Поиск сообщества

Добрый времени суток форумчане! Очень долго не мог решиться начать растить для себя. И вот, наткнувшись на этот замечательный форум, кажется решился. Есть сильное желание сделать все по уму, но слишком много информации в интернете, поэтому если так можно, то я бы задавал вопросы знатокам, знаю вас тут очень много) В какого размера гроубоксе поместятся 2 фотопериодных растения? Изначально думал взять бокс 80х80х160 (кстати, я понятия не имею хватит ли такого размера бокса для 2х растих), но замерив место, где смогу установить гроубокс в квартире вымерил всего 74см в глубь. В одном из магазинов я нашел гроутент 70х70х160, он туда влезет. Но смогу ли я в нем спокойно выращивать пару растений? Либо необходимо брать 60х100? Можно ли найти Лед борд в бюджете около 30к лучше, чем у фермера, о котором часто упоминается на форуме? Какой мощности свет мне нужен под гроутент, который мы выберем ниже (70х70 или 100х60)? Буду рад всем советам друзья, помогите мне начать)) 🤝

Всем доброго времени суток, уважаемые Гроверы! Выручайте новичка в этом деле. Получил семечку, закинул в воду, несколько капель перекиси, через сутки перекинул в диски, вылез корешок почти с сантиметр, замешал землю - "СадЧудес" для Роз, с перлитом и вермикулитом. Ещё через полутора суток сбросила каску. Сейчас ей 10 дней, видимо перелил её… вода из автомата с обратным осмосом и обработкой озоном. Ровнял ph до 6.3-6.5, ppm был в районе 30-50. После 7-го дня с дуру решил дать немного удобрений (половину дозы от карты) уж слишком светлые верхние листья были и руки зачесались. С удобрами ppm был 300. Бокс - не большой 50x50x80, лампа - led 100w(выкручена на +-30%), температура днем 24-27, ночью 20-22, влажность 60%. Нужен совет бывалых Гроверов, что делать и как быть дальше с малышкой.

Все доброго времени суток. Помогите пожалуйста новичку. У меня бокс. Ширина 40см. Длина 60. Высота от горшка максимум который могу поднять над ним 85см. Помогите пожалуйста разобраться с бордом 240w.Фото приложу. На какой высоте и при какой мощности нужно пользоваться лампой. И ещё вопрос полный спектр нужно сразу выключать?

Заголовок придуман по аналогии с антиутопией старины Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». На деле же мы вспоминаем физику за 7 класс. Что будет, если потрогать провода? Электрический шок возникает, когда ток проходит через тело. Ток определяется по закону Ома: I = E / R, где I = Сила тока. E = Напряжение. R = Сопротивление. Важной переменной является сопротивление тела. Сопротивление тела человека изменяется в больших пределах. Одно и то же напряжение для разных людей может привести к разному исходу. Среднее значение сопротивления от руки до руки 1000–2000 Ом. Дети и некоторые люди имеют меньшее сопротивление. Основным фактором поражения является сила тока. Нижний предел чувствительности которой – 100 микроампер (0.0001А). National Electrical Code считает 5 миллиампер (5 мА=0.005А) безопасным пределом для детей и взрослых. Человек может пораниться или поранить других даже из-за слабого поражения током, вследствие реакции нервной системы, например спонтанных сокращений мышц, или судорог. Более серьёзное поражение случается, когда сила тока превышает допустимую. Для 99% женщин это более 6 мА (миллиампер), в среднем 10.5 мА. 99% мужчин – более 9 мА, в среднем 15.5 мА. Длительное поражение силой тока более чем 18 мА, с частотой 60 Гц, или более, проходящее через грудь, заставляет диафрагму сжиматься так сильно, что человек задыхается. Для женщин и детей удушение может произойти и при меньшей силе тока. График влияния электричества на человека. При поражении током также большую роль играет частота тока. Люди и животные наиболее чувствительны к частоте в 50–60 Герц. Частота нервных сигналов контролирующих сердце приблизительно 60 Гц. Такая же частота тока провоцирует дефибрилляцию желудочков, что сбивает работу сердца и может вызывать смерть. Дефибрилляция может возникнуть при 30 мА для 2-летнего ребёнка и при 60 мА для взрослого человека. Для большинства взрослых это произойдет при 0.1А. Человек может выдержать в 10 раз большее напряжение при постоянном токе (DC) в 1000 Гц, нежели при 50–60 Гц. Электрохирургическое оборудование, в экстренных случаях, работает при 100.000 Гц, (сто тысяч) кратковременно пропуская весьма большое напряжение через тело, особенно без вреда сердцу и дыхательной системе. Например кардиодефибрилятор. Поражение током может нанести серьёзный ущерб здоровью: ожоги и другие повреждения кожи зависит от плотности тока в точки его входа или выхода из тела. При 110 В (справедливо и для 220) серьезные травмы случаются редко – в основном, если точка соприкосновения мала или удар пришёлся по нежным участкам кожи. Более высокое напряжение увеличивает риск ожога (часто, но не всегда в точках входа и выхода тока). Многие не понимают, что электричество убивает и делает это без предупреждения. Статья подготовлена при поддержке магазина RastaRasha. Обсудить на форуме

Если у вас постоянно скачет напряжение, а вместе с тем и нервы сдают. Если 380 вольт у вас в розетках случается – эта информация для вас. И для тех, у кого такого нет – всё равно ознакомтесь – чтобы быть готовым ко всему. Что такое перекос фаз? Языком попроще. В наших электоросетях перемещается однофазное (220 вольт) и трехфазное (380 вольт) питание. Почему именно так? Смысл в том, что во все деревеньки и городища нашей необъятной родины электроэнергия подаётся по высоковольтным линиям напряжения, дабы снизить потери энергии. Далее эта энергия поступает на понижающие трансформаторы, в которых преобразуется в 380 вольт. Уже из трансформаторов — потребителям по четырем проводам, один из которых ноль, а остальные фазы. Напряжение между фазами составляет 380 вольт и называется линейным, а между каждой фазой и нулем — 220 вольт (фазное). Ноль подают во все дома без исключения, а остальные фазы (по одной) распределяют таким образом, чтобы нагрузка на них была примерно одинаковой. Подобная схема характерна для хрущевок и домов, построенных в 1970-80е гг., т.к. в те славные далекие времена электроутюг пожирал больше всего энергии. Бывает и так: все 3 фазы заводятся на электрощит дома, и далее распределяются по подъездам. Как различить фазу, ноль, землю? Проще всего определить назначение проводников по цветовой маркировке. В соответствие с нормами, фазный проводник может иметь любой цвет, нейтраль (ноль) – голубую маркировку, земля – желто-зеленого цвета. К сожалению, при монтаже цветовая маркировка соблюдается далеко не всегда. Нельзя забывать и вероятности того, что электрик попадется недобросовестный или неопытный, и легко может перепутать фазу и ноль или подключить две фазы. По этим причинам всегда лучше воспользоваться более точными способами, чем цветовая маркировка. Определить фазный и нулевой проводники можно с помощью индикаторной отвертки. При соприкосновении отвертки с фазой загорится индикатор, так как по проводнику проходит электроток. Ноль не имеет напряжения, поэтому индикатор загореться не может. Отличить ноль от земли можно с помощью прозвонки. Сначала определяется и маркируется фаза, затем щупом прозвонки нужно прикоснуться к одному и проводников и клемме заземления в электрощитке. Ноль звониться не будет. При прикосновении к земле раздастся характерный звуковой сигнал. А теперь представьте себе, что в доме из-за холода в квартирах жители включили мощные нагреватели. Нагрузка на одну из фаз резко возрастет, в результате чего и произойдет пресловутый перекос. Вследствие этого в одном подъезде напряжение может снизиться, скажем, до 120 вольт, а в другом подскочить до 280 вольт, а то и до всех 380. Тут все зависит от степени перекоса фаз. К чему это может привести, догадаться несложно, ведь в подавляющем большинстве жилых домов защита от перекоса фаз не установлена. Бытовые признаки перекоса: плохая работа бытовых приборов, работающих не на полную мощность и их отключение; мигающий или тускло горящий свет. Резонным будет вопрос: "А почему обычные пробки или автоматические выключатели бездействуют и при обрыве нуля, и при перекосе фаз?" Потому что, они защищают ТОЛЬКО от короткого замыкания (фаза соединяется с нулем), когда ток мгновенно увеличивается. Именно для этого они и поставлены. В противном случае либо срабатывает защита на трансформаторной подстанции, либо начинает дымиться электропроводка в квартире, что грозит неминуемым пожаром. Кратко, понятно: Если одна фаза перегружена, то на ней происходит падение напряжения, и наоборот, если другая фаза недогружена, то на ней происходит повышение напряжения от номинала. Борьба с кософазием. Как не допустить перекоса фаз? Вариант 1. Простой, но не самый надёжный. Уходя из дома выключать от сети все приборы, которые не требуют постоянного питания. Ведь тот же неработающий телевизор, но оставленный под напряжением, может не только выйти из строя, но и сгореть. Вариант 2. Распределение нагрузки вручную. Понадобится помощь электрика. Необходимо сделать расчет всех предполагаемых нагрузок и распределить их по фазам. Называется это электропроектированием (может выполняться на дом или квартиру). В процессе эксплуатации проверять специальным тестером (клещами) ток на каждой фазе и при необходимости перебрасывать однофазные нагрузки на те фазы, которые менее загружены. Сделать это можно следующим образом: На выходе вводного трёхфазного автомата обхватываем клещами каждую фазу и меряем ток на ней. По показаниям распределяем однофазные нагрузки так, чтобы тестер на каждой фазе показывал примерно равные токи. Это стоит делать электрику-профессионалу со спец.оборудованием, ибо выравнивание токов требует переборки электро щитка. Вариант 3. Защитные устройства. Для маломощных устройств (компьютеров, телевизоров) годится сетевой фильтр, который сгорает сам, «грудью» защищая подзащитных. Его минус в том, что предохраняет только один аппарат. Точно так же действует и источник бесперебойного питания (UPS), предназначенный исключительно для компьютеров (у него при резком скачке напряжения сгорает предохранитель). А вот реле контроля напряжения (РКН) полностью защищает квартиру, как от пониженного, так и от повышенного вольтажа. Причём подачу тока оно возобновляет самостоятельно, когда напряжение в сети приходит в норму. Про них мы рассказывали вам отдельно. Правда имейте в виду, что реле защищает лишь от скачков напряжения. Если в доме оно стабильно низкое (ниже 180V), то поможет стабилизатор. Стабилизаторы в трёхфазной сети ставят на каждую фазу отдельно свой. Они помогут лучше, чем один трёхфазный. Самая лучшая защита от перекоса фаз: реле + стабилизатор. ВИДЕО. Отгорание нуля или как в розетке может появиться 380 Вольт? Дополнительно: Защита оборудования от перепадов напряжения. Вносите свои правки и замечания по поводу статьи. Будем вместе делать её лучше. Обсудить на форуме

[Данный способ имеет преимущество, вентилятор не будет гудеть как паровоз от китайского диммера, а цена вопроса ~170 руб.] Все что нужно для уменьшения оборотов канального вентилятора: Керамические трансформаторы на 474, 684 и 834. (Каждый из них уменьшает обороты по разному, ставим тот который больше подойдёт для вашего случая) Также понадобятся клипсы для подключения проводов и Резистор на 1 мом Далее подключаем по схеме которую я нарисовал, также прикрепляю фото как сделано у меня

