Поиск сообщества

Продолжаем бложить про освещение. При выборе лампы для растений вы видите в описаниях много терминов: PAR, PPF, PPFD, PPE… Что они обозначают? Мы подготовили этот материал, чтобы простыми словами объяснить все ключевые параметры фитоламп. После прочтения вы сможете понять, хватит ли света рассаде, не переплачиваете ли вы за электроэнергию и почему один светильник стоит 1000 рублей, а другой — 15 000. Основные параметры: краткий словарь Если совсем коротко — вот что означают основные аббревиатуры: PAR / ePAR — диапазон светового спектра, который растения используют для фотосинтеза. PPF (мкмоль/с) — общее количество полезного света, которое лампа излучает за секунду во все стороны. PPFD (мкмоль/м²/с) — интенсивность света, которая реально попадает на листья. PPE — энергоэффективность прибора, показывающая, сколько полезного света он производит на каждый затраченный ватт электричества (КПД лампы). CRI — индекс цветопередачи: насколько естественно выглядят растения при этом свете. Большинство этих параметров измеряются с помощью спектрометра — прибора анализа спектрального состава света. PAR и ePAR: какой спектр действительно нужен растениям PAR — это диапазон длин волн от 400 до 700 нм. Именно этот свет растения активнее всего используют для фотосинтеза. Классический, но сегодня уже слегка устаревший показатель. ePAR — расширенный диапазон от 400 до 750 нм. К классическому PAR здесь добавлен дальний красный свет. Современные исследования показывают, что он тоже способствует фотосинтезу, хотя и не так сильно, как синий или красный спектры. Некоторые производители используют параметр IRUVS. Он означает, что лампе присутствуют ультрафиолетовые и инфракрасные волны (диапазон примерно от 375 до 780 нм). Этот показатель встречается реже. Об основных спектрах и их значении для разных культур и стадий развития вы можете прочитать в статье «Главное о спектрах света и их влиянии на растения». В чем разница? Сами по себе границы спектра мало что значат. У двух светильников с одинаковым PAR может быть совершенно разная эффективность. Поэтому переходим к более важным параметрам. PPF и PPFD: количество и плотность света Это два неразрывно связанных параметра. PPF (фотосинтетический поток фотонов) — показывает, какой объём полезного света лампа излучает в секунду. Это главный показатель потенциальной мощности светильника. Чем выше PPF, тем больше световой энергии способна выдать лампа и тем большую площадь посадок она может осветить. PPFD (плотность потока фотонов) — показывает, сколько света реально попадает на растение. Это фактическая освещенность на уровне листьев. Именно на основе PPFD вы поймете, хватает ли растению света и эффективен ли ваш светильник. Важное правило: забудьте про люксы (Лк) и люмены (Лм). Эти единицы созданы для человеческого глаза. Растениям нужен PPFD, измеряемый в микромолях на квадратный метр в секунду. Чаще всего PPFD измеряется в диапазоне 400–700 нм. Более широкий диапазон анализирует параметр PFD. Продвинутые спектрометры могут анализировать PFD как для всего света, так и для отдельных участков спектра. Пример интерфейса спектрометра. Как видите, значение PPFD ниже, чем PFD, ибо диапазон длин для улавливания меньше. Сколько PPFD нужно разным растениям? Ориентировочные значения для разных групп растений на уровне листьев приведены в таблице: Тип растений / стадия PPFD (мкмоль/м²/с) Теневыносливые (монстеры, папоротники, орхидеи, марантовые) 100–200 Рассада большинства культур 200–400 Салат, зелень, микрозелень 150–300 Вегетация плодовых (томаты, перцы, огурцы до цветения) 300–500 Цветение и плодоношение 500–800+ Как понять, что света слишком много или слишком мало Признаки пересвета (избытка света): Листья бледнеют, желтеют по краям. Листовые пластины скручиваются вверх («лодочкой»). Появляются сухие белые или коричневые пятна — ожоги. Рост замедляется. Признаки недосвета (недостатка света): Стебли вытягиваются, междоузлия становятся длинными. Нижние листья желтеют и опадают. Растение наклоняется в сторону лампы или окна. Цветение задерживается или не наступает. Если вас беспокоит пожелтение листьев при гидропонном выращивании, рекомендуем наш материал «Пожелтение листьев в гидропонике: что делать и как спасти растение». PPE: насколько эффективно лампа тратит электричество PPE (фотосинтетическая эффективность фотонов) измеряется в микромолях на джоуль (мкмоль/Дж). Этот параметр показывает, какой объём полезного для растений света прибор генерирует на каждый затраченный джоуль электрической энергии. Напоминаем: 1 джоуль в секунду — это 1 ватт. Что это значит для вас на практике? Чем выше PPE, тем больше света получают растения при той же потребляемой мощности. И тем меньше лампа греется. Проще говоря, это параметр, который определяет ваши реальные затраты на электроэнергию. Дополнительные параметры, которые полезно знать Коротко о том, что ещё встречается в характеристиках светильников. Мощность (Ватт, Вт) — количество электроэнергии, которое светильник потребляет из сети. Люксы (Лк) — плотность светового потока на поверхности, измеренная по чувствительности человеческого глаза. Для растений этот параметр малоинформативен. Площадь рассеивания (м²) — зона эффективного покрытия грядки, на которой лампа обеспечивает целевой уровень освещенности на заданной высоте. Диммирование (%) — функция плавной регулировки яркости. Позволяет снижать мощность света для рассады или при пересвете. Максимальная светоотдача (Лм/Вт) — технический КПД светильника для человеческого глаза. Показывает, сколько видимого света прибор выдает на один ватт. CRI (индекс цветопередачи, 0–100) — насколько естественно выглядят цвета предметов при искусственном освещении по сравнению с солнечным светом. Высокий CRI важен, если вам нужно визуально оценивать состояние растений. Как читать PAR-карту? PAR-карта — это модель светового покрытия вашего гроубокса или стеллажа. Она показывает: насколько равномерно лампа освещает полезную площадь; где находятся зоны максимальной и минимальной интенсивности. Эти данные помогут вам правильно разместить светильник и рассчитать необходимую высоту подвеса. Больше информации в статье «Высота светильника для растений». Пример PAR-карты Nyota® L 460 Вт . В левом углу указана высота подвеса. В правом — средняя плотность света. В данном случае ячейка приблизительно равна 2 м2. Что дальше? После того как вы разобрались в терминах, можно переходить к практике. Не спешите брать самый мощный и массивный светильник. Часто лучше выбрать компактную модель, которая точно не навредит растениям. Еще больше полезного для растениевода по ссылкам: Блог, ТГ, Вк. На все ваши вопросы ответят наши консультанты.

