MiniFermer

Нет, не 30%, а 70% на старте.

4 шт по 640 Вт? То есть на максимуме получается около 444 Вт на кв.м. В целом, не такой дикий перебор, конечно, как я предполагал. Но то, что Вы убавили до 30% и подняли свет под потолок, сыграло уже в обратную сторону, и света стало не хватать. Мой совет - попробовать сделать 300 Вт на квадрат, установив диммер на значение ~70% мощности на каждом светильнике и выдерживая расстояние 40-50 см до листвы, как уже писал выше. Если с такими условиями вега пройдет хорошо, то при переводе на цвет можно либо для первого раза оставить все, как есть, только расстояние уменьшив, либо попробовать увеличить мощность до 350 Вт на квадрат, установив диммер на ~80% мощности и опустив светильники до 20-30 см от листвы. С такой схемой должно сработать.

Вы просто габариты бокса напишите, я скажу, сколько там нужно сделать по диммеру.

Приветствую. Продублирую информацию от Windows здесь для удобства, чтобы по темам не прыгать, и немного подробнее распишу. Не знаю, чей именно у Вас борд, но все они плюс-минус одинаковы, так что все нижеперечисленное применимо ко всем производителям. Проблема, вероятнее всего, в чрезмерной мощности. Многие, переходя с ДНаТа на LED, пытаются взять борд такой же мощности, что использовался днат, и это главная ошибка. Коэффициент замещения ДНаТа бордами составляет порядка 2-2,5. То есть если ранее использовался днат на 600 Вт, то борд нужно брать 300-400 Вт примерно, но никак не 640. Вообще лучше всего ориентироваться по расчету Вт/кв.м, а именно считаем около 300-350 Вт на квадрат. То есть, например, если бокс 80х80, то борд туда нужно ставить 0,8*0,8*300 = 192 или 0,8*0,8*350 = 224 - В районе такой мощности, можно чуть с запасом. Обычно для такого бокса берут борды 240 Вт. Соответственно, при таком расчете борд на 640 Вт рассчитан на целых 2 квадратных метра, и если Ваша палатка меньше такого значения, то тут явный перебор по свету. "Симптомы" у Вас как раз явные: растение замирает в развитии на ~20 см и дальше не движется. Чрезмерно интенсивный свет попросту придавливает растение и не дает ему расти дальше. Подобную технику применяют обычно в стелс-боксах, где пространство ограничено, но для нормальных растих это наоборот не нужно, и понятие "много света не бывает", как видите, - это большое заблуждение. Ближе к делу. Что делать. Первый простой вариант - напишите мне в лс или тут поподробнее габариты палатки/бокса, и я дам точные рекомендации по мощности. Второй вариант - посчитать все самостоятельно, как на примере выше. Насколько я понял, борд у Вас поддается диммированию, так что установите по ваттметру нужную рассчитанную мощность для свей площади диммером, и далее просто соблюдайте стандартный режим освещения. При этом на веге держите борд ~40-50 см от листвы, на цвете опускайте до ~20-30 см. И все будет отлично.

Вопрос прямоты рук и предпочтений. Кто умеет, тот растит, и куча репортов тому доказательство. Со староверами я спорить не буду и что-то пытаться доказать - тем более) Это как участвовать в холиварах между фанатами яблока и андроида) На вкус и цвет все фломастеры разные) Но по поводу цитаты выше - у леда коэффициент замещения дната составляет порядка 2-2,5. То есть если человек до этого использовал 600 ДНаТ, ему борд надо было вешать ~300-400 Вт, но никак не 640 Вт. И то, что на веге на 20 см растихи замирают - явный признак пересвета и придавки светом растения, уже много раз это обсуждалось в разных ветках, и как только человек поднимал свет выше или уменьшал мощность, все становилось хорошо. Надумаете потестить борды и составить свое личное мнение о них - велкам в ЛС, подскажу, какой зайдет. Ну а останетесь при своем мнении - Ваше право, спорить не буду)

Здравствуйте. Ответил в ветке про борды, тут продублирую. Если я правильно понимаю, 145 - это высота. Тогда надо около 225 Вт мощность - 240 борд оптимально подойдет. Но если высота - это 100, то для зоны 145х75 нужно будет около 326 Вт мощности - сюда тогда лучше взять 3 шт по 120 Вт бордов - так получится наиболее равномерная засветка.

