Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'проблемы растений'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • Исследования
    • События
    • Ретроспектива
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Сорта, генетика, бридинг
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
    • Бридеры
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Растение выглядит болезненным и не растет, листья пожелтели, покрылись пятнами, укусами etc? Чтобы получить грамотную помощь, сообщи как можно больше данных: какие симптомы наблюдаются и когда они проявились + фотографии (проблемы и общего вида растения) какие меры по лечению предпринимались и когда когда поливал, чем удобрял, какой ppm/EC и pH влажность, температура среды и раствора сорт, какой возраст, способ и условия выращивания какое освещение и на каком расстоянии от растения оно установлено всю остальную информацию, которая поможет точно определить проблему. Глупые и неполные вопросы останутся без ответа! Полезная инфа: Полезные картинки: Правила общения в теме: Давай советы и отвечай на вопросы только если на 100% уверен в их правильности. Если не уверен в диагнозе, то сообщи об этом На дельный совет отвечай реакцией «Спасибо» или «Полезно» Пиши грамотно и будь вежлив Выслушивай несколько мнений, прежде чем сложить своё Избегай излишнего цитирования - при ответе на большой пост, удали часть сообщения, на которую отвечаете Сообщения, не относящиеся к теме обсуждения (оффтоп и флуд), удаляются без предупреждения Ознакомься с правилами Форума Dzagi. Нарушения правил караются по всей строгости
  2. "Когда мне пришлось избавиться почти от всего куста из-за гниения шишки я едва не заплакал!" ~ Типичный Гровер Как выглядит «гниение шишки»? Обычно инфекция проявляется только на определенных частях растения. Иногда воздействию гнили подвергаются только большие и плотные шишки, но после нескольких дождливых дней (или слишком высокой влажности в гроуруме) инфекция может распространиться по всему кусту. Пораженную область легко разглядеть: все шишки, соцветия и листья в ней будут выглядеть потемневшими, слабыми и болезненно-обесцвеченными, в отличии от здоровой части растения. Такие «темные» пятна обычно очень хорошо видны и привлекают внимание. Увидев их, даже не посвященный в тонкости выращивания человек поймет, что с кустом определенно что-то не так, ведь пораженные гнилью шишки сильно отличаются от здоровых. Помимо самой гнили вы можете заметить белый налет (похожий на плесень) на внешней стороне шишки – это первый этап заражения, а значит нужно спасать куст незамедлительно! Сильно пораженные гнилью плоды легко определить, достаточно лишь заглянуть вовнутрь. Как правило, внутри шишка будет темного, серого или коричневого цвета и, возможно, заполнена «пылью». Эта «пыль» есть ни что иное как грибковые споры. В зависимости от стадии развития, гниль может выглядеть следующим образом: • Белый и пушистый налет; • Темно-серые или коричневые (иногда даже темно-фиолетовые) пятна; • Шишки могут быть заполнены темными пятнами пыли, которая легко сдувается (грибковые споры). "Половина моих кустов пропала в прошлом году из-за «гниения шишки»... Я заметил небольшие пятна после нескольких дождливых дней, а вскоре увидел, что они распространились на все мои растения!" ~ Типичный Гровер Различные стадии гнили - поймай ее как можно раньше! Когда растения только-только заражаются гнилью, она проявляет себя в виде пушистого белого налета (плесени) на шишках, но затем налет стремительно темнеет до серого или коричневого цветов и проникает вглубь плода, где формируются грибковые споры. Если вы успели заметить инфекцию на внешней стороне шишки, то у вас есть шанс устранить ее без особых последствий. Белый и пушистый налет – это грибы Botrytis. Хотя у вас и есть небольшой запас времени, обычно проблема становится очевидной, когда цвет меняется на темно-коричневый и шишки начинают гнить изнутри. Даже после того, как плесень распространится на разные части куста, шишки могут какое-то время выглядеть здоровыми внешне, но внутри уже может идти процесс разложения. Зараженные части куста можно отличить по общему высыханию и хрупкости. Если вы заметили эти признаки у своего растения, обязательно проверьте шишки, внутри они могут быть уже коричневыми, серыми или фиолетовыми! "Я заметил один высохший лист коричневатого цвета, и это простое наблюдение предвещало тяжелые времена, потому что когда я заглянул внутрь шишек, то меня ждал неприятный сюрприз." ~ Типичный Гровер Некоторые гроверы считают, что «сухие» области на кусте означают, что близится время харвеста, но мы знаем, что с вашим кустом определенно что-то не так, раз только отдельные его части подвергаются обезвоживанию. Причины возникновения гнили. Гниль вызывается грибком, известным как Botrytis cinerea. В наших с вами кустах Botrytis вызывает гниение шишек изнутри. Если вы вскроете зараженную шишку, то внутри будет плесень темно-серого или коричневого цвета. Гниль может проявлятся совершенно по-разному. Например, шишки темнеют и становятся мягче, а листья растения выглядят сухими и ломкими. Именно это вы можете увидеть после нескольких дождливых дней. Рубрика «Наверное, важные факты» - грибы Botrytis способны навредить не только нашим кустам, но и другим растениям, в их числе виноград, клубника и пионы. Сами грибы Botrytis имеют множество названий: «бутонная гниль», «серая гниль», «Botrytis гниль». Все они отражают скользкую и неприятную сущность этого явления. В контексте наших кустов зачастую применяют термин «бутонная гниль», т.к. именно гниение шишек беспокоит гроверов сильнее всего. Часть растения, пострадавшую от гниения шишки, следует выбросить немедленно! Это поможет предотвратить дальнейшее заражение куста. Все шишки, которые подверглись воздействию ТОКСИЧНОГО гриба Botrytis ни в коем случае и ни в каком виде НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! Выкиньте весь урожай помеченный (печатью Хаоса) знаком "плесень". Как и все живые организмы Botrytis проходит различные стадии: зарождение, взросление и выработка спор. Инфекция начинается как белая и пушистая плесень, а затем переходит и на внутреннюю поверхность шишек и распространяется там, что характеризуется изменением цвета до серого или коричневого. После проникновения внутрь, гриб оставляет потомство в виде спор. Внутренности урожая наполняются темной пылью, которая легко сдувается и зависает в воздухе, если шишка раскрылась. Эта пыль – споры грибка, поэтому будьте осторожны и не допускайте ее вдыхания и распространения на другие части растения. К счастью, здоровые растения могут сами противостоять развитию гниения шишки, если не подвергается воздействию застойного воздуха и холодных, влажных условий в течение длительного периода времени. Как грибок Botrytis добирается до моих растений? Наиболее распространенные способы спор грибов Botrytis (гнили) добираться до растений: • с помощью ветра; • с помощью дождевой воды. Если ваши растения никогда не подвергаются действиям этих факторов и грибные споры никаким другим образом не могут попасть на ваш куст, то гнили вам можно не опасаться. К сожалению, споры легко могут попасть на ваш куст не только с помощью ветра и дождя, но также от контакта с животными, одеждой, или даже с растений из другого гроурума. Спящие споры могут выжить даже в самых суровых условиях и атакуют ваш куст, как только проснутся! Но все не так уж плохо. Грибок никогда не прорастет, если вы хорошо заботитесь о своем урожае. И как минимум, ваш куст должен иметь какое-либо повреждение, чтобы споры грибка могли закрепиться в шишках. К повреждениям, способствующим проникновению спор, относятся трещины на стволе от ветра или тренировки, «ранки», нанесенные червями, улитками, гусеницами и другими вредителями, любой другой тип травм или слабое место вашего куста. Все это может стать точкой входа для грибковых спор гнили. Спасает лишь тот факт, что даже если растение было инфицировано спорами, они не смогут выжить и развиться в гниение шишки, если обеспечить кусту тёплую, сухую и проветриваемую воздушную среду. Гнили для развития жизненно необходимы прохладные, влажные условия и застойный воздух. Какие условия позволяют спорам перерасти в полномасштабную гниль? Холодная температура • Низкие температуры (~ 60-70 ° F или 15-20 °C) идеально подходят для прорастания спор. Мокрые шишки • Дождливая погода, особенно если она держится в течение нескольких дней подряд; • Высокая влажность; • Любая ситуация, когда почки остаются влажными непрерывно в течение нескольких часов. Плохая циркуляция воздуха • Отсутствие ветра или циркуляции воздуха над верхней частью куста; • Очень густая листва растения (которая, как правило, способствует накоплению воды между листьями и препятствует циркуляции воздуха). "Мой вентилятор не может обеспечить достаточную циркуляцию воздуха для моего куста. Я думал, что это не будет большой проблемой, но потом я заметил следы белого налета на шишках. Следующая вещь, которую я увидел - половина урожая была покрыта темными, омертвевшими пятнами." ~ Типичный Гровер Большие колы • Массивные и плотные колы хорошо держат влагу на внутренней части, которые не достаточно продувается воздухом. Это делает их главной мишенью для Botrytis и гнили. Советы, которые помогут предотвратить появление гнили: Защищайте ваше растение. Избегайте любого травмирующего воздействия на куст, особенно в период цветения. Не оставляйте «раны» открытыми, закройте их клейкой лентой или другим материалом, до того как рана затянется. Проводите профилактику вредителей и следите за уровнем питательных веществ. Здоровое растение гораздо менее восприимчиво к гнили, чем повреждённое. Следите за состоянием листвы. Убирайте часть листьев на растениях с очень густой листвой, но не слишком много. Постарайтесь минимизировать количество срезаемых листьев, особенно в условиях аутдора. Удаляйте только те листья, которые закрывают или касаются шишек, а также любые листья, которые накладываются друг на друга. Убрав лишние листья, вы предотвратите скапливание влаги и улучшите циркуляцию воздуха возле урожая. Осматривайте куст. Регулярно осматривайте куст на наличие первых признаков гнили, особенно на поздней стадии цветения. Обращайте повышенное внимание на большие и плотные шишки и проводите осмотр после прохладных и дождливых дней. При выращивании в аутдоре: Выбирайте сорта, адаптированные для погодных условий вашей местности. Если вы живете в месте, где лето совсем короткое, а в начале осени уже идут дожди и становится прохладно, то хорошей идеей будет не выбирать сорт, выведенный вблизи экватора! Существуют специальные быстроцветущие холодостойкие штаммы кустов, которые хорошо подходят для выращивания на открытом воздухе в холодном и дождливом климате. Например, многие автоцветущие штаммы идеально подходит для короткого лета и холодной осени. Чтобы не беспокоится о гнили, хорошим выбором для аутдора будет сорт Auto Frisian Dew (DP). Период от посадки семян до сбора урожая занимает около 12 недель, так что высадив весной, летом уже получите урожай. Этот штамм быстро растет в любом климате при условии наличия хотя бы 3 теплых месяцев, а также он устойчив к грибкам и плесени. Ветреное место. Постарайтесь найти для посадки место, которое хорошо (но не слишком!) проветривается. Это может показаться сложным, но потраченное на поиски время окупится сторицей. Защитите ваш урожай от дождя. Если вы знаете, что в ближайшее время погода будет дождливой, то накройте ваши растения брезентом, чтобы защитить их от большого количества воды. Не устанавливайте брезент прямо на растения, так вы можете повредить растение и шишки, Закрепите его выше кустов и убедитесь, что вода не будет скапливаться в центре, а будет стекать по краям вниз. Встряхивайте растения. Некоторые гроверы качают стволы кустов после дождя и по утрам, что бы убрать излишки воды, которые скапливаются на листьях и могут стать рассадниками грибковых спор. Фунгициды, ним масло и сера. Демонический набор, не правда ли? Именно эти вещества используются для борьбы с серой плесенью. При этом на стадии цветения НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применяются фунгициды. Обработайте пораженные шишки нимовым маслом или раствором серы. В целом, применение этих методов не очень эффективно для остановки распространения гнили. Кроме того, вы легко может сделать ваши шишки ужасными на вид, запах и вкус. Не придумано еще средство, которое способно устранить «бутонную гниль» после того, как она сформировалась. Так же не существует безопасных методов борьбы с гнилью в стадии цветения. Некоторые гроверы применяют фунгициды, разработанные специально для борьбы с Botrytis, в вегетативной стадии. Но по-хорошему фунгициды можно использовать только до появления каких-либо шишек на кусте. В случае, если у ваш куст уже поражен гнилью и у вас нет возможности изменить условия окружающей среды (это, кстати, самый эффективный способ избавиться от Botrytis), настоятельно рекомендуем устранить пораженные участки, а если их слишком много, то избавиться от куста. Удаление гнили. • Немедленно удалите все части растения, пораженные гнилью, и близлежащие к ним участки. Единственный способ остановить гниль – полностью удалить все ее следы из растения, а затем переместить куст в теплое, сухое место с хорошей циркуляцией воздуха. • Будьте предельно осторожны, не давайте пораженным частям растения прикасаться к здоровым участкам. Что будет дальше? Вы можете либо собрать непораженный урожай немедленно, либо позволить ему дозревать, но под постоянным контролем (исправив условия окружающей среды). Если вы НЕ МОЖЕТЕ исправить окружающую среду, то рекомендуется собрать весь не пораженный урожай немедленно и утилизировать пораженное гнилью растение. Лучше собрать урожай рано, чем остаться ни с чем (точнее с полностью гнилым урожаем)! Даже если вы уверены, что на собранный с пораженного растения урожай не попала ни одна спора вредоносного гриба, лучше перестраховаться и быть крайне осторожным во время сушки. Высушите такой урожай отдельно, с усиленной циркуляцией воздуха. И запомните главное: намного проще проводить регулярные осмотры и профилактику серой плесени, чем потом потерять половину кустов! (как Типичный Гровер) За вдохновение спасибо магазину Euroseeds.biz. Обсудить на форуме
  3. Каннабис выращивают именно из-за наличия у него трихом. Гроверы используют бесконечное количество приёмов, чтобы увеличить производство «желёз счастья» растениями: от низко- и высокострессовых тренировок до «водного стресса» и многого другого. По сути, таким образом они имитируют ситуации, происходящие в природе, чтобы получить лучший и больший урожай. В этой статье мы более подробно рассмотрим использование льда и ледяной воды в конце цветения, а также применение периода полной темноты незадолго до сбора урожая. Имеют ли смысл эти манипуляции? Есть ли какие-либо научные доказательства, подтверждающие реальный эффект от этой тактики? Как показывает изучение информации на разных гроверских форумах, гроверы делятся на два лагеря: одни защищают эту технику, другие же, напротив, отвергают её. Теория методики «льда и темноты» Трихомы каннабиса выполняют защитную функцию. Они противостоят вредному воздействию ультрафиолетового излучения, а также являются сдерживающим фактором для насекомых и вредителей. Рост трихом происходит в основном ночью, чтобы растение могло подготовиться к восходу солнца. Особенно бурно трихомы развиваются на поздней стадии цветения. В природе этой стадии соответствует осенний период, когда температура окружающей среды начинает падать, а солнечные дни становятся короче. Промывка льдом с одновременным помещением растения в полную темноту является имитацией природной осени, только в более жёсткой, «шоковой» форме. В то же время вода промывает среду выращивания и само растение. Всё это должно якобы заставить растения сделать мощный финальный рывок в производстве большего количества трихом. А долгий ночной период, предположительно, даёт растению на это дополнительное время. Одни гроверы кладут лёд прямо на почву, другие поливают каннабис ледяной водой, третьи используют устройства климатического контроля, понижая температуру пространства для выращивания таким образом, чтобы меньше повреждать корни и избежать чрезмерного шока у растений. Некоторые даже добавляют к освещению ультрафиолетовые лампы. Что касается самой промывки, большинство гроверов начинают применять её примерно за 14 дней до сбора урожая. Существуют ли доказательства этой теории? В качестве подтверждения вышеизложенного можно привести следующий факт, обнаруженный нидерландской трастовой компанией «Институт медицинской марихуаны» (SIMM). Одно из их открытий заключалось в том, что хранение практически созревших растений в темноте перед уборкой урожая может повысить их психоактивность. В своём опыте гроверы SIMM исследовали группу созревших растений. С половины из них сразу собрали урожай, а вторую половину оставили в полной темноте на 72 часа перед тем, как срезать и высушить их. Анализ полученных высушенных шишек из второй группы показал, что в некоторых из них наблюдалось увеличение уровня ТГК до 30%, в то время как уровни КБД и КБН остались прежними. Однако посмотрите, как комментируют этот факт в книге «Выращивание каннабиса», написанной C.K.Watson в 2010 году: «Ходят слухи, что когда вы помещаете свои растения в темноту на 36–48 часов до сбора урожая, это приводит к появлению большего числа трихом. Миф усиливается тем, что производители говорят, что этот приём у них работает. Они опробовали эту технику на 30 различных сортах, в результате чего только четыре из 30 сортов показали большее количество трихом, в то время как другие 26 начали гермафродитировать.» Риски, связанные с приёмом «льда и темноты» Описанная техника, несомненно, имеет свой риск. Когда ваши растения подвергаются сильному стрессу, это может привести к снижению количества и качества урожая. Стоит ли нам рисковать урожаем на столь поздней стадии? Опираясь лишь на мнение части сообщества растениеводов и единичные научные исследования, следует осознавать возможные последствия данного метода: 1. Повреждение корней Особенно опасно при использовании льда и ледяной воды. Гораздо лучше иметь гроурум с контролируемым климатом, чтобы лучше моделировать нужные изменения температуры. 2. Гермафродитизм и пороки развития Эта проблема особенно актуальна, когда применение полной темноты сочетается с неправильным выбором момента для сбора урожая, когда гровер передерживает растения на цвете. В данном случае правильный подход формируется с опытом и знанием особенностей тех сортов, которые вы выращиваете. 3. Гниение шишек Из-за падения температуры и отсутствия света в течение длительного периода резко повышается вероятность развития плесени, особенно на плотных созревших шишках. Поэтому если вы хотите применить этот метод, убедитесь, что место, где вы выращиваете, хорошо вентилируется, и внимательно следите за уровнем влажности. Заключение К сожалению, достоверной информации по данной методике в настоящий момент слишком мало. Использование приёмов «льда и темноты» требует большего числа научных исследований, и на сегодня этот метод не может быть ни отброшен как вредный, ни однозначно принят, как правильный и результативный. Если у вас есть опыт использования этой техники или дополнительные данные по ней, пожалуйста, напишите об этом в комментариях! Источник: growdiaries.com Перевод: @DrKostas Еще почитать: Советы по повышению ТГК Как вырастить плотные шишки Гермафродитизм соцветий каннабиса Десять советов по выращиванию в индоре Вредители растений: Корневая гниль Просмотр полной Статья
  4. Большинство проблем растений отображаются на их листве. Подробно объясняем, что именно заставляет листья каннабиса желтеть, скручиваться, сохнуть или покрываться плесенью, а также рассказываем, какие шаги необходимо предпринимать для спасения урожая. Любой гровер, независимо от своего опыта, может столкнуться с проблемами растений, ведь, к сожалению, это часть процесса выращивания каннабиса. Эти проблемы могут быть абсолютно разными, начиная от дисбаланса питательных веществ, неправильного графика полива и заканчивая атакой насекомых-вредителей. Важно вовремя отследить появление проблемы и предпринять действия для её устранения. Листья — один из главных индикаторов состояния растения. В этой статье мы разберём некоторые из наиболее распространённых проблем с листьями, объясним, о чём они сигнализируют, и расскажем, как их предотвратить. 1. Сухие листья с сожжёнными краями Такие листочки могут говорить вам о переизбытке питательных веществ в среде. Этим часто грешат начинающие гроверы, которые стремятся обеспечить растению как можно больше удобрений. Сильный питательный раствор вызывает стресс у растения, оно начинает чахнуть и замедлять свой рост. Процесс, как правило, начинается с кончиков листьев и движется вглубь. Если листья выглядят хрустящими с подгоревшими краями, необходимо промыть растение сбалансированной по pH водой с низким содержанием питательных веществ (1/4 от рекомендуемой дозы). После промывки необходимо слить всю сточную воду и дать растению отдых от питательных веществ на пару недель, до заживления листьев. О том, как правильно промывать больное растение, читайте в этой статье. После промывки поменяйте соотношение питательных веществ и воды в компоте, чтобы избежать повторного переизбытка. 2. Поникшие листья + задержка роста растения Такие симптомы чаще всего означают нехватку полива. Если вы заметили их у своего растения, не волнуйтесь: эту проблему довольно легко исправить. Немедленно полейте свой кустик, и в течение получаса он снова оживится. При следующем поливе используйте больше воды, пока она не начнёт стекать со дна горшка. Сток должен составлять около 20%. Новичкам рекомендуем действовать осторожно и поливать растение постепенно, наблюдая за его состоянием. Как только растение поднимет листья и воспрянет духом, полив можно прекратить. 2. Жёлтые, скрученные и сожжённые Листья Скорее всего, ваше растение получило световые ожоги из-за того, что вы используете слишком мощные лампы или повесили их очень низко. Симптомы ожогов начинают проявляться с верхушек растения, так как они находятся ближе к свету. Если вы заметили эти признаки на своём растении, как можно скорее поднимите светильники на 15–30 см от вершины растения и подождите, пока листья восстановятся. Чтобы избежать этой проблемы, всегда читайте руководство по эксплуатации светильника. Как правило, производители указывают рекомендуемое расстояние от растения до лампы. Подробнее об этой проблеме читай в статье «Световые ожоги». 4. Жёлтые листья с обгоревшими краями Это признак дисбаланса pH воды или компота. рН влияет на способность корней поглощать питательные вещества, поэтому его уровень исключительно важен. Если рН ниже, корни могут быть не в состоянии должным образом усваивать питательные вещества. Это ведет к блокировке питательных веществ в растении и вызывает у него дикий стресс. При низком pH мы рекомендуем промыть растение водой со сбалансированным рН. Сразу же после промывки полейте растение хорошей водой и компотом с нормальным рН. Идеальный рН составляет от 5,5 до 6,5. Автор оригинальной статьи рекомендует сравнивать баланс рН воды, которую вы подаете, и сточной воды. Сточная вода — это наиболее точный способ проверить рН-баланс питательной среды. Ещё один действенный способ выровнять pH — купить растворы для балансировки рН. Они просты в использовании — достаточно смешать нужное количество раствора с компотом. Подробнее о регулировке pH читай в статье «Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ». 5. Жёлтые листья на нижних этажах Желтеющие листья на нижних этажах растения говорят о дефиците одного из макроэлементов NPK (азота, фосфора и калия). Наиболее важный их них — азот. Он, по сути, является строительным материалом для растения, поскольку ткани в основном состоят из азота. При дефиците азота растение может полностью прекратить рост. Для решения проблемы промойте растение сбалансированной по рН водой, чтобы удалить остатки питательных веществ. Затем смешайте любое водорастворимое азотное удобрение с водой и скормите этот компот своему растению. Растение впитает азот довольно быстро и в скором времени восстановится. Чтобы избежать дефицитов, необходимо сбалансировать соотношение NPK в питательном растворе и проверить его рН-баланс. Идеальное соотношение NPK для каннабиса: 3:1:1 азота, фосфора и калия во время вегетативной стадии 1:3:2 для стадии среднего цветения 0:3:3 на поздней стадии цветения О дефиците азота читай здесь. 