Существуют 2 причины выхода из строя дорогостоящих ЭПРА (Электронных Пускателей для ДНаТ): перегрев и резкие скачки напряжения. Если от перегрева избавиться просто - стоит просто вынести ЭПРА из гроубокса, то перепады напряжения очень серьёзная проблема которую не так просто решить. В этой статье вы найдете ответы на вопросы: Зачем нужны реле напряжения? Какие реле брать? А не лучше ли использовать стабилизатор? Если у вас перегорают ЭПРА стоимостью десяток - другой тысяч, тогда вам обязательно нужно прочитать это. Как часто происходят скачки напряжения в ваших электросетях? Старые трансформаторы и подстанции, обветшалые и запутанные ЛЭП. Редко кто и редко где занимается модернизацией всего этого. Скачки напряжения в наших сетях явление довольно частое. И в гроверской тематике совсем не нужное. Напряжение в Российских электросетях должно быть в пределах 230В при одной фазе и 400В между фазами. Чаще всего с проблемой скачков напряжения сталкиваются в сельской местности или же жители недалекого пригорода. Чуть реже, но исключать такого не стоит, - в самом городе происходят скачки, особенно в старых районах. Что плохого в скачках напряжения? Перепады напряжения пагубно влияют на электроприборы в доме. Например, из-за низкого напряжения может сгореть холодильник или кондиционер (компрессор не запустится и перегреется), сильно снижается мощность микроволновки, перегорают лампы. Ну а высокое напряжение просто "убьет" ваши электронные приборы. Почему электричество скачет? Причины возникновения скачков напряжения в сети: Замыкание одной из фаз на нейтраль, в итоге в розетке будет 380 Вольт; Отгорание (обрыв) нуля, если у вас в это время низкая нагрузка, то напряжение будет тоже стремится к 380 В; Неравномерное распределение нагрузки по фазам (перекос фаз), в итоге на наиболее загруженной фазе напряжение снижается, и если к ней подключены приборы, то высокая вероятность, что они сломаются; Как решить проблему скачков напряжения? Проблему скачков напряжения в сетях помогают решить специальные устройства — реле напряжения. Работают они по простому принципу - есть"электронный блок", внимательно следящий за тем, чтобы напряжение находилось в заданных пределах. При отклонениях это блок сигнализирует расцепителю (силовой части), который и отключает сеть. Все бытовые реле контроля напряжения включаются автоматически через определенное время. Для обычных потребителей достаточно задержки в несколько секунд, но для ламп нужна задержка в несколько минут. Видео. Для чего нужны реле напряжения? Пример работы. Реле контроля напряжения бывают однофазные и трехфазные. Однофазные реле напряжения отключают одну фазу, а трехфазные — одновременно сразу все три. При трехфазном подключении в быту, следует применять однофазные реле напряжение, чтобы колебания напряжения на одной фазе, не привели к отключению других фаз. Трехфазные реле напряжения используют для защиты двигателей и других трехфазных потребителей. Обзор самых популярных реле контроля напряжения. Мы рассмотрим 4 производителя реле напряжения от разных производителей: PH от «Новатек Электро», Zubr от "Электроникс", УЗМ-51М от "Меандра" и DigiTop от «Росток-электро». Покажем вам основные модели реле, схемы их подключения и буквально несколько слов об особенностях каждой модели. Будет полезно. Реле напряжения РН-101M, РН-111М, РН-113, РН-116 и РН-117 от Новатек Электро. Данные релешки производятся в России Питерской компанией Новатек Электро. Как заявляет производитель, цитирую: «По своей функциональности и надежности они превосходят не только отечественные аналоги, но и многие зарубежные». Но мы-то с вами знаем, что каждый кулик свое болото хвалит. И только по отзывам общественности стоит судить о таких заявлениях. Самое первое отличие реле этой фирмы – способ установки: модели 111М и 113 крепятся на DIN рейки. Остальные реле подключаются напрямую в розетку. Реле напряжения РН-111М Особенность модели: РН-111 рассчитаны на небольшие токи до 16А или мощность до 3,5 кВт, но для подключения более высокой нагрузки, РН-111 можно включать совместно с контакторами (магнитными пускателями). Цена: Чип и Дип 2 370 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 1677 руб Jais.ru 1 590 руб Tesla Electronics 1 640 руб ЭТМ 1841 руб Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-111M Подробности устроиства: Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети. Нагрузка подключается к сети либо непосредственно через контакты реле, либо через магнитный пускатель, в зависимости от мощности. Реле может работать в 4 независимых режимах: - реле напряжения; - реле минимального напряжения; - реле максимального напряжения; - реле времени с задержкой на включение. На лицевую панель устройства выведен индикатор состояния нагрузки (включена / отключена) и трехразрядный семисегментный индикатор, который, в зависимости от состояния устройства, индицирует: - текущее действующее значение напряжения; - точное значение устанавливаемого параметра; - время оставшееся до момента повторного включения нагрузки; - аварийное отключение нагрузки (мигание текущего значения напряжения). Ручки потенциометров, расположенных на лицевой панели, позволяют пользователю установить: - порог срабатывания по максимально допустимому значению напряжения; - порог срабатывания по минимально допустимому значению напряжения; - задержку времени включения нагрузки после восстановления параметров сети. Видео Реле напряжения РН-113 Особенность: Реле РН-113 более улучшенное относительно РН-111, диапазоны по напряжению и время АПВ такие же, как у РН-111, но максимальный ток на который можно включать РН-113 до 32А или если по мощности до 7 кВт. Цены: ПромЭлектроСервис 1 678.00 руб НоватэкЭлектро 1955 руб ЭТМ 2279 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 2035 руб Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-113 Примечание: контакты у РН-113 достаточно слабые для провода сечением 6 мм2, а именно такое сечение необходимо для подключения на 32А. Надежнее РН-113 также подключать с контакторами, без контакторов максимум на 25А. Смотрится красиво, но подобное подключение занимает на 3-4 модуля больше и раза в два дороже по стоимости, чем если бы применили реле, про которые мы расскажем ниже. Вот, что бывает с РН-113, если его подключить без контакторов на 32А. Подробности устройства Реле напряжения РН-113 предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети. Нагрузка подключается к сети либо непосредственно через контакты реле, либо через магнитный пускатель, в зависимости от мощности. Реле может работать в четырех независимых режимах, как: - реле напряжения; - реле минимального напряжения; - реле максимального напряжения; - реле времени с задержкой на включение. На лицевую панель устройства выведен индикатор состояния нагрузки (включена / отключена) и трехразрядный семисегментный индикатор, который, в зависимости от состояния устройства, индицирует: - текущее действующее значение напряжения; - точное значение устанавливаемого параметра; - время оставшееся до момента повторного включения нагрузки; - аварийное отключение нагрузки (мигание текущего значения напряжения). Ручки потенциометров, расположенных на лицевой панели, позволяют пользователю установить: - порог срабатывания по максимально допустимому значению напряжения; - порог срабатывания по минимально допустимому значению напряжения; - задержку времени включения нагрузки после восстановления параметров сети. Видео с реле PH-113 Реле напряжения РН-117 Особенность модели: самая простая модель из представленных. Автовключение 5 сек. Цена: Техносила 819 руб 220Вольт 1 416 руб Техпорт 924 руб Bt24.ru 1590.00 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) -1471 руб Подробности модели: Реле напряжения РН-117 предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети. РН-117 индицирует соответствие напряжения электрической сети действующим стандартам, состояние аварии и состояние выходного реле. Лицевая панель и габариты ph-117 Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-117 Видео с данным реле: Реле напряжения РН-116 Особенность модели: возможность самостоятельно задавать время перезагрузки (5 – 900 сек) Цена: 220 Вольт 1 612 руб Holodilnik.ru 1400 руб Технопарк 3 990 руб О_О ДОРОГО Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 1677 руб Подробности: Реле напряжения РН-116 предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети. РН-116 индицирует действующее значение входного напряжения, состояние аварии и состояние выходного реле. Руководство по эксплуатации реле напряжения ph-116. Реле напряжения РН-101М Особенность модели: продвинутый вариант начального уровня. Кнопка включения/выключения. Цена: Техносила 1 119 руб 220 Вольт 1 833 руб Чип и Дип 2 620 руб Holodilnik.ru 1550 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 1897 руб Подробности: Реле напряжения РН-101М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением после восстановления параметров сети. Кроме того реле РН-101М: • защищает нагрузку от высокочастотных и высоковольтных импульсных помех; • ограничивает ток в нагрузке до 15 А (мощность нагрузки до 3,5 кВт); • индицирует действующее значение напряжения в сети. На лицевую панель устройства выведен индикатор состояния нагрузки (включена / отключена) и трехразрядный семисегментный индикатор, который, в зависимости от состояния устройства, индицирует: • текущее действующее значение напряжения; • точное значение устанавливаемого параметра; • время оставшееся до момента повторного включения нагрузки; • аварийное отключение нагрузки (мигание текущего значения напряжения). Ручки потенциометров, расположенных на лицевой панели, позволяют пользователю установить: • порог срабатывания по максимально допустимому значению напряжения; • порог срабатывания по минимально допустимому значению напряжения; • задержку времени включения нагрузки после восстановления параметров сети. Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-101M Видео: прикол с pH ) Реле напряжения Zubr (Rbuz) Zubr или Rbuz (зубр наоборот) производятся в многострадальном ныне Донецке. Особенности реле напряжения Zubr. Индикация напряжения на устройстве — показывает значение напряжения в реальном времени. Это достаточно удобно и необходимо для оценки ситуации с напряжением в сети. Реле обладают низкой погрешностью показаний. Реле напряжения Zubr выпускают на различные номинальные токи: 25, 32, 40, 50 и 63А. Устройство при номинальном токе на 63А выдерживает в течение 10 минут ток 80А. Верхнее значение по напряжению выставляется от 220 до 280 В с шагом 1 Вольт, нижнее — от 120 до 210 В. Время повторного включения от 3 до 600 сек., с шагом 3 секунды. У приборов с индексом t в названии, например Zubr D63t, есть термозащита от внутреннего перегрева. Т.е. при увеличении температуры самого прибора до 80 градусов (например из-за нагрева контактов) — он отключается. Реле напряжения Zubr занимает 3 модуля или 53 мм на дин-рейке и бывают только однофазными. В паспорте и приведенных схемах подключения реле напряжения Zubr, не сказано про ограничения по току, но в старой документации, ранее указывалось, что не более 0,75 от номинального. Цена: Tesla Electronics – 2450 руб. Техно-М 3060 руб. Схема подключения реле напряжения Zubr Руководство по эксплуатации реле напряжения Zubr D63t Гарантию на реле Zubr (5 лет) дает сам производитель! Имеет очень хорошие отзывы от форумчан электроников). Видео о реле напряжения Zubr В настоящее время реле напряжения Zubr продают в России под названием Rbuz (слово Zubr наоборот). Это связано с авторскими правами (в России торговая марка Zubr зарегистрирована за другим производителем). От смены названия внутри реле ничего не поменялось. УЗМ-51М. Устройство защиты многофункциональное. В настоящее время УЗМ-51М зарекомендовало себя надежностью и простотой подключения. Производится электротехнической компанией «Меандр», основанной в 1992 году в Питере, специализируется на разработке и производстве средств промышленной автоматики. Особенности: УЗМ-51М рассчитано на ток до 63А, занимает 2 модуля на дин-рейке (ширина 35 мм). При стандартном исполнении температура эксплуатации УЗМ от — 20 до +55 градусов, поэтому устанавливать в щите на улице не рекомендуется. Максимальная уставка по верхнему отключению напряжения 290 В, нижний порог срабатывания 100 В. Время повторного включения задается самостоятельно — это или 10 секунд или 6 минут. Цена: Tesla Electronics 2150 руб. ЭКМ – 2200 руб. ЭТМ 2748 руб. ПромЭелктроСервис 2420 руб. Схема подключения УЗМ-51М «Меандр» производит еще два типа однофазных реле напряжения — это УЗМ-50М и УЗМ-16. Главное отличие УЗМ-50М от УЗМ-51М, состоит в том, что у последнего можно выставить уставку по срабатыванию самостоятельно, а в УЗМ-50М — уставка "жесткая" (по верхнему пределу напряжения — 265 В, а по нижнему — 170 В). УЗМ-16 рассчитано на ток 16А, поэтому его ставят только на отдельный электроприемник. Например, чтобы не ожидать 6 минут пока включится УЗМ-51, холодильник можно подключить через УЗМ-16, на котором устанавливают задержку на включение 6 минут, а на основном УЗМ-51М в 10 секунд. «Меандр» также выпускает трехфазное реле напряжение УЗМ-3-63, (такие реле используют в основном для защиты двигателей). Отзывы об UZM: Хорошая надежная защита от перенапряжений. УЗМ не нужно включать с контактором, как это обычно делают с другими реле напряжения. Устройство производится в России. Гарантия на УЗМ 2 года. Руководство по эксплуатации реле напряжения УЗМ-50М, УЗМ-51М Руководство по эксплуатации реле УЗМ-16 Руководство по эксплуатации реле УЗМ-3-63 Пожалуй, один недостаток в УЗМ-51М относительно других реле напряжения — это отсутствие индикации напряжения. Но и разница в цене между УЗМ и реле напряжения с контактором, позволяет купить и поставить вольтметр отдельно. Реле напряжения ТМ DigiTop Также как и Зубр, эти реле выпускают в Донецке. Производитель выпускает несколько серий приборов с защитой от скачков напряжения. Особенности реле: Реле напряжения серии V-protektor предназначено только для защиты от перепадов напряжения. Выпускается на номинальные токи 16, 20, 32, 40, 50, 63 А в однофазном исполнении, имеет встроенную термозащиту от перегрева, срабатывающую при 100 градусах. Верхний порог срабатывания от 210 до 270 В, нижний — от 120 до 200 В. Время автоматического включения от 5 до 600 сек. Есть и трехфазное реле напряжения V-protektor 380, достаточно компактное 35 мм (два модуля), но максимальный ток в фазе не более 10А. На однофазное реле напряжения Protektor гарантия 5 лет, на трехфазное реле только 2 года. Схема подключения реле напряжения V-Protektor DigiTop Руководство по эксплуатации реле напряжения V-protektor Руководство по эксплуатации реле напряжения V-protektor 380 DigiTOP выпускает и совмещенное в одном устройстве реле напряжения и реле тока VA-protektor. Помимо защиты от перенапряжений, прибор обеспечивает и ограничение по току (мощности). Выпускают на номинальные токи 32, 40, 50 и 63 А. Все параметры по напряжению такие же, как и у V-protektor. По номинальному и максимальному току VA контролирует нагрузку и при превышении номинального отключает сеть через 10 мин., а максимального — через 0,04 сек. На дисплее прибора отображается и напряжение и ток. Гарантия на VA-protektor 2 года. Цена на модель VA-32: Чип и Дип 2400 руб. DigiTOP 2673 руб. Руководство по эксплуатации реле напряжения и контроля тока VA-protektor Ну и самый продвинутый из серии реле напряжений от ТМ DigiTop — многофункциональное реле МР-63. Собственно всё тоже самое, как и у предыдущего VA-protektor, только МР-63 показывает помимо тока и напряжения, еще и активную мощность. Цена: Чип и Дип 5020 руб. DigiTOP 4848 руб. Руководство по эксплуатации многофункциональное реле МР-63 Отзывы у двух последних устроиств средние. Видео: Настройка Реле напряжения Vprotector. Защитный блок управления Устройство, сочетающее в себе реле напряжения и таймер. Этот блок является смесью многих полезных вещей сразу: вы управляете освещением, вентиляцией и другим электрооборудованием. При этом в блоке сразу присутствуют таймер и реле напряжения PH-111M. Несколько слов от создателя: Задача его состоит в том, чтобы обезопасить ваше оборудование от проблем с сетью и сохранить в рабочем состоянии надолго. Если вы хотите, что бы ваши приборы дольше вам прослужили (это касается всех электроприборов в вашем доме или гараже) разработчик рекомендует вам приобрести реле напряжения. Способ подключение: напрямую к бытовой розетке. Характеристики Автоматический выключатель. Защитит энергосеть и домашнее электрооборудование в случае короткого замыкания или перегрузки внутренней электрической оснастки вашей мини оранжереи. Профессиональный (промышленный) таймер. Позволит моделировать режим освещения и осуществлять параллельное вкл/выкл любой другой необходимой техники вкл/выкл которой идентичен режиму освещения (вентилятор). Таймер включает катушку магнитного пускателя, на который приходиться вся силовая нагрузка. Благодаря этому, таймер не выйдет из строя по причине перегоревших контактов от нагрузки, на которые они не рассчитаны. Тайм-колодка на 4 розетки с выключателем. Соединена с корпусом пульта и подключена через магнитный пускатель. Предназначена для подключения питания ламп и вентилятора(ов). Все четыре гнезда имеют синхронный вкл/выкл, как от таймера, так и от кнопки на колодке. Длина провода - 1 м. Магнитный пускатель. Предназначен для силового питания лампы и вентилятора Колодка на 4 розеток с выключателем. Предназначена для подключения всех прочих приборов. Режим подачи напряжения на него – постоянный. Длина провода - 1 м. Длина сетевого провода 2м. Максимальная нагрузка прибора: 16 А. Встроенное Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети Цена: 10700 руб. Стабилизаторы напряжения Стабилизатор напряжения — это автоматическое устройство, которое при изменении входного напряжения, на выход выдает стабильное заданное напряжение 220В . Схематично это выглядит так: Цена: от 1500 - 219 000 рублей. Разобранный стабилизатор напряжения В чем главное отличие стабилизатора от реле? Реле работает мгновенно и отключает сеть (время срабатывания 0,1 сек/ 0,15 сек). Стабилизатор регулирует напряжение. Стабилизатор нужен, когда ваше напряжение постоянно ниже или выше нормы.На дачах, в гараже, в сараях. Приведем пример: В гаражных кооперативах чаще всего стоят 3 фазы. Если, например ваш сосед по гаражу занялся сваркой,это непременно приведет к скачку напряжения у вас. ЭПРА и ДНАТ не любят таких делов. СТабилизатор может вас не спасти, т.к. попросу не успеет среагировать. Выводы В статье были рассмотрены наиболее распространенные устройства защиты от перепадов напряжения. Исходя их вышесказанного, из доступности и уровня цен определяйтесь самостоятельно, какое оборудование вам по душе. Мы бы рекомендовали устанавливать и стабилизатор и реле одновременно. Что ставить первее? Сначала стабилизатор, затем реле. Делитесь с нами своим мнением. Хвалите и ругайте. Будем вносить правки, если понадобится. Статья подготовлена при поддержке магазина RuSensi Обсудить на форуме

