Измерение температуры матриц 50 Ватт 220 вольт.

[Doomnik 1,410]

Я эту тему уже создавал, но решил переписать, т.к не было замера пирометром и радиатор мой многих не устроил т.к. у него толстая подошва, а здесь на форуме оказывается обитает секта "тонкоподошвенников", которые считают, что чем тоньше основание, тем лучше.  Плюс многие сказали, что радиатор от компа с вентилятором отлично справляются с нагревом.

 

Я бы и не обратил на это внимание, но обнаружил дома кулер от компа с медной подложкой и мне стало интересно.

 

Изначально я делал замер на радиаторе справа, но я понял что людям ближе кулер от от компа, как слева. Ну и мне тоже, из-за меди.

 

Замерять будем 4 матрицы.

Матрицы старого образца теплая и холодная.

Матрица полного спектра

Матрица теплого свечения нового образца, с разъемом под провода.

 

Сначала про пирометр.

Кто-то мне в камментах написал "пирометр в помощь". Ну ладно, вот тебе пирометр.

Вводная для тех, кто с ним не сталкивался.

Пирометр позволяет бесконтактно измерять температуру по тепловому излучению. Точность даже самого дорого пирометра на уровне 2-3 градусов туда-сюда.

Аппарат, который я взял в аренду

 

Взять прибор и сразу начинать им работать нельзя, для начала надо выбрать специальный коэффициент, который зависит от материала, температуру которого вы хотите измерять.

В моем приборе это коэффициент EMS.

 

Вообще почему я не люблю их, свое знакомство с ними я начал ввиду необходимости измерять температуру на алюминии, а это как раз тот материал, на котором замер происходит очень неточно. Это как-то связано с отражательной способностью материала... В физику особо не залезал, но короче полированный метал пирометром измерить точно оооочень сложно, температуру деревяшки оооочень легко. Короче чем ниже коэффициент EMS тем сложнее.  

 

Для примера коэффициент для алюминия  сильно окисленного 0,02-0,33

А для бетона уже 0,92

На порядок различия

 

Что будет, если ввести не тот коэффициент?

К примеру кожа человека - 0,98

 

Сделаем замер ноги, 33 градуса... Ну не 36,6, ладно.

 

Меняем коэффициент на 0,2.  

О, 76 градусов. Явная чушь.

 

В документации коэффициента для материала матрицы нет. Что делать? Подобрать вручную.

Как ясно из опыт с кожей, что тем ниже коэффициент тем больше будет завышать.

В комнате у меня 25,5. А комнатная температура должна совпадать с температурой матрицы. Логично.

На матрице, с максимальным коэффициентом 1 температура 30 градусов. Хотя, иногда падало до 26...

Потом, на пирометре есть лазер, выполняющий функции целеуказателя.

 

Этот лазер не показывает место, где происходит замер.

 

Да, это не актуально когда вы делаете замер с двух метров кирпичной стены, но когда расстояние до объекта несколько сантиметров и надо попасть в маленькую площадь светодиода, это уже важно. Не надо лазером наводить на центральную часть матрицы, замер температуры, в таком случае, будет проводиться ниже.

 

Чет я уже замахался, а только про пирометр пишу))

 

Вообще что я хотел сказать?

Я хотел сказать, что матрицы  вообще сложно охладить стандартным способом (кулером).

Я это связывал с тем, что

во-первых, подложка не алюминиевая, а фиг знает из чего и она плохо проводит тепло.

во-вторых,  слой люминофора является теплоизолятором, который препятствует отводу тепла.

тем более что в процессе излучения люминофор также нагревается, у него КПД тоже не 100%

 

Я делал замер с помощью термопары, прислоняя ее к люминофору.

На фото алюминиевый радиатор, но замеры я делал на кулере от компа.

 

Многими любимый кулер  с медяхой

Термопасты по минимуму

 

Какая там оптимальная температура светодиода? 70-80 градусов?

 

При первых замерах у меня выходило за 100 градусов, но потом я сменил термопасту и получилось:

1) холодная матрица старого образца  - 90 градусов.

