Поиск сообщества

Разочарования могут встретиться тебе на пути в любом деле, в том числе и гровинге. Даже гроверы с многолетним опытом сталкиваются с трудностями в процессе культивирования каннабиса. В этой статье мы собрали топ 10 гроверских фейлов, с которыми ты можешь столкнуться, познавая любимое хобби. 1.Внезапная гибель растения Бывает, что твой куст выглядет вполне неплохо, но на следующий день ты заглядываешь в гроубокс и обнаруживаешь, что растение погибло. Почему так происходит? Сильный перелив на стадии рассады Из-за перелива маленький саженец может довольно быстро погибнуть. Стеблевая гниль Стебель начинает загнивать, когда ствол растения долгое время переувлажнен. Нижняя часть стебля размягчается, и растение падает вниз, как будто бы его срубили миниатюрным топориком. Интересное наблюдение: при стеблевой гнили растение выглядит здоровым до тех пор, пока не упадет вниз. Это растение росло одно в маленьком горшке, в течение нескольких дней оно находилось в поддоне с обильным количеством воды, из-за чего почва постоянно было переувлажненной. В какой-то момент стебель начал загнивать и растение отпало у основания. К сожалению, этому растению уже никак не помочь. У этого растения уровень воды в гидропонном баке был слишком высоким, так что субстрат и кубик для проращивания были постоянно сырыми. Из-за этого стебель растения начал загнивать у основания, что в конечном итоге привело к его гибели. Корневая гниль Корневая гниль — самая распространенная причина гибели при выращивании на гидропонике. Представь ситуацию: ты ложишься спать, предварительно проверив растение в гроубоксе, и оно выглядет вполне нормально, а на утро просыпаешься и видишь поникший невеселый куст. Это растение стало очередной жертвой корневой гнили: его корни потемнели и приобрели неприятный запах А вот корни этого растения, которые стали коричневыми и вонючими Предотвратить коновую гниль можно, если отслеживать температуру питательного раствора и следить за тем, чтобы к корням поступало достаточное количество кислорода. Добавки схожие по принципу действия Bio Magix SubCulture от Terra Aquatica (GHE) помогут защитить твое растение от корневой гнили. 2. Техническая неисправность Поломка компрессора Растения, пострадавшие из-за неисправности компрессора На гидропонике растения нуждаются в достаточном количестве кислорода. Если твой компрессор вышел из строя или у него отсоединилась трубка, корни растений будут страдать от недостатка кислорода. Впоследствии это приведет к увяданию и гибели каннабиса. Поломка вытяжного вентилятора Если канальный вентилятор работает неисправно или отключился от сети, воздух в гроубоксе начнет стремительно нагреваться. Без должного воздухоотвода растения будут страдать от жары и тоже начнут увядать. Освещение не включилось Это соцветие растения, которое огермилось из-за сбоя в режиме освещения. В результате у него появились «бананы», опылившие шишки Если по какой-то причине свет не включился, когда это было необходимо, растения могут замерзнуть и начнут желтеть. Хаотичное включение и выключение освещения может привести к ревегетации, формированию трех-палых листьев или гермафродитизму. Проверяй, не забыл ли ты включить свет обратно после проверки растений, и следи за тем, чтобы таймер работал исправно. Отключение электричества Перебои с электричеством могут стать серьезной проблемой, особенно, если ты выращиваешь растения на гидропонике. Растения ненавидят холод: если произойдет отключение электричества и свет перестанет работать, растения могут отреагировать совершенно по-разному. 3. Механическое повреждение растения Падение предмета на растение Растения — хрупкие и нежные создания. Падение тяжелого предмета на куст может стать фатальным. Будь аккуратен сам и следи за тем, чтобы светильники были прочно прикреплены внутри гроубокса. Падение светильника на растение — частая причина гибели растений в индоре. Фейл во время тренировки Если ты взялся тренировать растение при помощи различных техник, делай это с большой осторожностью. Повредить ветку или куст довольно просто, если ты неаккуратно провел LST или суперкроппинг: нежный стебель может надломиться. Также может произойти расщепление стебля Чтобы не допустить расщепления ствола, делай подрезку (топинг) выше Памятка: Что делать, если сломал ветку? Растение съело домашнее животное Некоторые кошки и собаки неравнодушны к листьям каннабиса, поэтому будь внимателен и следи, чтобы твой питомец не забрался в гроубокс. На первый взгляд это мило, когда животное интересуется твоей растишкой, но только до тех пор, пока растение не пострадает. И не будь слишком суров к своему питомцу, если он все же испортил растение. Его тоже можно понять: все любят марихуану 🙂 На фото погром в гроубоксе после нашествия милого щенка 4. Проблемы с шишками Отсутсвие аромата или неприятный запах Такие симптомы у урожая могут быть вызваны как генетикой растения, так и неправильной сушкой и пролечкой. Как правило после просечки запах у соцветий должен усилиться и быть приятным. Сушка в неподходящих условиях (жарко, слишком сухо или слишком влажно, плохая циркуляция воздуха) часто ведет к отсутствию запаха шишек. Иногда причиной становится влажный трим и сушка в помещении с низкой влажностью. Чтобы сохранить аромат уже собранного урожая, храни его в герметичной стеклянной банке. Памятка: Как правильно хранить урожай Неприятно курить Заплесневевшая шишка Неприятные ощущения во время курения могут быть вызваны несколькими причинами: Заражение плесенью Жара в гроубоксе на последних неделях цветения и световой ожог Недостаток питательных веществ Проблемы во время сушки: жара, высокая/низкая влажность, плохая циркуляция воздуха Неправильные условия хранения. Например, если шишки пролечиваются в банках во влажном состоянии; шишки могут пахнуть затхлостью или аммиаком при развитии бактерий Соцветия перед харвестом были опрысканы инсектицидами или стимуляторами Шишки обрабатывались синтетическим регулятором роста растений (PGR) Все эти причины могут испортить вкус шишек и сделать курение неприятным. В некоторых случаях такой урожай можно пустить на концентраты или приготовить из него канна-фуд. Но ни в коем случае не используй шишки с плесенью или другими паразитами, это может навредить твоему здоровью. Слабый эффект Слабый эффект может быть последствием преждевременного сбора урожая или обусловлен генетикой сорта. Автор статьи рекомендует подходить ответственно к выбору сорта, читать отзывы других гроверов и быть терпеливым на этапе предхарвеста. Собирай урожай только тогда, когда цвет трихом станет молочным, а волоски на шишках потемнеют и завьются. Почитать: Когда собирать урожай? 5. Шишки не зреют Растение оказалось мужским Растения каннабиса бывают мужскими и женскими. Но только женские растения дают шишки. Если семена, которые ты посадил, не были феминизированными, есть шанс 50%, что растение будет мужским. Это можно распознать только на ранней стадии цветения. На мужском растении вместо шишек вырастут пыльцевые мешочки. Почитать: Как определить пол растения? Ревегетация Ревегетация, то есть возвращение ристания к стадии вегетации, как правило, вызвана получением света в течение 12-часового ежедневного ночного периода. На фото растение, которое вернулось к стадии вегетации. Все его соцветия погибли. Автоцвет не цветет Автоцвецтущие сорта обычно зацветают автоматически. Но бывает так, что стадия цветения не наступает. Это, как правило, связано с недобросовестной селекцией или генетическими мутациями. Если автоцвет не зацвел, нужно продолжить выращивать его как фотопериодное растение, то есть перевести на световой режим 12/12. Если ты выращиваешь сразу несколько автоцветов, и только один из них не зацвел, стоит направить все усилия на развитие оставшихся кустов. На этом фото стрелкой показан автоцвет, который остался на стадии вегетации. В то время, как другие растения уже почти готовы к сбору урожая, у этого товарища даже не начала расти белые волоски. 6. Неконтролируемые погодные условия Мы не можем управлять погодой снаружи. При поломке кондиционера иди вентилятора в индоре можно столкнуться с еще одной проблемой. Длительная жара может поспособствовать образованию наростов на соцветиях, которые принято называть «лисьи хвосты» 7. Недолив Бывают ситуации, когда тебе нужно куда-то экстренно уехать, к тебе неожиданно приходят гости, которые планируют остаться на ночь, или ты просто забыл полить свои растения. Недолив приводит к увяданию листьев. Нехватка жидкости на протяжении долгого времени может привести к гибели. Если у тебя часто случаются подобные истории, ты можешь обзавестись автополивом или собрать такую систему самостоятельно. На фото растение, которое не поливали в течение долгого времени 8. Вредители Никто не застрахован от вредителей, независимо от того, где выращивает каннабис. В индоре наиболее часто встречаются трипсы, путинные клещи, в аутдоре – гусеницы, белокрылки и кузнечики. Заражение паутинным клещом 9. Плесень Большинство видов плесени образуются в условиях жары и влажности и в местах с плохой циркуляцией воздуха. Плесень на шишках возникает при высокой влажности внутри гроубокса или попадания капель воды на шишки в процессе полива или опрыскивания. Выращивание сразу нескольких растений в одной тесной палатке с плохой циркуляцией воздуха тоже может стать причиной появления плесени. Заплесневелые шишки выглядят коричневыми или серыми. Курить шишки с плесенью небезопасно! Плесень может образоваться уже после сбора урожая, в процессе сушки или хранения. Чаще всего она появляется, когда в помещении жарко или очень влажно, при этом шишки висят близко друг к другу. Если во время сбора урожая ты понял, что шишки слишком большие и плотные, желательно разделить куст на ветви и развесить их на расстоянии друг от друга. Влажные шишки в банках также могут плесневеть, поэтому их нужно сперва оптимально высушить, прежде чем поместить их в банку на пролечку! Если увидел плесень на шишках, выброси их, чтобы другая часть урожая не заразилась плесенью. Почитать: Что делать с плесневым урожаем каннабиса? 10. Другие проблемы с развитием растения Пожелтение и ожог листьев Растение пострадало от чрезмерно сильного освещения, хотя гровер сперва думал, что проблема в недостатке питательных веществ Растения желтеют, коричневеют, а листья становятся обожженными. Причин у таких симптомов может быть несколько: например, свет висит слишком низко над макушкой растения, или ему не хватает какого-либо питательного вещества. Почитать: Почему желтеют листья? Все причины Растение огермилось Гермафродит — это растение, у которого есть одновременно и женские, и мужские признаки. Растение может стать гермафродитом, потому что гентически предрасположено к этому, или потому что росло в условиях стресса (хаотичный световой режим, жара, слишком интенсивный свет, световое загрязнение). Бананы на соцветии У таких растений шишки развиваются неполноценно, и в соцветиях встречаются «бананы» (пыльники). Соцветия могут самоопылиться, что приведет к снижению качества урожая. Стретчинг каннабиса Растение слишком вытянулось из-за слабого света. Обрати внимание на длину стебля между узлами (места на стебле, откуда растут листья и побеги) Иногда растение начинает сильно вытягиваться вверх, это называется стретчингом. Причинами нежелательного вытягивания ствола могут быть: генетическая особенность, недостаток освещения, тесное расположение растений, когда они вынуждены конкурировать между собою за свет. Эта проблема особенно болезненна, если у вас невысокий гроубокс. Из-за того, что до лампы остается совсем небольшое расстояние, верхние листья и шишки получают ожог. Вывод Эти фейлы так или иначе случались с каждым гровром, так что не стоит расстраиваться и сильно корить себя, если что-то подобное случилось с твоей растихой. Самое важное – вовремя отследить ошибку и предпринять меры по ее устранению, если это еще возможно. И помни, бро, ты не один и всегда можешь обратиться за советом к товарищам на форуме или в телеграм чате. Автор: @Prana, Dzagi Еще почитать: Что вызывает скручивание листьев? Исследование: как проявляются дефициты кальция, магния и серы Как регулировать влажность в гроубоксе Фундаментальный гид по температуре выращивания Просмотр полной Статья

Многие гроверы до сих пор рассчитывают вытяжку по формуле 2×V×60, не учитывая ни фильтры, ни изгибы, ни влажность. А ведь реальная тяга может падать вдвое! В этой подборке — всё, что нужно знать о вентиляции в гроубоксе: почему стандартная формула не работает как выбрать вентилятор и фильтр зачем нужен активный приток и почему озонатор — не всегда хорошая идея Не дыши наугад — дыши грамотно! Еще почитать: Осушители: зачем они нужны Дефицит давления пара – ключ к созданию идеального климата Важно о влажном: тургор, мезофилл и давление пара Просмотр полной Статья