6. Ржавые кончики листьев на основных колах Такие пятна чаще всего возникают на листьях при дефиците калия, ещё одного важного макроэлемента, который помогает транспортировать воду от корней к остальной части растения. Богатые калием удобрения могут помочь устранить дефицит. Автор оригинальной статьи рекомендует использовать бикарбонат калия, сульфат калия, жидкие водоросли или силикат калия. Проверка уровень NPK в питательном растворе тоже не будет лишней. Если вовремя не исправить дефицит калия, он может привести к маленькому урожаю и снижению общего иммунитета растения. О дефиците калия читай в этой статье. 7. Сине-зелёные листья с коричневыми пятнами Такие листочки свидетельствуют о дефиците фосфора, третьем основном компоненте макроэлементов NPK. Он помогает вырастить крепкие корни, стебли и большие шишки. При нехватке фосфора нижние листья становятся более жёсткими и сухими на ощупь, приобретают сине-зелёный цвет и коричневые пятна. Борьба с дефицитом фосфора тоже начинается с промывки растения чистой водой. А заканчивается, как вы уже догадались, добавлением богатых фосфором удобрений в питательную среду. Это может быть костная или кровяная мука, личинки червей, панцири крабов, фосфат мягких пород или рыбная мука. О дефиците фосфора читай здесь. 8. Скручивающиеся листья с коричневыми пятнами Скручивающиеся листочки с медными, жёлтыми или коричневыми пятнами — это симптом дефицита кальция. Он нужен для того, чтобы вырастить прочные клеточные стенки и стебли, которые поддерживают другие органы растения и защищают его от стрессов окружающей среды. При недостатке кальция растение может быстро начать проявлять признаки стресса, который в скором времени ослабит иммунитет и снизит урожайность. Начните с проверки уровня pH питательной среды. Если уровень рН не сбалансирован, немедленно промойте растение и скорректируйте состав компота. Неправильный рН может помешать корням должным образом усваивать кальций. Добавьте в питательный раствор богатое кальцием удобрение. Пусть в нем ещё содержатся магний и железо, так как их нехватка часто является первопричиной дефицита кальция. О дефиците кальция читай здесь. 9. Жёлтые листья с зелёными прожилками Эта редкая, но страшная проблема сигнализирует о дефиците железа. Если её вовремя не устранить, листья начнут проявлять признаки ожога и в конечном итоге опадать. Нехватка железа сама по себе замедляет рост растения и снижает урожайность. Чтобы устранить дефицит железа, дайте питательной среде высохнуть. Потом промойте растение водой со сбалансированным рН, а затем отрегулируйте рН питательной среды от 6 до 6,5. Именно в этом диапазоне железо усваивается лучше всего. После промывки следует добавить удобрения с железом в цикл кормления растения. Через несколько дней оно начнёт восстанавливаться. О дефиците железа читай здесь. 10. Листья, скручивающиеся вдоль прожилок Если листья начинают скручиваться вдоль центра прожилки, это, скорее всего, говорит о перегреве. Тепловой стресс у каннабиса обычно возникает из-за высоких температур или слишком интенсивного освещения. Чтобы предотвратить задержку роста, устраните проблему как можно скорее. Идеальная температура для каннабиса составляет от 23 °C до 27 °C. Всё, что выше этого, может вызвать тепловой стресс. Убедитесь, что климат-контроль работает исправно и настроен на нужную температуру. Удостоверьтесь, что система вентиляции работает правильно —застоявшийся воздух может повысить общую температуру в гроубоксе, что тоже вызывает перегрев. И не забудьте проверить светильники! Даже если они установлены на нужном расстоянии от растения, они всё равно могут перегреваться, вызывая тепловой стресс. Устраните проблемы с неполадками в работе всех этих приборов. Если проблема в лампах, рекомендуем заменить их на более качественные светодиодные, которые не нагреваются слишком сильно, или установить воздушное охлаждение световых панелей. 11. Мучнистая роса на листьях Листья каннабиса должны быть сочно-зелёными. Если вы заметили на них какие-либо порошкообразные вещества, скорее всего, это плесень. Появление плесени говорит о слишком высокой влажности или о недостаточном притоке воздуха в гроубокс. Для начала удалите печень с листьев при помощи специального спрея. Опрыскиваете только листья и старайтесь не попадать на шишки, так как это может плохо повлиять на их вкус. Затем проверьте уровень влажности в гроубоксе. Идеальная относительная влажность для выращивания каннабиса: От 70% до 80% на стадии рассады От 50% до 80% на вегетативной стадии От 40% до 50% на стадии цветения Помимо коррекции влажности следует проверить исправность системы вентиляции в гроубоксе и при необходимости заменить ее. 12. Коричневые, заплесневелые шишки и листья Плесень может распространиться и за пределы листьев вашего растения, поражая самое ценное — соцветия. Как правило, плесень возникает из-за высокой влажности или слабого обдува. Используйте спрей, устраняющий плесень, и срежьте заражённые шишки. К сожалению, их придется утилизировать — они все равно бесполезны. Затем проверьте влажность и воздушный поток в гроубоксе, как говорилось в предыдущем разделе. Продолжайте наблюдать за растением на предмет плесени в течении пары недель — плесень имеет свойство возвращаться через некоторое время. Подробнее о плесени и других паразитах растения читай в статье «Медная проволока и борьба с плесенью» 13. Крошечные дырочки на листьях Одна из самых больших неприятностей грова — вредители. И хуже всего — паутинные клещи, следы которых показаны на фото. Эти крошечные вредители уничтожают культуры каннабиса по всему миру. Они маленькие, практически невидимые невооруженным глазом и обычно располагаются на нижней стороне листьев. А ещё они чертовски быстро размножаются, так как могут откладывать сотни яиц каждый день. Паутинные клещи ползают по листьям, покусывая мягкие ткани и высасывая все питательные вещества из растения. Это может вызвать у растения целый ряд проблем, в том числе дефициты. Чтобы отследить этих тварей, используйте микроскоп для трихом: паутинные клещи внешне похожи на пауков. Лучший способ избавиться от них — распылять органические пестициды на листья. Не опрыскивайте соцветия, так как это может повлиять на их вкус и аромат урожая. Автор оригинального текста не рекомендует использовать сильнодействующие пестициды на химической основе, так как они могут изменить вкус и запах шишек. А если не хочется использовать пестициды, можно поместить несколько божьих коровок на растения. Они любят полакомиться паутинными клещами и помогут вам справиться с проблемой. Важно! Паутинные клещи размножаются очень быстро, поэтому действовать стоит незамедлительно. 14. Увядающие желтоватые листья и тля Обычно тля живёт на нижней стороне веерных листьев. Она зелёного цвета и у неё длинные ноги, как у кузнечика. Невооруженным глазом тлю довольно трудно заметить. Если вы подозреваете заражение растения тлёй, проверьте листья под микроскопом. Для борьбы с тлёй химические пестициды не понадобятся. Просто полейте заражённые участки большим количеством воды. Вы можете попробовать смешать масло нима с мыльной водой и обработать этим раствором листья для лучшего результата. Старайтесь придерживаться органических продуктов и избегать химических пестицидов. И опять же, возьмите себе в помощники божьих коровок: с тлёй они справляются так же хорошо, как и с паутинными клещами. Подробнее и тле и борьбе с ней читай в этой статье. 15. Жёлтые и загнутые вниз листья Если листья скручиваются вниз и кажутся жёсткими, это может быть признаком переувлажнения. Ещё одним симптомом переувлажнения является задержка роста. Если вы не устраните переизбыток воды, у растения может развиться корневая гниль. Для решения проблемы перестаньте поливать растение на несколько дней — дайте почве полностью высохнуть. Затем уменьшите частоту полива и методом проб определите, сколько воды нужно вашему растению. В идеале поливайте растение только тогда, когда почва сухая. Вы можете проверить почву, вдавив в неё палец на 2 см в глубину — она почва должна быть сухой. Вывод Большинство проблем растений, к счастью, отображаются на их листве. Поэтому регулярно наблюдайте за листьями, и тогда вы сможете отследить любую проблему, чтобы вовремя предпринять верные решения по борьбе с ней. Автор: @Prana, Dzagi Источник: GrowDiaries Еще почитать: Блокировка питательных веществ: как распознать и предотвратить? Как промыть больное растение Почему желтеют листья? Все причины Просмотр полной Статья
  5. Очередной дефицит на очереди, на этот раз магния. Симптомы и лечение нехватки магния у растений в этой статье. Симптомы: Жилки и края нижних и старых листьев начнут приобретать светло-зелёный или желтый оттенок –классика недостатка магния. Магний – вещество мобильное и питательное. Это означает, что растение само может переместить его от старых листьев к новым. Если не среагировать на эту проблему вовремя, дефицит магния быстро выйдет из-под контроля, что приведёт к быстрой потере нижних листьев куста. Растение начнёт вытягивать все соки из старых листьев, отдавая его новым. Именно поэтому дефицит магния обычно проявляется на нижних, старых, менее важных листьях. Края листьев могут стать жёлтыми или ярко зелёными и хрустящими на ощупь. СКОРАЯ ПОМОЩЬ РАСТЕНИЮ! Время от времени, будут появляться светло-коричневые пятна внутри листа или по его краям. Если проблема будет ухудшаться, это могут быть частично недостатки других веществ, которые часто проявляются наряду с дефицитом магния. Недостаток магния легко предотвратить, если знать, чего делать. Все изображения кликабельны Лечение пациента, страдающего дефицитом магния. Каннабис может проявлять признаки недостатка магния, если рН у корней слишком низкий, особенно на гидре. Это происходит, когда рН в корневой зоне содержится в неправильном диапазоне – значит растение неправильно усваивает магний через корни. Что делать? Поддерживать нужный уровень рН (убедитесь в том, что рН не слишком низкий/кислотный) Гроверам, использующим кокосовый субстрат или обратный осмос следует обогащать растения кальцием и магнием, в качестве дополнения к обычному питанию. Взять и просто добавить магния в систему при неправильном рН не поможет, потому что растение вообще не сможет поглощать магний, пока не будет скорректирован рН. Если магния уже достаточно, его добавление может привести к блокировке других питательных веществ. Важно: после обнаружения проблемы с дефицитом магния (пожелтение нижних листьев. Не путайте с дефицитом азота!), проблема перестанет распространяться на другие старые листья, как правило, в течение нескольких дней. Отметим, что листья, уже поврежденные дефицита, скорее всего не восстановятся и не позеленеют, так что обратите внимание на признаки восстановления на других отростках. В почве магний лучше всего поглощается корнями при уровне рН от 6,0 до 7,0 (некоторые гроверы считают, что диапазон 6,5 – 7,0 намного лучше, в случае дефицита магния) В гидропонике магний лучше всего поглащается корнями при уровне рН от 6,0 до 6,5 (в гидропонике рекомендуется поддерживать в диапазоне 5,5 – 6,5, но магний стремится к лучшему усваиванию при рН выше 6,0) Лечение для обогащения магнием Сульфат магния, калимагнезия и уже упоминавшийся ранее Cal-Mag. Делитесь своими вариантами решения проблемы в комментариях. Доломитовая мука - для тех, кто выращивает в почве Применение доломитовой муки при дефиците магния аналогично применению при дефиците кальция. Для тех, кто ищет способ подпитки магнием для органической или почвенной установки, настоятельно рекомендуется «Доломитовая мука». Доломит – хороший источник кальция и магния, который можно смешать с почвой. Самое крутое в доломите – это то, что он работает на протяжении всего курса в течение нескольких месяцев. Уровень рН в доломите нейтральный – около 7,0, что помогает сохранить рН почвы нейтральным и оптимальным для выращивания конопли. Как использовать доломит при выращивании: в процессе выращивания в индоре, на каждый литр почвы добавляйте 2 ч.л. мелкой доломитовой муки. То есть, если вы смешиваете достаточное количество почвы, чтоб заполнить контейнер на 20 литров, добавьте 30-35 ч.л. (примерно 2/3 стакана) муки в смесь. Тщательно перемешайте доломит и сухую почву, немного полейте воды с рН до 6,5. После того, как почва пропитается, еще раз перемешайте её и подождите день или два, чтоб можно было проверить рН и сажать растения. Стоит отметить, что чем меньше доломит, тем быстрее он станет доступным для питательных веществ. Выращивание с ручным поливом: тщательно промойте систему водой с правильным рН. Убедитесь, что используете правильную дозировку удобр, соответствующую стадии роста. Проверьте рН на выходе, чтоб убедиться, что ничего в растущей среде не снижает рН у корней. Выращивание в гидропонике: проверьте рН и РРМ воды из резервуара, чтобы убедиться, что рН в правильном диапазоне, а уровень питательных веществ не ниже ожидаемого. Если после этого вы всё еще не уверены в том, что же является действительном причиной дефицита магния, рекомендуется опустошить резервуар и заполнить его новой жидкостью со свежими питательными веществами и правильным уровнем рН. Добавлять ли магния? Об этом далее Английская соль!? Нет. Просто Сульфат магния. Некоторые гроверы просто добавляют на 5 литров воды одну чайную ложку английской соли, чтоб избавиться от дефицита магния. Английской солью называют неорганическую соль (химическое соединение) сульфат магния. Формула - MgSO4, в составе – магний, сера, кислород. Английская соль названа так не случайно. Вещество было впервые произведено в графстве Суррей в Англии. Добыто из местного мела и глины. С тех пор в народе за ним закрепилось название «английская соль». Список того, от чего сульфат магния/английская соль помогает Слабительное. Необходимо растворить неполную столовую ложку английской соли в стакане теплой воды и выпить (вкус отвратительный, но это работает). Ее можно применять для опорожнения кишечника перед диагностическими процедурами желудочно-кишечного тракта или перед операцией. Тем не менее не стоит использовать английскую соль как слабительные каждый день. Для регулярного стула следует нормализовать рацион, добавив в него продукты с высоким содержанием клетчатки. Репеллент для улиток в саду. Просто посыпьте английской солью участок, и незваные гости не нарушат ваши владения. Природный пестицид. Раствор английской соли распыляют на растения, чтобы избавиться от насекомых. Удобрение. Английская соль способна «лечить» почву. Особенно полезна она для хвойных деревьев или удобрения газона. Как правило, это помогает росту всех цветов и овощей: достаточно просто поливать их водой с английской солью (столовая ложка соли на 2 литра воды). Средство для смягчения воды при стирке. В 4 ложки английской соли добавить 20-25 капель вашего любимого эфирного масла, засыпать в стиральную машину. Средство против комариных укусов. В стакане воды растворить 2 столовые ложки английской соли, смочить марлю или пеленку и сделать обертывание. Средство для загара и против солнечных ожогов. Как и в случае с комарами необходимо растворить 2 столовые ложки соли в стакане воды и опрыскивать раздраженную кожу. Средство против мышечных болей, артрита, головных болей и общей усталости. Для хорошего самочувствия в ванну с горячей водой добавить 2 стакана английской соли и выдержать в течение 15-20 минут. Для полного расслабления вы можете добавить в воду ваши любимые эфирные масла. Ванна с английской соли действует расслабляюще, поэтому может быть использована также детьми для хорошего сна. Скраб для тела. Горстку соли смешать с оливковым или кокосовым маслом, можно добавить несколько капель вашего любимого эфирного масла. Скраб для лица. Половина чайной ложки английской соли смешать с небольшим количеством масла миндаля, геля для умывания или добавить в крем для лица. Если смешать соль в равных частях с медом, получится пилинг-маска: держите маску в течение 15-20 минут. Как средство для чистки плитки и кафеля. Смешать в равных частях английскую соль и жидкость для мытья полов и кафеля. Средство для красивых волос. Смешать в равных частях органический лосьон для волос и английскую соль, равномерно нанести смесь в качестве маски на слегка влажные волосы, через 20 минут тщательно промыть водой. Такая маска визуально увеличивает объем волос. Удаление осколков из ран. Опустить порезанный палец в растворе соли. Это смягчает кожу и способствует извлечению осколков. Средство для уставших и опухших ног. После долгого дня ванна для ног расслабляет и успокаивает уставшие ноги. Просто добавьте несколько столовых ложек соли в миску с водой. Ванна с солью также поможет при отеках и боли при растяжения и ушибах. Средство против грибка и неприятного запаха ног. Ноги замочить в растворе английской соли (несколько столовых ложек на миску воды), держать ноги в течение 10-15 минут. Эта процедура помогает избавиться от проблемы неприятного запаха и грибка. При лечении онихомикоза ванну нужно применять 3 раза в день. Как отмечалось ранее, дефицит магния зачастую вызывается неверным уровнем рН. И даже если рН верный, иногда дефицит магния проявляется, когда другие важные питательные вещества, например железо или кальций, не присутствуют в нужном объеме. Когда и через сколько новые отростки станут выглядеть лучше? Если исправили проблемы с корнями, дальнейшим пожелтением и обесцвечиванием листье – СТОП. Некоторые из пострадавших листьев можно восстановить почти сразу, но главное – убедиться, что проблема не продолжает распространяться на другие листья растения. Самый характерные симптомы нехватки магния Цвет листьев: Края бурые или обожженные Бледные листья Желтые листья – нижние, старые Пожелтение между жилками Жилки остаются зелеными Бурые или темные пятна Крапчатость/ мозайка Симптомы на листьях: Нижние/старые листья повреждены Кончики листьев обожжены Кончики листьев засушены Пожелтение между жилками Жилки остаются зелеными Пятна Крапчатость/ мозайка Старые листья опадают Скрученные листья Сморщенные листья Увядание/ опускание Симптомы растения: Старые листья опадают Скручивание Сморщенные листья Увядание/ опускание растения Да прибудет с вами знание! С вашими растениями сила! И здоровье совместное. Делить своими фотографиями дефицита магния и способами лечения. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Передозы в картинках! Обсудить на форуме
  6. Может ли вирус табачной мозаики поражать каннабис? Некоторые гроверы считают, что это возможно, но реальные доказательства таких случаев найти очень трудно. Что такое вирус табачной мозаики Вирус табачной мозаики (TMV) обычно поражает табак, делая его листья скрученными и пятнистыми (мозаичными), замедляя рост растений и снижая их урожайность. Однако TMV может заражать не только табак, но и некоторые другие виды растений. Некоторые полагают, что заразиться вирусом мозаики может и каннабис. Примечание. Вирус мозаики, если ваше растение им заражено, не причинит вам вреда. Но растения, заражённые им, могут расти очень медленно или давать скромный урожай. А знали ли вы, что вирус табачной мозаики был первым вирусом, который обнаружили у растений? Он был впервые обнаружен на растениях табака в 1892 году, но теперь известно, что TMV заражает по меньшей мере 125 видов растений, включая томаты, перец, огурцы и многие виды цветов. TMV может жить в почве, но в основном перемещается с растения на растение при их прямом контакте. Его также можно переносить с одного растения на другое руками или на одежде. Некоторые садоводы утверждали, что замечали появление симптомов у своих растений после того, как курили рядом с ними табак. Вот, например, табак, заражённый TMV: листья в крапинку являются основным признаком вируса, помимо общего замедленного роста. Вот фотография тыквы, которая заразилась вирусом мозаики: Растение Euphorbia viguieri, зараженное вирусом мозаики: Симптомы могут проявляться сразу на нескольких листьях или всего лишь на одном или двух листах. Обычно скрученность листьев сопровождается пятнистым (мозаичным) рисунком на них. А некоторые растения являются скрытыми переносчиками и могут никогда не проявлять никаких симптомов, но передавать TMV следующим поколениям. Может ли каннабис заразиться вирусом табачной мозаики? А это настоящая загадка. Может ли TMV поражать каннабис? И если может, каковы симптомы и как избавиться от вируса? Некоторые производители считают, что подобные крапинки и полосы на листьях каннабиса (на фото ниже) могут быть признаком заражения вирусом. Ниже приведены фотографии растений со схожими симптомами: скрученными или изогнутыми листьями, жёлтыми полосами, пятнами и мозаичным узором. Тем не менее, эти симптомы могут быть вызваны и другими проблемами: жарой, корневой гнилью, стрессом, дефицитом питательных веществ и так далее. Также существует возможность мутации или других генетических факторов. Наиболее частый симптом, приписываемый вирусу TMV, — это появление на листьях неровных темно-зелёных полос и жёлтых пятен. Пожелтение усиливается на деформированных и скрученных частях листьев. Темно-зелёные участки обычно несколько толще, чем более светлые участки листа. Говорят, что пораженные вирусом растения медленно растут, кажутся болезненными и обычно дают маленькие урожаи. Некоторые гроверы рассказывают, что их растения сильно пострадали от этого вируса, в то время как другие утверждают, что на растения каннабиса TMV не распространяется. Проверить растения на вирус мозаики бывает очень сложно, даже в лаборатории. Если ваше растение растет быстро и выглядит здоровым, то вам не стоит ни о чем беспокоиться. На фото ниже — признаки, которые напоминают симптомы вируса мозаики, но ни в одном из случаев заражение вирусом не подтвердилось. К сожалению, на сегодняшний день лишь немногие имеют дорогое оборудование или лицензированные средства, чтобы проверять свои растения на вирус табачной мозаики. Может ли вирус распространиться на соседние растения? Никто не знает наверняка, но... кроме отдельных сообщений, существует не так много доказательств того, что растения каннабиса могут заразиться вирусом мозаики; тесты часто оказываются отрицательными. Министерство сельского хозяйства Флориды проверило несколько растений каннабиса, показывающих симптомы заражения вирусом, но ни один из них не дал положительных результатов на TMV; подобные симптомы могут указывать на другие проблемы, в том числе неправильный pH, проблемы c поливом, проблемы с корнями, недостаток или избыток питания; пораженные растения не всегда кажутся заразными. Гроверы пишут, что они находили симптомы на одном растении, но заражения соседних растений при этом не происходило; возможно, в ряде случаев симптомы являются результатом генетической изменчивости. Красная стрелка на фото ниже указывает на растение сорта Purple Sunset с мозаичными полосами на листьях. Несмотря на полосы, саженец рос быстро и выглядел здоровым, а через несколько недель листья начали и вовсе нормально расти. Вот крупный план. У других растений Purple Sunset из той же партии семян проявлялись такие же пятна на листьях. Были ли эти пятна результатом сбоя в генетике, никому не известно. Не беспокойтесь о вирусе табачной мозаики, если... пораженные растения здоровы и быстро растут; симптомы не передаются с растения на растение; это кажется генетическим сбоем (например, распространенным среди всех растений одного штамма), но вы не видите симптомов на соседних растениях других сортов; вы думаете, что симптомы могут быть вызваны другой проблемой, такой как недостаток питательных веществ, проблемы с корнями, тепловой стресс. Вирус табачной мозаики невероятно сложно определить, поскольку многие факторы вызывают похожие симптомы. Просто помните, что если TMV всё же существует, он относительно редко встречается у каннабиса, и это радует. Вирусные болезни у растений зачастую почти невозможно вылечить. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы не допустить заноса в ваш сад вирусных заболеваний. Всегда помните об этом! Санитария и чистота — главные средства борьбы с вирусными заболеваниями. Зараженные растения следует немедленно удалять, чтобы предотвратить распространение возбудителя на другие растения. Следует избегать использования табачных изделий во время культивирования, чтобы предотвратить заражение растений вирусом табачной мозаики. Любой, кто употребляет табак или работает с зараженным растительным материалом, должен тщательно вымыть руки в мыльной воде и хорошо протереть их спиртом, прежде чем прикасаться к вашим растениям. Если вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой, поделитесь вашим опытом или фото в комментариях ниже. Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Проблемы растений: семь причин отставания в росте Почему желтеют листья? Все причины Что такое септориоз и как с ним бороться? Что такое лисий хвост и откуда он взялся?
