Поиск сообщества

Пытаетесь решить, стоит ли выращивать каннабис в палатке-гроутенте? Читайте дальше, чтобы узнать, почему гроутенты - это лучший способ выращивания растений в домашних условиях по всему миру. Выращивание каннабиса в гроутенте Выращивание в гроутенте - это самый простой и универсальный способ выращивания каннабиса, который полностью исключает утечки света. Полностью черная и непрерывная темновая фаза роста растения - фундаментальный аспект комнатного выращивания, который нельзя упускать из виду. Даже самого маленького источника света, такого как небольшой светодиодный индикатор на оборудовании, может быть достаточно, чтобы нарушить световой цикла каннабиса. Обычно гроутенты состоят из трубчатого металлического каркаса, и установленного внутри оборудования (лампы, вентиляция и др.). Палатка покрыта светоотражающим материалом, в котором есть несколько вентиляционных отверстий (сверху и снизу), а также молнии для открывания и закрывания входа. Плюсы и минусы гроутентов Использование гроутентов дает множество преимуществ, но то, подходят ли они вам, зависит от имеющегося у вас места и вашего бюджета. Большие палатки могут быть довольно дорогими, поэтому, если вы работаете в больших масштабах, вы можете вместо этого построить отдельные пространства для выращивания или адаптировать все имеющееся пространство в один большой гроурум. Гроутенты идеально подходят для небольших выращиваний и просты в обслуживании. Палатки позволяют создавать различные пространства, делая циклы выращивания намного более управляемыми. У гровера может быть комната для вегетации в одной палатке, а для цветения в другой, это означает, что он может собирать урожай больше раз в год . Постоянный сбор урожая возможен, если установить две или три палатки, в каждой из которых установлены свои условия. Растения можно просто переместить в другую палатку с нужными условиями. Плюсы гроутентов Полный контроль условий среды выращивания Чистое и защищенной пространство для каннабиса Легко собирается и разбирается Помогает эффективно распределять свет Не пропускает свет внутрь в полностью закрытом состоянии Предотвращает появление вредителей Минусы гроутентов Большие палатки сложно собрать и разобрать в одиночку На рынке много дешевых некачественных моделей А на некоторые модели цены завышены Типы гроутентов Одна из основных вещей, на которую следует обратить внимание, - это «денье», который должен быть помечен буквой «D» с последующим номером (например, D600). Чем выше число, тем толще волокна, используемые для изготовления внешнего слоя покрытия. Что касается внутреннего покрытия, это обычно какой-то белый или серебристый отражающий материал, чаще всего это полиэтиленовый пластик со свойствами эффективного распределения света. Отражательная способность внутреннего материала находится где-то между 40 - 90% (или даже выше), в зависимости от качества палатки. Чем выше, тем лучше. Помните, сколько оборудования вы планируете повесить в палатке для выращивания растений. Рама должна быть прочной и, как минимум, выдерживать вес ваших ламп, угольного фильтра и вытяжного вентилятора. Выбирайте гроутент с толстыми и безопасными опорными рамами. Большинство гроутентов имеют инструкции по сборке. Чтобы собрать гроутент, вам потребуется соединить части рамы вместе, прежде чем натянуть на них светоотражающее покрытие и зафиксировать все на месте. В зависимости от конструкции гроутента вам может быть проще сначала разложить покрытие на полу и построить каркас прямо внутри него. Подумайте, куда должна вести вытяжка, и соответствующим образом расположите палатку так, чтобы вы могли правильно подключить оборудование. Рекомендуется оставлять немного места по обе стороны от палатки, чтобы при необходимости можно было получить доступ к растениям сзади. Оборудование, необходимое для выращивания в гроутенте: Канальный вентилятор Угольный фильтр Воздуховоды Вентилятор на обдув растений Лампы Гигрометр Уход за гроутентом Уход за вашей палаткой в основном заключается в поддержании правильной среды, чтобы ваши растения конопли были довольны. Некоторые светильники для выращивания, такие как ДНаТ, производят много тепла, которое может быстро накапливаться в закрытом пространстве. Ваша система вентиляции должна быть достаточно хорошей, чтобы обновлять воздух хотя бы раз в 1-2 минуты, что предотвратит скопление горячего, несвежего воздуха в палатке. Мы предлагаем ежедневно проверять растения, чтобы вы могли регулировать освещение и вентиляцию так, чтобы они всегда соответствовали потребностям каннабиса. Используя гигрометр, вы можете легко проверить, подходит ли вам такая окружающая среда. Наконец, держите палатку для выращивания как можно более чистой и гигиеничной. Регулярно убирайте отмершие листья или пыль и не забывайте вытирать все пролитые вещества. Чем чище среда в гроутенте, тем меньше болезней, вредителей и плесени у растений. Советы и хитрости Установите несколько палаток для вечных циклов. Подумайте о добавлении увлажнителя или осушителя, если вы испытываете проблемы с высокой или низкой влажностью. Установите температуру в пределах 20–26 °C. Поддерживайте влажность от 60-65% (вега) до 45-50% (цветение). Убедитесь, что воздух движется под растениями, а также над верхушками. Рассмотрите возможность использования светодиодов вместо ДНаТ, если тепло или пространство являются большими проблемами. Прикрепите сетку ScrOG к углам палатки для эффективного увеличения урожайности в ограниченном пространстве. Перед выключением света убедитесь, что палатка правильно застегнута / закрыта. Избавьтесь от всех источников света в ночное время внутри палатки. Дезинфицируйте / стерилизуйте палатку между гровами. Используйте таймеры, чтобы автоматизировать освещение. Проверяйте палатку ежедневно. Статья опубликована при поддержке магазина Корень Источник: GrowDiares Еще по теме: Собираем гроубокс: три варианта по бюджету. Рекомендации от AutoGrow Обзор угольных фильтров – 2020 Воздух и Вентиляция Гид по поливу растений Фундаментальный гид по температуре выращивания Когда собирать урожай? Просмотр полной Статья

Гроубокс (от англ. growbox — ящик для выращивания) — это закрытое пространство (чаще всего шкаф, вариантов много), специально переоборудованное для выращивания растений, позволяющее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия для выращивания внутри. Под специальным переоборудованием понимается внутренняя изоляция, покрытие стен светоотражающими материалами/красками, проведение освещения, установка вентиляции, оснащение термометром и гигрометром (измерителем влажности) Разновидности гроубокса (гроурум, микрогроу, стелс) Строим бокс! Девайсы для гроубокса (must have, “было бы неплохо” и "без вас обойдусь”) Разновидности гроубокса Гроурум (от англ. growroom — комната для выращивания) - это комнаты, подвалы, гаражи, чердаки, кладовки, полностью обустроенные для выращивания растений. Микрогроу – выращивание небольших растений. Этот вариант не требует много места, но ни в коем случае не усилий. Как мудро писал один гровер: “Микро - это борьба за каждый кубический сантиметр пространства, за каждый градус, за каждый люмен, лишний децибел...” Стелс - отдельная категория гроубоксов. Основная фишка данного гроубокса – его неприметность. Он не заметен, он не слышим и он не источает запаха. Если гости не смогли обнаружить гроубокс, поздравляем, у вас стелс! Создать гроубокс можно своими руками, а можно заказать уже готовые варианты. Все зависит от ваших возможностей, желания и фантазии. Прежде чем бежать приступать к выращиванию, напомним вам основные правила безопасности при выращиваний в индоре (Здесь безопасный аутдор): НИКОМУ лучше не рассказывать о своем увлечении. Заказывайте семена в безопасных и проверенных магазинах (Инструктаж по технике безопасности) Учитывайте все шумы, запахи и свет от вашего гроубокса. Не привлекайте лишнего внимания таким образом (Борьба с запахом) Будьте внимательны с соседями. Люди часто бывают подозрительными по отношению к другим, и могут создавать ненужные проблемы. Не показывайте гостям ваш гроубокс! Коротко, все объединяется в один совет – будьте бдительны и осторожны. Строим гроубокс Для начала определитесь с местом / помещением для выращивания: комната, шкаф, ящик, коробка, системный блок, колонка, пылесос и т.д. Выясните основные параметры будущего гроубокса - высоту, ширину, и глубину. Далее нам предстоит выбрать основные комплектующие для бокса. На этом этапе необходимо отталкиваться от возможностей. Учитываем, что наше хобби не из самых дешевых, и вкладываться придется. Можно построить недорогой бокс (еще одна хорошая тема) для набора опыта и осознания процессов, можно собрать качественный бокс. Вполне возможен и вариант “золотой середины” - не особо затратный, но эффективный бокс, который по силам собрать самому. Можно подглядеть или прикупить уже готовые решения, которые порой выходят дешевле самостоятельной сборки, и уже далее самостоятельно их модернизировать. Внутренняя отделка: Здесь на ваш выбор – пенофол (имеет множество аналогов), фольга, или белая водоэмульсионная матовая краска. Свои плюсы и минусы есть у всего: Пенофол. Кто-то жалуется на пенофол из-за повышения температуры и качества отражающего материала, но он служит хорошим отражающим, звукоизолирующим и утепляющим материалом. Пенофол легко крепить степлером, двухсторонним скотчем или клеем. Не используйте клей на основе растворителя, он просто разъест пенофол. Фольга – бюджетный аналог пенофола. Её следует клеить матовой стороной наружу, то есть блестящей стороной к стене. Но мы не рекомендуем ее использовать. Фольга все время мнется и отражает свет в разные стороны, что неправильно, так как свет растрачивается попусту. Она также отражает больше ультрафиолета, что вредно для растения в больших и постоянных количествах. Белая эмульсионная матовая краска. Самый простой и эффективный способ внутренней отделки бокса по параметрам цена – качество – эффективность. Дешевле пенофола и проще в применении, ею необходимо покрывать поверхность на несколько раз. И чем белее будет краска, тем лучше. Девайсы для бокса Чтобы своими руками создать гроубокс, нам потребуются рабочие инструменты и расходные материалы. На тот случай, если вы относите себя к разряду “начинающий гровер”, мы поможем вам определиться с необходимым оборудованием для гроубокса. Мы поделили его на три категории: “must have” – оборудование обязательно в наличии, “было бы неплохо” - полезно иметь в наличии, но отсутствие может быть не критично ( в зависимости от уровня вашей гроверского мастерства), и категория “без вас обойдусь” - оборудование без которого спокойно можно выращивать. “Must have” Светильник + лампа Днат Вентилятор для обдува (самый обычный, на прищепке) Субстрат Горшок Термометр Сетевые фильтры, тройники и прочие девайсы – однозначно сразу! “Было бы неплохо” Удобрения Таймер. Для контроля за фотопериодом. В принципе, было бы неплохо купить сразу, но если нет возможности, то можно им на первое время пренебречь Мерный стакан/Шприц. Эти приборы необходимы для точного измерения количества удобрений. На глазок действовать здесь все же не рекомендуется Фильтр + канальный вентилятор. Если запахи мешают думать и спать, а они обязательно будут это делать – устанавливаем фильтр Измеритель кислотности воды (pH метр) – для гидропонного выращивания. Гроубаг – контейнер из геотекстиля (современный материал, неподверженный гниению, пропускающий влагу и воздух, благодаря чему растение защищено от перелива, а почва всегда насыщена кислородом) Опрыскиватель (Пульверизатор) Ножницы. Снимать урожай лучше не руками “Без вас обойдусь” Микроскоп/лупа Сетка. Без сетки можно обойтись, если выращивать без технологии Скрога (Screen of Green) Скальпель (пригодится для срезания черенков. Не делаете этого? - Не нужен скальпель:) Весы. Хвастаться граммами своего харвеста можно потом. На первом этапе гроверской карьеры можно обойтись и без них. Всё приходит с опытом. По мере его приобретения, вы сами решите без чего сможете обойтись, а что станет вашей необходимостью. Собрать каркас бокса, и купить все необходимое – это только четверть дела, ведь впереди еще работа над освещением и вентиляцией. Остались вопросы? Задай вопрос опытному гроверу! Обсудить на форуме

Добрый день, всем форумчанам! Попробую описать ситуацию, уже 5 цикл подряд моих попыток выращивания идут по касательной, всегда стараюсь поднимать фотики. Все время идут дефициты, начинаются в основном на 15-18 дней, изначально растут нормально, семена не проращиваю а сразу кидаю в землю. Первые 2 цикла у меня были нормальные, все росло быстро и без проблем и дефицитов, там выращивал в старом боксе, в котором не было активного приточного вентилятора, то есть был пассивный приток. После покупки нового бокса, где есть активный приток на 110 м³, также заменил вытяжной канальник и поставил на 220 м³ начались проблемы и все время одна и та же картина. Перый гров я ехал на кранухе у которой 400 - 430 ppm, все нормально росло, во втором цикле я перешел на осмос из Водоматов, в котором 40 - 50 ppm, смешивал с Калмагом от Biobizz, тоже более менее росло. Далее купил калмаг от Simplex и доводил до 200 - 250 ppm, ph в осовном держал 6.2 - 6.5. В итоге после покупки нового бокса растихи вообще не растут, просто тормозят и начинаются дефы, не понимаю из-за чего. Заменял воду снова на крануху - не помогло, потом осмос с калмагом - не помогло, мешал осмос с кранухой - не помогло, грешил на удобрения либо перелив, менял количество поливов, начинал с мелких доз, перепробовал итак и так, также ехал на Hesi и Biobiz, сейчас заменил на Biogrow органику - тоже не помогло. Также перепробовал разные субстраты, Terra Nova и даже Biobizz All mix, но все безуспешно. Возможно дело в активном приточном канальнике, который расположен снизу и возможно сушит корни? Т.к. сам объем бокс 0.52 м³, ибо в старом боксе росло все прекрасно, где не было активной приточки, стоял пассвный приток. Подскажите, пожалуйста, люди добрые, уже места не нахожу себе и возможно думаю перестал уже заниматься этим, т.к. уже начинается тильт и паранойя из-за того, что очень много времени и нервов уходит. Не хочу также показаться наглым, но может есть люди, которые берут на персональное обучение по выращиванию, имею ввиду не бесплатно, к примеру на платной основе и которые могут помочь довести до полного харва, я бы не остался бы в долгу, так как мне больше обидно за время, которое я трачу. Не судите строго, спасибо за понимание. Гроубокс (размер) - 60x60x160 Приточный вентилятор - 110м ³ Вытяжной канальник - 220 м³ Земля - Terra Nova Гроубэг - 10 литров Старый бокс: Новый бокс: И вот само растение: Еще один момент заметил, когда пытался поднимать в этом году, у меня стояли 2 растихи, я решил их на балкон поставить летом, и там ситуация менялась, дефы уходили и растение росло лучше, но как только я ставил обратно в бокс, снова появлялись проблемы. Также прилагаю фотографии, когда они росли в боксе (новом) и на балконе, в итоге снова в боксе В боксе: Теперь на Балконе:

