Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'открытый грунт'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Культура употребления
    • Гроубокс
    • Гидропоника
    • Земля и почвосмеси
    • Органика
    • Открытый грунт
    • Сорта и генетика
    • Оборудование и удобрения
    • Видеоканал
    • Своими руками
    • Библиотека
    • Техническое коноплеводство
    • Ситифермерство
    • Энтеогены
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Гроу - рынок
  • Общество

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Возможно, вы только начинаете свое приключение на природе и вам нужны идеи о материалах и оборудовании, необходимых для строительства полностью функционирующей теплицы. Выращивание в теплице требует определенных усилий, но при правильном планировании и использовании это действительно окупается. Мы составили это руководство, чтобы помочь вам понять основы строительства собственной теплицы, а также ее обслуживания и контроля окружающей среды. Выращивание каннабиса в аутдоре На открытом воздухе есть все необходимые ресурсы для выращивания огромных растений каннабиса. Марихуане нужны только кислород, вода и свет (как минимум), чтобы расти и производить восхитительные цветы. Однако непредсказуемость внешней среды порождает ряд проблем. К счастью, у нас есть возможность «взять под контроль» окружающую среду, чтобы обеспечить дополнительную защиту и заботу о наших любимых растениях каннабиса, построив теплицу. Если вы раньше выращивали на открытом воздухе, вы уже будете на шаг впереди в понимании требований ваших растений каннабиса. Перемещение их в структурированное пространство требует вложений, но это можно сделать очень дешево. Установка теплицы не должна быть дорогостоящей, но иногда может потребоваться установка дополнительного оборудования, если растения все еще находятся в некомфортной среде. Зачем строить теплицу? Строительство теплицы - увлекательный проект, который может расширить возможности выращивания в ауте для любого гровера. Вы можете не только выращивать каннабис дольше в течение года, но и создать экосистему для выращивания всех видов других растений. Этот опыт может быть очень полезным во многих ситуациях. Плюсы теплиц Защищает уличные растения от ветра и других неблагоприятных условий Позволяет начать выращивать поздней зимой или ранней весной Больше урожая в год (можно применить технику световой депривации) Экологичность по сравнению с выращиванием в помещении Скрывает растения из поля зрения Минусы теплиц Может быть дорого Требует большого ухода Нужен опыт обращения с инструментами Риск обрушения во время сильного ветра, если теплица не является конструктивно прочной Теплицы привлекают определенных вредителей, например белокрылку Планирование Заранее спланируйте строительство теплицы и соберите именно те материалы, которые вам нужны. Лучше иметь немного лишних материалов, чтобы иметь запас на всякий случай. Лучшее в строительстве собственной теплицы - это то, что ее можно спроектировать в соответствии с вашими целями. Изучите погодные условия в вашем регионе, чтобы знать, что ваша теплица будет достаточно прочной, чтобы не спать. Разрушение конструкции во время непогоды обычно является результатом плохого планирования. Место расположения Выбор подходящего места для теплицы имеет решающее значение для успеха ваших растений каннабиса. Подумайте, как меняется световой поток в течение года, чтобы вы могли выбрать солнечное место, выходящее на южную сторону (если вы живете в северном полушарии). По сути, длинная сторона теплицы должна быть параллельна экватору для лучшего освещения. Безопасность Скучно это говорить, но при выращивании на открытом воздухе безопасность имеет первостепенное значение. Вы уже делаете позитивные шаги по обеспечению безопасности своего сада на открытом воздухе, высаживая его в теплице. Просто имейте в виду, что запах может привлекать лишнее внимание, когда у вас цветет несколько растений. Законы о марихуане постепенно смягчаются во многих странах по всему миру (но не в Россие), и теперь все больше гроверов могут испытать радость выращивания на открытом воздухе. Если вы живете в районе, где выращивание каннабиса все еще запрещено, и все равно предпочитаете выращивать в ауте, теплицы могут стать идеальным решением. Сорта Генетика выбранных вами семян может диктовать, насколько они подходят для окружающей среды. Учитывайте такие аспекты, как размер теплицы, климат и время года. Сорта, которые выдерживают много стрессовых тренировок и описываются как устойчивые к плесени, как правило, являются хорошим выбором для аутдорного выращивания. И индику, и сативу, и автоцветы можно выращивать в теплице при подходящих условиях. Виды теплицы Теплица с вертикальными стенами Из всех видов теплиц «домик» – до сих пор самая распространенная конструкция, несмотря на появление новых, более практичных модификаций. Причина такой популярности – удобство и многофункциональность конструкции. Она представляет собой каркас в виде домика, над которым находится двускатная крыша. Стены строят высотой около 1.5 м от земли, конек крыши располагают на высоте 1.8-2.4 м. Благодаря такому устройству теплицы хозяину не приходится нагибать голову, ухаживая за растениями, а расположить посадки можно на полках, стеллажах: пространства вполне достаточно. Каркас теплицы-«домика» либо остекляют, либо закрывают сотовым поликарбонатом. Можно затянуть пленкой. Двускатная крыша – существенное преимущество, т.к. снег не задерживается на наклонных поверхностях и сползает вниз. Благодаря этому не создается повышенной нагрузки на верхние части конструкции. Плюсы теплицы не всегда компенсируют минусы – высокую стоимость, сложность строительства и существенные теплопотери, которые происходят через северную стену. Ее рекомендуют дополнительно утеплять панелями, но это тоже ведет к удорожанию обустройства. Вариант теплицы с вертикальными стенами очень выгоден тем владельцам участков, которые могут собрать конструкцию своими руками. Один из популярных способов удешевления строительства – применение старых оконных рам для остекления каркаса и установка простого основания из бруса в качестве фундамента. Использование полиэтиленовой пленки вряд ли можно считать удачным способом экономии, т.к. сам материал недолговечен и заметно уступает по прочности стеклу, тем более поликарбонату. Арочные конструкции Теплица в виде стрельчатой арки – сложная конструкция. Ее главный недостаток заключается в том, что ее чрезвычайно трудно спроектировать и собрать своими руками, в отличие от традиционного «домика». Сложности возникают и при изгибе металла для каркаса, и при его обшивке. Стекло использовать невозможно, поскольку оно не гнется, поэтому доступные материалы – пленка и поликарбонат. В большинстве случаев арочные теплицы приобретают в готовом виде. Это дорогостоящая покупка, но она вполне оправдана, ведь владелец получает более практичную, чем «домик», форму. Арочная форма позволяет делать теплицы меньшей высоты, чем требуют конструкции с вертикальными стенами. Они лучше сопротивляются ветровым нагрузкам и, что самое важное, пропускают больше света внутрь помещения. Теплица с наклонными стенами Теплицы со стенами, расположенными под углом, представляют собой конструкции, по виду напоминающие привычные «домики», а по функциональности и практичности – арки. В таких теплицах стены монтируются с наклоном внутрь под небольшим углом. За счет этого увеличивается основание, как у арки, что дает больше места для расположения грядок. Высота конструкции может быть меньше, чем у «домика». Безусловный плюс такого проекта – возможность без особых проблем построить теплицу своими руками, ведь не приходится гнуть каркас. Для обшивки подойдет стекло, в т.ч. и бывшее в употреблении. Часто используют поликарбонат, пленку. Еще одно достоинство – «самоочищающаяся» двускатная крыша. Независимо от конструкции крыши, в ней лучше установить форточку для проветривания при повышении влажности. Минус конструкции – ограничения при установке полок вдоль стен из-за наклона. Теплица с мансардной крышей Конструкция с мансардной крышей – это разновидность теплицы с вертикальными стенами, однако вместо двускатной крыши устанавливают мансардную. Она отлично справляется с нагрузками, на ней не задерживается снег. Мансардная крыша дает большее пространство над головой по сравнению с арочной. Других особенностей нет, в остальном у таких теплиц те же достоинства и недостатки, что и у традиционных конструкций с двускатными крышами. На стенах можно расположить полки и стеллажи для многоярусного выращивания растений. Как построить теплицу для каннабиса Этап I: выбираем стройматериалы Перед тем как начать строительство арочной теплицы, следует определиться с выбором материалов для каркаса и покрытия будущей конструкции. Мы рекомендуем строить арочный тип теплицы, как один из самых простых и бюджетных вариантов. По типу покрытия арочные теплицы разделяются на два основных типа: Арочные теплицы под пленку. Это очень распространенный вид теплиц. В качестве покрытия используется парниковая полиэтиленовая пленка. Главное достоинство таких теплиц – низкая цена. Теплица из пленки сделанная своими руками прослужит вам в среднем от одного до трех сезонов. Арочные теплицы из поликарбоната. На сегодняшний день сотовый поликарбонат считается самым современным материалом для покрытия теплиц. Он прочен, удобен в работе и обладает хорошими светопрозрачными свойствами. Кроме того, этот пластик относительно недорог и полностью безопасен как для растений, так и для здоровья человека. Для изготовления каркасов арочных теплиц обычно используют три основных вида материала: деловая древесина (брус и доска); металлический профиль, толстая проволока или труба (сталь или алюминий); пластик (ПВХ-трубы или металлопластиковые дуги). Этап II: определяемся с местом и закладываем фундамент Теплицы должны быть ориентированы по сторонам света с востока на запад. Так ваши растения будут максимально обласканы солнцем. Если в вашем регионе часто бывают сильные ветра, продумайте о защите теплицы. Хорошим щитом от ветра послужит, например, живая изгородь, расположенная на расстоянии 15-20 метров от объекта. Не забывайте также и о том, чтобы дорожки, ведущие к теплице, были удобными и широкими. Выбор типа фундамента также полностью зависит от тех задач, которые вы собираетесь решать, устанавливая арочную теплицу. Для легких разборных весеннее-летних теплиц и парников фундаментом может служить основание каркаса. А для того, чтобы теплицу ненароком не унесло ветром, будет достаточно «пристрелить» ее основание к земле 40-50 сантиметровыми металлическими прутьям (арматурой) или закрепить фундаментными болтами. Для стационарных теплиц и парников идеально подойдет одна из трех разновидностей фундаментов: монолитный ленточный фундамент; сборный ленточный фундамент из специальных ж/б блоков; точечный фундамент. Давайте в качестве примера рассмотрим процесс закладки монолитного ленточного фундамента с надстройкой в виде мини цоколя из кирпича. Копаем траншею (глубина – 40 см, ширина – 20 см). Устанавливаем опалубку. Дно траншеи отсыпаем слоями песка и отсева (15 см). Каждый слой отсыпки тщательно утрамбовываем. Укладываем арматуру и устанавливаем фундаментные болты и анкеры для крепления основания и арочных дуг каркаса теплицы. Для этого используем арматурные фиксаторы. Заливаем в опалубку бетон. Проверяем уровень заливки. Поверхность должна быть строго горизонтальной. Уклоны недопустимы. Для этого нам пригодится строительный уровень. После застывания бетона (5-7 дней) начинаем укладывать кирпич. Швы между кирпичами должны быть полностью заполнены раствором и совпадать с местом выхода на поверхность арматурных креплений для основания и дуг каркаса. Высота кладки – 2-3 кирпича. Укладываем слой гидроизоляции и приступаем к монтажу основания каркаса. Этап III. монтируем каркас и покрытие Если вы планируете покрывать теплицу парниковой пленкой, высоту и ширину каркаса можно делать произвольной. В случае если теплица строится под сотовый поликарбонат, мы рекомендуем учитывать типовые размеры листа сотового пластика (210х600 см или 201х1200 см). Расчет достаточно прост. При высоте в 210 сантиметров полоса поликарбоната легко сгибается в полудугу с радиусом 190 сантиметров – это и есть высота каркаса вашей будущей теплицы. Соответственно, ширина будет равна радиусу, умноженному на два (190х2=380). Разумеется, все эти расчеты выполняются до заливки фундамента, если таковой запланирован. Затем приступаем к сборке. Соединяем основание, дуги и стяжки между собою по схеме, показанной на рисунке. Для сборки деревянных и ПВХ каркасов вам понадобятся саморезы или болты. Для соединения деталей каркаса из металла разумно использовать сварочный аппарат. Завершающая фаза – установка покрытия. Полосы поликарбоната укладываем