации с лимонадом. Урожай отличается повышенной силой, что вместе с отменным вкусом и запахом делает этот сорт маст хевом для любого гровера. S.A.G.E. (Sativa Afghani Genetic Equilibrium от THSeeds) – этот штамм отличается терпким и пряным запахом, некоторые кусты пахнут сандалом, это является отличительной особенностью именного этого сорта. Chocolope (от DNA Genetics) - этот штамм известен своим фруктово-сладким ароматом, который у некоторых кустов может напоминать запах молочного или темного шоколада. Так же обладает хорошей урожайностью.
 
Автоцветы
 
Auto Critical Jack  (от Dinafem)  -  аромат этого автоцвета фруктовый, или скорее даже фруктово-тропический и весьма плотный. Обычно урожай этого штамма пахнет цитрусовыми, причем аромат этот действительно мощный.  Blue AutoMazar  (от DutchPassion) – этот сорт появился в результате скрещивания двух штаммов от Dutch Passion и его урожай настолько же вкусный и ароматный, насколько сильный. Запах от шишек такой сильный, что его трудно не учуять. А учуяв такой аромат, трудно не распробовать его поближе, хотя бы из чистого любопытства! 

 

Выращивайте правильно и наслаждайтесь отменным вкусом и запахом своего урожая!

 
 

За поддержку спасибо магазину Euroseeds.biz

 

 

 

 

Обсудить на форуме

 

Нормально высушенные и пролеченные шишки безусловно торкают лучше, чем недозревшие шишки прямо с куста, вулканизированные экспресс-методом. Вообще, наилучший способ покурить свежую шишку – это испаритель, однако не у всех есть средства и желание купить/мастерить этот приборчик.
 
Многим знакома ситуация, когда запасы ганджубаса в доме вдруг подошли к концу, курить хочется, а в боксе как раз почти что дозрел богатый урожай. Если у вас нет испарителя, выйти из кризиса и не потерять лицо помогут описанные ниже методы экспресс-сушки. 
 

Сушка в духовке

 

 

«Сойдет» – вот собственно и все, что я могу сказать про этот способ. Ну в принципе вы сможете покурить дудку, высушенную в духовке. И вкус и сила дудки будут откровенно лажовыми, но все же косяк будет дымить, а дым из косяка – попадать в ваши легкие. Если вам больше ничего и не нужно, то этот нехитрый метод вам подойдет. Самое главное здесь – не пересушить, потому что, поверьте, пересушенный конопель хорошего прихода не даст.
 
Оптимальная температура сушки 40–60 град. В зависимости от темпов сушки. Главное не пережарить, пусть полежит там в бумаге, не плотно завёрнутой и протомится 15–20 минут, через 5 минут после помещения в духовку, достать и порезать ножницами, разрыхлить чуть и ещё на 5 минут, достать разрыхлить... повторять до конечного результата. В принципе, при соблюдении температуры, дудка относительно слабо теряет силу.
 

Микроволновка (СВЧ)

 

 
Если включать СВЧ не на полную мощность, а где-то на 40–50%, то нормально. Вкус, однако, будет дерьмовым, да и по пручести дудка из СВЧ проигрывает траве, высушенной на воздухе. Чтобы избежать пересушки, попробуйте так: включаете СВЧ на 5–10 секунд, затем проверяете состояние ганджи, потом еще 5–10 секунд в СВЧ и так до готовности.
 
Метод паровой сушки в СВЧ

 

Новое  слово в скоростной сушке ганджубаса. Приемлемый результат достигается довольно быстро. Трихомы на шишках не лопаются, да и вкус, хоть и не супер, но курить уже можно. В этом методе дудка хитро сушится при помощи водяного пара.
 
Вам потребуются:
Миска с крышкой, пригодная для использования в СВЧ. Шишки, только что срезанные с куста (шишки следует порезать на кусочки – не  режьте их в труху, просто порежьте на маленькие кусочки). 3 бумажных полотенца. Микроволновка с регулятором мощности. Вода.

