Гроупедия

Пример хорошего трима

 

 

Неопрятные шишки

 

 

Обрезать листья стоит до или после сушки? («Влажный трим» и «Сухой трим»)

 

Вот примеры шишек, с тримом до и после.

 

 

 

 

Что вам нужно

 

Ножницы  - это наше основное оружие. Они очень острые и имеют заостренный конец, что значительно облегчает придание вашим шишкам идеального вида! Обязателен легкий ход.

 

Большие ножницы или секатор для обрезки ствола и веток. Они будут использоваться для отделения ветвей от ствола.

 

Если есть возможность, попробуйте использовать комбинацию из нескольких ножниц, которые вы планируете использовать для обрезки листьев с шишек. Найдите свои, удобные. Не забудьте соскребать ручник с лезвий.

 

Одноразовые резиновые перчатки. Резиновые перчатки на самом деле предназначены для защиты ваших рук! Работа с шишками без перчаток сделает ваши руки липкими до такой степени, что это станет весьма пахучей и несмываемой проблемой!

 

 

 

 

Еще полезное по теме:

Разница в сушке Когда собирать урожай? Промывка перед харвестом Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen

 

 

 

Эта статья является сокращённой версией статьи «Как сохранить маму бонсай», написанной легендарным Oldtimer1. Оригинальный текст был опубликован в 2000 году, и за прошедшее время метод бонсай стал удивительно популярным среди гроверов по всему миру. Сейчас, когда число гроверов растёт, люди всё чаще начинают использовать именно этот метод для выращивания своих материнских растений.

 

Что такое материнское растение

 

Чаще всего гроверы держат материнское растение, чтобы производить новые растения бесплатно, экономя деньги.

 

Чтобы не платить за каждое семя, можно использовать материнское растение для создания большого количества новых клонов. Во-первых, это ничего не стоит, во-вторых, такие клоны более предсказуемы, чем растения из семян. Семена несут в себе смесь черт обоих родительских растений, в то время как клон растёт и развивается в точности как мать.

 

 

Клонирование поможет вам сэкономить, но экономия — не единственная причина для создания материнских растений. Иногда дело в сохранении хорошей генетики. Некоторые сорта каннабиса настолько особенные и ценные, что их просто необходимо клонировать! Если вы когда-нибудь найдете своё особенное растение, возьмите с него клоны, чтобы затем превратить их в материнские растения.

 

Клоны получают, обрезая концы веток и сажая их так, чтобы они быстро укоренились. Эти черенки превращаются в полноценные растения, каждое из которых является генетическим клоном матери и имеет идентичные характеристики.

 

Зачем нужна мать-бонсай

 

У гроверов-любителей, в отличие от профессионалов, не так много места для содержания материнских растений. Но если каждое материнское растение будет небольшим, как бонсай, это позволит иметь хороший выбор генетики в небольшом пространстве без больших затрат на электричество. Поэтому для тех, кто выращивает в ограниченном помещении и при этом хочет сохранить разнообразие генетик, техника бонсай стала основной.

 

Сейчас вы узнаете, как создать и поддерживать множество маленьких материнских растений в крошечном пространстве. Каждое материнское растение даст сотни новых клонов, и вы получите возможность производить множество новых растений бесплатно.

 

 

Пример растения-бонсай от Дона де Марко

 

Часть 1. Как создать бонсай

 

Из этого краткого руководства вы узнаете, как создать полноценное материнское растение-бонсай. Такое растение, если его хорошо кормить, может производить от 10 до 30 хороших черенков для клонирования каждые 14–20 дней при весьма слабом освещении. Конечно, это больше чем нужно, но это позволит сохранить хороший сорт в относительно небольшом пространстве.

 

 

Типичная мама-бонсай

 

1) Возьмите клон для материнского растения.

 

Давайте начнем с превращения клона в материнское растение. Это достаточно просто. В каждой партии клонов всегда есть несколько растений, которые явно выделяются, кажутся более крепкими и лучше выглядят в целом. Выберите одно или два из них, чтобы вырастить материнское растение. Помните, это растение будет снабжать вас клонами от 15 до 25 раз в год в течение следующих 3–15 лет. Выбирайте только самые лучшие и крепкие клоны.

 

Полностью укоренившийся клон посадите в 3-литровый квадратный горшок. Важно: использование именно квадратных горшков значительно облегчает обрезку корней, об этом мы расскажем дальше.

 

 

2) Обрежьте растение так, чтобы у него оставалось 3–4 этажа междоузлий.

 

Обрежьте верхнюю часть укоренившегося клона, чтобы оставить 3–4 боковых ветви.

 

 

3) Формируйте растение в форме чаши, открывая середину по мере роста растения.

 

Небольшие ветви, которые вы оставили раньше, станут основой растения-бонсай. Цель состоит в том, чтобы придать этим ветвям по мере их роста форму чаши. Верхние две ветви обычно растут быстрее, поэтому придется приложить усилия, чтобы всё выровнять.

 

Следующие действия помогут вам создать более симметричное растение.

Придайте двум верхним ветвям нужное вам положение. Когда ветви достигнут 10–12 см в длину, прищипните или отрежьте их кончики чуть выше листового узла. Как только все ветви окажутся одной высоты, прищипните или отрежьте растущие кончики у остальных. Такой процесс тренировки и поддержки двух верхних ветвей на одной высоте с остальными будет стимулировать формирование боковых побегов намного быстрее. Удалите все ветви, которые растут в центре формируемой чаши.

4) Возьмите первый набор клонов с материнского растения.

 

После выполнения последнего пункта у вас должно остаться от 6 до 8 ведущих ветвей. Когда они достигнут 10–15 см в длину, с них можно снять первый набор клонов.

 

После того как вы снимете клоны, материнское растение будет выглядеть лишь немного больше, чем в тот раз, когда вы его обрезали, но основные ветви станут толще.

 

5) Пересадите материнское растение в горшок большего размера.

 

После того, как вы взяли первый набор клонов, материнскому растению нужен горшок побольше. Семилитровый квадратный горшок подойдет идеально.

 

6) Ура! Теперь у вас есть материнское растение-бонсай.

 

Теперь у растения должно быть от 12 до 16 основных ветвей, не считая других, идущих от нижних междоузлий. Всего на растении может быть до 30 потенциальных клонов. Все тонкие ветви удаляют полностью, они не пригодны для клонов.

 

 

На фото выше — мамы-бонсай на разных этапах:

Подрезанный маленький клон. Снято два комплекта клонов и материнское растение готово к пересадке в 7-литровый горшок.  Это материнское растение находится в 10-литровом горшке. Это пятилетняя мама-бонсай, с которой только что сняли 32 клона.

Обратите внимание, что у всех растений открытый центр. Если своевременно подрезать растение, придавая ему эту форму, оно будет лучше и равномернее расти, давая каждый раз все больше хороших клонов.

 

Общий уход и обслуживание

 

Материнские растения нуждаются в достаточном количестве питательных веществ, чтобы сохранить их здоровыми и крепкими. Кормить питательными веществами нужно два раза в месяц, половиной от рекомендуемой дозы удобрений. Если вы хотите, чтобы материнское растение развивалось быстрее, переходите на полное питание.

 

Вы можете держать маму-бонсай одного размера и формы в течение многих лет. Каждые 2–4 недели с материнского растения берут новую порцию клонов, даже если они не нужны. Из-за того, что с растения часто срезают клоны, оно может испытывать недостаток макроэлементов, поэтому примерно раз в месяц ему дают питание по листу или лёгкую дозу питательных веществ. Судите о необходимости этого по внешнему виду растения, а не по расписанию.

 

Одна из главных забот в работе гровера — регулярное и пристальное наблюдение за растениями. Важно знать, насколько они здоровы, и вовремя замечать первые признаки болезни или появление недостатков.

 

Часть 2. Обрезка корней

 

Один-два раза в год материнским растениям-бонсай требуется обрезка корней, чтобы они оставались здоровыми. Частота обрезки зависит от того, насколько интенсивно питаются растения и насколько качественна ваша вода.

 

На фото ниже — 7-летнее материнское растение, корни которого не обрезали в течение года, и которым сознательно пренебрегали в течение последних 10 недель, чтобы наглядно продемонстрировать процесс обрезки.

 

 

Во-первых, обрежьте почти все ветви. Оставьте один или два небольших побега на конце каждой ветви, чтобы сохранить её живой.

 

 

Нельзя удалять абсолютно все веточки и листья — это часто приводит к отмиранию всего растения в течение одного-двух месяцев. Но все будет хорошо, если вы оставите несколько небольших побегов на кусте, даже если они жёлтые от недостатка азота. Они начнут расти и зеленеть по мере формирования новых корней.

 

Во-вторых, обрежьте по паре сантиметров с каждой стороны сформировавшегося корневого шара.

 

 

Выглядит это примерно так:

 

 

Это означает, что примерно две трети почвы в горшке нужно заменить новой. Корням понадобится день или два, чтобы начать расти в новой почве. Важно убедиться, что при заполнении пустот не осталось воздушных карманов вдоль боковых стенок горшка.

 

 

Во время каждой пересадки маму-бонсай сажают на 3–5 см глубже, чем в прошлый раз.

 

При использовании такого метода корни растения постоянно обновляются. Это помогает надолго сохранить материнские растения здоровыми.

 

 

Теперь вы знаете всё, чтобы выращивать материнские растения-бонсай и поддерживать их здоровье в течение многих лет. Это легко — попробуйте сами! Напомним, что этот метод был разработан 24 года назад, так что у гроверов во всём мире было достаточно времени, чтобы убедиться в его надёжности.

 

Как долго живет материнское растение, не теряя своих свойств:

чистую индику заменяйте каждые 3 года; гибриды заменяйте каждые 4–5 лет; чистую сативу заменяйте каждые 6–7 лет.

Конечно, срок жизни растения зависит от заботы, которую оно получают, и характеристик каждого конкретного сорта. В наши дни большинство растений являются гибридами, и вы не найдете ничего «чистого» среди нынешних генетик.

 

Вот и всё, друзья. Теперь вы готовы к созданию своего материнского растения!

 

Успеха!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод: Terpen

 

Интересные статьи:

Один из простейших способов клонирования Приводит ли к деградации генетики регулярное клонирование растений Видео: клонирование каннабиса

 

 

Вот шесть наиболее распространенных причин, по которым ваши шишки не такие плотные, как могли бы быть.

 

1. Генетика

 

Даже в идеальных условиях некоторые сорта будут наращивать только маленькие и воздушные шишечки. Если генетика не одарила плотностью, вы не виноваты в том, что шишки выглядят пушистыми, и с этим ни чего не поделать.

 

Некоторые популярные сорта наращивают не самый плотный стаф. Это характерно для сативы, а также части гибридов. Но низкая плотность не обязательно означает, что шишки плохие.

 

 

Выбор правильного сорта значительно увеличит вероятность получения плотных соцветий. Тенденцию к развитию самых плотных шишечек демонстрируют сорта индики, хотя в наши дни почти все сорта являются гибридами.

 

На фото ниже — твердые и плотные шишечки сорта Aurora Indica.

 

 

А какой твой любимый плотный сорт? Пиши в комментах.

 

2. Неправильное питание на стадии цветения

 

Растения зачастую прощают много ошибок на стадии вегетации. Но на стадии цветения питательные вещества начинают оказывать прямое влияние на качество, плотность и урожайность. Поэтому не позволяйте растениям исчерпать все питательные вещества в момент формирования соцветий и их развития. Правильное питание имеет решающее значение для наращивания больших и плотных соцветий.

 

 

Избегайте слишком большого количества азота на стадии цветения

 

Избыток питательных веществ тоже вредит растениям, вызывая у них стресс и ожоги. Если вы даете растениям слишком много азота (N) на стадии цветения, это может препятствовать развитию шишек.

 

К счастью, переизбыток азота легко определить. Он приводит к тому, что листья растения становится темно-зелеными, а в некоторых случаях выглядят почти блестящими.

 

 

О переизбытке азота могут говорить и загибающиеся в форме когтя листья растения.

 

 

 

Исправить ситуацию достаточно легко. Если вы заметили, что листья стали темно-зелеными и загибаются, как когти, просто уменьшите количество азота, которое получают ваши растения. Не прекращайте давать азот, просто уменьшите его концентрацию.

 

 

Если вы используете питательные вещества с низким содержанием азота, но растения все еще выглядят темными, уменьшите уровень питательных веществ в целом, не меняя соотношение. Также можете попробовать просто промыть субстрат.

 

Не игнорируйте недостаток питательных веществ

 

Цветущему каннабису нужно много фосфора (Р) и калия (K), но не так много азота (N).

 

Еще одной распространенной проблемой с питательными веществами на стадии цветения является их дефицит. Если вы не добавляете питательные вещества в воду, возможно, растению их не хватает. Эта проблема решается добавлением подходящего питательного раствора.

 

Внимательно следите за здоровьем вашего растения, чтобы получить плотные шишечки.

 

 

Насколько важны для плотности шишек стимуляторы?

 

По правде говоря, вы можете достичь невероятного качества и плотности, используя только базовые питательные вещества. Они содержат всё, что требуется растению для здорового роста, поэтому вам не нужны ещё какие-либо добавки для выращивания больших и плотных соцветий. Иногда стимуляторы могут лишь усугубить ситуацию, вступая во взаимодействия с питательными веществами. Многие добавки полезны в малых дозах, но в более высоких концентрациях могут убить растения, поэтому сначала протестируйте добавки, чтобы увидеть, какой эффект они оказывают.

 

Производители заявляют, что некоторые добавки увеличивают плотность соцветий, но сложно точно определить, какие из них реально работают. К сожалению, проведено не так много экспериментов, демонстрирующих эффект, который дает каждая добавка.

 

Советы по использованию добавок на стадии цветения:

Добавляйте только одну новую добавку за раз. Скорее всего, вы получите неожиданные результаты, если добавите сразу несколько новых стимуляторов. Добавление только одной добавки за раз также помогает вам определить, какая добавка оказывает тот или иной эффект на растение. Всегда используйте добавки, произведенные той же компанией, что и ваши основные удобрения — это снижает вероятность нежелательных результатов. Каждая компания разрабатывает питательные вещества и добавки, которые рекомендует использовать вместе с базой удобрений. Используйте добавки экономно. Слишком много добавок может нанести вред растениям, сжечь листья и замедлить рост шишек. Всегда начинайте с наименьшей рекомендуемой дозы (или даже меньше) и увеличивайте ее только в том случае, если растения хорошо на нее реагируют.

3. Неправильное освещение

 

Очень важно использовать хорошее освещение и правильно расположить его над растениями.

 

 

Многие некачественные светодиоды (особенно безымянные китайские) не обеспечивают растения достаточным количеством света, и шишки просто не набухают.

 

Растения на фото ниже выглядят здоровыми, хотя так и не нарастили плотных соцветий.

 

 

Если плотность является для вас важным фактором, как правило, вы получите наилучшие результаты при использовании на стадии цветения ламп ДНаТ. Однако в последние годы технология производства светодиодов значительно улучшилась, и появились светодиоды, которые работают не хуже ДНаТ.

 

 

Даже слабые светильники ДНаТ всегда помогают добиться хорошей плотности.

 

 

4. Ошибки на вегетативной стадии

 

На вегетативной стадии вы полностью задаете окончательную форму и размер растения. В ваших интересах расположить растения правильно, чтобы они получали достаточно света примерно на одной высоте.

 

Слишком много бутонов

 

Тренировка растений повышает урожайность, заставляя их наращивать несколько основных кол вместо одной.

 

 

Не расходуйте энергию растения на все ветки, иначе рискуете получить множество мелкого попкорна. Если у вас относительно небольшое растение, попытайтесь заставить его сосредоточиться не на всех ветках, а только на нескольких основных. Большие растения могут поддерживать нужным количеством питательных веществ большее число веток.

 

Не переходите на стадию цветения слишком рано

 

Более крупные растения могут наращивать более крупные шишки. Раннее переключение на 12/12 может не дать растению вырасти достаточно большим, чтобы наращивать плотные, толстые колы.

 

Попробуйте переключиться на стадию цветения, когда ваше растение достигнет примерно половины желаемого размера, потому что после перехода растений на 12/12 их размер увеличивается примерно вдвое.

 

 

5. Ошибки на стадии цветения

 

Плохая забота о растении на стадии цветения — распространенная причина появления воздушных шишек. Эта стадия является наиболее важной частью жизни растения, когда речь идет о качестве, плотности и урожайности.

 

Вот несколько факторов, которые могут помешать вам добиться нужной плотности.

 

Слишком большое количество листьев

 

Когда растения настолько покрыты листвой, что воздух и свет не могут пройти сквозь нее, шишки становятся не такими плотными, как могли бы.

 

 

Воздух и свет должны беспрепятственно проходить через растение на стадии цветения. Для достижения оптимального обдува некоторых растений вам может потребоваться удалить с них часть листьев.

 

Вредители и болезни

 

Очень важно быстро реагировать на любые проблемы растений. Не игнорируйте проблемы, пока они не вышли из-под вашего контроля. Обычно возникшие проблемы очень легко исправить на начальных стадиях, но чем дольше они продолжаются, тем хуже становится растению. Больные растения сильно тормозят в росте, поэтому тщательно следите за их здоровьем.

 

 

Экстремальные температуры (особенно жара)

 

Многие гроверы игнорируют проблемы микроклимата (например, жару) на стадии цветения, потому что растения и шишки все еще продолжают расти. Зачастую они не понимают, насколько это может навредить. Казалось бы, если растения выглядят хорошо, то жара не должна быть проблемой. К сожалению, это не так.

 

Когда на стадии цветения воздух слишком теплый (выше 26°C), почки становятся более светлыми и пористыми. Иногда из-за жары вы можете обнаружить так называемый «лисий хвост».

 

 

Слишком холодный воздух тоже может привести к тому, что шишки станут маленькими, воздушными и рыхлыми.

 

 

Есть еще одна вещь, связанная с температурой: каннабис на стадии цветения любит тепло днем и небольшую прохладу ночью. Теплые ночи также связаны с неплотными шишками. Старайтесь поддерживать температуру в пределах 18–27°С для лучшего развития соцветий.

 

Высокая влажность

 

Влажность на стадии цветения является еще одним фактором, которому часто не придают значения. Каждый лист растения постоянно отдает влагу в воздух, то есть по мере развития растений влажность повышается. И хотя молодым растениям нравится высокая влажность, на стадии цветения она должна быть ниже, чем на веге.

 

Для достижения наилучших результатов держите влажность ниже 50%, пока шишки созревают, иначе они станут не такими плотными, как могли бы.

 

 

Плохой поток воздуха

 

Вы должны обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Она помогает контролировать влажность, предотвращать появление влажных пятен росы на листьях и перемещает воздух по всему гроубоксу.

 

 

Любой другой серьезный стресс

 

Если ваше растение выглядит не очень хорошо или кажется болезненным на этапе цветения, это первое, на что вы должны обратить внимание. Исправьте это, прежде чем делать что-либо еще.

 

Например, растения на фото ниже страдают от стресса, вызванного жарой.

 

 

6. Ошибки при сборе и сушке

 

Не собирайте урожай слишком рано. За последние несколько недель до сбора урожая соцветия набирают свой основной вес, размер и плотность. Если вы соберете шишки раньше положенного времени, они будут значительно меньше и не такими плотными, как могли бы.

 

Недоспелые шишки не дают сильного эффекта и могут вызывать головную боль. Так что есть много веских причин, чтобы собрать урожай в нужное время.