внахлест (2-3 см). Швы и монтажные отверстия обрабатываем герметиком. Торцы полос закрываем специальным металлизированным скотчем. Полосы крепим к каркасу саморезами. Не забудьте о термо-шайбах. Окружающая среда После того, как вы построите свою теплицу, ей потребуется надлежащий уход, чтобы она могла полностью функционировать. Держите ее как можно более чистой и регулярно очищайте от сорняков и пыли, которые будут скапливаться. Если вы все же решили установить в теплице электрооборудование, убедитесь, что оно изолировано от воды. Температура Старайтесь поддерживать температуру в вашей теплице между 20-26 ° C . Если ночи становятся слишком холодными, вы можете добавить небольшой обогреватель. С другой стороны, если слишком жарко, вы можете открыть концы теплицы, чтобы пропускать больше воздуха. Влажность Установите гигрометр, чтобы вы всегда могли измерять температуру и влажность . Вы должны иметь возможность контролировать это, открывая вентиляционные отверстия, но если этого недостаточно, может быть хорошей идеей подрезать растения, чтобы уменьшить испарение. Постарайтесь поддерживать ее в пределах 40-65% относительной влажности . Вентиляция В плане дизайна вы должны продумать, где вы можете разместить вентиляционные отверстия, чтобы позволить горячему влажному воздуху выходить наружу. Обычно лучше, если у вас есть хотя бы одно вентиляционное отверстие наверху и одно внизу. Естественно, что тогда горячий воздух будет выходить из верхней части, чтобы свежий воздух мог поступать через нижнее отверстие. Возможность полностью открыть оба конца теплицы дает вам больше контроля. Вывод Удачи в строительстве вашей первой теплицы! Если вы раньше выращивали на открытом воздухе в теплице, мы будем рады услышать вас. Поделитесь своими советами и приемами с другими гроверами в комментариях! Источник: Growdiaries Еще почитать: Глава 1: Что такое аутдор? Глава 2: аутдор, индор или теплица? Глава 3: Партизанское выращивание Глава 4: Климат и география Просмотр полной Статья
  2. Выращивание каннабиса в аутдоре На открытом воздухе есть все необходимые ресурсы для выращивания огромных растений каннабиса. Марихуане нужны только кислород, вода и свет (как минимум), чтобы расти и производить восхитительные цветы. Однако непредсказуемость внешней среды порождает ряд проблем. К счастью, у нас есть возможность «взять под контроль» окружающую среду, чтобы обеспечить дополнительную защиту и заботу о наших любимых растениях каннабиса, построив теплицу. Если вы раньше выращивали на открытом воздухе, вы уже будете на шаг впереди в понимании требований ваших растений каннабиса. Перемещение их в структурированное пространство требует вложений, но это можно сделать очень дешево. Установка теплицы не должна быть дорогостоящей, но иногда может потребоваться установка дополнительного оборудования, если растения все еще находятся в некомфортной среде. Зачем строить теплицу? Строительство теплицы - увлекательный проект, который может расширить возможности выращивания в ауте для любого гровера. Вы можете не только выращивать каннабис дольше в течение года, но и создать экосистему для выращивания всех видов других растений. Этот опыт может быть очень полезным во многих ситуациях. Плюсы теплиц Защищает уличные растения от ветра и других неблагоприятных условий Позволяет начать выращивать поздней зимой или ранней весной Больше урожая в год (можно применить технику световой депривации) Экологичность по сравнению с выращиванием в помещении Скрывает растения из поля зрения Минусы теплиц Может быть дорого Требует большого ухода Нужен опыт обращения с инструментами Риск обрушения во время сильного ветра, если теплица не является конструктивно прочной Теплицы привлекают определенных вредителей, например белокрылку Планирование Заранее спланируйте строительство теплицы и соберите именно те материалы, которые вам нужны. Лучше иметь немного лишних материалов, чтобы иметь запас на всякий случай. Лучшее в строительстве собственной теплицы - это то, что ее можно спроектировать в соответствии с вашими целями. Изучите погодные условия в вашем регионе, чтобы знать, что ваша теплица будет достаточно прочной, чтобы не спать. Разрушение конструкции во время непогоды обычно является результатом плохого планирования. Место расположения Выбор подходящего места для теплицы имеет решающее значение для успеха ваших растений каннабиса. Подумайте, как меняется световой поток в течение года, чтобы вы могли выбрать солнечное место, выходящее на южную сторону (если вы живете в северном полушарии). По сути, длинная сторона теплицы должна быть параллельна экватору для лучшего освещения. Безопасность Скучно это говорить, но при выращивании на открытом воздухе безопасность имеет первостепенное значение. Вы уже делаете позитивные шаги по обеспечению безопасности своего сада на открытом воздухе, высаживая его в теплице. Просто имейте в виду, что запах может привлекать лишнее внимание, когда у вас цветет несколько растений. Законы о марихуане постепенно смягчаются во многих странах по всему миру (но не в Россие), и теперь все больше гроверов могут испытать радость выращивания на открытом воздухе. Если вы живете в районе, где выращивание каннабиса все еще запрещено, и все равно предпочитаете выращивать в ауте, теплицы могут стать идеальным решением. Сорта Генетика выбранных вами семян может диктовать, насколько они подходят для окружающей среды. Учитывайте такие аспекты, как размер теплицы, климат и время года. Сорта, которые выдерживают много стрессовых тренировок и описываются как устойчивые к плесени, как правило, являются хорошим выбором для аутдорного выращивания. И индику, и сативу, и автоцветы можно выращивать в теплице при подходящих условиях. Виды теплицы Теплица с вертикальными стенами Из всех видов теплиц «домик» – до сих пор самая распространенная конструкция, несмотря на появление новых, более практичных модификаций. Причина такой популярности – удобство и многофункциональность конструкции. Она представляет собой каркас в виде домика, над которым находится двускатная крыша. Стены строят высотой около 1.5 м от земли, конек крыши располагают на высоте 1.8-2.4 м. Благодаря такому устройству теплицы хозяину не приходится нагибать голову, ухаживая за растениями, а расположить посадки можно на полках, стеллажах: пространства вполне достаточно. Каркас теплицы-«домика» либо остекляют, либо закрывают сотовым поликарбонатом. Можно затянуть пленкой. Двускатная крыша – существенное преимущество, т.к. снег не задерживается на наклонных поверхностях и сползает вниз. Благодаря этому не создается повышенной нагрузки на верхние части конструкции. Плюсы теплицы не всегда компенсируют минусы – высокую стоимость, сложность строительства и существенные теплопотери, которые происходят через северную стену. Ее рекомендуют дополнительно утеплять панелями, но это тоже ведет к удорожанию обустройства. Вариант теплицы с вертикальными стенами очень выгоден тем владельцам участков, которые могут собрать конструкцию своими руками. Один из популярных способов удешевления строительства – применение старых оконных рам для остекления каркаса и установка простого основания из бруса в качестве фундамента. Использование полиэтиленовой пленки вряд ли можно считать удачным способом экономии, т.к. сам материал недолговечен и заметно уступает по прочности стеклу, тем более поликарбонату. Арочные конструкции Теплица в виде стрельчатой арки – сложная конструкция. Ее главный недостаток заключается в том, что ее чрезвычайно трудно спроектировать и собрать своими руками, в отличие от традиционного «домика». Сложности возникают и при изгибе металла для каркаса, и при его обшивке. Стекло использовать невозможно, поскольку оно не гнется, поэтому доступные материалы – пленка и поликарбонат. В большинстве случаев арочные теплицы приобретают в готовом виде. Это дорогостоящая покупка, но она вполне оправдана, ведь владелец получает более практичную, чем «домик», форму. Арочная форма позволяет делать теплицы меньшей высоты, чем требуют конструкции с вертикальными стенами. Они лучше сопротивляются ветровым нагрузкам и, что самое важное, пропускают больше света внутрь помещения. Теплица с наклонными стенами Теплицы со стенами, расположенными под углом, представляют собой конструкции, по виду напоминающие привычные «домики», а по функциональности и практичности – арки. В таких теплицах стены монтируются с наклоном внутрь под небольшим углом. За счет этого увеличивается основание, как у арки, что дает больше места для расположения грядок. Высота конструкции может быть меньше, чем у «домика». Безусловный плюс такого проекта – возможность без особых проблем построить теплицу своими руками, ведь не приходится гнуть каркас. Для обшивки подойдет стекло, в т.ч. и бывшее в употреблении. Часто используют поликарбонат, пленку. Еще одно достоинство – «самоочищающаяся» двускатная крыша. Независимо от конструкции крыши, в ней лучше установить форточку для проветривания при повышении влажности. Минус конструкции – ограничения при установке полок вдоль стен из-за наклона. Теплица с мансардной крышей Конструкция с мансардной крышей – это разновидность теплицы с вертикальными стенами, однако вместо двускатной крыши устанавливают мансардную. Она отлично справляется с нагрузками, на ней не задерживается снег. Мансардная крыша дает большее пространство над головой по сравнению с арочной. Других особенностей нет, в остальном у таких теплиц те же достоинства и недостатки, что и у традиционных конструкций с двускатными крышами. На стенах можно расположить полки и стеллажи для многоярусного выращивания растений. Как построить теплицу для каннабиса Этап I: выбираем стройматериалы Перед тем как начать строительство арочной теплицы, следует определиться с выбором материалов для каркаса и покрытия будущей конструкции. Мы рекомендуем строить арочный тип теплицы, как один из самых простых и бюджетных вариантов. По типу покрытия арочные теплицы разделяются на два основных типа: Арочные теплицы под пленку. Это очень распространенный вид теплиц. В качестве покрытия используется парниковая полиэтиленовая пленка. Главное достоинство таких теплиц – низкая цена. Теплица из пленки сделанная своими руками прослужит вам в среднем от одного до трех сезонов. Арочные теплицы из поликарбоната. На сегодняшний день сотовый поликарбонат считается самым современным материалом для покрытия теплиц. Он прочен, удобен в работе и обладает хорошими светопрозрачными свойствами. Кроме того, этот пластик относительно недорог и полностью безопасен как для растений, так и для здоровья человека. Для изготовления каркасов арочных теплиц обычно используют три основных вида материала: деловая древесина (брус и доска); металлический профиль, толстая проволока или труба (сталь или алюминий); пластик (ПВХ-трубы или металлопластиковые дуги). Этап II: определяемся с местом и закладываем фундамент Теплицы должны быть ориентированы по сторонам света с востока на запад. Так ваши растения будут максимально обласканы солнцем. Если в вашем регионе часто бывают сильные ветра, продумайте о защите теплицы. Хорошим щитом от ветра послужит, например, живая изгородь, расположенная на расстоянии 15-20 метров от объекта. Не забывайте также и о том, чтобы дорожки, ведущие к теплице, были удобными и широкими. Выбор типа фундамента также полностью зависит от тех задач, которые вы собираетесь решать, устанавливая арочную теплицу. Для легких разборных весеннее-летних теплиц и парников фундаментом может служить основание каркаса. А для того, чтобы теплицу ненароком не унесло ветром, будет достаточно «пристрелить» ее основание к земле 40-50 сантиметровыми металлическими прутьям (арматурой) или закрепить фундаментными болтами. Для стационарных теплиц и парников идеально подойдет одна из трех разновидностей фундаментов: монолитный ленточный фундамент; сборный ленточный фундамент из специальных ж/б блоков; точечный фундамент. Давайте в качестве примера рассмотрим процесс закладки монолитного ленточного фундамента с надстройкой в виде мини цоколя из кирпича. Копаем траншею (глубина – 40 см, ширина – 20 см). Устанавливаем опалубку. Дно траншеи отсыпаем слоями песка и отсева (15 см). Каждый слой отсыпки тщательно утрамбовываем. Укладываем арматуру и устанавливаем фундаментные болты и анкеры для крепления основания и арочных дуг каркаса теплицы. Для этого используем арматурные фиксаторы. Заливаем в опалубку бетон. Проверяем уровень заливки. Поверхность должна быть строго горизонтальной. Уклоны недопустимы. Для этого нам пригодится строительный уровень. После застывания бетона (5-7 дней) начинаем укладывать кирпич. Швы между кирпичами должны быть полностью заполнены раствором и совпадать с местом выхода на поверхность арматурных креплений для основания и дуг каркаса. Высота кладки – 2-3 кирпича. Укладываем слой гидроизоляции и приступаем к