Ой... А это разве не форум любителей хвойных деревьев?...... А то кругом все какие-то шишки обсуждают, я вот варенье из них люблю, вкусное очень в Карелии делают, из молоденьких зеленых сосновых - объеденье.

Здравствуйте. Если я правильно понимаю, 145 - это высота. Тогда надо около 225 Вт мощность - 240 борд оптимально подойдет. Но если высота - это 100, то для зоны 145х75 нужно будет около 326 Вт мощности - сюда тогда лучше взять 3 шт по 120 Вт бордов - так получится наиболее равномерная засветка.

Приветствую. Да в целом можно на что угодно приспособить: хомуты, веревки, проволочки - что под руку попадется, все подойдет. Просто подтянуть ровно для баланса.

Приветствую. Ну вообще по мощности должно хватать света на такую площадь.. Мы рекомендуем 60 Вт борды для такого тента. Но если борд у Вас только с базовыми спектрами (белый+красный), можно из допов посмотреть на бустеры с доп спектрами. Например, самый "навороченный" у нас - https://minifermer.ru/product_2805.html/3718-3473.3736-2261.7997-3479/ бустер 4.9. Там и доп красный, и УФ, и ДК, и ИК - все, что нужно для счастья. Если говорить непосредственно о полной замене, то можно либо взять так же борд эконом с основными спектрами https://minifermer.ru/product_2800.html/3631-2379.7958-3479.3633-1812/ , который даст плотности светопотоку, и добавить к нему такой же бустер со всеми "допами", либо взять сразу борд на серии Турбо https://minifermer.ru/product_2800.html/3631-3505.7958-3479.3633-1812/ - в целом, его должно быть в принципе достаточно. Сильно увеличивать мощность я бы не рекомендовал, но если по какой-то причине Вам 60 Вт не хватает, можно с осторожностью попробовать борд на 120 Вт https://minifermer.ru/product_2522.html/7132-3506.8145-3508.2266-1812/ - но он еще и по размеру прямо впритирочку будет, 39х39 см. И обязательно диммируемый комплект, чтобы при необходимости снизить мощность.

Приветствую. Какие габариты стелса будут? По красному не принципиально. Для стелсов можно использовать любой универсальный спектр, можно даже с уклоном на цветение. Просто делать мощность немного выше нормы - так растение прижмется светом и будет компактным. К примеру, один наш постоянный клиент, который собирает боксы под заказ, обычно берет под стелс из системника габаритами 20х40 см борд 60 Вт спектра 1.3 Ultra.

Мыслите верно. Телефонному люксметру, конечно, по показаниям доверять не стоит - как и телефонному рентгену)) Но примерно понять, что показатели одни и те же при указанных вариантах компоновки и высоты ему под силу, так что можно на это сориентироваться. Желаю успешно завершить гров

Приветствую! Вообще по рекомендуемой норме ~300 Вт на кв.м. для Вашего бокса долно быть в районе 80 Вт мощность (0,48х0,55х300 = 79,2 Вт). То есть по большому счету, хватило бы одного борда + бустер какой-нибудь один добавить. При этом рекомендуемая высота подвеса борда на веге составляет 40-50 см до листьев, а на цвете - 20-30 см. 120 Вт - это, конечно, не совсем дикий перебор, и при правильном их использовании можно получить даже отличные результаты (например, см. реп от Барабашки . А в дальнейших он вообще такой бокс обвешал со всех сторон бордами на лютую мощность, но подход использовал правильный, за счет чего результаты просто огонь). В целом, если не заморачиваться с "катализаторами" в виде повышенной температуры 30-31°С, конской дозы удобрений, усиленного полива и обязательно СО2 порядка 1500 ppm днем, классический вариант управления таким светом имеет 3 способа: 1) Диммирование - но Вы правы, это дороговасто, особенно с учетом того, что на обычные драйверы Вы уже потратились 2) Управление высотой - увеличить рекомендуемое расстояние, описанное выше, ввиду большей мощности. Но тут могут быть проблемы с ограничением по высоте. Бокс, вероятно, не очень высокий 3) Если оба борда 1.8 используются, то можно все-таки попробовать пока один отключить и соблюдать рекомендуемую высоту на веге, а второй борд добавить уже на предцвете, но высоту сокращать постепенно, начинать с тех же рекомендуемых на веге 40-50 см. Думаю, этот вариант подойдет Вам больше всего.