 

 

Сушка и пролечка

 

 

Сушка и пролечка урожая поможет вам добиться желаемого результата. Шишки станут лучше пахнуть и будут более сильными. Не пропускайте этот шаг ни в коем случае! Шишки обычно выглядят более плотными после правильной сушки и пролечки.

 

Надеемся, что эти простые советы помогут вам достичь желаемого результата!

 

Успеха!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод: Terpen

 

Материал подготовлен при поддержке сидшопа EuroSeeds: надежного и щедрого магазина семян конопли с большим ассортиментом.

Полезные статьи:

Почему шишки не зреют? Почему мои шишки не прут? Разница в сушке Как и сколько хранится урожай? Опрыскивание по листу Как улучшить качество шишек?

 

Пример мужских и женских половых органов каннабиса  

 

Женские растения скоро произведут пестики. Тонкие белые волоски — верный признак того, что перед вами женское растение.

 

 

Как определить пол у молодого растения

 

Что такое предцвет каннабиса? Это маленькие версии «взрослых» цветов, которые появляются на растениях еще на вегетативной стадии. По ним можно определить под растения. Обычно мужские растения каннабиса готовы к цветению в возрасте 3–4 недель от всходов, женские — в возрасте 4–6 недель.

 

 

Знание пола растения полезно. Большинство гроверов стараются идентифицировать и убирать мужские растения из гроурума как можно раньше. Только женские растения наращивают мощные шишки, в то время как мужские производят пыльцевые мешочки. Кроме того, очень важно предохранять женские растения от любого контакта с пыльцой мужских растений, чтобы получить продукт высочайшего качества, так называемую sinsemilla — растение без семян.

 

Растения на предцвете показывают пол у основания листьев

 

 

Мужской предцвет

 

 

Женский предцвет

 

 

Это растение женского пола еще не выпустило свой тонкий белый пестик.

 

 

Если вы начинаете гров с феминизированных семян, все растения в конечном итоге будут женскими. В этой ситуации определение пола растения не является необходимым. Но у гроверов, использующих регулярные семена, около половины растений могут оказаться мужскими. К сожалению, мы еще не умеем определять пол растений, просто посмотрев на семена.

 

Как выяснить пол растения на предцвете

 

Растения каннабиса обычно показывают свой пол в возрасте от трёх до шести недель от семени, но вы должны точно знать, куда смотреть. То, что вы ищете, называется «предварительные цветы». Это крошечные версии половых органов, по виду которых можно определить, какого пола растение. Обычно предварительные цветы появляются на верхних частях растения, ближе к источнику света, но иногда приходится обыскивать всё растение, так как предварительные цветы могут появиться и на случайной ветке снизу.

 

Формы мужских и женских половых органов каннабиса в общих чертах схожи, но есть и различия. Большинство мужских растений показывают свой пол к 3–4 неделе от семени, в то время как женские растения делают это на 4–6 неделе роста. То есть в основном все растения раскрывают свой пол примерно к шестой неделе от семени. Ещё раз подчеркнем, что необходимо осматривать весь куст в разных местах, особенно верхушки, потому что предварительные цветы обычно не появляются по всему растению. Внимательно изучите фото ниже, чтобы понять, что именно нужно искать.

 

Мужские предварительные цветы

 

Мужские растения каннабиса часто показывают свой пол немного раньше, чем женские. Их предварительные цветы, как правило, похожи на пики из колоды игральных карт.

 

Это мужское растение было только на третьей неделе роста, когда произвело свой первый предварительный цветок. Заметьте, какой он крошечный по сравнению с пальцем! Зачастую сложно определить пол, когда половой орган такой маленький (или когда у вас ещё мало опыта). Если вы не уверены, стоит немного подождать и посмотреть, как будет развиваться предварительный цветок, чтобы перестраховаться.

 

 

Просто чтобы дать вам представление о том, насколько маленькими могут быть предварительные цветы, когда они появляются...

 

 

Это та же самая картина, что и выше. Совсем крошечный половой орган, не так ли?

 

 

Мужские предварительные цветы — это незрелые мешочки пыльцы. Когда растение начнет цвести, они вырастут и превратятся в гроздья, очень похожие на виноградные.

 

 

По этому предварительному цветку действительно сложно определить пол. Однако это оказалось мужское растение.

 

 

На приведенном выше фото пыльцевой мешок всё ещё скрыт, в то время как на следующем снимке крошечные наросты раскрылись, полностью показав пол.

 

 

Вот еще один мужской половой орган на маленьком стебле.

 

 

А тут появился одиночный мужской половой орган.

 

 

Если вы видите несколько пыльцевых мешочков без белых пестиков, вы можете быть уверены, что это мужское растение.

 

 

Иногда пыльцевые мешочки выглядят немного необычно, когда они только начинают расти. Но вы сразу поймете, что это мужское растение, когда увидите несколько таких цветков без пестиков, собранных в гроздь.

 

 

Если вы щелкнете по следующей картинке и увеличите масштаб, то увидите, как у листьев наросли мешочки с пыльцой.

 

 

Так выглядят мужские мешочки с пыльцой, когда растение начинает цвести.

 

 

Это мужское растение каннабиса продвинулось немного дальше в стадии цветения.

 

 

А вот как выглядит мужское растение в зрелости, когда начинает распылять пыльцу.

 

 

Еще один пример распыления пыльцы на листву.

 

 

А это для тех, кто никогда не видел растения каннабиса мужского пола во всей красе.

 

 

Теперь вы знаете, как выглядят мужские половые органы, и мы перейдем к рассмотрению женских.

 

Женские предварительные цветы

 

Женские половые органы обычно длиннее и уже, чем мужские, иногда с толстым основанием. У них также есть 1–2 белых волоска (пестика), торчащих сверху. Иногда для появления пестиков требуется несколько дополнительных дней.

 

 

Тонкие белые пестики — верный признак того, что вы смотрите на женские цветы.

 

 

У этого растения пестик еще не торчит, но форма помогает понять, что оно женское. Если вы не уверены в том, какой пол у растения, подождите несколько дней и посмотрите, не появляются ли белые волоски (что будет свидетельствовать, что это определенно женское растение).

 

 

Еще один пример женских половых органов, которые еще не раскрыли пестик.

 

 

Вот женский половой орган, который показывает пестик прямо из чашечки.

 

 

Если предварительный цветок очень острый и тонкий, как на фото ниже, то чаще всего это признак женского растения.

 

 

На женских растениях зелёные, похожие на волоски наросты, рядом с которыми появляются половые признаки, пересекаются друг с другом. Наросты на мужских растениях пересекаются редко. Этот признак не может быть способом окончательной идентификации пола растения, но может служить небольшой подсказкой, которая поможет вам, если вы все еще не уверены.

 

Например, следующий женский половой орган все еще не имеет пестика, но длинная тонкая форма в сочетании со скрещенными наростами помогает понять, что это женское растение. Если есть сомнения, подождите еще неделю и посмотрите снова.

 

 

На этом изображении вы можете увидеть белые пестики, выходящие из чашечек. Женские пестики — тонкие и белые, а не зеленые.

 

 

Вот еще один женский половой орган, у которого еще нет белых волосков, но вы можете сказать, что он женский, потому что он длинный и узкий, а не в форме пиковой масти.

 

 

Макрофото женского полового органа.

 

 

Знаете ли вы, что чашечки — это то, что удерживает семена, если ваше растение опыляется? Как только пыльца касается белых пестиков, она попадает внутрь, и семя начинает формироваться.

 

 

Как увеличить число женских растений при использовании регулярных семян

 

Ученые до сих пор не уверены, что именно приводит к тому, что определенные растения становятся одного или другого пола после прорастания. Известны лишь некоторые факторы, которые предсказывают общую вероятность появления мужских / женских растений. Определенные условия, такие как чрезмерная жара, стресс, необычные периоды освещения и проблемы с питательными веществами, могут привести к тому, что больший процент растений станет мужскими.

 

 

С другой стороны, следующие факторы могут увеличить количество женских растений:

Здоровая мать — собирайте семена только от здорового материнского растения, у которого никогда не было никаких признаков стресса или мужских пыльцевых мешочков. Прохладные температуры — дайте саженцам слегка прохладные температуры днем и ночью, избегайте жары. Высокая влажность — 50–70% относительной влажности. Короткий световой день — сохраняйте постоянные дневные и ночные периоды между 14/10 и 18/6 в течение первых нескольких недель. Синий свет — всегда начинайте гров под вегетативным светом (используйте лампы с большим количеством синего света, например, металлогалогенные или 6500k CFL / T5). Полноценное питание — убедитесь, что вы обеспечили достаточное количество азота и не позволяйте саженцам испытывать недостаток питательных веществ. Отсутствие стресса — избегайте любого стресса у растений в течение первых нескольких недель. Забота о корнях — избегайте чрезмерного полива.

Когда растению будет около трёх недель, его пол будет полностью сформирован, и его можно будет определить визуально. Важно знать, что если вы возьмете клоны с рассады регулярных семян, которая еще не показал пол, то один клон может оказаться мужским, а другой — женским. Но если вы возьмете клон после трёх недель роста, пол клонов всегда будет совпадать. Это еще одно доказательство того, что окружающая среда влияет на пол растения.

 

Успеха!

 

Материал переведен при поддержке сидшопа Euroseeds — надежного и щедрого магазина семян.

Источник: GrowWeedEasy

Перевод: Terpen

 

Полезные статьи:

Советы для предцвета

Один из простейших способов клонирования

Грамм на ватт — это сложно?

Как улучшить качество шишек?

Выбор сорта для новичка

 

Проращивание семян методом бумажного полотенца действительно гарантирует высокую всхожесть. Но не забывайте, что на проращивание влияет множество факторов: от генетики до возраста семян и того, в каких условиях они хранились.

 

Несколько этапов. Придется сделать больше действий, чем при посадке семян сразу в землю. Нужны расходные материалы. Понадобятся дешевые бумажные полотенца и пробки для проращивания или торфяные таблетки. Вероятность появления ростков с «каской». При таком способе проращивания саженцы не выталкивают себя из почвы, поэтому иногда скорлупка от семечка застревает на листьях. Аккуратно удалить скорлупу можно пинцетом, и ниже мы расскажем, как это сделать. Кстати, ростки с «каской» могут появиться при любом методе проращивания.

 

При использовании метода бумажного полотенца, можно получить вот такие красивые росточки меньше чем за неделю.

 

 

Как прорастить семена с помощью метода бумажного полотенца

 

Вам понадобится:

Дешевые бумажные полотенца. Используйте именно бумажные полотенца, а не тканевые, так как корни легко врастают в ткань и потом их придется вырезать.

Две тарелки либо любой парник для проращивания.

Семена. Вы сможете сделать свой выбор интересующих вас семян.

Root Riot – идеальная среда для пустивших первый корешок семян.

Нагревательный мат для рассады или любая теплая поверхность, которая сохраняет температуру около 20–30°C.

 

Приступаем к проращиванию:

Положите 3–4 слоя бумажных полотенец на тарелку.

 

Полотенца должны находиться полностью внутри тарелки, поэтому при необходимости сложите или обрежьте их.

Подпишите сорта.

 

Маркируйте бумажные полотенца, чтобы не перепутать сорта, если вы проращиваете более одного за раз.

Налейте воды и положите семена на бумажные полотенца.

 

Налейте немного воды на бумажные полотенца, чтобы они хорошо пропитались влагой. Сделайте это перед тем, как разместить семена, чтобы избежать их случайного перемещения по тарелке.

Накройте семена одним листом бумажного полотенца.

 

Положите сверху один лист бумажного полотенца. Его толщина позволит вам видеть, проросли ли семена, не беспокоя их. Возможно, придется добавить еще немного воды, чтобы верхний лист бумаги тоже был влажным.

Закройте парник.

 

Всегда закрывайте парник, потому что для проращивания семян нужна высокая влажность.

Поместите парник на мат с подогревом.

 

Семена прорастают быстрее при температуре 20–30°C. Для этого подойдет любое теплое место. Влажные полотенца должны быть на ощупь слегка теплыми, но не горячими.

Проверяйте семена минимум один раз в день.

 

Убедитесь, что бумажные полотенца не высыхают. Возможно, придется добавлять воду, чтобы сохранить нужную влажность в парнике.

Поместите проросшие семена в Root Riots.

 

Как только семена прорастут, аккуратно снимите верхнее бумажное полотенце.

 

Знаете ли вы, что первые два листа уже были полностью сформированы в семечке? Процесс прорастания только выпускает их. Первые листья сначала желтые, но зеленеют, когда попадают на свет.

 

На картинке ниже видно, как листья уже вырвались из своих скорлупок. 

 

 

Root Riots лучше разрезать пополам, чтобы в них было проще поместить проросшие семена.

 

 

Семенные головки надо поместить близко к вершине, чтобы им было легко тянуться к свету. Если положить семена слишком глубоко, некоторые из них так и не вылезут. Если росток уже скинул скорлупу, нужно поместить его листьями максимально близко к верху. Чаще всего такие ростки растут немного быстрее.

 

 

Если скорлупка еще не слетела, то росток нужно разметить так, как на фото ниже.

 

 

Затем аккуратно сверните Root Riot вокруг ростка.

 

 

Поместите рассаду в парник. Нижняя часть лотка будет удерживать воду, чтобы пробки не высыхали.

 

 

Налейте достаточно воды, чтобы пробки выглядели темными, но не слишком блестящими от переизбытка влаги. Положите лотки на коврик для рассады. Молодые ростки очень любят тепло!

У вас все получилось!

 

Старайтесь без необходимости не прикасаться к вашим росткам, ведь на данной стадии они наиболее уязвимы.

 

 

Рассада будет готова отправляться в горшки после того, как вырастут первые зубчатые листья (примерно до ширины Root Riots).

 

 

В итоге у вас получатся большие и здоровые растения.

 

 

Ростки с «каской»: что делать, если скорлупка не отпала?

 

Иногда листья застревают в скорлупе. Вот что нужно сделать в этом случае.

 

 

Дайте вашим росткам время. От 24 до 48 часов хватит, чтобы понять, скинут ли они скорлупу самостоятельно. Часто росткам для этого просто нужно немного времени, а не ваша помощь.

 

Если листья уже свободны, не снимайте прилипшую скорлупку, она отвалится сама собой.

 

 

Как только вы увидите, что два листа разделены, ваши переживания окончены.

 

 

Материал подготовлен при поддержке сидшопа ToroGrow - большой ассортимент, доставка из Испании и по всему миру.

 

Полезные статьи:

Обзор проращивателя X-Stream Propagator

Проращивание "Перлитовая Колыбелька"

Как хранить и проращивать семена?

Один из простейших способов клонирования

 

Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen

Каким бы ни был мотив для пшика, мы уверены, что опрыскивание всегда стоит делать правильно. Есть основные правила, которые стоит соблюдать, дабы получать результаты получше и избегать повреждения растений.

 

 

Что нужно делать для опрыскивания листьев и что не стоит:

Распыляйте при слабом освещении или в темноте

Если вы выращиваете в помещении, лучшее время  для опрыскивания будет в начале или конце ночного периода (до включения и прогревания лампы). При выращивании на открытом воздухе лучше распылять рано утром или поздно вечером, а не при полном солнечном свете или в самую жаркую часть дня. Это позволяет избежать ожогов на листьях из-за эффекта линзы, который проявляется при попадании сильного солнечного света на капли воды.

 

Не распыляйте, когда слишком холодно или слишком жарко

Идеальная температура для листового опрыскивания примерно 20-24ºC . При более высоких температурах, устья с большей вероятностью будут закрыты, т.е. они не смогут так эффективно поглощать питательные вещества. А распыление в прохладную погоду может создать условия, способствующие росту и развитию грибка. По этой причине: лучше опрыскивать утром и дать растениям высохнуть в течение дня, а не применять в конце дня, что может привести к тому, что растения впитывают влагу всю ночь напролет при низких температурах.

 

Не распыляйте в дождливую погоду, при сильном ветре или при работающей вентиляции

Дождь смоёт или в лучшем случае разбавит распыляемый раствор, тем самым снизив его эффективность.  Ветреные условия или мощные вентиляторы в помещении унесут большую часть распыления, что означает не только пустую трату удобрений, но и неэффективное применение. При слабом ветре на улице стойте против ветра при распылении, чтобы позволить ветру помочь в распылении.

 

Опрыскивайте всё растение, уделяя особое внимание нижней стороне листьев, где и расположены устьица

Помимо способности листьев питаться через устьица, растения также способны в меньшей степени поглощать влагу  через эпидермис на верхней стороне листа, веточках и стеблях.

 

 

Не используйте питательные вещества в полную силу

Если вы хотите опрыскать растение удобрениями, предназначенными для внесения в субстрат, всегда полезно начинать с использования 50% от рекомендуемой на упаковке дозировки, чтобы избежать сжигания листвы из-за переизбытка питательных веществ. Всегда используйте точные измерительные инструменты, не стоит гадать, тут важна точность!

 

Протестируйте раствор для распыления на одном листе перед опрыскиванием целого растения

Хорошей идеей будет тестирование новых и незнакомых продуктов на вредоносность. Если время не поджимает (растиху не съедают), нанесите приготовленный раствор на один лист или на небольшую область растения и обождите.  Если через 24 часа вы не обнаружите никаких ухудшений, то уверенно можно распылять раствор на все растения.

 

Не распыляйте во время цветения

Избегайте любого попадания влаги на шишки в течении всего цикла цветения. Плесень очень часто заражает и губит весь урожай, не говоря уже о вероятности  того, что в шишках могут остаться вредные для человека вещества. 

 

При распылении используйте поверхностно-активное вещество (смачиватель) для лучшего покрытия

 Добавление нескольких капель калийного зеленого мыла (не хозяйственного, а Potassium Soap – прим. Дзаги) или средства для посуды (без запаха и красителей и не обладающего антибактериальным действием), или сок листьев юкки в раствор для распыления, уменьшит поверхностное натяжение жидкости, т.о. обеспечивая более равномерное покрытие поверхности и предотвращая образование больших капель воды, которые остаются на листе и затрудняют поглощение влаги.

 

 

Используйте распылитель, а не струю для более равномерного покрытия

Мощные струи распылителя следует использовать для компоста и применения полезных микробов, которые требуют капель большего размера для большей эффективности. В мелких масштабах, используйте пульверизатор.

 

Соблюдайте инструкции по технике безопасности

Всегда соблюдайте инструкции производителя по правильному использованию и хранению удобрений/инсектицидов. В зависимости от используемого продукта, вам могут понадобиться и  защитные очки, а так же перчатки и лицевая маска - чтобы избежать  любого вдыхания частиц спрея.  Даже если удобрения являются органическим, это вовсе не означает, что они безопасны для человека.

 

 

Внекорневое кормление

 

Хотя опрыскивание и не заменит полноценного питания через корневую систему, внекорневая подкормка стала широко распространенным методом среди гроверов и агрономов  - как быстродействующая и высокоэффективная форма удобрений. Опрыскивание помогает эффективно справиться с поставкой вторичных питательных веществ и микроэлементов, например кальция, магния, серы, цинка, марганца, железа, меди, бора и молибдена.  