Не важно, покупайте вы готовый гроубокс, создаёте свой собственный по чертежам и планам или же у вас целая комната заделана под гроурум – вопрос об электричестве и пожаробезопасности должен стоять на первом месте. Представляем вашему вниманию топ-20 советов по пожаробезопасности в гроубоксе и гроуруме. Отталкиваясь от своих возможностей, каждый гровер самостоятельно выбирает лампы и светильники. Всё ради того, чтобы освещение было максимально эффективным, чтобы растения росли как на дрожжах. Любые проблемы с электрикой вызываются обычно тем, что гровер недостаточно ответственно подходит к вопросам подбора и установки электрики. Самыми небезопасными являются самодельные системы освещения. Прежде чем начать использовать такую самодельную лампу необходимо самым тщательным образом удостовериться, что прибор собран в полном соответствии со схемой. Если возникают какие-то сложности, то ничего лучше консультации с опытным электриком быть не может. Завинчивайте плотно все детали, но не перетягивайте их — колодка может лопнуть; Используется только новый, исправный многожильный провод; Не трогайте лампу жирными или грязными руками, так как запачканное чем-то стекло нагревается неравномерно, и лампа может взорваться. После установки необходимо протереть лампу; Чтобы сделать гроубокс удобным — разместите в нём всё необходимое, таким образом, чтобы одно не мешало другому (из основного и нетленного: лампу не должен задевать вентилятор, и на неё не должны попадать брызги); Купленные светильники и составные элементы также нуждаются в бережном отношении и соблюдении правил безопасности. При установке оборудования убедитесь в надёжности крепежа. Если лампа упадёт – она не только поломает растения, но и может загореться; Периодически протирайте лампы, заранее выключив и дав остыть; При любых поломках следует либо менять лампы полностью, либо обращаться к специалистам, либо ремонтировать самостоятельно, если вы электро-гуру; Важно менять лампы, в зависимости от сроков использования. Для разных видов ламп разные сроки службы. Ознакомьтесь со сроками службы и условиями эксплуатации перед покупкой. Задумавшись о сборке первого в жизни гроубокса/ гроурума подойдите к этому вопросу с максимальной ответственностью. Гроубокс, как и гроурум — это не просто тумбочка, шкаф или комнатка – это сложный механизм, напичканный самыми разными механическими и электрическими приборами, разнообразной автоматикой, которые могут быть опасны не только для растений, но и для владельца. Не допускайте хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в гроубоксе/ гроуруме. Не эксплуатируйте электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. Не включайте одновременно в электросеть нескольких электроприборов большой мощности, это ведёт к её перегрузке и может стать причиной пожара. Не обертывайте электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами. Не оставляйте в гроуруме без присмотра включенные электронагревательные приборы, нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструкций. Не используйте ДНаТ с дросселем от ДРЛ! У ДРЛ катушка намотана из провода меньшего сечения чем у дросселя для ДНаТ. В том и другом возникает электро магнитная индукция, которая нагревает провод в обмотке, за счёт чего дросселя горячие. Так из-за большого пускового тока у изу для ДНаТ у дросселя ДРЛ сильно греется обмотка. Происходит сгорание оплетки. Замыкание витка приводит к пожару (С) Hed3D Проверяйте исправность проводки. Используйте качественные материалы. После выключения лампы не включайте её сразу. Подождите 15 минут. При использовании технического отсека грамотно располагайте провода и приборы. Имейте средства пожаротушения под рукой. Советы форумчан Использование термопредохранителя/ термостата позволяет настроить систему таким образом, чтобы отключать нагреватель (лампу) при достижении заданной (критической) температуры. (С) Jessy Делитесь своими советами по пожеробезопасности. Мы будем дополнять статью. Статья подготовлена при поддержке магазина Гидропонист. Обсудить на форуме

Форумчанин и финалист Dzagi Cup 23 @blaxxxald подробно рассказал о своем сетапе как о рабочем варианте на одно полноценное растение среднего размера. Далее в статье речь пойдет от лица форумчанина. Цены указал на начало января 2024 года, я собирал в сентябре 2023 года и было подешевле, радуюсь. Стоимость товаров буду указывать по удобному, но грустному курсу – 100 деревянных за доллар. Задачи: просто, эффективно, не дорого, быстро и самое важное – стелсово. При выборе шкафа руководствовался предыдущим опытом. Ранее был гроутент 40х40х160 см. Он оказался неудобным для меня ни по одному параметру, хотя кусты поднимать можно, но это больше компромисс, чем комфорт. Вторым значимым для меня минусом гроутента стал внешний вид, от случайных гостей в моем отсеке человейника не отвертеться, а шкаф у этих самых гостей вызывает ровно 0 интереса находясь в единственной комнате квартиры, тент так не умеет. Высоту брал максимальную из тех, что нашел – 240 см, т.к. грубо говоря, 40 см высоты займет горшок, 40 см – под техничку, 20 см – безопасный минимум расстояния от лампы и рабочего пространства. Соответственно, уже не так и много. Ширины и глубины хотелось бы побольше, конечно, но в заводском исполнении однодверных шкафов больше, чем 50х50, за адекватные деньги я не нашёл. Заморачиваться с заказом распила ЛДСП не хотелось. Да и в принципе не жалею – размер комфортный и не занимает много места в хате. Шкаф Итак, мой выбор за 85$ (с учётом доставки до падика). Ссылка на Ozon. Здоровый, вполне добротный и простой по конструкции шкаф. Из НЕОБХОДИМЫХ доработок самого шкафа, на всякий случай, выделю один момент, не касаясь вентиляции – о ней позже. Как правило, в шкафах полка крепится через боковую стенку конфирматом и обеспечивает жёсткость конструкции. В нашем деле полки в шкафу – лишняя вещь, а вот жёсткость конструкции – нет, поэтому при сборке берём и возвращаем полку в шкаф, но крепим ее в плоскости задней стенки, тем самым обеспечим пространственную устойчивость всей конструкции. Вентиляция Изначально планировался самый ПРОСТОЙ вариант с пассивным притоком и активной вытяжкой. Для реализации берём крышку и дно шкафа, шуруповерт и коронки по дереву нужного диаметра. В моем случае: d102 – для вытяжки, d68 – для приточки. Размечаем отверстия на деталях, как душе угодно, и высверливаем. Крышку на время откладываем в сторону, а на отверстия для приточки в дне шкафа оформляем с помощью строительного степлера и подружкиных колготок в качестве предфильтра. В моем случае пассивная приточка оказалась не сильно рабочим вариком, т.к. канальнику было тяжело прокачивать воздух через имеющиеся 4 отверстия d68, а новых высверливать я не захотел. Решил, что если и делать телодвижения, то чтобы получить железобетонную эффективность, поэтому сделал РЕКОМЕНДУЕМЫЙ вариант с активной приточкой. В задней стенке (прямо в тонком дсп), на уровне горшка я сделал отверстие d102, к нему прикрутил вентиляционную решётку за 2,5$. Ссылка Leroy merlin. К решётке на скотч любой дешёвый канальник, у меня старый, уставший, шелестящий на максимуме вентилятор – 13$. Ссылка Ozon Шелест и лишний шум убрал регулировкой оборотов этой штукой – 2,5$. Ссылка Ozon.ru. И коленом вентиляционным – 1$. Ссылка Leroy merlin. Коленом удобно направлять поток воздуха прям под куст. Узел вытяжки прост до опупения, в целом, как и все остальное. Берём крышку шкафа, вокруг отверстия проклеиваем какой-нибудь уплотнитель для компенсации вибраций канального вентилятора. В моем случае – это теплуха для труб, купленная в леруа мерлен вместе со всеми пластиковыми переходниками для вентиляции – 0,5$. Ссылка Leroy merlin. Поверх уплотнителя саморезами прикручиваем торцевую площадку для канальника – 2$. Ссылка Leroy merlin. На верочку я ещё скотчиком проклеил по периметру. К площадке крепим канальник, у меня он закреплён просто армированным скотчем. Канальник недорогой,отечественный – 20$. Ссылка Ozon. Выбирал по цене и уровню шума, этот оказался лучшим вариантом и в целом, спустя почти 4 месяца, выбором я доволен, могу рекомендовать, если не хочется тратиться на S&P. К канальнику цепляем гофру, я выбрал белую ПВХ – 3,75$. Ссылка Leroy merlin. Гофру цепляем к фильтру, фильтр 250 м3/ч – план минимум для канальников 100-130 м3/ч, если их не глушить. Гайды по вентиляции в открытом доступе 37$. Ссылка Ozon. Фильтр нормес, второй цикл пашет. Скотча много везде поэтому выделю его отдельной позицией – 3$. Ссылка Leroy merlin. Фильтр закреплён по системе тяп-ляп, юзай, что под рукой есть, не такие уж там нагрузки, чтобы заморачиваться. На стенках шкафа светоотражающая пленка Diamond Diffuse Reflective Film 170. Я брал 5 метров – 12$. Ссылка Minifermer. Плёнку удобнее всего монтировать на разобранном шкафу, после высверливания отверстий. Но есть нюанс, чтобы не мучиться с закрытием засветов на петлях, дверь и стенка, на которой она держится, закрывается одной полосой плёнки, поэтому собираем эти детали вместе и потом с припуском на петлях закрываем плёнкой. Речь идёт о этом моменте: По периметру задней стенки я приклеил вспененную двустороннюю ленту в качестве уплотнителя – 1,5$. Ссылка Leroy merlin. При сборке и монтаже пленки рекомендую позвать вторую пару рук на помощь. С засветами тоже достаточно простое решение – уплотнитель самоклеющийся в 2 контура – 4$. Ссылка Ozon. Первый контур по периметру двери: Второй ответный по периметру шкафа: За безопасность отвечает умный замок XIAOMI YEELOCK CABINET LOCK. Удобная штука 500 открытий пережила. Смонтировал его чуть в натяг, т.е. чтобы открыть шкаф нужно надавить на дверь – 12$. Ссылка robot4home.ru. Обдув 2 вентика, тихие, с регулировкой, пахают нонстопом, не греются, годнота. За оба – 12$. Ссылка Ozon. Вентики висят у меня на мебельной штанге, шаг по высоте 20 см – 4$. Ссылка Ozon. Штангу на штангодрежатель – 4$. Ссылка Ozon. Свет, само собой – MiniFermer. Ребятам респект реально, лампочки на любой вкус и цвет за адекватный прайс. Я выбрал 2×60w Minifermer 1.9.7 Turbo UV, 20w Minifermer booster Sunlike: Тут все хотелки по спектрам и мощности, лампа засвечивает всю площадь шкафа. В принципе все круто, но концепцию планирую переработать, хочу боковой досвет, пока думаю, что и как замутить. По деньгам свет вышел на 100$ примерно, актуализировать не могу, т.к. нет на данный момент лампы в наличии. Но они обязательно появятся, потому залетайте на https://minifermer.ru/. Лампа собрана на стоковых планках и висит на регулируемых подвесах – 4$. Ссылка Ozon. Драйвера прикрутил к крышке шкафа, подвесы висят на хомуте для труб разобранном пополам – 0,5$. Ссылка Leroy merlin. Свет включается розеточным таймер, от вайфай розетки отказался потому что с интернетом траблы были – 15$. Ссылка Ozon. Про кабельменеджемент слышал, но морочиться не хочу. Основные сопли из проводов от лампы и обдува, а они не статичные. Основная комплектуха указана вся, но также надо накинуть на всякие провода, клеммники, крепёж условных 10-15$. Из инструмента нужно: Шурик, коронки по дереву, отвёртки +/-, нож канцелярский, степлер строительный, пилка по металлу. Всякое: саморезы ШСГД 16 мм – штук 100 Саморез ШСГД 20 мм – штук 40 Лента армированная Изолента Скобы для степлера Стяжки пластиковые ПВС 2 х 1,5 метров 5 Клемники Удлинитель Итого за 350$ или 35 тыс. рублей и день на сборку – получаем готовую установку для наших любимых растений. Шкаф получился простым в сборке, эффективным, не шумным (шум примерно, как включённый ПК) и относительно не дорогим для нынешних реалий. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу. К критике и предложениям тоже открыт. Всем успехов и впечатляющих результатов, друзья! Автор: @blaxxxald Еще почитать: Репорт автора статьи: Опыт #2 – Cali crasher от Doctors Choice Строй-репорт: Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Строй-репорт: Стелс-гроубокс из системника Sunrise Просмотр полной Статья

Многие гроверы до сих пор рассчитывают вытяжку по формуле 2×V×60, не учитывая ни фильтры, ни изгибы, ни влажность. А ведь реальная тяга может падать вдвое! В этой подборке — всё, что нужно знать о вентиляции в гроубоксе: почему стандартная формула не работает как выбрать вентилятор и фильтр зачем нужен активный приток и почему озонатор — не всегда хорошая идея Не дыши наугад — дыши грамотно! Еще почитать: Осушители: зачем они нужны Дефицит давления пара – ключ к созданию идеального климата Важно о влажном: тургор, мезофилл и давление пара Просмотр полной Статья

Добрый вечер. подскажите в бокс 40x40x120 Можно нормально вырастить 2 растихи в AIR-Potах по 10 л ?) с техникума LST и.т.п ? за ранее благодарю

Есть вопрос по сборке гроубокса, выборе оборудования и поддержанию благоприятной среды для растений? Задавай его тут! А также поищи ответ на свой вопрос в статьях из предложенного списка. Полезные статьи: Ответы на частые вопросы: Другие полезные темы: Q-A: Подскажите по освещению Q-A: Подскажите по микрогрову Q-A: Подскажите по выбору гроушопа

