Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Гроупедия

Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс

 

Из этой статьи вы узнаете, как создать идеальную среду выращивания в своём гроубоксе, регулируя этот параметр. 

 

Для того чтобы понять, что такое дефицит давления пара, давайте сначала рассмотрим, как связаны между собой влажность и температура.

 

Влажность и её зависимость от температуры

 

Вода содержится в воздухе в виде пара. Чем больше температура воздуха, тем больше водяного пара он может содержать. В своих гроубоксах с помощью гигрометра мы измеряем параметр относительной влажности. Он выражается в процентах и показывает, какое количество водяного пара содержится в воздухе по отношению к максимально возможному содержанию при данной температуре. Поскольку влагоёмкость воздуха напрямую зависит от температуры, то, при одном и том же количестве водяного пара в единице объёма воздуха, с повышением температуры относительная влажность будет снижаться, а со снижением температуры — повышаться.

 

Что такое дефицит давления пара?

 

Все газы в воздухе, в том числе и водяной пар, оказывают определённое давление на растения. Чем больше водяного пара в воздухе, тем выше его давление. Поэтому при высокой относительной влажности на растение воздействует большее давление пара, чем при низкой ОВ. 

 

Понятие «дефицит» означает разницу между двумя величинами. В нашем случае дефицит давления пара — это разница между давлением, которое создаёт водяной пар при 100% ОВ, и давлением пара при фактической ОВ, при одной и той же температуре воздуха.

 

Зависимость ДДП от температуры и ОВ

 

Дефицит давления пара представляет собой комбинацию температуры и относительной влажности в одном значении, которое измеряется в килопаскалях (кПа). Это значение обратно пропорционально ОВ и прямо пропорционально температуре воздуха. Чем больше ОВ — тем ниже ДДП, и чем больше температура — тем выше ДДП.

 

ДДП с позиции растения

 

 

В процессе жизнедеятельности растение испаряет воду из листьев в виде воздушной смеси с относительной влажностью, близкой к 100%. Поэтому для растения ДДП — это разница между давлением пара в воздухе и давлением пара внутри листьев. Поскольку дефицит давления пара заключает в себе сразу два показателя — температуру и влажность, он лучше всего помогает нам понять, как чувствует себя растение в этом микроклимате, по сравнению с анализом отдельно взятых показателей температуры и влажности.

 

Как ДДП влияет на жизнедеятельность растений?

 

 

Здоровый рост и развитие каннабиса напрямую зависят от качества транспирации — испарения влаги с поверхности листьев. Вода с растворёнными в ней питательными веществами поступает в корневую систему посредством диффузии. Далее запускается своеобразный «насос», который закачивает питательный раствор по проводящей системе ко всем частям растения. Избыток влаги (90–95%) выходит из растения через особые устьичные клетки, находящиеся на нижней стороне листьев. 

 

 

Также эти клетки участвуют в поглощении CO2, необходимого для фотосинтеза. Только 5–10% воды расходуются на нужды самого растения. Кроме того, транспирация защищает растение от перегрева и оптимизирует температуру для фотосинтеза.

 

Если транспирация по каким-либо причинам нарушается, то работа всего «насоса» останавливается, все процессы в растении тормозятся.

 

Качество транспирации напрямую зависит от ДДП. Когда давление пара в устьичных клетках выше парового давления воздуха, происходит испарение влаги в окружающую среду. Чем больше эта разница (ДДП), тем интенсивнее испарение. Напротив, насыщенный паром воздух (низкий ДДП) замедляет или даже останавливает транспирацию у растений.

 

Последствия дисбаланса парового давления

 

При низком ДДП происходит слишком интенсивная транспирация, возникает опасность обезвоживания и перегрева, устьица закрываются и перестают поглощать CO2, замедляется поступление питательных веществ.

 

Симптомы: увядание и скручивание листьев, повышение их жёсткости, отставание в развитии.

 

 

При высоком ДДП транспирация недостаточная, появляется избыток влаги в растении, ухудшается корневое питание, возникает риск грибковых и бактериальных заболеваний.

 

Чрезмерная влажность способствует развитию грибка Botrytis

 

Симптомы: гуттация (вытеснение избытка воды по краям листа в виде капель, после высыхания которых остаются белые пятна), слабый рост, вспышки заболеваний.

 

Оптимальный ДДП для разных стадий развития каннабиса

 

На стадиях прорастания и рассады, когда обмен веществ в растении невысок, скорость транспирации низкая, требуется поддержание ДДП в пределах 0,4–0,8 кПа.

 

В вегетативной фазе, после появления 3–4 пар настоящих листьев, когда скорость роста и транспирация увеличиваются, ДДП необходимо повысить до 0,8–1,2 кПа. 

 

Во время цветения (когда вы увидели остановку роста и образование цветущей кроны — «одуванчиков») обмен веществ и транспирация достигают максимума, ДДП повышаем до 1,2–1,6 кПа.

 

Как измерять ДДП растений в гроубоксе

 

Для вычисления ДДП потребуется измерить температуру воздуха и относительную влажность. Существуют формулы для вычисления ДДП, но они сложные, поэтому я не буду её здесь приводить. Те, кому интересно, могут найти их в Википедии в этой статье. Проще определить ДДП по уже существующим таблицам, например вот такой.

 

Кликни, чтобы увеличить

 

Во многих источниках именно такие таблицы рекомендуют для применения в растениеводстве. Можете растить по ним.

 

Для самых лучших результатов нужно измерять ДДП для листьев. Для этого кроме воздушного термометра и гигрометра вам понадобится инфракрасный термометр, с помощью которого следует измерить температуру листьев внутри растительного полога (проще говоря, в глубине куста). 

 

 

По формуле вычислять ДДП сложно и такие вычисления занимали бы много времени и сил. Вместо этого можно воспользоваться калькулятором ДДП листьев. (Потребуется ввести температуру воздуха, относительную влажность, и температуру листьев).

 

Как корректировать ДДП?

 

Непосредственно температуру листьев мы изменить не можем. Поэтому в нашем распоряжении остаётся два параметра: влажность и температура. Изменяя их, можно изменять ДДП. 

 

Повышая температуру — увеличиваем ДДП, повышая влажность — уменьшаем, и наоборот. Возможно, такие манипуляции будут вначале сложны, и придётся экспериментировать, но создав идеальный ДДП, вы обеспечите максимальную отдачу от своего растения. 

 

Какие приборы для этого потребуются:

 

Для регулировки температуры: в зависимости от комнатной температуры потребуется кондиционер или обогреватель, подключённый через термореле к термодатчику в гроубоксе. 

 

Для регулировки влажности: увлажнитель воздуха или осушитель, подключённый через контроллер к датчику влажности.

Для одновременной регулировки температуры и влажности существуют готовые решения, например терморегулятор ТР–221.

 

Кроме того, некоторые фирмы производят целые системы, запрограммированные на поддержание оптимального ДДП растения, в них температура листьев непрерывно отслеживается с помощью инфракрасной камеры.

 

 

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по контролю микроклимата. Очень хотелось бы услышать мнение гроверов, которые уже пользовались измерениями ДДП при выращивании.

 

Подготовил: @DrKostas

 

Еще почитать: 

Фундаментальный гид по температуре выращивания Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Осушители: зачем они нужны для выращивания Преимущества гроутентов для выращивания каннабиса Десять советов по выращиванию в индоре CO2 в мире растениеводства

 

 

Что такое осушитель?

 

Как следует из названия, осушители воздуха — это устройства, предназначенные для снижения влажности. Многие люди используют осушители воздуха, чтобы контролировать влажность в домах для обеспечения комфорта, а также для предотвращения появления плесени и грибка (которые процветают во влажных условиях). Однако осушители также могут применяться в коммерческих и промышленных целях, например, для снижения влажности в закрытых плавательных бассейнах, спортзалах, катках, складских помещениях и т.д.

 

Как работает осушитель?

 

На рынке представлены два основных типа осушителей воздуха:

Охлаждающий осушитель: они работают, всасывая воздух из окружающей среды через охлаждающий змеевик. Вода, присутствующая в воздухе, конденсируется на змеевике, а затем капает в сборный лоток или ведро, после чего её можно утилизировать или переработать. Адсорбционный осушитель: эти осушители пропускают окружающий воздух через колесо, покрытое адсорбентом (водопоглощающим веществом, например, силикагелем). Вместо того чтобы капать в поддон, вода, абсорбированная адсорбционным осушителем, удаляется на этапе регенерации путем испарения влаги из осушителя потоком тёплого воздуха. Затем этот влажный воздух конденсируется на металлической пластине, откуда вода капает в сборный резервуар.

 

 

Как правильно выбрать осушитель для выращивания каннабиса

 

Независимо от того, являетесь ли вы опытным гровером или только начинаете, вам, вероятно, понадобится осушитель для контроля влажности в помещении. 

 

Бюджет

Ваш бюджет будет иметь большое влияние на выбор типа осушителя. К сожалению, отказ от осушителя в большинстве случаев приводит к появлению плесени или вредителей, которые могут испортить весь ваш урожай. Поэтому не забудьте на раннем этапе подсчитать расходы на закупку осушителя. Это один из тех видов оборудования, на котором попросту не стоит экономить.

 

Портативные и стационарные осушители

 

Переносные осушители собирают воду в поддон резервуара, который необходимо регулярно опустошать. Стационарные осушители используют дренажные трубы для отвода собранной воды в канализацию или больший контейнер (затем эту воду даже можно использовать для своих нужд).

 

У переносных и стационарных осушителей есть свои плюсы и минусы. Например, портативные модели вы можете легко перемещать по комнате для выращивания или переносить в новое пространство для выращивания, например при переезде.

 

Стационарные осушители требуют меньше внимания, поскольку они автоматически сливают собранную воду. Однако их сложнее установить, что обычно делает их пригодными только для больших комнат или для постоянного выращивания в одном и том же месте.

 

Объем резервуара

Это еще один важный аспект, который следует учитывать при выборе осушителя для выращивания каннабиса. Осушители с большими резервуарами нужно опустошать реже, но они обычно занимают больше места и стоят дороже.

 

Если вы выращиваете в маленькой комнате или палатке, вам, возможно, придётся довольствоваться небольшим осушителем и опорожнять его чаще, чтобы не ограничивать пространство для выращивания. Если же пространство и бюджет вас не беспокоят (или ваша комната для выращивания часто остается без присмотра в течение длительного времени), вы можете выбрать осушитель с большим резервуаром.

 

Размер комнаты для выращивания  

 

Большинство осушителей воздуха, которые вы найдете сегодня на рынке, будут весьма эффективны, то есть они неплохо справляются с поддержанием относительной влажности на оптимальном уровне в небольшом помещении для выращивания или палатке. Однако если вы опытный гровер и располагаете большим помещением для выращивания, вам нужно будет приобрести более крупный осушитель, который сможет эффективно осушать пространство, в котором вы работаете.

 

Как сделать осушитель воздуха для выращивания каннабиса своими руками

 

Если у вас ограниченный бюджет, есть способ создать собственный осушитель воздуха своими руками. Хотя он не продержится долго и не сможет сравниться ни с одним из коммерческих осушителей воздуха, имеющихся в настоящее время на рынке, он может быть жизнеспособным вариантом, если у вас очень ограниченный бюджет.

 

Оборудование:

2 ведра по 20 л Большой мешок каменной соли Дрель

 

Как сделать:

С помощью дрели проделайте несколько дренажных отверстий в дне и по бокам одного из ведер. Поместите ведро с отверстиями в ведро без отверстий. Насыпьте каменную соль в верхнее ведро. Поместите осушитель в комнату для выращивания и каждый день проверяйте резервуар на наличие влаги в нижнем ведре.

 

Идея здесь довольно проста: каменная соль в верхнем ведре будет вытягивать влагу из воздуха, которая будет конденсироваться и капать в нижнее ведро-резервуар. Уровень влажности в палатке для выращивания будет влиять на то, сколько воды будет улавливать осушитель и как часто вам нужно будет менять каменную соль.

 

Помните, что этот самодельный осушитель не может сравниться с покупным! Тем не менее, он по крайней мере сделает хоть что-то, чтобы контролировать влажность в вашем гроуруме.

Осушитель с каменной солью — не единственный вариант, который можно сделать своими руками. Есть и другие варианты самодельных осушителей воздуха:

 

Осушитель из хлорида кальция: как каменная соль или силикагель, хлорид кальция является легкодоступным и относительно эффективным осушителем. Попробуйте наполнить носок хлоридом кальция и повесить его на верёвке где-нибудь в вашем помещении для выращивания. Вы можете использовать ведро или таз, чтобы улавливать влагу, капающую с носка. Силикагель: поместите силикагель в пластиковый контейнер (сделайте в нём несколько отверстий, чтобы воздух мог входить и выходить из него). Поместите контейнер в комнату для выращивания, и силикагель автоматически впитает влагу из воздуха.

 

 

Сухие сливки: насыпьте немного сухих сливок для кофе в миску и поместите эту миску в помещения для выращивания. Сухие сливки впитают влагу и со временем затвердеют, поэтому вам необходимо регулярно следить за ними и менять их. Влагопоглощающие кристаллы: доступны в Интернете и в некоторых магазинах, эти кристаллы поглощают влагу из воздуха и образуют некую твердую массу. Как и в случае с каменной солью, вы можете насыпать эти кристаллы в ведро с отверстиями и поместить это ведро в другое, чтобы оно служило резервуаром. Вам всего лишь нужно будет заменить эти кристаллы, когда они затвердеют.

 

Управление влажностью в гроуруме является ключом к выращиванию здоровых растений каннабиса и получению высококачественных шишек. Обязательно приобретите осушитель воздуха с самого начала, чтобы полностью контролировать влажность в вашей комнате для выращивания, или попробуйте один из DIY-вариантов, перечисленных выше, если ваш бюджет не позволяет купить осушитель в магазине.

 

Источник: Royal Queen Seeds

Перевод и адаптация: @Terpen  

Еще почитать:

Руководство по циркуляции воздуха в индоре Фундаментальный гид по температуре выращивания Преимущества гроутентов для выращивания каннабиса Как вырастить плотные шишки Первый гров зелени без проблем. Советы начинающим

 

Создание функционального гроурума — это первый шаг к выращиванию потрясающей конопли, а вентиляция является важным ключом к достижению этой цели. Давайте обсудим, почему индорное выращивание требует надлежащей вентиляции и как настроить циркуляционную систему правильно, чтобы всегда обеспечивать растения достаточным количеством свежего воздуха.

 

Циркуляция воздуха в индоре

 

 

Освещение и вентиляция — две самые важные вещи в создании условий для комнатного выращивания. Они, как правило, работают сообща и позволяют гроверам контролировать таким аспекты внутренней среды в гроубоксах, как температура и влажность. Помимо семян, питательных веществ, горшков и иных необходимых вещей для культивации, невозможно обойти стороной правильное освещение и вентиляцию, ведь без них проблематично получить хорошее и здоровое растение. 

 

Правильная внутренняя система вентиляции бокса включает в себя движущийся вентилятор для обдува растения, а также приточные и вытяжные вентиляторы, оснащенные угольными фильтрами, чтобы втягивать свежий воздух в пространство для выращивания и нейтрализовывать сильный запах при вытяжке застоявшегося воздуха. 

 

Растения каннабиса нуждаются в постоянном притоке свежего воздуха, чтобы правильно развиваться и функционировать. СО2 поглощается листьями и превращается в питательные вещества путём фотосинтеза. Кислород высвобождается обратно через поры на нижней стороне листьев и, наконец, вытягивается за пределы гроубокса, чтобы позволить большему количеству СО2 попасть внутрь комнаты. 

 

Для здоровья и выживания растений конопли, как и для человека, воздух имеет решающее значение. Без его правильного количества растение будет медленно расти, испытывать дефицит питательных веществ, давать низкие урожаи или даже погибнет.

 

Важность вентиляции

 

Транспирация  

 

Как растения конопли способны «дышать», также они могут и «потеть». Поскольку каннабис пьёт воду, естественно, что часть этой воды теряется в результате транспирации и испарения. Процесс протекает в листьях, но также задействует поры в стеблях (чечевички). Транспирация увеличивает влажность в помещении, которая в конечном счете может вырасти до опасных значений, если её уровень не стабилизировать.

 

Транспирация происходит в основном ночью, когда фотосинтез останавливается. Вот почему так часто можно заметить влагу на растениях ранним утром перед восходом солнца. По мере того, как в течение дня усиливается солнечный свет и становится теплее, ускоряется и фотосинтез, и растения стараются сохранить и использовать большую часть доступной им влаги. 

 

Фотосинтез

 

Свежий воздух необходим растениям для эффективного фотосинтеза. Функциональность газообмена в листьях обусловлена фотосинтетическим здоровьем растения, поэтому свет и вода так же важны, как и воздух. Фотосинтез позволяет растению поглощать СО2 в течение дня, в то время как ночью оно регулирует своё состояние через транспирацию. 

 

Влажность и температура  

 

Наличие контроля над циркуляцией воздуха позволяет гроверам иметь более точный контроль над влажностью и температурой в помещении для культивации. Оптимальные уровни влажности и температуры необходимы для того, чтобы растения каннабиса поглощало воду и испаряло её с хорошей скоростью. 

 

Возьмите гигрометр, который измеряет как влажность, так и температуру, и поместите устройство или его зонд поближе к растению. Если гроурум велик, используйте два-три девайса, наблюдая, равномерно ли распределяются воздух и влага. 

 

Иметь полный контроль над этими аспектами окружающей среды крайне важно, потому что по мере роста потребуется вносить коррективы. Для большинства сортов конопли уровень влажности на каждой стадии роста должен находиться в следующих пределах: 

 

 

Совет: ночью рекомендуется более низкая температура. Старайтесь постепенно понижать градусы к концу цветения, имитируя зимнее время на улице, по возможности избегая отметок ниже 15–16°С.

 

Вредители и плесень

 

Затхлый, прелый воздух — это великолепная возможность для размножения вредителей и распространения плесени. Гроверы могут разместить движущиеся вентиляторы по контору помещения для культивации, учитывая, что некоторые пространства могут не продуваться вовсе. Хорошая циркуляция воздуха поможет снизить вероятность образования плесени, например мучнистой росы или ботритиса, которые могут быть чрезвычайно вредны для растений конопли в слишком влажных условиях. 

 

Считаем CFM и размеры вентилятора

Прим. редакции: CFM — Cubic Feet per Minute, кубический фут в минуту, общепринятая единица измерения потока воздуха на Западе. Для удобства русскоязычной аудитории, все величины конвертированы в м3/час.

 

Мощность вдува и выдува встроенных вентиляторов рассчитываются исходя из размера пространства для культивации. Кубические размеры комнаты высчитываются по классической формуле ШхВхГ (ширина, высота, глубина, иногда вместо последнего используется параметр «длина»). Например:

 

1,5м (ширина) х 1,5м (высота) х 0,7м (глубина) = 1,575 м3. 

 

Вам стоит убедиться, что восполнение воздуха в помещении происходит раз в одну-две минуты. Это достигается путём подсчета объёма комнаты или бокса в кубических метрах. Вентиляторы имеют характеристики воздухообмена в м3/час. Переводим м3/мин в м3/час и получаем, что для помещения объемом 1,575 м3 нам необходим вентилятор с мощностью не менее 94,5 м3/час.

 

Помимо своей мощности, вытяжные вентиляторы можно классифицировать в зависимости от их размера. Большинство вентиляторов имеют диаметр 100, 125, 150 мм — эти размеры используют чаще всего. 

 

Разбираемся в отрицательном давлении

 

 

Пассивный приток воздуха

 

Пассивный приток воздуха происходит естественным путем, когда воздух извлекается из определенного пространства. Из-за отрицательного давления, создаваемого вытяжным вентилятором, свежий воздух втягивается внутрь через небольшие отверстия или зазоры, чтобы заполнить «пустующее» воздушное пространство. Отрицательное давление возникает, когда из пространства вытягивается больше воздуха, чем поступает. Зная это, мы можем регулировать давление воздуха с помощью встроенных вентиляторов, заставляя кулеры и угольный фильтр работать сообща эффективнее. 

 

Если вы откажетесь от встроенного вентилятора и будете работать только с вытяжкой и пассивным воздухозаборником, убедитесь, что в гроуруме достаточно отверстий для втягивания свежего воздуха, и что воздух поступает внутрь примерно с той же скоростью, с которой выходит, иначе вентилятор будет работать на износ. 

 

Чтобы этого не произошло, убедитесь, что общий диаметр отверстий пассивного вдува в три раза больше диаметра вытяжного вентилятора. Например, если вы используете кулер диаметром 100 мм, сделайте два отверстия по 150 мм, либо три по 100 мм. 

 

Активный приток воздуха  

 

Активный приток воздуха обеспечивает установка встроенных вентиляторов, которые втягивают воздух снаружи помещения, заполняя пространство гроубокса. Эти вентиляторы можно установить на более низкую мощность, чем вытяжные, чтобы создать пространство с небольшим отрицательным давлением — это позволит легче управлять аспектами окружающей среды. Встроенные вентиляторы не являются первой необходимость, но позволяют тщательнее контролировать циркуляцию воздуха в боксе. 

 

Создание положительного давления в помещении для культивации является результатом слишком быстрого втягивания воздуха, с которым не в состоянии справиться кулер на выдув. Это лишает возможности контролировать условия: воздух уходит раньше, чем растения могут с ним контактировать. Положительное давление приводит к потере эффективности кулеров, а запах будет выходить из помещения для культивации вместе с воздухом. 

 

Требования к воздухообмену при культивации конопли  

 

В хорошем гроубоксе есть четыре основных части, каждая из которых служит своей собственной цели. Воздух втягивается в бокс через встроенный вентилятор, затем циркулирует вокруг растения с помощью движущегося вентилятора, чтобы затем покинуть бокс, пройдя через вытяжной кулер, где запах нейтрализуется угольным фильтром. 

 

Существует несколько способов расположения элементов воздухообмена в зависимости от имеющегося пространства и оборудования. Однако в в этой статье мы подразумеваем, что все компоненты (приточный вентилятор, вытяжной вентилятор, дополнительный вентилятор на обдув и угольный фильтр) находятся внутри бокса, а не снаружи. Это помогает свести к минимуму шум. 