Еще один строй-репорт в нашем писательском конкурсе «Автор, Жги!». Форумчанин @Joc нашел новое применение старому холодильнику, переделав его в неприметное пространство для выращивания. Автор потратил не много денег, при это оборудовал гроубокс автоматикой, способной поддерживать благоприятную температуру и влажность внутри. Уважаемые читатели, рад представить вашему вниманию авторский проект — гидробокс собственного производства Jackson`s Freezer. Холодильником, стоящим на балконе, и работающим, как обычный старый холодильник, мало кто заинтересуется. Из многочисленных друзей, кто его видел, никто даже не спросил, что это… За исключением одного наглого голодяя, который сразу полез искать в нем жратву, а наткнулся на недельную растиху, и она понравилось ему больше, чем любая еда. =D Итак, взрастив два кустика на подоконнике с примитивным досветом в комнате, я понял, что без бокса не обойтись. Как минимум, запах на всю квартиру такой, что глаза слезятся. Поставив перед собой непростую задачу, а именно: максимально автономный и мобильный гроубокс с минимумом вложений, я взялся за дело. Балкон — это моя территория, а также единственное место, куда можно определить бокс. Хоть балкон и утеплён, зимой там всё равно холодно, поэтому первое, о чём я подумал, — это термос, и мысль о холодильнике сама пришла в голову. Он утеплен и герметичен, в нём отлично будет создаваться и поддерживаться нужный микроколимат, а плотно закрывающаяся дверь исключит утечки запаха и ускорит восстановление климата после открывания бокса. После того, как тип заготовки был определён, встал вопрос размеров. Как правило, дверь на балкон неширокая, в моём случае проём 50 см. Все стандартные холодосы обычно в габарите 60х60 см, значит искать нужно нестандартный. Пересмотрев кучу вариантов БУшки на «Авито», остановился на нескольких холодильниках, из которых финалистом стал отличный «Саратов-452». Его габариты 48х48х115 см. Внутренние размеры без морозилки — 40х40х108 см — это как раз тот минимум, в котором можно вырастить одну растиху (а мне больше и не надо). Саратов-452, послуживший «базой» для гроубокса Подавший объявление на продажу чел, который, как оказалось, занимается ремонтом холодильников, был удивлен, когда я сказал ему, что мне нужен пустой нерабочий холодос, из которого он может вытащить всё, что ему нужно, а мне продать остальное, предварительно перевесив дверцу на другую сторону открывания (чтобы мне перед соседями не палиться). В итоге на следующий день я забрал свою заготовку — пустой холодильник, без морозилки, компрессора и радиатора, но с корытом и двумя стеклянными полками. Продавец допытывался, зачем мне всё это, и ответ про дизайнерский шкаф его более чем удовлетворил. Цена вопроса — 1500 руб. Пустой бокс оказался совсем лёгкий, и я в одного, без труда, погрузил его в машину, привез домой и поставил на балкон. Теперь передо мной стояло несколько задач: отражающая поверхность; свет; вентиляция; обогрев на время сна растихи; циркуляция воздуха; влажность; организация гидропонной системы; автоматика; фильтрация воздуха; минимальный бюджет; Рассмотрим все эти пункты по отдельности. Перед тем как мы разберем всё по пунктам, хочу выразить огромный респект Жеке Ganja Hands. По его видосам я разобрался во всём, что нужно для правильного и бюджетного грова, а видео про регулятор влажности и температуры вывело меня на путь автоматики. Также большой респект Dzagi. Очень круто, что есть такой портал! Читать не перечитать! Отражающая поверхность Знаю, что белый цвет очень хорошо подходит для стен гроубокса, и, так как холодильник внутри белый, можно было ничего со стенами не делать, но для придания вида и эстетичности я обклеил весь холодильник внутри самой обычной отражайкой «Стенофон». Полки в дверце отрезал обычным канцелярским ножом. Оставил только нижнюю. Около 300 руб. за отражайку, при этом использована была только половина. Свет В юности я уже как-то делал «лабораторию» в кладовке по фильму Хорхе Сервантеса, но гров был прерван незапланированными проблемами, и затея эта была отложена в долгий ящик. В то время я использовал классику — ДНаТ 400Вт, и знаю, что это довольно пожароопасная штука. Про ЛЕД-лампы тогда никто не слышал. В этот раз я сразу отказался от ДНаТа в пользу ЛЕД, так как пожарная безопасность — очень важный момент. ЛЕД, конечно, греется, но ДНаТ имеет свойство плавиться и гореть. Посмотрев Жекин видос про бытовой ЛЕД и расчет света, понял, что на бокс таких размеров и одну растиху много мне не потребуется, и решил, что это будут четыре более-менее мощных ЛЕД-лампы — одна 40-ваттная 6500 кельвин, и три 36-ваттные 2700 кельвин. Взял кусок ламината, отпилил нужную ширину, обклеил отражайкой и примастырил четыре патрона Е27 через «теплообменники» из переходников для ТВ-антенны. Как видите, лампы три, а не четыре, как было запланировано, так как четвертый патрон занял обогрев. По итогу вышло 112 Вт и около 9000 Лм. Соотношение спектра 6500/2700, примерно 60/40% Все соединения проводов на ваги. Лампы (без проводов, патронов, вагов, и ламинатины) стоили порядка 1700 руб. Знаю, что свет слабоват, но результат меня более чем устраивает. На следующий гров мне уже пришел борд от «Минифермера» с полным спектром за почти 4000 руб. с учетом доставки. Пока иду по бюджетным вариантам, но это же хобби, и с опытом серьёзность аппаратуры будет возрастать. Вентиляция С вентиляшкой всё понятно — должны быть подача и отток. В качестве оттока был взят самый обыкновенный канальник и установлен в верхний левый угол бокса. Сразу хочу отметить для всех, кто будет это читать. Ставьте снаружи подобную приблуду с направлением вывода воздуха, потому что если этой решетки не будет, а бокс будет стоять у стены (что скорее всего — не посреди комнаты же ему стоять), то выдуваемый воздух будет «упираться» в стену, из-за чего будет создаваться этакая воздушная пробка, мешающая нормальному оттоку воздуха. После того, как я поставил эту решетку, время охлаждения бокса на 3°С сократилось с 20–30 минут до трёх! Т.е. у меня выстроился нормальный цикл смены воздуха. Примерно раз в 10 минут включается вентиляшка и меняет воздух за 3–4 минуты. Цена выдува с решеткой около 700 руб. Приточный вентель я решил поставить поменьше. Заказал обычный кулер с подключением к 220В. Очень порадовал скос, в который вмонтирован кулер. Его угол такой, что задуваемый воздух идёт в середину бокса. Учитывая то, что стенки холодильника — это экструдированный пенополистирол под пластиковым покрытием, в них было нетрудно прорезать нужные отверстия обычным канцелярским ножом. Цена кулера ~600 руб. Обогрев на время сна Здесь я изрядно поломал голову. Рассматривал сначала всякие разные миниконвекторы — уж больно стрёмно с точки зрения пожара. Тёплый пол — слишком запарно. Терморегулятор и опять же пожарная безопасность не давала покоя. В итоге наткнулся в интернете на инфракрасную лампу, которая греет, не излучая свет. Такие штуки используют в инкубаторах, террариумах, а у кореша, например, попугай греется у такой лампы. А то, что она вкручивается в патрон Е27, стало дополнительным преимуществом в пользу этого девайса. В итоге было принято решение использовать один из патронов для освещения под эту ИК-лампу. Цена ИК-лампы около 500 руб. Циркуляция воздуха Как и с вентиляшкой, тоже всё понятно: должен стоять вентель, который будет гонять воздух внутри бокса. Непросто оказалось найти маленький настольный вентилятор осенью — типа не сезон, товар вышел из ассортимента до следующего лета. Пробежавшись по магазинам, нашел подходящий вариант. Очень достойный вариант: две скорости и возможность крутить его во всех направлениях. Просверлил в основании отверстие и присобачил на саморез, проложив под основание прокладку из вспененного полиэтилена, чтобы когда его крутишь, не повредить отражайку. Циркулятор — 600 руб. Почти весь гров работал только днём, но недавно переставил его на круглосуточный обдув. Влажность Тоже голова была сломана, так как обычный увлажнитель с автоматической поддержкой уровня влажности в бокс таких размеров тупо не влезает. Проштудировав Али, нарвался на вот такого красавчика: Пожалуй, одно из лучших решений для бокса небольших размеров, состоящее из головы (собственно сам увлажнитель) и стержня, который впитывает воду и передает её в голову. Кстати, на фото он в процессе, делает пар. Тут не обошлось без вмешательства. Дело в том, что запитка его в будущем планировалась на регулятор влажности, который его должен включать и выключать, но у него есть кнопка включения, которую после его отключения каждый раз надо нажимать. Пришлось разобрать его и замкнуть кнопку, чтобы она была всегда нажата. Замкнул без паяльников, просто запихнул внутри упор, который постоянно давит на кнопку. Дальше проявилась еще одна проблема — влагинатор выключался через 1–1,5 часа непрерывной работы. Сначала (пока ждал регулятор), я посадил его на механическую розетку, выставив следующий режим работы в световой день: 1 час работает, 30 мин не работает. Получилось, что выключаясь, он сбрасывался, и таким образом проблема его отключения была решена. Когда пришел регулятор, дела наладились, потому что при достижении определенных параметров увлажнитель включался или выключался. Это также поспособствовало экономии воды для увлажнителя. С водой тоже нюанс — тару для такого увлажнителя лучше брать широкую и максимального объема, так как имеет значение уровень воды. Когда он опускается слишком низко, стержень увлажнителя начинает сверху подсыхать и плохо передавать влагу. У меня сейчас пол-литровая тара из-под жидкого мыла. Раз в сутки доливаю воду. Жду, пока освободится 0,75 л от геля для душа — широкая и низкая. Цена увлажнителя — 300 руб. Устройство гидропонной системы Ничего сложного, но много муторной работы. Решетчатый горшок (сделал сам из обычного) вставлен в отверстие, выпиленное в ещё одном куске ламината, который по ширине идеально подошел, как крышка, для стандартного корыта от холодильника. Все открытые края заклеены изолентой, чтобы ламинатина не разбухла от влажности. Отверстие сделано сбоку, чтобы корни растихи уходили в сторону (так как корыто неглубокое), а также для организации ЛСТ-тренировки над крышкой. Фото снизу. Что сверху — увидите далее Субстрат взял классический — керамзит. На Дзаги прочитал как его промыть, всё сделал по инструкции, и всё окЭ. В след раз хочу посадить на кокос. Компрессор — один из важных моментов — нужен для аэрации, и при этом довольно шумный. Я взял древний компрессор для аквариума, нашел в деревне, поэтому он достался мне даром. Очень мощный, без труда прожимает аэраторный камень d 10 см, в отличие от бесшумного, что я заказал на Али. Это был провал. Он мегаслабый, поэтому я оставил старый, но заменил одеревеневший шланг на новый, мягенький, и шума стало гораздо меньше. Новый буду потом использовать как вспомогательный. Аэраторный камень сначала был звездочка из звериного магазина, потом круглый 10 см пришел с Али. Компрессор старый — бесплатно Компрессор новый — 1000 руб. Аэраторный камень старый/новый — 300/300 руб. Автоматика Наконец, самое интересное — автоматизация температурного и влажностного режима. При помощи видео Ganja Hands о регуляторе температуры и влажности, я напал на след аппаратуры на алиэкспресс и первым делом нашёл и заказал