Всем привет от старых штиблет Продолжаем бложить, на очереди база про спектры света. Свет — это сложный сигнал, который влияет на многие физиологические процессы в растении. Разные длины волн (или по-другому спектры) дают разные эффекты: синий свет делает растения компактными, красный стимулирует цветение, дальний красный может вызвать вытягивание, а ультрафиолет улучшает аромат и окраску. Для успешного выращивания необходимо подобрать лампу не только подходящей мощности, но и нужного спектра. А как это сделать правильно, читайте ниже. Как растения используют свет Растения улавливают свет специальными пигментами — хлорофиллами, каротиноидами, фитохромами и фототропинами. Хлорофиллы отвечают за фотосинтез — превращение света в химическую энергию. Каротиноиды поглощают свет в сине-зелёной области, передают энергию на хлорофиллы, а также защищают от пересвета. Фитохромы и фототропины — это сенсоры, которые сообщают растению, сколько света, какого он качества и откуда падает. Активация разных рецепторов запускает различные биохимические процессы — от энергетического обмена до регуляции активности генов и гормонального статуса. Поскольку каждый тип фоторецептора чувствителен к определённому диапазону длин волн, свет разного спектра влияет на растение по-своему. Основные спектры света и их влияние Синий свет (400–500 нм) Синий свет — главный регулятор вегетативного роста. Он подавляет вытягивание, делает растения коренастыми с крепким стеблем и короткими междоузлиями. Кроме того, синий свет управляет открытием устьиц (через фототропины). Синий свет критичен на стадии рассады и для листовых культур (салат, базилик, микрозелень). Если его не хватает, растения вытягиваются, стебли становятся тонкими, листья мелкими. Когда нужно больше: на стадии рассады, для листовых культур, при дефиците естественного света, если растения уже вытянулись, в начале вегетации для формирования правильной архитектуры. Когда нужно меньше: в период цветения и плодоношения (важнее красный спектр), если растения и так растут слишком плотными и низкими, а также для культур, которым вытягивание требуется специально (например, некоторые цветы на срезку). Красный свет (600–700 нм) Красный свет — основной двигатель фотосинтеза. Хлорофилл поглощает его максимально эффективно, поэтому без красного света не будет ни биомассы, ни урожая. Красный свет влияет на цветение и плодоношение. Однако избыток красного света без достаточного количества синего приводит к вытягиванию растений. Поэтому важен баланс: для вегетации нужно больше синего, для цветения и плодоношения — больше красного. Когда нужно больше: в период цветения и плодоношения, для культур с крупными плодами (томаты, огурцы, перцы в индетерминантных формах), при низкой общей интенсивности освещения (чтобы максимизировать эффективность фотосинтеза), для досветки в условиях короткого светового дня. Когда нужно меньше: на стадии рассады и активной вегетации (если нет баланса с синим — растения вытянутся), для листовых культур, где важна компактная розетка, а не высота стебля, при склонности сорта к вытягиванию. Дальний красный (700–800 нм) Дальний красный переключает фитохром в неактивную форму, и растение воспринимает это как сигнал затенения (его заслоняют соседи). В ответ оно запускает «синдром избегания тени» — активно вытягивается, ускоряет цветение, чтобы быстрее выбросить семена. Правильное соотношение красного (660 нм) и дальнего красного (730 нм) позволяет управлять высотой растений. В лампах для вегетации стараются минимизировать дальний красный, чтобы рассада не вытягивалась. Для цветения, наоборот, добавление дальнего красного может ускорить бутонизацию. Когда нужно больше: в период цветения (ускоряет переход к бутонизации и цветению), для высокорослых культур, где требуется стимуляция генеративного развития. Когда нужно меньше: на стадии рассады и активной вегетации, для компактных и листовых культур (салат, базилик, микрозелень). Зелёный свет (500–600 нм) Зелёный свет участвует в восприятии растением качества освещения. Он проникает глубже в крону и достигает нижних листьев, до которых почти не доходит свет других спектров. Это делает его полезным для многоярусного выращивания и крупных растений с густой листвой. Когда нужно больше: при многоярусном выращивании (стеллажи, вертикальные фермы), для крупных растений с густой кроной (томаты, огурцы, перцы), в нижних ярусах листвы, куда не проникает синий и красный свет, при высокой плотности посадки. Когда нужно меньше: при выращивании рассады на ранних стадиях (зелёный менее эффективен для фотосинтеза), для низкорослых культур с открытой кроной (салат, микрозелень, базилик), если основной приоритет — максимизация фотосинтеза на единицу энергии. Ультрафиолет ( 280–400 нм) Ультрафиолет — это стрессовый фактор. В небольших дозах он стимулирует выработку вторичных метаболитов, которые отвечают за аромат, вкус и окраску плодов и цветов. Однако избыток УФ может повредить ДНК и белки. Поэтому в качественных фитолампах доза УФ-света строго дозирована. Когда нужно больше: для плодовых культур (томаты, перцы, клубника) в период созревания плодов — для усиления вкуса, аромата и окраски; для ароматических трав (базилик, мята, розмарин) — для накопления эфирных масел; для цветов и декоративных культур — для яркости окраски. Когда нужно меньше: на стадии рассады и активного вегетативного роста (УФ тормозит деление клеток и растяжение), для нежных листовых культур (микрозелень, молодой салат) — риск ожогов, при избыточном естественном освещении (в теплицах весной и летом), если растения уже испытывают другой стресс (засуха, высокая температура, солевой стресс) Полный спектр Полный спектр — это комбинация всех диапазонов света, приближенная к естественному солнечному освещению. Он не специализирован под конкретную задачу, но обеспечивает растению весь необходимый набор длин волн для нормального роста, развития и фотосинтеза. Такие лампы подходят для разных культур и стадий без необходимости их менять, комфортны для человеческого глаза и удобны в быту. Когда нужно больше: для смешанных посадок (разные культуры под одной лампой), для круглогодичного выращивания без смены ламп, в жилых помещениях (белый свет не режет глаз) Когда лучше выбрать узкополосную лампу: для рассады на одной стадии (лучше чистый синий), для культур с очень узкими требованиями. Какие спектры подойдут под разные задачи? Чтобы обеспечить растению максимально комфортные условия, необходимо подбирать спектр света не только под конкретную культуру, но и стадию развития. Самый удобный вариант — выбирать лампу полного спектра. С ними сможете обеспечить сбалансированные условия для большинства растений и не переживать о нехватке того или иного спектра. Спектры света под стадию развития растения Стадия развития Подходящий спектр Неподходящий спектр Проращивание семян Чаще всего свет не нужен до всходов. После появления петель — синий (400–500 нм), подавляет первичное вытягивание Красный (600–700 нм) и дальний красный (700–800 нм) — провоцируют преждевременное вытягивание до формирования корней Рассада Синий (400–500 нм) — подавляет вытягивание, формирует крепкий стебель и короткие междоузлия Дальний красный (700–800 нм) — вызывает этиоляцию, делает рассаду тонкой и слабой Вегетация Синий (400–500 нм) + красный (600–700 нм). Синий формирует структуру, красный даёт энергию для набора зелёной массы Дальний красный (700–800 нм) — стимулирует вытягивание вместо наращивания плотной массы Цветение Красный (640–660 нм) — основной спектр для старта цветения через фитохром в случае длиннодневных культур (салат, шпинат) Избыток синего — задерживает переход к цветению. Дальний красный (700–800 нм) — вызывает вытягивание Плодоношение Красный (640–660 нм) — основной энергетический спектр для созревания плодов и накопления веществ Избыток синего — снижает урожайность. Избыток дальнего красного (700–800 нм) — вытягивание в ущерб плодам Если интересно знать, как правильно подобрать удобрения и условия под каждую стадию развития — Гайд по стадиям развития растений для вас. Спектры света под культуры Культура Подходящий спектр Неподходящий спектр Салат и зелень Синий (400–500 нм) — формирует компактную розетку, делает листья насыщенными Дальний красный (700–800 нм) — вызывает вытягивание стебля и преждевременное цветение Томаты и перцы Красный (640–660 нм) — основной для цветения и плодоношения. Дальний красный (700–800 нм) — вызывает вытягивание, снижает урожайность. Избыток синего — задерживает цветение Ароидные и декоративно-лиственные (монстера, филодендрон, сингониум) Синий (440–460 нм) + красный (640–660 нм) в соотношении 1:1 или 2:1 в пользу синего. Синий формирует окраску и компактность, красный — рост листьев Дальний красный (700–800 нм)— вытягивание междоузлий, потеря окраски, бледность. Избыток УФ-В (280–315 нм) — ожоги на листьях Декоративно-цветущие (фиалка, пеларгония, орхидея) Вегетация: синий (440–460 нм) + красный (640–660 нм) — 2:1 в пользу синего. Цветение: красный (640–660 нм) + синий (440–460 нм) — 2:1 или 3:1 в пользу красного Дальний красный (700–800 нм) — вытягивание цветоносов, сокращение цветения. Избыток синего (более 3:1) — отсутствие бутонов При выборе спектра ориентируйтесь в первую очередь на стадию развития. Для рассады и вегетации подойдет синий свет, для цветения и плодоношения — красный. Исключение — листовые и декоративно-лиственные культуры (салат, базилик, монстера, фикус), которым на всех этапах важен акцент на синий. Для смешанных посадок или круглогодичного цветения подойдёт универсальный баланс синего и красного примерно 1:1 (лампы полного спектра). Дальний красный может вызывать вытягивание растений, особенно при нехватке синей части спектра. Поэтому используйте его осторожно. При выборе лампы рассмотрите варианты с полным спектром (например, от Nyota®). В них можно настроить мощность света, чтобы адаптировать его под стадию развития или высоту посадок. Удобнее, чем подбирать отдельные лампы под каждый спектр. Световая температура — что это и как влияет на выбор лампы Световая (цветовая) температура — это визуальный параметр, который описывает оттенок света, измеряется в кельвинах (К). Чем ниже значение, тем теплее и ближе к желтому свет, а чем выше, тем холоднее и ближе к голубому. Световая температура важна по двум причинам: Косвенно указывает на баланс спектра: холодный свет содержит больше синего (полезен для рассады и вегетации), тёплый — больше красного (полезен для цветения и плодоношения). Определяет комфорт человека, который находится в помещении с лампой. Пурпурный свет старых фитоламп (только синий и красный) утомляет глаза и искажает цветовосприятие, тогда как белый свет с правильной температурой позволяет долгое время находиться рядом с растениями без дискомфорта. Основные значения световой температуры 3000 К (тёплый белый) — даёт много красного спектра, стимулирует цветение и плодоношение. Для человека это расслабляющий, уютный свет, похожий на лампу накаливания или утреннее солнце, подходящий для спален и гостиных. 4000 К (нейтральный белый) — сбалансированный спектр, близкий к дневному освещению в облачный день. Универсальный вариант для большинства культур и стадий: от рассады до содержания взрослых растений, но без явного акцента ни на вегетацию, ни на цветение. Для человека это чистый белый свет, который не искажает цвета и подходит для рабочих зон, кухонь и кабинетов. В LED-лампах спектр формируется синим пиком около 450–460 нм и широким холмом жёлто-красного излучения люминофора. 5000–6500 К (холодный белый) — даёт много синего спектра, подавляет вытягивание, формирует крепкую рассаду и компактную вегетацию. Для человека это бодрящий свет, близкий к полуденному солнечному, хорош для теплиц и технических помещений, но может утомлять при длительном нахождении в жилых комнатах. Спектр охватывает весь видимый диапазон, пик интенсивности приходится на сине-зелёную и зелёную область (500–550 нм), а у LED-ламп сохраняется характерный синий пик. Нюанс в том, что цветовая температура — это не замена спектрограмме. Две лампы с одинаковой температурой могут иметь разный спектральный состав, поэтому окончательный выбор всегда должен опираться на спектрограмму и значения PPFD, которые зачастую указаны в описании светильника. Распространённые ошибки при выборе освещения Погоня за мощностью без учёта спектра. Мощность важна, но если спектр лампы не подходит для вашей культуры и стадии, толку будет мало. Лампа на 100 Вт с хорошим спектром может дать лучший результат, чем 200 Вт с неправильным соотношением. Неправильная высота подвеса. Слишком низко — ожоги и стресс. Слишком высоко — света не хватает, растения вытягиваются. Для большинства фитоламп оптимальное расстояние — 20–40 см от верхушек, но всегда смотрите на рекомендации производителя и мощность ламп. Например, для ДНаТ светильников минимальная высота от 50 см. Как отрегулировать высоту светильника, читайте в нашей статье «Высота светильника для растений. Как вычислить и не навредить растениям». Игнорирование соотношения красный:дальний красный (R:FR). Если в спектре лампы много дальнего красного, рассада будет вытягиваться даже при хорошей мощности. Это одна из самых частых неочевидных ошибок. Одинаковый спектр для всех стадий. То, что хорошо для рассады (много синего света), плохо для цветения (нужно больше красного). Используйте регулируемые лампы или меняйте их под стадию. Частые вопросы о свете для растений Нужен ли зелёный свет растениям? Да, нужен. Он не так эффективен для фотосинтеза, как синий и красный, но проникает глубже в крону и достигает нижних листьев. Полностью исключать зелёный свет не стоит, особенно для крупных или многоярусных растений. Можно ли использовать обычные светодиодные лампы? Можно, но результат будет хуже. Бытовые LED-лампы имеют спектр, сдвинутый в зелёно-жёлтую область, где растения работают неэффективно. Для рассады или зелени они подойдут на первое время, но для полноценного цветения и плодоношения лучше взять фитолампу с нужными спектрами. Что лучше: полный спектр или отдельные спектры? Для универсального использования — полный спектр удобен. Для конкретной задачи — узкополосные лампы с акцентом на нужный спектр часто эффективнее. Например, для рассады — синий, для цветения — красный. Регулируемые лампы позволяют менять соотношение спектров под стадию. Как понять, что света слишком много или слишком мало? Признаки недостатка света: растения вытягиваются, междоузлия длинные, листья мелкие и бледные, нижние листья желтеют и опадают. Признаки пересвета: листья желтеют, края загибаются вверх, появляются сухие белые или коричневые пятна (ожоги), растения выглядят «прижатыми». Влияет ли свет на вкус и аромат? Да, особенно ультрафиолетовый спектр и соотношение красного/дальнего красного. УФ-свет стимулирует выработку терпенов и флавоноидов — именно они отвечают за аромат и вкус. Томаты и базилик, выращенные под качественными фитолампами с УФ-компонентом, значительно ароматнее. Нужен ли ультрафиолет дома? В небольших дозах — да. Он улучшает вкус, окраску и устойчивость растений. Однако мощный УФ-В опасен для глаз и кожи, поэтому в бытовых лампах его либо нет, либо он строго дозирован. УФ-А безопаснее и часто присутствует в лампах полного спектра. Как долго должен длиться световой день? Для вегетации и листовых культур — 14–16 часов. Для цветения и плодоношения — 12 часов (для короткодневных растений) или 14–16 часов (для длиннодневных). Что в итоге Свет — один из важнейших факторов, влияющих на развитие растений. И теперь вы знаете, чем отличаются разные спектры друг от друга и, что важнее, как они меняют растение. Дальше вам необходимо разобраться в технических особенностях ламп, выбрать подходящий светильник и расположить его на нужной высоте. Наши социальные сети: канал DzagiGrow на YouTube, канал в telegram и ВК — там ещё больше полезной информации в удобном формате. По любым вопросам обращайтесь к консультанту. До скорого!