Наверное, каждый гровер измеряет температуру в своём гроубоксе. Многие стараются поддерживать оптимальную влажность в соответствии со стадиями роста. Но не все знают, что для самого растения каннабиса оба параметра тесно связаны величиной, называемой дефицитом давления пара (ДДП), по-английски — VPD (Vapor pressure deficite). Из этой статьи вы узнаете, как создать идеальную среду выращивания в своём гроубоксе, регулируя этот параметр. Для того чтобы понять, что такое дефицит давления пара, давайте сначала рассмотрим, как связаны между собой влажность и температура. Влажность и её зависимость от температуры Вода содержится в воздухе в виде пара. Чем больше температура воздуха, тем больше водяного пара он может содержать. В своих гроубоксах с помощью гигрометра мы измеряем параметр относительной влажности. Он выражается в процентах и показывает, какое количество водяного пара содержится в воздухе по отношению к максимально возможному содержанию при данной температуре. Поскольку влагоёмкость воздуха напрямую зависит от температуры, то, при одном и том же количестве водяного пара в единице объёма воздуха, с повышением температуры относительная влажность будет снижаться, а со снижением температуры — повышаться. Что такое дефицит давления пара? Все газы в воздухе, в том числе и водяной пар, оказывают определённое давление на растения. Чем больше водяного пара в воздухе, тем выше его давление. Поэтому при высокой относительной влажности на растение воздействует большее давление пара, чем при низкой ОВ. Понятие «дефицит» означает разницу между двумя величинами. В нашем случае дефицит давления пара — это разница между давлением, которое создаёт водяной пар при 100% ОВ, и давлением пара при фактической ОВ, при одной и той же температуре воздуха. Зависимость ДДП от температуры и ОВ Дефицит давления пара представляет собой комбинацию температуры и относительной влажности в одном значении, которое измеряется в килопаскалях (кПа). Это значение обратно пропорционально ОВ и прямо пропорционально температуре воздуха. Чем больше ОВ — тем ниже ДДП, и чем больше температура — тем выше ДДП. ДДП с позиции растения В процессе жизнедеятельности растение испаряет воду из листьев в виде воздушной смеси с относительной влажностью, близкой к 100%. Поэтому для растения ДДП — это разница между давлением пара в воздухе и давлением пара внутри листьев. Поскольку дефицит давления пара заключает в себе сразу два показателя — температуру и влажность, он лучше всего помогает нам понять, как чувствует себя растение в этом микроклимате, по сравнению с анализом отдельно взятых показателей температуры и влажности. Как ДДП влияет на жизнедеятельность растений? Здоровый рост и развитие каннабиса напрямую зависят от качества транспирации — испарения влаги с поверхности листьев. Вода с растворёнными в ней питательными веществами поступает в корневую систему посредством диффузии. Далее запускается своеобразный «насос», который закачивает питательный раствор по проводящей системе ко всем частям растения. Избыток влаги (90–95%) выходит из растения через особые устьичные клетки, находящиеся на нижней стороне листьев. Также эти клетки участвуют в поглощении CO2, необходимого для фотосинтеза. Только 5–10% воды расходуются на нужды самого растения. Кроме того, транспирация защищает растение от перегрева и оптимизирует температуру для фотосинтеза. Если транспирация по каким-либо причинам нарушается, то работа всего «насоса» останавливается, все процессы в растении тормозятся. Качество транспирации напрямую зависит от ДДП. Когда давление пара в устьичных клетках выше парового давления воздуха, происходит испарение влаги в окружающую среду. Чем больше эта разница (ДДП), тем интенсивнее испарение. Напротив, насыщенный паром воздух (низкий ДДП) замедляет или даже останавливает транспирацию у растений. Последствия дисбаланса парового давления При низком ДДП происходит слишком интенсивная транспирация, возникает опасность обезвоживания и перегрева, устьица закрываются и перестают поглощать CO2, замедляется поступление питательных веществ. Симптомы: увядание и скручивание листьев, повышение их жёсткости, отставание в развитии. При высоком ДДП транспирация недостаточная, появляется избыток влаги в растении, ухудшается корневое питание, возникает риск грибковых и бактериальных заболеваний. Чрезмерная влажность способствует развитию грибка Botrytis Симптомы: гуттация (вытеснение избытка воды по краям листа в виде капель, после высыхания которых остаются белые пятна), слабый рост, вспышки заболеваний. Оптимальный ДДП для разных стадий развития каннабиса На стадиях прорастания и рассады, когда обмен веществ в растении невысок, скорость транспирации низкая, требуется поддержание ДДП в пределах 0,4–0,8 кПа. В вегетативной фазе, после появления 3–4 пар настоящих листьев, когда скорость роста и транспирация увеличиваются, ДДП необходимо повысить до 0,8–1,2 кПа. Во время цветения (когда вы увидели остановку роста и образование цветущей кроны — «одуванчиков») обмен веществ и транспирация достигают максимума, ДДП повышаем до 1,2–1,6 кПа. Как измерять ДДП растений в гроубоксе Для вычисления ДДП потребуется измерить температуру воздуха и относительную влажность. Существуют формулы для вычисления ДДП, но они сложные, поэтому я не буду её здесь приводить. Те, кому интересно, могут найти их в Википедии в этой статье. Проще определить ДДП по уже существующим таблицам, например вот такой. Кликни, чтобы увеличить Во многих источниках именно такие таблицы рекомендуют для применения в растениеводстве. Можете растить по ним. Для самых лучших результатов нужно измерять ДДП для листьев. Для этого кроме воздушного термометра и гигрометра вам понадобится инфракрасный термометр, с помощью которого следует измерить температуру листьев внутри растительного полога (проще говоря, в глубине куста). По формуле вычислять ДДП сложно и такие вычисления занимали бы много времени и сил. Вместо этого можно воспользоваться калькулятором ДДП листьев. (Потребуется ввести температуру воздуха, относительную влажность, и температуру листьев). Как корректировать ДДП? Непосредственно температуру листьев мы изменить не можем. Поэтому в нашем распоряжении остаётся два параметра: влажность и температура. Изменяя их, можно изменять ДДП. Повышая температуру — увеличиваем ДДП, повышая влажность — уменьшаем, и наоборот. Возможно, такие манипуляции будут вначале сложны, и придётся экспериментировать, но создав идеальный ДДП, вы обеспечите максимальную отдачу от своего растения. Какие приборы для этого потребуются: Для регулировки температуры: в зависимости от комнатной температуры потребуется кондиционер или обогреватель, подключённый через термореле к термодатчику в гроубоксе. Для регулировки влажности: увлажнитель воздуха или осушитель, подключённый через контроллер к датчику влажности. Для одновременной регулировки температуры и влажности существуют готовые решения, например терморегулятор ТР–221. Кроме того, некоторые фирмы производят целые системы, запрограммированные на поддержание оптимального ДДП растения, в них температура листьев непрерывно отслеживается с помощью инфракрасной камеры. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по контролю микроклимата. Очень хотелось бы услышать мнение гроверов, которые уже пользовались измерениями ДДП при выращивании. Подготовил: @DrKostas Спонсор статьи - магазин фитоосвещения MrGrower Еще почитать: Фундаментальный гид по температуре выращивания Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Осушители: зачем они нужны для выращивания Преимущества гроутентов для выращивания каннабиса Десять советов по выращиванию в индоре CO2 в мире растениеводства Просмотр полной Статья

Дело в том, что 70% ошибок при монтаже электропроводки возникает именно в этой области. Ведь все Вы, наверное, слышали такое утверждение, что «Электрика – это наука о контактах». Скрутка Опрессовка Сварка Пайка Винтовые соединения Болтовые соединения Самозажимные соединения Чаще всего, проблемы с электричеством возникают по причине плохого контакта (или его отсутствия) в соединительных коробках или электроточках (розетки, светильники, выключатели), а также из-за перегрузки линий электропроводки. Последняя причина — является следствием мощных современных электрических приборов (чайник, микроволновая печь, варочная поверхность, холодильник, стиральная машина и т.п.). Как правильно соединять провода? Ответим на этот распространенный вопрос. Как правильно соединять провода, чтобы был хороший и качественный контакт. В данное время чаще всего встречаются следующие соединения проводов: • скрутка; • опрессовка; • сварка; • пайка; • винтовые соединения; • болтовые соединения; • самозажимные соединения (WAGO). А теперь рассмотрим каждый вид соединения. Скрутка Скрутка — это самый простой и распространенный вид соединения проводов. Из головы ничего брать не будем, а обратимся к нормативному документу — ПУЭ (Правила устройства электроустановок) — 7 издания. В пункте 2.1.21 главы 2 чётко сказано, что: "Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке". Таким образом, согласно ПУЭ — СКРУТКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!!! Этому есть логическое объяснение. Со временем эксплуатации по причине изменения температуры и линейного расширения в скрутке появляется зазор между соединяемыми проводами. Соответственно, увеличивается переходное сопротивление контакта, он начинает греться, окисляться и в итоге пропадает. Опрессовка Это соединения жил проводов и кабелей методом обжатия соединительной гильзы с помощью специального инструмента (пресс-клещи). Данный способ соединения является одним из самых надёжных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов. Как сделать правильно опрессовку? Для этого нам нужно: • Соединительная гильза (полая медная или алюминиевая трубка, в зависимости от соединяемого материала проводов) • Корректно подобрать гильзу по внутреннему диаметру (для этого есть специальные каталоги и инструкции, или можно проконсультироваться в магазине) • Специальный инструмент — пресс-клещи (пользоваться другим инструментом, например пассатижами, запрещено) Этапы работы опрессовки: • Снимаем изоляцию с провода по длине гильзы (используя специальный инструмент для снятия изоляции типа Knipex или монтажный нож) • Помещаем провода внутрь гильзы (предварительно можно сделать скрутку) • Обжимаем специальными пресс-клещами • Изолируем соединение Сварка Это соединения жил проводов и кабелей методом контактного разогрева их концов электродом (угольный) до образования контактной точки (шарик). Данный способ соединения является одним из самых надёжных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы со сварочным оборудованием. Как сделать правильно сварку проводов? Для этого нам нужно: • Сварочный трансформатор (мощность не менее 1 кВт, выходное напряжение до 24 В) • Угольный электрод • Специальный флюс (для защиты расплава от кислорода) • Очки для сварки • Кожаные перчатки для сварки Этапы работы: • Снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм) • Наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска • Делаем скрутку • В углубление электрода насыпаем флюс и опускаем нашу скрутку, крепко прижимая ее к электроду • Включаем сварочный трансформатор в сеть • Концы жил нашей скрутки сплавятся в «шарик» (контактная точка) • После затвердевания спая отводим электрод • Полученный «шарик» очищаем от флюса металлической щеткой • Покрываем лаком соединение • Изолируем соединение Получается примерно вот так: Как видите, получается практически цельный провод, т.е. наименьшее переходное сопротивление контакта. Пайка Это соединения жил проводов и кабелей расплавленным припоем. Данный способ соединения отвечает требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы. Пайка гарантирует долговечный контакт с хорошей проводимостью. Но её применение ограничивается по причине механического или термического воздействия. Как сделать правильно пайку проводов? Для этого нам нужно: • Оловянно-свинцовый припой (ПОС) • Флюс — канифоль • Кисточка для нанесения флюса на жилу • Наждачная бумага • Паяльник Существует припой сразу с флюсом. Обычно % содержание припоя: олово 60%, свинец 38 и флюс 2% Этапы работы: • Снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм) • Наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска • Выбираем вид соединения жил (по таблице ниже) • Обрабатываем флюсом (иначе, припой не смочит скрутку и пайка будет некачественной) • Припой подносим к жалу паяльника • Греем скрутку, чтобы расплавленный припой затекал в скрутку • После затвердевания пайки промываем место пайки спиртом • Изолируем соединение Вот пример соединения нескольких проводов пайкой: Пайка используется для соединения жил проводов и кабелей из меди. Но при использовании специальных припоев можно паять жилы проводов и кабелей из алюминия. Винтовые соединения Винтовые соединения жил проводов и кабелей можно использовать для соединения разных металлов, таких как медь с алюминием. Очень широко применяются для присоединения проводов к светильникам или люстрам. А самое главное, винтовые соединения отвечают требованиям нормативных документов. Хотелось бы добавить, что этот вид соединения обладает единственным недостатком — периодически винты в клеммах нужно дожимать (свойство «текучести» алюминия), чтобы улучшить контакт. При использовании многопроволочных жил проводов и кабелей нужно применять специальные наконечники под опрессовку или концы проводов пропаять. Некоторые винтовые клеммники (зажимы) снабжаются фасонной шайбой или шайбой со звездочкой, которая препятствует выдавливанию жилы из клеммника и обеспечивает надежное постоянное давление на жилу провода и кабеля. На рынке в данное время представлено большое многообразие клеммников с винтовым соединением жил проводов и кабелей. Болтовые соединения Болтовые соединения жил проводов и кабелей можно использовать для соединения разных металлов (медь и алюминий), но для этого нужно между ними проложить стальную шайбу. Данное соединение не уступает винтовым соединениям, но является громоздким, поэтому его трудно разместить в соединительной (распаечной) коробке и требуется больше изолирующего материала. Самозажимные соединения На сегодняшний день один из самых распространенных видов соединений жил проводов и кабелей. Его главное преимущество — простота, удобство и скорость монтажа. А также не требует специальных навыков и приспособлений. Примером данного вида соединения является клеммники WAGO. Клеммники WAGO выпускаются с множеством вариантов исполнений: количеством от 2 до 8 мест, сечением жил от 0,75 до 4 кв. мм. Внутри клеммника находится специальная паста, которая препятствует окислению жил. Возможно, соединять жилы из разных материалов (медь и алюминий). Колпачки СИЗ Колпачок СИЗ (Соединительный Изолирующий Зажим) – это на самом деле колпачок, выполненный из негорючего пластика. Внутри колпачков расположена коническая металлическая пружина. Когда СИЗ с усилием наворачивается на скрутку, витки пружины раздвигаются и сжимают жилы проводов, а пластиковая оболочка колпачка обеспечивает электроизоляционную, противопожарную и механическую защиту. Дополнительная информация по СИЗ колпачкам Конечно, все это происходит только тогда, когда колпачок СИЗ подобран правильно по своему номиналу. Дело в том, что СИЗы классифицируются по суммарной площади поперечного сечения скручиваемых жил. Эту площадь характеризуют цифры – номер СИЗа, который может быть от 1 до 5. Чем больше номер СИЗа, тем больше проводов большего сечения он может «скрутить». Будьте внимательны - колпачки СИЗ бывают отечественного и европейского стандартов. В обоих случаях номинал СИЗа обозначается цифрой, но европейские колпачки намного меньше. Поэтому при выборе колпачков СИЗ лучше ориентироваться не на их номер, а на суммарное сечение проводов, которое всегда указано на упаковке. Если в работе вы применяете СИЗ слишком маленького или большого номинала, то он не сможет зажать вашу скрутку, слетит и окажется бесполезными и опасным в эксплуатации. Кроме того, необходимо помнить, что с помощью СИЗов нельзя соединять алюминиевые и медные провода между собой – в этом случае может пригодиться только клеммник или зажим с переходной металлической пластиной. P.S. Ко всем соединениям жил проводов и кабелей нужно относится серьезно, ведь от того зависит работа всей электропроводки Вашей квартиры, дома или объекта. Статья подготовлена при при поддержке магазина HomeHarvest. Обсудить на форуме

