Автор, жги в ноябре семнадцатого!

О конкурсе «Автор, Жги!»

«Автор, Жги!» — это конкурс статей, в котором участники делятся своим опытом и знаниями в растениеводстве. Лучших авторов награждают призами спонсоры конкурса, а их работы пополняют Гроупедию.

Команда Dzagi регулярно проводит «Автор, Жги!» на форуме с 2015 года. Теперь еще они запустили канал конкурса @burnwriter, где публикуют статьи участников и полезную инфу по выращиванию. А еще создали чат для обсуждения конкурса и обмена гроверскими знаниями.

Три номинации конкурса

По новой традиции мы выбираем по одному победителю в трех номинациях:

— «Лучшая статья» Участник оформляет свои знания в доступный текст, снабдив его фотографиями, иллюстрациями, ссылками и другими материалами для наглядности. Автор, раскрывший тему статьи наиболее полно, грамотно, доходчиво и интересно, будет выбран победителем жюри конкурса. 

Важно: К участию принимаются статьи от 1 500 знаков. 

— «Лучший строй-репорт» Участник показывает процесс постройки гроубокса, гидропонной системы, автополива или другого самодельного устройства для выращивания растений, снабжая материал фотографиями и схемами для наглядности. Оценивается оформление репорта, его информативность, а также эффективность и работоспособность собранного устройства.

— «Лучший гроухак» Участник рассказывает об идее, приспособлении, методе, который упрощает процесс выращивания, делает его эффективней и безопасней.

Призы для трех победителей

Легендарный сидбанк GHS наградит лучших авторов семенами сорта Bubba Slush, гриндером и петельками. А Dzagi подарит стекеры, баночку и брелок «Автор, Жги!».

Важно: оправляем призы только по РФ!

Условия конкурса:

Один текст — одна номинация. Можешь заявить еще один текст, но уже в другую номинацию Принимаем участников до 5 августа. Оформляй текст в этом разделе или присылай его боту в телеграм @burneditorbot 8 августа объявим лучших авторов

Примеры хороших статей участников:

Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Растим сами. Подготовка к первому грову Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!»

Сразу практика для нетерпеливых:

Шаг 1: пригнуть растение к горшку, нарастить много веток, оставить 20 самых крупных и пригнуть их. Остальные срезать.

Шаг 2: дать обрасти неделю, на каждой из двадцати веток оставить макушку и пару листьев, остальное срезать.

Шаг 3: Пригнуть ветки к горшку, располагая их равномерно по периметру.

Повторять шаг 2 и 3, пока растение не покажет пол.

Небольшая галерея, чтобы заинтересовать читающих:

Всё понятно? Спасибо за внимание, можешь статью закрывать, лайк по-братски поставь, пожалуйста. Хочу медальку заработать чисто для души. Поставил? Красавчик.

А для любителей почитать сейчас будет лонгрид о технике, которая позволит выжать максимум из своего шкафа, затратив минимум усилий.

Немного ботаники

В естественной среде куст стремится к форме ёлки. Происходит это благодаря апикальному доминированию (что выше, то и растет). Что это значит на практике? Одна ветка окажется выше остальных, а значит вырастет ещё больше и увеличит разрыв от отстающих. Другая же ветка окажется ниже остальных и совсем не вырастет. Все остальные ветки будут располагаться где-то между верхом и низом на разной высоте.

На верхних уровнях будут самые жирные шишки, потом средние, а снизу — попкорн. Мелкие шишки растению нужны про запас, чтобы сформировать семена, а то вдруг насекомые нападут или ветер сломает верхние ветки.

Мы же хотим шишек, нам не нужен попкорн, в нашем шкафу нет катаклизмов и диких животных, не считая кошки. Нам не нужны лишние листья или резервные соцветия, мы хотим много много макушек с большими соцветиями. Как этого добиться — читаем дальше.

Поглощение света растением

В домашнем выращивании жизненно необходимо придать кусту плоскую форму, высотой в один уровень шишек. Если веришь на слово, то смело пропускай эту главу. Не согласен? Давай разбирать мой тезис. 

Лампы могут располагаться на потолке или на стенах бокса, третьего не дано. Возможно, в будущем изобретут маленькие лампы, которые можно будет засунуть в центр куста, но пока таких нет. 

Боковая досветка имеет низкий КПД по причине известного нам апикального доминирования (растёт то, что сверху). Поэтому шишки в нижней части куста будут мелкими и вялыми. К тому же боковой досвет крадёт часть площади бокса, поскольку прижать шишки вплотную к светильнику — плохая идея. Я пробовал, не рекомендую. При боковой досветке вырастает тот же вес, что и без нее с минимальной погрешностью.

Вывод: чтобы получить максимум веса урожая на каждый вложенный ватт электроэнергии лампа должна располагаться сверху.

Влияние интенсивности освещения на форму куста

Наша лампа висит сверху и даёт нам ровную засветку всей площади. Да, именно так. Мы купили крутую лампу. 

А на какой высоте она висит?

Без дополнительного СО2 (не рекомендуется использовать в жилых помещениях) куст потребляет примерно до 1 200 PPFD в любой своей точке. Это оптимум для большей части цикла, не считая первых и последних недель. 

Получая 1 200 PPFD конкретная точка куста получит максимум энергии и нарастит максимум биомассы. Если весь куст получит столько света, то мы получим максимальный итоговый вес урожая. Все точки, получающие меньше света нарастят меньше зелёной массы, и в результате дадут меньший сухой вес, а значит ухудшат наш результат. Все точки, получающие больше 1 200 PPFD начнут гореть и тоже снизят итоговый результат.

Плюс-минус сто PPFD имхо погоды не сделают, но оптимум для каждой отдельной ситуации всегда есть и любой отход от него вверх или вниз негативно скажется на урожае. Насколько скажется? Сильно. Под первым плотным слоем листьев меньше сотни PPFD, вросшие в лампу шишки тоже особой урожайностью не отличаются.

Итог: все наши шишки должны располагаться в диапазоне примерно от 1 000 до 1 200 PPFD.

PPFD нельзя посчитать, но можно измерить. С недавних пор это возможно с помощью бесплатного приложения Photone. 

Помимо интенсивности освещения, важную роль играет упомянутое апикальное доминирование. Даже пара сантиметров перепада высоты уже отражается на размере шишек — ещё один аргумент в пользу плоской формы куста.

Форма куста

Высота

Шмаль растет вверх — банальное высказывание, но за ним стоят реальные практические действия.

Каждая отдельная ветка тянется вверх и только вверх. Вбок шмаль практически не растёт, даже если лампа находится сбоку. Значит нам придется давать кусту вырасти хоть немного вертикально перед тем, как пригибать его в сторону. 