легальный гров в Германии, автомат медуза СВЕТ 24/24 с 15 мая от первого листа до харва планирую , НАСКОЛЬКО УБЫСТРИТЬСЯ ПРОЦЕСС? полив по мере высыхания. Первый раз , делаю такой эксперимент. Растишки здоровенькие, Развиваются как спринтеры.Кто нибудь пробовал? Подскажите где прочитать.Благодарю за ответ. Всем удачи и респект.Да прибудет к вам Джа Кто в этой теме,

Не могу понять что с растением не так. Земля +перлит 50/50, Свет 240ватт лед Самсунг включена на 40% диммер, расстояние 37 см до цветка, влажность 50-60, температура 24-27

Ребята привет , ранее писал по данному вопросу . У меня Борд сияние лед 250 w mark 2. он с диммером такое чувство что я задавил светом , мне скидывали таблицы , я качал приложение на телефон Лайгт метр, но там в одном положении показывает разные значения , чуть стоит повернуть и уже на 10 тысяч больше , у меня раньше был 160w борд , я просто 40 см отмерял от куста и всё было отлично, помогите своими словами без лайгт метра этого , у меня только автики на фото ему 20 дней, и я грешу на свет

Гроу Эксперт Бот - что это и для чего нужен? Гроу Эксперт Бот - https://t.me/GrowExpert_bot Наш Гроу-Эксперт знает ответы на все вопросы! Гроу-Эксперт знает всю базу сортов SeedFinder и даже больше! Если вы захотите узнать кто является создателем того или иного сорта, или узнать генетическое древо этого сорта - Просто спросите бота об этом и получите очень развернутый ответ! Гроу-Эксперт знает калькулятор удобрений NPKCaMg+, и может сделать расчет на Вегу и Цветение для всех известных производителей удобрений. 🗣️Главное попросить его сделать этот расчет, поскольку по умолчанию он может давать рекомендуемые дозировки от производителя. А рекомендуемые дозировки часто имеют «передоз» веществ. Вы так же можете узнать у бота в подробностях, что такое VPD и LVPD и как ими правильно пользоваться, какой ph и EC/ppm необходим растению в тот или иной период, вы так же можете спросить его о видах стимуляторов и как их применять, методы борьбы с вредителями в аутдоре и индоре, подбор сортов для аутдора в вашем регионе. Он может подобрать необходимое вам оборудование для гровинга, при этом рассчитав все необходимые параметры. 🧠 Так же! Наш Гроу-Эксперт бот запоминает ваши вопросы (в этот день), и вы можете продолжать с ним диалог как с человеком, возвращаясь к предыдущему вопросу или спрашивая новый вопрос который возник у вас на основе его ответа. Мы обучали нашего бота отвечать на вопросы, ссылаясь только на проверенные источники. 🧐 Поэтому он в том числе в курсе самых последних исследований Каннабис Университетов и лабораторий, а так же знает генетику, селекцию и практически всю каннабис историю. 🫰И самое важное! Использование нашего Гроу-Эксперт бота - Абсолютно бесплатное! Grow Expert Bot 👉 https://t.me/GrowExpert_bot

Всем всего доброго. Посмотрите, пожалуйста, вот такую лампочку на 1 кустик в боксике 50 на 50на160.такое освещение потянет на 1 кустик или нет?

Добрый вечер, есть тент 80х80 и эти две лампы. Вопрос: на два куста повесить сначала 3500к а на цветение зооо+660 или сразу вешать две лампы

