Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

ВAD

Гровер
  • Публикаций

    3,279
  • Зарегистрирован

Репутация

4,863 Агроном

Информация о ВAD

  • Звание
    Сын Джа
  • День рождения 17/03/2000

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    У черного моря
  • Интересы
    Е.К.Ч.В.К.

Посетители профиля

6,325 просмотров профиля
  1. Есть одно место, заказчик делает заказ, обьвляет бюджет сроки изготовления,а потом выбирает из всех работ самый достойный вариант...
  2. Алоха братья и сестры, не могу пройти мимо я, вот моя задумка, оценивайте и комментаруйте.
  3. ракета с кубком годный вариант, нет возможности вытянуть ?
  4. Лучший вариант, как по мне. :thum:
  5. ВAD

    Словарь гровера

    [url="https://dzagi.club/forum/index.php?showtopic=51197&hl="]КОНОПЛЯНЫЙ СЛОВАРЬ[/url]
  6. Хотите построить небольшой профи парник? Тогда вам нужна подобная ёмкость. Этот контейнер был куплен за 8 у.е. в сети магазинов "METRO". Там большой выбор подобных контейнеров - этот мне понравился больше всех: он на колесиках и довольно таки глубокий, его габариты 33см X 37см X 35см (длина/ширина/высота) Отверстия у меня в парнике только на крышке и всё растет! В крышке паяльником прожжены отверстия 1,5 см в диаметре для "дыхания" будущих жителей и заклеены ватными дисками в качестве фильтра. На донышко ложится нагреватель для аквариумов с термореле и наливается вода – уровнем, чтобы закрыл положенный горизонтально нагреватель (и в воду добавлена половинка таблетки левомицетина, чтобы вода подольше не стухла и не стала источником "бактериалки"). Нагреватель "китаец" на 50 ватт (можно и на 25 или 10 или 75) - недорогой, но служит уже 3,5 года без «перекура». Сверху на фото - плотик или "ложное дно" - отверстия большие – это так и было) Просто нашёл в гараже у себя кусок пластика, мелкие отверстия - это я сам добавил) Чтобы влага свободно проходила. Плотик отрезан на 2 см меньше, чем размер донышка парника. "Ножки " для ложного дна - это обыкновенные муфты на 3/4 от паяющегося водопровода -приклеены по 4м сторонам на клей "слоник" самый дешевый. Держит - норм! Устанавливаем "ложное" дно над уровнем воды и обогревателем, ну и градусник лепим на стенку бокса. На само "ложное дно" будем ставить кейсы. Им там будет комфортно. На такое же ложное дно-плотик я насыпаю и керамзит, только там отверстия поменьше) Уровень воды почти совпадает с уровнем "ложного дна" и закрывает нагреватель (он не должен быть "непокрыт" водой - иначе сгорит! Фото cнизу Вот так парник выглядит перед началом работы Упсс) А чего это сверху?) Это пенофол, друг мой. Как же без него то?) Для утепления парника была сшита из пенофола вот такая «шуба-чехол» Парник просто вставляется для удобства в сам чехол. Крышка как показано на фото сверху остаётся не закрыта. Зачем? Для того, чтобы положить прямо на неё несильную лампу, у меня на таком лежит 2 ватт LED - синего спектра, а сверху накрыта непрозрачной тканью в несколько слоев - чтобы свет не "выбивался" и не видно было что внутри! Ну вот и всё, нагреватель включаем в розетку, загружаем кейсы, ухаживаем и ждём. Немного фотографий - парник реализованный в другой концепции. Там ему не нужен пенофол – т. к. парник стоит в шкафу. Подсветка - тоже лампа LED на 2W синего спектра. Парник-работает. Освещение Для Парника в котором растут грибы и режим освещения Для освещение парника подойдут лампы ЭСЛ, КЛЛ, с "дневным" спектром 5200–6500К на 5, 8, 9, 11W мощностью. 5200–6500К – «дневной» свет/ Day light – излучение преобладает в синей части спектра – используют для вегетативного роста растений и грибов Подойдут и светодиодные лампы - не сильные 4, 5, 8, 9W - с синими или белыми светодиодами. Красные и зелёные - не подходят! Грибы – не "видят" этот цвет. Можно собрать гирлянду из синих и белых светодиодов и запитать их от зарядки телефона или блока питания на соответственный вольтаж. Режим освещения для парника, где растут грибы - 18 на 6 часов или 12 на 12 разницы нет, это только для стройности грибных тел, чтобы росли ровные, и не росли "пьяной рощей". Свет как таковой для продуктивности и количества - если и играет - то совсем мизерную роль И ЕСТЕСТВЕННО ЛАМПОЧКУ НЕ ПОМЕЩАТЬ В ПАРНИК! РАЗМЕЩАТЬ НАД КРЫШКОЙ ПРОЗРАЧНОЙ ПАРНИКА! Если крышка не прозрачная - то вырезать окно побольше и заклеить стеклом оконным или оргстеклом на герметик, или плёнкой прозрачной (полупрозрачной) на тот же герметик или клей. Инфа позаимствована на грибочек.инфо Статья-призер конкурса «Автор, жги» в августе
  7. Дорогие коллеги, представляю вашему внимаю небольшой мануал + репорт, единственный на просторах интернета. Аквапоника и медицинский каннабис Умные садоводы задают себе вопрос, что будет, если применить аквапоническую систему для выращивания медицинской марихуаны? Может ли человек, выращивающий медицинскую марихуану достичь того же высококачественного продукта с использованием аквапонической системы? Ответ на этот вопрос имеет несколько сторон. Для начала, аквапоническая система во многом отличается от гидропонической, однако, когда дело доходит до роста растений и производства - разница большая. С помощью гидропонической системы, вы можете дать растениям точное количество питательных веществ, которое требует растение. В аквапонике используются рыбы, которые будут питаться и тем самым вырабатывать для ваших растений удобрения. Это создаёт небольшую сложность, которая исключает использование синтетических удобрений, так как содержащиеся в них солевые соединения могут быть очень токсичными для рыб. Аквапонические системы, за которыми ведётся тщательный уход, и поддержание в них здорового состояния становятся удивительно продуктивными и процветающими. Также, выдержка аквапонической системы очень напоминает выдержку бутылки вина – со временем она созревает и становится лучше и ароматнее. Рост в аквапонической система не так быстр в начале процеса, как гидропонной, так как в аквапонике сначала должны выработаться полезные культуры бактерий, которые вскоре трансформируют рыбьи отходы в богатую питательными веществами пищу для растений. Такое исследование было завершено Доктором Савидовым, лидером «The Greenhouse Team» в Научно-Исследовательском Центре Диверсификации Культур в Альберте, Канада. Он сказал: “За один год система аквапоники производит 70% дохода от обычной гидропонической системы, в то время, как за два года урожайность аквапонической системы может достигать на 30-40% выше, чем урожайность гидропонической”. Причиной этого, заявил он, “является то, что микроорганизмы внутри системы обычно на протяжении года разрабатывают правильный баланс.” Микроорганизмам нужно время, чтобы их «живущая культура» созрела внутри системы и, по окончанию этого периода времени, максимально богатые питательными веществами рыбьи отходы сразу начнут вырабатываться и постоянно снабжать растения нужной им пищей. Многие люди утверждали, что марихуана, выращенная в аквапонике неможет достичь такого качества, как произведённая в гидропонке (где производители могут добавить больше питательных веществ, чем растение может использовать). Они аргументируют это тем, что уровень Фосфора и Калия в медицинской марихуане, выращенной в аквапонической системе, не достигает достаточно высокого уровня качества в период цветения. Если вы принимаете это во внимание, аквапонические системы работают очень хорошо подходят для стадии вегетации. Во время этого периода растения нуждаются в большом количестве азота для быстрого и здорового роста, а в отходах рыбьей жизнедеятельности содержится достаточно азота для поддержания хорошего роста. Растения, произрастающие в аквапонических системах развивают мощную корневую систему, густую листву и крепкую структуру стебля, который имеет важное значение для вегетативной стадии роста. Этап цветения в аквапонической системе работает подобно стадии вегетативного роста, но медицинская марихуана требует больше Фосфора и Калия (не Азота), чтобы производить большой урожай во время цветения. В некоторых случаях аквапонические системы не поставляют достаточного количества этих питательных веществ (Фосфора и Калия) по сравнению с гидропоническими системами, где вы можете добавить больше жидкости для цветения, чтобы увеличить уровень Фосфора и Калия. К счастью, есть несколько способов, чтобы сделать аквапоническую систему более богатой на питательные вещества, что повысят качество медицинской марихуаны во время цветения и позволит повысить урожайность. Аквапонические системы с меньшим количеством рыбы, как правило, производят более низкое количество Фосфора и Калия, чем системы с большим количеством рыб. И причиной этого является малое количество корма для рыб и, соответственно, меньшее количество рыбьих какулек. В аквапонической системе с более высоким количеством рыб, такие растения, как медицинская марихуана будут расти значительно быстрее и производить значительно больший урожай. В дополнение к более высокому количеству рыб, садоводы добавляют червей, которыми питаются рыбы, и которые, в свою очередь, делают рыбьи отходы более пригодной пищей для растений. Некоторые даже добавляют немного компоста из червей, который содержит большое количество Калия и Фосфора, чтобы повысить качество медицинской марихуаны в период цветения в аквапонической системе. Также очень распространён один способ, заключающийся в добавлении «MaxiCrop», жидкости, предназначенной для морских водорослей, которая содержит в себе высокий уровень Калия, наряду с многими другими полезными и питательными веществами. Еще один способ повысить уровень Калия в аквапонической системе - это добавить банановую кожуру, которая содержит очень много Калия. Также банановая кожура будет действовать на рыбьи отходы с тем же эффектом, что и черви, то есть, делать рыбьи отходы более пригодной пищей для медицинской марихуаны. К сожалению, это вся информация, которую мне удалось найти о выращивании медецинского каннабиса с рыбами. Ниже представляю репорт на аквапонике, кроме него ничего не нашёл... Пусть он трабловый, связано это не только с тем, что система новая, но ещё и из-за проблем с полицией, что привело к 3 переездам. Далее, из уст автора: Репорт на аквапонике Окей! Я выращивал это примерно полтора месяца. Воду менять не нужно, но нужно время от времени добавлять её, так как она испаряется и растения питаются ею. Единственная сложность заключается в том, что нужно поддерживать pH баланс. Марихуана, выращиваемая в аквапонической системе, хорошо развивается в пределах 5.5 – 5.8, а рыбам нужно 6.5 – 7.5. Я поддерживал уровень 6.2 и это показало отличные результаты! Я снижал pH показатель с 7.0 и это заняло некоторое время, так как его резкое изменение плохо влияет на рыб. Так что я рекомендую вам каждый день понижать пш на две десятые (0.2). Таким образом, и растения и рыбы остаются довольны. На данный момент pH в моей аквапонической системе равен 5.6. Я добавил немного измельчённой яичной скорлупы, чтобы попытаться повысить pH. После этого, за день он вырос до 5.8, но на следующий день снова снизился до 5.6. Я буду продолжать следить за pH в своей аквапонической системе, и буду не против, если он будет держаться на уровне 5.6, так как рыбы на этом уровне pH выглядят счастливыми, хорошо едят и тому подобное. На данный момент моя система состоит из четырёх семилитровых ведёр с керамзитом. Освещение: 1 * 400W LED ProGrow. 1 * 400W ДНаТ. Сорт: California Hash Plant (автор использовал клонов) Рыбы: 8 Золотых Рыбок. 2 Рыбы-пожирателя водорослей (не могу вспомнить название, быстрые ублюдки) 2 Рыбы-пожирателя водорослей (Сомы) (которые присасываются к стеклу). Можно использовать: Малинезий в большом количестве, Крапчатых сомов в меньшем количестве, Даннио, Барбусов Огненных. Объём: 90 литров. ppm придерживается 460. Были некоторые проблемы с тем, что ppm на некоторое время поднимался до 1200 и приходилось менять много воды. Сейчас ppm поднимается примерно на 20-30 каждый день. Не знаю, нормально ли это, надеюсь, кто-нибудь из вас даст мне совет. Поехали! Прошло некоторое время. Комрад сделал клонов и засадил в систему и пишет, что не по нраву высокий ppm, ну так это понятно)) Я думаю, он не пролечил керамзит... После испражнения рыб снизился ППМ и рост растений стабилизировался. Это было началом роста. Также, мне пришлось переместить свою аквапоническую систему на «карантин» - на балкон, т.к. была вероятность, что растения были больны и стали лёгкой мишенью для белокрылок. Нашёл её на одном из растений, он был 2-3 мм в длину, с крыльями. Я осматривал другие листья, в поисках яиц жуков, и, ничего не нашёл. Также на всякий случай я приготовил спрэй, содержащий: - чеснок; - чили; - лимон; - сода для выпечки; - нимовое масло; Протестировал спрэй, опрыскав им пару листьев. Через два дня никаких признаков ухудшения. Опрыскал им всю систему, все листья, со всех сторон. Большинство листьев избавились от белокрылок. Но они всё ещё летают рядом с моей системой, но с момента опрыскивания я не видел, чтобы хоть один из них садился на листья. Также протестировал воду: Аммиак: 0.10 Нитриты: 0.01 Нитраты: 1 pH: 5.8 ppm: 470 Позже автор прикрепил сверху сетку и вот что у него получилось. А это немного позже: Есть очень полезный способ кормить рыб сушёной травой и овощами, если у вас они есть в той же системе, в которой живут ваши рыбы. Они будут обрабатывать помидоры, базилик и многое другое, делая их более пригодной пищей для самих себя. Также стоит опасаться рыб-пожирателей водорослей, если они из Китая. Особенно «золотых рыбок» с чёрным окрасом, так как они имеют привычку съедать слизь с тел других рыб, что приводит к тому, что они, в конечном итоге, просто съедают их. После этого они становятся большими и агрессивными, так что вам придётся заменить их на каких-нибудь других рыб. Не стоит забывать, что люди, работающие с самыми лучшими аквапоническими системами в мире, используют Леонардит, как субстрат, то есть используют Гуминовую кислоту. Большинство растений начинают выглядеть всё лучше и лучше: pH: 5.9 Аммиак: слишком низкий для измерения Нитрит: слишком низкий для измерения Нитрат: слишком низкий для измерения Температура устойчивая +24С. Влажность: около 60% ночью и 50% днём. Почти нет насекомых, летающих вокруг системы, но я нашёл пару новых жуков под горшками. Никак не дождусь момента, когда заведу клещей-хищников и утрою праздник жизни. Самый лучший способ повысить уровень pH – это добавить Гидроксид Калия. Температура воды поднялась до 26 -27 градусов по Цельсию. Большинство рыб умерли из-за проблем с pH. Осталось только две, которые ничего не едят, но плавают, что так же нравится растениям. Ppm около 550. pH падает до 4.3, но я каждый день стараюсь повысить его до 5.8 – 6.5. Это, конечно, плохо для рыбы, но, так как до сбора урожая осталось немного, я больше беспокоюсь про растения, нежели про рыбу. Клещи Гипоазис делают большую часть работы. Насекомые несут большие потери в этой битве. Я даже думаю, что я немного переборщил с клещами, так как сотни их уже лежат на поверхности воды. Если бы рыбы начали есть их, то, я думаю, им бы понравилось. Спустя ещё некоторое время, всё выглядит вот так: Рыб уже совсем не осталось, но я собираюсь сегодня пойти купить парочку. Также я начал добавлять MaxiCrop Seaweed Extract, так что в воде достаточно питательных веществ. После добавления MaxiCrop Seaweed Extract уровень pH поднялся до 7.5, а ppm до 550. Ну и конечный результат Всеми спасибо за внимание и всех вам благ. Растите каннабис на аквапонике и делитесь опытом. Статья - участников майского конкурса Автор, жги Оригинал статьи Дополнительно: Аквапоника. Симбиоз животного и растительного мира Что такое аквапоника, и как ее едят Обсудить на форуме