Приветствую. 1.8 Ultra идет только с красными Osram Oslon 3.24 660nm и с УФ LG 380nm. ИК спектра там нет. Ну а LG на Сеулы поменять, чисто теоретически, можно, но смысла особого, на мой взгляд, нет. См. фото борда. Возможно, у Вас все-таки не Ультра серия, а предыдущая? Если у Вас модуль не такой, а УФ и ДК диоды стоят в линиях среди белых - это все-таки предыдущая, не Ультра серия. В этом случае посадочные места у ДК были 2835, а у УФ - 2020.

Ранние версии бордов делались на доп спектрах 2835, и с ними периодически возникали проблемы. Чаще всего, связанные с перегревом. В данный момент серия с 301 самсунгами была переделана на серию Ultra, в которой доп спектры вынесены в центр в виде отдельно стоящих мощных светодиодов, более устойчивых к перегреву и более живучих. Повредить их можно только механически, сорвав линзу. Но по всем случаям выхода из строя, как многие знают, у нас действует непревзойденный сервис по бесплатному ремонту. Достаточно просто написать номер заказа и суть проблемы на эл. почту info@minifermer.ru , и Вы получите подробную инструкцию, как отправить модуль на ремонт. Все решается быстро и за наш счет 👍

Приветствую! 1. Да, конечно, они вполне совместимы. 2. Такой комбинации и мощности 120 Вт будет достаточно на полный цикл при использовании в тенте 60х60 см. 3. На вегетации оптимально выдерживать расстояние до листвы 40-50 см, на цветении - 20-30 см.

Приветствую! По мощности для банана расчет - около 150 Вт на кв.м. Спектр можно брать универсальный, без допов типа УФ и ИК, например, 1.9.2 (281b+pro) или 1.20 Ultra (301b). Ну и понимать, что это - тропическая экзотика, поэтому световой день не должен превышать 12-14 часов.

Приветствую. Про других производителей ничего говорить не буду, это не в наших правилах. Но про наши борды поясню. Если Вам интересны не "топовые диоды", а максимальная эффективность, то рекомендую рассмотреть еще один вариант: https://minifermer.ru/product_2525.html/1385-3506.1385-3506.1387-2147.1391-1812/ - серия Turbo. Она на 15% эффективнее по светопотоку, чем даже Ultra серия на 301 диодах (см. PAR-карту одного модуля в описании https://minifermer.ru/product_3506.html ). По поводу энергоэффективности - рекомендую почитать статейку https://brandhub.su/blog/sovety-pokupatelyam/chto-takoe-jmol-j-umol-m2-s-dli-i-chto-vazhnee-dlya-rasteniya-/ (в целом, можно найти и в других источниках статьи аналогичного содержания - это первое, что на глаза попалось). Основная выдержка оттуда (индекс DLI - это по сути тот же показатель PPFD, только переведенный на сутки): "Что важнее для ваших растений Эффективность PPF или индекс DLI? Оба значения важны, но если вы владелец большого тепличного комплекса с большим количеством ламп и потреблением электроэнергии, то для вас будет первостепенным показатель Эффективности PPF т.к. он будет прямо влиять на размер счета за электроэнергию и второстепенным индекс DLI, а для домашнего гровера важнее индекс DLI чтобы выбранная лампа закрывала, в первую очередь, потребность растения в количестве фотонов и второстепенна Эффективность PPF т.к. разница между лампой с 2 umol/j или 2,7 umol/j при небольших объемах производства будет не видна и гораздо важнее начальная стоимость самой лампы и качество компонентов используемых в ней." Простыми словами - смотрите не на энергоэффективность, а на интенсивность светопотока, а также сравнивайте соотношение цены светильника и этой интенсивности. Решение за Вами)

Так-то это ветка и гайд по бордам Минифермер)

В самый раз будет. И по мощности, и по комбинации 👌

Приветствую. Красного в 1.3 Ultra более чем достаточно, проблема именно в режиме освещения. На 12/12 режим переводят только фотики, автики растят от и до на режимах 18/6 или 20/4. Так что если с кормежкой и тд все хорошо, то, скорее всего, проблема именно в неверном сокращении светового дня. Для системника 60 Вт отлично, добавлять ничего не нужно.