терморегулятор с двумя выходами, который запитал на вентиляцию и подогрев. На каждый выход можно сделать включение и выключение прибора при достижении определенной температуры. Так, вентиляцию я настроил на включение при 28°С и выключение при 26°С (на цвете снизил на 26/24°), а обогрев включается при 20°С, а выключается при 23°С. Регуляторы эти бывают для 12v, 24v и 220v сетей, я выбрал 220v, так как у меня весь холодос на такой сети. Что касается влаги, то тут помучался. Первый регулятор я заказал с одним выходом, только на влагу — он не дошёл. Заказал ещё раз, только уже с двумя выходами — один на влажность и один на температуру с перспективой сделать противопожарную безопасность, запитав на температурный выход всю систему и выставив отключение на 40 или 50°С. Таким образом, если вентиляция выйдет из строя и в холодосе начнет подниматься температура, то на 50°С (я так выставил), вся система выключается. Свет запитан на автомат, на котором выставлен цикл день/ночь. С самого начала, посмотрев по таблицам всяким, я решил рОстить на цикле 16/8, но, когда начался цвет, я понял, что 18/6 — это всё-таки лучший вариант для автоцвета (тем более с моим лажовым освещением), и перевел на 18/6. Регулятор температуры двойной — 700 руб. Регулятор температуры и влажности — 900 руб. Автомат на свет — 600 руб. Бонусный пункт Наверное, внимательные обратили внимание на розетку, висящую посреди этой кучи проводов. Это — вайфай IP-камера — чудо чудесное, необходимое для мониторинга того, что там внутри, без постоянного открывания бокса. Тоже алиэкспресс подлечил. Смотрим: Шикарная штука! Начинаю нервничать, когда я в отъезде, а камера начинает глючить (бывает), но, как правило, быстро приходит в норму (всё из-за интернета). Работает 24/7, есть функции ночного видения, запись в облако и датчик движения. Можно настроить всякие разные сценарии и протоколы. Но мне нравится просто залипать в неё вечерами. =)))) Стоимость — 1000 руб. Фильтрация воздуха Пытался этот вопрос решить HEPA-фильтром от пылесоса, который по размеру как раз вставлялся в канальник, но это слишком затруднило отток воздуха, вследствие чего температура стояла на месте, поэтому я отказался от этой идеи. Пока что это вопрос не первостепенной важности, но тащит на балконе будь здоров. Поэтому к следующему грову оборудую бокс угольником. Или сделаю сам, или куплю. Бюджет Холодильник — 1500 руб. Свет — с учетом вагов и патронов, можно округлить до 2000 руб. Вентиляция, вход/выход — 1300 руб. Обогрев — 500 руб. Циркуляция — 600 руб. Увлажнитель — 300 руб. Автоматика темп/темп-влаг/свет — 2200 руб. Компрессоры и аэраторы — 1600 руб. Итого: 10 000 рублей По мелочи на ваги, провода, скотчи, можно ещё тысячу накинуть. Что выросло Результат превзошел все мои ожидания: 53 г сухого материала! Я ожидал 30–35, но вышло в полтора раза больше! 40 — с веток, 10 — чисто верхние бошки и 3,6 — главная кола. Считаю проект успешным, и то, что с одной семки на таком лажовом свете можно поднять полтос, меня поразило. Теперь буду перепиливать бокс под новый свет (нужно перенести обогрев на стену и примастырить ЛЕД-борд), после чего запущу следующий гров — гидра на кокосе. Сорт будет АК-77 или Горилла, еще не решил. Посмотрим, что получится. Установка LED board и угольного фильтра Итак, как я писал в окончании прошлого цикла, в моих планах было заменить свет на ЛЕД борд, а также разобраться с фильтрацией воздуха, чтобы недостелс стал стелсом. Долго выбирая между LedTec и Минифермером, рассматривал принципиальную разницу и понял, что диоды одинаковые, а драйверы нет. LedTec используют драйверы Meanwell, а Минифермер клепает свой нейм на ноунейм. Разница в цене в полтора раза, Минифермер 2700 р. (а сейчас 3000 р.) LedTec 4600 р. (сейчас уже 5650 р.) за идентичный борд 60 Вт. Учитывая то, что драйверы Минвелл считаются лучшими, это обоснованная разница в цене. Пообщавшись с более опытными гроверами и почитав разного чтива, пришел к выводу, что Минифермера на моём уровне гроверского развития будет достаточно, и на ближайшие пару лет этого света мне хватит. Заказал, получил, примерил, задумался...Запарившись на диодах и драйверах, я совсем забыл про такой важный параметр, как размеры. ЛедТек был более квадратный (326х240мм), а Минифермер - более прямоугольный (380х180мм). Отдача по люксам и ППФД одинаковая, спектры тоже. Купленный борд влезал в холодос, но почти в притирку, что смутило меня с точки зрения безопасности, ведь он всё равно греется, значит надо как-то огородить края холодоса от нагретого борда. На помощь пришел дружище. Он работает на производстве, и притащил мне полимерные трубки, которые не боятся нагрева до 500*С, при этом сами они не нагреваются, и их можно очень просто резать канцелярским ножом. По итогу вопрос теплоизоляции стен бокса от борда был решен - я просто сделал прорези в трубках, поместил в них края борда, вкрутил по 2 самореза в стены холодоса, и установил всю конструкицю на них. Как видите, борд и так хорошо стоит в распор за счет выпирающих полозьев, предназначенных для стеклянных полок холодильника (они заклеены отражайкой). Когда мне потребовалось перенести борд выше, уже на помощь пришли саморезы. Наверху (две черные полосы на стенах) - предыдущий вариант его крепления - уплотнительная теплоизоляционная самоклеющаяся лента - кстати, тоже рабочий вариант, но трубки надежнее. Также вы могли заметить, что ИК лампа переехала на стену. Так как раньше она находилась в патроне на самодельном быт ЛЕД борде, ей потребовалось новое место. Четко выверив её позицию так, чтобы её не нужно было менять, и чтобы она не засушила будущую растиху, я присобачил обогрев на стену, направив в центр бокса. Это "спина" холодоса, первые включения после модернизации. Красный левый датчик - от нагрева. Горящая красная лампочка говорит о том, что нагрев идёт, и будет идти, пока цифра не достигнет 22*С. Драйвер от борда я вынес наружу (вон он внизу), и прикрутил его к "спине" через прокладки из термостойкого уплотнителя. Под него пришлось сделать отдельную розетку, но из-за этого вся электросхема даже упростилась. Лед борд Минифермер 60Вт, спектр не помню - 3000 руб. После нескольких часов прогона системы порожняком - всё работало. Свет ветил, вентилятор выдувал, обогрев обогревал. Осталось придумать куда поставить фильтр. К этому моменту я уже плотно занимался изучением угольных фильтров, и понимал, что мне нужен самый компактный. Даже уже успел купить один вариант, но примерив, и поняв, что он всё-же велик, венул его обратно. Расстроился, но ведь, кто ищет - тот найдет. По итогу, не помню уже как, но я нарвался в сети на самый маленький угольный фильтр с хорошим КПД (максимальным для таких размеров) - Clean Smell 100 Mini. Его диаметр - 130мм, длина с фланцем - 210мм, диаметр фланца - 100мм, производительность - 150м3/ч, уголь - немецкий Silcarbon (говорят лучший), толщина прослойки - 40мм, вес - 1,2кг. Профи сказали, что угля в нём маловато, хотя бы ближе к 2кг советовали, но здесь можно самому менять уголь, поэтому потом забью его под завязку, а пока пускай работает так. Проверим. Поискав самый выгодный для меня вариант по цене и доставке, остановился на магазе HomeHarvest. Итого с доставкой он мне обошелся в 2500 р. Наверху держится на защёлкиваюющемся креплении (хз откуда оно у меня). При необходимости можно очень просто отщёлнуть и снять фильтр, предварительно раскрутив хомут на фланце и сняв изоленту. К вентилятору подключил при помощи металлического переходника, заизолировав изолентой оба соединения. Кстати камеру тоже перенес на стену, ниже (раньше она держалась на самопальном свете). Она по итогу не давала полный обзор, но успокоение при её просмотре, когда я был в отъездах, приносила. Фильтр я монтировал уже во время грова, растихе тогда было порядка 3-4 недель, и она начинала пахнуть. В конечном итоге фильтр показал себя отлично! Лёгкий запах на балконе начал появляться за пару-тройку недель до харвеста, а если окно на балконе было открыто, то ничем не пахло. В дом ничего не тянуло, и мой моск постигло спокойствие от песдежа жены про постоянную вонь. Кстати, если бы не трудная обстановка с влажностью на протяжении всего цветения, уверен, фильтр показал бы себя еще лучше, так как эффективен он при влажности, не превышающей 80%, а у меня на всей стадии цветения было 99,9%, об этом будет чуть ниже, после ответов на вопросы. Вот так сегодня выглядит мой гидробокс. Ожидает засадки семки под репорт от Sweet Seeds, где мне посчастливилось быть одним из выбранных гроурепортеров. Дальше отвечу на вопросы Супермодера. Обогрев справился со своей задачей? Все устройства работали как надо и поддерживали оптимальную среду? А зимой как будет? Обогрев справился со своей задачей на отлично. Я собрал бокс в прошлом октябре, и обогрев как раз был предназначен для грова в зимнее время. Во время сна растихи, когда выключался свет, и ничего не мешало холоду властвовать, в бой вступала ИК лампа. Она же запитана на автоматику, включалась при 19*С, и выключалась при 22*с, тем самым поддерживая оптимальную для сна растихи температуру. Все системы работали просто отлично. Цикл вентиляции был примерно такой - 10 минут не работает, потом 3-5 минут выдувает и обновляет воздух - а это же белиссимо! При этом и влага в боксе не задерживалась, а если сильно выдувало, то подключался миниувлажнитель. Так что для зимнего гровинга даже на открытом незастекленном балконе, этот холодос - чудо чудесное. А вот в весенний гров я испытал некоторые неудобства связанные с влажностью и температурой. Логично, что температура в боксе не станет ниже чем снаружи при естественной, пускай и принудительной, вентиляции. Так вот когда пошла жара по 25-30*С, вентиляции пришлось несладко. Вечерами вентиляторы молотили без перерыва по 5-7 часов подряд, начиная издавать звуки усталости, пока солнце не садилось, и на балкон не приходила прохлада, тогда цикл возвращался на стандартные 10/3-5мин. С другой стороны, это помогло мне не сгноить растиху, потому что пожалев срезки лишних (как по итогу оказалось) отростков при LST, я вырастил такую мохнатку, что её дыхание забивало влагой весь холодильник, и датчик на постоянку показывал мне 99,9% почти на всей стадии цветения, и только когда вентилятор дул минут 15, влажность падала до 65-70%, и держалась, пока выдув работал. А как он выключался, влага быстро поднималась обратно. Тем не менее, гров я завершил, результатом вполне доволен, но об этом уже в другом, следующем, репорте. Сейчас, надеюсь, я нашел выходи из этой ситуации. Буквально сегодня заказал на Алишке вот такую лабуду - эдакий осушитель воздуха. Сушит гранулами многоразового использования. Что ж...проверим...присобачу его на правую стенку и на след грове посмотрим на что он способен. Будут работать в паре с увлажнителем.. Цена вопроса - 800 руб. Еще хочу поставить дополнительный циркуляционный вентилятор в дверь холодильника. Небольшой, он будет обдувать низы растения. Варианты на Али уже подобраны. Цена 300-500 руб. Ну и напоследок спойлерну парой фоток "Мохнатки/АК-47/Зеленый квадрат". Надеюсь мой строй-репорт вам понравился, и был для вас полезен. Всем доброго здоровья, богатых урожаев, мира в доме, и света в сердце. Залетайте в мой гроурепорт. Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника Просмотр полной Статья