  8. Этот раздел будет небольшим. Будут описаны основные вредители растений, симптоматика и профилактика, а так же способы уничтожения вредителей. Белокрылки Белокрылки (англ. White flys), семейство Белокрылки (лат. Aleyrodidae). Они выглядят как крошечные моли, и откладывают яйца на листьях и/или верхней части почвы. В большом количестве они приносят вред, но от них не очень трудно избавиться, они могут причинить вред высасывая сок из растений, а также могут явиться причиной вирусных заболеваний растений. Высасывая сок из растений, насекомые их повреждают, и из образовавшиеся повреждений вытекает сладковатый сок. Эти повреждения могут стать причиной появления плесени на ваших растениях. Заражённые растения будут иметь пятнистый налет, и, если посмотреть на листья, то они будут свободно свисать и болтаться. Также листья могут быть липкими на ощупь. Если вы хотите удостовериться есть ли у ваших растений заражение белокрылкой, то вы должны встряхнуть несколько растений: если растения заражены, то белокрылки будут летать вокруг недолго, а затем опустятся на верхней части листьев. Белокрылка откладывает яйца на нижней стороне листьев, так же как и паутинный клещ. Созревание яиц занимает от 7 до 10 дней, затем вылупившиеся личинки поедают коконы, а затем начинают сосать сок из листьев растений. Если ваши растения пострадали во время позднего цветения или близко к началу сбора урожая, пожалуйста, попробуйте использовать безопасные средства контроля – безопасные для вашего здоровья. Вот несколько способов профилактики заражения белокрылкой: не перезаливайте ваши растения, допускайте осушение верхнего слоя почвы между поливами ваших комнатных растений и обеспечьте хороший дренаж. Другим способом является расставить липкие ловушки, таким образом, что когда насекомые застревают в них, то вы можете их идентифицировать. Если у вас уже есть белокрылка, вы можете использовать инсектицидное мыло, это поможет остановить их от перелета на другие растения и последующего перезаражения. Это также предотвращает откладывание новых колоний яиц белокрылкой. Если вы пользуетесь мылом, то повторную обработку необходимо проводить еженедельно. Химические вещества: эмульсия с красным перцем (Hot Pepper Wax); Safer Yard & Garden Insecticide (которое может быть использовано непосредственно в день сбора урожая); GNATROL (используется как для гидропоники, так для почвы); Doc's Neem Pest Soap; Safer Sticky Stakes; TR-11000 Pyrethrum. Симфилы и сколопендреллы Сколопендреллы или симфилы, класс Симфилы (лат. Symphyla). Это небольшие насекомые, цветом от светлого до темно-коричневого и похожие на сороконожек. Они очень губительны для растения, потому что они делают норы внизу, в корнях и кормясь из них, повреждают их. Листья ваших растений начинают отмирать. Они находятся главным образом в композитных почвах которые не были очищены, а также попадают в почву при добавлении в нее неочищенных компостных удобрений, в том числе и навоза животных (я знаю, что будет запах при стерилизации почвы в духовке, но 30-минутная стерилизация при температуре в 350 градусов может убить любых вредителей). Наличие вредителей в почве легко определить при поливе — они поднимаются к поверхности при затоплении их гнездовий. Если вы их обнаружите, то можно применить химикаты, такие как Fungus Gnat Killer (BT, не химического а биологического действия) в виде порошка. Достаточно однократного применения для уничтожения насекомых, но лучше препараты применить несколько раз, до 7 дней – для того чтобы убить личинок. Табачный сок очень хорошо убивает их, в том числе нематод. Грибные комарики Грибные комарики/комары (англ. Fungus gnats, лат. Mycetophilidae). Грибные комары предпочитают питаться на корневищах растений и органических веществах. Взрослые и личинки живут во влажных, затенённых местах. Взрослые особи откладывают яйца на верхней части почвы, у основания стебля; их созревание до выхода насекомых занимает около 4 дней. Личинки начинают питаться корневыми волосками растений, и затем, поднимаясь вверх по растению, предпочитают питаться органическими веществами. Таким образом ваши растения получают обедненное снабжение питательными веществами. Поэтому лучше избавиться от этих насекомых полностью. Растения, выращиваемые на матах из мин. ваты, более склонны к сильному заражению, чем растения растущие в почве. Если ваши растения пострадали от насекомых во время позднего цветения или близко к началу сбора урожая, пожалуйста, попробуйте использовать безопасные средства контроля – безопасные для вашего здоровья. Профилактика и контроль Для предотвращения попадания комаров в производственные помещения для выращивания растений необходимо: защитные противомоскитные сетки на дверях, экранирующие защитные сетки на вентиляционных окнах и форточках. Август — самое опасное время года, начинается массовый выход насекомых. Положите липкие ловушки на поверхности почвы для улавливания комаров. Разложите ломтики картофеля на поверхности почвы. Личинкам эта приманка нравится и они соберутся на них... Примерно через 4–5 дней необходимо удалить ломтики картофеля с личинками. Чтобы избавиться от них вы можете применить много средств, такие как: липкие ленты, органическое масло Neem – инсектицид широкого спектра действия (Organic Neem Oil), или насыпать песок на поверхность почвы — яйца комаров будут задыхаться и это поможет избавиться от них. Настойка табака при внекорневой обработке также хорошо помогает избавиться от них – сок убивает их, и хорошо помогает для профилактики при многократном применении! Грибные комары могут быть в/или на почве и могут летать. Для того, чтобы избавиться от них можно использовать органическое масло Neem, песок или перлит – на поверхности почвы, а липкие ленты применяют для того, чтобы поймать летающих насекомых. Химический продукт под названием Zone является очень мощным средством и очень хорошо работает для гидропоники/аэропоники. Другие средства, которые могут быть использованы в гидропонике/аэропонике и при почвенном культивировании: Safer Yard & Garden Insecticide, GNATROL (предпочтительно использование в гидропонике/аэропонике), Safer Sticky Stakes, TR-11000 Pyrethrum, PERMETHRIN dust, Mosquito Dunks, Organic Control, Natrasoap, Pest Oil, Neem Oil, Hot Pepper Wax, Doc's Neem Pest Soap, Sticky traps, Safer's Insecticidal Soap, Neem Oil, Neem 2. Паутинные клещи Паутинные клещи (англ. Spider mites, лат. Tetranychidae). Паутинные клещи являются на сегодняшний день худшими из известных вредителей, потому что от них наиболее сложно избавиться, и они могут буквально убить любое растение. Они более активны в теплом климате, чем в холодном. Они также высасывают сок из растений и оставляют крошечные белые пятна на листьях, откуда они сосали. Ущерб, который они причиняют, похож на повреждения растений трипсами, но при повреждении растений паутинным клещом на листьях остаются белые пятнышки вокруг крошечных отверстий: результат поглощения хлорофилла. Определить поражение растений паутинным клещом можно по деформациям общего развития растения, по укороченным междоузлиям и черешкам. Если у вас присутствуют признаки поражения клещом, то вы обнаружите мокрые ленты с личинками в них. Заражение клещом происходит тогда, когда приобретенный или подготовленный грунт не прошел стерилизацию при высокой температуре. Большинство продаваемых брендов почвы не указывают о том, был ли или нет стерилизован грунт. Чем дешевле приобретаемый грунт, тем выше вероятность получить зараженный грунт. Вероятность заражения паутинными клещами увеличивается также при применении естественных почв (outdoor) для выращивания в закрытых помещениях, или при использовании полученного от других фермеров грунта. Паутинные клещи живут на самом растении и/или находятся под листьями большую часть времени и, как правило, настолько маленькие, что их не видно невооруженным глазом. Для того, чтобы избавиться от паутинных клещей является применение противоинсектицидных лент, таких как NO-Pest strips. NO-Pest strips хорошо помогают в борьбе с паутинным клещом, но всегда должны быть использованы совместно с другими методами. Органическое маслоNeem (Organic Neem Oil) также помогает избавиться от них. Также повышение влажности воздуха в ваших производственных помещениях для выращивания растений избавит вас от паутинного клеща напрочь за счет того, что при повышенной влажности клещ много потребляет сока из растений и лопается. Вы можете использовать противоинсектицидный мыльный раствор (Safer Insecticidal Soap) также для того, чтобы избавиться от большинства проблем при заражении насекомыми из семейства тли. Используйте сок табака и порошок перца чили как добавку к этому противоинсектицидному мыльному раствору для обработки против клещей. Пиретрум (Pyrethrum) следует применять только в крайних случаях непосредственно на растения, действие его проявляется примерно в течение недели, этот препарат легко смывается чистой водой. Если ваши растения находятся в стадии цветения и у вас обнаружился паутинный клещ, то использование более безопасных химических веществ является лучшим выбором. Инсектицидное мыло с добавлением табака и красного перца работает хорошо, и его следует использовать ежедневно, обрызгивая нижние и верхние листья, а затем и все растение. Паутинный клещ очень любит остаточные продукты, и вы должны применить все усилия для избавления от таких остатков. При проведении лечения от паутинного клеща необходимо постоянно убеждаться в эффективности применяемых препаратов, а также периодически заменять применяемые препараты на другие для того чтобы у клещей не выработался бы иммунитет. Также не позволяйте домашним животным быть в близком контакте с растениями, так как домашние животные часто являются переносчиками различных вредителей и насекомых. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ниже приведены способы, чтобы избавиться от паутинного клеща, но нет похожих друг на друга инвазий клещом, вам почти всегда приходится использовать различные препараты, чтобы избавиться от них. Также сделайте привычку проверять ваши растения, по крайней мере целый месяц после проведенного курса лечения. Иногда заражение переходит в латентную стадию и вы думаете что вы избавились от них, но таким образом паутинный клещ затихает и проявляется более окрепшим и вы сталкиваетесь с еще большей проблемой. Убедитесь, что вы обработали ваши растения качественными препаратами, в достаточной мере и в срок. Профилактические мероприятия Главной предпосылкой к появлению истинных паутинных клещей является сухой воздух и низкая влажность воздуха, поэтому высокая влажность воздуха и регулярные опрыскивания внешней части растения – это хорошая профилактика возникновения и размножения вредителя. Однако, высокая влажность воздуха помогает только при поражениях истинным паутинным клещом, ложный же паутинный клещ, наоборот, её очень любит. Тем не менее, практика показывает, что орхидеи чаще всего подвергаются нападению именно истинных паутинных клещей, нежели ложных. При опрыскивании растения надо быть очень внимательными, чтобы вода долгое время не оставалась в сердцевине растения и пазах листьев, так как это может очень легко привести к загниванию. Особенно внимательными надо быть в зимний период, так как при низкой освещённости и невысоких температурах вода испаряется достаточно медленно. Полное погружение растения в воду вряд ли поможет, так как насекомые защищают себя воздушными пузырьками, которые покрывают их во время соприкосновения с водой. Также необходимо обирать старые опавшие листья, удалять отцветшие цветки, периодически аккуратно удалять пыль мягкой кисточкой. Очень хорошо в качестве профилактики возникновения паутинных клещей зарекомендовало себя масло дерева Ним. Действует оно надежно и хорошо переноситься растениями. Этот продукт содержит много лечащих веществ, против которых клещи не вырабатывают иммунитет. Методы борьбы с паутинным клещом Первое, с чего необходимо начать, лечение – это хорошая промывка внешней части растения тёплой водой с хозяйственным мылом или же моющим средством для мытья посуды, предотвратите попадание в субстрат . Данное мероприятие полностью насекомых не уничтожит, но хотя бы вполовину уменьшит их популяцию. Все подозрительные растения необходимо сразу же изолировать. Растение можно хорошо полить и на 3 дня накрыть прозрачным пластиковым пакетом. От высокой влажности внутри пакета все клещи погибнут. Однако, надо постоянно наблюдать, чтобы у нее от жары на сгорели листья. Вредитель не переносит опрыскивания водой. Частое опрыскивание растений водой или раствором Интавира, Фитоверма, Карбофоса и других инсектицидов. «Алдикарб» (или «Темик») — сильнодействующий гранулированный препарат для внесения непосредственно в почву. Чтобы уничтожить паутинного клеща, а позднее и потомство, необходимо проводить обстоятельные мелкокапельные опрыскивания серными или фосфорными препаратами, причем обрабатывать нужно все щели и укромные места. Очень целесообразно чередовать препараты, чтобы у клеща не появились устойчивые к ядохимикатам расы. Паутинные клещи также не выносят ультрафиолета, поэтому они и прячутся с нижней стороны листьев. Можно уменьшить поголовье клеща, облучая листья с нижней стороны ультрафиолетом. При уничтожении паутинных клещей необходимо не только хорошо промыть и обработать сами растения, но и подоконник, на котором они стояли, а также блюдца и горшки. Вот еще несколько препаратов, которые могут помочь избавиться от паутинного клеща: перцовая эмульсия, Safer Yard & Garden Insecticide (может быть использовано непосредственно в день сбора урожая), GNATROL (применяется как в гидропонике, так и непосредственно для почвы), Doc's Neem Pest Soap, Safer Sticky Stakes, TR-11000 Pyrethrum, препараты на основе дикофола (Dicofol) необходимо применять только в стадии вегетации или в начале цветения, Avid можно использовать в последнюю очередь, GNATROL применяется как в гидропонике, так и непосредственно для почвы, TR-11000 Pyrethrum, PERMETHRIN dust. Органические препараты: Organocide, Hot Pepper Wax, Safer Yard & Garden Insecticide, Doc's Neem Pest Soap, Bugzyme Natural Pest Killer, Schultz-Instant Insect Spray Lady Beetles (Beneficial Insect) Predatory mite (Beneficial Insect) Pirate Bugs (Beneficial Insect) Neem Oil, Neem 2 являются хорошим средством для обработки Рецепт табачного настоя Раскрошить 3 крепких сигареты и замочить их на ночь в воде. Затем прокипятить в течение 2 – 3-х минут, остудить, и затем обрызгивать растения от 3 до 4 раз в неделю. Вы можете добавить актерицидное мыло в эту смесь (при обработке растений применяйте средства личной безопасности, такие как перчатки и маску). Народные средства борьбы с паутинным клещом: Если растение может выдержать, то помогает обливание холодной водой (например — розы). Настой мелко нарезанного лука (15 гр.) или чешуи лука (6 гр.) — настаивают в 1 л. воды 5-7 часов в закрытой посуде. Лекарственный одуванчик (продается в аптеках). 