Если у вас постоянно скачет напряжение, а вместе с тем и нервы сдают. Если 380 вольт у вас в розетках случается – эта информация для вас. И для тех, у кого такого нет – всё равно ознакомтесь – чтобы быть готовым ко всему. Что такое перекос фаз? Языком попроще. В наших электоросетях перемещается однофазное (220 вольт) и трехфазное (380 вольт) питание. Почему именно так? Смысл в том, что во все деревеньки и городища нашей необъятной родины электроэнергия подаётся по высоковольтным линиям напряжения, дабы снизить потери энергии. Далее эта энергия поступает на понижающие трансформаторы, в которых преобразуется в 380 вольт. Уже из трансформаторов — потребителям по четырем проводам, один из которых ноль, а остальные фазы. Напряжение между фазами составляет 380 вольт и называется линейным, а между каждой фазой и нулем — 220 вольт (фазное). Ноль подают во все дома без исключения, а остальные фазы (по одной) распределяют таким образом, чтобы нагрузка на них была примерно одинаковой. Подобная схема характерна для хрущевок и домов, построенных в 1970-80е гг., т.к. в те славные далекие времена электроутюг пожирал больше всего энергии. Бывает и так: все 3 фазы заводятся на электрощит дома, и далее распределяются по подъездам. Как различить фазу, ноль, землю? Проще всего определить назначение проводников по цветовой маркировке. В соответствие с нормами, фазный проводник может иметь любой цвет, нейтраль (ноль) – голубую маркировку, земля – желто-зеленого цвета. К сожалению, при монтаже цветовая маркировка соблюдается далеко не всегда. Нельзя забывать и вероятности того, что электрик попадется недобросовестный или неопытный, и легко может перепутать фазу и ноль или подключить две фазы. По этим причинам всегда лучше воспользоваться более точными способами, чем цветовая маркировка. Определить фазный и нулевой проводники можно с помощью индикаторной отвертки. При соприкосновении отвертки с фазой загорится индикатор, так как по проводнику проходит электроток. Ноль не имеет напряжения, поэтому индикатор загореться не может. Отличить ноль от земли можно с помощью прозвонки. Сначала определяется и маркируется фаза, затем щупом прозвонки нужно прикоснуться к одному и проводников и клемме заземления в электрощитке. Ноль звониться не будет. При прикосновении к земле раздастся характерный звуковой сигнал. А теперь представьте себе, что в доме из-за холода в квартирах жители включили мощные нагреватели. Нагрузка на одну из фаз резко возрастет, в результате чего и произойдет пресловутый перекос. Вследствие этого в одном подъезде напряжение может снизиться, скажем, до 120 вольт, а в другом подскочить до 280 вольт, а то и до всех 380. Тут все зависит от степени перекоса фаз. К чему это может привести, догадаться несложно, ведь в подавляющем большинстве жилых домов защита от перекоса фаз не установлена. Бытовые признаки перекоса: плохая работа бытовых приборов, работающих не на полную мощность и их отключение; мигающий или тускло горящий свет. Резонным будет вопрос: "А почему обычные пробки или автоматические выключатели бездействуют и при обрыве нуля, и при перекосе фаз?" Потому что, они защищают ТОЛЬКО от короткого замыкания (фаза соединяется с нулем), когда ток мгновенно увеличивается. Именно для этого они и поставлены. В противном случае либо срабатывает защита на трансформаторной подстанции, либо начинает дымиться электропроводка в квартире, что грозит неминуемым пожаром. Кратко, понятно: Если одна фаза перегружена, то на ней происходит падение напряжения, и наоборот, если другая фаза недогружена, то на ней происходит повышение напряжения от номинала. Борьба с кософазием. Как не допустить перекоса фаз? Вариант 1. Простой, но не самый надёжный. Уходя из дома выключать от сети все приборы, которые не требуют постоянного питания. Ведь тот же неработающий телевизор, но оставленный под напряжением, может не только выйти из строя, но и сгореть. Вариант 2. Распределение нагрузки вручную. Понадобится помощь электрика. Необходимо сделать расчет всех предполагаемых нагрузок и распределить их по фазам. Называется это электропроектированием (может выполняться на дом или квартиру). В процессе эксплуатации проверять специальным тестером (клещами) ток на каждой фазе и при необходимости перебрасывать однофазные нагрузки на те фазы, которые менее загружены. Сделать это можно следующим образом: На выходе вводного трёхфазного автомата обхватываем клещами каждую фазу и меряем ток на ней. По показаниям распределяем однофазные нагрузки так, чтобы тестер на каждой фазе показывал примерно равные токи. Это стоит делать электрику-профессионалу со спец.оборудованием, ибо выравнивание токов требует переборки электро щитка. Вариант 3. Защитные устройства. Для маломощных устройств (компьютеров, телевизоров) годится сетевой фильтр, который сгорает сам, «грудью» защищая подзащитных. Его минус в том, что предохраняет только один аппарат. Точно так же действует и источник бесперебойного питания (UPS), предназначенный исключительно для компьютеров (у него при резком скачке напряжения сгорает предохранитель). А вот реле контроля напряжения (РКН) полностью защищает квартиру, как от пониженного, так и от повышенного вольтажа. Причём подачу тока оно возобновляет самостоятельно, когда напряжение в сети приходит в норму. Про них мы рассказывали вам отдельно. Правда имейте в виду, что реле защищает лишь от скачков напряжения. Если в доме оно стабильно низкое (ниже 180V), то поможет стабилизатор. Стабилизаторы в трёхфазной сети ставят на каждую фазу отдельно свой. Они помогут лучше, чем один трёхфазный. Самая лучшая защита от перекоса фаз: реле + стабилизатор. ВИДЕО. Отгорание нуля или как в розетке может появиться 380 Вольт? Дополнительно: Защита оборудования от перепадов напряжения. Вносите свои правки и замечания по поводу статьи. Будем вместе делать её лучше. Обсудить на форуме

Я новичок. Думаю начать свой первый гроу и стало интересно где вы покупаете оборудование и сами боксы. Всё есть на маркетплейсах типа озона , где удобно, но можно ли ему доверять? Не придут ли ко мне дяди через пару месяцев из-за моей истории покупок на озоне?

Лето. Гроубокс раскаляется, вентиляторы воют, а ты снова держишь в руке бутылку со льдом, надеясь остудить воздух хоть на пару градусов. Что, если бы существовал материал, который сам впитывает жару и отдаёт прохладу, когда нужно — без электричества и магии? Разбираемся, что такое фазо-сменяемые материалы (PCM), как они работают, где уже применяются — от китайских теплиц до аккумуляторов электромобилей — и можно ли адаптировать эти технологии для домашних боксов. Спойлер: пока рано, но интересно. Привет, камрады. С вами Varden, и сегодня я хочу рассказать вам о современной технологии аккумуляции тепла, в которой используются фазо-сменяемые материалы — вещества, которые могут снижать температуру воздуха без использования электричества. Что это такое, как они используются на крупных предприятиях, и есть ли в этом выгода для нас с вами? На все эти вопросы постарался ответить в статье. Каждый гровер знает, что лето — не только сезон буйного роста и ароматных шишек, но и время, когда жаркий воздух может превратить гроубокс в настоящий тостер. Лампы накаляются, вентиляторы работают на износ, а ты стоишь посреди комнаты, взвешиваешь в руке бутылку с замороженной водой и мечтаешь о каком-то чуде. Об идеальном способе наконец-то решить проблему жары быстро, эффективно и без лишних затрат. Знакомо? Уверен, многие из вас хоть раз сталкивались с перегревом в боксе. Разумеется, интернет полон советов на этот счёт: от простых лайфхаков до модных технологий вроде климат-контроля или систем водяного охлаждения. Но всегда хочется чего-то простого, почти магического — «холод в таблетке», которую достаточно положить в гроубокс, чтобы решить все проблемы. Вот тут и появляется интересная штука — фазо-сменяемые материалы (Phase Change Materials, PCM). Они позиционируются как едва ли не волшебные аккумуляторы холода, которые умеют запасать лишнее тепло днём и отдавать его ночью. На первый взгляд кажется, что это и есть тот самый секретный «смарт-лёд», который вот-вот спасёт любой гроубокс. Но так ли всё просто, и могут ли PCM стать реальным решением для домашних гроверов? Давайте разбираться. Фазо-сменяемые материалы: что это вообще такое? Если отбросить сложные формулы и школьную физику, фазо-сменяемые материалы (или просто PCM) — это вещества, которые умеют запасать и отдавать тепло за счёт перехода из одного агрегатного состояния в другое. То есть, грубо говоря, речь идёт о веществах, с которыми связаны два основных процесса: Вещество тает и забирает на себя часть тепла из окружающего воздуха; Вещество застывает и отдаёт это тепло обратно. Звучит слишком научно? На самом деле каждый гровер знаком с самым доступным и старым PCM — обыкновенной водой. Точнее, льдом из морозилки. Нужно только заморозить бутылку воды и разместить её в боксе. Пока лёд тает, он поглощает тепло из воздуха и помогает хоть немного остудить растения. Никакой магии: это и есть фазовый переход из твёрдого состояния в жидкое. Лёд — штука понятная и дешёвая, вот только использовать его не очень удобно. Он быстро тает, повышает влажность и даёт неравномерное охлаждение. А самое неприятное в том, что хватает его всего на несколько часов, не больше. В индустрии давно используют куда более хитрые вещества: парафины, соли, специальные органические и неорганические соединения, которые меняют фазу при нужной температуре и могут работать день за днём. В чём их суть? У каждого такого материала есть строго определённая температура плавления — можно подобрать тот, который работает именно в нужном диапазоне. PCM могут быть жидкими, твёрдыми, гелевыми или даже инкапсулированными в пластиковые / металлические оболочки, что позволяет избежать протечек. Они способны запасать гораздо больше тепла, чем обычная вода, а потом долго и медленно отдавать его обратно. Их используют не только в агротехнике, но и для охлаждения аккумуляторов электромобилей, защиты серверных и даже в производстве одежды. То есть, сама идея проста: поставить в бокс материал, который сам стабилизирует температуру без лишней электроники. Выглядит заманчиво, особенно если вспомнить летнюю жару или внезапные скачки температуры. Вот только в теории всё красиво, а на практике есть различные нюансы. PCM в индустрии и на больших фермах Пока домашние гроверы пытаются охладить свои боксы с помощью бутылок с замороженной водой, крупные тепличные комплексы и индустриальные фермы давно экспериментируют с более продвинутыми фазо-сменяемыми материалами. Там PCM действительно раскрывают свой потенциал. Когда речь идёт о сотнях или тысячах кубометров воздуха, круглосуточном контроле температуры и серьёзной экономии на энергии они оказываются действительно эффективными. Далее рассмотрим несколько реальных примеров из агроиндустрии. 1. Теплицы в Северном Китае В суровых зимних условиях на севере Китая теплицы часто сталкиваются с резкими перепадами температур: днём в солнечную погоду внутри может быть жарко, а ночью наступает мороз. Здесь в дело вступают PCM на основе гидратов солей (например, CaCl₂·6H₂O). Эти вещества размещаются вдоль стен внутри герметичных пластиковых труб. Такие установки уже доказали свою эффективность в реальных экспериментах. За день гидраты солей накапливают достаточно тепла, чтобы заметно повысить ночную температуру внутри теплицы и сократить затраты на отопление. 2. Системы подогрева корневой зоны В странах с мягким климатом (например, Испания, Италия) эту технологию используют для поддержания оптимальной температуры в гидропонных установках. В таких проектах PCM размещают вокруг субстрата или под ним. Исследования показывают, что это помогает экономить энергию и поддерживать нужный тепловой режим для роста, однако полностью заменить классические системы отопления такие материалы пока не могут: тепла PCM хватает не на всю ночь, и цена современных материалов всё ещё высока. 3. Гибридные системы охлаждения с PCM В ряде стран Ближнего Востока активно ведутся эксперименты с использованием PCM именно для охлаждения, а не для обогрева. Их используют как часть комплексных климатических систем, интегрируя с классической вентиляцией. Такие решения показывают хорошую энергоэффективность и экологичность за счёт снижения выбросов углекислого газа. Правда на сегодняшний день они требуют немалых денежных затрат и тонкой настройки под конкретный объект. PCM вне агроиндустрии Фазо-сменяемые материалы нашли широкое применение в охлаждении аккумуляторов электромобилей, серверных, медицинских холодильников. Даже в производстве «умной» одежды для спортсменов их тоже иногда используют. Там, где большие объёмы тепла нужно быстро аккумулировать и равномерно отдавать, PCM оказываются весьма эффективны. Особый интерес вызывают парафины, солевые гидраты и композитные материалы с добавками для увеличения теплопроводности (графит, металлическая стружка). Почему это выгодно в масштабах индустрии? Можно подобрать материал с нужной точкой плавления под конкретные задачи и климат. Снижаются расходы на электроэнергию и отопление, а также объём выбросов углекислого газа. Существуют решения, уже доведённые до промышленного уровня, коммерческие поставщики и готовые комплексы. Но всё это работает и окупается только при больших объёмах, когда каждый сэкономленный градус тепла сокращает расходы на сотни тысяч долларов. Можно ли адаптировать PCM для домашнего гроубокса? После рассказа о впечатляющих промышленных решениях закономерно возникает вопрос: «Если фазо-сменяемые материалы так хорошо работают в индустрии и больших теплицах, то можно ли реализовать нечто похожее у себя дома?». Теоретически — да. На практике всё гораздо сложнее. Почему идея кажется заманчивой: Хочется простой пассивной системы, которая без лишней электроники сама держит температуру в комфортных пределах. В фантазии видится некая «волшебная таблетка»: положил в бокс аккуратный контейнер, и проблема жары исчезла. С какими трудностями сталкивается домашний гровер? 1. Отсутствие готовых решений и ограниченный выбор материалов Для домашнего использования (объёмы воздуха в боксе — 0,1–1 м³) просто не существует массово доступных инкапсулированных PCM с нужными характеристиками. В продаже можно найти либо промышленные плиты для крупных объектов, либо узкоспециализированные кассеты для батарей и электроники. Первый вариант не подойдёт из-за неподходящего форм-фактора и сложности розничной покупки, а второй вариант имеет неподходящую температуру плавления. 2. Объёмы Эффект промышленных PCM проявляется только при большой массе материала. Десятки или даже сотни килограмм на помещение. В маленьком боксе столько не разместить. А даже если устлать всё дно парафиновыми блоками, то эффект накопления тепла будет длиться пару часов, не больше. 3. Теплопередача и монтаж Для максимального эффекта PCM должны быть правильно размещены. Необходимо обеспечить большую площадь контакта с воздухом, иначе никак. Самодельные решения вроде залитого в контейнеры парафина не дадут заметного эффекта, поскольку материал будет плавиться медленно. Кроме того, если не обеспечить герметичность, то придётся столкнуться с дополнительной проблемой в виде запаха. 4. Риски протечек, загрязнения, коррозии Многие неорганические PCM (например, солевые гидраты) агрессивны к металлам и требуют качественной герметизации. Органика (например, парафин) — легко воспламеняется и плохо переносит многократные циклы плавления-замерзания. Любые протечки внутри бокса могут стать причиной короткого замыкания или порчи урожая. Реальные попытки и опыт гроверов На зарубежных форумах мне удалось найти отчёты о нескольких экспериментах с парафиновыми блоками, кастомными контейнерами и даже со специально купленными пакетами для медицинских холодильников. Все отзывы сходятся к одному: Либо эффекта почти нет, либо слишком много мороки и затрат ради краткосрочного результата. Фактически, бытовые PCM для гроубокса пока остаются мифом. Экологические и экономические аспекты На уровне крупных тепличных хозяйств и агропарков фазо-сменяемые материалы дают реальный эффект сразу по нескольким направлениям: Снижение затрат на энергию и отопление. Я уже упоминал проект в Северном Китае. Там экономия оказалась достаточной, чтобы сроки окупаемости выглядели вполне реалистично — около 4-6 лет. Экологический эффект. Грамотное использование PCM позволяет реально снизить выбросы углекислого газа. Для бизнеса это не только имидж, но и реальная выгода за счёт грантов, льгот и других бонусов «зелёной» сертификации. Инновации, внедрение которых также поддерживает имидж компании. Использование PCM — достаточно современное и прогрессивное направление. К сожалению, на бытовом уровне все эти плюсы нивелируются, и вот почему: Малый объём — слабый эффект. Для ощутимого влияния на температуру в небольшом боксе потребуется масса PCM, которая попросту туда не влезет. А если и влезет, то для её установки и обслуживания потребуются «танцы с бубном». Нулевая окупаемость. В домашних условиях эффект слишком краткосрочный, а стоимость материалов, доставка, монтаж и потенциальные риски перекрывают любую экономию. Экология и безопасность. В большинстве бытовых случаев придётся работать с парафином (неэкологично), или солями (коррозия, протечки, сложная утилизация). Рынок говорит сам за себя. Инвестиции и массовое производство в этой сфере характерны только для бизнеса и инфраструктурных решений. Промышленный гровинг и агробизнес уже получают выгоду от PCM, экономят ресурсы и повышают экологичность своей деятельности. Домашнему гроверу, увы, эта технология пока не даёт ни экономии, ни экологических преимуществ, ни дополнительного комфорта. Перспективы: когда PCM станет нормой для гроубоксов? Сегодня фазо-сменяемые материалы уже вовсю работают на больших фермах, в холодильной логистике и даже в электромобилях. Но будет ли эта технология когда-нибудь реально доступна и полезна для домашнего гровера? Увидим ли мы безопасное и эффективное решение для наших небольших гроубоксов? Сейчас для использования PCM в домашнем гровинге не хватает: Идеальных материалов с подходящими температурами плавления и застывания. Удобных конструкций и упаковки. Сейчас рынок предлагает либо огромные промышленные панели, либо одноразовые аккумуляторы холода для сумок и холодильников. Нужно что-то, что несложно установить в бокс без необходимости «колхозить». Доступных цен и удобства покупки. Эти барьеры могут показаться непреодолимыми. Но на самом деле индустрия не стоит на месте. Уже сейчас проводятся различные исследования и эксперименты, которые вселяют надежду. Есть данные о ведущихся разработках биоразлагаемых, экологичных и даже «умных» фазо-сменяемых материалов, которые смогут работать в нужном диапазоне температур и будут пригодны для компактных систем. Эксперименты с миниатюрными форм-факторами. Создаются инкапсулированные микрокапсулы, гибкие плёнки, пакетики и панели, которые потенциально можно использовать даже в маленьком боксе. Правда пока это в основном лабораторные образцы или дорогие решения для медицины и hi-tech. Рост массового интереса к энергоэффективности. Всё больше стартапов и компаний тестируют PCM в бытовых товарах — от строительных материалов до бытовых аккумуляторов холода для гаджетов. Это даёт шанс на удешевление и появление массовых продуктов. Уже появляются проекты, в которых PCM сочетаются с вентиляторами, датчиками и автоматикой, создаются гибридные системы климат-контроля. Конечно, пока все эти технологии до домашнего гровинга не добрались — ни по цене, ни по удобству. Но если тренд на энергоэффективность и уменьшение объёмов сохранится, то лет через 5-10 мы вполне можем увидеть реальные PCM-решения для домашних боксов. Пока что остаётся лишь наблюдать за развитием рынка и не терять надежду. Заключение Итак, несмотря на все научные открытия и красивые схемы из промышленных теплиц, для домашнего гровера фазо-сменяемые материалы пока остаются скорее любопытной диковинкой, чем рабочей практикой. Попробовать скрафтить какое-нибудь PCM-решение для своего бокса, конечно, можно. Вот только особой пользы от этого получить не удастся. Лучшее, что реально работает уже сейчас: Установка кондиционера или охладителя в комнате с гроубоксом. Использование доступных лайфхаков — бутылки со льдом, продуманная вентиляция, грамотный тайминг освещения («день» в ночное время суток и наоборот). Возможно, в будущем появятся недорогие и удобные PCM-решения, и тогда мы наконец сможем забыть о летней жаре в боксе. А пока можно экспериментировать, но стоит помнить: иногда старые-добрые методы оказываются эффективнее любых хай-тек новинок. Автор: @Varden Еще почитать: Indoor Ag-Con 2025: 10 инноваций для будущего гровинга DIY парогенератор-увлажнитель Высокочастотная фертигация или Как настроить автополив Просмотр полной Статья