монтажу основания каркаса. Этап III. монтируем каркас и покрытие Если вы планируете покрывать теплицу парниковой пленкой, высоту и ширину каркаса можно делать произвольной. В случае если теплица строится под сотовый поликарбонат, мы рекомендуем учитывать типовые размеры листа сотового пластика (210х600 см или 201х1200 см). Расчет достаточно прост. При высоте в 210 сантиметров полоса поликарбоната легко сгибается в полудугу с радиусом 190 сантиметров – это и есть высота каркаса вашей будущей теплицы. Соответственно, ширина будет равна радиусу, умноженному на два (190х2=380). Разумеется, все эти расчеты выполняются до заливки фундамента, если таковой запланирован. Затем приступаем к сборке. Соединяем основание, дуги и стяжки между собою по схеме, показанной на рисунке. Для сборки деревянных и ПВХ каркасов вам понадобятся саморезы или болты. Для соединения деталей каркаса из металла разумно использовать сварочный аппарат. Завершающая фаза – установка покрытия. Полосы поликарбоната укладываем внахлест (2-3 см). Швы и монтажные отверстия обрабатываем герметиком. Торцы полос закрываем специальным металлизированным скотчем. Полосы крепим к каркасу саморезами. Не забудьте о термо-шайбах. Окружающая среда После того, как вы построите свою теплицу, ей потребуется надлежащий уход, чтобы она могла полностью функционировать. Держите ее как можно более чистой и регулярно очищайте от сорняков и пыли, которые будут скапливаться. Если вы все же решили установить в теплице электрооборудование, убедитесь, что оно изолировано от воды. Температура Старайтесь поддерживать температуру в вашей теплице между 20-26 ° C . Если ночи становятся слишком холодными, вы можете добавить небольшой обогреватель. С другой стороны, если слишком жарко, вы можете открыть концы теплицы, чтобы пропускать больше воздуха. Влажность Установите гигрометр, чтобы вы всегда могли измерять температуру и влажность . Вы должны иметь возможность контролировать это, открывая вентиляционные отверстия, но если этого недостаточно, может быть хорошей идеей подрезать растения, чтобы уменьшить испарение. Постарайтесь поддерживать ее в пределах 40-65% относительной влажности . Вентиляция В плане дизайна вы должны продумать, где вы можете разместить вентиляционные отверстия, чтобы позволить горячему влажному воздуху выходить наружу. Обычно лучше, если у вас есть хотя бы одно вентиляционное отверстие наверху и одно внизу. Естественно, что тогда горячий воздух будет выходить из верхней части, чтобы свежий воздух мог поступать через нижнее отверстие. Возможность полностью открыть оба конца теплицы дает вам больше контроля. Вывод Удачи в строительстве вашей первой теплицы! Если вы раньше выращивали на открытом воздухе в теплице, мы будем рады услышать вас. Поделитесь своими советами и приемами с другими гроверами в комментариях! Источник: Growdiaries Еще почитать: Глава 1: Что такое аутдор? Глава 2: аутдор, индор или теплица? Глава 3: Партизанское выращивание Глава 4: Климат и география
  3. Доброго время суток , друзья! Тема посвящается для обсуждения и обменом - информацией, сортами , фотографиями, отзывами и все что связанно с Фотопериодными -сортами в открытом грунте!Фотопериодные (сорта полного жизненного цикла):
  4. Полив является важным фактором здорового выращивания ЗДОРОВОГО растения не только в индоре, но и ауте. Обеспечивая полив своего самого секретного места в мире, важно делать это не привлекая внимания. Какой объём воды необходим? Когда поливать растения? Лучшие источники воды? И как поливать-то? Полив в саду/огороде/на даче? Необходимый объем воды Невозможно определить точный объём воды необходимый для полива без предварительных знаний о других факторов: погода, почва, интенсивность солнца, и конечно, время года. Помимо этого, естественно, надо учитывать сорт и стадию роста растения. К примеру, если растение очень высокое, нужно обеспечить ее большим количеством воды (2 пятилитровые баклашки). С другой стороны, маленький куст будет нуждаться в гораздо меньшем объеме. Всё ведь логично и просто?! Каннабис может поглощать лишь определенное количество воды после определенного момента, то есть вливаете вы в них 30 литров воды или льёте её бесконечно много, растения будут расти с той же скоростью. Очень важно обратить пристальное внимание на питательные нужды своего растения. Вы сможете сказать, что растихи получают недостаточное количество воды, потому как листья станут сухими и начнут увядать. В худшем случае, они могут легко погибнуть. Старайтесь не залить растение, ведь от этого могут появиться такие же симптомы. Вы сможете определить разницу, проверив почву: если она влажная, значит растение получало слишком много воды. Неплохой идеей будет копнуть немного почвы, чтоб понять, нет ли под землей местонахождения или запасов воды. Сложность заключается в том, что солнце может высушить только верхнюю часть почвы. Один из способов, с помощью которого можно выяснить, нужен ли дополнительный полив растению – проверять почву в течение четырех дней после полива. Если земля всё еще влажная, добавлять воды не нужно. Здесь становится актуальным гроухак от чемпиона аутдора – gormona: добавляйте немного гидрогеля в лунку под растение. Когда поливать растения? Полив особенно важен, когда ваши растения только прорастают. Убедитесь в том, что почва постоянно влажная, то есть вы должны осуществлять частый полив. После одного или двух месяцев, вы можете сократить объемы воды до определенной степени, потому что почва должна высыхать между поливами. Это позволит корням растения получать доступ к кислороду. Чем больше вырастает ваше растение, тем лучше развиваются его корни. Корни будут опускаться глубже и могут найти доступ к залежам влаги и питательных веществ, расположенным под землей. Если корни найдут влагу, они начнут следовать за ней в течение всего периода роста. Однако, это может привести к проблеме: станет трудно определить, когда более зрелому растению потребуется вода. В качестве правила номер один, возьмите в привычку полив один раз в неделю, чтобы убедиться в том, что растения получают достаточное количество воды. Чаще поливайте, если живёте в засушливом, солнечном районе. Основные типы почв в России (кликабельно) Если вы живете в местности с пористой почвой - чаще поливайте растения. Нет нужды беспокоиться, если ваши растения находятся вблизи от источника воды (например, река), но в противном случае, в почве будет содержаться низкое количество грунтовых вод. В сочетании с пористостью почвы, это означает, что вашим растениям потребуется дополнительный объем воды, чтобы выжить. Более подробная карта почв России (также кликабельна) Лучшие источники воды Если вы можете выбрать участок, находящийся рядом с источником воды, таким как река или ручей, ваша жизнь станет намного проще. Такие локации защищают почву от высыхания в летнее время. Вам не придется таскать канистры в засуху, что вероятно вызвало бы подозрение, ведь было бы непросто скрыть то, что вы делаете. Тут важно не растеряться и проработать версии ответов на вопрос: «Мужик, ты чо тут делаешь?» заранее. В этой теме прорабатывались подобные ответы. Выбирайте место для делянки возле речки не полагаясь на авось. В плане безопасности появляются определенные риски, ведь реки привлекают не только животных и насекомых: людей они привлекают тоже. Животинка и букашки обычно вредят растениям, поедая или топча их, человек же намного опаснее в этом вопросе: и вырубить кусты, и сообщить о местоположении он может. Один из способов избежать таких рисков – посадка растений под горку от реки, а не непосредственно рядом с ней. Вы можете просто взять садовый шланг и провести его от реки до вашей посадки, используя только силу тяжести в качестве источника питания. Однако, будьте осторожны: уровень рН реки должен быть проверен, поскольку вода с неподходящим уровнем рН не поможет вам в долгосрочной перспективе. Более того, вы должны проверять его в течение всего лета, поскольку уровень рН может сильно меняться. Другой безболезненный способ полива конопли – сбор дождевой воды в большую бочку или резервуар. Вы можете создать большую систему орошения, использующую дождевую воду, таймеры, капельную систему орошения и насосы. Иногда это самый лучший способ использования природных ресурсов для сохранения растений здоровыми и цветущими, в то время как вы скрываете место посадки. Не применяйте этот метод, если вы находитесь в промышленной зоне, поскольку дождевая вода в таких районах может быть слишком кислотной для полива. Как поливать марихуану Не существует единственно верного способа полива всех растений, так как много зависит от того, где они растут и их генетики. Если у вас не супер огромный посев, вы сможете легко обеспечить его водой. Многие гроверы будут сами носить воду на грядки, затем использовать шланги или лейки для транспортировки воды из больших контейнеров до растений. Вы можете даже таскать воду взад-вперёд от природного источника воды до места посадки. Зачастую, это лучший вариант, потому что это не только удобно, но и снизит ответственность, поскольку вам не придётся рисковать, встречая людей и отвечая на их вопросы. Однако, большая деляна немного усложнит положение, так как вам придется создать более сложную систему полива. Она может включать насосы, питающиеся от батарей или газа, которые, конечно же, несет в себе абсолютно новый набор рисков. Двигатели в таких системах, как правило, очень громкие и их можно услышать за километр. На самом деле, это не лучший способ скрывать место своих посадок. Их сложность заключается в том, что они нуждаются в бесперебойном источнике питания и водоснабжения. Иногда они могут быть очень сложными и должны быть тщательно разработаны с множеством трубок и платформ. Они полезны для промышленных теплиц, поскольку обладают способностью откачать огромные количества воды в любое необходимое для вас время. Альтернативный метод орошения называется медленное капельное орошение. Оно не требует никакого дорогостоящего оборудования и может быть сконструировано в домашних условиях. Во-первых, нужно сделать несколько крохотных отверстий в бутылке объемом 2 литра. Эти отверстия обеспечат воде выход наружу и растения будут постоянно получать небольшое количество воды. Единственное требование по обслуживанию такого устройства – заправка бутылей. Такой метод будет особенно полезен для гроверов, которые не часто посещают участок посадки, и растение будет получать необходимое количество жидкости в течение длительного периода времени, не выхватывая излишков. Если устройство не подает достаточное количество воды растениям, всё, что вам нужно сделать, это добавить еще одну бутыль, заполненную водой. Если полив растений осуществляется слишком медленно, просто сделайте отверстия чуть больше, тогда вода будет поступать быстрее. Полив в саду/огороде/частном доме Наконец, в некоторых случаях вы можете справиться, используя только обычный поливочный шланг. Этот вариант подходит для гроверов, выращивающих куст или два где-то на частной территории. Дождевая вода может быть использована как наиболее дешевый источник воды для вашего урожа, при условии, что вода чистая. Почти все системы водоснабжения используют химикаты для очищения воды, чтобы она была безопасной для питья и полива. Поскольку химикаты могут придавать определенный привкус воде, часто добавляют другие химикаты, чтобы избавиться от этого. Водопроводная вода может иметь уровень рН выше или ниже 7, что отлично подходит для человека, но не для нашего растения. Также следует знать о содержании натрия (соли), который может уменьшить ваши растения вдвое, если будет содержаться в воде в большом количестве. Хлориды, сульфаты и другие вещества всегда встречаются в водопроводной воде. Дистилляция водопроводной воды – отличная идея, особенно при поливе молодых, нежных ростков. Если вы обеспокоены этими факторами, купите тестовый набор в ближайшем хозяйственном магазине или садовом центре. Они помогут вам выяснить качество воды, а также наличие и степень содержания химических веществ в ней. Дождевая вода – это простой способ избежать проблемы с химикатами в целом. Для сбора дождевой воды на участке, поставьте большой контейнер под одну из сливных труб. Делайте это в течение дождливого времени года. Заранее всё спланируйте. Если вода не будет содержать растворимых химикатов, она отлично подойдет для ваших растений. Если вы выращиваете не на своей земле, последним этапом будет выяснение того, как вы будете производить транспортировку воды к участку. Читайте также: Гид по поливу растений Советы по гровингу в ауте от Зигульки "Его величество Аут" by Негоро pH и EC: Основы и важность контроля Материал подготовлен при неоценимой поддержке магазина семян EuroSeeds. (кликабельно!) Обсудить на форуме
  5. Интервью с реальным анонимным российским гровером о теме гровинга в РФ. Часть 1 Часть 2.