Есть вопрос по сборке гроубокса, выборе оборудования и поддержанию благоприятной среды для растений? Задавай его тут! А также поищи ответ на свой вопрос в статьях из предложенного списка. Полезные статьи: Ответы на частые вопросы: Другие полезные темы: Q-A: Подскажите по освещению Q-A: Подскажите по микрогрову Q-A: Подскажите по выбору гроушопа

Всем привет. Есть стелс бокс 40*40*80 с канальником 100мм и был у меня прекрасный регулятор оборотов Cityron SB-033, позволявший работать канальнику бесшумно и на необходимой мне скорости 30-40%. Но при очередном поливе растишки был благополучно залит водой и помер. И хоть растишка абсолютно не фонит, но в боксе стало душновато и ей это не по нраву(( Нужен трансформаторный регулятор скоростей вентилятора. Кто чем пользуется, может что посоветуете? Илисменить вместе с канальником,хз...Шим регуляторы и симисторы не подходят, т.к. выдают сильный гул электромотора особенно на невысоких скоростях... Напрямую к 220 вентилятор крутит на полную и шум как от самолета((

Запускаем конкурс, где участники высказываются на заданную тему, а авторы самых интересных высказываний становятся победителями и получают призы. Выбор оборудования для выращивания — это как сборка пазла. Каждый элемент играет свою роль, и от того, насколько грамотно подобраны все компоненты, зависит конечный результат. Поговорим о выборе оборудования и средств для достижения поставленных результатов в выращивании ганджубасика. Можете рассказать о своем сетапе или о сетапе мечты. Приветствуется указание конкретных брендов и моделей освещения, гидропонных установок, устройств автоматики, удобрений и прочего. Призы Победителями станут 3 участника, чьи высказывания нам понравятся больше всего. Сидшоп Rastarasha подарит победителям по промокоду на 3 000 ₽. Как поучаствовать Выскажись в комментах под этим постом до 24 октября. 25 октября объявим победителей. Конкурс продлен, результаты будут 29 октября! Ждём ваши мнения в комментариях, друзья! Участвуют также подписчики канала Гроупедия Dzagi в Telegram. Просмотр полной Статья

VGrow Smart Grow Box Это проект американской компании, представляющий собой гроубокс для выращивания 1 кустика, полностью автоматизированный с лучшим современным освещением полного спектра, которое позволит получить отличные шишки даже в таком компактном пространстве - 45.7 x 45.7 x 121.9 см. Встроенный фильтр защитит от нежелательных запахов. Система циркуляции воздуха позаботится о хорошей атмосфере для вашего нового друга. Питательный раствор хранится или стекает (в зависимости от модели использования) в нижней части бокса в специальный отсек. Полный контроль со смартфона, где бы вы ни находились. https://torogrow.com/VGrow-Smart-Grow-Box-p702180805 Пользуйтесь самыми современными и лучшими оригинальными продуктами с Toro Growshop, невзирая на ограничения. p.s. если блокирует провайдер - качайте витрину у нашего робота в Telegram: @ToroGrowshopBot

Строй-репорт участника конкурса статей «Автор, Жги!», переделавшего системный блок в гроубокс. Вдруг понадобилось собрать неприметный гроубокс, замаскированный под системный блок (hehe, classic). Долго искал корпус. Так и не найдя подходящий, выбрал корпус от Sunrise. Модель так и не узнал, да это и не важно. Важны размеры: 54х54х20. Сборка корпуса Разобрал, отпилил ненужное и примерил горшок. Произведя все замеры, начал моделировать внутренности, а заодно учиться работать в программе Fusion 360. Спустя месяц наконец отправил файл на распил. Спустя еще час — заготовки были у меня на руках. И тут в дело вступают герметик, клей и краска. Склеиваем Красим Клеим анафол Ставим кулеры. Как всегда Arctic P12. И собираем Слой угля 3,5 см. Должен справиться Подробно про сборку угольного фильтра на подобии моего читай тут: Самодельный угольный фильтр дня маленьких боксов Корпус готов. Осталось смонтировать электрику. Монтирование электрики и установка освещения Сердцем системы стало 4х канальное реле от Sonoff. Ему в помощь присоединились шлюз Zigbee и датчик температуры и влажности. Световая энергия для растения будет поступать от quantum board Minifermer (1.8) 60w, который будет закреплен на потолке гроубокса. В качестве бокового досвета на стенках корпуса установлены 4 quantum line по 8w, подключенные через драйвер с диммированием. Всю электрику спрятал в техотсек и закрыл крышкой Прикрутил свет И досвет закрыл рассеивателем, так как боюсь что жахнет током. Досвет на всякий закрыл рассеивателем, так как боюсь, что может жахнуть током На пол кинул обрезок от eva коврика Вывел вентилятор для обдува и Mini USB для увлажнителя Управление водящим и исходящим потоком воздуха, а также боковым досветом производится вручную с помощью диммеров. В итоге получился достаточно стелсовый бокс. С неплохой начинкой. Автор: @svtig 🔥 Тоже есть, что показать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! В этот раз лучших авторов наградим призами от RasTea и Pyramid Seeds. Все подробности тут Еще почитать: Строй-репорт: Гроубокс из системника Chieftec Простой GrowBox из системника Самодельный угольный фильтр дня маленьких боксов Краткий гайд по кулерам и их установке. Чтобы не воняло, не шумело и долго работало Просмотр полной Статья

Здравствуйте товарищи. Я здесь новенький, и спасибо за теплый прием. Цель создания этой темы 30% похвастаться, 30% подкинуть идею и вариант реализации умного контроллера управления электроникой гроубокса своими руками, 40% послушать идеи усовершенствования системы. Основные требования к контроллеру и в целом к системе: -низкое постоянное напряжение для всех компонентов (приоритет 12 вольт) -управление светом, приточной и вытяжной вентиляцией, вентиляторами обдува растений и радиатора светодиодов, ультразвуковым увлажнителем воздуха, системой автополива/гидро или аэропоники -регулировка яркости светодиодов и скорости вентиляторов с помощью ШИМ с высокой частотой -в качестве мозга atmega328 (любой arduino) -подключение модуля реального времени, датчика влажности/температуры, защитного термистора -на всякий случай пару каналов управления 230 вольт с помощью симисторов без контроля нуля -питание системы от 12 вольт, любой более менее подходящий по мощности с запасом блок питания от ПК -свет на светодиодах с али, как минимум cree, пусть и из китая (если хочется больше ммоль на ватт, то берем более дорогие) -вытяжная вентиляция с использованием вентилятора от авто (с использованием фильтра по типу: два воздушных фильтра от авто, а между ними 3-7см активированного угля) -увлажнитель 12 вольт с али (емкость с водой, плюс модуль увлажнителя по цене 50 рублей за штуку) -дисплей 1602 для управления или по крайней мере минимальной настройки (в самом крайнем случае для отслеживания температуры и прочих параметров) -энкодер и несколько кнопок -уложиться в 5 -7 тысяч за все, включая свет, вентиляторы, датчики и т.д. -логика работы примерно такая: контроллер знает сколько времени и в него забиты два режима освещения, к примеру 16/8 и 12/12, которые можно будет переключить кнопкой или энкодером. Так же контроллер знает какая температура и влажность внутри, и если последняя уменьшается, то включается увалжнитель, если увеличивается, то включается вытяжная вентиляция, которая включается также, если надо снизить температуру внутри бокса. Защитный термистор стоит на радиаторе светодиодов, и в случае чего, отключает всю систему. Это можно реализовать и отдельно от контроллера, так сказать, защита, от глюка и перегрева. Не хотелось бы сжечь светодиоды. Система автополива может автоматически включать полив через заданные промежутки или по дням недели. В качестве насоса предлагаю моторчик омывателя от автоваза. и т.д и т.п. ---- Считаю, что в таком месте как гроубокс желательно использовать все таки низкие напряжения. С постоянным током проще, можно рулить нагрузками с помощью мосфетов (которые кстати ничего не стоят и отлично выпаиваются из старых материнских плат). А если добавляем шим, то можно плавно регулировать обороты вентилятора и яркость светодиодов. Уже собрал первую версию контроллера, пока что тестировал только на стенде. Скоро будут полевые испытания. В моем варианте 6 мощных мосфетов, некоторые из которых запросто могут плавно рулить током 15 ампер без доп охлаждения с помощью ШИМ. 2 из которых работают просто вкл/выкл. 2 симистора. Можно добавить пару обычных реле. Меня удивляет, что здесь все стараются все делать на 230 вольт. По мне - это лишний геморой и повышенная опасность. Поэтому предлагаю обсудить такую концепцию. Вы скажите, зачем я это собирал, если есть контроллер теплицы от Гайвера? У него широконаправленное сложное устройство, а я постарался сделать что то, что подходит для наших нужд. Если тема будет интересна, буду пополнять , выложу фотографии прототипа, печатную плату в lay (она же схема) и прошивку, которую так же постараюсь дополнять. И еще. Низкая цена достигается использованием подручного говна и деталей с али. К примеру мощный, нет, даже мега мощный 150 ваттный вентилятор может обойтись вам в 500 рублей, угольный фильтр обойдется в 400-600 рублей, моторчик от автоваза 150 рублей и т.д. Предлагаю обсудить, внести предложения, высказать критику. Приветствуются философские рассуждения насчет сравнения 230 вольт против 12. И что все таки лучше и целесообразно использовать в гроубоксе.