Привет, камрады. С вами Varden, и сегодня мы продолжим серию обзоров на зарубежные научные исследования. Сегодняшняя тема касается измененного фотопериода на фазе цветения, при котором растения получают свет на час дольше каждый день. Все мы привыкли к «золотому стандарту» — для запуска и поддержания цветения нужен световой режим 12/12. Эта схема давно считается оптимальной, и споров тут почти нет. Но действительно ли она безальтернативна? Даже час дополнительного освещения каждый день может дать прирост урожая. А может спровоцировать отклонения роста или не повлиять вовсе и лишь привести к дополнительным затратам на электроэнергию. В свежем исследовании растения протестировали на режиме 13/11 и сравнили его с классикой 12/12. Результаты получились любопытными и точно достойными внимания. Давайте разберёмся, насколько может быть полезен этот добавочный час света. Суть темы Может показаться, что каннабис — это растение с фиксированной предустановкой: Пока в гроубоксе длинный день, куст будет наращивать зелёную массу; Как только световой режим изменится на 12/12, начнётся цветение. Но это не так, всё несколько сложнее. Каннабис относится к короткодневным культурам, для которых решающим фактором является продолжительность тёмного периода. Пока ночь короче восьми часов, растение уверенно остаётся во веге. Если же темнота превышает критический порог, запускается процесс образования генеративных тканей — то есть начинается цветение. Схема 12/12 стала «золотым стандартом» из-за своей универсальности. Она подходит для большинства сортов и позволяет без лишних заморочек синхронно переводить растения на новый этап. При этом практически все современные гибриды, которые мы выращиваем, созданы на основе генетики из совершенно разных климатических зон. А значит, у них может быть различная чувствительность к длине светового дня. Одни сорта начинают цвести уже при 13–13,5 часах света, а другие требуют более короткого дня. Возникает логичный вопрос: а не теряем ли мы урожай, ограничивая растения 12 часами света? Ведь каждый дополнительный час даёт больше фотонов, а значит, потенциально и больше биомассы. С другой стороны, есть риск, что лишний свет замедлит переход к цветению или вообще собьёт цикл. Та же группа учёных уже проводила ранее подобный эксперимент, в ходе которого были замечены предпосылки к тому, что эффективность более длинных фотопериодов может быть выше. Однако он был завершён до полного созревания растишек. Поэтому до сих пор не было ясно, как скажется режим 13/11 на урожайности и химическом составе шишек. Методика исследования Учёные построили эксперимент так, чтобы максимально чисто сравнить два фотопериода — классический 12/12 и удлинённый 13/11. Эксперимент проводили в университете Гуэлфа (Канада) в помещении с контролируемым климатом. Пространство было разделено на отдельные секции с непрозрачными перегородками, чтобы исключить попадание света из одной зоны в другую. Для теста выбрали два сорта: Incredible Milk (IM) и Gorilla Glue (GG). Всего использовали 78 черенков, взятых с материнских растений у коммерческого производителя. Сначала их укоренили в маленьких кубиках минеральной ваты, а затем пересадили в блоки большего размера. После короткой веги (18/6) растения разделили на две группы. Первая получала классический режим 12/12, вторая — удлинённый 13/11. Каждая группа включала по 18 растений каждого сорта, и все они были распределены так, чтобы условия внутри камер были максимально равномерными. Для надежности на каждый режим освещения была отведена не одна, а три небольших камеры, изолированные друг от друга. Всё это было сделано для того, чтобы свести к минимуму влияние случайных факторов на результат. Ключевые параметры среды и освещения Температура: 25 °C; Влажность: 70% «днём» и 60% в тёмный период; Освещение: LED Jungle G4i 1200, полный спектр, PPFD ≈ 540 мкмоль·м⁻²·с⁻¹ на высоте 85 см от кроны; DLI: 23,8 (12/12) и 25,7 (13/11); Полив: с 10 дня — капельное орошение; Дренаж: не менее 15% от объёма полива; Питание: раствор для цветения, EC 2,0 мСм/см, pH 5,7; CO₂: дополнительных источников не было, естественный уровень >400 ppm. Сбор данных и анализ В процессе исследования фиксировались основные показатели роста: высота, площадь листьев и распределение биомассы. По завершении цветения измерялась урожайность, выраженная в сухой массе соцветий. Причём шишки были разделены на фракции, а для «макушек» была отдельно измерена их плотность. Также оценивался и химический состав. Образцы апикальных соцветий были направлены в стороннюю аккредитованную лабораторию для анализа содержания основных каннабиноидов, а также их кислот. Все результаты прошли статистическую обработку с использованием современной методики, что позволило достоверно сравнить группы и выявить значимые различия между режимами 12/12 и 13/11. Результаты Начало цветения и сроки созревания Переход к цветению показал разную чувствительность у двух сортов. У Incredible Milk (IM) при режиме 13/11 начало цветения задерживалось примерно на полтора дня по сравнению с классическим 12/12. У сорта Gorilla Glue (GG) различий почти не было — растения в обеих группах начинали цвести примерно через 11 дней после смены фотопериода. Дальнейшее развитие шишек шло медленнее при удлинённом дне у обоих сортов. Стигмы Incredible Milk полностью потемнели к 55-му дню при классическом режиме освещения и примерно к 68-му дню при долгом дне. Gorilla Glue и здесь показал меньшую чувствительность, но всё же растения, освещаемые в режиме 13/11, дозрели примерно на 10 дней позже, чем в стандартном варианте. Дополнительный час ежедневного света заметно сдвинул сроки созревания обоих сортов. Это важно не только как самостоятельный факт, но и для понимания остальных результатов. Урожайность Фотопериод оказал заметное, но неодинаковое влияние на объём шишек у двух исследованных сортов. Incredible Milk (IM) при режиме 13/11 заметно нарастил массу центральной колы. Сухой вес апикальных соцветий был более чем в два раза выше, чем при стандартном освещении (106%). В случае с Gorilla Glue (GG) эффект был выражен не столь сильно, но всё равно центральная кола была в среднем на 37% тяжелее при удлинённом световом режиме. Однако у IM увеличение массы сопровождалось снижением плотности: при 13/11 она оказалась на 36% ниже, чем при 12/12. У GG плотность изменялась незначительно и статистически недостоверно (ориентировочно она могла снизиться на 14% или менее, если сравнивать с контрольной группой). В плане общей биомассы прибавка наблюдалась у обоих сортов. При длинном световом дне масса всех соцветий оказалась на 35% выше у IM и на 50% выше у GG. Фотографии соцветий подтверждают эти различия: IM дал более крупные и менее плотные шишки под экспериментальным освещением, тогда как у GG заметных морфологических различий практически нет. Каннабиноидный профиль Оба сорта, используемых в исследовании, являются рекреационными — в них содержится много ТГК и мало КБД. В случае IM при удлинённом фотопериоде (13 ч) отмечалось значительное увеличение содержания предшественников каннабиноидов: Концентрация CBGA выросла на 53%; CBDA — на 19%; На 10% повысился уровень THCA, в то время как концентрация Δ9-THC снизилась на 13% (близко к уровню погрешности, статистически незначимо). При этом общий показатель эквивалентного THC (включая его кислоту) оказался на 9% выше. Содержание THCVА увеличилось на 22%. Для GG удлинённый день также способствовал росту содержания ряда соединений, хотя изменения в большинстве случаев не достигали статистической значимости. CBGA увеличился на 25%; CBDA — на 15%; THCA — на 9%; Концентрация Δ9-THC оставалась практически неизменной; Уровень THCVА оказался выше на 16%. Можно заключить, что более длинный световой день в целом сместил баланс в сторону повышения содержания каннабиноидных кислот (CBGA, CBDA, THCA) и их производных. Вегетативный рост, масса надземных тканей и индекс урожайности Визуальные наблюдения показали, что растения обоих сортов при 13-часовом фотопериоде были крупнее, чем в классическом варианте освещения. Более длинные побеги, крупные листья и тяжелые шишки. Дополнительная биомасса соцветий не нарушала общую «архитектуру» куста, благодаря сильным и крепким стеблям. Количественные данные подтвердили эти наблюдения. У сорта Incredible Milk (IM) сухая масса отдельных органов под действием 13-часового дня увеличилась на: 22 % для веерных листьев, 65 % для стеблей и боковых ветвей, 28 % для общей вегетативной биомассы по сравнению с 12-часовым режимом. У сорта Gorilla Glue (GG) статистически значимых различий в массе отдельных органов выявлено не было, хотя общая динамика также указывала на тенденцию к более активному росту при удлинённом фотопериоде. В целом общий сухой вес надземных частей растений (включая соцветия) оказался существенно выше в 13-часовом режиме: у IM — на 32 %, у GG — на 41 %. Удлинение фотопериода на час стимулировало более активный вегетативный рост, увеличение размеров растений и накопление биомассы. Обсуждение Традиционная практика индорного гровинга предполагает перевод растений на 12-часовой фотопериод для старта цветения. Такой режим прочно закрепился как «золотой стандарт», поскольку гарантированно запускает переход от вегетативной стадии к генеративной у большинства сортов. Однако результаты рассмотренного эксперимента дают понять, что такой режим освещения не всегда является оптимальным. При увеличении продолжительности светового дня до 13 часов растения сохраняют способность к цветению, а в ряде случаев демонстрируют даже более выраженный прирост биомассы и урожайности. Особенности реакции зависели от сорта. У Incredible Milk при 13-часовом «дне» наблюдалась задержка перехода к цветению примерно на полторы–две недели. При этом растения сформировали более массивный вегетативный аппарат, обеспечивший лучшую структурную поддержку соцветий и в итоге — значительно больший суммарный урожай. Стоит также отметить и негативный эффект удлинённого фотопериода. Плотность шишек IM снизилась примерно на треть в экспериментальной группе. У Gorilla Glue все эти эффекты были выражены слабее: срок полного созревания также увеличился, но был ближе к контрольному, а прирост урожая был не столь впечатляющим, но всё же заметным. Зато и плотность соцветий у GG также осталась близка к норме. Концентрация каннабиноидов тоже изменилась под влиянием режима 13/11. Этот эффект наиболее сильно различался между сортами. В зависимости от генетики, он затрагивал разные соединения. И хотя в этом эксперименте содержание ТГК не стало существенно выше, подобный эффект вполне может проявиться на некоторых других сортах. Всё это открывает дополнительные возможности для гроверов. Удлинённый световой день означает больший суточный световой интеграл (DLI), что напрямую отражается на фотосинтетической активности и урожайности. Применение 13-часового фотопериода может быть полезным инструментом для достижения лучших результатов, особенно при использовании сортов, склонных к активному вегетативному росту. При этом следует учитывать и потенциальные недостатки: задержка начала цветения может удлинять весь цикл, что критично в условиях ограниченного времени. Сравнение с другими исследованиями Авторы работы отдельно отмечают, что их наблюдения частично согласуются с более ранними экспериментами других групп, которые также фиксировали, что удлинённые фотопериоды на стадии цветения способны стимулировать рост и повышать урожайность каннабиса. Главное отличие в том, что в ряде предыдущих исследований также отмечалось снижение концентрации каннабиноидов при длительном световом дне. А в этом опыте серьёзных негативных эффектов на химический состав шишек выявлено не было. Более того, у Incredible Milk даже наблюдалось увеличение содержания некоторых кислотных форм каннабиноидов (например, CBGA и CBDA). Главное, что демонстрируют результаты этого исследования в контексте прошлых научных работ: Влияние фотопериода не универсально и очень сильно зависит от сорта. Одни генотипы выигрывают от дополнительного часа света за счёт большего фотосинтетического потенциала, другие реагируют менее выраженно. Поэтому для реальной максимизации урожая необходимо подбирать режим освещения под каждый конкретный сорт. Кроме того, учёные подчёркивают необходимость проведения новых исследований с другими сортами и более точной настройкой отклонения продолжительности дня от классической (например, не ровно час, а 45 или 75 минут). Это важно для выработки более гибких рекомендаций по настройке фотопериодичности. Ограничения исследования Эксперимент весьма убедительный. Контроль влияния сторонних факторов на должном уровне. Анализ данных, рандомизация и другие критерии точной научной работы соблюдены. И всё же, есть ряд факторов, которые следует принимать во внимание, особенно, если решите повторить этот опыт. Сравнительно небольшая выборка. Вполне достаточно для эксперимента в ограниченных условиях, но всё же статистическая мощность исследования остаётся относительно невысокой. Ограниченный набор сортов — изучались только два генотипа («Incredible Milk» и «Gorilla Glue»). Оба характеризуются высоким содержанием ТГК. Реакция этих конкретных стрейнов может отличаться от поведения сортов с другим хемотипом, например КБД-доминантных. Терпены под вопросом. Как и во многих последних исследованиях, учёные по каким-то причинам проигнорировали возможное влияние фотопериода на содержание ароматических соединений. Только один экспериментальный световой режим. Более детальное исследование с промежуточными или ещё более длинными режимами освещения позволило бы точнее определить оптимальный порог. Это признают и сами учёные. Ну и ещё один момент, оставшийся не совсем понятным лично для меня. Авторы работы несколько раз подчёркивают, что прирост урожайности был несопоставимо выше, чем увеличение DLI. Но я в этом ничего удивительного не вижу, ведь растишки и созревали заметно дольше. В совокупности эти ограничения не снижают ценность работы, но подчёркивают, что её выводы требуют осторожного переноса на практику. Для разработки универсальных рекомендаций по фотопериодическому управлению необходимы более масштабные исследования с использованием разных сортов и условий выращивания. Выводы Этот эксперимент — хорошая и весьма показательная работа. Её главная практическая польза состоит в том, чтобы показать: не всегда универсальный и общепризнанный подход является оптимальным. Иногда можно отойти от привычной схемы, тем самым улучшая результат своей деятельности. При этом однозначно сказать, что режим освещения 13/11 лучше, чем 12/12 нельзя. В некоторых случаях и с определенными сортами — да, безусловно, удлинение светового дня может заметно повысить урожайность и качество шишек. При этом такой эффект будет достигаться увеличением срока созревания на 1–2 недели. А это подразумевает рост затрат на электроэнергию, удобрения, воду. Ну и сам урожай придётся ждать дольше, что подходит не всем. Мой вывод — тема интересная и поэкспериментировать с ней самостоятельно можно. Допускаю, что с некоторыми сортами положительный эффект удлинённого светового дня может проявиться ещё более выражено. Автор: @Varden Еще почитать: Отойдя от 12/12: влияние различных световых режимов на фотопериодный каннабис Карточки: ультрафиолет, инфракрасный и дальний красный световые спектры Режим 12/12 от семени до урожая. Стоит ли того? Просмотр полной Статья

Привет, подскажите скинули каску 17 июня, все это время стояли в режиме 24/0, можно сейчас перевести на 18/6 или уже поздно?

Доброго времени суток! Начал первый опыт, когда нужно начинать давать свет растихе? Первая посадка была 15 часов назад, сейчас вышел маленький стебель(2-3см) растиха-Boy Scout cookies уже можно ставить на солнце ,к примеру?

Добрый времени суток форумчане! Очень долго не мог решиться начать растить для себя. И вот, наткнувшись на этот замечательный форум, кажется решился. Есть сильное желание сделать все по уму, но слишком много информации в интернете, поэтому если так можно, то я бы задавал вопросы знатокам, знаю вас тут очень много) В какого размера гроубоксе поместятся 2 фотопериодных растения? Изначально думал взять бокс 80х80х160 (кстати, я понятия не имею хватит ли такого размера бокса для 2х растих), но замерив место, где смогу установить гроубокс в квартире вымерил всего 74см в глубь. В одном из магазинов я нашел гроутент 70х70х160, он туда влезет. Но смогу ли я в нем спокойно выращивать пару растений? Либо необходимо брать 60х100? Можно ли найти Лед борд в бюджете около 30к лучше, чем у фермера, о котором часто упоминается на форуме? Какой мощности свет мне нужен под гроутент, который мы выберем ниже (70х70 или 100х60)? Буду рад всем советам друзья, помогите мне начать)) 🤝

Все доброго времени суток. Помогите пожалуйста новичку. У меня бокс. Ширина 40см. Длина 60. Высота от горшка максимум который могу поднять над ним 85см. Помогите пожалуйста разобраться с бордом 240w.Фото приложу. На какой высоте и при какой мощности нужно пользоваться лампой. И ещё вопрос полный спектр нужно сразу выключать?

Всем Мир! Ребят, кто шарит за спектры. Провел два эксперимента со сменой ламп при вереводе на цвет. Первый раз держал лампы для веги, дабы не уронить мощность, к которой раста привыкла, получил дикую кучу мелкой листвы, что аж пришлось выстрегать чрз день все. Второй варик - я синий убрал и доставил на спектр на цвет и вот тут интересный момент произошел, а заключается он в том, что листвы было так мало на цвете, что я проводил дефолиацию в два приема. ! раз чрз 3 недели после перевода, второй заход еще чрз неделю, потому что мало очень. Раста погнала гнать шишки, практически без листвы. Я так понимаю это ни есть хорошо. В этом собственно и вопрос. Синий на предцвете не нужен или всеже оставлять на 3 недели с перевода. В противном случае выход по весу был меньше во второй раз...