 

Использование вентиляционных каналов весьма продуктивно: вы можете соединить части по своему усмотрению, направляя воздух за пределы помещения. Некоторые светильники оборудованы системой «култюб», которая даёт воможность выпускать тёплый воздух от ламп сразу за пределы гроубокса. Цепи используют для надежного подвешивания угольного фильтра и кулера на выдув непосредственно над растениями. 

 

Приток и вытяжка 

 

 

Приточный вентилятор обычно располагают низко в тентах для культивации (палатки имеют отверстия и снизу, и сверху), чтобы свежий воздух проникал под растения. Этот кулер должен быть на 10–15% менее мощным, чем установленный на выдув, чтобы создать среду с отрицательным давлением. Поскольку внутри палатки жарче, чем снаружи, воздух будет нагреваться. 

 

Теплый затхлый воздух вместе с запахом растений поднимается вверх и беспрепятственно вытягивается наружу через угольный фильтр кулером или канальным вентилятором на выдув, расположенным в верхней части палатки/бокса (предпочтительнее диагональное расположение кулеров относительно друг друга). 

 

Циркуляция воздуха (дополнительные вентиляторы на обдув растений)

 

 

Поворотные вентиляторы используют для циркуляции воздуха вокруг растений, минимизируя риски образования плесени и снижая общую влажность. 

 

Вентиляторы на обдув дают дополнительное преимущество — они укрепляют стебли и ветви растений конопли, имитируя реальный ветер, что оказывает давление на внешние волокна растения, тренируя их. Легкое покачивание на ветру стимулирует гормоны роста, позволяя утолщаться ветвям и стеблю, подготавливая их к образованию увесистых соцветий. 

 

Совет: поместите один маленький поворотный вентилятор внизу, а один у купола палатки, тем самым задав направление циркуляции воздуха снизу вверх.

 

Угольные фильтры

В зависимости от вашего места проживания, запах растения может быть большой проблемой, поэтому большинство гроверов предпочитают контролировать его, устанавливая в свою систему угольные фильтры. Использование фильтра удаляет запахи до того, как воздух покидает гроубокс. В угольных фильтрах обычно используется активированный уголь, который удаляет частицы запаха из воздуха, покидающего пространство для культивации. 

 

Угольные фильтры снижают эффективность кулера на выдув на 25%, поэтому примите это во внимание при расчете размера вентилятора для вашего гроубокса, чтобы компенсировать потери. Кроме того, угольные фильтры должны быть достаточно большими, чтобы выдув не травил воздух и не давал запахам распространяться.

 

Итак, возвращаясь к предыдущим расчетам с нашей палаткой 1,5х1,5х0,7 м. Добавляем угольный фильтр:

 

1,575+25%=~2м3. Нам понадобится вентилятор мощностью 2м3/мин или 120м3/час со встроенным угольным фильтром, чтобы обновлять воздух раз в минуту, позволив фильтру улавливать все запахи. 

 

Читай: Обзор угольных фильтров – 2020

 

Вентиляционные каналы

Воздуховоды — это элемент соединения, используемый для подключения вентиляционного оборудования. Воздуховод создает канал, позволяя направлять извлеченный воздух наружу. Длина воздуховода, а также углы или изгибы имеют большое значение с точки зрения эффективности вентиляторов. Чем длиннее воздуховод, чем больше в нем углов, тем мощнее необходим вентилятор. 

 

Чтобы посчитать максимально просто, добавьте 10% к м3/час вашего вентилятора на каждые 3 м вашего воздуховода. А на каждый угол в 90° добавьте еще 15%. 

 

Настройка вентиляции в помещениях для гровинга (гроурумах)

 

 

Единственный раз, когда вам может потребоваться выключить выдув — это серьёзные проблемы с низкой влажностью. Если такое произошло, тогда ваш кулер на выдув может быть избыточно мощным для помещения. Мы рекомендуем покупать увлажнители воздуха или использовать вентиляторы послабее, либо на более низкой мощности. Не рекомендуется оставлять кулеры выключенными более чем на час. 

 

Гроу-тенты 

 

В зависимости от размеров бокса или палатки, необходимо добавлять или убавлять количество оборудования для вентиляции, но мы рекомендуем иметь минимум один кулер на выдув и два поворотных вентилятора. Если вы не ограничены в бюджете, тогда активный вдув и угольные фильтры стоят потраченных денег. Большинство гроу-тентов имеют уйму отверстий для обеспечения пассивного притока воздуха, ограничившись один вдувом и отрицательным давлением, но чем больше вы имеете контроля, тем лучше.

 

Читай: Преимущества гроутентов для выращивания каннабиса

 

 

Герметизация помещения для культивации с целью создания отдельного воздушного пространства имеет несколько преимуществ: 

 

Меньше пыли и спор плесени, которые могут проникать в ваш гроубокс. У растений больше возможности «дышать», а внутренние поверхности гроубокса остаются чистыми. Можно добавить дополнительно СО2 для повышенной урожайности.  Точный контроль отрицательного давления в пространстве для выращивания. Увеличивается срок работы оборудования. Приточный и вытяжной вентиляторы работают сообща, что упрощает контроль над окружающей средой.

 

Система вентиляции в теплице  

 

Теплицы нуждаются в нескольких вентиляционных отверстиях для пассивной циркуляции воздуха. Вентиляционные каналы можно приоткрыть, когда влажность и температура высоки и напротив, прикрыть, если случится противоположное.

 

Постоянные тепличные конструкции имеют дополнительное оборудование, установленное для контроля внутренних условий, включая вентиляторы. В теплицах может быть слишком жарко или влажно, поэтому инвестиции в эффективную вентиляцию обязательно окупятся, защищая растения от от плесени и вредителей. Несколько движущихся вентиляторов внутри достаточно, чтобы разогнать затхлый воздух.

 

Читай: Как построить теплицу для выращивания каннабиса

 

Советы по вентиляции 

 

Чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха в помещении для выращивания, требуется немного практики, но, как только вы ознакомитесь с работой своего оборудования и тем, как растения реагируют на него, вы сможете внести улучшения, чтобы настроить параметры среды точечно для определенного времени года или климата. 

 

Вот несколько дополнительных советов, которые стоит учитывать при настройке эффективной системы вентиляции для ваших растений:

Слишком много прямого контакта воздуха и растений могут привести к «ветровому ожогу», поэтому лучше иметь несколько поворотных вентиляторов на более низкой мощности, чем один на максимальной.  Установите вентиляцию перед установкой лампы, так вы снизите риск повредить светильники.  Лучше, когда вентиляторы работают 24 часа в сутки. Некоторые имеют дополнительные датчики температуры и влажности, которые помогают им ускоряться и замедляться для поддержания идеальных условий окружающей среды. В любом случае, в помещении всегда должен быть свежий воздух.  Подумайте о установке кондиционера, если температура превышает 26°С, даже если вентиляция настроена правильно.  Если вы живете в более жарком климате, подумайте о кулерах с большей мощностью. Для холодного климата — наоборот. Чтобы улучшить респирацию растений, опрыскивайте листья теплой водой один-два раза за цикл, чтобы снять пыль, засоряющую устьица.

 

Если вы нашли статью полезной или у вас есть советы для новичков, почему бы не поделиться своим мнением в комментариях?

 

Статья опубликована при поддержке магазина Корень

 

 

Источник: GrowDiares

 

Еще почитать:

FAQ по вентиляции. Теория К вопросу о вентиляции или как выбрать нужный вентилятор? Запах и способы его устранения Ликбез по выбору вентилятора Что нам стоит гроубокс построить?

 

 

Выращивание каннабиса в гроутенте

 

Выращивание в гроутенте - это самый простой и универсальный способ выращивания каннабиса, который полностью исключает утечки света.  

 

Полностью черная и непрерывная темновая фаза роста растения - фундаментальный аспект комнатного выращивания, который нельзя упускать из виду. Даже самого маленького источника света, такого как небольшой светодиодный индикатор на оборудовании, может быть достаточно, чтобы нарушить световой цикла каннабиса.

 

Обычно гроутенты состоят из трубчатого металлического каркаса, и установленного внутри оборудования (лампы, вентиляция и др.). Палатка покрыта светоотражающим материалом, в котором есть несколько вентиляционных отверстий (сверху и снизу), а также молнии для открывания и закрывания входа.

 

Плюсы и минусы гроутентов

 

 

Использование гроутентов дает множество преимуществ, но то, подходят ли они вам, зависит от имеющегося у вас места и вашего бюджета. Большие палатки могут быть довольно дорогими, поэтому, если вы работаете в больших масштабах, вы можете вместо этого построить отдельные пространства для выращивания или адаптировать все имеющееся пространство в один большой гроурум. Гроутенты идеально подходят для небольших выращиваний и просты в обслуживании. 

 

Палатки позволяют создавать различные пространства, делая циклы выращивания намного более управляемыми.

 

У гровера может быть комната для вегетации в одной палатке, а для цветения в другой, это означает, что он может собирать урожай больше раз в год .

 

Постоянный сбор урожая возможен, если установить две или три палатки, в каждой из которых установлены свои условия. Растения можно просто переместить в другую палатку с нужными условиями.

 

Плюсы гроутентов

 

Полный контроль условий среды выращивания Чистое и защищенной пространство для каннабиса Легко собирается и разбирается Помогает эффективно распределять свет Не пропускает свет внутрь в полностью закрытом состоянии Предотвращает появление вредителей

 

Минусы гроутентов

 

Большие палатки сложно собрать и разобрать в одиночку На рынке много дешевых некачественных моделей А на некоторые модели цены завышены

 

Типы гроутентов

 

 

Одна из основных вещей, на которую следует обратить внимание, - это «денье», который должен быть помечен буквой «D» с последующим номером (например, D600). Чем выше число, тем толще волокна, используемые для изготовления внешнего слоя покрытия.

 

Что касается внутреннего покрытия, это обычно какой-то белый или серебристый отражающий материал, чаще всего это полиэтиленовый пластик со свойствами эффективного распределения света. Отражательная способность внутреннего материала находится где-то между 40 - 90% (или даже выше), в зависимости от качества палатки. Чем выше, тем лучше.

 

 

Помните, сколько оборудования вы планируете повесить в палатке для выращивания растений. Рама должна быть прочной и, как минимум, выдерживать вес ваших ламп, угольного фильтра и вытяжного вентилятора. Выбирайте гроутент с толстыми и безопасными опорными рамами.

 

 

Большинство гроутентов имеют инструкции по сборке. Чтобы собрать гроутент, вам потребуется соединить части рамы вместе, прежде чем натянуть на них светоотражающее покрытие и зафиксировать все на месте.

 

В зависимости от конструкции гроутента вам может быть проще сначала разложить покрытие на полу и построить каркас прямо внутри него.

 

 

Подумайте, куда должна вести вытяжка, и соответствующим образом расположите палатку так, чтобы вы могли правильно подключить оборудование. Рекомендуется оставлять немного места по обе стороны от палатки, чтобы при необходимости можно было получить доступ к растениям сзади.

 

Оборудование, необходимое для выращивания в гроутенте:

Канальный вентилятор Угольный фильтр Воздуховоды Вентилятор на обдув растений Лампы Гигрометр

 

Уход за гроутентом

 

 

Уход за вашей палаткой в основном заключается в поддержании правильной среды, чтобы ваши растения конопли были довольны. Некоторые светильники для выращивания, такие как ДНаТ, производят много тепла, которое может быстро накапливаться в закрытом пространстве. Ваша система вентиляции должна быть достаточно хорошей, чтобы обновлять воздух хотя бы раз в 1-2 минуты, что предотвратит скопление горячего, несвежего воздуха в палатке.

 

Мы предлагаем ежедневно проверять растения, чтобы вы могли регулировать освещение и вентиляцию так, чтобы они всегда соответствовали потребностям каннабиса. Используя гигрометр, вы можете легко проверить, подходит ли вам такая окружающая среда.

 

Наконец, держите палатку для выращивания как можно более чистой и гигиеничной. Регулярно убирайте отмершие листья или пыль и не забывайте вытирать все пролитые вещества. Чем чище среда в гроутенте, тем меньше болезней, вредителей и плесени у растений.

 

Советы и хитрости

 

 

Установите несколько палаток для вечных циклов. Подумайте о добавлении увлажнителя или осушителя, если вы испытываете проблемы с высокой или низкой влажностью. Установите температуру в пределах 20–26 °C. Поддерживайте влажность от 60-65% (вега) до 45-50% (цветение). Убедитесь, что воздух движется под растениями, а также над верхушками. Рассмотрите возможность использования светодиодов вместо ДНаТ, если тепло или пространство являются большими проблемами.  Прикрепите сетку ScrOG к углам палатки для эффективного увеличения урожайности в ограниченном пространстве. Перед выключением света убедитесь, что палатка правильно застегнута / закрыта. Избавьтесь от всех источников света в ночное время внутри палатки. Дезинфицируйте / стерилизуйте палатку между гровами. Используйте таймеры, чтобы автоматизировать освещение. Проверяйте палатку ежедневно. 

 

Статья опубликована при поддержке магазина Корень

 

Источник: GrowDiares

 

Еще по теме:

Собираем гроубокс: три варианта по бюджету. Рекомендации от AutoGrow Обзор угольных фильтров – 2020 Воздух и Вентиляция Гид по поливу растений Фундаментальный гид по температуре выращивания Когда собирать урожай?

 

 

 

 

Распространенные спреи, освежители и дезодоранты, которые мы обычно используем для устранения запахов, зачастую обладают только «косметическим» эффектом и имеют ряд недостатков:

они лишь маскируют запах на короткое время; такие средства не экономичны из-за частого повторного использования; они сами обладают довольно резким запахом.

Для того чтобы качественно нейтрализовать запах, необходимо бороться с ним на молекулярном уровне. Обеспечить чистый воздух в помещении и справиться с запахами различного происхождения помогут специальные нейтрализаторы запахов — химические вещества, вступающие в реакцию с летучими органическими соединениями, вызывающими неприятный запах.

 

 

Схема работы этих устройств максимально проста. Если речь идет о геле или жидкости, то необходимо просто открыть крышку банки и поставить ёмкость рядом с источником неприятного аромата. Спрей и аэрозоли распыляются в небольшом количестве. Как только вещества, входящие в состав нейтрализатора, начинают испаряться, они соединяются с молекулами запаха и поглощают их.

 

 

Абсорбция

 

 

Адсобрция

 

 

Химическая реакция

 

Этот процесс происходит без вреда для здоровья человека и домашних питомцев. Действие подобных нейтрализаторов продолжается один-два месяца, после чего его нужно заменить новым. Если вы не хотите, чтобы крышка банки всегда был открыта, можно оставить её в закрытом состоянии и сделать несколько дырок. Этого будет достаточно для устранения неприятных запахов.

 

Сегодня на российском рынке представлены нейтрализаторы запахов всего лишь двух производителей: Ona и Sumo. Кроме того, в Toro Growshop доступны товары бренда The Neutralizer. Надо отметить, что в 2015 году, когда мы делали подобный обзор, выбор специализированных нейтрализаторов был гораздо шире. В этом году из обзора мы исключили бытовые освежители воздуха, поскольку они не справляются с запахами наших любимых растений.

 

Спреи-нейтрализаторы

 

Спрей от Sumo (Германия)

 

 

 

На данный момент у производителя Sumо доступен лишь один вид спрея для устранения запахов. Это спрей с запахом жевательной резинки, он неплохо справляется со своей задачей, но всё же больше маскирует, чем устраняет запахи.

 

Цена за 30 мл: 110 рублей.

 

Спрей от Ona (Канада)

 

 

У канадского производителя Ona есть спреи с разными запахами. Выбирайте любой — работают все спреи очень качественно! Лично нам показалось, что лучше всего уничтожает запахи, а не маскирует их спрей Ona Pro.

 

 

Даже в очень дымной и плохо пахнущей комнате это спрей с легкостью справился со своей задачей.

 

Цена за 250 мл: 700 рублей.

 

Недавно Ona выпустил карманный вариант таких спреев объёмом 12 мл.

 

 

Цена за 12 мл: 170 рублей.

 

Гели-нейтрализаторы

 

Гели Sumo (Германия)

 

 

Такие гели от компании Sumo отлично справляются со своей задачей и имеют широкий ассортимент выбора запахов. По сравнению с гелями от Ona они немного быстрее высыхают и становятся не пригодными к использованию. Кстати, если жидкость из геля полностью испарилась, попробуйте добавить туда немного воды, хорошенько взболтать и дать гелю снова пропитаться влагой — так вы сможете продлить (хотя и не надолго) действие геля-нейтрализатора.

 

Цена за 1 литр: 400 рублей.

 

Гели Ona (Канада)

 

 

Гели от компании Ona отлично справляются со своей задачей и имеют широкий выбора запахов. Лично нам показалось, что гели от Ona имеют менее резкий запах, но при этом начинают действовать немного быстрей и эффективней, чем гели Sumo. Но есть и недостаток: их высокая стоимость по сравнению с гелями от Sumо.

 

Цена за 1 литр: 1750 рублей.

 

Блок от Ona (Канада)

 

 

Такие блоки от Ona оказалась самыми эффективными и долговечными нейтрализаторами запахов. Достаточно просто взять кусочек размером со спичечную головку и разместить в помещении, как все запахи тут же пропадут. Такие блоки не выветриваются так быстро, как гели, а широкая линейка запахов не может не радовать.

 

Цена за 170 г: 980 рублей.

 

Комплект для нейтрализации запаха конопли The Neutralizer Compact Kit

 

 

Мы никогда не тестировали этот комплект, поэтому приводим характеристики производителя.

 

Этот компактный нейтрализатор обеспечит очищение воздуха от запаха марихуаны в чистой и эффективной форме в течение шести недель (при непрерывном использовании 24 часа в сутки) на площади до 20 кв. м.

 

Neutralizer принадлежит к числу профессиональных нейтрализаторов. Продукт разработан для того, чтобы удалить запах на различных стадиях выращивания каннабиса: рост, цветение, сушка. Помогает также устранить запах от выкуренной травы.

 

Neutralizer нейтрализует молекулы запаха и полностью устраняет неприятный запах, используя эфирные масла.

 

Цена комплекта: 69.95 € (6210 рублей).

 

Цена сменного картриджа: 32.95 € (2930 рублей).

 

Кроме нейтрализаторов воздуха существуют озонаторы, но их стоимость просто космическая. Такие озонаторы встраиваются прямо в воздуховод для отчистки воздуха от лишних запахов и микробов.

 

Озонаторы Ozotres

 

 

 

Такой озонатор позволяет устранить запах цветущих растений (в Европе используется при домашнем выращивании каннабиса) и другие нежелательные запахи. Эту модель можно установить в воздуховод, есть также модели Ozotres, которые крепятся на стену.

 

Встраиваемая модель устанавливается на конце воздуховода и дезинфицирует воздушный поток, устраняя вместе с тем и все запахи. Озонатор очень прост в использовании и безопасен для людей и животных. Озон образуется с помощью специальных ламп, которые установлены внутри озонатора. Озонаторы Ozotres были отмечены наградой European Product Awards 2011.

 

Цена за такое чудо: 324.95 € (29 000 рублей).

 

Настенный озонатор Piranha

 

Настенный озонатор Piranha был разработан для эффективного устранения нежелательных запахов. Имеет встроенный вентилятор, который позволяет лучше рассеивать озон по помещению, и контроллер. Позволяет контролировать образование озона и эффективен как для гроубоксов от 5 куб. м, так и для гроурумов в 100 куб. м.

 

Озонатор не только эффективно устраняет запахи, но и помогает уменьшить количество грибков и бактерий, которые находятся в атмосфере и могут навредить вашим растениям.

Было также замечено, что озонаторы способны отражать атаки некоторых вредителей растений.

 

Цена: 335.00 € (30 000 рублей).

 

Отметим, что мировой рынок нейтрализаторов и озонаторов вовсе не стоит на месте, а движется вперед, в верном направлении, а вот рынок РФ встал, как вкопанный, в отношении таких разработок.

 

Вывод: Из всех рассмотренных нам нейтрализаторов запаха, блоки от Ona являются самыми долговечными и эффективными. Лично мы считаем, что линейка запахов PRO будет самой безпалевной и полезной, ведь она не несёт в себе никаких других запахов, а имеет самый нейтральный, что вызовет меньше подозрений у любопытных соседей.

 

Надеемся, что этот материал был полезен для вас и поможет определиться вам с выбором!

 

Успеха!

 

Обзор подготовлен при поддержке сидшопа Rastarasha

 

 

Полезные статьи:

Обзор угольных фильтров – 2020 Полный гайд по триму. За подстрижку – шишку Проращивание семян методом бумажного полотенца

 

Напомним, что воздушные угольные фильтры применяются для устранения летучих и полулетучих органических соединений и очистки воздуха от пыли и делают работу «комнатных» гроверов проще и безопасней. А сегодня мы познакомим вас с фильтрами, представленными на российском рынке в 2020 году.

 

Magic Air (Россия)

 

 

Фильтры Magic Air содержат высококачественный гранулированный активный уголь отечественного производства (ОАО «Сорбент»). Фильтры заполняют углем на уникальной установке, где уголь не только уплотняется, но и очищается от угольной пыли.

 

Для очистки фильтруемого воздуха от пыли и пыльцы фильтр комплектуется многоразовым предфильтром (допускаются 2–3 стирки).

 

Демпфер-уплотнитель позволяет использовать фильтр в любом пространственном положении (вертикально, горизонтально).

 

Корпус фильтра и фланцы из металла.

 

Для эффективной работы уголь в фильтрах Magic Air необходимо менять по мере выработки ресурса (в зависимости от условий эксплуатации – примерно 1–2 раза в год).

 

Одним из плюсов фильтров MagicAir является возможность замены наполнителя самостоятельно.

 

Предфильтр рекомендуется стирать или менять 1 раз в 3–4 месяца, так как пыль и пыльца забивают его, снижая пропускную способность фильтра.

 

Цена: 1710–10 000 руб.

 

«Клевер» (Россия)

 

 

Канальный угольный фильтр можно устанавливать прямо в вентиляционный канал (как вентилятор). Идеален для применения в больших системах вентиляции. Например, для объединения двух потоков из двух разных помещений (теплиц, оранжерей) в один, с последующим выведением на улицу.

 

Корпус фильтра и фланцы из металла.

 

Герметичен, не пропускает свет, очищает воздух так же отлично, как и классический фильтр. Установка канального фильтра после вентилятора снижает общий шум вентиляционной системы.

