Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'новичку'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • Исследования
    • События
    • Ретроспектива
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Сорта, генетика, бридинг
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Задаем вопросы и даем ответы по выращиванию каннабиса. Читаем статьи, изучаем теорию. Полезные статьи, видео и книги: Полезные таблицы: Ответы на частые вопросы: Еще полезные темы: Q-A: Подскажите по выращиванию на кокосе Q-A: Подскажите по выращиванию на гидропонике Q-A: Подскажите по выращиванию в аутдоре Q-A: Подскажите по микрогрову Q-A: Подскажите по гроубоксу, вентиляции и поддержанию микроклимата Q-A: Помогите опознать проблему с растением
  2. Самые интересные эксперименты случаются после фразы: «А что будет, если...» Эксперимент, освещённый в данной статье, звучит так: «А что будет, если вырастить автик и фотик в одной палатке?» Результат эксперимента будет более-менее предсказуемым, но чтобы получить более чёткий результат, рассмотрим некоторые советы относительно совместного выращивания автика и фотика в одной палатке. Цикл выращивания Идея заключается в том, что к моменту перевода фотопериодного растения на цветение автоцвет уже заканчивал свой жизненный цикл. От этого момента планируем продолжительность вегетационного периода фотика. Допустим, он составит 8 недель. Полный цикл автоцвета по паспорту, к примеру, 10 недель. Плюс добавим 1 или 2 недели на непредвиденные обстоятельства. Ведь бывает такое, что автоцвет выходит за рамки установленного цикла. Соответственно, запускаем в рост автоцвет и за 8 недель до окончания его цикла запускаем в рост фотопериодный каннабис. В итоге первым получаем урожай с автоцвета, а на фотопериодном растении а этот момент соцветия только будут набирать массу. Световой режим Варианты светового режима следующие: 20/4, 18/6, 12/12 или что-то среднее между ними на вкус и опыт гровера. При режиме освещения 20/4 будет активный рост не только у автоцвета, но и у фотопериода. Если размеры палатки или бокса позволяют комфортно разместить разросшийся фотик за 8 недель веги под освещением с режимом 20/4, то флаг в руки, как говориться. А если нет, то рассматриваем следующий вариант. Режим освещения 18/6 — золотая середина для автоцвета, при которой он будет расти вполне активно, а фотик не будет жиреть и заполнять всё свободное пространство в палатке. Если всё же пришлось перевести фотик на режим освещения 12/12, а автик ещё не готов к харвесту, то и при таком режиме у автоцвета буду созревать бутоны, только размер и итоговый вес урожая будет значительно меньше, чем если бы автоцвет созревал при 18/6 или 20/4. Световой спектр или выбор лампы Так как в боксе одновременно будут находиться растение на вегетации и на цветении, необходимо установить лампу или лампы с достаточным количеством синего и красного спектра, чтобы каждому кусту хватило именно того спектра, который ему требуется в его состоянии. Оптимальные варианты: Светодиодная лампа широкого спектра (синий, красный спектр, ультрафиолетовый, инфракрасный) Газоразрядные лампы высокой интенсивности или ДНаТ Расстояние до лампы Желательно, чтобы оба соседствующих куста были приблизительно одной высоты, чтобы расстояние от них до лампы было одинаковым. Если высота кустов будет разной, то и расстояние до лампы будет отличаться, что приведёт к возможному вытяжению того куста, который ниже ростом. А куст, который окажется выше, будет раскидывать ветки в стороны, отвоёвывая себе место под лампой. Вышеописанные советы по комфортному соседству фотика и автика в одной палатке пригодятся в форс-мажорной ситуации, когда в упаковке с автоцветущими семенами попался фотопериод. Такое случается, к сожалению. Источник: royalqueenseeds.com Автор: @PollyMolly Еще почитать: Стоит ли игра свеч или взвешиваем плюсы/минусы автоцвета График освещения для автоцветов Режим 12/12 от семени до урожая. Стоит ли того? Видео: Как выращивать фотопериодные сорта? Обзор цикла + урожай. Озвучка Дзаги Просмотр полной Статья
  3. Результат эксперимента будет более-менее предсказуемым, но чтобы получить более чёткий результат, рассмотрим некоторые советы относительно совместного выращивания автика и фотика в одной палатке. Цикл выращивания Идея заключается в том, что к моменту перевода фотопериодного растения на цветение автоцвет уже заканчивал свой жизненный цикл. От этого момента планируем продолжительность вегетационного периода фотика. Допустим, он составит 8 недель. Полный цикл автоцвета по паспорту, к примеру, 10 недель. Плюс добавим 1 или 2 недели на непредвиденные обстоятельства. Ведь бывает такое, что автоцвет выходит за рамки установленного цикла. Соответственно, запускаем в рост автоцвет и за 8 недель до окончания его цикла запускаем в рост фотопериодный каннабис. В итоге первым получаем урожай с автоцвета, а на фотопериодном растении а этот момент соцветия только будут набирать массу. Световой режим Варианты светового режима следующие: 20/4, 18/6, 12/12 или что-то среднее между ними на вкус и опыт гровера. При режиме освещения 20/4 будет активный рост не только у автоцвета, но и у фотопериода. Если размеры палатки или бокса позволяют комфортно разместить разросшийся фотик за 8 недель веги под освещением с режимом 20/4, то флаг в руки, как говориться. А если нет, то рассматриваем следующий вариант. Режим освещения 18/6 — золотая середина для автоцвета, при которой он будет расти вполне активно, а фотик не будет жиреть и заполнять всё свободное пространство в палатке. Если всё же пришлось перевести фотик на режим освещения 12/12, а автик ещё не готов к харвесту, то и при таком режиме у автоцвета буду созревать бутоны, только размер и итоговый вес урожая будет значительно меньше, чем если бы автоцвет созревал при 18/6 или 20/4. Световой спектр или выбор лампы Так как в боксе одновременно будут находиться растение на вегетации и на цветении, необходимо установить лампу или лампы с достаточным количеством синего и красного спектра, чтобы каждому кусту хватило именно того спектра, который ему требуется в его состоянии. Оптимальные варианты: Светодиодная лампа широкого спектра (синий, красный спектр, ультрафиолетовый, инфракрасный) Газоразрядные лампы высокой интенсивности или ДНаТ Расстояние до лампы Желательно, чтобы оба соседствующих куста были приблизительно одной высоты, чтобы расстояние от них до лампы было одинаковым. Если высота кустов будет разной, то и расстояние до лампы будет отличаться, что приведёт к возможному вытяжению того куста, который ниже ростом. А куст, который окажется выше, будет раскидывать ветки в стороны, отвоёвывая себе место под лампой. Вышеописанные советы по комфортному соседству фотика и автика в одной палатке пригодятся в форс-мажорной ситуации, когда в упаковке с автоцветущими семенами попался фотопериод. Такое случается, к сожалению. Источник: royalqueenseeds.com Автор: @PollyMolly Еще почитать: Стоит ли игра свеч или взвешиваем плюсы/минусы автоцвета График освещения для автоцветов Режим 12/12 от семени до урожая. Стоит ли того? Видео: Как выращивать фотопериодные сорта? Обзор цикла + урожай. Озвучка Дзаги
  4. Ошибиться можно в любом деле, и гровинг - не исключение. Давайте рассмотрим возможные проблемы в выращивании и их решения, в зависимости от стадии роста. Проращивание Рассада Клоны Болезни первых месяцев Вегетация Цветение Сбор Сушка Проращивание Казалось бы, что тут можно сделать не так, замочить семена в ватных дисках, например, и оставить прорастать. Однако здесь есть ряд ошибок: Переувлажнение или недостаточная влажность Слишком высокая или низкая температура Передозировка стимуляторов (если применяются) Неподходящая ёмкость для проращивания Недостаточная стерильность Все эти причины ведут к снижению процента всхожести семян и, даже если семена проросли, могут привести к их гибели. Чтобы этого избежать, придерживайтесь следующих правил: Не переувлажняйте материал, в котором будут находиться семена, намочите его, а затем отожмите. Семенам необходима не только влага, но и воздух. Отсутствие последнего вызывает гниль. Температура в месте, где находятся семена, должна быть от 20 до 27 градусов. Не превышайте концентрацию стимуляторов, указанную в инструкции, ничего хорошего из этого не выйдет. Не нужно использовать слишком большие или слишком маленькие емкости. В одних семена будут быстро сохнуть, в других будет слишком высокая влажность. Оптимальный объем 0.5л. Всегда! Всегда используйте чистые емкости и материалы для проращивания, иначе есть риск развития плесени или бактерий, которые погубят всходы. Рассада Будем считать, что с проращиванием у вас все получилось, но не стоит расслабляться, далее вас поджидают следующие неприятности: Слишком глубокая посадка ростка Перелив или недостаточное увлажнение Полив под корень Недостаточная влажность Низкая или высокая температура Использование удобрений Некорректный уровень Ph Плохая вода для полива Данные ошибки приводят как к замедлению развития, так и к гибели рассады. Рекомендации к каждому пункту ошибок: Не стоит глубоко закапывать пророщенные семена, оптимальная глубина 0.5-1 см. Не стоит заливать росток, быстрее он от этого не вырастет. Достаточно посадить семена в увлажненный субстрат и дождаться появления семядолей, после чего поливать из пульверизатора. Первую неделю для растения достаточно 20 мл воды в день. Для лучшего корнеобразования поливать следует не под корень, а на некотором расстоянии вокруг стебля. Постепенно расстояние нужно увеличивать, т.к. корни тянутся к влаге и, поливая, таким образом, мы стимулируем их развитие. Для рассады первое время очень важна влажность в помещении, она должна достигать 80%, чтобы этого добиться, достаточно сделать мини-парник из прозрачного пластикового стакана. Проделайте отверстие на дне стакана, оно необходимо для вентиляции, обрызгайте стакан изнутри из пульверизатора и накройте им росток. Такой парник обеспечит необходимую влажность на первой неделе роста. Поддерживать оптимальную температуру: 25-27°С днем и 21-22°С ночью. За этим крайне важно следить на этапе рассады, т.к. растения очень уязвимы в это время. Принцип "чем раньше, тем больше" с удобрениями не работает. Не начинайте кормить растение до двухнедельного возраста, исключениями являются способы выращивания без субстрата, но и тут нужно использовать очень слабый раствор. Учитывайте, что первые 10 дней растению достаточно питательных веществ в семядолях. Передозировки в раннем возрасте очень тормозят рост растения. Уровень Ph или кислотно-щелочной баланс для субстрата должен быть равен 6-6.5. Для гидропоники - 5.5. При нарушении этого баланса, происходит блокировка питательных веществ, а следственно, растение плохо развивается. При сильных отклонениях возможна гибель растения. Наилучшая вода для полива это РО вода или обратный осмос. Если же такой воды у вас нет, то используйте отстоянную водопроводную воду, не забывая при этом корректировать ее уровень Ph. Для корректировки можно использовать специальные средства, например, от GHE Ph down или Ph up. Часто используют воду из-под бытовых фильтров, эта вода не подходит для полива, т.к. после фильтрации в ней соли кальция и магния замещаются солями натрия, которые вредны для растения, это равносильно относится и к бутилированной воде. Клоны Многие ошибки с рассадой, присутствуют и при клонировании, рассмотрим остальные: Больное или слабое материнское растение Некорректный срез клонов Недостаточная влажность Клонирование без стимуляторов Некорректный уровень Ph Нестерильный инструмент Варианты решений: Клоны должны быть срезаны со здорового и не зараженного паразитами материнского растения. Это правило часто нарушается при сборе клонов с растения на улице. При этом очень велик шанс занести в ваш индор паразитов, даже если на первый взгляд, растение и выглядит чистым и здоровым. Такие клоны лучше опрыскивать инсектицидами, и выдержать на карантине. Оптимальный размер клона – 4 междоузлия, причем с нижних 2-х удаляются почки и листья, т.к. у клона не хватит на них сил, к тому же из срезов быстрее развиваются корни. Клоны, как и рассада должны находиться в условиях высокой влажности (80%). Для повышения приживаемости клонов рекомендуется использовать стимуляторы корнеобразования, либо специализированные средства для укоренения клонов, например: ClonFix от Hesi, Maxiclon или Clonex. Оптимальный уровень Ph для корнеобразования – 6.0. Используйте только стерильные лезвия и ножи для срезки клонов, иначе вы рискуете занести инфекцию, и клоны погибнут. Болезни первых месяцев Болезни растений можно разделить на несколько основных групп: Вызванные вредителями Грибковые заболевания (плесень и т.п.) Вызванные факторами окружающей среды (ожоги, переохлаждение, высокая или низкая влажность и т.п.) Вызванные избытком или нехваткой питательных веществ Познакомиться с этими болезнями вы сможете, если будете совершать следующие ошибки, хотя я не советую этого делать =) Итак, поехали: Работа с растениями в индоре в той же одежде, что и на улице. При помещении растений из аутдора или чужих клонов с остальными растениями в индоре, без карантина. Использование не стерильных субстратов. Влажность выше 80% на веге и 60% - на цвете, слишком низкая влажность (менее 40%). Опрыскивание днем, или при включенном освещении. Слишком маленькое расстояние от растения до лампы. Слишком низкая температура. Отсутствие вентиляции или неправильный контур циркуляции воздуха. Передозировка удобрениями или недостаток питания. Как этого избежать? - Придерживайтесь следующих правил: В индоре при уходе за растениями всегда переодевайтесь, чтобы не занести вредителей или споры плесени. Никогда не приносите растения с улицы без предварительной обработки от вредителей и карантина. То же правило относится и к чужим клонам. На веге от вредителей подойдут «Актелик», «Актара» и т.п., т.к. эти препараты ядовиты и долго сохраняются на растении. Не рекомендуется использовать их на цветении. На стадии цветения лучше использовать неядовитые препараты, такие как «Фитоверм». Разведите препараты в воде по инструкции и опрыскайте растения. После обработки подержите принесенное растение 3-4 дня отдельно от остальных, затем проверьте на отсутствие вредителей. Все субстраты в продаже уже обработаны и не содержат в себе вредных спор или вредителей, чего нельзя сказать о земле с огорода. Если вы используете необработанную землю с улицы, будьте готовы к борьбе с различными вредителями. Перед использованием такой земли, нужно сначала её стерилизовать. Стерилизовать грунт для растений можно разными способами. Можно поместить грунт на один час в духовку или на водяную баню при температуре + 80 градусов Цельсия. Поместить грунт на 10 мин в духовку и выдерживать при температуре + 200 градусов. Поместить грунт на 10 мин. в микроволновку. Учтите, что сразу после стерилизации такую землю использовать не рекомендуется. Необходимо увлажнить ее с использованием препаратов, восстанавливающих биологические процессы в почве, таких как Байкал ЭМ1, Сияние-1, и дать постоять неделю. Оптимальный уровень влажности на веге - 60%, на цветении 40-50%. При превышении этих уровней возрастает риск возникновения плесени, что особенно губительно на цветении, поскольку шишки, пораженные плесенью курить нельзя! Для повышения влажности можно использовать бытовые увлажнители. Для снижения - пересмотреть систему вентиляции, чтобы ускорить циркуляцию воздуха в боксе. В крайнем случае, приобрести бытовой осушитель воздуха. Осушитель - это прибор, предназначенный для снижения влажности воздуха. В жаркий день или при использовании мощных ламп, опрыскивание принесет больше вреда, чем пользы. Производите опрыскивание вечером или при отключенном освещении, чтобы избежать ожогов. Не следует располагать лампы слишком близко к растению, это приведет к появлению ожогов. При использовании ДНАТ воспользуйтесь следующей таблицей: При низких температурах повышается риск возникновения плесени, а также сказывается на росте растения. Старайтесь поддерживать температуру на оптимальном уровне. Воздух при выращивании в боксе всегда должен циркулировать, меняться. Для этого необходимо в нижней части бокса обеспечить доступ прохладного воздуха, а из верхней части удалять нагревшийся. Неправильная вентиляция ведет к нарушению температурного режима, а также увеличивает шанс возникновения плесени. Не превышайте дозировки удобрений, указанные производителем. Быстрее и больше не вырастет, скорее, меньше и дольше. Старайтесь измерять уровень Ph и ЕС, дренажа или отработанного раствора и раствора для полива, чтобы понять, потребляет ли растение питательные вещества. Уровень Ph для почвы 6.5, для гидропоники 5.5. Уровень ЕС дренажа или отработанного раствора должен быть меньше, чем уровень раствора для полива! Некое представление о причинах болезни даст следующее изображение: Вегетация Если вам удалось избежать всех предыдущих ошибок, значит, вы на верном пути и ничего нового из неприятностей уже не предвидится. Однако все еще можно допустить несколько ошибок, например: Неправильный баланс макроэлементов Слишком длинная вега (в индоре) Отсутствие тренировок Неподходящий спектр света Рассмотрим решение данный ошибок: На стадии вегетативного роста требуется повышенное количество азота, поэтому и подкармливать требуется с учётом этого. Обычно производители комплексных удобрений это учитывают и отражают в таблицах применения. Частая ошибка - это затягивание веги, что после перевода на цветение приводит к чрезмерному увеличению размеров растения. Длина веги зависит от размеров вашего бокса, всегда смотрите на размер растения, указанный производителем. Этот размер достигается при веге в 4-5 недель, при увеличении этого срока размер будет еще больше. Учитывайте, что после перевода на цветение растение увеличится минимум в 2 раза. Тренировки зачастую позволяют существенно увеличить урожай по сравнению с растениями, которые растут естественно. Существует множество различных способов, например: ScroG, SoG, LST, а также различные виды подрезок, скропинг и т.д. советуем изучить их все и выбрать наиболее подходящий для вас. Учтите, что тренировки проводятся только на веге. Не забывайте, что для наращивания зеленой массы растению больше подходит синяя часть спектра, т.е. 6000К. Для этого подойдут либо специальные LED светильники. Либо ЭСЛ или ДРИ лампы. Предпочтительно использовать LED или ДРИ. Цветение Осталось совсем немного до харвеста, просто не делайте следующих ошибок: Избыток азота, недостаток фосфора и калия Неправильный спектр ламп Высокая влажность Недостаточный обдув Плохой осмотр Если действовать согласно следующим рекомендациям, то вас ждет отличный урожай: В отличие от вегетативного роста, на цветении растению уже не требуется так много азота, нежели фосфора и калия, не забывайте об этом. Однако это не значит, что азот не нужен вообще. Оптимальная цветовая температура на цветении – 2500К. Наиболее эффективны лампы ДНАТ и LED светильники, специально разработанные для выращивания растений. Однако можно использовать и ЭСЛ лампы, но это скажется на количестве урожая. Критический параметр на цветении, влажность не должна превышать 40%, иначе резко возрастает шанс появления плесени. На цветущие растения обязательно должен быть направлен поток воздуха, это препятствует возникновению плесени. Используйте обычные напольные или настольные бытовые вентиляторы, в зависимости от размеров бокса. Крайний случай - компьютерные кулеры, если размеры не позволяют использовать что-то еще. Очень важно ежедневно тщательно осматривать соцветия на предмет возникновения плесени, либо мужских соцветий. Если растение испытывало стресс, то есть шанс появления мужских соцветий наряду с женскими. Если от них вовремя не избавиться, то растение опылит не только себя, но и растения вокруг. Также при осмотре можно выявить очаги плесени на ранней стадии и удалить их. Не ленитесь, это поможет сохранить ваш урожай. Сбор Итак, весь процесс выращивания позади, казалось бы, что еще может быть не так. Однако: Урожай собран слишком рано или слишком поздно Излишний контакт с соцветиями при сборе и маникюре Чтобы сделать все правильно, придерживайтесь следующих рекомендаций: Хоть производители семян и указывают время цветения, нельзя слепо верить этим указаниям. Лучше всего ориентироваться по состоянию трихом и собирать урожай при соотношении янтарных и мутных трихом 50/50. Вначале все трихомы прозрачные, затем они начинают мутнеть, после чего приобретают янтарный оттенок, это означает, что растение почти достигло своего потенциала и эффект будет максимальным. Если же собрать слишком рано, то эффект будет более сативным, но менее сильным. Если же собрать слишком поздно, то вы получите эффект тяжелый эффект индики, но также более слабый. Так что, приобретите 10-кратное увеличительное стекло и следите за трихомами. Микроскоп также не будет лишним. Старайтесь как можно меньше касаться соцветий при сборе и подготовке урожая к сушке, т.к. основная концентрация действующих веществ находится в трихомах, которые легко разрушаются от прикосновения. Сушка Несмотря на то что уже все позади и урожай собран и сушится, часто допускаются следующие ошибки: Сушка без маникюра Использование обдува для ускорения сушки Сушка при повышенной температуре Сушка на свету Слишком низкая или высокая влажность Короткая или долгая сушка Отсутствие пролечки Запомните! Для сохранения аромата, соцветия должны сохнуть естественным путем, в течение 5-10 дней, в зависимости от размера. Идеально сушить растение целиком, не разделяя его на соцветия, дабы сохранить вкусо-ароматические свойства, сушите урожай правильно: Перед сушкой необходимо удалить большинство листвы с растения, иначе увеличится время сушки. Не используйте обдув при сушке, достаточно естественной вентиляции или проветривания. Сушка при высокой температуре приводит к снижению силы эффекта, а также к потере вкусовых свойств, не торопите события, дайте растению высохнуть естественным путем. Сушку следует производить в темноте, на свету также идет снижение силы эффекта. Оптимальная влажность для сушки – 60%. При более низких значениях портится конечный аромат и вкус продукта, при более высокой влажности - сушка затягивается и появляется шанс возникновения плесени. Наилучшее время на сушку - 5-10 дней. Определить готово ли растение можно по хрусту стеблей, когда вы сгибаете их, если хрустит и ломается, значит, готово. Не стоит пересушивать растение, поскольку это также отрицательно скажется на вкусовых свойствах. После просушки необходимо поместить продукт в герметичные стеклянные или жестяные банки минимум на 2 недели. При этом ежедневно открывая их на несколько минут, дабы из соцветий вышла вся оставшаяся влага. Чем дольше длится лечение, тем вкуснее становятся шишки, поскольку со временем полностью разрушается хлорофилл, который придает дыму горечь и дерет горло. Статья подготовлена при поддержке магазина Euroseeds Обсудить на форуме
  5. Всем привет ! Хочу начать выращивать сорт АК47, и другие его производные, в гроутенте. Хотелось бы услышать от знающих гроверов, что купить на начале ? -Какие нужны лампы по ватам (можно даже указать модель) -Какой грунт взять, и соответственно чем удобрять -В общем нужен стартовый пакет ))) Я пробовал это все искать на форумах, собирать по крупицам, ну из этого получается каша, надеюсь что мне ответит опытыный гровер, и без воды подскажет как лучше поступить ) Вообще желательно еще подсказать провереный магазин где можно все заказать. Заранее спасибо всем !)