20-30 гр. измельченных корней настаивают в 1 л. теплой воды в течение 1-2 часов. Чеснок. Мелко растертый чеснок (170 г.) настаивают в 1 л. воды в течение 5 суток в темной, плотно закрытой посуде. При приготовлении рабочего раствора берут 6 г концентрата на 1 л воды. Для растений, которые нельзя опрыскивать, рекомендуется следующий метод: нарезанный чеснок или баночку с небольшим количеством скип**ара поместить около растения, и на несколько часов накрыть его вместе с препаратом полиэтиленовым мешочком. Отвар клубней цикломена – клубни разрезаются на несколько частей и провариваются в кипятке около 40 минут. После этого отвар остужается, сутки настаивается и сцеживается. Повторная обработка растения проводится с интервалом в 5 дней. Обработка медицинским спиртом – применять данный вид обработки можно только по отношению к жёстколистным орхидеям, таким как Cattleya. Листья натираются ватным тампоном, слегка смоченным спиртом. Спирт должен ложиться тонким слоем, чтобы он мог быстро испариться, не вызывая ожогов. Перед началом операции лучше всего провести небольшой тест на одном из листов. Важно! Обязательно нужно производить повторную обработку растений, чтобы уничтожить более стойких особей и их яйца. Трипсы Трипсы или Пузыреногие (англ. Trips, лат. Thysanoptera). Трипсы действительно крошечные насекомые, но их можно увидеть невооруженным глазом. У некоторых вырастают крылья, а у некоторых их нет. Трипсы размножаются очень быстро, особенно в труднодоступных местах. По этим причинам от них очень трудно избавиться, даже при применении пестицидов. Трипсы высасывают сок прямо из ваших растений, прокалывая отверстия – и от этого листья белеют. Определить наличие трипсов можно при осмотре ваших растений, особенно листьев. Листья растения будут выглядеть как бы разорванными изнутри. Повреждённые растения не могут быть излечены, и это в дальнейшем затруднит фотосинтез. Поэтому необходимо лечить растения, иначе вы их потеряете. Заражение трипсами можно также определить по отходам их жизнедеятельности, которые выглядят как зеленовато-черные пятнышки, оставляемые ими на листьях. Кроме того, на растениях будут находиться следы повреждений, которые блестят серебристым цветом на рубцовой ткани. В зависимости от тяжести поражения трипсами оно может выглядеть как поражение паутинным клещом, а при появлении отходов их жизнедеятельности — зелёно-коричневые точки и белёсые пятна, уже точно определяется поражение трипсами. Трипсы также могут вызывать вирусные заболевания растений и их быстро размножающиеся особи могут распространять заболевание на другие растения! Хотя они всего лишь сосут растения, истекающий нектар из ваших растений может способствовать появлению плесени на ваших растений. У взрослых особей есть крылья, но они не летают, а скорее — перепрыгивают. Существуют различные виды трипсов, некоторые из них более устойчивы к химическим веществам. Трипс также может являться носителем патогенов (ротовая полость) и переносить на другие растения. Это увеличивает возможность заражения ваших растений. Если ваши растения пострадали во время позднего цветения или ближе к сбору урожая, примите необходимые меры личной безопасности для сохранения вашего здоровья при применении химикатов. Контроль и профилактика Одним из хороших способов для уничтожения колоний трипсов в outdoor-e является применение чеснока. Это хорошее средство для профилактики заражения. Желтый цвет растений привлекает трипсов и настоятельно рекомендуется не иметь цветущих желтых растений вокруг ваших посадок. Если все же заражение произошло, то необходимо применять Neem Oil и ловушки для избавления от них. Если степень заражения уже высока, то вам необходимо применять биологические препараты, такие как пиретрин (Pyrethrum) на основе инсектицидов. Другие препараты и химические вещества: эмульсия с красным перцем (Hot Pepper Wax), Safer Yard & Garden Insecticide может быть использовано непосредственно в день сбора урожая, GNATROL используется как для гидропоники, так для почвы, Doc's Neem Pest Soap, Safer Sticky Stakes, TR-11000, Pyrethrum. Трипсы на разных стадиях развития Повреждения, нанесённые трипсами Ползающие насекомые (гусеницы, капустная совка, черви) Есть несколько различных видов ползающих насекомых, которые могут отрицательно повлиять на растения каннабис. Общий объем повреждений в основном зависит от количества особей, которые питаются вашими растениями. Большинство гусениц будет жевать и поглощать листья ваших растений, делать в них отверстия — размер отверстий зависит от размера насекомых. Если вы обнаружили гусениц, которые пожирают ваши растения, то вы должны избавиться от них. На ваш выбор есть несколько нетоксичных или наименее токсичных методов для борьбы с ними. Вы также можете потрясти ваши растения немного для того, чтобы гусеницы опали бы с ваших растений. Если ваши растения пострадали во время позднего цветения или ближе к сбору урожая, примите необходимые меры личной безопасности для сохранения вашего здоровья при применении химикатов. Профилактика и контроль Ручной сбор: легким способом борьбы с ними является ручной сбор в емкость с мыльным раствором. Если вы брезгуете таким образом обрабатывать растения от вредителей, то используйте индивидуальные средства защиты — перчатки и т.д., или наймите персонал для обработки плантаций. BTK в виде порошка может использоваться для уничтожения гусениц. BTK может быть также использована для листового распыления по вашим растениям. При добавлении одной столовой ложки Neem Oil в смесь BTK — эта смесь будет лучше задерживаться на ваших после распыления по листу. Препарат BTK доступен в жидком виде. Если вы решили применить BTK в виде порошка для обработки ваших растений, то необходимо опрыскать до обработки препаратом все растения водой, и обрабатывать все ярусы растений – снизу и сверху. Применять препарат следует каждую неделю на протяжении 2-х недель, и/или после дождя. Гусеницы должны съесть BTK, и таким образом вы от них избавитесь. Органические средства: Инсектицидные мыла, масло ним (Neem Oil) и Spinosyn/Spinosyn D являются самыми безопасными инсектицидами, которые могут быть использованы для профилактики и контроля. Инсектицидные мыла и масло ним нетоксичны и являются большим подспорьем в борьбе против заражения насекомыми, и в то же самое время являются экологически безопасными для окружающей среды и животных. Spinosyn работает очень очень хорошо и позволяет управлять популяцией гусениц, а также не токсичен для диких животных, домашних животных и людей. Навряд ли он вообще имеет какое-либо отрицательное влияние на растения. Слизни и улитки Слизни и улитки наносят колоссальный вред нашим растениям! Слизни (англ. Slugs) и улитки (англ. Snails), лат. Gastropoda Оба вида, слизняки и улитки – при передвижении выделяют влажный секрет или слизь, на котором они скользят. Когда вы видите мокрый след на ваших растениях и повреждения на них, то они скорее всего, – вызваны слизняками или улитками. При повышенной влажности в вашем саду слизняки и улитки могут жить в течение долгого времени, поскольку влажная среда — основное условие для жизни улиток и слизней. Если вы держите свой сад не в таких влажных условиях, а также если затененных мест мало, то и темные слизняки и улитки не могут жить долго. Они держатся подальше от солнечных лучей, а также скрываются во влажных и темных областях в вашем саду. Кроме того, они прячутся в мульче, тени коренастых растений, под досками и в почве. Они выползают в основном ночью и в пасмурные дни. Они питаются растениями – это можно определить по отверстиям в листьях ваших растений, а также по обгрызенным краям листьев и цветов. Слизни и улитки являются в основном вредителями рассады и травянистых растений, которые близки к земле. Для того, чтобы удостовериться в наличии слизняков и улиток – необходимо искать серебристой след слизи и поврежденные листья на растениях. Контроль и профилактика Улитки могут причинить массовый ущерб садам, если им только дать шанс. Очень маловероятно, вы сможете полностью избавить свой сад от них, но старайтесь снизить популяцию улиток и слизней как можно больше для того, чтобы сохранить здоровыми и неповрежденными растения. Вот некоторые способы контроля слизняков и улиток: Поливая ваши растения утром, а не вечером, вы резко снижаете популяцию слизняков и улиток. Если вы видите слизняков или улиток, то избегайте образования куч мульчи и темных прикрытых мест — под их покровом чаще всего и собираются слизни и улитки. Опавшая листва дубов, собранная в кучи — сдерживает развитие популяций слизняков и улиток. Собирать слизняков и улиток следует в ночное время. Для их сбора следует использовать емкости с мыльной водой, и складывать их в эти емкости. Положите обрезки досок в вашем саду для создания ловушек для слизняков и улиток. Посыпьте диатомовую землю вокруг ваших растений до основания стволов ваших растений — это может предотвратить повреждения слизняками и улитками вашим растениям, но также может остановить других полезных насекомых. Полив почвы проводите с водным настоем полыни. Поместите медный провод вокруг вашего сада или у основания ваших растений. Слизни получают большой шок током, когда они касаются меди. Просто убедитесь, что вы этим не устроили им ловушку в вашем саду, когда вы опоясали медью ваш сад. Пиво полезно использовать, потому что слизняки любят пиво! Возьмите емкость с пивом и закопайте ее в своем саду так, чтобы края емкости немного выступали над почвой, а слизняки заползали в нее и, напившись пива — тонули бы в ней. И одним из наших любимых препаратов является.... СОЛЬ! К хищникам, которые любят есть улиток относятся: змеи, жабы, лягушки, светлячки, хищные улитки, птицы, жуки. Большие черные жуки, радужно переливающиеся, которых вы видите в вашем саду – хищники. Личинки светлячков едят слизняков и улиток, и могут буквально уничтожить их популяцию. Один выводок светлячков съедает от 40 до 60 улиток! Пожалуйста, будьте милосердны к природе и животным, и не применяйте ядохимикаты против слизняков и улиток. Если бы вы увидели, что ядохимикаты могут причинить домашним животным – вы бы не захотели когда-нибудь вновь применять их! Ядовитые приманки представляют опасность для всех живых существ и животных. Слизни и улитки могут стать устойчивыми к приманкам. Таким образом, вместо ядохимикатов лучше использовать другие методы борьбы с вредителями и держаться подальше от химических приманок, заботясь об охране природы. Листовые минёры Листовые минёры (англ. Leaf miners) Эти маленькие существа являются болью фермеров, от них очень трудно избавиться. Эти вредители едят листву и проедают извилистые линии в ней. Женские особи пробуривают отверстия в листве и откладывают яйца; сок, который при этом выделяется, привлекает муравьев и мух. Выходя из яиц, минёры едят сочное средостение и затем, развившись, окукливаются. Окукливание происходит в пределах листа или в почве под растениями. После их появления весь цикл начнется заново и, таким образом, у вас будет еще больше заражения. При осмотре ваших растений и листвы вы сможете наличие или отсутствие листовых минёров. Если ваши растения поражены ими, то это будет выглядеть, как будто бы кто-то нарисовал каракули резными линиями по всем листьям растений. Наличие листовых минёров снижает сопротивляемость растений заболеваниям и различным патогенным микроорганизмам и грибкам, в дальнейшем это приводит к низкой урожайности ваших растений из-за повреждения листьев. Если ваши растения пострадали во время позднего цветения или ближе к сбору урожая, примите необходимые меры личной безопасности для сохранения вашего здоровья при применении средств контроля. Поражение листвы минёрами Контроль и профилактика Природными средствами управлять этими насекомыми трудно. Вы можете удалять пораженные листья и уничтожать их. Химический контроль является жёстким и направлен на профилактику развивающихся листьев. Так как личинки хорошо защищены внутри листа, то применение Neem Oil весьма продуктивно для борьбы с ними. Щитовки Щитовки (англ. Scale, лат. Diaspididae) Щитовки могут быть найдены на стеблях, нижних ветвях, стволах, молодых деревьях или кустарниках. Они обычно появляются из кладок яиц в период с марта по август и обитают на растениях. Они прокалывают клетки и питаются соком растений. После того как они обосновались на вашем растении, щитовки покрываются очень твердой оболочкой, которая защищает их от других хищных насекомых и химических препаратов, которые применяются для избавления от них. Достигнув стадии взрослых особей, щитовки причиняют много вреда растениям. Продукты жизнедеятельности щитовок и выделяющийся из поврежденных растений сок попадают на листья и привлекают муравьёв. Муравьи, путешествуя по растениям и по щитовкам, перетаскивают их с растения на растение и расширяют общий ущерб посадкам. Когда эти продукты жизнедеятельности падают на листьях, то это может вызвать плесневение и распространение чёрной плесени. Листья при этом выглядят грязными и черными. Муравьи Муравьи (анг. Ants, лат. Formicidae) Муравьи повсюду обустраивают колонии – и в помещениях и на улице. Для сада муравьи являются вредителями, поскольку их муравейники занимают обширную площадь под колонии, входы и выходы которых располагаются среди корней растений. Таким образом они повреждают корни и их ответвления, глубоко располагаюсь под землей. Хотя они обычно не повреждают листья укусами, они могут поедать мертвую ткань листа, так что муравьи представляют скрытую угрозу