Поиск сообщества

Привет, меня зовут Unknown, и несколько последних лет я плотно занимаюсь темой комнатной ботаники. Что-то уже понял, что-то переосмыслил, а над чем-то сейчас продолжаю работать. Представляю вашему вниманию статью о временных интервалах и циклах обслуживания домашних растений. С небольшой натяжкой эти принципы подходят для теплиц и совсем не подходят для фермерства на открытых пространствах. Предлагаю начать разговор с общего описания подхода к уходу за кустом, потом перейти к отдельным источникам беспокойства и в конце собрать все воедино в общий план ухода за растением на весь цикл. Начнем пожалуй с банальных истин: 1. Растения растут сами и постоянно. Этим агротехника отличается от индустрии, где на производство каждой единицы продукции нужно приложить усилия. Растениям же просто необходимо создать оптимальную среду и поддерживать её от посадки до сбора урожа. 2. Растениеводство для жизни, а не жизнь для растениеводства. Жизнь волатильна, и с опытом ваша готовность поучаствовать в жизни растения будет падать. В этой статье мы постараемся найти МИНИМАЛЬНОЕ время вашего присутствия на плантации. 3. Объем требуемого внимания к растению зависит от фазы роста и немного меняется в зависимости от фазы цикла выращивания. Теперь введем одно единственное центральное понятие, которым будем оперировать в этой статье – Буфер Безопасности, сокращённо – ББ. Это тот временной интервал, во время которого ваша плантация может существовать без вашего участия. В сущности, ББ – это и есть ваша жизнь, ваш отпуск, ваши командировки, ваша возможность поваляться под одеялом и выздороветь, ваше время на работу и семейную жизнь. Размер ББ – это длина цепи, привязывающей вас к растению. Целью каждого хобби-ботаника является повышение качества своей жизни и соответственно увеличение ББ. О том, как это сделать и насколько большим может быть разумный ББ, мы сегодня и поговорим. Возможные проблемы В интернете можно найти много статей о ПРОБЛЕМАХ в жизни растения. Мы тоже вынужденно пробежимся по ним, но сконцентрируемся на том как НЕ ДОПУСКАТЬ проблем и поднять наш ББ по каждому потенциальному источнику возможных неприятностей. Воздух Самый важный фактор для жизни растения – ВОЗДУХ. И под воздухом я подразумеваю содержание кислорода в прикорневой зоне. Его отсутствие убивает растение быстрее всего. Можно вообще никогда не давать кусту, например, марганец – он с небольшими дефицитами проживёт счастливую жизнь и даст прекрасный урожай. А без кислорода счёт пойдет на минуты. Хорошее решение – создать среду , априори насыщенную воздухом. Лично я использую рециркулятивную систему полива с крупнозернистым субстратом. Между крупными гранулами, воздух будет всегда и ББ по воздуху становится безусловно бесконечным. Перелить керамзит невозможно. Чего нельзя на 100% сказать о гидропонных системах типа DWC, где постоянно работающий компрессор может умереть в любой момент. Через несколько часов, растворенный в воде кислород закончится и куст начнет вянуть. Вода Следующей по степени важности идёт ВОДА. Совсем без воды корни начинают отмирать минут через двадцать, а всё растение вянет за 12-30 часов в зависимости от своего размера, температуры вокруг и интенсивности освещения. В случае с водой у нас есть два ББ. Первый наступает в случае полного отключения полива, второй зависит от резерва самой оросительной системы. Если у вас по какой-то причине полностью прекратился полив, то ББ определяется только объемом влаги вокруг корней. Рекомендую использовать максимально возможный объем горшка: чем больше субстрата, тем больше влаги он сможет впитать и тем больше времени будет у вас в запасе. Кстати это полезно и для развития корневой системы. Если вы используете керамзит, то на сутки-двое воды в Airport на 38 литров точно хватит. С серамисом этот показатель вырастает до недели. Если в вашей местности возможны перебои с электричеством, разумным будет использовать более гидрофильный субстрат. Второй водяной ББ зависит от размера бака: чем больше бак, тем больше ББ. Современные электронные таймеры и помпы очень редко умирают, если им нужно работать всего по десять минут за раз пару раз в сутки. Не стоит переживать о том, что подобный полив может выйти из строя. Размер бака обусловлен размером конкретного бокса и теоретически может быть бесконечным, если подключить полив напрямую к водопроводу. Но такая осторожность избыточна, поскольку все последующие факторы не дадут нам бесконечного ББ. Как минимум, урожай придется рано или поздно собрать, а значит, раз в несколько месяцев плантацию всё-таки стоит посетить 🙂 Потолком