Минимальная высота куста

Можно пригибать куст каждый сантиметр и в качестве бокса взять коробку для бутербродов. Теоретически это возможно, но на практике это не совместимо с жизнью. Чтобы развернуть по две пары листьев и грамотно распределить гормоны роста каждой ветке потребуется сантиметров 10-20. Меньше ну никак не получится, если мы хотим получить здоровое растение. 

Максимальная высота куста

Без плотного покроя из листьев КПД вашей лампы будет достаточно низок. Если свет попадает на пол — это потерянный свет. Рационально будет держать зелёную массу куста такой, чтобы горшок находился в тени. Это максимально эффективно конвертирует ваши затраты на электроэнергию в зелёную массу куста. 

Однако, и лишних листьев нам не надо, они потребляют энергию куста, но сами её почти не приносят. Под первым плотным слоем листьев PPFD падает ниже сотни. Значит для достижения результата нам надо оставить исключительно один плотный слой листьев, который поглотит весь свет от лампы. В коробке 60 на 60 этот слой равняется двум парам листьев, если веток у нас около 20. Всё, что ниже — в вечной тени, где толка от листьев нет, а опасность заражения плесенью есть. 

Полезная высота куста

Выходит, что наш слой эффективного светопоглощения — те же 10-20 сантиметров. Всё что ниже — балласт, и как правило, срезается. Под это даже придумали отдельную технику, известную вам как "лолипопинг". Выглядит это как лес палок с шишками на концах. Зачем нам лес палок?

Помимо того что высоту бокса нужно занять баком с компотом и угольным фильтром (а у кого-то еще и гроубокс не высокий) лес палок ещё и очень неудобно стричь. Можно целый вечер потратить с ножницами в руках и все равно что-то пропустить.

Вывод: максимальная эффективная высота куста равна минимальной, две пары крупных листьев на каждой ветке достаточно, чтобы собрать весь свет от лампы и оптимально конвертировать электроэнергию в биомассу куста, а значит больше высоты нам и не нужно.

Окей. Куда девать остальную часть куста?

Резонно напрашивается вопрос, а должны ли у куста быть остальные части? Выросло пять сантиметров от грунта — переводим на цветение, ещё пять росток наберёт на предцвете, и в итоге вырастет одна небольшая шишечка. Сажаем таких кустов в несколько рядов, получаем SOG. Рабочий вариант? Рабочий.

Но во-первых вы убегаетесь, а во вторых вы утрахаетесь. Даже с клонами поймать высоту всех растений идеально ровно не всегда получается. Маленькие растения очень чувствительные, а следить за одним кустом гораздо проще, чем за десятью в том же объеме. Я пробовал, не рекомендую.

Хорошо, если уж у куста должна быть какая-то часть помимо макушек, как эта часть должна выглядеть, чтобы занять поменьше места и как ее получить?

Практика работы с кустом и формирование гнезда

Основы формирования кроны

Для начала нам требуется двадцать веток. Почему двадцать? Потому что в бокс 60 на 60 влезает 16 шишек, но парочку веток можно нечаянно сломать. Поэтому я делаю 20 и на опыте уже не ломаю. В шкафу немного тесно, но всю вегу я был спокоен и гнул, не переживая за каждую ветку.

Откуда взять двадцать веток? Можно раздваивать ствол, срезая макушку. Это Топпинг. Если повторить несколько раз, то получается мейнлайниг. Очень красивый фрактальный ствол, который можно поставить на полочку. Больше толка от этой методики нет, хотя я некогда отстаивал обратное. Как я выяснил с тех пор, можно добиться аналогичного результата пригибанием, причём быстрее и проще.

Пригибание считается менее эффективной методикой формирования кроны, поскольку многие ребята не умеют гнуть и их репорты выглядят хуже, чем репорты с мейном.

Ребятам на LST частенько не хватает смелости гнуть радикально, в отличие от парней, предпочитающих ножницы, отсюда и разница в результатах. Low Stress в данном случае это не про куст, а про гровера. Зачастую пригибается только основной ствол, используются всякие резиночки и ниточки. Это не правильно. Контролировать надо каждую шишку, то-есть каждую основную ветку.

ScrOG справляется чуть лучше, но на предцвете его просто поднимает вверх распрямляющимися ветвями. Внутриклеточное давление в этот момент может вскрыть асфальт, так что для сохранения формы куста крепить ветки стоит намертво, причём к твердой основе. Стяжки здорово ускоряют и упрощают процесс, а крепить куст можно или за горшок или за свой собственный ствол. 

Пригибая, очень важно помнить про апикальное доминирование. Пара сантиметров высоты решают — стрельнет побег в рост или нет. Слабый побег важно оставить повыше, чтобы он окреп, а сильные побеги с крепким стеблем и большими листьями следует выводить в один уровень при каждой стрижке. Чтобы к появлению первых стигм все двадцать побегов не отличались по высоте (разумеется и по площади их стоит распределить равномерно).

Начало процесса

Окей, мы тянем основные ветки, но откуда мы их берём? Очень просто. С самого начала мы начинаем гнуть растение под 90 градусов.

Это позволит нам впоследствии пригибать все ветки параллельно земле и не ломать их в процессе, но если момент упущен и часть растения уже выросла вертикально, то можно развести в стороны и прихватить к краям горшка уже имеющиеся крупные ветки. Хрустнет? Вероятно хрустнет. Но если с мясом не вырвать, то заживёт. Впереди ещё вся вега, зарастет.

Это материнское растение для иллюстрации того, как я гну растение под 90 градусов

Наращивание биомассы

Не важно с чего мы начали, главное — положить растение на бок. Напоминаю про апикальное доминирование, оно в этот момент отключается и макушка быть макушкой перестает. Боковые побеги тянутся вверх и оказываясь выше изначальной макушки, уже сами начинают доминировать над остальными кустом. 

Новые макушки начинают интенсивно расти. Когда они наберут сантиметров двадцать, мы их тоже прихватим стяжками к краям горшка и дадим кусту нарастить ещё несколько крупных побегов из тех, что раньше подавлялись макушками. 

Всё это время мы не трогаем ножницы. Каждая клеточка биомассы, которую смог нарастить наш маленький кустик, останется при нём. Каждый отращенный листочек раскроется и фотосинтезирует. 

Основы дефолиации

Гроверы часто говорят о стрессе, но у растений нет подобного явления. Повреждения части куста может вызвать более интенсивный рост в другом месте, но тормознуть в развитии куст "из-за стресса" не может. А вот из-за недостатка энергии не только может, но и обязан.