посадкам. Муравьи могут переносить тлю на ваши растения и тем самым вызывать заражение. Их также могут привлекать ваши растениям, если у вас уже есть вредители. Тли, червец мучнистый (войлочник), белокрылки – могут секретировать липкое вещество, известное как «медовая роса». Медовая роса является концентратом сахаров из сока растений и образуется в местах повреждений тлей. Муравьи любят этот секрет, и именно поэтому их привлекают растения, которые имеют заражение тлей. Эта секретированная медовая роса, которая выделяется от воздействия вредителей – может способствовать появлению черной плесени везде где имеются поврежденные растения. (См. Черная плесень для более подробной информации). Если ваши растения не имеют заражения вредителями, но вы обнаруживаете муравьев – то нужно избавиться из них, потому что они в состоянии выполнять в состоянии выполнять функцию вредителей растений. Муравьёв привлекают растения в целом, на которых уже есть вредители, такие как тля, белокрылки и червец мучнистый (войлочник). Вы можете обнаружить муравьёв на растениях и вокруг них на почве, а также в почве. Ваши растения могут испытывать проблемы от разного количества причин, но основной ущерб не вызван муравьями, а вредителями, которые привлекают муравьёв. Профилактика и контроль Для того чтобы оградить ваши посадки от муравьев, вам необходимо убедиться в отсутствии на ваших растениях насекомых и других вредителей, которые и привлекают муравьев. Есть много способов сдерживания муравьев от проникновения и распространения среди ваших растений. Борная кислота – неорганический порошок, который должен храниться в недоступном для детей и домашних животных месте. Распрыскивание его по вашей почве поможет убить их — при поливе ваших растений борная кислота попадает в почву. Борная кислота не является токсичной для ваших растений, она также используется для профилактики и лечения в случае дефицита бора. Не обрызгивайте борной кислоты сами ваши растения — это средство для почвы и пространства вокруг растений на открытом воздухе. Липкие ловушки или обработанные инсектицидами клейкие полосы (Tanglefoot Tangle, Trap Insect Trap Coating) могут помочь для верхних частей растения и предотвратить распространение муравьев. Обрезки огурцов можно использовать в качестве репеллента. Смешанный лимонный сок с водой в пропорции 50/50 можно распылять как репеллент по вашим растениям. Использование общераспространенных трав, таких как шалфей, мята и приготовленное масло мяты кудрявой при растворении в воде могут быть применены для опрыскивания ваших растений. Использование скатанных арахисовых шариков с маслом и обкатанных в сахаре может быть применено как липкая ловушки — насекомые прилипают к ней, не могут освободиться и погибают. Вы можете положить эти приманки рядом с растениями на почве или разложить небольшие кусочки на листьях — в районах с высоким заражением ваших растений. Полив ваших растений водой с добавлением яблочного уксуса может заставить их подойти к приманке, и может убить личинки в почве. Обильный полив почвы перед применением дезинсекции поможет затопить их гнезда и личинок, и вымоет их на поверхность почвы. Когда они появляются, то вода может смыть их и в этом случае следует применять средства химического контроля. Химический контроль всегда должен быть последним средством для растений каннабиса при его культивации. Химические и натуральные препараты и средства для борьбы с муравьями: ромашник, ромашка (Pyrethren, Pyrethrum); малатион или педилин (Malathion, Pedilin, Priodesm, Malathion Plus); натуральный репеллент (Insect spray concentration); ловушки для муравьев (Ant Baits) и ловушки для муравьев с инсектицидами (Ant be gone baits); инсектицидная липкая лента (Safer Sticky Stakes); шалфей (Sage); овсяная каша (хлопья) с сахаром (Instant Grits) приводит к дегидратации; кайенский перец (Cayenne pepper); цитрусовый экстракт (Citric extracts), концентрат апельсиновых отжимок (Orange Guard) или нарезанные апельсины, крошка кожуры (на поверхности почвы); корица (Cinnamon); винный камень (Cream of tartar); соль (Salt); мята перечная (Peppermint); мята (Spearmint); нарезаные огурцы (Cucumber parings); мятный настой (Peppermint tea); инсектицидный аэрозоль Шульца (Schultz-Instant Insect Spray); сидр (смесь воды с перебродившими остатками яблок); затопление; борная кислота (Boric Acid) в смеси с сахаром и водой, добавить арахисовое масло и разложить по земле. Еще решил добавить инфекции растений. Стволовая гниль Ризоктониоз (стволовая гниль, англ. Stem Canker/Rot) Стволовые язвы – это наименование грибкового поражения, которое также возникает и на листве — в этом случае поражение выглядит как белые или желтые пятна на листве. Погода может повлиять на стволовые язвы — повышенная влажность способствует их развитию. Грибковые поражения возникают на листьях и местах растений, поврежденных ранами, царапинами, обрезкой, а также от нашествия вредителей — последствия их питания и отходов жизнедеятельности. Грибковые поражения проникают через эти повреждения в растения и вызывают стволовые повреждения, также могут быть перенесены с дождем. Таким образом, грибковые поражения могут быть получены у слабых растений посредством неблагоприятных экологических факторов, в том числе повреждение животными, обрезка и пересадка растений, пригибание (LST – Low Stress Training), непродезинфицированные контейнеры для растений — возможно наличие оставшихся спор и бактерий на них... Повреждение растений происходит на нижней части стебля и выглядит как желтовато-коричневые пятна. Позже листья желтеют и опадают, а впоследствии растение высыхает и умирает. Они образуются в основном на стеблях, но в тяжелых случаях частичное поражение может начаться изнутри растения и распространиться на листву, растение в этом случае не получает достаточного количества питательных веществ и воды. Грибковые поражения часто возникают в междоузлиях и распространяются вверх примерно до 3, 4 и 5 междоузлий — и это основные места для проявления поражений. Пораженные стебли будут иметь коричневые пятна, в итоге может образоваться темная красно-коричневая заглубленная язва на стебле. В худшем случае поражения грибковыми заболеваниями очаг поражения может открыться и появляется раскол в середине очага, может образоваться нарост. Поражения могут распространяться вплоть до 3 и 4 междоузлий, растение начинает слабеть из-за ухудшения циркуляции и поглощения питательных веществ. По этим симптомам постарайтесь не спутать грибковое поражение с поражением от корневой гнили — растение вянет и листва становится желто-коричневой и / или пятнистой, так как последствия проявляются гораздо позже. После того, как ризоктониоз проявляется и обнаруживается, и если его не лечить, – то листья начинают вянуть и покрываться желтыми, белыми и коричневыми пятнами, которые подобны белым и желтым пятнам на листьях от корневой гнили. Когда растения страдают от поражения ризоктониоза, то они становятся более восприимчивы к множеству грибковых и вирусных инфекций, переносимых по воздуху спор. Профилактика и контроль Предотвращение появления стволовых язв примерно такое же, как и профилактика других грибковых заболеваний. Убедительно рекомендую при лечении подобных поражений на растениях применять перекиси гидроксид (H2O2). Убедитесь, что ваши растения свободны от вредителей, что ваше оборудование при LST-гроувинге, бокс для клонирования, что инструменты для работы с растениями – стерилизуются до и после применения. Обработайте ваши растения фунгицидами однократно, или с промежутком в несколько дней — это профилактика против распространения грибковых поражений. Это очень важно проводить профилактические меры для предотвращения распространения поражений. Иначе вам придется избавляться от ваших растений, почвы и оборудования. Также необходима профилактика и окружающей территории вокруг пораженной области — подготовка к новому сезону. После того, как вы определили причину поражения растений — применяйте фунгициды до исцеления. Если состояние растений ухудшается, то применяйте листовую обработку и подкормку — это обязательно поможет поддерживать силу и жизнеспособность растений, придаст им выносливость в борьбе с грибковым поражением. Стволовые язвы приводят к тому, что медленно снижается поглощение растением питательных веществ и оно начинает медленно угасать, становится более восприимчивым к болезнетворным микробам и грибковым заболеваниям. Применение нижеперечисленных препаратов и средств профилактики поможет контролировать риски возникновения ризоктониоза и других грибковых поражений, а также снизить последствия поражения растений (если растения серьезно повреждены, и никакой из препаратов не может их вылечить – то растения должны быть уничтожены, инструменты и оборудование, а также субстраты — стерилизованы. Это необходимые меры для прекращения распространения грибковых заболеваний). Химические средства: Physan 20; TR-11000; Pyrethrum; Garden Disease Control; Multi Purpose Fungicide; Top Spin; Safer's Garden Fungicide; Concern Copper Soap Fungicide; Guardian Angel; Serenade Garden Disease Control OMRI; Safer 3-in1 Garden Spray OMRI; Sulfur Vaporizer или любой фунгицид на основе извести и серы; Organocide; SM-90; Concern Copper Soap Fungicide. Примечание: при применении химических и органических мер контроля и профилактики не обрабатывайте плоды, заботьтесь о здоровье и безопасности, по возможности, не опрыскивайте плодоносящие растения. Фузариоз Фузариоз, фузариозное увядание (англ. Fusarium Wilt) Соединенные Штаты обнаружили это грибковое заболевание на своей территории. Перезимовав в почве, этот грибок оказал разрушительное воздействие на плантации конопли. Посаженные растения растения были уничтожены спустя несколько лет после широкого распространения фузариоза. Фузариоз может переносится спорами посредством воздушных потоков и легко распространяется, как и другие грибковые заболевания и болезнетворные микроорганизмы. Он поражает восприимчивые растения, которые были ранены посредством экологических факторов, таких как атаки животных, обрезка, пригибание (LST – Low Stress Training), нашествие вредителей и использование зараженной посуды (не прошедшая санитарную обработку – остаточные грибки или бактерии на них). Фузариоз является причиной увядания за счет внутреннего повреждения сосудистой ткани растений и блокирует возможность растениям усваивать воду и питательные вещества. Симптомы включают: увядание растений, листья имеют некротические пожелтения и увядают, в то время как пожелтевшие листья могут свидетельствовать о дефиците питательных веществ — это маскировка поражением фузариозом. При фузариозном увядании листья становятся желтого цвета и продолжают оставаться на растении, в то время как при дефиците азота листья становятся желтого цвета и опадают. Хотя фузариоз и не влияет на корни, он влияет на стенки растительных клеток, внутренние стенки растения могут стать красно-коричневого цвета внутри ткани. Стебли будет менять цвет от нормального зеленого и фиолетового оттенка, до темно-фиолетового и черного цвета. Этот патогенный возбудитель можно спутать с симптомами корневой гнили, так как симптомы этого патогена имеют почти такой же вид как и корневая гниль, но корни не затрагиваются. Это эффект заражения изнутри и определяется по внешним симптомам. Хотя это грибок путешествует внутри растения, токсины распространяются на незаражённые ткани растений и вызывает распространение заболевания внутри растений, которые проявляют вторичные признаки распространенного заболевания — такие как медленно увядающие листья, хрупкость стеблей, изменение цвета стволов и общая обвислость растений (как если бы растение высыхало от недостатка воды) на части растений, даже если они получают большое количество воды. Это грибковое поражение является настоящим убийцей растений, в том числе и для каннабиса. Если оставшиеся растения выживут, то они могут иметь задержку в росте. Фузариоз увядания процветает при влажных теплых температурах, поэтому южные штаты сильно страдают от фузариозного увядания. Профилактика и контроль Фузариозное увядание, безусловно, одно из самых опасных заболеваний для каннабиса, и это грибковое поражение трудно преодолеть, если оно вообще преодолимо. Здоровье ваших растений, охрана окружающей среды и влияние неблагоприятных экологических факторов имеют большое значение для жизнестойкости ваших растений. Этот патоген поражает в основном растения марихуаны и семейство конопляных, но может повлиять и на другие растения. Наиболее вредоносное воздействие он оказывает на растения семейства каннабис, а на растения других видов имеет меньшее влияние. Этот патогенный возбудитель был специально разработан для атаки диких растений семейства каннабиса, наиболее всего от него страдают фермеры, которые выращивают растения на открытом воздухе. Не существует ни одного эффективного органического средства борьбы с этим видом грибкового поражения. Причиной этого является то, что природа грибкового штамма настолько сильна и не поддается многим средствам лечения, то наиболее правильно заниматься профилактикой и начинать лечение на ранних стадиях развития заболевания. В противном случае поражение распространяется и убивает растения. Существует лишь несколько способов, чтобы контролировать этот штамм грибкового поражения: фумигация области заражения, которая подозрительна на заражение (почва, инструменты и оборудование); при подозрении на заражение растений путем переноса воздушным путем необходимо обработать поврежденные растения (клоны, повреждения, раны, ветки и листву) – для предотвращения распространения заражения. Растения, которые производят семена и если они были заражены фузариозом, не должны использоваться для семеноводства, так как патогенный возбудитель остается спящим на семенах и проявляется на рассаде, и в дальнейшем может получить распространение во время развития рассады – вызывает эффект «выпревания». Следовательно, очень велика возможность уничтожения рассады даже до формирования первого набора листьев. Кислотные почвы способствуют развитию штамма грибков рода Fusarium. Держитесь подальше от кислых почв. Противодействовать этому можно с помощью доломитовой извести (Dolomite lime) и природного цеолита (глауконитовый песок — Greensand). Использование калия и кальция, обогащенные органические питательные вещества – может помочь отбиться и не допустить возникновения фузариоза, избыточное количества азота и фосфора может ускорить развитие фузариоза. Если ваше растение заражено фузариозом — то оно умрет. Единственное, что вы можете сделать, так это попытаться уменьшить уничтожение листвы опрыскиванием по листве (здоровые части растения), отрезать зараженные побеги и ветви, убрать их с вашего участка, и начать лечить раны растений перекисью водорода (H2O2). Убедившись, что вы очистили инструменты после обработки — это очень важно. Лечение с фунгицидами неэффективно в борьбе с фузариозным увяданием. Фузариозное увядание Мучнистая роса Мучнистая роса (англ. Powdery Mildew) Споры мучнистой росы могут проникнуть в комнату для выращивания через вентиляционные отдушины, вашу одежду, посредством домашних животных, а также быть вынесены наружу животными на открытый воздух. Споры мучнистой росы на одних частях растения могут заражать другие части растения, почки, стебли, стебли и листья. Также споры могут приземляться в помещениях для растений, на стенах, трубах, инвентаре, вытяжке, балласте, шнурах и т.