Добрый день, дорогие друзья! Собравшись строить стэлс-гроубокс из ПК, я задался вопросом, какой выбрать вентилятор для изготовления угольного фильтра. Перелопатив кучу топиков на форуме, не нашел подобной информации! Мне, как и многим другим, судя по сообщениям на форуме, не по карману покупать дорогостоящие Noctua NF-F12 IndustrialPPC, на данный момент стоимость оных около 2800р за 1 штуку. В связи с вышесказанным я решил проанализировать рынок вентиляторов размером 120*120мм с хорошим статическим давлением, которое должно быть не менее 2 мм водного столба (мм H2O) и адекватной стоимостью, которая должна быть не более или в районе 1000 рублей. В данном материале будут только доступные на данный момент к покупке вентиляторы. Дабы не заниматься рекламой, ссылки на магазины, где купить, выкладывать не буду. Думаю Гугл еще вас не забанил, и вы сможете сами найти! Для начала давайте разберемся в основных характеристиках вентиляторов, необходимых нам! Во-первых, это статическое давление! Измеряется в миллиметрах водного столба (мм H2O), говорит нам о том, сквозь какое количество "преград" вентилятор сможет продуть поток воздуха, в нашем случае - это угольный фильтр. Во-вторых, это максимальный воздушный поток, измеряется в CFM (Cubic Feet per Minute, Кубические футы в минуту) - это показатель того, сколько воздуха, его объем, сможет прогнать вентилятор в идеальных условиях (читай, без сопротивления и преград) в течении одной минуты. В-третьих, это наличие PWM (pulse-width modulation) или по-русски ШИМ (широтно-импульсная модуляция) — процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения вентилятора, для плавной регулировки его оборотов. Пригодится при автоматизации оборотов двигателя вентилятора в зависимости от температуры. Так что заранее продумайте этот момент, потом спасибо скажете! :hi2: За эталон возьмем Noctua NF-F12 IndustrialPPC 3000rmp. Конечно его давление скорее всего избыточное, но тем не менее его используют многие микрогроверы. Его характеристики: А это список рассматриваемых моделей для: Akasa Viper S-Flow PWM 2,98 мм H2O (AK-FN059) Arctic Cooling P12 2,2 мм H2O (ACFAN00119A) Cooler Master SickleFlow 120 2,5 мм H2O (R4-L2R-20AC-GP) Cooler Master JETFLO 120 2,72 мм H2O (R4-JFNP-20PK-R1) Cooler Master BladeMaster 120 3.9 мм H2O (R4-BMBS-20PK-R0) Cooler Master Excalibur 3,53 мм H2O (R4-EXBB-20PK-R0) Koolance FAN-12025HBK 5,4 мм H2O (12025HBK) Scythe Kaze Flex 120 2000rmp 2,99 мм H2O (SU1225FD12H-RP) Далее идем по списку, рассматривая вышеуказанные вентиляторы. Дополнительно оговорюсь, что все данные предоставленны производителями, и достигаются при максимальных оборотах! 1. Akasa Viper S-Flow PWM Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 1250 рублей. 2. Arctic Cooling P12 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 550 рублей. Примечательно, что этот вентилятор у себя в гроубоксе использует форумчанин @svtig в своем стройрепорте. Надеюсь вы не против, что я дал ссылку на вас ^_^ 3. Cooler Master SickleFlow 120 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 700 рублей. 4. Cooler Master JETFLO 120 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 1200 рублей. 5. Cooler Master BladeMaster 120 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 700 рублей. 6. Cooler Master Excalibur 120 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 800 рублей. 7. Koolance FAN-12025HBK Внешний вид: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 1000 рублей. 8. Scythe Kaze Flex 120 2000rmp Внешний вид: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 1000 рублей. Если вы знаете, какие вентиляторы так-же достойны попасть в данный список, пишите! Посмотрим характеристики и добавим при соответствии! Спасибо, что дочитали до конца, надеюсь это было познавательно!

Сегодня вы получите ответы на три самых распространенных вопроса о роли света в выращивании: Какой светильник лучше всего подходит для X количества растений? Какой размер светильника лучше подходит для гроубоксов разных размеров? Какую урожайность можно ожидать от разных ламп? Какой светильник лучше всего подходит для X количества растений? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте поговорим о количестве растений в гроубоксе. Большинство гроверов выращивают от одного до шести растений. Хотя легче выращивать малое количество растений за один раз, большее количество растений даёт возможность вырастить больше сортов и получить более высокие урожаи. Это растение дало отличный урожай, но он был бы больше, если бы не было пустого пространства для выращивания. Большее количество растений быстро заполнило бы это пространство. Выращивание только одного растения за раз создает точку невозврата. Если что-то случится с растением (например, оно заразится или заболеет), значит, у вас больше нет растений. Одно растение каннабиса даёт лучшие урожаи, если его натренировать с помощью метода ScrOG, но это может добавить несколько недель до харвеста. Восемь растений заполнили этот бокс всего за 30 дней после прорастания. Несколько растений могут быстро расти и давать высокие урожаи из-за того, как быстро они заполняют пространство для выращивания на стадии вегетации. Для большего количества растений требуется больше работы. Уход сразу за восемью растениями в таком маленьком пространстве требует огромного количества усилий. Теперь, когда вы выбрали количество растений, давайте поговорим о выращивании в маленьких пространствах. Вам нужно решить, сколько шишек вы хотите получить с одного растения. Это ключ к выбору светильника идеального размера для ваших целей. Я хочу получить: 25–50 граммов шишек на одно растений = 50 Вт на растение; 50–100 граммов шишек на растение = 100 Вт на растение; 100 граммов шишек и более = 150 Вт и более на одно растение. Примечание. Некоторые светильники лучше подходят для выращивания каннабиса, чем другие. Это означает, что вы можете использовать две разные лампы для выращивания на 300 Вт, и они дадут совершенно разные урожаи. Однако эти цифры дают только приблизительную оценку. И помните, независимо от типа света, вы можете добиться лучших урожаев с помощью высокоурожайной генетики и своего гроверского опыта. В этих двух палатках выращивались клоны в идентичных условиях, за исключением света. В левой палатке использовался светодиод HLG300 R-Spec, а в другой — LEC-лампа для выращивания растений 315 Вт (с лампой 4000k). Оба светильника потребляли сопоставимое количество электроэнергии (около 300 Вт), палатка с LEC производила больше трихом и терпенов, в то время как LED давал более высокие урожаи и ТГК. Несмотря на то, что потребление электроэнергии было одинаковым и клоны имели идентичную среду (температура, питательные вещества, питательная среда, график полива и т.д.), результаты выращивания были неожиданно разными из-за разных типов света. Истинная потребляемая мощность по сравнению с эквивалентной мощностью — всякий раз, когда речь идет о мощности, обращайте внимание на «истинную потребляемую мощность» (сколько электричества забирается из розетки), чтобы оценить силу света. Не обращайте внимания на «эквивалентные» затраты, потому что это маркетинговые термины без какого-либо объективного значения. Какой размер светильника лучше подходит для гроубоксов разных размеров? Некоторые производители освещения просто хотят максимально использовать электроэнергию, другие больше заботятся о получении максимальных урожаев, а некоторые больше всего заботятся о том, чтобы упростить нам жизнь. Вот несколько важных советов, которые следует запомнить, когда вы выбираете светильник подходящего размера для вашего помещения для выращивания: Световой отпечаток. Практически каждый светильник для выращивания растений имеет рекомендованный световой отпечаток, который обычно указывается производителем в описании продукта. Например, он может сказать, что рекомендуемый размер пятна 2x4 для стадии цветения. Это означает, что этот светильник предназначен для выращивания растений в помещении такого размера. Настоятельно рекомендуется в первую очередь руководствоваться рекомендациями производителя. Урожайность и энергоэффективность. Некоторые лампы более эффективны с точки зрения электричества, чем другие. Как правило, светодиодные лампы для выращивания растений работают наиболее эффективно и дают максимальную урожайность в зависимости от количества потребляемой электроэнергии. Флуоресцентные лампы для выращивания растений обычно дают худший урожай для такой мощности. Урожайность и площадь — если вы больше заботитесь о максимизации урожайности в конкретном пространстве, рекомендуется использовать самый мощный свет для выращивания, который может поддерживать ваше пространство. Светодиоды и лампы ДНАТ для выращивания растений дают наибольший урожай в зависимости от используемого пространства. Истинная мощность — покупая лампы для выращивания, обращайте внимание на истинную потребляемую мощность или количество электричества, которое используется для работы лампы для выращивания. Это часто скрывается в инструкции к лампе. Фактическая используемая мощность помогает напрямую сравнивать различные светильники для выращивания растений. У каждого светильника для выращивания есть рекомендуемая световая зона. Изучите подробную информацию о продукте, чтобы убедиться, что лампа подходит размеру вашего помещения для выращивания. Каждый светильник оптимизирован для обеспечения полного покрытия определенной площади пространства. Распространенные размеры палаток для выращивания растений: 60х60 см — до 150 Вт 120х60 см — до 400 Вт 100х100 см — до 400 Вт 120х120 см — до 600 Вт или 1000 Вт, если у вас хорошая система охлаждения. Примечание. Рекомендации по мощности в ваттах всегда основаны на реальной потребляемой мощности. Это количество электричества, выводимого из розетки. Какую урожайность можно ожидать от разных ламп? Люминесцентные лампы Урожай: 0,25–0,5 г/Вт (100 Вт = 25–50 г) Для получения наилучших урожаев держите растения низкими и плоскими. HID-лампы (LEC и ДНАТ) Урожай: 0,5–1 г/Вт (400 Вт = 200 г) Эти лампы становятся горячими; идеально подходят для холодного сезона Отличные урожаи и густота шишек при контроле тепла Светодиоды Урожай: 0,5–1 г/Вт (300 Вт = 150 г) — огромная изменчивость; некоторые светодиоды работают хуже, в то время как другие модели светодиодов могут легко превзойти эти цифры. Светодиоды имеют тенденцию к охлаждению, и растения лучше переносят тепло; идеально подходит для летнего выращивания Я заметил, что лучшие светодиоды для каннабиса обычно излучают белый свет с розовым или желтым оттенком Пурпурные светодиоды, как правило, дают худшую урожайность каннабиса на ватт, чем светодиоды с более полным спектром. Источник: growweedeasy.com Материал переведен при поддержке производителя LED освещения Sun² by @MrGrower Еще почитать: Преимущества гроутентов для выращивания каннабиса Собираем гроубокс: три варианта по бюджету. Рекомендации от AutoGrow Фундаментальный гид по температуре выращивания Осушители: зачем они нужны для выращивания отличной конопли Первый гров зелени без проблем. Советы начинающим Просмотр полной Статья

Добрый времени суток форумчане! Очень долго не мог решиться начать растить для себя. И вот, наткнувшись на этот замечательный форум, кажется решился. Есть сильное желание сделать все по уму, но слишком много информации в интернете, поэтому если так можно, то я бы задавал вопросы знатокам, знаю вас тут очень много) В какого размера гроубоксе поместятся 2 фотопериодных растения? Изначально думал взять бокс 80х80х160 (кстати, я понятия не имею хватит ли такого размера бокса для 2х растих), но замерив место, где смогу установить гроубокс в квартире вымерил всего 74см в глубь. В одном из магазинов я нашел гроутент 70х70х160, он туда влезет. Но смогу ли я в нем спокойно выращивать пару растений? Либо необходимо брать 60х100? Можно ли найти Лед борд в бюджете около 30к лучше, чем у фермера, о котором часто упоминается на форуме? Какой мощности свет мне нужен под гроутент, который мы выберем ниже (70х70 или 100х60)? Буду рад всем советам друзья, помогите мне начать)) 🤝

Всем доброго времени суток, уважаемые Гроверы! Выручайте новичка в этом деле. Получил семечку, закинул в воду, несколько капель перекиси, через сутки перекинул в диски, вылез корешок почти с сантиметр, замешал землю - "СадЧудес" для Роз, с перлитом и вермикулитом. Ещё через полутора суток сбросила каску. Сейчас ей 10 дней, видимо перелил её… вода из автомата с обратным осмосом и обработкой озоном. Ровнял ph до 6.3-6.5, ppm был в районе 30-50. После 7-го дня с дуру решил дать немного удобрений (половину дозы от карты) уж слишком светлые верхние листья были и руки зачесались. С удобрами ppm был 300. Бокс - не большой 50x50x80, лампа - led 100w(выкручена на +-30%), температура днем 24-27, ночью 20-22, влажность 60%. Нужен совет бывалых Гроверов, что делать и как быть дальше с малышкой.