 

В канальных фильтрах «Клевер» используется сертифицированный российский уголь (ОАО «Сорбент»)

 

Для очистки фильтруемого воздуха от пыли и пыльцы фильтр комплектуется многоразовым предфильтром (допускается 2–3 стирки).

 

Демпфер-уплотнитель позволяет использовать фильтр в любом пространственном положении (вертикально, горизонтально).

 

Официальный сайт: http://clever-lab.perm.ru/

 

Цена: 2500–22 000 руб.

 

Nano Filter (Россия)

 

 

Воздушные фильтры NanoFilter предназначены для очистки вентиляционных притоков и выбросов в системах приточно-вытяжной вентиляции. Благодаря использованию современных материалов и технологий, воздушные фильтры NanoFilter обеспечивают практически полную очистку воздушного потока от загрязняющих примесей.

 

Корпус фильтра выполнен из оцинкованной стали.

 

Фильтрующий наполнитель — высокоактивный формованный уголь Silcarbon SC40 (Германия), обладающий высокой поглощающей способностью, не требующий значительных затрат энергии на преодоление сопротивления слоя адсорбента при прохождении газа.

 

Воздушные фильтры комплектуются внешним предфильтром из современного фильтрующего материала для грубой и тонкой очистки воздуха, который обеспечивает высокую пылеёмкость и низкое сопротивление потоку воздуха.

 

Рекомендуется менять предфильтр 1 раз в 4–6 месяцев.

 

Цена: 2500–17 000 руб.

 

Garden HIGHPRO — PROACTIVE (Китай)

 

 

Фильтрующий элемент — кокосовый активированный уголь.

 

Использованы флисовые циновки, внутри — металлическая сетка.

 

Боковые входы изготовлены из пластика.

 

Технология многослойных флисовых ковриков позволяет радикально сократить давление воздуха, поэтому поток воздуха намного выше, чем при использовании традиционных угольных фильтров. Многослойные флисовые коврики герметичны и совсем не пропускают неочищенный воздух. После очистки воздух абсолютно чистый и не содержит угольной пыли, что очень важно при использовании техники фильтрации без восстановления воздуха и рефлекторов с системой охлаждения. Используя такие фильтрационные коврики, необходимо следить за уровнем влажности в помещении (не должна превышать 65%), поскольку они могут стать влажными, что приведет к снижению их эффективности.

 

Для очистки фильтруемого воздуха от пыли и пыльцы фильтр комплектуется многоразовым предфильтром (допускается 2–3 стирки).

 

Рекомендуется менять предфильтр 1 раз в 4–6 месяцев.

 

Цена: 4500–15 000 руб.

 

Rhino Hobby (Европа)

 

 

Rhino Hobby содержит один из самых высококачественных наполнителей, выпускается в самых разных размерах и имеет длительный срок службы: 9–12 месяцев. Фильтры Rhino Hobby заполнены высококачественным австралийским минералом RC412.

 

30-миллиметровый углеродный слой плотно упакован в цилиндр воздушного потока, что делает его очень эффективным при привлечении и освобождении воздуха от загрязняющих веществ.

 

Для очистки фильтруемого воздуха от пыли и пыльцы фильтр комплектуется многоразовым предфильтром (допускается 2–3 стирки).

 

Рекомендуется менять предфильтр 1 раз в 4–6 месяцев.

 

 

Официальный сайт: https://www.rhinofilter.com

 

Цена: 4500–35 000 руб.

 

Prima Klima – PIT PUK (Европа, Чехия)

 

 

Фильтр PIT PUK поможет устранить запахи внутри гроубокса. Это угольный фильтр с эффективной адсорбцией пахучих частиц, благодаря активированному углю и гранулам углерода CTC80.Современный фильтр PIT PUK представляет собой полностью модульную уникальную систему фильтрации с активированным углем с эффективной адсорбцией частиц запаха.

Эффективное удаление запаха. Высококачественный активированный уголь. Сертифицирован для использования внутри помещений. Возможны различные конфигурации. Легкая и быстрая сборка. Оптимизирован для аэродинамики. Дополнительное оборудование в комплекте: монтажный кронштейн, крепежные винты и т. д. Доступны фланцы от 100 мм до 160 мм. Чрезвычайно ударопрочный и долговечный полиамидный (нейлоновый) корпус. Легко модифицируемые фильтрующие картриджи трёх различных типов чистого первичного углерода: CTC80 — 3 мм, 2 мм / CTC65 — Кокосовый уголь Срок службы: 1–1,5 года

 

Официальный сайт: https://www.primaklima.com

 

Цена: 10 000 руб.

 

Can-Lite (Европа, Голландия)

 

 

Компания CAN – Filters разрабатывает и производит воздушные фильтры с активированным углем только самого высокого качества и имеет 25-летний опыт работы над контролем запахов с помощью активированного угля. Для производства фильтров используется чистейший активированный уголь. Тип углерода – LITE 3–5 разработан специально для этой цели. Изменяемый размер гранул и большая площадь поверхности посредством большого потока воздуха устраняют более 99% запахов.

Специальный дизайн упаковки обеспечивает отсутствие налета и долгий срок безупречной службы. Высококачественный предварительный фильтр – фильтр грубой очистки. Максимальная относительная влажность воздуха: 80% Максимальная рабочая температура: 80°C Примерный срок службы: 12–18 месяцев

Официальный сайт: https://canfilters.com/

 

Цена: 3000–50 000 руб.

 

Советы по выбору и эксплуатации фильтра

 

Основное правило при выборе угольного фильтра довольно очевидно: его пропускная способность должна соответствовать воздушному потоку, создаваемому вентилятором, а ещё лучше, если будет её превышать — таким нехитрым способом вы значительно повысите срок службы фильтра в 1,5–2 раза.

 

 

Дополнительно продлить ресурс фильтра сможет своевременная замена предфильтра, именно он принимает на себя первый удар загрязненного воздуха и сохраняет активированную начинку.

 

Также стоит понимать, что ресурс фильтра, указанный производителем, цифра довольно лукавая. Один куст и небольшой лес в подвале производят абсолютно разное количество летучих веществ и пыли. Если в первом случае фильтр действительно сможет прослужить год, а то и два, то во втором он может прийти в негодность за неделю. Тут поможет только личная практика или опыт тех, кто уже использует фильтры приглянувшейся вам марки.

 

Ещё пара слов о том, почему верить безликим характеристикам не лучшая идея. Некоторые производители указывают, что в их фильтрах предусмотрена опция самостоятельной замены угля. Так-то оно так, но только при условии, что дома у вас стоит герметичный вибростенд. В противном случае при попытке собственноручно заменить уголь у вас получится красивый ровный слой угольной пыли по всей квартире и некачественная закладка, которая будет пропускать запахи.

 

Надеемся, что наши советы помогут вам определиться с выбором и вздохнуть свободно (чистым воздухом!) сможете не только вы, но и ваши соседи.

 

Как поменять уголь в фильтре?

 

Тут нам поможет наш старый друг Николай Горшков и его канал на YouTube

 

 

Схемы подключения фильтра вместе с Cool Tube

 

Вариант 1. Канальник перед Cool Tube.

 

 

Вариант 2. Канальник в конце системы Cool Tube.

 

 

Мы надеемся, что эта информация будет полезной для вас, и вы сможете сами найти то, что вам действительно нужно!

 

Успеха!

 

Автор: Terpen

 

Статья подготовлена при поддержке магазина Dzagi Grow

 

Полезные материалы:

Воздух и вентиляция Активированный уголь и его виды Собираем гроубокс: три варианта по бюджету. Рекомендации от AutoGrow
Я отказался от данной конфигурации по ряду причин:
Сложность с терморегулированием в железном корпусе (стоит на балконе круглый год) Проблемы с запахом. Не критичные, но не тогда, когда у твоей жены нос ищейки У металла плохая шумоизоляция и слышно, как гудят кулеры на больших оборотах Все таки мал Вопросы: «А нах тебе системник на балконе и почему он такой большой?»
Поэтому было решено делать тумбочку из дерева, так же небольших размеров. Она хорошо вписывается в интерьер и можно решить все вышеперечисленные проблемы. Захотелось эстетики. И поэтому тумбочка.
 
Хорошо вписалась в нишу
 
 
Корпус
 
Взял в Леруа лист фанеры толщиной 12мм. Дверца фасада размерами примерно 60×80см уже давно стояла без дела в гараже. Замерил размеры ниши и просчитал размеры бокса. Можно было бы не париться и заказать из белого ДСП в конторе по производству корпусной мебели. Но тут чесались руки и был порыв к ручному труду, поэтому будет крафтовый бокс размером 82×62×29.
 
В приложении Результаты поиска CutList Optimizer занес данные и просчитал как пилить лист. Очень удобно.
 
 
Составные части шкафа и их размеры
 
Распилил на месте в Леруа и получилась куча фанерных обрезков.
Все зашкурил, покрасил, собрал на саморезы с герметиком, сделал технологические отверстия под вентиляцию на задней стенке и в полу. Затем зашурил 320 наждачкой и еще раз покрасил, уделяя большое внимание швам. 
 
 
 
Получилось несколько частей:
корпус на мебельных колесиках 3.5см, откидная крышка, полка для угольного фильтра, Крышка для угольного фильтра, куда будут крепиться кулеры, И сама дверца с навесами.
Дверца находится внутри корпуса и в закрытом состоянии она опирается на пол бокса, тем самым исключается провисание петель. Дверца плотно прилегает к стенкам, открывается и закрывается с усилием, кто этого не знает думают, что он закрыт. Поэтому замок пока не нужен.
 
Все плотно

 

Для уплотнения дверцы использовал алюминиевые уголки 1×1см. С креплением каждые 5см, ш-образный уплотнитель и маделин. 
 
 
Внутри корпус обит светоотражающей пленкой mylar havy duty, но если ее снять будет просто матово белый цвет.
 
Проложил проводку под электрику, все соединения в распаячной коробке. Внутри бокса будет:
Свет (клеммы) Досвет (клеммы) Обдув(клеммы) Обогрев (на прямую) Увлажнитель (usb) Камера на держалке из fixprice (usb)  Розетка для автополива.

 

Внутренности коробки и в закрытом виде
 
Вентиляция
 
Систему фильтрации подсмотрел у FASTTRUST, понравился его угольник. Мой фильтр сделан по тому же принципу, только располагается горизонтально вверху, его внутренние размеры 48×16×5см. 
 
В полке сделаны два прямоугольных отверстия, перемычка между которыми не дает сетке провисать, сетка из строительного магазина. Плюсы горизонтального расположения в том, что забираться будет самый горячий воздух и в углу не будет образовываться пустот и щелей при его оседании. 
 
На сетку под уголь будет выстилаться агроволокно, для того, чтобы угольная пыль не сыпалась сверху.
 
Фильтр внутри
 
Колесики это защелки
 
4 вентилятора arctic p12 вытягивают воздух из основной камеры через уголь ар-в толщиной насыпи 3см (можно досыпать до 4см) в техотсек под откидной крышкой, затем он проходит через ионизатор, (который задержался на почте), за пределы бокса. 
 
Кулеры запитаны через автоматический блок управления, на котором устанавливается минимальная постоянная скорость вращения и увеличение оборотов в зависимости от температуры. Сейчас мощность установлена на 20%, начиная с 25°С с постепенным увеличением до 50% при 28°С. Когда появится запах и засыпится уголь, значения нужно корректировать.
 
 
Ионизатор и контроллер оборотов кулеров (справа)
 
Кулеры будут вытягивать воздух через фильтр, а не продувать его. Так не будет препятствия на пути воздушного потока в виде угля. С этой проблемой я столкнулся в системнике и пришел к выводу, что не хватило статического давления для продувки угля. Здесь же давление будет не важно, здесь решающую роль будет играть количество воздуха, проходящего через кулеры.
 
Для сравнения: Домовент 100 - 37па, 105м2/ч. Для бокса в 0.12м3 этого за глаза.
 
Куллеры дадут 21па давления и 360м2/ч поток воздуха (это 4 вентилятора в ряд, работающие на всю мощность).
 
Но если их поставить последовательно, по два то по расчетам получится 42па и 180м3/ч, но при таком расположении можно столкнуться с турбулентностью и давления не будет вообще. Чем большая разница в работе куллеров, тем большая вероятность возникновения турбулентности и тем меньше эффективность. Два вентилятора могут работать хуже, чем один.
 
 
После долгих раздумий о правильном расположении кулеров пришел к выводу (спасибо моему бро и настойке на mj). Если важна скорость потока, нужно больше давление через большее сопротивление, то есть меньшее количество более мощных вентиляторов. Если нужно больше прогоняемого воздуха, то можно уменьшить даление через меньшее сопротивление, и тем больше будет воздушный поток. 
 
То есть если на пути воздушного потока не будет препятствий, то давление не играет значительной роли, но значительную роль сыграет воздушный поток, который создает ваккуум, то есть можно больше слабых вентиляторов... для тех, кто не понял схема... :)
 
 
Самая сложная схема. Весь вечер обдумывали
 
Отверстия для входа воздуха сделаны на задней стенке (закрыта решетками) и в полу сразу за дверцей, закрыты заглушкой кабель канала для стола.
 
Можно открывать и закрывать
 
Везде установлена пылесветоловушка из губки для аквариумного фильтра.
 
Вентилятор на обдув сделан из кулера, с регулятором оборотов с алика, промазанным цапон лаком, чтобы не окислялся. Долго думал на счет крепления, в итоге просто повесил на цепь. Получилось то что надо и перевесить можно в любой момент. За вентилятором стоит увлажнитель, как раз для такого бокса.
 
Сейчас уже в другой стороне
 
 
Модуль HX-MINI-360 (понижающий преобразователь DC-DC) и USB увлажнитель (справа)
 
Свет
 
 
Светильник в корпусе из вспененного пвх 4мм (температура плавления от 150°С) корпус сделан в 2 этажа, на первом радиатор, на втором техотсек. 
 
 
Корпус одевается сверху и крепится четырьмя болтами
 
Радиатор 17×40×6см, пассивно рассеиваемая мощность 90вт. В середине установлены 2 куллера arctic f8, как раз на ширину радиатора, запитаны через светодиодный, маленький драйвер на 12v. Затем питание идет на ручной регулятор оборотов, служащий так же выключателем. Затем на терморегулятор оборотов, затем на кулеры. 
 
Забор воздуха осуществляется с боков, и выдувается на угольный фильтр (если сделать наоборот в радиатор будет засасываться горячий воздух сверху.
 
Освещение построено на cob матрицах cree 1304c 9v
2700k 20шт
3000k 10шт
 
Так же добавлены smd светодиоды epiled 3w
660nm 19шт
450nm 6шт
730nm 3шт
395nm 2шт
 
Больше источников света, равномернее засвет
 
Все это питается от 4х китайских драйверов 110v 600ma, и включается все по отдельность, по 10 cree и epiled'ы.
 
В итоге мощность лампы получилась 220вт.
 
После часа работы на всю мощность и при комнатной температуре, температура на радиаторе составляет 46°С +- 2°С. Выше 50°С термометр не показал ни разу.
 
Электроника
 
Почти весь отсек занимает угольный фильтр с кулерами.
 
 
Питание разделяется и идет на блок питания 12в и три реле sonoff: basic (розетка для автополива), 2СН (люстра и досвет), 10ТН (отопление).
 
От блока 12в питание идет на блок управления кулерами и usb розетку внутри бокса, к которой подключены ip камера и увлажнитель через usb реле sonoff.
 
 
Автомобильная usb розетка на 2 выхода и USB реле (справа)
 
Приятным бонусом стало то, что у камеры есть детектор звука и движения. И если кто то будет ходить у бокса на телефон придет уведомление.
 
Вот так управление выглядит на телефоне:
 
Меню выключателей и температуры и влажности
 
Вид с камеры
 
 
И конечно же брелок "Автор, жги!" занял свое почетное место в этом боксе
 
Статья участника конкурса «Автор, Жги!». Автор: svtig
 

 

Делись своими знаниями и опытом и выигрывай призы от наших спонсоров!

Сертификат на 3 000р от отечественного производителя удобрений Plantators. Сертификат на 3 000р от надежного магазина семян EuroSeeds. Молодой, но уже завоевавший доверие сидбанк IZI предоставил 3 пачки нового сорта Auto Gelato.

Подробней о конкурсе

 
Читай также:
Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Скрытая гидропоника в комоде Простой GrowBox из системника Сушилка из картонной коробки в гроубокс

 

 

Основные достоинства самодельного гроубокса — возможность скрытного выращивания и нестандартные габариты, когда необходимо подогнать конструкцию под какую-либо уже существующую нишу в помещении. Если нет необходимости шифроваться или строго следовать размерам, готовые гроубоксы становятся отличным вариантом, особенно для тех, кто не может похвастаться хорошо прокачанными навыками плотника и руками из плеч. Со сборкой готового гроубокса справится и начитанный ребёнок, при этом комплектация продумана с учётом всех технических требований. Современные материалы и особенности конструкции обеспечивают практически полную герметичность и светоизоляцию (но не 100%, имейте ввиду. Некоторые гроверы «дошаманивают» готовые гроубоксы до полного удовлетворения своих нужд).

 

Основные советы новичку при выборе первого гроубокса мы рассматривали в этой статье. При покупке можно создать индивидуальный вариант, самостоятельно выбрав комплектующие, или воспользоваться готовым решением. Совместно с магазином Autogrow мы подготовили обзор таких решений на базе гроутентов среднего размера, которые подойдут и новичкам, и гроверам с опытом. В гроубоксах такого размера можно растить до четырёх полноценных фотопериодных растения, прибегая к тренировкам.

 

Итак, будем отталкиваться от бюджета покупки и рассмотрим три варианта:

готовый бюджетник до 35 тыс. рублей; вариант «золотая середина» в пределах 35–60 тыс. рублей; премиум-вариант сборки ограничим суммой в 100 тыс. рублей.

Каждый из вариантов в дальнейшем можно модернизировать под новые хотелки. Варианты освещения жёстко не ограничиваем — смотрим и в сторону ДНаТ, и в сторону LED. Способ выращивания также остаётся на ваш выбор: гидропоника или почвосмеси.

 

По цене: Бюджетные до 35 000 руб. | Оптимальные 35 000–60 000 руб. | Премиум до 100 000 руб.

 

Бюджетные варианты, до 35 тыс. рублей (без угольного фильтра)

 

 

В условиях ограниченного бюджета советуем присмотреться к гроубоксу 120 Techone 400W Lite на базе гроутента PROBOX BASIC 120 (120*120*200 см) с каркасом из стальных труб и тентом из плотного синтетического материала Nylon 420D. Материал тента и застежки-молнии не пропускают свет. Внутренняя поверхность — Mylar с 97% отражающей способностью. В конструкции тента предусмотрены пять монтажных рукавов диаметром 18 см, вентиляционное окно 35*18 см, техническое отверстие для вывода кабелей, две перекладины для подвесного оборудования и водонепроницаемый поддон.

 

В комплект гроубокса также входят:

Светильник с отражателем PROTUBE 125 L, предназначен для использования ДНаТ мощностью 250–600 Вт. Диммируемая ЭПРА Techone 250-400-600 W. Лампа Sylvania GroLux 400 Вт. Охлаждение: вентилятор GARDEN HIGHPRO объемом 200 м3/час и диаметром 125 мм.

Для полного фарша не хватает гроубегов, таймера, подвесов.

 

Стоимость гроубокса 120 Techone 400W Lite — 30 806 рублей. С учётом вышеописанных добавок к заказу, можно уложиться впритык в 35 тысяч (удобры бывают разные, речь не идет об удобрениях типа BioBizz, Advanced, Canna, etc, напомню, мы собираем гроубокс, то есть речь о технических моментах).

 

Если вам требуется большая мощность, подойдет гроубокс 120 LUMAXPRO 600W Lite на базе того же гроутента PROBOX BASIC 120, разница — в типе светильника и мощности ламы. Также в комплекте:

Светильник с отражателем FitoTech CoolMaster GipoLite 125. ЭПРА LUMAXPRO 600 Вт. Лампа Sylvania GroXpress 600 W. Охлаждение: GARDEN HIGHPRO 200 м3/час, 125 мм.

Стоимость гроубокса 120 LUMAXPRO 600W Lite — 32 382 рублей.

 

Оптимальные варианты, от 35 до 60 тыс. рублей

 

Эти модели оснащены системой вентиляции с угольными фильтрами, которые нейтрализуют запах. Периодичность смены угля — 1–2 раза год (в зависимости от интенсивности эксплуатации). Замену угля можно производить самостоятельно, фильтр легко разбирается. В этой ценовой категории тоже представлены гроубоксы разной мощности.

 

 

В гроубоксе 150 LUMAXPRO 600W можно разместить четыре крупных растения. В комплект поставки входят:

Гроутент PROBOX BASIC 150 (150*150*200 см) V2. Светильник: FitoTech CoolMaster GipoLite 125. ЭПРА: LUMAXPRO 600 Вт. Лампа: Sylvania GroXpress 600 W. Охлаждение: GARDEN HIGHPRO 200 м3/час, 125 мм. Вентиляция: EXTRACTOR TT FAN 125. Угольный фильтр: КЛЕВЕР-М 250 м3 NEW. Аксессуары: комплект гроубокс 600W (таймер электронный Feron 22, комплект проводов для ЭПРА и канального вентилятора, удлинитель на 3–4 розетки с выключателем, подвесы — 8 комплектов «Цепь 1 метр + 2 карабина», гофра: Aluduct 127 мм 5 метров, хомуты 125 мм, 8 шт., алюминиевый скотч 1 метр, 2 шт.

Стоимость гроубокса 150 LUMAXPRO 600W — 44 687 рублей.

 

Гроубокс 150 Techone 1000W

Гроутент PROBOX BASIC 150 (150*150*200 см) V2. Светильник FitoTech CoolMaster GipoLite 125. ЭПРА: Techone 600-750-1000 W. Лампа: SUPER HPS Lamp 1000 W (Е-40). Охлаждение: GARDEN HIGHPRO 200 м3/час, 125 мм. Вентиляция: TD 350/125. Угольный фильтр: КЛЕВЕР-М 350 м3 NEW. Аксессуары: комплект гроубокс 1000W.

Стоимость гроубокса 150 Techone 1000W — 58 673 рубля.