Если тебе необходимо знать, сколько твоя растишка будет получать количество фотонов, но у тебя нет дорогостоящего прибора, чтобы измерить микромоли, то читай этот гайд от @Doomnik — главного испытателя на этом форуме. Он рассказал о том, как люксы, которые можно измерить более доступным прибором, перевести в микромоли, тем самым получив полезные показания (надеюсь я правильно понял и передал суть статьи). Всё, что я хотел бы рассказать, потребует очень много текста, и это читать никто не будет, благо есть видосики, и поэтому буквами я напишу лишь суть, остальное проще посмотреть, если вдруг стало интересно. Сразу хочу сказать, что я не знаю, какой спектр самый лучший, какой источник света необходимо использовать, какое количество света необходимо обеспечить в гроубоксе. Я подразумеваю, что ты уже сам определился со светом и его количеством, теперь тебе просто надо понять, сколько ламп необходимо использовать в твоем гроубоксе, чтобы растишка получала, к примеру, 800 микромолей. В этой теме я просто собрал разрозненную информацию в единый ряд. Общие понятия для новичков Начнем с того, что про свет сейчас принято говорить в контексте ФАР (фотосинтетически активная радиация). Т.е. ФАР — это участок света в диапазоне длин волн 400–700 нм, которое растение использует для фотосинтеза. ФАР измеряется в мкмоль фотонов м⁻² с⁻¹. Еще раз для понимания: есть свет в диапазоне 400–700 нм (это ФАР), для его оценки мы просто измеряем количество фотонов, которое прилетает на квадратный метр в одну секунду. Эта величина обозначается как PPFD. Откуда слово «мкмоль»? Понятно, что количество фотонов — это большое число. Чтобы не работать с огромными степенями ввели понятие «мкмоль» (для простоты я буду писать «микромоли»). Так вот, 1 мкмоль = 6⋅10¹⁷ фотонов. Т.е. надпись 200 микромолей значит, что у нас 200×6⋅10¹⁷= 1,2⋅10²¹ фотонов падает на квадратный метр в одну секунду (в некой точке замера). Считается, что для роста необходимо минимум PPFD = 300 микромолей. Как измерить количество микромолей? Количество фотонов можно измерить с помощью специального прибора — спектрофотометра. К сожалению, эти приборы стоят хороших денег, хотя есть и дешевые приборы, правда, они не показывают спектр. Читай: Обзор PAR-спектрометра UPRTEK PG200N Тратить такие деньги не каждому хочется, поэтому в качестве альтернативы можно использовать люксметр, который стоит значительно дешевле спектрофотометров. Люксметр предназначен для замеров освещенности относительно человеческого глаза, но с помощью математики его показания, разумеется с определенной погрешностью, можно перевести в микромоли. Переводим люксы в микромоли Легкий путь перевода люкс в микромоли — это онлайн-калькуляторы. Ты измерил с помощью люксметра количество люксов, переходишь на сайт с калькулятором, выбираешь свой тип лампы, вводишь количество люксов и получаешь соответствующее им количество микромолей. Например для светодиодной лампы с температурой 3500K десять тысяч люксов — это 160,37 микромолей (снизу фото калькулятора по ссылке). Для точного расчета в пределах ~±15% такого калькулятора более чем хватает, но вдруг ты хочешь точнее или спектр твоей лампы отсутствует в этом калькуляторе. Примечание: для перевода люксов в микромоли необходимо знать спектр излучения светильника. Без этого, к сожалению, никак! Для более точного расчета я предлагаю использовать специальный файл Exel, который необходимо переименовать из bmp в xlsx. Перевод люксы в микромоли.bmp Откроете файл, увидите следующую картину: Картинка обрезана, стрелка 3 указывает на столбик с длинами волн. В столбик 4 вставляем необходимый спектр Основная трудность использования этого файла заключается в том, что в него необходимо загрузить спектр вашего светильника. Далее всё рассчитывается на автомате по формулам. К примеру, у тебя по замерам люксметром получилось 15 000 люксов. Теперь ты меняешь коэффициент 1 таким образом (просто вводишь цифру), чтобы в ячейке 2 получилось 15 тысяч люксов. Как только ты это сделаешь, то в ячейке 5 увидишь соответствующее количество микромолей, в ячейке 7 увидишь расчетную цветовую температуру светильника, а в ячейке 6 можно увидеть значение YPFD (количество микромолей с учетом кривой McCree) Объяснять можно долго, на эту тему есть видео где всё подробно рассказано. От себя хочу добавить вот что: Спектрофотометры работают не в диапазоне ФАР (400–700 нм), а в более широком, ну, например, 380–800 нм. Поэтому они и дальний красный видят, и захватывают кусок ультрафиолета. Датчик люксметра шире 400–700 нм не видит, поэтому в файле происходит расчет только в ФАР диапазоне. Я добавил в этот файл расчет цветовой температуры (стрелка 7). Цветовая температура определяется по диапазону 380–780 нм. Надо понимать, что если в файл будет загружен спектр в диапазоне 400–700 нм, то температура будет рассчитана с погрешностью. В файл я задал возможность загружать спектр в диапазоне 400–780 нм. В расчете ФАР будет участвовать интервал 400–700, а в расчете цветовой температуры — диапазон 400–780 нм. Для примера я возьму реальный протокол замеров, который бы сделан с помощью спектрофотометра OHSP-350P. Мы видим, что на каком-то расстоянии от источника прибор измерил 5087 люксов, 139,11 микромолей, цветовая температура 1875K и YPFD=128.42 Я оцифровал спектр и запихнул его в файл. Подбираем коэффициент так, чтобы в ячейке «люксы» тоже получилось 5087 люксов. Получили: 128 микромолей, 1848K и YPFD=118. Для примера еще один замер: И рассчитанные по спектру данные: По-моему, очень неплохо сходится. И это всё без использования дорогого прибора. Подытожим: взяли люксметр, измерили количество люксов, попросили у производителя спектр лампы и перевели люксы в микромоли. Расчет освещения в Dialux А если готового гроубокса еще нет, как понять, сколько в него необходимо поместить ламп? Вот тут уже на помощь приходит программа для расчета освещения Dialux. На форуме я создавал тему, в которой объяснял, как создать модель гроубокса и сделать расчет освещения. Также есть соответствующее видео. Основная проблема заключается в том, что для расчета освещения необходим так называемый IES-файл. Проще говоря, IES-файл — это компьютерная модель светильника, которая загружается в программу. Обычно IES-файл можно скачать на сайте крупных изготовителей. Мелкие фирмы, а тем более Китай, этим не занимаются. IES-файл можно сделать своими руками, используя всё тот же люксметр. В интернете есть соответствующая статья под названием «IES-файл своими руками». В первой части этого видео автор тоже рассказывает, как он создал IES-файл для китайской бездрайверной матрицы. Видео по работе в Dialux на примере лампы ДНаТ: Итого смысл такой: если всё только на стадии проекта, запускаете программу Dialux, создаете в ней свой гроубокс, берете IES-файл своего светильника (на худой конец создаете сами) и делаете расчет освещения. Полученные люксы переводите в микромоли. Итог Используя люксметр, спектр светильника и мозги, можно довольно точно рассчитать количество света в любом гроубоксе. Если ты прочел и понял, что я написал, а может, ты всё это и так знал, то ты не мог не обратить внимание на то, как много дает IES-файл для расчета освещения в гроубоксе. Однако очень редкий производитель предоставляет его для скачивания. Я прошу, если ты являешься подписчиком Горшкова, Минифермера или Кобкитса, напиши им в комментариях к очередному обзору новой светодиодной лампы что-то типа «Где IES-файл для скачивания?» Пусть они наконец до них додумаются. Автор: @Doomnik Еще почитать: Изучаем температуру в гроубоксе (лампы ДНаТ 250 и 400 W) Про компьютерные вентиляторы в угольных фильтрах Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс? Просмотр полной Статья

Приветствую вас, мои единомышленники и просто увлекающиеся Почти 8 месяцев знакомлю руки, глаза и остальные органы чувств с гровом. Третий урожай на подходе. Но без вас мне край!! Дано: Бокс 85х85х220см / Gorilla Glue Auto autofem Barney's Farm х 2 шт / airpot-ы (21л) / почвосмесь biomixx all mix / кормлю T.A. Novamax DUO / minifermer поддерживает со светом. Суть: При высадке проросших семян в горшки, мало того, что эти семена от BarneyFerm были не очень жизнеспособны (хотя легко допускаю, что мои руки еще далеки от прямоты в нашем деле), я расположил один из ростков не крепко в лунке, короче семя завалилось и росток частично торчал параллельно земле в горшке, но опустив свой конец в землю (буквой Г) зацепился. Долго я ждал пока он встанет из горшка ( 4 дня согласно бортовому журналу). Ввиду такого метода укоренения куст всю дорогу испытывал заторможенность и отставал от первого. ПРОБЛЕМА и вопрос к знатокам: Пришло время харва первого куста, а второй вовсю цветёт, даже шишки не завязались еще(фото ниже). Я живу в городе и сушка без бокса это проблема. Что можно придумать? (DIY ли)? готов заморочиться даже на ящик для сушки внутри бокса, но идей и опыта не имею. Есть идея замутить "темный шкаф" из коробки из под напольного вентилятора, пока перебираю мысли. До харва +/- 6 дней. На последнем фото показал свободное место в боксе.

Мир всем! Подарили мне вот такую конструкцию минитеплица. Хочу переделать в гроубокс. Размер 140:60:40 Пожалуйста помогите определиться с выбором света, отражающей ткани внутри( я скинул примеры на алике) и количеством растений в этом боксе. Буду благодарен за советы. Вентиляция тоже предусматривается