д. Споры могут оставаться в спящем состоянии до появления благоприятных факторов окружающей среды вызвать мучнистую росу к развитию. Этому способствует высокая влажность, прохладная температура, плохая циркуляция воздуха. В стадии вегетативного роста от мучнистой росы гораздо легче избавиться, чем в более поздних стадиях цветения. Понижение температуры в ночное время и влажность запускает развитие спор. Плесень в конечном счете покрывает растение и таким образом ухудшает процесс фотосинтеза. Если не лечить растения, то мучнистая роса заражает все посадки в вашем саду, это выглядит как посыпанные мукой растения, в конечном итоге растения могут задохнуться и пожелтеть, затем погибнуть. Если ваши растения находятся в стадии цветения, и в зависимости от фазы цветения — плоды могут в конечном итоге заразиться и стать непригодными к употреблению. Плоды будут иметь застаревший влажный запах и будут покрыты белым порошкообразным вещество, которое не может быть удалена независимо от того, что вы делаете. Очень раннее выявление симптомов мучнистой росы у цветущих растений является чрезвычайно важным, чем дольше вы ждете – тем более невозможно искоренить мучнистую росу. При развитии плодов на цветущих растениях в условиях повышенной влажности и при высокой температуре развитие спор мучнистой росы может стать более активным, также перечисленные условия могут запустить развитие других проблем, таких как зародышевая гниль. Мало того, что у вас будет низкий урожай, но у вас вообще не будет урожая — мучнистая роса соберет весь ваш урожай. Сорта отличаются по сопротивляемости мучнистой росе и другим патогенам — всё зависит от ухода и питательной среды для растений. Профилактика и контроль Симптомы заражения мучнистой росой ваших растений следующие: белые пушистые пятна или порошкообразная белая сыпь на растениях и листве, которые можно стереть. Также при повышенной влажности, более 65% – мучнистая роса начинает проявляться на более темных участках растений и распространяется вверх. Более тёмные области на вашем растении, которые не получают достаточно много света, начнут показывать эти симптомы раньше, а затем, когда споры размножатся – мучнистая роса распространится на все растение. Чем дольше вы допускаете ее развитие — тем труднее будет ее искоренить. На стадии позднего цветения растений в случае появления на них мучнистой росы — от нее очень трудно избавиться, из-за бутонов, завязей и шишек, высокой плотности соцветий. Это также известно под названием плесневение кол (Bud Rot). Растения, которые пострадали от условий окружающей среды, или пострадали от насекомых-вредителей и ослаблены этим — менее устойчивы к заражению мучнистой росой из-за того, что уже затратили жизненные силы. Если вы видите, что первыми заболевают пострадавшие растения — то попытайтесь их изолировать и снизить влажность, улучшить вентиляцию, и /или вытяжную вентиляцию из помещения для растений. Если у вас есть плесень в помещении с работающими вентиляторами, то вы должны отключить их и затем очистить, так вентиляторы могут распространять споры мучнистой росы потоками воздуха по помещению для выращивания. Вы должны будете промыть все предметы и оборудование в вашей комнате для растений, споры находятся повсюду. Поэтому все должно быть вымыто с теплой горячей водой и раствором отбеливателя с хлором. Удаление пораженных листьев из помещения для растений очень важно, тщательно удаляйте их и старайтесь не стряхивать споры в воздухе — это непростая задача. Непременно обработайте открытые раны на растениях после удаления зараженных частей с перекисью водорода (H2O2). НЕ поливайте растения водой, если до выключения света осталось менее 5 часов — полив перед выключением света задержит воду на почве и это повысит влажность (это касается внекорневой подкормки). Полив растений надо производить на рассвете (или сразу после включения света), или не мене чем за 5 часов до заката (или выключения света). Если у вас уровни относительной влажности высоки — то могут возникнуть проблемы, лучше всего поддерживать влажность в диапазоне 40–50%, влажность свыше 60% может привести к серьезным проблемам. Кроме того, расширение пространства между выращиваемыми растениями позволяет максимально легко циркулировать потокам воздуха между растениями и это поможет свести к минимуму возможность передачи заражений от растения к растению.Использование осушителя воздуха может значительно снизить влажность в помещении. Применение климат-контроля, который управляет, регистрирует и показывает условия культивации растений в вашем помещении, а именно: температуру, влажность, таймеры для включения различного оборудования, регистрирует изменения в помещении для растений до и после полива — помогут вам справиться с любой проблемой при выращивании растений. Серная горелка (окуривание серой ) является еще одним способом для предотвращения и уничтожения спор мучнистой росы путем испарения серы в воздухе (не применять серу, когда температура воздуха около или более 30–33°С (90°F)). Управление окружающей средой (за пределами гроурум) для предотвращения проникновения спор плесени может оказаться непосильной задачей, вы не можете контролировать температуры наружного воздуха, или факторы окружающей среды — в этом случае надо применятьVapor Gard и Wilt Pruf для распыления антиперсперантов по растениям. Это поможет предотвратить распространение инфекций. Необходимые вам для лечения ваших растений различные органические и химические (неорганика) вещества. Эти препараты следует применять для обработки снаружи (открытый грунт) и внутри помещений — для предотвращения и уничтожения мучнистой росы. Фермеры (открытый грунт) могут применять препараты из нижеследующего списка для предотвращения и уничтожения мучнистой росы, даже после проявления симптомов заражения мучнистой росой: AQ10; Serenade; Plant Shield; Garden Disease Control; Fungicide containing Lime, Sulphur; JMS Stylet Oil; Saf-T-Side Spray Oil; Sunspray Ultra-Fine Spray Oil; Neem Oil; Neem 2; Kaligreen; Safer Garden Fungicide; Concern Copper Soap Fungicide; Guardian Angel; Serenade Garden Disease Control OMRI; Safer 3-in1 Garden Spray OMRI; Sulfur Vaporizer; Organocide; SM-90; Malatox; Garden Sulphur; Sulphur Burner; Sodium Bicarbonate; Chi; Mother Nature's Karanja Oil; Concern Copper Soap Fungicide. Примечание: При использовании химических и / или органических методы управления, не распыляйте по завязям плодов, а также для обеспечения здоровья и безопасности воздержитесь от распыления вокруг завязям плодов, если это вообще возможно. Выпревание (опрелость) Выпревание, опрелость (англ. Damping-Off) Причиной выпревания является грибок, который находится в почвенных смесях, он поражает семена после раскрытия и саженцы в самом начале развития растения. Всходы, атакованные этим грибом – обычно умирают, растение не имеет шанс на успех, даже настройки системы обработки не помогут в борьбе с грибком. Растение может быть поражено на любой стадии развития, вплоть до 8 комплектов настоящих листьев, или листьев 3-го уровня. Листья, корни и стебли могут быть затронуты. Симптомы опрелости можно легко спутать с чрезмерным удобрением (Nutrient Burn), высоким уровнем содержания солей в воде или питательном растворе, чрезмерным теплом или холодом, избыточной или недостаточной влажностью почвы. Показавшиеся на поверхности почвы семядоли могут погибнуть, или на вид здоровая рассада может внезапно упасть и завять. Инфекция всегда начинается под поверхностью почвы; в случае нападения – рассада и растения на стадии вегетации начнет гнить, нижняя часть ствола будет мягкой, коричневой и/или листья могут приобрести фиолетовый оттенок, может стать желтой или коричневой. Затем падают или высыхают. Заражение может проявиться как один симптом, и/или все сразу. Если рассада или растения находятся на стадии вегетации, то может начать опадать листва, ствол становится очень мягким и гниль поражает его изнутри, гниль распространяется изнутри наружу. Одной из причин этого может быть переполив, поникшая рассада, посадка маленьких растений в большие контейнеры. В этом случае вода проникает в почву и застаивается от середины контейнера до дна. Когда это происходит грибок начинает развиваться из-за того, что растение не имеет хорошо развитой корневой системы для поглощения излишков воды – то это заканчивается опрелостью. Поздние стадии развития выпревания вегетативных всходов выглядит как поникающие и желтеющие листья, как если бы растение было залито. Стебли будут серьезно ослаблеными и тощими, и могут упасть от того, что недоразвиты. Взрослые растения могут выработать сопротивляемость к выпреванию, в противном случае у них будут длинные тощие стебли, чахлые корни, и обесцвечивание стеблей. Почва, которая богата азотом, богатая почвосмесь, сырые почвы, почвы – которые остаются мокрыми в течение длительного времени, а также теплая почва или температурные режимы — склонны к заражению выпреванием. Даже системы гидропоники и переувлажненные субстраты могут заразиться спорами грибка, который вызывает выпревание. И все же у вас меньше вероятности получить выпревание в системах гидропоники. Профилактика и контроль Для профилактики и контроля заражения выпревания или его предотвращения, вы должны попытаться начать выращивать рассаду в «стартер чашках», питьевые чашки вы покупаете в магазине, проколоть дренажные отверстия в нижней части чашки чрезвычайно важно – это поможет избежать возникновению выпревания за счет дренажа лишней воды из нижней части почвосмеси в контейнерах. В этом случае почвосмесь не будет оставаться влажной. Вот почему чашки прекрасно подходят для «стартера рассады», вы можете не беспокоиться о переливе воды, но ваши шансы на получение выпревания гораздо меньше, чем у рассады посаженной в крупный контейнер с большим количеством почвы. Убедитесь, у вас есть дренажные отверстия и хорошее количество перлита в почвосмеси, что очень помогает, – я всегда рекомендую чашки с дренажными отверстиями. Посев семян в почву на небольшую глубину выручает, просто заглубите семя на 2.5–5 см – это поможет избежать грибка. Избегайте посадки семян в богатые почвосмеси, вы можете не только сжечь их при прорастании из почвы, но слишком много азота может угнетать рост корней и усугубить опрелость. Попробуйте использовать «стартовую» почвосмесь для посадки семян, поливая не сильно, а также избегать полива каждый день, рассаду в стаканчиках следует только понемногу поливать каждые 2 дня, саженцы со 2 до 3 комплекта полноценных листьев можно начать поливать в большей степени — до выхода воды из дренажных отверстий (появляются капли), только тогда вы должны перейти на полив каждые 3 дня. Переполив является одной из основных причин выпревания. Кроме того, используя беспочвенные смеси, такие как смешанный с другими наполнителями торф – может помочь сдерживанию опрелости. Если вы решите переувлажнить торфосодержащую почву, то удостоверьтесь в том, что вы добавили доломитовую известь для регулировки рН. В противном случае pH ваших субстратов может настолько измениться, что произойдет блокировка питательных веществ в почвосмеси. Использование стерильной почвы очень помогает. Сделайте хорошую вентиляцию в вашем помещении для выращивания растений, пусть поверхность почвы просохнет — применяйте влагомер или проверяйте влажность почвы пальцем. Проверять влажность почвы следует перед следующим поливом – дайте поверхности почвы просохнуть, проверять влажность в почве следует мерить вблизи края горшка, также удостоверьтесь во влажности нижнего уровня почвы. Тестирование влажности почвы вблизи края контейнера помогает не беспокоить развитие корневой системы. Как только сеянцы проросли из семян и скинули шлемы — то возможность заражения спорами грибков вызывающих опрелость, — очень велика. Шансы на то, что такие растения не выживут — очень велики, и вы ничего с этим поделать не можете. К моменту развития растений до стадии рассады заболевание опрелостью разовьётся очень далеко.