 

Прежде всего отрежьте 1/4 бумажного полотенца и постелите на дно миски. Положите в миску покрошенную. Затем возьмите 2 бумажных полотенца, сложите их в несколько раз и намочите, а потом хорошенько отожмите.  Надо чтобы полотенца были влажные, но чтобы с них не капало. Смоченными полотенцами накройте миску сверху, тщательно и аккуратно. Теперь плотно закройте миску крышкой, и оставьте небольшую щель, чтобы пар все-таки выходил. Теперь всю эту конструкцию можно ставить в микроволновку.

 
Регулятор  мощности следует выставить где-то на 40–50%. (Я советую именно на 40% –  несколько раз я сушил на полной мощности, и получилось чорт-те что).  Включите печку на 1 минуту и можете пока покурить. Затем: достаньте миску из СВЧ и 15–20 секунд подождите, пока выйдет пар. Если полотенце на дне миски (то, на котором разложены шишки) намокло, замените его  сухим. Если же высохли полотенца сверху, достаньте их, намочите, выжмите и положите обратно, и не забудьте снова накрыть все крышкой.
Включите СВЧ еще на одну минуту, опять на 40–50%. На весь процесс сушки потребуется от 3 до 5 включений.
 
Это лучший способ сушки, если вдруг вам срочно понадобилась ганджа.
 
Сушка на дросселе
 

 

Срежьте шишки с куста и положите их в конверт. Постарайтесь равномерно распределить шишки по конверту. Закройте конверт и положите его на дроссель (важно, что дроссель должен быть внешним, т.к внутренний дроссель слишком горячий). Я обычно держал шишки на дросселе где-то 2–3 часа, причем, насколько я помню, все время либо пересушивал, либо недосушивал. Сейчас могу сказать, что все-таки лучше немного пересушить, потому что потом шишки можно положить в герметичный контейнер, и они будут сосать влагу из своих веточек.

 

Для экспресс-сушки вкус не самый плохой вариант, и торкает вполне прилично.
 
Мой способ сушки на печке-гриле

 

Включите печку на самую низкую мощность. Возьмите дудку и измельчите ее – все то же самое, что и в методе паровой сушки. Сыпьте дудку на противень от вашей печки. Затем поставьте противень на печку, именно НА печку, НЕ ВНУТРЬ. Каждые 5 минут перемешивайте ганджу. Обычно сушка длится целых  20–30 минут, но подождать стоит. Вкус у высушенной дудки будет не самым мягким, но зато приход крепкий, мужественный, и трихомы не осыпаются. Мне нравится этот способ сушки, сам часто им пользуюсь, и результаты  меня устраивают.
 
Сушка «под диваном»
 
И наконец,  самый лучший способ сушки, и одновременно самый долгий и самый странный. Возьмите несколько свежесрезанных шишечек и положите их в чистую пепельницу. Стоит морочиться уже вечером, если утром вы собираетесь покурить. Поставьте дудку к любому источнику теплого воздуха – подойдет компьютер, монитор, да в общем любая электроника с вентилятором охлаждения.
 
Я лично просто ставлю дудку под диван – у  меня диван стоит прямо над вентиляцией, там где-то 85 F-градусов (30  С-градусов), и за 8 часов все отлично сохнет.
 

Сушка в автомобиле

 
Возьмите шишек, положите их в конверт. Приклейте конверт к стеклу вашего  автомобиля (нужен солнечный день). Когда высохнет, курите – все очень  просто.
 
 

Сушка на лампе с фольгой

 
Как  быстро высушить? Разломайте шишки и разложите их на кусочке фольги 5х5 см. Возьмите фольгу и положите ее на лампочку (только не на ваш ДНАТ! Сойдет и 60–80W). Переворачивайте дудку каждые 30 секунд. Сушка займет от 1 до 3 минут. В результате шишки высохли, а от вашей  микроволновки или духовки не таращит планом.