Все доброго времени суток. Помогите пожалуйста новичку. У меня бокс. Ширина 40см. Длина 60. Высота от горшка максимум который могу поднять над ним 85см. Помогите пожалуйста разобраться с бордом 240w.Фото приложу. На какой высоте и при какой мощности нужно пользоваться лампой. И ещё вопрос полный спектр нужно сразу выключать?

Заголовок придуман по аналогии с антиутопией старины Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». На деле же мы вспоминаем физику за 7 класс. Что будет, если потрогать провода? Электрический шок возникает, когда ток проходит через тело. Ток определяется по закону Ома: I = E / R, где I = Сила тока. E = Напряжение. R = Сопротивление. Важной переменной является сопротивление тела. Сопротивление тела человека изменяется в больших пределах. Одно и то же напряжение для разных людей может привести к разному исходу. Среднее значение сопротивления от руки до руки 1000–2000 Ом. Дети и некоторые люди имеют меньшее сопротивление. Основным фактором поражения является сила тока. Нижний предел чувствительности которой – 100 микроампер (0.0001А). National Electrical Code считает 5 миллиампер (5 мА=0.005А) безопасным пределом для детей и взрослых. Человек может пораниться или поранить других даже из-за слабого поражения током, вследствие реакции нервной системы, например спонтанных сокращений мышц, или судорог. Более серьёзное поражение случается, когда сила тока превышает допустимую. Для 99% женщин это более 6 мА (миллиампер), в среднем 10.5 мА. 99% мужчин – более 9 мА, в среднем 15.5 мА. Длительное поражение силой тока более чем 18 мА, с частотой 60 Гц, или более, проходящее через грудь, заставляет диафрагму сжиматься так сильно, что человек задыхается. Для женщин и детей удушение может произойти и при меньшей силе тока. График влияния электричества на человека. При поражении током также большую роль играет частота тока. Люди и животные наиболее чувствительны к частоте в 50–60 Герц. Частота нервных сигналов контролирующих сердце приблизительно 60 Гц. Такая же частота тока провоцирует дефибрилляцию желудочков, что сбивает работу сердца и может вызывать смерть. Дефибрилляция может возникнуть при 30 мА для 2-летнего ребёнка и при 60 мА для взрослого человека. Для большинства взрослых это произойдет при 0.1А. Человек может выдержать в 10 раз большее напряжение при постоянном токе (DC) в 1000 Гц, нежели при 50–60 Гц. Электрохирургическое оборудование, в экстренных случаях, работает при 100.000 Гц, (сто тысяч) кратковременно пропуская весьма большое напряжение через тело, особенно без вреда сердцу и дыхательной системе. Например кардиодефибрилятор. Поражение током может нанести серьёзный ущерб здоровью: ожоги и другие повреждения кожи зависит от плотности тока в точки его входа или выхода из тела. При 110 В (справедливо и для 220) серьезные травмы случаются редко – в основном, если точка соприкосновения мала или удар пришёлся по нежным участкам кожи. Более высокое напряжение увеличивает риск ожога (часто, но не всегда в точках входа и выхода тока). Многие не понимают, что электричество убивает и делает это без предупреждения. Статья подготовлена при поддержке магазина RastaRasha. Обсудить на форуме

[Данный способ имеет преимущество, вентилятор не будет гудеть как паровоз от китайского диммера, а цена вопроса ~170 руб.] Все что нужно для уменьшения оборотов канального вентилятора: Керамические трансформаторы на 474, 684 и 834. (Каждый из них уменьшает обороты по разному, ставим тот который больше подойдёт для вашего случая) Также понадобятся клипсы для подключения проводов и Резистор на 1 мом Далее подключаем по схеме которую я нарисовал, также прикрепляю фото как сделано у меня

Существуют 2 причины выхода из строя дорогостоящих ЭПРА (Электронных Пускателей для ДНаТ): перегрев и резкие скачки напряжения. Если от перегрева избавиться просто - стоит просто вынести ЭПРА из гроубокса, то перепады напряжения очень серьёзная проблема которую не так просто решить. В этой статье вы найдете ответы на вопросы: Зачем нужны реле напряжения? Какие реле брать? А не лучше ли использовать стабилизатор? Если у вас перегорают ЭПРА стоимостью десяток - другой тысяч, тогда вам обязательно нужно прочитать это. Как часто происходят скачки напряжения в ваших электросетях? Старые трансформаторы и подстанции, обветшалые и запутанные ЛЭП. Редко кто и редко где занимается модернизацией всего этого. Скачки напряжения в наших сетях явление довольно частое. И в гроверской тематике совсем не нужное. Напряжение в Российских электросетях должно быть в пределах 230В при одной фазе и 400В между фазами. Чаще всего с проблемой скачков напряжения сталкиваются в сельской местности или же жители недалекого пригорода. Чуть реже, но исключать такого не стоит, - в самом городе происходят скачки, особенно в старых районах. Что плохого в скачках напряжения? Перепады напряжения пагубно влияют на электроприборы в доме. Например, из-за низкого напряжения может сгореть холодильник или кондиционер (компрессор не запустится и перегреется), сильно снижается мощность микроволновки, перегорают лампы. Ну а высокое напряжение просто "убьет" ваши электронные приборы. Почему электричество скачет? Причины возникновения скачков напряжения в сети: Замыкание одной из фаз на нейтраль, в итоге в розетке будет 380 Вольт; Отгорание (обрыв) нуля, если у вас в это время низкая нагрузка, то напряжение будет тоже стремится к 380 В; Неравномерное распределение нагрузки по фазам (перекос фаз), в итоге на наиболее загруженной фазе напряжение снижается, и если к ней подключены приборы, то высокая вероятность, что они сломаются; Как решить проблему скачков напряжения? Проблему скачков напряжения в сетях помогают решить специальные устройства — реле напряжения. Работают они по простому принципу - есть"электронный блок", внимательно следящий за тем, чтобы напряжение находилось в заданных пределах. При отклонениях это блок сигнализирует расцепителю (силовой части), который и отключает сеть. Все бытовые реле контроля напряжения включаются автоматически через определенное время. Для обычных потребителей достаточно задержки в несколько секунд, но для ламп нужна задержка в несколько минут. Видео. Для чего нужны реле напряжения? Пример работы. Реле контроля напряжения бывают однофазные и трехфазные. Однофазные реле напряжения отключают одну фазу, а трехфазные — одновременно сразу все три. При трехфазном подключении в быту, следует применять однофазные реле напряжение, чтобы колебания напряжения на одной фазе, не привели к отключению других фаз. Трехфазные реле напряжения используют для защиты двигателей и других трехфазных потребителей. Обзор самых популярных реле контроля напряжения. Мы рассмотрим 4 производителя реле напряжения от разных производителей: PH от «Новатек Электро», Zubr от "Электроникс", УЗМ-51М от "Меандра" и DigiTop от «Росток-электро». Покажем вам основные модели реле, схемы их подключения и буквально несколько слов об особенностях каждой модели. Будет полезно. Реле напряжения РН-101M, РН-111М, РН-113, РН-116 и РН-117 от Новатек Электро. Данные релешки производятся в России Питерской компанией Новатек Электро. Как заявляет производитель, цитирую: «По своей функциональности и надежности они превосходят не только отечественные аналоги, но и многие зарубежные». Но мы-то с вами знаем, что каждый кулик свое болото хвалит. И только по отзывам общественности стоит судить о таких заявлениях. Самое первое отличие реле этой фирмы – способ установки: модели 111М и 113 крепятся на DIN рейки. Остальные реле подключаются напрямую в розетку. Реле напряжения РН-111М Особенность модели: РН-111 рассчитаны на небольшие токи до 16А или мощность до 3,5 кВт, но для подключения более высокой нагрузки, РН-111 можно включать совместно с контакторами (магнитными пускателями). Цена: Чип и Дип 2 370 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 1677 руб Jais.ru 1 590 руб Tesla Electronics 1 640 руб ЭТМ 1841 руб Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-111M Подробности устроиства: Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети. Нагрузка подключается к сети либо непосредственно через контакты реле, либо через магнитный пускатель, в зависимости от мощности. Реле может работать в 4 независимых режимах: - реле напряжения; - реле минимального напряжения; - реле максимального напряжения; - реле времени с задержкой на включение. На лицевую панель устройства выведен индикатор состояния нагрузки (включена / отключена) и трехразрядный семисегментный индикатор, который, в зависимости от состояния устройства, индицирует: - текущее действующее значение напряжения; - точное значение устанавливаемого параметра; - время оставшееся до момента повторного включения нагрузки; - аварийное отключение нагрузки (мигание текущего значения напряжения). Ручки потенциометров, расположенных на лицевой панели, позволяют пользователю установить: - порог срабатывания по максимально допустимому значению напряжения; - порог срабатывания по минимально допустимому значению напряжения; - задержку времени включения нагрузки после восстановления параметров сети. Видео Реле напряжения РН-113 Особенность: Реле РН-113 более улучшенное относительно РН-111, диапазоны по напряжению и время АПВ такие же, как у РН-111, но максимальный ток на который можно включать РН-113 до 32А или если по мощности до 7 кВт. Цены: ПромЭлектроСервис 1 678.00 руб НоватэкЭлектро 1955 руб ЭТМ 2279 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 2035 руб Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-113 Примечание: контакты у РН-113 достаточно слабые для провода сечением 6 мм2, а именно такое сечение необходимо для подключения на 32А. Надежнее РН-113 также подключать с контакторами, без контакторов максимум на 25А. Смотрится красиво, но подобное подключение занимает на 3-4 модуля больше и раза в два дороже по стоимости, чем если бы применили реле, про которые мы расскажем ниже. Вот, что бывает с РН-113, если его подключить без контакторов на 32А. Подробности устройства Реле напряжения РН-113 предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети. Нагрузка подключается к сети либо непосредственно через контакты реле, либо через магнитный пускатель, в зависимости от мощности. Реле может работать в четырех независимых режимах, как: - реле напряжения; - реле минимального напряжения; - реле максимального напряжения; - реле времени с задержкой на включение. На лицевую панель устройства выведен индикатор состояния нагрузки (включена / отключена) и трехразрядный семисегментный индикатор, который, в зависимости от состояния устройства, индицирует: - текущее действующее значение напряжения; - точное значение устанавливаемого параметра; - время оставшееся до момента повторного включения нагрузки; - аварийное отключение нагрузки (мигание текущего значения напряжения). Ручки потенциометров, расположенных на лицевой панели, позволяют пользователю установить: - порог срабатывания по максимально допустимому значению напряжения; - порог срабатывания по минимально допустимому значению напряжения; - задержку времени включения нагрузки после восстановления параметров сети. Видео с реле PH-113 Реле напряжения РН-117 Особенность модели: самая простая модель из представленных. Автовключение 5 сек. Цена: Техносила 819 руб 220Вольт 1 416 руб Техпорт 924 руб Bt24.ru 1590.00 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) -1471 руб Подробности модели: Реле напряжения РН-117 предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети. РН-117 индицирует соответствие напряжения электрической сети действующим стандартам, состояние аварии и состояние выходного реле. Лицевая панель и габариты ph-117 Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-117 Видео с данным реле: Реле напряжения РН-116 Особенность модели: возможность самостоятельно задавать время перезагрузки (5 – 900 сек) Цена: 220 Вольт 1 612 руб Holodilnik.ru 1400 руб Технопарк 3 990 руб О_О ДОРОГО Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 1677 руб Подробности: Реле напряжения РН-116 предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети. РН-116 индицирует действующее значение входного напряжения, состояние аварии и состояние выходного реле. Руководство по эксплуатации реле напряжения ph-116. Реле напряжения РН-101М Особенность модели: продвинутый вариант начального уровня. Кнопка включения/выключения. Цена: Техносила 1 119 руб 220 Вольт 1 833 руб Чип и Дип 2 620 руб Holodilnik.ru 1550 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 1897 руб Подробности: Реле напряжения РН-101М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением после восстановления параметров сети. Кроме того реле РН-101М: • защищает нагрузку от высокочастотных и высоковольтных импульсных помех; • ограничивает ток в нагрузке до 15 А (мощность нагрузки до 3,5 кВт); • индицирует действующее значение напряжения в сети. На лицевую панель устройства выведен индикатор состояния нагрузки (включена / отключена) и трехразрядный семисегментный индикатор, который, в зависимости от состояния устройства, индицирует: • текущее действующее значение напряжения; • точное значение устанавливаемого параметра; • время оставшееся до момента повторного включения нагрузки; • аварийное отключение нагрузки (мигание текущего значения напряжения). Ручки потенциометров, расположенных на лицевой панели, позволяют пользователю установить: • порог срабатывания по максимально допустимому значению напряжения; • порог срабатывания по минимально допустимому значению напряжения; • задержку времени включения нагрузки после восстановления параметров сети. Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-101M Видео: прикол с pH ) Реле напряжения Zubr (Rbuz) Zubr или Rbuz (зубр наоборот) производятся в многострадальном ныне Донецке. Особенности реле напряжения Zubr. Индикация напряжения на устройстве — показывает значение напряжения в реальном времени. Это достаточно удобно и необходимо для оценки ситуации с напряжением в сети. Реле обладают низкой погрешностью показаний. Реле напряжения Zubr выпускают на различные номинальные токи: 25, 32, 40, 50 и 63А. Устройство при номинальном токе на 63А выдерживает в течение 10 минут ток 80А. Верхнее значение по напряжению выставляется от 220 до 280 В с шагом 1 Вольт, нижнее — от 120 до 210 В. Время повторного включения от 3 до 600 сек., с шагом 3 секунды. У приборов с индексом t в названии, например Zubr D63t, есть термозащита от внутреннего перегрева. Т.е. при увеличении температуры самого прибора до 80 градусов (например из-за нагрева контактов) — он отключается. Реле напряжения Zubr занимает 3 модуля или 53 мм на дин-рейке и бывают только однофазными. В паспорте и приведенных схемах подключения реле напряжения Zubr, не сказано про ограничения по току, но в старой документации, ранее указывалось, что не более 0,75 от номинального. Цена: Tesla Electronics – 2450 руб. Техно-М 3060 руб. Схема подключения реле напряжения Zubr Руководство по эксплуатации реле напряжения Zubr D63t Гарантию на реле Zubr (5 лет) дает сам производитель! Имеет очень хорошие отзывы от форумчан электроников). Видео о реле напряжения Zubr В настоящее время реле напряжения Zubr продают в России под названием Rbuz (слово Zubr наоборот). Это связано с авторскими правами (в России торговая марка Zubr зарегистрирована за другим производителем). От смены названия внутри реле ничего не поменялось. УЗМ-51М. Устройство защиты многофункциональное. В настоящее время УЗМ-51М зарекомендовало себя надежностью и простотой подключения. Производится электротехнической компанией «Меандр», основанной в 1992 году в Питере, специализируется на разработке и производстве средств промышленной автоматики. Особенности: УЗМ-51М рассчитано на ток до 63А, занимает 2 модуля на дин-рейке (ширина 35 мм). При стандартном исполнении температура эксплуатации УЗМ от — 20 до +55 градусов, поэтому устанавливать в щите на улице не рекомендуется. Максимальная уставка по верхнему отключению напряжения 290 В, нижний порог срабатывания 100 В. Время повторного включения задается самостоятельно — это или 10 секунд или 6 минут. Цена: Tesla Electronics 2150 руб. ЭКМ – 2200 руб. ЭТМ 2748 руб. ПромЭелктроСервис 2420 руб. Схема подключения УЗМ-51М «Меандр» производит еще два типа однофазных реле напряжения — это УЗМ-50М и УЗМ-16. Главное отличие УЗМ-50М от УЗМ-51М, состоит в том, что у последнего можно выставить уставку по срабатыванию самостоятельно, а в УЗМ-50М — уставка "жесткая" (по верхнему пределу напряжения — 265 В, а по нижнему — 170 В). УЗМ-16 рассчитано на ток 16А, поэтому его ставят только на отдельный электроприемник. Например, чтобы не ожидать 6 минут пока включится УЗМ-51, холодильник можно подключить через УЗМ-16, на котором устанавливают задержку на включение 6 минут, а на основном УЗМ-51М в 10 секунд. «Меандр» также выпускает трехфазное реле напряжение УЗМ-3-63, (такие реле используют в основном для защиты двигателей). Отзывы об UZM: Хорошая надежная защита от перенапряжений. УЗМ не нужно включать с контактором, как это обычно делают с другими реле напряжения. Устройство производится в России. Гарантия на УЗМ 2 года. Руководство по эксплуатации реле напряжения УЗМ-50М, УЗМ-51М Руководство по эксплуатации реле УЗМ-16 Руководство по эксплуатации реле УЗМ-3-63 Пожалуй, один недостаток в УЗМ-51М относительно других реле напряжения — это отсутствие индикации напряжения. Но и разница в цене между УЗМ и реле напряжения с контактором, позволяет купить и поставить вольтметр отдельно. Реле напряжения ТМ DigiTop Также как и Зубр, эти реле выпускают в Донецке. Производитель выпускает несколько серий приборов с защитой от скачков напряжения. Особенности реле: Реле напряжения серии V-protektor предназначено только для защиты от перепадов напряжения. Выпускается на номинальные токи 16, 20, 32, 40, 50, 63 А в однофазном исполнении, имеет встроенную термозащиту от перегрева, срабатывающую при 100 градусах. Верхний порог срабатывания от 210 до 270 В, нижний — от 120 до 200 В. Время автоматического включения от 5 до 600 сек. Есть и трехфазное реле напряжения V-protektor 380, достаточно компактное 35 мм (два модуля), но максимальный ток в фазе не более 10А. На однофазное реле напряжения Protektor гарантия 5 лет, на трехфазное реле только 2 года. Схема подключения реле напряжения V-Protektor DigiTop Руководство по эксплуатации реле напряжения V-protektor Руководство по эксплуатации реле напряжения V-protektor 380 DigiTOP выпускает и совмещенное в одном устройстве реле напряжения и реле тока VA-protektor. Помимо защиты от перенапряжений, прибор обеспечивает и ограничение по току (мощности). Выпускают на номинальные токи 32, 40, 50 и 63 А. Все параметры по напряжению такие же, как и у V-protektor. По номинальному и максимальному току VA контролирует нагрузку и при превышении номинального отключает сеть через 10 мин., а максимального — через 0,04 сек. На дисплее прибора отображается и напряжение и ток. Гарантия на VA-protektor 2 года. Цена на модель VA-32: Чип и Дип 2400 руб. DigiTOP 2673 руб. Руководство по эксплуатации реле напряжения и контроля тока VA-protektor Ну и самый продвинутый из серии реле напряжений от ТМ DigiTop — многофункциональное реле МР-63. Собственно всё тоже самое, как и у предыдущего VA-protektor, только МР-63 показывает помимо тока и напряжения, еще и активную мощность. Цена: Чип и Дип 5020 руб. DigiTOP 4848 руб. Руководство по эксплуатации многофункциональное реле МР-63 Отзывы у двух последних устроиств средние. Видео: Настройка Реле напряжения Vprotector. Защитный блок управления Устройство, сочетающее в себе реле напряжения и таймер. Этот блок является смесью многих полезных вещей сразу: вы управляете освещением, вентиляцией и другим электрооборудованием. При этом в блоке сразу присутствуют таймер и реле напряжения PH-111M. Несколько слов от создателя: Задача его состоит в том, чтобы обезопасить ваше оборудование от проблем с сетью и сохранить в рабочем состоянии надолго. Если вы хотите, что бы ваши приборы дольше вам прослужили (это касается всех электроприборов в вашем доме или гараже) разработчик рекомендует вам приобрести реле напряжения. Способ подключение: напрямую к бытовой розетке. Характеристики Автоматический выключатель. Защитит энергосеть и домашнее электрооборудование в случае короткого замыкания или перегрузки внутренней электрической оснастки вашей мини оранжереи. Профессиональный (промышленный) таймер. Позволит моделировать режим освещения и осуществлять параллельное вкл/выкл любой другой необходимой техники вкл/выкл которой идентичен режиму освещения (вентилятор). Таймер включает катушку магнитного пускателя, на который приходиться вся силовая нагрузка. Благодаря этому, таймер не выйдет из строя по причине перегоревших контактов от нагрузки, на которые они не рассчитаны. Тайм-колодка на 4 розетки с выключателем. Соединена с корпусом пульта и подключена через магнитный пускатель. Предназначена для подключения питания ламп и вентилятора(ов). Все четыре гнезда имеют синхронный вкл/выкл, как от таймера, так и от кнопки на колодке. Длина провода - 1 м. Магнитный пускатель. Предназначен для силового питания лампы и вентилятора Колодка на 4 розеток с выключателем. Предназначена для подключения всех прочих приборов. Режим подачи напряжения на него – постоянный. Длина провода - 1 м. Длина сетевого провода 2м. Максимальная нагрузка прибора: 16 А. Встроенное Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети Цена: 10700 руб. Стабилизаторы напряжения Стабилизатор напряжения — это автоматическое устройство, которое при изменении входного напряжения, на выход выдает стабильное заданное напряжение 220В . Схематично это выглядит так: Цена: от 1500 - 219 000 рублей. Разобранный стабилизатор напряжения В чем главное отличие стабилизатора от реле? Реле работает мгновенно и отключает сеть (время срабатывания 0,1 сек/ 0,15 сек). Стабилизатор регулирует напряжение. Стабилизатор нужен, когда ваше напряжение постоянно ниже или выше нормы.На дачах, в гараже, в сараях. Приведем пример: В гаражных кооперативах чаще всего стоят 3 фазы. Если, например ваш сосед по гаражу занялся сваркой,это непременно приведет к скачку напряжения у вас. ЭПРА и ДНАТ не любят таких делов. СТабилизатор может вас не спасти, т.к. попросу не успеет среагировать. Выводы В статье были рассмотрены наиболее распространенные устройства защиты от перепадов напряжения. Исходя их вышесказанного, из доступности и уровня цен определяйтесь самостоятельно, какое оборудование вам по душе. Мы бы рекомендовали устанавливать и стабилизатор и реле одновременно. Что ставить первее? Сначала стабилизатор, затем реле. Делитесь с нами своим мнением. Хвалите и ругайте. Будем вносить правки, если понадобится. Статья подготовлена при поддержке магазина RuSensi Обсудить на форуме