разумного ББ в поливе является месяц. На большем отрезке или куст врастёт в лампу (на вегетации) или вероятность появления плесени сильно вырастет (на цветении). В случае с палаткой 60 на 60 нам потребуется бак на сорок литров. Если температура не поднимается выше тридцати градусов, 3-4 недели подобная система живёт железно. Удобрения Коснемся коротко темы удобрений и дефицитов питания у растений. В нашем случае она очень простая и звучит как «купите хорошие УДОБРЕНИЯ для своего субстрата и типа полива от известного бренда», точка. После того как подберёте подходящую концентрацию для своей температуры помещения и сорта растения, все вопросы нутриентов сведутся к «три колпачка из этой банки, четыре из той банки». Лично я использую Canna Aqua, а также энзимы и корневин от того же производителя. Для реверса на керамзите это отлично подходит, не выпадает в осадок и не требует коррекции pH и EC на интервале в 4 недели. Наш ББ пока держится на отметке в 3-4 недели, давайте начнем потихоньку сокращать его. Остальные факторы менее важны, чем воздух и вода, поэтому не смогут с гарантией убить ваш куст, но могут постараться это сделать, так что хоть вы и можете (в теории) посещать плантацию раз в месяц, стоит постараться делать это немного почаще. Вредители Серьезным источником проблем могут стать ВРЕДИТЕЛИ. Объединим паразитов и плесень, ибо борьба с ними довольно схожа. В обоих случаях нужно или чем-то полить или опрыскать, а потом регулярно проводить осмотр растения. Паразиты бывают разные, однако на практике с ними со всеми борются либо инсектициды, либо насекомые хищники. Сам подселяю хищников, потому что они не оставляют следов в урожае и применяются условно один раз. Использую личинки нематод и проблем не знаю. Если субстрат используется по новой и не подвергается кипячению, одного вселения хищников может хватить на годы. Юные натуралисты могут использовать божьих коровок, они красивые и прикольные. Если дополнить картину жёлтыми стикерами от летучих насекомых, то про вредителей можно забыть и считать ББ по паразитам условно бесконечным. С ПЛЕСЕНЬЮ уже не все так однозначно. Окончательного решения вопроса плесени к сожалению не существует. Есть несколько способов борьбы, все эти средства в какой-то степени работают, но имеют недостатки и не дают 100% результата. Что применять – личное дело каждого: Озонирование | Озон ядовит Облучение ультрафиолетом | Ультрафиолет не везде проникает и череват ожогами листвы Четкое соблюдение температуры и влажности воздуха | Влажность зависит от окружающей среды и контролируется исключительно в воздухе палатки, при этом внутри плотного соцветия легко может доходить до 100%, вне зависимости от влажности в окружающем помещении. Фунгициды | Фунгициды довольно дорогие, требуют повторного нанесения и как по мне, могут представлять опасность для потребителя в ряде случаев. В случае с плесенью, важно не то, ЧТО вы используете, а КОГДА вы это делаете. Растение в вегетативном состоянии чихать хотело на плесень. Лёгкая дезинфекция между циклами выращивания и соблюдение температурного режима избавят вас от большинства вредоносных грибков (полезные напротив подселять не помешает, я лично подселяю триходерму каждый цикл). Опасность для нас представляет только один грибок: Серая Гниль (род грибов Botrytis) и только в один период: непосредственно перед сбором урожая. Шишки с плесенью И чем ближе мы подходим к финалу, тем короче будет наш ББ. Если для вегетирующего растения серая гниль не является серьезной угрозой, то плодоносящее растение может быть приведено этим грибком полную негодность за считанные часы. При слишком высокой влажности Botrytis может поразить ваш урожай даже в собранном виде, поэтому рекомендую промывать собранный урожай раствором перекиси (около 1%), сушить быстро в сушилке для овощей и хранить в закрытом виде с пакетиком регулятора влажности типа Boveda. Это должно решить вопрос. Мои рекомендации: не давайте влаге течь по листьям рекой и застаиваться на них и считайте что до фазы цветения ничего случиться не может. Регулярно убирайте подсохшие листья, не давая Botrytis излишне заселять вашу ферму (небольшое количество спор в воздухе будет в любом случае) вот и весь уход. Начиная с фазы цветения наш ББ по плесени снижается сначала до двух недель с появлением первых завязей, потом до недели с формированием крупных соцветий и доходит до суток в последние две недели перед сбором урожая. Это не значит что плесень действительно атакует куст за этот период, но риск будет. А риск это во первых возможные потери урожая, а во вторых – нервы. Ехать в отпуск с