Каждый гровер сначала набивает шишки, а потом набивает ими банки. Ошибки на старте неизбежны, но именно они становятся лучшими уроками. Мы собрали мнения участников конкурса ИМХО-батл и выделили самые частые промахи и советы, которые помогут новичкам избежать лишних проблем. ТОП-5 ошибок новичка 1. Перелив и «залюбленность» растения Самая частая ошибка — излишняя забота. Новички боятся засушить куст и поливают его слишком часто, а ещё дёргают листья и заглядывают в бокс каждые 10 минут. «Не переливайте свои растения! Это ошибка номер один для всех начинающих гроверов. Перелив — мать всех проблем». — Бодхисаттва «Совет новичкам — не бегайте каждые десять минут к боксу, там ничего не изменилось!» — DrPuff «Главная ошибка любого новичка — чрезмерное щепетильное отношение к кустам. Кажется, что больше удобрений и стимов — значит лучше». — Майн Кайф 2. Экономия на старте Желание сэкономить оборачивается потерянным временем, деньгами и урожаем. «Главная ошибка — это экономия 🤣 я купил дешёвый свет, он оказался бесполезен, пришлось купить дороже». — Алёша «Жадность толкает собирать самодельный бокс или брать дешёвый китайский свет. В итоге всё равно приходишь к тому, что надо было сразу брать нормальное оборудование». — Takzovyt «Скупой платит дважды. Лох трижды. Долб@#*ы всегда». — 502 Bad Getaway 3. Неверный выбор генетики и света Случайные семена и первый попавшийся «борд» с маркетплейса — прямой путь к разочарованию. «Самой главной ошибкой был выбор автиков и убогого китайского борда с розовым светом. Итог — слабый выхлоп и сплошное разочарование». — Goodbye «Покупка неоригинальных семян за 50 рублей — деньги на ветер». — Mccarthy Sam «Купили непонятно где “подъездные семена” → 50% самцы, 50% гермы, 0% радости». — С.Хотабыч 4. Спешка и ранний харвест Одна из самых болезненных ошибок — срезать куст слишком рано. «Я очень любил харвить недозрелые шихи, пока однажды не набрался терпения». — Бодхисаттва «Не пытайся обогнать время. И главное — не спеши срезать». — Goodbye 5. Незнание основ и каша в голове Новички путаются в терминах, читают советы «абы от кого» и не понимают базовых процессов. «В начале пути — каша в голове. Моя ошибка — непонимание базовых моментов гровинга». — 502 Bad Getaway «Отсутствие элементарных знаний: когда и как поливать, сколько нужно света, что положить в горшок, а чего не надо». — TyRun Редкие случаи, но меткие уроки Совместный гров с друзьями → риск предательства и проблем с безопасностью. (Александр Б.) Болтливость: слишком многим рассказал о своём грове. (kuzebay) Игнорирование безопасности: фото и заметки на телефоне, разговоры с продавцами и друзьями. (Bj0rn) Эксперименты без подготовки: попытка вырастить в DWC летом в гараже → корни сгнили от жары. (TyRun) Можно ли избежать ошибок? Большинство сходятся в одном: полностью избежать ошибок невозможно, да и не нужно. «Ошибки — это не провал, а плата за знания». — Бодхисаттва «Ошибки будут. Переживите их достойно. Не корите себя — учитесь». — С.Хотабыч Итог Ошибки — это часть обучения. Перелив, дешёвый свет, случайные семена, поспешность и незнание основ — самые распространённые из них. Но у каждого гровера есть и своя «особенная ошибка», которая стала уроком на будущее. И напоследок: «Ошибка новичка состоит в желании начать гровить. Как избежать — не начинать заниматься подобной х**ней». (Juggernaut) Еще почитать: Когда увлечение каннабисом становится зависимостью — мнение сообщества Dzagi Каннабис, Гровинг и Закон Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD Просмотр полной Статья

Большинство живых существ не могут жить без света. Свет является основным ресурсом и для растений конопли, недостаток которого ведет к вытягиванию растения, а избыток — к ожогам. Если правильного баланса нет, растения не раскроют весь свой потенциал. Начинающему гроверу первым делом стоит изучить работу световых циклов. К счастью, установить правильный график освещения просто, если вы понимаете, как растения каннабиса растут на открытом воздухе. Что такое график освещения? Когда мы говорим о свете, зачастую мы имеем в виду солнечные циклы в аутдоре. Поскольку Земля вращается вокруг Солнца в течение всего года, количество дневного света меняется с каждым днем. Летом солнце поднимается выше, обеспечивая продолжительный световой день. Зимой солнце находится ниже, поэтому день становится короче. Количество солнечного света разнится в зависимости от того, где вы живете и какое время года за окном. Возможность выращивать коноплю в помещении появилась благодаря пониманию того, как количество света меняется на открытом воздухе в течение года. Таким образом, контролируя график света в индоре, мы можем собирать урожай несколько раз в год. Индор против аутдора Каннабис можно выращивать с использованием разных графиков освещения, однако есть некоторые правила, которых необходимо придерживаться. Большая часть сортов конопли являются фотопериодическими, что означает их способность реагировать на изменения света. Такие сорта распознают, когда им необходимо расти, а когда цвести, исходя из продолжительности дня. Летнее солнцестояние сигнализирует им о том, что дни начинают сокращаться. Для Северного полушария это происходит в июне, а для Южного — в декабре. Растения каннабиса в аутдоре начинают расти весной. Пока световой день длинный, растения сфокусированы на развитии большого количества листьев и ветвей. Когда дни начинают становиться короче, цветы распускаются, чтобы успеть опылиться до наступления зимы. Когда температура падает, а количество света становится небольшим, урожай готов. Итак, мы разобрались, что каннабис в период вегетации нуждается в большем количестве света, нежели на цветении. В большинстве регионов, где конопля растет хорошо, растения получают много солнечного света в течении периода вегетации и достаточно для поддержания периода цветения. Это не относится к автоцветущему каннабису, речь о котором пойдет чуть позже. В открытом грунте не бывает понятия «лучшего» светового графика, потому что природа всё решила самостоятельно. Мы можем оказать некоторую помощь, поместив растения под прямые солнечные лучи или переставив их в тень, но, тем не менее, количество дневного солнечного света останется таким же. Безусловно, этим невозможно управлять. Можно измерить, сколько часов ваши растения находятся на солнце и, исходя из этого, спланировать их развитие. Выращивание в закрытом грунте требует, чтобы мы самостоятельно регулировали график освещения. Контроль световых циклов позволяет сократить время вегетации. Поэтому растения в аутдоре, как правило, больше своих индорных собратьев. Время цветения зависит от генетического потенциала растения, а также от окружающей среды. Выращивание некоторых сортов занимает больше времени, если вы живете ближе к экватору из-за продолжительного лета. Сорта родом из более северных или южных районов обычно быстрее цветут и имеют короткие циклы созревания. Некоторые садоводы любят экспериментировать с различными световыми циклами, которые отлично работают при правильном использовании. Например, освещение 24/0 на самых ранних стадиях роста может помочь сохранить стабильную окружающую среду, пока растения еще хрупки. Лучший световой режим для каннабиса Мы можем взять то, что знаем о природе, и применить эти знания к процессу выращивания в индоре. За долгие годы гроверы усовершенствовали способы освещения и теперь могут получать урожай круглый год и в любом климате. Каждая стадия роста выигрывает от определенного светового режима. Мы в основном имитируем идеальный цикл наружного освещения с некоторыми корректировками. Растения конопли можно заставить цвести, внезапно уменьшив количество света, которое они получают. Большинство гроверов придерживаются того, что лучше всего работает: стандартный график предполагает 18 часов света в период вегетации и переключение на 12-часовой режим, когда необходимо заставить растения цвести. Самое лучшее в контроле над светом в том, что растения можно вырастить до нужного размера, прежде чем они зацветут. Вы можете использовать это знание в своих интересах вне зависимости от того, растите вы на открытом или закрытом грунте. Многие гроверы дают старт своим растениям в боксах, а потом высаживают их в аутдор, что помогает контролировать размеры кустов. Давайте посмотрим, как каждая стадия роста выигрывает от различных графиков освещения: Клоны (24/0) Хорошая идея — дать постоянный свет клонам для поддержания стабильных условий их развития. Освещение помогает обеспечить постоянную температуру с поддержанием уровня влажности. Клон не имеет развитой корневой структуры, чтобы поглощать энергию, поэтому ему необходимо брать её из внешней среды. Любые экстремальные изменения в окружающей среде могут уменьшить вероятность укоренения клона. Если вы планируете работать с клонами, мы рекомендуем для них режим 24/0, если только у вас нет дополнительного оборудования для поддержания постоянной температуры и влажности. После укоренения клонов количество света можно уменьшить. Рассада (20/4) Саженец очень хрупок и прилагает все силы, чтобы надежно укорениться в питательной среде. Поглощение воды на этой стадии происходит медленно, поэтому график 20/4 может побудить растения пить немного быстрее за счет повышенной температуры. Саженцы любят тепло, и при коротких периодах темноты температура будет падать не так значительно. Когда растение каннабиса выходит из своего семени, появляются два маленьких листа (семядоли), и начинается процесс фотосинтеза. Свет является основным источником энергии для растения и особенно полезен, пока корни молодые. Более продолжительное дневное время так же помогает предотвратить чрезмерное вытягивание саженца в поисках света, то есть растение сможет направить энергию на развитие сильной корневой структуры. Вегетация (18/6) Вегетативная фаза — это основной период роста растения конопли. Большая часть листвы появляется на этой стадии, наблюдается заметное изменение скорости роста. Можно использовать большее количество света во время вегетации, но большинство гроверов сокращают его до 18 часов в день, с темным периодом в 6 часов. Это помогает сэкономить на расходах на освещение. Использование более длинного светового графика, например, 20/4 может помочь контролировать размер растения, сократить период вегетации, однако это не повлияет на урожайность или эффективность готовых соцветий. Растения также нуждаются в периоде покоя с достаточным количеством часов темноты, чтобы правильно функционировать. Заложенная в растениях возможность распознавать день и ночь облегчает процесс их роста и помогает поддерживать здоровье. Цветение (12/12) Как только растения конопли станут достаточно большими, мы можем переключить график освещения на 12/12. Иногда гроверы дают ещё меньше света, чтобы сэкономить на электричестве, но 12 часов — это идеальный вариант. Меньшее количество света может повлиять на развитие растений и стать причиной образования плесени. После переключения на режим 12/12 наступает взрывной период роста, который называют предцветом. Внезапное изменение светового дня является катализатором для начала выработки гормонов, растения могут удвоиться или утроиться в размерах в течение 2–3 недель. Аутдорные плантации можно принудить к цветению, однако ими сложно управлять впоследствии. Вы можете попытаться сделать это, если живете там, где зима приходит раньше и длится дольше. Урожай (0/24) Существует техника, которую садоводы используют в конце периода цветения. Она предназначена для повышения мощности урожая и его запаха. Были неоднократные заявления, что переключение светового графика на 0/24 в течение 48–72 часов до сбора урожая может сотворить чудеса для соцветий, однако конкретных доказательств этому нет, поэтому следует экспериментировать с осторожностью. Если вы надолго оставляете растения в темноте в конце цветения, это может увеличить вероятность появления плесени. Поэтому, если вы пробуете такой метод, разместите поворотные вентиляторы по периметру гроубокса, чтобы предотвратить оседание спор плесени, но не направляйте поток воздуха прямо на соцветия. Автоцветущий каннабис Автоцветы, в отличие от фотопериодических растений, не зависит от продолжительности светового дня. Благодаря генам рудералиса, автоцветы созревают в зависимости от своего возраста. Это заложено в их генетике — начать цветение всего через несколько недель после прорастания. Это означает, что они могут быть выращены при разных режимах освещения и цвести независимо от них. Для того, чтобы автоцветы правильно росли, им всё равно нужно минимальное количество света. Некоторые культиваторы используют график 24/0 для всего цикла, исходя их того, что чем больше света потребляет растение, тем быстрее оно будет развиваться. Этот метод может работать, однако стоит он дорого, так как свет будет гореть в течение всего цикла развития. Хотя растения каннабиса любят свет, они также извлекают выгоду из темноты. Всего несколько часов темноты может быть достаточно, чтобы стимулировать рост и способствовать общему здоровью. График 18/6 оптимален для автоцветов, потому что таким образом растения получают и много света, и достаточно времени для отдыха. Рекомендуется освещать автоцветы не менее 12 часов в день, иначе они могут плохо развиваться и давать скудные урожаи. Если вы пытаетесь сэкономить на расходах на электроэнергию, то можно выращивать автики в режиме 12/12. На практике такой режим чаще используется, если автоцветы находятся в боксах для цветения. В противном случае автоцветы лучше оставить в боксах для вегетации с графиком 18/6. Советы по световым циклам Мы не могли закончить эту статью без нескольких простых советов. Настройка режима света проста, однако эффективная установка требует строгого соблюдения технических норм. Нам действительно приходится полагаться на какое-то оборудование, которое требует определенных инвестиций, но приложенные усилия определенно окупятся. От создания стабильной среды зависит разница между большими и средними урожаями. Любые ошибки с освещением могут стать проблемой для растений, если их оставить без присмотра. Таймеры могут избавить вас от многих хлопот, так что вам не придется беспокоиться о включении и выключении света ежедневно. Температура также играет большую роль в способности конопли к процветанию, поэтому вы можете настроить световой график в зависимости от типа климата, в котором живете. Садоводы, живущие в жарком климате, часто предпочитают включать свет ночью и выключать днем в самые жаркие часы. Таймеры Настройка таймеров, подключенных к лампам, имеет смысл. Включение и выключение света вручную не всегда удобно, а при небольших вложениях вся система легко автоматизируется. Освещение для растений Вы можете обнаружить, что изменение типа освещения во время роста может иметь положительные результаты. Гроверы обычно используют разные источники света для стимулирования роста на разных стадиях, поскольку это помогает обеспечить оптимальные условия. КЛЛ (CFL) — компактные люминесцентные лампы остаются прохладными, не потребляют много электроэнергии, поэтому они идеально подходят для ранних стадий, когда требуется более длительный график освещения. Они обеспечивают правильный спектр и могут оставаться включенными в течение длительного времени, не производя слишком много тепла. LED — светодиоды можно использовать на протяжении всего роста, но особенно хорошо они работают на вегетативной стадии. Обычно они излучают волны синего и красного спектра с некоторым количеством белого света, чтобы создать полный спектр. Светодиоды не дают много тепла, поэтому их можно разместить рядом с растениями, чтобы предотвратить вытяжение ростков. ГЛВИ (HID) — газоразрядные лампы высокой интенсивности хорошо подходят для стадии цветения. Эти лампы мощные, производят много тепла и требуют большего ухода, но дают отличные результаты. ГЛВИ излучают большое количество волн красного/оранжевого света, которые необходимы для здоровых цветов. Вспомните о том, как меняется естественный свет в конце лета/начале осени. Подробно: Свет, Лампы, Электричество Таймеры дёшевы, просты в использовании, настройка светового графика займет не больше 5–10 минут, но следует время от времени проверять, правильно ли он работает. Диммируемые светильники и балласты Использование диммируемого света или балласта позволяет вам контролировать интенсивность света. Когда растение каннабиса молодо, оно чувствительно, а сильный свет может быть вредным для него. Увеличение интенсивности по мере созревания растений поможет облегчить их адаптивность, минуя стресс. Вы даже можете увеличивать интенсивность освещения на несколько часов каждый день по мере взросления растений. Диммируемые лампы дают вам гораздо больше возможностей и позволяют увеличивать или уменьшать интенсивность без необходимости менять лампочку или осветительный прибор. Наличие диммера не обязательно, но он может улучшить развитие кустов, если используется правильно. Если свет достаточно мощный и излучает правильный спектр, его можно использовать в течение всего периода роста. Вывод Одна из самых важных вещей в выращивании каннабиса заключается в правильном количестве света для ваших растений. Теперь, когда вы узнали о тонкостях правильного светового графика, планирование цикла роста должно быть намного проще. А вы экспериментировали с различными световыми режимами? Каковы были успехи или неудачи? Делитесь своим мнением в комментариях. Источник: growdiaries.com Еще почитать: Режим 12/12 от семени до урожая. Стоит ли того? Разбор: световой режим 12/12 и SoG Пять причин, почему ДНаТ всё ещё доминирует Что за график освещения 12/1? Техника световой депривации в аутдоре Просмотр полной Статья