 

Премиум-варианты, до 100 тыс. рублей

В этой ценовой категории можно замахнуться и на большой гроубокс, но мы продолжаем оставаться в категории средних габаритов и знакомимся с гроубоксом 120 Apollo 12. В комплекте:

Гроутент: PROBOX BASIC 120 (120*120*200 см) Светильник: Apollo 12 спроектирован для пользования по всему миру. Диапазон входного напряжения от 100 до 240 В. Инновационная конструкция позволяет добиться высокой степени охлаждения, а модульная конструкция светильника, без использования клея, делает светильник удобным для чистки и ремонта. Вентиляция: канальник TT FAN 125 Угольный фильтр: Magic Air 250 м3/ 100 мм (сетка металл) Аксессуары: комплект гроубокс c LED

Стоимость гроубокса 120 Apollo 12 — 64 167 рублей.

 

Чуть более дорогой вариант — гроубокc 150 Techone 1000W HQ. Здесь использован гроутент PROBOX MAGNUM 150 (150*150*220 см), он отличается от других линеек PROBOX увеличенной высотой и наличием смотрового окошка на передней двери. Также в комплекте:

Светильник: FitoTech CoolMaster GipoLite 125. ЭПРА: Techone 600-750-1000 W. Лампа: SUPER HPS Lamp 1000 W (Е-40). Охлаждение: GARDEN HIGHPRO 200 м3/час, 125 мм. Вентиляция: TD 500/150. Угольный фильтр: Magic Air 500  м3/ 150 мм (сетка металл). Аксессуары: Комплект гроубокс 1000W.

Стоимость гроубокcа 150 Techone 1000W HQ — 71 542 рубля.

 

Помните, что консультант любого уважающего себя гроушопа всегда готов прийти на помощь, посоветовать оборудование именно под ваши нужды. Не стесняйтесь общаться, задавать вопросы — это их работа. Комплектующие могут менять под ваши нужды. Но не болтайте лишнего :)

Также рекомендуем всем гроушопам озаботиться наличием готовых комплектов в своём ассортименте — это полезное предложение для готовых потратить деньги, но не готовых тратить время на самостоятельный подбор совместимости.

 

Приглашаем в комменты для составления своих готовых сборок под указанные бюджеты, как гроушопы, так и гроверов.

 

Материал подготовлен при поддержке гроушопа AutoGrow. Все готовые решения взяты с официального сайта магазина.

 

 

Ещё почитать:

Вертикальное выращивание Что нужно знать при покупке LED светильника? Воздух и вентиляция Ликбез по выбору вентилятора

Реклама

Было решено сделать бокс своими руками. Цель - супер беспалевность и цена-качество.

 
Не могу не упомянуть барабашка. Именно его гроубокс дал мне толчок к тому, что не нужно покупать готовое решение, а лучше сделать все своими руками. Так же спасибо тебе, барабашка, за помощь, она была очень кстати! 
 
Основой выбран шкаф из ИКЕА:
 
 
 
Понравились размеры и внешний вид, который идеально вписывался в интерьер. Так же круто, что внутрянка шкафа сразу идет белая, что исключает потребность красить или лепить всякого рода белые пленки. Конечно, нужно было очень сильно дорабатывать, что было и сделано.
 
Перед сборкой нужные части были отданы мебельщику для доработок:
в днище проделаны дырки для приточной пассивной вентиляции внутренняя полка в шкафу обрезана для изготовления техотсека выдув вверх, так как шкаф будет стоять впритык к стенам.

 

 

 

Далее пошла сборка основы. Вышло как-то так:
 
 
Все провода, управление и канальник было решено запихнуть в техотсек для удобства использования, безопасности и внешнего вида.
 
Размер техотсека 430х300. Так же было решено сделать "продление" нижней плиты. Она выступает как полочка для хранения приборов, удобрений и прочей мелкой всячины. Очень удобно!
 
Техотсек поставил на место и решил сразу статически закрепить канальник (S&P td-160/100 n silent). Для обеспечения виброизоляции был использован обычный кусок резины, на которую канальник и был подвешен.
 
Как соединитель от канальника к дырке выдува было выбрано пластиковое колено. Выдув закрывает решетка, которая разбивает поток воздуха и направляет его от стены. Получилось как-то так:
 
 
 
 
 
Далее начал думать, как же прикрепить лампы 
 
Решил закрепить их статически к нижней плите техотсека на алюминиевые уголки. Вырезал их из того, что нашёл в гараже, загнул как надо, почистил от заКусенцев) и кинул на пару минут покипеть в лимонную кислоту, дабы смыть налет. Прикрепил их на место, примерил лампы, но потом лампы снял, дабы не повредить, так как до финала еще ого-го!
 
Тогда же прикрепил угольный фильтр.
 
Соединительным элементом вытяжной конструкции решил использовать обычную плотную плащовку, которая не пропускает воздух. Выход из фильтра закрыл женской колготкой, чтобы с фильтра в канальник не летел мусор в виде мелкого угля, и все посадил на железные хомуты.
 
 
 
Ох как же долго я думал и искал, как же сделать красиво и функционально полку для горшков. Мало того, чтоб именно полка передвигалась вверх-вниз. При том, чтоб это было удобно..
 
Так же хотел, чтоб снизу полки была еще одна, чтоб ставить на нее посудину для сбора дренажа.
 
В итоге все таки нашёл такую штуку, под названием "гардеробная система".
 
Купил две стойки, четыре кронштейна и полку.. Удовольствие не из дешевых, конечно, пришлось потратиться, но альтернативы я не нашёл. Покупная полка была не по размеру, лишнее пришлось обрубить болгаркой. Как вторая полка (для сбора дренажа) была использована решетка с холодильника. Обрезана по размеру и выкрашена в белый цвет.
 
Но появилась проблема. Не на что крепить стойки! 
 
Задняя стенка ведь из двп... Было решено взять белые дсп доски из гаража, обрезать, покрасить и впихнуть как ребра жесткости по всей задней стенке и на них и закрепить стойки.
 
 
 
Далее были прикручены лампы и прибита задняя стенка. Шкаф начал потихоньку обретать свой вид.
 
Лампы решил использовать квантум борды на самсунговских диодах. Изначально было решено заюзать одну лампу посредине. Она была заказана у кЕтайцев, шла месяца два, пока не истек срок защиты. Далее я подал на возврат средств. Спор выиграл, получил свои 200 с лишним баксов назад. Заказал новую лампу у другого продавца, но в этот раз уже получше, новой версии с новыми ир ик и уф диодами.
 
В итоге мне пришла новая лампа, а через неделю пришла и вторая, которая потерялась и за которую вернули деньги.
 
Исходя из этого, было решено ставить две лампы, тем самым засветить бокс равномернее и использовать их на пол мощи для долговечности работы.
 
Что мы имеем по свету:
первый борд QB288 Samsung 240Вт LM301B 3000k + Epistar 660nm второй борд QB Samsung 240Вт LM301H + cree xpe2 660nm + 730nm + LG UV (с переключателем)

 

 

 

Как обдувной вентилятор был выбран известный Monkey Fan 16w от Secret Jardin.
 
Поцеплен на штангу для шторки для ванных комнат, которая установлена в углу шкафа. Передвижной.
 
Так же было решено поставить два 120мм кулера на радиаторы ламп для дополнительного охлаждения. По одному на каждую лампу. Пассивное хорошо, а активное - еще лучше!
 
Осталось запитать и автоматизировать всю эту трахомудию!
 
С самого начала постройки я не хотел использовать розетки, таймеры и т.д. Хотел, чтоб все было минималистично и практично. Пришла идея сделать КОНТРОЛЛЕР (так я его назвал).
 
Итак. Что же за контроллер!?, спросите вы. Лучше смотрите сразу, что получилось, а потом расскажу, что к чему.
 
 
 
Контроллером выступает доска, на которой развернута "схема".
 
Что имеет и умеет контрллер:
всего одна розетка и один кабель питания автомат для безопасности и защиты от короткого всего один таймер, который управляет всем процессом и включает\выключает нужные приборы по заданному времени амперметр\вольтметр, что дает возможность высчитать потребляемую мощность всей системы блок питания на 12В для запитки кулеров охлаждения лампы ручное управление, которое позволяет отдельно включать\выключать нужные приборы вне зависимости от таймера (пригодится для сушки, например) контроллер влажности и температуры (STC-3028), который следит за влажностью и температурой в боксе и регулирует их до нужных значений регуляторы мощности освещения и скорости вращения кулеров переключатель скорости канальника (двухскоростной) кулера включаются всегда, когда включается лампа канальник работает днем всегда, ночью же, во избежания переизбытка влажности и температуры, за его включение отвечает контроллер влажности\температуры (ночью высасывает до того момента, пока показатели не опустятся до установленных, потом выключается, пока опять показатели не поднимутся) все приборы подключаются посредством клемм быстрого монтажа, что делает контроллер самобытной частью с возможностью быстрого отключения в случае доработок или поломки возможность доработок и установки дополнительных приблуд все управление очень удобно и находится внутри шкафа, никаких деталей снаружи. После установки всех агрегатов были поставлены двери, все щели проклеены уплотнителем, щель между дверьми закрыта пластиковой пластиной во всю высоту шкафа.
Схема контроллера
 
Так же установлены шпингалеты и замок.
Забыл сказать! Все щели внутри шкафа промазаны силиконовым герметиком, во избежания накопления влаги и размокания шкафа.
 
 
Как по мне, то получилось вполне неплохо. Стоимость данного бокса вышла примерно в 45000 руб и уйма потраченного времени) (спасибо огромное кетайцам за халявный борд).
 
Честно, очень доволен! Ни капли не жалею о потраченных деньгах и времени.
 
Финальные фото:
 
 
 
 
 
***
Статья участника конкурса «Автор, Жги!». Автор: pomodoro
 

 

Делись своими знаниями и опытом и выигрывай призы от наших спонсоров!

Сертификат на 3 000р от отечественного производителя удобрений Plantators. Сертификат на 3 000р от надежного магазина семян EuroSeeds. Молодой, но уже завоевавший доверие сидбанк IZI предоставил 3 пачки нового сорта Auto Gelato.

Подробней о конкурсе

 

 
 

Рассмотрим один из таких способов — бокс в шкафу. Необходимый для этого предмет мебели можно найти на AVITO, в IKEA, ну, или вы просто можете использовать для постройки гроубокса свой старый шкаф. Итак, вам понадобятся:

Шкаф. Лампа. Охлаждение для света (если вы используете ДНаТ). Вентиляция. Таймер. Сетка для SCRoG (на ваше усмотрение).

 

 

При постройке гроубокса важно помнить, что приточное отверстие для воздуха должно быть как минимум в два раза больше, чем отточное.

 

Для того чтобы отфильтровать воздух с приточки (чтобы не было пыли, шерсти домашних животных, пыльцы, плесени и тому подобного), лучше всего использовать небольшой фильтр из войлока. Приток лучше пустить через фильтр, причём так, чтобы воздух проходил через некий «лабиринт» (см. на фото ниже), чтобы он был максимально чистым.

 

 

Теперь начнем установку освещения. Держать дверь открытой — неподходящий вариант для нашего беспалевного гроубокса! Нужно проявить немного творчества и установить лампу максимально выгодно для вас и ваших растений. Решение, которое использовал автор при создании этого гроубокса, состояло в том, чтобы поместить воздуховод от освещения за пределы шкафа. Поэтому пришлось добавить небольшой деревянный корпус для воздуховода с задней стороны шкафа, как на фото ниже.

 

 

Автор заранее позаботился и о высоте расположения лампы над растениями, предусмотрев три варианта положения, два из которых закрываются, а одно используется (см. фото ниже).

 

 

Всё, что нужно для вентиляции, расположено в верхней части шкафа. Совет: часть пространства используйте для установки канальной вытяжки (которая будет высасывать горячий воздух через воздуховод от освещения, а выпускать через угольный фильтр), а другую часть используйте для размещения там балласта для лампы, таймера и так далее.

 

 

Чтобы незаметно установить сверху на шкафу угольный фильтр, используйте любую коробку или контейнер (см. на фото ниже).

 

 

Ну что, ваш «невидимый» бокс готов к использованию! Всё, что вам понадобилось, это:

Шкаф. Светоотражающий материал внутри шкафа. Освещение. Отверстие сзади (около дна) для притока прохладного воздуха и фильтр из войлока (для защиты от пыли и различных вредителей). Отверстие в верхней части для оттока воздуха. Вытяжка. Помните, что вытяжной вентилятор должен быть направлен вверх, чтобы вытягивать горячий воздух из шкафа. Растения внутри шкафа.

Вот такая простая инструкция по созданию беспалевного гроу-бокса!

 

Есть и много других способов создания стелс-боксов, например, из системника:

Hi-tech PC growbox - Project XEON

Стелс-бокс из системника Chieftec / LED / угольный фильтр

Стелс - системник - ver 2.0

 

Все зависит от ваших нужд, желания и возможностей…

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, мы с радостью ответим на них в комментариях ниже.

Успеха!

Материал эксклюзивно переведен и опубликован на Dzagi при поддержке сидшопа Torogrow: большой ассортимент, бонусы и отправка по всему миру.

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевел: Terpen

 

Полезные статьи:

Что нам стоит гроубокс построить?

Виды гроубоксов

Самопальный фильтр для небольших боксов за 30 минут

Свет для растений и как его использовать

Особенности автоматизации полива

Воздух и Вентиляция

Обзорно представить билд можно с помощью трёх нижеприведённых фото:

 

 1. На данном фото представлены все компоненты системы с их серийными номерами, что позволяет легко найти их и их варианты приобретения в сети интернет

 

 

2. Потолочный свет, отделён светорассеивателем "Призма", диоды монтированы на радиаторе с площадью рёбер 7850 см2  через 4 pin контролер, осуществляющий регулировку вентиляторов на подшипниках с магнитным центрированием (полное отсутствие люфта в обоих плоскостях), на основании заданной целевой температуры 30С. Поверхность светорассеивателя по бокам от радиатора покрыта алланодом

 

 

3. Боковой досвет монтирован непосредственно на металлические двери системника, и обклеен вспененным полиэтиленом в целях отделения тепла от внутренней камеры системника, места соприкосновения между внутренней поверхностью, и платой квантумбоарда полностью теплоизолированы, вспененным полиэтиленом в местах соприкосновения с металлом двери и воздушной прослойкой в случае с платам.

 

 

Поскольку верхняя крышка системника служит радиатором для драйверов синего и красного цвета, а драйвера также линии 12V вентиляции, стандартные ножки заменены пластиковыми ножками для мебели, так удалось обеспечить достаточный зазор мешку системником и крышкой стола.

 

 

Вид сбоку, видны болты крепления квантумбордов, но без вспышки они куда менее заметны

 

 

Вид сбоку со снятой дверью, на двери симметрично расположен ещё один квантумборд

 

 

Заметно, что фильтр входящего воздуха пора почистить, но добраться к нему можно лишь разобрав системник, т.к. возможность открытия заблокирована винтами изнутри, даже открыв замок на передней стенке дверцу не открыть. Чтобы добраться до фильтра нужно поочерёдно разобрать весь системник.

 

 

Отщёлкнув крепления и вернув открывающуюся стенку на место, откручиваем вторую стенку чтобы открыть верхнее правое крепление двери

 

 

Здесь мы видим драйвера бокового досвета, контролеры освещения и вентиляции, на них есть доп питание 12 к которому подключены драйвера контролеров света. Обратите внимание на полосы аланода позволяющие повысить интенсивность освещения по краям.

 

 

Драйвера верхнего света расположены в тех отсеке на задней стенке и крыше системника, на крыше так же расположен 12v драйвер вентиляторов

 

 

Принцип охлаждения света иллюстрируют следующие фото

 

 

Один вентилятор на вдув другой на выдув при этом все остальные отверстия герметично отделены, воздухозаборник в самом системнике, в свою очередь отделён от контура вентиляции камеры растения

 

 

Все диоды прикручены винтами м3 в нарезанные метчиком резьбы, холдеры вынесены за край профиля, но при этом матрицы лежат чётко в пределах радиатора.

Профиль теплоизолирован и шумоизолирован автомобильной шумоизоляцией, вспененным полиэтиленом

 

 

Матрицы и диоды максимально равномерно распределены на всей поверхности. Отступы по бокам на ширину крепления и вентиляторов внутри камеры

 

 

Боковой досвет на двери крепится на быстросъёмном соединении

 

 

Использование бокового досвета позволяет значительно  увеличить выхлоп

 

 

фото демонстрирует теплоизоляцию алланода от теплоотводящего корпуса

 

 

Итоговый вид, на 350ма абсолютно без проблемно работает на пассиве, снаружи чуть тёплый

 

 

На задней стенке расположен выдув освещения

 

 

Отщёлкиваем переднюю стенку, видим вдув верхнего света и 2 вентилятора вдува камеры растения

 

 

Как говорилось ранее, контур охлаждения света полностью изолирован

 

 

Основная  концепция вентиляции - на передней стенке вдув, на задней выдув

 

 

Они же изнутри, внизу на фото виден дополнительный вентилятор для обдува растения

 

 

Симметрично напротив расположены 2 вентилятора на выдув, за которыми установлен угольный фильтра

 

 

Крайне важна плотность набивки, при слабой набивке вскоре появится щель вверху контейнера с углём

 

 

Первый слой проставки 2,5 см.2 ряда проставок дают буфер 5см для компенсации разницы стат давленияСледующий слой крупная сетка от канцелярской корзины.Далее пылевой фильтр. Слой угля 1,5 см, мелкая сетка.

 

 

На фото ниже получившийся бутерброд, сверху которого насыпаю уголь и ставлю сетки. За счёт пружинистости пылевого фильтра, предотвращается прессование угля внизу фильтра.

Насыпаем с горкой, прижимаем сверху. Пористый пылевик похожий по структуре на губку сохранит структуру набивки.

 

 

Уголь получается зажат между мелкой сеткой из магазина "Чип и дип" и пылевым фильтром подпираемым сеткой из канцелярской корзины.

Замена первой стоящей на пути воздуха мелкой сетки на крупную и пылевой фильтр, при сокращении слоя угля до 1,5 мм, лишь незначительно снизила эффективность очистки, при этом воздушный поток сталь больше примерно в двоеБ. В. Баркалов, Е. Е. Карпис: Кондиционирование воздуха в общественных, промышленных и жилых зданиях. (скачать в формате djvu)Из неё узнаём, что классические 2,5 см, не являются аксиомой, и разница между 1,25 и 2,5 лишь 3%, в моём случае слой угля 1,5 см.

 

 

первый слой 2,5 см

следующий слой металлическая сетка с большими ячейкамиследующий пылевой фильтрслой угляантипылевая решётка для вентиляторов

 

 

Сняв переднюю стенку видим, что фильтр изрядно запылился

 

 

С обратной стороны ситуация ещё хуже. На этом же фото можно увидеть, что в случае с охлаждение светильника используется только один слой фильтрации, что облегчает прохождение воздуха. В случае с камерой растения, 2 слоя фильтров помимо очистки воздуха от пыли служат световой ловушкой.

Слева на фото видно, что с двери срезан весь лишний пластик

 

 

На данном фото видно, что в защёлки передней дверцы вставлены болты, чтобы не допустить её открытие

 

 

Фильтр достаточно просто чистится пылесосом

 

 

в данной теме описана постройка с момента проектирования: |Hi-End PC Microbox build| 

 

Администрация форума Dzagi выражает огромную благодарность пользователю ctm, за размещение сногсшибательного контента и помощь в развитии ресурса.

Первое, я замутил макетный гроубокс, высота 1,5 метра, основание 650 на 800. Обшил картоном. Кто помнит, что такое картон, понимает. что теплоизоляция у него приличная. Все стыкы заклеяны скотчем и не в один слой.  

 

Макет гроубокса

 

 

 

 

 

 

 

изнутри как мог помазал белой водоимульсионочкой.
 
Раздобыл две лампы ДНат на 250 и 400 Ватт
У меня было два вентика на на 110 кубов, и один на 250 кубов.
Имелся култуб.

 

Графики для лампы 250 Ватт

 

 

Расшифровка графика_лампа на 250 Ватт

 

1. Вытягиваем 110 кубов. Без култуба.

80см от пола - 28,2
40 см от пола - 27,5
комнатная  - 22,5
 
2. Вытягиваем 250 кубов. Без култуба.
40 см от пола - 27,2
80 см от пола - 26,5
комнатная  - 23,2
 
3. Применили култуб. Култуб продувает вент на 110 кубов, вытяжка из бокса 250 кубов.
80 см от пола - 26,1
40 см от пола - 25,5
комнатная  - 23,2
 
4. Применили култуб. Култуб продувает вент на 110 кубов, вытяжка из бокса 110 кубов.
40 см от пола - 25,7
80 см от пола - 24,8
комнатная  - 22,8
 
5. Применили култуб. Култуб продувает вент на 250 кубов, вытяжка из бокса 110 кубов.
40 см от пола - 26,4
80 см от пола - 25,4
комнатная  - 22,7
 
6. Применили култуб. Култуб продувает вент на 250 кубов, вытяжка из бокса - НЕТ.
80 см от пола - 28,6
40 см от пола - 27,7
комнатная  - 21,5
 
График для лампы на 400 Ватт. НО! Первые два пункта касаются лампы на 250 Ватт
 
 
Расшифровка графика на 400 Ватт
 
1. Для 250 Ватт!
Применили култуб. Култуб продувает вент на 250 кубов, вытяжка из бокса - НЕТ.
80 см от пола - 27.6 (вечера было 28,6 )
40 см от пола - 26,8 (вчера было 27,7)
комнатная  - 21,6 (вчера было 21,5)
 
2.Для лампы на 250 Ватт!
Применили култуб. Култуб продувает вент на 110 кубов, вытяжка из бокса - НЕТ.
80 см от пола - 28,7
40 см от пола - 27,4
комнатная  - 21,7
 
Лампа на 400 Ватт
3.Вытягиваем 110 кубов. Без култуба.
80 см от пола - 31,6
40 см от пола - 30
комнатная  - 22,8
 
4.Вытягиваем 250 кубов. Без култуба.
40 см от пола - 29,8
80 см от пола - 28,15
комнатная  - 23,1
 
5. Вытягиваем 250 кубов+110 кубов = 360 кубов. Без култуба.
80 см от пола - 29,8
40 см от пола - 27,8
комнатная  - 23,2
 
6.Применили култуб. Култуб продувает вент на 110 кубов, вытяжка из бокса 250 кубов.
80 см от пола - 28,6
40 см от пола - 27,8
комнатная  - 23,1
 
7. Применили култуб. Култуб продувает вент на 110 кубов, вытяжка из бокса 110 кубов.
80 см от пола - 29,9
40 см от пола - 27,8
комнатная  - 22,6
 
8. Применили култуб. Култуб продувает вент на 250 кубов, вытяжка из бокса 110 кубов.
80 см от пола - 28,5
40 см от пола - 27,9
комнатная  - 22,6
 
8. Применили култуб. Култуб продувает вент на 250 кубов, вытяжка из бокса 110 кубов+110 кубов = 220 кубов.
80 см от пола - 28,2
40 см от пола - 27,6
комнатная  - 22,9
 
Выводы:
 
1. Что есть голландская формула "мощность всех ламп суммируем, делим на 2 и прибавляем 20% на компенсацию потерь от фильтра"? 
 