Применение фунгицидов для обработки семян перед посадкой позволяет впоследствии избежать появления опрелости. Растения на стадии вегетации с несколькими наборами листьев имеют больше шансов для борьбы с опрелостью, использованием фунгицидов может помочь в зависимости от того, насколько грибок распространился. Применение химических препаратов должно производиться только для взрослых растений, а не саженцев. Применение ниже перечисленных веществ может помочь избежать появления опрелости или уничтожить ее (при применении препаратов по семенам или рассаде используйте фунгициды на основе органических соединений): Physan 20; Garden Disease Control; Multi Purpose Fungicide; Top Spin; Captan; Thiram; Apron; Safer's Garden Fungicide; Concern Copper Soap Fungicide; Guardian Angel; Serenade Garden Disease Control OMRI; Safer 3-in1 Garden Spray OMRI; Organocide; SM-90. Корневая гниль Что вызывает загнивание корней? Низкий уровень кислорода. Растворенный кислород (DO – Desolved Oxigen). Температура является основной причиной возникновения корневой гнили, слишком низкие или слишком высокие температуры будут снижать уровни DO. Сохранение температуры в пределах от 18 до 22°C (от 65 до 72°F) позволит максимально поддерживать уровни DO или O2 для корней. Переполив также вызывает корневую гниль, корневая гниль поражает части корней, затем корневая гниль распространяется и заражает целые корни, что и является причиной смерти, корневая гниль может быть вызвана высокими температурами в гидропонике, а также переполивом. Не достаточный дренаж в почве может привести к корневой гнили, даже при первых признаках переполива, потому что почва удерживает влагу и не дает корням просохнуть. Таким образом, все эти 3 вещи всегда связаны друг с другом. Главная из них, конечно – переполив. После того как вы узнаете, что у вас появилась корневая гниль, и в зависимости от того насколько глубока проблема – вы можете добавить Нvv2vvOvv2vv (перекись водорода) с водой или для гидропонической установки для чтобы убить бактерии, вызвавшие корневую гниль. Если вы обнаружите что растение сильно поражено заражением и в зависимости от степени поражение, то его несколько вещей, которые вы можете сделать: отрезать пострадавшие от корневой гнили корни, в зависимости от того, если это боковые ответвления корней или центральный стержень; использовать смесь Н2O2 с водой для пораженных растений в различных контейнерах на гидропонике — применить для погружения корневой системы перед возвращением в контейнеры, также необходимо полностью промыть и очистить гидросистему при наличии заражения. Использование таких продуктов, как SM-90 уничтожает корневую гниль, применение Н2O2 в системе приносит больше вреда, чем пользы – убивает одновременно вредные и полезные бактерии, тем самым создавая худшие проблемы после применения, Н2O2 при пременении в гидро — аэропонических системах должна заменяться каждый день из-за разложения Н2O2 воздухом при контакте. После того, как распространение заболевания растений, вызванное поражением корневой системы было уничтожено Н2O2, и это вызвало угнетение всей защитной системы растения — никогда больше не применяйте Н2O2. Итак, Н2O2 повторно никогда не должна использоваться в системе гидропоники, оставаться и сохраняться в гидросистеме. Хотя с уверенностью можно сказать, что применение Н2O2помогает избавиться от роста водорослей в минеральной вате и других средах, но никогда не используется в корневой зоне на регулярной основе. SM-90 – это хороший продукт, который можно использовать для уничтожения корневой гнили. Плёночная технология Hydroguard помогает защитить растения, и есть много других продуктов, которые работают так же хорошо. Hydroguard является одним из наиболее популярных хорошо работающих продуктов. Для предотвращения корневой гнили можно применять следующие препараты: такие как Thrive Alive B-1, See Weed,Super Thrive. Они не только помогают защитить ваши растения от корневой гнили, но и поможет вылечить заболевания корневой системы. Чёрная плесень Чёрная плесень (англ. Sooty mold) Проблемы, возникающие с этим типом грибков – то, что он привлекает несколько типов сосущих насекомых, таких как тля, червец мучнистый (войлочник), трипсы, белокрылки и других. Эта форма плесени настолько вредна, что она поглощает свет и нарушает фотосинтез растений, и от этого впоследствии растение погибает. Контроль и профилактика Восковой слой, которым покрыты щитовки, защищает их от насекомых и пестицидов. Для того, чтобы избавиться от них и всех взрослых колоний – применяйте в течение года садовые масляные эмульсии (Horticultural Oils). Если вы можете, то комбинируйте масло с инсектицидами, такими как Orthene, Sevin или Малатион (Malathion) – эти препараты могут практически уничтожить все распространившиеся колонии щитовок наряду с черной плесенью, которую они вызывают. Масляные эмульсии Neem для почвы также очень полезны. Вы можете сделать еще несколько вещей, применимых до сбора урожая: Взять 1 пачку жевательного табака, смешать его с 5 л воды, дать настояться в течение суток, опрыскать растения сверху донизу по мере необходимости. Если вы курите сигареты, можете постоянно применять спрей из пепла для опрыскивания вплоть до урожая. Применяйте разнообразные бактерицидные натуральные мыла, растворите мыло до консистенции эмульсии и обрабатывайте ваши растения. Идея состоит в том, что вредители захлебнутся в мыльных пузырях. Грибки, грибковые поражения и плесневение шишек Грибки, грибковые поражения (англ. и лат. Fungus), плесневение шишек (англ. Bud Rot) Если при выращивании вы использовали химические вещества и хотите от них избавиться на протяжении двух последних недель цветения, то полив простой водой является прекрасным средством для этой промывки растений, улучшая также общее качество «шишек». При этом возможно повышение уровня влажности. Грибковые поражения могут стать проблемой на стадии цветения, когда формируются жирные плотные шишки, т.к. лучшие условия для роста грибов: температура от 16 до 27°C (от 60 до 80°F) и высокая влажность. Плесневение шишек выглядит как чёрно-коричневатый налет, который может быстро взять поразить ваши растения и разрушить ваш урожай. Профилактика и контроль Споры грибков/плесени быстро распространяются воздушно-капельным путем, поэтому угрозе заражения необходимо как можно быстрее обработать все растения для большей безопасности. Если у вас есть выращиваемые растения на улице, всегда имейте карантинную зону, тогда ваши растения в помещении для выращивания всегда будут в безопасности. В помещении для профилактики необходимо уменьшение влажности с 55% до около 40% и увеличение вентиляции. Если растения уже заражены грибковыми заболеваниями, то лучшее, что вы можете сделать, это отрезать и удалить зараженные области, а затем выбраковать растения и очистить помещение для растений, обработав антигрибковым спреем: Neem Oil, Neem 2, Plant Shield, Serenade или Pythium. Если у вас и ранее возникали проблемы с грибками, не распыляйте прежде применяемые препараты, так как различные виды споровых грибков могут выработать устойчивость к аэрозолям/химикатам. Прекрасно работают бикарбонат калия (Potassium Bicarbonate) и пищевая сода (Baking soda). Большинство фунгицидов очень неприятны и могут быть очень опасны, поэтому остерегайтесь их попадания на готовую продукцию, предназначенную для еды. Безопасность ради безопасности, лучше приобретать готовые препараты, которые содержат в их составе серу, их можно найти в большинстве хозяйственных магазинов и в магазинах для гидрогроувинга. Растение с очень большой колой может способствовать вызвать плесневение бутонов, и я советовал бы осмотреть все части вашем растении, которые имеют самые большие, толстые и более плотные бутоны. Постарайтесь, чтобы почки были бы среднего размера, вместо больших толстых почек. Для защиты ваших кол от заражения плесенью и для предотвращения распространения грибков: Использование водных растворов с высоким рН для внекорневой подкормки предотвращает распространение спор, а также убивает плесень. Не делайте внекорневую подкормку листвы (опрыскивание) ночью, высокая влажность и теплая температура в помещении не позволит воде испариться за ночь. Поливать водой растения следует днем, а не ближе к ночи. Это же касается и листового опрыскивания. Причиняйте вашим растениям как можно меньше стрессов, часто проверяйте ваши растения на предмет профилактики возникновения плесени, так как споры распространятся по растениям. Сделайте хорошую вентиляцию для обдува растений, это поможет слабым растениям укрепиться. Не допускайте того, чтобы листва лежала на поверхности почвы или субстрате и находилась повыше. Оставляйте включенную вентиляцию в помещении для растений на ночь — это поможет снизить температуру ночью. Поддерживайте прохладную температуру ночью — ночью растения отдыхают. Дополнительно: Виды паутинных клещей и меры борьбы с ними Борьба со слизнями и улитками Тля и борьба с ней Обсудить на форуме
  9. Но целью большинства гроверов является получение крупного и завидного урожая, а не просто существование чахловатого куста. Чтобы выращивать марихуану успешно, а главное — качественно, необходимо использовать специализированное освещение, изготовленное для конкретных целей, и делать это с определенным соотношением светлых и темных часов в день. Жизненный цикл конопли делится на четыре основных этапа – прорастание, посадка, вега (вегетативная стадия) и цвет (стадия цвета). При выращивании марихуаны на стадии ростка и веги рекомендуется предоставить больше часов света, чем темноты и после того, как растение достигнет достаточной величины и зрелости, таймер переключить в режим 12/12. Довольно часто встречаются гроу-репорты людей, которые с самого начала выращивали коноплю в режиме 12/12 и при этом добивались отличных результатов. Я сам заинтересовался этой технологией выращивания, когда читал о SCROG и прочитал у одного из опытных гроверов, что по производительности SCROG уступает только одному методу - 12/12 от семки. Давайте разберемся, так ли это. Меньше урожайность с растения, зато больше грамм на ватт и больше урожаев за год. Очевидно, что при отсутствии веги конопля вырастет не такой высокой и кустистой и, следовательно, принесет гораздо меньше шишек. Именно это отпугивает большинство гроверов, но они забывают, что меньшая урожайность с растения легко компенсируется тем, что вы можете поставить гораздо больше растений на той же площади (в горшках меньшего размера). В итоге, с той же площади вы соберете столько же - если не больше - шишек, как если бы выращивали более крупные кусты с использованием какого-нибудь продвинутого метода типа SCROG или LST. Кроме того, укороченный жизненный цикл позволит вам на той же площади собрать больше урожаев за год. Произведем приблизительный расчет. Допустим у нас есть сорт конопли, который отцветает за 9 недель (61 день) с момента переключения в режим 12/12 после традиционных 3 недель (21 дня) веги. Итого, весь жизненный цикл составляет 82 дня, то есть почти 12 недель. По сообщениям энтузиастов метода "12-12 от семки", средняя продолжительность цикла у них составляет 11-12 недель, минимум - 10 недель и максимум 14. Думаю, что в нашем условном примере можно говорить о выигрыше в 2 недели с каждого грова. За год можно снять максимум 5,2 урожая при 10-недельных циклах или минимум 3,7 урожаев при 14-недельных циклах. Таким образом, при непрерывном выращивании на одной и той же площади мы можем получить больше шишек за год. Другие достоинства метода "12/12 от каски", или Каким категориям гроверов стоит перейти на этот метод? 1. Поскольку при режиме 12/12 вы получаете растения меньших размеров, это может оказаться очень полезным для обладателей небольших боксов. А порой это - единственный способ вырастить некоторые сорта, например, чистые тропические сативы, которые подолгу цветут и сильно вытягиваются на цвете. 2. Меньшая высота позволяет эффективнее использовать имеющийся свет. Как известно, лампы для индорного грова, даже самые мощные, не обеспечивают равномерной освещенности всех ярусов растения, если оно слишком высокое. А вот у коротких растений и макушка и низ освещаются примерно с одинаковой интенсивностью, так что вся кола от верха до основания будет равномерно плотной и тяжелой. 3. Этот метод сильно облегчает задачу непрерывного грова. Тут мы имеем такое же удобство, как и при выращивании автоцветов. Мы можем подселить в бокс новую растишку в любой момент и при этом не заботиться о световом режиме. Из множества посеянных вами семян какие-то финишируют раньше. Вы просто рубите эти растихи, достаете горшки и на их место ставите новые - с посаженными туда семками. 4. Вы можете легко выращивать в одном помещении самые разные сорта и при этом не тревожиться, что такое-то растет быстрее, а такое-то цветет дольше, да и разница в высоте у разных сортов и фенотипов будет не так существенна. Ее можно легко обыграть тем, что высокие растихи размещать ближе к краям плантации, а низкие - наоборот ближе к середине (к лампе). На худой конец, можно использовать подставки. В любом случае, речь будет идти не о десятках сантиметров или даже метрах, как при традиционном гровинге, с использованием веги. 5. Вам будет не страшна летняя жара. Просто делайте "день" ночью, когда температура воздуха "за бортом" значительно снижается. Например, включайте лампы в 9 вечера и выключайте в 9 утра. 6. Вы сможете здорово сэкономить на электричестве, особенно, если будете жечь лампу по ночам - при условии, что у вас действует ночной тариф. Но и независимо от тарифов, вы получите экономию, так как минус две недели по 18 часов света в день позволят вам гонять лампу на 250 часов меньше для каждого грова. Посчитайте сами, сколько это будет в денежных знаках. 7. Вы можете использовать регулярные семена, так как растения покажут пол очень рано, и мужиков можно сразу же убрать и на их место посадить новые семки. 8. Все гроверы, попробовавшие режим 12/12 от семки, отмечают, что растения получаются гораздо менее кустистыми, представляют собой одну длинную колу и дают отличнейшее соотношение шишек к листьям. Маникюрить их очень быстро и просто - отрываете несколько веерных листьев, и у вас в руках длинная, толстая колбаска с торчащими из нее короткими кончиками листьев. 9. Меньше света = меньше полива и меньше удобрений, а это дополнительная экономия и вашего времени и ваших денег. Некоторые гроверы вобще не рекомендуют применять жидкие удобрения при выращивании в 12/12 от каски. По их мнению, достаточно использовать богатую почву, и питательных веществ растихам хватит до самого урожая. Недостатки метода, кажущиеся и действительные. 1. Меньшая психоактивность шишек. Бытует мнение, что шишки, выращенные методом 12-12 от семян, получаются не такими убойными. По-видимому, есть какое-то старинное исследование на этот счет, однако его критики указывают на то, что в те времена технологии грова были гораздо примитивнее, а значит надо воспроизвести те же результаты в современных условиях, чтобы о чем-то говорить наверняка. Пока можно считать эту теорию недоказанной, тем более что простые юзеры, тестируя марихуану, которая была выращена этим способом, находят ее такой же мощной, в зависимости от сорта, конечно. 2. Выращивать растения в условиях "равноденствия" с первых дней жизни неестественно. Конопля, особенно ее сативные разновидности - это вполне субтропическая и тропическая культура. То есть она произрастает естественным образом там, где продолжительность дня и ночи примерно одинаковая круглый год. Так что, если вы включаете режим 12/12 от всходов, вы имитируете условия тропиков, и конопля тут же вспомнит свое происхождение и отблагодарит вас активным ростом и приличным урожаем. И, кстати, что может быть естественного в режиме 24/7? Если вы, конечно, не выращиваете полярную березку. Тогда да. Тут белые ночи пойдут на пользу. 3. Легальные лимиты В большинстве стран выращивание конопли криминализовано, причем наказание часто зависит от масштабов грова. Там, где победил декрим или легализация, все равно существуют легальные лимиты на количество растений. В этом смысле, действительно, режим 12/12 от семени, а также SOG - методы гораздо более палевные. Однако это уже вопрос не биологии и не технологии, а дурости существующих законов. 