Листья — это солнечные батареи химзавода под названием каннабис. Если вы половину батарей уничтожили, то завод будет работать вяло. 

Для маленького ростка даже одна пара листьев — это уже половина того, что у него есть, и кусту потребуется в два раза больше времени, чтобы накопить энергию и отрастить следующую пару листьев. 

Не существует никакого High Stress Training и никакого Low Stress Training, потому что никакого стресса нет.

Новые точки роста образуются сами из той части растения, которая окажется выше, при условии что энергии в растении достаточно. 

Взрослое растение можно ободрать процентов на 80 и оно даже не заметит потери. На молодом побеге скажется даже умеренная дефолиация. Поэтому до того, как куст заполнит всю площадь не режьте, а гните. Это ускорит процесс и сэкономит ваши силы. 

Итог: исключительно на этой фазе цикла разрешим кусту неистовствовать. 

Даём этому безобразию пару недель, пока бокс не станет похож на нечто непролазное. После чего вынимаем куст, ставим на стол и достаем ножницы.

Недельный цикл обрастания после дефолиации

Дефолиация на практике

Шаг 1: всё, что короче трех пальцев идёт под нож сразу. Кроме макушек основных веток, разумеется. Это позволит нам хотя бы рассмотреть куст. 

После чего отсчитываем два десятка побегов по убывающей. Не имеет значения, откуда они растут — просто выбираем самые крепкие, а остальную мелочь срезаем безжалостно. Так мы с начала веги уже знаем, где именно будут находиться шишки 

Шаг 2: на оставшихся побегах оставляем две-три пары верхних узлов нетронутыми, всё, что ниже обдираем без жалости до голого ствола. Получаем двадцать веточек с несколькими листочками на концах.

Шаг 3: Пригибаем ветки параллельно земле, прихватывая стяжками за ствол на уровне нижнего листа. За сутки верх ветки встанет вертикально, начиная прямо от стяжки и за неделю отрастит крупные листья и пару дополнительных узлов.

Регулярное обслуживание

Второй и третий шаги стоит повторять раз в неделю или две по схеме:

Начиная от макушки ищем узел с побегом длиннее пары сантиметров  Срезаем побег, лист и все, что находится ниже  Если побег меньше пары сантиметров, то срезаем только побег, а лист оставляем на месте  Прихватываем стяжкой в нужном направлении. 

Я загибаю вдоль края горшка по часовой стрелке около 15 побегов и ещё пять гуляют по центру. Развитие не равномерное, иногда я завожу побег в центр куста или наоборот вывожу на край. На расслабоне уходит от 20 до 30 минут на куст.

Все последующие стрижки не отличаются друг от друга и повторяются до тех пор, пока растение не покажет пол. Веги при этом можно дать сколько угодно, лишнего не бывает. Куст в любой момент будет иметь одинаковую форму и габариты, так что "разорвать бокс долгой вегой" просто невозможно. Гнёшь себе спокойно ветки в необходимую сторону, распределяя побеги равномерно по площади. И когда считаешь, что результат тебя устраивает, то переводишь на цветение. 

6 неделя от перевода или 4 от появления стигм. Сорт Blue Dream от Humboldt Seed Organisation

Автор: @unknown

Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги! Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса: @burnwriter

Еще почитать:

Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!» Что нужно учитывать до начала тренировок

О конкурсе «Автор, Жги!»

«Автор, Жги!» — это конкурс статей, в котором участники делятся своим опытом и знаниями в растениеводстве. Лучших авторов награждают призами спонсоры конкурса, а их работы пополняют Гроупедию.

Команда Dzagi регулярно проводит «Автор, Жги!» на форуме с 2015 года. Теперь еще они запустили канал конкурса @burnwriter, где публикуют статьи участников и полезную инфу по выращиванию. А еще создали чат для обсуждения конкурса и обмена гроверскими знаниями.

Три номинации конкурса

По новой традиции мы выбираем по одному победителю в трех номинациях:

— «Лучшая статья» Участник оформляет свои знания в доступный текст, снабдив его фотографиями, иллюстрациями, ссылками и другими материалами для наглядности. Автор, раскрывший тему статьи наиболее полно, грамотно, доходчиво и интересно, будет выбран победителем жюри конкурса. 

Важно: К участию принимаются статьи от 1 500 знаков. 

— «Лучший строй-репорт» Участник показывает процесс постройки гроубокса, гидропонной системы, автополива или другого самодельного устройства для выращивания растений, снабжая материал фотографиями и схемами для наглядности. Оценивается оформление репорта, его информативность, а также эффективность и работоспособность собранного устройства.

— «Лучший гроухак» Участник рассказывает об идее, приспособлении, методе, который упрощает процесс выращивания, делает его эффективней и безопасней. Автора самого полезного и оригинального гроухака выбирают участники чата @burnwriters.

Спонсоры и их призы для трех победителей

Наши хорошие друзья из Cannado (прайс-витрина) наградят победителей сертификатом на 3 000 рублей Легендарный сидбанк Dutch Passion предоставит для лучших авторов свои семена. Победители получат пак на три семки сорта Snow Bud, либо Auto Mazar А еще разыграем среди всех участников (кроме победителей) пачку семян от Sweet Seeds. Счастливчика выберем случайным образом

Условия конкурса:

Один текст — одна номинация. Можешь заявить еще один текст, но уже в другую номинацию Принимаем участников до 6 июня. Оформляй текст в этом разделе или присылай его боту в телеграм @burneditorbot Голосование за выбор лучшего гроухака пройдет с 6 по 8 июня в чате @burnwriters 8 июня объявим лучших авторов Дополнительный приз в виде пака семян от Sweet Seeds разыграем в канале @burnwriter также 8 июня, после объявления победителей

Примеры хороших статей участников:

Растим сами. Подготовка к первому грову Самопальная «Praktica». Строй-репорт реверсивного капельного полива Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!»

Список участников:

 

Хочу поделиться с вами интересным методом выращивания — Hempy Bucket (Ведерко Хемпа). Этот метод является пассивной гидропоникой. Наткнулся на «Ведерко» случайно, когда искал инфу, как эффективнее всего растить на кокосе, не сливая дренаж. 

Суть метода Hempy Bucket

Hempy Bucket — это пластиковое ведро с отверстием внизу стенки под слив дренажа. Заполняют ведро кокосовым субстратом со смесью перлита 1:3. На дно выкладывают слой перлита 2 дюйма (5 см). Чистый перлит на дне удерживает влагу и в итоге получается, что Hempy Bucket работает как пассивная гидропоника. 