  6. Приветствую уважаемых знатоков форума! Решил попробовать свои силы в искусстве. Внимательно изучив материалы гроупедии понял, что построить достойный храм богине плодородия задача подсилу разве что конструкторскому бюро, а никак не новичку, не обладающему никакими тех. знаниями. Выбор пал на мебельный бокс, поскольку на балконе как раз стоял самодельный шкаф из лдсп 60х40х240 Сразу было принято решение "удвоить" шкаф в глубину, для комфортного размещения двух кустов. + Белая матовая краска. Активное охлаждение ВКО 100 на Днат 250/400 через кулмастер 100 Вентиляция 125 vents и фильтр на 250 м2 В перспективе подключение термогигростата, и построение такого же шкафа на противоположной стороне, подключение через т-образный соеденитель к вентсу в единую вент. систему, подключение автополива. Для внутреннего обдува планирую переоборудовать кулеры. Собственно, ряд вопросов: В боксе 60х80х240 достаточно 400 днат? Необходимо ли использовать досвет? Есть мысль проклеить углы фитолентой. Во втором шкафу будет Apollo 6 на 210 ватт, продавец рекомендует для теплого спектра на цвете для досвета повесить по бокам светильника вертикально 2 дната по 70w, будет ли это эффективно, и как добиться максимальной эффективности? Не будет ли свет "теряться" из за отсутствия рефлектора? Читал на форуме мнения о "вертикальном" расположении освещения led и днат (в т.ч. в култубе), якобы это прогрессивный метод и позволяет дать света не только макухе но и средним/нижний ярусам. Интересует мнение экспертов, относительно эффективности этого метода и как с его помощью можно организовать сбалансированный по площади покрытия и спектральным параметрам досвет. Вытянет ли кубатуру система вентиляции при подключении второго шкафа? Как ещё можно усовершенствовать конструкцию и на что обратить особое внимание? Фото загружу позже. Заранее спасибо обратную связь
  7. Трихомы — это похожие на волоски клетки наружной или выделительной ткани растений, которые придают им характерное опушение. Они могут встречаться на любых частях растений, которые не скрыты под землёй. Всё многообразие трихом делится на два функциональных типа: кроющие и железистые. Первые образуются из покровных (наружных) тканей и служат для защиты растения от неблагоприятного воздействия внешней среды, а вторые — принадлежат к выделительным тканям наружной секреции и участвуют процессах накопления и выделения метаболитов различного назначения. Кроющие трихомы Это многочисленные, одноклеточные, жёсткие, изогнутые волоски с тонким заострённым концом. Их можно разделить на два подтипа: Цистолитные трихомы — расположены на верхней поверхности листьев каннабиса и имеют форму медвежьего когтя и иногда содержат кристаллы карбоната кальция (цистолиты), которые можно увидеть у их основания. Когда трихома ломается, то цистолит высвобождается. Нецистолитные трихомы — встречаются главным образом на нижней поверхности листьев, прицветников и не имеют расширяющегося основания. Характерным признаком каннабиса является одновременное наличие таких когтеобразных трихом на верхней поверхности и острых, тонких нецистолитных трихом на нижней поверхности листьев. Железистые трихомы Их можно подразделить на три вида: Головчато-сидячие — сидячие железы или трихомы без ножки, которые обычно расположены на нижнем эпидермисе. Луковичные — небольшие луковицеобразные железистые трихомы на одноклеточных ножках. Головчато-стебельчатые — железистые трихомы на длинных многоклеточных ножках. Железистые трихомы представляют собой структуры, в которых вырабатывается и накапливается смола каннабиса. Как правило, они расположены в области соцветий (причём на женских растениях их образуется особенно много), но могут также встречаться и на нижней поверхности листьев и иногда — на стеблях молодых растений. Подробнее о железистые трихомах каннабиса Как показывают исследования, из всех трёх типов железистых трихом именно головчато-стебельчатые производят наибольшее количество каннабиноидов, а их предшествующей формой являются сидячие трихомы. То есть при наблюдении за видом трихом мы можем не только определить, насколько растение созрело, но и прогнозировать, сколько вообще полезных трихом будет по итогу. Количество производимых метаболитов зависит от генетики растения, технологии выращивания и расположения трихом. Например, цветы, взятые с верхней части растения, содержат значительно больше каннабиноидов и терпенов, чем взятые с нижней. Источник света и зрелость растения считаются важными факторами, влияющими на концентрацию и количество производимых каннабиноидов. Кроме того, существуют абиотические факторы, влияющие на рост каннабиса, такие как температура, удобрения, фотопериод и интенсивность света. Однако знания о том, как конкретно эти факторы влияют на рост и образование трихом, по-прежнему ограничены. Учёным ещё предстоит исследовать пути передачи сигналов, которые опосредуют влияние внешних факторов на производство метаболитов. Потенциальная роль трихом для каннабиса Точную роль каннабиноидов и терпенов для каннабиса ещё предстоит изучить, но несколько открытий указывают на функции, связанные с защитой. Это согласуется с общей ролью трихом у остальных видов растений. Ранние исследования выдвигали гипотезу, что ТГК защищает каннабис от солнечного излучения, поскольку под воздействием коротковолнового УФ-излучения образуются более высокие уровни ТГК. Новые исследования показали, что КБД тоже может быть солнцезащитным соединением, поскольку обработка кожи человека этим каннабиноидом повысила её устойчивость к воздействию коротковолнового УФ-излучения. Эти данные показывают, что каннабиноиды могут образовываться в трихомах для защиты репродуктивных органов — и, следовательно, следующего поколения — от солнечных лучей. Данные также могут объяснить разницу в генетике растения в зависимости от их географии: генотипы, растущие ближе к экватору, способны производить более высокие уровни каннабиноидов. Другие исследования показывают, что терпены могут выступать в качестве средства защиты от животных, поскольку монотерпены α-пинен и лимонен, отпугивающие насекомых, присутствуют в более высоких концентрациях в цветках, в то время как сесквитерпены, которые травоядные млекопитающие ощущают как горькие, имеют более высокие концентрации в нижних листьях. В целом изменение отношения монотерпенов к сесквитерпенам даёт растению возможность в разной степени защищать свои ткани по мере их развития. Диапазон указанной потенциальной роли каннабиноидов и терпенов убедительно свидетельствует, что они играют ключевую роль в общем здоровье и выживании растений каннабиса и их потомства. Однако требуются новые исследования, чтобы доказать, что эти соединения не были просто побочными продуктами других биологических процессов. Чтобы исследования были достоверными, они должны включать не только сорта каннабиса, которые являются результатом многовековой селекции, но и встречающиеся в дикой природе. Заключение и перспективы Каннабис пропустил бум сельскохозяйственных исследований прошлого века из-за его незаконного статуса в большинстве стран. В то время как многие открытия в области растениеводства применимы к каннабису, некоторые его видоспецифические признаки требуют отдельных исследований. Всё более широкая легализация и общественное признание каннабиса способствуют тому, чтобы ответы на связанные с трихомами вопросы были даны гораздо быстрее, чем для предыдущих культур. Это в любом случае предстоит сделать, так как рынок заинтересован в терпенах и каннабиноидах, а современные методы повышения их концентрации не всегда точны. В первую очередь следует изучить, чем обусловлены генетические различия и как на растение влияют условия выращивания. Мы в действительности мало знаем, как изменения в составе почвы, освещении, питательных веществах, уровне воды и других факторах окружающей среды влияют на плотность трихом у каннабиса. Наши знания о том, как сами профили метаболитов различаются между сортами, часто основаны на отчётах от производителей, которые далеко не полны. Кроме основных каннабиноидов и терпенов они упускают сотни других метаболитов, которые в итоге остаются неизвестными. Отсутствие знаний в этих областях затрудняет представление о том, где и как возникают различия. Это подчёркивает необходимость строгих единых стандартов классификации, позволяющих проводить беспристрастные и научно обоснованные сравнения данных. Чем больше мы будем знать о трихомах, тем больше возможностей откроется для тех, кто участвует в цепочке производства и потребления. Источники: Wikipedia, UNODC, Front Plant Sci Подготовил: @Nimand Еще почитать: Как определить готовность растения к харвесту по цвету трихом Увеличивается ли число трихом после полной темноты и полива ледяной водой? 18 фактов о конопле. Краткий экскурс в ботанику любимого растения Каннабиноиды и терпены: способы увеличения вторичных метаболитов каннабиса Исследование: Как увеличение интенсивности света влияет на урожайность, синтез терпенов и морфологию каннабиса Просмотр полной Статья
  8. Всё многообразие трихом делится на два функциональных типа: кроющие и железистые. Первые образуются из покровных (наружных) тканей и служат для защиты растения от неблагоприятного воздействия внешней среды, а вторые — принадлежат к выделительным тканям наружной секреции и участвуют процессах накопления и выделения метаболитов различного назначения. Кроющие трихомы Это многочисленные, одноклеточные, жёсткие, изогнутые волоски с тонким заострённым концом. Их можно разделить на два подтипа: Цистолитные трихомы — расположены на верхней поверхности листьев каннабиса и имеют форму медвежьего когтя и иногда содержат кристаллы карбоната кальция (цистолиты), которые можно увидеть у их основания. Когда трихома ломается, то цистолит высвобождается. Нецистолитные трихомы — встречаются главным образом на нижней поверхности листьев, прицветников и не имеют расширяющегося основания. Характерным признаком каннабиса является одновременное наличие таких когтеобразных трихом на верхней поверхности и острых, тонких нецистолитных трихом на нижней поверхности листьев. Железистые трихомы Их можно подразделить на три вида: Головчато-сидячие — сидячие железы или трихомы без ножки, которые обычно расположены на нижнем эпидермисе. Луковичные — небольшие луковицеобразные железистые трихомы на одноклеточных ножках. Головчато-стебельчатые — железистые трихомы на длинных многоклеточных ножках. Железистые трихомы представляют собой структуры, в которых вырабатывается и накапливается смола каннабиса. Как правило, они расположены в области соцветий (причём на женских растениях их образуется особенно много), но могут также встречаться и на нижней поверхности листьев и иногда — на стеблях молодых растений. Подробнее о железистые трихомах каннабиса Как показывают исследования, из всех трёх типов железистых трихом именно головчато-стебельчатые производят наибольшее количество каннабиноидов, а их предшествующей формой являются сидячие трихомы. То есть при наблюдении за видом трихом мы можем не только определить, насколько растение созрело, но и прогнозировать, сколько вообще полезных трихом будет по итогу. Количество производимых метаболитов зависит от генетики растения, технологии выращивания и расположения трихом. Например, цветы, взятые с верхней части растения, содержат значительно больше каннабиноидов и терпенов, чем взятые с нижней. Источник света и зрелость растения считаются важными факторами, влияющими на концентрацию и количество производимых каннабиноидов. Кроме того, существуют абиотические факторы, влияющие на рост каннабиса, такие как температура, удобрения, фотопериод и интенсивность света. Однако знания о том, как конкретно эти факторы влияют на рост и образование трихом, по-прежнему ограничены. Учёным ещё предстоит исследовать пути передачи сигналов, которые опосредуют влияние внешних факторов на производство метаболитов. Потенциальная роль трихом для каннабиса Точную роль каннабиноидов и терпенов для каннабиса ещё предстоит изучить, но несколько открытий указывают на функции, связанные с защитой. Это согласуется с общей ролью трихом у остальных видов растений. Ранние исследования выдвигали гипотезу, что ТГК защищает каннабис от солнечного излучения, поскольку под воздействием коротковолнового УФ-излучения образуются более высокие уровни ТГК. Новые исследования показали, что КБД тоже может быть солнцезащитным соединением, поскольку обработка кожи человека этим каннабиноидом повысила её устойчивость к воздействию коротковолнового УФ-излучения. Эти данные показывают, что каннабиноиды могут образовываться в трихомах для защиты репродуктивных органов — и, следовательно, следующего поколения — от солнечных лучей. Данные также могут объяснить разницу в генетике растения в зависимости от их географии: генотипы, растущие ближе к экватору, способны производить более высокие уровни каннабиноидов. Другие исследования показывают, что терпены могут выступать в качестве средства защиты от животных, поскольку монотерпены α-пинен и лимонен, отпугивающие насекомых, присутствуют в более высоких концентрациях в цветках, в то время как сесквитерпены, которые травоядные млекопитающие ощущают как горькие, имеют более высокие концентрации в нижних листьях. В целом изменение отношения монотерпенов к сесквитерпенам даёт растению возможность в разной степени защищать свои ткани по мере их развития. Диапазон указанной потенциальной роли каннабиноидов и терпенов убедительно свидетельствует, что они играют ключевую роль в общем здоровье и выживании растений каннабиса и их потомства. Однако требуются новые исследования, чтобы доказать, что эти соединения не были просто побочными продуктами других биологических процессов. Чтобы исследования были достоверными, они должны включать не только сорта каннабиса, которые являются результатом многовековой селекции, но и встречающиеся в дикой природе. Заключение и перспективы Каннабис пропустил бум сельскохозяйственных исследований прошлого века из-за его незаконного статуса в большинстве стран. В то время как многие открытия в области растениеводства применимы к каннабису, некоторые его видоспецифические признаки требуют отдельных исследований. Всё более широкая легализация и общественное признание каннабиса способствуют тому, чтобы ответы на связанные с трихомами вопросы были даны гораздо быстрее, чем для предыдущих культур. Это в любом случае предстоит сделать, так как рынок заинтересован в терпенах и каннабиноидах, а современные методы повышения их концентрации не всегда точны. В первую очередь следует изучить, чем обусловлены генетические различия и как на растение влияют условия выращивания. Мы в действительности мало знаем, как изменения в составе почвы, освещении, питательных веществах, уровне воды и других факторах окружающей среды влияют на плотность трихом у каннабиса. Наши знания о том, как сами профили метаболитов различаются между сортами, часто основаны на отчётах от производителей, которые далеко не полны. Кроме основных каннабиноидов и терпенов они упускают сотни других метаболитов, которые в итоге остаются неизвестными. Отсутствие знаний в этих областях затрудняет представление о том, где и как возникают различия. Это подчёркивает необходимость строгих единых стандартов классификации, позволяющих проводить беспристрастные и научно обоснованные сравнения данных. Чем больше мы будем знать о трихомах, тем больше возможностей откроется для тех, кто участвует в цепочке производства и потребления. Источники: Wikipedia, UNODC, Front Plant Sci Подготовил: @Nimand Еще почитать: Как определить готовность растения к харвесту по цвету трихом Увеличивается ли число трихом после полной темноты и полива ледяной водой? 18 фактов о конопле. Краткий экскурс в ботанику любимого растения Каннабиноиды и терпены: способы увеличения вторичных метаболитов каннабиса Исследование: Как увеличение интенсивности света влияет на урожайность, синтез терпенов и морфологию каннабиса
  9. Товарищи, мне очень нужен ваш совет и поддержка, так как я пребываю в величайшем волнении. В прошлом году у мамы на даче я вырастила свой первый, но очень неплохой урожай из мальчико-девочковских кустов. В этом году прочитала где-то, что мальчиков надо убить, как только они выдадут себя половыми признаками, потому что толку от них ноль, да к тому же они испортят девочек, если успеют их опылить. Так как неопылённые девочки несравнимо более чудодейственны. Все мужские растения я уничтожила ещё в горшочках на балконе, и девочки остались цел.ы. Целы. Но теперь их внешний вид меня очень тревожит. В прошлом году они были жирные и все в капельках масла (прикладываю фотку прошлогодних. если получится), а в этом - какие-то тощие и почти не мохнатые. Раскажите, где же правда. Не дайте загоняться. Спасибо.
  10. Как проращивать семена? Семенам для прорастания необходимы только вода, тепло и воздух. При правильном посеве в земле семена прорастают через 2-7 дней, при температуре 21-32 ºС. Ценные семена лучше проращивать перед посадкой, чтобы убедиться в их целости и способности к росту. Если вы никогда не проращивали семена, ознакомьтесь с основами проращивания и начните с одной или двух семечек. При прорастании внешняя скорлупа раскалывается и проклевывается белый крошечный росток (корешок). Этот росток – стержневой корень. Этот росток нужно будет направить вниз при посадке проросшего семечка. Первичные листья появляются из скорлупы позже. Когда семечко растет в земле, они первыми проталкиваются из вверх в поисках света. Способы проращивания Предстарт!!! Когда начинаешь готовить всё для замачивания ядер, первым делом, перед началом всех процедур, достань семки и положи их себе под язык. А дальше ищи пакеты, марлю, тряпочки, ватные диски (то, в чём ты будешь замачивать), увлажняй всё, что тебе нужно, а потом доставай из семки изо рта, которые там находятся уже около 5 минут и в путь. Якобы среда вашего рта, температура, pH и сам обряд дают взрывной старт лучше всяких энергонов и стимуляторов. Способ 1. Самый распространенный Для проращивания намочите кусочек ваты или бинта, выжмите излишек воды, заверните семечку в вату и положите в блюдце. Сверху накройте пленкой. Сделайте небольшой надрез в пленке, чтобы внутрь заходил свежий воздух и проверяйте влажность раз в сутки. Способ 2. Две губки Еще один удобный способ прорастить семена - использовать метод прорашивания на двух губках. Вам потребуются: 1. Семена 2. Две больших губки для мытья посуды 3. Пакет zip-lock 4. Стакан чистой воды 5. Прямые руки 1. Выложите семена на одну из губок, равномерно распределив их в центре губки 2. Аккуратно накройте сверху семена второй губкой 3. Полейте губки из стакана примерно 100 мл. и дайте воде равномерно пропитать обе губки 4. Возьмите получившийся бутерброд из губок и семян и поместите в приготовленный целлофановый пакет, желательно ZIP-lock, что позволит закрыть его герметично (но и простой тоже подойдет) 5. Перед тем как закрыть пакет сделайте глубокий вдох и немного выдохните в пакет, это создаст достаточный запас воздуха внутри пакета 6. Пакет спрячьте в темное, но теплое место на 12 – 24 часа Способ 3. В ватных дисках (схож с 1) Довольно популярный и простой метод проращивания, поэтому распространен среди новичков. Семена перед проращиванием нужно замочить в простой воде, не менее чем 2-24 часа, что бы семечко утонуло, пропиталось водой и в нём зародилась жизнь. В простой воде достаточно веществ, для нормального проращивания, а хлорка даёт небольшой противогрибковый эффект. Через сутки мы видим, что семена утонули и немного набухли, иногда некоторые семена даже раскрываются и виден корешок. После берём пластиковый контейнер с крышкой, укладываем влажный ватный диск, на него семена, вторым диском накрываем. Важно, чтобы диски не были сильно мокрыми, только влажными. Достаточно спрыснуть на диски 2-3 раза с пульверизатора, что бы корешок искал влагу и рос при этом. Закрываем контейнер крышкой и ставим его, в тёплое тёмное место на сутки. - Способ имеет существенный минус, чуть зазевался, корешок врастает в ватные диски и травма корня обеспечена. Способ 4. В гидрогеле Способ с применением гидрогеля прост и надёжен, даёт возможность визуального наблюдения процесса прорастания семян. Нам понадобится чайная ложка гидрогеля, ёмкость объёмом с литр на дно которой, высыпаем гидрогель, заливаем его 1л чистой воды Ph 6,3-6,8. Спустя час когда гранулы разбухнут, получится, около пол литра готовой массы. Излишки воды можно слить. Для более бодрых всходов, можно добавить капельку стимулятора. Полученную массу ложем в чистый контейнер для проращивания, заполнив его на 2/3 объёма. Семена укладываем сверху на гидрогель, закапывать не обязательно. Контейнер можно закрыть крышкой или пищевой пленкой. Помещаем в тёплое, тёмное место температурой 24-29 С и ждём. Этим способом семена прорастают на 1-3 сутки. После появления корешка, семена необходимо высадить в заранее приготовленный субстрат. Проросшие семена очень хорошо достаются из гидрогеля, в отличие, от ватных дисков. Способ 5. Гидропонный способ в кубиках минеральной ваты Гидропоническое проращивание столь же просто, и заключается в размещение семени в кубе минеральной ваты или шарике кокосового волокна, при поддержании постоянно субстрата влажным. Семена прорастут и автоматически укоренятся в этом богатом питательным веществом субстрате. Пересадка в гидропонике также весьма проста. Шарик (пробка) помещается в куб минеральной ваты большего размера или другой субстрат, после чего корни быстро врастут на новом месте. Минус этого метода, в дополнительных подпорках, типа кольев или столбиков, чтобы поддержать вытянутую и слабую рассаду. Способ 6. В агроперлите Проращивания в перлите просто и надёжно, способ не требует особых гроверских навыков. Прежде чем приступить проращиванию, перлит необходимо промыть обильно водой с ph-6,5. Наполнить емкость перлитом, в которой собираетесь проращивать. После в середине делаем углубление 10 мм помещаем в него, предварительно замоченное семечко. Засыпаем семя сверху небольшим слоем перлита, требуется немножко похлопать поверхность над местом посадки. Ёмкость необходимо поместить в тёмное место с температурой 24-29˚, предварительно накрыв стаканчиком или плёнкой. Спустя 2-3 дня семечко прорастёт. Для тех кто в танке! Необходимо помнить о рекомендуемой температуре проращивания! Температура должна находиться в пределах от 24С° до 29С°. и смотрит через перескоп- фильма! Похожие материалы: Жизненный цикл - от семечки до урожая Хранение и проращивание семян Гроупедия - все ответы на вопросы Обсудить на форуме