Были времена, когда выбор освещения для растений был простым. Все, что вам нужно было выбрать - это бренд и мощность в ваттах. Эти времена изменились кардинально. Рынок сейчас просто завален разными брендами и формами фитоосвещения с различными опциями и нюансами эксплуатации, и выбрать лучший свет для себя сейчас может быть не простой задачей. Далее мы приведем пару советов и примеров того, как должен выглядеть качественный LED светильник и по каким параметрам его можно отличить от некачественного. Коэффициент полезного действия Микромол на джоуль Промышленным стандартом для измерения световой эффективности является микромоль на джоуль (иногда он записывается как Дж/моль umol /j). Это означает, что для каждого джоуля( джоуль = ватт * секунду) электрической энергии создается определенное количество фотонных микромолей. Один микромоль = 602 000 000 000 000 000 фотонов. Это головокружительно большое количество частиц! КПД хорошего LED фитосвета должен начинаться от 1,5 мкмоль /Дж и выше (этот показатель с каждым годом улучшается). Важно уметь отличать эффективность от мощности светового потока. Зачастую самые лучшие LED лампы имеют низкое потребление в ваттах, но высокий показатель эффективности. Лучшие показатели ламп ДНАТ в районе 1.7 мкмоль /Дж. Эффективность излучения, WPE Еще одно измерение, которое может пригодиться энтузиастам пробующим собрать самодельный LED светильник - это эффективность излучения (Wall-Plug Efficiency, WPE). Отношение количества поступившей энергии и количества произведенного света. Это может быть выражено в процентах, например, 60% WPE, что означает, что 60% электричества, проходящего через диод, преобразуется в свет. Остальное превращается в тепло, которое нужно будет отводить как от самого диода, так и из всего гроубокса. Не стандартно оценивать фитосвет по WPE, но производители высококачественных диодов всегда учитывают этот показатель. Например, высококачественные синие светодиоды с напряжением 450 нм могут достигать эффективности излучения на 60%, красные светодиоды 660 нм на 50% WPE и зеленого 530 нм - 25% WPE. Достижение высокой эффективности Бренды повышают эффективность своих осветительных систем за счет наличия высококачественных диодов, экономичных в энергопотреблении и имеющих отличное управление теплом и использующих высокий процент наиболее эффективных длин диодов для фотосинтеза. Интенсивность Хотя нет никаких сомнений в том, что спектральные показатели в LED освещении важны, некоторые исследования показывают, что еще более важным, чем спектр, является общая интенсивность света. Существует несколько способов измерения интенсивности фитосвета - некоторые хорошие и другие не очень. Ваттность Это наиболее распространенная мера измерения интенсивности света и является мерой электричества (Вт = ампер х вольт). Однако эта мера может вводить в заблуждение. Некоторые производители (хорошие) дают фактическую мощность, которую использует светильник - мощность вилки. Другие, как правило, дадут вам максимальную мощность светодиодов. Простой пример, на коробе LED светильника будет указанно 90 Вт, если у него тридцать светодиодов мощностью 3 Вт, однако обычная практика заключается в том, что светодиоды работают на половинной мощности, чтобы уменьшить производство тепла (и, следовательно, стоимость радиатора) и повысить эффективность. Итак, то, что называется как «90w LED фитосветильник» обычно потребляет 45w (и меньше!). PPF PPF (Photosynthetic Photon Flux) (фотосинтетический фотонный поток) измеряет общее количество света, вырабатываемого фитосветом, в пересчете на микромоли фотонов, вырабатываемых в секунду (μmol/s). Это важный показатель, потому что, в отличие от PPFD, им сложнее манипулировать и сообщает всю мощность потока света, что может производить данный светильник или отдельный диод. PPFD PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) (плотность фотосинтетического фотонного потока) измеряет количество микромолей фотонов, поражающих квадратный метр в секунду (umol/m2/s). Стоит отметить, что некоторые светодиодные компании могут увеличить свои показатели PPFD, измеряя очень близко к лампе или используя узконаправленные пучки света при помощи отражателей или линз. Светодиодная компания должна всегда сообщать, какое расстояние было при замере PPFD (например, 30 см или 60 см). Солнце в полдень летом составляет около 2000 мкмоль /м2/с. Однако в индоре необходимый показатель будет значительно ниже. Причина в том, что солнце имеет такой интенсивный световой поток ограниченный период времени и потому, что угол этой интенсивности меняется в течение дня. Важно понимать, что длительное воздействие на растения слишком мощным светом может их сильно повредить. В зависимости от вида растения и концентрации CO2 на уровнях более 800-1000 мкмоль/м2/с эффективность использования света растениями начинает замедляться. Суть в том, что вы можете предоставить вашему растению больше света, чем данная норма, но вы не увидите огромного изменения в результатах, конечно, все может варьироваться от вида растения и даже стадии роста. PAR Не является мерой вообще. PAR - это тип спектрального состава света, наиболее приспособленный для растений, от 400нм до 700нм. Люмены Очень часто встречаются как мера измерения освещенности в жилом или рабочем пространстве людей. Так же данной метрикой пользуются при оценке эффективности ламп ДНАТ и других. Но данная мера плохо подходит для LED освещения, т.к. люмены имеют в своем составе избыточный вес зеленого спектрального диапазона и желтого, и не учитывают красный. Например, 1 Вт светового потока при 550 нм (зеленый, который человеческий глаз очень чувствителен) составляет 675 люмен. Один ватт светового потока при 660 нм (темно-красный) составляет всего 45 люмен. Красный свет будет легче поглощаться вашим растением в фотосинтезе, чем зеленый, но ваш глаз увидит зеленый свет в 15 раз ярче, чем красный свет! Lux Люксы - это мера того, сколько люменов попадает на квадратный метр пространства. Сравнивая с люменов, который фиксирует общее количество света исходящего от источника, аналогично отношению PPF и PPFD. Спектр При выборе спектра света для выращивания растений необходимо взвешивать два основных фактора: Фотосинтез - вам нужно выбрать свет, который даст максимальное производство энергии растениями. Важно знать пики поглощения фотосинтеза и подбирать диоды согласно данным показателям. Фотоморфогенез - «Фото» означает «свет», «морфо» означает «форма», «генезис» можно перевести как «создание». Таким образом, он использует свет для создания определенной формы растения. Однако свет может сделать намного больше, чем просто изменить шаблон роста растения. Это может вызвать, например задержку цветения, плодоношения и менять биохимию растений. Подробнее об этом здесь. Термины, относящиеся к белым светодиодам и полному спектру: CRI CRI (индекс цветопередачи). Данный показатель фиксирует, насколько полный спектр содержит данный белый свет. Шкала от 1 до 100, где 100 это световой поток равный полному дневному освещению солнца. Как правило покупатель предпочитает высокий показатель CRI тк в таких лампах обычно больше синего и красного спектра, но это не всегда так. Специализированные полноспектральные светодиоды могут иметь низкий показатель CRI за счет уменьшения излучения в зеленой и желтых областях, но при этом иметь высокую степень излучения согласно PAR. CCT CCT (цветовая температура) является мерой того, насколько теплый или холодный свет излучает источник освещения полного спектра. Шкала представляет собой световую реакцию объекта при разных температурах, измеренное в температурном масштабе Кельвина (масштаб, обычно используемый в физике и химии, сокращенно «К»). Например, если бы вы поместили железный прут в печь и нагрели его до 2700K, его свечение будет такое же, что и у лампы 2700K. Высокая температура по Кельвину производит более синие свечение, чем температура ниже, тем больше желтого, оранжевого и красного цветов в свечении. Линзы, отражатели, и т.п. Одним из многих значительных преимуществ светодиодов является то, что они обеспечивают больший контроль в отношении направленности света и его концентрации. Как гроверам, нам нужно заботиться о том, чтобы обеспечить как можно большим количеством света наши растения, для увеличения общего фотосинтеза и как следствия урожая. Существует два разных подхода к данной проблеме, и каждый из них по своему хорош для разных условий выращивания. Первый способ - это иметь максимально концентрированный световой пучек, направленный прямо на растения. Это достигается за счет плотной компоновки диодов вместе и при помощи рефлекторов и линз для управления световым потоком. Другим способом, который может показаться первоначально нелогичным, является создание нескольких источников очень рассеянного света. Благодаря тому, что свет может быть отражен под большим количеством углов, это может дать растению в целом больше света. Такой метод особенно актуален, если у вас гроубокс со светоотражающей поверхностью высокого уровня. Эти разные подходы, и какой то компромисс между ними, влияют на то, насколько ваш свет можно эффективно распределить по зоне выращивания – создать правильное равномерное световое пятно, покрывающее всю площадь, при этом и обеспечивающее достаточную концентрацию для высокого уровня фотосинтеза. Перед стартом выращивания убедитесь, что вашего освещения достаточно, чтобы покрыть весь гроурум, в противном случае, либо увеличьте количество источников фитосвета или уменьшите размер гроурума/гроубокса/гринхауса. Гарантия – обязательно убедитесь, что продавец обеспечивает вам гарантию на свои фитолампы. Так же убедитесь, что компания существует достаточное количество времени и будет работать в обозримом будущем. Управление температурным режимом Охлажденный светодиод служит дольше, и вместе с тем более эффективен. Большинство производителей светодиодов рекомендуют рабочие температуры ниже 85C. Для достижения этой цели существуют два подхода в охлаждении: Активное охлаждение. Как следует из названия, это предполагает расходование энергии, чтобы уменьшить температуру света. Наиболее распространенным методом является вентилятор, установленный на радиатор охлаждения. Жидкое охлаждение - это еще один метод, который благодаря высокой теплоемкости воды имеет смысл и используется энтузиастами и продвинутыми конструкторами самодельных LED светильников. В целом вся система охлаждения водой похожа на систему охлаждения двигателя автомобиля. При сборе таких систем убедитесь, что у вас есть предохранитель, который отключит свет и сохранит светодиоды от перегрева, при каких либо проблемах в экспериментальной системе охлаждения. Пассивное охлаждение. Этот метод не требует энергии для охлаждения, но может иметь более высокие первоначальные затраты и более тяжелый конечный вес продукта. К факторам, которые входят в высококачественный радиатор, относятся материал (например, алюминий), форма, анодирование и процесс производства (например, экструзия, холодная ковка и т. д.). Перспектива использования В долгосрочной перспективе LED освещение значительно превосходит ДНАТ и другие типы фитосвета. LED светильники не требуют замены диодов каждые пол года – год, как это бывает с лампами МГЛ и другими подобными. Они могу долго служить вам без какого либо обслуживания. Они экономичны в плане энергопотребления и это может казаться мелочью в рамках 3-4 месяцев, но сумма экономии на электричестве за 3-5 лет может быть очень существенна. Самое важное выбрать надежного поставщика освещения и уметь правильно им пользоваться. Удачи в выборе фитосвета! Статья создана при поддержке магазина удобрений и оборудования DzagiGrow Советуем к прочтению: Современный фитосвет и гибридное освещение Свет для растений и как его использовать Понимание метрики фитосвета LED и тепло Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости. Присоединяйтесь