Если ты любишь выращивать свой собственный каннабис и не хочешь, чтобы счета за электроэнергию сбивали тебя с ног, то эта статья для тебя. Здесь мы разберем, как можно сэкономить энергию при выращивании любимого растения и при этом получить отличный урожай. Давай погрузимся в мир энергоэффективного выращивания каннабиса! Несмотря на множество преимуществ, связанных с культивированием этого растения, процесс выращивания в закрытых помещениях имеет свои издержки. Одной из самых значимых проблем – это высокий уровень энергопотребления, который не только увеличивает затраты на производство, но и оказывает значительное влияние на окружающую среду. В условиях глобального изменения климата и растущего осознания необходимости бережного отношения к природным ресурсам, многие гроверы стремятся сделать свои пространства для выращивания более экологичными и экономичными. Однако, снижение энергозатрат при сохранении высокого качества урожая – непростая задача. Значение энергоэффективности при выращивании каннабиса Энергоэффективность играет ключевую роль в современном выращивании каннабиса. Существует две главные причины, почему гроверы должны придавать этому вопросу особое значение: Во-первых, экономия. Выращивание каннабиса в закрытых помещениях требует значительных затрат на электроэнергию, поскольку для поддержания оптимальных условий роста необходимы постоянное освещение, вентиляция и контроль температуры. Использование энергоэффективных технологий позволяет значительно сократить эти затраты. Например, переход на светодиодное освещение (LED) может сократить счета за электричество на 30-50%, что особенно важно для мелких и средних производителей. Во-вторых, экология. Выращивание каннабиса связано с высоким уровнем выбросов углерода. Исследования показывают, что на производство одного килограмма обработанной марихуаны в закрытых помещениях может приходиться до 4 000 килограммов выбросов CO₂. Это эквивалентно вождению среднего легкового автомобиля более 18 000 километров. Такие цифры указывают на необходимость более ответственного подхода к энергетическим затратам в данной отрасли. Энергоэффективные практики не только помогают снизить эксплуатационные расходы, но и способствуют более устойчивому развитию индустрии каннабиса. Учитывая значительные энергозатраты и их влияние на окружающую среду, гроверы, внедряющие такие практики, могут не только сократить свои издержки, но и внести положительный вклад в борьбу с изменением климата. Понимание концепции энергетического следа при выращивании каннабиса Гроверы, стремящиеся к экологичности, должны понимать масштабы энергопотребления и его влияние на окружающую среду. Энергетический след при выращивании каннабиса включает в себя как прямые, так и косвенные выбросы углерода, обусловленные различными аспектами культивации. Основные источники энергозатрат в процессе выращивания каннабиса включают: 1. Освещение: Освещение является основным потребителем энергии, занимая примерно 33% общего энергопотребления. Традиционные системы освещения, такие как натриевые лампы высокого давления (HPS), потребляют много энергии и выделяют значительное количество тепла, что требует дополнительных затрат на охлаждение. 2. Вентиляция: Вентиляционные системы обеспечивают циркуляцию воздуха и поддержание оптимального уровня CO₂, необходимого для фотосинтеза. Они занимают около 27% общего энергопотребления. 3. Кондиционирование воздуха: Системы кондиционирования необходимы для поддержания оптимальной температуры в помещении, особенно в жаркие месяцы. Они потребляют около 19% энергии. Кроме того, важно учитывать косвенные выбросы углерода, связанные с производством и транспортировкой различных материалов, используемых в процессе выращивания каннабиса. Компост, субстраты для выращивания, удобрения и другие материалы, как правило, производятся и доставляются с использованием ископаемого топлива. Поэтому гроверы могут уменьшить свой энергетический след, используя органические и местные ресурсы, а также компостируя органические отходы и перерабатывая оборудование для выращивания. Понимание энергетического следа теплицы для каннабиса помогает гроверам принимать обоснованные решения по оптимизации энергозатрат и снижению экологического воздействия. Внедряя энергоэффективные технологии и практики, они могут не только сократить свои расходы, но и внести положительный вклад в сохранение окружающей среды. Освещение: главный потребитель энергии Освещение является одним из самых критически важных аспектов выращивания каннабиса в закрытых помещениях и одновременно главным потребителем энергии. Гроверы, стремящиеся к снижению своих энергозатрат и улучшению экологической устойчивости, должны особое внимание уделять выбору и использованию освещения. Переход на светодиодное освещение (LED) Одним из наиболее эффективных способов уменьшения энергопотребления является переход на светодиодное освещение (LED). Светодиоды имеют множество преимуществ по сравнению с традиционными натриевыми лампами высокого давления (ДНАТ): Энергоэффективность: Светодиоды потребляют значительно меньше энергии, чем натриевые лампы. Например, ДНАТ 600 может потреблять столько же энергии, сколько небольшой обогреватель, в то время как светодиоды с аналогичной мощностью могут сократить энергозатраты на 30-50%. Тепловая эффективность: Светодиоды выделяют меньше тепла, что уменьшает необходимость в дополнительных системах охлаждения и снижает общие энергозатраты. Долговечность: Светодиодные лампы служат дольше. Натриевые и металлогалогенные лампы обычно требуют замены каждые 12-18 месяцев, в то время как светодиоды могут работать более 50 000 часов, что эквивалентно более чем 5 годам непрерывного использования. Качество света: Светодиоды обеспечивают световой спектр, более близкий к естественному солнечному свету, что способствует лучшему росту растений и улучшает качество урожая. Оптимизация освещенности: LUX и PPFD Для эффективного использования энергии важно понимать и настраивать освещенность в соответствии с потребностями растений. Два ключевых показателя для этого — LUX (интенсивность света) и PPFD (плотность потока фотосинтетических фотонов): LUX измеряет количество света, попадающего на определенную площадь, и помогает гроверам оценить, достаточно ли света получают растения. PPFD измеряет количество фотонов, доступных для фотосинтеза, что напрямую влияет на рост растений. Регулируя эти показатели, гроверы могут обеспечить оптимальные условия для растений, избегая при этом излишнего энергопотребления. Уменьшение времени работы ламп в вегетативной стадии В вегетативной стадии каннабису не требуется круглосуточное освещение. Переход на 18-часовой световой цикл может значительно снизить энергозатраты без ущерба для роста растений. Эта настройка не только экономит энергию, но и лучше соответствует естественному ритму роста растений. Раннее переключение на цветение Для гроверов, выращивающих фотопериодные сорта, раннее переключение на стадию цветения может также помочь сократить энергопотребление. Хотя это может привести к меньшим урожаям, снижение общих энергозатрат может компенсировать эту разницу. Контроль температуры и влажности: оптимизация затрат энергии Эффективное управление температурой и влажностью является ключевым аспектом при выращивании каннабиса в закрытых помещениях. Эти параметры играют важную роль в здоровье и продуктивности растений, однако системы, обеспечивающие оптимальные условия, могут значительно увеличивать энергопотребление. Гроверы могут внедрить ряд стратегий для оптимизации затрат энергии при контроле температуры и влажности. Пассивные стратегии контроля климата Использование пассивных методов регулирования температуры и влажности позволяет существенно снизить зависимость от энергоемких систем отопления и охлаждения: Использование естественного тепла: В холодных регионах размещение теплицы или помещения для выращивания в южной части дома или возле южного окна позволяет использовать естественное солнечное тепло. Также рекомендуется использовать верхние этажи, где обычно теплее. Защита от перегрева: В жарких климатических зонах разумно расположить теплицу на северной стороне дома или использовать нижние этажи, где температура ниже. Это поможет уменьшить необходимость в кондиционировании воздуха. Автоматизированные системы климат-контроля Технологические достижения привели к созданию умных систем климат-контроля, которые существенно повышают энергоэффективность: Интегрированные системы: Современные системы могут объединять работу вентиляторов, увлажнителей, обогревателей и кондиционеров, контролируемых централизованным блоком. Эти системы используют датчики для точного измерения температуры и влажности, автоматически регулируя условия в помещении. Системы с автоматическим запуском: Такие системы активируются только при необходимости, что позволяет избежать излишнего энергопотребления. Например, если температура достигла нужного уровня, система автоматически выключается, предотвращая перерасход энергии. Использование солнечных панелей Солнечные панели являются отличным способом для обеспечения экологически чистой и возобновляемой энергии для контроля климата в теплице: Энергия солнца: Солнечные панели могут преобразовывать солнечный свет в электричество, которое можно использовать для питания систем климат-контроля. Это позволяет значительно сократить зависимость от внешних источников энергии и уменьшить углеродный след. Избыточная энергия: В некоторых случаях солнечные панели могут производить избыточное количество энергии, которая может быть использована для других нужд дома, что также приводит к дополнительной экономии средств. Комбинированные методы Эффективный контроль температуры и влажности часто требует комбинированного подхода: Комбинация пассивных и активных методов: Использование пассивного регулирования климата в сочетании с автоматизированными системами позволяет максимально сократить энергозатраты. Например, размещение теплицы в оптимальной части дома и использование солнечных панелей вкупе с умными системами климат-контроля обеспечивает высокую энергоэффективность. Инновационные материалы: Применение современных теплоизоляционных материалов и отражающих покрытий также помогает удерживать тепло зимой и предотвращать перегрев летом, что снижает нагрузку на системы климат-контроля. Эти стратегии и примеры показывают, что оптимизация затрат энергии при контроле температуры и влажности возможна и экономически целесообразна. Внедряя такие методы, гроверы могут значительно снизить свои эксплуатационные расходы и сделать процесс выращивания каннабиса более устойчивым и экологически чистым. Решение вопросов косвенного потребления энергии Потребление энергии при выращивании каннабиса не ограничивается только прямыми затратами на освещение, вентиляцию и климат-контроль. Косвенное потребление энергии также играет значительную роль и включает в себя энергозатраты на производство, транспортировку и утилизацию материалов и оборудования, используемых в процессе культивации. Решение этих вопросов может существенно уменьшить общий углеродный след и сделать процесс выращивания более экологически устойчивым. Компостирование: Органические отходы, такие как обрезки растений и использованные субстраты, можно перерабатывать в компост. Это уменьшает количество мусора, который попадает на свалки, и создает полезный ресурс для выращивания новых растений. Компостирование также сокращает потребность в покупных удобрениях, производство и транспортировка которых требуют значительных энергозатрат. Переработка оборудования: Переработка пластиковых контейнеров, старого оборудования и других материалов помогает уменьшить объем отходов и снижает потребность в производстве новых продуктов, что в свою очередь сокращает углеродный след. Сбор дождевой воды: Система сбора и хранения дождевой воды может значительно сократить зависимость от водопроводной воды. Это уменьшает энергозатраты на очистку и транспортировку воды. Собранная дождевая вода может быть использована для полива растений, что делает процесс более устойчивым и экономичным. Умные системы полива: Автоматизированные системы полива, оснащенные датчиками влажности почвы, могут оптимизировать использование воды, обеспечивая растения именно тем количеством влаги, которое им необходимо, и предотвращая излишние потери. Органические удобрения: Переход на органические удобрения, такие как компост и другие натуральные источники питания, снижает потребность в химических удобрениях. . Минимизация упаковки: Покупка материалов в больших объемах и использование многоразовой тары может значительно снизить объем упаковочных отходов. Компании, предлагающие товары с минимальной упаковкой или использующие переработанные материалы, способствуют снижению косвенного энергопотребления. Переход на экологичную упаковку: Использование биоразлагаемых и компостируемых упаковочных материалов помогает уменьшить воздействие на окружающую среду и снижает затраты энергии на утилизацию отходов. Решение вопросов косвенного потребления энергии требует комплексного подхода и осознанного выбора в пользу устойчивых практик. Компостирование, сбор дождевой воды, использование органических удобрений и снижение упаковочных отходов — все это способствует снижению общего энергопотребления и углеродного следа при выращивании каннабиса. Внедряя эти методы, гроверы могут не только уменьшить свои расходы, но и внести значительный вклад в сохранение окружающей среды. Заключение Энергопотребление при выращивании каннабиса является значительным фактором, влияющим на эксплуатационные расходы и экологический след гроверов. Однако, применяя эффективные стратегии управления освещением, температурой и влажностью, а также рассматривая косвенные затраты энергии, гроверы могут существенно снизить свои затраты и улучшить устойчивость своих операций. Переход на светодиодное освещение, использование пассивных методов климат-контроля и внедрение автоматизированных систем управления окружающей средой — все это позволяет снизить прямое энергопотребление. Кроме того, использование органических удобрений, переработка отходов и сбор дождевой воды помогают уменьшить косвенное энергопотребление. Следуя этим практикам, вы сможете не только снизить свои эксплуатационные расходы, но и внести значительный вклад в сохранение окружающей среды. Экономичное и экологичное выращивание каннабиса — это не только рациональный выбор, но и необходимый шаг к более устойчивому будущему. Автор: @Nimand Еще почитать: Сколько мы платим за электроэнергию для выращивания марихуаны? Гайд по освещению для грова Мотивация гровера: как не потерять эффективность и интерес Просмотр полной Статья

Добрый день, дорогие друзья! Собравшись строить стэлс-гроубокс из ПК, я задался вопросом, какой выбрать вентилятор для изготовления угольного фильтра. Перелопатив кучу топиков на форуме, не нашел подобной информации! Мне, как и многим другим, судя по сообщениям на форуме, не по карману покупать дорогостоящие Noctua NF-F12 IndustrialPPC, на данный момент стоимость оных около 2800р за 1 штуку. В связи с вышесказанным я решил проанализировать рынок вентиляторов размером 120*120мм с хорошим статическим давлением, которое должно быть не менее 2 мм водного столба (мм H2O) и адекватной стоимостью, которая должна быть не более или в районе 1000 рублей. В данном материале будут только доступные на данный момент к покупке вентиляторы. Дабы не заниматься рекламой, ссылки на магазины, где купить, выкладывать не буду. Думаю Гугл еще вас не забанил, и вы сможете сами найти! Для начала давайте разберемся в основных характеристиках вентиляторов, необходимых нам! Во-первых, это статическое давление! Измеряется в миллиметрах водного столба (мм H2O), говорит нам о том, сквозь какое количество "преград" вентилятор сможет продуть поток воздуха, в нашем случае - это угольный фильтр. Во-вторых, это максимальный воздушный поток, измеряется в CFM (Cubic Feet per Minute, Кубические футы в минуту) - это показатель того, сколько воздуха, его объем, сможет прогнать вентилятор в идеальных условиях (читай, без сопротивления и преград) в течении одной минуты. В-третьих, это наличие PWM (pulse-width modulation) или по-русски ШИМ (широтно-импульсная модуляция) — процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения вентилятора, для плавной регулировки его оборотов. Пригодится при автоматизации оборотов двигателя вентилятора в зависимости от температуры. Так что заранее продумайте этот момент, потом спасибо скажете! :hi2: За эталон возьмем Noctua NF-F12 IndustrialPPC 3000rmp. Конечно его давление скорее всего избыточное, но тем не менее его используют многие микрогроверы. Его характеристики: А это список рассматриваемых моделей для: Akasa Viper S-Flow PWM 2,98 мм H2O (AK-FN059) Arctic Cooling P12 2,2 мм H2O (ACFAN00119A) Cooler Master SickleFlow 120 2,5 мм H2O (R4-L2R-20AC-GP) Cooler Master JETFLO 120 2,72 мм H2O (R4-JFNP-20PK-R1) Cooler Master BladeMaster 120 3.9 мм H2O (R4-BMBS-20PK-R0) Cooler Master Excalibur 3,53 мм H2O (R4-EXBB-20PK-R0) Koolance FAN-12025HBK 5,4 мм H2O (12025HBK) Scythe Kaze Flex 120 2000rmp 2,99 мм H2O (SU1225FD12H-RP) Далее идем по списку, рассматривая вышеуказанные вентиляторы. Дополнительно оговорюсь, что все данные предоставленны производителями, и достигаются при максимальных оборотах! 1. Akasa Viper S-Flow PWM Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 1250 рублей. 2. Arctic Cooling P12 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 550 рублей. Примечательно, что этот вентилятор у себя в гроубоксе использует форумчанин @svtig в своем стройрепорте. Надеюсь вы не против, что я дал ссылку на вас ^_^ 3. Cooler Master SickleFlow 120 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 700 рублей. 4. Cooler Master JETFLO 120 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 1200 рублей. 5. Cooler Master BladeMaster 120 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 700 рублей. 6. Cooler Master Excalibur 120 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 800 рублей. 7. Koolance FAN-12025HBK Внешний вид: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 1000 рублей. 8. Scythe Kaze Flex 120 2000rmp Внешний вид: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 1000 рублей. Если вы знаете, какие вентиляторы так-же достойны попасть в данный список, пишите! Посмотрим характеристики и добавим при соответствии! Спасибо, что дочитали до конца, надеюсь это было познавательно!