 

Сушка на водяной бане

 
На мой взгляд, это лучший метод экспресс-сушки шишек.
 
Шаг 1. Сорвите шишки с куста, порежьте их на некрупные куски, и равномерно разложите на тарелке.
Шаг 2. Возьмите кастрюлю, наполните ее водой на 1/3, поставьте на слабый огонь и подождите, пока вода закипит.
Шаг 3. Тарелку с дудкой поставьте сверху кастрюли. Пар из кастрюли будет  нагревать тарелку снизу, и ганжа будет постепенно высыхать. Процесс  сушки среднего количества дури занимает где-то полчаса. Когда будете снимать тарелку с дудкой с кастрюли, будьте осторожны, чтобы пар из кастрюли не обжег вам руки и не намочил шишки.
 
Сушка адсорбентами

 

 
Покрошите шишки на маленькие кусочки и положите их в небольшую банку. Положите в банку несколько пакетиков с силика-гелем, поглощающим влагу, и герметично закройте банку крышкой. Абсорбент вытянет влагу из шишек. Чем меньше в банке воздуха, тем лучше работает метод.
 

Экспресс-сушка в тостере

 
Мною были испробованы все методы быстрой сушки, перечисленные выше. Выводы следующие: если метод скоростной, то дудка получается некачественная; в  других же методах дудка получается нормальная, но быстрой сушкой это  уже не назовешь (для меня быстрая сушка – это никак не больше, чем  полчаса).
 
Я разработал новую, наиболее удобную, быструю и щадящую технологию экспресс-сушки при помощи технического изделия, которое  наверняка есть у каждого – веселого славного ТОСТЕРА!
 
Включаем тостер на слабый нагрев (на моем тостере это деления 1–3). Суть метода в том, чтобы нагреть шишку ровно настолько, чтобы вода испарилась, а  ТГК – остался. Будет обидно и больно, если трихомы вдруг полопаются, или не дай бог шишки сгорят. Поэтому слабый нагрев – это как раз то, что нам надо.
 
В моем методе используется кусок фольги где-то 4х4  дюйма (10х10 см). Берем маленькие шишки, толщиной и длиной с ваш большой палец (не больше), и кладем их на фольгу. Обязательно проминаем  в фольге углубление и кладем в него дудку и заворачиваем так, чтобы фольга закрывала шишку снизу, с боков и отчасти сверху. Сверху должно остаться отверстие, иначе вода не будет выпариваться. Не стоит слишком плотно прижимать фольгу к шишке, иначе сгорит. Лично я пользуюсь новой неприлипающей фольгой, хотя это уже навороты.
 
Фольгу кладем на тостер так, чтобы выступ с дудкой был в тостере на глубине 2–2,5 см, а края фольги держались за тостер. Закрепите края хорошенько, чтобы  фольга не упала в тостер.
 
Включите тостер. Пусть поработает пару минут, затем он автоматически отключится и будет остывать. Тепло от спиралей тостера будет передаваться фольге, и дудка будет понемногу сохнуть, причем при таком нагреве трихомы на шишках не лопнут и не сгорят. Подождите, пока тостер немного остынет, затем включайте снова. Я включаю агрегат каждые 4–5 минут, и через 2–3 захода разворачиваю фольгу и переворачиваю дудку. Через полчаса ваша анаша просушена и готова к употреблению. Чем мельче шишки, тем быстрее проходит процесс.
 
Чтобы добиться наилучших результатов, увеличьте интервал между включениями тостера до 10 минут, при этом тепло в фольге будет распространяться наиболее равномерно, однако процесс сушки займет уже около часа. Шишка  в таком случае просушится более ровно (в быстром варианте внутри крупных шишек могут остаться следы влаги).
 
При использовании этого способа сохраняется до 80–90% пручести, где 100% – это нормально высушенная (непролеченная) шишка. Главное здесь – конечно же, не пересушить и не сжечь.
 