4. Контроль температуры и интенсивности света должен быть очень строгим. Действительно, если у вас в одном боксе одновременно растут и зрелые растихи, и побеги, то условия там должны быть оптимальными. Лично я бы не рискнул ставить неокрепшие ростки в свой бокс - условия там бывают подчас настолько экстремальными, что взрослые особи гермятся, а молодые - дохнут. На какой урожай можно рассчитывать? Обычно называют величины от 15 до 60г с растения в зависимости от сорта, фенотипа и условий грова, с максимальной урожайностью в 100-120г. Пример из жизни: площадь - 1м2, 20-25 растений в горшках объемом 3-4 литра, со средней урожайностью на куст - 30г (мин. 15г, макс 60г). Когда ждать появления первых признаков пола? Понятно, что ростки не вылезут из земли сразу с волосней или "яйцами". Им потребуется некоторое время, чтобы набрать корневую массу, вырастить внушительную надземную часть и достигнуть определенной биологической/химической зрелости, прежде чем они смогут начать цветение. Тут многое зависит от генетики, а кое-что также от удобрений и освещения. Обычно признаки пола появляются при наличии 3-5-6 узлов, или в 2-3-4 недели от всходов. Ориентируйтесь в среднем на 3 недели, но не пугайтесь, если не обнаружите признаков цветения вплоть до 35 дней. Если дольше, то рекомендую проверить бокс на предмет ночных засветок. Какой высоты достигнет конопля при выращивании по методу 12/12 от всходов? Высота в момент зацветания бывает самой разной и зависит от того, как рано началось цветение. Например, 15см через 2 недели от всходов или 50см через 30 дней. Финальная высота также определяется генетикой и условиями грова. Если вы выращиваете экваториальные сативы, то вы можете и не заметить, что выращивание в 12-12 с самого начала помогло обуздать высоту или сократить жизненный цикл до каких-то приемлемых сроков. Скорее всего, вы все равно получите ОХЕРЕННОЕ дерево. Так что, для владельцев низких боксов тропические сативы, по-видимому, вообще не вариант. Ну, или придется агрессивно обрезать и контролировать высоту другими способами Полезные советы при выращивании в режиме 12/12 от прорастания: 1. Избегайте пересадок. Как и при выращивании автоцветов, жизненный цикл будет жестко ограничен, и вы не можете позволить себе никаких тормозов и остановок в росте в результате стресса. Вот почему семки сажаются сразу в почву и сразу же в финальный горшок. Это позволит растениям сформировать наиболее эффективную в данных условиях корневую систему, а значит вы получите максимальный урожай. Используйте горшки средних и больших размеров - до 11 литров. 2. Не надо обрезать/прищипывать главный стебель. Это еще одно сходство с автоцветами. Во-первых, обрезка/прищипывание ведет к стрессу. Во-вторых, как я уже говорил, растишки в режиме 12-12 растут одной колбасой и слабо кустятся, и это хорошо, когда у вас стоит множество растений бок о бок. Прищипывание стебля укоротит самую производительную часть растения и стимулирует ненужный нам боковой рост. 3. Покупайте регулярные, стабилизированные сорта конопли и делайте свои семки. За семечки, особенно феминизированные, вы платите немалые деньги. Обидно получать меньший урожай на каждую купленную задорого семку. А вот свои семена будут почти халявой. Пожалуй, даже большей халявой, чем клоны. Как я уже писал, при 12/12 от прорастания можно не боятся регулярных семок, так как мужики определяются и отсеиваются очень рано. Если все-таки у вас не лежит душа к регулярам, сделать феминизированные семена тоже очень несложно - об этом вы прочтете здесь. Лампы какого типа можно применять при 12/12 от прорастания? Гроверами были опробованы и ДНАТ, и ЭСЛ. И те, и другие подойдут. Что касается спектра, я не нашел информации. Нужно ли добавлять холодный/голубой спектр до начала цветения? Или уж цвести так цвести, и только ДНАТ с первых дней? Если у вас есть мнение на этот счет, пожалуйста, выскажите его в комментариях. Какие сорта больше подходят для этого метода? Как я уже говорил, чистые сативы прямо-таки требуют 12/12 от семян, и все равно растут долго и вырастают огромными. Гибриды 50/50 или гибриды с доминирующими сативными генами дают замечательные результаты по скорости, высоте и урожайности. Чистая индика при 12/12 с первых дней гарантирует карликовый рост и разочарование при взвешивании. Также рекомендуем вам избегать сортов карликовых, низкорослых и "гурманских" (последнее часто является эвфемизмом для обозначения сортов с низкой урожайностью, но уникальными качествами - потентностью, характером хая, запахом/вкусом). Если, отзываясь о сорте, гроверы пишут, что он медленно растет на веге, значит он тоже не подойдет для этих целей. Таким сортам потребуется хоть какая-то вега для развития адекватной корневой системы и надземной части. Ну, и нелишним будет перечислить некоторые сорта, которые хорошо показали себя при выращивании по методу "12/12 от семян". Это - Blueberry, Hawaiian Snow, Strawberry Cough, Super Silver Haze, Sharksbreath и Kali Mist. Спасибо За внимание бро Статья - победитель конкурса «Мартовский автор, жги!». Дополнительно: Фотопериод Обсудить на форуме
  10. ВAD

    FAQ по Dzagi

    [quote name='Хемп' timestamp='1458100922'] Купить Библию гровера подскажите где? [/quote] Чувак здесь описано https://dzagi.club/articles/_/growers/library/buy-instruction-growerbible
  11. В связи с этим, при неправильном внесении удобрений, полученный урожай может оказаться даже вредным для здоровья.Но есть выход из такой ситуации, применение системы аквапоники. По сути, аквапоника, это тоже самое, что и гидропоника, только разница в том, что в системе аквапоника, не применяется никакой химии, а в качестве удобрений используется натуральный продукт – продукты жизнедеятельности рыб. Аквапоника – это процесс совместного выращивания рыб и растений. Для получения хорошего урожая уже многие фермеры используют гидропонику. Это и не удивительно, поскольку гидропоника имеет массу достоинств. Но, на мой взгляд, у гидропоники есть один недостаток, а именно, ручное внесение удобрений (химии) для питания и роста растений. В связи с этим, при неправильном внесении удобрений, полученный урожай может оказаться даже вредным для здоровья.Но есть выход из такой ситуации, применение системы аквапоники. По сути, аквапоника, это тоже самое, что и гидропоника, только разница в том, что в системе аквапоника, не применяется никакой химии, а в качестве удобрений используется натуральный продукт – продукты жизнедеятельности рыб. Для осуществления этого процесса используется две емкости. Одна емкость для рыб – вторая емкость для растений – она располагается непосредственно над резервуаром с рыбами. Рыбы, как и любые другие живые существа, оставляют после себя продукты жизнедеятельности, которые для них самих являются токсичными. Именно поэтому, в водоемах с непроточной грязной водой рыбы болеют и гибнут чаще всего. Но в тоже время, продукты жизнедеятельности рыб являются идеальным удобрением для роста различных растений – будь то цветы, травы или даже овощи. На этой особенности и основана аквапоника. Вода из резервуара с рыбами при помощи насоса закачивается в верхнюю емкость с растениями. Таким образом, растения получают все необходимые питательные вещества, которые ускоряют их рост. Кроме того, доставляемая наверх вода очищается и отправляется обратно в водоем, где живут рыбы. То есть, растения живут за счет рыб, а рыбы за счет растений. Вот такой интересный симбиоз животного и растительного мира. Первое, с чего стоит начинать – это определиться, какие растения и какие виды рыб вы хотите выращивать. Ниже показаны возможные растения и рыбы для выращивания. Не стоит начинать с чего-то сложного. В качестве «идеальной рыбы» можно выбрать неприхотливых карповых (если вы имеете достаточный опыт, то можно попробовать разводить даже осетровые виды рыб). Что касается растений – то тут проще всего начать с выращивания каких-либо цветов или трав (петрушки, укропа, базилика). Кстати, вместо рыб (или даже вместе с рыбами) можно попробовать разводить съедобных лягушек или обыкновенных раков. Тут выбор за вами. Второй важный шаг – емкости для рыб и растений. Для небольшого домашнего «производства» достаточно одного резервуара для рыб и одной или несколько емкостей для растений. Если же вы нацелены на большие объемы производства, то стоит задуматься об искусственном водоеме (бассейн или пруд) для рыб и нескольких емкостей для выращивания растений. В случае выбора второго способа, вложения окажутся довольно серьезными. Но и доход от продажи рыбы и цветов, трав и овощей существенно увеличится. Вы сможете одновременно выращивать несколько видов растений. Третий шаг – установка водяного насоса, который будет перекачивать воду от рыб к цветам. Именно работа насоса (вернее – расход электроэнергии на его работу) и является самой существенной статьей ежемесячных расходов. Не стоит забывать и об уровне воды. Ведь со временем она испаряется и ее нужно «доливать». При больших объемах производства придется устанавливать соответствующее оборудование, так как проделывать все операции вручную – будет проблематично. Четвертый шаг – наполнение емкости для растений грунтом. Ведь растения не растут просто в воде. В качестве наполнителя используют гравий, а также керамзит. После того, как все построено и настроено, можно запускать рыб и высаживать растения. Все готово для запуска процесса аквапоники. Чем еще выгодна данная технология? Помимо удобства одновременного взаимозависимого выращивания растений и разведения рыб, аквапоника выделяется еще и качеством готовых продуктов. Чистая вода, «обработанная» растениями, позволяет ускорить процесс разведения рыб. Кроме того, постоянная очистка воды естественным способом позволяет содержать большее количество рыб на один квадратный метр площади водоема. В свою очередь, овощи, выращенные с использованием «рыбных» удобрений, содержат в себе значительно меньше нитратов, чем их «сородичи», выращенные на обычном грунте. Для примера рассмотрим проект миниатюрной аквапонной фермы, которую собрать можно с подручных средств. Её преимущество в использовании стандартных мебельных элементов. Шаг 1: Устанавливаем раму. Основная рама, (стеллаж) которую собираемся использовать, реализуется в магазинах IKEA под торговой маркой Antonius (к слову, подобные системы есть не только у Икеи) и комплектуется одной или двумя проволочными корзинами и двумя пластиковыми контейнерами.Будем использовать 50ти-литровый контейнер для рыбного аквариума снизу и 25ти-литровый контейнер сверху - для растений. Сборка каркаса довольно проста - следуйте инструкциям IKEA, которые прилагаются к системе. Мы использовали проволочную корзину как подставку для 25ти-литрового пластикового контейнера под высадку растений. Для нижнего 50ти-литрового контейнера это делать необязательно, так как этот контейнер Вы можете просто поставить на пол. Также Вы можете обрезать пластиковую окантовку верхнего контейнера для того, чтоб он лучше входил в проволочную сетку. Для тех же целей мы отрезали рукоятки для переноса, хотя, опять же замети, что это абсолютно необязательно делать. Для обрезания мы использовали небольшую ножовку, но Вы можете пользоваться даже простыми кусачками (судя по всему - материал достаточно мягкий - прим. переводчика). Шаг 2: Прокладка труб 1 - Напорная труба. Прокладка труб в аквапонной системе выявляется не очень сложной задачей, но всё же мы придерживались некоторых основополагающих принципов для того, чтобы собрать настолько эффективную систему насколько это возможно. Мы использовали небольшой (600 л/ч) электрический погружной насос, разместив его в одном из углов водоема для рыб (нижний контейнер) с помощью которого вода подается в верхний контейнер, используемый для выращивания растений. Затем вода течет сквозь субстрат и вытекает в углу, противоположному тому, откуда попала в верхний контейнер. По мере того как вода стекает вниз в водоем для рыб, она вымывает (и гонит) по направлению к насосу любые твердые частицы, присутствующие в воде, после чего опять готова к закачке в верхний контейнер. Также мы используем в системе обвод с шаровым краном. Это позволяет выводить часть воды, поступающую от насоса прямо в контейнер с рыбами. Таким образом, мы можем контролировать объемы воды, поступающие в контейнер с растительным субстратом. Кроме того, отводимый поток придает определенное движение воде в контейнере с рыбами и производит дополнительную аэрацию воды. В этой системе используем 13-мм ПВХ (PVC) трубы для разводки. Давайте начнем с контейнера для выращивания растений и используемого в нем сифона. Для начала нам потребуются два отрезка трубы с резьбовыми соединениями "папа" и мама" (см. фото). Просверлите отверстие в подходящем месте в контейнере для выращивания растений. Убедитесь, что вставленный в него отрезок трубы с внутренней резьбой ("мама") пройдет сквозь ячейку сетки корзинки, в которой будет стоять контейнер. Отверстие надо делать на расстоянии 6 - 7 см. от обоих краев контейнера. При этом, края отверстия должны плотно прилегать ко внешней резьбе вставляемого отрезка трубы ("папа"). Проденьте сверху отрезок трубы с наружной резьбой через отверстие в контейнере, предварительно одев на него резиновую прокладку. Теперь снизу накрутите отрезок с внутренней резьбой и Вы получите плотное (и герметичное) соединение. Если хотите - можете дополнительно использовать небольшое количество силикона, но обычно это не требуется. Затем мы установили на отрезок с наружной резьбой переходник с 25 на 13 мм (1" на 1/2"). Вся эта часть называется напорная труба и это будет тот путь, по которому вода будет выходить из контейнера для выращивания растений. Мы хотели бы, чтобы её общая высота была приблизительно на 1 дюйм ниже верхнего края растительного субстрата, размещенного в контейнере, поэтому обрежьте верхнюю часть трубы на нужную высоту. Теперь, если Вы использовали силикон, дайте время ему просохнуть. Шаг 3: Прокладка труб 2 - Переливной патрубок и контроль перелива. Т.н. переливной патрубок является очень эффективным методом для медленного наполнения контейнера выращивания растений с последующим быстрым его опустошением. При этом, все выполняется без использования механических подвижных деталей, за которые не нужно будет переживать из-за поломки. Итак, у нас есть переходник c 25 мм на 13 мм (на фото сверху — крайний слева), который является точкой стока воды из верхнего контейнера. Далее - посередине - представлен переливной патрубок диаметром 60 мм. По сути это - фрагмент 60ти-миллиметровой трубы с герметичной крышкой сверху. Эта часть имеет несколько вырезов по нижнему краю, а также ряд отверстий по бокам. Отверстия надо делать на высоте не больше чем 1 дюйм (2,5 см) от низа трубы. Вода стечет до этого уровня и остановится. И, наконец, справа на фотографии представлен 100-миллиметровая защитная муфта, предназначение которой — не допустить попадания растительного субстрата в дренажный патрубок. Для этого в муфте просверлены или просто прорезаны отверстия для свободного прохождения воды и задерживания корней и растительного субстрата. Крышка для этой детали не обязательна, но она позволяет оградить переливной патрубок от попадания сторонних предметов. Шаг 4: Прокладка труб 3 -Шаровый кран и байпас. Байпас и шаровой кран. На фото сверху можно видеть маленький - 600 л/ч (литров в час) насос, присоединенный к небольшому отрезку 13ти-миллиметровой трубы. Далее следует Т-образный тройник, затем — опять тринадцати миллиметровая труба, заканчивающаяся сверху, через которое вода вливается в контейнер для выращивания растений. Из второго ответвления Т-образного тройника выходит обыкновенный шаровой кран, с помощью которого можно просто выпускать излишек воды в контейнер с рыбами. Вся эта конструкция позволяет Вам не только контролировать поток воды, поступающий в контейнер для выращивания растений, но также имеет еще одну важную функцию. Байпас с шаровым краном позволяет нам отводить часть воды в контейнер с рыбами, за счет чего делать дополнительную аэрацию. Это также улучшает самочувствие рыб. Шаг 5: Завершающий. Наконец Вы завершили сборку - рама, сетки, контейнеры и трубы собраны. Теперь залейте воду в контейнер для рыб и запустите насос. Мы хотим проверить и убедиться, что работает как надо и нигде нет протечек! Следующим этапом будет наполнение верхнего контейнера (того, что предназначен для высаживания растений) - заполняем его растительным субстратом. Это может быть гидротон (шарики вспененной глины Hydroton), минеральная ваты ( т.н. Lava Rock), перлит, речные камешки или что-либо в этом роде. Т.е. любой материал, позволяющий воде свободно протекать через контейнер для выращивания растений, при этом, этот материал должен позволять размножение на нем необходимых микроорганизмов (бактерий) для того, чтобы работали процессы гидропоники. Высокий уровень поверхности субстрата и пористые камни подходят для этого лучше всего. После того, как всё сделано, Вы можете запускать рыб и начинать высаживать растения в систему. Для начала Вы можете запустить в систему только парочку рыбок, чтобы они начали "производство" аммиака для запуска Вашей системы - золотые рыбки для этих целей просто идеальны. 7 правил аквапоники. Тщательно выбирайте аквариум. Аквариум – важнейший компонент любой аквапонной установки. В принципе, подойдет любой, но рекомендуется отдать предпочтение круглым емкостям с плоским или коническим дном, поскольку в них легче поддерживать чистоту. Помните: старайтесь использовать прочные емкости из инертного пластика или стекловолокна: они износостойкие и прослужат дольше. Обеспечьте надлежащую аэрацию и циркуляцию воды. Это означает, что вы должны использовать водный и воздушный насосы, которые обеспечат высокие уровни содержания растворенного кислорода в воде и движение воды в системе: это необходимо для поддержания здоровья животных, бактерий и растений. Помните: расходы на электроэнергию составляют значительную часть бюджета системы, поэтому насосы и источник питания следует выбирать с умом; если есть возможность использования фотоэлектрической энергии, рассмотрите этот вариант. Поддерживайте хорошее качество воды. Вода – источник жизни в аквапонной системе. Это среда, по которой передаются все необходимые растениям питательные вещества, и это жизненная среда для рыбы. Необходимо отслеживать и контролировать пять ключевых параметров качества воды: уровень растворенного кислорода (5 мг/л), рН (6 – 7), температуру (18 – 30°C), общее содержание азота и щелочность воды. Помните: химия воды может казаться сложной, но на практике поддерживать надлежащее качество воды довольно просто – для этого нужны обычные тест-системы. Не перегружайте емкости. Если поддерживать низкую плотность посадки, то вам будет легче ухаживать за своей аквапонной системой, и вы предохраните ее от внешних потрясений и поломок. Рекомендуемая плотность посадки - 20 кг/1000 литров; такая плотность уровень все равно обеспечит значительную площадь посадки растений. Помните: при более высокой плотности посадки можно получить более высокие урожаи на той же площади, но это потребует гораздо более активного ухода. Избегайте перекорма и удаляйте из системы все недоеденные остатки. Отходы и остатки корма очень вредны для водных организмов, поскольку могут подвергнуться гниению в системе. Гниющий корм может вызывать болезни и поглощать весь растворенный в воде кислород. Помните: кормить водных животных надо ежедневно, но все недоеденные остатки необходимо через 30 минут удалять и соответствующим образом корректировать размер порции корма на следующий день. Выбирайте и сажайте растения с умом. Сажайте растения с коротким периодом роста (салатная зелень) между овощами с более долгим сроком созревания (баклажаны). Периодическая подсадка нежных овощей – например, таких, как латук, - между крупными плодоносящими растениями обеспечивает естественное затенение. Помните: как правило, листовая зелень отлично растет на аквапонике вместе с некоторыми наиболее популярными видами овощей, включая помидоры, огурцы и перцы. Поддерживайте баланс между растениями и животными. Организация посадок партиями может помочь обеспечить устойчивые урожаи как водных животных, так и овощей, с сохранением постоянного уровня производства и поддержанием постоянного баланса между рыбой и растениями. Помните: необходим надежный источник рассады растений и молоди рыб, поэтому на этапе планирования не забудьте продумать вопрос поставок. Статья - победитель конкурса «Автор, жги: конкурс на лучшую январо-февральскую статью!». Обсудить на форуме
  12. А настои и отвары семян конопли славятся своим противовоспалительным, очищающим, болеутоляющим, обволакивающим действием. В этом продукте сочетаются такие важные витамины и микроэлементы, как витамины С, Е, В, каротин, калий, магний, железо, цинк, кальций. Кроме того жирные аминокислоты Omega 6 и Omega 3 присутствуют в конопляном семени в соотношении 1:3, наиболее усвояемым человеком (такое же соотношение аминокислот наблюдается в рыбьем жире). Стоит отметить, что продажа семян конопли совершенно законна, т.к. семена не содержат запрещённых веществ. Конопляные семена помогают при огромном количестве болезней. При бронхитах, сильном кашле и любых заболеваниях верхних дыхательных путей используют специальный чай (иначе его называют – конопляное молоко) – чайную ложку семян конопли заваривают стаканом крутого кипятка и настаивают минут десять. Лечебный чай можно подсластить ложкой меда. Пить небольшими глотками, в день выпивая два стакана. Этот чай поможет также и при синдроме хронической усталости, нервном перенапряжении, стрессах и бессоннице. У кормящих матерей он увеличивает лактацию и способствует скорейшему восстановлению организма после родов. Отвар конопли хорошо помогает при болезнях почек, его используют как мочегонное. По стакану конопляных и тыквенных семян растирают и добавляют постепенно три стакана кипятка. Затем отвар следует процедить и добавить мед по вкусу. Выпивать в течение дня, можно добавлять во фруктовые соки. Для того чтобы получить лучший эффект, лечение должно быть продолжительным. Примочки из отвара конопляного семени помогут и при таких неприятных явлениях, как нарывы, фурункулы, мозоли, опрелости и потертости. Компрессы из семян конопли используют при хроническом ревматизме. Для повышения потенции рекомендуют принимать семена конопли, поджаренные с солью. Также конопляный настой (столовая ложка семян на пол-литра кипятка) следует выпивать по полстакана четырежды в день перед едой, подсластив медом. Также эта статья заинтересует и тех, кто привык заботиться о своей внешности. Благодаря удивительному сочетанию полезных веществ отвар семян конопли, если им ополаскивать волосы, заметно увеличивает их объем, блеск и эластичность, препятствуя возникновению сухости. Кроме того семена конопли являются великолепным омолаживающим средством, применять его можно внутрь в виде конопляного молочка с медом, эффективными будут маски для лица с кашицей из семян. А еще чтобы бороться с признаками увядания кожи, можно протирать по утрам лицо и шею кубиками льда из семенного отвара. Очень полезным для здоровья считается конопляный хлеб. Для того чтобы его приготовить, не нужно владеть даже азами пекарского дела. Достаточно поджарить и перемолоть 300 граммов конопляного семени и смешать с измельченным сухим ржаным хлебом (150 г). Смочить молоком и сделать небольшие шарики, которые печь в духовке порядка 30 минут. Этот богатый витаминами и питательными веществами хлеб можно есть как отдельное блюдо или сочетать с другими продуктами. Семечки как лекарство. При миоме: пить 3 раза в день по 50мл в течение 15 дней отвар конопляного (или льняного) семени. При лечении болезней ушей: хорошо помогает промывание уха горячим молоком, в которое при кипячении добавлено конопляное масло. Усиление лечебного эффекта можно добиться ещё и таким способом: при ушной боли на ватный фитилек наложить немного конопляного масла и заложить его в ухо как можно глубже. Сверху обмотать шерстяным платком, а поверх платка приложить мешочек разогретых отрубей, подогревая его по мере остывания. И, вот после этого, следует промывать ухо горячим молоком, в которое при кипячении добавлено конопляное масло. При бронхиальной астме: принимать по 3 капли спиртовой настойки цветков конопли 2 раза в день - после обеда и на ночь, запивая глотком воды. Или же ещё рецепт: взять 5-10г семян конопли посевной, измельчить, прокипятить в стакане воды (но, ещё лучше молока), процедить, отжать. Выпить в несколько приемов за день. Для удаления бородавок: нужно 2-3 раза в день смазывать бородавки мазью из мела и конопляного масла в пропорции 1:4. После укуса ядовитой змеи: если поблизости нет медицинского специалиста для оказания экстренной помощи, то можно помочь пострадавшему таким образом. Нужно привязать к ранке растолченные в порошок семена конопли. Можно использовать и само растение (размять в кашицу свежие листья), но эффект будет слабее. При цистите: взять 10г сухих измельченных цветков календулы, 6г травы хвоща полевого, 5г истолченных семян и листьев конопли, 3 столовые ложки меда залить 500мл сухого белого вина, варить в закрытой посуде на слабом огне 10 минут, охладить, процедить. Пить по трети стакана утром натощак и вечером перед сном и по столовой ложке каждый час в течение дня. Или ещё рецепт: нужно смешать 20г корня стальника, 12г семени конопли, 15г коры лещины, по 10г травы синеголовника, травы дрока красильного, травы дубровника, листа купены лекарственной, травы хвоща полевого и зимолюбки зонтичной, 5г травы истода. Залить 1 столовую ложку этой смеси 500мл кипятка, настаивать 1 час, процедить и выпить в течение дня в 4 приема через 1 час после еды. Курс лечения - 25-30 дней, повторить его через 2-3 недели. При хронической желтухе: взять 120г порошка семян конопли, залить 1 литром воды, варить (упаривать) на слабом огне до 500мл, процедить, подсластить по вкусу. Пить по 1 стакану каждые 3 часа в течение 8 дней. При необходимости курс лечения повторить через 2 недели. При ожогах: выделить яичный белок, взбить с 2 столовыми ложками прокипяченного охлажденного конопляного масла (или льняного, или оливкового) - это отличное противоожоговое средство. Эту мазь как можно быстрее выложить на марлю и прикрыть ею ожоги. Марлю как можно чаще менять на новую. При фибромиоме матки: взять 100г измельченных семян конопли (потолочь в ступке или пропустить через кофемолку) и 2 литра красного сухого вина, настоять в темном прохладном месте один месяц, периодически встряхивая содержимое, процедить, остаток отжать. Принимать по 30-50мл 3 раза в день за 30 минут до еды. При запоре (для клизмы): нужно взять 1 ложку толченого льняного семени (его можно заменить овсом, ячменем или листьями мальвы), вскипятить в 4 стаканах воды, процедить, добавить 2 столовые ложки конопляного (или льняного) масла или одну столовую ложку соли. Клизма при приеме должна быть теплой. При лечении ринита (насморка): нужно взять 10г семян конопли посевной, измельчить, залить 1 стаканом воды и 1 стаканом молока. Кипятить 3 минуты, охладить, процедить. Выпить в течение дня. При нефрите, крови в моче: нужно взять по 2 части семени льна, семени тыквы, листьев ежевики, цветков липы, цветков бузины, травы зверобоя и плодов конопли, 1 часть цветков ромашки - всё это хорошо измельчить и перемешать. Для приготовления брать 4 столовые ложки этой смеси, залить 500мл кипятка, настаивать 1 час, процедить и выпивать в 4 приема за день, особенно, при появлении крови в моче. При болезнях нервной системы и психических расстройствах: нужно мелко растолочь 2 столовые ложки семян конопли, просеять, залить 1 стаканом горячей кипяченой воды. Настоять, укутав, 30-40 минут. Выпить половину стакана за 2 часа до сна. Потом, через 1 час, остальное вместе с осадком (обязательно теплым). Курс лечения приблизительно две недели, не менее. Хорошо принимать этот сбор и при периодической бессоннице. Для повышения лактации у кормящих матерей: нужно залить 1-2 столовые ложки измельченного семени конопли 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут, процедить. Принимать по трети стакана 3 раза в день. Для преодоления фригидности: нужно поджарить семена конопли и слегка их посолить. Принимать ежедневно по 1 чайной ложке. При лечении мужских половых желёз: нужно смешать корень стальника - 20г, траву синеголовника - 10г, семя конопли - 12г, кору лещины - 15г, траву дрока красильного - 10г, траву дубровника - 10г, траву истода - 5г, листья купены лекарственной - 10г, траву хвоща полевого - 10г и зимолюбки зонтичной - 10г. Заварить 1ст.л. смеси 500мл кипятка, настоять 1 час, процедить и выпить в течение дня в 4 приема (через 1 час после еды). Курс лечения 25-30 дней, повторить через перерыв в 2-3 недели. Функционирование мужских половых желез зависит от работы некоторых отделов спинного и головного мозга, от деятельности гипофиза (выделения его гормонов), а также общего состояния здоровья. Попавшая в организм инфекция (ангина, грипп, туберкулез) может быть причиной возникновения простатита - воспаления предстательной железы (простаты). Простатиту могут предшествовать местное переохлаждение, особенно сидение на влажной земле, половые излишества, малоподвижный образ жизни. Признаками острого простатита являются: повышение температуры, частое мочеиспускание с резью, жжение в промежности, ослабление напора струи мочи. Наибольшая активность половой функции наблюдается с 19 до 21 часа. В этот период времени половая функция лучше поддается лечению. О неблагополучии в этой сфере говорит чувство неполноценности, обильный беспричинный смех, горячие ладони, опухание желез под мышками, плохой запах изо рта, тяжесть в сердце, быстрая утомляемость, приступы гнева и злобы по пустякам. Простата - второе сердце мужчины.. А сердце нужно беречь!!! Обсудить на форуме
  • Создать...