Еще один строй-репорт в нашем писательском конкурсе «Автор, Жги!». Форумчанин @Joc нашел новое применение старому холодильнику, переделав его в неприметное пространство для выращивания. Автор потратил не много денег, при это оборудовал гроубокс автоматикой, способной поддерживать благоприятную температуру и влажность внутри. Уважаемые читатели, рад представить вашему вниманию авторский проект — гидробокс собственного производства Jackson`s Freezer. Холодильником, стоящим на балконе, и работающим, как обычный старый холодильник, мало кто заинтересуется. Из многочисленных друзей, кто его видел, никто даже не спросил, что это… За исключением одного наглого голодяя, который сразу полез искать в нем жратву, а наткнулся на недельную растиху, и она понравилось ему больше, чем любая еда. =D Итак, взрастив два кустика на подоконнике с примитивным досветом в комнате, я понял, что без бокса не обойтись. Как минимум, запах на всю квартиру такой, что глаза слезятся. Поставив перед собой непростую задачу, а именно: максимально автономный и мобильный гроубокс с минимумом вложений, я взялся за дело. Балкон — это моя территория, а также единственное место, куда можно определить бокс. Хоть балкон и утеплён, зимой там всё равно холодно, поэтому первое, о чём я подумал, — это термос, и мысль о холодильнике сама пришла в голову. Он утеплен и герметичен, в нём отлично будет создаваться и поддерживаться нужный микроколимат, а плотно закрывающаяся дверь исключит утечки запаха и ускорит восстановление климата после открывания бокса. После того, как тип заготовки был определён, встал вопрос размеров. Как правило, дверь на балкон неширокая, в моём случае проём 50 см. Все стандартные холодосы обычно в габарите 60х60 см, значит искать нужно нестандартный. Пересмотрев кучу вариантов БУшки на «Авито», остановился на нескольких холодильниках, из которых финалистом стал отличный «Саратов-452». Его габариты 48х48х115 см. Внутренние размеры без морозилки — 40х40х108 см — это как раз тот минимум, в котором можно вырастить одну растиху (а мне больше и не надо). Саратов-452, послуживший «базой» для гроубокса Подавший объявление на продажу чел, который, как оказалось, занимается ремонтом холодильников, был удивлен, когда я сказал ему, что мне нужен пустой нерабочий холодос, из которого он может вытащить всё, что ему нужно, а мне продать остальное, предварительно перевесив дверцу на другую сторону открывания (чтобы мне перед соседями не палиться). В итоге на следующий день я забрал свою заготовку — пустой холодильник, без морозилки, компрессора и радиатора, но с корытом и двумя стеклянными полками. Продавец допытывался, зачем мне всё это, и ответ про дизайнерский шкаф его более чем удовлетворил. Цена вопроса — 1500 руб. Пустой бокс оказался совсем лёгкий, и я в одного, без труда, погрузил его в машину, привез домой и поставил на балкон. Теперь передо мной стояло несколько задач: отражающая поверхность; свет; вентиляция; обогрев на время сна растихи; циркуляция воздуха; влажность; организация гидропонной системы; автоматика; фильтрация воздуха; минимальный бюджет; Рассмотрим все эти пункты по отдельности. Перед тем как мы разберем всё по пунктам, хочу выразить огромный респект Жеке Ganja Hands. По его видосам я разобрался во всём, что нужно для правильного и бюджетного грова, а видео про регулятор влажности и температуры вывело меня на путь автоматики. Также большой респект Dzagi. Очень круто, что есть такой портал! Читать не перечитать! Отражающая поверхность Знаю, что белый цвет очень хорошо подходит для стен гроубокса, и, так как холодильник внутри белый, можно было ничего со стенами не делать, но для придания вида и эстетичности я обклеил весь холодильник внутри самой обычной отражайкой «Стенофон». Полки в дверце отрезал обычным канцелярским ножом. Оставил только нижнюю. Около 300 руб. за отражайку, при этом использована была только половина. Свет В юности я уже как-то делал «лабораторию» в кладовке по фильму Хорхе Сервантеса, но гров был прерван незапланированными проблемами, и затея эта была отложена в долгий ящик. В то время я использовал классику — ДНаТ 400Вт, и знаю, что это довольно пожароопасная штука. Про ЛЕД-лампы тогда никто не слышал. В этот раз я сразу отказался от ДНаТа в пользу ЛЕД, так как пожарная безопасность — очень важный момент. ЛЕД, конечно, греется, но ДНаТ имеет свойство плавиться и гореть. Посмотрев Жекин видос про бытовой ЛЕД и расчет света, понял, что на бокс таких размеров и одну растиху много мне не потребуется, и решил, что это будут четыре более-менее мощных ЛЕД-лампы — одна 40-ваттная 6500 кельвин, и три 36-ваттные 2700 кельвин. Взял кусок ламината, отпилил нужную ширину, обклеил отражайкой и примастырил четыре патрона Е27 через «теплообменники» из переходников для ТВ-антенны. Как видите, лампы три, а не четыре, как было запланировано, так как четвертый патрон занял обогрев. По итогу вышло 112 Вт и около 9000 Лм. Соотношение спектра 6500/2700, примерно 60/40% Все соединения проводов на ваги. Лампы (без проводов, патронов, вагов, и ламинатины) стоили порядка 1700 руб. Знаю, что свет слабоват, но результат меня более чем устраивает. На следующий гров мне уже пришел борд от «Минифермера» с полным спектром за почти 4000 руб. с учетом доставки. Пока иду по бюджетным вариантам, но это же хобби, и с опытом серьёзность аппаратуры будет возрастать. Вентиляция С вентиляшкой всё понятно — должны быть подача и отток. В качестве оттока был взят самый обыкновенный канальник и установлен в верхний левый угол бокса. Сразу хочу отметить для всех, кто будет это читать. Ставьте снаружи подобную приблуду с направлением вывода воздуха, потому что если этой решетки не будет, а бокс будет стоять у стены (что скорее всего — не посреди комнаты же ему стоять), то выдуваемый воздух будет «упираться» в стену, из-за чего будет создаваться этакая воздушная пробка, мешающая нормальному оттоку воздуха. После того, как я поставил эту решетку, время охлаждения бокса на 3°С сократилось с 20–30 минут до трёх! Т.е. у меня выстроился нормальный цикл смены воздуха. Примерно раз в 10 минут включается вентиляшка и меняет воздух за 3–4 минуты. Цена выдува с решеткой около 700 руб. Приточный вентель я решил поставить поменьше. Заказал обычный кулер с подключением к 220В. Очень порадовал скос, в который вмонтирован кулер. Его угол такой, что задуваемый воздух идёт в середину бокса. Учитывая то, что стенки холодильника — это экструдированный пенополистирол под пластиковым покрытием, в них было нетрудно прорезать нужные отверстия обычным канцелярским ножом. Цена кулера ~600 руб. Обогрев на время сна Здесь я изрядно поломал голову. Рассматривал сначала всякие разные миниконвекторы — уж больно стрёмно с точки зрения пожара. Тёплый пол — слишком запарно. Терморегулятор и опять же пожарная безопасность не давала покоя. В итоге наткнулся в интернете на инфракрасную лампу, которая греет, не излучая свет. Такие штуки используют в инкубаторах, террариумах, а у кореша, например, попугай греется у такой лампы. А то, что она вкручивается в патрон Е27, стало дополнительным преимуществом в пользу этого девайса. В итоге было принято решение использовать один из патронов для освещения под эту ИК-лампу. Цена ИК-лампы около 500 руб. Циркуляция воздуха Как и с вентиляшкой, тоже всё понятно: должен стоять вентель, который будет гонять воздух внутри бокса. Непросто оказалось найти маленький настольный вентилятор осенью — типа не сезон, товар вышел из ассортимента до следующего лета. Пробежавшись по магазинам, нашел подходящий вариант. Очень достойный вариант: две скорости и возможность крутить его во всех направлениях. Просверлил в основании отверстие и присобачил на саморез, проложив под основание прокладку из вспененного полиэтилена, чтобы когда его крутишь, не повредить отражайку. Циркулятор — 600 руб. Почти весь гров работал только днём, но недавно переставил его на круглосуточный обдув. Влажность Тоже голова была сломана, так как обычный увлажнитель с автоматической поддержкой уровня влажности в бокс таких размеров тупо не влезает. Проштудировав Али, нарвался на вот такого красавчика: Пожалуй, одно из лучших решений для бокса небольших размеров, состоящее из головы (собственно сам увлажнитель) и стержня, который впитывает воду и передает её в голову. Кстати, на фото он в процессе, делает пар. Тут не обошлось без вмешательства. Дело в том, что запитка его в будущем планировалась на регулятор влажности, который его должен включать и выключать, но у него есть кнопка включения, которую после его отключения каждый раз надо нажимать. Пришлось разобрать его и замкнуть кнопку, чтобы она была всегда нажата. Замкнул без паяльников, просто запихнул внутри упор, который постоянно давит на кнопку. Дальше проявилась еще одна проблема — влагинатор выключался через 1–1,5 часа непрерывной работы. Сначала (пока ждал регулятор), я посадил его на механическую розетку, выставив следующий режим работы в световой день: 1 час работает, 30 мин не работает. Получилось, что выключаясь, он сбрасывался, и таким образом проблема его отключения была решена. Когда пришел регулятор, дела наладились, потому что при достижении определенных параметров увлажнитель включался или выключался. Это также поспособствовало экономии воды для увлажнителя. С водой тоже нюанс — тару для такого увлажнителя лучше брать широкую и максимального объема, так как имеет значение уровень воды. Когда он опускается слишком низко, стержень увлажнителя начинает сверху подсыхать и плохо передавать влагу. У меня сейчас пол-литровая тара из-под жидкого мыла. Раз в сутки доливаю воду. Жду, пока освободится 0,75 л от геля для душа — широкая и низкая. Цена увлажнителя — 300 руб. Устройство гидропонной системы Ничего сложного, но много муторной работы. Решетчатый горшок (сделал сам из обычного) вставлен в отверстие, выпиленное в ещё одном куске ламината, который по ширине идеально подошел, как крышка, для стандартного корыта от холодильника. Все открытые края заклеены изолентой, чтобы ламинатина не разбухла от влажности. Отверстие сделано сбоку, чтобы корни растихи уходили в сторону (так как корыто неглубокое), а также для организации ЛСТ-тренировки над крышкой. Фото снизу. Что сверху — увидите далее Субстрат взял классический — керамзит. На Дзаги прочитал как его промыть, всё сделал по инструкции, и всё окЭ. В след раз хочу посадить на кокос. Компрессор — один из важных моментов — нужен для аэрации, и при этом довольно шумный. Я взял древний компрессор для аквариума, нашел в деревне, поэтому он достался мне даром. Очень мощный, без труда прожимает аэраторный камень d 10 см, в отличие от бесшумного, что я заказал на Али. Это был провал. Он мегаслабый, поэтому я оставил старый, но заменил одеревеневший шланг на новый, мягенький, и шума стало гораздо меньше. Новый буду потом использовать как вспомогательный. Аэраторный камень сначала был звездочка из звериного магазина, потом круглый 10 см пришел с Али. Компрессор старый — бесплатно Компрессор новый — 1000 руб. Аэраторный камень старый/новый — 300/300 руб. Автоматика Наконец, самое интересное — автоматизация температурного и влажностного режима. При помощи видео Ganja Hands о регуляторе температуры и влажности, я напал на след аппаратуры на алиэкспресс и первым делом нашёл и заказал