Как проращивать семена? Семенам для прорастания необходимы только вода, тепло и воздух. При правильном посеве в земле семена прорастают через 2-7 дней, при температуре 21-32 ºС. Ценные семена лучше проращивать перед посадкой, чтобы убедиться в их целости и способности к росту. Если вы никогда не проращивали семена, ознакомьтесь с основами проращивания и начните с одной или двух семечек. При прорастании внешняя скорлупа раскалывается и проклевывается белый крошечный росток (корешок). Этот росток – стержневой корень. Этот росток нужно будет направить вниз при посадке проросшего семечка. Первичные листья появляются из скорлупы позже. Когда семечко растет в земле, они первыми проталкиваются из вверх в поисках света. Способы проращивания Предстарт!!! Когда начинаешь готовить всё для замачивания ядер, первым делом, перед началом всех процедур, достань семки и положи их себе под язык. А дальше ищи пакеты, марлю, тряпочки, ватные диски (то, в чём ты будешь замачивать), увлажняй всё, что тебе нужно, а потом доставай из семки изо рта, которые там находятся уже около 5 минут и в путь. Якобы среда вашего рта, температура, pH и сам обряд дают взрывной старт лучше всяких энергонов и стимуляторов. Способ 1. Самый распространенный Для проращивания намочите кусочек ваты или бинта, выжмите излишек воды, заверните семечку в вату и положите в блюдце. Сверху накройте пленкой. Сделайте небольшой надрез в пленке, чтобы внутрь заходил свежий воздух и проверяйте влажность раз в сутки. Способ 2. Две губки Еще один удобный способ прорастить семена - использовать метод прорашивания на двух губках. Вам потребуются: 1. Семена 2. Две больших губки для мытья посуды 3. Пакет zip-lock 4. Стакан чистой воды 5. Прямые руки 1. Выложите семена на одну из губок, равномерно распределив их в центре губки 2. Аккуратно накройте сверху семена второй губкой 3. Полейте губки из стакана примерно 100 мл. и дайте воде равномерно пропитать обе губки 4. Возьмите получившийся бутерброд из губок и семян и поместите в приготовленный целлофановый пакет, желательно ZIP-lock, что позволит закрыть его герметично (но и простой тоже подойдет) 5. Перед тем как закрыть пакет сделайте глубокий вдох и немного выдохните в пакет, это создаст достаточный запас воздуха внутри пакета 6. Пакет спрячьте в темное, но теплое место на 12 – 24 часа Способ 3. В ватных дисках (схож с 1) Довольно популярный и простой метод проращивания, поэтому распространен среди новичков. Семена перед проращиванием нужно замочить в простой воде, не менее чем 2-24 часа, что бы семечко утонуло, пропиталось водой и в нём зародилась жизнь. В простой воде достаточно веществ, для нормального проращивания, а хлорка даёт небольшой противогрибковый эффект. Через сутки мы видим, что семена утонули и немного набухли, иногда некоторые семена даже раскрываются и виден корешок. После берём пластиковый контейнер с крышкой, укладываем влажный ватный диск, на него семена, вторым диском накрываем. Важно, чтобы диски не были сильно мокрыми, только влажными. Достаточно спрыснуть на диски 2-3 раза с пульверизатора, что бы корешок искал влагу и рос при этом. Закрываем контейнер крышкой и ставим его, в тёплое тёмное место на сутки. - Способ имеет существенный минус, чуть зазевался, корешок врастает в ватные диски и травма корня обеспечена. Способ 4. В гидрогеле Способ с применением гидрогеля прост и надёжен, даёт возможность визуального наблюдения процесса прорастания семян. Нам понадобится чайная ложка гидрогеля, ёмкость объёмом с литр на дно которой, высыпаем гидрогель, заливаем его 1л чистой воды Ph 6,3-6,8. Спустя час когда гранулы разбухнут, получится, около пол литра готовой массы. Излишки воды можно слить. Для более бодрых всходов, можно добавить капельку стимулятора. Полученную массу ложем в чистый контейнер для проращивания, заполнив его на 2/3 объёма. Семена укладываем сверху на гидрогель, закапывать не обязательно. Контейнер можно закрыть крышкой или пищевой пленкой. Помещаем в тёплое, тёмное место температурой 24-29 С и ждём. Этим способом семена прорастают на 1-3 сутки. После появления корешка, семена необходимо высадить в заранее приготовленный субстрат. Проросшие семена очень хорошо достаются из гидрогеля, в отличие, от ватных дисков. Способ 5. Гидропонный способ в кубиках минеральной ваты Гидропоническое проращивание столь же просто, и заключается в размещение семени в кубе минеральной ваты или шарике кокосового волокна, при поддержании постоянно субстрата влажным. Семена прорастут и автоматически укоренятся в этом богатом питательным веществом субстрате. Пересадка в гидропонике также весьма проста. Шарик (пробка) помещается в куб минеральной ваты большего размера или другой субстрат, после чего корни быстро врастут на новом месте. Минус этого метода, в дополнительных подпорках, типа кольев или столбиков, чтобы поддержать вытянутую и слабую рассаду. Способ 6. В агроперлите Проращивания в перлите просто и надёжно, способ не требует особых гроверских навыков. Прежде чем приступить проращиванию, перлит необходимо промыть обильно водой с ph-6,5. Наполнить емкость перлитом, в которой собираетесь проращивать. После в середине делаем углубление 10 мм помещаем в него, предварительно замоченное семечко. Засыпаем семя сверху небольшим слоем перлита, требуется немножко похлопать поверхность над местом посадки. Ёмкость необходимо поместить в тёмное место с температурой 24-29˚, предварительно накрыв стаканчиком или плёнкой. Спустя 2-3 дня семечко прорастёт. Для тех кто в танке! Необходимо помнить о рекомендуемой температуре проращивания! Температура должна находиться в пределах от 24С° до 29С°. и смотрит через перескоп- фильма! Похожие материалы: Жизненный цикл - от семечки до урожая Хранение и проращивание семян Гроупедия - все ответы на вопросы Обсудить на форуме

Самые интересные эксперименты случаются после фразы: «А что будет, если...» Эксперимент, освещённый в данной статье, звучит так: «А что будет, если вырастить автик и фотик в одной палатке?» Результат эксперимента будет более-менее предсказуемым, но чтобы получить более чёткий результат, рассмотрим некоторые советы относительно совместного выращивания автика и фотика в одной палатке. Цикл выращивания Идея заключается в том, что к моменту перевода фотопериодного растения на цветение автоцвет уже заканчивал свой жизненный цикл. От этого момента планируем продолжительность вегетационного периода фотика. Допустим, он составит 8 недель. Полный цикл автоцвета по паспорту, к примеру, 10 недель. Плюс добавим 1 или 2 недели на непредвиденные обстоятельства. Ведь бывает такое, что автоцвет выходит за рамки установленного цикла. Соответственно, запускаем в рост автоцвет и за 8 недель до окончания его цикла запускаем в рост фотопериодный каннабис. В итоге первым получаем урожай с автоцвета, а на фотопериодном растении а этот момент соцветия только будут набирать массу. Световой режим Варианты светового режима следующие: 20/4, 18/6, 12/12 или что-то среднее между ними на вкус и опыт гровера. При режиме освещения 20/4 будет активный рост не только у автоцвета, но и у фотопериода. Если размеры палатки или бокса позволяют комфортно разместить разросшийся фотик за 8 недель веги под освещением с режимом 20/4, то флаг в руки, как говориться. А если нет, то рассматриваем следующий вариант. Режим освещения 18/6 — золотая середина для автоцвета, при которой он будет расти вполне активно, а фотик не будет жиреть и заполнять всё свободное пространство в палатке. Если всё же пришлось перевести фотик на режим освещения 12/12, а автик ещё не готов к харвесту, то и при таком режиме у автоцвета буду созревать бутоны, только размер и итоговый вес урожая будет значительно меньше, чем если бы автоцвет созревал при 18/6 или 20/4. Световой спектр или выбор лампы Так как в боксе одновременно будут находиться растение на вегетации и на цветении, необходимо установить лампу или лампы с достаточным количеством синего и красного спектра, чтобы каждому кусту хватило именно того спектра, который ему требуется в его состоянии. Оптимальные варианты: Светодиодная лампа широкого спектра (синий, красный спектр, ультрафиолетовый, инфракрасный) Газоразрядные лампы высокой интенсивности или ДНаТ Расстояние до лампы Желательно, чтобы оба соседствующих куста были приблизительно одной высоты, чтобы расстояние от них до лампы было одинаковым. Если высота кустов будет разной, то и расстояние до лампы будет отличаться, что приведёт к возможному вытяжению того куста, который ниже ростом. А куст, который окажется выше, будет раскидывать ветки в стороны, отвоёвывая себе место под лампой. Вышеописанные советы по комфортному соседству фотика и автика в одной палатке пригодятся в форс-мажорной ситуации, когда в упаковке с автоцветущими семенами попался фотопериод. Такое случается, к сожалению. Источник: royalqueenseeds.com Автор: @PollyMolly Еще почитать: Стоит ли игра свеч или взвешиваем плюсы/минусы автоцвета График освещения для автоцветов Режим 12/12 от семени до урожая. Стоит ли того? Видео: Как выращивать фотопериодные сорта? Обзор цикла + урожай. Озвучка Дзаги Просмотр полной Статья