Мой ответ: Я думал, что голландская формула определяет тот объем воздуха, который необходимо выкачивать, чтобы гроубокс не нагревался от лампы. Я ошибался. 
 
Лампа 400 Ватт.
Не будем добавлять 20% фильтр - его нет. Просто делим мощность на 2 и получаем вент на 200 кубов в час.
Начнем вытягивать из бокса 110 кубов (меньше рекомендуемого): температура 80 см от пола (далее "80см") - 31,6 °C, 40 см от пола (далее 40 см) - 30 °C, температура в комнате (далее "комната" - 22,8 °C)
Начнем вытягивать 250 кубов (около нормы): 80 см - 29,8 °C, 40 см - 28,15 °C, комната - 23,1 °C
Температура понизилась на: 80см - 1,8 °C;  40см - 1,85 °C. Таким образом мы понизили температуру почти на 2 градуса.
 
Начнем вытягивать 360 кубов (больше положенного): 80 см - 29,8 °C, 40 см-27,8 °C, комната - 23,2 °C. Таким образом, увеличив объем выкачиваемого воздуха, мы уменьшили температуру 80 см - 0 °C, а 40 см - 0,35 °C. Т.е. температура практически не изменилась.
 
Лампа 250 ватт. 
Для нее нужен вент 125 кубов.  
Начнем вытягивать 110 кубов (примем за норму): 80 см - 28,2 °C, 40 см - 27,5 °C.
Увеличим вытяг до 250 кубов(в два раза больше нормы): 80 см - 27,2 °C, 40 см - 26,5 °C
Таким образом, сделав вытяг в два раза выше нормы, мы уменьшили температуру на 1°C. Стоит ли ради градуса гонять в два раза больше воздуха? 
 
Прихожу к выводу, что голландская формула показывает тот предельный объем воздуха, выше которого уже выкачивать бессмысленно, на температуру это не повлияет особо (без крайностей, разумеется, без ураганов в боксе).

 

2. Что дает использование култуба? 

 

Мой ответ: Ожидал большего. Я, когда делал бокс, думал что култуб весьма серьезно помогает бороться с температурой.

 

Лампа 400 Ватт.
Без использования култуба с вытягом 250 кубов имели: 80 см - 29,8 °C, 40 см - 28,15 °C, комната - 23,1 °C
 
Возьмем култуб, вытяг из бокса 250 кубов, култуб продуваем 110 кубов (это как кулер от компа 15 см - их часто на продувку ставят): 80 см - 28,6 °C, 40 см - 27,8 °C, комната - 23,1 °C
Мы снизили температуру  на: 80 см - 1,2 °C, 40 см - 0,35 °C.
 
Я сделал вытяг из бокса 220 кубов, продувка култуба 250 кубов: 80 см - 28,2 °C, 40 см - 27,6 °C, комната - 22,9 °C
Т.е. увеличив продувку култуба в два раза почти, с 110 до 250, мы понизили температуру на: 80 см - 0,4 °C, 40 см - 0,2 °C - увеличение объема продукви особо не помогло.
 
Лампа на 250 Ватт.
Без использования култуба с вытягом из бокса 110 кубов имели: 80 см - 28,2 °C, 40 см - 27,5 °C, комната - 22,5 °C
 
Возьмем култуб (продувка 110 кубов), вытяг из бокса 110 кубов: 80 см - 25,7 °C, 40 см - 24,8 °C, комната - 22,8 °C
Мы снизили температуру  на: 80 см - 2,5 °C, 40 см - 2,7 °C.
 
Возьмем култуб (продувка 250 кубов), вытяг из бокса 110 кубов: 80 см - 26,4 °C, 40 см - 25,4 °C, комната - 22,7 °C
 
Т.е. увеличив продувку култуба в два раза почти, с 110 до 250, мы почему-то сделали только хуже :) Скорее всего тупанул как-то, но короче, лучше не стало - это факт. 
 
Продувки култуба в 110 кубов достаточно, увеличение объема ни к чему не приводит (диаметр култуба 10 см).
Култуб просто феерически помогает снизить температуру
 
3. Продувка култуба VS вытяжка из гроубокса!
 
Мой ответ:
 
Лампа 250 Ватт
1. Без использования култуба вытягиваем из бокса 110 кубов: 80 см - 28,2 °C, 40 см - 27,5 °C, комната - 22,5 °C
1.1 Выключили вытяг из гроубокса, только продувка култуба 110 кубов: 80 см - 28,7 °C, 40 см - 27,4 °C, комната - 21,7 °C
 
2. Без использования култуба вытягиваем из бокса 250 кубов: 80 см - 27,2 °C, 40 см - 26,5 °C, комната - 23,2 °C
2.1 Выключили вытяг из гроубокса, только продувка култуба 250 кубов: 80 см - 27,6 °C, 40 см - 26,8 °C, комната - 21,5 °C
Т.е. разницы в том, вытягивать воздух из гроубокса или продувать култуб в отсутствии вытяжки -  нет. Полезно при использовании баллона с СО2. Т.е. лампу можно охлаждать без особых потерь. 
 
Или, к примеру, нет смысла использовать два канальника на выдув и продувку култуба. Проще одним канальником протягивать воздух через лампу и гроубокс (короче, это как использовать култуб, но без гофры с одной стороны)
 
4. Как измениться температура, если вместо лампы на 400 Ватт всунуть на 250?
 
Слабенько.
Выдув из гроубокса 250 кубов, всунули лампу на 400 Ватт: 80 см - 29,8 °C, 40 см - 28,15 °C, комната - 23,1 °C
Выдув из гроубокса 250 кубов, всунули лампу на 250 Ватт: 80 см - 27,2 °C, 40 см - 26,5 °C, комната - 23,1 °C
Использовав лампу на 250 ватт вместо 400 мы снизили температуру  на: 80 см - 2,6 °C, 40 см - 1,65°C.
 
А если у нас лампы были в култубе?
Выдув из гроубокса 250 кубов, продувка култуба 110 кубов.
 
Всунули лампу на 400 Ватт: 80 см - 28,6°C, 40 см - 27,8°C, комната - 23,1°C
Всунули лампу на 250 Ватт: 80 см - 26,1°C, 40 см - 25,5°C, комната - 23,2°C
 
Использовав лампу на 250 ватт в култубе,  вместо лампы на 400 ватт в култубе мы снизили температуру  на: 80 см - 2,5°C, 40 см - 2,3°C.
 
Интересно получилось, судя по этому опыту, если лампу на 400 засунуть в култуб, то температура снизиться на 80см - 1,2 °C в сравнении с использованием этой же лампы без култуба - это совпало с опытом из пункта 2.
А если лампу на 250 Ватт засунуть в култуб, то температура снизиться на 80 см - 1,1°C в сравнении с использованием этой же лампы без култуба.  Култуб дал понижение на уровне 1,1 градуса - это  НЕ совпало с опытом из пункта 2., там упало примерно на 2 градуса. Но там и выдув из бокса не 250 кубов, а 110. 
 
 

[sp='Дополнения']

 

1. Я не зря везде указывал комнатную температуру, я считаю, что без этой информации данные о температуре в боксе бессмысленны. У меня было на уровне 22-23 °C, если у вас в комнате 25-26, то и в боксе будет уже другая температура. 

 

Посмотрите на график для лампы 400 ватт - в 19:20 комнатная температура поперла вверх, на первый взгляд это может показаться незначительным, ведь всего на грудус выросла.  Но на градус выросла, когда при нормально открытом окне (сейчас март +(8-10)°C примерно) я включил лампу на 400 ватт. На выходе из култуба температура воздуха примерно 40 °C -  это маленькая тепловая пушка в комнате.

 

2. Если будет бокс не из картона, а из ДСП с хорошей герметизацией всех щелей  - температура будет выше на 1,5-2 °C, чем у меня - с большой долей вероятности.

 

3.Температур в в комнате измерялась напротив отверстия через который воздух всасывался в гроубокс.

 

4. Погрешность измерения температуры в моих опытах на уровне  ±0,1°C

 

5. Мой бокс: основание 800*600, высота 1500 - взял как типовой размер. При меньшем размере, температура по идее будет выше, чем в моих опытах.

 

6. Нет  особого смысла использовать два канальника на выдув и продувку култуба. Проще одним канальником протягивать воздух через лампу и гроубокс - примерно одинаковая эффективность по борьбе с температурой (короче, это как использовать култуб, но без гофры с одной стороны)

 

7. Есть подозрения, что между боксом из ДСП и гроутеном, есть смысл выбирать гроутен - ощущение, что там стенки тоньше, тепло будет отдавать лучше, внутри температура будет ниже  -но это всего лишь предположение

 

каммент №22 в этой теме опровергает это

[/sp]

 

Как резюме, для гроубокса из ДСП, я бы привел каммент №10 в этой теме

 

 

 

я попаду в рай? 

Это особенно актуально в городах, сложно найти место для выращивания: дополнительные расходы, связанные с арендой, покупкой или строительством помещения для выращивания каннабиса.

 

 

Индустрия каннабиса всегда искала наилучшие способы использования внутренних помещений для максимизации урожайности и изучала опыт цветочных ферм в Голландии, растительные теплицы в Канаде и Соединенных Штатах. Многие из производителей используют вертикальные форматы выращивания. Вертикальные сады становятся популярными среди любителей каннабиса.

 

Вертикальные системы

 

 

Системы вертикального роста – довольно сложные , они не могут  работать самостоятельно.  Коммерческие гидропонные вертикальные системы можно купить в магазинах или у оптовых дистрибьюторов, а затем модифицировать в зависимости от конкретных потребностей. Такие горизонтальные системы выращивания могут использоваться практически везде.  Гидропоника и аэропоника – новое направление, хотя аэропоника требует много инвестиций и техобслуживания.

 

 

В традиционных вертикальных системах выращивания освещение расположено вертикально, и растения расположены от пола до потолка. Основным преимуществом такой системы является лучшее освещение с точки зрения энергоэффективности, ведь в таких системах нет рефлекторов. Вертикальная система  должна иметь хорошую систему терморегуляции.
 
 
Большинство систем вертикального выращивания построены как цилиндр. Вертикальные стеллажные системы тоже часто используются, поскольку коммерческие производители заинтересованы в штабелируемых системах выращивания с эффективным поливом. Сложные системы вертикального роста похожи на горизонтальные гидросистемы, но их расположение отличается. Некоторые поклонники вертикального роста утверждают, что большие конструкции лучше обеспечивают корневые системы растений, что увеличивает урожай. Нам кажется это сомнительным, потому что в любом случае дополнительное пространство корневой зоны стимулирует рост растений.
 
 
Как это работает
 
 
Принципы выращивания в вертикальных системах похожи на принципы горизонтальных систем. Меняется только логистика с учетом выбранной размера. Например, система маленького размера может использовать контейнеры от 6 до 8 футов в диаметре,расположены на всех стенах помещения от пола до потолка.
 
Многие вертикальные системы используют круговое расположение: ведь так не теряется ни один метр полезной площади. Такое расположение еще называют Колизей: растения выращиваются в контейнерах на пластиковых рамках ярусами, слегка наклоненными вниз к центральному освещению. Такая система имеет распылительную ирригационную систему, а в нижней части системы обычно находятся резервуары для стока воды.
 
 
Системы могут строиться по гибридному принципу, когда готовые рамы крепятся на стенах.Мы рекомендуем еко систему с круговой установкой и вертикальным освещением по центру. 
 
 
Опытные производители могут даже полностью отказаться от цилиндрической геометрии в пользу штабелируемых стоек и металлических рам. Такие системы могут использовать искусственную почву, агроволокно, гидропонику, аэропонику. Как правило, настенные системы имеют лотки или желоба, по которым вода после полива стекает в специальный резервуар. Такие системы, квадратные или круговые по дизайну, лучше работают с гидропоникой, чем с почвой. Также они используют насосные системы для полива растений.
 
Зеленое море
 
 
Помимо геометрии, вертикальные системы выращивания другие хитрости. Почти в каждой вертикальной системе, особенно в цилиндрических,часто используется метод «зеленого моря» .
 
Этот метод можно использовать для низкорастущих растений. Он был разработан для крытых тепличных помещений и заключается в выращивании большого количества растений, чтобы уменьшить риски. К сожалению, нет огромных деревьев, которые могут производить тонны каннабиса. Вместо этого чуда, производители выращивают сотни небольших растений, которые могут фактически обеспечить даже больший урожай, чем фантастическое дерево.
 
В теплицах растения выращиваются из семян, они растут, а потом пересаживаются.  Производители предпочитают низкорослые растения с большим  разветвлением, ведь это увеличивает количествошишек и урожайность.
 
На вегетативной стадии роста, производители используют лампы синего спектра для освещения, так как они способствуют разветвлению и цветению. Такие лампы также потребляют меньше энергии и работают долго.На стадии цветения, производители используют натриевые лампы (HPS).
 
Выращивание
 
Веским аргументом в пользу вертикальных систем является эффективность 360-градусного освещения и умное использование пространства. Некоторые крупноформатные коммерческие производители, хотя и используют вертикальное пространство, но предпочитают делать освещение над каждым стеллажом.
 
Такая организация пространства максимизирует пространство, но уменьшает эффективность систем освещения.
 
Еще одна проблема вертикальных систем  - это расстояние между растениями. В традиционных теплицах, подвесные лампы можно поднимать и регулировать, по мере того как растения растут. В вертикальных системах, освещение обычно стационарно,  и производители должны использовать лампы, которые не нагреваются, иначе они сожгут растения.
 
В вертикальных системах сложно сохранить расстояние между лампами освещения и растениями. В таких системах расстояние от ламп до растений неизбежно сокращается по мере роста растения и это может вызвать проблемы в физиологическом развитии и биоритме растений. Вот почему для производителей важно выбирать низкорослые сорта и уделять внимание вегетативной стадии. Низкорослые растения лучше приживутся в вертикальных роста.
 
Корни
 
 
Чтобы компенсировать ограничение высоты роста растений, производители заинтересованы в сильных корнях растений в вертикальных системах. Корни очень важны для качества урожая шишек. Листья растения вырабатывает глюкозу посредством фотосинтеза, а корни сохраняют эту энергию для выращивания шишек. Размер корней прямо пропорционален потенциалу урожайности каждого растения.
 
Системы вертикального выращивания, использующие искусственную почву, такую как вермикулит, могут уменьшать урожайность. Много производителей используют вертикальные системы под открытым небом, позволяя корням расти равномерно вниз, иногда достигая резервуара или пола в нижней части камеры.
 
Мы не рекомендуем использовать искусственную среду, которая ограничивает рост корней. Например, растения в аэропоник-системах выращивают корни прямо в повешенном состоянии в воздух. Такая система будет более успешной с точки зрения урожайности, чем система, которая ограничивает рост корней. Среда для роста корней – очень важный фактор: она не только влияет на то, где корни могут расти, но и как, ведь корни должны расти здоровыми и сильными.
 
Пять важных советов для вертикальной системы
 
Существует пять вопросов о вертикальных системах, на которые производитель должен знать ответ. Вы улучшите работу вертикальной системы и получите лучшие результаты, если:
 
Почистите грязную систему полива. Резервуары и трубы должны всегда быть полностью чистыми, чтобы гарантировать, что ваши растения не будут питаться мусором (соль, грязь, тд). Если вы автоматизировали полив, то вы должны менять все трубы каждые несколько циклов, чтобы обеспечить доставку питательных веществ к растениям. Не используйте дорогие трубы, чтобы не было жалко их выбрасывать. 
Важно отметить, что работа полива зависит от давления воды в системе и важно какое давление сохраняется в главной вертикальной трубе: с изменением размера трубы. Например, на переходах через Т-образные соединения или зажимные клапаны изменяется давление. Лучше всего менять диаметр трубы на патрубках, если это необходимо.
 
Система полива: При вертикальном выращивании всегда существует риск того, что вода будет сливаться вниз. Станет ли это проблемой зависит от пропускной способности системы полива и скорости поглощения воды почвой. Также это зависит от материала, который вы используете: например перлит поглощает мало воды.  Компенсация недостатка  пространства: Все растения предпочитают пространство для роста. При выращивании растений в ограниченном пространстве нужно обеспечить систему оптимальным освещением, уровнем углекислого газа, и вентиляцией, чтобы максимально увеличить урожайность растений. Освещение:  Растения нуждаются в равномерном освещении низкой интенсивности во время пересадки. Рассада не любит ярких огней. Чтобы избежать этой проблемы, можно затенить освещение или поставить диммер (регулятор освещения). Такое решение даст   достаточно света для рассады.Альтернативно можно использовать флуоресцентные лампыво время пересадки, а потом заменить их на лампы с синим спектром.  Спектр ламп:   В вертикальных системах часто используют специальные лампы освещения. Некоторые производители специально меняют лампы разного спектра, чтобы достичь результата. Проблема в том, что некоторые системы освещения не имеют легкого доступа, поэтому при использовании ламп разного типа, рекомендуется, чтобы производитель сделал систему удобной для обслуживания. Хорошая идея –сконструировать рельсовые устройства, чтобы лампы могли скользить по вертикальным системам. 

Приветствую всех читающих.Нам понадобятся: 1) Хотя бы условно прямые руки, растущие из плеч правильным концом 2) Пластиковый отвод 50 мм 3) Переходник 50-40 мм 4) Термопистолет 5) Макетный нож со сменными лезвиями 6) Вентилятор типа улитка с алишки за 3 бакса 7) Фильтр от противогаза за 50 рублей штука

 

 

 

Размечаем на отводах отверстие под выходное отверстие вентилятора и вырезаем его ножиком или чем там у вас есть Склеиваем отводы термоклеем Приклеиваем тем же клеем вентилятор  

вставляем переходник в отвод, потому что диаметр резьбы фильтра 32, а отвода 50 Вот примерно что получается:  

фильтры посажены в переходник Вот так вентилятор берет воздух: Количество коробок от противогаза может быть любым, чем их больше - тем производительнее фильтр. Один цикл фильтр отрабатывает уверенно, замена производится за минуту, стоимость одной коробки 50 рублей. Конструкция может быть легко изменена под ваши условия и габариты. Всем добра!

 

Статья победитель мартовского конкурса "Автор, жги"Дополнительно:

Угольный фильтр в системник

Обзор нейтрализаторов запаха 2015

Обзор угольных фильтров 2015

Как бороться с запахом в гроубоксе?

Даже не имея опыта и будучи городским жителем, при наличии желания, смекалки и работящих рук вполне реально самостоятельно обустроить дачный или деревенский участок разными полезными сооружениями. Например, построить настоящую теплицу на все сезоны, да не простую, а подземную, как это сделали пенсионеры Александр и Елена Базылевы из Краснодарского края! Сегодня я расскажу вам, как мы создавали свою подземную теплицу буквально "с нуля". Мы с женой вышли на пенсию и четыре года назад переехали с севера, из города Костомукша, на постоянное место жительства в Краснодарский край. Первый год мы строили дом и огородом занимались мало. Действительно, человека с возрастом тянет работать на земле, и нам это доставляет удовольствие. До этого мы никогда в жизни не занимались выращиванием овощей, соответственно – не имели никакого опыта и знаний. Началось все с того, что овощи захотелось выращивать круглый год. А для этого нужно было, разумеется, построить зимнюю теплицу. Вечерами я сидел за компьютером и изучал всю попадавшуюся информацию на эту тему. Больше всего меня привлекла идея подземной теплицы, правда, нашел я только теоретические ее описания, поэтому технологию строительства пришлось додумывать самому.

Строил теплицу я один, помогала только жена, а это – что-то подержать, подать и надавать кучу "дельных" советов. Но теперь это настоящий семейный проект. Поскольку я не был "обременен" знаниями по строительству, то здесь много моих мелких "ноу-хау", в частности, будка – вход на железных столбах, а деревянная обвязка ее сделана с помощью шпилек и крепежных уголков. Придумывал это все я сам и не представляю, как можно было сделать по-другому.

 

Были сомнения в целесообразности постройки такой теплицы, да и соседи смеялись над моим начавшимся строительством. Но мне нужна была земля для подсыпки вокруг нового построенного дома, поэтому я в процессе "убивал двух зайцев" – и котлован выкопал, и земле нашел применение.

Здешняя почва – суглинок – идеально подошла для строительства подземной теплицы. Конструкцию я придумывал сам, все делал по наитию. Ведь мы – городские жители, далекие от сельской жизни, навыков строителя у меня нет. Начал я делать теплицу весной и строил, не отвлекаясь от основных дел и огорода, от случая к случаю, все лето.  

Сначала я установил деревянный периметр будущей теплицы, ориентированный с востока на запад. Брус периметра закрепил к уголкам 50 × 50 мм, которые предварительно зацементировал в круглые короткие тумбы (получилось, что периметр стоит как бы на сваях). Это, я считаю, надо делать обязательно.

 

Затем я вырыл котлован размером 5 × 3,5 м, глубиной немногим более 2 м. Копал вручную и вывез около 300 тачек земли на отсыпку дома. А остальной грунт использовал для подсыпки трех стен будущей теплицы выше уровня земли.