Сначала делаем, а затем ставим угольный фильтр в стелс-системник. Научной базой послужила следующая книга: Б. В. Баркалов, Е. Е. Карпис: Кондиционирование воздуха в общественных, промышленных и жилых зданиях. (скачать в формате djvu) Из неё узнаём, что классические 2,5 см, не являются аксиомой, и разница между 1,25 и 2,5 лишь 3%, в моём случае слой угля будет 1,5 см. Также не безынтересная информация: Начнём практическую часть! Нам потребуются: Корзина для бумаг BRAUBERG "Germanium" (средняя цена в рознице 350руб.) Алюминиевый брус 15х15 - один метр (цена в рознице около 100 руб.) Ножницы по металлу Остальное можно варьировать (я использовал самоклеющуюся бумагу, чтобы не пачкать сетку белым маркером) Вырезаем заготовку Используя струбцины на брус загибаем края. Получаем такую заготовку: Ещё один загиб и получаем корпус угольного фильтра. Рекомендую использовать проставки в виде пустых корпусов для уменьшения завихрений воздуха перед вентиляторами и более тихой работы вентиляторов, крепления стяжками к стяжкам на корпус проставок. В качестве вентиляторов рекомендую использовать Noctua NF-F12 IndustrialPPC-3000 PWM через PWM регулятор. Выбрал эту модель на основании приемлемых характеристик, поскольку данный вентилятор даёт высокое статическое давление даже на низких оборотах. Концепт после тестов, получил 2 ряда проставок. Итого: буфер 5см для компенсации разницы стат давления. Тестировал смартфоном – в звуке скинулось пару децибел на фоне 2,5 см. Крепление проставок за счёт винтов и того, что промазал холодной сваркой все соединения в целях герметизации. Корпус фильтра притянут за стяжки, стяжками к петлям образованным стяжками. Основное ноу-хау представленного фильтра - на уровне незначимого сопротивления ёмкости угля и крайне высокое статическое давление. Карта шума Чёрный на карте - фоновый шум помещения, цвета -5, -7, -9, -12 вольт соответственно. Проставки заметно убирают завихрения воздуха до вентилятора, шум и потери эффективности в виду сильной разности давления. Статья лауреат мартовского конкурса автор, жги Дополнительно: Гроупедия Раздел про гроубокс в Гроупедии Задай вопрос опытному гроверу

Форумчанин и финалист Dzagi Cup 23 @blaxxxald подробно рассказал о своем сетапе как о рабочем варианте на одно полноценное растение среднего размера. Далее в статье речь пойдет от лица форумчанина. Цены указал на начало января 2024 года, я собирал в сентябре 2023 года и было подешевле, радуюсь. Стоимость товаров буду указывать по удобному, но грустному курсу – 100 деревянных за доллар. Задачи: просто, эффективно, не дорого, быстро и самое важное – стелсово. При выборе шкафа руководствовался предыдущим опытом. Ранее был гроутент 40х40х160 см. Он оказался неудобным для меня ни по одному параметру, хотя кусты поднимать можно, но это больше компромисс, чем комфорт. Вторым значимым для меня минусом гроутента стал внешний вид, от случайных гостей в моем отсеке человейника не отвертеться, а шкаф у этих самых гостей вызывает ровно 0 интереса находясь в единственной комнате квартиры, тент так не умеет. Высоту брал максимальную из тех, что нашел – 240 см, т.к. грубо говоря, 40 см высоты займет горшок, 40 см – под техничку, 20 см – безопасный минимум расстояния от лампы и рабочего пространства. Соответственно, уже не так и много. Ширины и глубины хотелось бы побольше, конечно, но в заводском исполнении однодверных шкафов больше, чем 50х50, за адекватные деньги я не нашёл. Заморачиваться с заказом распила ЛДСП не хотелось. Да и в принципе не жалею – размер комфортный и не занимает много места в хате. Шкаф Итак, мой выбор за 85$ (с учётом доставки до падика). Ссылка на Ozon. Здоровый, вполне добротный и простой по конструкции шкаф. Из НЕОБХОДИМЫХ доработок самого шкафа, на всякий случай, выделю один момент, не касаясь вентиляции – о ней позже. Как правило, в шкафах полка крепится через боковую стенку конфирматом и обеспечивает жёсткость конструкции. В нашем деле полки в шкафу – лишняя вещь, а вот жёсткость конструкции – нет, поэтому при сборке берём и возвращаем полку в шкаф, но крепим ее в плоскости задней стенки, тем самым обеспечим пространственную устойчивость всей конструкции. Вентиляция Изначально планировался самый ПРОСТОЙ вариант с пассивным притоком и активной вытяжкой. Для реализации берём крышку и дно шкафа, шуруповерт и коронки по дереву нужного диаметра. В моем случае: d102 – для вытяжки, d68 – для приточки. Размечаем отверстия на деталях, как душе угодно, и высверливаем. Крышку на время откладываем в сторону, а на отверстия для приточки в дне шкафа оформляем с помощью строительного степлера и подружкиных колготок в качестве предфильтра. В моем случае пассивная приточка оказалась не сильно рабочим вариком, т.к. канальнику было тяжело прокачивать воздух через имеющиеся 4 отверстия d68, а новых высверливать я не захотел. Решил, что если и делать телодвижения, то чтобы получить железобетонную эффективность, поэтому сделал РЕКОМЕНДУЕМЫЙ вариант с активной приточкой. В задней стенке (прямо в тонком дсп), на уровне горшка я сделал отверстие d102, к нему прикрутил вентиляционную решётку за 2,5$. Ссылка Leroy merlin. К решётке на скотч любой дешёвый канальник, у меня старый, уставший, шелестящий на максимуме вентилятор – 13$. Ссылка Ozon Шелест и лишний шум убрал регулировкой оборотов этой штукой – 2,5$. Ссылка Ozon.ru. И коленом вентиляционным – 1$. Ссылка Leroy merlin. Коленом удобно направлять поток воздуха прям под куст. Узел вытяжки прост до опупения, в целом, как и все остальное. Берём крышку шкафа, вокруг отверстия проклеиваем какой-нибудь уплотнитель для компенсации вибраций канального вентилятора. В моем случае – это теплуха для труб, купленная в леруа мерлен вместе со всеми пластиковыми переходниками для вентиляции – 0,5$. Ссылка Leroy merlin. Поверх уплотнителя саморезами прикручиваем торцевую площадку для канальника – 2$. Ссылка Leroy merlin. На верочку я ещё скотчиком проклеил по периметру. К площадке крепим канальник, у меня он закреплён просто армированным скотчем. Канальник недорогой,отечественный – 20$. Ссылка Ozon. Выбирал по цене и уровню шума, этот оказался лучшим вариантом и в целом, спустя почти 4 месяца, выбором я доволен, могу рекомендовать, если не хочется тратиться на S&P. К канальнику цепляем гофру, я выбрал белую ПВХ – 3,75$. Ссылка Leroy merlin. Гофру цепляем к фильтру, фильтр 250 м3/ч – план минимум для канальников 100-130 м3/ч, если их не глушить. Гайды по вентиляции в открытом доступе 37$. Ссылка Ozon. Фильтр нормес, второй цикл пашет. Скотча много везде поэтому выделю его отдельной позицией – 3$. Ссылка Leroy merlin. Фильтр закреплён по системе тяп-ляп, юзай, что под рукой есть, не такие уж там нагрузки, чтобы заморачиваться. На стенках шкафа светоотражающая пленка Diamond Diffuse Reflective Film 170. Я брал 5 метров – 12$. Ссылка Minifermer. Плёнку удобнее всего монтировать на разобранном шкафу, после высверливания отверстий. Но есть нюанс, чтобы не мучиться с закрытием засветов на петлях, дверь и стенка, на которой она держится, закрывается одной полосой плёнки, поэтому собираем эти детали вместе и потом с припуском на петлях закрываем плёнкой. Речь идёт о этом моменте: По периметру задней стенки я приклеил вспененную двустороннюю ленту в качестве уплотнителя – 1,5$. Ссылка Leroy merlin. При сборке и монтаже пленки рекомендую позвать вторую пару рук на помощь. С засветами тоже достаточно простое решение – уплотнитель самоклеющийся в 2 контура – 4$. Ссылка Ozon. Первый контур по периметру двери: Второй ответный по периметру шкафа: За безопасность отвечает умный замок XIAOMI YEELOCK CABINET LOCK. Удобная штука 500 открытий пережила. Смонтировал его чуть в натяг, т.е. чтобы открыть шкаф нужно надавить на дверь – 12$. Ссылка robot4home.ru. Обдув 2 вентика, тихие, с регулировкой, пахают нонстопом, не греются, годнота. За оба – 12$. Ссылка Ozon. Вентики висят у меня на мебельной штанге, шаг по высоте 20 см – 4$. Ссылка Ozon. Штангу на штангодрежатель – 4$. Ссылка Ozon. Свет, само собой – MiniFermer. Ребятам респект реально, лампочки на любой вкус и цвет за адекватный прайс. Я выбрал 2×60w Minifermer 1.9.7 Turbo UV, 20w Minifermer booster Sunlike: Тут все хотелки по спектрам и мощности, лампа засвечивает всю площадь шкафа. В принципе все круто, но концепцию планирую переработать, хочу боковой досвет, пока думаю, что и как замутить. По деньгам свет вышел на 100$ примерно, актуализировать не могу, т.к. нет на данный момент лампы в наличии. Но они обязательно появятся, потому залетайте на https://minifermer.ru/. Лампа собрана на стоковых планках и висит на регулируемых подвесах – 4$. Ссылка Ozon. Драйвера прикрутил к крышке шкафа, подвесы висят на хомуте для труб разобранном пополам – 0,5$. Ссылка Leroy merlin. Свет включается розеточным таймер, от вайфай розетки отказался потому что с интернетом траблы были – 15$. Ссылка Ozon. Про кабельменеджемент слышал, но морочиться не хочу. Основные сопли из проводов от лампы и обдува, а они не статичные. Основная комплектуха указана вся, но также надо накинуть на всякие провода, клеммники, крепёж условных 10-15$. Из инструмента нужно: Шурик, коронки по дереву, отвёртки +/-, нож канцелярский, степлер строительный, пилка по металлу. Всякое: саморезы ШСГД 16 мм – штук 100 Саморез ШСГД 20 мм – штук 40 Лента армированная Изолента Скобы для степлера Стяжки пластиковые ПВС 2 х 1,5 метров 5 Клемники Удлинитель Итого за 350$ или 35 тыс. рублей и день на сборку – получаем готовую установку для наших любимых растений. Шкаф получился простым в сборке, эффективным, не шумным (шум примерно, как включённый ПК) и относительно не дорогим для нынешних реалий. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу. К критике и предложениям тоже открыт. Всем успехов и впечатляющих результатов, друзья! Автор: @blaxxxald Еще почитать: Репорт автора статьи: Опыт #2 – Cali crasher от Doctors Choice Строй-репорт: Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Строй-репорт: Стелс-гроубокс из системника Sunrise Просмотр полной Статья

Всем привет. Для развития нашего магазина/сайта/каналов я решил попробовать делать полезный контент в видео формате. Будем записывать для вас различные полезные видосы с обзорами, разборами, новостями в общем будем стараться говорить о всех важных и полезных темах, различных компонентах будь то удобрения или гроубоксы и тому подобное. Информация будет особенно полезна для новичков потому как опытные гроверы и так шарят в теме, но ведь всякое бывает, может что то полезного будет каждому. Выкладывать контент будем на следующих платформах под профилем Siberian-Grower: YouTube (https://youtube.com/@Siberian-Grower) Rutube Vk video Дзен Telegram Спасибо за внимание и поддержку, тем более если заинтересуем и расскажем что то полезное и интересное, так же обращайтесь если возникнут вопросы. В общем не судите строго. VID20230805150117.mp4 https://youtu.be/wAQF5wUThG0