Разбираем 10 моментов, которые помогут поднять гроверские способности на новый уровень. Заведите дневник гровера Начните вести дневник выращивания, записывая все нюансы и тонкости процесса гровинга. Можно записывать не только технологические аспекты возделывания, но и описать свои чувства, мысли и переживания. Плюсов здесь масса. Вот я выращиваю уже более 10 лет. За это время было всякое. Но вот ведь незадача - я уже даже не помню все сорта, которые поднимал. А хотелось бы иметь летопись собственного пути и свершений на нём. Да хоть бы и провалов. Отрицательный опыт тоже важен. Вам обязательно когда-нибудь захочется окинуть взглядом прожитое. И ваш дневник - прекрасное подспорье. Да и, чем чёрт не шутит, вдруг случится легалайз? Тогда дневник можно будет переработать и легально опубликовать в виде мемуаров гровера или книги любого другого жанра. Ниша эта ведь совершенно пустая! Ну, какие книге о гровинге и гроверах вы знаете? По теме: Гроурепорты на dzagi.club (доступ с VPN) скрыты от лишних глаз и доступны только после регистрации. Лучшие дневники мы публикуем в телеграм канале Гроурепорты Дзаги Автоматизируйте процесс выращивания Надоело поливать самостоятельно, следить за температурой и влажностью? Автоматизируйте процесс! С технологиями умного дома от sonoff или Xiaomi (+ приборы от E-mode или автоматика на Arduino) можно собрать поистине футуристическую систему выращивания каннабиса. Гроубокс, который сам измеряет все параметры, регулирует их, мешает удобрения, поливает и отчитывается на ваш смартфон о проделанной работе - разве не крутая вещь? Уйти в автоматизацию — это самый настоящий вызов для гровера. Скучать, оборудуя свой бокс по последнему слову техники, уж точно не придётся. Да и стоит вся эта умная начинка не так уж и дорого. Зато представьте восхищённые отзывы коллег-гроверов на форумах и в чатах! Заодно и облегчите себе процесс возделывания. А освободившееся время можно потратить на что-то полезное. Записаться в спортзал, например, если давно собирались это сделать, да не было времени. По теме: Гровинг для занятых Начните выращивать сложные сорта Бросьте себе вызов по части гроверского скилла и начните гровить капризный и неблагодарный сорт. Например, тот же Serious 6 от Serious Seeds или Dr, Greenspoon от Barney’s Farm или какую-нибудь экстремальную тропическую сативу, которая цветёт полгода. Можно попробовать себя в экзотических и редких сортах, которые никто никогда не растил на вашем любимом форуме или в чате. Под это дело можно завести репорт. И если всё получится, то ваш опыт будет практически бесценен для других гроверов. Да и вообще, справиться с непосильной задачей — это очень хорошо влияет на самооценку! По теме: Гроурепорт Dr.Grinspoon и Acapulco Gold от Barney's Farm Freakshow от Mutant.farm Смените схему выращивания Выращиваете уже много лет на земле? А попробуйте себя в кокосе! Или в DWC с прочими гидропоническими системами. Это тоже вызов вашим скиллам. Всё-таки, что ни говори, а выращивать на земле — это сравнительно легко. Матёрые гидропонисты даже называют тех, кто выращивает на грунте “грязевиками” и награждают другими нелестными эпитетами. Утрите им нос и докажите сами себе, что являетесь гровером широкого спектра умений! Расширив свой инструментарий, вы можете претендовать уже на звание эксперта в гровинге, а это, как ни крути, почётно. По теме: Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Хочу выращивать на минвате. С чего начать? Хочу выращивать на аквапонике. С чего начать? Хочу выращивать на аэропонике. С чего начать? Соберите гроубокс ручной работы Надоело выращивать в безликом чёрном\белом гроутенте и ваши руки растут откуда надо? А почему бы не собрать гроубокс своими руками? Если обладаете навыками резьбы по дереву, то можно создать уже даже не банальный гроубокс, а самое настоящее произведение искусства! Даже если у вас нет нужных навыков - на Youtube есть вся нужная информация. В том числе и лекции по работе с деревом. Изучить их и собрать свою уникальную конструкцию, которой нет ни у кого в мире, чем не приложение для кипучей деятельности? В конце концов, если получится что-то дельное, то это просто красиво! Да и будет чем заняться долгими зимними вечерами, ожидая сезона аутдора. По теме: Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт: Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Строй-репорт гроубокса: Бункер #5 версия 0.4 Прокачайте себя в стелсе Соберите такой сетап, чтобы посторонний человек или потециально коп, смотрящий в упор на ваш шкаф, ни о чём дурном и не подумали. Стелс-гровинг — это своего рода искусство. О прикладной пользе и упоминать нечего. Уровень безопасности вырастет на порядки, а значит и извечная гроверская паранойя вас станет беспокоить меньше. Соберите самые бесшумные вентиляторы, самый надёжный угольный фильтр и спрячьте это в такое место, что никогда вас не выдаст — это реально задача, решив которую, вы станете уважать себя больше. По теме: Гроубокс из системника Chieftec Бюджетный стелс-гроубокс на балкон Расширьте площадь возделывания Надоело выращивать куст или несколько? А замахнитесь на целый гроурум! (не превышайте порог в 20 кустов, чтоб не попасть под уголовку!) Выращивать большие объёмы — это удел самых настоящих профи. Например, тех, кто проживает в Канаде или США и гровит для больших компаний. Докажите себе, что можете так же! А там, кто знает, вдруг подвернётся возможность эмигрировать, а вы - уже готовый специалист в гровинге. Жизнь иногда преподносит самые нежданные сюрпризы. По теме: Как превратить подвал в гроурум Попробуйте микрогров или канна-бонсай Не хотите или опасаетесь браться за большие объёмы? Тогда пойдите от обратного - прокачайте себя в микрогровинге! Это ведь тоже своего рода искусство в искусстве - вырастить кустик в ограниченном пространстве. Пожалуй, даже посложнее будет, чем вырастить обычный куст, не задумываясь, что он упрётся в лампу или погибнет от плохого кормления в крошечном объёме земли в горшке. Можно вырастить и канна-бонсай, тоже ведь удел избранных. Все гроверы поголовно гонятся за ваттами на грамм, а вы возьмите и вырастите не куст, а произведение древнего японского искусства из своего каннабиса. По теме: Книга «Каннабонсай для начинающих» в переводе Дзаги Как вырастить материнское растение в стиле бонсай для сбора клонов Amnesia Haze от Nirvana Seeds Станьте канна-блогером Имеете богатый опыт выращивания или умеете рассказывать интересные истории из сферы гровинга? Поделитесь всем этим с окружающими - создайте анонимный канал в том же самом Telegram. Да, каналов о каннабисе много, но все они, так или иначе, не сильно отличаются друг от друга - однотипные ворованные картинки, репорты, видео. А вы возьмите и начните делать уникальный контент о каннабисе! Слава и почёт в узких гроверских кругах вам обеспечены. Да и самому будет что почитать-вспомнить на старости лет. По теме: Dope as Yola: один из самых популярных канна-блогеров мира «Не употребляю часто, потому и не ленюсь»: интервью с Ганжа TV Займитесь бридингом Чувствуете, что знаете о гровинге практически всё, а также испробовали массу сортов и ничем вас уже не удивишь? Станьте бридером - создайте свой уникальный сорт каннабиса или даже несколько. Ниша отечественного бридинга практически свободна. Достойных растениеводов можно пересчитать по пальцам и даже разуваться не придётся. Потому ваш труд наверняка будет оценен по достоинству. Да и заработаете копеечку, что по нашим временам - вещь крайне важная и нужная. Дерзайте! По теме: Бридинг: Как создаются новые сорта каннабиса? Раздел Генетика в Гроупедии Дзаги Автор: Уставший Шкипер Просмотр полной Статья

Ошибиться можно в любом деле, и гровинг - не исключение. Давайте рассмотрим возможные проблемы в выращивании и их решения, в зависимости от стадии роста. Проращивание Рассада Клоны Болезни первых месяцев Вегетация Цветение Сбор Сушка Проращивание Казалось бы, что тут можно сделать не так, замочить семена в ватных дисках, например, и оставить прорастать. Однако здесь есть ряд ошибок: Переувлажнение или недостаточная влажность Слишком высокая или низкая температура Передозировка стимуляторов (если применяются) Неподходящая ёмкость для проращивания Недостаточная стерильность Все эти причины ведут к снижению процента всхожести семян и, даже если семена проросли, могут привести к их гибели. Чтобы этого избежать, придерживайтесь следующих правил: Не переувлажняйте материал, в котором будут находиться семена, намочите его, а затем отожмите. Семенам необходима не только влага, но и воздух. Отсутствие последнего вызывает гниль. Температура в месте, где находятся семена, должна быть от 20 до 27 градусов. Не превышайте концентрацию стимуляторов, указанную в инструкции, ничего хорошего из этого не выйдет. Не нужно использовать слишком большие или слишком маленькие емкости. В одних семена будут быстро сохнуть, в других будет слишком высокая влажность. Оптимальный объем 0.5л. Всегда! Всегда используйте чистые емкости и материалы для проращивания, иначе есть риск развития плесени или бактерий, которые погубят всходы. Рассада Будем считать, что с проращиванием у вас все получилось, но не стоит расслабляться, далее вас поджидают следующие неприятности: Слишком глубокая посадка ростка Перелив или недостаточное увлажнение Полив под корень Недостаточная влажность Низкая или высокая температура Использование удобрений Некорректный уровень Ph Плохая вода для полива Данные ошибки приводят как к замедлению развития, так и к гибели рассады. Рекомендации к каждому пункту ошибок: Не стоит глубоко закапывать пророщенные семена, оптимальная глубина 0.5-1 см. Не стоит заливать росток, быстрее он от этого не вырастет. Достаточно посадить семена в увлажненный субстрат и дождаться появления семядолей, после чего поливать из пульверизатора. Первую неделю для растения достаточно 20 мл воды в день. Для лучшего корнеобразования поливать следует не под корень, а на некотором расстоянии вокруг стебля. Постепенно расстояние нужно увеличивать, т.к. корни тянутся к влаге и, поливая, таким образом, мы стимулируем их развитие. Для рассады первое время очень важна влажность в помещении, она должна достигать 80%, чтобы этого добиться, достаточно сделать мини-парник из прозрачного пластикового стакана. Проделайте отверстие на дне стакана, оно необходимо для вентиляции, обрызгайте стакан изнутри из пульверизатора и накройте им росток. Такой парник обеспечит необходимую влажность на первой неделе роста. Поддерживать оптимальную температуру: 25-27°С днем и 21-22°С ночью. За этим крайне важно следить на этапе рассады, т.к. растения очень уязвимы в это время. Принцип "чем раньше, тем больше" с удобрениями не работает. Не начинайте кормить растение до двухнедельного возраста, исключениями являются способы выращивания без субстрата, но и тут нужно использовать очень слабый раствор. Учитывайте, что первые 10 дней растению достаточно питательных веществ в семядолях. Передозировки в раннем возрасте очень тормозят рост растения. Уровень Ph или кислотно-щелочной баланс для субстрата должен быть равен 6-6.5. Для гидропоники - 5.5. При нарушении этого баланса, происходит блокировка питательных веществ, а следственно, растение плохо развивается. При сильных отклонениях возможна гибель растения. Наилучшая вода для полива это РО вода или обратный осмос. Если же такой воды у вас нет, то используйте отстоянную водопроводную воду, не забывая при этом корректировать ее уровень Ph. Для корректировки можно использовать специальные средства, например, от GHE Ph down или Ph up. Часто используют воду из-под бытовых фильтров, эта вода не подходит для полива, т.к. после фильтрации в ней соли кальция и магния замещаются солями натрия, которые вредны для растения, это равносильно относится и к бутилированной воде. Клоны Многие ошибки с рассадой, присутствуют и при клонировании, рассмотрим остальные: Больное или слабое материнское растение Некорректный срез клонов Недостаточная влажность Клонирование без стимуляторов Некорректный уровень Ph Нестерильный инструмент Варианты решений: Клоны должны быть срезаны со здорового и не зараженного паразитами материнского растения. Это правило часто нарушается при сборе клонов с растения на улице. При этом очень велик шанс занести в ваш индор паразитов, даже если на первый взгляд, растение и выглядит чистым и здоровым. Такие клоны лучше опрыскивать инсектицидами, и выдержать на карантине. Оптимальный размер клона – 4 междоузлия, причем с нижних 2-х удаляются почки и листья, т.к. у клона не хватит на них сил, к тому же из срезов быстрее развиваются корни. Клоны, как и рассада должны находиться в условиях высокой влажности (80%). Для повышения приживаемости клонов рекомендуется использовать стимуляторы корнеобразования, либо специализированные средства для укоренения клонов, например: ClonFix от Hesi, Maxiclon или Clonex. Оптимальный уровень Ph для корнеобразования – 6.0. Используйте только стерильные лезвия и ножи для срезки клонов, иначе вы рискуете занести инфекцию, и клоны погибнут. Болезни первых месяцев Болезни растений можно разделить на несколько основных групп: Вызванные вредителями Грибковые заболевания (плесень и т.п.) Вызванные факторами окружающей среды (ожоги, переохлаждение, высокая или низкая влажность и т.п.) Вызванные избытком или нехваткой питательных веществ Познакомиться с этими болезнями вы сможете, если будете совершать следующие ошибки, хотя я не советую этого делать =) Итак, поехали: Работа с растениями в индоре в той же одежде, что и на улице. При помещении растений из аутдора или чужих клонов с остальными растениями в индоре, без карантина. Использование не стерильных субстратов. Влажность выше 80% на веге и 60% - на цвете, слишком низкая влажность (менее 40%). Опрыскивание днем, или при включенном освещении. Слишком маленькое расстояние от растения до лампы. Слишком низкая температура. Отсутствие вентиляции или неправильный контур циркуляции воздуха. Передозировка удобрениями или недостаток питания. Как этого избежать? - Придерживайтесь следующих правил: В индоре при уходе за растениями всегда переодевайтесь, чтобы не занести вредителей или споры плесени. Никогда не приносите растения с улицы без предварительной обработки от вредителей и карантина. То же правило относится и к чужим клонам. На веге от вредителей подойдут «Актелик», «Актара» и т.п., т.к. эти препараты ядовиты и долго сохраняются на растении. Не рекомендуется использовать их на цветении. На стадии цветения лучше использовать неядовитые препараты, такие как «Фитоверм». Разведите препараты в воде по инструкции и опрыскайте растения. После обработки подержите принесенное растение 3-4 дня отдельно от остальных, затем проверьте на отсутствие вредителей. Все субстраты в продаже уже обработаны и не содержат в себе вредных спор или вредителей, чего нельзя сказать о земле с огорода. Если вы используете необработанную землю с улицы, будьте готовы к борьбе с различными вредителями. Перед использованием такой земли, нужно сначала её стерилизовать. Стерилизовать грунт для растений можно разными способами. Можно поместить грунт на один час в духовку или на водяную баню при температуре + 80 градусов Цельсия. Поместить грунт на 10 мин в духовку и выдерживать при температуре + 200 градусов. Поместить грунт на 10 мин. в микроволновку. Учтите, что сразу после стерилизации такую землю использовать не рекомендуется. Необходимо увлажнить ее с использованием препаратов, восстанавливающих биологические процессы в почве, таких как Байкал ЭМ1, Сияние-1, и дать постоять неделю. Оптимальный уровень влажности на веге - 60%, на цветении 40-50%. При превышении этих уровней возрастает риск возникновения плесени, что особенно губительно на цветении, поскольку шишки, пораженные плесенью курить нельзя! Для повышения влажности можно использовать бытовые увлажнители. Для снижения - пересмотреть систему вентиляции, чтобы ускорить циркуляцию воздуха в боксе. В крайнем случае, приобрести бытовой осушитель воздуха. Осушитель - это прибор, предназначенный для снижения влажности воздуха. В жаркий день или при использовании мощных ламп, опрыскивание принесет больше вреда, чем пользы. Производите опрыскивание вечером или при отключенном освещении, чтобы избежать ожогов. Не следует располагать лампы слишком близко к растению, это приведет к появлению ожогов. При использовании ДНАТ воспользуйтесь следующей таблицей: При низких температурах повышается риск возникновения плесени, а также сказывается на росте растения. Старайтесь поддерживать температуру на оптимальном уровне. Воздух при выращивании в боксе всегда должен циркулировать, меняться. Для этого необходимо в нижней части бокса обеспечить доступ прохладного воздуха, а из верхней части удалять нагревшийся. Неправильная вентиляция ведет к нарушению температурного режима, а также увеличивает шанс возникновения плесени. Не превышайте дозировки удобрений, указанные производителем. Быстрее и больше не вырастет, скорее, меньше и дольше. Старайтесь измерять уровень Ph и ЕС, дренажа или отработанного раствора и раствора для полива, чтобы понять, потребляет ли растение питательные вещества. Уровень Ph для почвы 6.5, для гидропоники 5.5. Уровень ЕС дренажа или отработанного раствора должен быть меньше, чем уровень раствора для полива! Некое представление о причинах болезни даст следующее изображение: Вегетация Если вам удалось избежать всех предыдущих ошибок, значит, вы на верном пути и ничего нового из неприятностей уже не предвидится. Однако все еще можно допустить несколько ошибок, например: Неправильный баланс макроэлементов Слишком длинная вега (в индоре) Отсутствие тренировок Неподходящий спектр света Рассмотрим решение данный ошибок: На стадии вегетативного роста требуется повышенное количество азота, поэтому и подкармливать требуется с учётом этого. Обычно производители комплексных удобрений это учитывают и отражают в таблицах применения. Частая ошибка - это затягивание веги, что после перевода на цветение приводит к чрезмерному увеличению размеров растения. Длина веги зависит от размеров вашего бокса, всегда смотрите на размер растения, указанный производителем. Этот размер достигается при веге в 4-5 недель, при увеличении этого срока размер будет еще больше. Учитывайте, что после перевода на цветение растение увеличится минимум в 2 раза. Тренировки зачастую позволяют существенно увеличить урожай по сравнению с растениями, которые растут естественно. Существует множество различных способов, например: ScroG, SoG, LST, а также различные виды подрезок, скропинг и т.д. советуем изучить их все и выбрать наиболее подходящий для вас. Учтите, что тренировки проводятся только на веге. Не забывайте, что для наращивания зеленой массы растению больше подходит синяя часть спектра, т.е. 6000К. Для этого подойдут либо специальные LED светильники. Либо ЭСЛ или ДРИ лампы. Предпочтительно использовать LED или ДРИ. Цветение Осталось совсем немного до харвеста, просто не делайте следующих ошибок: Избыток азота, недостаток фосфора и калия Неправильный спектр ламп Высокая влажность Недостаточный обдув Плохой осмотр Если действовать согласно следующим рекомендациям, то вас ждет отличный урожай: В отличие от вегетативного роста, на цветении растению уже не требуется так много азота, нежели фосфора и калия, не забывайте об этом. Однако это не значит, что азот не нужен вообще. Оптимальная цветовая температура на цветении – 2500К. Наиболее эффективны лампы ДНАТ и LED светильники, специально разработанные для выращивания растений. Однако можно использовать и ЭСЛ лампы, но это скажется на количестве урожая. Критический параметр на цветении, влажность не должна превышать 40%, иначе резко возрастает шанс появления плесени. На цветущие растения обязательно должен быть направлен поток воздуха, это препятствует возникновению плесени. Используйте обычные напольные или настольные бытовые вентиляторы, в зависимости от размеров бокса. Крайний случай - компьютерные кулеры, если размеры не позволяют использовать что-то еще. Очень важно ежедневно тщательно осматривать соцветия на предмет возникновения плесени, либо мужских соцветий. Если растение испытывало стресс, то есть шанс появления мужских соцветий наряду с женскими. Если от них вовремя не избавиться, то растение опылит не только себя, но и растения вокруг. Также при осмотре можно выявить очаги плесени на ранней стадии и удалить их. Не ленитесь, это поможет сохранить ваш урожай. Сбор Итак, весь процесс выращивания позади, казалось бы, что еще может быть не так. Однако: Урожай собран слишком рано или слишком поздно Излишний контакт с соцветиями при сборе и маникюре Чтобы сделать все правильно, придерживайтесь следующих рекомендаций: Хоть производители семян и указывают время цветения, нельзя слепо верить этим указаниям. Лучше всего ориентироваться по состоянию трихом и собирать урожай при соотношении янтарных и мутных трихом 50/50. Вначале все трихомы прозрачные, затем они начинают мутнеть, после чего приобретают янтарный оттенок, это означает, что растение почти достигло своего потенциала и эффект будет максимальным. Если же собрать слишком рано, то эффект будет более сативным, но менее сильным. Если же собрать слишком поздно, то вы получите эффект тяжелый эффект индики, но также более слабый. Так что, приобретите 10-кратное увеличительное стекло и следите за трихомами. Микроскоп также не будет лишним. Старайтесь как можно меньше касаться соцветий при сборе и подготовке урожая к сушке, т.к. основная концентрация действующих веществ находится в трихомах, которые легко разрушаются от прикосновения. Сушка Несмотря на то что уже все позади и урожай собран и сушится, часто допускаются следующие ошибки: Сушка без маникюра Использование обдува для ускорения сушки Сушка при повышенной температуре Сушка на свету Слишком низкая или высокая влажность Короткая или долгая сушка Отсутствие пролечки Запомните! Для сохранения аромата, соцветия должны сохнуть естественным путем, в течение 5-10 дней, в зависимости от размера. Идеально сушить растение целиком, не разделяя его на соцветия, дабы сохранить вкусо-ароматические свойства, сушите урожай правильно: Перед сушкой необходимо удалить большинство листвы с растения, иначе увеличится время сушки. Не используйте обдув при сушке, достаточно естественной вентиляции или проветривания. Сушка при высокой температуре приводит к снижению силы эффекта, а также к потере вкусовых свойств, не торопите события, дайте растению высохнуть естественным путем. Сушку следует производить в темноте, на свету также идет снижение силы эффекта. Оптимальная влажность для сушки – 60%. При более низких значениях портится конечный аромат и вкус продукта, при более высокой влажности - сушка затягивается и появляется шанс возникновения плесени. Наилучшее время на сушку - 5-10 дней. Определить готово ли растение можно по хрусту стеблей, когда вы сгибаете их, если хрустит и ломается, значит, готово. Не стоит пересушивать растение, поскольку это также отрицательно скажется на вкусовых свойствах. После просушки необходимо поместить продукт в герметичные стеклянные или жестяные банки минимум на 2 недели. При этом ежедневно открывая их на несколько минут, дабы из соцветий вышла вся оставшаяся влага. Чем дольше длится лечение, тем вкуснее становятся шишки, поскольку со временем полностью разрушается хлорофилл, который придает дыму горечь и дерет горло. Статья подготовлена при поддержке магазина Euroseeds Обсудить на форуме