  7. Салют, Товарищи! Цветут себе Клоны в цветничке, и тут у двух вылезли проблемки(фото). Режим 12/12-15дней, горшки где то 0.4л. Полив ежедневно Плантаторс 120, 870ppm, (ph5. 9 при проливе в последний раз, обычно 6.4-6.5)3 дня компот 1 вода. (я наверное зря оставил в мелких горшках, ну разначал, то хочется доехать как есть) Есть варианты что за проблемы, на концах листьях очень сильные пожелтения, потом снова растёт зелёный участок. Хеелп бразеры! 🤔
  8. Всем добрый день. Первый гров столкнулся вот с такой проблемой: белеют кончики листьев на 1 растении. Каску сбросил 5 дней назад. Проблема началась с 4 дня. Выращиваю в грунте, пока ничем не кормил, только вода. Замля не пересыхает, но и не переувлажненная. В чем может быть проблема
  9. Столкнулся с проблемой вредителей. На форуме информации о решении подобных проблем было не достаточно. В связи с чем, я делюсь с вами статьей из сети, которую нашел во время борьбы с незваными гостями. Этот раздел будет небольшим. Будут описаны основные вредители растений, симптоматика и профилактика, а так же способы уничтожения вредителей. Белокрылки Белокрылки (англ. White flys), семейство Белокрылки (лат. Aleyrodidae). Они выглядят как крошечные моли, и откладывают яйца на листьях и/или верхней части почвы. В большом количестве они приносят вред, но от них не очень трудно избавиться, они могут причинить вред высасывая сок из растений, а также могут явиться причиной вирусных заболеваний растений. Высасывая сок из растений, насекомые их повреждают, и из образовавшиеся повреждений вытекает сладковатый сок. Эти повреждения могут стать причиной появления плесени на ваших растениях. Заражённые растения будут иметь пятнистый налет, и, если посмотреть на листья, то они будут свободно свисать и болтаться. Также листья могут быть липкими на ощупь. Если вы хотите удостовериться есть ли у ваших растений заражение белокрылкой, то вы должны встряхнуть несколько растений: если растения заражены, то белокрылки будут летать вокруг недолго, а затем опустятся на верхней части листьев. Белокрылка откладывает яйца на нижней стороне листьев, так же как и паутинный клещ. Созревание яиц занимает от 7 до 10 дней, затем вылупившиеся личинки поедают коконы, а затем начинают сосать сок из листьев растений. Если ваши растения пострадали во время позднего цветения или близко к началу сбора урожая, пожалуйста, попробуйте использовать безопасные средства контроля – безопасные для вашего здоровья. Вот несколько способов профилактики заражения белокрылкой: не перезаливайте ваши растения, допускайте осушение верхнего слоя почвы между поливами ваших комнатных растений и обеспечьте хороший дренаж. Другим способом является расставить липкие ловушки, таким образом, что когда насекомые застревают в них, то вы можете их идентифицировать. Если у вас уже есть белокрылка, вы можете использовать инсектицидное мыло, это поможет остановить их от перелета на другие растения и последующего перезаражения. Это также предотвращает откладывание новых колоний яиц белокрылкой. Если вы пользуетесь мылом, то повторную обработку необходимо проводить еженедельно. Химические вещества: эмульсия с красным перцем (Hot Pepper Wax); Safer Yard & Garden Insecticide (которое может быть использовано непосредственно в день сбора урожая); GNATROL (используется как для гидропоники, так для почвы); Doc's Neem Pest Soap; Safer Sticky Stakes; TR-11000 Pyrethrum. Симфилы и сколопендреллы Сколопендреллы или симфилы, класс Симфилы (лат. Symphyla). Это небольшие насекомые, цветом от светлого до темно-коричневого и похожие на сороконожек. Они очень губительны для растения, потому что они делают норы внизу, в корнях и кормясь из них, повреждают их. Листья ваших растений начинают отмирать. Они находятся главным образом в композитных почвах которые не были очищены, а также попадают в почву при добавлении в нее неочищенных компостных удобрений, в том числе и навоза животных (я знаю, что будет запах при стерилизации почвы в духовке, но 30-минутная стерилизация при температуре в 350 градусов может убить любых вредителей). Наличие вредителей в почве легко определить при поливе — они поднимаются к поверхности при затоплении их гнездовий. Если вы их обнаружите, то можно применить химикаты, такие как Fungus Gnat Killer (BT, не химического а биологического действия) в виде порошка. Достаточно однократного применения для уничтожения насекомых, но лучше препараты применить несколько раз, до 7 дней – для того чтобы убить личинок. Табачный сок очень хорошо убивает их, в том числе нематод. Грибные комарики Грибные комарики/комары (англ. Fungus gnats, лат. Mycetophilidae). Грибные комары предпочитают питаться на корневищах растений и органических веществах. Взрослые и личинки живут во влажных, затенённых местах. Взрослые особи откладывают яйца на верхней части почвы, у основания стебля; их созревание до выхода насекомых занимает около 4 дней. Личинки начинают питаться корневыми волосками растений, и затем, поднимаясь вверх по растению, предпочитают питаться органическими веществами. Таким образом ваши растения получают обедненное снабжение питательными веществами. Поэтому лучше избавиться от этих насекомых полностью. Растения, выращиваемые на матах из мин. ваты, более склонны к сильному заражению, чем растения растущие в почве. Если ваши растения пострадали от насекомых во время позднего цветения или близко к началу сбора урожая, пожалуйста, попробуйте использовать безопасные средства контроля – безопасные для вашего здоровья. Профилактика и контроль Для предотвращения попадания комаров в производственные помещения для выращивания растений необходимо: защитные противомоскитные сетки на дверях, экранирующие защитные сетки на вентиляционных окнах и форточках. Август — самое опасное время года, начинается массовый выход насекомых. Положите липкие ловушки на поверхности почвы для улавливания комаров. Разложите ломтики картофеля на поверхности почвы. Личинкам эта приманка нравится и они соберутся на них... Примерно через 4–5 дней необходимо удалить ломтики картофеля с личинками. Чтобы избавиться от них вы можете применить много средств, такие как: липкие ленты, органическое масло Neem – инсектицид широкого спектра действия (Organic Neem Oil), или насыпать песок на поверхность почвы — яйца комаров будут задыхаться и это поможет избавиться от них. Настойка табака при внекорневой обработке также хорошо помогает избавиться от них – сок убивает их, и хорошо помогает для профилактики при многократном применении! Грибные комары могут быть в/или на почве и могут летать. Для того, чтобы избавиться от них можно использовать органическое масло Neem, песок или перлит – на поверхности почвы, а липкие ленты применяют для того, чтобы поймать летающих насекомых. Химический продукт под названием Zone является очень мощным средством и очень хорошо работает для гидропоники/аэропоники. Другие средства, которые могут быть использованы в гидропонике/аэропонике и при почвенном культивировании: Safer Yard & Garden Insecticide, GNATROL (предпочтительно использование в гидропонике/аэропонике), Safer Sticky Stakes, TR-11000 Pyrethrum, PERMETHRIN dust, Mosquito Dunks, Organic Control, Natrasoap, Pest Oil, Neem Oil, Hot Pepper Wax, Doc's Neem Pest Soap, Sticky traps, Safer's Insecticidal Soap, Neem Oil, Neem 2. Паутинные клещи Паутинные клещи (англ. Spider mites, лат. Tetranychidae). Паутинные клещи являются на сегодняшний день худшими из известных вредителей, потому что от них наиболее сложно избавиться, и они могут буквально убить любое растение. Они более активны в теплом климате, чем в холодном. Они также высасывают сок из растений и оставляют крошечные белые пятна на листьях, откуда они сосали. Ущерб, который они причиняют, похож на повреждения растений трипсами, но при повреждении растений паутинным клещом на листьях остаются белые пятнышки вокруг крошечных отверстий: результат поглощения хлорофилла. Определить поражение растений паутинным клещом можно по деформациям общего развития растения, по укороченным междоузлиям и черешкам. Если у вас присутствуют признаки поражения клещом, то вы обнаружите мокрые ленты с личинками в них. Заражение клещом происходит тогда, когда приобретенный или подготовленный грунт не прошел стерилизацию при высокой температуре. Большинство продаваемых брендов почвы не указывают о том, был ли или нет стерилизован грунт. Чем дешевле приобретаемый грунт, тем выше вероятность получить зараженный грунт. Вероятность заражения паутинными клещами увеличивается также при применении естественных почв (outdoor) для выращивания в закрытых помещениях, или при использовании полученного от других фермеров грунта. Паутинные клещи живут на самом растении и/или находятся под листьями большую часть времени и, как правило, настолько маленькие, что их не видно невооруженным глазом. Для того, чтобы избавиться от паутинных клещей является применение противоинсектицидных лент, таких как NO-Pest strips. NO-Pest strips хорошо помогают в борьбе с паутинным клещом, но всегда должны быть использованы совместно с другими методами. Органическое маслоNeem (Organic Neem Oil) также помогает избавиться от них. Также повышение влажности воздуха в ваших производственных помещениях для выращивания растений избавит вас от паутинного клеща напрочь за счет того, что при повышенной влажности клещ много потребляет сока из растений и лопается. Вы можете использовать противоинсектицидный мыльный раствор (Safer Insecticidal Soap) также для того, чтобы избавиться от большинства проблем при заражении насекомыми из семейства тли. Используйте сок табака и порошок перца чили как добавку к этому противоинсектицидному мыльному раствору для обработки против клещей. Пиретрум (Pyrethrum) следует применять только в крайних случаях непосредственно на растения, действие его проявляется примерно в течение недели, этот препарат легко смывается чистой водой. Если ваши растения находятся в стадии цветения и у вас обнаружился паутинный клещ, то использование более безопасных химических веществ является лучшим выбором. Инсектицидное мыло с добавлением табака и красного перца работает хорошо, и его следует использовать ежедневно, обрызгивая нижние и верхние листья, а затем и все растение. Паутинный клещ очень любит остаточные продукты, и вы должны применить все усилия для избавления от таких остатков. При проведении лечения от паутинного клеща необходимо постоянно убеждаться в эффективности применяемых препаратов, а также периодически заменять применяемые препараты на другие для того чтобы у клещей не выработался бы иммунитет. Также не позволяйте домашним животным быть в близком контакте с растениями, так как домашние животные часто являются переносчиками различных вредителей и насекомых. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ниже приведены способы, чтобы избавиться от паутинного клеща, но нет похожих друг на друга инвазий клещом, вам почти всегда приходится использовать различные препараты, чтобы избавиться от них. Также сделайте привычку проверять ваши растения, по крайней мере целый месяц после проведенного курса лечения. Иногда заражение переходит в латентную стадию и вы думаете что вы избавились от них, но таким образом паутинный клещ затихает и проявляется более окрепшим и вы сталкиваетесь с еще большей проблемой. Убедитесь, что вы обработали ваши растения качественными препаратами, в достаточной мере и в срок. Профилактические мероприятия Главной предпосылкой к появлению истинных паутинных клещей является сухой воздух и низкая влажность воздуха, поэтому высокая влажность воздуха и регулярные опрыскивания внешней части растения – это хорошая профилактика возникновения и размножения вредителя. Однако, высокая влажность воздуха помогает только при поражениях истинным паутинным клещом, ложный же паутинный клещ, наоборот, её очень любит. Тем не менее, практика показывает, что орхидеи чаще всего подвергаются нападению именно истинных паутинных клещей, нежели ложных. При опрыскивании растения надо быть очень внимательными, чтобы вода долгое время не оставалась в сердцевине растения и пазах листьев, так как это может очень легко привести к загниванию. Особенно внимательными надо быть в зимний период, так как при низкой освещённости и невысоких температурах вода испаряется достаточно медленно. Полное погружение растения в воду вряд ли поможет, так как насекомые защищают себя воздушными пузырьками, которые покрывают их во время соприкосновения с водой. Также необходимо обирать старые опавшие листья, удалять отцветшие цветки, периодически аккуратно удалять пыль мягкой кисточкой. Очень хорошо в качестве профилактики возникновения паутинных клещей зарекомендовало себя масло дерева Ним. Действует оно надежно и хорошо переноситься растениями. Этот продукт содержит много лечащих веществ, против которых клещи не вырабатывают иммунитет. Методы борьбы с паутинным клещом Первое, с чего необходимо начать, лечение – это хорошая промывка внешней части растения тёплой водой с хозяйственным мылом или же моющим средством для мытья посуды, предотвратите попадание в субстрат . Данное мероприятие полностью насекомых не уничтожит, но хотя бы вполовину уменьшит их популяцию. Все подозрительные растения необходимо сразу же изолировать. Растение можно хорошо полить и на 3 дня накрыть прозрачным пластиковым пакетом. От высокой влажности внутри пакета все клещи погибнут. Однако, надо постоянно наблюдать, чтобы у нее от жары на сгорели листья. Вредитель не переносит опрыскивания водой. Частое опрыскивание растений водой или раствором Интавира, Фитоверма, Карбофоса и других инсектицидов. «Алдикарб» (или «Темик») — сильнодействующий гранулированный препарат для внесения непосредственно в почву. Чтобы уничтожить паутинного клеща, а позднее и потомство, необходимо проводить обстоятельные мелкокапельные опрыскивания серными или фосфорными препаратами, причем обрабатывать нужно все щели и укромные места. Очень целесообразно чередовать препараты, чтобы у клеща не появились устойчивые к ядохимикатам расы. Паутинные клещи также не выносят ультрафиолета, поэтому они и прячутся с нижней стороны листьев. Можно уменьшить поголовье клеща, облучая листья с нижней стороны ультрафиолетом. При уничтожении паутинных клещей необходимо не только хорошо промыть и обработать сами растения, но и подоконник, на котором они стояли, а также блюдца и горшки. Вот еще несколько препаратов, которые могут помочь избавиться от паутинного клеща: перцовая эмульсия, Safer Yard & Garden Insecticide (может быть использовано непосредственно в день сбора урожая), GNATROL (применяется как в гидропонике, так и непосредственно для почвы), Doc's Neem Pest Soap, Safer Sticky Stakes, TR-11000 Pyrethrum, препараты на основе дикофола (Dicofol) необходимо применять только в стадии вегетации или в начале цветения, Avid можно использовать в последнюю очередь, GNATROL применяется как в гидропонике, так и непосредственно для почвы, TR-11000 Pyrethrum, PERMETHRIN dust. Органические препараты: Organocide, Hot Pepper Wax, Safer Yard & Garden Insecticide, Doc's Neem Pest Soap, Bugzyme Natural Pest Killer, Schultz-Instant Insect Spray Lady Beetles (Beneficial Insect) Predatory mite (Beneficial Insect) Pirate Bugs (Beneficial Insect) Neem Oil, Neem 2 являются хорошим средством для обработки Рецепт табачного настоя Раскрошить 3 крепких сигареты и замочить их на ночь в воде. Затем прокипятить в течение 2 – 3-х минут, остудить, и затем обрызгивать растения от 3 до 4 раз в неделю. Вы можете добавить актерицидное мыло в эту смесь (при обработке растений применяйте средства личной безопасности, такие как перчатки и маску). Народные средства борьбы с паутинным клещом: Если растение может выдержать, то помогает обливание холодной водой (например — розы). Настой мелко нарезанного лука (15 гр.) или чешуи лука (6 гр.) — настаивают в 1 л. воды 5-7 часов в закрытой посуде. Лекарственный одуванчик (продается в аптеках). 20-30 гр. измельченных корней настаивают в 1 л. теплой воды в течение 1-2 часов. Чеснок. Мелко растертый чеснок (170 г.) настаивают в 1 л. воды в течение 5 суток в темной, плотно закрытой посуде. При приготовлении рабочего раствора берут 6 г концентрата на 1 л воды. Для растений, которые нельзя опрыскивать, рекомендуется следующий метод: нарезанный чеснок или баночку с небольшим количеством скип**ара поместить около растения, и на несколько часов накрыть его вместе с препаратом полиэтиленовым мешочком. Отвар клубней цикломена – клубни разрезаются на несколько частей и провариваются в кипятке около 40 минут. После этого отвар остужается, сутки настаивается и сцеживается. Повторная обработка растения проводится с интервалом в 5 дней. Обработка медицинским спиртом – применять данный вид обработки можно только по отношению к жёстколистным орхидеям, таким как Cattleya. Листья натираются ватным тампоном, слегка смоченным спиртом. Спирт должен ложиться тонким слоем, чтобы он мог быстро испариться, не вызывая ожогов. Перед началом операции лучше всего провести небольшой тест на одном из листов. Важно! Обязательно нужно производить повторную обработку растений, чтобы уничтожить более стойких особей и их яйца. Трипсы Трипсы или Пузыреногие (англ. Trips, лат. Thysanoptera). Трипсы действительно крошечные насекомые, но их можно увидеть невооруженным глазом. У некоторых вырастают крылья, а у некоторых их нет. Трипсы размножаются очень быстро, особенно в труднодоступных местах. По этим причинам от них очень трудно избавиться, даже при применении пестицидов. Трипсы высасывают сок прямо из ваших растений, прокалывая отверстия – и от этого листья белеют. Определить наличие трипсов можно при осмотре ваших растений, особенно листьев. Листья растения будут выглядеть как бы разорванными изнутри. Повреждённые растения не могут быть излечены, и это в дальнейшем затруднит фотосинтез. Поэтому необходимо лечить растения, иначе вы их потеряете. Заражение трипсами можно также определить по отходам их жизнедеятельности, которые выглядят как зеленовато-черные пятнышки, оставляемые ими на листьях. Кроме того, на растениях будут находиться следы повреждений, которые блестят серебристым цветом на рубцовой ткани. В зависимости от тяжести поражения трипсами оно может выглядеть как поражение паутинным клещом, а при появлении отходов их жизнедеятельности — зелёно-коричневые точки и белёсые пятна, уже точно определяется поражение трипсами. Трипсы также могут вызывать вирусные заболевания растений и их быстро размножающиеся особи могут распространять заболевание на другие растения! Хотя они всего лишь сосут растения, истекающий нектар из ваших растений может способствовать появлению плесени на ваших растений. У взрослых особей есть крылья, но они не летают, а скорее — перепрыгивают. Существуют различные виды трипсов, некоторые из них более устойчивы к химическим веществам. Трипс также может являться носителем патогенов (ротовая полость) и переносить на другие растения. Это увеличивает возможность заражения ваших растений. Если ваши растения пострадали во время позднего цветения или ближе к сбору урожая, примите необходимые меры личной безопасности для сохранения вашего здоровья при применении химикатов. Контроль и профилактика Одним из хороших способов для уничтожения колоний трипсов в outdoor-e является применение чеснока. Это хорошее средство для профилактики заражения. Желтый цвет растений привлекает трипсов и настоятельно рекомендуется не иметь цветущих желтых растений вокруг ваших посадок. Если все же заражение произошло, то необходимо применять Neem Oil и ловушки для избавления от них. Если степень заражения уже высока, то вам необходимо применять биологические препараты, такие как пиретрин (Pyrethrum) на основе инсектицидов. Другие препараты и химические вещества: эмульсия с красным перцем (Hot Pepper Wax), Safer Yard & Garden Insecticide может быть использовано непосредственно в день сбора урожая, GNATROL используется как для гидропоники, так для почвы, Doc's Neem Pest Soap, Safer Sticky Stakes, TR-11000, Pyrethrum. Трипсы на разных стадиях развития Повреждения, нанесённые трипсами Ползающие насекомые (гусеницы, капустная совка, черви) Есть несколько различных видов ползающих насекомых, которые могут отрицательно повлиять на растения каннабис. Общий объем повреждений в основном зависит от количества особей, которые питаются вашими растениями. Большинство гусениц будет жевать и поглощать листья ваших растений, делать в них отверстия — размер отверстий зависит от размера насекомых. Если вы обнаружили гусениц, которые пожирают ваши растения, то вы должны избавиться от них. На ваш выбор есть несколько нетоксичных или наименее токсичных методов для борьбы с ними. Вы также можете потрясти ваши растения немного для того, чтобы гусеницы опали бы с ваших растений. Если ваши растения пострадали во время позднего цветения или ближе к сбору урожая, примите необходимые меры личной безопасности для сохранения вашего здоровья при применении химикатов. Профилактика и контроль Ручной сбор: легким способом борьбы с ними является ручной сбор в емкость с мыльным раствором. Если вы брезгуете таким образом обрабатывать растения от вредителей, то используйте индивидуальные средства защиты — перчатки и т.д., или наймите персонал для обработки плантаций. BTK в виде порошка может использоваться для уничтожения гусениц. BTK может быть также использована для листового распыления по вашим растениям. При добавлении одной столовой ложки Neem Oil в смесь BTK — эта смесь будет лучше задерживаться на ваших после распыления по листу. Препарат BTK доступен в жидком виде. Если вы решили применить BTK в виде порошка для обработки ваших растений, то необходимо опрыскать до обработки препаратом все растения водой, и обрабатывать все ярусы растений – снизу и сверху. Применять препарат следует каждую неделю на протяжении 2-х недель, и/или после дождя. Гусеницы должны съесть BTK, и таким образом вы от них избавитесь. Органические средства: Инсектицидные мыла, масло ним (Neem Oil) и Spinosyn/Spinosyn D являются самыми безопасными инсектицидами, которые могут быть использованы для профилактики и контроля. Инсектицидные мыла и масло ним нетоксичны и являются большим подспорьем в борьбе против заражения насекомыми, и в то же самое время являются экологически безопасными для окружающей среды и животных. Spinosyn работает очень очень хорошо и позволяет управлять популяцией гусениц, а также не токсичен для диких животных, домашних животных и людей. Навряд ли он вообще имеет какое-либо отрицательное влияние на растения. Слизни и улитки Слизни и улитки наносят колоссальный вред нашим растениям! Слизни (англ. Slugs) и улитки (англ. Snails), лат. Gastropoda Оба вида, слизняки и улитки – при передвижении выделяют влажный секрет или слизь, на котором они скользят. Когда вы видите мокрый след на ваших растениях и повреждения на них, то они скорее всего, – вызваны слизняками или улитками. При повышенной влажности в вашем саду слизняки и улитки могут жить в течение долгого времени, поскольку влажная среда — основное условие для жизни улиток и слизней. Если вы держите свой сад не в таких влажных условиях, а также если затененных мест мало, то и темные слизняки и улитки не могут жить долго. Они держатся подальше от солнечных лучей, а также скрываются во влажных и темных областях в вашем саду. Кроме того, они прячутся в мульче, тени коренастых растений, под досками и в почве. Они выползают в основном ночью и в пасмурные дни. Они питаются растениями – это можно определить по отверстиям в листьях ваших растений, а также по обгрызенным краям листьев и цветов. Слизни и улитки являются в основном вредителями рассады и травянистых растений, которые близки к земле. Для того, чтобы удостовериться в наличии слизняков и улиток – необходимо искать серебристой след слизи и поврежденные листья на растениях. Контроль и профилактика Улитки могут причинить массовый ущерб садам, если им только дать шанс. Очень маловероятно, вы сможете полностью избавить свой сад от них, но старайтесь снизить популяцию улиток и слизней как можно больше для того, чтобы сохранить здоровыми и неповрежденными растения. Вот некоторые способы контроля слизняков и улиток: Поливая ваши растения утром, а не вечером, вы резко снижаете популяцию слизняков и улиток. Если вы видите слизняков или улиток, то избегайте образования куч мульчи и темных прикрытых мест — под их покровом чаще всего и собираются слизни и улитки. Опавшая листва дубов, собранная в кучи — сдерживает развитие популяций слизняков и улиток. Собирать слизняков и улиток следует в ночное время. Для их сбора следует использовать емкости с мыльной водой, и складывать их в эти емкости. Положите обрезки досок в вашем саду для создания ловушек для слизняков и улиток. Посыпьте диатомовую землю вокруг ваших растений до основания стволов ваших растений — это может предотвратить повреждения слизняками и улитками вашим растениям, но также может остановить других полезных насекомых. Полив почвы проводите с водным настоем полыни. Поместите медный провод вокруг вашего сада или у основания ваших растений. Слизни получают большой шок током, когда они касаются меди. Просто убедитесь, что вы этим не устроили им ловушку в вашем саду, когда вы опоясали медью ваш сад. Пиво полезно использовать, потому что слизняки любят пиво! Возьмите емкость с пивом и закопайте ее в своем саду так, чтобы края емкости немного выступали над почвой, а слизняки заползали в нее и, напившись пива — тонули бы в ней. И одним из наших любимых препаратов является.... СОЛЬ! К хищникам, которые любят есть улиток относятся: змеи, жабы, лягушки, светлячки, хищные улитки, птицы, жуки. Большие черные жуки, радужно переливающиеся, которых вы видите в вашем саду – хищники. Личинки светлячков едят слизняков и улиток, и могут буквально уничтожить их популяцию. Один выводок светлячков съедает от 40 до 60 улиток! Пожалуйста, будьте милосердны к природе и животным, и не применяйте ядохимикаты против слизняков и улиток. Если бы вы увидели, что ядохимикаты могут причинить домашним животным – вы бы не захотели когда-нибудь вновь применять их! Ядовитые приманки представляют опасность для всех живых существ и животных. Слизни и улитки могут стать устойчивыми к приманкам. Таким образом, вместо ядохимикатов лучше использовать другие методы борьбы с вредителями и держаться подальше от химических приманок, заботясь об охране природы. Листовые минёры Листовые минёры (англ. Leaf miners) Эти маленькие существа являются болью фермеров, от них очень трудно избавиться. Эти вредители едят листву и проедают извилистые линии в ней. Женские особи пробуривают отверстия в листве и откладывают яйца; сок, который при этом выделяется, привлекает муравьев и мух. Выходя из яиц, минёры едят сочное средостение и затем, развившись, окукливаются. Окукливание происходит в пределах листа или в почве под растениями. После их появления весь цикл начнется заново и, таким образом, у вас будет еще больше заражения. При осмотре ваших растений и листвы вы сможете наличие или отсутствие листовых минёров. Если ваши растения поражены ими, то это будет выглядеть, как будто бы кто-то нарисовал каракули резными линиями по всем листьям растений. Наличие листовых минёров снижает сопротивляемость растений заболеваниям и различным патогенным микроорганизмам и грибкам, в дальнейшем это приводит к низкой урожайности ваших растений из-за повреждения листьев. Если ваши растения пострадали во время позднего цветения или ближе к сбору урожая, примите необходимые меры личной безопасности для сохранения вашего здоровья при применении средств контроля. Поражение листвы минёрами Контроль и профилактика Природными средствами управлять этими насекомыми трудно. Вы можете удалять пораженные листья и уничтожать их. Химический контроль является жёстким и направлен на профилактику развивающихся листьев. Так как личинки хорошо защищены внутри листа, то применение Neem Oil весьма продуктивно для борьбы с ними. Щитовки Щитовки (англ. Scale, лат. Diaspididae) Щитовки могут быть найдены на стеблях, нижних ветвях, стволах, молодых деревьях или кустарниках. Они обычно появляются из кладок яиц в период с марта по август и обитают на растениях. Они прокалывают клетки и питаются соком растений. После того как они обосновались на вашем растении, щитовки покрываются очень твердой оболочкой, которая защищает их от других хищных насекомых и химических препаратов, которые применяются для избавления от них. Достигнув стадии взрослых особей, щитовки причиняют много вреда растениям. Продукты жизнедеятельности щитовок и выделяющийся из поврежденных растений сок попадают на листья и привлекают муравьёв. Муравьи, путешествуя по растениям и по щитовкам, перетаскивают их с растения на растение и расширяют общий ущерб посадкам. Когда эти продукты жизнедеятельности падают на листьях, то это может вызвать плесневение и распространение чёрной плесени. Листья при этом выглядят грязными и черными. Муравьи Муравьи (анг. Ants, лат. Formicidae) Муравьи повсюду обустраивают колонии – и в помещениях и на улице. Для сада муравьи являются вредителями, поскольку их муравейники занимают обширную площадь под колонии, входы и выходы которых располагаются среди корней растений. Таким образом они повреждают корни и их ответвления, глубоко располагаюсь под землей. Хотя они обычно не повреждают листья укусами, они могут поедать мертвую ткань листа, так что муравьи представляют скрытую угрозу посадкам. Муравьи могут переносить тлю на ваши растения и тем самым вызывать заражение. Их также могут привлекать ваши растениям, если у вас уже есть вредители. Тли, червец мучнистый (войлочник), белокрылки – могут секретировать липкое вещество, известное как «медовая роса». Медовая роса является концентратом сахаров из сока растений и образуется в местах повреждений тлей. Муравьи любят этот секрет, и именно поэтому их привлекают растения, которые имеют заражение тлей. Эта секретированная медовая роса, которая выделяется от воздействия вредителей – может способствовать появлению черной плесени везде где имеются поврежденные растения. (См. Черная плесень для более подробной информации). Если ваши растения не имеют заражения вредителями, но вы обнаруживаете муравьев – то нужно избавиться из них, потому что они в состоянии выполнять в состоянии выполнять функцию вредителей растений. Муравьёв привлекают растения в целом, на которых уже есть вредители, такие как тля, белокрылки и червец мучнистый (войлочник). Вы можете обнаружить муравьёв на растениях и вокруг них на почве, а также в почве. Ваши растения могут испытывать проблемы от разного количества причин, но основной ущерб не вызван муравьями, а вредителями, которые привлекают муравьёв. Профилактика и контроль Для того чтобы оградить ваши посадки от муравьев, вам необходимо убедиться в отсутствии на ваших растениях насекомых и других вредителей, которые и привлекают муравьев. Есть много способов сдерживания муравьев от проникновения и распространения среди ваших растений. Борная кислота – неорганический порошок, который должен храниться в недоступном для детей и домашних животных месте. Распрыскивание его по вашей почве поможет убить их — при поливе ваших растений борная кислота попадает в почву. Борная кислота не является токсичной для ваших растений, она также используется для профилактики и лечения в случае дефицита бора. Не обрызгивайте борной кислоты сами ваши растения — это средство для почвы и пространства вокруг растений на открытом воздухе. Липкие ловушки или обработанные инсектицидами клейкие полосы (Tanglefoot Tangle, Trap Insect Trap Coating) могут помочь для верхних частей растения и предотвратить распространение муравьев. Обрезки огурцов можно использовать в качестве репеллента. Смешанный лимонный сок с водой в пропорции 50/50 можно распылять как репеллент по вашим растениям. Использование общераспространенных трав, таких как шалфей, мята и приготовленное масло мяты кудрявой при растворении в воде могут быть применены для опрыскивания ваших растений. Использование скатанных арахисовых шариков с маслом и обкатанных в сахаре может быть применено как липкая ловушки — насекомые прилипают к ней, не могут освободиться и погибают. Вы можете положить эти приманки рядом с растениями на почве или разложить небольшие кусочки на листьях — в районах с высоким заражением ваших растений. Полив ваших растений водой с добавлением яблочного уксуса может заставить их подойти к приманке, и может убить личинки в почве. Обильный полив почвы перед применением дезинсекции поможет затопить их гнезда и личинок, и вымоет их на поверхность почвы. Когда они появляются, то вода может смыть их и в этом случае следует применять средства химического контроля. Химический контроль всегда должен быть последним средством для растений каннабиса при его культивации. Химические и натуральные препараты и средства для борьбы с муравьями: ромашник, ромашка (Pyrethren, Pyrethrum); малатион или педилин (Malathion, Pedilin, Priodesm, Malathion Plus); натуральный репеллент (Insect spray concentration); ловушки для муравьев (Ant Baits) и ловушки