  11. Неудачная генетика, неправильное освещение, высокая температура и отсутствие циркуляции воздуха — основные причины, по которым ростки каннабиса вдруг вытягиваются и истончаются. Если с такими ростками ничего не делать, то со временем растение вряд ли будет умещаться в гроубоксе и, соответственно, вряд ли сможет порадовать вас урожаем. К счастью, ситуацию ещё можно исправить. Иногда гроверы, особенно начинающие, сталкиваются с «удочками» — когда у только что проросшего семечка неестественно вытягиваются междоузлия, а сам стебель становится тонким. Кто-то отмахнётся от вытянувшегося стебелька со словами: «Да фигня!», однако эта фигня — прямой сигнал о том, что, скорее всего, с настройками вашего гроубокса что-то не так. Если вовремя не обнаружить и не исправить эту проблему, то в дальнейшем она может привести к поломке ростка, к повышенному риску гниения слабенького ствола и прочим неприятностям. К тому же, сложно дать гарантии, что растение не продолжит вытягиваться в будущем. Особенно это нежелательно в индоре, когда пространство для роста ограничено. В этой статье мы разберём причины, по которым появляются «удочки», обсудим профилактические меры для избежания данной ситуации, и расскажем, что делать, если вы всё же столкнулись с этой проблемой. Почему росток растягивается и утоньшается? Существует несколько причин, по которым междоузлия вытягиваются, а стебель утоньшается. Особенность генетики Это та причина, которую гровер никак не может предвидеть и с которой ничего не сможет поделать. Если изначально семена родительских растений проращивались в плошке с большим количеством семян, где каждый росток боролся за место и свет (обычно как раз путём вытягивания), то в будущие поколения будет заложена та же борьба. Имейте в виду, что некоторые сорта, такие как тропические ландрейсы, просто в силу своей генетики вырастают выше других как в помещениях, так и на открытом воздухе. Высокая температура Каннабис любит тёплые и влажные условия, но чрезмерное количество тепла приводит к нарушениям процесса роста. Чем более высокой становится температура в гроубоксе, тем более непропорциональными становятся размеры ростка: его стебель удлиняется, а листья уменьшаются. Если растение уже вытянулось, то можно прибегнуть к одной хитрости. Днём растению стоит обеспечить комфортные температурные условия в пределах 20-21 градуса, а ночью понижать до 15-18. Нарушена циркуляция воздуха Когда росток выходит на свет в естественной среде, не него воздействуют движения воздушных масс. Постоянные колебания из-за ветра вынуждают росток сопротивляться и уплотнять свои ткани, снижая скорость роста. Поэтому в гроубоксе необходимо имитировать этот процесс. Для этого можно установить вентилятор и включить его на самой низкой скорости. Этого должно быть достаточно, чтобы росток либо не начал, либо перестал вытягиваться, а вместо этого занялся уплотнениям и укреплением тканей. Неправильное освещение Самая главная и обширная причина «удочек» — это беды с освещением. Их можно подразделить на две: Нехватка света Когда света недостаточно, то росток расценивает это, как будто что-то загораживает его от источника света, и направляет все свои силы на то, чтобы перерасти эту преграду — по-научному данный феномен называют синдромом избегания тени. Помимо интенсивного роста растение также может изменять время цветения, подавлять рост боковых почек и в принципе менять механизм перераспределения ресурсов. Если нет никакой преграды, мешающей прямому поступлению света, то стоит скорректировать освещение. Можно уменьшить расстояние от лампы до ростка или подобрать более интенсивный вариант освещения. При сокращении расстояния помните о рисках теплового ожога и светового стресса. Неверный спектр света Тип света, который вы используете, тоже играет роль в том, насколько высокими станут ваши стебли. Оранжевые и красные волны провоцируют более высокие и тонкие стебли, а для толстых и коротких стеблей лучше всего использовать синий свет. По этой причине на стадии вегетации желательно устанавливать металлогалогенные лампы или светодиоды с преобладанием синего спектра. Что делать с уже вытянувшимся ростком? Итак, проблема обнаружена, температура в боксе скорректирована, синий спектр света добавлен, расстояние до лампы от ростка сокращено, струя воздуха от вентилятора направлена. И вот стоит наш соколик на тонком стебельке и трепыхается на ветру. Зрелище печальное. Пока росток окончательно не окрепнет, ему необходимо создать опору. Для этого подойдёт металлическая проволока, шпажки или палочки для суши. Приматываем проволоку к опоре, втыкаем её в землю рядом со стеблем и аккуратно вокруг него делаем петельку из проволоки. Подвязка веревочкой не годится, так как тяжесть веревочки будет падать на стебель, а проволока благодаря своей жёсткости сохраняет преданную ей форму. Спустя 1-2 недели, как только росток окрепнет, его можно прикапывать. Слабый росток лучше не прикапывать, поскольку он сильнее подвержен грибковым и бактериальным инфекциям, вызывающим так называемую чёрную ножку. Хорошо, если росток сидит в рассадном горшке и в планах была пересадка в большой горшок. В таком случае необходимо выкопать лунку чуть глубже, чем рассадный горшочек. Лунку копаем, немного сдвинувшись от центра большого горшка, чтобы вытянувшийся и уже окрепший росток посадить не вертикально, а под наклоном. Тем самым мы сократим высоту ростка, а бонусом образуем дополнительные корни. Для профилактики «чёрной ножки» желательно заранее полить почву раствором с фитоспорином. В дальнейшем таким раствором нужно поливать и прикопанный в землю росток. Есть более ленивый простой способ прикопки ростка: просто обсыпать землей росток вокруг, сделав холмик. Возможно, такой вариант подойдет, если росток уже сидит в большом горшке, и у вас не было планов по его пересадке. Хотя и в этом случае росток можно углубить в землю. Вооружившись маленькой садовой лопаткой, аккуратно обкапываем росток с четырех сторон, и выкапываем его из горшка. Роем ямку поглубже и так же, как описано выше, углубляем росток по диагонали, после чего закапываем. Источник: I Love Growing Marijuana Подготовила: @PollyMolly Еще почитать: Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс? Сколько растений каннабиса можно вырастить на квадратный метр? Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Фундаментальный гид по температуре выращивания Полный гид по маленьким саженцам Первый индорный гров на земле. С чего начать? Просмотр полной Статья
  12. Когда я только начал выращивать каннабис, я был ошеломлен количеством подробных материалов по этой теме. Все казалось таким сложным. Думаю, вы понимаете это ощущение. Со временем я понял, что вначале беспокоился о многих неважных вещах и не уделял достаточно внимания важным. Тогда я даже не знал, в чем заключаются эти важные вещи! 1. Больше удобрений не значит больше шишек Заманчиво давать вашим растениям как можно больше питательных веществ. Когда я только начал гровить каннабис, я помню, как при выборе питательных веществ в моей голове отчаянно носились мысли: «Какие питательные вещества самые лучшие? Какие добавки мне нужно использовать, чтобы получать высокие урожаи?» Но я понял, что до тех пор, пока вы даете каннабису основные удобрения, необходимые для роста, вам не нужно много знать о питательных веществах. Фактически, если вы убедились, что ваши растения растут в идеальной среде, то вы можете получить невероятные результаты, используя только базовые удобрения без каких-либо специальных добавок. Так что для многих гроверов-новичков самым важным уроком о питательных веществах может быть то, что ЧЕМ МЕНЬШЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ. Избыток питательных веществ может даже сжечь кончики листьев, вместо ускорения роста шишек. 2. Лампа — это самый главный инструмент для выращивания Если вы действительно хотите получить максимальную урожайность в вашем пространстве выращивания, то лучшее, что вы можете сделать, — это установить максимально возможное освещение. Слабые лампы - слабые шишки Будьте осторожны, заказывая лампы для выращивания у неизвестных зарубежных компаний. Эти приборы почти никогда не тестируются на реальных растениях каннабиса, и практика показывает это. В некоторых случаях они могут быть даже опасными. Использование многих старых моделей LED-ламп часто приводит к маленьким и странно выглядящим соцветиям, подобным этим: Если не знаете, как выбрать лампу для вашего гроубокса, тогда читайте статью «Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс?» 3. Выбор сорта ОЧЕНЬ СИЛЬНО влияет на результат Даже если вы выращиваете два сорта с одинаковым освещением, субстратом, питательными веществами и уходом, они могут сильно отличаться друг от друга. Эти сорта были выращены в одинаковых условиях. Amnesia Lemon дает большие зеленые шишки средней силы, в то время как Pacific Punch дает пурпурные и блестящие шишки, которые остаются маленькими, но невероятно мощными. Я не делал никаких различий между этими растениями при выращивании. Все отличия исключительно от генетики. Стоит выбрать тот сорт, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Возможность выбрать свой сорт дает вам большую власть над конечными эффектами. Я настоятельно рекомендую инвестировать в проверенный сорт от надежного селекционера, если вы хотите получить превосходные результаты. Растения с хорошей генетикой более устойчивы к проблемам, имеют тенденцию к повышению урожайности и дают соцветия именно той силы, которую вы хотите. Изучение сортов позволяет вам выбирать эффекты, которые вы хотите, вместо того, чтобы бросать кости и надеяться на лучшее. При покупке семян: Подбирайте сорта. Старайтесь подбирать растения одинаковой ожидаемой высоты и продолжительности периода цветения. Обычно никто не хочет, чтобы одно растение оставалось низким, а другое росло. Также полезно, если всем растениям требуется одинаковое количество времени на стадии цветения, что позволяет легко собирать их все одновременно. Чем больше сортов вы выращиваете за раз, тем безумнее могут быть дела. Обратите внимание на каннабиноиды — некоторые сорта имеют «высокий КБД», что означает, что они будут иметь меньший психоактивный эффект, но, как правило, уменьшают беспокойство. Некоторые сорта содержат много КБД и почти не содержат ТГК, например, автоцветущий сорт Pink Kush — КБД:ТГК 30:1. Обычно сорта с более низким уровнем КБД, но более высоким ТГК «ощущаются» сильнее. Вот краткое руководство для сортов с низким содержанием КБД (менее 1%): сорта с 10% ТГК будут немного психоактивными, но не слишком сильными, 15% ТГК — середина, 20% ТГК — средне-высокий уровень психоактивности, более 25% — обычно чрезвычайно эффективны. Эти числа не высечены на камне, они просто помогают вам ориентироваться и дают вам общее представление. Поищите реальную информацию от гроверов, например, зайдите к нам на форум в раздел «Гроурепорты» и почитайте репорты о реальных растениях. Вы можете многому научиться на опыте других людей, как растет растение конкретного сорта и какие у него получаются соцветия. Изучите сидбанк — посмотрите, кто произвел семена, и изучите их веб-сайт. У многих хороших селекционеров есть веб-сайты с фотографиями и информацией о сортах (они даже могут напрямую продавать семена). У проверенного сидбанка гораздо больше шансов произвести хорошую генетику. 4. Собирайте урожай правильно После месяцев ожидания очень легко собрать урожай слишком рано. Также легко увлечься и пренебречь сушкой и пролечкой. Обязательно дождитесь подходящего времени для сбора урожая и найдите время, чтобы как следует высушить и пролечить его. Как это сделать, читайте в нашей Пошаговой инструкции по сушке и пролечке урожая. Подождите, пока на почках ваших растений не перестанут расти новые белые «волоски» (пестики). В этот момент у вас, скорее всего, еще есть несколько недель. Когда 90% пестиков потемнели и начали скручиваться, шишки должны быть уже толстыми и готовыми к сбору урожая. Вы можете получить еще более точные результаты, изучив под лупой трихомы на шишках — они становятся мутно-белыми, когда шишки достигают максимальной активности. Урожай готов к сбору. Все белые волоски потемнели и завились, а сами шишки стали твердыми. Это признаки того, что окно сбора урожая открыто. 5. Хорошая циркуляция воздуха решает много проблем Циркуляция воздуха в пространстве выращивания: может помочь растениям расти быстрее; укрепляет стебли; помогает предотвратить появление плесени и мучнистой росы; защищает от некоторых насекомых, таких как почвенные комарики и паутинные клещи. Хороший воздушный поток, особенно с вентилятором, выводящим горячий воздух, облегчит поддержание прекрасных условий. Температура 27°C помогает улучшить общее качество соцветий, их внешний вид, запах и психоактивность. 6. Выращивание каннабиса не должно быть трудным Я думаю, многие люди хотят чувствовать, что они совершили большой подвиг, потому что смогли вырастить травку. Если вам нужна марихуана только для личного употребления, то выращивание может быть невероятно простым. Даже если все, что вы делаете, это простой ручной полив, вы легко можете получить несколько десятков граммов шишек от вашего первого растения, даже если вы наделаете кучу ошибок. После каждого грова вы будете узнавать все больше и больше о том, что нужно именно вам. Для многих людей простое выращивание одного-двух растений за раз — это все, что им когда-либо понадобится, чтобы поддерживать регулярный запас стаффа. 7. Доверяй, но проверяй Опытные гроверы часто дают много советов о выращивании каннабиса, но не стоит принимать все советы, как инструкцию. Самые благонамеренные и опытные гроверы дают советы, основанные на используемой ими генетике, их пространстве выращивания и личном стиле, и они не обязательно применимы к вашей конкретной ситуации. Я настоятельно рекомендую прислушиваться к своим инстинктам, если совет или идея кажутся неправильными. Даже врачи иногда бывают неправы. Эти растения были выращены вместе из семян в одной среде. Один кустик остался маленьким, другой стал огромным. Генетика имеет огромное значение! А теперь представьте, если бы они были выращены в разных условиях с разными стилями выращивания. Совет, который работает для одного растения, может оказаться плохим для другого. Если вы ищете совета или у вас возник вопрос, обратите внимание на раздел на нашем форуме Задай вопрос опытному гроверу. Надеюсь, эти советы помогут вам при выращивании каннабиса! Источник: growweedeasy.com Материал подготовлен при поддержке сидшопа RastaRasha Статьи по теме: Всё, что нужно знать новичку о гровинге Три главных шага, которые помогут новичку стать хорошим гровером Десять советов по выращиванию в индоре Растим сами. Подготовка к первому грову Первый гров зелени без проблем. Советы начинающим от CDD Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Просмотр полной Статья
  13. 1. Больше удобрений не значит больше шишек Заманчиво давать вашим растениям как можно больше питательных веществ. Когда я только начал гровить каннабис, я помню, как при выборе питательных веществ в моей голове отчаянно носились мысли: «Какие питательные вещества самые лучшие? Какие добавки мне нужно использовать, чтобы получать высокие урожаи?» Но я понял, что до тех пор, пока вы даете каннабису основные удобрения, необходимые для роста, вам не нужно много знать о питательных веществах. Фактически, если вы убедились, что ваши растения растут в идеальной среде, то вы можете получить невероятные результаты, используя только базовые удобрения без каких-либо специальных добавок. Так что для многих гроверов-новичков самым важным уроком о питательных веществах может быть то, что ЧЕМ МЕНЬШЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ. Избыток питательных веществ может даже сжечь кончики листьев, вместо ускорения роста шишек. 2. Лампа — это самый главный инструмент для выращивания Если вы действительно хотите получить максимальную урожайность в вашем пространстве выращивания, то лучшее, что вы можете сделать, — это установить максимально возможное освещение. Слабые лампы - слабые шишки Будьте осторожны, заказывая лампы для выращивания у неизвестных зарубежных компаний. Эти приборы почти никогда не тестируются на реальных растениях каннабиса, и практика показывает это. В некоторых случаях они могут быть даже опасными. Использование многих старых моделей LED-ламп часто приводит к маленьким и странно выглядящим соцветиям, подобным этим: Если не знаете, как выбрать лампу для вашего гроубокса, тогда читайте статью «Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс?» 3. Выбор сорта ОЧЕНЬ СИЛЬНО влияет на результат Даже если вы выращиваете два сорта с одинаковым освещением, субстратом, питательными веществами и уходом, они могут сильно отличаться друг от друга. Эти сорта были выращены в одинаковых условиях. Amnesia Lemon дает большие зеленые шишки средней силы, в то время как Pacific Punch дает пурпурные и блестящие шишки, которые остаются маленькими, но невероятно мощными. Я не делал никаких различий между этими растениями при выращивании. Все отличия исключительно от генетики. Стоит выбрать тот сорт, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Возможность выбрать свой сорт дает вам большую власть над конечными эффектами. Я настоятельно рекомендую инвестировать в проверенный сорт от надежного селекционера, если вы хотите получить превосходные результаты. Растения с хорошей генетикой более устойчивы к проблемам, имеют тенденцию к повышению урожайности и дают соцветия именно той силы, которую вы хотите. Изучение сортов позволяет вам выбирать эффекты, которые вы хотите, вместо того, чтобы бросать кости и надеяться на лучшее. При покупке семян: Подбирайте сорта. Старайтесь подбирать растения одинаковой ожидаемой высоты и продолжительности периода цветения. Обычно никто не хочет, чтобы одно растение оставалось низким, а другое росло. Также полезно, если всем растениям требуется одинаковое количество времени на стадии цветения, что позволяет легко собирать их все одновременно. Чем больше сортов вы выращиваете за раз, тем безумнее могут быть дела. Обратите внимание на каннабиноиды — некоторые сорта имеют «высокий КБД», что означает, что они будут иметь меньший психоактивный эффект, но, как правило, уменьшают беспокойство. Некоторые сорта содержат много КБД и почти не содержат ТГК, например, автоцветущий сорт Pink Kush — КБД:ТГК 30:1. Обычно сорта с более низким уровнем КБД, но более высоким ТГК «ощущаются» сильнее. Вот краткое руководство для сортов с низким содержанием КБД (менее 1%): сорта с 10% ТГК будут немного психоактивными, но не слишком сильными, 15% ТГК — середина, 20% ТГК — средне-высокий уровень психоактивности, более 25% — обычно чрезвычайно эффективны. Эти числа не высечены на камне, они просто помогают вам ориентироваться и дают вам общее представление. Поищите реальную информацию от гроверов, например, зайдите к нам на форум в раздел «Гроурепорты» и почитайте репорты о реальных растениях. Вы можете многому научиться на опыте других людей, как растет растение конкретного сорта и какие у него получаются соцветия. Изучите сидбанк — посмотрите, кто произвел семена, и изучите их веб-сайт. У многих хороших селекционеров есть веб-сайты с фотографиями и информацией о сортах (они даже могут напрямую продавать семена). У проверенного сидбанка гораздо больше шансов произвести хорошую генетику. 4. Собирайте урожай правильно После месяцев ожидания очень легко собрать урожай слишком рано. Также легко увлечься и пренебречь сушкой и пролечкой. Обязательно дождитесь подходящего времени для сбора урожая и найдите время, чтобы как следует высушить и пролечить его. Как это сделать, читайте в нашей Пошаговой инструкции по сушке и пролечке урожая. Подождите, пока на почках ваших растений не перестанут расти новые белые «волоски» (пестики). В этот момент у вас, скорее всего, еще есть несколько недель. Когда 90% пестиков потемнели и начали скручиваться, шишки должны быть уже толстыми и готовыми к сбору урожая. Вы можете получить еще более точные результаты, изучив под лупой трихомы на шишках — они становятся мутно-белыми, когда шишки достигают максимальной активности. Урожай готов к сбору. Все белые волоски потемнели и завились, а сами шишки стали твердыми. Это признаки того, что окно сбора урожая открыто. 5. Хорошая циркуляция воздуха решает много проблем Циркуляция воздуха в пространстве выращивания: может помочь растениям расти быстрее; укрепляет стебли; помогает предотвратить появление плесени и мучнистой росы; защищает от некоторых насекомых, таких как почвенные комарики и паутинные клещи. Хороший воздушный поток, особенно с вентилятором, выводящим горячий воздух, облегчит поддержание прекрасных условий. Температура 27°C помогает улучшить общее качество соцветий, их внешний вид, запах и психоактивность. 6. Выращивание каннабиса не должно быть трудным Я думаю, многие люди хотят чувствовать, что они совершили большой подвиг, потому что смогли вырастить травку. Если вам нужна марихуана только для личного употребления, то выращивание может быть невероятно простым. Даже если все, что вы делаете, это простой ручной полив, вы легко можете получить несколько десятков граммов шишек от вашего первого растения, даже если вы наделаете кучу ошибок. После каждого грова вы будете узнавать все больше и больше о том, что нужно именно вам. Для многих людей простое выращивание одного-двух растений за раз — это все, что им когда-либо понадобится, чтобы поддерживать регулярный запас стаффа. 7. Доверяй, но проверяй Опытные гроверы часто дают много советов о выращивании каннабиса, но не стоит принимать все советы, как инструкцию. Самые благонамеренные и опытные гроверы дают советы, основанные на используемой ими генетике, их пространстве выращивания и личном стиле, и они не обязательно применимы к вашей конкретной ситуации. Я настоятельно рекомендую прислушиваться к своим инстинктам, если совет или идея кажутся неправильными. Даже врачи иногда бывают неправы. Эти растения были выращены вместе из семян в одной среде. Один кустик остался маленьким, другой стал огромным. Генетика имеет огромное значение! А теперь представьте, если бы они были выращены в разных условиях с разными стилями выращивания. Совет, который работает для одного растения, может оказаться плохим для другого. Если вы ищете совета или у вас возник вопрос, обратите внимание на раздел на нашем форуме Задай вопрос опытному гроверу. Надеюсь, эти советы помогут вам при выращивании каннабиса! Источник: growweedeasy.com Материал подготовлен при поддержке сидшопа RastaRasha Статьи по теме: Всё, что нужно знать новичку о гровинге Три главных шага, которые помогут новичку стать хорошим гровером Десять советов по выращиванию в индоре Растим сами. Подготовка к первому грову Первый гров зелени без проблем. Советы начинающим от CDD Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать?
  14. Иногда гроверы, особенно начинающие, сталкиваются с «удочками» — когда у только что проросшего семечка неестественно вытягиваются междоузлия, а сам стебель становится тонким. Кто-то отмахнётся от вытянувшегося стебелька со словами: «Да фигня!», однако эта фигня — прямой сигнал о том, что, скорее всего, с настройками вашего гроубокса что-то не так. Если вовремя не обнаружить и не исправить эту проблему, то в дальнейшем она может привести к поломке ростка, к повышенному риску гниения слабенького ствола и прочим неприятностям. К тому же, сложно дать гарантии, что растение не продолжит вытягиваться в будущем. Особенно это нежелательно в индоре, когда пространство для роста ограничено. В этой статье мы разберём причины, по которым появляются «удочки», обсудим профилактические меры для избежания данной ситуации, и расскажем, что делать, если вы всё же столкнулись с этой проблемой. Почему росток растягивается и утоньшается? Существует несколько причин, по которым междоузлия вытягиваются, а стебель утоньшается. Особенность генетики Это та причина, которую гровер никак не может предвидеть и с которой ничего не сможет поделать. Если изначально семена родительских растений проращивались в плошке с большим количеством семян, где каждый росток боролся за место и свет (обычно как раз путём вытягивания), то в будущие поколения будет заложена та же борьба. Имейте в виду, что некоторые сорта, такие как тропические ландрейсы, просто в силу своей генетики вырастают выше других как в помещениях, так и на открытом воздухе. Высокая температура Каннабис любит тёплые и влажные условия, но чрезмерное количество тепла приводит к нарушениям процесса роста. Чем более высокой становится температура в гроубоксе, тем более непропорциональными становятся размеры ростка: его стебель удлиняется, а листья уменьшаются. Если растение уже вытянулось, то можно прибегнуть к одной хитрости. Днём растению стоит обеспечить комфортные температурные условия в пределах 20-21 градуса, а ночью понижать до 15-18. Нарушена циркуляция воздуха Когда росток выходит на свет в естественной среде, не него воздействуют движения воздушных масс. Постоянные колебания из-за ветра вынуждают росток сопротивляться и уплотнять свои ткани, снижая скорость роста. Поэтому в гроубоксе необходимо имитировать этот процесс. Для этого можно установить вентилятор и включить его на самой низкой скорости. Этого должно быть достаточно, чтобы росток либо не начал, либо перестал вытягиваться, а вместо этого занялся уплотнениям и укреплением тканей. Неправильное освещение Самая главная и обширная причина «удочек» — это беды с освещением. Их можно подразделить на две: Нехватка света Когда света недостаточно, то росток расценивает это, как будто что-то загораживает его от источника света, и направляет все свои силы на то, чтобы перерасти эту преграду — по-научному данный феномен называют синдромом избегания тени. Помимо интенсивного роста растение также может изменять время цветения, подавлять рост боковых почек и в принципе менять механизм перераспределения ресурсов. Если нет никакой преграды, мешающей прямому поступлению света, то стоит скорректировать освещение. Можно уменьшить расстояние от лампы до ростка или подобрать более интенсивный вариант освещения. При сокращении расстояния помните о рисках теплового ожога и светового стресса. Неверный спектр света Тип света, который вы используете, тоже играет роль в том, насколько высокими станут ваши стебли. Оранжевые и красные волны провоцируют более высокие и тонкие стебли, а для толстых и коротких стеблей лучше всего использовать синий свет. По этой причине на стадии вегетации желательно устанавливать металлогалогенные лампы или светодиоды с преобладанием синего спектра. Что делать с уже вытянувшимся ростком? Итак, проблема обнаружена, температура в боксе скорректирована, синий спектр света добавлен, расстояние до лампы от ростка сокращено, струя воздуха от вентилятора направлена. И вот стоит наш соколик на тонком стебельке и трепыхается на ветру. Зрелище печальное. Пока росток окончательно не окрепнет, ему необходимо создать опору. Для этого подойдёт металлическая проволока, шпажки или палочки для суши. Приматываем проволоку к опоре, втыкаем её в землю рядом со стеблем и аккуратно вокруг него делаем петельку из проволоки. Подвязка веревочкой не годится, так как тяжесть веревочки будет падать на стебель, а проволока благодаря своей жёсткости сохраняет преданную ей форму. Спустя 1-2 недели, как только росток окрепнет, его можно прикапывать. Слабый росток лучше не прикапывать, поскольку он сильнее подвержен грибковым и бактериальным инфекциям, вызывающим так называемую чёрную ножку. Хорошо, если росток сидит в рассадном горшке и в планах была пересадка в большой горшок. В таком случае необходимо выкопать лунку чуть глубже, чем рассадный горшочек. Лунку копаем, немного сдвинувшись от центра большого горшка, чтобы вытянувшийся и уже окрепший росток посадить не вертикально, а под наклоном. Тем самым мы сократим высоту ростка, а бонусом образуем дополнительные корни. Для профилактики «чёрной ножки» желательно заранее полить почву раствором с фитоспорином. В дальнейшем таким раствором нужно поливать и прикопанный в землю росток. Есть более ленивый простой способ прикопки ростка: просто обсыпать землей росток вокруг, сделав холмик. Возможно, такой вариант подойдет, если росток уже сидит в большом горшке, и у вас не было планов по его пересадке. Хотя и в этом случае росток можно углубить в землю. Вооружившись маленькой садовой лопаткой, аккуратно обкапываем росток с четырех сторон, и выкапываем его из горшка. Роем ямку поглубже и так же, как описано выше, углубляем росток по диагонали, после чего закапываем. Источник: I Love Growing Marijuana Подготовила: @PollyMolly Еще почитать: Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс? Сколько растений каннабиса можно вырастить на квадратный метр? Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Фундаментальный гид по температуре выращивания Полный гид по маленьким саженцам Первый индорный гров на земле. С чего начать?