чтобы температура упала до 78 градусов необходимо было снизить напряжение до 190 вольт.

 

2) теплая матрица старого образца  - 80 градусов :hz:. Вот тут я ничего не понял. Ладно.

 

3) матрица полного спектра - 88 градуса примерно...

 

4) теплая матрица нового образца - 90-95 градусов.

 

На алике предлагают линзы для матриц.

Но по мне это убийство матрицы.

На фотке снизу я просто положил сверху линзу, не герметично, термопара в воздухе, матрицы не касается.

Когда температура зашла за 116 градусов, я выключил напряжение

 

После увиденного очень хочется посмотреть что под линзами топовых матриц))

 

Отдельным пунктом изучил как теряет яркость люминофор.

Взял матрицы сделал замер и поместил в печь с температурой 125 градусов

 

На графике всё написано... По оси Y микромоли на каком-то фиксированном расстоянии. Самое интересно, что дальнейшее испытание в печи не привело к падению эффективности. Т.е. матрицы сели за неделю на некоторое значение и всё, дальше не опускалось.

 

Почему же теплая матрица старого образца нагрелась всего на 80 градусов?

Я не знаю. :lol2:

Ладно, во-первых это самая юзанная моя матрица, она была в печи и она горела у меня больше всего. Может она просто подсела как-то? Я не знаю..

 

Давайте возьмем пирометр.

На теплой матрице старого образца   - 89 градусов....

На матрице полного спектра - 108 :clap:

 

Прикол в том, что я по тупости наводил лазер на центр матрицы и получал 50-60 градусов, но потом до меня дошло, что по факту я замерял ниже.

 

Есть такой нюанс.

Расположение кристаллов на подложке. Я делал замер в полосе, где нет свечения. если термопару поставить на кристалл, там будет за 115 но я не считаю такой замер верным, т.к. я перекрываю поток света, перекрываю теплоотдачу и в этом месте скорее всего тупо идет перегрев из-заменя... Как-то так...

Фул матрицы имеют меньшее расстояние между кристаллами. И термопара находиться ближе к кристаллу...  Это всё будет влиять на итоговое значение температуры.

 

Т.е. возможно пирометр считал температуру  с кристалла, поэтому она оказалась больше, чем мой замер. 

 

Как я говорил, замер делал на кулере от компа, пересадил на свой старый алюминиевый радиатор, температура стала выше где-то на 4 градуса...  Медяха немного помогла.

 

Борьба с температурой.

1. Понижать напряжение можно, но с ним падает световой поток. И шесть матриц уже не заменят один днат на 250. (тема здесь)

 

2. Я в свое время предложил мигающий режим.

Одна матрица заменяется двумя. Матрицы горят попеременно. Первая матрица горит 2 секунды, вторая выключена. Потом первая гаснет, включается вторая на 2 секунды.  Матрицы успевают остывать сами по себе.

Схема элементарная, стоит копейки. Температура на уровне 70 градусов.

 

 

Собственно и всё.

Это для тех, кто хочет насиловать матрицы с алика.

По моему мнению матрица обречена сразу после покупки из-за того, что что ее сложно охладить. А из-за температуры она деградирует.

Не надевать линзы

Использовать отражатель, он добавляет.

 

 

Я осветил стандартный подход к охлаждению, с помощью кулера.

Есть кулера с тепловыми трубками, есть... не знаю что еще есть. Может полностью медный кулер, будет лучше.

 

Я не сказал, я купил новую теромпасту КПТ-8 и термопасту в компьютерном магазине АлСил-3. Наверно тоже говяная паста? Разницы не заметил абсолютно.

 

Проверял подложки на прогиб лекальной линейкой, криминала не обнаружил. 

 

И это вот всё для тех, кто оценивает температуру кристалла по температуре радиатора. Нельзя так делать. У меня радиатор чуть теплый, значит всё ЗБС, нет, не значит. Это скорее всего тепло плохо идет.  

 

Это скорее всего мой последний научный изыск))) Вроде как этому форуму помог хорошо))

Изменено 5 января, 2019 пользователем Doomnik

[CDD 8,052]

И это вот всё для тех, кто оценивает температуру кристалла по температуре радиатора.