Читайте также: Мелкие нехваты: Сера, Марганец и Молибден

 

Еще в 1950-х годах ученые Мичиганского государственного университета окончательно доказали эффективность подкормки листьев в экспериментах. Они сделали это, опрыскивая растения радиоактивным фосфором и калием и замеряя результаты счетчиком Гейгера. Благодаря таким опытам, они смогли отслеживать поглощение, движение и использование питательных веществ растениями. Ученые заметили, что питательные вещества транспортировались со скоростью около 30 см в час во все  отдельные части растения. Исследование показало, что внекорневое внесение питательных веществ обеспечивает эффективность поглощения 95%, а не как при внесении питательных веществ в почву, ведь при простом поливе - эффективность составила всего 10%. Последующие исследования показали, что потребление питательных веществ из распыленного раствора составляет примерно 65%,  и это  через 25 минут после его нанесения.

 

Устьица на нижней стороне листа

 

Другим важным преимуществом кормления по листу является то, что питательные вещества попадают прямо на листву, а это стимулирует их выделять больше углеводов в корневой зоне. Повышения углеводов в корневой зоне увеличивает микробную активность , а это, само собой, способствует увеличению поглощения растишкой питательных веществ из почвы.

 

Благодаря таким результатам, кормление по листу является весьма популярным методом среди канна гроверов, как мгновенный способ по устранению недостатка питательных веществ. Данный метод позволяет доставлять питательные вещества непосредственно в листву, в максимально доступной для растений форме.

 

Безопасность прежде всего - всегда надевайте защиту, если так указано на упаковке!

 

Фунгициды и инсектициды

 

Многие проблемы растений с вредителями и болезнями могут быть решены с помощью применения фунгицидов или инсектицидов (опрыскивая их по листу). Однако любой опытный гровер и агроном скажет, что  регулярное использование только органических удобрений, своевременное опрыскивание растений, и ваша любовь к ним – значительно снизят все риски к минимуму и помогут получить достойный урожай! 

 

 

Масло нима (нимовое масло) является широкодоступным органическим инсектицидом, который с легкостью отпугивает многих  вредителей. Зачастую, в органических спреях, масло нима объединяют с соком алоэ вера и метасиликатом калия (в качестве масляного эмульгатора). В итоге, такой раствор, распыляется еженедельно в течение всего вегетативного роста, для укрепления иммунитета растений и противостояния паразитическим микроорганизмам и вредителям. Пищевые эфирные масла, такие как корица или розмарин, часто используются для отпугивания вредителей и повышенной устойчивости к плесени.

 

 

Калиевое мыло

 

Является еще одним  очень популярным и широко используемым, а главное нетоксичным средством для борьбы с насекомыми, особенно эффективно справляется с тлей.  Главный совет – разводить в мягкой воде и распылять прямо на тлю и при солнечном свете (всегда есть исключение из правил).

 

Сначала проверьте на определенном участке растения,  перед опрыскиванием его полностью

 

Стимуляторы, бустеры и микробиологические инокулянты

 

Сейчас на рынке есть широкий выбор стимуляторов для растений, подходящих для внекорневого применения. Многие из удобрений подходят для внекорневого применения во время вегетативного роста растения, например, Acti-Vera от BioBizz, Cannabogen’s Delta 8 или Vita Race от Plagron, и мы советуем вам обязательно опрыскивать ваши растения, это поможет вам вырастить более крупные и здоровые растения.  

Другой подход к здоровью ваших растений - это добавление полезных микроорганизмов, которые, помимо повышения роста и устойчивости растений, также помогут защитить их от воздействия различных патогенов. В качестве бюджетного варианта, можно сделать самостоятельно внекорневую подкормку – замешайте листья Алоэ Вера с водой, или исследуйте тему с АКЧ или подобными органическими чаями.  

 

Выбор опрыскивателя

 

Если вам предстоит опрыскивать всего несколько растений,  достаточно будет  совсем пульверизатора.

 

Большие объёмы растений потребуют опрыскивателя с ручной помпой: они доступны во многих магазинах, их удобно носить и они хорошо подходят для использования в аутдоре.

 

 

Всегда тщательно промывайте распылитель после каждого применения: как внутри, так и снаружи! Это не только поддержит оборудование в должном состоянии, но и предотвратит любые проблемы при возможной реакции между разными продуктами.

 

Заключение

 

Надеемся, что это краткое руководство поможет вам. Помните, что хорошо продуманный и последовательный режим опрыскивания, действительно может внести существенный вклад в улучшение здоровья растений и беспроблемного урожая. Главное - всегда подходите к делу ответственно, следуя инструкциям, уважая не только своё собственное здоровье, но также и здоровье растений и окружающей среды в целом. При распылении химикатов, будьте очень аккуратны, уважайте окружающих и природу, ну и конечно же своих близких. А главное,  опрыскивайте с умом, осторожно и очень ответственно!

 

Уважайте полезных насекомых

 

Счастливого распыления!

 

Полезные статьи:

Транспортная система растений: корень Как растение потребляет питательные вещества? Краткий экскурс в ботанику любимого растения 21 способ устранения дефицитов у растений Онлайн гид по выращиванию "Сам вырастил"

Источник

 

Знаете, что можно клонировать каннабис, просто положив свежесрезанный клон в воду? Поставьте стаканчик с клоном в теплое и солнечное месту и подождите 2-3 недели, пока корни не сформируются (сроки укоренения могут разниться).

 

 

Каждый клон является точной копией «материнского» растения. В результате, вы знаете, что все клоны, взятые с одного растения, будут расти примерно так же как и их мать. Клонирование методом «стаканчика с водой» не требует ваших особых усилий, не займет много времени и не потребует никакого оборудования.

 

Рассмотрим один из самых легких способов клонирования – банально в стаканчике с водой!

Вам понадобится:

Материнское растение Ножницы/ скальпель. Чистая вода Пластиковый стаканчик

По желанию, но без острой необходимости:

Удобры для веги, Стимулятор корнеобразования

 

 

Вредно ли  для корней использование прозрачных стаканчиков?  

Главное - чтобы вода в стакане не нагревалась, а немного рассеянного света клоны не беспокоит.  В прозрачных стаканчиках лучше видны корни. В любом случае, после проведенных экспериментов, разница между прозрачными и затемнёнными стаканчиками не особо сказывается на здоровье растения и скорости корнеобразования.  

 

Вы можете клонировать каннабис практически в любой ёмкости. Например, этот клон укоренился в стеклянной колбе после забытия на кухонном столе:

 

Пошаговые инструкции по клонированию  

Если вы впервые собрались клонировать каннабис, мы рекомендуем брать клонов только в период вегетативного роста материнского растения. Такие растения наращивают стебли и  зеленную массу листьев, и не имеют признаков цветения. Клоны, взятые с растения на веге, имеют тенденцию укореняться намного быстрее и лучше. 

Шаг 0) Подготовка к клонированию  

Подготовьте всё что нужно, прежде чем начать. Возьмите своё растение, стакан воды, ножницы и разместите их удобно рядом с собой. Так вы сможете, отрезав клона, сразу же поместить его в стакан с водой. Не забудьте подписать стаканчик)

Какую воду лучше использовать?  

Лучше всего использовать осмос с минерализатором, либо покупную с нейтральным pH – например, ФрутоНяню. Если ваша водопроводная вода достаточно хороша для питья, её можно использовать для клонирования, если вы выровняли pH.Таким же образом с выравниваем, можно использовать родниковую или ивовую воду.

 

Нужно ли добавлять питательные вещества?

Вы можете использовать маленькую дозу, ведь у многих удобрений есть специальная метка в таблицах применения «для рассады». Если вы не планируете использовать удобрения во время клонирования, тогда будет проще придерживаться простой воды, поэтому такой метод не требует покупки специальных удобрений.

 

Шаг 1) Подбор нужного клона

Если клонирование вам в новинку, рекомендуем обрезать клоны высотой примерно 15-20 см. Это означает, что вам нужно определить, какую ветку подготавливать к клонированию. Такой размер поместится в классическом пластиковом стакане (ствол внутри, листва поверху). Можно отрезать клоны и короче раза в два, но чем короче клон – тем дольше он укореняется.

 

Как заставить растение нарастить более длинные ветви для клонов?

Если стебли на вашем растении слишком короткие или у вас не так много подходящих ответвлений, вам нужно побудить растение к ветвлению и дать время стеблям удлиниться. Если вы еще не сделали подрезку, сделайте это сейчас. Это заставит растение естественным образом нарастить больше боковых ветвей. Топайте! Стебли растения не будут развиваться без света. Попробуйте аккуратно открыть растение с помощью подгибания и завяжите самые высокие ветви вниз, чтобы  на все маленькие побеги попадал свет. Обеспечьте материнскому растению хорошее освещение. Не подвергайте материнское растение стрессам, чтобы ваши клоны росли как можно быстрее.

А как насчет более длинных клонов?

Вы определенно можете взять и клоны побольше (некоторые гроверы режут клоны размером по 30 см и даже больше). Большие клоны могут укорениться в правильной среде, и одним из преимуществ является то, что они лучше развиты. Тем не менее, крупные клоны больше склонны к быстрому увяданию, потому что им трудней доставлять воду на высоту к верхним листьям.  Другая проблема с большими клонами заключается в том, что они сформированы по своей структуре. С мелкими клонами у вас есть возможность формировать размер и форму на свой взгляд с помощью различных методов тренировок, которые могут значительно увеличить урожай.

 

Шаг 2) Подготовьте ветку к клонированию - оставьте только две верхние пары листьев

 

 

Обрежьте листья при подготовке, чтобы ствол был гладким. Удобнее срезать их на растении, чем на срезанном клоне. Обычно оставляют две верхние пары полностью сформированных этажей листьев, но каждый клон может отличаться. Убедитесь, что осталось хотя бы несколько этажей!  

Шаг 3) Отрежьте свой клон и сразу же положите в воду

 

Срезайте под углом 45 градусов и сделайте свой срез рядом с узлом  от листьев, если это возможно (помогает клонам быстрее укореняться).

 

 

Затем, не мешкая поместите новые клоны в воду, иначе клон может погибнуть.

 

 

Чем дольше вы ждёте после среза, тем больше вероятность попадания воздуха в стебель. Воздух в стебле приводит к тому, что клон очень быстро вянет и начинает умирать. Вот это и есть причина немедленного помещения в воду (как и при срезании цветов или роз для вазы).Если используете Clonex или аналоги: срезаем клон = у основания стебля черенка по кругу делаем неглубокие микронадрезы или аккуратно снимаем с верхний слой кожицы  = затем в Сlonex = и в воду.  

Некоторые подрезают или обрывают края своих листьев, особенно больших. Это связано с тем, что клонам трудно доставлять достаточное количество воды к листьям без корней. Или если в клонарии сухо (так быть не должно. Рекомендуемая влажность в помещении с клонами - 80%)

 

Шаг 4) Поместите стаканчики с клонами в тёплое светлое место

Держите клонов в тепле и влажности. Корни образуются гораздо медленнее, если воздух прохладный или сухой. Сначала дайте слабый свет на 2 дня, чтобы они успели прийти в себя. После можно поместить под прямой, но не интенсивный свет – например, флуоресцентную лампы. Некоторые гроверы ставят клоны на окна с солнечной стороны. Если вы заметили, что уровень воды понизился, аккуратно долейте простую воду

Стоит ли менять воду в стакане?  

Некоторые меняют воду каждый день, когда клонируют, чтобы вода была насыщена кислородом.

 

Шаг 5) Корни обычно образуются в течение 2-3 недель

 

Клоны должны все время быть в вертикальном положении и здоровом состоянии. Примерно через 2 недели вы сможете увидеть корешки на некоторых из них.

Сначала корни растений выглядят как маленькие узелки

 

 

Вскоре они превращаются в более узнаваемые нами корни. Не страшно, если основание срезанный стебля станет коричневым – это естественный процесс.

 

У большинства клонов корни появятся в течение 2-3 недель, однако для некоторых может потребоваться больше времени, даже у клонов с одного растения.  Это вопрос терпения. 

 

Срезайте клонов больше, чем нужно (могут погибнуть или не пустить корни) и не забывайте про них до момента пересадки.

 

Что если корни запутались?  

Если клоны укореняются вместе в одном стакане, они часто могут запутаться. Относитесь к этому с пониманием и спокойствием - постарайтесь аккуратно, без резких движений распутать узлы. Мягко и медленно потяните сначала за одну прядь, затем за другие, давая им время распутаться и отделиться друг от друга. Не дергайте, иначе они оторвутся!

 

Когда корней наросло порядочно – как на фото выше, например, пришло время переезда. Укорененные таким способом клоны можно поднимать всеми способами = хоть в почве/смесях, хоть в кокосе, хоть в гидропонике.

 

Как посадить клон в землю/кокос?

Наполните стакан 0,5л наполовину

 

 

Добавьте немного воды, пока субстрат не пропитается. Затем сделайте небольшое углубление для корней клона, чтобы они поместились внутри. Рекомендуем делать эту ямку по центру – так корни получат равномерное поле для развития, и не будут ограничены пластиком с одной стороны. Хотя этот момент не критичен – расти и развивать растение все равно будет.

Аккуратно поместите клон в субстрат

 

 

Если корень длинный, можете аккуратно расположить его по кругу ямки, но не прилагая особой силы, ибо корни хрупки.

 

 

Заполните остальную часть стакана субстратом и пролейте

 

Старайтесь держать клон посередине стакана и прямо вертикально, но если он немного изогнут и наклонился к краю, подобно русской березке - ничего страшного. Как только растение окрепнет и станет немного больше, оно вытянется к свету. Старайтесь удерживать стебель в центре, когда вы наполняете стакан субстратом.

 

 

Убедитесь, что вы не забыли про дренажные отверстия в стакане  

Не забудьте сделать отверстия на дне стакана для дренажа. 

 

Сначала дайте им мягкий, не сильный свет  

Если вы сразу поместите их под прямой свет, они могут поникнуть и увянуть. Когда они привыкнут к новым условиям через день или два и будут выглядеть здоровыми, им можно давать прямой свет.

 

Наслаждайтесь своими растениями!

 

Как посадить клон в гидру?  

Так же просто и быстро. Можно посадить клон напрямую в керамзит или в мин вату. Можно использовать пробки (кубики, таблетки, etc)1) Берем таблетки 2) Разрезаем их 3) Оборачиваем укорененный клон в таблетку Сажаем в свою установку. Оставьте промежуток см в 5 между концом ствола и раствором. Держать ствол в воде на постоянной основе не стоит – он станет мягким и навредит в целом. Выращивая на гидре – давайте корням немного воздуха, чтобы они могли дышать, прежде чем касаться воды. Кислород заставляет растения расти быстрее и помогает предотвратить проблемы с корнями.Дополнительно по теме:

Клонирование: сплошные "за" и никаких "против"

Заметки по клонированию от xose

Обзор проращивателя X-Stream Propagator

7 веских причин, почему важны мужские особи

Видео: Клонирование конопли

Приводит ли к деградации генетики регулярное клонирование растений? Материал подготовлен при поддержке Growerline - надежного гроушопа и серебряного призёра по результатам итогового рейтинга гроушопов за 2019г, проводимых на Дзаги.

Источник

 

Вот 6 распространенных причин появления красных стеблей у растений каннабиса:

1) Так называемый «Солнечный загар»

Если стебель подвергается прямому и сильному воздействию света, со временем он станет красным, розовым или фиолетовым. Вы заметите, что те части стебля, которые находятся в тени, останутся зелеными. Это защитный механизм растения для защиты стеблей от слишком большого количества света.   

С развитием разных техник тренировок растений, которые обнажают стебли (например, швазинг или дефолиация) красные стебли, вызванные сильным освещением, стали более распространённой темой обсуждений

Честно говоря, здесь вам не о чем беспокоиться, если вы не видите никаких других симптомов болезней, и растения хорошо развиваются.

 

Это видео показывает, как нижние стебли / черешки на растении имеют типично зеленый цвет. Однако, если вы внимательно присмотритесь к стеблям повыше, то они покраснели там, где попадают под прямое воздействие света.  

 

2) Генетика  

Некоторые растения (особенно сорта, которые имеют склонность к появлению фиолетовых шишек или листьев) будут сами по себе иметь «красочные» стебли. Они могут быть красноватыми, но обычно их цвет ближе к фиолетовому. Фиолетовый цвет появляется на стеблях по всему растению, а не только в местах,  куда попадает свет.   

В этой ситуации, так же не о чем беспокоиться - такие цвета заложены в генетике растения.

 

3) Колебания температуры

Жаркие дни и холодные ночи могут вызвать появление пурпурных или красноватых стеблей и листьев.  Зачастую быстрое изменение температур и вызывает появление цветных стеблей. Обычно от колебания температуры  стебли могут стать фиолетовыми, но иногда цвет может выглядеть красноватым.  

 

 

 

Эти стебли стали красновато-фиолетовыми в ответ на холодные ночные температуры.

 

4) Стресс

 

Растения каннабиса реагируют на стресс непредсказуемым образом. Может показаться странным, но иногда цветные стебли вызваны внешне не связанными факторами, такими как переливы, жучки или жара. Вот почему важно уделять пристальное внимание растениям, использовать правильные методы тренировок и полива, а так же поддерживать идеальный микроклимат.

 

Вот, например, растение с красными стеблями на фото ниже, выглядит будто страдает от дефицита питательных веществ, но настоящей причиной симптомов является заражение носаткой (фульгоридами).  

[sp] Фото Фульгорид

[/sp]

 

Если температура в боксе кажется вам высокой - это тоже может вызывать стресс у растений. Каждый сорт отличается, но каннабис лучше всего растет при температурах, которые считаются комфортными или слегка теплыми для человека.

Если сможете держать руку с комфортом под лампой на уровне макух в течение 30 секунд, значит, вы выбрали нужное расстояние от куста до лампы и температура не является фактором стресса. 

Если же вы чувствуете чрезмерное тепло,  то тогда стресс у растений неизбежен.Фундаментальный гид по температуре выращивания

Красные стебли могут также быть вызваны слишком близким светом к растению, независимо от температуры! Это удивительно, но растение может испытывать стресс от интенсивности света, даже если температура прохладная, подобно тому, как сноубордист может загореть на морозе.  

Поскольку слишком много света может стать причиной появления красных стеблей и других симптомов стресса, всегда полезно держать ваши светильники  на правильном  расстоянии, рекомендованном производителем света.5) Дефицит питательных веществ  

Если вы посмотрите на свое растение и заметите, что оно бледное, в дополнение к красным стеблям, то это признак дефицита питательных веществ.  Если вы выращиваете в беспочвенной среде (кокосовый субстрат или гидропоника), возможно, вы кормите растения слишком слабым раствором удобрений. 

 

 

Каннабис требует более высокого уровня питательных веществ по сравнению со многими комнатными растениями, поэтому и удобрять наши растишки приходится чаще. Тем не менее, есть способы грова, которые вообще не требуют использования дополнительных питательных веществ. Например, вы можете выращивать растения от семечки до урожая в большом горшке со свежей компостированной («живой») почвой, которая была специально приготовлена под каннабис. Эта техника работает, обеспечивая растения питательными веществами как в природе. Компостная почва содержит колонию микроорганизмов, которые расщепляют органический материал на питательные вещества, которые ваше растение может использовать в течение нескольких месяцев, а то и больше. 

Например, эти растения были выращены в богатой питательными веществами почве, но они успели все съесть еще до харвеста. Это и вызвало пожелтение листьев и покраснение стеблей.

 

Очень важно использовать специализированные удобрения, разработанные специально для каннабиса, потому что полноценное и правильное питание обеспечивает самые большие и лучшие результаты.