Схема классического (без отверстия под дренаж) Hempy Bucket

Я же буду использовать в своем грове доработанный вариант, который предусматривает отверстие внизу стенки для удобства работы с дренажом. Вот схема:

Чем хорош метод выращивания Hempy Bucket

Нет необходимости поливать каждый день. С Hempy поливы сокращаются до 1-2 раз в неделю Соответственно удобрения расходуются меньше У растихи постоянный доступ к компоту, как в гидропонике

Собираем Hempy Bucket

Нам понадобится: 

Непрозрачное ведро или горшок. Я не нашел в интернете рекомендаций по объему горшка. Я видел на 3 л самый маленький. Я же использовал горшок на 5 л. Трубка для слива дренажа Силиконовый герметик Дрель и сверло Хомут, ножницы, рулетка Любимая футболка жены (сделаем из нее фильтр)

1. Отмеряем 5 см от дна горшка и сверлим в середине стенки дырку диаметром с трубку (в моем случае 12мм).

2. Отрезаем трубку длиной 8-10 см. У наружного конца вырезаем желоб, чтобы слив шел ровненько.

3. Отрезаем кусочек от любимой футболки жены, который будет работать как фильтр, не позволяя кокосу засорить трубку. Затягиваем хомутом и обрезаем все лишнее. Футболку ложим на место и думаем про алиби.

4. Вставляем трубку в отверстие горшка под небольшим углом, чтобы вода лучше стекала.

5. Проходим вокруг трубки силиконом с внешней стороны и через 24 часа с внутренней стороны. 

6. Выбираем контейнер под слив, исходя из размеров гроу-пространства. Я использую прямоугольную форму из под геля Ariel. Ее объем 0.4 л, что составляет примерно 8% дренажа от объем моего горшка на 5 л.

Как я выращиваю по методу Hempy Bucket

Для меня это новая метода, поэтому я пока не знаю, как часто мне придется поливать и как много потратить удобрений. 

Я не стал садить растиху сразу в Hempy Bucket. Первые 10 дней она росла в горшочке объемом 0.5 литра. Росток можно сразу в хемпибакет посадить, но тогда будет не эффективный расход удобрений. Ведь первые 10 дней корни не будут доставать до дна, поэтому растиха питаться компотом из перелита не сможет. А проливать до дренажа все равно нужно, чтобы не было засола.

Пересадка на 11 дне от каски:

Первый полив после пересадки был такой: Canna A и B 2.2 мл каждого, Growers Ark Root Stimulant 2.5 мл, Canna Mono Magnesium 0.2. Пролил до 10% дренажа, всего ушло 2.5 литра компота. 

15 день от каски:

Полил 2.2 литра копмота, вылилось около 12%. Компот на 1.5 литра теплой кранухи: Canna A и B 3.3 мл каждого, Ark Root Stimulant 5 мл, Mono Magnesium 0.3 мл. Начал гнуть.

19 день:

Дал тот же компот, что и в прошлый раз. Пролил 3 литрами, чтобы получить 20% дренажа. 

Между двумя последними поливами прошло 4 ПОЛНЫХ дня. Лично меня такой гров на кокосе устраивает. Делаю компот, Тупо мешаю и Просто поливаю — метод ДТП (Делай Тупо Просто). 

Подписывайтесь на мой репорт, там я буду показывать свой гров на Hempy Bucket.

Автор: @CannaDenfour20

***

Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги!» Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса в Telegram: @burnwriter

Еще почитать:

Гидропоника без подводных камней: осваиваем метод с простой DIY системой Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать?

Всем привет. Эта статья будет очень полезна тем, кто решил попробовать выращивать на гидропонике. Но уверен, что и опытным гидропонистам тоже будет интересно. Я разберу много нюансов, на которые можно напороться, а также на примере моей системы покажу, как максимально облегчить процесс выращивания. 

Свой первый куст я вырастил на кокосе. Я из тех, кто никогда не растил на земле. Со временем гидропоника стала моим хобби и последние пару лет я выращиваю на ней зелень, томаты, перцы и огурцы. Ну и раз в год провожу цикл с нашим любимым растением. Этого мне хватает. Если ты любитель побаловать себя шишечкой по вечерам, или употребить её вместо алкоголя, то этого более чем достаточно. 

Переход на гидропонику — это однозначный плюс, но нужно понимать зачем и как. Главным ее преимуществом является доступность питания для растения и возможности для гровера контролировать то, как растение усваивает питательные вещества. Именно благодаря этому вы получаете урожай быстрее и больше. 

Какие существуют подводные камни в гидропонике

Теперь разберемся, какие есть трудности при выращивании на гидропонике и как их решить. Начнем с вопроса, какие функции выполняет почва в природе?

Делает питание доступным для растения благодаря микроорганизмам Обеспечивает влагой Удерживает растение Обеспечивает защиту корней от света и перепадов температуры воздуха Позволяет корням насыщается кислородом благодаря пористой структуре 

Минусы кокосового субстрата

Кокос в качестве субстрата решает все эти задачи, но вот почему я от него в итоге отказался:

Кокосовый субстрат практически нельзя использовать повторно. Если кокос пересохнет, то вы гарантированно словите засол. Взрослое растение необходимо поливать минимум раз в сутки. Конечно, можно взять огромный горшок, но горшок больше 7 литров — это не рациональное использование пространства.  Сложно реализовать реверсивную систему, потому что кокос постоянно вымывается и загрязняет раствор. Поэтому нужны фильтры, а лучше несколько.  Поливать нужно до дренажа, а это 30% выкинутого раствора и каждодневный танец с тазиком, который надо достать, вылить дренаж и вернуть обратно.  Проблема катионного обмена. Если его недостаточно хорошо подготовить, то кальций и магний будут удерживаться в нем, а калий наоборот высвобождаться, что приведет к дефицитам. Да и если подготовить, то проблема катионного обмена уходит лишь на время. Если у вас есть навык корректировки питания и определения дефицитов, то вам повезло, если нет, то это может быть реальной проблемой. Так что кокос с натяжкой является инертным субстратом.

Итог по кокосу 

Если вы готовы к перечисленным недостаткам, то можно использовать кокос при переходе на гидропонику. Но мне он не подходит. Мне хочется иметь возможность оставлять растение на пару-тройку дней, как это возможно с землёй. А в идеале хорошо добиться автономности на 5-7 дней.

А как же DWC? 

Возможно это мой предрассудок, но я абсолютно не понимаю популярности этой системы и призываю вас не начинать освоение гидропоники с DWC. 