Эта статья предназначена для тех, кто уже попробовал вырастить каннабис в индоре и хочет двигаться дальше. Мы разберём ключевые аспекты, которые влияют на успех: от выбора сорта и организации среды до управления цветением и профилактики — разберём ключевые приёмы, которые помогут получить стабильный и качественный урожай. Выбор сорта: фотопериодный vs автоцветущий Автоцветущие сорта имеют очень быстрый цикл и цветут «по возрасту» без смены графика. Они обычно более коренастые и морозостойкие (унаследовали свойства рудералиса) и легче переносят отклонения температуры/влажности среды. Минус автосортов – минимальное время на восстановление: любой стресс сразу сокращает короткий цикл и снижает урожай. Поэтому с автоцветами рекомендуется сажать сразу в большой «финальный» горшок (чтобы избежать пересадки) и применять щадящие методы и манипулирования. Фотопериодные сорта вегетируют дольше, что даёт им «буфер времени» для исправления ошибок (можно продлить вегетацию). Их плюсы – способность переносить пересадку, клонирование и тренировки при правильном восстановлении. При грамотной агротехнике фотопериодные растения дают большие кусты и высокий урожай. Минусы – необходимость жёсткого соблюдения светового режима: утечка света в «ночной» период или нерегулярный график могут сбросить цветение и вернуть растение в вегетацию. Кроме того, крупные растения требуют тщательного контроля климата и питания (переувлажнение или ожоги сильнее сказываются из-за большего объёма). Вывод: автоцветы прощают бытовые колебания и не требуют смены светового цикла, но у них нет запаса на ошибки – каждая задержка сразу бьёт по урожаю. Фотопериодные сорта дают больше гибкости во вегетации (ошибки можно «догнать» удлинением фазы вегетации), но требуют строгости в режиме света. Подготовка среды Оптимальная среда включает правильный субстрат, освещение, вентиляцию и микроклимат: Субстрат (грунт, кокос, гидро): почва – простой и прощающий вариант. Качественный грунт часто уже содержит нутриенты на вегетацию, выравнивает pH и снижает риск ошибок новичка. Из минусов – более медленный рост и меньший урожай по сравнению с кокосом или гидро. Большой риск проблемы с вредителями, гнилью или «засолением» земли. Кокосовый субстрат – инертный, который хорошо держит воду и воздух, поэтому растения растут почти так же быстро, как в гидро. Минус – необходимость контроля питания (обязательно добавлять Ca/Mg). Гидропоника обеспечивает максимальный рост и урожай при полном контроле pH и питания, и также требует тщательного мониторинга (любой сбой pH или техники сразу сказывается на корнях). Важно выбирать метод под свой опыт: новичку легче начать с почвы или кокоса, гидро подходит для опытных. Освещение: плотность фотонного потока (PPFD) рекомендуется ~300–1000 µmol·м⁻²·с⁻¹ в вегетации и 800–1200 µmol·м⁻²·с⁻¹ в цветении. При установке светильника важно не «пересветить» растения – используйте PPFD-метр для подбора высоты. Эффективность лампы (PPE, µmol/J) должна быть высокой (современные LED – 2,5–3,5 µmol/J). Светильники над растениями располагают равномерно и на оптимальной высоте (обычно 30–60 см, в зависимости от мощности). Важно помнить правило: слишком много света тоже вредно – избыточный PPFD вызывает стресс и ожоги. Вентиляция и климат-контроль: требуется постоянный приток свежего воздуха и циркуляция внутри кроны. Вентиляторы (приточные/вытяжные) удаляют избыток тепла и влаги, обеспечивают поступление CO₂ к листьям и препятствуют застою воздуха. Без хорошей вентиляции растения перегреваются и «задыхаются» – падает фотосинтез. Для герметичного гроубокса с мощным светом целесообразно подавать CO₂ (800–1000 ppm, иногда до 1200–1500 ppm), что может дать прирост урожая +20–30%. Однако CO₂ эффективен только при стабильной температуре/влажности и сильном освещении. Микроклимат: оптимальная температура днём – 22–26 °C, ночью на 4–8 °C ниже (не опускаясь ниже ~15–16 °C). Слишком высокая (>30 °C) или низкая (<15 °C) температура останавливает рост и повышает стресс. Относительная влажность воздуха на ранних стадиях (сеянцы/клоны) должна быть высокой (~65–70%), затем её плавно снижают до ~50–60% в середине вегетации и 40–50% в цветении (в конце – до 30–40%). Поддерживайте цельные значения VPD (дефицит парциального давления). Для этого контролируйте одновременно температуру и влажность (настроить поможет VPD-калькулятор). Вода и система полива: используйте для раствора чистую воду с низкой электропроводностью (EC). Избегайте резких колебаний влажности (автоматические капельные системы или датчикипомпы помогают удержать стабильный полив). Автоматизация полива и климат-контроля повышает биомассу и снижает стресс. Проращивание и посадка На стадии проращивания семян или укоренения черенков важно создать мягкие условия для корневой системы: Влажность воздуха: поддерживайте высокую (примерно 65–70%) относительную влажность для сеянцев и черенков. Молодые растения с неразвитой корневой системой берут влагу листьями. Используйте куполы, плёнки, в общем проращиватели, сохраняющие парниковый эффект Освещение: первые 1–2 недели достаточно слабого света, чтобы не пересушить молодые листья. Не допускайте прямых ярких лучей. Постепенно увеличивайте освещение по мере роста. Полив: избегайте «застоя» воды и обратной ошибки – постоянного переспонсинга. Субстрат должен только увлажняться и слегка подсыхать между поливами. Новички часто заливают рассаду «на всякий случай», что приводит к гнилям и кислородному голоданию корней. Подкормки: первые 1–2 недели растение растёт в основном за счёт запасов питательных веществ семени или стартовой смеси. Не торопитесь с удобрениями. Ошибка начинающих – перекорм (добавление питательных растворов с высокой дозировкой сразу). При необходимости начинайте с половины рекомендуемой дозы. Пересадка: особое внимание – автоцветам. У них фиксированный короткий цикл, поэтому пересадка после начала роста сильно снижает урожай. Рекомендуется высевать автоцветы сразу в финальный горшок, минуя пикировку. Фотопериодные растения могут переносить пересадку в веге лучше (срок восстановления 1–2 недели). Вегетация В фазе вегетации ставится задача максимального наращивания листвы и корневой системы при стабильных условиях: Световой режим: для фотопериодных сортов обычно используют 18 часов света/6 часов темноты. Высокий уровень синего спектра (кельвинов 4000–6500K) укрепляет стебли и делает растения компактнее. Поддерживайте PPFD около 300–1000 µmol·м⁻²·с⁻¹, корректируя высоту лампы либо настройку диммером. Питание (NPK): растение нуждается в большом азоте для роста зелёной массы. Типичное соотношение элементов в веге – примерно N:P:K = 3:1:1, хотя в хорошей почве часто хватает стартовых удобрений на 4–6 недель. Удобрения можно постепенно увеличивать по наблюдениям, но всегда лучше недокормить, чем «сжечь» удобрениями. Контролируйте pH и вносите микроэлементы (особенно Ca/Mg). Влажность и VPD: относительная влажность воздуха во веге – около 50–70%. Постепенно снижают RH у сеянцев до 50–60%. Это стимулирует транспирацию и укрепляет растения. Умеренное высушивание верхнего слоя субстрата (~5–10% dry back) помогает корням дышать. CO₂: при мощном освещении добавление CO₂ (до 800–1000 ppm) с середины вегетации (обычно 3–4-я неделя) заметно ускоряет рост. При этом важно обеспечить качественную вентиляцию – ведь CO₂ эффективен лишь при стабильной температуре и влажности. Тренировка растений: механическая формировка кроны (топпинг, обрезка, LST, дефолиация) направляет энергию на основные соцветия. Топпинг и LST выравнивают крону и увеличивают число главных ветвей. Выборочное удаление листьев улучшает освещённость и циркуляцию внизу куста. Эти приёмы обычно применяют к фотопериодным растениям в середине веги, давая им 7–14 дней на восстановление. Автоцветам из-за короткого цикла тяжёлые манипуляции противопоказаны – используйте только щадящие методы и минимизируйте стресс. Цветение При переходе в цветение меняются требования к свету, питанию и микроклимату: Контроль фотопериода: классический способ – сменить режим на 12 часов света/12 часов темноты. Чем больше недель цветения (12/12), тем выше накопленная биомасса и содержание каннабиноидов в расчёте на единицу площади. Строгое соблюдение 12/12 критично: утечка света ночью может «сбросить» цветение (растение вернётся в вегетацию или отыгнорирует режим). Автоцветы в фазе цветения светозависимы только косвенно – им важна общая дневная фотовыработка, но специального графика не нужно. Питание: в цветении резко меняется баланс элементов. Азот сводят к минимуму, а доли фосфора и калия увеличивают для формирования плотных шишек. На раннем цветении можно применять удобрение с соотношением примерно 1:3:2 (N:P:K), к середине – переходят к 0:3:3 без азота. Это стимулирует развитие бутонов и улучшает вкус продукта. За 1–2 недели до сбора проводят промывку: дают растениям только чистую воду, чтобы вымыть остатки солей и азота. Вентиляция и влажность: с началом цветения относительную влажность снижают до 40–50%, к концу – до 30–40%, чтобы исключить плесень на плотных шишках. Обеспечьте усиленный воздухообмен (приток/вытяжку) и циркуляцию внутри кустов. Эти меры отводят лишнюю влагу и тепло и предотвращают развитие грибков. Дефолиация: в начале цветения можно выборочно удалить нижние листья и тонкие ветви, чтобы улучшить проникновение света и циркуляцию воздуха к цветам. Однако не стоит перебарщивать с обрезкой – чрезмерная дефолиация ослабляет растения и может задержать урожай. Оптимально – удалять листья точечно в начале цветения, когда растению требуется больше света внутрь куста. Вредители и болезни: профилактика Даже при идеальной подготовке среды никто не застрахован от появления вредителей или болезней. Мелкие насекомые, грибки и бактерии могут попасть в гроубокс с воздухом, почвой, инструментами или даже с одеждой гровера. Часто проблема становится заметна уже тогда, когда ущерб нанесён, а исправлять сложнее, чем предупредить. Превентивные меры: Регулярно осматривайте растения — особенно нижнюю часть листьев и основание стебля. Поддерживайте чистоту в гроубоксе: мойте и дезинфицируйте оборудование перед стартом нового цикла. Используйте липкие ловушки для мониторинга насекомых. Обеспечьте хороший воздухообмен и избегайте чрезмерной влажности. Раз в 14 дней проводите профилактическую обработку щадящими биопрепаратами. Не вносите в помещение, а особенно в гроубокс ненужные предметы, которые могут быть источником заражения. Превентивная обработка и регулярный осмотр помогут избежать проблем, которые могут перечеркнуть месяцы работы. В борьбе с вредителями и болезнями главное — пресечь их развитие. Ошибки и их влияние Ошибки на разных фазах цикла могут существенно снизить урожай, причём реакция растения зависит от типа сорта: Полив: застой воды или пересушивание замедляют рост и снижают урожайность. Залитые корни «задыхаются» (особенно чувствительны автоцветы), что приводит к заторможенному росту. Наоборот, сильная засуха также останавливает рост растения. Умеренный режим полива – влажность с просыханием – обеспечивает максимальный рост. Пересадка: саженцы автоцветов плохо переносят пикировку и пересадку после старта. В экспериментах пересадка автосортов на 15–22-й день роста снижала вес шишек на 16–68%. Любая задержка или стресс («провис» условий) сразу «съедает» часть короткого вегетационного периода. Фотопериодные сорта вегетации больше и восстанавливаются после пересадки (неделя–две на восстановление). Световые ошибки: фотопериодные сорта критичны к графику освещения. «Ночной» свет и нерегулярный режим могут сбросить цветение и вызвать гермафродитизм. Автоцветы на смену режима не реагируют (цветение идет по возрасту), но общее количество света важно и для них – дефицит света даст мелкие кусты с низким урожаем. Утечка света зимой (12/12) добавляет 2–3 недели к циклу фотопериодников. Перекорм/недокорм: избыток удобрений (особенно азота в цветении) приводит к ожогам листьев и ухудшению вкуса. Обычная ошибка – «убухивание» подкормками. Лучше начинать с малых доз. Незначительный дефицит переносится легче, чем передоз. Недостаток удобрений на ранних этапах (например, лёгкий дефицит света или питательных) у фотопериодных компенсируется удлинением веги, у автосортов же моментально отражается на размере куста. Тренировки и стресс: сильное обрезание/топпинг при нехватке времени тормозит развитие. Фотопериодные сорта переживают и регенерируют если имеется неделя в запасе, автоцветы теряют в урожайности, тратя на регенерацию 1–2 недели. Автоцветам допустимы лишь лёгкие методы формирования (LST, обрезка лишь не жизнеспособных листов). Температурные перепады: кратковременный перегрев (>30–32 °C) замедляет фотосинтез и рост. Холодные ночи полезны для окраски шишек, но резкий перепад (>10 °C) может шокировать растение. Сильное превышение температурного режима или резкое его падение также снижают урожай. Короткий цикл автосортов даёт минимум буфера: потеря одной недели – это ориентировочно ~10% всего цикла и прямо урезает урожай. Фотопериодники более гибки – небольшую задержку можно компенсировать продлением вегетации. Однако фотопериодные требуют строгого режима света, тогда как автосортам он не так страшен. Поэтому ошибки в графике критичны для фотопериодников, а отсутствие стресса важнее для автосортов. Финиш Последние недели перед сбором посвящены созреванию и «подгонке» растения: Коррекция питания: в начале цветения резко снижается азот и повышается фосфор/калий. По мере созревания шишек постепенно переходят на удобрения с минимальным содержанием N (например, N:P:K ≈ 0:3:3). Это улучшает вкус конечного продукта. Промывка (флаш): за 1–2 недели до уборки прекращают вносить питательные вещества и обильно поливают чистой водой. Промывка «вымывает» соли из субстрата и тканей, чтобы в готовом сырье не было горечи от остатков удобрений. Условия созревания: понижайте ночные температуры(но не ниже ~15–16 °C) – резкое похолодание в конце цветения обогащает окраску шишек. Контролируйте влажность воздуха: в конце цветения RH должна быть около 30–40%, что препятствует развитию плесени в плотных соцветиях. Подготовка к уборке: минимум за сутки до сбора остановите полив и подкормки, чтобы растение пережило небольшой «стресс», стимулирующий окончательное созревание. Сбор урожая проводят при полном созревании трихом (максимальная молочность/янтарность). Важно не торопиться – качественный урожай зависит от полного завершения цикла цветения и правильной фазы созревания перед обрезкой. Фатальная ошибка: плесень на зрелых шишках (Botrytis cinerea) Плесень на стадии зрелости шишек — одна из самых разрушительных проблем в гровинге. Даже при идеальных условиях выращивания, если не проконтролировать влажность и вентиляцию в последние недели цветения, урожай может быть полностью потерян. Почему это критично: Проявляется в конце цветения или даже во время сушки урожая, когда шишки максимально плотные и уязвимые. Часто скрыта внутри соцветия и не заметна снаружи. Быстро распространяется — за 3–5 дней может уничтожить всё растение. Заражённые шишки нельзя курить, экстрагировать или сушить — только утилизация. Причины: Влажность воздуха >55% после 6-й недели цветения Отсутствие циркуляции воздуха в центре куста Избыток листвы, плохая дефолиация Переувлажнение субстрата в конце цветения Резкие перепады температуры (особенно ночью) Как предотвратить: Поддерживай RH не выше 50% в середине цветения и 35–45% ближе к сбору Убери листья, мешающие воздухообмену внутри кроны Установи несколько вентиляторов (на разной высоте) Измеряй влажность не только в помещении, но и внутри кроны Не допускай стоячей воды или «поту» на листьях Осматривай шишки регулярно, особенно в зоне плотных бутонов Снижай ночную температуру постепенно, избегай парообразования Одна ошибка на финише может перечеркнуть месяцы труда и всю вашу самооценку. Плесень — это приговор зрелому урожаю. Единственная стратегия — строгая профилактика: вентиляция, осмотр, пониженная влажность и дефолиация в конце цикла. Эффективный гровер — тот, кто курит свои шишки, а не купленные. Автор: Грибыня Публикация вышла благодаря поддержке спонсора – сидшопа «Семяныч». Еще почитать: Три главных шага, которые помогутновичку стать хорошим гровером Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD Просмотр полной Статья