6) Неправильный уровень pH  

Ваш pH слишком высокий или низкий? Если вы исключили все вышеперечисленные факторы, есть большая вероятность, что красные стебли являются признаком дефицита питательных веществ на фоне неверного уровня pH. Недостаток питательных веществ, которые могут повлиять на покраснение стеблей - это недостаток магния и недостаток фосфора. Если вы давали растениям эти питательные вещества, а красные стебельки всё равно появились, то они вызваны неправильным уровнем pH.

Дефицит питательных веществ особенно вероятен, если ваши стебли ярко-красные (а не фиолетовые), и цвет их не зависит от воздействия ламп. Вы также можете увидеть другие симптомы недостатков в этом случае: коричневые и обожжённые края листвы, скручивание листьев, пожелтение и др.  

К счастью, от дефицита питательных веществ, вызванного неправильным pH, легко избавиться.

 

 

Как именно pH влияет на усвоение питательных веществ?

Корни растения обладают замечательной способностью поглощать питательные вещества из почвы и использовать их для своего развития.

Представьте, что в корнях есть «дыры», которые пропускают питательные вещества. Теперь представьте, что эти дыры имеют форму кругов. Когда pH в корнях находится в правильном диапазоне, питательные вещества принимают форму кругов, которые легко проходят через отверстия в растение. Однако, если pH слишком высокий или низкий, это фактически меняет физическую структуру молекул питательных веществ. Он превращает молекулы питательных веществ в другие формы, например квадраты, а этим квадратам намного труднее пройти через круглые отверстия. Советуем проверять pH вашего раствора, каждый раз, перед поливом!  

Дополнительно:Борьба с вредителями и болезнями растенийДефицит фосфора

Световые ожоги

Дефицит магния

Как вырастить розовые или фиолетовые соцветия?

О дефицитах и избытках питательных веществ в растении

От семечки до урожая. Сколько времени всё занимает?

 

Источник

 

Летучие органические соединения

 

Реакция организмов на летучие органические соединения растений варьируется от привлечения хищника для конкретного травоядного животного до уменьшения механических повреждений, наносимых растению.

 

Сигнальные вещества, выделяемые растением, могут включать защиту от травоядных животных у соседних растений, могут привлекать насекомых-опылителей. Кроме того, например, венерина мухоловка может испускать ЛОС, чтобы специально привлекать голодную добычу.

 

В исследовании 2006 года (Runyon et al. 2006) было продемонстрировано, что сорняки могут различать различные виды растений, обнаруживая выявляемые летучие органические соединения.

 

В 2012 году ученые проверяли скорость общения растений томатов при появлении травоядного насекомого (Zebelo 2012), обнаружилось, что ЛОС, выделяемые при повреждении растений насекомым, запускает защитную реакцию у соседнего томата в течение нескольких секунд.

 

Летучие органические соединения подразделяются на 4 большие группы по происхождению:

производные жирных кислот;

эту группу составляют спирты, углеводороды, альдегиды и кетоны.

производные фенилпропаноидов/полициклических ароматических углеводородов;

основной элемент этой группы это элемецин, азарон, сафрол, коричная кислота и др.

производные аминокислот;

пикриновая, салициловая, ацетилсалициловая и бензойная кислоты, производные барбитуровой кислоты —- веронал, люминал, гексенал, барбамил и др.

терпены и терпеноиды

Растительные терпены и терпеноиды имеют широкий спектр биологического действия для человека и поэтому представляют интерес для поиска новых лекарственных препаратов (Примеры: ментол, гемаркен, элемол и др.)

 

Терпены каннабиса

 

Каннабис в течение своего жизненного цикла производит большое количество разнообразных терпенов, которые обычно можно обнаружить в смоле Основные терпены, которые присутствуют в большинстве сортов каннабиса это: мирцен, β-кариофиллен и α-гумулен.

 

Существует популярная идея о синергетическом воздействии ТГК и терпенов марихуаны на человека.

 

Предполагаемые аспекты влияния включают в себя лечение депрессии, тревоги, зависимости, эпилепсии, рака и различных инфекций.

 

Однако это идея до сих пор не получила достоверного научного подтверждения.

 

Некоторые производные терпенов, такие как противоопухолевый препарат Таксол, являются сильнодействующими и высокоценными фармацевтическими препаратами, действие которых подтверждается полным спектром фармакологических и клинических исследований (Booth 2019)

 

Общие микоризные сети

 

Другая форма связи растений происходит через их сложные корневые сети. Через корни растения совместно с грибами могут использовать множество различных ресурсов, включая азот, углерод, аминокислоты и микроэлементы.

 

Эксперимент, проведенный в 2011 году (Philip et al. 2011), благодаря грибковому связыванию корней растения могут связываться друг с другом и переносить питательные вещества, а также другие ресурсы через подземные корневые сети.

 

В другом эксперименте 2015 года (Gorzelak et al. 2015) авторы продемонстрировали, что группы растений могут быстро изменять свое поведение, такое как рост корней, рост побегов, скорость фотосинтеза и защитные механизмы в ответ на грибковую колонизацию.

 

Посредством корневых систем и общих микоризных сетей растения могут общаться друг с другом под землей и изменять поведение или даже обмениваться питательными веществами в зависимости от различных факторов окружающей среды.

 

Полезные ссылки:

 

Willy wonka от мира ганджи

Как создаются гибриды каннабиса

Повторное использование субстратов

 

Конечно, в выращивании под открытым небом есть свои минусы, такие как непредсказуемая погода и различные вредители (в том числе двуногие).

 

Ниже приведенные советы, помогут тебе собрать урожай, выращенный по заветам Матушки-природы.

 

Знай когда собирать урожай

 

Каннабис, вне зависимости от сорта, является однолетним растением. Это значит, что его жизненный цикл ограничен одним теплым сезоном. А успеет ли куст выбранного тобою сорта вырасти и зацвести, определяется регионом, в котором эволюционировали его предки.

 

Сативе, растущей ближе к экватору нужно очень долгое, можно сказать бесконечное лето, чтобы вызреть до конца. В то время как индике требуется меньше времени, чтобы зацвести. Ей подойдут регионы с более холодным климатом, в которых зима суровее и наступает раньше.

 

Но с безудержной гибридизацией всего и вся, ожидайте, что ваш сорт, в котором есть и индика и сатива вызреет к сентябрю-октябрю.

Внимательно следите за пестиками – волосками, которые торчат из шишек. Когда половина из них потемнела и скукожилась – самое время собирать урожай.

 

Учитывай погоду

 

Каннабис завершает свой жизненный цикл уже в другом времени года.

 

Очевидно, что и погода изменится, могут нагрянуть дожди и заморозки.

Это нужно держать в уме, чтобы принять решение о скорой рубке, пока неблагоприятные условия не загубили твой урожай.

 

 

Холод

 

Куст каннабиса может выдержать плавное похолодание (от 0 до -2° C. до 3 часов) без особых проблем.

 

Но более продолжительные, низкие температуры приведут к гибели.

 

Мороз провоцирует образование кристаллов льда в тканях растения, что ведет к повреждениям на клеточном уровне. Лопухи повянут, прежде чем потемнеют и усохнут. Чем сильнее мороз, тем глубже будут внутренние повреждения.

 

Растения в горшках тяжелее переносят сильные похолодания, нежели посаженные в землю.

 

Если сорту свойственна фиолетовая окраска, то она станет более выраженной при похолодании. И не беспокойтесь насчет сативно-доминантного гибрида, он более стоек к кратковременным похолоданиям, чем его чистокровный сативный предок.

 

Дождь

 

Как и при похолодании, проблемой является не сам дождь, а его продолжительность и сила.

 

Если дожди затянутся, то это может привести к появлению плесени на шишках и корневой гнили.

 

Лучше собрать еще не до конца созревший урожай, прежде чем он заплесневеет.

 

Можно соорудить крышу из кольев и брезента, чтобы защитить свой кустик от излишнего намокания.

 

Только не забудьте снять брезент, после того как выглянет солнышко.

 

Собирай урожай в несколько этапов

 

В индоре шишки вызревают более-менее одновременно, находясь в условиях искусственного освещения и благодаря тренировкам.

 

В ауте же, затененные, нижние шишки вызревают дольше верхних, которым досталось больше света.

 

Поэтому можно сперва собрать уже полностью созревшие шишки, и дать пару дней на дозревание нижним, которые не успели получить достаточно солнечных лучей.

 

Подготовь место для сушки

 

Заблаговременно выбери помещение, где будет сушиться урожай. Идеальной температурой в ней будет 15-21° C и влажность в пределах 50 - 65%.

 

Также подготовь емкости, в которых будет сушиться урожай. Они должны быть чистыми и сухими. Для каждого сорта используй отдельный контейнер, и не забудь его подписать.

 

 

Лучшее время

 

Руби с утра, когда еще прохладно или перед самым заходом солнца. 

 

 

Внимательно осмотри урожай

 

Свежесрезанные ветки удобнее осматривать. После трима осмотри веточку на предмет темных, коричневых участков.

 

Если таковые есть, то следует их вырезать, после чего обработать спиртом ножницы, прежде чем тримить дальше. Помни, что грибок и плесень могут распространяться и при сушке, поэтому важно удалить пораженные участки.

 

Полезные ссылки:

Когда собирать урожай в аутдоре?

Гроухаки для успешного аутдора

Выращивание в открытом грунте

 

Материал подготовлен при помощи магазина Euroseeds

Травушка-Муравушка долго сохраняет свои удивительные свойства, если грамотно схоронить её и создать вокруг благоприятные условия, подобные винным погребам – где темно, прохладно и не слишком влажно. В таком  Эдеме каннабиноиды остаются стабильными и сохраняют свои свойства в течение 2 лет. И даже по прошествии этого времени марихуана остается безопасной и эффективной при употреблении - за счёт содержащихся в ней терпенов и эфирных масел, которые хранятся дольше. Помимо основных факторов хранения (t° , влажность, свет и воздух), есть и другие важные мелочи.

Как хранить марихуану? Основные правила жизни

Хранить в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Измерять и контролировать влажность воздуха при помощи гигрометра или другого оборудования. Использовать контейнеры из материалов, неспособных сохранять статический заряд (например, стеклянные банки). Использовать герметичные банки и контейнеры, чтобы свести к минимуму влияние кислорода. Хранить разные сорта отдельно, чтобы сохранить индивидуальные вкусовые характеристики каждого продукта. 

Как не рекомендуется  хранить марихуану:

Хранить в холодильнике. Резкие колебания температуры и влажности воздуха только увеличивают риск появления грибка и плесени. Хранить в морозилке. Замораживание крайне негативно влияет на состояние трихом, они становятся ломкими и хрупкими (хранить в морозилке можно в случае плотно закрытой безвоздушной стеклянной банки, аккуратного размещения и при условии остывания банки до комнатной t°, а не моментального употребления). Использовать целлофановые пакеты и пластиковые контейнеры. Пластик накапливает статическое электричество. Электрический заряд притягивает трихомы, в результате большая их часть останется на стенках контейнера. Поэтому пакеты и контейнеры хороши только для кратковременного хранения небольшого количества стаффа. Хранить вблизи электроники или бытовой техники, выделяющей тепло в процессе работы. Кухонный шкафчик или полка дл телевизора – не лучшее место для заначки. Хранить вместе со стафом трубки, гриндеры и пр. аксессуары. На поверхности подобного приспособления остается некоторое количество смол, пепла и других продуктов горения, которые имеют неприятный запах. Такое «соседство» почти наверняка негативно скажется на вкусовых и ароматических свойствах марихуаны.

Чистый ТГК. Вапорайзинг как альтернатива курению

 

Температура хранения  

Плесень, грибок и прочие вредные мелочи, активно развиваются при температуре 25-30°С. Кроме того, тепло может пересушить стаф, стремительно испаряя каннабиноиды и терпены (активные компоненты каннабиса). Испарение негативно сказывается на качестве: дым от такого продукта будет  едким и неприятным.Фундаментальный гид по температуре выращивания

Отсюда одно из главных правил хранения марихуаны: температура не должна превышать 25°С. Но помещать каннабис в холодную среду также не рекомендуется, т.к. холод замедляет процесс декарбоксилирования (в ходе которого ТГК трансформируется из кислотной формы в конечную). В таких условиях тетрагидроканнабиноловая кислота со временем распадается и образуется каннабинол, не обладающий психоактивными свойствами (а, следовательно, менее желаемый).

 

Влажность хранения  

Даже при оптимальной температуре хранения влажность окружающей среды может привести к появлению плесени и грибка, что безнадежно испортит марихуану. Создание контролируемой среды с достаточным уровнем влажности воздуха – задача непростая. Но если ее успешно решить и добиться влажности в пределах 55-65%, можно сохранить первоначальную консистенцию, аромат, цвет и вкус выращенного стафа.

Воздух и Вентиляция

Если влажность воздуха поддерживать на уровне менее 65%, это позволит снизить риск появления плесени до минимума. Правда, если влаги будет слишком мало, эфирные масла из растительного материала испарятся, а трихомы станут хрупкими.

 

Свет при хранении  

Ультрафиолет– главный враг любого долгосрочного хранения. Еще в 1970-х в Лондонском университете было проведено исследование, по результатам которого ученые назвали UV главным фактором, приводящим к деградации каннабиноидов. Поэтому оптимальное освещение помещения, где хранится стаф – это отсутствие освещения, особенно естественного.Свет, Лампы, Электричество

 

Воздух при хранении  

Пока конопля растет и созревает, кислород ей необходим. Но, когда речь идет о хранении марихуаны, количество воздуха в контейнере должно быть ограниченным. Рекомендуется периодически открывать и проветривать контейнер, чтобы влага не накапливалась внутри.

С другой стороны, если кислорода будет слишком много, каннабиноиды деградируют быстрее. Минимизировать риск окисления можно, используя герметичные контейнеры.  

 

Выводы  

Всё вышеописанное эффективно по отношению к традиционным шишкам. Что касается каннакухни – она относится к скоропортящимся продуктам. Концентраты (настойки или масла) не боятся плесени, что несколько упрощает их хранение. Однако официальные производители страхуются, и хранят концентраты как обычную марихуану, чтобы сохранить первоначальные свойства и избежать загрязнения товара.

Дополнительно по теме:

Как улучшить качество шишек Вкуснопахнущие и ароматные шишки Почему мои шишки не прут? Свет, Лампы, Электричество Воздух и Вентиляция Вкуснопахнущие и ароматные шишки Фундаментальный гид по температуре выращивания Чистый ТГК. Вапорайзинг как альтернатива курению Декарбоксилирование в духовке и двухэтапный харвест

Материал подготовлен при помощи сидшопа EuroSeeds, где фирменные семки можно купить поштучно.

 

Есть два основных способа сушки – срез целого растения и подвешивание вверх ногами, либо отдельными шишками. Разбираемся, что эффективнее и полезнее.

Сушка веток  

Оптимальной классикой считается сушка шишек вместе с ветками. Эта метода позволяет каннабису набрать полную силу и аромат. Всё дело в том, что после среза растихи, обменные процессы в растении продолжаются. Лишившись питания от корневой системы, марихуана всё ещё использует хлорофилл и другие элементы, как последний источник питательных веществ.

 

Каннабис содержит в себе десятки всевозможных каннабиноидов, однако большинство из них никак не влияет на его свойства, вкус или аромат. Питаясь «запасами» из веток, шишки будут постепенно превращать хлорофилл и каннабиноиды в ТГК и терпены, тем самым увеличивая силу и вкусовые свойства готового продукта. Кроме того, в ветках хранятся определенные запасы влаги, которые также будут постепенно поглощаться. Это позволит марихуане сохнуть постепенно, предотвращая слишком быстрое высыхание.  

 

Обычно ветки подвешиваются кверху срезом - такое положение позволяет большему количеству веществ попасть в шишки. Удобнее всего вешать ветки на веревку, сделав у их основания V-образный разрез. Однако, можно и пуститься в фантазийный пляс - использовать скотч, прищепки,  степлер и т.д. Постарайтесь нарезать ветки примерно одинаковой длины (30-40 сантиметров в идеале). Это позволит веткам сохнуть с одинаковой скоростью.

Хотя метод просушки каннабиса вместе с ветками и считается наиболее эффективным, он не лишен своих недостатков:

при большой влажности, сушка таким методом может затянуться на довольно длительный промежуток времени. повышенная вероятность возникновения плесени. если вы гровите большое количество каннабиса, для данного метода сушки может потребоваться достаточно много места.

Поэтому, если вы сильно ограничены в пространстве, или проводите сушку при большой влажности, стоит обратить внимание на следующий метод.

 

Сушка шишек Другой метод сушки каннабиса заключается в отделении горшков от вершков шишек от веток. В идеальных условиях отделенные шишки помещаются на сетку . Это обеспечивает хороший поток воздуха. Обдув марихуаны происходит со всех сторон, хорошо защищая ее от появления плесени. Кроме того, просушивая одни лишь шишки, вы здорово экономите место. Однако скорость негативно влияет на качество исходного продукта.

 

В домашних условиях, при отсутствии специальной сетки, можно использовать обычную оконную сетку, или вообще обойтись листом картона. Конечно, он не обеспечит такой вентиляции, зато дополнительно впитает влагу. Если вы сушите шишки на картоне, не забывайте регулярно их переворачивать, чтобы просушка происходила равномерно.

 

Главным минусом данного метода является слишком быстрая сушка. Это может быть полезным, если вы производите просушку при очень большой влажности, но в остальных случаях это лишь снизит качество конечного продукта. Кроме того, при данном методе шишки не получают такого количества веществ, которое поступает в них при сушке вместе с ветками. Еще одной проблемой является неравномерная сушка. Мелкие шишки станут сухими гораздо раньше, чем более крупные. Поэтому, возможно, придется собирать высушенный каннабис в несколько этапов.Итого:

Лучше сушить ветками Лучше сушить дольше Если нет места для сушки ветками – сушите шишками на подвесе.  Не забыть про пролечку!

Данный материал подготовлен при помощи гроушопа growmama  

Дополнительно по теме:

Быстрая сушка шишек Урожай (Harvest) Когда собирать урожай?

Когда я убирал свой первый урожай, жутко параноил по поводу "приема", а потому - всячески ужесточал меры безопасности. Моделировал в голове ситуации и оптимальное их предупреждение.

 

[sp='Немного подробней про мебель с секретами']

 

Мягкая мебель

 

Итак, просто неограниченный полет для фантазий представляет собой мягкая мебель. Согласитесь, довольно легко устроить тайник в полой части спинки дивана или кресла. Аккуратно разрезаем, если нужно вынимаем наполнитель, закладываем все необходимое, и зашиваем. Только следите, чтобы совпал тон ниток и шов был максимально невидимым. Если решите использовать матрас, не кладите туда объемных предметов. Иначе приехавшая не на долго в гости теща, отдыхая ночью, может заподозрить что-то неладное. Она же не принцесса на горошине!

 

Если то, что вы прячете, небольших размеров и не очень тяжелое, то это можно закрепить снизу кровати, дивана или кресла: снимите ткань, уберите все, что необходимо, и закрепите снова ткань так, как было раньше.