Питание в DWC доступнее в сравнении с землёй. Влагой корни тоже обеспечены. А дальше что? Удержание растения в небольшом горшочке субстрата мероприятие сомнительное, а если делать большой, то встает вопрос рационального использования пространства. Скорее всего вам придется думать о том, как подвязывать взрослое растение. Оно постоянно будет хотеть проверить свой ствол на прочность и настойчиво клониться в разные стороны. Если вы тренируете его с помощью LST, то вам будет ещё труднее решить этот вопрос. 

Когда корни выходят из горшочка, то оказываются в очень уязвимом положении. Воды им достаточно, но вот что с защитой и кислородом? Самая распространенная проблема в DWC — это корневая гниль, которую получится избежать только, если поймете, откуда она берется. 

Причин может быть масса, но основных три.

3 причины не выбирать DWC

1. Патогены в растворе

Споры плесени, вредные бактерии и другие патогены легко могут попасть в раствор, который является питательной средой для них. От патогенов надо как-то защищаться. Я настоятельно рекомендую использовать сенную палочку. Препарат Фитоспорин-М представляет из себя ее споры, которые вы можете добавить в раствор. Размножившись, сенная палочка будет подъедать все лишнее, в том числе водоросли. Это отличная профилактика корневой гнили. Многие используют в DWC перекись водорода или хлоргексидин, но это полумеры. Проблемы лучше предотвращать, чем пытаться с ними справляться, когда они уже возникли. 

2. Повреждение корней

Растение постоянно потребляет раствор и его уровень в DWC то падает, то снова растет, когда вы пополняете бак. Следует знать, что корни выполняют две функции: всасывающую и транспортную. Потреблять воду и питательные элементы могут только самые тонкие корневые волоски. 

Эти корневые волоски очень нежные и крайне чувствительны к изменениям окружающей среды. Когда часть корней оказывается в воздухе, то корневые волоски начинают отмирать из-за недостаточной влажности, и корень в этом месте превращается исключительно в транспортный. Он уже не сможет восстановиться. И когда вы такой корень снова поместите в раствор, это место с большой вероятностью начнет гнить. 

Корни элементарно не успевают приспособиться нормально ни к одной из сред. Чтобы этого избежать, надо постоянно поддерживать уровень раствора, желательно у самого горшка с субстратом. И зачем тогда мне большое ведро, если придется каждые два дня доливать раствор для поддержания уровня? 

3. Недостаток аэрации

Растению для успешной транспирации необходимо иметь температуру в корневой зоне ниже, чем в кроне, иначе корни толкают воду, а испарятся она не успевает. Корневое давление будет расти. Это не очень хорошо, поэтому важно поддерживать в корнях температуру минимум на пару градусов ниже. 

В почве это происходит само собой. В принципе, вода тоже всегда имеет чуть меньшую температуру, нежели воздух. Но давайте вспомним, как нам предлагают аэрировать раствор в DWC. 

В зависимости от мощности, компрессор прогоняет разное, но всегда большое количество воздуха через раствор постоянно, что приводит к тому, что температура раствора все время стремится к температуре воздуха. А все это ради чего? Насыщение кислородом скажете вы! Давайте разбираться!

Аэрация в DWC

В океанах основную массу кислорода вырабатывает фитопланктон, но такого удовольствия у нас нет. Нам доступно лишь прямое насыщения путем диффузии, то есть соприкосновением воды и воздуха. Тут есть два важных момента. Первый заключается в том, что существует предел насыщения воды кислородом, который зависит от температуры.

На этой картинке вы видите примерный максимум насыщения при определенной температуре. Как можно заметить, чем выше температура, тем меньше становится максимальное значение. Если вы достигли предела насыщенности, то как вы в раствор не дуйте, больше уже кислорода туда не поместится. Увы. Поэтому мощность компрессора вас не спасет. 

Второй момент заключается в том, что при контакте с воздухом, кислород насыщает тонкий поверхностный слой быстро и эффективно, но чем глубже, тем медленнее и в меньшем количестве кислород туда проникает. Следовательно для эффективного насыщения необходимо обеспечить максимальную площадь поверхностного слоя и постоянно его обновлять, а это лучше всего делать перемешиванием. В реках вода постоянно течет, и верхний слой все время обновляется за счёт рельефа дна и скорости потока.

А теперь давайте посмотрим на аэрацию компрессором и камнем сквозь призму всего, что я описал выше. Температура в боксе должна быть в пределах 23-25 градусов. На практике температура бывает еще выше. Воздух постоянно проходить сквозь раствор, нагревает его и снижает максимальную растворимость кислорода в нем. И если вам кажется, что пузырьки успешно перемешивают раствор, то спешу вас расстроить. Если в хорошем джакузи вода действительно перемешивается, то маленькие пузырьки, которые создаёт камень просто чуть-чуть увеличивают площадь контакта раствора с воздухом. Если посчитать насколько, то вы удивитесь, когда увидите увеличение в среднем на 10-20 см². А в будущем комке корней, который будет плотно лежать на камне они вообще ничего перемешивать не будут толком, разве что поверхностный слой не будет застаиваться и зарастать пленкой из бактерий. 

Иными словами, для того, чтобы насытить воду кислородом, компрессор вовсе не необходим, банальное перемешивание нисколько ему не будет уступать, тем более, если обеспечить большую площадь поверхностного слоя. В аквариумистике это уже поняли и хоть сколько-нибудь значимые по объему аквариумы аэрируют активным перемешиванием. 

Еще минусы DWC

Постоянный навязчивый шум от компрессора и пузырьков, который делает стелс выращивание сомнительной затеей Связанность бака и посадочного места Отсутствие возможности перемещения системы и растения отдельно от неё Трудности с заменой раствора и необходимость постоянно следить за его уровнем

В итоге единственным плюсом DWC является то, что это гидропоника. Но с таким подходом лучше ее не знать вовсе, ибо она превращается в ад, который отобьет желание заниматься ей даже у самого большого энтузиаста. Нормального развития корневой без танцев с бубном в такой системе добиться практически нереально. Это не значит, что она убивает ваше растение, но до идеала ей как до луны. Это худшая из возможных активных гидропонных систем, а гидропоника должна быть не сложнее выращивания в почве. 

Простая DIY гидропонная система

"Не согласен — критикуй, критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай!"

Пока я тут только не соглашался и критиковал. Пришло время предлагать. Позвольте вам показать систему, которая проще, дешевле и удобнее, чем DWC. Лишена всех минусов выращивания на кокосе и вместе с тем позволит вам пользоваться всеми преимуществами гидропоники.

У меня в наличии палатка 40×40×120. В ней выращивал всегда и не собираюсь расширяться, поэтому моя система заточена под нее. На вы можете легко подстроить систему под свои условия.