  15. Статья написана для тех, кто ещё ни разу не выращивал каннабис, но хочет попробовать. В ней я расскажу о том, что нужно для первого цикла выращивания, как посадить растение и ухаживать за ним, на чём можно сэкономить, дам рекомендации по дальнейшему самосовершенствованию в гровинге. Почему первый раз лучше выращивать на земле? Новичку для первого выращивания марихуаны стоит выбрать землю по следующим причинам. Земля стоит дёшево Требует гораздо меньше теоретических знаний, чем кокос или гидропоника Требуется минимум оборудования и измерительных приборов Земля прощает многие ошибки с поливом и удобрениями При необходимости можно вырастить растение без внесения удобрений Минусом земли является то, что марихуана, выращенная в почве, даёт меньший урожай, чем при выращивании на кокосе или гидропонике, а само растение может развиваться медленнее. Что потребуется для выращивания? Семена марихуаны Гроубокс (переоборудованный под выращивание шкаф или гроутент) Освещение для растений Вентиляция и угольный фильтр Таймер Горшок для выращивания. Почва Измерительные приборы: термогигрометр воздуха, pH-метр для воды Удобрения Вода Увлажнитель воздуха (желательно), если воздух сухой — влажность ниже 45%. Разберём каждый пункт подробнее. Семена каннабиса — какие нужны? Существуют две основные классификации. 1. По половым характеристикам семена могут быть регулярными и феминизированными Из регулярных семян у вас может вырасти как женское растение, так и мужское. Из феминизированных вырастают только женские растения. Цель гровера — именно женские растения с цветами-шишками, поэтому выбирайте для первого раза фемки. 2. По реакции на длительность светового дня растения могут быть автоцветущими и фотопериодными Фотопериоды очень чувствительны к свету. Для начала стадии цветения потребуется уменьшение светового дня до 12 часов в сутки. Любые нарушения в световом режиме, например при отключении электричества, могут прервать процесс цветения или вызвать гермафродитизм. Жизненный цикл длится дольше, чем у автоцветов. Автоцветы при выращивании слабо чувствительны к изменению длительности светового «дня». Независимо от этого параметра они сами по себе переходят в стадию цветения по достижении растением определённого возраста, чаще всего на 3–4 неделе жизни. Жизненный цикл некоторых автоцветов составляет всего 60 дней, то есть уже через два месяца от посадки вы получите первый урожай. Автоцветы предпочтительнее для новичка, потому что они более неприхотливые. Какой сорт выбрать? Покупайте качественные семена в проверенных магазинах. Отзывы о них вы можете почитать в соответствующем разделе форума. В интернет-магазинах у каждого сорта имеется описание. Главные характеристики, которые нужно выбирать, — это неприхотливость и урожайность. Сатива (эффект пободрей) или индика (эффект с уклоном в расслабление) — для первого раза неважно, вы в любом случае будете приятно удивлены качеством собственного продукта. Также обратите внимание на содержание ТГК в растении — оно должно быть высоким. Не приобретайте для первого раза КБД-сорта, в которых мало ТГК и много каннабидиола, который не обладает психоактивным действием. Вот несколько неприхотливых классических сортов: Northern Lights, White Widow, Mazar, Jack Herer. Обращайся за советом по выбору сорта в эту тему. Гроубокс Гроубокс (от англ. growbox — ящик для выращивания) — это пространство, оборудованное под выращивание растений, позволяющее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия для роста растений. В каждом гроушопе также продаются гроутенты, который состоит из разборного каркаса и натягивающегося на него плотного материала. В продаже есть также полностью оборудованные комплекты (включая свет, вентиляцию, и всё остальное). Для одного автоцветущего и фотопериодного растения будет достаточно гроубокса площадью 40х40 см и высотой не менее 120 см. Многие гроверы делают гроубокс сами из старых тумбочек, шкафов, корпусов от компьютеров и даже картонных коробок. Если вы не хотите тратиться на гроубокс, можете сделать его сами. Почитать полезные статьи по сборке гроубокса и задать вопрос можешь в этой теме. Какое освещение использовать? Для хорошего роста каннабису нужно много света. В качестве освещения гроверы используют лампы ДНАТ, ЭСЛ и светодиодные лампы (в том числе и бытовые). Лампы накаливания для выращивания растений неэффективны. Самым эффективным освещением являются специальные светодиодные светильники для растений. Совсем ещё недавно они были очень дорогими, теперь же по цене доступны всем. Наиболее популярны светодиодные системы типа Quantum board и Quantum Line. Для гроубокса площадью 40х40 см, подойдёт квантумборд мощностью 60 Вт. Стоимость его будет около 3–4 тысяч рублей. Чем больше освещаемая площадь, тем больше потребуется света. Например, для освещения гроубокса площадью 60х60 см потребуется квантумборд мощностью 120 Вт. Найти статьи по освещению и задать вопрос по выбору LED можешь здесь. Таймер При выращивании каннабиса вы должны будете дать растению определённый световой режим. Это значит, что часть суток светильник в гроубоксе будет включён, а часть — выключен. При выращивании автоцветов чаще всего используют световой режим 18/6. 18 часов света (день) и 6 часов темноты (ночь). Для того чтобы установить такой режим используется таймер. Таймеры бывают механические и электронные. Механические дешевле, но часто выходят из строя. Электронные дороже, но они надёжнее. Вентиляция Растение в процессе фотосинтеза поглощает из воздуха углекислый газ. Поэтому воздух в гроубоксе должен постоянно обновляться. Чаще всего для этого используют канальный вентилятор, который осуществляет вытяжку воздуха из верхней части гроубокса. Свежий воздух при этом сам пассивно заходит через нижнее отверстие в шкафу. В маленьких самодельных гроубоксах-системниках и картонных коробках для этой же цели используют компьютерные кулеры. Канальники различаются по мощности, уровню шума и диаметру фланца. Дешёвые типа «Домовент» работают очень громко, более тихие стоят на порядок дороже (например, Soler&Palau Silentub). Расчёт мощности вентилятора для конкретного гроубокса осуществляется по формуле: P=Vх60 P – мощность V – объём гроубокса в кубических метрах Для примера рассчитаем мощность вентилятора для гроубокса с размерами 40х40х160 см. P= 0,4 х 0,4 х 1,6 х 60 =15,36 куб. м в час. Это минимальная мощность, которая должна быть у канального вентилятора. Кроме канального вентилятора желательно установить в боксе вентилятор-прищепку или напольный вентилятор (в зависимости от размеров бокса) для обдува растения. Это будет важно на стадии цветения, чтобы уменьшить риск возникновения плесени. Теперь разберёмся с угольным фильтром. Все растения марихуаны имеют характерный запах, одни пахнут сильнее, другие слабее. Если вам важно скрыть этот запах, используйте угольный фильтр. Он устанавливается внутри гроубокса и соединяется с канальником гофрированным воздуховодом, чтобы весь выходящий воздух из бокса очищался фильтром. У угольных фильтров также есть параметр мощности, который должен быть равен или немного выше мощности вашего канального вентилятора. Если мощность фильтра будет ниже чем у канальника, то воздух будет проходить через фильтр слишком быстро и не будет очищен. Читай: Руководство по вентиляции воздуха при выращивании в индоре. Также заходи в эту тему, если есть вопросы по вентиляции и угольному фильтру. Горшок Для выращивания одного растения будет достаточно горшка объёмом 10–15 литров. Если вы захотите использовать обогащённую почву и выращивать совсем без удобрений, то лучше использовать 15-литровый горшок. Самыми удобными являются «умные» горшки типа гроубэг (сделан из дышащего агротекстиля) и airpot — пластиковый горшок особой формы со множеством отверстий для удаления излишков влаги и обогащения корневой зоны кислородом. В самом бюджетном варианте можете использовать любой горшок, предварительно насверлив в нём с боков и в дне побольше дырочек диаметром 2–3 мм. Почва Почва для каннабиса должна отвечать следующим характеристикам: быть рыхлой иметь хорошую воздухопроницаемость показатель кислотности pH = 6–7 примерно равные соотношения основных питательных элементов: азота, фосфора и калия. Азота может быть немного больше Если бюджет позволяет, можно приобрести уже готовую специальную почву для каннабиса (например, BioBizz All Mix, в которой хватит питательных веществ почти на весь цикл даже без использования удобрений). Может использовать и дешёвую покупную почву. В этом случае обращайте внимание на её характеристики, которые указаны на упаковке. Учитывайте соотношение N-P-K (оно указывается либо в процентах, например 20-20-20, либо в миллиграммах, например 200-200-200). Такие процентные соотношения, как 12-12-12, 20-20-20, прекрасно подойдут для травы, а 8-20-20 — не подойдёт, поскольку содержание азота слишком низкое. Например, хорошими характеристиками обладает почвогрунт «Гера универсальный»: NPK 200-200-200. При использовании такой почвы нужно будет добавить в неё агроперлит для воздушности. Почву из огорода или из леса лучше не использовать, потому что вы не знаете её состав. Кроме того, там могут быть личинки насекомых-вредителей, плесень и бактерии. Если же других вариантов нет, можно использовать и такую почву. В этом случае подготовить её можно так: смешать три части почвы (главное, чтобы она не была глинистой, например, возьмите с картофельного поля или с клумбы) и одну часть песка. Если есть перегной — три части почвы, две части перегноя, две части песка. Такой почвогрунт перед посадкой нужно обработать от вредителей, прокалив его, например, на противне. В противном случае есть риск заражения и гниения пророщенной семечки. Измерительные приборы 1. Термогигрометр — для измерения температуры и влажности в гроубоксе. Оптимальные значения этих параметров отличаются на разных стадиях роста, об этом я расскажу позже. Выбирайте самый простой китайский приборчик. 2. pH-метр для воды. Им мы будем измерять кислотность воды для полива и раствора удобрений. Этот параметр должен быть около 6,5. При выращивании на земле можно обойтись жидким pH-тестером, который будет стоить на порядок дешевле, чем прибор, который, к тому же, нужно калибровать и правильно хранить. Подробно: Обзор Dzagi: гид по pH-тестам Можете приобрести также TDS/EC-метр для измерения электропроводности (EC) или количества растворённых солей (ppm). Чем больше мы добавляем удобрений в раствор, тем выше эти показатели. Для каждой стадии развития растения существуют свои допустимые значения EC, которые обычно указаны и в таблице производителя удобрений. Статьи по контролю и регулированию pH и TDS/EC собраны тут. В бюджетном варианте при выращивании на земле можно электропроводность раствора не измерять, но в этом случае концентрацию удобрений нужно делать заведомо ниже (25–50% от рекомендованной в таблице). Полезные статьи по теме: Подробно о pH-метрах, калибровке и уходу за ними EC и ppm раствора Удобрения На настоящий момент существует много линеек удобрений для земли с готовыми схемами применения. Самый популярные и ходовые из них — GHE, в настоящий момент переименованные в Terra Aquatica. Для первого опыта я бы использовал их самую известную линейку — Tripart, достаточно будет простого набора Micro, Grow, Bloom, Final Part и FlashClean. Кроме этого хорошо бы приобрести растворы pH-down и pH-up для корректировки кислотности. Удобрений нужно купить по 0,5 литра каждого компонента. Бутылочки по 60 мл не покупайте, там другие соотношения питательных веществ и таблицы, не подходящие для нас. Если pH вашей воды выше 7, то раствор pH-up вам не потребуется. На форуме есть раздел, где можно подробно ознакомиться со всеми линейками и задать вопрос представителю фирмы-производителя. Удобрение Micro, входящее в состав линейки, выпускается в двух вариантах: для мягкой и для жёсткой воды (мягкая — до 210 ppm, жёсткая — 210–320 ppm). Поэтому перед покупкой удобрения обязательно узнайте, какая у вас вода, измерив её жёсткость TDS метром или аквариумными полосками. Если будете использовать дистиллированную или осмотическую воду, то приобретайте Micro для мягкой воды. Подробнее о воде будет написано ниже. Задать вопрос опытному гроверу по выбору и применению удобрений можешь тут. Вода При выращивании на земле допустимо использовать обычную водопроводную воду. Если у вас мягкая водопроводная вода, то её можно использовать, предварительно отстояв в ведре не менее двух суток, чтобы улетучился весь хлор. Жёсткую воду свыше 320 ppm использовать нежелательно, но можно. Если вы решите использовать её, то также обязательно фильтруйте и отстаивайте её в течение трёх суток в ёмкости с открытой крышкой и не применяйте максимальные дозировки удобрений. Если вода у вас в кране совсем плохая, можно использовать бутилированную воду из магазина. Процесс выращивания В процессе роста конопля проходит следующие стадии: Прорастание семени Стадия рассады Вегетативная стадия Предцветение Стадия цветения Что нужно делать на каждой стадии? Проращивание семян Для прорастания семечка нужно создать оптимальные условия — высокую влажность, наличие кислорода, оптимальную температуру 25 градусов. Берём блюдце, стерильный бинт, мусорный пакет. Делаем из бинта длинную полоску, складываем её в четыре слоя, смачиваем тёплой водой. Отжимаем, чтобы бинт был влажный, но не мокрый. Кладём бинт на блюдце. На одну половину полоски кладём семечко, прикрываем другой половиной. Убираем блюдце в пакет, выдыхаем в пакет воздух, чтобы пакет надулся. Завязываем пакет и убираем всё в тёмное место с температурой 25–30 градусов (для контроля температуры можно поместить в пакет датчик термогигрометра). Если дома холодно, можно использовать картонную коробку, в которую кладём сушилку для обуви, или ставим блюдце около батареи. Проверяем через 24 и 48 часов. Большинство семян за это время прорастут. Пока семечко прорастает, готовим почву: Смешиваем покупной грунт с агроперлитом (в готовые грунты для конопли добавлять агроперлит не нужно). Берём почти горячую воду и начинаем понемногу добавлять в грунт, перемешивая его рукой. Очень важный момент: почва должна быть оптимальной влажности. Как это узнать? При добавлении воды периодически берём в кулак грунт и сильно сжимаем. Вода должна выступать единичными капельками, только чтоб вы видели, что она влажная, но ни в коем случае не литься ручьём, иначе семечко задохнётся. Увлажнённый грунт убираем в большой мусорный мешок, закрываем, чтобы влага не испарялась, и кладём в место с температурой 25–30⁰С. Можно прислонить к горячей батарее. Как только при проверке увидели, что из семечка вылез белый корешок, засыпаем грунт в горшок, оставляя до края горшка пару сантиметров, совсем слегка трамбуем землю, встряхивая горшок, и сажаем семечку. Читай: Как проращивать семена? Посадка семени В центре горшка делаем минимальное углубление, не более 1 см, кладём туда семечко корешком вниз и присыпаем сверху грунтом. Если корешок уже длинный и изогнулся вокруг семечка — кладите так, чтобы само семечко лежало боком. Семя само найдёт, как взойти. Главное, чтобы кончик корешка не торчал вверх. Слегка трамбуем пальцем, если грунт подсох (проверьте на сжатие в кулаке перед закладкой грунта в горшок), то можно один раз сверху пшикнуть водой из пульверизатора. Не поливайте семечко сверху, оно задохнётся. Накрываем пластиковым стаканчиком место посадки (предварительно в стаканчике сделайте иголкой десяток отверстий для вентиляции и пшикните в стакан из пульверизатора). Для всхода достаточно нужной температуры и влажности, свет не нужен. Ставим горшок в любое тёплое место и ждём всходов. Обычно все семена всходят через 1–3 дня от посадки. Стадия рассады Длится от момента всхода до появления второй пары настоящих листьев (трилистников). Этот период длится около 9–10 дней. Как только увидели, что семечка взошла и семядоли (первые листочки) освободились от скорлупы, включаем в гроубоксе свет и канальный вентилятор и ставим горшок под лампу. Таймер настраиваем на режим 18/6. Света для рассады нужно совсем немного, поэтому квантумборд на 60вт из нашего примера поднимаем как можно выше. Вентилятор для обдува растения пока включать не надо, может быть стресс для неокрепшего ростка. Можете включить обдув примерно со второй недели развития или даже позже, перед цветением. Если при всходе скорлупа семени не слетела сама, и семечко не может раскрыться, попробуйте капнуть из шприца сверху водой и накрыть стаканчиком на несколько часов. Если все равно не получается, можно очень аккуратно раскрыть и снять скорлупку. Удобрения пока не нужны, в земле достаточно питательных веществ, будем поливать только чистой водой. Перед поливом обязательно скорректируйте pH отстоянной воды до значения 6,5 растворами pH-up и pH-down. На стадии рассады полив требуется минимальный. Первые 2–3 дня при правильно подготовленной почве поливать совсем не нужно. Если увидите, что земля вокруг семечки высохла совсем, можно пшикнуть пару раз из пульверизатора. На 4–5 день можно полить по кругу на расстоянии 10 см от ростка водой в количестве 300 мл. Также повторяем полив на 7–8 день. Сколько и когда поливать — это придёт с опытом. Самое главное — не переборщить. Недостаток воды марихуана переносит намного легче, чем перелив. Когда растение уже будет большим, можно определять время полива по весу горшка. Просто поднимите руками горшок с влажной землёй и после нескольких дней засухи — сразу поймёте разницу. Также можно ориентироваться по просыханию верхнего слоя почвы — поливать тогда, когда он просохнет на глубину 2 см (можно проверить пальцем). На каждой стадии роста растения желательно поддерживать оптимальную температуру и влажность. Возможно, для этого придётся использовать увлажнитель, осушитель, кондиционер воздуха. Полезная статья по теме микроклимата в гроубоксе: Дефицит давления пара – ключ к созданию идеального микроклимата Вегетативная стадия Она длится от появления трилистника до определения пола у растения. Начиная со второй недели от всхода (в это время уже должен появиться первый пятилистник) опускаем лампу ближе к растению (30-40 см от макушки) и начинаем понемногу давать удобрения. Удобрения мы выбрали Terra Aquatica. Как их правильно разводить? Для каждой бутылочки с удобрением нам понадобится отдельный шприц. Базовые удобрения смешивать нужно только в такой последовательности: сначала Micro (добавили в воду, размешали), затем Grow, затем Bloom. Количество удобрений, необходимых на каждой стадии, вы можете найти на самих бутылочках или скачать таблицу: Terra Aquatica таблицы применения.pdf Главное правило: сразу не разводим всю дозу, а берём в четыре раза меньше. Например, если в таблице написано: на вегетативной стадии добавлять Micro 1 мл/л, то добавляем 0,25 мл/л, и так все остальные компоненты. (Стадию первых корешков и первой пары листьев в таблице мы пропускаем, потому что в земле было достаточно питательных веществ). После того как все компоненты добавили, измеряем pH (должен быть в пределах 5,5–6,5, при отклонениях корректируем растворами pH-up и pH-down). Затем измеряем EC, если есть TDS/EC-метр (значения указаны в таблице для каждой стадии, не должны превышать их). Как часто давать удобрения? Всё будет зависеть от конкретной ситуации. Можно попробовать давать по схеме: 1-й день — вода, 2-й день — 25% раствор удобрений, 3-й день — засуха. Постепенно дозировки удобрений можно наращивать, если у растения нет признаков передозировки (очень тёмная листва, ожоги кончиков листьев — желтеют и засыхают). Как только растение показало пол (увидите два белых усика в месте отхождения листьев от ствола), начинается стадия предцвета. Поскольку в нашем примере мы выращиваем автоцвет, то растение само покажет пол при световом режиме 18/6. При выращивании фотопериодного растения, как правило, пол растение показывает лишь по достижении им готовности к цветению (около месяца от всхода) либо только после перевода светового режима на 12/12. Предцветение Эта стадия длится от момента определения пола до оформления цветущей кроны (на каждой веточке будет одуванчик из белых волосков, растение при этом останавливается в росте и начинает набирать массу). Лампу можно опустить еще ниже и держать ее на расстоянии 20 см от верхов. Перед переходом растения в каждую новую стадию роста (предцветение, цветение), нужно проводить промывку почвы раствором Flash Clean для очистки от накопившихся солей. Для этого готовим раствор Flash Clean согласно таблице, корректируем pH, промываем почву (например, в ванной или в тазу) объёмом раствора в 2–3 раза больше объёма горшка. После того как земля подсохнет, начинаем давать удобрения по схеме для предцвета (постепенно наращивая концентрацию удобрений). Так же поступаем при вступлении растения в фазу цветения (после оформления цветущей кроны — фаза одуванчиков) и за 10–15 дней до сбора урожая. Последние 10–15 дней даём растению раствор удобрения FinalPart (обеспечивает насыщенный вкус, больше активных компонентов и урожая). В конце два дня промываем растение раствором Flash Clean и снимаем урожай. Как определить время сбора урожая, читай и спрашивай тут. Что ещё нужно делать? Ведите дневник садовода, в котором записывайте ВСЁ, что вы делаете с растением, показатели pH, EC, когда, сколько и чего добавляли в раствор, как поливали и т.д. Делайте фотографии растения хотя бы раз в неделю. Лучше всего, ведите с самого начала гроурепорт на Дзаги, тогда опытные коллеги смогут вам помочь в случае проблем. Внимательно наблюдайте за растением. Если вас что-то настораживает, делайте фотографию и задавайте вопросы на форуме. Здесь вам обязательно помогут. Имейте в виду, что каждое растение индивидуально и невозможно заранее составить какую-то идеальную схему питания для всех растений каннабиса, всё будет зависеть от конкретной ситуации. Изучайте больше информации о выращивании каннабиса. Читайте гроурепорты. При желании освойте программу — калькулятор удобрений. Для чего это нужно? Предположим, у вашего растения дефицит азота, желтеют нижние веерные листья. Как вам добавить азота? Конечно, можно попробовать просто увеличить количество удобрения с преобладающим азотом (Micro), но это может вызвать дисбаланс в растворе, так как в Micro содержится не только азот. Пересчитать количество добавляемых в раствор компонентов вам поможет калькулятор. Один из них с руководством для использования вы можете скачать прямо здесь: NPKcalculator.v1.27.zip Для точного определения времени сбора урожая используйте электронный микроскоп. Можно ли вырастить каннабис не имея ничего, кроме семян? Если вы настолько стеснены в средствах, что не можете позволить себе купить ничего кроме семян, то не расстраивайтесь. В самом «бомж-варианте» можно сделать гроубокс из картона, тумбочки или старого системного блока, горшок из баклажки или любой другой ёмкости, подготовить почвогрунт, взятый с улицы, подобрать с помощью калькулятора схему кормления с использованием копеечных садовых удобрений. В качестве вентилятора поставить компьютерный кулер или небольшой напольный вентилятор. Для освещения использовать бытовые ЭСЛ или светодиодные лампы. Скорее всего, урожай будет в этом случае меньше, чем если бы вы создали растению оптимальные условия, но качество шишек в любом случае будет очень хорошим! Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Желаю всем успехов в домашнем садоводстве и больших урожаев! Надеюсь, ваш первый опыт пройдёт успешно! Автор: @DrKostas Еще почитать: Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD Три главных шага, которые помогут новичку стать хорошим гровером Десять советов по выращиванию в индоре Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Просмотр полной Статья