для муравьев с инсектицидами (Ant be gone baits); инсектицидная липкая лента (Safer Sticky Stakes); шалфей (Sage); овсяная каша (хлопья) с сахаром (Instant Grits) приводит к дегидратации; кайенский перец (Cayenne pepper); цитрусовый экстракт (Citric extracts), концентрат апельсиновых отжимок (Orange Guard) или нарезанные апельсины, крошка кожуры (на поверхности почвы); корица (Cinnamon); винный камень (Cream of tartar); соль (Salt); мята перечная (Peppermint); мята (Spearmint); нарезаные огурцы (Cucumber parings); мятный настой (Peppermint tea); инсектицидный аэрозоль Шульца (Schultz-Instant Insect Spray); сидр (смесь воды с перебродившими остатками яблок); затопление; борная кислота (Boric Acid) в смеси с сахаром и водой, добавить арахисовое масло и разложить по земле. Еще решил добавить инфекции растений. Стволовая гниль Ризоктониоз (стволовая гниль, англ. Stem Canker/Rot) Стволовые язвы – это наименование грибкового поражения, которое также возникает и на листве — в этом случае поражение выглядит как белые или желтые пятна на листве. Погода может повлиять на стволовые язвы — повышенная влажность способствует их развитию. Грибковые поражения возникают на листьях и местах растений, поврежденных ранами, царапинами, обрезкой, а также от нашествия вредителей — последствия их питания и отходов жизнедеятельности. Грибковые поражения проникают через эти повреждения в растения и вызывают стволовые повреждения, также могут быть перенесены с дождем. Таким образом, грибковые поражения могут быть получены у слабых растений посредством неблагоприятных экологических факторов, в том числе повреждение животными, обрезка и пересадка растений, пригибание (LST – Low Stress Training), непродезинфицированные контейнеры для растений — возможно наличие оставшихся спор и бактерий на них... Повреждение растений происходит на нижней части стебля и выглядит как желтовато-коричневые пятна. Позже листья желтеют и опадают, а впоследствии растение высыхает и умирает. Они образуются в основном на стеблях, но в тяжелых случаях частичное поражение может начаться изнутри растения и распространиться на листву, растение в этом случае не получает достаточного количества питательных веществ и воды. Грибковые поражения часто возникают в междоузлиях и распространяются вверх примерно до 3, 4 и 5 междоузлий — и это основные места для проявления поражений. Пораженные стебли будут иметь коричневые пятна, в итоге может образоваться темная красно-коричневая заглубленная язва на стебле. В худшем случае поражения грибковыми заболеваниями очаг поражения может открыться и появляется раскол в середине очага, может образоваться нарост. Поражения могут распространяться вплоть до 3 и 4 междоузлий, растение начинает слабеть из-за ухудшения циркуляции и поглощения питательных веществ. По этим симптомам постарайтесь не спутать грибковое поражение с поражением от корневой гнили — растение вянет и листва становится желто-коричневой и / или пятнистой, так как последствия проявляются гораздо позже. После того, как ризоктониоз проявляется и обнаруживается, и если его не лечить, – то листья начинают вянуть и покрываться желтыми, белыми и коричневыми пятнами, которые подобны белым и желтым пятнам на листьях от корневой гнили. Когда растения страдают от поражения ризоктониоза, то они становятся более восприимчивы к множеству грибковых и вирусных инфекций, переносимых по воздуху спор. Профилактика и контроль Предотвращение появления стволовых язв примерно такое же, как и профилактика других грибковых заболеваний. Убедительно рекомендую при лечении подобных поражений на растениях применять перекиси гидроксид (H2O2). Убедитесь, что ваши растения свободны от вредителей, что ваше оборудование при LST-гроувинге, бокс для клонирования, что инструменты для работы с растениями – стерилизуются до и после применения. Обработайте ваши растения фунгицидами однократно, или с промежутком в несколько дней — это профилактика против распространения грибковых поражений. Это очень важно проводить профилактические меры для предотвращения распространения поражений. Иначе вам придется избавляться от ваших растений, почвы и оборудования. Также необходима профилактика и окружающей территории вокруг пораженной области — подготовка к новому сезону. После того, как вы определили причину поражения растений — применяйте фунгициды до исцеления. Если состояние растений ухудшается, то применяйте листовую обработку и подкормку — это обязательно поможет поддерживать силу и жизнеспособность растений, придаст им выносливость в борьбе с грибковым поражением. Стволовые язвы приводят к тому, что медленно снижается поглощение растением питательных веществ и оно начинает медленно угасать, становится более восприимчивым к болезнетворным микробам и грибковым заболеваниям. Применение нижеперечисленных препаратов и средств профилактики поможет контролировать риски возникновения ризоктониоза и других грибковых поражений, а также снизить последствия поражения растений (если растения серьезно повреждены, и никакой из препаратов не может их вылечить – то растения должны быть уничтожены, инструменты и оборудование, а также субстраты — стерилизованы. Это необходимые меры для прекращения распространения грибковых заболеваний). Химические средства: Physan 20; TR-11000; Pyrethrum; Garden Disease Control; Multi Purpose Fungicide; Top Spin; Safer's Garden Fungicide; Concern Copper Soap Fungicide; Guardian Angel; Serenade Garden Disease Control OMRI; Safer 3-in1 Garden Spray OMRI; Sulfur Vaporizer или любой фунгицид на основе извести и серы; Organocide; SM-90; Concern Copper Soap Fungicide. Примечание: при применении химических и органических мер контроля и профилактики не обрабатывайте плоды, заботьтесь о здоровье и безопасности, по возможности, не опрыскивайте плодоносящие растения. Фузариоз Фузариоз, фузариозное увядание (англ. Fusarium Wilt) Соединенные Штаты обнаружили это грибковое заболевание на своей территории. Перезимовав в почве, этот грибок оказал разрушительное воздействие на плантации конопли. Посаженные растения растения были уничтожены спустя несколько лет после широкого распространения фузариоза. Фузариоз может переносится спорами посредством воздушных потоков и легко распространяется, как и другие грибковые заболевания и болезнетворные микроорганизмы. Он поражает восприимчивые растения, которые были ранены посредством экологических факторов, таких как атаки животных, обрезка, пригибание (LST – Low Stress Training), нашествие вредителей и использование зараженной посуды (не прошедшая санитарную обработку – остаточные грибки или бактерии на них). Фузариоз является причиной увядания за счет внутреннего повреждения сосудистой ткани растений и блокирует возможность растениям усваивать воду и питательные вещества. Симптомы включают: увядание растений, листья имеют некротические пожелтения и увядают, в то время как пожелтевшие листья могут свидетельствовать о дефиците питательных веществ — это маскировка поражением фузариозом. При фузариозном увядании листья становятся желтого цвета и продолжают оставаться на растении, в то время как при дефиците азота листья становятся желтого цвета и опадают. Хотя фузариоз и не влияет на корни, он влияет на стенки растительных клеток, внутренние стенки растения могут стать красно-коричневого цвета внутри ткани. Стебли будет менять цвет от нормального зеленого и фиолетового оттенка, до темно-фиолетового и черного цвета. Этот патогенный возбудитель можно спутать с симптомами корневой гнили, так как симптомы этого патогена имеют почти такой же вид как и корневая гниль, но корни не затрагиваются. Это эффект заражения изнутри и определяется по внешним симптомам. Хотя это грибок путешествует внутри растения, токсины распространяются на незаражённые ткани растений и вызывает распространение заболевания внутри растений, которые проявляют вторичные признаки распространенного заболевания — такие как медленно увядающие листья, хрупкость стеблей, изменение цвета стволов и общая обвислость растений (как если бы растение высыхало от недостатка воды) на части растений, даже если они получают большое количество воды. Это грибковое поражение является настоящим убийцей растений, в том числе и для каннабиса. Если оставшиеся растения выживут, то они могут иметь задержку в росте. Фузариоз увядания процветает при влажных теплых температурах, поэтому южные штаты сильно страдают от фузариозного увядания. Профилактика и контроль Фузариозное увядание, безусловно, одно из самых опасных заболеваний для каннабиса, и это грибковое поражение трудно преодолеть, если оно вообще преодолимо. Здоровье ваших растений, охрана окружающей среды и влияние неблагоприятных экологических факторов имеют большое значение для жизнестойкости ваших растений. Этот патоген поражает в основном растения марихуаны и семейство конопляных, но может повлиять и на другие растения. Наиболее вредоносное воздействие он оказывает на растения семейства каннабис, а на растения других видов имеет меньшее влияние. Этот патогенный возбудитель был специально разработан для атаки диких растений семейства каннабиса, наиболее всего от него страдают фермеры, которые выращивают растения на открытом воздухе. Не существует ни одного эффективного органического средства борьбы с этим видом грибкового поражения. Причиной этого является то, что природа грибкового штамма настолько сильна и не поддается многим средствам лечения, то наиболее правильно заниматься профилактикой и начинать лечение на ранних стадиях развития заболевания. В противном случае поражение распространяется и убивает растения. Существует лишь несколько способов, чтобы контролировать этот штамм грибкового поражения: фумигация области заражения, которая подозрительна на заражение (почва, инструменты и оборудование); при подозрении на заражение растений путем переноса воздушным путем необходимо обработать поврежденные растения (клоны, повреждения, раны, ветки и листву) – для предотвращения распространения заражения. Растения, которые производят семена и если они были заражены фузариозом, не должны использоваться для семеноводства, так как патогенный возбудитель остается спящим на семенах и проявляется на рассаде, и в дальнейшем может получить распространение во время развития рассады – вызывает эффект «выпревания». Следовательно, очень велика возможность уничтожения рассады даже до формирования первого набора листьев. Кислотные почвы способствуют развитию штамма грибков рода Fusarium. Держитесь подальше от кислых почв. Противодействовать этому можно с помощью доломитовой извести (Dolomite lime) и природного цеолита (глауконитовый песок — Greensand). Использование калия и кальция, обогащенные органические питательные вещества – может помочь отбиться и не допустить возникновения фузариоза, избыточное количества азота и фосфора может ускорить развитие фузариоза. Если ваше растение заражено фузариозом — то оно умрет. Единственное, что вы можете сделать, так это попытаться уменьшить уничтожение листвы опрыскиванием по листве (здоровые части растения), отрезать зараженные побеги и ветви, убрать их с вашего участка, и начать лечить раны растений перекисью водорода (H2O2). Убедившись, что вы очистили инструменты после обработки — это очень важно. Лечение с фунгицидами неэффективно в борьбе с фузариозным увяданием. Фузариозное увядание Мучнистая роса Мучнистая роса (англ. Powdery Mildew) Споры мучнистой росы могут проникнуть в комнату для выращивания через вентиляционные отдушины, вашу одежду, посредством домашних животных, а также быть вынесены наружу животными на открытый воздух. Споры мучнистой росы на одних частях растения могут заражать другие части растения, почки, стебли, стебли и листья. Также споры могут приземляться в помещениях для растений, на стенах, трубах, инвентаре, вытяжке, балласте, шнурах и т.д. Споры могут оставаться в спящем состоянии до появления благоприятных факторов окружающей среды вызвать мучнистую росу к развитию. Этому способствует высокая влажность, прохладная температура, плохая циркуляция воздуха. В стадии вегетативного роста от мучнистой росы гораздо легче избавиться, чем в более поздних стадиях цветения. Понижение температуры в ночное время и влажность запускает развитие спор. Плесень в конечном счете покрывает растение и таким образом ухудшает процесс фотосинтеза. Если не лечить растения, то мучнистая роса заражает все посадки в вашем саду, это выглядит как посыпанные мукой растения, в конечном итоге растения могут задохнуться и пожелтеть, затем погибнуть. Если ваши растения находятся в стадии цветения, и в зависимости от фазы цветения — плоды могут в конечном итоге заразиться и стать непригодными к употреблению. Плоды будут иметь застаревший влажный запах и будут покрыты белым порошкообразным вещество, которое не может быть удалена независимо от того, что вы делаете. Очень раннее выявление симптомов мучнистой росы у цветущих растений является чрезвычайно важным, чем дольше вы ждете – тем более невозможно искоренить мучнистую росу. При развитии плодов на цветущих растениях в условиях повышенной влажности и при высокой температуре развитие спор мучнистой росы может стать более активным, также перечисленные условия могут запустить развитие других проблем, таких как зародышевая гниль. Мало того, что у вас будет низкий урожай, но у вас вообще не будет урожая — мучнистая роса соберет весь ваш урожай. Сорта отличаются по сопротивляемости мучнистой росе и другим патогенам — всё зависит от ухода и питательной среды для растений. Профилактика и контроль Симптомы заражения мучнистой росой ваших растений следующие: белые пушистые пятна или порошкообразная белая сыпь на растениях и листве, которые можно стереть. Также при повышенной влажности, более 65% – мучнистая роса начинает проявляться на более темных участках растений и распространяется вверх. Более тёмные области на вашем растении, которые не получают достаточно много света, начнут показывать эти симптомы раньше, а затем, когда споры размножатся – мучнистая роса распространится на все растение. Чем дольше вы допускаете ее развитие — тем труднее будет ее искоренить. На стадии позднего цветения растений в случае появления на них мучнистой росы — от нее очень трудно избавиться, из-за бутонов, завязей и шишек, высокой плотности соцветий. Это также известно под названием плесневение кол (Bud Rot). Растения, которые пострадали от условий окружающей среды, или пострадали от насекомых-вредителей и ослаблены этим — менее устойчивы к заражению мучнистой росой из-за того, что уже затратили жизненные силы. Если вы видите, что первыми заболевают пострадавшие растения — то попытайтесь их изолировать и снизить влажность, улучшить вентиляцию, и /или вытяжную вентиляцию из помещения для растений. Если у вас есть плесень в помещении с работающими вентиляторами, то вы должны отключить их и затем очистить, так вентиляторы могут распространять споры мучнистой росы потоками воздуха по помещению для выращивания. Вы должны будете промыть все предметы и оборудование в вашей комнате для растений, споры находятся повсюду. Поэтому все должно быть вымыто с теплой горячей водой и раствором отбеливателя с хлором. Удаление пораженных листьев из помещения для растений очень важно, тщательно удаляйте их и старайтесь не стряхивать споры в воздухе — это непростая задача. Непременно обработайте открытые раны на растениях после удаления зараженных частей с перекисью водорода (H2O2). НЕ поливайте растения водой, если до выключения света осталось менее 5 часов — полив перед выключением света задержит воду на почве и это повысит влажность (это касается внекорневой подкормки). Полив растений надо производить на рассвете (или сразу после включения света), или не мене чем за 5 часов до заката (или выключения света). Если у вас уровни относительной влажности высоки — то могут возникнуть проблемы, лучше всего поддерживать влажность в диапазоне 40–50%, влажность свыше 60% может привести к серьезным проблемам. Кроме того, расширение пространства между выращиваемыми растениями позволяет максимально легко циркулировать потокам воздуха между растениями и это поможет свести к минимуму возможность передачи заражений от растения к растению.Использование осушителя воздуха может значительно снизить влажность в помещении. Применение климат-контроля, который управляет, регистрирует и показывает условия культивации растений в вашем помещении, а именно: температуру, влажность, таймеры для включения различного оборудования, регистрирует изменения в помещении для растений до и после полива — помогут вам справиться с любой проблемой при выращивании растений. Серная горелка (окуривание серой ) является еще одним способом для предотвращения и уничтожения спор мучнистой росы путем испарения серы в воздухе (не применять серу, когда температура воздуха около или более 30–33°С (90°F)). Управление окружающей средой (за пределами гроурум) для предотвращения проникновения спор плесени может оказаться непосильной задачей, вы не можете контролировать температуры наружного воздуха, или факторы окружающей среды — в этом случае надо применятьVapor Gard и Wilt Pruf для распыления антиперсперантов по растениям. Это поможет предотвратить распространение инфекций. Необходимые вам для лечения ваших растений различные органические и химические (неорганика) вещества. Эти препараты следует применять для обработки снаружи (открытый грунт) и внутри помещений — для предотвращения и уничтожения мучнистой росы. Фермеры (открытый грунт) могут применять препараты из нижеследующего списка для предотвращения и уничтожения мучнистой росы, даже после проявления симптомов заражения мучнистой росой: AQ10; Serenade; Plant Shield; Garden Disease Control; Fungicide containing Lime, Sulphur; JMS Stylet Oil; Saf-T-Side Spray Oil; Sunspray Ultra-Fine Spray Oil; Neem Oil; Neem 2; Kaligreen; Safer Garden Fungicide; Concern Copper Soap Fungicide; Guardian Angel; Serenade Garden Disease Control OMRI; Safer 3-in1 Garden Spray OMRI; Sulfur Vaporizer; Organocide; SM-90; Malatox; Garden Sulphur; Sulphur Burner; Sodium Bicarbonate; Chi; Mother Nature's Karanja Oil; Concern Copper Soap Fungicide. Примечание: При использовании химических и / или органических методы управления, не распыляйте по завязям плодов, а также для обеспечения здоровья и безопасности воздержитесь от распыления вокруг завязям плодов, если это вообще возможно. Выпревание (опрелость) Выпревание, опрелость (англ. Damping-Off) Причиной выпревания является грибок, который находится в почвенных смесях, он поражает семена после раскрытия и саженцы в самом начале развития растения. Всходы, атакованные этим грибом – обычно умирают, растение не имеет шанс на успех, даже настройки системы обработки не помогут в борьбе с грибком. Растение может быть поражено на любой стадии развития, вплоть до 8 комплектов настоящих листьев, или листьев 3-го уровня. Листья, корни и стебли могут быть затронуты. Симптомы опрелости можно легко спутать с чрезмерным удобрением (Nutrient Burn), высоким уровнем содержания солей в воде или питательном растворе, чрезмерным теплом или холодом, избыточной или недостаточной влажностью почвы. Показавшиеся на поверхности почвы семядоли могут погибнуть, или на вид здоровая рассада может внезапно упасть и завять. Инфекция всегда начинается под поверхностью почвы; в случае нападения – рассада и растения на стадии вегетации начнет гнить, нижняя часть ствола будет мягкой, коричневой и/или листья могут приобрести фиолетовый оттенок, может стать желтой или коричневой. Затем падают или высыхают. Заражение может проявиться как один симптом, и/или все сразу. Если рассада или растения находятся на стадии вегетации, то может начать опадать листва, ствол становится очень мягким и гниль поражает его изнутри, гниль распространяется изнутри наружу. Одной из причин этого может быть переполив, поникшая рассада, посадка маленьких растений в большие контейнеры. В этом случае вода проникает в почву и застаивается от середины контейнера до дна. Когда это происходит грибок начинает развиваться из-за того, что растение не имеет хорошо развитой корневой системы для поглощения излишков воды – то это заканчивается опрелостью. Поздние стадии развития выпревания вегетативных всходов выглядит как поникающие и желтеющие листья, как если бы растение было залито. Стебли будут серьезно ослаблеными и тощими, и могут упасть от того, что недоразвиты. Взрослые растения могут выработать сопротивляемость к выпреванию, в противном случае у них будут длинные тощие стебли, чахлые корни, и обесцвечивание стеблей. Почва, которая богата азотом, богатая почвосмесь, сырые почвы, почвы – которые остаются мокрыми в течение длительного времени, а также теплая почва или температурные режимы — склонны к заражению выпреванием. Даже системы гидропоники и переувлажненные субстраты могут заразиться спорами грибка, который вызывает выпревание. И все же у вас меньше вероятности получить выпревание в системах гидропоники. Профилактика и контроль Для профилактики и контроля заражения выпревания или его предотвращения, вы должны попытаться начать выращивать рассаду в «стартер чашках», питьевые чашки вы покупаете в магазине, проколоть дренажные отверстия в нижней части чашки чрезвычайно важно – это поможет избежать возникновению выпревания за счет дренажа лишней воды из нижней части почвосмеси в контейнерах. В этом случае почвосмесь не будет оставаться влажной. Вот почему чашки прекрасно подходят для «стартера рассады», вы можете не беспокоиться о переливе воды, но ваши шансы на получение выпревания гораздо меньше, чем у рассады посаженной в крупный контейнер с большим количеством почвы. Убедитесь, у вас есть дренажные отверстия и хорошее количество перлита в почвосмеси, что очень помогает, – я всегда рекомендую чашки с дренажными отверстиями. Посев семян в почву на небольшую глубину выручает, просто заглубите семя на 2.5–5 см – это поможет избежать грибка. Избегайте посадки семян в богатые почвосмеси, вы можете не только сжечь их при прорастании из почвы, но слишком много азота может угнетать рост корней и усугубить опрелость. Попробуйте использовать «стартовую» почвосмесь для посадки семян, поливая не сильно, а также избегать полива каждый день, рассаду в стаканчиках следует только понемногу поливать каждые 2 дня, саженцы со 2 до 3 комплекта полноценных листьев можно начать поливать в большей степени — до выхода воды из дренажных отверстий (появляются капли), только тогда вы должны перейти на полив каждые 3 дня. Переполив является одной из основных причин выпревания. Кроме того, используя беспочвенные смеси, такие как смешанный с другими наполнителями торф – может помочь сдерживанию опрелости. Если вы решите переувлажнить торфосодержащую почву, то удостоверьтесь в том, что вы добавили доломитовую известь для регулировки рН. В противном случае pH ваших субстратов может настолько измениться, что произойдет блокировка питательных веществ в почвосмеси. Использование стерильной почвы очень помогает. Сделайте хорошую вентиляцию в вашем помещении для выращивания растений, пусть поверхность почвы просохнет — применяйте влагомер или проверяйте влажность почвы пальцем. Проверять влажность почвы следует перед следующим поливом – дайте поверхности почвы просохнуть, проверять влажность в почве следует мерить вблизи края горшка, также удостоверьтесь во влажности нижнего уровня почвы. Тестирование влажности почвы вблизи края контейнера помогает не беспокоить развитие корневой системы. Как только сеянцы проросли из семян и скинули шлемы — то возможность заражения спорами грибков вызывающих опрелость, — очень велика. Шансы на то, что такие растения не выживут — очень велики, и вы ничего с этим поделать не можете. К моменту развития растений до стадии рассады заболевание опрелостью разовьётся очень далеко.Применение фунгицидов для обработки семян перед посадкой позволяет впоследствии избежать появления опрелости. Растения на стадии вегетации с несколькими наборами листьев имеют больше шансов для борьбы с опрелостью, использованием фунгицидов может помочь в зависимости от того, насколько грибок распространился. Применение химических препаратов должно производиться только для взрослых растений, а не саженцев. Применение ниже перечисленных веществ может помочь избежать появления опрелости или уничтожить ее (при применении препаратов по семенам или рассаде используйте фунгициды на основе органических соединений): Physan 20; Garden Disease Control; Multi Purpose Fungicide; Top Spin; Captan; Thiram; Apron; Safer's Garden Fungicide; Concern Copper Soap Fungicide; Guardian Angel; Serenade Garden Disease Control OMRI; Safer 3-in1 Garden Spray OMRI; Organocide; SM-90. Корневая гниль Что вызывает загнивание корней? Низкий уровень кислорода. Растворенный кислород (DO – Desolved Oxigen). Температура является основной причиной возникновения корневой гнили, слишком низкие или слишком высокие температуры будут снижать уровни DO. Сохранение температуры в пределах от 18 до 22°C (от 65 до 72°F) позволит максимально поддерживать уровни DO или O2 для корней. Переполив также вызывает корневую гниль, корневая гниль поражает части корней, затем корневая гниль распространяется и заражает целые корни, что и является причиной смерти, корневая гниль может быть вызвана высокими температурами в гидропонике, а также переполивом. Не достаточный дренаж в почве может привести к корневой гнили, даже при первых признаках переполива, потому что почва удерживает влагу и не дает корням просохнуть. Таким образом, все эти 3 вещи всегда связаны друг с другом. Главная из них, конечно – переполив. После того как вы узнаете, что у вас появилась корневая гниль, и в зависимости от того насколько глубока проблема – вы можете добавить Нvv2vvOvv2vv (перекись водорода) с водой или для гидропонической установки для чтобы убить бактерии, вызвавшие корневую гниль. Если вы обнаружите что растение сильно поражено заражением и в зависимости от степени поражение, то его несколько вещей, которые вы можете сделать: отрезать пострадавшие от корневой гнили корни, в зависимости от того, если это боковые ответвления корней или центральный стержень; использовать смесь Н2O2 с водой для пораженных растений в различных контейнерах на гидропонике — применить для погружения корневой системы перед возвращением в контейнеры, также необходимо полностью промыть и очистить гидросистему при наличии заражения. Использование таких продуктов, как SM-90 уничтожает корневую гниль, применение Н2O2 в системе приносит больше вреда, чем пользы – убивает одновременно вредные и полезные бактерии, тем самым создавая худшие проблемы после применения, Н2O2 при пременении в гидро — аэропонических системах должна заменяться каждый день из-за разложения Н2O2 воздухом при контакте. После того, как распространение заболевания растений, вызванное поражением корневой системы было уничтожено Н2O2, и это вызвало угнетение всей защитной системы растения — никогда больше не применяйте Н2O2. Итак, Н2O2 повторно никогда не должна использоваться в системе гидропоники, оставаться и сохраняться в гидросистеме. Хотя с уверенностью можно сказать, что применение Н2O2помогает избавиться от роста водорослей в минеральной вате и других средах, но никогда не используется в корневой зоне на регулярной основе. SM-90 – это хороший продукт, который можно использовать для уничтожения корневой гнили. Плёночная технология Hydroguard помогает защитить растения, и есть много других продуктов, которые работают так же хорошо. Hydroguard является одним из наиболее популярных хорошо работающих продуктов. Для предотвращения корневой гнили можно применять следующие препараты: такие как Thrive Alive B-1, See Weed,Super Thrive. Они не только помогают защитить ваши растения от корневой гнили, но и поможет вылечить заболевания корневой системы. Чёрная плесень Чёрная плесень (англ. Sooty mold) Проблемы, возникающие с этим типом грибков – то, что он привлекает несколько типов сосущих насекомых, таких как тля, червец мучнистый (войлочник), трипсы, белокрылки и других. Эта форма плесени настолько вредна, что она поглощает свет и нарушает фотосинтез растений, и от этого впоследствии растение погибает. Контроль и профилактика Восковой слой, которым покрыты щитовки, защищает их от насекомых и пестицидов. Для того, чтобы избавиться от них и всех взрослых колоний – применяйте в течение года садовые масляные эмульсии (Horticultural Oils). Если вы можете, то комбинируйте масло с инсектицидами, такими как Orthene, Sevin или Малатион (Malathion) – эти препараты могут практически уничтожить все распространившиеся колонии щитовок наряду с черной плесенью, которую они вызывают. Масляные эмульсии Neem для почвы также очень полезны. Вы можете сделать еще несколько вещей, применимых до сбора урожая: Взять 1 пачку жевательного табака, смешать его с 5 л воды, дать настояться в течение суток, опрыскать растения сверху донизу по мере необходимости. Если вы курите сигареты, можете постоянно применять спрей из пепла для опрыскивания вплоть до урожая. Применяйте разнообразные бактерицидные натуральные мыла, растворите мыло до консистенции эмульсии и обрабатывайте ваши растения. Идея состоит в том, что вредители захлебнутся в мыльных пузырях. Грибки, грибковые поражения и плесневение шишек Грибки, грибковые поражения (англ. и лат. Fungus), плесневение шишек (англ. Bud Rot) Если при выращивании вы использовали химические вещества и хотите от них избавиться на протяжении двух последних недель цветения, то полив простой водой является прекрасным средством для этой промывки растений, улучшая также общее качество «шишек». При этом возможно повышение уровня влажности. Грибковые поражения могут стать проблемой на стадии цветения, когда формируются жирные плотные шишки, т.к. лучшие условия для роста грибов: температура от 16 до 27°C (от 60 до 80°F) и высокая влажность. Плесневение шишек выглядит как чёрно-коричневатый налет, который может быстро взять поразить ваши растения и разрушить ваш урожай. Профилактика и контроль Споры грибков/плесени быстро распространяются воздушно-капельным путем, поэтому угрозе заражения необходимо как можно быстрее обработать все растения для большей безопасности. Если у вас есть выращиваемые растения на улице, всегда имейте карантинную зону, тогда ваши растения в помещении для выращивания всегда будут в безопасности. В помещении для профилактики необходимо уменьшение влажности с 55% до около 40% и увеличение вентиляции. Если растения уже заражены грибковыми заболеваниями, то лучшее, что вы можете сделать, это отрезать и удалить зараженные области, а затем выбраковать растения и очистить помещение для растений, обработав антигрибковым спреем: Neem Oil, Neem 2, Plant Shield, Serenade или Pythium. Если у вас и ранее возникали проблемы с грибками, не распыляйте прежде применяемые препараты, так как различные виды споровых грибков могут выработать устойчивость к аэрозолям/химикатам. Прекрасно работают бикарбонат калия (Potassium Bicarbonate) и пищевая сода (Baking soda). Большинство фунгицидов очень неприятны и могут быть очень опасны, поэтому остерегайтесь их попадания на готовую продукцию, предназначенную для еды. Безопасность ради безопасности, лучше приобретать готовые препараты, которые содержат в их составе серу, их можно найти в большинстве хозяйственных магазинов и в магазинах для гидрогроувинга. Растение с очень большой колой может способствовать вызвать плесневение бутонов, и я советовал бы осмотреть все части вашем растении, которые имеют самые большие, толстые и более плотные бутоны. Постарайтесь, чтобы почки были бы среднего размера, вместо больших толстых почек. Для защиты ваших кол от заражения плесенью и для предотвращения распространения грибков: Использование водных растворов с высоким рН для внекорневой подкормки предотвращает распространение спор, а также убивает плесень. Не делайте внекорневую подкормку листвы (опрыскивание) ночью, высокая влажность и теплая температура в помещении не позволит воде испариться за ночь. Поливать водой растения следует днем, а не ближе к ночи. Это же касается и листового опрыскивания. Причиняйте вашим растениям как можно меньше стрессов, часто проверяйте ваши растения на предмет профилактики возникновения плесени, так как споры распространятся по растениям. Сделайте хорошую вентиляцию для обдува растений, это поможет слабым растениям укрепиться. Не допускайте того, чтобы листва лежала на поверхности почвы или субстрате и находилась повыше. Оставляйте включенную вентиляцию в помещении для растений на ночь — это поможет снизить температуру ночью. Поддерживайте прохладную температуру ночью — ночью растения отдыхают. Дополнительно: Виды паутинных клещей и меры борьбы с ними Борьба со слизнями и улитками Тля и борьба с ней Обсудить на форуме
  10. Всем привет, подскажите почему не растут шишки, почему краснеют стебли и некоторые кончики листьев и что вообще в целом с моим кустом?) Первый гров, автик бокс 50х50х100, лед 100вт, удобрения гхе которые 60мл, поливаю каждый день, воду чередую с удобрами. Кусту ровно 2 месяца. Что делать?)