Бро! Даже не знаю как сказать-то. Нисколько не хотел оспорить!

Абсолютно согласен с тем, что радиатор могет быть холодным при оочень

горячей матрице. Особенно, при ненадлежащем контакте.

Всего лишь, хотел подчеркнуть то, что надо уделять особое внимание

контакту матрица-радиатор. Остальное уже вне компетенции основной

массы гроверов. Не говоря о том, что-бы даже собрать схему прерывания.

Я благодарен тебе за столь полезный экскурс в практику нагрева люминофора!

Но, увы, это лишь информация для гроверов. Для которых менять матрицу

проще, чем бороться с этим явлением.

Еще раз напомню, что для гроверов было-б более наглядно и полезно увидеть

последствия плохого контакта или плохого радиатора! Т.к. именно эти огрехи

имеют место быть у среднестатистического (не инженера) гровера. :hi2:

[722123 1,247]

Интересно прочитать. Сам использую матрицы с Алика но 12 вольтовые, посаженные на куллер от компа.месяцев 8 уж пашут. Думаю посадить по две матрицы на куллер

Фото корявое сори

[беляков 158]

Улыбнул замер температуры ног. Сразу анекдот вспомнил.

доктор: как температура у больного?

медсестра: нормальная,комнатная 17 градусов.

722123 температура люминофора у твоего светильника тоже приличная не смотря ,что матрица 12 вольт. Две матрицы не вывезет радиатор. Замеряй температуру с1й матрицей!

Это скорее всего мой последний научный изыск) А поп***еть

Изменено 5 января, 2019 пользователем беляков

[Doomnik 1,410]

А да, забыл написать, что тестил и теплую матрицу 30 ватт.

Она не сильно отличалась от 50 ватт по температуре.  

 

Улыбнул замер температуры ног. Сразу анекдот вспомнил.

доктор: как температура у больного?

медсестра: нормальная,комнатная 17 градусов.

722123 температура люминофора у твоего светильника тоже приличная не смотря ,что матрица 12 вольт. Две матрицы не вывезет радиатор. Замеряй температуру с1й матрицей!

Это скорее всего мой последний научный изыск) А поп***еть

 

Сегодня собрал список своих дел.

Еще бы хотелось собрать канальник из кулеров от компа, там сложность в последовательной работе вентиляторов

Хотелось собрать CO2 генератор... Кстати, да.. Совсем же про него забыл. Сода, лимонка, но чтобы насос гонял кислоту +датчик CO2 тема вот была

 

Хотелось бы собрать светильник из матриц в мигающем режиме, но бабос на это жалко. Мне он не нужен, так, чисто из любопытства.

 

а что там под зведочками? не могу слово подобрать?

 

 

Список моих дел ниже:

 

1. Изучал температуру в гроубоксе

2. Делал угольный фильтр

3. Хотел понять есть ли разница между вытягивать или нагнетать в угольный фильтр.

4. Сравнивал две лампы днат 250 и одну 400 ват с помощью программы Dialux

5. Переводил готовые люксы в микромоли

6. Делал расчет освещения гроубокса

7. Измерял температур матриц с алика

8. Считал сколько необходимо матриц с алика, чтобы заменить днат 250.

 

9 Делал обзор матриц Hontiey 660nm и 440nm

10 Делал обзор матриц Hontiey 7 Wavelength

Изменено 5 января, 2019 пользователем Doomnik

[беляков 158]

Поговорить- по**здеть

[nikita391 53]

если уж неймется -сделай рамку прижимную на диод или на худой конец шайбы под винты(можно разные,по обстоятельствам .в разные места максимально широкие.) 

 

только шайбы клади вырубкой кверху так лак не попортишь .!!!! потом замеришь еще чирик скинут 

 

ПРОБЛЕМА В ПРИЖИМЕ МАТРИЦЫ ,а кристалл от радиатора не должен отличаться более 7-10гр. а радиатор наверно не более 40 чтоб не сушило!