терморегулятор с двумя выходами, который запитал на вентиляцию и подогрев. На каждый выход можно сделать включение и выключение прибора при достижении определенной температуры. Так, вентиляцию я настроил на включение при 28°С и выключение при 26°С (на цвете снизил на 26/24°), а обогрев включается при 20°С, а выключается при 23°С. Регуляторы эти бывают для 12v, 24v и 220v сетей, я выбрал 220v, так как у меня весь холодос на такой сети. Что касается влаги, то тут помучался. Первый регулятор я заказал с одним выходом, только на влагу — он не дошёл. Заказал ещё раз, только уже с двумя выходами — один на влажность и один на температуру с перспективой сделать противопожарную безопасность, запитав на температурный выход всю систему и выставив отключение на 40 или 50°С. Таким образом, если вентиляция выйдет из строя и в холодосе начнет подниматься температура, то на 50°С (я так выставил), вся система выключается. Свет запитан на автомат, на котором выставлен цикл день/ночь. С самого начала, посмотрев по таблицам всяким, я решил рОстить на цикле 16/8, но, когда начался цвет, я понял, что 18/6 — это всё-таки лучший вариант для автоцвета (тем более с моим лажовым освещением), и перевел на 18/6. Регулятор температуры двойной — 700 руб. Регулятор температуры и влажности — 900 руб. Автомат на свет — 600 руб. Бонусный пункт Наверное, внимательные обратили внимание на розетку, висящую посреди этой кучи проводов. Это — вайфай IP-камера — чудо чудесное, необходимое для мониторинга того, что там внутри, без постоянного открывания бокса. Тоже алиэкспресс подлечил. Смотрим: Шикарная штука! Начинаю нервничать, когда я в отъезде, а камера начинает глючить (бывает), но, как правило, быстро приходит в норму (всё из-за интернета). Работает 24/7, есть функции ночного видения, запись в облако и датчик движения. Можно настроить всякие разные сценарии и протоколы. Но мне нравится просто залипать в неё вечерами. =)))) Стоимость — 1000 руб. Фильтрация воздуха Пытался этот вопрос решить HEPA-фильтром от пылесоса, который по размеру как раз вставлялся в канальник, но это слишком затруднило отток воздуха, вследствие чего температура стояла на месте, поэтому я отказался от этой идеи. Пока что это вопрос не первостепенной важности, но тащит на балконе будь здоров. Поэтому к следующему грову оборудую бокс угольником. Или сделаю сам, или куплю. Бюджет Холодильник — 1500 руб. Свет — с учетом вагов и патронов, можно округлить до 2000 руб. Вентиляция, вход/выход — 1300 руб. Обогрев — 500 руб. Циркуляция — 600 руб. Увлажнитель — 300 руб. Автоматика темп/темп-влаг/свет — 2200 руб. Компрессоры и аэраторы — 1600 руб. Итого: 10 000 рублей По мелочи на ваги, провода, скотчи, можно ещё тысячу накинуть. Что выросло Результат превзошел все мои ожидания: 53 г сухого материала! Я ожидал 30–35, но вышло в полтора раза больше! 40 — с веток, 10 — чисто верхние бошки и 3,6 — главная кола. Считаю проект успешным, и то, что с одной семки на таком лажовом свете можно поднять полтос, меня поразило. Теперь буду перепиливать бокс под новый свет (нужно перенести обогрев на стену и примастырить ЛЕД-борд), после чего запущу следующий гров — гидра на кокосе. Сорт будет АК-77 или Горилла, еще не решил. Посмотрим, что получится. Установка LED board и угольного фильтра Итак, как я писал в окончании прошлого цикла, в моих планах было заменить свет на ЛЕД борд, а также разобраться с фильтрацией воздуха, чтобы недостелс стал стелсом. Долго выбирая между LedTec и Минифермером, рассматривал принципиальную разницу и понял, что диоды одинаковые, а драйверы нет. LedTec используют драйверы Meanwell, а Минифермер клепает свой нейм на ноунейм. Разница в цене в полтора раза, Минифермер 2700 р. (а сейчас 3000 р.) LedTec 4600 р. (сейчас уже 5650 р.) за идентичный борд 60 Вт. Учитывая то, что драйверы Минвелл считаются лучшими, это обоснованная разница в цене. Пообщавшись с более опытными гроверами и почитав разного чтива, пришел к выводу, что Минифермера на моём уровне гроверского развития будет достаточно, и на ближайшие пару лет этого света мне хватит. Заказал, получил, примерил, задумался...Запарившись на диодах и драйверах, я совсем забыл про такой важный параметр, как размеры. ЛедТек был более квадратный (326х240мм), а Минифермер - более прямоугольный (380х180мм). Отдача по люксам и ППФД одинаковая, спектры тоже. Купленный борд влезал в холодос, но почти в притирку, что смутило меня с точки зрения безопасности, ведь он всё равно греется, значит надо как-то огородить края холодоса от нагретого борда. На помощь пришел дружище. Он работает на производстве, и притащил мне полимерные трубки, которые не боятся нагрева до 500*С, при этом сами они не нагреваются, и их можно очень просто резать канцелярским ножом. По итогу вопрос теплоизоляции стен бокса от борда был решен - я просто сделал прорези в трубках, поместил в них края борда, вкрутил по 2 самореза в стены холодоса, и установил всю конструкицю на них. Как видите, борд и так хорошо стоит в распор за счет выпирающих полозьев, предназначенных для стеклянных полок холодильника (они заклеены отражайкой). Когда мне потребовалось перенести борд выше, уже на помощь пришли саморезы. Наверху (две черные полосы на стенах) - предыдущий вариант его крепления - уплотнительная теплоизоляционная самоклеющаяся лента - кстати, тоже рабочий вариант, но трубки надежнее. Также вы могли заметить, что ИК лампа переехала на стену. Так как раньше она находилась в патроне на самодельном быт ЛЕД борде, ей потребовалось новое место. Четко выверив её позицию так, чтобы её не нужно было менять, и чтобы она не засушила будущую растиху, я присобачил обогрев на стену, направив в центр бокса. Это "спина" холодоса, первые включения после модернизации. Красный левый датчик - от нагрева. Горящая красная лампочка говорит о том, что нагрев идёт, и будет идти, пока цифра не достигнет 22*С. Драйвер от борда я вынес наружу (вон он внизу), и прикрутил его к "спине" через прокладки из термостойкого уплотнителя. Под него пришлось сделать отдельную розетку, но из-за этого вся электросхема даже упростилась. Лед борд Минифермер 60Вт, спектр не помню - 3000 руб. После нескольких часов прогона системы порожняком - всё работало. Свет ветил, вентилятор выдувал, обогрев обогревал. Осталось придумать куда поставить фильтр. К этому моменту я уже плотно занимался изучением угольных фильтров, и понимал, что мне нужен самый компактный. Даже уже успел купить один вариант, но примерив, и поняв, что он всё-же велик, венул его обратно. Расстроился, но ведь, кто ищет - тот найдет. По итогу, не помню уже как, но я нарвался в сети на самый маленький угольный фильтр с хорошим КПД (максимальным для таких размеров) - Clean Smell 100 Mini. Его диаметр - 130мм, длина с фланцем - 210мм, диаметр фланца - 100мм, производительность - 150м3/ч, уголь - немецкий Silcarbon (говорят лучший), толщина прослойки - 40мм, вес - 1,2кг. Профи сказали, что угля в нём маловато, хотя бы ближе к 2кг советовали, но здесь можно самому менять уголь, поэтому потом забью его под завязку, а пока пускай работает так. Проверим. Поискав самый выгодный для меня вариант по цене и доставке, остановился на магазе HomeHarvest. Итого с доставкой он мне обошелся в 2500 р. Наверху держится на защёлкиваюющемся креплении (хз откуда оно у меня). При необходимости можно очень просто отщёлнуть и снять фильтр, предварительно раскрутив хомут на фланце и сняв изоленту. К вентилятору подключил при помощи металлического переходника, заизолировав изолентой оба соединения. Кстати камеру тоже перенес на стену, ниже (раньше она держалась на самопальном свете). Она по итогу не давала полный обзор, но успокоение при её просмотре, когда я был в отъездах, приносила. Фильтр я монтировал уже во время грова, растихе тогда было порядка 3-4 недель, и она начинала пахнуть. В конечном итоге фильтр показал себя отлично! Лёгкий запах на балконе начал появляться за пару-тройку недель до харвеста, а если окно на балконе было открыто, то ничем не пахло. В дом ничего не тянуло, и мой моск постигло спокойствие от песдежа жены про постоянную вонь. Кстати, если бы не трудная обстановка с влажностью на протяжении всего цветения, уверен, фильтр показал бы себя еще лучше, так как эффективен он при влажности, не превышающей 80%, а у меня на всей стадии цветения было 99,9%, об этом будет чуть ниже, после ответов на вопросы. Вот так сегодня выглядит мой гидробокс. Ожидает засадки семки под репорт от Sweet Seeds, где мне посчастливилось быть одним из выбранных гроурепортеров. Дальше отвечу на вопросы Супермодера. Обогрев справился со своей задачей? Все устройства работали как надо и поддерживали оптимальную среду? А зимой как будет? Обогрев справился со своей задачей на отлично. Я собрал бокс в прошлом октябре, и обогрев как раз был предназначен для грова в зимнее время. Во время сна растихи, когда выключался свет, и ничего не мешало холоду властвовать, в бой вступала ИК лампа. Она же запитана на автоматику, включалась при 19*С, и выключалась при 22*с, тем самым поддерживая оптимальную для сна растихи температуру. Все системы работали просто отлично. Цикл вентиляции был примерно такой - 10 минут не работает, потом 3-5 минут выдувает и обновляет воздух - а это же белиссимо! При этом и влага в боксе не задерживалась, а если сильно выдувало, то подключался миниувлажнитель. Так что для зимнего гровинга даже на открытом незастекленном балконе, этот холодос - чудо чудесное. А вот в весенний гров я испытал некоторые неудобства связанные с влажностью и температурой. Логично, что температура в боксе не станет ниже чем снаружи при естественной, пускай и принудительной, вентиляции. Так вот когда пошла жара по 25-30*С, вентиляции пришлось несладко. Вечерами вентиляторы молотили без перерыва по 5-7 часов подряд, начиная издавать звуки усталости, пока солнце не садилось, и на балкон не приходила прохлада, тогда цикл возвращался на стандартные 10/3-5мин. С другой стороны, это помогло мне не сгноить растиху, потому что пожалев срезки лишних (как по итогу оказалось) отростков при LST, я вырастил такую мохнатку, что её дыхание забивало влагой весь холодильник, и датчик на постоянку показывал мне 99,9% почти на всей стадии цветения, и только когда вентилятор дул минут 15, влажность падала до 65-70%, и держалась, пока выдув работал. А как он выключался, влага быстро поднималась обратно. Тем не менее, гров я завершил, результатом вполне доволен, но об этом уже в другом, следующем, репорте. Сейчас, надеюсь, я нашел выходи из этой ситуации. Буквально сегодня заказал на Алишке вот такую лабуду - эдакий осушитель воздуха. Сушит гранулами многоразового использования. Что ж...проверим...присобачу его на правую стенку и на след грове посмотрим на что он способен. Будут работать в паре с увлажнителем.. Цена вопроса - 800 руб. Еще хочу поставить дополнительный циркуляционный вентилятор в дверь холодильника. Небольшой, он будет обдувать низы растения. Варианты на Али уже подобраны. Цена 300-500 руб. Ну и напоследок спойлерну парой фоток "Мохнатки/АК-47/Зеленый квадрат". Надеюсь мой строй-репорт вам понравился, и был для вас полезен. Всем доброго здоровья, богатых урожаев, мира в доме, и света в сердце. Залетайте в мой гроурепорт. Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника Просмотр полной Статья