  11. Кальций всем необходим, в том числе и нашим питомцам. Отвечаем на вопросы: Зачем растению кальций? Как определить нехватку кальция? И с помощью чего избавить растения от этого дефицита? В эфире вторая статья цикла "Дефициты" Проблема: кальций – важное питательное вещество, помогающее обеспечивать структуру куста mj и справляться cо стрессом (например, с высокой температурой). Дефицит кальция в конопле часто очень сложно диагностировать, поскольку он часто сопровождается нехваткой магния, железа и/или другими веществами. Дефицит Азота Скорая помощь растению По растению кальций движется относительно медленно (это полумобильное питательное вещество). Это значит, что, как правило, после подпитки по листу он «остаётся на месте». В связи с этим, дефицит кальция, проявляется на новых отростках (верхних листьях) и на середине вегетации. Дефицит кальция проявляется на относительно новых листьях Симптомы Вот список некоторых из наиболее заметных признаков дефицита кальция: Матовые пятна Складки Потемнение/появление крапинок Небольшие коричневые пятна Задержка роста Маленькие или деформированные новые листья Скрученные верхушки Отмершие листья Поврежденные листья помимо появления пятен, могут потемнеть Здесь крупным планом показан дефицит кальция, появившийся на листьях куста, выращиваемого в кокосовом субстрате: Если не реагировать на дефицита кальция? Если наше растение слишком долго страдает и мучается от недостатка кальция, могут проявиться следующие симптомы: Стебли становятся слабыми или неустойчивыми и могут легко треснуть Стебли становятся полыми или показывают внутренние признаки распада Растение не терпит высоких температур Соцветия/шишки полностью не развиваются или развитие идёт медленно Корни формируются слабыми или недоразвитыми В особо тяжелых случаях недостатка кальция, части корней могут даже отмереть или стать бурыми Корни становятся более чувствительны к корневой гнили Передоз кальцием? Каннабис, как правило, любит кальций, так что «передознуть» растение кальцием непросто. Однако, если у вас это получится, переизбыток кальция приведет к блокировке других питательных веществ. Не перебарщивайте. Недостаток кальция проявляется чаще всего в таких случаях: Гровер использует фильтрованную воду или обратный осмос для полива – уровень кальция в водопроводной воде варьируется, но некоторые водопроводные воды содержат в себе достаточное количество кальция, чтоб предотвратить его недостаток При выращивании на гидропонике с питательными веществами, обогащенными кальцием, или использовании воды, в которой рН При выращивании в кокосовом субстрате, не обогащенном кальцием или рН При выращивании в почве или в беспочвенной среде, не обогащенной кальцием (обычно из извести доломита) или кислотной (рН ниже 6,2) Переизбыток калия также иногда может вызвать дефицита кальция. При выращивании в аутдоре – недостаток кальция скорее всего проявится в кислой почве (рН ниже 6,2) Разные сорта, как правило, имеют разные проблемы с питанием. Некоторые сорта каннабиса (или даже конкретные растения) обычно требуют более высокие уровни кальция, чем другие, и поэтому вы можете обнаружить недостаток кальция на одном кусте, даже когда все другие (питающиеся точно также) не проявляют признаков дефицита. Лечение Ваше растение может проявлять признаки недостатка кальция, если уровень рН в корневой системе слишком высокий или слишком низкий. Из-за этого растения может неправильно усваивать кальций через корни. Поэтому первый шаг – это обеспечение правильного уровня рН. Узнай больше о рН и конопле. Важно: после решения этой проблемы с кальцием, тёмные пятна и нездоровые новые листья перестанут появляться на новых отростках, как правило, в течение недели. Листья, поврежденные дефицитом кальция, не удастся восстановить и они не позеленеют. Таким образом, признаки выздоровления отобразятся на новых листьях. В почве, кальций лучше всего усваивается корнями в диапазоне рН 6,2 – 7,0 (в почве рекомендуется соблюдать рН между 6,0-7,0, но кальций особенно хорошо усваивается выше 6,2 рН) В гидропонике, кальций лучше усваивается корнями при рН 6,2-6,5 (в гидре рекомендуемый уровень рН в диапазоне от 5,5 до 6,5, но кальций лучше всего усваивается выше 6,2 рН) Чем лечить? Недостаток кальция часто возникает вместе с недобором магния и железа. Многие гроверы приобретают Кальций-Магний (часто называется Cal-Mag) в качестве дополнения к кормлению. Ниже перечислены самые часто встречающиеся добавки, содержащие кальций: Brexil от Валагро, Powder Feeding Calcium, Botanicare Cal-Mag Plus, самый доступный вариант: Буйские удобрения - Солу Микро Ca 10. После подпитки препаратами и коррекции рН, вы можете ждать появления новых здоровых отростков в течение недели. Доломитовая мука - для тех, кто выращивает в почве Если вы ищете способ подпитки кальцием для вашей органической или почвенной установки, используйте доломитовую муку. Доломит – хороший источник кальция и магния, который можно смешать с почвой. Самое крутое в доломите – это то, что он работает на протяжении всего курса в течение нескольких месяцев. Уровень рН в доломите нейтральный – около 7,0, что помогает сохранить рН почвы нейтральным и оптимальным для выращивания конопли. Как использовать доломит при выращивании: в процессе выращивания в индоре, на каждый литр почвы добавляйте 2 ч.л. мелкой доломитовой муки. То есть, если вы смешиваете достаточное количество почвы, чтоб заполнить контейнер на 20 литров, добавьте 30-35 ч.л. (примерно 2/3 стакана) муки в смесь. Тщательно перемешайте доломит и сухую почву, немного полейте воды с рН до 6,5. После того, как почва пропитается, еще раз перемешайте её и подождите день или два, чтоб можно было проверить рН и сажать растения. Кратко, все основные симптомы дефицита кальция у растений Цвет листьев: Бурый или темно-пятнистый Крапчатость/мозайка Симптомы на листьях: Верхние листья/Новые ростки повреждены Края листьев обожжены Кончики листьев обожжены Кончики листьев засушены Пожелтение между жилками Пятна Крапчатость/мозайка Медленный рост Скрученные листья Аномальный рост Симптомы куста: Слабые стебли Медленный рост Скручивание Симптомы на корнях: Потемнение Медленный рост Другие симптомы: Шишки не набирают цвет Дополнительно: Полив растений Как правильно выбрать удобрение? Материал взят и переведен, а после адаптирован с сайта ГровВидИзи Обсудить на форуме
  12. Добрый день. Помогите пожалуйста определить проблему!!! Кокос/перлит от плагрон 70/30 Четвертая неделя веги началась, несколь дней назад появились бронзовые пятна на нижних листьях, щас эти листья засохли.(на фото) Поливал сиплекс А+В ниже рекомендованной дозировки + Стим корней терра акватика, тоже не борщил вроде( 400- 500ppm). Как появились пятна пролил растения до дренажа, ph и ppm дренажа вроде в норме( 6.2 и 300). После пролива растения вроде как стали выглядить лучше, листья поднялись. Прошло 4 дня щас выглядят не очень, листья поникшие, цвет бледноват как мне кажется. Не могу понять, толи я перелил воды, толи у меня дефицит чего то. Еще у некоторых листьев красноватые стебли( где то читал, что это тоже может быть дефицит какого то элемента) Вообщем нужен совет понимающих людей!
  13. Кроме того, при возникновении проблем рекомендуем к прочтению Универсальная схема решения всех возникших проблем с растениями (картинка кликабельна) Дефицит или избыток веществ в растении? Таблица препаратов для рассады Таблица решения проблем Проблемы были освещены в книге «Болезни и паразиты у конопли: Управление и Биологический контроль», автор МакПартканд, Кларк, Уотсон (J.M. McPartkand, R.C. Clark, D.P. Watson). В этой книге собрано очень много полезной информации. Эти таблицы выявляют и помогают решить проблемы, позволяя вашей оранжерее оставаться здоровой. С помощью этих таблиц вы узнаете почему не прорастают семена, погибают клоны и отчего появляются проблемы на веге и желтеют листья на цветении. Рекомендуем вам также изучить: [sp='Нехватка и избыток элементов удобрений в картинках'] [/sp] Передозы в картинках на форуме. Борьба с вредителями и болезнями растений - статья в Гроупедии Совместимость питательных веществ Скорая помощь РАСТИХЕ! - форум, где вам помогут врачи скорой гроверской помощи! ;) Картинки взяты из Библии Гровера: Главы 14
  14. Любой гровер, независимо от своего опыта, может столкнуться с проблемами растений, ведь, к сожалению, это часть процесса выращивания каннабиса. Эти проблемы могут быть абсолютно разными, начиная от дисбаланса питательных веществ, неправильного графика полива и заканчивая атакой насекомых-вредителей. Важно вовремя отследить появление проблемы и предпринять действия для её устранения. Листья — один из главных индикаторов состояния растения. В этой статье мы разберём некоторые из наиболее распространённых проблем с листьями, объясним, о чём они сигнализируют, и расскажем, как их предотвратить. 1. Сухие листья с сожжёнными краями Такие листочки могут говорить вам о переизбытке питательных веществ в среде. Этим часто грешат начинающие гроверы, которые стремятся обеспечить растению как можно больше удобрений. Сильный питательный раствор вызывает стресс у растения, оно начинает чахнуть и замедлять свой рост. Процесс, как правило, начинается с кончиков листьев и движется вглубь. Если листья выглядят хрустящими с подгоревшими краями, необходимо промыть растение сбалансированной по pH водой с низким содержанием питательных веществ (1/4 от рекомендуемой дозы). После промывки необходимо слить всю сточную воду и дать растению отдых от питательных веществ на пару недель, до заживления листьев. О том, как правильно промывать больное растение, читайте в этой статье. После промывки поменяйте соотношение питательных веществ и воды в компоте, чтобы избежать повторного переизбытка. 2. Поникшие листья + задержка роста растения Такие симптомы чаще всего означают нехватку полива. Если вы заметили их у своего растения, не волнуйтесь: эту проблему довольно легко исправить. Немедленно полейте свой кустик, и в течение получаса он снова оживится. При следующем поливе используйте больше воды, пока она не начнёт стекать со дна горшка. Сток должен составлять около 20%. Новичкам рекомендуем действовать осторожно и поливать растение постепенно, наблюдая за его состоянием. Как только растение поднимет листья и воспрянет духом, полив можно прекратить. 2. Жёлтые, скрученные и сожжённые Листья Скорее всего, ваше растение получило световые ожоги из-за того, что вы используете слишком мощные лампы или повесили их очень низко. Симптомы ожогов начинают проявляться с верхушек растения, так как они находятся ближе к свету. Если вы заметили эти признаки на своём растении, как можно скорее поднимите светильники на 15–30 см от вершины растения и подождите, пока листья восстановятся. Чтобы избежать этой проблемы, всегда читайте руководство по эксплуатации светильника. Как правило, производители указывают рекомендуемое расстояние от растения до лампы. Подробнее об этой проблеме читай в статье «Световые ожоги». 4. Жёлтые листья с обгоревшими краями Это признак дисбаланса pH воды или компота. рН влияет на способность корней поглощать питательные вещества, поэтому его уровень исключительно важен. Если рН ниже, корни могут быть не в состоянии должным образом усваивать питательные вещества. Это ведет к блокировке питательных веществ в растении и вызывает у него дикий стресс. При низком pH мы рекомендуем промыть растение водой со сбалансированным рН. Сразу же после промывки полейте растение хорошей водой и компотом с нормальным рН. Идеальный рН составляет от 5,5 до 6,5. Автор оригинальной статьи рекомендует сравнивать баланс рН воды, которую вы подаете, и сточной воды. Сточная вода — это наиболее точный способ проверить рН-баланс питательной среды. Ещё один действенный способ выровнять pH — купить растворы для балансировки рН. Они просты в использовании — достаточно смешать нужное количество раствора с компотом. Подробнее о регулировке pH читай в статье «Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ». 5. Жёлтые листья на нижних этажах Желтеющие листья на нижних этажах растения говорят о дефиците одного из макроэлементов NPK (азота, фосфора и калия). Наиболее важный их них — азот. Он, по сути, является строительным материалом для растения, поскольку ткани в основном состоят из азота. При дефиците азота растение может полностью прекратить рост. Для решения проблемы промойте растение сбалансированной по рН водой, чтобы удалить остатки питательных веществ. Затем смешайте любое водорастворимое азотное удобрение с водой и скормите этот компот своему растению. Растение впитает азот довольно быстро и в скором времени восстановится. Чтобы избежать дефицитов, необходимо сбалансировать соотношение NPK в питательном растворе и проверить его рН-баланс. Идеальное соотношение NPK для каннабиса: 3:1:1 азота, фосфора и калия во время вегетативной стадии 1:3:2 для стадии среднего цветения 0:3:3 на поздней стадии цветения О дефиците азота читай здесь. 6. Ржавые кончики листьев на основных колах Такие пятна чаще всего возникают на листьях при дефиците калия, ещё одного важного макроэлемента, который помогает транспортировать воду от корней к остальной части растения. Богатые калием удобрения могут помочь устранить дефицит. Автор оригинальной статьи рекомендует использовать бикарбонат калия, сульфат калия, жидкие водоросли или силикат калия. Проверка уровень NPK в питательном растворе тоже не будет лишней. Если вовремя не исправить дефицит калия, он может привести к маленькому урожаю и снижению общего иммунитета растения. О дефиците калия читай в этой статье. 7. Сине-зелёные листья с коричневыми пятнами Такие листочки свидетельствуют о дефиците фосфора, третьем основном компоненте макроэлементов NPK. Он помогает вырастить крепкие корни, стебли и большие шишки. При нехватке фосфора нижние листья становятся более жёсткими и сухими на ощупь, приобретают сине-зелёный цвет и коричневые пятна. Борьба с дефицитом фосфора тоже начинается с промывки растения чистой водой. А заканчивается, как вы уже догадались, добавлением богатых фосфором удобрений в питательную среду. Это может быть костная или кровяная мука, личинки червей, панцири крабов, фосфат мягких пород или рыбная мука. О дефиците фосфора читай здесь. 8. Скручивающиеся листья с коричневыми пятнами Скручивающиеся листочки с медными, жёлтыми или коричневыми пятнами — это симптом дефицита кальция. Он нужен для того, чтобы вырастить прочные клеточные стенки и стебли, которые поддерживают другие органы растения и защищают его от стрессов окружающей среды. При недостатке кальция растение может быстро начать проявлять признаки стресса, который в скором времени ослабит иммунитет и снизит урожайность. Начните с проверки уровня pH питательной среды. Если уровень рН не сбалансирован, немедленно промойте растение и скорректируйте состав компота. Неправильный рН может помешать корням должным образом усваивать кальций. Добавьте в питательный раствор богатое кальцием удобрение. Пусть в нем ещё содержатся магний и железо, так как их нехватка часто является первопричиной дефицита кальция. О дефиците кальция читай здесь. 9. Жёлтые листья с зелёными прожилками Эта редкая, но страшная проблема сигнализирует о дефиците железа. Если её вовремя не устранить, листья начнут проявлять признаки ожога и в конечном итоге опадать. Нехватка железа сама по себе замедляет рост растения и снижает урожайность. Чтобы устранить дефицит железа, дайте питательной среде высохнуть. Потом промойте растение водой со сбалансированным рН, а затем отрегулируйте рН питательной среды от 6 до 6,5. Именно в этом диапазоне железо усваивается лучше всего. После промывки следует добавить удобрения с железом в цикл кормления растения. Через несколько дней оно начнёт восстанавливаться. О дефиците железа читай здесь. 10. Листья, скручивающиеся вдоль прожилок Если листья начинают скручиваться вдоль центра прожилки, это, скорее всего, говорит о перегреве. Тепловой стресс у каннабиса обычно возникает из-за высоких температур или слишком интенсивного освещения. Чтобы предотвратить задержку роста, устраните проблему как можно скорее. Идеальная температура для каннабиса составляет от 23 °C до 27 °C. Всё, что выше этого, может вызвать тепловой стресс. Убедитесь, что климат-контроль работает исправно и настроен на нужную температуру. Удостоверьтесь, что система вентиляции работает правильно —застоявшийся воздух может повысить общую температуру в гроубоксе, что тоже вызывает перегрев. И не забудьте проверить светильники! Даже если они установлены на нужном расстоянии от растения, они всё равно могут перегреваться, вызывая тепловой стресс. Устраните проблемы с неполадками в работе всех этих приборов. Если проблема в лампах, рекомендуем заменить их на более качественные светодиодные, которые не нагреваются слишком сильно, или установить воздушное охлаждение световых панелей. 11. Мучнистая роса на листьях Листья каннабиса должны быть сочно-зелёными. Если вы заметили на них какие-либо порошкообразные вещества, скорее всего, это плесень. Появление плесени говорит о слишком высокой влажности или о недостаточном притоке воздуха в гроубокс. Для начала удалите печень с листьев при помощи специального спрея. Опрыскиваете только листья и старайтесь не попадать на шишки, так как это может плохо повлиять на их вкус. Затем проверьте уровень влажности в гроубоксе. Идеальная относительная влажность для выращивания каннабиса: От 70% до 80% на стадии рассады От 50% до 80% на вегетативной стадии От 40% до 50% на стадии цветения Помимо коррекции влажности следует проверить исправность системы вентиляции в гроубоксе и при необходимости заменить ее. 12. Коричневые, заплесневелые шишки и листья Плесень может распространиться и за пределы листьев вашего растения, поражая самое ценное — соцветия. Как правило, плесень возникает из-за высокой влажности или слабого обдува. Используйте спрей, устраняющий плесень, и срежьте заражённые шишки. К сожалению, их придется утилизировать — они все равно бесполезны. Затем проверьте влажность и воздушный поток в гроубоксе, как говорилось в предыдущем разделе. Продолжайте наблюдать за растением на предмет плесени в течении пары недель — плесень имеет свойство возвращаться через некоторое время. Подробнее о плесени и других паразитах растения читай в статье «Медная проволока и борьба с плесенью» 13. Крошечные дырочки на листьях Одна из самых больших неприятностей грова — вредители. И хуже всего — паутинные клещи, следы которых показаны на фото. Эти крошечные вредители уничтожают культуры каннабиса по всему миру. Они маленькие, практически невидимые невооруженным глазом и обычно располагаются на нижней стороне листьев. А ещё они чертовски быстро размножаются, так как могут откладывать сотни яиц каждый день. Паутинные клещи ползают по листьям, покусывая мягкие ткани и высасывая все питательные вещества из растения. Это может вызвать у растения целый ряд проблем, в том числе дефициты. Чтобы отследить этих тварей, используйте микроскоп для трихом: паутинные клещи внешне похожи на пауков. Лучший способ избавиться от них — распылять органические пестициды на листья. Не опрыскивайте соцветия, так как это может повлиять на их вкус и аромат урожая. Автор оригинального текста не рекомендует использовать сильнодействующие пестициды на химической основе, так как они могут изменить вкус и запах шишек. А если не хочется использовать пестициды, можно поместить несколько божьих коровок на растения. Они любят полакомиться паутинными клещами и помогут вам справиться с проблемой. Важно! Паутинные клещи размножаются очень быстро, поэтому действовать стоит незамедлительно. 14. Увядающие желтоватые листья и тля Обычно тля живёт на нижней стороне веерных листьев. Она зелёного цвета и у неё длинные ноги, как у кузнечика. Невооруженным глазом тлю довольно трудно заметить. Если вы подозреваете заражение растения тлёй, проверьте листья под микроскопом. Для борьбы с тлёй химические пестициды не понадобятся. Просто полейте заражённые участки большим количеством воды. Вы можете попробовать смешать масло нима с мыльной водой и обработать этим раствором листья для лучшего результата. Старайтесь придерживаться органических продуктов и избегать химических пестицидов. И опять же, возьмите себе в помощники божьих коровок: с тлёй они справляются так же хорошо, как и с паутинными клещами. Подробнее и тле и борьбе с ней читай в этой статье. 15. Жёлтые и загнутые вниз листья Если листья скручиваются вниз и кажутся жёсткими, это может быть признаком переувлажнения. Ещё одним симптомом переувлажнения является задержка роста. Если вы не устраните переизбыток воды, у растения может развиться корневая гниль. Для решения проблемы перестаньте поливать растение на несколько дней — дайте почве полностью высохнуть. Затем уменьшите частоту полива и методом проб определите, сколько воды нужно вашему растению. В идеале поливайте растение только тогда, когда почва сухая. Вы можете проверить почву, вдавив в неё палец на 2 см в глубину — она почва должна быть сухой. Вывод Большинство проблем растений, к счастью, отображаются на их листве. Поэтому регулярно наблюдайте за листьями, и тогда вы сможете отследить любую проблему, чтобы вовремя предпринять верные решения по борьбе с ней. Автор: @Prana, Dzagi Источник: GrowDiaries Еще почитать: Блокировка питательных веществ: как распознать и предотвратить? Как промыть больное растение Почему желтеют листья? Все причины