  16. Почему первый раз лучше выращивать на земле? Новичку для первого выращивания марихуаны стоит выбрать землю по следующим причинам. Земля стоит дёшево Требует гораздо меньше теоретических знаний, чем кокос или гидропоника Требуется минимум оборудования и измерительных приборов Земля прощает многие ошибки с поливом и удобрениями При необходимости можно вырастить растение без внесения удобрений Минусом земли является то, что марихуана, выращенная в почве, даёт меньший урожай, чем при выращивании на кокосе или гидропонике, а само растение может развиваться медленнее. Что потребуется для выращивания? Семена марихуаны Гроубокс (переоборудованный под выращивание шкаф или гроутент) Освещение для растений Вентиляция и угольный фильтр Таймер Горшок для выращивания. Почва Измерительные приборы: термогигрометр воздуха, pH-метр для воды Удобрения Вода Увлажнитель воздуха (желательно), если воздух сухой — влажность ниже 45%. Разберём каждый пункт подробнее. Семена каннабиса — какие нужны? Существуют две основные классификации. 1. По половым характеристикам семена могут быть регулярными и феминизированными Из регулярных семян у вас может вырасти как женское растение, так и мужское. Из феминизированных вырастают только женские растения. Цель гровера — именно женские растения с цветами-шишками, поэтому выбирайте для первого раза фемки. 2. По реакции на длительность светового дня растения могут быть автоцветущими и фотопериодными Фотопериоды очень чувствительны к свету. Для начала стадии цветения потребуется уменьшение светового дня до 12 часов в сутки. Любые нарушения в световом режиме, например при отключении электричества, могут прервать процесс цветения или вызвать гермафродитизм. Жизненный цикл длится дольше, чем у автоцветов. Автоцветы при выращивании слабо чувствительны к изменению длительности светового «дня». Независимо от этого параметра они сами по себе переходят в стадию цветения по достижении растением определённого возраста, чаще всего на 3–4 неделе жизни. Жизненный цикл некоторых автоцветов составляет всего 60 дней, то есть уже через два месяца от посадки вы получите первый урожай. Автоцветы предпочтительнее для новичка, потому что они более неприхотливые. Какой сорт выбрать? Покупайте качественные семена в проверенных магазинах. Отзывы о них вы можете почитать в соответствующем разделе форума. В интернет-магазинах у каждого сорта имеется описание. Главные характеристики, которые нужно выбирать, — это неприхотливость и урожайность. Сатива (эффект пободрей) или индика (эффект с уклоном в расслабление) — для первого раза неважно, вы в любом случае будете приятно удивлены качеством собственного продукта. Также обратите внимание на содержание ТГК в растении — оно должно быть высоким. Не приобретайте для первого раза КБД-сорта, в которых мало ТГК и много каннабидиола, который не обладает психоактивным действием. Вот несколько неприхотливых классических сортов: Northern Lights, White Widow, Mazar, Jack Herer. Обращайся за советом по выбору сорта в эту тему. Гроубокс Гроубокс (от англ. growbox — ящик для выращивания) — это пространство, оборудованное под выращивание растений, позволяющее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия для роста растений. В каждом гроушопе также продаются гроутенты, который состоит из разборного каркаса и натягивающегося на него плотного материала. В продаже есть также полностью оборудованные комплекты (включая свет, вентиляцию, и всё остальное). Для одного автоцветущего и фотопериодного растения будет достаточно гроубокса площадью 40х40 см и высотой не менее 120 см. Многие гроверы делают гроубокс сами из старых тумбочек, шкафов, корпусов от компьютеров и даже картонных коробок. Если вы не хотите тратиться на гроубокс, можете сделать его сами. Почитать полезные статьи по сборке гроубокса и задать вопрос можешь в этой теме. Какое освещение использовать? Для хорошего роста каннабису нужно много света. В качестве освещения гроверы используют лампы ДНАТ, ЭСЛ и светодиодные лампы (в том числе и бытовые). Лампы накаливания для выращивания растений неэффективны. Самым эффективным освещением являются специальные светодиодные светильники для растений. Совсем ещё недавно они были очень дорогими, теперь же по цене доступны всем. Наиболее популярны светодиодные системы типа Quantum board и Quantum Line. Для гроубокса площадью 40х40 см, подойдёт квантумборд мощностью 60 Вт. Стоимость его будет около 3–4 тысяч рублей. Чем больше освещаемая площадь, тем больше потребуется света. Например, для освещения гроубокса площадью 60х60 см потребуется квантумборд мощностью 120 Вт. Найти статьи по освещению и задать вопрос по выбору LED можешь здесь. Таймер При выращивании каннабиса вы должны будете дать растению определённый световой режим. Это значит, что часть суток светильник в гроубоксе будет включён, а часть — выключен. При выращивании автоцветов чаще всего используют световой режим 18/6. 18 часов света (день) и 6 часов темноты (ночь). Для того чтобы установить такой режим используется таймер. Таймеры бывают механические и электронные. Механические дешевле, но часто выходят из строя. Электронные дороже, но они надёжнее. Вентиляция Растение в процессе фотосинтеза поглощает из воздуха углекислый газ. Поэтому воздух в гроубоксе должен постоянно обновляться. Чаще всего для этого используют канальный вентилятор, который осуществляет вытяжку воздуха из верхней части гроубокса. Свежий воздух при этом сам пассивно заходит через нижнее отверстие в шкафу. В маленьких самодельных гроубоксах-системниках и картонных коробках для этой же цели используют компьютерные кулеры. Канальники различаются по мощности, уровню шума и диаметру фланца. Дешёвые типа «Домовент» работают очень громко, более тихие стоят на порядок дороже (например, Soler&Palau Silentub). Расчёт мощности вентилятора для конкретного гроубокса осуществляется по формуле: P=Vх60 P – мощность V – объём гроубокса в кубических метрах Для примера рассчитаем мощность вентилятора для гроубокса с размерами 40х40х160 см. P= 0,4 х 0,4 х 1,6 х 60 =15,36 куб. м в час. Это минимальная мощность, которая должна быть у канального вентилятора. Кроме канального вентилятора желательно установить в боксе вентилятор-прищепку или напольный вентилятор (в зависимости от размеров бокса) для обдува растения. Это будет важно на стадии цветения, чтобы уменьшить риск возникновения плесени. Теперь разберёмся с угольным фильтром. Все растения марихуаны имеют характерный запах, одни пахнут сильнее, другие слабее. Если вам важно скрыть этот запах, используйте угольный фильтр. Он устанавливается внутри гроубокса и соединяется с канальником гофрированным воздуховодом, чтобы весь выходящий воздух из бокса очищался фильтром. У угольных фильтров также есть параметр мощности, который должен быть равен или немного выше мощности вашего канального вентилятора. Если мощность фильтра будет ниже чем у канальника, то воздух будет проходить через фильтр слишком быстро и не будет очищен. Читай: Руководство по вентиляции воздуха при выращивании в индоре. Также заходи в эту тему, если есть вопросы по вентиляции и угольному фильтру. Горшок Для выращивания одного растения будет достаточно горшка объёмом 10–15 литров. Если вы захотите использовать обогащённую почву и выращивать совсем без удобрений, то лучше использовать 15-литровый горшок. Самыми удобными являются «умные» горшки типа гроубэг (сделан из дышащего агротекстиля) и airpot — пластиковый горшок особой формы со множеством отверстий для удаления излишков влаги и обогащения корневой зоны кислородом. В самом бюджетном варианте можете использовать любой горшок, предварительно насверлив в нём с боков и в дне побольше дырочек диаметром 2–3 мм. Почва Почва для каннабиса должна отвечать следующим характеристикам: быть рыхлой иметь хорошую воздухопроницаемость показатель кислотности pH = 6–7 примерно равные соотношения основных питательных элементов: азота, фосфора и калия. Азота может быть немного больше Если бюджет позволяет, можно приобрести уже готовую специальную почву для каннабиса (например, BioBizz All Mix, в которой хватит питательных веществ почти на весь цикл даже без использования удобрений). Может использовать и дешёвую покупную почву. В этом случае обращайте внимание на её характеристики, которые указаны на упаковке. Учитывайте соотношение N-P-K (оно указывается либо в процентах, например 20-20-20, либо в миллиграммах, например 200-200-200). Такие процентные соотношения, как 12-12-12, 20-20-20, прекрасно подойдут для травы, а 8-20-20 — не подойдёт, поскольку содержание азота слишком низкое. Например, хорошими характеристиками обладает почвогрунт «Гера универсальный»: NPK 200-200-200. При использовании такой почвы нужно будет добавить в неё агроперлит для воздушности. Почву из огорода или из леса лучше не использовать, потому что вы не знаете её состав. Кроме того, там могут быть личинки насекомых-вредителей, плесень и бактерии. Если же других вариантов нет, можно использовать и такую почву. В этом случае подготовить её можно так: смешать три части почвы (главное, чтобы она не была глинистой, например, возьмите с картофельного поля или с клумбы) и одну часть песка. Если есть перегной — три части почвы, две части перегноя, две части песка. Такой почвогрунт перед посадкой нужно обработать от вредителей, прокалив его, например, на противне. В противном случае есть риск заражения и гниения пророщенной семечки. Измерительные приборы 1. Термогигрометр — для измерения температуры и влажности в гроубоксе. Оптимальные значения этих параметров отличаются на разных стадиях роста, об этом я расскажу позже. Выбирайте самый простой китайский приборчик. 2. pH-метр для воды. Им мы будем измерять кислотность воды для полива и раствора удобрений. Этот параметр должен быть около 6,5. При выращивании на земле можно обойтись жидким pH-тестером, который будет стоить на порядок дешевле, чем прибор, который, к тому же, нужно калибровать и правильно хранить. Подробно: Обзор Dzagi: гид по pH-тестам Можете приобрести также TDS/EC-метр для измерения электропроводности (EC) или количества растворённых солей (ppm). Чем больше мы добавляем удобрений в раствор, тем выше эти показатели. Для каждой стадии развития растения существуют свои допустимые значения EC, которые обычно указаны и в таблице производителя удобрений. Статьи по контролю и регулированию pH и TDS/EC собраны тут. В бюджетном варианте при выращивании на земле можно электропроводность раствора не измерять, но в этом случае концентрацию удобрений нужно делать заведомо ниже (25–50% от рекомендованной в таблице). Полезные статьи по теме: Подробно о pH-метрах, калибровке и уходу за ними EC и ppm раствора Удобрения На настоящий момент существует много линеек удобрений для земли с готовыми схемами применения. Самый популярные и ходовые из них — GHE, в настоящий момент переименованные в Terra Aquatica. Для первого опыта я бы использовал их самую известную линейку — Tripart, достаточно будет простого набора Micro, Grow, Bloom, Final Part и FlashClean. Кроме этого хорошо бы приобрести растворы pH-down и pH-up для корректировки кислотности. Удобрений нужно купить по 0,5 литра каждого компонента. Бутылочки по 60 мл не покупайте, там другие соотношения питательных веществ и таблицы, не подходящие для нас. Если pH вашей воды выше 7, то раствор pH-up вам не потребуется. На форуме есть раздел, где можно подробно ознакомиться со всеми линейками и задать вопрос представителю фирмы-производителя. Удобрение Micro, входящее в состав линейки, выпускается в двух вариантах: для мягкой и для жёсткой воды (мягкая — до 210 ppm, жёсткая — 210–320 ppm). Поэтому перед покупкой удобрения обязательно узнайте, какая у вас вода, измерив её жёсткость TDS метром или аквариумными полосками. Если будете использовать дистиллированную или осмотическую воду, то приобретайте Micro для мягкой воды. Подробнее о воде будет написано ниже. Задать вопрос опытному гроверу по выбору и применению удобрений можешь тут. Вода При выращивании на земле допустимо использовать обычную водопроводную воду. Если у вас мягкая водопроводная вода, то её можно использовать, предварительно отстояв в ведре не менее двух суток, чтобы улетучился весь хлор. Жёсткую воду свыше 320 ppm использовать нежелательно, но можно. Если вы решите использовать её, то также обязательно фильтруйте и отстаивайте её в течение трёх суток в ёмкости с открытой крышкой и не применяйте максимальные дозировки удобрений. Если вода у вас в кране совсем плохая, можно использовать бутилированную воду из магазина. Процесс выращивания В процессе роста конопля проходит следующие стадии: Прорастание семени Стадия рассады Вегетативная стадия Предцветение Стадия цветения Что нужно делать на каждой стадии? Проращивание семян Для прорастания семечка нужно создать оптимальные условия — высокую влажность, наличие кислорода, оптимальную температуру 25 градусов. Берём блюдце, стерильный бинт, мусорный пакет. Делаем из бинта длинную полоску, складываем её в четыре слоя, смачиваем тёплой водой. Отжимаем, чтобы бинт был влажный, но не мокрый. Кладём бинт на блюдце. На одну половину полоски кладём семечко, прикрываем другой половиной. Убираем блюдце в пакет, выдыхаем в пакет воздух, чтобы пакет надулся. Завязываем пакет и убираем всё в тёмное место с температурой 25–30 градусов (для контроля температуры можно поместить в пакет датчик термогигрометра). Если дома холодно, можно использовать картонную коробку, в которую кладём сушилку для обуви, или ставим блюдце около батареи. Проверяем через 24 и 48 часов. Большинство семян за это время прорастут. Пока семечко прорастает, готовим почву: Смешиваем покупной грунт с агроперлитом (в готовые грунты для конопли добавлять агроперлит не нужно). Берём почти горячую воду и начинаем понемногу добавлять в грунт, перемешивая его рукой. Очень важный момент: почва должна быть оптимальной влажности. Как это узнать? При добавлении воды периодически берём в кулак грунт и сильно сжимаем. Вода должна выступать единичными капельками, только чтоб вы видели, что она влажная, но ни в коем случае не литься ручьём, иначе семечко задохнётся. Увлажнённый грунт убираем в большой мусорный мешок, закрываем, чтобы влага не испарялась, и кладём в место с температурой 25–30⁰С. Можно прислонить к горячей батарее. Как только при проверке увидели, что из семечка вылез белый корешок, засыпаем грунт в горшок, оставляя до края горшка пару сантиметров, совсем слегка трамбуем землю, встряхивая горшок, и сажаем семечку. Читай: Как проращивать семена? Посадка семени В центре горшка делаем минимальное углубление, не более 1 см, кладём туда семечко корешком вниз и присыпаем сверху грунтом. Если корешок уже длинный и изогнулся вокруг семечка — кладите так, чтобы само семечко лежало боком. Семя само найдёт, как взойти. Главное, чтобы кончик корешка не торчал вверх. Слегка трамбуем пальцем, если грунт подсох (проверьте на сжатие в кулаке перед закладкой грунта в горшок), то можно один раз сверху пшикнуть водой из пульверизатора. Не поливайте семечко сверху, оно задохнётся. Накрываем пластиковым стаканчиком место посадки (предварительно в стаканчике сделайте иголкой десяток отверстий для вентиляции и пшикните в стакан из пульверизатора). Для всхода достаточно нужной температуры и влажности, свет не нужен. Ставим горшок в любое тёплое место и ждём всходов. Обычно все семена всходят через 1–3 дня от посадки. Стадия рассады Длится от момента всхода до появления второй пары настоящих листьев (трилистников). Этот период длится около 9–10 дней. Как только увидели, что семечка взошла и семядоли (первые листочки) освободились от скорлупы, включаем в гроубоксе свет и канальный вентилятор и ставим горшок под лампу. Таймер настраиваем на режим 18/6. Света для рассады нужно совсем немного, поэтому квантумборд на 60вт из нашего примера поднимаем как можно выше. Вентилятор для обдува растения пока включать не надо, может быть стресс для неокрепшего ростка. Можете включить обдув примерно со второй недели развития или даже позже, перед цветением. Если при всходе скорлупа семени не слетела сама, и семечко не может раскрыться, попробуйте капнуть из шприца сверху водой и накрыть стаканчиком на несколько часов. Если все равно не получается, можно очень аккуратно раскрыть и снять скорлупку. Удобрения пока не нужны, в земле достаточно питательных веществ, будем поливать только чистой водой. Перед поливом обязательно скорректируйте pH отстоянной воды до значения 6,5 растворами pH-up и pH-down. На стадии рассады полив требуется минимальный. Первые 2–3 дня при правильно подготовленной почве поливать совсем не нужно. Если увидите, что земля вокруг семечки высохла совсем, можно пшикнуть пару раз из пульверизатора. На 4–5 день можно полить по кругу на расстоянии 10 см от ростка водой в количестве 300 мл. Также повторяем полив на 7–8 день. Сколько и когда поливать — это придёт с опытом. Самое главное — не переборщить. Недостаток воды марихуана переносит намного легче, чем перелив. Когда растение уже будет большим, можно определять время полива по весу горшка. Просто поднимите руками горшок с влажной землёй и после нескольких дней засухи — сразу поймёте разницу. Также можно ориентироваться по просыханию верхнего слоя почвы — поливать тогда, когда он просохнет на глубину 2 см (можно проверить пальцем). На каждой стадии роста растения желательно поддерживать оптимальную температуру и влажность. Возможно, для этого придётся использовать увлажнитель, осушитель, кондиционер воздуха. Полезная статья по теме микроклимата в гроубоксе: Дефицит давления пара – ключ к созданию идеального микроклимата Вегетативная стадия Она длится от появления трилистника до определения пола у растения. Начиная со второй недели от всхода (в это время уже должен появиться первый пятилистник) опускаем лампу ближе к растению (30-40 см от макушки) и начинаем понемногу давать удобрения. Удобрения мы выбрали Terra Aquatica. Как их правильно разводить? Для каждой бутылочки с удобрением нам понадобится отдельный шприц. Базовые удобрения смешивать нужно только в такой последовательности: сначала Micro (добавили в воду, размешали), затем Grow, затем Bloom. Количество удобрений, необходимых на каждой стадии, вы можете найти на самих бутылочках или скачать таблицу: Terra Aquatica таблицы применения.pdf Главное правило: сразу не разводим всю дозу, а берём в четыре раза меньше. Например, если в таблице написано: на вегетативной стадии добавлять Micro 1 мл/л, то добавляем 0,25 мл/л, и так все остальные компоненты. (Стадию первых корешков и первой пары листьев в таблице мы пропускаем, потому что в земле было достаточно питательных веществ). После того как все компоненты добавили, измеряем pH (должен быть в пределах 5,5–6,5, при отклонениях корректируем растворами pH-up и pH-down). Затем измеряем EC, если есть TDS/EC-метр (значения указаны в таблице для каждой стадии, не должны превышать их). Как часто давать удобрения? Всё будет зависеть от конкретной ситуации. Можно попробовать давать по схеме: 1-й день — вода, 2-й день — 25% раствор удобрений, 3-й день — засуха. Постепенно дозировки удобрений можно наращивать, если у растения нет признаков передозировки (очень тёмная листва, ожоги кончиков листьев — желтеют и засыхают). Как только растение показало пол (увидите два белых усика в месте отхождения листьев от ствола), начинается стадия предцвета. Поскольку в нашем примере мы выращиваем автоцвет, то растение само покажет пол при световом режиме 18/6. При выращивании фотопериодного растения, как правило, пол растение показывает лишь по достижении им готовности к цветению (около месяца от всхода) либо только после перевода светового режима на 12/12. Предцветение Эта стадия длится от момента определения пола до оформления цветущей кроны (на каждой веточке будет одуванчик из белых волосков, растение при этом останавливается в росте и начинает набирать массу). Лампу можно опустить еще ниже и держать ее на расстоянии 20 см от верхов. Перед переходом растения в каждую новую стадию роста (предцветение, цветение), нужно проводить промывку почвы раствором Flash Clean для очистки от накопившихся солей. Для этого готовим раствор Flash Clean согласно таблице, корректируем pH, промываем почву (например, в ванной или в тазу) объёмом раствора в 2–3 раза больше объёма горшка. После того как земля подсохнет, начинаем давать удобрения по схеме для предцвета (постепенно наращивая концентрацию удобрений). Так же поступаем при вступлении растения в фазу цветения (после оформления цветущей кроны — фаза одуванчиков) и за 10–15 дней до сбора урожая. Последние 10–15 дней даём растению раствор удобрения FinalPart (обеспечивает насыщенный вкус, больше активных компонентов и урожая). В конце два дня промываем растение раствором Flash Clean и снимаем урожай. Как определить время сбора урожая, читай и спрашивай тут. Что ещё нужно делать? Ведите дневник садовода, в котором записывайте ВСЁ, что вы делаете с растением, показатели pH, EC, когда, сколько и чего добавляли в раствор, как поливали и т.д. Делайте фотографии растения хотя бы раз в неделю. Лучше всего, ведите с самого начала гроурепорт на Дзаги, тогда опытные коллеги смогут вам помочь в случае проблем. Внимательно наблюдайте за растением. Если вас что-то настораживает, делайте фотографию и задавайте вопросы на форуме. Здесь вам обязательно помогут. Имейте в виду, что каждое растение индивидуально и невозможно заранее составить какую-то идеальную схему питания для всех растений каннабиса, всё будет зависеть от конкретной ситуации. Изучайте больше информации о выращивании каннабиса. Читайте гроурепорты. При желании освойте программу — калькулятор удобрений. Для чего это нужно? Предположим, у вашего растения дефицит азота, желтеют нижние веерные листья. Как вам добавить азота? Конечно, можно попробовать просто увеличить количество удобрения с преобладающим азотом (Micro), но это может вызвать дисбаланс в растворе, так как в Micro содержится не только азот. Пересчитать количество добавляемых в раствор компонентов вам поможет калькулятор. Один из них с руководством для использования вы можете скачать прямо здесь: NPKcalculator.v1.27.zip Для точного определения времени сбора урожая используйте электронный микроскоп. Можно ли вырастить каннабис не имея ничего, кроме семян? Если вы настолько стеснены в средствах, что не можете позволить себе купить ничего кроме семян, то не расстраивайтесь. В самом «бомж-варианте» можно сделать гроубокс из картона, тумбочки или старого системного блока, горшок из баклажки или любой другой ёмкости, подготовить почвогрунт, взятый с улицы, подобрать с помощью калькулятора схему кормления с использованием копеечных садовых удобрений. В качестве вентилятора поставить компьютерный кулер или небольшой напольный вентилятор. Для освещения использовать бытовые ЭСЛ или светодиодные лампы. Скорее всего, урожай будет в этом случае меньше, чем если бы вы создали растению оптимальные условия, но качество шишек в любом случае будет очень хорошим! Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Желаю всем успехов в домашнем садоводстве и больших урожаев! Надеюсь, ваш первый опыт пройдёт успешно! Автор: @DrKostas Еще почитать: Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD Три главных шага, которые помогут новичку стать хорошим гровером Десять советов по выращиванию в индоре Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать?
  17. При прорастании внешняя скорлупа раскалывается и проклевывается белый крошечный росток (корешок). Этот росток – стержневой корень. Этот росток нужно будет направить вниз при посадке проросшего семечка. Первичные листья появляются из скорлупы позже. Когда семечко растет в земле, они первыми проталкиваются из вверх в поисках света. Способы проращивания Предстарт!!! Когда начинаешь готовить всё для замачивания ядер, первым делом, перед началом всех процедур, достань семки и положи их себе под язык. А дальше ищи пакеты, марлю, тряпочки, ватные диски (то, в чём ты будешь замачивать), увлажняй всё, что тебе нужно, а потом доставай из семки изо рта, которые там находятся уже около 5 минут и в путь. Якобы среда вашего рта, температура, pH и сам обряд дают взрывной старт лучше всяких энергонов и стимуляторов. Способ 1. Самый распространенный Для проращивания намочите кусочек ваты или бинта, выжмите излишек воды, заверните семечку в вату и положите в блюдце. Сверху накройте пленкой. Сделайте небольшой надрез в пленке, чтобы внутрь заходил свежий воздух и проверяйте влажность раз в сутки. Способ 2. Две губки Еще один удобный способ прорастить семена - использовать метод прорашивания на двух губках. Вам потребуются: 1. Семена 2. Две больших губки для мытья посуды 3. Пакет zip-lock 4. Стакан чистой воды 5. Прямые руки 1. Выложите семена на одну из губок, равномерно распределив их в центре губки 2. Аккуратно накройте сверху семена второй губкой 3. Полейте губки из стакана примерно 100 мл. и дайте воде равномерно пропитать обе губки 4. Возьмите получившийся бутерброд из губок и семян и поместите в приготовленный целлофановый пакет, желательно ZIP-lock, что позволит закрыть его герметично (но и простой тоже подойдет) 5. Перед тем как закрыть пакет сделайте глубокий вдох и немного выдохните в пакет, это создаст достаточный запас воздуха внутри пакета 6. Пакет спрячьте в темное, но теплое место на 12 – 24 часа Способ 3. В ватных дисках (схож с 1) Довольно популярный и простой метод проращивания, поэтому распространен среди новичков. Семена перед проращиванием нужно замочить в простой воде, не менее чем 2-24 часа, что бы семечко утонуло, пропиталось водой и в нём зародилась жизнь. В простой воде достаточно веществ, для нормального проращивания, а хлорка даёт небольшой противогрибковый эффект. Через сутки мы видим, что семена утонули и немного набухли, иногда некоторые семена даже раскрываются и виден корешок. После берём пластиковый контейнер с крышкой, укладываем влажный ватный диск, на него семена, вторым диском накрываем. Важно, чтобы диски не были сильно мокрыми, только влажными. Достаточно спрыснуть на диски 2-3 раза с пульверизатора, что бы корешок искал влагу и рос при этом. Закрываем контейнер крышкой и ставим его, в тёплое тёмное место на сутки. - Способ имеет существенный минус, чуть зазевался, корешок врастает в ватные диски и травма корня обеспечена. Способ 4. В гидрогеле Способ с применением гидрогеля прост и надёжен, даёт возможность визуального наблюдения процесса прорастания семян. Нам понадобится чайная ложка гидрогеля, ёмкость объёмом с литр на дно которой, высыпаем гидрогель, заливаем его 1л чистой воды Ph 6,3-6,8. Спустя час когда гранулы разбухнут, получится, около пол литра готовой массы. Излишки воды можно слить. Для более бодрых всходов, можно добавить капельку стимулятора. Полученную массу ложем в чистый контейнер для проращивания, заполнив его на 2/3 объёма. Семена укладываем сверху на гидрогель, закапывать не обязательно. Контейнер можно закрыть крышкой или пищевой пленкой. Помещаем в тёплое, тёмное место температурой 24-29 С и ждём. Этим способом семена прорастают на 1-3 сутки. После появления корешка, семена необходимо высадить в заранее приготовленный субстрат. Проросшие семена очень хорошо достаются из гидрогеля, в отличие, от ватных дисков. Способ 5. Гидропонный способ в кубиках минеральной ваты Гидропоническое проращивание столь же просто, и заключается в размещение семени в кубе минеральной ваты или шарике кокосового волокна, при поддержании постоянно субстрата влажным. Семена прорастут и автоматически укоренятся в этом богатом питательным веществом субстрате. Пересадка в гидропонике также весьма проста. Шарик (пробка) помещается в куб минеральной ваты большего размера или другой субстрат, после чего корни быстро врастут на новом месте. Минус этого метода, в дополнительных подпорках, типа кольев или столбиков, чтобы поддержать вытянутую и слабую рассаду. Способ 6. В агроперлите Проращивания в перлите просто и надёжно, способ не требует особых гроверских навыков. Прежде чем приступить проращиванию, перлит необходимо промыть обильно водой с ph-6,5. Наполнить емкость перлитом, в которой собираетесь проращивать. После в середине делаем углубление 10 мм помещаем в него, предварительно замоченное семечко. Засыпаем семя сверху небольшим слоем перлита, требуется немножко похлопать поверхность над местом посадки. Ёмкость необходимо поместить в тёмное место с температурой 24-29˚, предварительно накрыв стаканчиком или плёнкой. Спустя 2-3 дня семечко прорастёт. Необходимо помнить о рекомендуемой температуре проращивания! Температура должна находиться в пределах от 24С° до 29С°. Похожие материалы: Жизненный цикл - от семечки до урожая Хранение и проращивание семян Гроупедия - все ответы на вопросы Обсудить на форуме
  18. Эксельсиор друзья! Приветствую! Прошу помощи новичку, то есть мне - в вопросе раствора для системы DWC! Прошу прощения за банальные вопросы, но просто необходима отдельная, структурированная, доступная помощь! Для начала обстановка: У меня система Aqua Pot Quatro (4 ведра на 20 литров + контрольное ведро). Удобрения приобрёл на "известном многоголовом сайте" - комплект Valagro (все на развес но подписаны) и плюс к этому получил калькулятор Npk для расчёта, где уже есть готовые рецепты растворов. А вот какие вопросы меня мучают: 1 - Как правильно высчитать необходимую дозировку удобрений в калькуляторе для готового рецепта сначала на 25%? 2 - Правильно ли я понимаю, что раствор смешивается в отдельной ёмкости, а потом заливается через контрольное ведро DWC? 3 - Может быть кто-то знает какой итоговый литраж необходим на такую систему? (по моим предрасчётам примерно 75 литров) 4 - Смена раствора должна происходить полностью или просто добавлением? (здесь вопрос скорее в том, как правильно сливать из такой системы) За ранее спасибо всем и ещё раз простите за наверняка глупые вопросы, но надеюсь на ваше понимание и позитив! Всем добра!!!)) p.s. 4 автика - вроде уже готовы к переезду в систему!)