Что понадобится:

Бак для раствора. Я использую контейнер на 12 литров, который имеет ширину 40 см. Как раз под мой гроубокс. Ищите контейнер самый низкий для экономии пространства. Обязательно обклейте его отражайкой, в идеале алюминиевым скотчем, чтобы он не пропускал свет и не нагревался.

Горшок для растения. Я использую такой, как на фото ниже. Он имеет объем 6 литров. Это более чем достаточно, проверено. Диаметр горшка 30 см.

Насверлил в горшке отверстия для удобства тренировок. Широкий горшок с отверстиями вверху и садовая проволока — это залог легкого и продуктивного LST

В днище горшка делаем отверстие коронкой и устанавливаем врезку.

Такие штуки продаются на Алиэкспресс в разных вариациях. Вбивайте в поиск: "соединитель для аквариумов". У меня дюймовый, чтобы точно хватало на слив. Можно, наверное, взять и меньше

Есть ещё несколько вариантов.

Это соединитель на 3/4 дюйма. К нему сразу можно купить фильтр, и будет вообще красота

Я решил сделать слив шире, чтобы уж наверняка. Поэтому фильтр пришлось установить иначе. 

Это кусок шланга от стиральной машины, на которой я надел обрезанный фильтр для аквариумов

Получилось так. Шланг очень плотно вошёл в отверстие, ничего герметизировать не пришлось

Важный момент: слив выше дна, поэтому вода начинает сливаться после достижения определенного уровня. В моем случае литр раствора всегда в горшке, что предохраняет от отключения электричества и выхода из строя помпы. 

Чтобы корни не забивали слив накрываем все это дело просто обрезком от баклахи 

Все в сборе выглядит так. Ну что может быть проще? 

Кидаем в бак помпу на 12 V, но подключаем ее к блоку питания на 5 V. Можно даже через USB. В таком режиме она будет абсолютно бесшумной. Поднимать раствор высоко нам не надо, так что мощности хватит.

Не берите помпу без общей изоляции проводов, со временем провод затвердеет и выйдет из строя. Помпа с толстым проводом вам прослужит не один год

Вот через такие простые капельницы подаём раствор в горшок сверху. Берите, какие вам понравятся. 

Выбор субстрата

Что же положить в горшок вместе с растением? Какой субстрат выбрать? 

Вариантов несколько, но я рекомендую мелкий керамзит. Аргументы:

Лёгко подготовить Можно повторно использовать Обеспечивает отличный воздухообмен Практически не цветет Керамзит не переувлажняется при постоянной работе помпы 

Помпа работает без перерывов. Можно взять перлит, но он будет зеленеть сверху и у него слишком большая влагоемкость, кислорода не будет хватать. Придется задействовать таймер. Можно взять даже кокос, но тут точно придется настраивать полив, ну и использовать его повторно лучше не надо. 

Подготовка керамзита

Любой, даже крутой керамзит из гроушопа надо подготовить, иначе он будет поднимать pH. Нам нужен нейтральный субстрат, который на раствор никакого влияния не оказывает. Как же решить эту проблему? Берём керамзит, засыпаем в ведро, наливаем воду, меряем pH. Через пару часов опять меряем, pH улетит вверх. Бывает очень сильно, бывает нет, зависит от керамзита, но в любом случае это вы увидите.

Далее берём кислоту (я пользуюсь электролитом для аккумуляторов) и опускаем pH до значения 4 или 5. Ждём какое-то время, опять меряем pH. Если поднялся, то опять повторяем процедуру. Я делаю даже проще: просто лью с запасом в ведро кислоты и даю 2 дня постоять. Потом промываю водой и все, готово. Обычно этого более чем достаточно. Всё, наш абсолютно инертный субстрат готов, засыпаем в горшок и наслаждаемся.

Плюсы системы

Даже если использовать капельницы на 4 л/час, то две таких прольют за час 8 литров, а это значит, что раствор никогда не будет застаиваться  Когда раствор стекает по керамзиту, то он обволакивает каждый камешек, и тонкая водная пленка насыщается кислородом до возможного предела. Поэтому вам не нужна дополнительная аэрация Запас раствора внизу горшка защитит от пересыхания при форс-мажоре. За сутки без подачи растение точно не пострадает. Плюс вы получаете подтягивание керамзитом раствора снизу, он всегда будет равномерно увлажнен Бака на 12 литров хватит на неделю, причем вам не нужно беспокоится об уровне раствора — растение отделено от бака. Всегда есть возможность достать растение из гроубокса, вынув капельницы из горшка. Тренировать максимально просто, зацепив проволоку за отверстия в горшке Помпа позволяет слить раствор, не доставая бак из бокса. Субстрат надёжно удержит растение и убережёт от внешних факторов Высота моей системы всего 30 см, это максимально рациональное использование пространства в маленьких гроубоксах Система бесшумна. Любой компьютерный вентилятор работает громче Система максимально проста и стоит копейки

Вот вам мои аргументы за эту систему. Она больше всего похожа на Dutch Bucket на одно растение или на постоянный реверсивный капельный полив на керамзите. 

Как выращивать дело ваше, но всё-таки я считаю, что гидропоника должна быть в кайф. И помните, что есть и другие растения, уважайте их, не останавливайтесь только на каннабисе.

Может быть статья получилась слишком большой, но я попытался в ней рассмотреть не только саму систему, но и объяснить важные принципы выращивания на гидропонике. 

Критикуйте, предлагайте, делайте, отвечайте!

Автор: анонимный участник

***

Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги!» Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса в Telegram: @burnwriter

Еще почитать:

Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Типы систем автоматического полива Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать?  

Было решено сделать бокс своими руками. Цель - супер беспалевность и цена-качество.

 

Делись своими знаниями и опытом и выигрывай призы от наших спонсоров!

Сертификат на 3 000р от отечественного производителя удобрений Plantators. Сертификат на 3 000р от надежного магазина семян EuroSeeds. Молодой, но уже завоевавший доверие сидбанк IZI предоставил 3 пачки нового сорта Auto Gelato.

Подробней о конкурсе

 

Привет, мои друзья. Дошли мои руки до шкафа, на котором живёт черепаха Маша. Сначала решил собрать клонарник. Но подумав с камрадом @FalconONE, решили сделать небольшой стелс-гроубокс.