  15. Представьте себе просушенную и пролеченную шишку, уже готовую к употреблению. Возможно, она будет из урожая, который вы собрали сами, а может это экзотичный и уникальный штамм или вообще какой-нибудь обобщенный образ, который ваш мозг воспроизводит в качестве иллюстрации к слову "шишка". Уверен, что большинство из вас, за небольшим исключением, автоматически представит типичные шишки круглой или продолговатой формы с гладкой поверхностью, такие как на фото ниже: Но не всегда все идет по плану и часто можно встретить урожай с торчащими в разные стороны "лисьими хвостами". На фото ниже появление такого хвоста обусловлено слишком большим количеством тепла, хотя это может быть вызвано и генетическими причинами. Ниже мы подробнее разберем оба типа "лисьих хвостов". Большинство гаджетов для обрезки автоматически удаляют "лисьи хвосты", поэтому вы скорее всего не раз употребляли шишки с "лисьими хвостами", даже не подозревая об этом. Но ничего страшного в этом нет :) Итак, что же такое "лисьи хвосты"? Всеми нами любимые шишки состоят из множества небольших "чашечек", которые в свою очередь служат вместилищем для будущих семок. Однако, эти семена будут формироваться только в случае опыления другим растением или при гермафродизме (когда у куста развиваются как женские, так и мужские придатки). Обычно когда фемки растут в нормальных условиях и впитывают достаточное количество солнечного света, "чашечки" начинают вырастать в группах, наслаиваясь друг на друга. В конечном итоге они формируют привычную для нас шишку. Некоторые экзотичные штаммы могут образовывать более гладкую структуру поверхности шишки. "Лисьи хвосты" вытягиваются из шишки и визуально напоминают растущие в разные стороны маленькие веточки или отростки. Именно эти выросты искажают внешний вид шишки, делая ее необычной по сравнению с тем, что мы привыкли видеть. Есть так же сорта, у которых подавляющее большинство шишек вырастает с "лисьим хвостом" и это обусловлено генетической предрасположенностью. Обратите внимание, что у куста "лисьи хвосты" практически у каждой шишки, даже у тех, что расположены внутри. "Лисий хвост" это хорошо или плохо? Было бы здорово получить категоричный ответ на этот вопрос - да или нет, но к сожалению (или к счастью) все не так просто. Поэтому если вы хотите удивить друзей знанием того приносит "лисий хвост" больше пользы или вреда, то придется вас разочаровать, т.к. единогласного мнения на этот счет нет, поэтому придется вам впечатлить друзей своими кулинарными изысками или крутым сальто назад. Два типа "лисьих хвостов" (Хорошие vs Плохие) Прежде чем вы продолжите чтение, хотелось бы сделать пояснение, что хороший "лисий хвост" категория очень условная, он считается "хорошим" просто потому, что не дает никаких отрицательных эффектов, как впрочем и положительных. Хороший "лисий хвост" как и его заметно сразу, но это исключительно косметический недостаток, в остальном от него нет никаких проблем. Совсем другое дело плохой "лисий хвост", поскольку он может стать сигналом о действительно серьезных проблемах. На самом деле сказать хороший перед вами "лисий хвост" или плохой довольно просто, достаточно взглянуть на внешний вид шишек и практически сразу можно сказать какой тип перед вами. Для примера посмотрите на эти две фотографии: На левой фотографии представлен пример хороших "лисьих хвостов", рассмотрим причины возникновения: "Хорошая" генетика Для некоторых сортов появление "лисьих хвостов" - это абсолютная норма, причем без разницы был выведен этот штамм людьми или матушкой-природой. Но даже если куст просто предрасположен к появлению "лисьих хвостов", они могут начать активно появляться из-за избытка тепла или света и будут считаться уже "плохими". Стоит отметить, что генетически обусловленные "хвосты" выглядят более однородно и естественно в отличии от образовавшихся в результате стрессового воздействия. Хороший или плохой?! Если совсем коротко, то ничего плохого в "лисьих хвостах" нет. Генетика в любом случае проявляет себя, вне зависимости от способа выращивания и внешних условий. Кроме того, утверждение, что штаммы с генетически обусловленными "лисьими хвостами" обладают более низким уровнем ТГК не более чем миф. Давайте подробнее разберемся почему же плохие "лисьи хвосты" могут сигнализировать о серьезной опасности. Теплый и светлый стресс Причиной возникновения плохих "лисьих хвостов" чаще всего является тепловой или световой стресс. Достаточно просто смонтировать мощные HPS или светодиодные лампы (CFL и T5 обычно недостаточно сильны) слишком близко к кусту и совсем скоро начнут появляться "лисьи хвосты". Стрессовый фокстейлинг может проявляться, как и обычный - в виде длинных белых отростках. Они появляются на тех частях куста, которые расположены ближе всего к источнику освещения, это еще раз доказывает, что данный тип "лисьих хвостов" стрессовый, а не генетический. Если вы заметили на своем растение хвосты такого типа, следует в кратчайшие сроки уменьшить количество тепла или сократить световой поток: отодвинуть лампы подальше от куста, откалибровать систему вентиляции, проверить исправность термометров и предпринять другие меры по охлаждению гроубокса. Плохой, но полезный Плохой тип "лисьих хвостов" на самом деле может послужить полезным сигналом о том, что ваши кусты получают слишком много света или тепла. Если появившиеся "хвосты" сопровождаются выцветанием и сухостью листьев, то время бить тревогу и срочно отключать освещение, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение куста. И если в случае повреждение листьев, очевидно, что куст уже находится под стрессовым воздействием, то появление "лисьих хвостов" может вам отрегулировать световой и тепловой поток заранее, не нанося значительного урона кусту. Но в любой бочке меда всегда есть своя капля дегтя, и в случае с плохим фокстейлингом это связано с тем, что появление хвостов является предвестником теплового повреждения. Это значит, что вы могли потерять часть силы урожая из-за нагрева, и теперь ваша задача свести эти потери к минимуму. Обычно такой тип фокстейлинга четко локализован и проявляется в местах максимального воздействия светового потока, фактически очерчивая его периметр. Но это тоже не строгое правило, думаю многие на собственном опыте видели, как некоторые кусты покрываются "лисьими хвостами" полностью. Это означает только то, что всегда будут елки, растущие вопреки любым канонам. Касаемо же фокстейлинга в целом , главное чтобы вы четко понимали причины и суть данного явления, чтобы можно было вовремя принять профилактические меры. Удачного гровинга! Статья переведена при поддержке магазина оборудования Growmama
  16. Знаете ли вы, что в вашей комнате для выращивания может скрываться тайный и коварный противник? Этот враг преследовал меня годами, и я даже не подозревала о его существовании. Злая ложка слева была причиной таинственных событий, которые происходили с моими растениями несколько лет. Мне нравится следить за порядком при гровинге. После смешивания питательных веществ я всегда измеряю PPM и записываю показания в блокнот. Но каждый раз в голубую луну происходило что-то странное. PPM коле**лся случайным образом. Например, вместо 600 PPM то же количество питательных веществ даст 550 PPM. С сильными питательными веществами на минеральной основе разница в 50 частей на миллион может вызвать серьёзные проблемы, поэтому эту загадку мне предстояло разгадать. Я думала, что PPM моей водопроводной воды, должно быть, колеблется, но на выходе из-под крана показатель всегда был одинаковым. Я была шокирована, когда это случилось и после переезда в новый дом. Наверное, проблема была не в воде из-под крана, решила я. Однажды я случайно разгадала эту загадку. Обычно я использую специальный набор металлических мерных ложек. Но у меня была и дешевая белая пластиковая ложка, и время от времени я использовал её вместо железных. Вот чего я не понимала, так это того, что эти две ложки отмеряли разное количество питательных веществ, хотя и были одной меры. Однажды я заметила эту взаимосвязь и использовала шприц, чтобы измерить точный объём каждой из ложек. Я узнала, что в «плохую» ложку помещается меньше, чем должно. В обеих ложках предполагается объём по 15 мл. К сожалению, злая пластиковая ложка вмещает всего 13 мл. Каждый раз, когда я её использовала, я давала на 2 мл меньше концентрированных питательных веществ, что может иметь большое значение для питания растений. Мне-то казалось, что концентрация питательных веществ попросту случайным образом колеблется пару раз в год… потому что для меня это было именно так. Иногда мерные ложки могут быть неточными, но есть отличные решения и обходные пути, чтобы каждый раз точно измерять питательные вещества (даже если вы всё ещё хотите использовать ложки). Решения, альтернативы и обходные пути PPM / TDS метр Эти приборы измеряют количество частиц, растворенных в воде и других жидкостях. TDS означает общее количество растворенных твердых веществ, а PPM — части на миллион. Я всегда проверяю PPM питательной воды и записываю его. Таким образом, если растения выглядят бледными (нуждаются в большем количестве питательных веществ) или тёмными (нуждаются в меньшем количестве питательных веществ), я могу ориентироваться на полученные ими до этого PPM, чтобы точно повысить или снизить уровень питательных веществ. Кстати, при измерении PPM я впервые и поняла, что с моими мерными ложками что-то не так. Всегда ведите журнал питания. Речь идёт не только о показаниях PPM. Простой журнал быстро улучшает ваши навыки гровинга, позволяя вам понимать все ваши действия. Обращайте внимание на даты прорастания, изменения светового режима, тренировок и т.д. При поливе записывайте, какие питательные вещества и сколько воды вы дали каждому растению. Какие-то проблемы? Как выглядят растения? Записывайте всё! После обычного смешивания питательных веществ измерьте PPM и запишите его в свои заметки. Понаблюдайте за растениями, чтобы знать, что вам нужно делать с питательными веществами. Добавьте больше питательных веществ — увеличивайте PPM, когда растения выглядят бледно-жёлтыми. Давайте меньше питательных веществ — уменьшите PPM, если растения выглядят тёмно-зелёными, листья становятся «когтистыми» или вы видите ожоги от питательных веществ. Измеритель PPM позволяет отслеживать общий уровень питательных веществ в воде и то, как они меняются с течением времени. Шприцы Шприцы более точны, чем мерные ложки, и, как бонус, не проливаются. Всегда измеряйте одинаковым мерником (используйте одинаковые ложки или шприцы). Если вы всегда используете одни и те же мерные ложки, не имеет значения, точны ли они, если вы делаете всегда одно и то же. Обращайте внимание на то, что ваши растения пытаются вам сказать своим внешним видом и состоянием. Растения бледнеют, когда им нужно больше питательных веществ. Если вы это видите, повысьте общий уровень питательных веществ. Когда растения получают слишком много питательных веществ, они становятся тёмно-зелёными и могут иметь «когтистые» листья и коричневые кончики. Растение на фото ниже хочет, чтобы вы давали меньше питательных веществ. Даже если у вас неточные мерные ложки, этот метод поможет вам скорректировать уровень питательных веществ (просто всегда используйте одни и те же ложки и измеряйте одинаково). Успеха, друзья! Источник: GrowWeedEasy Автор: Nebula Haze Перевод: @Terpen Еще почитать: Методика «Четыре ЗА» Калибруем ppm-метр самодельным раствором Топ Dzagi: самые популярные удобрения по оценке dzagi-people Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Почему желтеют листья? Все причины Просмотр полной Статья
  17. В сегодняшней статье я расскажу о том, что делать, если ваш урожай заражён плесенью, можно ли его курить, готовить из него или извлекать экстракты и опасно ли это. Что такое плесень? Плесень – это большая группа микроорганизмов из класса низших грибов, образующие грибницу и плодовые тела, видимые невооружённым глазом. Опасна ли плесень для человека и в чём эта опасность? Видов плесени очень много. Одни из них могут вызвать у людей тяжёлые грибковые заболевания, другие – сильную аллергию, третьи продуцируют разнообразные токсины, способные вызывать у человека смертельное отравление и развитие раковых опухолей. Также существуют и безопасные для здоровья виды плесени. Как определить, опасна ли для здоровья плесень на моём растении? Определить, каким видом плесени заражено ваше растение, какие токсины она вырабатывает, невозможно без специальных лабораторных исследований. Будут ли накуривать плесневые шишки? Каннабис будет иметь психоактивность и при поражении плесенью, хотя эффект может быть слабее в запущенных случаях. Можно ли употреблять шишки, частично поражённые плесенью, после удаления заражённых участков? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Токсины, вырабатываемые плесенью, могут накапливаться и в видимо здоровых частях растения. Самое безопасное – вообще не употреблять шишки с растения, у которого уже есть видимые очаги плесени. Если же вы решите оставлять видимо здоровые части растения, то при обнаружении плесени удаляйте целиком заражённую шишку. Если очагов плесени много и они разбросаны по всему кусту - растение лучше выбросить. Существуют ли безопасные для здоровья способы употребления плесневых шишек? Абсолютно безопасных способов не существует. Самыми опасными способами употребления будут курение, употребление в пищу и приготовление спиртового экстракта. Снизить вред можно, приготовляя из таких растений гашиш или делая бутановую экстракцию. Используйте только видимо здоровые части растений. Но и в этом случае вы сильно рискуете, потому что даже малые дозы микотоксинов очень вредны для организма. Почему изготовление гашиша и янтаря безопаснее других способов употребления? При курении травы, употреблении в пищу, изготовлении спиртового экстракта (спирт является хорошим растворителем для афлотоксинов) задействуется вся растительная масса и все токсины, содержащиеся в ней, попадут в ваш организм со всеми вытекающими последствиями. При приготовлении гашиша и при бутановой экстракции с шишек сбиваются трихомы и смолы, остальная биомасса идёт в утиль вместе с содержащимися в ней токсинами. Но и эти технологии не идеальны, потому что токсины плесени могут быть в любых частях растения, в том числе и в трихомах. Я уже несколько раз курил с друзьями собранный плесневый урожай и чувствую себя хорошо – может быть, можно курить его и дальше? Если у вас нет симптомов отравления после покура плесневой шишки – это не значит, что опасности нет. Во-первых, микотоксины могут накапливаться в организме при регулярных покурах, не вызывая явного отравления. Впоследствии может развиться тяжёлое заболевание печени или рак. Во-вторых, каждый организм уникален. И если вам не стало плохо, то у друга, которого вы угостили, микотоксин в той же дозе может вызвать смерть или тяжёлую аллергию. Каков план действий при обнаружении плесени? 1. Тщательно осмотрите куст на наличие очагов плесени. Осматриваем не только снаружи, но и раздвигаем маленькие веточки, заглядывая между шишек. 2. Если очагов плесени много и они повсюду – выбрасываем весь куст. Шишки сильно поражены плесенью – выбрасывайте такие кусты без колебаний 3. Если очаги плесени единичные и их легко удалить – удаляем их, а остальное сушим и употребляем по своему усмотрению, в идеале – делаем гашиш или бутановую экстракцию. Как правильно удалять очаги плесени? Удобнее всего это делать ножницами. Если вы обнаружите, что ветка, на которой есть шишка с плесенью потемнела и сморщилась (как на фотографии)– срезайте и выбрасывайте всю шишку, растущую с этой ветки (плесень часто начинается на стволе и ветках в местах с механическим повреждением, и в этом случае вся шишка уже поражена). На фото красным указана область поражения ствола плесенью. Нужно удалить все шишки, которые растут из этой области и тщательно проверить верхушку, при малейших сомнениях удалить и её . Если же все стволы и веточки здоровы, а шишка подплесневела только сверху, удаляем всю шишку. Можно ли остановить развитие плесени? Если растение поражено плесенью, скорее всего, вы уже не сможете его спасти. Нужно срезать такие растения как можно раньше, при первых признаках заболевания. Даже удаление поражённых частей и обработки химикатами будут малоэффективны. При использовании химии урожай употреблять будет ещё вреднее. С плесенью нужно не бороться, а стараться предотвратить её появление. Как избежать появления плесени? Не существует приёмов, которые гарантировали бы стопроцентную защиту от плесени. Снизить риск её возникновения можно, воспользовавшись следующими советами: Высаживайте растения в аут максимально рано, насколько это возможно в соответствии с погодными условиями в вашем регионе. Чем раньше растение высажено, тем меньше вероятности, что шишки будут дозревать во влажном дождливом климате позднего лета и осени, способствующем возникновению плесени. При выборе места посадки избегайте низин и участков, закрытых со всех сторон густой растительностью. В холодных регионах с коротким летом выращивайте скороспелые автоцветы. Разные сорта конопли имеют неодинаковую устойчивость к заболеваниям. Консультируйтесь с опытными гроверами, наблюдайте за своими растениями и выбирайте те сорта, на которых плесень не развивается. (По моему небольшому опыту могу посоветовать 1 сорт, который отличился устойчивостью к плесени в неблагоприятных условиях – Auto Kali Mist). Выбирайте сорта, которые образуют рыхлые шишки, с преобладанием сативы в генетике. Очень часто плесень проникает в растения через травмы ствола и веточек, при неаккуратной работе с растением (обрывание листьев, грубое подгибание). Если проводите дефолиацию, используйте чистые ножницы. Наиболее часто микротравмы происходят при обрывании листьев руками. В разгар цветения и позже лучше вообще не удалять листья. Используйте средства профилактики плесени. При пересадке растения в открытый грунт вносите под каждый куст по 1 таблетке препарата «Глиокладин» около ствола на глубину не менее 1 см, после этого растение нужно полить водой, желательно тёплой. Опрыскивайте ваши растения раствором препарата «Фитоспорин-М», 2 чайных ложки на 10 литров воды. Опрыскивание можно проводить только на стадиях вегетации и предцветения. Это нужно сделать как дважды: после пересадки в открытый грунт и через 2 недели. Как разводить "фитоспорин" чтоб раствор работал? ВАЖНО!!! После разведения фитоспорина, ему нужно время для того, чтобы споры активировались и перешли в состояние бактерий. А если развести препарат и сразу же начать его применять, ожидаемого эффекта не будет - в этом и заключается главная ошибка при применении Фитоспорина. Состав воды тоже имеет значение. Не разводите фитоспорин в воде из-под крана, хлор препятствует развитию сенной палочки. Если других вариантов нет, дайте воде отстояться не менее 24 часов, или прокипятите её. Когда вода остынет до температуры 30-40 градусов, разводите фитоспорин в указанных выше пропорциях, хорошо перемешайте, можно добавить немного сахара для создания питательной среды, и оставьте в тёплом месте часов на 8, чтобы раствор настоялся и начал работать. После этого раствор можно применять. Опрыскивание фитоспорином нужно проводить в пасмурную сухую погоду, или хотя бы вечером. Солнце разрушает бактерии фитоспорина. Если раствора получилось слишком много – просто уберите его в тёмное место, хранить его можно очень долго, за месяц он точно не испортится. Заключение Употребление шишек с плесенью - это игра в рулетку со своим здоровьем. Выбрасывайте плесневые растения без всякой жалости. Некоторые микотоксины могут распространяться и на визуально здоровые части растений. Если не выбрасываете – хотя бы делайте из этих шишек гашиш или янтарь. Не забывайте, что профилактика плесени – лучший способ получить красивые здоровые растения. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по использованию растений, больных плесенью. Источники: nkj.ru/archive, megalektsii.ru Подготовил: @DrKostas Еще почитать: Плесень и гниль на шишках Медная проволока и борьба с плесенью Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая История экстрактов и способы их приготовления Вредители растений: Мучнистая роса Просмотр полной Статья
  18. У растений, как и у людей, бывает масса проблем. Например, с питанием. Макроэлементы, вторичные элементы и микроэлементы – их много, и у каждого своя роль. Это сложный баланс, обеспечивающий бурную и сочную жизнь растениям. В этой статье мы поговорим о нехватке и переизбытке питательных элементов, а также о том, как их выявить и как обезвредить. Азот (N) Роль в жизни растения Азот – один из основных элементов, необходимых для растений. Он входит в состав всех белков нуклеиновых кислот, аминокислот, хлорофилла, ферментов, многих витаминов и других органических соединений, образующихся в растениях. Элемент, имеющийся в растениях в самом большом изобилии. Азот – это газ, и растения не способны усваивать его в данной форме (за исключением бобовых, имеющих на своих корнях клубеньковые бактерии, которые могут усваивать атмосферный азот и переводить его в доступную форму). Большинство же высших растений поглощают азот только после соединения его с другими химическими элементами в форме аммония и нитратов. Отметим, что нитратная форма азота более безопасна для растений, чем аммиачная, так как высокие концентрации аммиака в тканях растений вызывают их отравление и гибель. Азот играет ключевую роль в росте стебля и листьев. Наиболее интенсивно растения поглощают и усваивают азот в период максимального образования и роста стеблей и листьев, т. е. в вегетативный период. Поэтому так важно следить за достаточностью его в питании растений (особенно на этой стадии). Как проявляется дефицит азота, читайте здесь. Как проявляется избыток азота? Избыточное и особенно одностороннее азотное питание также негативно влияет на растение. Цвет листьев становится насыщенным темно-зеленым, и в первую очередь темнеть начинают нижние листья. Может наблюдаться утолщение стебля. Из-за накопления органических форм азотных соединений, особенно белков, ткани растения становятся сочными и мягкими. Затрудняется транспортировка воды/питательного раствора по растению. Как следствие, затягивается рост побегов, отодвигается начало цветения. Калий (К) Роль в жизни растения Второй по изобилию элемент. Играет весьма разнообразную роль в жизни растений: поддерживает необходимый водный режим в них, способствует образованию и накоплению сахаров, повышает морозо- и засухоустойчивость, снижает поражаемость заболеваниями. Калий не входит в состав органических соединений растений. Однако играет важнейшую физиологическую роль в углеводном и белковом обмене растений, активизирует использование азота в аммиачной форме, повышает водоудерживающую способность протоплазмы, устойчивость растений к увяданию и преждевременному обезвоживанию. Максимум потребления калия у большинства растений совпадает с периодом наибольшего развития надземной массы, т. е. вегетативной стадии роста. Дефицит калия Более 50 % калия находится в молодых растущих органах, в которые он постоянно передвигается из стареющих частей растений. Поэтому, как правило, все диагностические признаки недостатка калия проявляются прежде всего в нижней части растения. Старые листья бледнеют и страдают от хлороза (отмирания тканей). Края и кончики листьев начинают изгибаться кверху, по краям листовой пластины появляется желтый ободок, который постепенно засыхает. Листья становятся цветом ржавчины и приобретают обожженный вид. Прожилки при этом цвет не меняют. На листьях появляются мелкие ржавые крапинки, лист из-за неравномерного роста клеток тканей становится “гофрированным” или куполообразно закрученным. Ствол часто становится слабым, тонким и ломким. Может увеличиться ветвление ствола. Снижается интенсивность фотосинтеза и, как следствие, цветение запаздывает. Избыток калия – как проявляется? При избытке калия задерживается поступление большинства других элементов в растение, что приводит к задержке роста растений. Междоузлия удлиняются, листья светлеют. Нижние листья закручиваются, появляются пятна. Новые листья тонкие, с хлорозом между прожилок. Кончики и края листьев обожжены. Избыток калия приводит к дефициту других элементов – кальция, магния, цинка и железа. Кроме того, закисляется зона корней и кончики корней отмирают. Фосфор (Р) Роль в жизни растения Фосфор участвует в обмене веществ, делении клеток, размножении, передаче наследственных свойств и в других сложнейших процессах, происходящих в растении. Является центром энергетических молекул – АТФ и АДФ. Накапливает световую энергию после ее преобразования в химическую энергию. Регулирует активность белков и входит в состав клеточных стенок. Играет важную роль в прорастании семян, цветении растений, стимулирует созревание, благоприятствует интенсивному нарастанию корневой системы, чем повышает их засухоустойчивость. Основным источником фосфора для растений являются соли ортофосфорной кислоты, называемой обычно фосфорной. Про дефицит фосфора читай здесь. Избыток фосфора – как проявляется? При избытке фосфора, что встречается довольно редко, у растения нарушается усвоение железа и цинка, из-за чего на листьях появляется межжилковый хлороз. Новые листья тонкие. Нижние листья закручиваются, появляются некрозные пятна. Кончики и края листьев «обожжены». Избыток фосфора у растений приводит к общему пожелтению, опадению листьев. Происходит