 

Да и шайбы тоже разные бывают по качеству мой совет из нержавейки.А если пойти еще дальше то в радиатор микроанкер типа вклеить и не париться с резьбой есть щас много такого.Просто просверлил вставил закрутил ,есть пружинные даже клеить не надо и никаких мечиков!

 

Либо медные шпильки в радиатор матрицу на них а прижим пластиковой гайкой с прессшайбой,а если гайка барашек то хоть раз в день меняй термопасту!

 

Я кончил

 

щас дошло дыбиться подложка может внакладку без фиксации(только пасту прижать без винтов) затестишь???

[Doomnik 1,410]

если уж неймется -сделай рамку прижимную на диод или на худой конец шайбы под винты(можно разные,по обстоятельствам 

ПРОБЛЕМА В ПРИЖИМЕ МАТРИЦЫ ,а кристалл от радиатора не должен отличаться более 7-10гр. а радиатор наверно не более 40 чтоб не сушило!

Вообще я хотел показать какая температура на матрице при стандартном креплении.

Да, я искал способы понизить температуру и разумеется, как и говорил пользователь CDD, дело и в тепловом контакте матрицы и радиатора. 

 

Но как ты сам и сказал, я выиграю градусов 10... На матрице сотка, будет 90 и?.. Это не спасет ситуацию. 

Я думал на счет того, чтобы сделать третье отверстие на стороне, для лучшего контакта... 

 

Рамка и другие танцы не спасут, если имеется, к примеру, прогиб матрицы в противоположную от радиатора сторону... И рамка не спасет. 

Мне эта тема в принципе не интересна уже... 

 

Теплопередача  зависит от разности температур, как бы логично... Перспективным направлением я вижу использование либо медных радиаторов, либо радиаторов с тепловыми трубками, либо  водяное охлаждение. Что-то что отводит лучше тепло, чем алюминий... 

 

Прижимать, отжимать... Я утомился уже.

Изменено 11 января, 2019 пользователем Doomnik

[nikita391 53]

да то что у тебя на фото даже не винты ,эта шляпа от вилок силовых(головку у винта посмотрите ,это не тебе) Все твои потуги не в том направлении.

 

чтоб провести эксперемент или замер надо матрицу прикрепить  а потом уже что то мерять , а ты не сделал даже этого

 

как тебе мое утверждение что "в данном случае крепеж по прижимному усилию равен нулю, т.к неровности(в данном случае наклон) шляпки винта при затягивании оказывает действие схожее с проворачиванием пальца вокруг оси упертого в полотенце !!!

 

упри проверни посмотри ........ну что как полотенце ?наверно ваще как из под катка стало,че не???

 

пиз...ц граждане дожили

 

вот как ты две шучки скрутить не можешь так и маркетологи светильники клепают К Советам надо прислушиваться 

вся твоя работа похерена из-за винта который просто так бы не попал тебе в руки ,значит собираешь гавнецо потом применяешь а потом результатами хвалишься!

 

сам не раз заставлял такие винтики выкидывать ,блестять так и норовят куда применить особенно практиканты.

 

НЕ обижайся просто ты как депутат в упор не слышишь сорвался извини

[nikita391 53]

разность температур не причем.Я цифры писал как выходной параметр у готового светильника выход за которые обессмысливает заморочки с изготовлением

 

потому как 220в  в боксе при 80гр это ультра бюджет, а это и вентиляция бюджет и сбивание температуры ветром а потом увлажнение а потом плесень или микро а потом и до кз недалеко

 

и шумели они и гудели они

[Doomnik 1,410]

Все твои потуги не в том направлении.

ну напрягись ты, сделай хоть что-нибудь)

 

как тебе мое утверждение что "в данном случае крепеж по прижимному усилию равен нулю, т.к неровности(в данном случае наклон) шляпки винта при затягивании оказывает действие схожее с проворачиванием пальца вокруг оси упертого в полотенце !!!

утверждение не понимаю, т.к. у меня не кусок фольги, а кусок железяки в 1,5 мм, это во-первых.

во-вторых я равномерно затягивал все винты по очереди

в-третьих метал мягкий ему проще вмяться, чем прогнуться.