Всем доброго времени суток! Постараюсь комплексно задать несколько вопросов с наводящими вводными чтобы получить короткие ответы, но развёрнутые ответы и наводящие референсы (чтобы раскрыть темы) тоже приветствуются. Сорян что попутал тэги. Заказал таких автиков (бонусами взял автики, но чёт ток ща допёр что надо было выбирать (пока давали) фотики на некст гров ). Ну и теперь по порядку. Надеюсь за рекламу не прилетит по шапке поэтому прячу в спойлерах. Под семками есть краткие гроу-выдержки (у фастбадов). Не всегда есть все вводные, поэтому ссыкотно малёх (у самого опыта в индоре толком нет, онли аут со средне-низкими результатами на местных семенах) . Все умозаключения, приведенные ниже это онли теоретические предположения с фото и комментариев самих "репортов". Без тренировок - под спойлером растиха не тренировалась(я так предпологаю) и с начала цветения кушала много минералки\солей(её пичкали а потом дефолиацию проводили). Свет и пр, без подробностей. Кажется что выхлоп и опыт не порадовал гровера. (Если ссылки на фото битые, попробую перегрузить через инструменты форума) Тренировка с топингом - скрог и топинг. Как заметил @Yurko тут применялся топинг (Я же по неопытности проглядел это) . И по моему замечанию это "разновидность LST в виде скрога". Свет и прочие вводные, нам неизвестны. Гровер обрадовался 130-ю граммами сухих бошек с куста. без тренировок - тренировки мб только подрезние перед цветом (имхо). Куст высокий но много леденцов. выхлоп хз. Гроверу не зашёл сорт (растиха походу с аута). Ну теперь перейдём к моим вводным. Бокс планирую делать 110х110х180, горшки 12 л, отделать стены отражайкой, утеплить. Помещение нежилое, холодное, заморочусь с обогревом по факту монтажа ламп и мозгов на автогров. Приточка с увлажнением, вытяжка либо с влажным углём либо с вонючкой-маскировкой (на улицу), под печную трубу. PH метр тоже в пути (понтовая китайская приблуда, за 2к). Свет - лед бары от YXO LEDS (6 досок по ~53W на двух рейках, дрова мэнвел (его надо скорее всего немного поднимать и чуть примуздыкать охлад), регулируемый подвес, по два кулера на доску и серьёзные радиаторы) линк в спойлере. Свет такой по двум причинам - первая причина то что на вегу там честные lm301h (или evo, хз), а на цвет вроде как хорошие но не оригинальные диоды. Вторая причина - они байтят прям на главной странице своей фирмы (фотка бошек на главной странице). Честные 300вт на ~ 1м за ~20 килорублей (подозреваю). Обрадуйте плз, если я таки подошёл к этому делу (лед свет) серьёзно или киньте тапкой в меня если это редкий говн. Флора гроу\микро\блум (наборчик), циркон, гетероауксин, сульфат магния (подозреваю что даже лишнего взял) . Что ещё можно в тележку накинуть из вкуснях для автика на пре-вегу\вегу? На цвет буду через месяц тарить. Монтаж начнётся через неделю с сообщником (котом). грунт от Питер Пита (цветочные культуры универсальный) 70\30 вермикулит и хороший дренаж. минералка\вода по гайду от BAD . С такими вводными можно разместить три куста в ~1 квадрат (или два) ? Планирую шпагатом скрог делать, лампу не выше 25-30 см (от растишки) на вегу (чтоб тянулась до 50-70 всю вегу, а если перегонит потихоньку отводить в стороны и опускать лампу до 20см). Топинг делать в конце третьей недели от каски и когда есть 3-этажа(резать 4ый или 5ый этаж)? Дайте наводку по времени примерную. После топинга кормить только через лист ~3 дня а в корень только воду балансируя PH (можно ли кормить через корень, во время этого стресса) ? Как понять что стресс пережила она (только рост или есть ещё какие-то факторы, которые чаще всего выскакивают после топинга?) ? LST во время "сушняка" ? Накину сетку PPFD бара.

Привет, гроверы! Планирую вырастить автоцвет в ауте. Знаю. что рекомендуется пересадку рассады в аут делать, дней через 7-10, уже окрепшую. В этой связи вопрос, достаточно серьезный: хватит ли моей рассаде майского солнышка на подоконнике (южная сторона, большое окно, на подставке) или же без ламп, прямо-таки не обойтись? Прошу помочь, волнует этот вопрос. Всем любви и отличных урожаев.

Мобильный гровинт или как гровить в путешествиях Зачем и для чего?! Последние года после сборки бокса я думал как можно упростить конструкцию, сделать ее надежнее и хитрее, после чего отбросил все свои мысли и забыл про это. Прошло время и у меня появилась новая потребность в новом гроу-решении, старые инженерные мысли вновь вернулись и приправились новой целью. Целью сделать устройство с которым можно быть мобильным и гровить в путешествиях. Цели которые я ставил перед собой - уйти от активного охлаждения освещения, но при этом активно охлаждать борд для продления ресурса его службы и сделать то самое маленькое устройство для мобильного гровинга с которым не нужен как таковой постоянный и полноценный гроубокс. Что нам понадобится? -квантум борд или любой другой светильник на зубчатом или игольчатом радиаторе -немного ДВП или альтернативного материала -перфорированный лист металла или металлическая сетка -активированный уголь для воздушных фильтров -небольшой, но производительный РЭА вентилятор или компьютерный кулер -домашний инструмент + крепеж -пару вечеров вашего времени Что мы будем делать? Модуль, который будет объединять в себе освещение + фильтрацию воздуха с вытяжным фильтром и осуществлять активное охлаждение квантум борда. Приступим! 1) Берем линейку и определяемся c размерами. Борд на фото имеет размер 300х180. 2) Идем в чулан или в строительный магазин и покупаем лист ДВП (на фото 4мм толщины), перфарированный алюминий или сетку и остальные мелочи, если у вас их нет в наличии. 3) Размечаем и разрезаем лист ДВП на заготовки деталей. У меня вышло 9 деталей - Верхняя крышка, 4 внешние стенки и 4 внутренних стенок. 1 х Верхня крышка - 300х180мм 2 х Большие внешние стенки 300х60мм 2 х Малые внешние стенки 172х60мм Почему высота 60мм? Все просто, нам нужно создать сэндвич внутри фильтра из двух слоев. В первом слое уголь, во втором свободное пространство для равномерного забора воздуха со всей площади фильтра. Этот как свободное пространство в классическом цилиндрическом фильтре. Если погуглить толщину слоя активированного угля в заводских фильтрах, то она колеблется от 30мм до 60мм, возьмем середину в 40мм толщины. 60мм-40мм=20мм, значит это будет толщина нашего буферного слоя. Делаем внутренние стенки, которые будут служить опорой и усиливать жесткость конструкции и клеевого крепления. 2 х Большие внутренние стенки 292х40мм 2 х Малые внутренние стенки 174х40мм 4) Далее находим центр верхней крышки и размечаем круг под посадочное место вашего вентилятора, на примере стандартный компьютерный 120х120мм. 5) Вырезаем отверстие под него - лобзик, коронка, балерина или ЧПУ, в общем чем удобнее и дешевле. 6) Склеиваем внешние и внутренние стенки. 7) Склеиваем "короб" нашего фильтра + проводим герметизацию всех швов. 8) Вырезаем сетку 300х180мм и приклеиваем к нижней части. 9) Скрепляем радиатор борда с корпусом фильтра, если в радиаторе нет отверстий для подвесов, просто высверливаем их сверлом по металлу (важно закрепиться на стенках корпуса фильтра как на фото, чтобы не приклеивать внутреннюю сетку или не делать дополнительную фиксацию для нее) 10) Вырезаем сетку для внутренней части 292х174мм. 11) Заполняем фильтр углем. Рекомендую так же добавить "дышащую ткань по всей площади нижней сетки для продления службы активированного угля. 12) Вставляем внутреннюю сетку 13) Устанавливаем вентилятор на посадочное место 14) Приклеиваем на гермоленту или двухсторонний скотч верхнюю часть (очень важно сделать все максимально герметично, если будут просветы, вентилятор будет втягивать не отфильтрованный воздух 15) Можно установить быстрые защелки на верхней части, чтобы ее можно было снимать при обслуживании и не проклеивать лентой или скотчем, а просто приклеить резинку (по принципу как на дверце холодильника). 16) Так же можно использовать с подвесами и с гофрой. Просто прикрепите ее с помощью переходника к кулеру и выведите в нужное место. ГОТОВО! А каков сценарий использования? Все просто приехав в новые места проживания, просто покупается картонная коробка и белая краска (это сущие копейки), присоединяю свет наверх бокса и просто наслаждаюсь процессом. Все остальные элементы, кроме измерительных приборов, это просто расходники, которые есть везде, поэтому весь мой сетап состоит из этого изобретения и ЕС+ПШ метра. Для критиков Данная конструкция на 101% рабочая, так как все наработки до итогового продукта были протестированы лично, а также протестированы другими форумчанами по моим статьям. Если кто то не видел бокс и устройство фильтра, то прилагаю ссылки: Filter Box P.S. Век нейронок настал, а значит возможно придется соревноваться с ними и их операторами, но такое она никогда не сгенерирует:) После последней публикаций очень приятно наблюдать как в ТГ и сети моя статья набрала больше ста тысячи просмотров, а также феноменальную обратную связь. Большое спасибо! Не забудьте украсить или покрасить!