 

Полые ножки и стойки мебели

 

Классический пример тайника – полые ножки и стойки мебели. Для этого внутри высверливается небольшое отверстие нужного диаметра, о котором знает только хозяин. Конечно, в такое отверстие много не спрячешь, но все-таки какое-то количество ценностей скрыть можно. Но будьте осторожны, не делайте отверстия слишком большими или во всех четырех ножках табуретки. Иначе очень удивится подружка вашей жены солидной комплекции, зашедшая на чай, под которой в самый неожиданный момент проломится стул и из него покажутся брильянты прабабушки. Не забудьте закрыть тайник, например, приклеить кусочек войлока или установить пластиковую заглушку.

 

Тайники в ящиках

 

Вспомним детективы, где герои часто пользуются тайником по принципу двойное дно. В ящиках стола оборудовать его несложно. Возьмите тот же материал того же размера, что и настоящее дно, и закрепите его на липучках или магнитных полосках в пластиковой оправе, которые продаются в галантерейных магазинах. Готово. Прятать туда можно только плоские предметы (документы, фотографии, небольшую сумму денег). Обязательно зафиксируйте то, что прячете внутри. Чтобы ни что не привлекало внимания лишним шумом или стуком.

 

 

В ящиках так же можно установить ложную заднюю стенку. Ведь не секрет, что в ящиках, выдвигающихся не до конца, сзади есть еще сантиметров десять, которые могут быть полезными в нашем нелегком деле. Опять же стенка ничем не должна отличатся по форме, размеру и цвету от настоящей, но располагающейся чуть дальше. И снова не забудьте тщательно укрепить все, что прячете.

 

Между столешницей и выдвижными ящиками тоже есть пустое пространство. Тайник надо организовать так, чтобы он никоим образом не мешал выдвижным конструкциям. Внутри стола можно соорудить небольшой ящичек, а столешницу сделать, например, подъемной.

 

Тайники в шкафах

 

Перед тем как прятать вещь, вы должны определиться: нужен ли вам доступ к ней постоянно или вы легко обойдетесь без нее хотя бы полгода. И если к вам приходит понимание того, что любоваться своими слитками с золотом вы можете и не так уж и часто, то предлагаю спрятать их под мебелью, не делая при этом вообще никаких тайников. Например, собрали вы книжный шкаф, перед тем как поставить его на постоянное место, положите в полое место между полом и дном (цоколь) свои драг металлы. А потом загрузите шкаф литературой по полной программе. Таким образом, если воры и догадаются (что вряд ли), где спрятан клад, то чтобы до него добраться, им придется вытащить все книги. Если же дня прожить не можете, чтобы не прикоснуться к бабушкиному старинному колье, сделайте мебельный цоколь съемным. Вообще есть большое преимущество в том, чтобы собирать мебель самому, так как при сборке в срезах полок, например, можно делать полые пространства и прятать, прятать, прятать….. Однако добираться до спрятанного, будет, конечно, тяжеловато.

 

В шкафу вообще при определенной сноровке и техническом оснащении можно спрятать человека. Только не забудьте про него, чтоб не получилось как с горе любовником в анекдоте. Используйте систему двойной задней стены, для этого надо во время ремонта квартиры углубить бетонные конструкции, к которым будет примыкать шкаф. В этом же углублении можно поместить сейф.

 

Фальшивый потолок в шкафу - тоже неплохое решение задачи. Выпилите из дерева деталь, точно совпадающую по размеру с его внутренним периметром. Внутри шкафа прибейте рейки с трех сторон, так, чтобы получилась П-образная рама. Она по периметру будет держать внешние части фрикционных защелок, удерживающих фальшивый потолок на месте. Это необходимо для того, чтобы потайной отсек можно было открывать без использования специальной выступающей ручки. Чтобы открыть потайной отсек, надо толкнуть вверх незакрепленную сторону потолка. Тогда другая сторона освободится из фрикционных защелок и опустится вниз. Такие защелки не выдерживают большой тяжести. Поэтому фальш-потолок нельзя использовать как полку для хранения вещей. Сделайте над ним одну или несколько полок, куда будете класть вещи, которые необходимо спрятать. Помните, в шкафах, где что-то спрятано категорически нельзя делать освещение!

 

Неплохая идея устройства тайника — сделать его внутри стены и закрыть швы потайной дверцы навесными полками или стеллажом. Съемная секция стеллажа закроет края дверцы, которая поворачивается на петлях обычным способом.

[/sp]

 

 

[sp='Еще варианты']

 

 

 

 

 

 

 

 

[/sp]

 

Плюсы:

 

И в то время, как растения индики, будто специально созданы для тесных условий домашних гроубоксов, и обычно не вызывают проблем, многие гроверы испытывают серьёзные трудности при выращивании сативы.

 

Штамм сативы зародился в экваториальной части мира и данный сорт тысячелетиями приспосабливался к длительному вегетационному циклу и специфическим условиям освещения. Это заложило в генотип сативы параметры, которые могут сильно удивить гроверов в индоре.Для примера, на фото ниже 2 типичных растения сативы в домашних условиях. Как видно, они значительно выше приземистой домашней индики, что может быть проблемой при выращивании в ограниченном пространстве.

 

 

Под открытым небом и в оптимальных климатических условиях сатива вырастает до размеров дерева!

 

Почему же мы так стремимся вырастить именно сативу?  

Эффект чистых сативных сортов по-настоящему уникальный, дающий возвышающий эффект без тяжести и чувства сонливости, к тому же сатива дарит экстремально большие урожаи, если выращена правильно.Примечание: Сегодня очень сложно найти чистый, 100% сативный сорт, и почти все сорта доступные на рынке сейчас в той или иной мере гибриды. В этой статье мы говорим о выращивании сортов со значительным преобладанием сативы в генах.  Типичная сатива против типичной индики

 

Вот два растения разных сортов, выращенные в полностью одинаковых условиях, и первое что бросается в глаза - урожая на полутораметровом  сативном растении в 2-3 раза больше! Это показывает, что сатива, благодаря мощному, быстрому развитию может использовать больше света и приносить больший урожай, в сравнении с приземистой и компактной индикой.

 

Для сативных растений характерна форма соцветий в виде «лисьих хвостов» и так же они могут быть более рыхлые и листовидные, нежели плотные и компактные соцветия индики.  

Для примера, ниже фото соцветий современных сативных гибридов:

В ауте:

 

В помещении под LED светом:

 

 

А так выглядят чисто сативные лендрейсы(сорта произрастающие в дикой природе): 

Сплошные лисьи хвосты, рыхлые и с малым количеством кристаллов! Для получения более плотных и маслянистых соцветий вся современная сатива, доступная на рынке, гибридизирована.

 

Пример высушенной шишки без тримминга современного сативного гибрида растения Blue Dream известного за быстрый рост, мечтательный эффект и хороший урожай  

 

Общие характеристики сативы:

Часто имеют тонкие, длинные листья. Сильно вытянутый вверх внешний вид, с большим количеством боковых ветвей и большим расстоянием в междоузлиях на стебле. Стремительный рост вверх почти на всех стадиях жизни! При переходе в режим цветения (12 на 12) растения могут утроиться в размере, прежде чем остановится их вегетационный рост. Более рыхлая структура шишки, чем у индики, однако во многих случаях при хорошем уходе, шишки растения сативы могут быть достаточно плотными. Это также сильно зависит от сорта.

Вытянутые листья сативы:

 

Типичная сатива – высокая с длинными расстояниями в междоузлиях и развитым боковым ветвлением.

Эффект сативного стафа Сативные шишки всегда имеют более церебральный эффект, тогда как растения индики имеют более телесный эффект. При курении сативы эффект обычно более энергичный, многие люди предпочитают ее за это при активной деятельности в первой половине дня.Сативный гибрид с небольшим влиянием генов индики, тот случай, когда растение имеет вид сативной шишки, а эффект индики.

Чисто сативные шишки, возможно, выглядят не так эффектно, но имеют уникальный эффект, который в наше время очень редкий.

 

Высушенные шишки чистой сативы. Еще пару десятилетий назад это был типичный вид для стафа в США, сейчас же его почти не найти, если не выращивать самому.

 

Окружающая среда и питательные вещества

Сативные растения обычно хорошо реагируют на высокие уровни света и не возражают против умеренно жаркого климата, но могут легко поддаваться стрессам при низких температурах. Может быть, очень чувствительна к концентрациям удобрений, особенно при низком уровне освещенности, слабой облиственности, или в условиях низкой относительной влажности часто наблюдаются химические ожоги листвы, так же могут быть проблемы с чрезмерным уровнем азота. Если вы видите, что ваше сативное растение имеет темно-зеленые листья, возможно, стоит чуть уменьшить уровень питания азотом.

Пример сативных шишек выращенные при избытке азота на стадии цветения, видно чрезмерное развитие листьев в структуре шишки.

Сативные советы на веге:

Сативные растения очень хорошо реагируют на методы LST (тренировок с минимальным стрессом) и SCROG. При хорошем росте в вегетативный период любые тренировки или обрезки приемлемы, но бывает, что у многих сатив недостаточно много листьев, и такие техники как дефолиация могут быть губительными для них.

При ограниченных пространствах для роста, как на фото ниже, выбирать сорта сативы крайне не рекомендуется.

Пример молодого растения сативы, которое за 5 недель жизни уже достигло 60 см в высоту и требует подрезки верхушки, чтобы контролировать дальнейший рост вверх.

 

 

Сативные советы на цвете:  

Цветение у многих сатив длится более чем 3 месяца! Чтобы форсировать созревание многие гроверы применяют дополнительное уменьшение светового дня, например:  11/13, 10/14 или даже 8/16, где 8 – часы светового дня, а 16 – полной темноты. Сативы чаще становятся гермафродитами, особенно при стрессе, но могут отращивать мужские цветы и при нормальных условиях, просто приближаясь к созреванию. У некоторых сортов внезапный рост мужских «бананов» в конце цветения является обычным сигналом к сбору урожая.

Характерным явлением на ранних стадиях цветения является резкое вытягивание стеблей растения:  

 

Пример силы растения сативы, когда оно правильно тренировано. Основная цель тренировок сделать так, что бы растение сильно не вытягивалось вверх, и все колы были на примерно равном расстоянии до источника света. Просто оцените эти огромные соцветия, которые все еще имеют 2-3 недели на дальнейший набор массы!

 

Особенности снятия урожая При созревании у растений сативы есть трихомы, которые никогда не станут янтарными! Основной показатель при оценке готовности растения к сбору - это молочно - белые трихомы, это даст максимальный психоактивный эффект.Этот стаф почти готов к сбору, но все ещё на раннем этапе созревания, так как по мимо молочных трихом есть и прозрачные

 

 

Тогда как на фото ниже все трихомы молочно белые, что говорит о полной готовности к сбору урожая, но обратите внимание, что нет ни одной янтарной трихомы, которые так типичны для индики.  

 

Стоит внимательно проверять растения на плесень внутри шишки, потому что в хороших условиях соцветия вырастают чрезмерно большого размера, что повышает риск возникновения плесени.

Типичная главная кола сативного растения перед харвестом напоминает копье.

 

 

Процесс обрезки листьев может быть значительно более трудоёмким, нежели у растений индики.

Надеюсь, теперь вы лучше подготовлены к выращиванию сативы дома. Если преодолеть все испытания в процессе выращивания, результат будет необычайно богатым!

 

Материал переведен при поддержке сидшопа EuroSeeds

 

 

Быстрый ответ, и основное правило при выращивании каннабиса экзотических цветов – генетика решает. Самое важное - правильно подобрать сорт!

Феномен к изменению цвета от классического «зеленого» к другим различным цветам на 100% определяется генетикой растения, так что, к сожалению, вы не сможете заставить изменить цвет любое растение. Но если вы выбрали сорт с генетической предрасположенностью к изменению цвета, есть несколько нюансов, благодаря которым можно заставить растение выдать максимум цвета, заложенного в генах.

 

Важно учитывать, что иногда изменение цвета листьев, не несет за собой эффекта изменения цвета самих соцветий. Всего есть 4 различных части растения, которые могут менять цвет конечного продукта в разной степени:

 

Пестики (волоски) – Средние влияние на цвет. Часть из них остается после процесса сушки и пролечки, но многие и опадают.

 

Чашечки (Сами соцветия) – максимальный эффект на цвет конечного продукта.

 

Листья – изменения окраски листьев выглядит очень эффектно во время роста,

 

 

но большая часть этого цвета уходит в процессе маникюра, и на цвет конечного стафа не влияет.

 

Трихомы – слабый эффект на конечный цвет, хотя иногда чрезвычайное обилие молочно-белых трихом могут превратить стаф в сахаристо белый (Смайл поднимающий брови) Таким образом, сочетая различные цвета разных частей растения можно получить очень интересный конечный результат:1. Окрашивание пестиков, волосков.

 

Одна из самых ярких частей «шишки»

Иногда только пестики окрашиваются в яркий, например розовый цвет, тогда как остальные части растения остаются зелеными:

 

Данное изменение цвета проявилось при ночном похолодании в осенний период. К сожалению, множество пестиков не сохраняются на высушенных растениях и опадают в процессе сушки или хранения, что плохо сказывается на цвете в финале.2. Окрашивание соцветий (чашечек).

Чашечки – это основа «шишки», фактически соцветие каннабиса состоят из сотен чашечек растущих плотно друг к другу, и все из них, или какой-то их процент, может изменить цвет. Эта отличная фотография наглядно показывает, как меняется внешний вид всей шишки при изменении цвета чашечек.

 

Чашечки - это то, что придает наибольший цвет вашим «бошкам». Даже несколько фиолетовых чашечек могут придать стафу общий фиолетовый оттенок.

 

До гриндера:  

И после:

 

3. Окрашенные листья.

Работая с некоторыми сортами можно заметить, что они имеют склонность менять окрас листьев, при этом сами соцветия часто остаются привычно зелеными. Этот эффект превращает некоторые растения в изумительно красивые, диковинные образцы во время выращивания, но к сожалению при сборе урожая большая часть листвы состригается и эффект уже не так заметен. Часто цвет листьев меняется под воздействием низких ночных температур (но не всегда). Так же листья, находящиеся под прямыми лучами света чаще окрашиваются в не зеленые цвета.

 

 

 

После маникюра  такие «шишки» не сильно отличаются от обычных, зеленых:

4. Окрашивание трихом

 

Общие правила о разнице окрашивания трихом говорят нам, что цвет меняется от прозрачного (не готовые) к белому (масимум ТГК) до янтарного/желтого цвета (более седативный эффект). Эти изменения в цветах трихом многие продвинутые гроверы используют для определния наилучшего момента для сбора урожая. Тем не менее, иногда цвет трихом может также меняться на розовый или фиолетовый, что затрудняет процесс определния готовности растения к сбору. В таких случаях стоит обратить внимание на пестики и их цвет, и по ним определить готовность к сбору.

Визуальный эффект от ярких цветных трихом может быть не менее изумляющим, чем окрас других частей, особенно при макросьемке.Как сделать фиолетовый стаф у себя дома?

 

Самое главное это выбрать правильный сорт! Сорт должен иметь предрасположенность к изменению цвета на «не зелёный», иначе ничего не получится. Выбирайте сорта с приставкой Blue и Dark, это чаще всего символизирует то, что растение меняет цвет на фиолетовый или даже черный!

 

Важно так же следить за температурой, эффект окрашивания наиболее ярко проявляется при теплых световых днях и холодных ночах.

Яркий свет –  мощный источник света непосредственно над растением может усилить процесс окрашивания.

pH в корневой зоне – некоторые сорта проявляют изменения в окраске при высоких или низких показателях уровня pH.Выбор наиболее яркого сорта – для максимального эффекта выбирайте самые нестандартные сорта, с максимальным цветовым эффектом. Если у сорта например фиолетовые чашечки и ярко красные пестики это создаст уникальный эффект при конечном продукте:

 

 

 

Для максимально яркого эффекта выбирайте сорта наиболее темно окрашенные, часто их называют черными сортами. Эффект окрашивания различных частей растения на таких растениях максимально заметен. Для примера оцените этот сорт Pink OG Kush

 

В период роста кажется что большая часть соцветий изменила цвет.

 

 

Но на конечном результате это не так уж и заметно.

 

 

Более темные оттенки шишек позволяют дольше сохранить цвет:

 

Важно понимать, что в процессе сушки и пролечки цвет в значительной мере теряется, даже зеленые соцветия после всего процесса имеют более приглушенный зеленый цвет. Если вы видите очень яркие «шишки» скорее всего они, еще свежие.Как можно регулировать цвет при помощи микроклимата?

Температура

 

Некоторые «цветные» сорта могут иметь зависимость от изменения температуры. Особенно во второй половине цветения и ближе к сбору. Старайтесь, что бы ночная температура была хотя бы на 2-4 градуса ниже дневной, это может проявить смену цвета растения. Тем не менее, много современных сортов, которые уже не имеют такой зависимости и меняют цвет независимо от температуры.

Такой режим, теплых дней и прохладных ночей, как правило, положительно сказывается на растениях в целом, поэтому всегда желательно его соблюдать. Так же, ближе к сбору урожая вы можете специально создать холодные ночи (до +12-+16) чтобы растение меняло цвет особенно интенсивно. Хорошей идеей будет узнать у производителя сорта, имеет ли их сорт зависимость окраса от температуры, обычно, селекционеры с радостью отвечают на такие вопросы. Это растение (Auto Frisian Dew) полностью изменило цвет верхушки после нескольких холодных ночей.

 

Влияние сильного прямого света на цвет листвы

 

В некоторых случаях растения могут реагировать изменением цвета на прямой мощный свет (менять цвет могут листья и чашечки). Точно неизвестно почему, но наиболее вероятно, что так растение защищается от слишком сильного солнца.

 

pH Корневой зоны

 

За пределами мира каннабиса есть несколько видов растений, которые меняют цвет своих цветов в зависимости от кислотности почвы, в которой они растут.

Для примера некоторые гортензии могут расти синими в кислой почве, но могут стать и розовыми, если будут произрастать на нейтральной или слабощелочной почве. Есть так же и сообщения что некоторые сорта каннабиса подобным образом реагируют на изменения pH, но, к сожалению, эти данные требуют дополнительных тестирований.

Если вы выращиваете несколько растений одного сорта, вы можете сделать разницу в pH их корневой зоны и тем самым проверить возможную реакцию.Примеры сортов с цветастыми генами:

 

Frisian Dew by Dutch Passion – Специальный сорт для выращивания «на улице», имеет нестандартный вид листвы, что обеспечивает неузнаваемость. Однако пахнет он довольно характерно. Часто имеет темно-сиреневый цвет соцветий.

 

 

Purple Trainwreck by Humboldt seeds – сорт характерен своими яркими пестиками

 

Blueberry by Dutch Passion – легендарный сорт, один из первых с нестандартным цветом соцветий и листьев. Характерен изумительными вкусовыми качествами и средней продуктивностью.

 

Авто цветущие сорта

 

Auto Frisian Dew by Dutch Passion – автоцветущая версия оригинального сорта указанного выше, не все растения меняют свой цвет, но те у кого это происходит имеют очень яркий темно фиолетовый оттенок.

 

Auto-Flowering Bloody Skunk by Sweet Seeds – очень яркое сочетание ярко рыжих трихом и фиолетовых чашечек

 

Auto-Flowering Dark Devil by Sweet Seeds – Уникальный сорт, пожалуй самый яркий, может иметь цвет от фиолетового до темно красного.

Почему происходит изменение цвета листьев и соцветий каннабиса?

Иногда цвет листвы может измениться из-за дефицита питательных элементов, но часто фиолетовые листья вызваны естественными растительными процессами.