 

вот как ты две шучки скрутить не можешь так и маркетологи светильники клепают К Советам надо прислушиваться 

вся твоя работа похерена из-за винта который просто так бы не попал тебе в руки ,значит собираешь гавнецо потом применяешь а потом результатами хвалишься!

сам собрать не можешь вот и бесишься? шучу)

 

 

Чтобы прижим был хороший, необходимо просверлить отверстие четко по центру матрицы и загнать туда винт через кузовную шайбу.

 

Ты свою мысль озвучил. Я с ней согласен процентов на 10.. Шайбы лучше, не спорю, но усиливая прижим по периметру, центр намного сильнее не прижмешь.

Изменено 12 января, 2019 пользователем Doomnik

[CDD 8,052]

да то что у тебя на фото даже не винты ,эта шляпа от вилок силовых(головку у винта посмотрите ,это не тебе) Все твои потуги не в том направлении.

...

вся твоя работа похерена из-за винта который просто так бы не попал тебе в руки

А можно подробнее? Как то упустил сей момент. Где все это видно? Плз, в студию!

Чтобы прижим был хороший, необходимо просверлить отверстие четко по центру матрицы и загнать туда винт через кузовную шайбу.

Что за крепеж такой? Крепил матрицы по 10вт, проблем не было. Но мощнее не пробовал.

Отличие, как понимаю, большая площадь и 4 винта. Вот примерный чертеж:

Как тут можно накосячить? :hz:

Изменено 12 января, 2019 пользователем CDD

[Doomnik 1,410]

Что за крепеж такой?

это я утрирую)) я говорю что в идеале надо отверстие в центре матрицы сделать, чтобы прижать хорошо.

 

На счет винтов он прав в том смысле, что это не стандартыне винты судя по всему, которые продаются в магазине. 

Я попросил у знакомого слесаря, мне отсыпал. Я ХЗ откуда они, подозрений у меня не вызывают. По мнению Никиты из-за них температура такая большая.

[Кобзон 3,164]

На счет крепления это все х**ня.очаг нагрева будет всегда выше теплоотвода. А то что там винтики не такие бредятина. Любой крепеж.лиж бы плотно и без люфтов. Мои вообще без термопасты и норм. Хотя по первой мазал. Разницы особо не заметил. Как светили так и светят.да и вообще. Матрицы заточены под высокую темпу.

[nikita391 53]

*ля я могу вам эту тему на молекулы раскидать долго токо  просто нормално прикрути и все через шинку медную не помогает по вышеозвученным причинам оттого и разницы нет в замерах пробка ДО

Как не видно что все сходиться просто человек запарился. перекурить тебе надо со стороны прикинуть, если решать через п***ешь то сперва к сопроматчику прижим обсудить потом к слесарю 

 

вообще выше 10ватт уже не так эффективно на дешевом наверно имеет смысл в высокой мощности на диод если есть деньги на фирму но и то сомнительно. Это касается бескомпромиссных самоделок когда свет может и в пассиве с прибавкой градусов 10 что на бокс даст +5 гр. примерно что уже несмертельно в лучае чего.Да и запас на разгон тогда есть где то +30% .Как бысам настраиваешь как хочешь ,а не притаившись ждешь че там покажет (а там будет на грани)

 

я усилок когда мутил радиатор вчетверо урезал только за счет прокладки медной(шина) и вентиль на 5вольт туда

 

p.s. хорошо что дали а не сам хлам собираешь(со слесарем аккуратней может плохому научить)

[Doomnik 1,410]

*ля я могу вам эту тему на молекулы раскидать долго токо  просто нормално прикрути и все через шинку медную не помогает по вышеозвученным причинам оттого и разницы нет в замерах пробка ДО

Короче, ты хочешь чтобы заменил винты на нормальные, из магазина, плюс шайбы надел?

 

Это всё или что-то ещё?