 

 

 

Три года эксплуатации показали, что практически все было сделано правильно. Единственную ошибку я допустил, когда делал водоотведение. Стены теплицы выше уровня земли по всему периметру у нас обиты рубероидом и оцинковкой с загибом по земле 0,5 м для того, чтобы дождевые воды не могли просочиться в теплицу. Первую стену я начал обивать б/у листами оцинковки – загиб по земле получился меньше, в результате в одном месте на стене землю немного подмыло. Спасло меня то, что с этой стороны снаружи от теплицы существует естественный уклон. Угол наклона самой высокой стены над поверхностью земли я делал "на глаз", поэтому не могу сказать, сколько градусов он составляет. Вся конструкция теплицы, все деревянные детали хорошо просматриваются на фото – все они пропитаны средством от гниения. Крыша покрыта поликарбонатом 10 мм, стены выше поверхности земли утеплены пеноплексом. Все стены внутри теплицы закрыты фольгированным утеплителем, который нужен для светоотражения и увеличения освещенности внутри теплицы, а не для утепления. Вход в теплицу 1,2 × 1 м, будка тоже утеплена пеноплексом. Освещение составляют шесть светодиодных ламп, но этого мало, на следующий зимний сезон буду ставить фитолампы. Обогрев зимой – одна масляная батарея на 1 кВт и инфракрасный обогреватель на 1 кВт. Включаю я их, в основном, ночью и не больше, чем на половину мощности, а днем только в самые холода. Первую зиму вообще работала одна только масляная батарея и ее, в общем-то, хватало.

 

 

Две большие "беды" в этой теплице зимой: недостаток света (солнце здесь ходит низко над горизонтом, и солнечные лучи не попадают в эту яму) и очень большая влажность внутри (двери и форточки не откроешь, холодно). Обе эти проблемы я смог решить только на третий зимний сезон.

Затапливало теплицу уже два раза. Первый раз – в позапрошлом году, когда весь май шли проливные дожди, и вода поднялась почти на 30 см. Рядом пролегает водоносный слой, поэтому вода подступала и уходила с этой стороны. Второй раз подтопило под Новый год, когда в последних числах декабря выпало очень много снега, а потом резко поднялась температура до 17°С – в здешних краях такое бывает. Вода тогда поднялась почти на 40 см, хорошо, что я после первого потопа поднял высоту грядок еще на одну доску, а пол в теплице предусмотрительно выложил цементными блоками. Что самое интересное, огурцы никак не пострадали, а я думал – пропадут, талая вода холодная все погубит. Но светило солнце, и вода в теплице, похоже, тоже прогревалась, погибли только два баклажана.

 

И теплица сама никак не пострадала, немного подмыло землю у входа внутри, а грядки не дали подмыть стены. Я пытался выкачивать воду насосом, но это помогало ненадолго, вода выступала снова. Оба раза вода стояла почти трое суток, а потом потихоньку уходила, хорошо, что в 100 м от дома чуть ниже уровнем протекает река, и вся вода уходила туда. Из-за отсутствия какого-либо опыта мне казалось, что стоит построить такую теплицу, и дело пойдет само. Летом – да, получалось, но зимой удалось что-то вырастить только на третий сезон, когда наконец-то мы сообразили, что и как нужно делать. Построена теплица в Краснодарском крае, и как она поведет себя в других регионах, я не знаю. Но нам сооружение понравилось настолько, что я затеял строительство еще одной подземной теплицы, и она будет сильно отличаться от этой. Материал с садоводческого форума ogorod.com от авторов Александра и Елены.

 

Дополнительно:

Строим зимнюю теплицу - высокотехнологичную и энергосберегающую

Солнечный вегетарий на участке

Материал взят с ресурса ogorod.ru. Далее повествование от лица автора – Ольги.Строительство вегетария

 

Мы построили вегетарий 3,5 года назад, в ноябре – пристроили к капитальному строению – курятнику. Вегетарий строят так, чтобы его северная сторона была закрыта капитальной постройкой. Плюс должен быть наклон в сторону юга 10-15 градусов. У нас участок абсолютно ровный, поэтому этот наклон был сделан за счет высокого цоколя курятника и составил примерно 12-15 градусов.

 

 

Грядки в вегетарии размещают по аналогии со зрительным залом – на разной высоте. Благодаря такому размещению, коэффициент улавливания лучей низкостоящего солнца увеличивается в 6 и более раз. И в этом главная "фишка" вегетария.

Стены и крыша вегетария сделаны из поликарбоната толщиной 18 мм. Конечно, можно использовать и поликарбонат потолще, но тут играет свою роль ценовой фактор.

 

 

Изначально фронтальную стенку мы сделали из стекла в 2 слоя, по типу обычной рамы. Мне это не понравилось: стекло держит тепло хуже, чем поликарбонат, аккумулирует на себе конденсат, который потом стекает на рамы (каркас вегетария мы сделали из дерева), создает излишнюю влажность.  

 

Единственный плюс стекла: было приятно, находясь внутри, где было 20°С, среди зелени и ягод (я посадила немного клубники в первый год), смотреть на снег за окном.

Отопление в вегетарии  

 

 

В первый год отопления в нашем вегетарии не было. Температура воздуха внутри была 8°С при 25-градусном морозе на улице. Сами понимаете, такой температуры явно недостаточно для помидоров или даже более терпеливой зелени. Поэтому пришлось сделать обогрев.

Сначала мы обогревали вегетарий электричеством, а в прошлом году провели туда газ. Теперь в нашем вегетарии тепло. Сегодня, в пасмурную погоду (а солнце, напоминаю, – главный обогреватель!), при –12°С мороза снаружи, внутри – наверху, под потолком 25°С, внизу, у земли – 20°С.

 

 

 

Летом планируем изменить систему обогревателей: вместо двух батарей проложить регистр по периметру – это добавит в вегетарии тепла.

В статьях о вегетариях часто пишут, что и при сильных морозах внутри сохраняется тепло без дополнительного обогрева. Да, это так, но только в солнечные дни. Мой опыт говорит, что таких дней у нас в Подмосковье не очень много, поэтому в вегетарии однозначно нужно устраивать отопление.

Стену курятника для лучшего впитывания солнца и аккумулирования тепла мы выкрасили в темный цвет.

 

Освещение в вегетарии

 

 

 

Но тепло не единственный важный фактор. Очень важен и свет. Если нет солнца, а у нас много пасмурных дней, то нет и зелени. Поэтому в прошлом году мы установили специальные светильники, и жить растениям стало лучше. Правда, от клубники пришлось отказаться – она была несладкой (либо из-за сорта, либо из-за дефицита солнца), да и ягод было немного, а клубника занимала целую грядку.

Теперь на этой грядке "живут" помидоры с круглогодичной зеленью. Недавно муж мне соорудил систему автоматического включения и выключения света с помощью таймеров. Все работает: и в теплице, и в курятнике. Это важно для меня, поскольку я не живу на даче постоянно, а приезжаю сюда через день – покормить кур и собак, почистить курятник и сделать другие дела.

 

Полив в вегетарии

 

 

Полив мы организовывали так: собрали систему для капельного автополива (Аква Дуся), установили бочку, гидроаккумулятор. Программируемый таймер запускал полив из бочки с водой, нагретой до температуры окружающей среды, раз в несколько дней.

Честно говоря, мне такой метод показался неэффективным. Возможно, в этом году мы попробуем снова, а пока для полива я использую старую добрую лейку.

 

 

Вентиляция в вегетарии

 

 

Теперь о вентиляции. Во многих случаях, если посмотреть на схемы, публикуемые в разных статьях, вентиляционные трубы выходят наружу. В нашем вегетарии они внутри. В каждую из двух труб (обычные пластиковые трубы для сантехники, заканчиваются под коньком крыши) вставлен самый примитивный вентилятор. Такие обычно устанавливаются в санузлах – дешево и сердито, а также экономно.

Эти вентиляторы забирают собравшийся под потолком самый теплый воздух и принудительно гонят его вниз, в трубы, которые проложены вдоль грядок, и этот воздух согревает землю. Мы использовали самые элементарные дренажные трубы, проложили их по три штуки на каждой стороне грядок. С внешней трубой они соединяются обычными пластиковыми сантехническими разветвителями.  

Из нижней, фронтальной грядки снова выходят пластиковые трубы. Разница температур входящего и исходящего воздуха составляет зимой около 8-10°С, то есть тепло остается в земле, обогревая корни. А нам ведь известно, что главное – это сохранить корни и тот симбиоз бактерий и организмов, благодаря которому растения получают питательные вещества.

 

 

 

Для летней вентиляции в нашем вегетарии предусмотрены довольно большие форточки. Двух форточек в крыше оказалось мало, поэтому мы сделали еще и боковые. Они также все работают автоматически посредством специальных приспособлений. (фото?) Их многие используют в теплицах. Зимой эти приспособления нужно снимать – они не переносят минусовые температуры. В вегетарии мы на зиму их тоже сняли, хотя минуса и нет – все равно на зиму все форточки закрыты.

 

Кратко об ошибках и достоинствах

 

А теперь расскажу о наших ошибках. Из-за неправильного, непрофессионального монтажа поликарбонатных блоков в местах соединения листов и в местах их крепежа к каркасу появилась течь потолка. Это плохо: лишняя, неправильная, холодная влага ведет к болезням растений, портится каркас, ухудшается тепловая защита вегетария. Летом будем переделывать, а пока – осенью накрыли армированным полиэтиленом, придавили досками и кирпичами. Конечно, это не панацея, но хотя бы не течет теперь, сухо и внутри явно теплее, чем в прошлые годы.

Ну и мое личное мнение о достоинствах вегетария. Как вы видите, есть возможность очень ранней посадки растений, их долгого, почти круглогодичного плодоношения и выращивания томатов в виде многолетников. Хотя тут многое зависит от сорта. Черри, например, у меня еще ни разу не перешли годовой возраст – усыхают. Средне- и крупноплодные сорта в этом плане более живучи. Хотя в этом году фитофтора мне сильно помешала, и выжило лишь порядка 10 корней.

Растения растут в обычной, нормальной земле, а не на гидропонике, поэтому вкус у них самый настоящий, даже зимой.

Что касается болезней и вредителей, то они самые обычные – все те же тля и белокрылка, фитофтора. Как с ними справляться, знают все огородники.

Читайте также:

Строим зимнюю теплицу - высокотехнологичную и энергосберегающую  

Источник: ogorod.ru

Материал взят с ресурса ogorod.ru. Далее повествование от лица автора – Ольги.

За основу взял концепцию от ctm — большой серверный системник от Chieftec с принудительным вдувом и выдувом через угольный фильтр. Вообщем, загорелся сделать такой же. Но проще, так как первый гров и по ходу стало бы ясно, что можно улучшить. Например свет, сейчас бы поменял на другой. Как полагается все началось с Авито. Пол месяца ушло, чтобы найти хороший системник за адекватные деньги. Как раз уже были заказаны светодиоды, драйвера и прочее с Али, радиатор из ЛИГРы ехал транспортной, а все остальное покупалось по ходу строительства в различных магазинах.Электрика Началась постройка бокса. Первым делом убрал все внутренности из системника и смонтировал внутри раму для стенки, которая будет отделять основную камеру от электрики. Электрику изначально планировал монтировать снаружи бокса, но раз уже начал делать стелс, то надо по-максимуму все уместить внутрь системника. Получился некий технический отсек, разделенный на два контура — для электроники и для вентилятора вдува в камеру с растихой (на фото ниже второй контур еще не сделан, но видно перегородку, которая  разделяет шахту на отсеки). Из минусов — около 6 см от ширины бокса отходит под эту шахту, что в принципе не так страшно, так как оставшаяся ширина камеры растихи около 45 см.Свет Со светом у меня было много сомнений — какие светодиоды поставить, какой спектр, сколько и как их разместить. В итоге заказал на Али светодиоды для растений с более-менее нормальными отзывами, всего 40 шт. Начитавшись про свет, понял что для нормального роста растениям в разные периоды нужны разные спектры света. Взяв за основу эти знания, нарисовал схему LED-светильника с 2-мя режимами: на веге должны были работать 10 красных, 10 синих и 10 фул-спектр 3-х Вт светодиодов, а на цветении 20 красных и 10 фул-спектр. Итого при силе тока 600 мА получаем около 60 Вт китайского света. Но пока имеем, что имеем Схема светильника ниже. Чтобы охлаждать светодиоды был заказан радиатор и на него прикручены на болтики М3 все 40 светодиодов. Насверлить 80 отверстий и потом нарезать в них резьбу — очень увлекательное занятие, к середине я вошел в транс, очнулся доделывая последнее отверстие.

 

Разобравшись с отверстиями посадил прикрутил все светодиоды с термопастой на радиатор. На фото снизу готовый светильник (пленка сверху это защитная пленка на оргстекле).

 

Весь светильник смонтирован в верхней крышке системника, для того чтобы можно было спокойно открутить его и снять в случае ремонта или апгрейда светодиодов. Светодиоды отделены от камеры 3 мм оргстеклом, которое делает контур света максимально изолированным от камеры с растением. Сам светильник подключается к боксу через три разъема (общий минус и два полюса на каждый режим светильника).

На фото ниже режимы светильника — на вегу и на цвет.

 

Воздух На передней стенке трудятся на вдув два вентилятора — один гонит воздух в тех.отсек и обдувает всю электронику вместе со светильником, а второй стоит на вдув в камеру с растихой. Воздух, проходя через тех.отсек и радиатор светильника выходит через отверстия на задней стенке (посередине отверстий как раз видны ребра радиатора). Температура на радиаторе не превышала 52℃ на минимальных оборотах вентилятора.

На выдув из камеры с растихой поставил два вентилятора, которые продувают самодельный угольный фильтр. Конструкция проста — алюминиевый профиль, к нему клепками закреплены две сетки, между которыми засыпается уголь. Толщина слоя угля около 15 мм.

Размеры фильтра подобранны так, чтобы обеспечить максимальную площадь продувания вентилятором. Шпильки под крепление вентиляторов сделал с обеих сторон, на случай если понадобится увеличить мощность (хотя скажу, что тяги на половине мощности вентиляторов достаточно для продува этого фильтра).

 

Обдув светильника включается вместе со светодиодами через первый канал Sonoff Dual. Вентиляторы вентиляции находятся на втором канале и включаются вручную. Все вентиляторы запитаны через ШИМ-регуляторы, ручки выведены на переднюю панель под дверцу, отдельно регулируется охлаждение светильника (верхний) и вентиляции (нижний).

Итог

Получился больше творческий проект, некоторые идеи приходили прямо в процессе строительства. На данный момент в этом боксе начал свой первый гров. И так как опыта у меня в этом деле пока мало, то надеюсь на вашу поддержку и теплый прием  Размеры камеры с растишкой

Ширина 43 см Глубина 18.5 см Высота 60 смЧитайте также:

Стелс-системник Chieftech 47х52х21 (42х42х20) | LED1477G22 IKEA 2700K Угольный фильтр в системник LED "Voodoo Sun" или как рождается магия Стелс - системник - ver 2.0 Гроубокс в Гроупедии

Статья-победитель ноябрьского конкурса Автор, жги

Многие домашние садоводы буквально прирастают к своим  гроубоксам!

 

 

В попытке выделить немного времени для личных нужд, и вместе с тем улучшить качество роста, мы приходим к автоматизации процесса выращивания. Без исключения все, кто использовал искусственные источники освещения для растений, знают, что нужен таймер для включения и выключения лампы имитирующий день и ночь. Так же таймер можно удобно приспособить и для полива, и для некоторых других процессов в вашей домашней оранжереи. Безусловно, таймер это основа автоматизации гроубокса.
 
Давайте рассмотрим подробнее как установить таймер для авто полива ваших растений.
 
В первую очередь нам нужна система капельного полива: они бывают активные, с электрической помпой различной мощности, и пассивные, с электромагнитным клапаном и с емкостью свежего раствора выше уровня горшков с растением. 
 
Вообще систем автополива существует множество, в зависимости от масштабов и целей. В качестве примера мы рассмотрим систему капельного полива от фирмы GIB, она во многом универсальна и при желании подобную систему легко собрать из помпы, куска магистральной трубы, микротрубок и капельниц.
 
 
После того, как вы соберете систему автополива, встанет самый главный вопрос, как же ей правильно пользоваться? Каковы нормы полива? 
 
К сожалению, невозможно назвать какую-то стандартную норму полива подходящую для всех, слишком много переменных в каждой отдельной оранжереи.
 
При первом запуске системы автополива вам нужно «откалибровать» ее на свое усмотрение - активировать полив и посчитать, сколько времени прошло для достижения оптимального увлажнения субстрата и на основании этого настроить таймер. Нужно так же учесть, что данная норма может меняться в зависимости от роста растений, температуры и влажности и вам, возможно, придётся несколько раз за цикл менять настройки полива. 
 
Хорошей идеей будет поставить какой-то простейший фильтр при подаче воды по капельным линиям, так как засоры в них устранять не так просто, как чистить фильтр. В большинстве помп есть специальный отсек, куда можно установить губку механической очистки. Не забывайте проверять, все ли капельницы работают и периодически все же чистить систему.
 
Так или иначе, прежде чем вы начнете хорошо ладить с вашим автополивом, придется уделить ему какое-то время, пронаблюдать, как он работает и как к этому относятся ваши растения. Процесс оптимизации может занять до 2 недель, поэтому к отпуску лучше готовиться несколько заранее. Худшее, что можно придумать - это собрать систему и, не проверив ее должным образом, надолго уехать. Остерегайтесь потопов!
 
Еще, если вам нужен высокий уровень автономности в средних и больших хозяйствах, возможно, стоит установить резервную линию подачи воды, или хотя бы резервную помпу.
 
Пример тайминга полива для земли и почвосмесей: 5 мин поливает / 4 часа отдыхает, или 15 мин поливает / 12 часов отдыхает.
 
В теории, более частые поливы минимальными дозами ускоряют рост, и для более «легких» субстратов возможны такие тайминги как, 30 сек. поливает / 5 минут отдыхает, и тому подобные вариации.  В любом случае, если вы берете такой тайминг за основу, вам нужно проверить его и настроить под потребности конкретно ваших растений. Желательно сократить или убрать ночные поливы вовсе. 
 
В гидропонике, при использовании только керамзитного субстрата, полив можно оставить включенным на все 24 часа, но при этом, вам нужно обеспечить рециркуляцию раствора на подобии системы aquawarm GHE или WaterTray e-mode. Особенно это будет способствовать быстрому росту и хорошему самочувствию в средах с пониженной относительной влажностью воздуха и на ранних этапах жизни растений. 
 
Особенностям выбора и установки таймера для полива
 
 
Задача таймера в нужный момент включить и выключить полив. Казалось бы, что может быть проще? Но при детальном рассмотрении данной задачи всплывают некоторые нюансы:
 
Если мы возьмем классический механический таймер по типу Feron TM-32, мы поймем, что не сможем сделать фазу полива длительностью менее 15 минут. Такой вариант при участии других переменных, таких как мощная помпа или небольшое количество растений может за 15 минут учудить целый потоп. Приспособить можно, при помощи регулируемых капельниц или компенсации помпы, но не очень удобно. С другой стороны, на этом таймере легко настроить паузы в ночное время. 
 
Если же возьмем вторую по популярности модель от Feron Таймер TM-22, мы увидим что таймер этот недельный, и он дает возможность выставлять разные тайминги по разным дням недели что нам совсем не нужно, но не дает гибкой схемы настройки той, что нужна для полива.
 
При выборе таймера полива убедитесь, что его программы будут соответствовать вашим задачам. Иногда приходиться использовать по 2 таймера на одну программу для соблюдения корректных интервалов + условие, что ночью полив отключен или уменьшен.
 
Дренаж
 
Дренаж - это очень важно, особенно для импульсивных людей и новичков которые не соблюдают умеренность при поливе. Дренажные отверстия позволяют отвести излишки влаги из горшка и тем самым предотвратить переувлажнение почвы со всеми вытекающими из этого проблемами для растения.
 
 
Так же, дренаж имеет особенное значение при выращивании гидропонными методами в нейтральных субстратах, такие как выращивание на матах минеральной ваты или в кокосовом волокне. Гидропонные субстраты не могут поливаться без дренажа с должной эффективностью и требуют регулярного обильного полива и отвод дренажа, либо на выброс, либо на контрольные замеры, выравнивание показателей и  рециркуляцию. 
 
Если вы поливаете коко-волокно растворами минеральных удобрений и не отводите излишки дренажа из горшка, вы рискуете получить серьёзные «засолы», особенно нижних слоев субстрата!
 
Стоит так же вспомнить старую школу  - метод, описанный еще в библии гровера Грега Грина, где основным советом по поливу растений было не делать дренажных отверстий в горшках вообще! Поливать водой ровно столько, сколько нужно, минимальными порциями. И делать это все ориентируясь только на внешний вид растений, вес горшков и другие наглядные факторы.
 
Это очень сложно. Возможно люди по настоящему влюбленные в садоводство могут овладеть этим не простым искусством идеального полива, но новичку все же желательно иметь пару дренажных отверстий и оставить себе возможность периодически проливать растения от излишков удобрений или по другим нуждам. 
 
Тем не менее, устройства для автоматизации полива по датчику влажности почвы, такие как E-mode sensi room H, позволяют нам настроить полив почвосмесей таким образом, что бы поддерживать оптимальный уровень влажности и тем самым обеспечить желаемое состояние, при котором воды в почве всегда в достатке, и она не дренирует, а полностью доступна растению.  
 
Такой прибор можно настроить и под гидропонные методы, под выращивание в коко-грунте и других субстратах, но особенно он эффективен для выращивания в почве. Именно в  органических почвосмесях норму полива столь сложно соблюдать, и она здесь особенно важна, т.к. физиология роста растений в почве работает таким образом, что активное потребление и рост идут не постоянно, а в промежутках идеально для этого подходящих. Если найти оптимальную влажность субстрата, при которым растение растет особенно хорошо и, задав нужный %  на sensiRoom H, вы сможете значительно увеличить урожай ваших растений и перестать беспокоиться о нуждах полива. 
 
Заключение
 
Контроль за поливом - это очень важно, поливаете ли вы свои растения из лейки в ручную или же используете замысловатую систему автополива, обратите больше внимание на то, как ваши растения реагируют на это. Экспериментируйте, и тогда вы сможете найти те самые золотые нормы полива конкретно для вас и ваших растений. Больших вам урожаев!
 