12/1 – это весьма простой график, но по какой-то причине многие люди не верят в данный метод. Люди просто не верят, что это так просто или что это действительно работает. Информация о данном методе была опубликована тут. Мы все очень привыкли к стандартным графика освещения, и зачастую нововведения очень трудно внедрить в массы. Есть несколько интересных историй, но правда в том, что нынешние методы, которые используют 99% гроверов, создают очень явный след, по которому правоохранительные органы могут вас отследить, если они начнут подозревать вас. В наше время существуют два «лагеря»: 18/6 и 24/0. Дело в том, что всем растениям необходим период темноты, чтобы переработать дневную энергию в пищу и рост. Поэтому вы не делаете себе никаких поблажек, используя 24/0 для чего-либо, кроме клонирования. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на улицу, есть только 2 места на Земле, которые освещаются круглосуточно, и вы не найдете там НИЧЕГО, что растет так же хорошо, как там где есть ночь. Клонирование, конечно, это не совсем природный метод, так как мы по факту обманываем природу. С другой стороны, график освещения 18/6 работает весьма хорошо, но правда в том, что вы тратите свет впустую. Пришло время снова обмануть природу с графиком 12/1! Вегетативный период По правде говоря, вам действительно нужно только разбить темный период фотосинтеза с помощью часов света, чтобы поддерживать ваши растения жизнеспособными. 12/1 - это просто 12 часов света, 5,5 часов темноты, затем снова 1 час света и опять 5,5 часов темноты. И так нужно повторять на протяжении всего вегетативного периода, для успеха. 12 часов ВКЛ, 5,5 часов ВЫКЛ, 1 час ВКЛ и 5,5 часов ВЫКЛ для каждого 24-часового периода. (для веги) Затем на стадии цветения используется немного другой график, который мы опишем ниже. Поверьте, по началу многие тоже были настроены скептически, но на практике люди действительно убедились в полезности данного метода от Джозефа Пьетри. Это отлично сработало для него, а теперь отлично работает и для всех остальных. Одна из очевидных первых вещей, которые вы увидите - это значительное снижение вашего счета за электроэнергию. Интересно, кому может не нравиться снижение затрат на электричество? Период цветения На цветении тоже все довольно просто, но важно в этот деликатный период жизненного цикла растений как можно точнее следить за тем, чего требует от вас ваше растение. Вегетативный период - это другое дело, растение просто хочет вырасти настолько большим и красивым, насколько может. Во время цветения растение следует очень специфическому генетическому коду для продолжения размножения своего вида. Вот почему нужно регулировать график освещения каждые 2 недели с графиком 12/1. Когда ваши растения перешли на стадию цветения, вам попросту нужно давать вашим растениям 11 часов света и 13 часов темноты. Такой график 11\13 нужно держать примерно первые 2 недели, а затем уменьшите период освещения на 30 минут каждые две недели. Получается, что через две недели ваш график будет 10,5 часов света и 13,5 часов темноты. Продолжайте это 30-минутное снижение освещения каждые 2 недели, пока не достигнете графика 9 часов света / 15 часов темноты. С таким графиком освещения 9/15 вы и закончите ваш цикл цветения. 12/1 работает и это факт, а так же вы сэкономьте немного денег и может быть, просто спасете свою «задницу» от любопытных копов, которые уже мониторят ваши затраты на электричество! Заключительные мысли о методе освещения 12/1 Сторонники этого метода утверждают, что он намного более рентабелен и лучше всего подходит для растений каннабиса. В конце концов, гроверы добиваются успеха, используя множество различных методов. У графика освещения 12/1 есть много преимуществ, но единственный способ узнать, работает ли он для вас - это попробовать его самому на практике. Учитывая возможную экономию энергии, мы действительно рекомендуем вам опробовать данный метод! А вы пробовали раньше метод 12/1? Как прошло? Поделитесь своим мнением и опытом о методе освещения 12/1 в комментариях, мы будем вам очень благодарны. Большое спасибо Джону П. Р. и Джозефу Пьетри из cannabisdynamics, за публикацию информации о данном графике освещения для наших любимых растений каннабиса! Успеха вам, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Свет для растений и как его использовать График освещения для автоцветов Техника световой депривации — Light Deprivation Technique (Light Dep) Нужна ли кустам боковая подсветка?

Здравствуйте! Лампа LED Grow Light Bar 650 Вт от YXO YUXINOU . Есть кнопка включения дополнительного спектра УФ и ИК (+395nm+660nm+730nm). Нужен ли этот спектр на начальной стадии роста растения?

Акция до конца сентября 2023! Обладатель премии Spannabis 2023 как лучший продукт для выращивания Pure LED PRO 680W со скидкой 20% в Toro Growshop в рамках рекламной кампании по продвижению качественного света полного спектра среди гроверов! Прикладываем замеры данного устройства в гроубоксе 120х120 см.: Приобрести светильник можно по этой ссылке - https://torogrow.com/Pure-LED-PRO-680W-Spannabis-2023-Best-p575233790 Для примера - его доставка в Россию на момент публикации поста обойдется в 120 eu., а доставка в Украину до отделений Новой Почты составит 50 eu.

Наше растение — удивительное и необычное, с невероятным множеством вариантов полезного применения, но расплатой за эти его свойства являются повышенные требования к окружающей среде. Разумеется, сам по себе он весьма живуч и может дать фору множеству других видов. Но целью большинства гроверов является получение крупного и завидного урожая, а не просто существование чахловатого куста. Чтобы выращивать марихуану успешно, а главное — качественно, необходимо использовать специализированное освещение, изготовленное для конкретных целей, и делать это с определенным соотношением светлых и темных часов в день. Жизненный цикл конопли делится на четыре основных этапа – прорастание, посадка, вега (вегетативная стадия) и цвет (стадия цвета). При выращивании марихуаны на стадии ростка и веги рекомендуется предоставить больше часов света, чем темноты и после того, как растение достигнет достаточной величины и зрелости, таймер переключить в режим 12/12. Довольно часто встречаются гроу-репорты людей, которые с самого начала выращивали коноплю в режиме 12/12 и при этом добивались отличных результатов. Я сам заинтересовался этой технологией выращивания, когда читал о SCROG и прочитал у одного из опытных гроверов, что по производительности SCROG уступает только одному методу - 12/12 от семки. Давайте разберемся, так ли это. Меньше урожайность с растения, зато больше грамм на ватт и больше урожаев за год. Очевидно, что при отсутствии веги конопля вырастет не такой высокой и кустистой и, следовательно, принесет гораздо меньше шишек. Именно это отпугивает большинство гроверов, но они забывают, что меньшая урожайность с растения легко компенсируется тем, что вы можете поставить гораздо больше растений на той же площади (в горшках меньшего размера). В итоге, с той же площади вы соберете столько же - если не больше - шишек, как если бы выращивали более крупные кусты с использованием какого-нибудь продвинутого метода типа SCROG или LST. Кроме того, укороченный жизненный цикл позволит вам на той же площади собрать больше урожаев за год. Произведем приблизительный расчет. Допустим у нас есть сорт конопли, который отцветает за 9 недель (61 день) с момента переключения в режим 12/12 после традиционных 3 недель (21 дня) веги. Итого, весь жизненный цикл составляет 82 дня, то есть почти 12 недель. По сообщениям энтузиастов метода "12-12 от семки", средняя продолжительность цикла у них составляет 11-12 недель, минимум - 10 недель и максимум 14. Думаю, что в нашем условном примере можно говорить о выигрыше в 2 недели с каждого грова. За год можно снять максимум 5,2 урожая при 10-недельных циклах или минимум 3,7 урожаев при 14-недельных циклах. Таким образом, при непрерывном выращивании на одной и той же площади мы можем получить больше шишек за год. Другие достоинства метода "12/12 от каски", или Каким категориям гроверов стоит перейти на этот метод? 1. Поскольку при режиме 12/12 вы получаете растения меньших размеров, это может оказаться очень полезным для обладателей небольших боксов. А порой это - единственный способ вырастить некоторые сорта, например, чистые тропические сативы, которые подолгу цветут и сильно вытягиваются на цвете. 2. Меньшая высота позволяет эффективнее использовать имеющийся свет. Как известно, лампы для индорного грова, даже самые мощные, не обеспечивают равномерной освещенности всех ярусов растения, если оно слишком высокое. А вот у коротких растений и макушка и низ освещаются примерно с одинаковой интенсивностью, так что вся кола от верха до основания будет равномерно плотной и тяжелой. 3. Этот метод сильно облегчает задачу непрерывного грова. Тут мы имеем такое же удобство, как и при выращивании автоцветов. Мы можем подселить в бокс новую растишку в любой момент и при этом не заботиться о световом режиме. Из множества посеянных вами семян какие-то финишируют раньше. Вы просто рубите эти растихи, достаете горшки и на их место ставите новые - с посаженными туда семками. 4. Вы можете легко выращивать в одном помещении самые разные сорта и при этом не тревожиться, что такое-то растет быстрее, а такое-то цветет дольше, да и разница в высоте у разных сортов и фенотипов будет не так существенна. Ее можно легко обыграть тем, что высокие растихи размещать ближе к краям плантации, а низкие - наоборот ближе к середине (к лампе). На худой конец, можно использовать подставки. В любом случае, речь будет идти не о десятках сантиметров или даже метрах, как при традиционном гровинге, с использованием веги. 5. Вам будет не страшна летняя жара. Просто делайте "день" ночью, когда температура воздуха "за бортом" значительно снижается. Например, включайте лампы в 9 вечера и выключайте в 9 утра. 6. Вы сможете здорово сэкономить на электричестве, особенно, если будете жечь лампу по ночам - при условии, что у вас действует ночной тариф. Но и независимо от тарифов, вы получите экономию, так как минус две недели по 18 часов света в день позволят вам гонять лампу на 250 часов меньше для каждого грова. Посчитайте сами, сколько это будет в денежных знаках. 7. Вы можете использовать регулярные семена, так как растения покажут пол очень рано, и мужиков можно сразу же убрать и на их место посадить новые семки. 8. Все гроверы, попробовавшие режим 12/12 от семки, отмечают, что растения получаются гораздо менее кустистыми, представляют собой одну длинную колу и дают отличнейшее соотношение шишек к листьям. Маникюрить их очень быстро и просто - отрываете несколько веерных листьев, и у вас в руках длинная, толстая колбаска с торчащими из нее короткими кончиками листьев. 9. Меньше света = меньше полива и меньше удобрений, а это дополнительная экономия и вашего времени и ваших денег. Некоторые гроверы вобще не рекомендуют применять жидкие удобрения при выращивании в 12/12 от каски. По их мнению, достаточно использовать богатую почву, и питательных веществ растихам хватит до самого урожая. Недостатки метода, кажущиеся и действительные. 1. Меньшая психоактивность шишек. Бытует мнение, что шишки, выращенные методом 12-12 от семян, получаются не такими убойными. По-видимому, есть какое-то старинное исследование на этот счет, однако его критики указывают на то, что в те времена технологии грова были гораздо примитивнее, а значит надо воспроизвести те же результаты в современных условиях, чтобы о чем-то говорить наверняка. Пока можно считать эту теорию недоказанной, тем более что простые юзеры, тестируя марихуану, которая была выращена этим способом, находят ее такой же мощной, в зависимости от сорта, конечно. 2. Выращивать растения в условиях "равноденствия" с первых дней жизни неестественно. Конопля, особенно ее сативные разновидности - это вполне субтропическая и тропическая культура. То есть она произрастает естественным образом там, где продолжительность дня и ночи примерно одинаковая круглый год. Так что, если вы включаете режим 12/12 от всходов, вы имитируете условия тропиков, и конопля тут же вспомнит свое происхождение и отблагодарит вас активным ростом и приличным урожаем. И, кстати, что может быть естественного в режиме 24/7? Если вы, конечно, не выращиваете полярную березку. Тогда да. Тут белые ночи пойдут на пользу. 3. Легальные лимиты В большинстве стран выращивание конопли криминализовано, причем наказание часто зависит от масштабов грова. Там, где победил декрим или легализация, все равно существуют легальные лимиты на количество растений. В этом смысле, действительно, режим 12/12 от семени, а также SOG - методы гораздо более палевные. Однако это уже вопрос не биологии и не технологии, а дурости существующих законов. 4. Контроль температуры и интенсивности света должен быть очень строгим. Действительно, если у вас в одном боксе одновременно растут и зрелые растихи, и побеги, то условия там должны быть оптимальными. Лично я бы не рискнул ставить неокрепшие ростки в свой бокс - условия там бывают подчас настолько экстремальными, что взрослые особи гермятся, а молодые - дохнут. На какой урожай можно рассчитывать? Обычно называют величины от 15 до 60г с растения в зависимости от сорта, фенотипа и условий грова, с максимальной урожайностью в 100-120г. Пример из жизни: площадь - 1м2, 20-25 растений в горшках объемом 3-4 литра, со средней урожайностью на куст - 30г (мин. 15г, макс 60г). Когда ждать появления первых признаков пола? Понятно, что ростки не вылезут из земли сразу с волосней или "яйцами". Им потребуется некоторое время, чтобы набрать корневую массу, вырастить внушительную надземную часть и достигнуть определенной биологической/химической зрелости, прежде чем они смогут начать цветение. Тут многое зависит от генетики, а кое-что также от удобрений и освещения. Обычно признаки пола появляются при наличии 3-5-6 узлов, или в 2-3-4 недели от всходов. Ориентируйтесь в среднем на 3 недели, но не пугайтесь, если не обнаружите признаков цветения вплоть до 35 дней. Если дольше, то рекомендую проверить бокс на предмет ночных засветок. Какой высоты достигнет конопля при выращивании по методу 12/12 от всходов? Высота в момент зацветания бывает самой разной и зависит от того, как рано началось цветение. Например, 15см через 2 недели от всходов или 50см через 30 дней. Финальная высота также определяется генетикой и условиями грова. Если вы выращиваете экваториальные сативы, то вы можете и не заметить, что выращивание в 12-12 с самого начала помогло обуздать высоту или сократить жизненный цикл до каких-то приемлемых сроков. Скорее всего, вы все равно получите ОХЕРЕННОЕ дерево. Так что, для владельцев низких боксов тропические сативы, по-видимому, вообще не вариант. Ну, или придется агрессивно обрезать и контролировать высоту другими способами Полезные советы при выращивании в режиме 12/12 от прорастания: 1. Избегайте пересадок. Как и при выращивании автоцветов, жизненный цикл будет жестко ограничен, и вы не можете позволить себе никаких тормозов и остановок в росте в результате стресса. Вот почему семки сажаются сразу в почву и сразу же в финальный горшок. Это позволит растениям сформировать наиболее эффективную в данных условиях корневую систему, а значит вы получите максимальный урожай. Используйте горшки средних и больших размеров - до 11 литров. 2. Не надо обрезать/прищипывать главный стебель. Это еще одно сходство с автоцветами. Во-первых, обрезка/прищипывание ведет к стрессу. Во-вторых, как я уже говорил, растишки в режиме 12-12 растут одной колбасой и слабо кустятся, и это хорошо, когда у вас стоит множество растений бок о бок. Прищипывание стебля укоротит самую производительную часть растения и стимулирует ненужный нам боковой рост. 3. Покупайте регулярные, стабилизированные сорта конопли и делайте свои семки. За семечки, особенно феминизированные, вы платите немалые деньги. Обидно получать меньший урожай на каждую купленную задорого семку. А вот свои семена будут почти халявой. Пожалуй, даже большей халявой, чем клоны. Как я уже писал, при 12/12 от прорастания можно не боятся регулярных семок, так как мужики определяются и отсеиваются очень рано. Если все-таки у вас не лежит душа к регулярам, сделать феминизированные семена тоже очень несложно - об этом вы прочтете здесь. Лампы какого типа можно применять при 12/12 от прорастания? Гроверами были опробованы и ДНАТ, и ЭСЛ. И те, и другие подойдут. Что касается спектра, я не нашел информации. Нужно ли добавлять холодный/голубой спектр до начала цветения? Или уж цвести так цвести, и только ДНАТ с первых дней? Если у вас есть мнение на этот счет, пожалуйста, выскажите его в комментариях. Какие сорта больше подходят для этого метода? Как я уже говорил, чистые сативы прямо-таки требуют 12/12 от семян, и все равно растут долго и вырастают огромными. Гибриды 50/50 или гибриды с доминирующими сативными генами дают замечательные результаты по скорости, высоте и урожайности. Чистая индика при 12/12 с первых дней гарантирует карликовый рост и разочарование при взвешивании. Также рекомендуем вам избегать сортов карликовых, низкорослых и "гурманских" (последнее часто является эвфемизмом для обозначения сортов с низкой урожайностью, но уникальными качествами - потентностью, характером хая, запахом/вкусом). Если, отзываясь о сорте, гроверы пишут, что он медленно растет на веге, значит он тоже не подойдет для этих целей. Таким сортам потребуется хоть какая-то вега для развития адекватной корневой системы и надземной части. Ну, и нелишним будет перечислить некоторые сорта, которые хорошо показали себя при выращивании по методу "12/12 от семян". Это - Blueberry, Hawaiian Snow, Strawberry Cough, Super Silver Haze, Sharksbreath и Kali Mist. Спасибо За внимание бро Статья - победитель конкурса «Мартовский автор, жги!». Дополнительно: Фотопериод Обсудить на форуме Просмотр полной Статья