Озвуч свои варианты

[Doomnik 1,410]

*ля я могу вам эту тему на молекулы раскидать долго токо просто нормално прикрути и все через шинку медную

не помогло, радиатор с медной вставкой

[Кобзон 3,164]

Бро разбери блок пинания от компа и кулер большой таи что есть над радиатором на вдув повесь радиатор руками трогаеш. Теплый немного

[CDD 8,052]

*ля я могу вам эту тему на молекулы раскидать долго токо ...

Не слишком громко? Могешь раскидать? Будь добр, что мешает?

А мы послушаем. Про вставки не напоминать. Они эффективны при высокой удельной

мощности на кв.см. И то не всегда и не везде.

не помогло, радиатор с медной вставкой

Бро, это Т-люминофора, так понимаю? Это совсем не то.

Влияние качества прижима или наличие медной вставки следует отслеживать

только по разнице температур подложки матрицы и основания радиатора!

Только так и никак иначе!

Как ты это сделаешь - пирометром или контактом с термопарой - не суть.

Но это будет единственно правильный метод оценки эффективности теплогого контакта.

Этого никак не выяснить по Т-люминофора. :hi2:

[Doomnik 1,410]

Бро, это Т-люминофора, так понимаю? Это совсем не то.

Влияние качества прижима или наличие медной вставки следует отслеживать

только по разнице температур подложки матрицы и основания радиатора!

Только так и никак иначе!

Как ты это сделаешь - пирометром или контактом с термопарой - не суть.

Но это будет единственно правильный метод оценки эффективности теплогого контакта.

Этого никак не выяснить по Т-люминофора. :hi2:

Мне в конечном итоге как раз таки важна температура люминофора, я это расцениваю как совокупный результат хорошего теплового контакта и нормальной работы кулера. 

Если измерение температуры люминофора показывает 100 градусов, то это говорит о том, что возле кристалла явно не 70.

Я не вижу большого смысла извращаться и пытаться запихнуть термопару под подложку, температура со стороны люминофора вполне информативная.

[Doomnik 1,410]

Я немножко поизучал вопрос водяного охлаждения на сайте оверлок и там тоже наткнулся на спор о толщине стенки ватерблока.

Если со мной спорили о том, что у радиатора, на котором висит светодиод должна быть тонкая стенка (а я говорил, что толстая), то там спорили, что и ватерблок со стенкой 1 мм  будет охлаждать лучше, чем если бы у него была стенка 3-4 мм.

 

Там тоже обитает секта "тонкоподошвенников" :sm:

 

Ну в общем я сделал вот какие выводы.

 

Истоки спора по всей вероятности идут от того, что есть один физический закон: чем больше разница температур между телами, тем быстрее идет теплопередача.  (Кусок мяса из морозилки с температурой -15 будет размораживаться зимой на балконе при температуре -5 значительно дольше, чем на кухне при температуре +20).  

 

Аргументы первой стороны.

Если взять радиатор с толстой подошвой, то можно увидеть, что так скажем "расстояние" от его основания до ребер охлаждения большое.

Для простоты понимания можно сказать, что ребра рассеивают тепло значительно больше, чем подошва (у подошвы площадь поверхности меньше, у ребер больше ).

И получается, что массивная подошва нагревается, но тепло не успевает дойти до ребер охлаждения.

В итоге. Горячий кристалл светодиода, горячая подошва радиатора и тепло и по физическому закону начинает хуже отводиться от светодиода, т.к. разница температур уменьшается.

Поэтому надо взять радиатор с тонкой подошвой. Тепло от кристалла будет быстрее доходить по тонкой подошве до ребер и рассеиваться там, разница температур будет больше, тепло будет уводиться быстрее.

 

Аргументы второй стороны.

Вообще тонкий радиатор не способен передать тепло боле-менее одинаково всем ребрам. Грубо говоря по тонкой подошве тепло не может успеть дойти до краев радиатора и в результате чего образуется местный нагрев, аккурат над светодиодом. И в итоге работает не весь радиатор, а только поверхность над нагретым местом.

всё иллюстрирует картинка ниже

_______________________________________

 

Когда я спорил про светодиод, я говорил, что если чем тоньше , тем лучше, нафига тогда вообще радиатор?? Дуйте вентилятором сразу на светодиод!