  19. Почему стоит попробовать выращивать на кокосе? Выращивание на кокосовом субстрате является промежуточным вариантом между гидропоникой и выращиванием на земле. При этом кокос сочетает в себе плюсы обоих способов культивации. Гровер, переходящий с земли на кокос, получит бурный рост кустов и больший урожай. А гидропонисту кокос может существенно облегчить жизнь, избавив от необходимости тщательного контроля температуры раствора, особенно в жаркое летнее время. Кроме того, кокос является органическим субстратом. Благодаря этому можно добавлять в него полезные микроорганизмы (триходерму), которые будут способствовать здоровому росту корней, хорошему питанию растений и защитят от гнили. Что важно знать для успешного гровинга на кокосе? Несмотря на очевидные плюсы, у кокоса есть одно свойство, которое гровер обязан учитывать, выбирая для выращивания этот субстрат. Это свойство — высокая ёмкость катионного обмена (ЕКО), благодаря которой кокос способен забирать из питательного раствора и удерживать в себе различные вещества, прежде всего кальций и магний. И наоборот, при поливе чистой водой элементы из заполненной ЕКО будут вымываться в воду. Не зная этого, гровер при выращивании столкнётся с выраженными дефицитами питательных веществ, которые могут погубить растение. Для того чтобы сделать кокос пригодным для выращивания, необходимо провести процесс буферизации, чтобы заполнить ЕКО. После этого можно будет смело начинать растить, не опасаясь дефицитов питания. Процесс подготовки кокоса к выращиванию рассмотрим чуть позже, при разборе процесса выращивания. Дополнительные статьи о кокосовом субстрате и его химических свойствах: Снова о кокосе. Сквозь призму опыта Химия внутри кокоса. Необычное путешествие от удобрений к шишкам Кокосовый субстрат в качестве почвы Оборудование и удобрения Для выращивания на кокосе нам потребуется гроубокс с освещением, вентиляцией с угольным фильтром и термогигрометром, гроубэг объёмом 10 литров, кокосовый субстрат, pH- и EC/TDS-метры и водный термометр, удобрения для кокосового субстрата, годная для приготовления питательного раствора вода и система автополива. Также новичкам рекомендую приобрести кубики root riot для проращивания. Рассмотрим вариант на одно растение. Гроубокс Поскольку растение будет крупным, советую выбрать габариты бокса не менее 60х60х180 см. Света должно хватать для бурного развития на кокосе, поэтому ставим минимум ДНАТ 400 Ватт в култюбе, или аналогичный LED-светильник. Вентиляция — обязательно канальный вентилятор (скажем TD-250 Silent), плюс мощный вентилятор для обдува растения. Подключаем угольный фильтр для борьбы с запахами. Ставим термогигрометр для контроля за влажностью и температурой. Также вам понадобится таймер для лампы. Если вы готовитесь к своему первому циклу выращивания, почитайте подробнее о том, как собрать и подключить перечисленное оборудование в вашем гроубоксе или гроутенте в соответствующем разделе форума. Или можете приобрести уже готовый гроутент. Вода и водоподготовка Для проверки качества водопроводной воды используйте TDS/EC-метр. Лучшим вариантом является вода, которая содержит меньше всего солей, то есть мягкая вода (EC=0,2–0,3), дистиллированная или осмотическая вода. Идеальным вариантом многие гроверы считают осмотическую воду, которую можно получить в домашних условиях с помощью фильтра обратного осмоса (например, «Аквафор–ОСМО»). Используя такую воду, вы будете уверены, что в ней содержится только то, что необходимо растениям. Если у вас мягкая водопроводная вода, то её можно использовать, предварительно отстояв в ведре не менее двух суток, чтобы улетучился весь хлор. Жёсткую воду свыше 0,6 EC использовать нежелательно. Если вы всё же решите использовать её, то также обязательно фильтруйте, отстаивайте и не применяйте максимальные дозировки удобрений. Удобрения На настоящий момент существует много линеек удобрений для кокоса с готовыми схемами применения. Самые известные из них: отечественные Simplex и Plantators, зарубежные Canna, Plagron, Hesi, Advanced Nutrients, Terra Aquatica. У каждого производителя на форуме Dzagi есть свой раздел, благодаря чему вы можете пообщаться с представителем каждой фирмы, задать интересующие вас вопросы и получить помощь по процессу выращивания. Какие удобрения лучше, однозначно сказать сложно. Лично я выбрал бы отечественный Simplex или зарубежный Plagron. Причины следующие: представители на форуме быстро и по существу отвечают на вопросы; чёткие и понятные таблицы; удачные гроурепорты на этих удобрениях. Для этой статьи в качестве примера поддерживаю отечественного производителя и выбираю удобрения Simplex. Нам потребуется: Базовые удобрения Coco A и Coco B — по 1 литру. Добавка Osmos (при использовании мягкой или осмотической/дистиллированной воды, 1 литр). Добавка Solid для улучшения цветения (0,25 литра). Если захотите приобрести добавки Taste и Barrel, то их также можно приобрести по 1 литру. Стимуляторов даже по 10 мл хватит на много циклов. Кроме этого обязательно нужно приобрести растворы Ph-down и Ph-up для корректировки кислотности. Читай также: Топ Dzagi: самые популярные удобрения по оценке dzagi-people Кокосовый субстрат Производителей кокоса на сегодняшний день очень много. Некоторые из них считаются специализированными марками для гровинга (например, UGRO, Plagron). В процессе кокосовые волокна и небольшое количество «чипсов» (крупной фракции) прессуются в брикеты. Запомните главное: какой бы марки кокос вы не купили, перед началом использования вам нужно обязательно будет промыть его, а затем провести буферизацию. Делайте это даже в том случае, если на упаковке написано, что кокос уже буферизован! Желательно в кокосовый субстрат добавлять около 30% перлита для большей воздушности. Итак, на 10-литровый гроубэг нам понадобится 7 литров готового кокоса и 3 литра агроперлита. Кокос я выбираю UGRO XL Rhiza, в его составе уже есть полезные микроорганизмы (микориза). Из одного брикета при размачивании получается около 70 литров готового субстрата, так что его хватит на несколько циклов. Есть такие же брикеты для приготовления меньшего количества субстрата. Агроперлит выбираем средней фракции, главное — не порошок! Агроперлит Система автополива Кокосовый субстрат должен быть постоянно увлажнён, при его высыхании или переувлажнении будет нарушаться поглощение азота. Более того, подсохший кокос сложно будет размочить снова. Ручной полив возможен, но придётся быть очень пунктуальным и каждый день поливать растение в одно и то же время, возможно, несколько раз. Чтобы избавить себя от этой рутины и риска, используйте автополив. Существуют два основных типа систем: реверсивные и нереверсивные. В реверсивных системах излишки питательного раствора, выходящие через дренаж, используются для полива повторно. Такие системы более автономны, но производители не рекомендуют их использование из-за возможных засолов кокосового субстрата. Тем не менее, есть гроверы, которые с успехом применяют реверсивные системы, как например в этом гроурепорте: Горилла на кокосе (реверс, капля), экспериментальная установка «Корытце 1.0» В нереверсивных системах дренаж повторно не используется, его просто нужно выливать. Для первого опыта советую использовать нереверсивную систему. Рассада Chocolate Haze в кокосовом субстрате. Нереверсивный полив с крышкой FloraFlex. Автор фото — @BAMF, Dzagi Нужно решить: использовать капельный полив или же просто подвести к кокосу пару трубочек, через которые помпа будет подавать питательный раствор? Я бы предпочёл отказаться от капельниц, которые часто засоряются. На форуме есть очень хороший пример автополива без капельниц в репорте: Chocolate Haze у меня в шкафу Всё, что нужно для сборки такой системы, показал участник конкурса «Автор, Жги!» (под спойлером). Не обязательно приобретать помпы именно с той мощностью, которая указана в статье. Мощность повлияет только на скорость подачи раствора, следовательно, на время, которое помпа будет работать при поливе. Flora Flex Дополнительно купите крышку Flora Flex для равномерного распределения раствора по поверхности субстрата и хороший электронный таймер для регулировки полива. TDS/EC и Ph –метры Этими приборами мы будем измерять кислотность раствора (pH-метр) и количество растворённых в нём солей(TDS-метр) или электропроводность (EC-метр). От этих двух приборов будет зависеть жизнь ваших растений, поэтому к данному разделу отнеситесь очень ответственно. Есть приборы, которые могут измерять сразу все эти показатели и температуру воды. pH и TDS-meter Кислотность раствора должна быть в пределах 5,5–6,5 pH (именно при этих значениях растение может усваивать макро- и микроэлементы), её мы измеряем каждый раз при приготовлении питательного раствора pH-метром. При необходимости корректируем растворами pH-up и pH-down, чтобы получить показатель, рекомендованный в таблице удобрений на конкретной стадии развития конопли. При приготовлении новой порции раствора всегда сначала добавляйте удобрения, и только после этого корректируйте pH раствора. Также прибор нужен, чтобы контролировать кислотность раствора, стекающего из кокоса в дренаж. Вторым важнейшим показателем является электропроводность (EC) или количество растворённых солей (ppm). Чем больше мы добавляем удобрений в раствор — тем выше эти показатели. Для каждой стадии развития растения существуют свои допустимые значения EC и ppm, которые обычно указаны и в таблице производителя. Превышать их нельзя, иначе растение может остановиться в росте или погибнуть. Статьи, обязательные для изучения: EC и PPM раствора FAQ по корректировке pH и ответы на вопросы новичков Выбор сорта Некоторые сорта каннабиса более других требовательны к составу питательного раствора, поэтому для первого опыта я бы посоветовал вырастить что-то неприхотливое, например Northern Lights или White Widow — классические некапризные и урожайные сорта. Процесс выращивания на кокосовом субстрате Проращивание Вначале нужно прорастить семя конопли. Можно начинать проращивание сразу в гроубэге с кокосом, но новичкам я бы порекомендовал прорастить семена в кубиках Root Riot, чтобы избежать возможных переливов или недоливов в первую неделю жизни растения и обеспечить беспроблемный старт. Root Riot Семечко на сутки замачиваем в воде с pH=6, температурой 25–30°С. Кубик смачиваем водой с pH=6, немного отжимаем, чтобы он был влажный, но с него не капало, в углубление сажаем семечко, кубик кладём в пластиковый стаканчик и накрываем сверху таким же стаканчиком, в котором делаем иголкой много дырочек для вентиляции. Получается парничок. Ставим в тёмное место с температурой 25–30°С и ждём всхода. Как только семечко прорастёт и скинет скорлупку, ставим стаканчик-парник в гроубокс. ДНаТ на этом этапе не обязателен, можно повесить любую бытовую лампочку (ЭСЛ или LED) 15–30 ватт на высоте 10–15 см над листочками. Только не лампу накаливания. Световой режим 18 часов свет / 6 часов темнота. Ждём, пока появится первая пара настоящих листьев, после этого можно будет пересадить рассаду в гроубэг. Если кубик будет подсыхать, увлажняем его из шприца водой с pH=6. Удобрения на данном этапе не нужны, в кубике всё необходимое есть. Подготовка кокосового субстрата Подготовку кокоса начинаем за сутки до пересадки в него растения. Для этого проводим с ним поэтапно три действия: Размачивание Промывка Буферизация Размачивание Сначала отделяем от брикета нужное нам количество кокоса. Как его определить? На упаковке обычно написано, сколько готового субстрата получается из брикета. Нам потребуется около 7 литров субстрата, но берём для подготовки кокос с запасом, из расчёта 10–12 литров, т.к. после первых поливов он может осесть и придётся подсыпать ещё. Размачиваем кокос в тазике в тёплой воде 20–30°С, после этого отжимаем его от лишней воды и перекладываем в гроубэг. Промывка Кокос часто содержит вредные, опасные для растения примеси солей, их нужно удалить. Берём гроубэг с кокосом, несём в душ и начинаем промывать тёплой водой, пока из гроубэга не начнёт стекать чистая прозрачная вода. После этого желательно измерить EC вытекающей из мешка воды, он не должен быть значительно выше, чем ЕС воды, которую вы используете для промывки. Если он выше, чем у воды на 0,2 и более — продолжаем мыть. В идеале используйте для промывки осмотическую воду, чтобы получить в результате EC воды дренажа, близкий к нулю. После того, как показатель EC выровнялся, кокос готов к буферизации. Буферизация Для буферизации кокоса готовим раствор из удобрений Coco A и Coco B, добавляем эти компоненты в воду в равных количествах (примерно получится по 1 мл) до получения EC раствора 1,0. Для набора удобрения используем шприцы, отдельный шприц для каждой бутылочки. Добавили Coco A, размешали. Добавили Coco B, размешали. Проверили EC. Если значение достигло 1,0 — проверяем показатель pH, при необходимости корректируем растворами pH-up или pH-down, чтобы получилось значение 5,5. Важно: температура раствора и воды для промывки на всех этапах должна быть не менее 18°С, при более низкой температуре процессы будут идти очень медленно. Теперь замачиваем кокос в готовом растворе на 15 минут, этого хватит для заполнения EKO. Буферизация окончена. Даём стечь лишнему раствору или отжимаем, добавляем в кокос агроперлит, перемешиваем и укладываем в гроубэг. Кокос готов к работе! Дополнительные статьи с фотографиями по подготовке кокоса: Подготовка кокоса UGRO к посадке Буферизация кокосового субстрата Также можете посмотреть видеоверсию статьи по подготовке кокоса UGRO Настройка автополива Работу системы автополива настраиваем до пересадки в кокос растения. Каждый раз при поливе из гроубэга в поддон должно стекать около 15% раствора. Чтобы точно понимать, сколько именно стекает в дренаж, нужно узнать, сколько раствора накачает помпа за единицу времени. Наливаем в резервуар обычную воду, опускаем трубочки для полива в пустое ведро, включаем помпу на одну минуту. Измеряем количество воды в ведре. Теперь вы можете вычислить, сколько воды стекло в дренаж. Например, помпа по таймеру работала пять минут, за это время она накачала три литра раствора, в дренаж стекло 300 мл. Дренаж получился 10%, значит желательно увеличить время полива. Сколько именно и как часто поливать, будет зависеть уже от конкретной ситуации. Ориентируйтесь на вес политого горшка (если он стал слишком лёгкий, значит нужно участить поливы), на цвет поверхности кокоса (светлеет при высыхании — не допускаем этого), на состояние самого растения (признаки недолива и перелива). Если одного полива в сутки с нужным количеством дренажа недостаточно, то увеличивайте частоту поливов, а не объём. Приготовление питательного раствора Удобрения мы выбрали Simplex. Как их правильно разводить? Для каждой бутылочки с удобрением нам понадобится отдельный шприц. Удобрения смешивать нужно в такой последовательности: сначала разводим в осмотической воде с температурой около 20°С добавку Osmos, затем базу Сoco A (добавили в воду, размешали), Coco B. После этого можно вносить добавку Solid и другие, если пожелаете. Количество удобрений и добавок, необходимых на каждой стадии, указаны в таблицах (под спойлером). Кокос в отличие от земли надо всегда поливать только раствором удобрений и никогда водой (кроме стадии перед сбором урожая). При использовании только воды в неё выйдут питательные вещества из ЕКО, и кокос станет разбуферизованным, что может вызвать серьёзные проблемы! Главное правило для базовых удобрений Coco A и B: сразу не разводим всю дозу, а берём в два раза меньше. Например, если в таблице написано: c первой пары настоящих листьев добавлять Coco A и B по 1,5–2мл/л, то добавляем по 1 мл/л. (Стадию проращивания в таблице мы пропускаем, потому что выращивали в питательном кубике). Добавки вносим сразу в рекомендованной производителем дозировке. После того как все компоненты добавили, измеряем pH (должен быть 5,5–6,5, при отклонениях корректируем растворами pH-up и pH-down). Затем измеряем EC (указана в таблице для каждой стадии, не должна превышать её). В последующие поливы постепенно можно увеличивать дозировку базовых удобрений до значений, рекомендованных в таблице (при нормальном самочувствии растения и показателях EC дренажа, о чём я расскажу чуть позже). Не нужно менять весь раствор в резервуаре, просто добавьте по очереди базовые удобрения понемногу в одинаковом объёме и проверьте EC раствора в резервуаре. Итак, раствор приготовили, залили в резервуар, закрыли крышкой. Теперь берём наш гроубэг с подготовленным кокосом, делаем в центре ямку, вставляем туда аккуратно кубик с растишкой, присыпаем со всех сторон кокосом под семядоли, ставим мешок на поддон, надеваем крышку FloraFlex, подключаем трубочки полива, включаем, лампы, вентиляцию, таймер помпы полива. Если вы захотите использовать удобрения другого производителя, то перед началом выращивания обязательно проконсультируйтесь с представителем фирмы на форуме или с опытными гроверами. Схемы внесения, последовательность добавления в раствор разных компонентов у разных марок удобрений могут отличаться, как и рекомендованные показатели EC и pH. Пользуйтесь только оригинальными таблицами производителей. Что делать дальше? Если вы вообще никогда раньше не выращивали каннабис, то обязательно прочитайте, какую температуру и влажность воздуха поддерживать на разных стадиях роста, какой должен быть режим освещения, а также о циркуляции воздуха в гроубоксе. Я расскажу сейчас только о тех моментах, которые касаются именно выращивания на кокосе. 1. Нюанс по контролю за температурой воздуха в гроубоксе: желательно, чтобы она не превышала 26°С, в противном случае кокосовый субстрат может перегреваться, и усвоение питания нарушится. 2. Ежедневно контролируем pH и EC дренажа. Когда вы приобретёте определённый опыт, сможете снизить частоту этих проверок до одного раза в неделю. Особенно важен показатель EC: Если EC дренажа значительно больше, чем EC питательного раствора (разница превышает 0,2 EC), значит, растение хорошо поглощает воду и мало усваивает питание. В этом случае нужно уменьшить количество базовых удобрений при приготовлении нового раствора для полива, а также уменьшить EC . В резервуар с оставшимся компотом доливаем немного воды, контролируя EC. Если EC дренажа ниже, чем EC компота, то растение хорошо питается, можно дать ему большую концентрацию удобрений. Если EС одинаков у дренажа и компота, значит мы даём именно то количество удобрений, которое требуется, доливаем раствор с прежней концентрацией удобрений. Подробно: Методика «Четыре ЗА» 3. Меняем состав питательного раствора согласно таблице при переходе растения в новую стадию роста. 4. Обязательно! Ведите дневник гровера, в котором записывайте ВСЁ, что вы делаете с растением, показатели pH, EC, когда, сколько, что добавляли в раствор и т.д. Делайте фотографии растения хотя бы два раза в неделю. Лучше всего, ведите с самого начала гроурепорт на Дзаги, тогда опытные коллеги смогут вам помочь в случае проблем. 5. Внимательно наблюдайте за растением. Если вас что-то настораживает, делайте фотографию и задавайте вопросы на форуме (в теме Вопрос-Ответ). Здесь вам обязательно помогут. Имейте в виду, что каждое растение индивидуально, и невозможно заранее составить какую-то идеальную схему питания для всех растений каннабиса, всё будет зависеть от конкретной ситуации. 6. Изучайте больше информации о выращивании каннабиса, читайте и следите за гроурепортами на кокосовом субстрате. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Опытных гроверов прошу поправить, если я в чём-то допустил ошибку. Благодарю всех, кто помогал в подготовке статьи: админов @СуперМодерДзаги и @ContentDzagi представителей @Simplex (особенно химика Александра) и @PlagronRussia, гроверов @BAMF, @Zebrarst, @DemonHapki, @GoodSativa, @барабашка, @HHitch, @ЗлаяСобака. Желаю всем успехов в освоении кокосового субстрата, больших и вкусных вам урожаев! Подготовил: @DrKostas Еще почитать: Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Три главных шага, которые помогут новичку стать хорошим гровером Десять советов по выращиванию в индоре Растим сами. Подготовка к первому грову Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD
  20. Всем привет. Уже больше 2х месяцев изучаю-изучаю и все больше путаюсь. Поэтому хочу попросить о помощи в подготовке к грову. Вопросы выделю курсивом, чтобы если кто-то захочет помочь, мог проще ориентироваться в этом полотне, за которое извиняюсь) Вводные: Самодельный бокс д84г74в180, свет лед 240вт, вытяжка вент тт100 – макс. 187м3/ч, активный вдув вентс 100 (но дверь бокса все равно втягивает из-за отрицательного давления:( ). Термогигрометр. температура/влажность в боксе днем 33/48-52, ночью 33/49 – то есть сильно не меняется. Пш-метр, планирую докупить ТДС-метр. Все время грова вытяжка и приток будут работать круглостуочно. Что будет: 1-2 вентилятора на обдув, 4 гроубэга на 15 литров. Нужна помощь с : Для первого грова решено было брать автики, если все получится – безусловно будут фотики. Растить буду в субстрате, планировал брать Плагрон батмикс. Какую серию удобрений выбрать? может стоит посмотреть другой субстрат? План грова, поправьте и посоветйуте, пожалуйста. В гроубеги необходим ли слой пенопласта? по идее он нужен для аэрации, а бэги с этой задачей справляются. я думаю проложить сантиметров 5. засыпать землю в гроубэг, пролить. Пока отсативается – замочить семки. Затем их сразу в горшки, пшикнуть и под стаканчики. Свет в это время будет работать только на 120вт (может лучше 60?). Затем, в течение 10 дней, полив из пулика перед сном, с 2-3 дня по 100-150мл отстоенной воды с пш 6,5 и увеличивать на 50-100мл каждый день. Добавлять стимуляторы корнеобразования А что делать дальше? какие лучше использовать специи от паразитов и плесени (хочу заранее, а не когда беда придет)? Далее, когда появится первый лист – начинать давать удобрения? Удобрения планирую давать шагами по дням – 25%-вода-вода-50-вода-вода-75-вода-вода-100-вода-вода. все это под контролем пш-метра на взод и на дренаж. Также к 15-20 дню включить свет до 180, а к 30му – все 240. Нужно ли докупить досвет линейный какой-нибудь или на такие размеры 240 хватит? где-то прочитал, что 300вт леда на 1м2 – считается нормой. для моей площади, по таким расчетам, нужно 200 +-. Дальше так и поить компот-вода-вода-компот с изменением компота по ходу смены веги-цвета. Рипен 14 дней без перерыва. Дельта 9 сильно помогает? про кэнди тоже хочется узнать у знатоков. за последние 10 дней ничего не давать кроме воды, последние 3 дня держать в сухости и темноте, затем (надеюсь) харв. План по шагам не финальный, буду делать лст дня с 10-го. Если есть замечания, рекомендации, советы по плану – буду рад всей этой информации. Честно признаюсь, поглощение больших объемов информации из разных источников сильно забило голову, и я, еще честнее говоря, уже просто варюсь в своем болоте, читаю репорты, читаю статьи, но все больше путаюсь. Поэтому прошу помощи у опытных гроверов, у кого есть время и желание помочь еще одному новичку войти в стан доблестных гроверов. Заранее скажу спасибо, даже если никто не откликнется)
  21. Еще посмотреть: Видео: Сушка и пролечка каннабиса для начинающих Видео: Автоцветы для начинающих: советы по увеличению шишек Видео: Как бороться с почвенными комариками?