Есть много видов растений которые имеют не зеленый цвет. Листья приобретают такой оттенок из за пурпурного пигмента, называемого антоцианином. Антоцианин может выступать в качестве солнцезащитного крема для листьев растений, поскольку он защищает от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами. Известно также, что антоцианин защищает от холодного или теплового стресса на клеточном уровне. Антоцианы образуются в ответ на действие гормона стресса дормина. У растений два основных стрессовых гормона - этилен и дормин. В ответ на биотические стрессы: инфекции, вредителей, двуногих жирафов с ножницами - выделяется этилен. В ответ на абиотические причины стресса: засоление, засуху, недостаток азота и фосфора, сильный ветер, фотоны света с высокой энергией, заморозков, поливов холодной водой - выделяется абсцизовая кислота, АБК, абсцизин или дормин он еще называется. Например, если использовать фотоны с высокой энергией, то под LED с синим или белым спектром + ДРИ обычно выделяется больше антоцианов на растении, чем просто под ДНАТ, а под УФ-Б краснота проявляется даже у сортов не склонных к изменению цвета (C) borroo

Яркого вам урожая!  

Дополнительно:

Когда собирать урожай?

Как улучшить качество шишек?

Вкуснопахнущие и ароматные шишки

Фундаментальный гид по температуре выращивания

Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая

 

Материал переведен при поддержке сидшопа EuroSeeds

Немного предисловия. Я использовал для клонирования разные методы и пока лучший для меня это аэроклонер по многим параметрам, которые в данном обзоре подробно затронуты не будут. Погнали. X-Stream - это аэропонный пропагатор. Доступны модели на 12, 20, 40 и 120 посадочных мест, я имею модель на 40 мест.

Объем бака: 14л. Кол-во растений: 40 Размеры: Д x Ш x В: 80см x  43см x 27см

В комплекте:

Аэропонный пропагатор Неопреновые ошейники (воротники) для проращивания Перфорированные горшки Помпа NEWA Maxi 13w 1000л./час производства Италия Крышка-купол Распылитель

Вариант на 12 мест На 20 мест  И на 120 мест

Черенки помещают в ошейники из неопрена (неопрен — разновидность синтетического каучука, хлоропреновый каучук)  Изначально в комплекте идут чёрные ошейники (на фото сверху они занимают два крайних ряда) цветные докуплены отдельно - помогают отличать разные сорта или разное время клонирования. Ошейники перед каждым использованием желательно тщательно дезинфицировать. Обычно я делал это в мыльном растворе, но как-то увидел видос , что их можно дезинфицировать в микроволновке, что я и сделал. Как оказалось ошейники бывают из разных материалов...Микроволновка серьёзна оплавила часть ошейников, теперь они похожи на вагину старой женщины:

 

    Помимо ошейников в комплекте идут перфорированные горшки, можно выгонять растения требовательные к "твёрдой" почве.

  Ошейники устанавливаются в крышку с посадочными местами.

  Крышка имеет достаточно хорошую жесткость и спокойно держит полную нагрузку, даже когда в каждом ошейнике два, а то и три черенка.

 

Из минусов -  крышка имеет щели из-за которых свет проникает в бак. Если не ставить клонатор под ДНАТ (да и вообще мощный световой поток), то все норм, но вот по первости, я получал зелень в баке (в баке лежит включенный фонарик и по просачивающемся свету видно промах производителя)  

Внутри камеры для тумана, а на стебли черенков постоянно распыляется туманом питательный раствор.

Постоянное снабжение питательными веществами, водой и кислородом в сочетании с отсутствием ограничивающей растительной среды стимулирует быстрое развитие корней. Распылением занимается помпа NEWA Maxi 13w 1000л./час производства Италия, сделана очень качественно.  

  Сами распылители коричневого цвета раскидывают раствор на 180°. Всего их установлено 6 штук. Пропагатор был спроектирован таким образом, что дополнительное аэрирование не требуется.

  Влажность купола  контролируется вентиляционными отверстиями. Тепло и влажность полностью контролируются путем постепенного открывания больших отверстий в куполе пропагатора.

С куполом нужно быть аккуратнее, при контактах он легко царапается:

  Но в целом, как купол, так и корыто с крышкой достаточно прочные, ибо пережили не одно падение и достаточно жёсткие условия эксплуатации. Более подробно остановимся на размерах. Габариты имеют сужение к основанию: Высота с куполом:

  Длина (по низу/верху)

Ширина (по верху/низу)

Толщина стенок: Купол-1мм, Крышка - 2мм. Корыто - 3мм.

  Вид на корыто с помпой-распылителем внутри

  Предупреждающая надпись, что нужно отключать прибор от сети перед добавлением воды/удобрений.

 

Выводы: Удобный пропагатор с хорошей эргономикой, не очень компактный, но и не сильно большой. Снабжен всем необходимым из коробки. Самые большие минусы: Цена и щели в крышке. 

 

Видео:

Статья победитель конкурса статей Автор, жги в июне. 

Сорт 

 

 

 

Основные факторы, влияющие на силу урожая:

 

Растение состоит из 3 частей: корень, стебель и лист. Вместе они составляют транспортную систему, которая работает следующим образом: 

 

Корни поглощают воду из почвы.

Вода и содержащиеся в ней питательные вещества (например, минералы) перемещаются вверх по стеблю.

 

В листьях растений происходит превращение неорганических веществ (углекислого газа и воды) в органические (крахмал, белок, сахар). Эти органические вещества - биологически активные строительные блоки - требуются в любой части растения. Движущей силой трансформации неорганических веществ в органические является реакция зеленых листьев на свет - фотосинтез.  

 

Вода непрерывно течет вверх, в то время как производимые в листьях компоненты транспортируются во всех направлениях и, в крайних случаях, обратно в корень.

 

Как это работает, и почему в растении не образуются «пробки», мы рассмотрим в статье «Транспортные пути в растении» автора Сеглинде Уилсон. 

 

Начнем с корней.

 

Транспортировка воды в корнях

 

Корень имеет различные функции. Помимо поглощения воды, он обеспечивает закрепление растения на месте. Корень постоянно растет, и делает это в балансе с верхней частью растения, которая развивается над землей. Кроме того, корни могут хранить запас богатого энергией питания (крахмала) на случай "тяжелых времен".

 

Итак, корень обеспечивает устойчивость растений. Корни крепко удерживают растения в субстрате. Они хорошо справляются с этой задачей благодаря своей структуре. Корни очень эластичны и поэтому адаптируются практически к любой среде. 

Центральная ветвь в корневой структуре является главным корнем, который проникает в почву, когда семя прорастает. Главный корень – это корень, развивающийся из зародышевого корешка. Для него характерен неограниченный рост. Только когда главный корень достаточно закрепился в субстрате и в должном объеме обеспечен «водоснабжением», семядоли могут развиваться, а первые листья -  разворачиваться в направлении света, становясь точками фотосинтеза. Плохо закрепленная рассада будет слабо развиваться, если, например, субстрат слишком рыхлый.  

 

Как только семядольные листья получают световую энергию, корень начинает формировать боковые отростки, которые обеспечивают оптимальное закрепление растения на месте. Боковые корни – это корни, развивающиеся на другом корне любого происхождения и являющиеся образованиями второго и последующих порядков ветвления

 

Зоны молодого корня – это разные части корня по длине, выполняющие различные функции и характеризующиеся определенными морфологическими особенностями. У корня, как правило, различают 4 зоны.

 

Верхушка корня иначе называется зоной деления, ее длина – 1-2 мм. Здесь находится фабрика по созданию новых клеток (меристема). Корень растет в своей верхней части (на кончике).

 

Далее следует зона роста или зона растяжения. Ее протяженность – несколько миллиметров. В этой зоне клеточное деление практически отсутствует, зато именно здесь молодые клетки растягиваются, наполняясь всасываемой водой. За счет растягивания и удлинения кончик корня проникает глубже в среду. Так как корень растет только в кончике, он не гнется при проникновении вглубь субстрата, даже если это твердая почва. 

 

Далее находится зона корневых волосков – зона всасывания. Только здесь, в зоне корневых волосков, растение может поглощать воду и питательные вещества. Все остальные части корня покрыты водонепроницаемой корневой корой. Длина корневых волосков до 8 мм. В среднем на 1 мм поверхности корня образуется от 100 до 300 корневых волосков. В результате суммарная площадь зоны всасывания больше площади поверхности надземных органов (у растения озимой пшеницы в 130 раз, например). Поверхность корневых волосков ослизняется и склеивается с частицами почвы, что облегчает поступление воды и минеральных веществ в растение. Поглощению способствует и выделение корневыми волосками кислот, растворяющих минеральные соли. Корневые волоски недолговечны, отмирают через 10-20 дней. На смену отмерших (в верхней части зоны) приходят новые (в нижней части зоны). За счет этого зона всасывания всегда находится на одинаковом расстоянии от кончика корня, и все время перемещается на новые участки почвы.

 

Зона проведения находится выше зоны всасывания. В этой зоне вода и минеральные соли, извлеченные из почвы, передвигаются от корней вверх к стеблю и листьям. Здесь же за счет образования боковых корней происходит ветвление корня.

 

Важно помнить, что растение продолжает производить корневые волоски, даже когда выросло. После пересадки или переноса в новый субстрат корни получают двойную загрузку: они должны как можно скорее "закрепиться" (образуя новые боковые побеги) и сразу же обеспечивать зеленые части растения водой.  В этих стрессовых ситуациях использование корневых стимуляторов не будет излишней роскошью, и, напротив, поможет растению быстрее оправиться от стресса.

 

Поглощение воды и питательных веществ в корневых волосках происходит почти без сопротивления. В то время как остальная часть корня покрыта водонепроницаемой внешней корой, корневые волоски окружены только тонкой мембраной, через которую может проходить вода и растворенные в ней вещества.

 

Наибольшее сопротивление вода получает при прохождении от корневых волосков к центральному цилиндру через смежные клетки, потому что здесь ей нужно пройти сквозь несколько клеточных мембран (шлюзов).

 

Всасывающая способность корня:

Корень поглощает воду из окружающей его среды. Этот процесс транспортировки является полностью пассивным, без каких-либо затрат энергии. 

 

Величина сосущей силы определяется разностью осмотического и тургорного давления. Различие в концентрации солей создает осмотическое давление, которое обусловливает диффузию веществ через клеточную оболочку. Тургорное давление — это давление, которое оказывает живое содержимое клетки на ее оболочку. Движение раствора минеральных солей от корня вверх по сосудам обеспечивается корневым давлением, которое с силой выталкивает раствор из клеток корня в сосуды, и испарением воды листьями.

 

В очень засушливые времена (или при небрежном уходе за растением) растительный субстрат может обладать большей впитывающей способностью, нежели корни, и вода буквально выплескивается из корней наружу.  Это разрушительно для большинства растений, если они не были генетически подготовлены для таких воздействий, как, например, пустынные растения. Сила всасывания корня зависит от сопротивления воды, которое должно быть преодолено при проникновении в корневые клетки.

 

Сопротивление воды в значительной степени зависит от ее температуры. Для человеческого глаза, вода, температура которой 15 градусов, - это такая же жидкость, как и вода температуры 25 градусов. Однако, на самом деле, плотность (вязкость) воды увеличивается с понижением температуры. Мы должны учесть, что изучаем микрокосм и рассматриваем все на клеточном уровне. В масштабе клетки вода температуры 10 градусов уже очень вязкая материя, и чем теплее она становится, тем ниже сопротивление при проходе к центральному цилиндру.

 

Движущей силой поглощения воды в корнях является испарение воды с поверхности листьев или, проще говоря, пот. 

 

Так чем больше растений потеет, тем больше сила всасывания корней. Этот процесс носит название «Транспирация». 

 

Транспирация (oт латинских слов trans — сквозь, через и spiro — дышу) — это испарение растением воды, которая поступает из почвы в корневые волоски. Благодаря транспирации в растении сохраняется непрерывный ток воды и солей, а листья не перегреваются на солнце. 

 

Скорость поступления воды через корни и скорость ее испарения примерно одинаковы. Однако водопоглощающая способность воздуха, окружающего листья, намного выше сосущей силы корней. Почему же растение не теряет всю воду? Проводящая (сосудистая) система растения, а также система устьиц составляют механизм, регулирующий скорость потери воды. 

 

Большая часть воды, поступающей в растение через корни, теряется при транспирации. Процесс ускоряется на свету, в тепле и сухости. Движение воды от корней к порам листьев (устьицам) называется потоком транспирации. Этим потоком управляют определенные силы. По мере того, как влага испаряется из устьиц, ОСМОТИЧЕСКИЙ процесс подает воду из соседних клеток к поверхности листа. Таким образом, поддерживается движение воды внутри листа, от трубочек КСИЛЕМЫ к устьицам. Осмотические силы вытягивают влагу из ксилемы. Сила притяжения между молекулами воды, текущей по каналам ксилемы, затрудняет прерывание потока. К тому же эти каналы очень узкие, так что вода поднимается по ним силой капиллярного давления. Поскольку вода вытягивается из корней в ксилему, в примыкающих клетках корней создается низкая концентрация воды. Тогда осмотические силы вытягивают влагу из околокорневого пространства через корневые волоски.

 

 

На рисунке растения (А) показаны полые трубчатые клетки, по которым переносится вода и растворенные в ней питательные вещества. Клетки образуют сосудистые пучки, которые начинаются у самых кончиков корней и тянутся вдоль по стволу, заканчиваясь в листьях. Сосудистые пучки состоят из двух основных элементов — ксилемы и флоэмы. Ксилема разносит воду и растворенные минеральные соли по всему растению, заканчиваясь в ткани листьев, а флоэма переносит сахар. Листья двудольных растений состоят из двух частей — черешка, который не дает листьям тесно группироваться на стебле, и листовой пластинки. На разрезе листа (В) видно, как жилки, они же сосудистые пучки, помимо снабжения водой и питательными веществами, также поддерживают остальную часть листовой пластинки — мезофилл, содержащий хлорофилловые зерна (хлоропласты), необходимые для D фотосинтеза. Стебель, поддерживающий растение, содержит множество сосудистых пучков (С). На корнях (D) имеются тысячи тонких корневых волосков. В процессе укоренения растения корневые волоски проникают в почву и увеличивают площадь поверхности корневой системы. От этого зависит способность растения впитывать как можно больше влаги и минеральных солей. Молодой корешок (Е) разделяется на три части. Корневой чехлик защищает кончик корня и дает ему возможность беспрепятственно проникать в почву. Кроме того, эта часть корня ощущает силу тяжести, и, таким образом, управляет направлением роста корня. Зона делящихся клеток добавляет новые клетки в корневой чехлик, клетки которого постоянно слущиваются, и в находящуюся над ней зону роста, за счет которой корень постоянно растет в длину.

 

Практические выводы:

И испарение, и поглощение корней зависят от температуры, поэтому мы можем влиять на них непосредственно. Чем выше температура в помещении, тем больше воды растение поглощает из почвы. В зонах с холодной почвой, но высокой температурой воздуха (например, под лампами), растения могут получить водный стресс. Температура на листьях провоцирует обильное испарение, но, так как почва холодная, структура воды слишком вязкая, чтобы всасываться корнями достаточно быстро. А значит листья не получают достаточного количества воды.  Как результат мы имеем вялые или сухие листья при мокрой почве и следующие за этим грибковые поражения и гниль. 

В такой ситуации лекарством является прогревание субстрата соответствующими тепловыми элементами. Таким образом, уменьшается сопротивление воды для прохождения через корневую зону. 

 

- Абсолютно неверно поливать растения ледяной водой из-под крана. Пока вода в земле не нагреется, корень сможет поглощать ее только с большим сопротивлением, излишне при этом напрягаясь.

 

- Растительная среда не должна быть постоянно слишком влажной или слишком сухой.

Растение не может поглощать воды больше, чем могут испарить листья, поэтому не выйдет «полить растение впрок».  Из этого следует, что субстрат (почва) должна быть в состоянии поглощать и удерживать воду (можно, например, добавить перлит=водный буфер). 

 

- Растительная среда должна иметь достаточную плотность для оптимальной фиксации опорных корней.  Слишком пористый (недостаточно неплотный) субстрат не развивает никакого реального контакта с корневыми волосками, что затрудняет поглощение воды, в то время как как следует спрессованный субстрат развивает силы капилляров, и те буквально всасывают и направляют оросительную воду к корню и далее по транспортной системе растения.

 

Продолжение следует...

 

Благодарим компанию Hesi

за помощь в подготовке материала

 

 

Ферменты – сложные вещества белковой природы. Они ускоряют ход химических превращений, а сами при этом почти не расходуются. В отличие от неорганических катализаторов ферменты нередко сами участвуют в химических превращениях веществ, образуя промежуточные нестойкие соединения с теми веществами, на которые они воздействуют. Состояние раздробления в коллоидном растворе, где находятся ферменты, создает огромную поверхность соприкосновения их с веществом, подвергающимся превращению. Ферменты обеспечивают согласованность и последовательность реакций обмена веществ.

 

По особенностям строения ферменты разделяют на однокомпонентные и двухкомпонентные. Однокомпонентные ферменты состоят целиком из вещества белковой природы. Это ферменты амилаза, пепсин и др. Двухкомпонентные ферменты более распространены и состоят из более крупной части белкового характера (апофермент, или носитель) и более мелкой части из низкомолекулярного специфического вещества небелкового характера (кофермент, или простетическая группа). Ряд ферментов содержит в качестве простетической группы тот или иной витамин (В1, В2, РР и др.).

 

Количество того или иного фермента трудно определить, поэтому при исследованиях обычно имеют дело с так называемой активностью фермента, которую определяют по скорости ферментативного превращения вещества. 

 

 

На скорость ферментных реакций наибольшее влияние оказывают температура и кислотность среды. Для каждого фермента существует оптимальная температура и оптимальное рН среды. Обычно оптимальная температура находится в пределах 40-50°. Ферменты способны действовать и при температурах ниже 0°. При высоких температурах (около 100°) ферменты окончательно становятся недеятельными.

 

Особенностью ферментов является специфичность их действия (крахмал осахаривается только амилазой, клетчатка – только цитазой и т. п.). Название фермента обычно составляют из названия расщепляемого вещества с добавлением суффикса аза. Например, мальтоза – мальтаза, целлюлоза – целлюлаза. Исключение составляют названия только некоторых ферментов: диастаз, инвертаза, пепсин и др.

 

 

Ферменты распространены во всех живых клетках разнообразных растений. Они встречаются в корнях, стеблях, листьях, цветках, плодах. Особенно много их в растущих клетках, например, в прорастающих семенах, в пыльцевых зернах и др. Издавна известно применение солода в пивоваренном производстве. (Солодом называют продукт из проросших и смолотых зерновок ячменя.) Не только высшие растения богаты ферментами, но и все низшие. Бактерии и грибы вырабатывают разнообразные ферменты и иногда те же самые, что и высшие растения. Дрожжевые грибы используют в хлебопечении, черная плесень (Аsрегgillus niger) вырабатывает до 30 различных ферментов.

 

 

В настоящее время известно около 450 различных ферментов. В зависимости от характера действия все ферменты относят к следующим пяти основным группам:

 

Гидролазы и фосфорилазы. К гидролазам относится наиболее обширная группа ферментов, которые расщепляют сложные органические соединения на более простые при участии воды (диастаз, липаза, целлюлаза; инулиназа, инвертаза, протеаза, папаиназа, танназа и др.). Фосфорилазы расщепляют сложные органические соединения на более простые при участии фосфорной кислоты (крахмальная фосфорилаза и сахарозная фосфорилаза).