 

На оверлоке говорили про человека, который подводил воду прямо к корпусу процессора, без водоблока и результаты у него были очень печальные - очень плохое охлаждение.

 

Также были ссылки на опыты, в которых водоблок с толщиной основания подошвы 1-2 мм охлаждал хуже, чем с толщиной основания 4-5 мм.

 

 

Истина как всегда где-то рядом.

Скорее всего, самое верное решение это выбрать что-то среднее, а мы отстаиваем очень крайние позиции. Подошва 1 мм также плоха, по всей вероятности как и подошва в 10 см.

 

 

По моему глубокому личному мнению, подошва меньше 5 мм быть точно не должна.

И водянку  делать на таких вот ватерблоков с алика тоде нельзя. Слишком быстро прогреется, а вода отнимает тепло далеко не мгновенно.

Изменено 2 февраля, 2019 пользователем Doomnik

[Doomnik 1,410]

Замутил типа водяного охлаждения. Огонь

Нашел радиатор с толстым основанием, в нем решил сделать канал под воду.

Канал на площадь люминофора, примерно как я хотел на фотке ниже

 

короче заказал в цеху сделать пропил, сделали. толщина алюминия под светодиодом - 5 мм.

 

с боков приклеил два штуцера, времянка. пустил воду, насос SC600 с алика. (подошва на фото в пленке защита от царапин)

 

подключил одну матрицу на 50 ватт, без воды.

спустя 5 минут на радиаторе 34, на светодиоде 60-75 (пирометр показывал разное)

спустя 10 минут на радиаторе 45, на светодиоде примерно 90

 

матрица на воде. температура воды 27 градусов.

спустя 5 минут на радиаторе 28, на светодиоде 65-70

спустя 14 минут на радиаторе 29,5, на светодиоде примерно 74-80, температура воды - 28 (объем воды 4-5 литров)

 

хотелось бы чтобы не поднималось выше 70ти, но если водянка не справляется, то... делать тоньше стенку не вижу смысла.

Изменено 21 марта, 2019 пользователем Doomnik

[Doomnik 1,410]

взял у приятеля в "аренду" тепловизор, для прикола решил глянуть температуру на поверхности светодиода "полного спектра" (первый пост, первая фотка, радиатор с медной вставкой).

через пять минут работы получил вот это.

 

ну я не могу назвать это точным, т.к. опять же как настроишь коэффициент теплового излучения, то и будет.

Изменено 29 апреля, 2019 пользователем Doomnik

[Fermion 951]

взял у приятеля в "аренду" тепловизор, для прикола решил глянуть температуру на поверхности светодиода "полного спектра" (первый пост, первая фотка, радиатор с медной вставкой).

через пять минут работы получил вот это.

 

ну я не могу назвать это точным, т.к. опять же как настроишь коэффициент теплового излучения, то и будет.

салют, бро. Дай общие выводу по своим изысканиям, какие стоит брать, какие нет и вообще стоит ли???

 

Моя лампа., по методу нагваля

[Doomnik 1,410]

салют, бро. Дай общие выводу по своим изысканиям, какие стоит брать, какие нет и вообще стоит ли???

Моя лампа., по методу нагваля

Привет. 

Ты в следующий раз сразу ссылку давай на "метод", я не сразу понял, что за "нагваль".   

Я посмотрел его лампу, могу сказать сразу: устанавливать такие матрицы, да и вообще любые светодиоды, на строительные профиля это бред. Они очень тонкие. У тебя я не понял что на фотке, вроде профиль, но вокруг матрицы какой-то вырез. По моему мнению толщина основания радиатора, на которое делают монтаж светодиодов, должна быть от 4-5 мм. 

 

Но вообще вывод моих изысканий такой: у китайских бездрайверных матриц тепловое сопротивление кристалл-подложка слишком большое, это делает попытки их охладить бесполезными.

 

Еще раз: материалы из которых эта матрица сделана да и вообще конструкция не позволяет теплу, которое выделяет светодиод,  быстро дойти до алюминиевого радиатора и рассеяться в нем. Поэтому температура кристалла всегда будет в районе 90-100 градусов, что приведет к постепенной деградации (уменьшению яркости). 