Приветствую. 1 - оптимальное расстояние на веге - 40-50 см до листьев, на цвете - 20-30 см. 2 - если бокс размером до 50х50, то нужно использовать 1 борд на весь цикл, не меняя его (например, 1.3). Если после веги вешать 1.3 с доп спектрами, растение может стрессануть из-за УФ, потому что изначально не было к нему привычно. Если бокс в районе 60х60, то вешать сразу оба борда с самого начала, соблюдая рекомендуемую высоту, чтобы, опять же, растение изначально привыкало ко всем спектрам, и переход на цвет не сопровождался дополнительным стрессом при смене освещения. В целом это два основных момента, которые рекомендуется соблюдать, чтобы все было хорошо. Остальное уже зависит от кормления и прочих факторов.

Некоторые горе-продавцы бордов распускают слухи о том, что свет на оригинальных светодиодах не может быть дешевым, а у кого борды дешевле, чем у них, тот использует поддельные неоригинальные светодиоды. Тем самым такие продавцы пытаются оправдаться перед покупателем за высокие цены по сравнению с конкурентами. Давайте разберемся в ситуации и поймем, почему подобные заявления - это не более, чем клевета. Аргументы: 1) Посмотрите цены светильников на глобальном рынке, сравнив несколько производителей. Вы увидите что все они примерно одинаковы. И лишь у особо жадных единиц они существенно выше - именно они и распускают слухи, подобные этому. Вам еще не кажется, что кто-то такими заявлениями вешает лапшу вам на уши? (У всех подделки, кроме меня любимого, поэтому и цена у меня большая...) Нет? Тогда идем дальше! 2) Если бы светодиод был неоригинальным и с плохими характеристиками, то он бы выдавал себя сильным нагревом борда и слабым эффектом ( плохим ростом и развитием растения). Теперь посмотрите на отзывы покупателей у тех продавцов, у которых цены ниже, чем у вышеупомянутых индивидов. Вы видите среди отзывов жалобы на адский перегрев светильника или что под ним ничего не растет? Или вы видите множество положительных отзывов от довольных покупателей? 3) Распознать плохой светодиод достаточно легко: достаточно иметь макро-объектив или хорошую лупу. Вы видели хоть одно наглядное доказательство наличия поддельного светодиода? Скажем больше: лично мы не видели даже таких подделок на самые популярные диоды. Это чревато серьезными последствиями для завода-производителя подделки, ведь никто не хочет получить иск от Самсунга: ни в Китае, ни где бы то ни было еще. 4) Теперь по существу: какой смысл использовать плохие поддельные светодиоды, когда Самсунг дал рынку хорошие цены и качество? В чем резон и экономия? Ее нет! Посмотрите цены в крупных отечественных компаниях-дилерах. Вы удивитесь, что даже мелким оптом (и даже в розницу) они стоят недорого, и их доля в себестоимости светильника не так велика. К примеру, в борде 60 Вт цена светодиодов по розничным ценам менее 1000 руб. Допустим, применив "не оригинал", кто то хочет сэкономить 50%, сколько получится выгода? 500 руб? Как вы думаете, будет ли уважающая себя компания, имеющая огромную базу покупателей и годы работы за спиной, рисковать своей репутацией ради 500 рублей? А теперь сравните: такую разницу в ценах Вы видите у того, кто хочет впарить вам "оригинал" в два раза дороже? 5) Особенно интересен тот факт, что слухи, что у них оригинал, а у других - нет, подчас распространяют мелкие продавцы, у которых нет ни больших объемов, ни собственных производств, ни многолетней репутации. Так что задумайтесь, кому вы хотите верить? Тому, кто давно на рынке, у кого есть репутация и стабильные поставки, товаров из которых хватает всем желающим, или тому, кто собирает с покупателей деньги на очередную небольшую партию, принимая предзаказы на товар, которого фактически нет? 6) Бины. Некоторые продавцы обманывают вас, указывая что используют "топовый" бин SM светодиода lm301b, в отличие от конкурентов. Но если посмотреть внимательно на официальном сайте Samsung, то оказывается, что он существует только для светодиодов 5000К (отличный вариант для зелени и салатов), а для 3000К, 3500К и для 4000К такого бина не существует (см. https://cdn.samsung.com/led/file/resource/2022/04/Data_Sheet_LM301B_CRI80_Rev.10.2.pdf страница 4 ). Да и в принципе бин не играет большой роли в общей массе светопотока. Гораздо важнее обращать внимание на то, как запитаны светодиоды: именно за счет правильного разведения светодиодов по модулю и запитки правильным током светодиоды будут служить дольше всего и выдавать максимальный КПД (вопреки мнению, что нужно прикрутить к борду радиатор помассивнее и дать на диод максимум тока, который он сможет выдержать). 7) Так почему же цены у разных продавцов так сильно различаются? Здесь есть два основных фактора, которые влияют на цену: объемы производства и личная жадность продавца. Закупить небольшую партию комплектующих и изготовить мелкую партию товара стоит гораздо дороже, чем закупить и изготовить большой объем такого товара. Там и комплектующие считаются по минимальным ценам крупного опта, и производство большой партии стоит в разы дешевле. Ну и конечно же, мелкий продавец на маленькой партии хочет "откусить кусок" побольше, закладывая все свои издержки в наценку. А когда товар продается тысячами единиц, наценки рассчитываются совершенно по-другому. Выводы: - Не ведитесь на сплетни и слухи, распускаемые непонятными людьми или сильно заблуждаемыми. Верьте разуму и фактам. - Крупным компаниям, дорожащим своей репутацией и которые давно на рынке, нет ни смысла, ни повода использовать плохие комплектующие. - Цены на светодиоды есть в открытом доступе: просто посмотрите и подумайте. - Если бы кто-то действительно начал обман, это бы быстро вскрылось и стало известно, а репутация компании была бы сразу безвозвратно подмочена. - Светодиоды на бордах всех производителей - одни и те же. Оригинальные. Различаются борды только дизайном, разводкой светодиодов по плате и питаемым током, а сами магазины - уровнем устанавливаемых цен, а также сервисом и гарантией. Говоря непосредственно о компании Минифермер - мы уже много лет реализовываем множество крупных проектов по направлению ситиферм, промышленных теплиц и стеллажному выращиванию, где наши светильники устанавливаются сотнями, тысячами и десятками тысяч. Эти проекты работают и доказали свою эффективность, а мы, в свою очередь, за счет таких объемов имеем лучшие цены на комплектующие и производство. А своим покупателям мы предлагаем адекватные цены, высочайший уровень сервиса, а также гарантийную и пост-гарантийную поддержку. И тысячи благодарных покупателей - лучшее тому доказательство.