 

 

Что понадобилось:

Шкаф 40x100x40 - 5000 р «Минифермер» LED Quantum Board 60 вт с диммером - 3 620 р  Booster «Минифермер» (красный и УФ спектр) - 1 500 р Реле включения через телефон - 1 100 р (за 2 шт ) Блок питания 12 v - 460 р  Угольный фильтр Magic Air 100м 3/ч - 1800 р  ШИМ-регулятор для канального вентилятора - 380 р  Решётки для вентиляции (2 шт) - 900 р  Кулеры - 1200 р (за 2шт) Провод ПВС 0.75 5 м (понадобилось только 2 м) - 300 р  Скотч алюминиевый большой - 500 р  Уплотнитель дверной - 260 р Шайбы, гайки и шпильки - 150 р Переключатель на бустер - 45 р  Кулер (600 р) и блок питания (460 р) для вентилятора на обдув, который соберу позже - 1060 р 

 

 

Итого: 18 275 р

 

Вроде и не много, а вроде и нормально для такой коробки. 

 

Процесс сборки

 

Разобрал шкаф на части и сделал отметки для отверстий под вентиляцию (приток и отток). Причем по задумке воздух будет проходить через квантум борд и тем самым его охлаждать.

 

Взяв чудо инструмент потными руками, я нарезал кривоватые отверстия и обклеил их фольгой (тоже не очень аккуратно). Затем установил в пазы вентиляционные решётки.

 

 

 

Собрал ящик обратно, но без задней стенки, которую установлю потом. Приклеил на полку и дверь уплотнитель. Убедился, что щелей нет, ибо при бесканальной вентиляции герметичность гроубокса очень важна.

 

 

Пару раз психанул пока собирал, скотч переклеивал. Потел, но делал. На первый день моей фантазии хватило.

 

На второй день я занялся освещением. 

 

Сперва прикинул, на каком расстоянии крепить борд от потолка при установленном фильтре. Закрепил на саморезы с дюбелями (для фиксации расстояния в 5 см от потолка) борд и бустер. 

 

 

Далее занялся подключением света и электрики. Это было совсем не сложно, ибо опыт получен с предыдущей постройки «Бункер 5. Эволюция». 

 

 

Самодельный вытяжной вентилятор

 

Собирал вентилятор, пользуясь подсказками Фальконе, конечно).

 

Мне понадобились два кулера и один сломанный для вставки, ШИМ-регулятор, блок питания и проводки. Клей для сборки конструкции использовать не стал, просто заизолировал все щели уплотнителем.

 

 

Схема подключения:

 

 

Пришлось расширить дырки, чтобы влезли шпильки. При этом мне удалось ничего не сломать, как ни странно. 

 

Хорошо стянув между собой кулера и вставку, я заклеил стыки уплотнителем. Получился канальник на 100 кубиков с регулировкой мощности).

 

 

Установка вентиляции

 

Вернёмся к икс-боксу. В задней стенке как можно аккуратно вырезал выход воздуха и дырки под шпильки и установил самодельный вентилятор.

 

 

Подключил реле, расположил все более-менее эстетично и установил вентиляционную крышку с решеткой. 

 

Тех-отсек без фильтра:

 

 

С фильтром:

 

 

На следующий день я криво врезал замок, поэтому на двери весит Баттерс, стыдящийся за эту дырку. Со второго раза все получилось отлично.

 

 

Провел тесты, включив бустер и основной свет с установленным фильтром и с открытой форточкой. 

Температура в гроубоксе без фильтра - выше комнатной на 1.5-2° С установленным фильтром - выше комнатной на 2.5-3°

В моем случае данные показатели температуры вполне приемлемы.

 

Проверка тяги без фильтра и с фильтром (справа):

 

 

 

Ну и вот что получилось. Свет не пропускает, не шумит, чем не стелс под один небольшой куст.

 

 

 

Рабочая высота от борда до пола получалась 75 см

 

Не спеша собрать такую коробку можно за парочку дней. Для одного цветка идеальное решение, как по мне. Ну и конечно я проведу репорт в даном ящике. Сейчас там тусят клоны GG4. 

 

Всем спасибо, кто прочитал до конца. Мир.

 

Автор: @Romkays, участник конкурса «Автор, Жги!»

 

🔥 Тоже есть, что показать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! В этот раз лучших авторов наградим призами от RasTea и Pyramid Seeds. Все подробности тут

 

 

Еще почитать:

Строй-репорт гроубокса: Бункер 5 версия 0.4 «Создание» Шмотки — не главное. Строй-репорт гроубокса 50х50х110 в шкаф-купе Строй-репорт: Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса

 

 

Приветствую коллеги по цеху!)

 

Решил собрать второй в жизни бокс. Первый был из тумбочки, который, как не крути, бросался в глаза, да и после ремонта не подходил по стилю. Долго думал и обсуждал с боссом (женой), где можно неприметно разместить гроубокс. Идей особо не возникало. Однажды курнув хорошей шиши, я придумал сделать бокс в шкафу-купе, избавившись от своих шмоток и переделав освободившееся пространство под выращивание.

 

Мне предстояла задача подключить вытяжку из гроубокса на прямую в вентканал, который находился за стенкой в туалете (без использования фильтра). А также навесить дверцы под замок и всё это дело шумоизолировать.

 

Плюсы такого решения:

Не надо тратиться на фильтр Отличная светоизоляция (дверка гроубокса + дверка шкафа) Шумоизоляция Маскировка

 

Минусы:

Нужно ПРОДОЛБИТЬ ДВЕ СТЕНЫ БЕТОНА Найти новое место под одежду

 

Таким был шкаф до переделки

 

Что понадобилось:

Вытяжка Soler&Palau Silentub - 200, 120 мм, 190 м³ — 3900 р Гофры 150мм (50см) + хомуты (заменил на скотч), обатный клапан 100м, 3 решетки для притока 100x250 мм — 1000 р 2 мебельных щита (цвета венги в городе не было, пришлось брать из того, что было) — 900 р 2 мебельные петли внутренние 90 градусов и две обычные петли-бабочки, 2 замка — 400 р Сверло «Форстнера» 26 мм для петель — 200 р Пенофол (первый вариант и не очень удачный) — 150 р Скотч фольгированный 3 шт — 300 р Краска белая матовая 1л (без запаха) — 300 р Уплотнитель для дверей 5м — 200 р Виброизоляция два листа 4мм (370х450) — 400 р Направляющие 2 шт + 2 уголка на 400мм + решётка (с работы) — 600 р Звукоизоляция «Шумофф» (с работы) — 0 р Бруски 40х25 (остались с ремонта) — 0 р Свёрла по бетону 12мм и 18мм + пика(с работы) — 0 р ПВХ труба 20мм (с ремонта) — 0 р

 

Контроль и свет:

Кабель ВВГ 2х1.5 (8 м) + две розетки ip44 + кабель канал 16 мм (5 м) — 900 р Китайский LED OKWIN 240W, драйвер, димер, подвесы, радиатор — 10000 р 2 реле времени — 1000 р Реле температуры — 600 р Реле влажности — 600 р Понижающие трансформаторы с 220 на 9в (2 штуки) — 200 р 3 комп. вентилятора 120х120 (остались от первого бокса) — 0 р Автомат 6А (с работы) — 0 р Wago соединители 10 шт (с работы) — 0 р

 

Итого: 21 650 руб (можно ещё 2к накинуть на бензин и мелочи)

 

Свет и контроль были куплены на али, канальник на Озон, всё остальное в строительных магазинах.