  6. Что МОЖНО(!) и НЕЛЬЗЯ(!) смешивать при обработке растений ******* Совместимость химических и биологических средств защиты растений и удобрений в баковых смесях важный вопрос в садоводстве. Такие баковые смеси существенно экономят время. Разберемся, что можно смешивать, а также, на что обращать внимание при их приготовлении. Обсудим и смешивание биологических препаратов: Фитоспорина, Триходермина и других. ***** Совместимость ГУМАТОВ. ГУМАТЫ + ... 1 ФОСФОР (фосфорные удобрения). Можно смешивать, гуматы способствуют мобилизации фосфорных соединений. 2 КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ удобрения. Да, совместимы, за исключением удобрений, содержащих аммоний. При хранении из такой смеси может улетучиваться аммиак. 3 БИОПРЕПАРАТЫ (ФИТОСПОРИН, ТРИХОДЕРМИН, БИТОКСИБАЦИЛЛИН, ЛЕПИДОЦИД и другие). Можно смешивать с гуматами, но лучше по-отдельности. Смешивать бактериальные препараты с грибными нежелательно. Фитоспорин (сенная палочка) «не дружит» с триходермой. 4 ДРОЖЖИ. Можно смешивать. 5 КАЛЬЦИЕВАЯ СЕЛИТРА. Нельзя! Избыток кальция превратит фосфат в очень трудно доступное растениям соединение. ******* Совместимость БИОПРЕПАРАТОВ. 1 Бактериальные препараты на основе сенной палочки (ФИТОСПОРИН, АЛИРИН, ГАМАИР) с препаратами на основе гриба триходерма (ТРИХОДЕРМА ВЕРИДЕ, ГЛИОКЛАДИН, ТРИХОЦИД). Лучше их не комбинировать, все-таки это конкурентные виды. Рекомедуем в почву триходермин, а опрыскивать фитоспорином и т.п. 2 ТРИХОДЕРМА и БАЙКАЛ. Не очень дружат. Лучше вносить триходерму - она гораздо агрессивнее по отношению к патогенам, чем Байкал. Байкал для улучшения структуры почвы и микробиома почвы лучше внести через месяц. 3 ТРИХОДЕРМА и ГАУПСИН. Нельзя смешивать. Бациллы (Гаупсин) подавлют рост триходермы (чаще). Или наоборот (реже). Но в любом случае они не дружат. 4 БТБ (Битоксибациллин) и ТРИХОДЕРМА. Нет, не дружат. Разведите их во времени или пространстве. Триходермин под корень, а БТБ снаружи. 5 БТБ и ФИТОСПОРИН. Можно смешивать. 6 БТБ и зеленое мыло. Да, в дозе мыла до 300 г на 10 л - вполне. 7 БТБ с мыло/масло или сыворотка/мыло. Да, можно. Концентрация мыла не настолько велика, что бы фатально повредить бактериям. 8 ФИТОСПОРИН и БОРНАЯ КИСЛОТА. Бактериостатическое действие борная кислота проявляет только в 2-4%-ных растворах. Так что 0,05 % - это не страшно. ******* Совместимость АПТЕЧНЫХ препаратов. 1 НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ (аммиак, нашатырь) и ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА. Никогда не смешивайте аммиак и перекись водорода (или марганцовку)! Можно получить гидразин! Гидразин и большинство его производных очень токсичны. 2 УКСУСНАЯ, САЛИЦИЛОВАЯ и ЯНТАРНАЯ КИСЛОТЫ. Можно смешивать. 3 БОРНАЯ И ЯНТАРНАЯ КИСЛОТЫ и УКСУСНАЯ. Можно легко. 4 САЛИЦИЛОВАЯ И БОРНАЯ КИСЛОТЫ. Ни-ни. Получается очень жесткий антисептик. 5 БОРНАЯ КИСЛОТА. Бор можно совмещать со всеми прочими подкормками-обработками, кроме салициловой кислоты. 6 ЩАВЕЛЕВАЯ КИСЛОТА. Совместима со всеми средствами защиты растений и удобрениями, за исключением кальциевых (включая суперфосфат). ******* Совместимость ПОДКОРМОК. 1 ФОСФОР (фосфорное удобрение) и ЗОЛА. Зола не является источником фосфора, а только кальция и калия. И если использовать золу, то надо помнить, что кальций, который там содержится, связывает фосфаты. Тоже самое и с известкованием. Так что подкармливать фосфатами нужно! И отдельно от золы и мела (извести, доломитки). Доза золы обычно 0,5 кг на квадратный метр - это лучше сделать весной или осенью под рыхление и мульчирование. Какие препараты нельзя ни с чем смешивать? Щелочную реакцию будет иметь бордосская жидкость, хлорокись меди. Их вообще лучше ни с чем не смешивать, разве что с коллоидной серой можно. У серы просто нет никакой реакции - она в воде совершенно не растворима и находится там в виде коллоида - не истинного раствора. А "работать" начинает только при нанесении на растения - начинает испаряться и взаимодействовать с веществами внутри грибного мицелия, например, мучнистой росы. Источник: https://procvetok.com/ru/articles/chto-mozhno-i-nelzya-smeshivat-pri-obrabotke-rastenij/ *******
  7. Здравствуйте все...! Наконец то выкроил время посетить своё сакральное место, расположенное в тайне средней полосы нашей необъятной Родины, где и Конюхов не будет ни разу! **** Сегодня как раз прошёл ровно месяц после того, как три «растихи» в виде недельной рассады были посажены мной на территории и которая как следствие для меня автоматически приобрела статус «волшебного места»! Этаких «Аленьких цветочков» на острове Буяне! ***** Посадка их проводилась с землёй «Терра вита»+перлит+вермикулит с использованием орг. удобрения «Агровит» /навоз конский гранулированный/ в замесе. ***** Как уже было сказано выше, прошёл ровно месяц с таинства посадки..., погода как три недели стоит засушливая и жаркая 28-33, осадки минимальны и скоротечны. Так что в узком семейном кругу было принято бесповоротное и однозначное решение ехать, поливать.., спасать!!! Взяв 20 литров живительной влаги и наконец то приехав на место , по началу я был немного дезориентирован, ибо кусты тёрна за месяц изрядно погустели от листвы и найти на вскидку сакральное место , было затруднительным! НО ищем то СВОЁ!!! После находки и созерцания своих волшебных кустиков и их общего состояния я вспомнил описания от производителя данного штамма, где говорилось о том, что данный гибрид не особо требователен к поливу и может обходится не во вред себе относительно небольшим количеством воды! /оно и верно!/ Но 20-литров воды всё таки были честно разделены на три и пролиты в лунки растениям в радость! ******* В дальнейшем посещения сия место будет не скорым и планируется где-то в августе, в период начала цветения, будет применён метод «кольцевания», ибо интуитивно считаю, что это хоть и “fast version”, но отцвести до конца сентября /начало октября/ то есть, до наступления стабильных холодов у этого гибрида хрен получится! /шанс не велик/ Так что «кольцевание» на цветение и монофосфат калия в рацион.., посмотрим что выйдет...! И так, прошёл ровно месяц...: гибрид S.A.D. /fast version/ вегетативная стадия роста при высоте около 70-90см/ ****** Р.S. Всего всем доброго и хороших урожаев в сезоне!