Некоторые горе-продавцы бордов распускают слухи о том, что свет на оригинальных светодиодах не может быть дешевым, а у кого борды дешевле, чем у них, тот использует поддельные неоригинальные светодиоды. Тем самым такие продавцы пытаются оправдаться перед покупателем за высокие цены по сравнению с конкурентами. Давайте разберемся в ситуации и поймем, почему подобные заявления - это не более, чем клевета. Аргументы: 1) Посмотрите цены светильников на глобальном рынке, сравнив несколько производителей. Вы увидите что все они примерно одинаковы. И лишь у особо жадных единиц они существенно выше - именно они и распускают слухи, подобные этому. Вам еще не кажется, что кто-то такими заявлениями вешает лапшу вам на уши? (У всех подделки, кроме меня любимого, поэтому и цена у меня большая...) Нет? Тогда идем дальше! 2) Если бы светодиод был неоригинальным и с плохими характеристиками, то он бы выдавал себя сильным нагревом борда и слабым эффектом ( плохим ростом и развитием растения). Теперь посмотрите на отзывы покупателей у тех продавцов, у которых цены ниже, чем у вышеупомянутых индивидов. Вы видите среди отзывов жалобы на адский перегрев светильника или что под ним ничего не растет? Или вы видите множество положительных отзывов от довольных покупателей? 3) Распознать плохой светодиод достаточно легко: достаточно иметь макро-объектив или хорошую лупу. Вы видели хоть одно наглядное доказательство наличия поддельного светодиода? Скажем больше: лично мы не видели даже таких подделок на самые популярные диоды. Это чревато серьезными последствиями для завода-производителя подделки, ведь никто не хочет получить иск от Самсунга: ни в Китае, ни где бы то ни было еще. 4) Теперь по существу: какой смысл использовать плохие поддельные светодиоды, когда Самсунг дал рынку хорошие цены и качество? В чем резон и экономия? Ее нет! Посмотрите цены в крупных отечественных компаниях-дилерах. Вы удивитесь, что даже мелким оптом (и даже в розницу) они стоят недорого, и их доля в себестоимости светильника не так велика. К примеру, в борде 60 Вт цена светодиодов по розничным ценам менее 1000 руб. Допустим, применив "не оригинал", кто то хочет сэкономить 50%, сколько получится выгода? 500 руб? Как вы думаете, будет ли уважающая себя компания, имеющая огромную базу покупателей и годы работы за спиной, рисковать своей репутацией ради 500 рублей? А теперь сравните: такую разницу в ценах Вы видите у того, кто хочет впарить вам "оригинал" в два раза дороже? 5) Особенно интересен тот факт, что слухи, что у них оригинал, а у других - нет, подчас распространяют мелкие продавцы, у которых нет ни больших объемов, ни собственных производств, ни многолетней репутации. Так что задумайтесь, кому вы хотите верить? Тому, кто давно на рынке, у кого есть репутация и стабильные поставки, товаров из которых хватает всем желающим, или тому, кто собирает с покупателей деньги на очередную небольшую партию, принимая предзаказы на товар, которого фактически нет? 6) Бины. Некоторые продавцы обманывают вас, указывая что используют "топовый" бин SM светодиода lm301b, в отличие от конкурентов. Но если посмотреть внимательно на официальном сайте Samsung, то оказывается, что он существует только для светодиодов 5000К (отличный вариант для зелени и салатов), а для 3000К, 3500К и для 4000К такого бина не существует (см. https://cdn.samsung.com/led/file/resource/2022/04/Data_Sheet_LM301B_CRI80_Rev.10.2.pdf страница 4 ). Да и в принципе бин не играет большой роли в общей массе светопотока. Гораздо важнее обращать внимание на то, как запитаны светодиоды: именно за счет правильного разведения светодиодов по модулю и запитки правильным током светодиоды будут служить дольше всего и выдавать максимальный КПД (вопреки мнению, что нужно прикрутить к борду радиатор помассивнее и дать на диод максимум тока, который он сможет выдержать). 7) Так почему же цены у разных продавцов так сильно различаются? Здесь есть два основных фактора, которые влияют на цену: объемы производства и личная жадность продавца. Закупить небольшую партию комплектующих и изготовить мелкую партию товара стоит гораздо дороже, чем закупить и изготовить большой объем такого товара. Там и комплектующие считаются по минимальным ценам крупного опта, и производство большой партии стоит в разы дешевле. Ну и конечно же, мелкий продавец на маленькой партии хочет "откусить кусок" побольше, закладывая все свои издержки в наценку. А когда товар продается тысячами единиц, наценки рассчитываются совершенно по-другому. Выводы: - Не ведитесь на сплетни и слухи, распускаемые непонятными людьми или сильно заблуждаемыми. Верьте разуму и фактам. - Крупным компаниям, дорожащим своей репутацией и которые давно на рынке, нет ни смысла, ни повода использовать плохие комплектующие. - Цены на светодиоды есть в открытом доступе: просто посмотрите и подумайте. - Если бы кто-то действительно начал обман, это бы быстро вскрылось и стало известно, а репутация компании была бы сразу безвозвратно подмочена. - Светодиоды на бордах всех производителей - одни и те же. Оригинальные. Различаются борды только дизайном, разводкой светодиодов по плате и питаемым током, а сами магазины - уровнем устанавливаемых цен, а также сервисом и гарантией. Говоря непосредственно о компании Минифермер - мы уже много лет реализовываем множество крупных проектов по направлению ситиферм, промышленных теплиц и стеллажному выращиванию, где наши светильники устанавливаются сотнями, тысячами и десятками тысяч. Эти проекты работают и доказали свою эффективность, а мы, в свою очередь, за счет таких объемов имеем лучшие цены на комплектующие и производство. А своим покупателям мы предлагаем адекватные цены, высочайший уровень сервиса, а также гарантийную и пост-гарантийную поддержку. И тысячи благодарных покупателей - лучшее тому доказательство.