 

Я даже применял водяное охлаждение и добиться 80-ти градусов на люминофоре я не мог. 

 

Я обычно рекомендую скачать на телефон программу люксметр и делать замер освещенности своей лампы на каком-то фиксированном расстоянии от лампы. Если в течение времени освещенность падать не будет - всё хорошо, если падает  -светодиод деградирует, охлаждение недостаточное.

Изменено 30 апреля, 2019 пользователем Doomnik

[Fermion 951]

 

Привет. 

Ты в следующий раз сразу ссылку давай на "метод", я не сразу понял, что за "нагваль".   

Я посмотрел его лампу, могу сказать сразу: устанавливать такие матрицы, да и вообще любые светодиоды, на строительные профиля это бред. Они очень тонкие. У тебя я не понял что на фотке, вроде профиль, но вокруг матрицы какой-то вырез. По моему мнению толщина основания радиатора, на которое делают монтаж светодиодов, должна быть от 4-5 мм. 

 

Но вообще вывод моих изысканий такой: у китайских бездрайверных матриц тепловое сопротивление кристалл-подложка слишком большое, это делает попытки их охладить бесполезными.

 

Еще раз: материалы из которых эта матрица сделана да и вообще конструкция не позволяет теплу, которое выделяет светодиод,  быстро дойти до алюминиевого радиатора и рассеяться в нем. Поэтому температура кристалла всегда будет в районе 90-100 градусов, что приведет к постепенной деградации (уменьшению яркости). 

 

Я даже применял водяное охлаждение и добиться 80-ти градусов на люминофоре я не мог. 

 

Я обычно рекомендую скачать на телефон программу люксметр и делать замер освещенности своей лампы на каком-то фиксированном расстоянии от лампы. Если в течение времени освещенность падать не будет - всё хорошо, если падает  -светодиод деградирует, охлаждение недостаточное.

матрицы на таких радиаторах.

А сам какой свет юзаешь, какие диоды лучше всего для нашего дела по твоему?

[Doomnik 1,410]

матрицы на таких радиаторах.

А сам какой свет юзаешь, какие диоды лучше всего для нашего дела по твоему?

о, такой вариант намного круче.

я сам юзаю пока что днат 250.

по расчетам 6 матриц с отражателями, типа как на фотке снизу, должны заменить днат 250.

 

 

Отражатель на фотке в самом низу. Он реально добавляет света, в цифрах уже не помню. Защитное стекло (пластик), который на фотке левее, ставить вообще не рекомендую, под таким колпаком как в парнике, температура за 110 градусов точно.

 

буду делать 4 теплые, 2 полного спектра (розовые такие).

 

ну а тебе советую телефоном (ну или реальным люксметром, если есть) контролировать состояние лампы.

потом создай тему, типа у меня всё круто, через три месяца яркость не упала. ну или упала.. как получится.

Изменено 30 апреля, 2019 пользователем Doomnik

[Fermion 951]

о, такой вариант намного круче.

я сам юзаю пока что днат 250.

по расчетам 6 матриц с отражателями, типа как на фотке снизу, должны заменить днат 250.

 

 

Отражатель на фотке в самом низу. Он реально добавляет света, в цифрах уже не помню. Защитное стекло (пластик), который на фотке левее, ставить вообще не рекомендую, под таким колпаком как в парнике, температура за 110 градусов точно.

 

буду делать 4 теплые, 2 полного спектра (розовые такие).

 

ну а тебе советую телефоном (ну или реальным люксметром, если есть) контролировать состояние лампы.

потом создай тему, типа у меня всё круто, через три месяца яркость не упала. ну или упала.. как получится.

ок, люксометр есть, буду контролировать.

[ilyshnic 13]

Ребят фито матрицы замер производится телефоном все так и показывает 10240 lx) 23 дня горят 20/4;)

[Doomnik 1,410]

Ребят фито матрицы замер производится телефоном все так и показывает 10240 lx) 23 дня горят 20/4;)

Отлично! Буду рад, если продолжишь наблюдение и дальше.