 Статья написана при поддержке магазина семян Семена Без Палева

 

На удачу на авито попался системный блок идеальный для этого плана:
 
Серверный системный блок Chieftec
Внешние габариты: 67 см высота, 20 см ширина, 53 см глубина
Внутренние полезные габариты после превращения в гроу бокс: 55 см высота, 19 см ширина, 50 см глубина, все поверхности покрыты аланодом

 

 

Xeon project
 
Освещение:
2 шт Citizen CLU048-1818 90CRI 3000К [at]1400 ma = 145,6W
(Usb-Smart Timer Dimming)
 

 

В дополнение к нему:
12 шт CREE XPEEPR-L1-0000-00C01 660nm [at]700ma
+2 шт CREE XPEFAR-L1-F30-12-B-01 730nm [at]700ma = 25,5W
(без димминга отдельный таймер)
 

 

Лично меня это фото просто завораживает, собственно это и есть квинтэссенция всех трудозатрат и времени проведённых за этим проектом.
 
2 шт Citizen CLU048-1818 90CRI 3000К Gen 6 @ Mean Well ELG-150-C1400D2 к нему USB контролер SDP-001 позволяет настраивать мощность света по времени, отсчёт с момента включения

 

 

12 шт Solderless CREE XP-E HE Photo Red (660nm) LED + 2 шт Solderless CREE XP-E Far Red LED (730nm) @ Mean Well LPC-35-700 constant current driver
 
Выбор данных моделей в части Citizen объясняется отсутствием понятия бины, японским производством, и высоким CRI >90 , что обеспечивает хороший дальний красный, 80% от максимума на 660nm и 30% на 730nm, при этом лучшее соотношение цена/качество.
 
Выбор данных CREE объясняется топ бинами и желанием усилить красный на цветении доведя CRI Citizen до значений близким 100.
 
Диоды смонтированы на 2х радиторах  AB0094 500х63х33мм.
 
Каждый диод прикручен двумя винтами М3 в общей сложности в профиле метчиком по госту нарезано 32 резьбы.

 

 

Это обеспечивает прижим силой в несколько килограмм, что в купе с долгосохнущими термопастами обеспечит максимальную теплоотдачу весь срок службы.
 
Здесь же на фото виден первый слой термоизоляции: вспененный полиэтилен и сверху металлизированный скотч.

 

 

В качестве термоинтерфейса термопаста Thermal Grizzly Kryonaut
 
Белые подключены к питанию за счёт холдеров BJB holder for CLU048 series, красные с помощью системы Soulderless от Rapid LED

 

 

(Купон на скидку 5% на сайте с CREE "GORAPID!", купон на скидку 10% на сайте COBKITS где приобритались Citizen  "RIU"  (в обоих случаях без кавычек) обе фирмы американские, 100% оригинальный товар, в случае с CREE топ бины)
 
Диоды просто прищёлкиваются друг к другу, монтаж занимает минуты, никаких рисков, никакого флюса, в любой момент можно за пару минут заменить диод, все кабельные соединения на клемах WAGO, пайка не применялась нигде.
 
Контур охлаждения отделён от камеры растишки несколькими слоями теплоизоляции и имеет отдельный воздухозабор и воздухоотведение за пределы корпуса,, кроме того диоды отделены 5 мм оргстеклом, которое также является отличным термоизолятором.

 

 

Сверху воздухозабор, снизу выдув, на задней стенке аналогично.
 
Вентилятор сверху по центру, для наглядности фото концепта в несмонтированном варианте.

 

 

В качестве таймера  используется 2х канальный Wi-Fi свитч, Sonoff Dual WiFi Wireless Smart Controller Intelligent Timer DIY Switch.
 
Выход 1 - Красный, Выход 2 - Белый

 

 

Очень гибкая настройка освещения настройки приведённые выше, позволяют эмулировать рассвет и закат, включая красный лишь вначале и конце дневного цикла на фоне убывающего уровня белого.
 
Вариант рассвета:

 

 

На горшке лежит основной элемент моих изысканий, люксометр UNIT-T UT383 (у него есть и блютуч версия), в данный момент установлено что при закрытии двери уровень освещённости возрастает с 17К люкс до 24К люкс, хотя обычно рассаду поднимаю на 4К.
 
Также благодаря ему я и понял насколько великим адаптивным механизмом обладают растения, освещение на орбите земли, вне фильтра атмосферы и прочих факторов 135К люкс.
 
В ходе экспериментов удалось выяснить, что конопля в правильным условиях способна переваривать 200К люкс, т.е. способна жить на 50 000 000 километров ближе к солнцу, при этом лишь в определённых частях, стоит срезать верхушки и поднять горшок на 4 см, и верха сгорают. 
 
Яркий солнечный день

 

 

Вентиляция 
 
4 шт. Noctua NF-F12 industrialPPC З0000rpm

 

 

Это лучшие вентиляторы по всем характеристикам, во всём рабочем диапазоне, но самое главное подшипник SSO2.

 

 

Суть технологии в том, что ротор заключён в масленном сосуде внутри магнитного поля, в результате никаких люфтов, в том числе встречающегося у подавляющего большинства моделе люфта крыльчатка относительно плоскости корпуса, как результат - полное отсутствие вибрации.
 
Есть шум проходящего воздуха, но нет никаких подвываний причём во всём диапазоне регулировки от 5 до 12v, звук ровный и однородный.
 
Чёрный на карте - фоновый шум помещения, цвета  5, 7, 9, 12 вольт соответственно.

 

 

Один работает на приток воздуха через систему антипылевой фильтрации, подключены через Low Voltage DC PWM Motor Speed Controller, два обеспечивают выдув через слой угля 1,5 см, подключены через второй общий Low Voltage DC PWM Motor Speed Controller. Регуляторы расположены на корпусе в котором размещена вся электрика.

 

 

Он же служит радиатором для драйвера на 150W который приклеен смесью термопасты Arctic cool MX4 и термоклея Алсил 5, и через сутки под 16 кг прессом по контуру суперклеем.

 

 

Считаю это лучшим решением для электрики. Решаются сразу 3 вопроса. Во-первых не отнимает ни сантиметра от камеры растишки, никакого лишнего тепла в камере растишки, т.к. блок электрики на теплоизолированной задней стенке, к тому же никакого палевнова обвеса из кучи драйверов снаружи.

 

 

Четвёртый вентилятор обеспечивающий охлаждение светильника. Запитан через DC12V 1A Automatic Fan Temperature Control Speed Controlle обеспечивающий регулеровку оборотов в зависимости от заданной целевой температуры. В моём случае 40С для 100% мощности, спрятан в корпусе светильника.
 
Все места креплений вентиляторов в корпусу проклеяны двусторонним скотчем 3M обеспечивающим герметичность соединений.
 
Антипылевая фильтрация
 
Пылевой фильтр от пылесоса. Держится на 4х гайках и прижат решеткой от канцелярской карзины. Можно снять промыть без демонтажа вентилятора.

 

 

Между вентилятором и фильтром стандартная решётка, которая и является несущей конструкцией с вентилятором. Стыки проклеены толстым двусторонним скотчем 3М.

 

 

Угольная филтрация
 
Первый слой проставки 2,5 см. 
 
2 ряда проставок дают буфер 5см для компенсации разницы стат давления. Тестировал смартфоном – в звуке скинулось пару децибел на фоне 2,5 см.
 
Следующий слой крупная сетка от канцелярской корзины.
 
Далее пылевой фильтр. Слой угля 1,5 см, мелкая сетка.
 

 

На фото ниже получившийся бутерброд, сверху которого насыпаю уголь и ставлю сетки. За счёт пружинистости пылевого фильтра, предотвращается прессование угля внизу фильтра.
 
Насыпаем с горкой, прижимаем сверху. Пористый пыливик похожий по структуре на губку сохранит структуру набивки.

 

 

Уголь получается зажат между мелкой сеткой из магазина "Чип и дип" и пылевым фильтром подпираемым сеткой из канцеляркой корзины.
 
Замена первой стоящей на пути воздуха мелкой сетки на крупную и пылевой фильтр, при сокращении слоя угля до 1,5 мм, лишь незначительно снизила эффективность очистки, при этом воздушный поток сталь больше примерно в двое
 
Б. В. Баркалов, Е. Е. Карпис: Кондиционирование воздуха в общественных, промышленных и жилых зданиях. (скачать в формате djvu)
 
Из неё узнаём, что классические 2,5 см, не являются аксиомой, и разница между 1,25 и 2,5 лишь 3%, в моём случае слой угля 1,5 см.

 

 

 

Лучше всего о производительности выдува говорит прижатая воздушным попоком картонка на фото ниже.
 
Всегда трудно начинать гров летом. Мой ответ на трудности - мойка воздуха winia awm-40, работающая круглосуточно на вдуве. В боксе позволяет держать высокую влажность и снизить температуру в боксе на 3-4 градуса. Так как это мойка естественного увлажнения нет риска переувлажнить угольный фильтр.

 

 

Также не безинтересная информация: 

 

 

Главное: микрогров даёт возможность обрести свободу от Вавилона каждому!

 

Если удалось кого-то вдохновить данной статьёй, раскрыть потенциал ограниченного пространства поможет данный материл:
 
 
Уже довелось участвовать в этом конкурсе с системником:
 
 
Статья - победитель конкурса статей "Автор, жги - август"

 

Содержание:

Движение воздуха Типы вентиляции. Вентиляторы Температура Влажность Обогащение CO2 Борьба с запахами

 

 

Движение воздуха

 

Жизнь растений невозможна без воздуха - кислорода и углекислого газа. В ночное время растения нуждаются больше в кислороде. В дневное потребляют углекислый газ, который  участвует в процессе фотосинтеза. Кроме того, корням тоже необходим воздух, наряду с водой, для того, чтобы корни впитывали питательные вещества.

Грамотно устроенная вентиляция и циркуляция воздуха приведут к здоровому крупному урожаю. 

 

Циркуляция воздуха

 

Растение способно поглотить весь CO² скопившийся вокруг всего за несколько минут. В случае недостаточного воздухообмена, вокруг растения образуется зона мертвого воздуха. Поэтому необходимо постоянно перемещать воздух. Простой напольный вентилятор успешно решает эти проблемы.

 

Важно! Теплый воздух - у потолка, прохладный - у пола. Вентилирование перемешивает  воздушные массы. Самый простой способ  это приоткрыть дверь/окно, и установить бытовой  (вращающийся) вентилятор. Циркуляция воздуха  способна предотвратить появление плесени и паразитов. Грибки плесени не растут, когда вентиляторы приводят воздух в движение. А насекомые и клещи не справляются с микроклиматом, подвергающимся «бомбардировкам» воздушными потоками.

 

Важно! Полезно обдувать растения вентиляторами с раннего возраста, это укрепляет стволы, делает растения более крепкими и здоровыми. При близком расположении ламп к растениям необходимо обдувать их макушки.

 

Типы Вентиляции. Вентиляторы

 

Хорошая вентиляция в гроубоксе (гроуруме) должна решать несколько задач:

Обеспечение растений свежим воздухом, богатым углекислым газом (СО2). Удаление лишнего тепла и поддержание температуры в комфортном для растений диапазоне 22- 28гр.С Устранение нежелательных запахов и аллергенов

Свежий воздух – необходимый элемент в выращивании растений, который также важен, как свет, вода, тепло и удобрения.

 

Самое простое решение: вытяжной вентилятор нужной мощности(производительности) в правильном месте и воздухозаборник или приточный вентилятор для создания свежего воздухопотока в помещении. 

В теплицах используются огромные вентиляционные системы. При комнатном  выращивании лучше всего следовать тепличным принципам вентиляциии. Для здоровых растений и богатого  урожая необходимо хорошее качество воздуха. Специалисты и опытные гроверы в одном лице рекомендуют постоянно обновлять весь воздух в помещении. Хорошим вариантом будет  вытяжной вентилятор, обновляющий воздух каждые 5–10 минут (Такой вентиль заодно обеспечивает стабильность комнатной атмосферы). С помощью приточного вентилятора воздух поступает в помещение.

 

Гроверами всего мира используются  разные типы вентиляции:

Канальные вентиляторы. Служат для оттока/притока воздуха в помещении. Циркуляционные вентиляторы служат для однородности воздуха в комнате, избавляют от температурных перепадов. Такие вентиляторы лучше всего размещать у основания растений. Обдувание стеблей повышает прочность растений и удаляет воздух из-под кроны.

Вытяжной вентилятор в разы эффективнее вытягивает воздух, чем приточный вентилятор, его нагнетающий. Кулеры имеют небольшие размеры, используются для оттока/притока воздуха в мини-боксах, и для обдува растений в первые недели жизни для создания крепкого ствола. Канальные вентиляторы - самые эффективные для оттока/притока воздуха.

 

Вытяжной вентилятор чаще всего прикрепляется к гофроканалу,  выводящему воздух из комнаты. Гибкой гофрой  легче манипулировать, чем управляться с жесткой вентиляционной трубой. При установке рекомендуется делать гофроканал максимально коротким, и по возможности без сгибов. Сгиб в 30 °мешает части воздуха выходить на другом конце. При активном оттоке и притоке вентилятор на вытяжку лучше использовать большей мощности.

В боксе должно быть пониженное давление , это не позволит нежелательным запахам проникать за пределы помещения.

 

При активном оттоке и пассивном притоке отверстие для притока должно быть больше, чем для оттока. Прямой и короткий воздуховод - важная ступенька в вентиляции. Только не забывайте делать поправку на температуру в комнате зимой и летом.

 

 

Типы вентиляционных систем

Пассивная система вентиляции

Применяется при использовании маломощных источников света типа ЭСЛ, LED. Или же когда температура снаружи бокса достаточно низкая и позволяет использовать данный принцип вентиляции.

 

Минусы:

При использовании мощных источников света может быть недостаточной и привести к перегреву растений. Низкий уровень циркуляции (конвенции) воздуха. Не решает проблему устранения нежелательных запахов и аллергенов.

Система вентиляции с активной вытяжкой и пассивной приточкой

 

Одна из самых распространенных систем вентиляции. Устраняет запахи.

 

Минусы:

При использовании мощных дуговых ламп и в летний период, данная система может не справляться с высокой температурой в боксе. Для решения этой проблемы данную систему дополняют  проточно – вентилируемым светильником, типа COOLTUBE  и COOLMASTER. Нужно правильно подбирать мощность и производительность вентиляторов V1 и V2. Мощность Вент. 1 (V1) должна соответствовать характеристикам воздушного фильтра. Если мощность V2 будет очень высокой, это  снизит мощность светового потока лампы на 10 -15 %, так как горелка лампы не сможет выйти на свой рабочий режим.

Система вентиляции с активной приточкой и вытяжкой

Данная система может применяться в летний период, когда t˚ за пределами бокса высокая и при использовании мощных дуговых ламп. При подборе вентиляторов нужно учесть, что мощность V3 меньше V1.

 

Минусы:

Необходимо устройство управления вентиляторами (термореле или контроллер). Если температура наружного воздуха очень высокая и данная система не может снизить температуру  в боксе, придется использовать кондиционер или перенести цикл выращивания на более холодные месяцы.

 Многие наученные опытом гроверы советуют ставить пассивный вдув и активный выдув.

 

Вентиляторы 

 

Небольшой обзор-сравнение можно посмотреть здесь.

 

Вентиляторы могут устанавливаться в начале, середине или конце системы воздуховодов. Допускается монтаж под любым углом относительно оси вентилятора. В одной системе возможна установка нескольких вентиляторов:

параллельно (для увеличения расхода воздуха); последовательно (для увеличения рабочего давления).

Одними из самым популярных и доступных вентиляторов у гроверов являются вентиляторы Soler&Palau.

 

 

 

Ещё один популярный и доступный вентилятор делают ребята из Vents:

 

 

Съёмная центральный блок позволяет максимально просто и удобно осуществлять обслуживание.

 

 

Диффузор, специально спроектированная крыльчатка и спрямляющий аппарат на выходе корпуса вентилятора распределяют воздушный поток таким образом, что обеспечивается оптимальное сочетание характеристик - высокая производительность и увеличенное давление при низком уровне шума.

 

 

Расчёт вентиляции

 

При покупке вентилятора следует обратить внимание на следующие параметры:

Мощность Скорость вращения Уровень шума – измеряется в децибелах (дБ/dB) Производительность – количество перекачиваемого воздуха в час. Измеряется в  м³/час. Диаметр канала

Эффективность вентиляторов измеряется количеством кубометров воздуха, перемещаемого в час.  Расчет вытяжного вентилятора довольно прост: вычисляем объем комнаты (длина * ширина * высота).

 

В качестве примера рассмотрим комнату размером 5*4, высота потолка 2,5; Соответственно объем составит  5 * 4 * 2,5 = 50 кубометров. Воздух необходимо обновлять примерно каждые 5 минут. То есть, за час воздух обновляется 12 раз (60 мин. / 5 мин. = 12). Таким образом, теоретически вентилятор должен номинально вырабатывать 500 кубов в час (12*50 кубометров). Это всё в теории, поскольку в реальности существует еще много факторов, необходимых для учета.

 

Например: фильтр из активированного угля ограничивает производительность вентилятора. В случае наличия трубы для вывода воздуха наружу, каждое её колено отбирает у вентилятора мощность. В случае малого воздухозаборника, свежий воздух будет поступать недостаточно быстро; сопротивление уменьшает производительность. 

 

Температура

 

Для правильного контроля температуры в гроубоксе, используйте регуляторы – термостаты для  управления вентилятором, это позволит более точно поддерживать температуру в боксе.

 

Простейший регулятор скорости, позволит управлять скоростью и производительностью вентилятора.

 

Простой бытовой термометр позволит вам увидеть реальную температуру в боксе

 

Идеальная температура при выращивании внутри помещения колеблется между 22°C и 26°C. Ночью температура может упасть на 2–5 °, что не сказывается на росте растений. Но  t° не должна падать более чем на 8°C, иначе избыток влаги повлечет за собой проблемы с плесенью. Дневная температура выше 29°C или ниже 15°C замедляет рост. Постоянная правильная температура в оранжерее обеспечивает сильный, равномерный и здоровый рост. Растения не должны находиться слишком близко к источнику тепла или мощному вентилятору. Иначе они могут высохнуть или получить тепловой ожог.

 

Важно! Холодный воздух останавливает рост.

Потребление  кислорода регулируется растением, по большей степени, в зависимости от t° окружающего воздуха, чем от количества имеющегося кислорода.

 

 

Даже при условии обогащения воздуха углекислым газом поднимать t° выше 29°C не рекомендуется.

Совет! Измеряйте температуру и влажность в разных частях оранжереи. Источник света очень нагревает комнату.

Термостат поддерживает необходимый уровень температуры в заданном режиме, измеряет температуру и контролирует ее. Комнаты с неустойчивыми температурными режимами требуют особого внимания.

 

Когда в помещении становится холодно, и лампы не хватает для поддержания необходимого уровня температур, можно использовать пропановые обогреватели. Они увеличивают температуру и сжигают кислород, выделяя углекислый газ и вызывая испарение воды как побочный процесс.  

Помните: Повышение температуры ведет к увеличению потребления воды и питательных веществ.  Если воздух будет циркулировать в помещении благодаря бытовому вентилятору, то температура выращивания будет одинаковой от пола до потолка.

  Влажность

 

На стадии вегетации рассада или растения лучше всего растут при относительной влажности от 65 до 70%. При цветении влажность лучше установить на уровне  55–60%. Более низкая влажность вызывает появление болезней и паразитов. Правда, листья у растений во влажной среде вырастают крупнее, чем в сухой. Правильный уровень влажности обеспечивает здоровый и равномерный рост растения.

Когда влажность становиться больше  70%, поры растения закрываются и рост замедляется.

 

Говоря простыми словами  про относительную влажность –  чем жарче, тем больше влаги воздух способен удержать, и соответственно, чем ниже температура, тем меньше влажности он содержит. При падении температуры  влага начинает  конденсироваться. Относительная влажность увеличивается, когда температура ночью падает. Частота колебаний влажности зависит от частоты перепадов температуры.

Когда освещение включено, влажность падает. Воздух, поступающий снаружи прохладнее воздуха в комнате. Но он быстро нагревается и теряет влажность. Поэтому, воздух высокой влажности извне редко повышает её уровень в оранжерее.

 

Совет! В холодное время года используйте маломощные вентиляторы для вентиляции и уменьшайте воздухозабор.

 

 

Растениям любят стабильность. Любая резкая перемена приводит растения к стрессу. Это касается и влажности. Избегайте резких перепадов относительной влажности. Если заметили, что листья начали загибаться вверх, скорее всего, это происходит из-за резкой перемены в уровне относительной влажности (она падает). Не путайте с разбалансированностью удобрения и не пытайтесь корректировать его. Иначе действительно получится  дисбаланс питательного раствора.  

 

Измерение относительной влажности

 

Помочь в предотвращении появления плесени и болезней поможет контроль относительной влажности. Итак: влажность выше 80% отпугивает клещиков, но способствует образованию плесени, также как и гниения корней и стебля. А уровень ниже 60% снижает шансы появления гнили и плесени.

 

Влажность измеряют с помощью гигрометра. С его помощью вы узнаете точное содержание влаги в воздухе и отрегулируете влажность до необходимого уровня в 55–60%.

 

Способы регулирования влажности

 

 

Повышение влажности:

Разбрызгивание воды в помещении  Ведра с водой  в помещении Автоматический увлажнитель воздуха

Понижение влажности:

Осушитель Проветривание Влагопоглотители

Идеальная схема внутри оранжереи выглядит следующим образом:  Лампы высокого напряжения и балласты понижают влажность за счет отдачи тепла. В свою очередь, термостат поддерживает температуру; вытяжной вентилятор вместе с гигростатом  и термостатом – составляют единый контрольный прибор измерения влажности, необходимый для большинства комнат выращивания.

 

Обогащение углекислым газом (CO2)

 

Растение – единственный организм, питающийся солнечным светом. Растения дышат. Процесс дыхания происходит на протяжении всей жизни растения, днем и ночью. В течение дня растения как поглощают CO2 для фотосинтеза, так и высвобождают его посредством дыхания. Энергия, хранящаяся в углеводе, высвобождается и потребляется растением. В конечном итоге высвобождается больше кислорода, чем CO2. А во время темного цикла  выделяется только CO2.