  8. Поднимаем из глубин материалы по аутдору. На очереди цикл для новчиков. Что значит термин "Outdoor", и как это - выращивать в открытом грунте? Глава 1. Но для начала нужно разобраться в том, что значит термин Outdoor. Что такое аутдор? Это слово пришло к нам из английского языка и имеет множество значений, однако главный смысл слова аутдор (outdoor) сводится к чему-либо, находящемуся или происходящему вне помещения. Когда речь идет о сельском хозяйстве, то аутдор – это выращивание культур вне помещения, под открытым небом или, иными словами, в открытом грунте. «Открытый грунт- это выделенный участок плодородной земли без защитного укрытия, занятый овощными или декоративными растениями. Из открытого грунта в СССР получают около 98% овощей и цветов. При среднесуточной температуре 1—5 °С с наступлением спелости почвы рано весной (а иногда и осенью) в О.г. высевают семена холодостойких овощных растений из семейства крестоцветных, зонтичных, а также свёклу, салат, шпинат и горох. Семена требовательных к теплу растений семейства тыквенных, паслёновых, фасоли и кукурузы высевают весной при среднесуточной температуре 10—15 °С. Высадку рассады холодостойких растений в О.г. начинают при среднесуточной температуре 5—10°С, а теплолюбивых — при 15°С, по окончании весенних заморозков» (Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.). Когда речь идет о выращивания культур в открытом грунте, то подразумевается, что грунт должен обладать достаточно высоким уровнем плодородия, приемлемыми механическими свойствами, не должен содержать личинок паразитов и вредных насекомых и болезнетворных начал. Особенно важно удостовериться, что грунт не содержит остатков солей! Подготовка почвы Осенью или весной участок под посевы нужно перекопать, внести в грунт необходимый комплекс минеральных и органических удобрений или биогумуса в зависимости от типа и вида почвы на вашем участке. В почву с повышенной кислотностью помимо прочего стоит добавить известь. После работы над составом почвы нужно разровнять весь участок. Место под посевы однолетних культур рекомендуется разделить на зоны и для удобства обозначить их границы. Подготовка участка под посев пряно-ароматных растений или овощей осуществляется несколько иначе - в два этапа. В сентябре и в апреле-марте. Осенью необходимо перекопать участок и внести в грунт органические удобрения, а весной - разрыхлить, выровнять и дать возможность земле осесть. Непосредственно перед самим посевом землю надо еще раз подрыхлить на глубину до трех сантиметров. Сажать рассаду или сеять семена в только что перекопанную землю не рекомендуется. Казалось бы, что плохого – свежая гряда, рыхлый грунт. Дело в том, что эта земля насыщена выделениями сорных трав. Они вредны для культурных растений. Кроме того, внесенные в почву удобрения должны полностью усвоиться, иначе они станут вытягивать из корней растений воду. За день-два до высадки рассады на постоянное место ее надо обильно полить. Это поможет удержанию кома земли на корнях при выемке рассады из емкостей и позволит соблюсти главное условие успешной пересадки – сохранность корней. Тогда растения не будут болеть и быстро приживутся. Если весна в вашем регионе задерживается, то ускорить начало сезона перед посадками можно прогревом почвы. Для этого за несколько недель до планируемого весеннего посева или посадки покройте подготовленный участок грунта черным садовым материалом или ластиком. Они задержат тепло в почве и не пропустят излишнюю влагу. Весенний посев семян также стоит осуществлять под укрытие. Когда грунт прогреется, молодые растения окрепнут и минует угроза заморозков, пленочное укрытие можно снять. Культуры, выращенные рассадным методом, также предпочитают весеннюю посадку в открытый грунт после его прогрева. Если рассаду выращивали не дома в горшочках, а в саду, в парниковой гряде, то за неделю до высадки почву в междурядьях и между растениями в ряду прорезать грунт ножом и затем хорошо полить. Результатом этой простой операции станет образование разветвленной сети молодых корешков, удержание кома земли и лучшая приживаемость рассады. Чтобы молодые растения могли акклиматизироваться, выносите рассаду в сад в теплые безветренные дни. Если ночью не предвидится заморозков, через некоторое время можно будет оставлять рассаду на ночь в саду, сначала укутав ее в полиэтилен или садовый флис, а затем и без укрытия. Если вы выращиваете свою рассаду в парнике, усильте вентиляцию для закаливания растений. Начинайте закаливание рассады за 1-2 недели до весенней посадки в открытый грунт. Как готовят почву профессионалы Sweet Seeds Если вы выращиваете в аутдоре, но в горшках, то я советую покупать качественную почву в гроушопе. Другими словами, смесь почвы, которая предназначена для выращивания именно вашей культуры. Если вы выращиваете в ауте непосредственно в почве, без горшков, то я опять же советую почву такого же качества (не менее 50 литров на растение). Но в таком случае вы можете улучшить и почву еще и вокруг растения. Проще говоря, мой вам совет - выройте яму в земле емкостью 50 литров, чтобы туда можно было бы высыпать 50 литров почвы. Если же вы захотите вырыть более глубокую яму (100-200 литров), вы можете использовать и самодельную почвенную смесь. Для самодельной почвенной смеси я бы посоветовал использовать торфяной мох, вермикулит (отходы червей) и ранее использованный грунт. Ранее использованный грунт должен отдыхать не менее 4 месяцев. Он должен высохнуть, а затем повторно регидратироваться. Затем его можно смешать с торфяным мхом и примерно с 10-15% вермикулита. Я также добавил бы в смесь около 10% перлита. Добавлять немного гуано (500 г на каждые 100 литров почвы) также будет очень хорошим вариантом. Serious Seeds Мы провели эксперимент, который показал, что выкапывание большой ямы в земле (приблизительно на 150 литров почвы) - лучший вариант. Мы покрываем дно дыры мертвой рыбой (= остатками рыб типа голов, хвостов, скелетов, которые вы можете получить бесплатно у рыбаков или на рыбных рынках). Затем мы заполняем эту ямуу тремя 50-литровыми мешками легкого микса (= доступны в каждом гроушопе) и сажаем в него наше молодое растение. FastBuds Ну, почва действительно важна. Она должна быть удобрена и пролечена в течение всего года. Очень рекомендуется после зимы удобрять почву и перекапывать ее, чтобы дать место корням и активировать в ней все элементы. Лично я больше приверженец естественного выращивания в аутдоре, поскольку почва (если не в определенном состоянии) уже имеет все питательные вещества, которые необходимы растению. Вы можете добавить немного естественного компост или древесного угля в почву при перекапывании, чтобы дать более естественные питательные вещества для более богатой культуры. Высадка культур в открытый грунт. В первую очередь в открытый грунт сеют холодостойкие культуры, например, петрушку, укроп, морковку, салат, щавель. Уже после высева грунт нужно немного уплотнить для улучшения контакта семян с землей, а также, при необходимости, присыпать торфом или биогумусом слоем порядка полутора сантиметров. Высадка рассады в открытый грунт Заранее обильно полейте и рассаду и подготовленное на огороде место посадки. Займитесь высадкой рассады в грунт в пасмурный день или ранним вечером. Подготовленную рассаду посадите так, чтобы почва укрывала стебель растения до первых настоящих листьев, сильно полейте несколько раз и уплотните почву вокруг растений, чтобы их нельзя было выдернуть из земли, не повредив листьев. Растения с обнаженными корнями (из общего ящика) более уязвимы, чем растения из отдельных контейнеров, а легче всего пересадку в грунт перенесут, естественно, растения в отдельных торфяных горшочках. У рассады из общего ящика при посадке можно немного укоротить корни, чтобы они лучше ветвились. После весенней высадки рассады в грунт полейте молодые растения жидким удобрением с высоким содержанием фосфатов (например, разведенной в воде золой). Это способствует лучшему укоренению молодых растений после посадки весной. Сразу после высадки в грунт рассада уязвима для жары, яркого солнца, засухи, сильного дождя, садовых вредителей, ветра и заморозков. Чтобы облегчить первые дни растений в открытом грунте, поливайте их регулярно, укрывайте от яркого солнца и защищайте пленкой от непогоды до тех пор, пока растения не укоренятся. Методы посадки культур в открытый грунт весной Различные культуры можно сажать весной в траншеи (углубления), на ровном пространстве, на приподнятых грядах, на насыпных грядах и, как цветы, в контейнеры. Траншейный метод применяется на легком песчаном грунте, который быстрее прогревается весной, но плохо сохраняют влагу. Традиционные приподнятые гряды имеет смысл делать на глинистых почвах, которые дольше прогреваются весной, но лучше сохраняют влагу и полезные вещества у корней растения. Насыпные гряды ("умный огород") создаются путем укладки в несколько слоев грубой органики для водопроницаемости, перепревшего навоза, садового компоста и садовой земли. Контейнеры (или просто пакеты с нужным почвенным составом) применяются там, где не хватает места для полноценного огорода. Их можно использовать для весенней посадки овощей как на открытом грунте, так и в теплице. Мульчирование После посадки весной замульчируйте молодые растения соломой, перегноем, опилками, садовым компостом или другими подходящими материалами. Мульчирование хорошо сохраняет влагу и тепло в почве, подавляет рост сорняков, а органическая мульча также подкисляет и немного удобряет почву. Глава 2: аутдор, индор или теплица? Глава 3: Партизанское выращивание Глава 4: Климат и география Глава 5: какой сорт выбрать? Глава 6: Харвест Благодарим магазин Outdoor Farm за помощь в подготовке материала
  9. При хорошей летней погоде можно затеять выращивание и на открытом воздухе. Казалось бы, что для растения может быть лучше естественных условий? Однако не спешим с однозначностью выводов, а разберемся, какие подводные камни могут поджидать гровера-аутдорщика. :re13: Основной плюс в том, что растение получает бесплатный свет и воду. Минус – вы не можете контролировать ни уровень освещенности, ни температуру воздуха, ни количество дождевой воды. Может быть слишком много дождей или, наоборот, засуха. Обе ситуации плохи для растений. Из позитивного, помимо халявной воды и света, растение не занимает места внутри дома, и для начинающего садовода выбор выращивать в почве – это разумный выбор. К минусам же добавим, что растения могут быть повреждены экстремальными погодными условиями или вредителями. Погода не заботится о ваших интересах. Будут идти дожди, и будут засушливые дни. Но растение адаптируется. Помните, когда чего-то много – это всегда плохо. Например, свет очень важен, но если слишком долго будет жарко и ярко, то растение не сможет поглощать питательные вещества как следует. Растения будут сокращать размер листьев (путем их подсыхания), чтобы уменьшить испарение. А слишком долгие дожди приводят к уменьшению кислорода в почве и загниванию корней, что также тормозит рост растения. Так как же мы можем защитить свои растения в аутдоре? Выбрать подходящий для аутдора сорт растения. Лучше если оно будет устойчиво к пониженным температурам, высокой влажности. Обеспечить регулярность полива, чтобы почва не была чрезмерно влажной и не пересыхала надолго. Если есть возможность, то создайте запас дождевой воды на месте (в баке или бочке), однако помните, что резервуар может стать местом размножения насекомых и микроорганизмов. Обеспечить дренаж почвы, чтобы регулировать избыток воды. Управлять солнечным освещением невозможно, но если выращивать в горшках, то всегда можно спрятать растение от палящего солнца в тень, переместить от ветра. Учитывая все плюсы-минусы выращивания на открытом воздухе, каждый гровер решает готов ли он рискнуть и получить неоценимый опыт, или же эта затея не для него. А ты выращивал в ауте? Какие впечатления? :wink2:
  10. Рассмотрим на примере. аутдор. Лунка,земля,перлит,вермикулит,гуано животных и птиц,ну и пусть кокос. Стоит ли при поливе использовать минеральные удобрения для того чтобы поднять показатели объёма и внешнего вида? Не повлияит ли это на начало цветения? Может использовать от таблицы кормления солью 50% дозы? Либо кормить раз в 2 недели?
  11. Мы рады, что вас заинтересовало наше предложение! :hello: Всё просто - активируйте в корзине магазина при оформлении заказа код 7YZe8A , и на выбранные вами товары будет рассчитана 20% скидка. Внимание! Скидка по купону не рассчитывается на аукционные товары. В нашем магазине вы найдёте большой ассортимент фотопериодичных феминизированных и регулярных сортов, если вы уже знаете, какой сорт вы хотите вырастить в этом сезоне, переходите в каталог магазина: http://euroseeds.club/ Если вы ещё не выбрали сорт, наши менеджеры и консультанты с радостью помогут, обращайтесь в онлайн чат, он расположен в левой части магазина и доступен в будние дни с 9:00 до 21:00 или на электронную почту info[at]euroseeds.nl Мощные, урожайные, компактные, для открытого или закрытого грунта, автоцветущие, фотопериодичные или быстроцветущие (экспресс сорта), специально отобранные для вас, от 22 самых известных и авторитетных мировых производителей уже ждут вас! Способы обратной связи: он-лайн консультант, расположенный в левой части магазина e-mail: info[at]euroseeds.nl skype: Euroseeds.nl telegramm: [at]euroseeds При ожидании ответа, учитывайте пожалуйста рабочий график консультантов и менеджеров магазина. С уважением команда магазина Euroseeds
  12. Хелоу гайс, в этом году буду высаживать рассаду в лесу, в том году вырастил 5 кустиков в близи дома, сейчас планы по серьезнее, и что бы исключить всякие неприятные сюрпризы, о которых я могу пока не догадыватся и выработать нормальный алгоритм действий, хотелось бы задать вам ряд вопросов (так как я по сути новичок), а вы по возможности подскажите там, где компетентны. 1. Найдя подходящее место для будушей делянки (срубленная часть леса несколько лет назад сейчас заросшая мелкими деревьями и ежевикой) я обратил внимание что это место облюбовали кабаны и всякие козочки лесные. Местами даже ямы вырытые клыками. Как вообще эти ребята относятся к нашей растительности? И какие меры можно предпринять что бы они мне все запороли? 2. Из первого вопроса вытекает второй - как вести себя при встече с кабаном, и как они могут повести себя при встече со мной (прям больших кабанов не видел пока, кабанчики не большие грубо говоря) 3.Могут ли собаки лесников как то повлиять на положение дел? Скажем почувстуют они запах, что то будут делать? 4. Насколько опастно\безопастно носить с собой телефон? Если я в друг попадусь на горячем и начну, скажем петь, что я мимопроходил, смогут ли полицаи взять данные по геолокации от моего телефона и привязать их к делу как доказательство того, что делянка моя? 5.Землю стоит покупать или в лесу она еще лучше? Если лучше, то с чем ее мешать? 6. Планирую снимать хату в деревушке недалеко от делянки, может подкинете пару работоспособных баек, зачем типо мне снмать хату в богом забытом месте, где ничего нет в плане инфраструктуры, рабочих мест и т.д. Ну и в целом, если у кого то есть какие то полезные советы, наставления и т.д. буду рад намотать на ус, Заранее спасибо
  13. Глава 1. Но для начала нужно разобраться в том, что значит термин Outdoor. Что такое аутдор? Это слово пришло к нам из английского языка и имеет множество значений, однако главный смысл слова аутдор (outdoor) сводится к чему-либо, находящемуся или происходящему вне помещения. Когда речь идет о сельском хозяйстве, то аутдор – это выращивание культур вне помещения, под открытым небом или, иными словами, в открытом грунте. «Открытый грунт- это выделенный участок плодородной земли без защитного укрытия, занятый овощными или декоративными растениями. Из открытого грунта в СССР получают около 98% овощей и цветов. При среднесуточной температуре 1—5 °С с наступлением спелости почвы рано весной (а иногда и осенью) в О.г. высевают семена холодостойких овощных растений из семейства крестоцветных, зонтичных, а также свёклу, салат, шпинат и горох. Семена требовательных к теплу растений семейства тыквенных, паслёновых, фасоли и кукурузы высевают весной при среднесуточной температуре 10—15 °С. Высадку рассады холодостойких растений в О.г. начинают при среднесуточной температуре 5—10°С, а теплолюбивых — при 15°С, по окончании весенних заморозков» (Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.). Когда речь идет о выращивания культур в открытом грунте, то подразумевается, что грунт должен обладать достаточно высоким уровнем плодородия, приемлемыми механическими свойствами, не должен содержать личинок паразитов и вредных насекомых и болезнетворных начал. Особенно важно удостовериться, что грунт не содержит остатков солей! Подготовка почвы Осенью или весной участок под посевы нужно перекопать, внести в грунт необходимый комплекс минеральных и органических удобрений или биогумуса в зависимости от типа и вида почвы на вашем участке. В почву с повышенной кислотностью помимо прочего стоит добавить известь. После работы над составом почвы нужно разровнять весь участок. Место под посевы однолетних культур рекомендуется разделить на зоны и для удобства обозначить их границы. Подготовка участка под посев пряно-ароматных растений или овощей осуществляется несколько иначе - в два этапа. В сентябре и в апреле-марте. Осенью необходимо перекопать участок и внести в грунт органические удобрения, а весной - разрыхлить, выровнять и дать возможность земле осесть. Непосредственно перед самим посевом землю надо еще раз подрыхлить на глубину до трех сантиметров. Сажать рассаду или сеять семена в только что перекопанную землю не рекомендуется. Казалось бы, что плохого – свежая гряда, рыхлый грунт. Дело в том, что эта земля насыщена выделениями сорных трав. Они вредны для культурных растений. Кроме того, внесенные в почву удобрения должны полностью усвоиться, иначе они станут вытягивать из корней растений воду. За день-два до высадки рассады на постоянное место ее надо обильно полить. Это поможет удержанию кома земли на корнях при выемке рассады из емкостей и позволит соблюсти главное условие успешной пересадки – сохранность корней. Тогда растения не будут болеть и быстро приживутся. Если весна в вашем регионе задерживается, то ускорить начало сезона перед посадками можно прогревом почвы. Для этого за несколько недель до планируемого весеннего посева или посадки покройте подготовленный участок грунта черным садовым материалом или ластиком. Они задержат тепло в почве и не пропустят излишнюю влагу. Весенний посев семян также стоит осуществлять под укрытие. Когда грунт прогреется, молодые растения окрепнут и минует угроза заморозков, пленочное укрытие можно снять. Культуры, выращенные рассадным методом, также предпочитают весеннюю посадку в открытый грунт после его прогрева. Если рассаду выращивали не дома в горшочках, а в саду, в парниковой гряде, то за неделю до высадки почву в междурядьях и между растениями в ряду прорезать грунт ножом и затем хорошо полить. Результатом этой простой операции станет образование разветвленной сети молодых корешков, удержание кома земли и лучшая приживаемость рассады. Чтобы молодые растения могли акклиматизироваться, выносите рассаду в сад в теплые безветренные дни. Если ночью не предвидится заморозков, через некоторое время можно будет оставлять рассаду на ночь в саду, сначала укутав ее в полиэтилен или садовый флис, а затем и без укрытия. Если вы выращиваете свою рассаду в парнике, усильте вентиляцию для закаливания растений. Начинайте закаливание рассады за 1-2 недели до весенней посадки в открытый грунт. Как готовят почву профессионалы Sweet Seeds Если вы выращиваете в аутдоре, но в горшках, то я советую покупать качественную почву в гроушопе. Другими словами, смесь почвы, которая предназначена для выращивания именно вашей культуры. Если вы выращиваете в ауте непосредственно в почве, без горшков, то я опять же советую почву такого же качества (не менее 50 литров на растение). Но в таком случае вы можете улучшить и почву еще и вокруг растения. Проще говоря, мой вам совет - выройте яму в земле емкостью 50 литров, чтобы туда можно было бы высыпать 50 литров почвы. Если же вы захотите вырыть более глубокую яму (100-200 литров), вы можете использовать и самодельную почвенную смесь. Для самодельной почвенной смеси я бы посоветовал использовать торфяной мох, вермикулит (отходы червей) и ранее использованный грунт. Ранее использованный грунт должен отдыхать не менее 4 месяцев. Он должен высохнуть, а затем повторно регидратироваться. Затем его можно смешать с торфяным мхом и примерно с 10-15% вермикулита. Я также добавил бы в смесь около 10% перлита. Добавлять немного гуано (500 г на каждые 100 литров почвы) также будет очень хорошим вариантом. Serious Seeds Мы провели эксперимент, который показал, что выкапывание большой ямы в земле (приблизительно на 150 литров почвы) - лучший вариант. Мы покрываем дно дыры мертвой рыбой (= остатками рыб типа голов, хвостов, скелетов, которые вы можете получить бесплатно у рыбаков или на рыбных рынках). Затем мы заполняем эту ямуу тремя 50-литровыми мешками легкого микса (= доступны в каждом гроушопе) и сажаем в него наше молодое растение. FastBuds Ну, почва действительно важна. Она должна быть удобрена и пролечена в течение всего года. Очень рекомендуется после зимы удобрять почву и перекапывать ее, чтобы дать место корням и активировать в ней все элементы. Лично я больше приверженец естественного выращивания в аутдоре, поскольку почва (если не в определенном состоянии) уже имеет все питательные вещества, которые необходимы растению. Вы можете добавить немного естественного компост или древесного угля в почву при перекапывании, чтобы дать более естественные питательные вещества для более богатой культуры. Высадка культур в открытый грунт. В первую очередь в открытый грунт сеют холодостойкие культуры, например, петрушку, укроп, морковку, салат, щавель. Уже после высева грунт нужно немного уплотнить для улучшения контакта семян с землей, а также, при необходимости, присыпать торфом или биогумусом слоем порядка полутора сантиметров. Высадка рассады в открытый грунт Заранее обильно полейте и рассаду и подготовленное на огороде место посадки. Займитесь высадкой рассады в грунт в пасмурный день или ранним вечером. Подготовленную рассаду посадите так, чтобы почва укрывала стебель растения до первых настоящих листьев, сильно полейте несколько раз и уплотните почву вокруг растений, чтобы их нельзя было выдернуть из земли, не повредив листьев. Растения с обнаженными корнями (из общего ящика) более уязвимы, чем растения из отдельных контейнеров, а легче всего пересадку в грунт перенесут, естественно, растения в отдельных торфяных горшочках. У рассады из общего ящика при посадке можно немного укоротить корни, чтобы они лучше ветвились. После весенней высадки рассады в грунт полейте молодые растения жидким удобрением с высоким содержанием фосфатов (например, разведенной в воде золой). Это способствует лучшему укоренению молодых растений после посадки весной. Сразу после высадки в грунт рассада уязвима для жары, яркого солнца, засухи, сильного дождя, садовых вредителей, ветра и заморозков. Чтобы облегчить первые дни растений в открытом грунте, поливайте их регулярно, укрывайте от яркого солнца и защищайте пленкой от непогоды до тех пор, пока растения не укоренятся. Методы посадки культур в открытый грунт весной Различные культуры можно сажать весной в траншеи (углубления), на ровном пространстве, на приподнятых грядах, на насыпных грядах и, как цветы, в контейнеры. Траншейный метод применяется на легком песчаном грунте, который быстрее прогревается весной, но плохо сохраняют влагу. Традиционные приподнятые гряды имеет смысл делать на глинистых почвах, которые дольше прогреваются весной, но лучше сохраняют влагу и полезные вещества у корней растения. Насыпные гряды ("умный огород") создаются путем укладки в несколько слоев грубой органики для водопроницаемости, перепревшего навоза, садового компоста и садовой земли. Контейнеры (или просто пакеты с нужным почвенным составом) применяются там, где не хватает места для полноценного огорода. Их можно использовать для весенней посадки овощей как на открытом грунте, так и в теплице. Мульчирование После посадки весной замульчируйте молодые растения соломой, перегноем, опилками, садовым компостом или другими подходящими материалами. Мульчирование хорошо сохраняет влагу и тепло в почве, подавляет рост сорняков, а органическая мульча также подкисляет и немного удобряет почву. Глава 2: аутдор, индор или теплица? Глава 3: Партизанское выращивание Глава 4: Климат и география Глава 5: какой сорт выбрать? Глава 6: Харвест Благодарим магазин Outdoor Farm за помощь в подготовке материала
  14. Многие гроверы открытого грунта северных широт задаются вопросом: реально ли собрать вызревший урожай с фотопериодного растения в середине сентября? Ответ в статье. Приветствую Аграриев!) Пару строк на заметку аутодорщикам. Многие гроверы открытого грунта северных широт задаются вопросом: реально ли собрать вызревший урожай с фотопериодного растения в середине сентября? Личный опыт с сативой (Опиум от АХХ) прошлого года на 55 широте показал, что решение, похоже, имеется: клоны с зацветающего (цветущего) растения, имея возраст и состояние материнского растения, вполне успешно продолжают цвести после пересадки в аут при долгом световом дне и способны вознаградить гровера обильным и вкусным урожаем. В апреле с зацветающего материнского растения (режим 12/12) были срезаны и укоренены клоны: В аут клоны ушли во второй половине мая: С первых недель жизни на природе растения уверенно демонстрировали все признаки цветения: В июле растение выглядело так: Растение в сентябре: В середине сентября харвест дал 250 грамм сухих шишек с растения! (кроссовок 43-го размера для сравнения) В этом сезоне пошёл проторенной дорогой) Благодарю Всех за внимание и понимание!) Всех Благ, Мира и проЦветания, Мичуринцы!) Обсудить на фоуме
  15. вот и начинается жестокий аут, намечено около 7 сортов, будет жарко) PS. семки уже идут. вот такие семки идут. Решил по эксперементировать с разными автиками. Новый точечный рисунок.bmp
  16. Автоцветы не любят стрессы (как в принципе и все растения), но автоцветущие-особенно! Пересадка существенно тормозит рост надземной части куста - поэтому высевать советуют сразу в постоянный горшок , если не хотите получить "карлика "... Обрезка веерных листьев , FIM-подрезание и пригибание – из всего перечисленного отлично подходит только "пригибание". Обрезка и FIM лишь затормозят набор и рост зелёной массы растения. Автоцветы - коллективные "растения", любят расти скопом в одной большой ёмкости. Для девочек в ней оптимально 3-4 литра земли на каждую. Могут расти и каждый в отдельном 10 л. горшке, но во-первых, это не экономно не для бокса, не для освещения. И, к тому же, нет гарантии, что в этом литраже не вырастет 15 сантиметровый карлик. При высадке множества растений в одну большую ёмкость этот риск нивелируется. ИМХО конечно, но для автоцвета лучше всего подходит гидропоника. Lowrider у меня на ней под ЭСЛ вымахал больше метра высотой, и на базовых удобрах Valagro было 55 грамм урожая. Смысл в том что даже со слаборазвитой корневой системой растение будет получать на гидре всё, что ему необходимо в полной мере. Ну и мастер класс от "Кота-Вертолета"- выдержка из его репорта "Крутим вертолеты-растим автоцветы". Автор рекомендует пересаживать максимум на третьем листе, а лучше, конечно, на втором от семядоли. Выбрал особо вытянувшиеся растения ( Два "Блюза" и два "Дизеля"). Видите как вытянулась рассада? Дальше идут два варианта. Это полное кручение и частичное. 1 Вариант. Частичное кручение. Берём растение и вынимаем из двойного стаканчика многоразового использования, как на фото снизу. Погружаем в землю, непосредственно туда, где будет расти, пересадок больше быть не должно. Фото снизу. И крутим по часовой стрелки, присыпая землёй по самые семядоли. Фото снизу. 2 Вариант. Полная закрутка. Всё тоже самое, только перед посадкой полностью освобождаем корень растения от грунта. И крутим, крутим присыпая землёй... И тут читатель у тебя может возникнуть закономерный вопрос : «Для чего всё это?» А видите какой огромный мощный корень? Как видно на этой фотке, вытянутый ствол-переросток который был закручен, превратился в толстый мощный корень. Что в свою очередь дало растению дополнительную силу к росту. Что мы с этого имеем: Растение увеличивается в росте и лучше кустится (гарантировано на все 100%). В несколько раз больше шиш и они более крупные. Автоцветение остаётся. Обсудить на форуме
  17. Нет возможности держать растения в помещение, можно ли после того как семечки вылупятся сразу в аут их высаживать? Или им жопа сразу придет?
  18. Приветствую, братаны и сестренки! Подрастает у меня в боксике вторая волна десанта в аут. Посмотрев, что рассвет в нашей местности назначен сегодня на 4:20, я прислушался к Джа, закинул в рюкзак стандартный набор аутдорщика и отправился̶ к̶о̶р̶м̶и̶т̶ь̶ ̶к̶о̶м̶а̶р̶о̶в̶ готовить лунки.. Окончательно убедившись за несколько сезонов аута в лесах-полях в том, что дремучие еб[at]ня не являются 100% защитой от двуногих крыс, прошлым летом я присмотрел себе пару делянок в шаговой доступности, на которых благополучно поднял пару-тройку (10) кустов. На одну из них я и отправился.. и весьма удивился, когда в 4 утра подобравшись зигзагами к своей полянке, обнаружил на ней двух модных торчков - зрачки из под очков, переворошивших в поисках нычки все кустарники и камни в радиусе метров пяти!:blink: Хотел было пообщаться с этими персонажами, но они, увидев мою рожу (сам иногда пугаюсь, когда к зеркалу подхожу:sm:), да еще и с саперной лопаткой в руке, начали резко увеличивать дистанцию.. Утренняя пробежка за обдолбышами в мои планы не входила, поэтому, забив на них х#й и приколотив косого, я пошел искать новое место.:ph34r: Такие дела. Мир!
  19. Добрый день друзья, планирую аут в междурядье кукурузы, есть ли у кого-то опыт выращивания в данных местах ?
  20. В связи с приходом тепла, скоро стартует новый аутдорный сезон. В этой статье ответим на дико популярный вопрос "Какой сорт выбрать для аутдора?" и составим целый перечень годных сортов для открытого грунта во всех регионах России. Но для начала краткий урок гроверской географии: Самая северная точка, что является частью материковой России - мыс Челюскина (полустров Таймыр, 77°43' с.ш.). В качестве самой южной точки называют горную часть Дагестана, что вплотную прижалась к Азербайджану. В Арктическом поясе с зимами длиной до 10 месяцев, аут не представляется возможным, как впрочем и субарктический, с его коротким летом и большим количеством осадков. Наиболее протяженным и распространённым является умеренный пояс, а на долю субтропического пояса приходится узкая южная полоса причерноморья (Крым и Кавказ). Подробное описание климата России Арктический климатический пояс. Арктический климат Арктический тип климата представлен на островах Северного Ледовитого океана, и на крайнем севере Сибири. Это арктический климатический пояс и круглый год здесь господствуют арктические воздушные массы. Из-за географического положения территория имеет очень мало солнечной радиации. Зимой, в условиях полярной ночи, поверхность практически не получает солнечного тепла и средние температуры воздуха составляют около -30°С. Наиболее низкие температуры отмечаются в восточной части. В летнее время Солнце не заходит за горизонт, однако, угол падения лучей небольшой. При этом большая часть радиации отражается поверхностью снега. Кроме того, тепло расходуется на таяние снега и льда. Таким образом, средняя температура самого теплого месяца на большей части территории близка к 0°С. Из-за своей низкой температуры арктический воздух не в состоянии содержать в себе много водяного пара. Поэтому, вопреки островному и приморскому положению территории, осадков выпадает мало – от 100 до 200 мм. Но даже такое незначительное количество влаги не в состоянии испариться, и территория характеризуется избыточным увлажнением (коэффициент >1). Субарктический климатический пояс. Субарктический климат Субарктический тип климата характерен для полуостровов Северного Ледовитого океана. В Европейской части России южная граница распространения этого типа климата проходит вдоль Северного полярного круга, а в Азиатской части опускается к югу до 60° с. ш. В субарктическом климатическом поясе летом господствуют умеренные воздушные массы, а зимой – арктические. Зимы здесь такие же холодные, как и в арктическом климатическом поясе. Однако лето – теплее. Средние температуры июля – положительные и изменяются от +4° на севере, до +12° на юге. По сравнению с Арктикой примерно вдвое (200-400 мм) увеличивается и количество осадков. Более отчетливо выражен их летний максимум. Годовое количество осадков превышает величину испаряемости и увлажнение – избыточное. Умеренный климатический пояс. Умеренно-континентальный климат Умеренно-континентальный климат характерен для Европейской части страны. В результате западного переноса воздушных масс этой территории регулярно достигают воздушные массы с Атлантического океана. Океан медленнее нагревается и медленнее остывает. В связи с этим зимние температуры здесь не такие низкие, как в Азиатской части. При этом на западе зимой теплее -4°С, а на востоке холоднее – до -20°С. Во все зимние месяцы в связи с вторжениями Атлантического воздуха случаются оттепели. Лето теплое, средние температуры июля изменяются от +12°С на севере, до +24°С на юге. В соответствии с этим с севера на юг увеличивается величина испаряемости от 400 до 1000 мм. Годовое количество осадков уменьшается при движении с северо-запада на юго-восток от 800 до 250 мм. Вследствие этого неодинаковы условия увлажнения: на севере – избыточное, в центральной части – достаточное, на юге – недостаточное. Умеренный климатический пояс. Континентальный климат Континентальный климат умеренного пояса распространен в центральной и южной частях Западно-Сибирской равнины. Влияние Атлантического океана здесь менее заметно, по сравнению с Европейской частью. Это приводит к уменьшению годового количества осадков, понижению зимних температур, нарастанию годовой амплитуды температур. На большей части территории годовая сумма осадков примерно равна испаряемости. Умеренный климатический пояс. Резко континентальный климат. Резко континентальный тип климата сформировался на большей части Восточной Сибири. Внутриконтинентальное положение территории обуславливает господство континентального воздуха. Океаны не «мешают» территории сильно нагреваться летом и охлаждаться зимой. Средние температуры января – от -28°С до -48°С, то есть ниже, чем на островах Северного Ледовитого океана в арктическом климатическом поясе. Лето достаточно теплое, средние температуры июля от +16° до +20°, но непродолжительное. Годовое количество осадков нигде не превышает 500 мм. Коэффициент увлажнения близок к 1. Умеренный климатический пояс. Муссонный климат Умеренный муссонный тип климата характерен для юга Дальнего Востока. В зимнее время сюда приходит сухой холодный континентальный воздух из Восточной Сибири. Средние температуры января от -20°С до -32°С. Зима не только холодная, но и малоснежная. Летом территорию захватывает прохладный влажный воздух с Тихого океана. Средние температуры июля — от +16°С до +20°С. Годовое количество осадков от 600 до 1000 мм. Отчетливо выражен их летний максимум. Коэффициент увлажнения чуть больше 1. Субтропический климатический пояс. Субтропический климат Субтропический климат имеет в нашей стране весьма ограниченное распространение. Он представлен на узкой полосе Черноморского побережья Кавказа от Новороссийска до Сочи. Кавказские горы не пропускают к побережью теплого Черного моря холодные воздушные массы с Восточно-Европейской равнины. Это единственная территория в России, где средние температуры самого холодного месяца — положительные. Лето хотя и не слишком жаркое, но достаточно продолжительное. Круглый год приходит морской влажный воздух, поднимается по склонам гор и дает осадки. Годовая сумма осадков превышает 1000 мм, при их относительно равномерном распределении в течение года. Чем дальше мы от экватора, тем больше сезонные изменения влияют на угол света. Экватор характеризуется наименьшим изменением угла света. Например, 45-я параллель – это: Как минимум два сезона (зима–лето); Сезонное изменение угла света на 45 градусов. В 45 параллели Солнце летом поднимается высоко, ранней весной и осенью угол света намного ниже. По мере удаления от экватора сезонные изменения становятся еще более значительными. К чему мы всё это? К тому, что если вынести в российский аут сативу с экватора, растение удивится совершенно непонятными для неё сигналами. Сатива - генетическая южанка, привыкла к прямому, расположенному практически вертикально (над макушкой) освещению. Сативный фенотип и арктическое лето – это два несовместимых явления. Впрочем, в списке сортов для аута находятся не только преобладающая Индика, но также несколько ароматных сатива-доминантных гибридов. Список сортов Понятно, что все сорта, вызревающие на 53–54 градусах с.ш., с успехом отцветут и дозреют в местности, расположенной южнее. Причем харвест на этих землях празднуют раньше на 5 -10 дней. Начнём с территорий, расположенных ниже, то есть южнее: ►На 48-м градусе северной широты с успехом поднимают всё, что угодно. Начиная от отечественных бридеров и заканчивая именитыми сидбанками, например, у Dutch Passion: Durban Poison и Hollands Hope. Стоит также обратить внимание на эксклюзивную линейку, названия для которой придумывали наши форумчане (BelayaGvardiya, GagarinHaze, Snegurochka, Armata Skunk). В Украине на этой широте находятся Донецк и Луганск. В России – Волгоград, Хабаровск (с натяжкой) и всё, что между ними. ►Этому же банку отдают предпочтение жители 49-й широты (примерная широта Ванкувера в Канаде, Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре в России). Вызревает Shaman, Passion #1, Think Different. ►Вплоть до 50-й широты хорошо чувствуют себя в диком ауте семена от Mandala Seeds: Fruitylicious, Purple Paro Valley, Mandala#1 (не все фенотипы и только при хорошей - сухой осени). Урожай собирают после 20 сентября. ►Курск, Воронеж, Саратов, Оренбург (~ 51° с.ш.) пользуются в основном Green House Seeds (Exodus Cheese, например). Имеет смысл запастись фаст-версиями от Sweet Seeds – такими, как Sweet Special или Sweet Cheese (обе Fast Version). ►52-я широта (Иркутск, Чита, Горно-Алтайск – сомнительно, Орел и Липецк уверенно) будет рада раннецвету-скороспелке Super Critical (GHS). Созревает в самом конце сентября. ►Для 53° и 54° с.ш. (Омск, Смоленск, Калуга, реже Кемерово) хороши такие варианты, как BCN Diesel (Kannabia), Cream Caramel Fast Version, Green Poison Fast Version (Sweet Seeds) – у всех Харвест в конце сентября. ►55° – 57° с.ш. и выше (севернее) плавно переходят на автоцветы. Из фотопериодных сортов имеет смысл попробовать упомянутый выше Passion#1 (DP), либо Widow Skunk (De Sjamaan). Неделей позже здесь зацветут Purple#1 и «Шаман» (также DP). Есть данные, что перечисленные сорта вызревают вплоть до 60-й широты! А это огромная территория – от Москвы и Твери до Вологды и Питера. Отечественные бридеры. Чаще всего их семена адаптированы специально под нашу с вами действительность. И почти все сорта способны вызреть в самых суровых уличных условиях. Консультируйтесь лично с каждым из них. Ознакомиться с обновленным разделом Сорта и генетика можно здесь. В нём, как наши с вами отечественные бридеры, так и мировые производители семян. Ну и не поленитесь изучать аутдорные репорты, которые приближены по широте к вашей. «Лучший Outdoor 2015» 1 место gormon (54˚ с.ш.) 2 место – Jago (около 47˚ с.ш.) 3 место – TyRun (57˚ с.ш.) «Лучший Outdoor 2014» 1 место Зигулька (55˚ с.ш.) 2 место – travinnoi (60˚ с.ш.) 3 место - miha357 (55˚ с.ш.) «Лучший Outdoor 2013» 1 место des (51˚ с.ш.) 2 место suvorov (51˚ с.ш.) 3 место miha357 (55˚ с.ш.) Полный список победителей аутдора DzagiCup можно посмотреть по ссылке. Если вы собрались вести репорты в ауте – указывайте широту в заголовке. Так будет проще искать. Тема на форуме, где обсуждают Сорта для выращивания в Outdoor. Не спорьте в этой статьей о том, кто лучше – наши или не наши. Эти разговоры не найдут единой истины. За подобные разговоры полёт в баню. Лучше делитесь своим опытом вызреваниям сортов по широтам. Данная статья готовилась при гуманитарной поддержке одного их крупнейших магазинов семян – Семяныча! Надеемся, у ребят больше не будет проблем с youtubом. Обсудить на форуме
  21. Посадил в открытый грунт 2 июня на дворе 23 августа они остановились в развитии или что с ними?(на фото 1 и 2 бонусная ак47, что с ней?) Погода стояла 35-37 днём, 22-25 ночью сорт:greenhouse seeds Lemon Skunk fem Начинающий, первый гров, сильно не ругайте)
  22. Испробуем еще один способ полива в ауте. Помимо классического полива (еженедельные походы с множеством бутылей), не так давно мы публиковали гроухак с гидрогелем – на тот случай, если свои малышек вы посещаете довольно редко. Здесь и сейчас, расскажем про своеобразный капельный полив в аутдоре. В случае ниже, вся вода подаётся к корням каждого куста напрямую, в отличие от разбрызгивателей, которые распределяют воду по листу, и отличается от прямого полива под корень – вода не уйдет сразу – а будет постепенно впитываться. Один из лучших способов обеспечения устойчивой подачи воды к растениям с минимальной тратой вашего времени и внимания – система постепенного полива или попросту и понятно – «капельный полив». В этом способе орошения используется бутылка, медленно и постепенно подающая воду в почву, непосредственно вокруг корней. Ничего сложного в изготовлении. 1) Как это сделать? Пошаговая инструкция Что понадобится? 1,75л или 2х-литровая бутылка из-под газировки, пива или обычной воды. Пустая и помытая. Шило (карманный ножик, дрель или маленькая острая отвертка) Используя нечто острое, из списка выше, сделайте 2 небольших отверстия в дне бутылки, и еще 2 отверстия в середине. В качестве проверки, наполните водой бутылку и проверьте, не слишком ли быстро/медленно капает вода. Как определить опитимум? 1.Вода не должна литься как из крана или шланга или ведра 2.Вода хотя бы должна литься. Количество таких самодельных пиал, зависит от количества кустов. Сделали пиалы, наливайте воду в другие бутылки, берите удобры, если удобряете и в путь – на деляну. Рядом с кустом выкопайте яму и поместите в нее бутылку горлышком вверх, примерно на ¾. Заполняйте бутылку водой, время от времени не забывая добавлять удобрений. Такая система обеспечит медленную подачу воды к вашим растениям. А значит можно наведываться сюда чуточку реже, если совесть конечно позволяет. Следуйте инструкции на изображении Предпочтительно оставлять бутылку без крышки, потому что это сэкономит Ваше время. Но если крышку оставить, бутылка будет медленнее выпускать воду. Можете поэкспериментировать. Рядом с бутылкой, можете воткнуть какую-нибудь палочку. Как только кусты разрастутся, будет сложно найти бутылку без палочки-выручалочки. В верхней части бутылки мы делаем отверстие, для того чтобы в бутылку поступал воздух. Воды из этой части не выльется. Но если вы снимете крышку, вода выльется из всех отверстий. Вы можете сделать отверстия больше в диаметре и частично наполнить бутылку дренажом. Заполняется быстро - поливает медленно. 2) Воронка Некоторым нравится располагать бутылки вверх дном, как воронки. Рассмотрим и этот вариант. Проделайте 4-8 небольших отверстий в крышке бутылки. Если хотите, чтоб вода поступала медленнее, количество отверстий можно уменьшить, если быстрее, соответственно, количество увеличивается. Не делайте слишком маленькие отверстия – они могут забиться мусором. Нижнюю часть бутылки срежьте ножом и Вы получите воронку, которая также может собирать воду во время дождя. Рядом с кустом выкопайте яму глубиной, которая покроет хотя бы треть бутылки или её половину. Поместите бутылку в ямку и хорошо закрепите, чтоб она не упала. Налейте полную бутылку воды, можете периодически добавлять удобрения. Вместо крышки можете поместить марлю, например – это предотвратит закупоривание отверстий. Заполняйте бутылку водой по мере ее опустошения и учитывайте погодные условия. По периметру своей поляны распределите несколько таких бутылок, в зависимости от того, как ваши растения потребляют воду. 3) Как это экономит время? Такая система сокращает время, которое вы тратите на полив. Ведь всё, что вам нужно – наполнить бутылки водой. Более того, вы можете поливать при прямых солнечных лучах, а на листьях не останется воды. 4) Автоматизация такого полива? До недавнего времени такую систему заполняли вручную. Но чтобы сэкономить ещё больше времени, мы постараемся автоматически заполнять их водой при помощи фитингов и резиновых трубок. Здесь разговор пойдет уже не о диких местах, а о садовых участках, например. Проделываем отверстие в крышке бутылки и в него вставляем фитинг и питательную трубку, которую можно купить в садовых/строительных магазинах или аптеке (трубка для капельниц). Используем самые большие объемом, пластиковые бутылки. Другой конец трубки присоединяется к разъему подачи садового шланга, присоединенного к крану. Присоединяем трубку к бутылке мы с помощью вот таких пластиковых фитингов, которые продаются в садоводческих магазинах. Вода поступает из крана в шланг, а затем попадает в питательную трубку, которая в свою очередь, наполняет бутылку. По мере того, как бутылка наполняется водой, воздух выходит из разъема в крышке. Это необходимо для того, чтобы давление не скапливалось до тех пор, пока бутылка не наполнена водой. Вода выходит из 2-х маленьких отверстий в основании бутылки, которая почти полностью закопана. 5) Полив в ауте с помощью цветочных горшков Можно использовать старые цветочные горшки (пластиковые горшки, в которых продают комнатные растения). В качестве тест-драйва, один неизвестный гровер использовал такие горшки для полива растений. Эта штука очень круто работает. После урожая просто собираешь горшки один в другой. Неглубоко вкапываем горшок в землю и вокруг него располагаем 3-4 куста. Следующий горшок мы размещаем вблизи от растений и повторяем процедуру. Частично вкапываем горшок в землю, затем добавляем песок или землю, чтобы замедлить поток. Это значит, что мы можем поливать реже, каждое растение получает достаточное количество воды, и можно даже добавлять жидкие удобрения вместе с водой. Можно делать свой собственный компостный чай для растений и добавлять его в контейнер с водой для полива. Вода обычно стекает в течение 40 минут. Если на опустошение уходит целый день, это хорошо. Если вода стекает больше суток, значит отверстия слишком малы. Материал переведен и доготовлен до чтения при поддержке надежного магазина семян конопли EuroSeeds. Обсудить на форуме
  • Создать...