Парни кто подскажет готовые шаблоны по которым можно растить ?

Вы спрашиваете себя, почему же эти семена не прорастают? Есть несколько вещей, которые могут остановить прорастание ваших семян в грунте! Слишком влажно Семена должны быть влажными, а не мокрыми для прорастания. Избыточная вода мешает семечке получать кислород. Плохо дренируемые почвы могут также вызвать грибковые заболевания. Условия влажных грунтов могут быть улучшены добавлением перлита, который аэрирует вашу почву. Слишком сухо Некоторое количество воды необходимо для прорастания, так что поддержание постоянной влажности почвы в это время жизненно необходимо. Накройте контейнеры стаканом или плёнкой, что бы предотвратить высыхание грунта. Слишком жарко Высокие температуры приводят к высыханию почвы и повреждению рассады. Слишком холодно Низкие температуры могут убить рассаду и остановить прорастание. Холод может вызвать медленное, неправильное развитие или заболевания. Лучше начинать проращивание рассады дома, перед высадкой в открытый грунт. Не делайте посадки слишком рано, когда еще холодно и есть опасность заморозков. Слишком глубоко Это приведет к замедлению прорастания. Семена могут быть не в состоянии вырасти достаточно, что бы достигнуть поверхности из-за ограниченного запаса питательных веществ в семечке. Температура земли чем глубже – тем холоднее. Сажайте ваши семена на сантиметр вглубь, для лучших результатов. Слишком близко к поверхности Если посадите семена не достаточно глубоко, они могут высохнуть. Почва слишком плотная Использование слишком плотной почвы может помешать циркуляции кислорода, который необходим вашим семечкам. Также это плохо отразится на дренаже. Почва слишком рыхлая Слишком рыхлая почва приведёт к излишнему проветриванию семечка, оно не сможет впитать необходимое количество влаги и скорее всего засохнет. Грибковые заболевания почвы Семена не выпускают корни или рассада падает. Перелив, плохой дренаж и недостаток аэрации могут увеличить вероятность этого явления. Сажайте семена в стерилизованную почву для рассады и убедитесь в чистоте контейнеров. Нежизнеспособные семена Если ваши семена неправильно хранились, они могли испортиться. Ищите тёмно-коричневые семена. Избегайте слабоокрашенных и беловатых семян, потому, что они не зрелые. Мой любимый способ – хранить семена в баночке от фотопленки, заполнив её до верху рисом. Он впитает всю лишнюю влагу. Можно даже заморозить их для длительного хранения или поместить в сухое, темное и прохладное место для более коротких сроков. Источник - cannabisnature.com

Микрогров — отличная техника выращивания каннабиса в условиях ограниченного пространства. Реализовать её можно с помощью специальных мини-тентов или даже переделанного системного блока от компьютера. Но чтобы получить при этом достойный урожай, важно учитывать специфику такого подхода. В этих карточках мы собрали для вас наиболее распространенные ошибки, допускаемые начинающими микрогроверами. Смотрите внимательно и не повторяйте их, чтобы сберечь свои нервы и время. 🤝 Эта публикация вышла благодаря поддержке сидшопа Генплан, в котором действует постоянная скидка 12% по промокоду DZAGI. Еще почитать: Строй-репорт: Стелс-гроубокс из системника Sunrise Выращивание в режиме 12/12 от семени Харвест пошагово от Unknown Просмотр полной Статья

Здраствуйте прошу наставления опытных гроверов у меня первый гров. Подсказать сколько поливать, смотрю гроурепорты не пойму некоторые на начальном этапе роста весь горшок проливают. Горшок 10л Кокос ugro rhiza буферизован cal mag 150ppm 1ml/l. Есть два сорта первый (auto royal creamatic) уже вышел от всхода 3 дня вытянулся до 4 см по незнанию поливал cal mag 150 ml каждый день (посоветовал ии) в итоге какие то пятна листах. Теперь нужен совет что делать дальше. Второй сорт auto kabul завтра должен вылезти в отдельном горшке 1.5л. Скажите критично ли испортил я креаматик? думаю пересадить кабул в 10л и его уже вести правильно. Удобрения: SIMPLEX COCO A + B. SIMPLEX CAL MAG. SIMPLEX PK BOOST. PLAGRON POWER ROOTS. PH DOWN SIMPLEX. СВЕТ PB1000 100w 572 led. Бокс 40х40х80. Обновляю каждую минуту жду ответа. Заранее спасибо