 

Весь газообмен в растениях происходит сквозь поры, именуемые устьицами (stomata). Они расположены в эпидермисе листьев, в основном на нижней стороне. Устьице граничит с двумя клетками, регулирующими раскрытие устьица; они называются замыкающими клетками. Когда корневая зона слишком сухая или погода слишком жаркая, устьица смыкаются и метаболизм растения замедляется. Поглощения CO2 не происходит, но даже когда устьица широко разомкнуты, поток водяных паров, испускаемых растением, ограничивает поглощение CO2.

 

CO2 не только помогает растениям выдерживать несколько более высокие температуры, чем обычно.

 

Если воздух в оранжерее не обновляется, то уровень CO2 быстро упадет ниже оптимального. Комната должна хорошо проветриваться. Если погода на улице позволяет, то постоянная вентиляция помещения устранит излишки влажности и обеспечит растения столь необходимым газом. Это простейший способ решения проблемы. Если вам это удастся, то можно вообще обойтись без оборудования для CO2.

 

Совет! Разговаривайте с растениями, когда находитесь в оранжерее. Люди выдыхают CO2 концентрацией от 30 000 до 40 000 частей на миллион (26,6 г/час). Согласно результатам экспериментов, разговор с растением в цветочном горшке ускоряет его рост. Дело в том, что  человек выдыхает CO2 на растения, и это дает результат!

 

Если постоянная вентиляция невозможна, тогда следует обеспечить себя дополнительным CO2. Это можно сделать различными способами. Можно обойтись подручными средствами и получать CO2 естественным путем.

 

Способ 1: Пластиковая бутылка, сахар, дрожжи. В бутылку заливаем очень сахарную воду , насыпаем немного дрожжей и встряхиваем. Подпитываясь сахаром, дрожжи будут вырабатывать CO2.  Установите бутылку на уровне растения, и газ будет выделяться прямо на листья.  Просверлите маленькое отверстие в крышке, и у вас получится постоянный слабый поток газа.

 

Способ 2: Уксус и пищевая сода – легкий и дешевый способ получения CO2.

 

Способ 3: Использование газовой горелки. Вы просто сжигаете бутан или пропан, и при этом выделяется CO2, но вместе с ним тепло и влажность. Тепло не помешает зимой, но влажность часто создает проблемы, что и ограничивает применение данной технологии.

 

Способ 4: CO2 в баллонах.  Но здесь присутствует проблема регулирования потока. Можно найти искомую величину методом проб и ошибок: если известен объем потока CO2 из баллона, и объем комнаты, то можно определить, сколько времени должен быть открыт нагнетательный клапан, чтобы газ достиг нужного уровня в оранжерее. Клапан в дальнейшем можно снабдить таймером.  

 

Способ 5: Датчик, постоянно измеряющий CO2 и поддерживающий оптимальный уровень. Это лучший способ, но самый дорогой. Он не оправдывает себя, если оранжерея мала.

 

CO2 тяжелее окружающего воздуха, поэтому ему свойственно опускаться на пол. Когда CO2 выходит из баллона, этот момент усугубляется еще и тем, что газ довольно холоден (горячий воздух стремится вверх, а холодный – вниз). Где-то на уровне пола можно установить небольшой вентилятор для циркуляции потока. Воздух, смешанный с CO2, будет подниматься вверх и увлекать за собой газ. Каким бы ни был источник CO2, он должен находиться подальше от вытяжки, чтобы газ сразу же не вылетал в вентиляционную трубу.

 

Внимание! Чему бы вы ни отдали предпочтение, помните, что CO2 опасен, причем смертельно! У него нет запаха, а значит, его невозможно обнаружить. Если вы применяете обогащение с помощью CO2, то лучше  включайте вытяжной вентилятор перед входом в помещение. 

 

Борьба с запахами

 

Здесь чуть более подробная информация по запаху, и борьбе с ним. 

 

 

Генератор отрицательных ионов (ионизатор)

 

Чистый воздух (состоящий, в основном,  из 78% азота и 21% кислорода), как правило, полон положительных и отрицательных ионов примерно в соотношении 5 к 4 . Исследователи обнаружили, что, когда это соотношение меняется в одну или другую сторону, то оно оказывает влияние на биологические системы.

 

Отрицательные ионы помогают поднять настроение, повысить физическую работоспособность и лучшее восприятие обучения, стерилизовать воздух от вредных бактерий. Обилие положительных ионов с другой стороны может быть ответственно за ряд низкого качества медицинских проблем, таких как усталость, головная боль и тревога.

 

Ионизатор воздуха содержит ионизирующие иголки, проще говоря, электроды, которые подвергаются высокому напряжению. Благодаря действию электрического тока происходит разряд и начинается выделение электронов в окружающую атмосферу. Эти частицы взаимодействуют с молекулами кислорода и вызывают лёгкую ионизацию атмосферы. Данный эффект заметен в радиусе 3-4 метров от местонахождения иголок. Оптимальная концентрация для нормального функционирования организма человека от 3000 до 50000 ионов/куб.см.

Коцентрация ионов в воздухе после грозы может превышать обычную концентрацию в 10 000 раз.

 

Ионизатор прекрасно поглощает пыль, плесень, цветочную пыльцу, грибки, бактерии, табачный дым и неприятные запахи, наполняя помещение чистым и свежим воздухом. Прибор достаточно прост в использовании – достаточно лишь время от времени промывать ионизирующие пластины под струей теплой воды и просушивать мягкой тряпкой. Цена вопроса от 700 рублей и выше (промышленные экземпляры стоят порядка 60 000- 80 000 рублей).  

 

Генератор Озоновый (Озонатор)

 

Генераторы озона (или озонаторы) – это приборы, с помощью которых кислород из обычного окружающего воздуха превращается в озон; обычно используется для дезинфекции и стерильности помещения. Озон – это бесцветный, токсичный газ; существует в стратосфере в относительно малых концентрациях, защищая планету от UV-излучения солнца. Озон уничтожает микробы, споры, плесени и т.п.

Существует четкая зависимость: чем более воздух сух, прохладен и чист, тем более эффективно и безаварийно работают генераторы озона, обеспечивая высокую концентрацию этого газа.

 

Опасность озона

Вдыхание больших концентраций озона может вызвать отравление. Продолжительное вдыхание может вызвать необратимые последствия – повреждение легких и дыхательной системы. Людям, больным астмой, особенно опасно вдыхать озон, т.к. это может вызвать приступ удушья.

Генератор озона не должен работать в помещении с людьми. Наиболее безопасно и эффективно разместить генератор озона в вентиляции на выдув на улицу.

 

Симптомы отравления озоном:

Боль в грудной клетке Кашель Раздражение глотки Затруднение дыхания

Небольшая концентрация озона (0.10 ppm – мг/м3) допустима в помещении с людьми – это поможет сохранить стерильность (уничтожить микробы, споры, плесени и т.п.). Уровень 0.15 ppm (мг/м3) опасен для человека даже на короткое время.

Как правило, материалы, используемые в генераторе озона должны быть как можно меньше химически активными (сталь, золото, или серебро). Дешёвые модели генераторов озона могут содержать некачественные материалы в своих схемах, дешевые сплавы выделяют опасные оксиды.

 

Для удаления специфического запаха растений есть лучшая альтернатива озону – это угольный фильтр.

 

Угольный фильтр

 

Как показывает практика - самый надёжный способ борьбы с нежелательными запахами в оранжерее. В основе его работы лежит свойство адсорбции. Адсорбция - это поглощение частиц в порах какого-либо материала. Самым известным адсорбентом является уголь. Именно он применяется в противогазах. Уголь поглощает «пахучие» частицы и удерживает их. Принцип работы фильтра: воздушный поток сначала проходит через предфильтр, полностью очищаясь от частиц пыли. Далее воздух через цилиндры фильтра под углом проходит больший слой активированного угля, на 99,9% очищаясь от органических и химических соединений. И на выходе мы имеем чистый воздух. Приобрести угольный фильтр можно двумя способами – купить и собрать самому. Видео, о том, как самостоятельно собрать угольный фильтр можно посмотреть тут. Если рукотворный фильтр  вам не по душе, то его всегда можно купить.  При выборе фильтра необходимо обращать внимание на толщину стенки и тип используемого угля, от этого зависит срок службы.

При покупке фильтра следует помнить, что его производительность должна соответствовать производительности вентилятора. А еще лучше ее превышать. Имея запас производительности, срок службы вашего фильтра увеличится примерно в 1,5 - 2 раза.  Например, если к канальному вентилятору 250 м³ поставить фильтр 500 м³ то срок эксплуатации последнего увеличится в два раза.

 

Совет! Если не использовать фильтр в вегетационный период – срок службы увеличится еще в 1.5 раза.

 

Фотокаталитический фильтр

 

 

Отличия фотокаталитического фильтра от других типов фильтров состоит в том, что он  разлагает загрязнители  на безвредные вещества. Поэтому фотокаталитический фильтр не будет источником загрязнения, как, например, угольный фильтр, если его вовремя не заменить. В фотокаталитических фильтрах используется ультрафиолетовая лампа, под действием которой все загрязнители расщепляются на простейшие вещества в присутствии катализатора (оксида титана). Помимо этого УФ-излучение ионизирует воздух и убивает болезнетворные микроорганизмы. Так, фотокаталитические фильтры очищают воздух от большинства вредных примесей, в том числе от вирусов и газовых загрязнений.

 

Еще одной особенностью фотокаталитических фильтров является то, что их эффективность не уменьшается в процессе работы.

 

Фотокаталитическое фильтрование даёт уникальную возможность глубоко окислять органические соединения в мягких условиях. А простота самих устройств позволяет надеяться на прекрасные перспективы использования этого метода на практике.

 

Итоги:

 

Тёплый воздух поднимается, холодный остаётся внизу, поэтому вдув должен быть расположен внизу, а выдув вверху. Для лучшей циркуляции расположите их на противоположных стенах. Системе обновления воздуха требуется поддержка в виде системы движения воздуха внутри помещения, которая позволит создать равномерную температуру в помещении и избежать образования вокруг листьев воздушных карманов, не содержащих СО2. Несколько маленьких или один осевой вентилятор – наиболее простое и удобное решение. Необходимо расположить их так, чтобы они распределяли воздух по всей комнате.

 

Регулярное обновление воздуха значительным образом влияет на итоговый вес и качество снятого урожая. Постоянный приток свежего, насыщенного углекислым газом воздуха необходим растениям для здорового и быстрого роста, помимо оптимальной температуры.

Вентиляция помещения обычно устроена так: мощный вентилятор выводит горячий воздух из помещения, вентилятор поменьше вдувает воздух в помещение, третий вентилятор просто гоняет воздух по помещению. Часто последние два не требуются.

 

Источники:

Хорхе Сервантес. Библия Гровера

У.Тексье Гидропоника для всех

Интернет

 

Дополнительно:

Гроупедия - энциклопедия по выращиванию

"Ветер с моря дул!" - Вентиляция в гроубоксе

Гид по поливу растений

Фундаментальный гид по температуре выращивания

Когда собирать урожай?Запах и способы его устранения

Как бороться с запахом в гроубоксе?

Обзор угольных фильтров 2015

Обзор нейтрализаторов запаха 2015

Активированный уголь и его виды

 

Обсудить на форуме

Короче говоря, терминал пришёл ко мне в таком виде: Простая коробка, перемотанная скотчем без каких-либо опознавательных знаков. Внутри коробки была инструкция на каждый прибор в отдельности на формате А4, инструкция довольно хорошо написана.   Вид после распаковки: Внутри меня сразу встретила помпа HAILEA HL-HX 6510 (480 л/ч)   Погружаемся дальше:   Да, никакого пенопласта или еще какой защиты нет, хотя мой случай доставки уникален в какой-то мере, поэтому не будем на этом останавливаться. Достанем прибор и посмотрим на него:Ответ производителя: Ваш прибор из первой партии. Мы уже исправились по всем пунктам. Все новые растворные узлы упакованы в пупырчатую пленку, картонную коробку, стрейч-пленку и обрешетку. Пример упаковки: Регуляторы pH и EC Ёмкости для реагентов

 

  В крышках сделаны отверстия через которые трубка заходит в ёмкость, на концах ничего нет. Заявленные производителем характеристики:

Напряжение - 220 В Объем бака - от 10 до 2000 л Пауза дозирования - от 0,5 до 720 ч Уровень pH - от 3.0 до 14.0 Уровень EC - от 0.1 до 5.0 mS Программы по умолчанию: Рассада, Вегетация, Цветение Язык меню: Русский, Английский Размеры: 430 х 300 х 830 мм

Измерим самостоятельно

 

 

Теперь давайте посмотрим на тыльную сторону. Здесь расположены:

SensiRoom 1x-lvl Пробоотборник Блок розеток (имеется одна свободная) Гибкий шланг 120 см - 2шт. Кабель питания ( длина кабеля ~2,5м)

Датчик SensiRoom 1x-lvl, который нигде не закреплён и просто болтается (это минус).Ответ производителя: на новом терминале мы добавили крепления для LVL-датчика. Пример: Датчик pH:   Датчик ЕС:   Блок розеток: Опустимся на самое дно)) Тут мы видим ножки аппарата, они сделаны из жёсткого пластика и могут быть отрегулированы для устойчивости терминала.   Пора всплывать и посмотреть на сами контроллеры:

 

Дисплеи устройств монохромные, хорошо читаемы при ярком освещении.

 

Время взять отвёртку и посмотреть потроха!

Вскрываем ЕС регулятор и нас ждёт тайное послание. Что это?  

Ответ производителя: Это коэффициенты именно вашего ЕС-электрода, они сохранены в прошивку для восстановления заводской калибровки. Т.е. пока Вы используете родной электрод, калибровать его не обязательно. Блок питания  Насосы WPM1, 12 вольт, маде ин Джапан:

 

  Плата сделана хорошо, пайка на уровне, флюса нигде нет Вскрываем pH регулятор - здесь точно такие же насосы, плата так же на уровне:

 

 

  Во всех устройствах винты вкручиваются не в пластмассу, а в латунные держатели, что плюс. Вскрываем SensiRoom 1x-lvl... ...ну здесь всё так же неплохо.   Теперь самое главное, пройдёмся по минусам учитывая цену прибора: 1. Отсутствие нормальной упаковки - как коробки, так и внутренних удерживающих частей. 2. Отсутствие нормального паспорта устройства. Серьёзно, первое впечатление, что я его где то украл, особенно учитывая пункт №3. 3. Когда достал прибор, то обнаружил, что регулятор ЕС весь заляпан чёрными масляными отпечатками. 4. Громозкость (спорно). 5 .Прозрачные шланги для подачи химии. 6. Датчик SensiRoom никак не закреплён. 7. Кабель питания не съёмный и коротковат (для меня 2,5м - это мало). 8. При первом взгляде было ощущение некой колхозности, но сейчас его почти нет, но оно есть.Ответ на другие вопросы/минусы от производителя: 2. Странно что помпу бросили наверх. Давно все комплектующие кладем в отдельную коробку. 3. Нормальный паспорт сделаем, это важно. 4. Пятна выводим спец. средствами, и проверяем перед упаковкой 5.  На новом терминале есть крепления для LVL-датчика

 

Статья-лауреат мартовского конкурса статей «Автор, жги» 

 

Научной базой послужила следующая книга:

 

Б. В. Баркалов, Е. Е. Карпис: Кондиционирование воздуха в общественных,

промышленных и жилых зданиях. (скачать в формате djvu)  

Из неё узнаём, что классические 2,5 см, не являются аксиомой, и разница между 1,25 и 2,5 лишь 3%, в моём случае слой угля будет 1,5 см.

 

 

Также не безынтересная информация:

   Начнём практическую часть!Нам потребуются:

 

Корзина для бумаг BRAUBERG "Germanium" (средняя цена в рознице 350руб.)

Алюминиевый брус 15х15 - один метр (цена в рознице около 100 руб.) Ножницы по металлу Остальное можно варьировать (я использовал самоклеющуюся бумагу, чтобы не пачкать сетку белым маркером)

 

Вырезаем заготовку

Используя струбцины на брус загибаем края. Получаем такую заготовку:

 

Ещё один загиб и получаем корпус угольного фильтра.

Рекомендую использовать проставки в виде пустых корпусов для уменьшения завихрений воздуха перед вентиляторами и более тихой работы вентиляторов, крепления стяжками к стяжкам на корпус проставок. В качестве вентиляторов рекомендую использовать Noctua NF-F12 IndustrialPPC-3000 PWM через PWM регулятор. Выбрал эту модель на основании приемлемых характеристик, поскольку данный вентилятор даёт высокое статическое давление даже на низких оборотах.  

 

Концепт после тестов, получил 2 ряда проставок. Итого: буфер 5см для компенсации разницы стат давления. Тестировал смартфоном – в звуке скинулось пару децибел на фоне 2,5 см. Крепление проставок за счёт винтов и того, что промазал холодной сваркой все соединения в целях герметизации.

  Корпус фильтра притянут за стяжки, стяжками к петлям образованным стяжками.

  Основное ноу-хау представленного фильтра -  на уровне незначимого сопротивления ёмкости угля и крайне высокое статическое давление.  

Карта шума

  Чёрный на карте - фоновый шум помещения, цвета -5, -7, -9, -12 вольт соответственно.  Проставки заметно убирают завихрения воздуха до вентилятора, шум и потери  эффективности в виду сильной разности давления.

 

Статья лауреат мартовского конкурса автор, жги 

 

Дополнительно:

Гроупедия

Раздел про гроубокс в Гроупедии

Задай вопрос опытному гроверу

 

 

Копаясь в интернете, можно увидеть несколько вариантов.

 

Репорт: Гроубокс на балконе [sp='Видеопримеры гроубокса на балконе ']

 

[/sp]

Например: 

Радиатор масляный потребляет огромное количество электричества, а раз в пару дней нужно его выключать — иначе сломается. Тепловентиляторы использовать внутри гроубокса нельзя – они очень быстро нагревают воздух. Но, во-первых, нельзя ставить их близко к стенкам, а во-вторых, они мгновенно выжигают кислород, так что растения тут же начнут чахнуть и болеть. Карбоновые вентиляторы губительны для всех культур. Увы. Конвектор тоже вряд ли подойдет для обогрева гроубокса. Он быстро поджарит ваше растение. Есть еще и коврики электрические, но надеяться на то, что он обогреет гроубокс не стоит.

Из всех перечисленных вариантов есть куча минусов - начиная от энергопотребления и недостаточной температурой, заканчивая губительными свойствами для растения. Кроме всего этого, есть огромное желание не только согреть, но и держать определенную температуру в гроубоксе зимой. Взвесив все за и против, было принято решение проектировать свой небольшой бокс. Размеры бокса 120x80x60 (внутри). Располагается он на лоджии. Как и для многих, очень хочется, чтобы внешне он был, как незаметным, так и внешне приятным.

 

До отопления гроубокса, как ни странно нужен сам гроубокс. После сборки основы, нам необходим 1) экструдированный пенополистирол 20 мм толщиной и 2) отражающий материал (главное, чтобы без фольги, а то замыкание!!!) Я выбрал ВПЭ/лавсан.

Вначале укладывается пенополистирол, стыки проклеиваются плотным скотчем, крепится к стенкам при помощи жидких гвоздей, после этого ВПЭ, так же при помощи жидких гвоздей, так же все стыки проклеиваются плотным скотчем.

Далее нам необходимы:

инфракрасная пленка для обогрева 220 многожильные провода зажимы к ней терморегулятор короб индикаторная отвертка

Важное замечание!!! Плёнку гнуть под 90 градусов нельзя!!! При подключении к терморегулятору смотрите где фаза, а где ноль, тут нам и нужна фазный индикатор, который стоит 50 руб. Концы термоплёнки необходимо изолировать.

 

Подключаем по схеме:

У нас с вами остаётся датчик от терморегулятора. Если бы обогревали им пол, то мы его положили под пленку, но нам важна температура не пола, а гроубокса. Датчик мы размещаем внутри бокса. Это будет очень удобно, можно будет размещать его возле самого растения. Далее для внутренней обшивки можно выбрать несколько материалов, к примеру фанеру, дсп, двп или гипсокартон. Я выбрал фанеру 6мм. Необходимо вновь замерить внутреннее пространство и нарезать фанеру. Если желания возиться с этим нет, то во многих строительных гипермаркетах это делают за сравнительно небольшие деньги (300 руб. в Леруа всё обошлось), плюс делают отверстия под вентиляцию.

Крепите фанеру саморезами, но не забывайте, что термопленку нельзя повредить. Если есть желание и возможность, можете воспользоваться белой затиркой для швов.

После этого необходимо подождать пару часов, удалить излишки затирки. Теперь можно приступить к покраске. Я выбрал белую акриловую краску, красил в 3 слоя. Теперь о результатах и замерах.

Замеры производились при температуре на лоджии -20˚С. Выставлялась температура на терморегуляторе и проводились измерения через 2 часа, через 5 часов и через 24 часа. Изменений не было. Измерялась температура стенок при помощи лазерного термометра и электронного термометра. На терморегуляторе была выставлена температура 29 градусов, на стенках 27, а на уровне горшка 26, что можно считать успехом. Потребление энергии очень небольшое, можно оставлять без присмотра, терморегулятор выключится и не сожжёт ваше растение, а по сравнению со шнуровым тёплым полом, плёнка потребляет на 25-30% энергии меньше и прогревает равномерно. Сравнивать с другими источниками света нет смысла. И что самое главное, вы сможете использовать LED, а не ДНАТ, который часто используется как и обогрев. Вы будете иметь постоянную, равномерную температуру.

Важно!!! Не ставьте горшок с растением на такой пол, т.к. корни нельзя греть. Для этого смастерите из остатков фанеры и ВПЭ подставку на 4-х небольших ножках (коричневый цвет - фанера, синий - впэ) Так же вы можете согревать воздух на вдуве. Используйте алюминиевую гофру, присоедините её к вдуву и разместите по периметру гроубокса. При прохождении воздуха по гофре, которая соприкасается со стенками и теплым полом, он успевает прогреться. Вы можете поставить механическую или цифровую розетку с таймером и настроить на ночное время периодическое выключение на 10-20 минут, т.к. известно, что растение ночью любит, чтобы было немного прохладней. На этом у меня всё по теме обогрева бокса зимой на лоджии и на балконе. Удачи всем!

 

P.S. толщина гроубокса

 

Статья-призёр мартовского конкурса статей Автор, жги

  • Создать...