Сушка над газовой плитой
 
 
Обычно этим методом я сушу свежие листья. Берем свежие листочки и кромсаем их ножницами в «труху» (получается этакая детская «каша-малаша»). Поджигаем конфорку. На белый лист бумаги высыпаем сырую «труху». Желательно немного подогнуть края листа, чтоб ничего случайно не просыпалось. Располагаем бумажный лист над конфоркой на высоте 10–20  см. и в течении 10–15 мин., постоянно помешивая, водим этим листом над огнем. Вкус конечно же будет гадковатый, но нам же важен не вкус, а приход. 
 
Маленький совет: как вам известно, сушка это часть производственного цикла по активизации ТГК в трихомах. Курить сырую дурь бесполезно, потому что она плохо тянется и приход от нее слабенький (особенно если вы уже прикуренный амиго). Сушите дудку не менее 20–30  минут, убедитесь, что снаружи шишка действительно просохла и внутри, и  снаружи. Если с сушкой поспешишь – то людей не насмешишь!
 
Сушка на мониторе
 
Данный метод предназначен для тех, у кого LCD монитор. Если вы сушите шишки, то перед тем, как выложить, надо произвести маникюринг. После этого  надо разложить их небольшими кусочками на мониторе. Хорошо было бы, если бы он находился в темноте. Просушиваются обычно за часов 6–9. Конечно, я  не считаю, что это удобный метод, но хотя бы какой то выход. Сам им не пользуюсь. Если только для беспонта.
 
Cпособ сушки утюгом
 
Способ мало чем отличающийся от остальных, но все же опишу. Берем утюг, ставим среднюю температуру нагрева, переворачиваем его на ручку (большинство могут стоять на ручке, если нет, то можно чем то подпереть), кладём сверху бумажку, на бумажку сверху крошим ножницами бошки, разравниваем кусочки бошек тонким, ровным слоем по поверхности бумажки; ждем, время от времени подымаем бумажку и перемешиваем кусочки бошек – результат не заставит себя ждать более 10 мин. Главные преимущества этого метода в доступности утюга и возможности регулирования скорости просушки, и соответственно качества готового продукта.
 
P.S.: Но я, все же, не рекомендую ставить температуру утюга выше половины регулятора (бошки могут начать дымить, а такого быть не должно вообще). Оптимальное время просушки тонкого слоя шишек – 20–60 мин., для получения нормально вкуса и хорошего качества продукта. Но и за 10 мин. качество особо не пострадает(главное чтоб не дымило), но вкус оставит желать лучшего.
 
 
Хорошо ли высушена шишка?
 
Если шишка высушена хорошо, она щелкает, когда вы переламываете стебель. Если стебель просто переламывается без щелчка, трава сырая и для курения не готова. Еще один показатель хорошей сушки – косяк горит ровно и одинаково плотный во всех местах. Для измельчения травы лучше воспользоваться гриндером, его можно приобрести во многих тематических магазинах. Гриндер измельчает траву до состояния, очень удобного для самокрутки. Если косяк все равно горит неровно, значит, либо трава не досушена, либо плохо пролечена и в ней остались удобрения, что еще хуже. Никогда не покупайте сырую траву, потому что вы платите за влагу, которая все равно испарится. Если запечатать сырую траву для хранения, есть большая вероятность, что она заплесневеет. НИКОГДА не курите плесневую траву, вы можете подхватить легочную инфекцию. Всегда тщательно осматривайте шишки на предмет плесени, не гнушайтесь даже использовать микроскоп. Плесень внешне похожа на тонкую паутинку, опутывающую шишку. 
 
Слишком пересушенные шишки – это тоже не хорошо. Если они настолько сухие, что легко крошатся в порошок, в горле будет першить и вкуса вы не почувствуете. Пересушенную траву можно слегка увлажнить, положив к ней на 12 часов свежий лист салата, он хорошо отдает траве влагу, и при этом не портит ее запах и вкус, потому что сам его практически не имеет. 
 
Источник: ОЛК
 
Дополнительно:
 

 

  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!