 

Ферменты расщепления. Эти ферменты ускоряют реакции отщепления воды, или отщепления углекислого газа, или аммиака (каталаза, угольная ангидраза, карбоксилаза и др.).

 

Окислительно-восстановительные     ферменты. Ферменты этой группы осуществляют окислительно-восстановительные реакции в процессе дыхания и при брожениях (дегидразы, оксидазы и пероксидаза). 

 

 Ферменты переноса, или феразы. Ферменты переноса с одних органических соединений на другие аминных и метильных групп, аминокислот, остатков фосфорной кислоты и остатков моносахаридов (аминофераза, фосфофераза и др.).

 

Ферменты изомеризации. Ферменты этой группы способствуют превращению различных органических соединений в их изомеры (изомераза фосфотриоз, фосфорибоизомераза). 

Из множества ферментов подробнее рассмотрим лишь некоторые. 

 

Диастаз, или амилаза, превращает крахмал в декстрины и мальтозу, а другой фермент – мальтаза – превращает мальтозу в глюкозу. В семенах, находящихся в состоянии покоя, количество диастаза ничтожно. В первые же дни прорастания семени количество диастаза удваивается и утраивается. Диастаз диффундирует в ближайшие клетки эндосперма и осахаривает находящиеся в них крахмальные зерна, которые оказываются как бы изъеденными и постепенно распадающимися на мелкие части. Действие диастаза постепенно распространяется на все более отдаленные от зародыша участки запасной ткани. Диастаз встречается также в листьях, стеблях, корнях, клубнях – словом, всюду, где идет превращение крахмала в сахар.

 

 

Липаза содержится в семенах злаков и масличных культур. Она осуществляет гидролиз жиров в прорастающих семенах. Липаза действует и в обратном направлении, ускоряя синтез жиров.

 

Целлюлаза, гидролизирующая целлюлозу, кроме прорастающих семян содержится в грибах, разрушающих древесину, а также в бактериях, поселяющихся в желудке травоядных животных.

 

Инулиназа – фермент, превращающий инулин в сахар фруктозу (у сложноцветных растений).

 

Инвертаза, или сахараза, расщепляет тростниковый сахар на глюкозу и фруктозу. Этот фермент скопляется в большом количестве в дрожжах спиртового брожения, но постоянно встречается также в клетках других растений и в пищеварительных соках животных. Высчитано, что 1 г инвертазы может разложить 1 млн. г сахарозы (то есть 1 т).

 

Протеазы, или протеолитические ферменты, расщепляют белки до аминокислот.

 

Сложные белковые вещества в растении подвергаются разложению на более простые соединения.

В прорастающих семенах находят те же самые продукты расщепления белковых веществ, которые образуются в кишечнике животных при расщеплении белков ферментом трипсином. У насекомоядных растений найден фермент протеаза, состоящий из трипсина и пепсина; у насекомоядного растения росянки протеаза выделяется наружу волосками, покрывающими листья.

 

Более распространена в растениях внутриклеточная протеаза – папаин, или папаиназа, найденная сперва в плодах дынного дерева (Carica papaya) и расщепляющая белки до аминокислот в слабокислой или нейтральной среде. В настоящее время известно, что папаиназа вместе с другими внутриклеточными ферментами широко распространена в прорастающих семенах и в других органах растений. Папаин получен в кристаллическом состоянии.

 

Фосфорилаза превращает сахар в крахмал, то есть ее действие противоположно действию диастаза.  

 

 

Легко обнаруживаемыми продуктами фотосинтеза в зеленых растениях являются сахар и крахмал. В хлорофилловых зернах зеленого листа в дневные часы (на свету) накопляется крахмал. За ночь крахмал исчезает из клеток листа. Крахмал, находящийся в коллоидном состоянии, может быстро исчезать из листа только потому, что в зеленых клетках листа все время происходит превращение крахмала в сахар. Сахар, проникая через клеточную оболочку, устремляется в другие клетки и в проводящие ткани. Такое подвижное вещество свободно циркулирует по растению, питает все клетки растения, а в случае избытка откладывается в запас. У большинства растений сахар при этом вновь превращается в крахмал. 

 

Каталаза способствует чрезвычайно интенсивному разложению в растениях перекиси водорода на воду и молекулярный кислород (2Н2О2 → 2Н2О + O2). Роль каталазы в растениях заключается в том, что она разрушает ядовитую для клетки перекись водорода, образующуюся в процессе дыхания.

 

Окислительно-восстановительные ферменты (дегидразы, оксидазы, пероксидаза, гемин-фермент и др.) способствуют окислительно-восстановительным реакциям, происходящим при дыхании и брожении.

 

Дегидразы окисляют (дегидрируют) тот или иной дыхательный субстрат, и отнятый водород передают либо кислороду воздуха (аэробные дегидразы), или другому ферменту, или промежуточному переносчику водорода. Дегидразы являются двухкомпонентными ферментами и в активной группе содержат витамин РР или витамин В2.

 

Оксидазы (цитохромоксидаза, полифенолоксидаза) активируют кислород воздуха, который становится способным соединяться с активированным водородом дыхательного субстрата. Видимую деятельность оксидаз мы постоянно наблюдаем при побурении излома свежего яблока или картофеля и при почернении листьев, побитых морозом. Содержимое поврежденных клеток при этом под влиянием окислительных ферментов подвергается окислению, вследствие чего накопляются окрашенные пигменты; в неповрежденных клетках окисление сопровождается восстановительным процессом, и потому в живых клетках видимых изменений мы не наблюдаем. 

 

Пероксидаза окисляет органические соединения (полифенолы, ароматические амины) с помощью перекиси водорода или каких-либо органических перекисей. Пероксидаза, окисляя полифенолы, играет важную роль в дыхании растений. 

 

Процессы превращения веществ и дыхания особенно энергично совершаются в прорастающих семенах и растущих частях растений.

 

Благодарим компанию Hesi

за помощь в подготовке материала

 

 

Приветствую Вас, мои дорогие друзья и подруги!) У меня есть уже не одна практическая темка, посвящённая проращиванию в перлите на специализированных форумах. Есть в изложении как для более шарящих растениеводов, которые не боятся проводить тонкие манипуляции с маленькими росточками. Здесь же я делюсь простым и самым доступным, тем, что сама напрактиковала и наопытничала. Описать постаралась более подробно и понятно, но вдруг что - я почти всегда на связи, всегда можете посоветоваться со мной, или уточнить что вдруг непонятно. И так, поехали 

Проращивание по принципу перлитовой колыбели

 

Семя и новая жизнь С маленького, совсем крохотного зёрнышка начинается новая зелёная самая настоящая живая жизнь. Будущее красивое растение покоится под узористой скорлупкой. Потенциал ещё спит внутри маленького орешка, и насколько он проснётся, будет зависеть только от рук взращивающего гровера. Но до растущего и радующего нас кустика нужно пройти один волнующий момент - Рождение. Появление новой жизни всегда у человека сопровождается повышенными эмоциями и некоторыми неспокойствиями. Это всегда ответственно и тревожно для бдящего за процессом. Есть проверенные рецепты пробуждения семечка, получения полностью здорового расточка, заведомо крепкого малыша, с которого уже легко будет раскрыть настоящий потенциал заинтересовавшей генетики.Гроверская ТроицаДля прорастающего растеньица есть три важных, даже можно сказать, решающих внешнефакторных обстоятельства. Это - влажность, дыхание и температура. Три этих фактора спокойно проконтролировать несколько дней - и можно радоваться дружным качественным всходам. Семечку весь процесс рождения жизненно важно достаточно дышать, впитывать чистую водичку, иметь нужную температуру. В случае частичного нарушения этой троицы - результат будет далёк от желаемого. Без дыхания семечко задохнётся и протухнет, без влаги засохнет, без достаточного тепла может захолонуть и закиснуть. Нам же будет приятно видеть уверенный сильный росточек, способный отблагодарить ухаживающего большим вкусным урожаем. На это стоит обратить особое внимание. Воздух, вода, необходимое тепло.Воздух, и собственный опытДыхание - один из самых щепятильных вопросов и болючих подзатыльников для растящего. Не всегда попадается достаточно рыхлый дышащий грунт, трудно угадать влажность при первом поливе. Проращивание через ватки-марлечки так же далеко от совершенства. А при нынешней новомодной обработке производителями ватных тампонов и подобных косметических и медматериалов различными антибиотиками и антисептическими химикатами, проращивание данным методом можно уже считать опасным. Сама в своё время перепробовала много всяческих способов. Благо, для подобных экспериментов посевного материала имею предостаточно. Хожу часто по форумам с советами, пишу спрашивающим в лички, постоянно делюсь своим опытом по этому вопросу. Тем более, как создающая орешки, я просто обязана по этим делам знать всё.Сам методПосадка в перлитовую колыбельку в стаканчике или в основном горшке. Или засев в перлитовую школку с последующим переносом проростка в грунт. Я пользуюсь простым перлитом для надёжного обеспечения полноценного дыхания семечки в момент прорастания и получения качественных всходов. Для новичков и не только советую прямой посев семечки даже в основной горшок именно через перлитовую колыбельку. Что это за колыбелька? Делается ямка в грунте на месте посадки размером как пол-яйца или чуть глубже, засыпается перлитом. И именно в неё на глубину два-три сантиметра прям в перлит высаживается семечка. Весь процесс рождения и активного прорастания будет происходить в нейтральном дышащем перлите, а уже корешок при дальнейшем росте спускается в предназначенную для него питательную среду основного грунта.        Этим мы добиваемся идеального дыхания для проклёвывающегося орешка и для активного роста самого расточка в первые дни жизни. Перлит позволяет так же нам смело по максимуму делать первый влагозаряжающий полив и оставаться спокойными по поводу свободного дыхания семечки.Эта простая и хитрая идея даёт получить значительно крепче и бодрее росточек, тем самым получив больше возможностей вырастить максимально возможный урожай.Продолжаем. ПарничёкДалее затянув горшок или стаканчик плёнкой, мы создаём минипарничёк с самым благоприятным микроклиматом по влажности воздуха у поверхности грунта. Влага останется в стаканчике пока не взойдёт росток.Обратите внимание на этот момент. Плёнка натянутая на бортики горшка или стаканчика будет на нём, пока не станет видно, что росток уже появился из грунта. Расстояние между плёнкой и поверхностью грунта оставляем 1-2 см. Плёнку используем прозрачную, что бы легко было контролировать всходы. Можно смело использовать порезанные самые обычные одноразовые пакетики из супермаркета.      Большой горшок с перлитной колыбелькой так же следует затянуть плёнкой и до появления всходов поместить в тёмном месте с нужной температурой.И даже в аутеЕсть практика использования перлита для прорастания при посеве прямо в открытый грунт в ауте. Это когда уже прошли возвратные похолодания и наступила устойчивая тёплая погода.Посадка велась в неглубокую траншейку, на дне которой был перлит. После тщательного пролива засеялись семена и затянуто было чёрной плёнкой, с допуском свободного небольшого пространства между поверхностью земли и плёнкой. Края плотно присыпать по периметру.Прозрачная плёнка не подойдет, так как тёплое Солнышко сквозь прозрачную сможет поднять излишне температуру и наделать жары.Проверяя с краю ежедневно всходы, плёнку снимаем, когда взойдёт уже большинство растишек.Ну и далее по остальным важным факторам.ТемператураТемпературу легко проконтролировать термометром, который заведомо размещается у стаканчиков.Стаканчики же вместе с термометром удобно ставить в самые обычные картонные упаковочные коробки, подходящего размера. На дно пластмассовый кюветик, или полиэтиленовый сложенный пакет, что бы влага из грунта не уходила из дренажных отверстий в донышке в сухой картон коробки.25-29 градусов по Цельсию. Такую температуру можно считать самой оптимальной. Идеальная 27-28.ВодаВлагой обеспечить так же просто, обильно пролив чистой дождевой, или осмосированной (с минимальным солесодержанием - PPM) водичкой. Обычную из под крана не советую для проращивания. Её PPM в среднем от 200-от до более чем 500-от. Это солесодержание далёкое от природного, необходимого для естественного качественного развития прорастающего семени.Снеговая талая, дождевая, или после осмос-очистки - 20-50 PPM. Эта чистая и живительная влага легко проникнет внутрь орешка и поит его.Изредка использовала для этого покупную водичку. Не вся она там по торговым маркам хорошая, да и с газиками нам не подходит.Своим PPM-метром однажды делала пробы самых распространённых водичек в супермаркете. Прошла тесты только "Моршинская". Не рекламирую, а просто хочу поблагодарить за их стабильные примерно 100 PPM. Для проращивания и для гидры вполне сносно подходит.Вскользь повторимКак говорят - Повторение мать учения. Потому вкратце пробежим по том что узнали как делать.1. В основном горшке или в рассадочном стаканце, наполненном грунтом - делаем ямку как пол куриного яйца, можно чуть глубже.2. Засыпаем ямку перлитом вровень с основным грунтом.3. Проводим неспешный аккуратный полив до хорошего протекания через дренажные отверстия.4. Садим в перлит на глубину 2-3 см семечку, заравниваем.5. Затягиваем плёнкой.6. Ставим в контролируемое тепло.7. Спокойно ждём.И далее немного по отклонениям.ПилоткаВдруг взошедший расточек решил на своих семядольках (первых молодых округлых листочках) оставить скорлупу, придётся ему немножко помочь освободиться от неё окончательно.В народе часто это называют пилоткой, каской.Для того чтобы безболезненно это сделать, увлажните проросточек в пилотке например с пульвика чистой качественной водой. Подождите мин 5-10, чтобы подраскис импровизированный головной убор. И без лишней дрожи в руках деревянной зубочисткой, или застроганной спичкой снимите аккуратненько прилепившуюся скорлупку. Она легко снимается увлажнённой.Толстая скорлупкаРедко, но бывают такие случаи, когда из-за особо толстой скорлупы влага затруднительно проникает внутрь орешка.Это легко решается простым лёгким подпиливанием носика и рёбрышка семечки пилочкой для ногтей или чиркалом со спичечного коробка.Бывает кусачками для ногтей скусывают носик или, например, по экстремальному прямо зубами надщёлкивают всю семку.Обычно простого надпиливания носика вполне хватает ускорить проклёвывание даже самых бронированных орешков.В заключениеЭта методика с перлитом довольно таки универсальна в своём использовании. Её с успехом можно использовать при любой посадке в любой субстрат, сформировав заведомо при этом для будущего расточка перлитовую колыбельку.При посеве сразу в большой основной горшок на место постоянного жительства этим способом даёт заметно увесистее результат, чем с пересадками рассадкой или предварительным проращиванием семечки. Особенно это ощущается у автоцветов и раннецветов.Так что юзайте, пробуйте, пишите, уточняйте. Пусть всё у вас получается!Ваша Мила  

 

Статья-лауреат конкурса статей Автор, жги в июне

 

Читайте также:

Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD

Как прорастить семена?

Всё, что нужно знать новичку о гровинге

Онлайн гид по выращиванию "Сам вырастил"

 Decarboxylating Cannabis: Turning THCA into THC  Ultimate Cannabutter Experiment: Results Смысл статей и видео в том, что воздействие на стафф температурой 110-130 ºС, только улучшит ваш продукт, заранее декарбоксилировав ТГКА в ТГК (обычно это происходит в момент сжигания или парения, и зачастую неполностью)  

  

Лабораторные тесты, демонстрирующие плюсы температурной обработки  Это не ухудшит стаф, можно не смотреть на остальные цифры, поверьте. Нам интересен лишь ТГК, да и все потенциально интересующие вещества выше этого порога. 

 

 

 

При этом заранее декарбоксилировав ТГКА в ТГК  вы можете значительно более эффективно использовать продукт в кулинарии (образец А1 на фото) в двое эффективней в сравнении с популярной варкой (образец А3), т.к. температура кипения ниже пороговых 110ºС.  Кроме того, просто раскрошив бошку в арахисовое масло, в кофе или в гамбургер, можно  трипануть.

   Практика "Двухэтапный Харвест" опирается исключительно на здравый смысл и личный опыт.

 

Верх срезан. Уверен, что стоит резать после полива, т.к. теплопроводность жидкости значительно выше, чем у воздуха, и это поможет равномерно распределить тепло. Да, сушка будет дольше, но шишки при этом не превратятся в труху.

 

 

110 ºС конвекция на час. После этого шишки перестают липнуть к рукам, их можно спокойно разделать. На ощупь они значительно более сырые, чем после харвеста, влага из стеблей равномерно распределилась. 

 

 

Разделал, затем снова 120 ºС конвекция, таймер ещё на два часа и оставил настояться до утра.

 

 

Взвешивание

 

 

По итогу: вапорайзинг при 170 ºС, запах и вкус мёда, стабильный и мощный хай, долгий мощный дым, бросаешь курить раньше, чем он заканчивается. 

 

Статья - участник конкурса «Автор, жги в апреле»

 

Рекомендуем также:

Декарбоксилирование: внутренний процесс формирования ТГК

Как улучшить качество шишек

Вкуснопахнущие и ароматные шишки

Промывка перед харвестом

Гроупедия

 

Хочу сразу предупредить особо рьяных критиков: в данном теме я не рассматриваю эндо- и экзоцитоз, то есть регуляцию растениями цельных незаряженных молекул питательных веществ. В какой-то мере по этой причине информация здесь может считаться неполной, но тем не менее, я считаю, что данный текст будет полезен тем, кто хочет прикоснуться к настоящей научной агрономии.

Мембранный транспорт

Мембранный транспорт – это общее название всех процессов транспортировки веществ в клетку и из клетки через клеточную мембрану. Мембраны обладают избирательной проницаемостью, что означает, что только определенные молекулы и частицы способны проникать через нее.  Клеточная мембрана устроена намного сложнее, чем любая искусственная мембрана, в первую очередь потому, что мембранный транспорт клетки обеспечивают белки переносчики, которые изменяют проницаемость мембраны в сторону большей или меньшей проницаемости для определенных растворов. К сожалению, это не означает, что растение может самостоятельно регулировать проницаемость клеточной мембраны – только то, что проницаемость мембраны может быть разная даже в похожих клетках. Мембранный транспорт может осуществляться по или против градиента электрохимического потенциала. Электрохимический потенциал можно представить, как давление на клеточную стенку либо изнутри, либо снаружи, но не физическое давление, как давление воды на плотину, а как притяжение заряженных частиц к одной из сторон. Движение к более низкому электрохимическому потенциалу не требует затрат энергии, и называется пассивным транспортом. Движение против градиента требует затрат энергии и называется активным транспортом. Здесь очень важный момент, следует отличать градиент электрохимического потенциала от градиента концентрации (водного потенциала). В сообщающихся растворах все элементы стремятся к равной концентрации независимо от других. Градиент концентрации указывает на стремлении к равной концентрации растворителя, то есть воды. Когда мы измеряем электропроводимость раствора, мы измеряем концентрацию ионов в нем, но это не говорит о том, больше ли, например, ионов калия в одном растворе, чем в другом. Но это говорит о том где больше концентрация воды, и в какую сторону направлен ее потенциал. То есть, пользуясь кондуктометром мы на самом деле измеряем концентрацию воды. Но если в первом сосуде концентрация ионов, например, кальция будет выше, чем во втором, то ионы будут перемещаться из первого в сторону второго, независимо от градиента концентрации между растворамиПассивный транспорт

Прежде чем мы рассмотрим пассивный транспорт, поговорим о том, как вообще устроена клеточная мембрана или, как она еще называется, плазмалитическая мембрана. Она представляет собой двойной слой молекул фосфолипидов, состоящих из гидрофильной (водопроницаемой) головки и гидрофобного (водонепроницаемого) хвоста. Молекулы расположены головками наружу – в клетку и окружающую ее среду, а хвосты образуют гидрофобный слой, ограждающий клетку от диффузии между клеточной жидкостью и раствором снаружи. Плотный билипидный слой прерывается белками – каналами и переносчиками, которые и обеспечивают основный обмен элементами между клеткой и окружающей средой.  Осмос

Для начала следует понять, как именно вода поступает в клетку растения. Вода всегда перемещается по градиенту концентрации – в тот раствор, где ее концентрация меньше. В нормальных условиях концентрация воды выше внутри клетки, чем снаружи, но как вода преодолевает гидрофобный слой плазматической мембраны? Помогают ей в этом специальные белки – аквапорины. Мономеры аквапоринов образуют водяную пору, сужающуюся структуру, через которую вода проходит как песок через песочные часы. Аквапорины не пропускают заряженные частицы – ионы питательных веществ, однако помимо воды через них могут также проходить небольшие незаряженные частицы - мочевина, глицерол, борная и кремниевая кислоты, перекись водорода, а также газы (CO2 , NH3 , NO).Читайте также: Детка, ты просто осмос!