ускоренное развитие растений, они быстро стареют. Кончики корней отмирают. Как решить проблему дефицита? Чтобы не допустить дефицита любого из указанных выше элементов, необходимо: 1) соблюдать дозировку рекомендованную производителем удобрений; 2) следить за уровнем рН – 5,5-6,5; 3) следить за состоянием корней. Больные, гнилые корни могут стать причиной невозможности усвоения растением никаких питательных веществ вообще. При использовании высокотехнологичных сбалансированных удобрений и соблюдении значений рН, “настоящих” дефицитов не возникает. Если вы занимаетесь почвенным растениеводством и у вас вылезает нехватка какого-либо из указанных элементов, можно привнести его дополнительно в виде отдельного компонента – азот, калий, фосфор. Но все же лучше пользоваться комплексными удобрениями, т. к. при использовании качественных удобрений вероятность недостаточности макро или микро элементов крайне низкая! Кстати, на гидропонике почти всегда все дефициты связаны с переизбытком удобрений и с тем, что уровень рН выходит из оптимальных значений, за счет чего и происходит блокировка элементов. Также различные блокировки могут произойти из-за стрессов в окружающей среде. Например, очень холодная поливочная вода, высокая температура воздуха, чрезмерные обрезки растения и т. п. Старайтесь не допускать резких изменений среды выращивания, растения этого не любят. Как решить проблему избытка? Для устранения проблемы избытка азота/калия/фосфора прежде всего хорошенько пролейте субстрат чистой водой, а для гидропонных систем смените питательный раствор на чистую воду с отрегулированным рН. Подержите растения на чистой воде пару дней и только потом восстанавливайте питание, вводя сначала 50% дозировки и постепенно увеличивая ее до 100%. Будьте аккуратны на самой начальной стадии, когда растение еще крайне мало и существует риск передозировки. Начинайте также с 50% от рекомендованных дозировок, постепенно увеличивая до 100% значений, указанных в таблице применения. Помните, что в качественном удобрении есть все необходимое и с ними не бывает “настоящих” дефицитов! Если у вас возникают какие-либо “пятнышки” на листьях и прочие признаки недостаточности, 3 раза подумайте, прежде чем решать повышать концентрацию удобрений. Скорее всего, причина не в удобрении, а во внешних факторах. К вторичным питательным элементам относятся кальций, магний и сера. Для большинства культур эти три элемента необходимы в меньших количествах, чем основные питательные вещества (NPK). Однако они не менее важны и их недостаточность, равно как и избыток в рационе питания могут пагубно сказаться на развитии растений. Кальций (Ca) Роль в жизни растения Кальций влияет на обмен углеводов и белковых веществ. Потребность в кальции проявляется в самые ранние сроки роста, он необходим для построения растения, т. к. используется для непрерывного образования клеток. Кальций регулирует водный баланс, обеспечивает нормальные условия для развития корневой системы растений, улучшает растворимость многих соединений в почве. Он способствует поглощению растениями важных элементов питания, влияет на доступность растениям ряда макро- и микроэлементов. Кроме того, кальций укрепляет стенки клеток и скрепление их друг с другом; он необходим для развития листьев; повышает устойчивость растений к некоторым заболеваниям. Подробнее про дефицит кальция и как его устранить читай здесь. Избыток кальция – как проявляется и как устранить? Излишек кальция намного вреднее его недостатка: он связывает соединения железа и делает их недоступными для растения, приводит к нарушению усвоения азота, калия и бора, вызывая мезжилковый хлороз листьев и появление светлых бесформенных пятен отмирающих тканей листа. Избыток кальция может быть последствием полива очень жесткой водой. Поэтому лучше всегда заранее знать жесткость воды, которую вы собираетесь использовать для полива растений, например, сдав ее на химический анализ. Если излишки кальция настигли вас при почвенном выращивании, то лучше всего заменить субстрат, хотя бы частично. В гидропонике избыток кальция, как и любой другой избыток, решается путем смены раствора. Только обязательно убедитесь, что проблема не в высоком уровне жесткости используемой воды, ведь иначе используя одну и ту же воду, без какой-либо водоподготовки, проблемы возникнут вновь. Магний (Mg) Роль в жизни растений Если сравнивать с кальцием, то магния поступает в растение намного меньше. Магний входит в состав хлорофилла и непосредственно участвует в фотосинтезе, поэтому его роль в жизни растений исключительна. Является активатором и компонентом многих ферментов растений, запускающих целый ряд сложнейших процессов, в том числе, например, дыхательного обмена. Улучшает использование и мобильность фосфора, увеличивает использование железа в растениях. Магний ускоряет созревание семян и влияет на их качество, влияет на формирование соцветий и плодов, скороспелость и равномерность зрелости, способствует повышению качества урожая. Дефицит магния – как проявляется и как устранить? Вот здесь вся информация об этой проблеме. Избыток магния – как проявляется и как устранить? При избытке магния у растения начинают отмирать корни, листья становятся более темными, иногда наблюдается ненормальное скручивание молодых листьев. В ряде случаев листья могут уменьшаться в размерах. Избыток магния отрицательно влияет на поглощение кальция и калия, и наступают такие симптомы, которые характерны при недостатке этих элементов. При почвенном выращивании рекомендовано сменить субстрат (хотя бы частично) или хотя бы промыть его чистой водой с отрегулированным рН. В гидропонике рекомендована смена раствора на чистую воду на 2-3 дня, далее 50% от концентраций рекомендованной производителем. Сера (S) Роль в жизни растений Сера является одним из источников построения протеинов клеток. Она необходима для нормального роста и развития растения. Сера входит в состав аминокислот, участвует в образовании ферментов и витаминов, улучшает усвоение соединений азота, она участвует в процессе поглощения кислорода и выделения СО2. Сера требуется для протекания важных метаболических процессов и окислительно-восстановительных реакциях, т. к. является переносчиком водорода. Сера влияет на образование хлорофилла, способствует усиленному развитию корней растений, формированию семян. А так же сера является молекулой вкуса и запаха. Сера также повышает устойчивость культур к сниженным или повышенным температурам, засухе, а также к радиации. Серу за своим многогранным значением невозможно заменить другими элементами минерального питания. Про дефицит серы и его устранение читай здесь. Избыток серы – как проявляется и как устранить? При избытке серы листья постепенно желтеют с краев и скукоживаются, подворачиваясь внутрь. Затем буреют и отмирают. Иногда листья принимают не желтый, а сиреневато-бурый оттенок. Наблюдается общее огрубение растений, листья мельчают. Общие рекомендации по устранению избытка серы такие же, как и при избытке любого другого питательного элемента. При почвенном выращивании рекомендована смена субстрата (возможно частичная), либо промывка субстрата чистой водой с отрегулированным рН. В гидропонике рекомендована смена раствора на чистую воду на 2-3 дня, далее 50% от концентраций рекомендованной производителем. Далее рассмотрим микроэлементы. «Микро» - не значит неважный, это просто свидетельство того, что данные элементы нужны растению в микроколичествах. Вообще, микроэлементы не входят в структуру растения непосредственно, а участвуют в различных ферментативных реакциях (прим.: т. е. в качестве катализаторов химических реакций в живых системах). Вначале мы рассмотрим роль каждого элемента, признаки проявления его дефицита и избытка, а в конце дадим общие рекомендации по устранению проблем, т. к. для всех микроэлементов они в целом едины. Железо (Fe) Роль в жизни растения Железо в растениях содержится в незначительных количествах. Физиологическая роль железа заключается в том, что оно входит в состав ферментов, а также участвует в синтезе хлорофилла и обмене веществ. Железо играет важную роль в дыхании растений, т. к. является составной частью дыхательных ферментов. Поэтому без железа процесс дыхания растений невозможен. Кроме того, поскольку железо способно переходить из окисленной формы в закисную и обратно, оно участвует в окислительно-восстановительных процессах, протекающих в растениях. Дефицит железа – как проявляется и как устранить? Избыток железа – как проявляется? Избыток железа случается довольно редко, при этом прекращается рост корневой системы и всего растения. Листья при этом принимают более тёмный оттенок. Если же в силу каких-либо причин избыток железа оказался очень сильным, то листья начинают отмирать и осыпаться без всяких видимых изменений. При избытке железа затрудняется усвоение фосфора и марганца, поэтому могут проявляться и признаки недостатка этих элементов. Медь (Cu) Роль в жизни растения Медь играет специфическую роль в жизни растений: регулировка фотосинтеза и концентрации образующихся в растениях ингибиторов роста, водный обмен и перераспределение углеводов, входит в состав ферментов, способствует морозо-, жаро- и засухоустойчивости растений. Под влиянием меди в растении увеличивается содержание хлорофилла, повышается устойчивость растений к грибным и бактериальным болезням. Дефицит меди – как проявляется При недостатке меди теряется тургор листьев, они скручиваются, а растение увядает. Недостаток меди начинает проявляться с верхушечных листьев – они имеют слишком крупные размеры и бледную окраску, слабеют, искривляются и могут отмирать. На листьях среднего и нижнего яруса появляются белые хлорозные пятна, кончики и края становятся темно-зелеными, серо-коричневыми, после чего отмирают. Причиной нехватки меди может быть слишком высокий уровень рН. Лучше всего медь усваивается при значениях рН 5,2-5,8. Также недостаток меди наблюдается при избытке фосфора (например, при чрезмерном внесении фосфорных удобрений), или при чрезмерном внесении гумусовых удобрений, когда происходит связывание ионов меди гумусовыми веществами. Избыток меди – как проявляется Избыток меди также чрезвычайно вреден для растения. Проявляется он в том, что растение тормозится в развитии, на листьях появляются бурые пятна, и они отмирают. Начинается процесс с нижних более старых листьев. Молибден (Mo) Роль в жизни растения Молибден преимущественно накапливается в молодых растущих органах, входит в состав ферментов, регулирующих азотный обмен в растениях, участвует в синтезе нуклеиновых кислот (РНК и ДНК) и витаминов, регулирует фотосинтез и дыхание. Молибден улучшает кальциевое питание растений. Избыток молибдена – как проявляется? Избыток молибдена приводит к нарушению усвояемости меди, с соответствующими признаками недостатка этого элемента. Марганец (Mn) Роль в жизни растения Марганец необходим для нормального протекания фото¬синтеза, участвует в восстановлении С02, играет роль в поддержании структуры хлоропластов. В отсутствие марганца хлорофилл быстро разрушается на свету. Марганец активирует более 35 ферментов, участвующих в различных реакциях, в том числе в азотном обмене. В связи с этим у растений, испытывающих недостаток марганца, затруднено использование нитратов в качестве источника азотного питания. Кроме того, марганец участвует в синтезе витамина С, других витаминов и сахаров, регулирует водный режим, повышает устойчивость к неблагоприятным факторам, влияет на плодоношение и способствует ускорению их развития. Избыток марганца – как проявляется? В результате избытка марганца в клетках растений уменьшается содержание хлорофилла, поэтому при этом симптомы будут такие же, как и при недостатке магния, т. е. начинается межжилковый хлороз, в первую очередь со старых листьев, появляются бурые некрозные пятна. Листья сморщиваются и облетают. Как устранить дефицит марганца и молибдена читай здесь. Цинк (Zn) Роль в жизни растения Цинк играет важную роль в белковом, углеводном и фосфорном обмене, в биосинтезе витаминов и ростовых фитогормонов (ауксинов), а при резкой смене температур повышает жаро- и морозоустойчивость растений. Участвует в процессе дыхания и фотосинтеза – катализирует расщепление угольной кислоты на воду и углекислый газ. Цинк влияет на процессы оплодотворения растений и развитие зародыша. Дефицит цинка – как проявляется, читай здесь. Избыток цинка – как проявляется Признаки повышенного содержания цинка — водянистые прозрачные пятна на нижних листьях растений вдоль главной жилки. Пластинка листа с выростами неправильной формы становится неровной; через некоторое время наступает некроз тканей и листья опадают. Бор Роль в жизни растения Бор участвует в образовании структуры клеточных стенок и синтезе нуклеиновых кислот, ускоряет ряд жизненно важных процессов в растениях. Регулирует количество фитогормонов — ауксинов и фенолов, управляет общим линейным ростом и развитием тканей. Необходим растениям для нормальной жизнедеятельности точек роста, т. е. самых молодых частей растения. Способствует увеличению количества цветков и плодов, а его отсутствие нарушает процесс созревания семян. Бор положительно влияет на устойчивость растений к грибковым, бактериозным и вирусным заболеваниям. Дефицит бора – как проявляется Бор не утилизируется в растениях, и при его недостатке, прежде всего, страдают молодые растущие органы: они рождаются с ожогами и искривленными, происходит отмирание точек роста. Обычно поражённые ткани быстро распадаются. Между жилок появляются некрозные пятна, листья становятся тонкими и ломкими, а кора стебля – цвета ржавчины. Оптимальный диапазон рН для усвоения бора растениями 5,3-5,8. Избыток бора – как проявляется Избыток бора напротив начинается со старых нижних листьев. При этом на листьях появляются мелкие бурые пятна, постепенно увеличиваясь и приводя к отмиранию тканей листа. Решение проблем дефицита и избытка микроэлементов Как видно из вышеизложенного материала, у большинства из рассмотренных микроэлементов проблемы дефицита появляются из-за не подходящего уровня рН. Железо, бор, марганец, медь и цинк – лучше всего усваиваются при более низких значениях рН (т. е. в кислой среде), в то время как молибден, наоборот, усваивается при более высоком рН (6,5 и даже выше). Первое: следите за тем, чтобы уровень рН питательного раствора плавно варьировал в оптимальном диапазоне 5,5-6,5. Чтобы у каждого элемента был шанс быть усвоенным растением. Нет никакого смысла держать рН на какой-то одной единственной и строго заданной отметке. Это принесет вам только проблемы. И помните, рН имеет природную склонность к повышению, учитывайте это при создании питательного раствора. Если вы понимаете, что проблема связана с рН, промойте субстрат чистой водой с отрегулированным рН, для гидропонных систем – смените раствор также на чистую воду с отрегулированным рН. Это поможет восстановить рН до соответствующего уровня (необходимого для того или иного микроэлемента) и устранит все питательные соли, которые приводят к блокировке элементов. Так сказать, начните с чистого листа. Кстати, этот же метод работает и при избытке любого вещества! В общем-то, только он и работает. Второе: часто нехватка микроэлементов встречается при использовании обратноосмотической или фильтрованной воды, когда содержание солей близко к нолю. В водопроводной же воде всегда есть железо, цинк и прочие микроэлементы. Третье: довольно часто проблемы с микроэлементами могут быть свидетельством стресса. Слишком сухо или жарко, недолив и перелив, недостаточная циркуляция воздуха внутри оранжереи, недостаточный приток свежего воздуха, мало света или, наоборот, много – причин миллион. Проверьте, все ли составные части окружающей среды растения в порядке. Часто бывает, что признаки нехватки микроэлементов исчезнут сам по себе с устранением стресса. Главное: используйте качественные удобрения, состав которых сбалансирован и имеет в наличии все микроэлементы (желательно в хелатной форме). Применяйте их согласно таблицам производителя, следите за уровнем рН, и тогда практически гарантированно, что проблем с дефицитом (равно как и избытком) попросту не возникнет. Спасибо магазину DzagiGrow за написание данной статьи. Обсудить на форуме
  19. Выручайте други. Автик биг Дэвил 36 дней, субстрат земля,кормлю удобрами ghe последний раз давал компот 900ррм, основа вода осмос, рн метра нет, но до фильтрации вода в кране жосткая. Температура 27 максимум, влажность 55-60% свет 80 ватт лэд. На листах в середине маленькие ржавые пятна. Что делать, выручайте.
  20. При выращивание каннабиса важно, чтобы у субстрата и воды для полива был корректный рН — то есть тот, при котором растение усваивает все необходимые питательные элементы. Значение корректного pH во многом зависит от типа используемого субстрата. Так, для грунта оно находится в диапазоне от 6,0 до 7,0, а для кокоса — от 5,5 до 6,5. Но что делать в ситуации, когда рН-метр показывает оптимальное значение кислотности субстрата и питательного раствора, а растение сигнализирует о дефиците питательных элементов? Давайте разбираться. Калибровка рН-метра Как бы банально это не звучало, но давно ли калибровался ваш рН метр? Правильно ли вы его храните, чтобы не сбивалась калибровка? Может быть, отображаемые рН-метром данные не соответствуют действительности? При регулярном использовании рН-метра его рекомендуется периодически калибровать. Для этого используют готовую жидкость с рН-балансом 4,01 и 7,01. Есть рН-метры с тремя точками, для них необходимы калибровочные растворы с уровнем рН в 4, 6,86 и 9,18. Для сохранения калибровки рН-метра его необходимо грамотно хранить. Для этого на электроды надевают колпачок с раствором KCL 3 моль/л. Подробнее про калибровку читай здесь. Перелив или недолив Перелив или избыточное увлажнение субстрата проявляет себя в виде упругих поникших листьев, закрученных вовнутрь. В дальнейшем при усугублении ситуации на листьях появляется хлороз или пожелтение, словно растение страдает от дефицита азота. Если посмотреть на перелив более детально, то окажется, что это понятие довольно широко: Перелив происходит в ситуации, когда грунт сам по себе плотный, но за счёт воды уплотняется ещё сильнее, из-за чего к корням слабо или вообще не поступает кислород. Когда растение с маленькой корневой системой, растущее в большом горшке, не успевает впитать бОльшую часть влаги из грунта к моменту следующего полива. Неочевидной причиной перелива может быть низкая температура в боксе. Если она ниже 18 градусов по Цельсию, обменные процессы в растении замедляются, а листья испаряют меньше влаги — соответственно, растение нуждается в меньшем объёме воды. Так что при переливе нам нужно выяснить причину и действовать в зависимости от ситуации: Повысить температуру в боксе Отрегулировать объём и частоту полива Заменить плотный субстрат на более рыхлый и с дренажем Пересадить растение в горшок с оптимальным объёмом, который соответствует возрасту и размеру куста Для стимуляции корнеобразования можно полить растения раствором с корневином или эпином. Недолив, в свою очередь, проявляется в виде тонких, мягких, повисших листьев. Они становятся как тряпочки, а потом желтеют и опадают. Причинами недолива являются: Большие интервалы по времени между поливами Недостаточное количество воды за один полив Ситуация, когда корневая система растения переросла горшок и заняла в нём почти всё место, из-за чего воде некуда впитываться Чрезмерно рыхлый субстрат, который слабо впитывает и слабо удерживает воду в себе, из-за чего вся вода уходит через дренаж Неочевидная причина недолива — чрезмерно высокая температура в боксе или близкое расположение лампы (особенно ДНаТ) к растению, из-за чего оно начинает испарять больше воды для компенсации теплового перегрева. Алгоритм действий тот же, что и при переливе — выявляем причину и устраняем её: Понижаем температуру в боксе, Налаживаем приточку и вытяжку Поднимаем лампу повыше Оборудуем капельный полив или повышаем частоту и объём полива Читай: Как часто следует поливать каннабис Корневая гниль Тяжёлое последствие перелива — корневая гниль, которая образуется из-за того, что грунт уплотняется, и к корням не поступает к кислород, что ведёт к их отмиранию и гниению. Вторая причина — наличие болезнетворных грибков в субстрате, из-за которого корни отмирают и гниют. Оптимальные условия для развития таких грибков — высокая влажность (перелив) и низкая температура окружающей среды (ниже 18 градусов по Цельсию). На начальном этапе корневую гниль трудно обнаружить, поскольку корни скрыты в толще субстрата (при выращивании на гидропонике такой проблемы нет). Со временем она начинается проявляться в увядании и некрозе листьев, появлении бурых пятен на корневой шейке (это часть ствола, максимально близко расположенная к земле) и её утончении. Очевидно, что такое растение вряд ли даст хороший урожай. Так что если в поисках причины дефицитного состояния растения был выявлен перелив, обязательно проверьте состояние корней на предмет корневой гнили. Чем раньше обнаружить данную проблему, тем больше шансов спасти растение. Осмотр легко сделать, когда кустик находится в маленьком горшке, например, литровом. Для этого извлекаем земляной ком, аккуратно отделяем куски субстрата от корней и осматриваем их. Если куст растёт в 20-30 литровом бэге, то, вооружившись садовой лопаткой, выкапываем ямку в субстрате. Посветив фонариком, изучаем корни на предмет коричневой и склизкой гнили. Если корни белые и чистые, с облегчением выдыхаем и возвращаем куст в горшок или закапываем ямку. А если коричневатые, то делаем следующее: Готовим горшок/бэг с новым, чистым субстратом. Убираем с корней весь субстрат, промываем их в воде, состригаем чистым и острым секатором поражённые участки. Погружаем корни в водный раствор с фунгицидом «Фитолавин», в состав которого входит комплекс антибиотиков, продуцируемых почвенными грибами. Время вымачивания в растворе — от 12 до 24 часов. Фитолавин эффективен в любой кислотности раствора кроме сильно-щелочной (рН более 8,5). После вымачивания пересаживаем растения в чистый субстрат. Так как была сострижена большая часть корней, необходимо уменьшить листовой объём или сделать дефолиацию и убрать крупные, а заодно и повреждённые листья. Если пересадка и состригание корней затруднительна, обрабатываем субстрат в бэге раствором с фитолавином, который разведён в концетрации 2 мл на 1 литр. После обработки фитолавином необходимо полить субстрат с препаратом Алирин-Б или Гамаир для восстановления микрофлоры субстрата и препятствования повторного возникновения корневой гнили. Появление новых листьев на кусте — положительный знак, что корневая гниль побеждена и куст спасён. Вредители За дефицитное состояние растений, которое проявляется на листьях, принимаемое за нехватку азота или хлороз, можно принять наносимый вред от паутинного клеща. Данного вредителя на ранних стадиях затруднительно заметить, если только не присматриваться внимательно через лупу к повреждённому листу. Под лупой можно увидеть микродвижения членистоногих. Борьба с паутинным клещом заключается в регулярных обработках растения битоксибациллином. Подробнее об этом в данной статье: Борьба с вредителями в теплице: личный опыт Автор: @PollyMolly, Dzagi Источник: growweedeasy.com Ещё почитать: Блокировка питательных веществ: как распознать и предотвратить? Пять проблем из-за чрезмерного полива Первый индорный гров на земле. С чего начать?