Приветствую! Вообще расчет обычно делается 300 Вт/кв.м, так что 360 Вт борд будет уже с запасом по мощности, и в целом, с учетом тренировок, бусты не потребуются. Но на выбор могу предложить такие варианты: 1) Сразу под ключ, для любителей топовых комплектаций: борд 360 Вт на 301b и Osram Oslon, LG: https://minifermer.ru/product_2574.html/1841-2506.1841-2506.1841-2506.1841-2504.1841-2504.1841-2504.1859-1812/ . Там будет комбинация 1.20 Ultra + 1.3 Ultra, располагать в шахматном порядке. 2) Взять 240 борд Эконом без доп спектров как основу, а остаток мощности добить бустами: https://minifermer.ru/product_2445.html/1006-2379.1006-2379.1006-2379.1006-2379.1018-1812/ - борд, https://minifermer.ru/product_2806.html/3738-3473.3738-3473.3739-2259.8000-3479/ - бусты, 2 комплекта. Получится суммарно 320 Вт, тоже норм. 3) Наша новинка - серия бордов Turbo, для тех, кто ценит максимум по PPFD, а не гонится за топовыми модификациями. Борд 360 Вт на 281b+ pro c допами Osram Oslon и LG: https://minifermer.ru/product_2575.html/1864-3504.1864-3504.1864-3504.1864-3505.1864-3505.1864-3505.1877-1812/ - располагать модули так же в шахматном порядке. По PPFD данное решение получится ~на 15% эффективнее, чем даже Ultra серия.