  22. Mr. Canucks показал свой гров фотопериодных сортов Banana Butter Cups, Tang A Rang и Grape Rock Candy x Banana Butter Cups, а Danger Smoker перевёл и озвучил, специально для Дзаги. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, комментируйте и реагируйте на контент - тогда нам будет приятно, а видео будут выходить чаще. Мир! Еще посмотреть: Видео: Сушка и пролечка каннабиса для начинающих Видео: Автоцветы для начинающих: советы по увеличению шишек Видео: Как бороться с почвенными комариками? Просмотр полной Статья
  23. Световой день все короче, но не стоит унывать, ведь можно сделать круглогодично солнечную Калифорнию у себя дома! О том, что такое высокоинтенсивные системы освещения и как их выбирать и настраивать, а так же о самых популярных типах ламп. Возьми свет! Краткое содержание: • Немного теории по HID (газоразрядные лампы высокой интенсивности) освещению; • Какой тип ламп выбрать и чем они отличаются? • Различные компоненты систем высокоинтенсивного освещения; • Настройка и дальнейшее применение МГЛ и ДНАТ ламп. Бестиарий освещения Перечень сокращений, используемых в тексте: • ДНАТ – натриевые лампы высокого давления, на данный момент остаются самыми популярными для использования в индоре; • МГЛ – металлогалогеновые лампы, один из видов газоразрядных ламп высокого давления; • HID – системы освещения высокой мощности, в состав которых входят МГЛ и ДНАТ лампы; • ЭСЛ или компактная люминесцентная лампа, широко распространенный тип ламп для освещения. Общим правилом как для ДНАТ так и для МГЛ ламп, является применение в относительно больших гроубоксах. Желательно, чтобы высота помещения была не меньше 1,5 метров. Чем выше, тем лучше, это положительно скажется на результатах. Дело в том, что ДНАТ и МГЛ лампы должны располагаться на значительном расстоянии от кустов. МГЛ лампы применяются обычно на вегетативной стадии роста, когда у растения еще формируются стебли и листья, а ДНАТ дают наилучшие результаты в период цветения, когда уже начинают формироваться шишки. В принципе, ДНАТ можно использовать на протяжении всех стадий роста куста и результаты все равно будут внушительными. HID системы освещения позволяют свету глубже проникать в гущу листьев, чем другие типы освещения. Это приводит формированию длинных и толстых стеблей и листьев. Мощность и цветовой спектр ДНАТ позволяют эффективно повысить урожайность, затратив оптимальное количество электроэнергии. По данному показателю ДНАТ лампам могут составить конкуренцию разве что самые современные LED-системы освещения. Ниже перечень сильных и слабых сторонах МГЛ и ДНАТ ламп: Плюсы: • Проверены годами – часть гроверов называет микс из МГЛ и ДНАТ ламп "золотым стандартом". Связано это с тем, что эти лампы используются уже очень давно и стабильно показывает отличные результаты, увеличивая темпы роста и урожайность кустов; • Масштабируемость –отлично подходит как для пары кустов, так и для пары десятков! • Эффективность - если рассматривать показатель производимого света от количества затраченной электроэнергии, то МГЛ/ДНАТ лидерами по нему. Они намного эффективнее ЭСЛ и других флуоресцентных ламп. Эффективность по данному показателю можно еще увеличить путем добавления LED ламп; • Глубокое проникновение света и большая зона покрытия – именно из-за этого HID системы обычно работают лучше ЭСЛ ламп для широких и длинных кустов; • Интуитивность – после первоначальной настройки использование МГЛ/ДНАТ ламп весьма интуитивно и понятно даже для новичков; • Нет необходимости в постоянной регулировке –за все время грова вам придется лишь пару раз передвинуть лампы, соединенные в одну систему. Это намного удобнее, чем перевешивать кучу маленьких ЭСЛ ламп; • Некоторые модели идеально подходят для небольших кустов - маленькие 150Вт или 200Вт ДНАТ продаются полностью собранными. Все что нужно – воткнуть их в розетку на стене, никаких танцев с бубном. • Расход электроэнергии и выделение тепла аналогичны ЭСЛ лампам – HID системы освещения выделяют примерно столько же тепла, как ЭСЛ лампы аналогичные по количеству ватт. Но при этом именно с HID системами увеличивается урожайность и темп роста кустов. Например, вы купили 7 ЭСЛ ламп по 23Вт каждая. Суммарная мощность получается 161Вт. Это почти аналогично 150Вт ДНАТ лампе по всем показателям, но результаты с ДНАТ будут выше, а вам не придется возиться с 7 светильниками и гирляндой из проводки на своем кусте. Минусы: • Нужен высокий гроубокс– лампы HID системы должны быть далеко от куста. Поэтому такие системы могут применяться в гроубоксах с минимальной высотой от 1,2 метра. Оптимальным считается расстояние в 1,5 метра или еще выше; • Внушительные стартовые вложения – что тут скажешь, недешевое удовольствие (особенно по сравнению с ЭСЛ лампами), но оно того стоит; • Не продаются в каждом хозяйственном магазине –лампы для HID системы труднее найти, чем обычные лампочки Ильича. Но в интернет-магазинах очень богатый выбор; • Нужна вентиляция – HID системы выделяют большое количество тепла во время работы. Когда используются очень большие лампы на 250Вт, 400Вт, 600Вт или даже 1000Вт, вам придется позаботиться об отводе излишков тепла из гроубокса. Этой теме будет посвящен целый раздел ниже, в котором мы расскажем о простой и эффективной системе отвода тепла, которая отлично себя показала при работе с 600Вт. Заключение: Многие гроверы начинают выращивать с обычными ЭСЛ лампами и на самом деле это круто. Они дешевые, доступные и позволяют получить значительный опыт. Со временем вы поймете, что нужно сделать шаг вперед и проапгрейдить свою систему освещения, чтобы выращивать как профессионал. Сделав выбор в пользу МГЛ/ДНАТ ламп, вы ни разу не пожалеете. В чем разница между ДНАТ и МГЛ? Первое и одно из главных отличий - период применения. Как уже было описано выше, МГЛ лучше подходят для вегетативной стадии, а ДНАТ для стадии цветения, во время формирования шишек. При этом важно узнать, поддерживает ли ваш балласт подключение обоих типов ламп. Проверьте так же, правильно ли вы подключили лампы, главное не перепутать гнезда для МГЛ и ДНАТ. Подробнее о балластах читайте ниже. МГЛ лампы излучают яркий голубоватый свет, имитирующий весеннее солнце. Использование этого типа ламп в период вегетативной стадии значительно ускорит рост листвы ваших кустов. МГЛ не настолько эффективны, как ДНАТ, особенно в стадии цветения. И хотя некоторые гроверы используют эти лампы на протяжении все гогрова, большинство тех, кто выбирает одну лампу, берут именно ДНАТ. Часто гроверы используют оба типа ламп на стадии цветения, для имитации сложного солнечного света. Считается, что такой свет усилит формирование терпенов в шишке и сделает урожай более ароматным и вкусным (как и в случае одновременного использования ДНАТи LEDламп). Научных доказательств такого воздействия пока нет, но если у вас есть личный опыт использования смешанного освещения на стадии цветения, делитесь им в комментариях. ДНАТ лампы излучают золотисто желтый свет, имитирующий цветовой спектр осеннего солнца. Применение ДНАТ на стадии цветения повышает урожайность кустов и качество самих шишек. Если вы используете ДНАТ на протяжении всего грова (за исключением вегетативной стадии), то велика вероятность того, что ваши кусты будут широкими и невысокими, дополнительно усилить этот эффект можно тренировками. Именно такой тип кустов показывает наилучшие результаты и большую урожайность при использовании HID систем освещения, т.к. их монтируют прямо над растениями.Важно чтобы максимальная площадь листьев получала свет, но не в ущерб яркости света. Исходя из формы и высоты вашего гроурума, со временем вы найдете идеальный баланс. ЭСЛ против МГЛ/ДНАТ Начинающие гроверы часто переживают из-за избыточного тепла, больших расходов на электроэнергию и более низкой скрытности МГЛ и ДНАТ ламп. Также многие не уверены, что потратив деньги на довольно дорогое оборудование HID систем освещения, получат ощутимый результат. Именно этим объясняется широкое использование ЭСЛ ламп для освещения среди новичков. Для 1-2 кустов возможностей этих ламп вполне достаточно, а их стоимость на порядок ниже МГЛ и ДНАТ. Основная проблема данного типа освещения в том, что его очень трудно масштабировать и применять для больших гроурумов. Многие гроверы сталкиваются с подобной дилеммой – стоит ли покупать для своего первого грова освещение на основе ДНАТ или МГЛ ламп или можно обойтись ЭСЛ. Ниже мы приведем полезную информацию, которая поможет сделать вам выбор. ЭСЛ лампы Как правило, ЭСЛ лампы применяют для очень маленьких гроубоксов с 1-2 кустами. Так же они подходят для освещения помещений с ограниченным в высоту пространством. ЭСЛ часто используют для первых гровов, когда только пробуют свои силы и гровинг еще не стал серьезным хобби. В этом есть определенный смысл. Ниже мы перечислим сильные и слабые стороны ЭСЛ. Плюсы: • Подходит для маленьких гроубоксов – Каждая лампа может располагаться всего в нескольких сантиметрах от куста, поэтому ЭСЛ могут использоваться в гроубоксах размером меньше метра или необычных по форме, скрытных гроурумах; • Недорого и быстро – совсем небольших трат потребует покупка пары ЭСЛ ламп, а с их помощью вы уже сможете начать гровить свой первый куст. Со временем, когда он подрастет, можно будет докупить еще несколько ламп; • Доступность - ЭСЛ можно купить практически в любом хозяйственном магазине. Также не составит труда оперативно заменить перегоревшие лампы; • Тепло и электричество – несколько маленьких ЭСЛ не потребляют много электроэнергии и не выделяют много тепла. Соответственно никакая специальная система вентиляции для них не требуется; • Проба пера – ЭСЛ на первом этапе позволят вам получить отличный опыт выращивания, без лишних затрат на дорогостоящее оборудование. Минусы: • Только для пары кустов – ЭСЛ лампы могут обеспечить необходимое количество света и тепла только для 1-2 кустов. Для больших гроурумов понадобиться слишком большое количество ламп, которые необходимо будет правильно размещать и обслуживать; • Только для маленьких кустов – ЭСЛ лампы не очень эффективны при выращивании больших кустов; • Менее эффективны, чем другие типы ламп – это наименее эффективный тип ламп по показателю количества испускаемого света от затраченной электроэнергии; • Чем больше ватт, тем горячее – чем больше ЭСЛ лампа, тем большее количество тепла она выделяет. Так например ЭСЛ на 150Вт выделяет примерно столькоже тепла, как ДНАТ на 150 Вт. Поэтому всегда используют много маловаттных ЭСЛ лампочек; • Возможно, вам все же понадобится вентиляция – если вы установите ЭСЛ ламп на суммарную мощность больше 150Вт, то вам все же придется задуматься о вентиляции, чтобы сохранить оптимальную температуру в гроуруме; • Много лампочек и патронов – чтобы получить оптимальные результаты при использовании ЭСЛ, лучше установить много маленьких ламп, чем несколько больших. Для каждой лампы нужен патрон, не забывайте про проводку и прочие расходники, которые также стоят денег; • Ежедневная регулировка – ЭСЛ лампы необходимо проверять и регулировать ежедневно. Максимальный эффект достигается только, когда лампы находятся на расстоянии нескольких см от куста, но не касаются его. Чем больше света получит ваш куст, тем лучше будет урожай. Поэтому целесообразно использовать много ЭСЛ ламп. Чем меньше ламп вы будете использовать, тем соответственно меньше будет урожайность куста. На картинке ниже отлично показано, как много нужно ламп, чтобы предотвратить появление тёмных пятен и добиться хорошего урожая. Обратите внимание сколько разных типов крепления ламп необходимо использовать для того чтобы равномерно осветить весь куст. Компоненты HID системы освещения • МГЛ и ДНАТ лампы - МГЛ/ДНАТ лампы излучают именно тот тип света, который необходим кустам. • Балласт - МГЛ/ДНАТ лампы не предназначены для питания от обычной розетки, поэтому необходимо использовать специальный балласт, который позволяет подключить лампы к сети. Некоторые типы балласта работают как с МГЛ так и с ДНАТ. Есть даже версии с контроллером, который позволяет регулировать количество света и считает израсходованную электроэнергию. • Светильник - располагается вокруг и выше ламп и отражает свет, направляя его вниз к растениям. Предназначен для максимального проникновения световых лучей и усиления яркости. Многие светильники также отводят лишнее тепло. • Вентиляционная система - вентилятор, соединенный с воздуховодом, используются для отведения излишков тепла из гроурума. Предотвращают перегрев растений. • Таймер – обычный электронный таймер, который включает и выключает свет по расписанию. • Фильтры (если нужно) – угольный фильтр очистит воздух, отводимый из гроурума, от ненужных запахов. • Гроутент (необязательная, но очень полезная штука) - мало какие шкафы/помещения идеально подходят для выращивания по размерам и по форме. Еще меньше подойдут для монтажа вентиляции, водонепроницаемого пола, отражающих стен. Не говоря уже о способности защитить кусты от пыли и выдержать мощную осветительную систему. Но зачем изобретать велосипед, если есть полностью подходящие под все требования гроутенты? Специальные разъемы избавят вас от необходимости рукодельничать, при монтаже различного оборудования. Гроутенты специально заточены под использование HID систем освещения. Проще говоря купив такой девайс вы избавите себя от целого вороха проблем. Ваши лампы должны полностью соответствовать характеристикам балласта. Если он рассчитан на 600Вт МГЛ, то именно такие лампы вам и нужны - МГЛ на 600Вт. Некоторые балласты поддерживают как МГЛ так и ДНАТ лампы, обычно об этом пишут прямо на коробке. В таком случае ориентируйтесь по "калибру" балласта. Некоторые балласты имеют крайне полезную функцию регулирования яркости. Что касается ламп, то как и в случае с балластами, существуют более дорогие и соответственно более качественные модели. Мы рекомендуем вам приобрести максимально качественные лампы, которые вы можете себе позволить. Они без проблем прослужат вам 1-2 года. Но со временем даже самые хорошие лампы темнеют, поэтому раз в 3-4 грова следует их менять, даже если они еще не перегорели. Никогда не покупайте б/у лампы! Во-первых, они уже светят не так ярко, как новые. Во-вторых, нет никаких гарантий, что она не перегорит на следующий же день. Магазины, продающие лампы, обычно предоставляют на них гарантию. 4 финта с лампами: • Самая большая нагрузка на лампы приходится в момент включения. По сравнению с этим износ от постоянной работы практически отсутствует. Поэтому самой плохой идеей будет включить свет, затем выключить и, не дав остыть, включить снова. Это приведет к значительному износу, поэтому постарайтесь избегать подобных манипуляций. • Бывает, что лампа перегорает сразу после подключения. Часто это случается из-за несовпадения типа балласта и типа лампы. Поэтому перед подключением, обязательно проверьте, подходит ли лампа для вашего балласта. В этом плане более выигрышно смотрятся цифровые балласты, т.к. они поддерживают большинство типов современных ламп, в отличии от магнитных. • Покупайте комплекты. Если вы покупаете комплект состоящий из балласта и лампы, то вам не стоит беспокоится о несовместимости и других подобных проблемах. • Перед покупкой всегда уточняйте условия возврата и обмена ламп. На берегу договориться проще, а если уже на этом этапе возникнет недопонимание, возможно, стоит поискать другой магазин. Балласт - это специальный тип оборудования, необходимый для подключения ламп HID систем освещения. Некоторые маленькие модели ламп на 150Вт или 250Вт имеют встроенный балласт. Вы подключаете его к обычной сети, а затем соединяете со светильником. Сами лампы подключаются уже непосредственно к светильнику. Балласт преобразует ток из обычной сети, делая его значения достаточным для включения и поддержания горения ламп. Грубо говоря, балласт это источник питания для вашей системы освещения. Тип нужного вам балласта будет зависеть от того какого типа и какой мощности лампы вы будете использовать. Например, если вы хотите использовать 600Вт лампу ДНАТ, то вам нужен балласт на 600Вт, поддерживающий использование ДНАТ ламп (Капитан Очевидность ликует). Балласты имеют стандартные "размеры", аналогичные лампам: 150Вт, 250Вт, 400Вт, 600Вт и 1000Вт. Для начала рекомендуем обзавестись балластом на 400 или 600Вт. Это оптимальный выбор для начинающего гровера, даже если у вас небольшой гроурум. Наиболее эффективными считаются лампы на 600Вт и, если у вас достаточно места, можете использовать несколько ламп. Это будет эффективнее, чем установка одной мощной лампы. 150Вт балласт не так эффективен как более крупные модели и способен дать достаточно света для помещения размером 0.6м x 0.6м, область достаточная для 1-2 кустов. Многие модели ламп на 150Вт имеют встроенный балласт и светильник, что значительно облегчает их монтаж. Так же обычно предусмотрено подключение воздушной вентиляции. Если же вы гровите в очень ограниченном пространстве (меньше 1м в высоту) или ваш гроубокс необычной формы, то возможно вам стоит задуматься об освещении с помощью небольших ЭСЛ ламп. Используя их, вы получите хорошее распределение света в небольшом/необычном пространстве и аналогичный расход электроэнергии. 250Вт балласт позволит осветить площадь 0.6м x 0.6м, так же как и 150Вт, но при этом урожайность будет выше. Что касается самого балласта, то тут ситуация аналогичная 150Вт, он встроен как и капюшон. С вентиляцией та же история. 400Вт балласт предназначен для помещений примерно 0,9м x 0,9м. Данный тип пользуется популярностью среди новичков, т.к. выделяет меньше тепла, чем старшие собратья, но обеспечивает впечатляющий прирост урожая, по сравнению с младшими моделями. 600Вт балласт самый эффективный балласт по показателю затраченной электроэнергии на единицу произведенного света. Покрывает область примерно 1м x 1м. Некоторые используют этот тип балласта и на больших площадях (1.2м х 1.2м) и получают вполне приличные урожаи. Это еще раз говорит об отменной эффективности данного типа ламп. Они обладают отличными характеристиками и не перегреваются, как 1000Вт экземпляры. Если вам нужно больше света, просто возьмите несколько 600Вт ламп. 1000Вт балласт немного менее эффективен, чем 600Вт. Покроет область размером от 1.2м х 1.2м до 1.5м х 1.5м. В небольшом пространстве следует оптимизировать яркость так, чтобы лампа не повредила кусту, т.е. расположить не ближе допустимого расстояния. Очевидно, что 1000Вт лампы нуждаются в намного более мощном охлаждении, т.к. разогреваются до значительных температур во время работы. В огромных гроурумах существует практика установки 1000Вт ламп на движущиеся платформы, которые со временем меняют свое местоположение, чтобы не вызвать у кустов ожог. Примечание: в итоге 1000Вт ДНАТ оказываются даже менее эффективными, чем 600Вт (по параметру отношения излучаемого света к потребляемой электроэнергии). Продвинутый гровер-любитель мечтает получить в свое распоряжение скорее 600Вт ДНАТ (или даже 2!), чем 1000Вт промышленный излучатель. Цифровой балласт vs Магнитный балласт - цифровые балласты стоят немного больше магнитных, но в тоже время они меньше греются и потребляют мало электроэнергии. При этом позволяют добиться более высокой интенсивности света и экономят ваши деньги в долгосрочной перспективе. Цифровые балласты подходят для любого типа ламп, в то время как магнитные обычно заточены под конкретный тип и могут сжечь лампу, при неправильном подключении. Поэтому для начала советуем вам выбрать цифровой балласт, с регулятором яркости, поддерживающий как МГЛ, так и ДНАТ лампы. Это даст вам определенную гибкость, вы сможете использовать определенный тип ламп и степень яркости в любой момент. Например, вы можете выставить меньшую яркость ламп, когда кусты еще совсем маленькие. В таком случае полная мощность не требуется, а вот счета за электричество вас порадуют. Рекомендуем не скупиться и выбрать качественный и надежный балласт. Эта инвестиция полностью себя окупит за короткий срок. Выбор светильника Существует множество разных типов светильников для HID систем освещения. Светильник направляет весь свет ламп прямиком к кустам и обеспечивает дополнительное охлаждение лампам. Большинство гроверов сходятся во мнении, что лучшими являются широкоугольные светильники с воздушным охлаждением. Ниже рассмотрим самые распространенные типы: Светильник Wing Крылатый светильник - это обычный отражатель с гнездами под лампы и разъемом для подключения балласта. Это самый простой тип светильника для HID систем и самый доступный. Крылья справляются со своей работой, но они в принципе не очень эффективно отводят тепло. Использование такого типа отражателя подразумевает наличие мощной вентиляционной системы или пониженную температуру в самом помещении. Только в таком случае вы сможете контролировать температуру. Т.к. такой тип отражателей не имеет специальных элементов для удержания и отвода горячего воздуха, все тепло от ламп будет направляться прямиком к вашим кустам. Чтобы не возникло проблем, придется задуматься о том, как защитить свои растения от избытков тепла. Култуб (Cooltube) Култубы справляются с охлаждением намного лучше wing светильников, т.к. они удерживают горячий воздух и позволяют легко его отвести. Отражающая часть култубов совсем небольшая и они не так хорошо распределяют свет внутри помещения для выращивания. Некоторые гроверы рассказывают, что отражатели култубов создают "горячие точки" – места, где фокусируются световые лучи, которые могут навредить кустам. Култубы являются идеальным выбором для герметичных (или почти) гроутентов или гроурумов. Светильник с воздушным охлаждением Такие светильники направляют весь свет прямиком к вашим растениям, а так же имеют специальные приспособления рядом с лампами для удерживания горячего воздуха. Своим названием они обязаны тому, что легко подключаются к вентиляционной системе, с помощью которой отводится избыток горячего воздуха от ламп. Широкая отражающая поверхность позволяет эффективно распределить свет по всему вашему гроубоксу, что является еще одним преимуществом данного типа светильников. Вне зависимости от того, на каком типе светильника вы остановите свой выбор, вам стоит позаботиться о вентиляционной системе, которая обеспечит отвод горячего воздуха из гроурума. Только так вы сможете поддерживать оптимальные условия для кустов. Что должно быть в хорошем светильнике: • Хорошие уплотнения, максимально герметичные. Это обеспечит удерживание тепла и дальнейший его отвод; • Светильник должен легко открываться, чтобы можно было без труда заменить лампы. Система открывания должна быть простой и надежной; • Большой, широкий и плавно изгибающийся отражатель. Именно такая форма обеспечит самое эффективное распространение света в гроуруме. Из трех, приведенных выше, светильник с воздушным охлаждением лучше других справляется с задачей равномерного распределения света. Настройка и дальнейшее использование галогеновых и ДНАТ ламп Этот раздел расскажет о том, как правильно настраивать и эксплуатировать МГЛ и ДНАТ лампы для получения максимальных результатов! На каком расстоянии от кустов можно установить лампы? Существует несколько факторов, которые необходимо учитывать при установке освещения. Но один из самых важных - убедиться что ваше растение не перегреется и не получит повреждений от избытков горячего воздуха. Каждый раз при установке ламп проводите "Ручной тест", для проверки количества выделяемого тепла. Это отличная методика для выявления излишков тепла. После того как вы включите лампы, поместите вашу руку, повернутую ладонью вниз, рядом с верхушками кустов и подождите 10 секунд. Если руке будет слишком горячо, значит и кустам будет дискомфортно. Вам необходимо либо переместить лампы выше, либо задуматься о более эффективной системе отвода тепла. Кусты, которые слишком долго находятся под воздействием даже незначительных избытков тепла проявляют признаки теплового стресса. Инструкция: расстояние от ламп до кустов Мощность Min ~ почти солнечный свет Max 150 Вт 10 см 18 см 28 см 250 Вт 13 см 23 см 33 см 400 Вт 15 см 30 см 48 см 600 Вт 20 см 41 см 64 см 1000 Вт 26 см 53 см 79 см Используйте люксметр для более точного измерения уровня освещенности Если у вас есть люксметр, то вы сможете с большой точностью измерить уровень освещенности, а значит, еще точнее сможете подобрать оптимальное расстояние от ламп до кустов. Люксметр измеряет уровень освещенности в Люксах (lux). Инструкция: оптимальный уровень освещенности для кустов Стадия Min Норма Max Вегетативная 15,000 lux 40,000 lux 70,000 lux Цветения 35,000 lux 65,000 lux 85,000 lux – растение не получает достаточно света 15,000 - 50,000 lux – хорошая освещенность для здорового вегетативного роста. 45,000 - 70,000 lux – оптимальная освещенность для кустов в стадии цветения. 70,000 - 85,000 lux – слишком много света. Некоторые сорта комфортно чувствуют себя при такой освещенности, но большинство начинает терять верхние листья из-за такой интенсивности теплового и светового потоков. > 85,000 lux – опасная зона, при такой освещенности любой куст получает больше света, чем может усвоить. Это чревато целым рядом разнообразных проблем, способных навредить растению. Примечание: к сожалению, люксметры плохо подходят для измерения яркости LED ламп. Под спойлером заодно расскажем про контроль запаха в вашем гроуруме Контролировать запах внутри гроурума можно несколькими способами. Вы можете использовать различные нейтрализаторы, которые устраняют или маскируют неприятные запахи. Главное правило – не используйте нейтрализаторы рядом с вашими кустами, это может изменить запах урожая. Намного более эффективный способ – использование угольных фильтров. Они очистят воздух от ненужных запахов, перед его отводом из гроурума. Правильно спроектированная и смонтированная система вентиляции способна полностью нейтрализовать любые запахи, даже в разгар стадии цветения. Более подробно о контроле запахов читайте здесь. Как настроить систему вентиляции Эффективность вентиляции значительно снижается, если воздух проходит слишком длинный путь по извилистому воздуховоду. Поэтому проектируя свою систему вентиляции, постарайтесь сделать ее по возможности короткой и прямой. Это самый оптимальный вариант отвода горячего воздуха от ламп. Использование мощного вентилятора дополнительно повысит эффективность вашей вентиляционной системы. Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам собрать отличную вентиляцию: • Очень важно выбрать достаточно мощный вентилятор, способный не только быстро отводить излишки тепла из гроурума, но и полностью обновлять/заменять воздух раз в несколько минут; • Изучите воздушные потоки внутри вашего гроурума. С учетом этих особенностей вы сможете спроектировать более эффективную вентиляционную систему; • Весь воздух в гроуруме должен обновляться раз в 1-3 минуты, это самое оптимальное значение. Подобрать вентилятор для таких условий можно исходя из объема вашего гроурума/бокса. • Если ваш гроутент немного загибается вовнутрь при включенном вентиляторе, значит вы обеспечили отличную вентиляцию для своих кустов; • Убедитесь, что отверстие для «входящего» в гроурум воздуха больше, чем для «отводимого» горячего воздуха; • Даже при наличии качественной вентиляции внутри гроурума, рекомендуется устанавливать дополнительно небольшие вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха внутри гроурума. Это предотвратит появление «горячих точек» и карманов с застоявшимся влажным воздухом. Как рассчитать мощность вентилятора для вентиляции Определяющим параметром мощности вентилятора является СFM, который показывает какой объем воздуха вентилятор может перекачать за минуту. Важно правильно подобрать этот показатель, исходя из объема вашего гроурума. Мы составили небольшую памятку по подбору вентилятора под размеры гроурума: 1. Рассчитайте объем вашего гроурума: прямо как в школе учили: умножаем Длину х Ширину х Высоту. Полученный объем воздуха необходимо отводить за несколько минут. 2. Учтите эффективность отвода – вентилятор редко работает в идеальной выхлопной системой с прямым и коротким воздуховодом. Зачастую это извилистые и длинные магистрали труб. При выборе вентилятора это необходимо учесть, поэтому если ваша вентиляционная система: • Эффективная (прямая и короткая)– умножайте объем гроурума на 2; • Неэффективная (длинная и извилистая)– умножайте объем гроурума на 3; 3. Выберите вентилятор. Осталось выбрать вентилятор с показателем CFM превышающем число, полученное в предыдущем шаге. Таблица подбора вентилятора (данные в таблице обобщены и не являются универсальными) Размеры гроурума (метры) Мощность ламп CFM вентилятора 0.6 x 1.2 x 1.5 250Вт 80-120 CFM 0.9 x 0.9 x 1.8 400Вт 108 - 162 CFM 1 x 1 x 2 600Вт 160 - 238 CFM 1.2 x 1.2 x 2.1 1000Вт 224 - 336 CFM Если ваш гроурум прохладный и сухой, то можно выбрать вентилятор с более низким CFM. В случае если в гроуруме жарко и влажно, лучше взять вентилятор с повышенным CFM. Если ваша вентиляционная система очень длинная, то одно вентилятору (даже достаточно мощному) будет трудно прокачивать через нее воздух. Хорошим решением будет установка нескольких дополнительных вентиляторов, на протяжении воздуховода. Это повысит эффективность вентиляции лучше, чем замена основного вентилятора на более мощный. Обычно рекомендуют выбирать основной вентилятор с запасом мощности. Всегда можно установить регулятор скорости вращения (у некоторых моделей вентиляторов он предустановлен производителем) или простой таймер, который будет отключать вентилятор, если воздух будет отводиться слишком быстро. Кусты, которые получают большое количество свежего воздуха и не страдают от перегрева, показывают просто невероятные результаты. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваша вентиляционная система была действительно эффективной и соответствовала выбранному вами освещению. Правильное размещение гроутента и вентиляции Теперь вы получили достаточно информации о HID системах освещения, чтобы начать действовать. Качественное освещение значительно повысит урожайность кустов и удивит вас простотой в обращении. Да и вообще это совершенно новый гроверский опыт! Благодарим магазин RuSensi за помощь в создании материала Обсудить на форуме