  21. Бывает такое, что вроде бы pH раствора и субстрата корректен, но листья почему-то демонстрируют, например, нехватку азота. Разбираемся, в чём причины этого явления и как их устранить. При выращивание каннабиса важно, чтобы у субстрата и воды для полива был корректный рН — то есть тот, при котором растение усваивает все необходимые питательные элементы. Значение корректного pH во многом зависит от типа используемого субстрата. Так, для грунта оно находится в диапазоне от 6,0 до 7,0, а для кокоса — от 5,5 до 6,5. Но что делать в ситуации, когда рН-метр показывает оптимальное значение кислотности субстрата и питательного раствора, а растение сигнализирует о дефиците питательных элементов? Давайте разбираться. Калибровка рН-метра Как бы банально это не звучало, но давно ли калибровался ваш рН метр? Правильно ли вы его храните, чтобы не сбивалась калибровка? Может быть, отображаемые рН-метром данные не соответствуют действительности? При регулярном использовании рН-метра его рекомендуется периодически калибровать. Для этого используют готовую жидкость с рН-балансом 4,01 и 7,01. Есть рН-метры с тремя точками, для них необходимы калибровочные растворы с уровнем рН в 4, 6,86 и 9,18. Для сохранения калибровки рН-метра его необходимо грамотно хранить. Для этого на электроды надевают колпачок с раствором KCL 3 моль/л. Подробнее про калибровку читай здесь. Перелив или недолив Перелив или избыточное увлажнение субстрата проявляет себя в виде упругих поникших листьев, закрученных вовнутрь. В дальнейшем при усугублении ситуации на листьях появляется хлороз или пожелтение, словно растение страдает от дефицита азота. Если посмотреть на перелив более детально, то окажется, что это понятие довольно широко: Перелив происходит в ситуации, когда грунт сам по себе плотный, но за счёт воды уплотняется ещё сильнее, из-за чего к корням слабо или вообще не поступает кислород. Когда растение с маленькой корневой системой, растущее в большом горшке, не успевает впитать бОльшую часть влаги из грунта к моменту следующего полива. Неочевидной причиной перелива может быть низкая температура в боксе. Если она ниже 18 градусов по Цельсию, обменные процессы в растении замедляются, а листья испаряют меньше влаги — соответственно, растение нуждается в меньшем объёме воды. Так что при переливе нам нужно выяснить причину и действовать в зависимости от ситуации: Повысить температуру в боксе Отрегулировать объём и частоту полива Заменить плотный субстрат на более рыхлый и с дренажем Пересадить растение в горшок с оптимальным объёмом, который соответствует возрасту и размеру куста Для стимуляции корнеобразования можно полить растения раствором с корневином или эпином. Недолив, в свою очередь, проявляется в виде тонких, мягких, повисших листьев. Они становятся как тряпочки, а потом желтеют и опадают. Причинами недолива являются: Большие интервалы по времени между поливами Недостаточное количество воды за один полив Ситуация, когда корневая система растения переросла горшок и заняла в нём почти всё место, из-за чего воде некуда впитываться Чрезмерно рыхлый субстрат, который слабо впитывает и слабо удерживает воду в себе, из-за чего вся вода уходит через дренаж Неочевидная причина недолива — чрезмерно высокая температура в боксе или близкое расположение лампы (особенно ДНаТ) к растению, из-за чего оно начинает испарять больше воды для компенсации теплового перегрева. Алгоритм действий тот же, что и при переливе — выявляем причину и устраняем её: Понижаем температуру в боксе, Налаживаем приточку и вытяжку Поднимаем лампу повыше Оборудуем капельный полив или повышаем частоту и объём полива Читай: Как часто следует поливать каннабис Корневая гниль Тяжёлое последствие перелива — корневая гниль, которая образуется из-за того, что грунт уплотняется, и к корням не поступает к кислород, что ведёт к их отмиранию и гниению. Вторая причина — наличие болезнетворных грибков в субстрате, из-за которого корни отмирают и гниют. Оптимальные условия для развития таких грибков — высокая влажность (перелив) и низкая температура окружающей среды (ниже 18 градусов по Цельсию). На начальном этапе корневую гниль трудно обнаружить, поскольку корни скрыты в толще субстрата (при выращивании на гидропонике такой проблемы нет). Со временем она начинается проявляться в увядании и некрозе листьев, появлении бурых пятен на корневой шейке (это часть ствола, максимально близко расположенная к земле) и её утончении. Очевидно, что такое растение вряд ли даст хороший урожай. Так что если в поисках причины дефицитного состояния растения был выявлен перелив, обязательно проверьте состояние корней на предмет корневой гнили. Чем раньше обнаружить данную проблему, тем больше шансов спасти растение. Осмотр легко сделать, когда кустик находится в маленьком горшке, например, литровом. Для этого извлекаем земляной ком, аккуратно отделяем куски субстрата от корней и осматриваем их. Если куст растёт в 20-30 литровом бэге, то, вооружившись садовой лопаткой, выкапываем ямку в субстрате. Посветив фонариком, изучаем корни на предмет коричневой и склизкой гнили. Если корни белые и чистые, с облегчением выдыхаем и возвращаем куст в горшок или закапываем ямку. А если коричневатые, то делаем следующее: Готовим горшок/бэг с новым, чистым субстратом. Убираем с корней весь субстрат, промываем их в воде, состригаем чистым и острым секатором поражённые участки. Погружаем корни в водный раствор с фунгицидом «Фитолавин», в состав которого входит комплекс антибиотиков, продуцируемых почвенными грибами. Время вымачивания в растворе — от 12 до 24 часов. Фитолавин эффективен в любой кислотности раствора кроме сильно-щелочной (рН более 8,5). После вымачивания пересаживаем растения в чистый субстрат. Так как была сострижена большая часть корней, необходимо уменьшить листовой объём или сделать дефолиацию и убрать крупные, а заодно и повреждённые листья. Если пересадка и состригание корней затруднительна, обрабатываем субстрат в бэге раствором с фитолавином, который разведён в концетрации 2 мл на 1 литр. После обработки фитолавином необходимо полить субстрат с препаратом Алирин-Б или Гамаир для восстановления микрофлоры субстрата и препятствования повторного возникновения корневой гнили. Появление новых листьев на кусте — положительный знак, что корневая гниль побеждена и куст спасён. Вредители За дефицитное состояние растений, которое проявляется на листьях, принимаемое за нехватку азота или хлороз, можно принять наносимый вред от паутинного клеща. Данного вредителя на ранних стадиях затруднительно заметить, если только не присматриваться внимательно через лупу к повреждённому листу. Под лупой можно увидеть микродвижения членистоногих. Борьба с паутинным клещом заключается в регулярных обработках растения битоксибациллином. Подробнее об этом в данной статье: Борьба с вредителями в теплице: личный опыт Автор: @PollyMolly, Dzagi Источник: growweedeasy.com Ещё почитать: Блокировка питательных веществ: как распознать и предотвратить? Пять проблем из-за чрезмерного полива Первый индорный гров на земле. С чего начать? Просмотр полной Статья
  22. Меняя городскую жизнь на деревенскую, в планах и мечтах было ведение огорода каждый сезон, теплицы для увеличения урожайного периода и посадка сада. Главное, что объединяло бы три эти локации — органический уход за землёй и растениями, т.е. никаких «химозных» удобрений и пестицидов. Только навоз, только хардкор. Также была идея максимально разнообразить посадку цветущих кустарников, душистых трав и сидератов на огороде и вокруг него, чтобы обеспечить естественную защиту от насекомых-вредителей и создать благоприятные условия для насекомых-энтомофагов (божьей коровки, жука-пожарника и прочих). Ещё было представление, что растения в теплице будут более защищены от вредителей, чем в открытом грунте. Но к концу первого посевного сезона нескончаемая борьба за жизнь растений и урожай напрочь сшибла розовые очки, вернув в реальность. Дело в том, что средствами для борьбы с вредителями были различные травяные настои с чесноком, луком, полынью и прочим — ни к чему хорошему это в итоге не привело. А к концу второго сезона пришло понимание, что растения в теплице гораздо хуже защищены от вредителей, чем в открытом грунте. На улице более-менее поддерживается баланс между насекомыми, а душистые травы отпугивают вредителей и привлекают энтомофагов. В теплице такого не было. Лишь к концу третьего сезона можно было собой гордиться, потому что на практике была отработана стратегия «профилактика или не жди и бей первым». О средствах борьбы с вредителями каннабиса в тепличных условиях пойдёт речь ниже. Как вы догадались из заголовка, всё основано на личном опыте. Их разыскивают За три тепличных сезона побороться за жизнь, здоровье и урожай каннабиса пришлось с: Тепличной или оранжерейной белокрылкой Паутинным клещом Тлёй зелёной и чёрной Совками Плодожорками Так как мечты о выращивании овощей, зелени и не только подпитывались иллюзией об органическом уходе за растениями, то первыми средствами для борьбы с вредителями были настои из корня одуванчика, чеснока, луковой шелухи, пижмы, листьев томата, табака, хризантем и крапивы. «Никаких пестицидов! Ни за что! Я не для этого переехала в деревню. А для того, чтобы есть, ну и курить тоже, натуральные, органические продукты», — гордо говорила себе я. В настои также добавлялось хозяйственное мыло для длительного нахождения средства на листве и дёготь для отпугивания и повышения градуса вони в теплице. А вонь, надо сказать, стояла мощная. Настой из лука и чеснока — это последнее, что хочется почувствовать своим носом. Дополнительно в теплице развешивались жёлтые листы с липкой поверхность, этакая площадка для самоубийства насекомых. Сам прилетел, сам приземлился и сам же влип. Навсегда. На такие жёлтые ловушки и правда приземлялась всякая мошкара, но только не белокрылка и не совка. После «цатого» опрыскивания растений мыльным вонючим раствором я заметила, что все листья растения покрыты мыльным слоем, да таким, что скоро им можно будет мыться. Вредителей, что обидно, меньше при этом не становилось. Тогда я сдалась и начала смотреть в сторону органических инсектицидов и акарицидов. «Caedo», что на латыни означает «убивать» Пестициды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать») — это химические вещества, используемые для борьбы с вредными организмами. Они объединяют такие группы веществ, как: Гербициды (уничтожающие сорняки) Инсектициды (уничтожающие насекомых-вредителей) Фунгициды (уничтожающие патогенные грибы) Бактерициды (уничтожающие патогенные бактерии) Зооциды (уничтожающие вредных теплокровных животных) Акарициды (для борьбы с клещами) Родентициды (для истребления грызунов) Моллюскоциды (уничтожающие улиток и слизней) Пестициды применяются главным образом в сельском хозяйстве, хотя их используют также для защиты запасов продовольствия, древесины и других природных продуктов. С помощью пестицидов ведётся борьба с вредителями лесов, а также переносчиками заболеваний человека и домашних животных. Инсектициды классифицируют по способу их действия: Кишечного действия — вызывают смертельное отравление вредных насекомых с гры­зущим типом ротового аппарата при попадании пестицида вместе с пищей в кишечник. Контактного действия — вызывают отравление насекомых при контакте с любой частью их тела, в основном их применяют против вредителей с колюще-сосущим ротовым аппаратом. Системные инсектициды — передвигаются по сосудистой системе растений, их поражающее действие наступает тогда, когда насекомое пожирает отравленные части растений. Ещё инсектициды делят на синтетические и органические. Именно биологические инсектициды я начала активно искать, находить и применять. Паутинный клещ Этого красавчика на первых порах его появления сложно распознать. Чтобы его не проморгать, я вооружалась лупой и пристально смотрела на сомнительные участки на поражённых листьях, пытаясь заметить малейшее движение членистоногих. Акарициды, которые показали свою эффективность в борьбе с паутинным клещом: — Битоксибациллин. Инсектоакарицид биологического происхождения кишечно-контактного действия. Производится на основе штамма Bacillus thuringiensis var. thuringiensis. Период действия 10-15 дней. — Фитоверм. Инсектоакарицид биологического происхождения кишечно-контактного действия. Производится на основе природного авермектинового комплекса почвенного гриба Stereptomyces avermitilis. Период действия 7-10 дней. Тля «Ой, #ля», — говорю я, хватаясь за распылитель, когда вижу эти мелкие зелёные бугорки в междоузлиях. Во время борьбы с ними я не церемонюсь и устраиваю ливень из распрыскивателя, буквально смывая их с куста. В случае с тлёй обязательно проводить по 3-4 обработки, а потом под лупой осматривать каждый сантиметр куста. Бывает так, что какая-то тварь всё же осталась жива или только вылупилась из яйца, чтобы начать плодиться быстрее кроликов. Если проморгать этот момент, вновь придётся бегать по всей теплице и поливать из распылителя. Инсектицид против тли: — Фитоверм. Это средство — must have в моей растительной аптечке против тли и неопознанных насекомых, которые решили присесть на листок каннабиса. Белокрылка Проще бороться с паутинным клещом, чем с этой белой, мелкой, летающей тварью. Если клещ или тля остаются на листе во время обработки, то белокрылка вмиг разлетается в разные стороны, как только первые брызги раствора касаются листа растения. Поэтому во время обработки раствор с инсектицидом распылялся не только на и под листья, но и в воздух, пытаясь смочить раствором ещё не разлетевшееся облако вредителей. Инсектицид, который показал свою эффективность в борьбе с белокрылкой: — Актеллик. Действующее вещество: пиримифос-метил. Несистемный фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-контактного действия. Период действия 10-12 дней. Список мог быть и больше, но мой выбор падал на инсектициды короткого периода действия (обычно период действия инсектицидов против белокрылки составляет 21-40 дней), так как обработка проводилась ближе к сбору урожая, а мне хотелось собирать соцветия с уже деактивированным инсектицидом. Совки и плодожорки Эта парочка любит устраивать себе гнёзда внутри ствола растения. Обнаружение гнезда происходит тогда, когда ветка (или некогда набирающие объёмы соцветия), начинает чахнуть, сохнуть или увядать. Уж лучше белокрылки, чем совки и плодожорки, потому что против них применимы только системные инсектициды, которые глубоко проникают в ткани растения и действуют в течение 30-40 дней. Инсектициды против совки и плодожорки: — Агравертин. Инсектоакарицид биологического происхождения кишечно-контактного действия. Период защитного действия 7-20 дней. — Биотлин. Системный инсектицид кишечно-контактного действия Период защитного действия 14-21 дней. Некоторые рекомендации к обработке Обработку проводим в защите: надеваем резиновые или латексные перчатки, защиту на глаза в виде очков, маску или респиратор на нос, одежду, закрывающую полностью тело и волосы на голове. После обработки принять душ и полностью помыться. Ну или хотя бы умыть руки и лицо. Заботясь о растении, в первую очередь бережём себя. Инсектицид сначала разводим в малом количестве воды (100-200 мл), а потом добавляем в бак опрыскивателя. Опрыскиваем тщательно. Основной акцент — на внутреннюю поверхность листа. Помним про повторную обработку в соответствие с инструкцией к препарату. Некоторые средства работают только на взрослых особей и никак не влияют на личинки и яйца насекомых. А для надежности делаем и тройную обработку, соблюдая временной промежуток. Для повышения эффективности добавляем в раствор с препаратом липосам («прилипатель» в простонародье) или хозяйственное мыло. Средство остаётся на поверхности листа дольше, чем обычно. Обработку в теплице проводим ближе к вечеру, если солнечный день, или утром, если день пасмурный. Как избежать сбора урожая с ещё действующим инсектицидом При выборе инсектицидов старайтесь, чтобы они имели удовлетворяющие вас параметры: период действия, класс опасности и источник происхождения (органика, химия). Не стоить дожидаться появления врага и проводить обработку растения тогда, когда ствол и ветки уже задубеют. Профилактическая обработка менее концентрированная по дозировке препарата, чем обработка с целью уничтожения врага. Особо ответственно стоит подойти к профилактике во время цветения. Также не стоит переживать, если пришлось провести обработку за пару недель до харвеста, а действия инсектицида длиться 3-4 недели. Во время сушки и пролечки действие вещества закончится и урожай станет безопасным. На подумать Вспомните, когда вам попадалось червивое яблоко, приобретённое в магазине или на рынке (исключение: яблоки с бабушкиного огорода)? Такие яблоки не попадаются, потому что плодовые деревья обрабатываются инсектицидами от плодожорок и прочих вредителей. Наибольшую опасность для организма человека инсектициды несут в момент обработки. Если в ваш организм через органы дыхания или пищеварения попадёт жидкость с инсектицидом, то есть риск отравления. Впрочем, может обойтись и без этого — всё зависит от концентрации. Но всё равно будьте осторожны. За подробностями вы можете обратиться на сайт Всемирной Организации Здравоохранения, где размещена подробная статья о пестицидах. Автор: @PollyMolly, Dzagi Ещё почитать: Вредители растений: Гусеницы Вредители растений: Белокрылки Что делать с плесневым урожаем каннабиса?
  23. При выращивании каннабиса в теплице довольно высока вероятность того, что ваш урожай оккупируют паутинные клещи, белокрылки, совки или тля. Автор Dzagi делится личным опытом борьбы с вредителям и рассказывает о нюансах, на которые стоит обратить внимание. Меняя городскую жизнь на деревенскую, в планах и мечтах было ведение огорода каждый сезон, теплицы для увеличения урожайного периода и посадка сада. Главное, что объединяло бы три эти локации — органический уход за землёй и растениями, т.е. никаких «химозных» удобрений и пестицидов. Только навоз, только хардкор. Также была идея максимально разнообразить посадку цветущих кустарников, душистых трав и сидератов на огороде и вокруг него, чтобы обеспечить естественную защиту от насекомых-вредителей и создать благоприятные условия для насекомых-энтомофагов (божьей коровки, жука-пожарника и прочих). Ещё было представление, что растения в теплице будут более защищены от вредителей, чем в открытом грунте. Но к концу первого посевного сезона нескончаемая борьба за жизнь растений и урожай напрочь сшибла розовые очки, вернув в реальность. Дело в том, что средствами для борьбы с вредителями были различные травяные настои с чесноком, луком, полынью и прочим — ни к чему хорошему это в итоге не привело. А к концу второго сезона пришло понимание, что растения в теплице гораздо хуже защищены от вредителей, чем в открытом грунте. На улице более-менее поддерживается баланс между насекомыми, а душистые травы отпугивают вредителей и привлекают энтомофагов. В теплице такого не было. Лишь к концу третьего сезона можно было собой гордиться, потому что на практике была отработана стратегия «профилактика или не жди и бей первым». О средствах борьбы с вредителями каннабиса в тепличных условиях пойдёт речь ниже. Как вы догадались из заголовка, всё основано на личном опыте. Их разыскивают За три тепличных сезона побороться за жизнь, здоровье и урожай каннабиса пришлось с: Тепличной или оранжерейной белокрылкой Паутинным клещом Тлёй зелёной и чёрной Совками Плодожорками Так как мечты о выращивании овощей, зелени и не только подпитывались иллюзией об органическом уходе за растениями, то первыми средствами для борьбы с вредителями были настои из корня одуванчика, чеснока, луковой шелухи, пижмы, листьев томата, табака, хризантем и крапивы. «Никаких пестицидов! Ни за что! Я не для этого переехала в деревню. А для того, чтобы есть, ну и курить тоже, натуральные, органические продукты», — гордо говорила себе я. В настои также добавлялось хозяйственное мыло для длительного нахождения средства на листве и дёготь для отпугивания и повышения градуса вони в теплице. А вонь, надо сказать, стояла мощная. Настой из лука и чеснока — это последнее, что хочется почувствовать своим носом. Дополнительно в теплице развешивались жёлтые листы с липкой поверхность, этакая площадка для самоубийства насекомых. Сам прилетел, сам приземлился и сам же влип. Навсегда. На такие жёлтые ловушки и правда приземлялась всякая мошкара, но только не белокрылка и не совка. После «цатого» опрыскивания растений мыльным вонючим раствором я заметила, что все листья растения покрыты мыльным слоем, да таким, что скоро им можно будет мыться. Вредителей, что обидно, меньше при этом не становилось. Тогда я сдалась и начала смотреть в сторону органических инсектицидов и акарицидов. «Caedo», что на латыни означает «убивать» Пестициды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать») — это химические вещества, используемые для борьбы с вредными организмами. Они объединяют такие группы веществ, как: Гербициды (уничтожающие сорняки) Инсектициды (уничтожающие насекомых-вредителей) Фунгициды (уничтожающие патогенные грибы) Бактерициды (уничтожающие патогенные бактерии) Зооциды (уничтожающие вредных теплокровных животных) Акарициды (для борьбы с клещами) Родентициды (для истребления грызунов) Моллюскоциды (уничтожающие улиток и слизней) Пестициды применяются главным образом в сельском хозяйстве, хотя их используют также для защиты запасов продовольствия, древесины и других природных продуктов. С помощью пестицидов ведётся борьба с вредителями лесов, а также переносчиками заболеваний человека и домашних животных. Инсектициды классифицируют по способу их действия: Кишечного действия — вызывают смертельное отравление вредных насекомых с гры­зущим типом ротового аппарата при попадании пестицида вместе с пищей в кишечник. Контактного действия — вызывают отравление насекомых при контакте с любой частью их тела, в основном их применяют против вредителей с колюще-сосущим ротовым аппаратом. Системные инсектициды — передвигаются по сосудистой системе растений, их поражающее действие наступает тогда, когда насекомое пожирает отравленные части растений. Ещё инсектициды делят на синтетические и органические. Именно биологические инсектициды я начала активно искать, находить и применять. Паутинный клещ Этого красавчика на первых порах его появления сложно распознать. Чтобы его не проморгать, я вооружалась лупой и пристально смотрела на сомнительные участки на поражённых листьях, пытаясь заметить малейшее движение членистоногих. Акарициды, которые показали свою эффективность в борьбе с паутинным клещом: — Битоксибациллин. Инсектоакарицид биологического происхождения кишечно-контактного действия. Производится на основе штамма Bacillus thuringiensis var. thuringiensis. Период действия 10-15 дней. — Фитоверм. Инсектоакарицид биологического происхождения кишечно-контактного действия. Производится на основе природного авермектинового комплекса почвенного гриба Stereptomyces avermitilis. Период действия 7-10 дней. Тля «Ой, #ля», — говорю я, хватаясь за распылитель, когда вижу эти мелкие зелёные бугорки в междоузлиях. Во время борьбы с ними я не церемонюсь и устраиваю ливень из распрыскивателя, буквально смывая их с куста. В случае с тлёй обязательно проводить по 3-4 обработки, а потом под лупой осматривать каждый сантиметр куста. Бывает так, что какая-то тварь всё же осталась жива или только вылупилась из яйца, чтобы начать плодиться быстрее кроликов. Если проморгать этот момент, вновь придётся бегать по всей теплице и поливать из распылителя. Инсектицид против тли: — Фитоверм. Это средство — must have в моей растительной аптечке против тли и неопознанных насекомых, которые решили присесть на листок каннабиса. Белокрылка Проще бороться с паутинным клещом, чем с этой белой, мелкой, летающей тварью. Если клещ или тля остаются на листе во время обработки, то белокрылка вмиг разлетается в разные стороны, как только первые брызги раствора касаются листа растения. Поэтому во время обработки раствор с инсектицидом распылялся не только на и под листья, но и в воздух, пытаясь смочить раствором ещё не разлетевшееся облако вредителей. Инсектицид, который показал свою эффективность в борьбе с белокрылкой: — Актеллик. Действующее вещество: пиримифос-метил. Несистемный фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-контактного действия. Период действия 10-12 дней. Список мог быть и больше, но мой выбор падал на инсектициды короткого периода действия (обычно период действия инсектицидов против белокрылки составляет 21-40 дней), так как обработка проводилась ближе к сбору урожая, а мне хотелось собирать соцветия с уже деактивированным инсектицидом. Совки и плодожорки Эта парочка любит устраивать себе гнёзда внутри ствола растения. Обнаружение гнезда происходит тогда, когда ветка (или некогда набирающие объёмы соцветия), начинает чахнуть, сохнуть или увядать. Уж лучше белокрылки, чем совки и плодожорки, потому что против них применимы только системные инсектициды, которые глубоко проникают в ткани растения и действуют в течение 30-40 дней. Инсектициды против совки и плодожорки: — Агравертин. Инсектоакарицид биологического происхождения кишечно-контактного действия. Период защитного действия 7-20 дней. — Биотлин. Системный инсектицид кишечно-контактного действия Период защитного действия 14-21 дней. Некоторые рекомендации к обработке Обработку проводим в защите: надеваем резиновые или латексные перчатки, защиту на глаза в виде очков, маску или респиратор на нос, одежду, закрывающую полностью тело и волосы на голове. После обработки принять душ и полностью помыться. Ну или хотя бы умыть руки и лицо. Заботясь о растении, в первую очередь бережём себя. Инсектицид сначала разводим в малом количестве воды (100-200 мл), а потом добавляем в бак опрыскивателя. Опрыскиваем тщательно. Основной акцент — на внутреннюю поверхность листа. Помним про повторную обработку в соответствие с инструкцией к препарату. Некоторые средства работают только на взрослых особей и никак не влияют на личинки и яйца насекомых. А для надежности делаем и тройную обработку, соблюдая временной промежуток. Для повышения эффективности добавляем в раствор с препаратом липосам («прилипатель» в простонародье) или хозяйственное мыло. Средство остаётся на поверхности листа дольше, чем обычно. Обработку в теплице проводим ближе к вечеру, если солнечный день, или утром, если день пасмурный. Как избежать сбора урожая с ещё действующим инсектицидом При выборе инсектицидов старайтесь, чтобы они имели удовлетворяющие вас параметры: период действия, класс опасности и источник происхождения (органика, химия). Не стоить дожидаться появления врага и проводить обработку растения тогда, когда ствол и ветки уже задубеют. Профилактическая обработка менее концентрированная по дозировке препарата, чем обработка с целью уничтожения врага. Особо ответственно стоит подойти к профилактике во время цветения. Также не стоит переживать, если пришлось провести обработку за пару недель до харвеста, а действия инсектицида длиться 3-4 недели. Во время сушки и пролечки действие вещества закончится и урожай станет безопасным. На подумать Вспомните, когда вам попадалось червивое яблоко, приобретённое в магазине или на рынке (исключение: яблоки с бабушкиного огорода)? Такие яблоки не попадаются, потому что плодовые деревья обрабатываются инсектицидами от плодожорок и прочих вредителей. Наибольшую опасность для организма человека инсектициды несут в момент обработки. Если в ваш организм через органы дыхания или пищеварения попадёт жидкость с инсектицидом, то есть риск отравления. Впрочем, может обойтись и без этого — всё зависит от концентрации. Но всё равно будьте осторожны. За подробностями вы можете обратиться на сайт Всемирной Организации Здравоохранения, где размещена подробная статья о пестицидах. Автор: @PollyMolly, Dzagi Ещё почитать: Вредители растений: Гусеницы Вредители растений: Белокрылки Что делать с плесневым урожаем каннабиса? Просмотр полной Статья
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!