 

Процесс постройки

 

Постройка проходила в 4 этапа:

Пробить окно в Европу (в вентканал) Разборка внутреннего пространства шкафа и перенос полок Монтаж вентиляции Сборка и покраска

 

Проделывание вытяжного отверстия

 

Просверлил со стороны туалета на уровне вытяжки пробное отверстие буром 12мм. Стен оказалось две и каждая толщиной 25 см. Я понял, что придётся играть в шахтёра, ну пути назад не было.

 

Решил отсверлить по кругу (диаметр 100мм) 12 сверлом, следом 18 сверлом и в конце выдолбить пикой. По пути встретил арматуру, решил не трогать. Поставил обратный клапан (100мм). На всё ушло около двух часов и ещё день на уборку).

 

  

 

После первого запуска бокса понял, что шум от воздуха уж очень сильный и температуру понижает не очень быстро. Подумав пару дней, понял, что переход воздуховода со 120 на 100 диаметр создаёт шум и затор для воздуха. Тогда решил ещё поиграть в шахтёра и раздолбить отверстие до 130 мм и убрать арматуру. Также отказался от обратного клапана (из туалета в бокс не дует даже когда вытяжка работает).

 

 

Переделка шкафа

 

Разобрал все полки, оставив пару полок внизу под одежду и одну вверху под тех. отсек высотой 200 мм.

 

 

Монтаж вентиляции

 

Это оказалось самым сложным. 

 

Первый вариант был такой: из бокса воздух шел через гофру 120, а далее после вытяжки переход на 100, плюс шумка отсека, вент установил на полку. После пробного пуска всё пошло по п..де: шум от воздуха, вибрация от канальника (брак или хомутом перетянул). Закинул вопрос на форуме в соответствующую тему (ответили быстро, спасибо!), а сам на работе ломал голову, как это всё исправить. 

 

Первый вариант вентиляции

 

Пришла мысль такая: купить 150 гофру, во внутрь вставить шумофф, по кругу обмотать канальник в вибруху и подвесить его. Вариант второй получился так: с тумбы 150 гофра (шумофф внутри) на канальник, с канальника 150 в стену (шумофф по всему каналу + сам тех отсек), канальник на подвес. И вот тогда всё стало работать, как надо. Шум тише, чем у ПК, вибрации нет! 

 

Получился диаметр всего канала не меньше 120 и шумофф уменьшает завихрения воздуха и шум от работы вытяжки.

 

  

Второй вариант (фото в сборе нет)

 

В нижней полке проделал приточные отверстия 100х250.

 

Сборка

 

Установка дверей

 

  

 

 

От двух мебельных щитов схожих размеров лобзиком отпилил лишнее,  сделав их размером 480х1080 мм. Также вырезал дверь для тех. отсека 480х150. Высверлил отверстия для петель, врезал замки и всё собрал. После прикрутил окантовку и приклеил уплотнитель. Зашумил тех. отсек + приклеил остатки пенофола на двери основного шкафа.

 

Отделка

 

 

 

Внутри решил сначала обклеить пенафолом. Ну а что быстро, гермитично, отражает хорошо, вроде всё ок. Когда было всё сделано, в голове пролетела мысль - «Да это б.ять термос». Так и получилось - температура поднималась до 36 градусов, что было очень печально.

 

Оторвал пенофол и покрасил белой краской. И все стало ок. На максималке греется до 27 градусов. Ещё добавил два приточных отверстия 100х200.

 

Элктрика

 

  

 

 

Повезло, что в шкафу была розетка. От неё и решил запитать и кинуть провод через шкаф в кабель-канале до тех отсека. В тех отсеке поставил автомат на 6 А и от него пустил разводку на таймеры и реле времени и влажности и понижающие трансформаторы. Управление разместил на фанере 150х100.

 

Управление: один таймер для включения света (верхняя розетка). Ко второму подключил через понижайки до 9 В два комп. кулера 120 мм на обдув растихи (40 минут работы, 20 минут отдых). Реле температуры включает канальник. Реле влажности подаёт питание на нижнюю розетку, в которую можно подключать увлажнитель или осушитель.

 

 

Собрал борд в один моноблок и подключил вент через блок питания на обдув доски и драйвера. Провода теперь не болтаются, все культурно.

 

Финальный вид:

 

 

 

 

 

После недели работы бокс показал себя очень хорошо. Шумит реально тише ПК, вибрации нет, воздух гоняет очень хорошо. Температура 26 градусов при выставленной мощности лампы 100% и включенном обдуве. Стелсом бокс можно смело назвать).

 

На сборку ушло 14 дней. Собирал после работы. В будущем хочу поменять цвет двери на венги и установить шумку на основные двери.

 

Бонус: самодельный горшок 

 

Ещё решил сделать горшок по типу growbag только с жёсткой конструкцией для тренировок.

 

Остался у меня с первого грова контейнер с леруа на 16л, уж очень он мне понравился. Есть ручки, можно саморезов нахреначить. Купил геотекстиль 50 г.метр, сложил в два слоя, вырезал по размеру горшка 350х250х250 (запас на высоту, горшок 200). Сел шить и через час было готово).

 

 

 

Далее взялся за контейнер. Горячим ножом вырезал лишние, но чтобы конструкция осталась жесткой. Вставил в него готовый мешок и прикрутил к основанию.

 

  

 

 

Получился горшочек около 12-14л. Насколько удобен покажет гров). Семка закинута, ждём пока вылезит). 

 

В заключении хочется сказать, что как не готовься и не планируй, а сложности будут! Главное не спешить и с трезвой головой принимать решения, если есть возможность поставить тент, то это будет лучшим вариантом! Ну а если нет, то фантазия - ваше всё! Главное - начать делать, а опыт придёт)

 

Спасибо за внимание!

 

Автор: @mazarast, участник конкурса «Автор, Жги!»

 

🔥 Тоже есть, что показать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! В этот раз лучших авторов наградим призами от RasTea и Pyramid Seeds. Все подробности тут

 

 

Еще почитать:

Строй-репорт: Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Строй-репорт: Гроубокс из системника Chieftec Строй-репорт: Бюджетный стелс-гроубокс на балкон Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки