Doomnik

По мои расчетам для нормальной очистки через фильтр должно проходить 80-90 кубов. Значит вент максимум на 100-120 кубов

о как, уже не только эти светильника, а еще и два бытовых прожектора белых. Ну вот так бы и начинал

Я думаю, что в данном случае проблема не к кулмастере, а в принципе слабой вытяжке из гроубокса. Ты должен вытягивать минимум 150 кубов. У тебя вент выдает в максимуме168 кубов, но его прилично гасит угольный фильтр небольшого размера. Дай бог там сотка кубов остается. Вент наверное бытовой, не канальный? Тогда не факт что он выдает заявленную кубатуру... Достаточное ли отверстие под приток? Нюансов много...

Биколорные светильники (сине-красный спектр) появились на начальном этапе появления светодиодных ламп. На тот момент светодиоды не обладали большой эффективностью в сравнении с ДНаТом, но продавать их как-то надо было. Тогда маркетологи пустили тему, что для фотосинтеза на самом деле очень полезны две длины волны, синей области - 450 нм, в красной - 660 нм. Подкреплялось это все соответствующими исследованиями. Ну я думаю многие читали. Главная тема была такая: светодиодная лампа не дает столько как днат, но зато долбит в нужные области спектра, компенсируя этим свой недостаточной световой поток. Тогда эти биполярные лампы продавали пачками. Даже Горшкоф на своем сайте продавал биколорный Apollo. Люди начали покупать эти биколорные светильники, но под ними ничего по сути не росло т.к как оказалось растению мало этих двух пиков. Об этом говорят отзывы и туева куча видосов на американских ютуб каналов, где сравнивают биколор и обычный белый. Под белым всегда растет лучше. Далее, через пару лет, производство светодиодов улучшили, белые светодиоды начали давать больше света чем ДНаТ, имея при этом более равномерный, более похожий на спектр Солнца свет. Так родились квантумборды. Зайди в любой магазин света, кто торгует биколором? Никто, т.к. время показало что это дрочь. Максимум это добавляют к белому свету квантумбора немного красного или синего. Но это тоже не без доли маркетинга. Если это не дрочь, то биколорным Аполо торговали бы и по сей день. Конкретно по этому светильнику. Типичный разводянк для старушек которые верят в заряжающие приборы воду и так далее. Светодиоды не конкретно синие и красные, что дороже, а с люминофором. Радиатора как такового нет, греется как утюг. Цена этому куску китайского гоуна 500 рублей. Если ты под этим что-то вырастил... Ну хорошо, поздравляю. Но для меня ты втираешь дичь и да, это мое мнение, никому не навязываю.

Это полная дрочь. Пять тысяч за один прожектор? Если так хочется, купи любой светодиодный прожектор с теплым светом.

Я говорил о том, что использование култуба особо не влияет на температуру в боксе. Будет интересно если ты поделишься свои опытом.

Если опыта ноль, начни с того, что есть - с ДНаТа, может тебе не понравится и ты это забросишь. Зря деньги только потратишь. Вот видос с канала этого форума, чет я там квантум бордов на выращивании не вижу (с 7ой минуты смотри) - https://youtu.be/i9-QWvvKNtc По лампе... Оставь ДНаТ 250, будет легче с температурой летом справляться. Сделай один контур - канальник вытягивает из фильтра, все. Тянуть грячий воздух на вент ну как бы не критично, но не очень. Култуб решает очень мало на самом деле, градуса 2-3 скидывает, я не думаю что из-за этого есть смысл жопу рвать. У меня култуб работает как плафон от люстры, в нем находится лампа и ничем это не продувается. С фильтром немного лажанул, да, надо было брать кубов на 300. Ну фильтр должен быть в два раза больше чем вентилятор.

Здесь прикол в том, что диоды перегорают. Это видно по черным пятнам. Этого быть как бы не должно вообще. Светодиод перегорает от повышенного тока в любом случае. Драйвер не дал бы подняться току до высоких значений. Короче я для начала измерил бы ток который дает драйвер. На алике продают бракованные светодиоды, я бы там не покупал никогда. Минифермер - крупный магазин, я не думаю что они бы втюхивали откровенную хрень. Запасные светодиоды я бы покупал у них... И да, я бы первым делом написал написал письмо в и поддержку.

а какая дверца лучше?

Приветствую. Очень давно валяются бездрайверные матрицы фирмы PARKSON которые я еще в прошлом году купил на алике. Купил больше для прикола. Китайцы их присылают в мягкой упаковке, поэтому посылку ничего не защищает. Мне повезло и ко мне все приехало в сохранности. Форма этих матриц так и просит сделать из них что-то типа Quantum Board, чем я и займусь. Очень интересно узнать на что способны эти панельки. Я заранее знаю, что ничего толкового не получится, но ради удовлетворения любопытства можно и потратить немного времени. Первым делом я купил радиатор. На радиаторе будет 6 матриц. Это как раз подходит под габариты фирменных бордов мощностью 120 ватт. Мощность каждой матрицы, по описанию, 50 Ватт. Шесть матриц по итогу должны потреблять 300 Ватт. Сравнивать буду вот с таким стодвадцативаттным бордом на светодиодах Samsung LM301B. Всю подробную информацию о светильнике можно найти на сайте ledik.store, это не реклама, лично я этот борд купил с рук специально для теста, других вариантов просто не было. Я считал, что триста ватт китайского света могут потягаться с 120 ватами фирменного света, но меня ждало разочарование. На самом деле матрицы потребляют по 25 Ватт. Про это в принципе написано в комментария на алике, но на тот момент я забыл их прочитать. Итого мы имеем общую мощность не 300 ватт, а 150. Уже на этом этапе понятно, что мой борд окажется глубоко в пролете. Начну с замеров оригинального борда. В качестве ящика для замеров буду использовать шкаф. Как видно борд висит на подвесах, снизу на штативе спектрофотометр и отдельно люксметр. Расстояние от прибора до светодиодов 61 см. Сразу покажу результаты замеров. Показания люксметра – 25,5 килолюкс, показания спектрофтотометра – 285 микромолей. Вешаю в шкаф самодельный борд. Расстояние от прибора до поверхности светодиодов 61,8 см. Показания люксметра – 16 килолюкс, средние показания спектрофотометра – 170 микромолей (показания прыгали 160-180). По замерам понятно, что борд на китайских матрицах дает на 37% меньше света. (Потребляет он при этом на 25% больше энергии). На этом можно было заканчивать, но я решил идти до конца. Как заставить светодиоды светить ярче? Припаяем конденсатор. Конденсатор после диодного моста сгладит форму напряжения, это уберет мерцание матрицы и увеличит действующее напряжение. В обычном случае увеличение действующего напряжения это негативное явление, т.к. при этом увеличивается ток протекающий через светодиоды, что приводит к их перегреву и дальнейшему перегоранию. В идеальном случае, чтобы избавиться от мерцаний необходимо припаять конденсатор и подобрать новое значение резистора в цепи драйвера, который будет ограничивать ток. После того, как я припаял конденсатор потребляемая мощность одной матрицы увеличилась с 25 до 50 ватт. Я ограничивать ток не буду, посмотрю, на сколько увеличится яркость моего борда. Делаю повторный замер в шкафу, начинаю с фирменного борда. Расстояние от прибора до борда 68,6 см, потребляем 124 ватта и выдаем 245 микромолей. Вешаю самодельный борд, расстояние от прибора до панелей 66,7 см. Надеюсь, разница в 2 см не слишком повлияет на замер. Включаю. Общее потребление теперь составляет 310 ватт, спектрофотометр фиксирует 243 микромоля. Наконец мы получили сопоставимые световые потоки, но правда тратим теперь при этом на 150% больше мощности. Очевидно, что увеличение светового потока, достигнутое путем увеличения тока, привело к увеличенному нагреву светодиодов. Решил примерно оценить температуру борда используя тепловизор. Тестировать температуру буду на макетном образце. Мне показалось, что два стандартных отверстия для крепления матрицы недостаточно. Для улучшения теплового контакта добавил винты, которые будут дополнительно прижимать плату по периметру. На радиатор во время замеров будет дуть компьютерный вентилятор 120 см. Для сверления отверстий рекомендую использовать стойку для дрели, это значительно упрощает процесс. Сходил в магазин и купил самую мощную светодиодную лампу. Пятнадцать ватт, холодное свечение, якобы по акции всего за сто рублей. Снимаю рассеиватель и надеюсь, что драйвер спрятан в цоколе. Надежда к сожалению не оправдалась. Такое решение приводит к дополнительному нагреву платы со светодиодами. Ладно. Лампочку вешаю на одном уровне с бордом. Все познается в сравнении, посмотрим, что нагреется сильнее. Прошло 15 минут. Мы видим, что температура борда, судя по показаниям тепловизора, 103-105 градусов Цельсия. Самое горячее место именно на светодиодах. Много это или мало? Давайте заценим температуру на лампочке. Передвигаю тепловизор. На лампочке мы видим 102-103 градуса. Можно сказать, что не на много меньше, чем на разогнанном борде. А какая будет на лампочке температура при надетом рассеивателе? Ну думаю что минимум градуса три добавится. Какие можно сделать выводы? Ну я думаю и так все понятно. По уверению производителя лампочка проработает 30 лет, при использовании в течение 1,3 часов в день. Тридцать умножаем на 365 дней и на 1,3 часа. Получаем 14235 часов. Делим на 24. Получаем 593 дней или два неполных года непрерывной работы при температуре кристалла 100 градусов. В это конечно верится слабо, но допустим. Разумеется, надо проводить реальные эксперименты, но я допускаю, что такой лампы (моего борда), при нормальном охлаждении и креплении к радиатору на один гров хватит. Но это не точно. Расчет так скажем окупаемости: Пусть электроэнергия стоит 4,4 руб за 1 кВт. Пусть свет горит 12 часов в день в течение года. 300 Вт (самодельный борд) - 5 781,60 руб в год 120 Вт (фирменный борд) - 2 312,64 руб в год Итого мы тратим на ~ 3500 руб в год больше. По идее надо матрицы менять каждый год, это еще +800 руб. Итого на 4268 руб в год больше платим за самоделку. Борд окупится за 2 года по идее. Хотя свет же палим не каждый день. Значит через года 3-4. До момента проведения спецоперации в 2022 году за радиатор я отдал тысячу двести рублей с доставкой, за шесть матриц 800 рублей. Борд стоил 10 тысяч. На данный момент покупать на алике не очень выгодно, остается ждать лучших времен. Верю в лучшее. PS температура на борде 50-60 градусов. Температура на китайской плате, если не вешать кондюк, тоже 50-60 градусов.

В этой теме изначально два косяка. 1. Слой воды поглощает часть света. 2. Для ДНаТа нормально быть нагретым. Не зря ДНаТ после включения минут 10 только разогревается прибавляя яркости. Для меня эти два пункта перечеркивают всю концепцию водяного охлаждения.

Короче так и не вышел я на работу тк хапанул омикрона. За пару дней оклемался, проверить параметры конденсатора я не смог (я на больничном), поэтому тупо пошел и купил новый конедр. Поставил его. В принципе ничего не поменялось, лампа как светила в полнакала так и светит, но появилась адекватность в поведении. Теперь лампа не зажигается и не продолжает гореть после того, как я замкну случайный светодиод. Теперь если я замыкаю пинцетом светодиод с черной точкой (фото выше) - лампа горит, убираю пинцет - гаснет. При замыкании любого другого светодиода лампа не включается. Это то, что я и ожидал увидеть когда вскрыл рассеиватель...

при диаметре фланца 10 см и толщине угля 4 см длина фильтра от 50 см и выше.

Клево конечно, но я считаю лишними попытки максимально упростить текст в страхе, что это утомит и не будут читать. Тем кому лень вникать и повторять все это не будут... Не ясно по какому принципу работает вентилятор, как завязана температура и обороты. Я в коде можно сказать вообще не рублю, но по тому что написано я не вижу где, к примеру, заданы пределы температуры при которой надо крутить вент по максимуму и так далее. Такие темы здесь часто проскакивают, но становятся не очень популярными, как я наблюдаю.

Спросил на яндекс дзене про свой случай со светодиодной лампой (замыкаешь-размыкаешь один светодиод и лампа начинает светиться), чел пишет что в первую очередь необходимо проверить кондер, но не исключают и подпаленые светодиоды. Причем чел написал что кондер по внешнему виду может быть не вздут и быть в номинале, но у него может быть большое внутреннее сопротивление. Ну я номинал тестером давно проверил - он в норме, а вот по сопротивлению это нужен отдельный прибор... Заря проверю на работе у электронщиков. Но у меня на плате светодиод есть с откровенной черной точкой, а это уже явный признак перегорания. Ну в моем случае скорого перегорания, т.к. он еще светиться.

а как ты это проверишь, на глаз? а визуально черных точек на светодиодах нет?

здесь кстати была ошибка в расчете объема угля. новая ссылка https://disk.yandex.ru/i/RzA8EIIgRaa09Q а что ты считаешь? самодельный фильтр? у тебя вентилятор td 250/100 silent?

Блин, сегодня от нечего делать решил бытовую светодиодную лампочку поковырять с целью оживить. Диагноз такой: подаешь напряжение, лампочка зажигается не очень ярко и начинает мигать. Я вскрыл рассеиватель и заметил один светодиод с черной точкой на люминофоре. Я сразу подумал что именно он сгорел. Закоротил его пинцетом, лампочка ожидаемо загорелась в полную силу. Убрал пинцет, опять горит в полнакала и мигает, я снова замкнул светодиод, лампа загорелась... Убираю пинцет, а лампа горит. Ну прям как ты запускал свою лампу Самое интересное, что лампа начал включаться, ну типа превратилась в рабочую. Я ее раз 10 включал выключал, но она себя вела как полностью рабочая. Ок, я ее вкрутил в цоколь. Поработала она минут 30 и снова все повторилось, начала тускло светить и моргать. Я замкнул светодиод, не с точкой а просто рамдомный, лампочка загорелась... Убрал пинцет, погасла... Она снова завелась лишь тогда, когда немного остыла. Была у меня такая тема с фитолампой от минифермера, которую вкручиваешь в цоколь. Светодиоды горели все, но лампа мигала и тускло горела, перепаял один светодиод, который мне показался чисто по внешнему виду подозрительным и лампа начала работать нормально. Люди в камментах пишут, что диоды со временем деградируют, ток через них вырастает, драйвер не справляется с током (в моем случае перегревается микросхема) и лампа начинает мигать. В конце-концов ведь я на самом деле увидел светодиод с черной точкой... Если проводить аналогию с моим случаем, то хана все-таки светодиодам. Они еще светятся, но уже подсдохли.

Причина мигания светодиодной лампы в 90% заключается в том, что драйвер (блок питания) уходит в защиту из-за слишком большого тока. Если драйвер не может держать ток на заданном уровне, он выключается. После выключения ток разумеется падает и драйвер снова включается, ток опять вырастает и драйвер выключается... И так по кругу, лампа мигает. А вот причина того, что драйвер не может держать ток, обычно кроется в сгоревших светодиодах, которые при сгорании замкнулись накоротко. Но у тебя, я так понимаю, панели горят, все хорошо.... Да и если отключить одну, все стартует.... Ну совет годный был выше, разбери блок питания, продуй пыль, оцени визуально нет ли ничего необычного.

Я тебя удивлю, но погрешность маленькая. Я спорил с одним человеком на эту тему, он усердно доказывал что погрешность очень большая, поэтому мне пришлось доказывать на практике. Ниже я кидаю протокол замера, который был сделан с помощью спектрофотометра OHSP-350P. Сверху таблица с умными цифрами, снизу график спектра. Мы видим, что по показаниям прибора лампа дает 137,16 микромолей, 5153,95 люкс, цветовая температура 6578 К Теперь представим, что у нас есть эта лампа в руках. Спектр мы взяли у производителя. Также мы взяли люксметр и измерили им 5153,95 люкс. Давай переведем это в микромоли. Загоняем спектр в специальынй файл, подгоняем коэффициентом показания люкс до 5154 и смотрим По нашему переводу 5154 люкс это 129,2 микромоля. 137,16 истинное и 129,2 расчетное. Очень большая погрешность? :))) Разумеется надо точно измерить количество люкс и иметь правдивый спектр. Поэтому непонятные люксметры с алика для этих целей я бы не использовал. PS при переводе монохромного света погрешность будет огромная, спора нет. К примеру если будет охота перевести из люкс в микромоли свечение синего светодиода 440 нм ну или красного... Если лампа для глаза белая и спектр ее широкий более-менее, то перевод будет адекватный. PPS и цветовая температура рассчиталась тоже точно, обрати внимание ))

Ну для этого не нужен люксметр)) Грубо говоря надо чтобы у макушек было 1000 микромолей, отлично. У нас лампа теплого света, т.е. спектр 3500K. Гровер своим люксметром замеряет освещенность в боксе, к примеру у него там 60 тысяч люкс. Далее открываем калькулятор типа этого, выбираем спектр "LED 3500K", забиваем наши 60 клк, жмем "Calculate" получаем 962.22 микромолей. Отличный результат, можно спать спокойно. Если в лампе намешано много светодиодов, то для более точного перевода надо знать спектр. Обо всем этом в гроупедии даже статья есть, что еще надо?))) а какой повод не доверять этому прибору за 250 к? )) Этот прибор измеряет и люксы, взять этот прибор, взять приличный люксметр и сравнить показания. если они одинаковы более-менее, значит и микромоли считаются адекватно. Если честно, то практического смысла от этих таблиц я не вижу. Нет, если есть цель сравнить два одинаковых квантумборда и выявить победителя - идея норм. Т.е есть несколько бордов от разных производителей, подать на каждые 200Вт и посмотреть какой ярче. Но а как сравнить к примеру CXB3590 (точечный светильник) на 50Вт и квантум борд (доску) на 600 Ватт? А их надо сравнивать? Вот поэтому вместо этих таблиц круто было бы иметь IES-файл, который поможет рассчитать освещение в любом гроубоксе. Статью на эту тему я создавал Но эти IES файлы делают только в специальных светотехнических лабораториях. Ссылка на цены, про IES в пункте №13 (пролистать страницу вниз)

Если вопрос задают такие люди, то дело серьёзное. Если делать какие-то замеры, которые будут потом публиковаться для общественности, я бы использовал только серьёзные люксметры. Серьезный люксметр это прибор, который внесен в госреестр и так далее. Для меня таким люксметром является люксметр ”ТКА-ЛЮКС” . Да, он новый стоит 15К, но использовать какой-то китай хрен знает что показывающий я бы не стал, репутация дороже)) . Вот для ТКА-ЛЮКС погрешность по паспорту +-6%, у UT383BT (второй пост в этой теме) типа +-4% в которые верится с трудом на самом деле. ТКА-Люкс можно найти на Авито от 3 до 7 тысяч. Я две штуки покупал, сравнивал с поверенным люксметром и показания сходились. Если какие-то замеры для себя чисто что-то сравнить, то можно и телефоном, если лампочки белые. Перевести ppfd в люксы не является особой проблемой. Еще бы эти ppfd одинаково все производители бы меряли.

Я почитал про шумоглушители... Они должны быть не менее 0,5 м и стоять после вентилятора. Я не думаю что это удобно в масштабах гроубокса. Я так думаю что надо делать ставку на шумопоглощающую гофру (гибкий шумоглушитель). чем измеряешь шум?

а как его рассчитать, чертежи есть?