Добрый день, дорогие друзья! Собравшись строить стэлс-гроубокс из ПК, я задался вопросом, какой выбрать вентилятор для изготовления угольного фильтра. Перелопатив кучу топиков на форуме, не нашел подобной информации! Мне, как и многим другим, судя по сообщениям на форуме, не по карману покупать дорогостоящие Noctua NF-F12 IndustrialPPC, на данный момент стоимость оных около 2800р за 1 штуку. В связи с вышесказанным я решил проанализировать рынок вентиляторов размером 120*120мм с хорошим статическим давлением, которое должно быть не менее 2 мм водного столба (мм H2O) и адекватной стоимостью, которая должна быть не более или в районе 1000 рублей. В данном материале будут только доступные на данный момент к покупке вентиляторы. Дабы не заниматься рекламой, ссылки на магазины, где купить, выкладывать не буду. Думаю Гугл еще вас не забанил, и вы сможете сами найти! Для начала давайте разберемся в основных характеристиках вентиляторов, необходимых нам! Во-первых, это статическое давление! Измеряется в миллиметрах водного столба (мм H2O), говорит нам о том, сквозь какое количество "преград" вентилятор сможет продуть поток воздуха, в нашем случае - это угольный фильтр. Во-вторых, это максимальный воздушный поток, измеряется в CFM (Cubic Feet per Minute, Кубические футы в минуту) - это показатель того, сколько воздуха, его объем, сможет прогнать вентилятор в идеальных условиях (читай, без сопротивления и преград) в течении одной минуты. В-третьих, это наличие PWM (pulse-width modulation) или по-русски ШИМ (широтно-импульсная модуляция) — процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения вентилятора, для плавной регулировки его оборотов. Пригодится при автоматизации оборотов двигателя вентилятора в зависимости от температуры. Так что заранее продумайте этот момент, потом спасибо скажете! :hi2: За эталон возьмем Noctua NF-F12 IndustrialPPC 3000rmp. Конечно его давление скорее всего избыточное, но тем не менее его используют многие микрогроверы. Его характеристики: А это список рассматриваемых моделей для: Akasa Viper S-Flow PWM 2,98 мм H2O (AK-FN059) Arctic Cooling P12 2,2 мм H2O (ACFAN00119A) Cooler Master SickleFlow 120 2,5 мм H2O (R4-L2R-20AC-GP) Cooler Master JETFLO 120 2,72 мм H2O (R4-JFNP-20PK-R1) Cooler Master BladeMaster 120 3.9 мм H2O (R4-BMBS-20PK-R0) Cooler Master Excalibur 3,53 мм H2O (R4-EXBB-20PK-R0) Koolance FAN-12025HBK 5,4 мм H2O (12025HBK) Scythe Kaze Flex 120 2000rmp 2,99 мм H2O (SU1225FD12H-RP) Далее идем по списку, рассматривая вышеуказанные вентиляторы. Дополнительно оговорюсь, что все данные предоставленны производителями, и достигаются при максимальных оборотах! 1. Akasa Viper S-Flow PWM Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 1250 рублей. 2. Arctic Cooling P12 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 550 рублей. Примечательно, что этот вентилятор у себя в гроубоксе использует форумчанин @svtig в своем стройрепорте. Надеюсь вы не против, что я дал ссылку на вас ^_^ 3. Cooler Master SickleFlow 120 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 700 рублей. 4. Cooler Master JETFLO 120 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 1200 рублей. 5. Cooler Master BladeMaster 120 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 700 рублей. 6. Cooler Master Excalibur 120 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 800 рублей. 7. Koolance FAN-12025HBK Внешний вид: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 1000 рублей. 8. Scythe Kaze Flex 120 2000rmp Внешний вид: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 1000 рублей. Если вы знаете, какие вентиляторы так-же достойны попасть в данный список, пишите! Посмотрим характеристики и добавим при соответствии! Спасибо, что дочитали до конца, надеюсь это было познавательно!

Добрый времени суток форумчане! Очень долго не мог решиться начать растить для себя. И вот, наткнувшись на этот замечательный форум, кажется решился. Есть сильное желание сделать все по уму, но слишком много информации в интернете, поэтому если так можно, то я бы задавал вопросы знатокам, знаю вас тут очень много) В какого размера гроубоксе поместятся 2 фотопериодных растения? Изначально думал взять бокс 80х80х160 (кстати, я понятия не имею хватит ли такого размера бокса для 2х растих), но замерив место, где смогу установить гроубокс в квартире вымерил всего 74см в глубь. В одном из магазинов я нашел гроутент 70х70х160, он туда влезет. Но смогу ли я в нем спокойно выращивать пару растений? Либо необходимо брать 60х100? Можно ли найти Лед борд в бюджете около 30к лучше, чем у фермера, о котором часто упоминается на форуме? Какой мощности свет мне нужен под гроутент, который мы выберем ниже (70х70 или 100х60)? Буду рад всем советам друзья, помогите мне начать)) 🤝

Здравствуй, мой дорогой начинающий гровер! Эту статью я пишу специально для тебя, ведь наверняка при виде зеленеющей травки и яркого солнышка ты уже загорелся желанием вырастить свои первые растения на открытом воздухе. Не переживай, если думаешь, что у тебя слишком мало знаний. Я постараюсь дать тебе ровно столько информации, сколько нужно, чтобы ты уже завтра мог начать подготовку к первому в жизни аутдору и получить не только гарантированный урожай, но и удовольствие от общения с природой! Для того чтобы культивирование ганджи прошло максимально гладко и безопасно, давай сначала рассмотрим, чем отличается «партизанский» гровинг на улице от комнатного выращивания. Особенности аутдора В отличие от индора, где достаточно безопасно, грядку заменяет горшок с землёй, лампы имитируют солнце, а роль матушки-природы берёт на себя заботливый садовод, в ауте дело обстоит совсем иначе: всегда есть опасность обнаружения делянки людьми, животные и вредители могут погубить урожай, климатические условия непостоянны, а частые посещения растений (а значит и своевременное обнаружение проблем) зачастую невозможны. Поэтому в аутдоре главный акцент должен быть поставлен в первую очередь на правильной подготовке. Подготовка Она включает в себя 3 ключевых момента, от которых напрямую зависит успешный финал: Выбор места Выбор времени посадки Выбор сорта Выбор места Делянка обязательно должна быть максимально безопасной и хорошо освещённой (не менее 8 часов прямого солнечного света в сутки). При выполнении этих условий успех практически обеспечен. Место подходит, потому что будет освещаться практически целый день, а трава, которая вырастет, будет отличной маскировкой Можешь отправиться сразу на разведку пешком, а можешь использовать Google карты. Лучше всего подходят опушки лесов, заброшенные поля и другие места в удалении от населённых пунктов, редко посещаемые людьми, неинтересные для грибников. Можно найти хорошее место в каком-нибудь охотхозяйстве, предварительно узнав сроки открытия охоты в твоём регионе, чтобы не столкнуться с охотниками. Чтобы место было хорошо освещённым, оно должно быть открытым хотя бы с востока и юга, а лучше ещё и с запада. Ни в коем случае не сажай в редколесье, где растения будут почти постоянно находиться в тени - в таких условиях они практически не вырастут. Место не подходит, потому что, несмотря на хорошую маскировку, растение большую часть дня будет находиться в тени деревьев Желательными, но необязательными характеристиками поляны являются наличие подходящего грунта и наличие источника воды. Для марихуаны прекрасно подходит грунт, на котором растёт крапива, которая, кстати, является прекрасной природной маскировкой деляны. Когда найдёшь подходящее место, обязательно копни грунт сапёрной лопаткой и сделай ямку глубиной 20-30 сантиметров. Посмотри через 15 минут, не начала ли просачиваться в ямку вода – такие случаи бывают. В такой ситуации лучше поискать другое место или сажать позже, когда сойдёт вода. Постарайся найти как можно больше подходящих мест, и выбери из них 3 самых лучших. Сажать все семена в одно место не стоит. Время посадки Оно напрямую зависит от колебаний температуры на улице. Для хорошего развития конопли желательно, чтобы ночью было стабильно не менее 14-15 градусов тепла, при более низких температурах рост будет тормозиться. В средней полосе России такая температура обычно устанавливается в начале июня. Оптимальные сроки посадки это 5-15 июня. При жизненном цикле растения 2 месяца, можно высаживать рассаду максимум до начала июля. При более поздней высадке резко увеличивается риск развития плесени и полной гибели урожая. Выбор сорта Автоцвет, выращенный в аутдоре. Автор фото @Adrenalin, Dzagi Если ты живёшь в средней полосе, или севернее, то для первого знакомства с аутдором однозначно выбирай только автоцветущую марихуану. Большинство таких растений при посадке рассадой в начале июня, в середине августа уже дадут урожай. Выбор конкретного сорта можешь сделать сам. Главное, чтобы их жизненный цикл составлял не более чем 2-2.5 месяца. К сожалению, производители семян не всегда указывают длительность цикла, чаще в описании даются только сроки цветения. Поэтому я от себя лично рекомендую тебе регулярные автоцветы отечественного бридера @NegoroGC (Negoro Garden). Конкретно по сортам: White Widow, Red Dragon, Lemon Skunk и AK47xHindu Kush. Все эти растения прекрасно чувствуют себя в климате средней полосы и даже севернее, и при посадке в начале июня 10-12 дневной рассадой отцветут за 2-2,5 месяца. По минимуму рекомендую взять 20 семян, по 6 семян на каждую грядку, с учётом возможного не пророста. Итак, места подобраны, семена куплены, теперь надо вырастить рассаду и параллельно подготовить грядку. Рассада Готовая к высадке рассада Для лучших результатов в средней полосе России растения надо высаживать в аутдор только рассадой, как минимум 10-12 дневной, когда у растения сформируются 2 пары настоящих листьев. Если сделать это раньше, то растения могут вырасти меньших размеров, и слабыми. Начинать проращивание нужно соответственно за 2 недели до посадки в аут, то есть с 25 мая по 5 июня. После проращивания семечки сажай в стаканчики 0,5 литра с увлажнённой землёй и закрой плёнкой с дырочками. Стаканчики поставь в помещение с температурой 25-30 градусов тепла. После появления всходов сними плёнку и выращивай рассаду под лампами холодного спектра 6500K. На площадь 30 кв. см. будет достаточно энергосберегающей лампочки с потребляемой мощностью 40 Ватт. Если места мало, не обязательно выращивать всю рассаду сразу, можно сделать это в 2 захода. Грядка Способов посадки много: сажают в лунки, закапывают вёдра, делают траншеи. Каждый способ хорош для своей ситуации. Поскольку мы собираемся выращивать регуляры, и часть растений будут мужскими, я не вижу смысла тратить время на выкапывание лунки под каждый кустик. Советую сделать так: выкопай прямоугольный «котлован» 60x40 см., глубиной 15 см. Этого объёма (36 литров) хватит на посадку 6 кустиков рассады (6 литров на одно растение). Землю не откидывай, сложи рядом в кучу. Дно грядки перекопай и разбей комки. Настоятельно рекомендую постелить на дно котлована картон и пластиковую или металлическую сетку с ячейкой не более 2 см. – это защитит растения от кротов. Боковые стенки желательно выложить досками или любым другим плотным материалом (пластиком, картоном), чтобы защитить грядку от прорастания в неё корней сорняков. Требования к грунту в ауте те же, что и в индоре: земля должна держать форму комка при сжатии, но легко рассыпаться. Желательно добавлять разрыхлитель (речной песок, вермикулит) в любой тип почвы, по возможности 30%-40%. Если есть возможность, вносится перегной в количестве 30%. Если на месте грядки растёт крапива – этот грунт можно смело использовать вместо покупного, предварительно выбрав из него все сорняки и корни. Глинистые и песчаные почвы не подходят для выращивания каннабиса. Почву с большим содержанием глины требуется заменить Глинистую почву заменяем смесью «покупная земля 30% - перегной 30% - песок 40%», или же покупной землёй с любым разрыхлителем. Песчаную почву заменяем на 60 % покупной землёй или смесью «земля: перегной» 1:1. Обязательно добавь в почву гидрогель. Это средство не даст погибнуть растениям в период засухи и сделает запас влаги во время дождей. На нашу грядку будет достаточно 30-40 грамм сухого гидрогеля. Перед добавлением в почву, его нужно замочить в воде, чтобы гранулы впитали воду Теперь засыпаем готовый грунт в «котлован» и грядка готова. До момента посадки замаскируй её прошлогодней травой. Можно предварительно постелить на грядку агротекстиль для защиты от сорняков. Если захочешь сам выбрать сорт и выращивать из феминизированных семян, можешь подготовить грядку по тому же принципу, на нужное тебе количество растений, или выкопать под каждое растение отдельную лунку, объёмом 5 литров на одно растение. В некоторых регионах даже в начале июня может быть ситуация, когда при выкапывании ямки в земле, начинает просачиваться вода. Если найти другое место невозможно – то выхода только два – либо выращивать в ведре, поставленном на землю, либо сделать грядку над землёй. К этим вариантам прибегай только в крайних случаях, т.к. риск обнаружения растения увеличивается. Вариант надземной грядки для затопляемых районов. Фото – @DrKostas, Dzagi Пересадка в открытый грунт Пересадку проводи в пасмурную погоду, во избежание стресса у растений. Сперва взрыхли грядку, выбрав все сорняки и их корни. Затем сделай 6 лунок и в них переложи из стаканчиков рассаду, присыпая вокруг грунтом с грядки. Перед тем, как вынуть рассаду из стаканчика, её нужно обильно полить, чтобы ком земли не рассыпался при пересадке. Для защиты от плесени рядом с каждым растением в почву на глубину 1-2 сантиметра положи по таблетке «Глиокладина». В качестве первой подкормки рассыпь равномерно по грядке удобрение «Азофоска» (примерно 1 спичечный коробок), и обильно полей всю грядку. Не бойся перелива, лишняя влага уйдёт в землю. Также обязательно посыпь вокруг растишек средством «Гроза» от слизняков, делай защитные круги, не жалея. Слизни могут за считанные часы уничтожить все твои посевы. От муравьёв (они переносят тлю) грядку нужно посыпать средством «Гром» Перед уходом обязательно проверь и сотри оставшиеся следы от обуви. Проверь, не оставил ли на месте что-либо из личных вещей и замаскируй грядку местной травой. Защита от других вредителей Я уже рассказал, как бороться со слизнями и муравьями, но кроме этого обязательно воспользуйся советами опытного гровера @NegoroGC. Его наставления уже не раз спасали мой урожай: «Обязательно приобретите средство «Ордан», оно поможет вам бороться с фитофторозом, заболеванием, которым страдают растения в ауте… … запаситесь инсектицидами «Актеллик», «Фитоверм»… двукратная или более обработка этими препаратами жизненно необходима для растений». Орданом обработай растения дважды: первый раз при появлении 5 пар настоящих листьев, второй – через неделю или 2 после первой обработки. Инсектициды применяй при появлении любых признаков атаки насекомыми. Статья полностью: «Его величество Аут» от Negoro» Удобрения В аутдоре сложно навредить растениям, если придерживаться рекомендуемых дозировок удобрений. Неиспользованные элементы будут вымываться в нижние слои почвы. Поэтому для питания каннабиса будет достаточно любых дешёвых удобрений. Я уже писал выше, что в землю при посадке нужно внести азофоску по инструкции на упаковке (содержит N, P, K). Кроме этого, можно приобрести жидкие бюджетные удобрения по бутылочке на вегу и на цвет (например, Бона форте). Как часто посещать посадки и что делать? Навещать растения нужно не реже 1 раза в 2 недели. Распишу план действий с учётом именно такой частоты. Обязательно составь аналогичный план для себя. С собой всегда нужно иметь средства борьбы с вредителями, воду для полива и опрыскиватель. 2 неделя от высадки рассады Уничтожить мужские особи. О том, как их выявить, читай: Как определить пол растения Прополка Полив с удобрением на вегу, по инструкции на бутылочке. В случае если средства «Гром» и «Гроза» смыло дождём - снова сделать защитные круги. Обработка «Орданом» 4 неделя Прополка Желательно сделать подгиб каждого растения параллельно земле, это увеличит урожайность, уменьшит вероятность обнаружения растения а также обеспечит лучшую вентиляцию и защиту от плесени. Полив с удобрением на цвет. При необходимости, защита от слизней и муравьёв. Повторно внести под корень таблетки « Глиокладин» от плесени. Повторная обработка «Орданом» 6 неделя Прополка Полив с удобрением на цвет. При необходимости повторная защита от слизней и муравьёв. Если листва слишком густая – удалить все веерные листья, чтобы улучшить вентиляцию и этим защитить от плесени. При возможности лучше посещать растения раз в неделю, действуя по тому же плану. Примерно на 8 неделе от посадки рассады, или немного позже уже можно будет собирать первый урожай! Уборка и перевозка урожая Для уборки урожая рекомендую использовать садовый секатор и 5-литровые баклахи. Преимущество баклахи в том, что она совершенно не пропускает запах растения! Сначала оборви все крупные листья, брось их в баклаху, потом срежь секатором растение под корень, и сразу разделяй куст на отдельные шишки, которые смогу пройти в горлышко баклахи. Работать нужно обязательно в латексных перчатках. После окончания работы перчатки и секатор убери в несколько целлофановых пакетов, чтобы спрятать запах. Грядку также при уходе желательно замаскировать травой. Вот и вся премудрость! Уверен, что следуя внимательно этим советам, ты без проблем вырастишь свою первую траву на природе! Самое главное – не забывай, что залог успеха в аутдоре – тщательная подготовка. Беспалевного всем грова и хорошего урожая! Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь своим опытом в аутдорном выращивании. Автор: @DrKostas Еще почитать: Стелс-идеи для аута Аутдор. Глава 3: Партизанское выращивание Советы по гровингу в ауте от Зигульки Безопасное выращивание в открытом грунте Растения-компаньоны для каннабиса Просмотр полной Статья

Всем доброго времени суток, уважаемые Гроверы! Выручайте новичка в этом деле. Получил семечку, закинул в воду, несколько капель перекиси, через сутки перекинул в диски, вылез корешок почти с сантиметр, замешал землю - "СадЧудес" для Роз, с перлитом и вермикулитом. Ещё через полутора суток сбросила каску. Сейчас ей 10 дней, видимо перелил её… вода из автомата с обратным осмосом и обработкой озоном. Ровнял ph до 6.3-6.5, ppm был в районе 30-50. После 7-го дня с дуру решил дать немного удобрений (половину дозы от карты) уж слишком светлые верхние листья были и руки зачесались. С удобрами ppm был 300. Бокс - не большой 50x50x80, лампа - led 100w(выкручена на +-30%), температура днем 24-27, ночью 20-22, влажность 60%. Нужен совет бывалых Гроверов, что делать и как быть дальше с малышкой.

Клон, стакан, вода - это способ на века. Рассмотрим один из самых легких способов клонирования Знаете, что можно клонировать каннабис, просто положив свежесрезанный клон в воду? Поставьте стаканчик с клоном в теплое и солнечное месту и подождите 2-3 недели, пока корни не сформируются (сроки укоренения могут разниться). Каждый клон является точной копией «материнского» растения. В результате, вы знаете, что все клоны, взятые с одного растения, будут расти примерно так же как и их мать. Клонирование методом «стаканчика с водой» не требует ваших особых усилий, не займет много времени и не потребует никакого оборудования. Рассмотрим один из самых легких способов клонирования – банально в стаканчике с водой! Вам понадобится: Материнское растение Ножницы/ скальпель. Чистая вода Пластиковый стаканчик По желанию, но без острой необходимости: Удобры для веги, Стимулятор корнеобразования Вредно ли для корней использование прозрачных стаканчиков? Главное - чтобы вода в стакане не нагревалась, а немного рассеянного света клоны не беспокоит. В прозрачных стаканчиках лучше видны корни. В любом случае, после проведенных экспериментов, разница между прозрачными и затемнёнными стаканчиками не особо сказывается на здоровье растения и скорости корнеобразования. Вы можете клонировать каннабис практически в любой ёмкости. Например, этот клон укоренился в стеклянной колбе после забытия на кухонном столе: Пошаговые инструкции по клонированию Если вы впервые собрались клонировать каннабис, мы рекомендуем брать клонов только в период вегетативного роста материнского растения. Такие растения наращивают стебли и зеленную массу листьев, и не имеют признаков цветения. Клоны, взятые с растения на веге, имеют тенденцию укореняться намного быстрее и лучше. Шаг 0) Подготовка к клонированию Подготовьте всё что нужно, прежде чем начать. Возьмите своё растение, стакан воды, ножницы и разместите их удобно рядом с собой. Так вы сможете, отрезав клона, сразу же поместить его в стакан с водой. Не забудьте подписать стаканчик) Какую воду лучше использовать? Лучше всего использовать осмос с минерализатором, либо покупную с нейтральным pH – например, ФрутоНяню. Если ваша водопроводная вода достаточно хороша для питья, её можно использовать для клонирования, если вы выровняли pH.Таким же образом с выравниваем, можно использовать родниковую или ивовую воду. Нужно ли добавлять питательные вещества? Вы можете использовать маленькую дозу, ведь у многих удобрений есть специальная метка в таблицах применения «для рассады». Если вы не планируете использовать удобрения во время клонирования, тогда будет проще придерживаться простой воды, поэтому такой метод не требует покупки специальных удобрений. Шаг 1) Подбор нужного клона Если клонирование вам в новинку, рекомендуем обрезать клоны высотой примерно 15-20 см. Это означает, что вам нужно определить, какую ветку подготавливать к клонированию. Такой размер поместится в классическом пластиковом стакане (ствол внутри, листва поверху). Можно отрезать клоны и короче раза в два, но чем короче клон – тем дольше он укореняется. Как заставить растение нарастить более длинные ветви для клонов? Если стебли на вашем растении слишком короткие или у вас не так много подходящих ответвлений, вам нужно побудить растение к ветвлению и дать время стеблям удлиниться. Если вы еще не сделали подрезку, сделайте это сейчас. Это заставит растение естественным образом нарастить больше боковых ветвей. Топайте! Стебли растения не будут развиваться без света. Попробуйте аккуратно открыть растение с помощью подгибания и завяжите самые высокие ветви вниз, чтобы на все маленькие побеги попадал свет. Обеспечьте материнскому растению хорошее освещение. Не подвергайте материнское растение стрессам, чтобы ваши клоны росли как можно быстрее. А как насчет более длинных клонов? Вы определенно можете взять и клоны побольше (некоторые гроверы режут клоны размером по 30 см и даже больше). Большие клоны могут укорениться в правильной среде, и одним из преимуществ является то, что они лучше развиты. Тем не менее, крупные клоны больше склонны к быстрому увяданию, потому что им трудней доставлять воду на высоту к верхним листьям. Другая проблема с большими клонами заключается в том, что они сформированы по своей структуре. С мелкими клонами у вас есть возможность формировать размер и форму на свой взгляд с помощью различных методов тренировок, которые могут значительно увеличить урожай. Шаг 2) Подготовьте ветку к клонированию - оставьте только две верхние пары листьев Обрежьте листья при подготовке, чтобы ствол был гладким. Удобнее срезать их на растении, чем на срезанном клоне. Обычно оставляют две верхние пары полностью сформированных этажей листьев, но каждый клон может отличаться. Убедитесь, что осталось хотя бы несколько этажей! Шаг 3) Отрежьте свой клон и сразу же положите в воду Срезайте под углом 45 градусов и сделайте свой срез рядом с узлом от листьев, если это возможно (помогает клонам быстрее укореняться). Затем, не мешкая поместите новые клоны в воду, иначе клон может погибнуть. Чем дольше вы ждёте после среза, тем больше вероятность попадания воздуха в стебель. Воздух в стебле приводит к тому, что клон очень быстро вянет и начинает умирать. Вот это и есть причина немедленного помещения в воду (как и при срезании цветов или роз для вазы). Если используете Clonex или аналоги: срезаем клон = у основания стебля черенка по кругу делаем неглубокие микронадрезы или аккуратно снимаем с верхний слой кожицы = затем в Сlonex = и в воду. Некоторые подрезают или обрывают края своих листьев, особенно больших. Это связано с тем, что клонам трудно доставлять достаточное количество воды к листьям без корней. Или если в клонарии сухо (так быть не должно. Рекомендуемая влажность в помещении с клонами - 80%) Шаг 4) Поместите стаканчики с клонами в тёплое светлое место Держите клонов в тепле и влажности. Корни образуются гораздо медленнее, если воздух прохладный или сухой. Сначала дайте слабый свет на 2 дня, чтобы они успели прийти в себя. После можно поместить под прямой, но не интенсивный свет – например, флуоресцентную лампы. Некоторые гроверы ставят клоны на окна с солнечной стороны. Если вы заметили, что уровень воды понизился, аккуратно долейте простую воду Стоит ли менять воду в стакане? Некоторые меняют воду каждый день, когда клонируют, чтобы вода была насыщена кислородом. Шаг 5) Корни обычно образуются в течение 2-3 недель Клоны должны все время быть в вертикальном положении и здоровом состоянии. Примерно через 2 недели вы сможете увидеть корешки на некоторых из них. Сначала корни растений выглядят как маленькие узелки Вскоре они превращаются в более узнаваемые нами корни. Не страшно, если основание срезанный стебля станет коричневым – это естественный процесс. У большинства клонов корни появятся в течение 2-3 недель, однако для некоторых может потребоваться больше времени, даже у клонов с одного растения. Это вопрос терпения. Срезайте клонов больше, чем нужно (могут погибнуть или не пустить корни) и не забывайте про них до момента пересадки. Что если корни запутались? Если клоны укореняются вместе в одном стакане, они часто могут запутаться. Относитесь к этому с пониманием и спокойствием - постарайтесь аккуратно, без резких движений распутать узлы. Мягко и медленно потяните сначала за одну прядь, затем за другие, давая им время распутаться и отделиться друг от друга. Не дергайте, иначе они оторвутся! Когда корней наросло порядочно – как на фото выше, например, пришло время переезда. Укорененные таким способом клоны можно поднимать всеми способами = хоть в почве/смесях, хоть в кокосе, хоть в гидропонике. Как посадить клон в землю/кокос? Наполните стакан 0,5л наполовину Добавьте немного воды, пока субстрат не пропитается. Затем сделайте небольшое углубление для корней клона, чтобы они поместились внутри. Рекомендуем делать эту ямку по центру – так корни получат равномерное поле для развития, и не будут ограничены пластиком с одной стороны. Хотя этот момент не критичен – расти и развивать растение все равно будет. Аккуратно поместите клон в субстрат Если корень длинный, можете аккуратно расположить его по кругу ямки, но не прилагая особой силы, ибо корни хрупки. Заполните остальную часть стакана субстратом и пролейте Старайтесь держать клон посередине стакана и прямо вертикально, но если он немного изогнут и наклонился к краю, подобно русской березке - ничего страшного. Как только растение окрепнет и станет немного больше, оно вытянется к свету. Старайтесь удерживать стебель в центре, когда вы наполняете стакан субстратом. Убедитесь, что вы не забыли про дренажные отверстия в стакане Не забудьте сделать отверстия на дне стакана для дренажа. Сначала дайте им мягкий, не сильный свет Если вы сразу поместите их под прямой свет, они могут поникнуть и увянуть. Когда они привыкнут к новым условиям через день или два и будут выглядеть здоровыми, им можно давать прямой свет. Наслаждайтесь своими растениями! Как посадить клон в гидру? Так же просто и быстро. Можно посадить клон напрямую в керамзит или в мин вату. Можно использовать пробки (кубики, таблетки, etc) 1) Берем таблетки 2) Разрезаем их 3) Оборачиваем укорененный клон в таблетку Сажаем в свою установку. Оставьте промежуток см в 5 между концом ствола и раствором. Держать ствол в воде на постоянной основе не стоит – он станет мягким и навредит в целом. Выращивая на гидре – давайте корням немного воздуха, чтобы они могли дышать, прежде чем касаться воды. Кислород заставляет растения расти быстрее и помогает предотвратить проблемы с корнями. Дополнительно по теме: Клонирование: сплошные "за" и никаких "против" Заметки по клонированию от xose Обзор проращивателя X-Stream Propagator 7 веских причин, почему важны мужские особи Видео: Клонирование конопли Приводит ли к деградации генетики регулярное клонирование растений? Материал подготовлен при поддержке Growerline - надежного гроушопа и серебряного призёра по результатам итогового рейтинга гроушопов за 2019г, проводимых на Дзаги. Источник

Бывает так, что гровер делает все правильно (как ему кажется) и получает долгожданный стаф. Вот только вместо крупных, плотных соцветий он собирает маленькие шишечки и довольно скудный урожай. В этих карточках подробно разберём причины такого результата и важные аспекты для получения стабильно хорошего результата. Благодарим сидбанк Dutch Passion за поддержку поста. В этом году DP еще и спонсирует наше главное гроверское соревнование – Dzagi Cup Еще почитать: Почему дым шишек бывает жестким и как не допустить этого Что вырастет из семечки гермафродита? Каннабис, Гровинг и Закон Просмотр полной Статья