растением на финальной стадии не стоит, проще быстро срезать соцветия, швырнуть вместе с листьями в морозилку и разбираться с вопросом обработки уже после возвращения. А как собственно понять что плесень поразила растение? Как это выглядит? К сожалению, Botrytis поражает соцветия изнутри, а как все мы знаем, трогать их руками лишний раз не стоит. Всё-таки это не помидоры и не огурцы. Поэтому следите за листьями. Как только один из верхних листочков (или даже один из его сегментов) внезапно потеряет витальность, засохнет или изменит цвет, стоит немедленно извлечь растение, аккуратно раздвинуть соцветие, посветить фонариком в основание поврежденного листа и если вы увидели: бурые омертвевшие ткани белые паутинообразные ниточки серую колонию грибка, разлетающуюся пылью спор у вас в руках… (в таком случае, увы, цикл для данного растения можно считать законченным) Поврежденное соцветие нужно немедленно срезать (по возможности не засыпав остаток куста спорами) и помыв руки, приступить к осмотру оставшихся соцветий. Разворачиваем, светим, если обнаружена плесень - режем и так осматриваем все верхушки основных ветвей, а также всю поврежденную плесенью ветку с верху до низу. Если других следов плесени обнаружено не было – считайте, что повезло, при ежедневном осмотре куст вероятно всё-таки сможет простоять еще пару недель. Если обнаружатся мелкие вкрапления грибка на других соцветиях – плотные макушки точно лучше срезать. Если очаги заражения серьезные или массовые – тащите пилу и режьте куст прямо сейчас. Больше чем сегодня, урожай уже не станет. Даже если что-то новое и прирастет, плесень за это время успеет повредить больше. При сортировке соцветий, все серое нужно с запасом вырезать и выкинуть, явно белое – использовать исключительно для спиртовой экстракции (сушить отдельно, перед экстракцией прогреть до 110 градусов Цельсия), все остальное без видимых следов заражения - подвергнуть дезинфекции и после сушки рассматривать как обычный продукт. В виде отдельных спор Botrytis есть в воздухе практически всегда, особенно осенью, в этой дозировке микотоксины условно безопасны. Если хотите большей безопасности – дышите в противогазе с августа по декабрь. Читать по теме: Что делать с плесневым урожаем каннабиса Тренировки Ну и last but not least, нарушителем ББ является само растение. То-есть его рост, то-есть необходимость формирования кроны, то есть, ТРЕНИРОВКИ. Совсем без тренировок растение не умрет, так что условно можно считать ББ по тренировкам бесконечным, но для получения оптимального результата, а также удобства обслуживания, стоит всё же формировать крону не реже чем один раз в две недели. Совсем красиво получится, если обслуживать растение раз в неделю. Это и есть наш минимально разумный ББ на стадии вегетации. Чаще точно не нужно. Формирование кроны является самым долгим и трудозатратным процессом в домашнем растениеводстве. Давайте постараемся свести его к минимуму. Вариант номер один (пофигистический): вообще не формировать крону, дать растению полную свободу и ограничиться регулярной уборкой засохших листьев. Вариант рабочий и в большой теплице я бы так и поступил. Урожай будет чуть меньше, высота растения чуть больше, но в теплице оно себя оправдывает. Дома ситуация немного другая и ваш труд является в своём роде хобби, то есть, медитативным приятным занятием. Что приводит нас ко второй крайности и второму варианту (усердному) делать что-нибудь ежедневно. Делать так можно, растению это сильно не навредит. Бонсай это самая медленная скульптура в мире и итоговый облик куста зависит исключительно от вашей фантазии. Разумным будет держать все верхушки крупных соцветий на одной высоте в 15-30 сантиметрах от лампы и заполнить всю площадь соцветиями, но из любви к искусству можно придать кусту любую произвольную форму. (5-10% потери урожая практически не заметны в домашнем растениеводстве, зато сколько радости от куста в форме сердечка, а?) И наконец третий вариант (реалистичный) тратить час-два каждые выходные, либо раз в две недели. У меня есть статья по моей любимой технике тренировок но я её чуть-чуть пересмотрел со временем, да и текста там много, так что здесь просто коротко пробежимся по основным действиям: 1. Росток (от недели) – нужно пригнуть параллельно земле. Чтобы дальше все пригибания проводить на уровне грунта и комфортно фиксировать ветви за края горшка. Чем раньше, тем проще это сделать. Не стричь. 2. Молодое растение (до заполнения всей площади палатки) – нужно равномерно растягивать в разные стороны, пригибая наиболее длинные ветви и направляя побеги горизонтально прочь друг от друга. Не стричь. 