  24. Возьми свет! Краткое содержание: • Немного теории по HID (газоразрядные лампы высокой интенсивности) освещению; • Какой тип ламп выбрать и чем они отличаются? • Различные компоненты систем высокоинтенсивного освещения; • Настройка и дальнейшее применение МГЛ и ДНАТ ламп. Бестиарий освещения Перечень сокращений, используемых в тексте: • ДНАТ – натриевые лампы высокого давления, на данный момент остаются самыми популярными для использования в индоре; • МГЛ – металлогалогеновые лампы, один из видов газоразрядных ламп высокого давления; • HID – системы освещения высокой мощности, в состав которых входят МГЛ и ДНАТ лампы; • ЭСЛ или компактная люминесцентная лампа, широко распространенный тип ламп для освещения. Общим правилом как для ДНАТ так и для МГЛ ламп, является применение в относительно больших гроубоксах. Желательно, чтобы высота помещения была не меньше 1,5 метров. Чем выше, тем лучше, это положительно скажется на результатах. Дело в том, что ДНАТ и МГЛ лампы должны располагаться на значительном расстоянии от кустов. МГЛ лампы применяются обычно на вегетативной стадии роста, когда у растения еще формируются стебли и листья, а ДНАТ дают наилучшие результаты в период цветения, когда уже начинают формироваться шишки. В принципе, ДНАТ можно использовать на протяжении всех стадий роста куста и результаты все равно будут внушительными. HID системы освещения позволяют свету глубже проникать в гущу листьев, чем другие типы освещения. Это приводит формированию длинных и толстых стеблей и листьев. Мощность и цветовой спектр ДНАТ позволяют эффективно повысить урожайность, затратив оптимальное количество электроэнергии. По данному показателю ДНАТ лампам могут составить конкуренцию разве что самые современные LED-системы освещения. Ниже перечень сильных и слабых сторонах МГЛ и ДНАТ ламп: Плюсы: • Проверены годами – часть гроверов называет микс из МГЛ и ДНАТ ламп "золотым стандартом". Связано это с тем, что эти лампы используются уже очень давно и стабильно показывает отличные результаты, увеличивая темпы роста и урожайность кустов; • Масштабируемость –отлично подходит как для пары кустов, так и для пары десятков! • Эффективность - если рассматривать показатель производимого света от количества затраченной электроэнергии, то МГЛ/ДНАТ лидерами по нему. Они намного эффективнее ЭСЛ и других флуоресцентных ламп. Эффективность по данному показателю можно еще увеличить путем добавления LED ламп; • Глубокое проникновение света и большая зона покрытия – именно из-за этого HID системы обычно работают лучше ЭСЛ ламп для широких и длинных кустов; • Интуитивность – после первоначальной настройки использование МГЛ/ДНАТ ламп весьма интуитивно и понятно даже для новичков; • Нет необходимости в постоянной регулировке –за все время грова вам придется лишь пару раз передвинуть лампы, соединенные в одну систему. Это намного удобнее, чем перевешивать кучу маленьких ЭСЛ ламп; • Некоторые модели идеально подходят для небольших кустов - маленькие 150Вт или 200Вт ДНАТ продаются полностью собранными. Все что нужно – воткнуть их в розетку на стене, никаких танцев с бубном. • Расход электроэнергии и выделение тепла аналогичны ЭСЛ лампам – HID системы освещения выделяют примерно столько же тепла, как ЭСЛ лампы аналогичные по количеству ватт. Но при этом именно с HID системами увеличивается урожайность и темп роста кустов. Например, вы купили 7 ЭСЛ ламп по 23Вт каждая. Суммарная мощность получается 161Вт. Это почти аналогично 150Вт ДНАТ лампе по всем показателям, но результаты с ДНАТ будут выше, а вам не придется возиться с 7 светильниками и гирляндой из проводки на своем кусте. Минусы: • Нужен высокий гроубокс– лампы HID системы должны быть далеко от куста. Поэтому такие системы могут применяться в гроубоксах с минимальной высотой от 1,2 метра. Оптимальным считается расстояние в 1,5 метра или еще выше; • Внушительные стартовые вложения – что тут скажешь, недешевое удовольствие (особенно по сравнению с ЭСЛ лампами), но оно того стоит; • Не продаются в каждом хозяйственном магазине –лампы для HID системы труднее найти, чем обычные лампочки Ильича. Но в интернет-магазинах очень богатый выбор; • Нужна вентиляция – HID системы выделяют большое количество тепла во время работы. Когда используются очень большие лампы на 250Вт, 400Вт, 600Вт или даже 1000Вт, вам придется позаботиться об отводе излишков тепла из гроубокса. Этой теме будет посвящен целый раздел ниже, в котором мы расскажем о простой и эффективной системе отвода тепла, которая отлично себя показала при работе с 600Вт. Заключение: Многие гроверы начинают выращивать с обычными ЭСЛ лампами и на самом деле это круто. Они дешевые, доступные и позволяют получить значительный опыт. Со временем вы поймете, что нужно сделать шаг вперед и проапгрейдить свою систему освещения, чтобы выращивать как профессионал. Сделав выбор в пользу МГЛ/ДНАТ ламп, вы ни разу не пожалеете. В чем разница между ДНАТ и МГЛ? Первое и одно из главных отличий - период применения. Как уже было описано выше, МГЛ лучше подходят для вегетативной стадии, а ДНАТ для стадии цветения, во время формирования шишек. При этом важно узнать, поддерживает ли ваш балласт подключение обоих типов ламп. Проверьте так же, правильно ли вы подключили лампы, главное не перепутать гнезда для МГЛ и ДНАТ. Подробнее о балластах читайте ниже. МГЛ лампы излучают яркий голубоватый свет, имитирующий весеннее солнце. Использование этого типа ламп в период вегетативной стадии значительно ускорит рост листвы ваших кустов. МГЛ не настолько эффективны, как ДНАТ, особенно в стадии цветения. И хотя некоторые гроверы используют эти лампы на протяжении все гогрова, большинство тех, кто выбирает одну лампу, берут именно ДНАТ. Часто гроверы используют оба типа ламп на стадии цветения, для имитации сложного солнечного света. Считается, что такой свет усилит формирование терпенов в шишке и сделает урожай более ароматным и вкусным (как и в случае одновременного использования ДНАТи LEDламп). Научных доказательств такого воздействия пока нет, но если у вас есть личный опыт использования смешанного освещения на стадии цветения, делитесь им в комментариях. ДНАТ лампы излучают золотисто желтый свет, имитирующий цветовой спектр осеннего солнца. Применение ДНАТ на стадии цветения повышает урожайность кустов и качество самих шишек. Если вы используете ДНАТ на протяжении всего грова (за исключением вегетативной стадии), то велика вероятность того, что ваши кусты будут широкими и невысокими, дополнительно усилить этот эффект можно тренировками. Именно такой тип кустов показывает наилучшие результаты и большую урожайность при использовании HID систем освещения, т.к. их монтируют прямо над растениями.Важно чтобы максимальная площадь листьев получала свет, но не в ущерб яркости света. Исходя из формы и высоты вашего гроурума, со временем вы найдете идеальный баланс. ЭСЛ против МГЛ/ДНАТ Начинающие гроверы часто переживают из-за избыточного тепла, больших расходов на электроэнергию и более низкой скрытности МГЛ и ДНАТ ламп. Также многие не уверены, что потратив деньги на довольно дорогое оборудование HID систем освещения, получат ощутимый результат. Именно этим объясняется широкое использование ЭСЛ ламп для освещения среди новичков. Для 1-2 кустов возможностей этих ламп вполне достаточно, а их стоимость на порядок ниже МГЛ и ДНАТ. Основная проблема данного типа освещения в том, что его очень трудно масштабировать и применять для больших гроурумов. Многие гроверы сталкиваются с подобной дилеммой – стоит ли покупать для своего первого грова освещение на основе ДНАТ или МГЛ ламп или можно обойтись ЭСЛ. Ниже мы приведем полезную информацию, которая поможет сделать вам выбор. ЭСЛ лампы Как правило, ЭСЛ лампы применяют для очень маленьких гроубоксов с 1-2 кустами. Так же они подходят для освещения помещений с ограниченным в высоту пространством. ЭСЛ часто используют для первых гровов, когда только пробуют свои силы и гровинг еще не стал серьезным хобби. В этом есть определенный смысл. Ниже мы перечислим сильные и слабые стороны ЭСЛ. Плюсы: • Подходит для маленьких гроубоксов – Каждая лампа может располагаться всего в нескольких сантиметрах от куста, поэтому ЭСЛ могут использоваться в гроубоксах размером меньше метра или необычных по форме, скрытных гроурумах; • Недорого и быстро – совсем небольших трат потребует покупка пары ЭСЛ ламп, а с их помощью вы уже сможете начать гровить свой первый куст. Со временем, когда он подрастет, можно будет докупить еще несколько ламп; • Доступность - ЭСЛ можно купить практически в любом хозяйственном магазине. Также не составит труда оперативно заменить перегоревшие лампы; • Тепло и электричество – несколько маленьких ЭСЛ не потребляют много электроэнергии и не выделяют много тепла. Соответственно никакая специальная система вентиляции для них не требуется; • Проба пера – ЭСЛ на первом этапе позволят вам получить отличный опыт выращивания, без лишних затрат на дорогостоящее оборудование. Минусы: • Только для пары кустов – ЭСЛ лампы могут обеспечить необходимое количество света и тепла только для 1-2 кустов. Для больших гроурумов понадобиться слишком большое количество ламп, которые необходимо будет правильно размещать и обслуживать; • Только для маленьких кустов – ЭСЛ лампы не очень эффективны при выращивании больших кустов; • Менее эффективны, чем другие типы ламп – это наименее эффективный тип ламп по показателю количества испускаемого света от затраченной электроэнергии; • Чем больше ватт, тем горячее – чем больше ЭСЛ лампа, тем большее количество тепла она выделяет. Так например ЭСЛ на 150Вт выделяет примерно столькоже тепла, как ДНАТ на 150 Вт. Поэтому всегда используют много маловаттных ЭСЛ лампочек; • Возможно, вам все же понадобится вентиляция – если вы установите ЭСЛ ламп на суммарную мощность больше 150Вт, то вам все же придется задуматься о вентиляции, чтобы сохранить оптимальную температуру в гроуруме; • Много лампочек и патронов – чтобы получить оптимальные результаты при использовании ЭСЛ, лучше установить много маленьких ламп, чем несколько больших. Для каждой лампы нужен патрон, не забывайте про проводку и прочие расходники, которые также стоят денег; • Ежедневная регулировка – ЭСЛ лампы необходимо проверять и регулировать ежедневно. Максимальный эффект достигается только, когда лампы находятся на расстоянии нескольких см от куста, но не касаются его. Чем больше света получит ваш куст, тем лучше будет урожай. Поэтому целесообразно использовать много ЭСЛ ламп. Чем меньше ламп вы будете использовать, тем соответственно меньше будет урожайность куста. На картинке ниже отлично показано, как много нужно ламп, чтобы предотвратить появление тёмных пятен и добиться хорошего урожая. Обратите внимание сколько разных типов крепления ламп необходимо использовать для того чтобы равномерно осветить весь куст. Компоненты HID системы освещения • МГЛ и ДНАТ лампы - МГЛ/ДНАТ лампы излучают именно тот тип света, который необходим кустам. • Балласт - МГЛ/ДНАТ лампы не предназначены для питания от обычной розетки, поэтому необходимо использовать специальный балласт, который позволяет подключить лампы к сети. Некоторые типы балласта работают как с МГЛ так и с ДНАТ. Есть даже версии с контроллером, который позволяет регулировать количество света и считает израсходованную электроэнергию. • Светильник - располагается вокруг и выше ламп и отражает свет, направляя его вниз к растениям. Предназначен для максимального проникновения световых лучей и усиления яркости. Многие светильники также отводят лишнее тепло. • Вентиляционная система - вентилятор, соединенный с воздуховодом, используются для отведения излишков тепла из гроурума. Предотвращают перегрев растений. • Таймер – обычный электронный таймер, который включает и выключает свет по расписанию. • Фильтры (если нужно) – угольный фильтр очистит воздух, отводимый из гроурума, от ненужных запахов. • Гроутент (необязательная, но очень полезная штука) - мало какие шкафы/помещения идеально подходят для выращивания по размерам и по форме. Еще меньше подойдут для монтажа вентиляции, водонепроницаемого пола, отражающих стен. Не говоря уже о способности защитить кусты от пыли и выдержать мощную осветительную систему. Но зачем изобретать велосипед, если есть полностью подходящие под все требования гроутенты? Специальные разъемы избавят вас от необходимости рукодельничать, при монтаже различного оборудования. Гроутенты специально заточены под использование HID систем освещения. Проще говоря купив такой девайс вы избавите себя от целого вороха проблем. Ваши лампы должны полностью соответствовать характеристикам балласта. Если он рассчитан на 600Вт МГЛ, то именно такие лампы вам и нужны - МГЛ на 600Вт. Некоторые балласты поддерживают как МГЛ так и ДНАТ лампы, обычно об этом пишут прямо на коробке. В таком случае ориентируйтесь по "калибру" балласта. Некоторые балласты имеют крайне полезную функцию регулирования яркости. Что касается ламп, то как и в случае с балластами, существуют более дорогие и соответственно более качественные модели. Мы рекомендуем вам приобрести максимально качественные лампы, которые вы можете себе позволить. Они без проблем прослужат вам 1-2 года. Но со временем даже самые хорошие лампы темнеют, поэтому раз в 3-4 грова следует их менять, даже если они еще не перегорели. Никогда не покупайте б/у лампы! Во-первых, они уже светят не так ярко, как новые. Во-вторых, нет никаких гарантий, что она не перегорит на следующий же день. Магазины, продающие лампы, обычно предоставляют на них гарантию. 4 финта с лампами: • Самая большая нагрузка на лампы приходится в момент включения. По сравнению с этим износ от постоянной работы практически отсутствует. Поэтому самой плохой идеей будет включить свет, затем выключить и, не дав остыть, включить снова. Это приведет к значительному износу, поэтому постарайтесь избегать подобных манипуляций. • Бывает, что лампа перегорает сразу после подключения. Часто это случается из-за несовпадения типа балласта и типа лампы. Поэтому перед подключением, обязательно проверьте, подходит ли лампа для вашего балласта. В этом плане более выигрышно смотрятся цифровые балласты, т.к. они поддерживают большинство типов современных ламп, в отличии от магнитных. • Покупайте комплекты. Если вы покупаете комплект состоящий из балласта и лампы, то вам не стоит беспокоится о несовместимости и других подобных проблемах. • Перед покупкой всегда уточняйте условия возврата и обмена ламп. На берегу договориться проще, а если уже на этом этапе возникнет недопонимание, возможно, стоит поискать другой магазин. Балласт - это специальный тип оборудования, необходимый для подключения ламп HID систем освещения. Некоторые маленькие модели ламп на 150Вт или 250Вт имеют встроенный балласт. Вы подключаете его к обычной сети, а затем соединяете со светильником. Сами лампы подключаются уже непосредственно к светильнику. Балласт преобразует ток из обычной сети, делая его значения достаточным для включения и поддержания горения ламп. Грубо говоря, балласт это источник питания для вашей системы освещения. Тип нужного вам балласта будет зависеть от того какого типа и какой мощности лампы вы будете использовать. Например, если вы хотите использовать 600Вт лампу ДНАТ, то вам нужен балласт на 600Вт, поддерживающий использование ДНАТ ламп (Капитан Очевидность ликует). Балласты имеют стандартные "размеры", аналогичные лампам: 150Вт, 250Вт, 400Вт, 600Вт и 1000Вт. Для начала рекомендуем обзавестись балластом на 400 или 600Вт. Это оптимальный выбор для начинающего гровера, даже если у вас небольшой гроурум. Наиболее эффективными считаются лампы на 600Вт и, если у вас достаточно места, можете использовать несколько ламп. Это будет эффективнее, чем установка одной мощной лампы. 150Вт балласт не так эффективен как более крупные модели и способен дать достаточно света для помещения размером 0.6м x 0.6м, область достаточная для 1-2 кустов. Многие модели ламп на 150Вт имеют встроенный балласт и светильник, что значительно облегчает их монтаж. Так же обычно предусмотрено подключение воздушной вентиляции. Если же вы гровите в очень ограниченном пространстве (меньше 1м в высоту) или ваш гроубокс необычной формы, то возможно вам стоит задуматься об освещении с помощью небольших ЭСЛ ламп. Используя их, вы получите хорошее распределение света в небольшом/необычном пространстве и аналогичный расход электроэнергии. 250Вт балласт позволит осветить площадь 0.6м x 0.6м, так же как и 150Вт, но при этом урожайность будет выше. Что касается самого балласта, то тут ситуация аналогичная 150Вт, он встроен как и капюшон. С вентиляцией та же история. 400Вт балласт предназначен для помещений примерно 0,9м x 0,9м. Данный тип пользуется популярностью среди новичков, т.к. выделяет меньше тепла, чем старшие собратья, но обеспечивает впечатляющий прирост урожая, по сравнению с младшими моделями. 600Вт балласт самый эффективный балласт по показателю затраченной электроэнергии на единицу произведенного света. Покрывает область примерно 1м x 1м. Некоторые используют этот тип балласта и на больших площадях (1.2м х 1.2м) и получают вполне приличные урожаи. Это еще раз говорит об отменной эффективности данного типа ламп. Они обладают отличными характеристиками и не перегреваются, как 1000Вт экземпляры. Если вам нужно больше света, просто возьмите несколько 600Вт ламп. 1000Вт балласт немного менее эффективен, чем 600Вт. Покроет область размером от 1.2м х 1.2м до 1.5м х 1.5м. В небольшом пространстве следует оптимизировать яркость так, чтобы лампа не повредила кусту, т.е. расположить не ближе допустимого расстояния. Очевидно, что 1000Вт лампы нуждаются в намного более мощном охлаждении, т.к. разогреваются до значительных температур во время работы. В огромных гроурумах существует практика установки 1000Вт ламп на движущиеся платформы, которые со временем меняют свое местоположение, чтобы не вызвать у кустов ожог. Примечание: в итоге 1000Вт ДНАТ оказываются даже менее эффективными, чем 600Вт (по параметру отношения излучаемого света к потребляемой электроэнергии). Продвинутый гровер-любитель мечтает получить в свое распоряжение скорее 600Вт ДНАТ (или даже 2!), чем 1000Вт промышленный излучатель. Цифровой балласт vs Магнитный балласт - цифровые балласты стоят немного больше магнитных, но в тоже время они меньше греются и потребляют мало электроэнергии. При этом позволяют добиться более высокой интенсивности света и экономят ваши деньги в долгосрочной перспективе. Цифровые балласты подходят для любого типа ламп, в то время как магнитные обычно заточены под конкретный тип и могут сжечь лампу, при неправильном подключении. Поэтому для начала советуем вам выбрать цифровой балласт, с регулятором яркости, поддерживающий как МГЛ, так и ДНАТ лампы. Это даст вам определенную гибкость, вы сможете использовать определенный тип ламп и степень яркости в любой момент. Например, вы можете выставить меньшую яркость ламп, когда кусты еще совсем маленькие. В таком случае полная мощность не требуется, а вот счета за электричество вас порадуют. Рекомендуем не скупиться и выбрать качественный и надежный балласт. Эта инвестиция полностью себя окупит за короткий срок. Выбор светильника Существует множество разных типов светильников для HID систем освещения. Светильник направляет весь свет ламп прямиком к кустам и обеспечивает дополнительное охлаждение лампам. Большинство гроверов сходятся во мнении, что лучшими являются широкоугольные светильники с воздушным охлаждением. Ниже рассмотрим самые распространенные типы: Светильник Wing Крылатый светильник - это обычный отражатель с гнездами под лампы и разъемом для подключения балласта. Это самый простой тип светильника для HID систем и самый доступный. Крылья справляются со своей работой, но они в принципе не очень эффективно отводят тепло. Использование такого типа отражателя подразумевает наличие мощной вентиляционной системы или пониженную температуру в самом помещении. Только в таком случае вы сможете контролировать температуру. Т.к. такой тип отражателей не имеет специальных элементов для удержания и отвода горячего воздуха, все тепло от ламп будет направляться прямиком к вашим кустам. Чтобы не возникло проблем, придется задуматься о том, как защитить свои растения от избытков тепла. Култуб (Cooltube) Култубы справляются с охлаждением намного лучше wing светильников, т.к. они удерживают горячий воздух и позволяют легко его отвести. Отражающая часть култубов совсем небольшая и они не так хорошо распределяют свет внутри помещения для выращивания. Некоторые гроверы рассказывают, что отражатели култубов создают "горячие точки" – места, где фокусируются световые лучи, которые могут навредить кустам. Култубы являются идеальным выбором для герметичных (или почти) гроутентов или гроурумов. Светильник с воздушным охлаждением Такие светильники направляют весь свет прямиком к вашим растениям, а так же имеют специальные приспособления рядом с лампами для удерживания горячего воздуха. Своим названием они обязаны тому, что легко подключаются к вентиляционной системе, с помощью которой отводится избыток горячего воздуха от ламп. Широкая отражающая поверхность позволяет эффективно распределить свет по всему вашему гроубоксу, что является еще одним преимуществом данного типа светильников. Вне зависимости от того, на каком типе светильника вы остановите свой выбор, вам стоит позаботиться о вентиляционной системе, которая обеспечит отвод горячего воздуха из гроурума. Только так вы сможете поддерживать оптимальные условия для кустов. Что должно быть в хорошем светильнике: • Хорошие уплотнения, максимально герметичные. Это обеспечит удерживание тепла и дальнейший его отвод; • Светильник должен легко открываться, чтобы можно было без труда заменить лампы. Система открывания должна быть простой и надежной; • Большой, широкий и плавно изгибающийся отражатель. Именно такая форма обеспечит самое эффективное распространение света в гроуруме. Из трех, приведенных выше, светильник с воздушным охлаждением лучше других справляется с задачей равномерного распределения света. Настройка и дальнейшее использование галогеновых и ДНАТ ламп Этот раздел расскажет о том, как правильно настраивать и эксплуатировать МГЛ и ДНАТ лампы для получения максимальных результатов! На каком расстоянии от кустов можно установить лампы? Существует несколько факторов, которые необходимо учитывать при установке освещения. Но один из самых важных - убедиться что ваше растение не перегреется и не получит повреждений от избытков горячего воздуха. Каждый раз при установке ламп проводите "Ручной тест", для проверки количества выделяемого тепла. Это отличная методика для выявления излишков тепла. После того как вы включите лампы, поместите вашу руку, повернутую ладонью вниз, рядом с верхушками кустов и подождите 10 секунд. Если руке будет слишком горячо, значит и кустам будет дискомфортно. Вам необходимо либо переместить лампы выше, либо задуматься о более эффективной системе отвода тепла. Кусты, которые слишком долго находятся под воздействием даже незначительных избытков тепла проявляют признаки теплового стресса. Инструкция: расстояние от ламп до кустов Мощность Min ~ почти солнечный свет Max 150 Вт 10 см 18 см 28 см 250 Вт 13 см 23 см 33 см 400 Вт 15 см 30 см 48 см 600 Вт 20 см 41 см 64 см 1000 Вт 26 см 53 см 79 см Используйте люксметр для более точного измерения уровня освещенности Если у вас есть люксметр, то вы сможете с большой точностью измерить уровень освещенности, а значит, еще точнее сможете подобрать оптимальное расстояние от ламп до кустов. Люксметр измеряет уровень освещенности в Люксах (lux). Инструкция: оптимальный уровень освещенности для кустов Стадия Min Норма Max Вегетативная 15,000 lux 40,000 lux 70,000 lux Цветения 35,000 lux 65,000 lux 85,000 lux – растение не получает достаточно света 15,000 - 50,000 lux – хорошая освещенность для здорового вегетативного роста. 45,000 - 70,000 lux – оптимальная освещенность для кустов в стадии цветения. 70,000 - 85,000 lux – слишком много света. Некоторые сорта комфортно чувствуют себя при такой освещенности, но большинство начинает терять верхние листья из-за такой интенсивности теплового и светового потоков. > 85,000 lux – опасная зона, при такой освещенности любой куст получает больше света, чем может усвоить. Это чревато целым рядом разнообразных проблем, способных навредить растению. Примечание: к сожалению, люксметры плохо подходят для измерения яркости LED ламп. [sp='Под спойлером заодно расскажем про контроль запаха в вашем гроуруме'] Контролировать запах внутри гроурума можно несколькими способами. Вы можете использовать различные нейтрализаторы, которые устраняют или маскируют неприятные запахи. Главное правило – не используйте нейтрализаторы рядом с вашими кустами, это может изменить запах урожая. Намного более эффективный способ – использование угольных фильтров. Они очистят воздух от ненужных запахов, перед его отводом из гроурума. Правильно спроектированная и смонтированная система вентиляции способна полностью нейтрализовать любые запахи, даже в разгар стадии цветения. Более подробно о контроле запахов читайте здесь. Как настроить систему вентиляции Эффективность вентиляции значительно снижается, если воздух проходит слишком длинный путь по извилистому воздуховоду. Поэтому проектируя свою систему вентиляции, постарайтесь сделать ее по возможности короткой и прямой. Это самый оптимальный вариант отвода горячего воздуха от ламп. Использование мощного вентилятора дополнительно повысит эффективность вашей вентиляционной системы. Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам собрать отличную вентиляцию: • Очень важно выбрать достаточно мощный вентилятор, способный не только быстро отводить излишки тепла из гроурума, но и полностью обновлять/заменять воздух раз в несколько минут; • Изучите воздушные потоки внутри вашего гроурума. С учетом этих особенностей вы сможете спроектировать более эффективную вентиляционную систему; • Весь воздух в гроуруме должен обновляться раз в 1-3 минуты, это самое оптимальное значение. Подобрать вентилятор для таких условий можно исходя из объема вашего гроурума/бокса. • Если ваш гроутент немного загибается вовнутрь при включенном вентиляторе, значит вы обеспечили отличную вентиляцию для своих кустов; • Убедитесь, что отверстие для «входящего» в гроурум воздуха больше, чем для «отводимого» горячего воздуха; • Даже при наличии качественной вентиляции внутри гроурума, рекомендуется устанавливать дополнительно небольшие вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха внутри гроурума. Это предотвратит появление «горячих точек» и карманов с застоявшимся влажным воздухом. Как рассчитать мощность вентилятора для вентиляции Определяющим параметром мощности вентилятора является СFM, который показывает какой объем воздуха вентилятор может перекачать за минуту. Важно правильно подобрать этот показатель, исходя из объема вашего гроурума. Мы составили небольшую памятку по подбору вентилятора под размеры гроурума: 1. Рассчитайте объем вашего гроурума: прямо как в школе учили: умножаем Длину х Ширину х Высоту. Полученный объем воздуха необходимо отводить за несколько минут. 2. Учтите эффективность отвода – вентилятор редко работает в идеальной выхлопной системой с прямым и коротким воздуховодом. Зачастую это извилистые и длинные магистрали труб. При выборе вентилятора это необходимо учесть, поэтому если ваша вентиляционная система: • Эффективная (прямая и короткая)– умножайте объем гроурума на 2; • Неэффективная (длинная и извилистая)– умножайте объем гроурума на 3; 3. Выберите вентилятор. Осталось выбрать вентилятор с показателем CFM превышающем число, полученное в предыдущем шаге. Таблица подбора вентилятора (данные в таблице обобщены и не являются универсальными) Размеры гроурума (метры) Мощность ламп CFM вентилятора 0.6 x 1.2 x 1.5 250Вт 80-120 CFM 0.9 x 0.9 x 1.8 400Вт 108 - 162 CFM 1 x 1 x 2 600Вт 160 - 238 CFM 1.2 x 1.2 x 2.1 1000Вт 224 - 336 CFM Если ваш гроурум прохладный и сухой, то можно выбрать вентилятор с более низким CFM. В случае если в гроуруме жарко и влажно, лучше взять вентилятор с повышенным CFM. Если ваша вентиляционная система очень длинная, то одно вентилятору (даже достаточно мощному) будет трудно прокачивать через нее воздух. Хорошим решением будет установка нескольких дополнительных вентиляторов, на протяжении воздуховода. Это повысит эффективность вентиляции лучше, чем замена основного вентилятора на более мощный. Обычно рекомендуют выбирать основной вентилятор с запасом мощности. Всегда можно установить регулятор скорости вращения (у некоторых моделей вентиляторов он предустановлен производителем) или простой таймер, который будет отключать вентилятор, если воздух будет отводиться слишком быстро. Кусты, которые получают большое количество свежего воздуха и не страдают от перегрева, показывают просто невероятные результаты. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваша вентиляционная система была действительно эффективной и соответствовала выбранному вами освещению. Правильное размещение гроутента и вентиляции [/sp] Теперь вы получили достаточно информации о HID системах освещения, чтобы начать действовать. Качественное освещение значительно повысит урожайность кустов и удивит вас простотой в обращении. Да и вообще это совершенно новый гроверский опыт! Благодарим магазин RuSensi за помощь в создании материала Обсудить на форуме
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!