 

Диффузия

Через мембрану клетки могут беспрепятственно проходить только очень маленькие неполярные молекулы, такие как газы O2 и CO2. Билипидный барьер надежно защищает клетку от неконтролируемого проникновения любой жидкости или питательных веществ. Тем не менее, диффузия может произойти вследствие повреждения клеточной мембраны. Но это скорее аномалия, поэтому мы ее рассматривать не будем, так как ее влияние на питание растения ничтожно.Облегчённая диффузия

Облегчённая диффузия (название то какое) – это диффузия через специальные каналы, которые клетка заботливо и заблаговременно оставила в клеточной мембране. Это не просто дырки в мембране, это совершенно другой процесс. В его основе лежит унипорт. Небольшое отступление – унипорт, симпорт и антипорт – так можно разделить мембранные транспортеры по количеству проходящих через них ионов и их направлению. Унипорт – это канал, в который проходит один ион в одном направлении. Симпорт – два иона в одном и том же направлении. Антипорт – два иона одновременно проходят через канал в противоположных направлениях. Так вот, белки, через которые проходит облегченная диффузия – это унипорты. В отличии от обычной диффузии транспорт через каналы отличается избирательностью – через один вид канала может проходить только лишь определенный вид ионов. Также отличия есть и в зависимости скорости транспорта от разницы концентраций и возможности подавления работы каналов специальными ингибиторами.Активный транспорт

Описывая унипорт, мы говорили об ионных каналах, но ионные каналы не единственные мембранные транспортеры в клетках. Помимо каналов существуют еще и белки-переносчики. Белки переносчики захватывают ион питательного вещества с одной стороны мембраны, а затем меняют форму и «выталкивают» ион с другой. Ну а ионные каналы это эмм… каналы. Они могут открываться и закрываться и ионы спокойно проходят через них, когда они открыты. Разница не настолько мала, как может показаться: белки-переносчики быстро достигают максимума скорости транспорта при достижении определенной концентрации – они физически не могут транспортировать больше ионов, в то время как зависимость транспорта через каналы от концентрации более ярко выражена. Белки-переносчики дают больший контроль над протеканием транспорта, а ионные каналы – большую скорость: проницаемость канала на три порядка выше, чем белка-переносчика и на 11 порядков выше, чем простая диффузия через мембрану.

 

Наконец, мы переходим к активному транспорту. Как мы помним, активный транспорт – это перемещение ионов против электрохимического градиента, то есть туда, где их уже больше. Поверхностное представление о физике дает нам понимание, что такие вещи не могут происходить бесплатно. Так и есть – на осуществление активного транспорта требуется энергия, которую растение получает из распада молекулы АТФ – аденозин-три-фосфата. Активный транспорт делится на первично-активный и вторично-активный. Разницу обсудим позже, а пока поговорим о первично-активном транспорте

 

В основе первично-активного транспорта лежат ионные помпы. Ионные помпы – это белки, которые связывая различные ионы, способны выталкивать их в разных направлениях независимо от градиента электрохимического потенциала. По сути это насосы для катионов. Их еще называют АТФ-азами, по запускающей их работу молекуле. Давайте подробнее рассмотрим, как работают ионные помпы на примере протонной помпы.

 

 

Ион водорода H+ (гидроксоний) внутри клетки закрепляется на внутренней стороне помпы. Молекула АТФ прикрепляется к рецепторам на помпе внутри клетки и распадается. Высвобожденная энергия изменяет форму белка таким образом, что гидроксоний оказывается снаружи клетки. Как только ион водорода отсоединяется от помпы, она возвращается в изначальное состояние. Вы спросите, зачем вообще клетка выпускает ионы водорода в окружающую среду? А дело в том, что это – основной механизм получения питательных веществ растениями. Выпуская кучу ионов вплотную к клеточной стенке, растение уменьшает концентрацию других ионов возле нее, то есть как бы разбавляет их своими ионами водорода. Это создает градиент электрохимического потенциала по направлению к клетке, где потом они захватываются средствами вторичного активного транспорта, но об этом чуть ниже, а пока о помпах. Кальциевые помпы (или Ca2+-АТФазы). Клетка может выпускать ионы кальция в окружающий раствор помпами, а потом забирать их через каналы. Существует целая система активного транспорта ионов кальция, и отнюдь не только потому, что растение в нем очень нуждается как в строительном материале. Кальций – основной элемент вторичной сигнальной системы растения. Про это можно отдельную статью написать, но сейчас я расскажу вкратце. Клетки способны способны улавлить мельчайшие изменения концентрации ионов кальция, а также кальций легко взаимодействует с белками. Это связано с электрохимическими свойствами кальция. Кальциевые помпы закачивают и выкачивают кальций из окружающей среды и складов кальция внутри клетки (которые называются эндоплазматические ретикулумы, но можете развидеть это), удерживая низкий, но контролируемый уровень иона в цитоплазме, тем самым контролируя скорость протекания белковых реакций. Тяжелые металлы (такие как Fe, Cu, Mn, Zn и Mo) транспортируются в клетку большой группой транспортеров, известной как P1B. Так как все эти металлы могут быть токсичны в больших количествах, растение активно регулирует их содержание в клеточной жидкости, выталкивая излишки наружу. Все перечисленные выше АТФ-азы относятся к АТФ-азам P-типа (P здесь значит фосфор – по названию активирующего их работу элемента). Помимо них есть АТФ-азы V-типа и F-типа, первые используются для переноса веществ внутри клетки, а вторые для производства фотосинтеза. Но нам они не интересны, по крайней мере в рамках этой статьи. Отдельной группой стоят так называемые ABC-переносчики. Это огромное семейство транспортеров, которые обеспечивают мембранный транспорт пептидов, аминокислот, сахаров, липидов, ионов металлов, полисахаридов, вторичных соединений, неорганических кислот и других молекул. ABC-белки могут транспортировать фенольные соединения и алкалоиды, терпеноиды и воска, стероиды и продукты распада хлорофиллов, гербициды и тяжелые металлы. АВС-переносчики участвуют в полярном транспорте ауксина, катаболизме липидов, устойчивости к болезням, работе устьиц и детоксикации. Короче, это один из главных регуляторных механизмов растения, особенно тех, что касаются сложных органических и неорганических молекул. Тем не менее эти белки не имеют особо важной роли в питании растения, их функции другие.  Отличительной особенностью их от переносчиков P-типа является наличие двух дополнительных частей (ABC-доменов) внутри клетки, что делает механизм их работы слегка другим. В открытом состоянии переносчик связывает специфичную для него молекулу, затем он закрывается, и к ABC-доменам присоединяются две молекулы АТФ, что приводит к видоизменению белка и выбросу связанной молекулы наружу.Вторично-активный транспорт

Теперь, когда самое сложное уже позади и вы, я надеюсь, прочитали и даже поняли предыдущий текст, я расскажу, зачем растению нужна протонная помпа. Дело в том, что выкачать из клетки ион водорода оказывается легче и менее энергозатратно, чем транспортировать более тяжелые элементы внутрь. Поэтому клетка, выбрасывая катион водорода в околоклеточный раствор, создает электрохимический градиент этого катиона по направлению внутрь клетки. Я вкратце говорил, что такое электрохимический градиент вначале статьи, сейчас хочу рассказать подробнее. Электрохимический градиент – это по сути сумма электрического и химического градиента. Он выражается в количестве энергии, которую нужно приложить, чтобы передвинуть ион против градиента или количество энергии, которое высвобождается при движении иона по градиенту. Согласно закону энтропии, энергия стремится уравновесить себя в пространстве. Чем больше концентрация веществ с одной или другой части сообщающихся сосудов, тем больше их суммарная энергия. Поэтому ионы всегда двигаются в сторону меньшей концентрации. Это химический градиент. С другой стороны, заряженные частицы создают электрическое поле. Если в одном растворе положительно заряженных частиц больше чем в другом, то они будут перемещаться вдоль создаваемого ими магнитного поля до тех пор, пока заряды не уравновесят друг друга.  Это электрический градиент. Электрохимический градиент – это сумма химического и электрического градиента. Так вот, вторично-активный транспорт для протонных помп выполняют белки-переносчики, которые являются симпортами (или котранспортерами). Помните, ранее я рассказывал, что мембранные транспортеры делятся на унипорты, симпорты и антипорты? Так вот, симпорт двигает два иона внутрь клетки, используя электрохимический градиент одного из них. Вот как это происходит: протонная помпа создает электрохимический градиент, активно выкачивая катионы водорода из клетки. Катион питательного вещества присоединяется к белку переносчику. Затем, к нему же присоединяется катион водорода. Энергия, высвобождаемая прохождением катиона водорода внутрь клетки, используется для продвижения внутрь клетки иона питательного вещества против его градиента концентрации. Как видите, энергия на активный транспорт питательного вещества затрачивается не напрямую, а опосредованно протонной помпой. Другой тип белков вторичного активного транспорты – это антипорты (или обменники). Суть та же, что и в симпортах, только в антипортах молекулы транспортируются в разных направлениях. В связке с протонной помпой и электрохимическим градиентом H+ антипорты чаще служат для выталкивания элементов наружу, а не внутрь клетки. Учитывая важность протонный помпы для жизнедеятельности растения, вы должны понимать важность pH раствора, который как я надеюсь вы знаете, является мерой концентрация катиона водорода H+. При слишком высоком pH, то есть малой концентрации катионов водорода, энергии электрохимического градиента может не хватить для переноса вещества в клетку средствами вторично-активного транспорта, а при слишком низком pH, то есть высокой концентрации Н+, катионы водорода могут забивать трансмембранны поры. Мембранный транспорт большинства катионов у растений осуществляется за счет энергии электрохимического градиента ионов H+. Таким путем в растительную клетку или из нее могут транспортироваться такие катионы, как K+, NH4+ Na+, Ca2+ и Mg2+. Белки-переносчики калия – это три группы, два симпорта и один антипорт (HKT, KT/KUP/HAK и CPA соответственно, если захотите узнать о них поболее). Антипорт калия менее специфичен, чем симпорты, через него могут выталкиваться и другие протоны, но это то – что растению и нужно – выталкивать излишки. Аммоний транспортируется переносчиками симпортами класса AMT. Их активность пропорциональна электрохимическому градиенту Н+. Помимо первично-активных кальциевых помп, растение избавляется от излишков кальция в цитоплазме с помощью Н+/Са2+ -обменников. Натрий, который не слишком нужен растению, транспортируется похожим H+/Na+ -антипортом. Транспорт магния осуществляется магниевыми помпами и обменниками, и в целом похож на транспорт кальция. Большая часть информации о типах мембранных транспортеров появилась из расшифровки генома растений и принадлежит последним двум десятилетиям. Я хочу сказать, что вероятнее всего мы еще не знаем о существовании многих видов транспортных каналов. Транспорт аниов протекает в основном симпортом с протоном водорода. Таким путем в растительную клетку поступают фосфат, нитрат и сульфат. Переносчик фосфора в плазматической мембране – это белки семейства Pht1. Pht1. Нитраты переносят NRT1 и NRT2 –симпортеры, сильно различающиеся скоростью и объемом транспорта.  Сульфатные переносчики состоят из 3 типов, два из которых отвечают за переносом вещества в корневой, а третий – через лист во флоэму.  

Ионные каналы

Вернемся к нашим каналам. Вкратце я о них уже рассказывал, теперь поподробней. Как вы уже, наверное, поняли, ионные каналы — это основной механизм пассивного транспорта в клетке – облегчённой диффузии. Избирательность канала обусловлена формой его селективного фильтра – через один вид канала может проходить один (хотя иногда и несколько) вид иона. Но каналы еще должны уметь открываться и закрываться, независимо от присутствия нужного иона, иначе их поток будет неуправляем. Положение открытия/закрытия канала (воротный механизм) регулируется набором факторов, зачастую несколькими из них. Белок может открыться из-за присоединившейся к сенсору канала молекулы (лиганда).  Лиганд, присоединяясь к каналу, меняет его форму, и он открывается. Канал также может открываться из-за величины мембранного потенциала, то есть электрическому напряжению мембраны, из-за pH, растяжения мембраны и света, последнее относится к клеткам надземной части.  Выход иона из канала облегчается при появлении на входе другого иона из-за их электростатического отталкивания. Однако при высоких концентрациях может происходить насыщение канала из-за заполнения ионами его входа и выхода и, как следствие, его блокировка. Через селективные каналы мембраны могут проходить в обоих направлениях ионы К+, Са2+, в меньшей степени NH4+, Ba2+, Mg2+. Но если все бы было так просто мы бы никогда не смогли бы получить в растениях токсичности по определенным элементам. Помимо селективных в клеточной мембране растений также имеются неселективные каналы. Они способны пропускать Na+, NH4+, Mg2+, Zn2+, Li+, Cs+, Ba2+ и другие катионы. Анионные каналы работают также, как и катионные, с небольшим отличием в том, что на вход им нужно преодолевать электрический потенциал, созданный протонный помпой. Поэтому анионные каналы работают только как резервные средства при сильном дефиците анионов в растении. Так их основная функция – избавление от анионов при их переизбытке в цитоплазме. Но анионные каналы существуют не только для минеральных питательных веществ. Они могут выпускать малат и цитрат, продукты метаболизма растения, которые, являясь слабыми кислотами, контролируют уровень pH вокруг корня. Еще они выпускают органические соединения, которые связывают Al3+, токсичный для многих процессов растения.  

Выводы

На основе этой информации вы можете сделать свои выводы. Вот вам мои. Растение обладает огромными возможностями в контроле поступаемых в него питательных веществ. Это – результат эволюции в миллиарды лет. Любое вещество, попавшее в клетку растения, может быть вытолкнуто наружу. Что это значит? Что не существует никакой идеальной формулы питательного раствора, существует оптимальный диапазон для каждого питательного вещества. Идеальный раствор – это тот, в котором растение затрачивает минимум энергии на получение питательных веществ и минимум энергии на то, чтобы избавляться от питательных веществ, выбрасывая их в околоклеточный раствор. Можем ли мы высчитать объем необходимого питания используя информацию о мембранных каналах? К сожалению, нет. Во-первых, механизм работы многих транспортеров до сих пор недостаточно понятен. Во-вторых, точную информацию о количестве и типах, присутствующих в растении каналов, мы можем собрать, только лишь расшифровав геном растения. Геном каннабиса не расшифрован. Большая часть информации в этой статье построена на физиологии совсем другого растения, этакой лабораторной мыши для ботаников – резуховидки Таля, также известной как арабидопсис. Но кое-что мы все же определить можем. pH среды важен настолько, насколько он важен в прикорневой области, ризосфере. Растение может легко регулировать pH прикорневой в субстратах типа земли или кокоса. В гидропонных системах типа ДВЦ, в которых растение продолжительное время находится в контакте с раствором, регуляция pH в основном ложится в руки гровера. Общая концентрация питательных веществ важна не меньше, чем их соотношение. При высокой концентрации растению становится труднее пользоваться ионной помпой, так как оно удерживает мембранный потенциал на определенном уровне. С другой стороны, высокая концентрация благоприятно сказывается на пассивном притоке питательных веществ в растение, хотя и ухудшает работу каналов «на выход». Слишком низкая концентрация питательных веществ может сказаться еще хуже, чем их избыток – растение останавливает рост. По моему мнению легкий передоз лучше, чем легкий дефицит. Но самый лучший вариант – держать концентрацию оптимальной. Что можно сказать о соотношении элементов? Я бы разделил все питательные элементы на две группы – те, которые растение привыкло видеть в избытке и те, которые оно привыкло видеть в дефиците. К первым я бы отнес калий, кальций, магний и серу. Это те элементы, которые находятся в избытке в большинстве почв. Калий – это единственный элемент растения, который может находиться в равновесной концентрации в клетке и окружающем растворе. Растению нужно много калия, его избыток может привести к проблемам электрохимического потенциала мембраны, но сам он совершенно не токсичен для растения. Растение обладает развитой системой регулировки содержания кальция в цитоплазме. Разница концентраций кальция внутри клетки и снаружи может составлять несколько порядков. Магниевые транспортеры во многом схожи с кальциевыми, а сера – это анион, и растение может легко избавиться от нее открыв анионные каналы и выбросив в ее в слегка положительно заряженную окружающую среду. Первая группа элементов это та, на которую я бы советовал обращать меньше внимания. Растение обладает механизмами, позволяющими регулировать их абсорбацию, главное, чтобы их было достаточно. Другое дело вторая группа, к которой я отношу азот и фосфор. Азот медленно восстанавливается в почве, он базовый элемент растения в накоплении биомассы и растение привыкло забирать его полностью. Несколько видов азота в растворе позволяет задействовать больше каналов и улучшить его абсорбацию и регуляцию. С фосфором проще, так как он анион, растению легче от него избавиться. Но я считаю, что растение не могло эволюционно развить высокоэффективные механизмы регулирования его содержания в клетке. Что я хочу сказать, так это то, что соотношение питательных элементов в растворе можно свести в большей степени к количеству азота, в меньшей – фосфора и в совсем небольшой к количеству других макроэлементов. Что касается микроэлементов, в большой концентрации они токсичны для растения, поэтому оно обладает механизмами удержания их в клетке в необходимой концентрации, даже когда разница концентрации с околоклеточным раствором составляет несколько порядков. Я бы советовал обращать внимание только на бор, который может поступать через аквапорины, хлор и натрий, присутствие которых в субстратах может быть чрезмерным для компенсаторных механизмов растения. Лучшей инструкцией как правильно кормить является ваш опыт и интуиция, которые вы должны «прокачать», прочитав эту статью. Следите за азотом, pH, и общей концентрацией. Спасибо всем, кто дочитал эту простыню до конца. Удачных гровов и больших шишек! Аминь! 

 

Статья победитель апрельского конкурса "Автор, жги"

 

Читай также:

Гроупедия - огромная энциклопедия по выращиванию. Постоянно пополняется интересными материалами. 

Гид по поливу растений

Анионы и катионы: сбалансирована ли ваша система?