3. Вегетирующее растение (до перевода на цветение) – следует избавлять от боковых побегов (длиной более сантиметра) на основных ветвях. В противном случае они затруднят обслуживание куста, а созреть в любом случае не смогут. Пределом для палатки 60 на 60 являются 20-30 ветвей, все остальные стоит регулярно удалять. Оставлять стоит наиболее толстые ветки, вне зависимости от того, откуда они растут. Если случайно удалили лишнего – ничего страшного, любую из основных ветвей можно будет впоследствии легко раздвоить. Листья не стричь. 4. Растение на предцвете (до остановки вертикального роста) – не подвергается стрижке вообще, но выравнивается по высоте пригибанием. 6. Цветущее растение (после формирования крупных завязей) единовременно избавляется от всех затененных побегов. Определяются они визуально. Искать их стоит в нижней части куста, завязи на них более редкие и блеклые, листья часто недоразвитые и светлые. Пока не видно четкой разницы - процедура не проводится. Ничего критичного в лишней неделе роста нет. Как только разница становится очевидной - лишние побеги удаляются. Новичкам можно потратить чуть больше времени и удалять побеги в несколько этапов, начиная от самых нижних и слабых. 7. Плодоносящее растение (вплоть до сбора урожая) не будет меняться и требует только тщательного обследования на предмет плесени и небольшого удаления повреждённых листьев. Если лист пожелтел, огрубел, съежился или более чем наполовину площади поражен каким-либо образом, его стоит аккуратно удалить. Никаких прочих подстрижек, подрезок, подвязок, припрыжек, притопов и прихлопов сверх этого не требуется. Веерные листья не удаляются, если не отсохли самостоятельно. Энергии они расходуют немного, зато служат внутренними резервами нутриентов и берегут растение от дефицитов. Подобный подход позволяет получить 100% возможного результата при разумном минимуме усилий, а также контролировать высоту растения. Прыгнуть выше головы не получится, никаких видов обрезки для повышения урожая не существует. (Из описанных в гроупедии я попробовал все по несколько раз.) Если ваше растение выглядит здоровым и равномерным, а горшок находится в тени (почти весь свет усвоен зелёной биомассой), значит вы находитесь где-то ооочень близко к оптимуму для вашей генетики, лампы, стимуляторов и окружающей среды. Никакие действия не позволят вам улучшить урожай больше чем на пару процентов. А если результат одинаков, зачем вкалывать дольше? Читать по теме: Техника «Гнездо» или Как вырастить куст высотой с ладонь Так а сколько же нужно вкалывать? При еженедельном обслуживании, с опытом можно уложиться в один час на куст. При обслуживании раз в две недели уйдет около двух часов, так что цифра в четыре часа в месяц кажется константой при подобном подходе. Смена питательного раствора занимает ещё около часа, и стоит это учитывать при планировании своего уик-энда. (Если хочешь статью с детальным подсчетом трудозатрат и денежных вливаний на каждый урожай – ставь лайк). Вплоть до фазы активного плодоношения (формирование крупных завязей, потемнение стигм) разумным будет посещать растения один раз в 7-14 дней и потратить суммарно пару часов на обслуживание каждого растения. Перед сбором урожая стоит уделять 5-10 минут ежедневно на осмотр, тот же час в неделю в среднем. В случае крайней необходимости можно довести время автономного существования растения до 3-4 недель, но и работы по восстановлению формы кроны будет больше. Если на горизонте маячит отпуск или командировка, разумным будет посетить растения накануне (вне вашего обычного графика) чтобы иметь Буфер Безопасности в запасе, и лишний раз не нервничать. Важно: всегда проверяйте работы всех систем, после каждого обслуживания куста! Вентиляция, свет, обдув, полив проверяются каждый раз без исключения. Забыть включить нужный штекер в розетку проще, чем вам кажется. Итак, при взвешенном подходе, домашнее растениеводство не требует слишком много времени, сил и нервов и вполне сочетается с вашей повседневной жизнью. Кого-то эта статья успокоит, кого-то тонизирует, а кого-то просто утвердит в правильности собственного подхода. Так или иначе, надеюсь что читать её вам было интересно. Если возникло желание поспорить – прошу в комментарии. С вами был Unknown, всем мир! Автор: Unknown 🤝 Статья опубликована при поддержке магазина семян Seedzon. Заглядывай к ребятам за семенами для предстоящего сезона индора Ещё почитать: Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Техника «Гнездо» или Как вырастить куст высотой с ладонь FAQ по субстрату Серамис Просмотр полной Статья