Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Гроупедия

Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс

 

Приветствую коллеги по цеху!)

 

Решил собрать второй в жизни бокс. Первый был из тумбочки, который, как не крути, бросался в глаза, да и после ремонта не подходил по стилю. Долго думал и обсуждал с боссом (женой), где можно неприметно разместить гроубокс. Идей особо не возникало. Однажды курнув хорошей шиши, я придумал сделать бокс в шкафу-купе, избавившись от своих шмоток и переделав освободившееся пространство под выращивание.

 

Мне предстояла задача подключить вытяжку из гроубокса на прямую в вентканал, который находился за стенкой в туалете (без использования фильтра). А также навесить дверцы под замок и всё это дело шумоизолировать.

 

Плюсы такого решения:

Не надо тратиться на фильтр Отличная светоизоляция (дверка гроубокса + дверка шкафа) Шумоизоляция Маскировка

 

Минусы:

Нужно ПРОДОЛБИТЬ ДВЕ СТЕНЫ БЕТОНА Найти новое место под одежду

 

Таким был шкаф до переделки

 

Что понадобилось:

Вытяжка Soler&Palau Silentub - 200, 120 мм, 190 м³ — 3900 р Гофры 150мм (50см) + хомуты (заменил на скотч), обатный клапан 100м, 3 решетки для притока 100x250 мм — 1000 р 2 мебельных щита (цвета венги в городе не было, пришлось брать из того, что было) — 900 р 2 мебельные петли внутренние 90 градусов и две обычные петли-бабочки, 2 замка — 400 р Сверло «Форстнера» 26 мм для петель — 200 р Пенофол (первый вариант и не очень удачный) — 150 р Скотч фольгированный 3 шт — 300 р Краска белая матовая 1л (без запаха) — 300 р Уплотнитель для дверей 5м — 200 р Виброизоляция два листа 4мм (370х450) — 400 р Направляющие 2 шт + 2 уголка на 400мм + решётка (с работы) — 600 р Звукоизоляция «Шумофф» (с работы) — 0 р Бруски 40х25 (остались с ремонта) — 0 р Свёрла по бетону 12мм и 18мм + пика(с работы) — 0 р ПВХ труба 20мм (с ремонта) — 0 р

 

Контроль и свет:

Кабель ВВГ 2х1.5 (8 м) + две розетки ip44 + кабель канал 16 мм (5 м) — 900 р Китайский LED OKWIN 240W, драйвер, димер, подвесы, радиатор — 10000 р 2 реле времени — 1000 р Реле температуры — 600 р Реле влажности — 600 р Понижающие трансформаторы с 220 на 9в (2 штуки) — 200 р 3 комп. вентилятора 120х120 (остались от первого бокса) — 0 р Автомат 6А (с работы) — 0 р Wago соединители 10 шт (с работы) — 0 р

 

Итого: 21 650 руб (можно ещё 2к накинуть на бензин и мелочи)

 

Свет и контроль были куплены на али, канальник на Озон, всё остальное в строительных магазинах.

 

Процесс постройки

 

Постройка проходила в 4 этапа:

Пробить окно в Европу (в вентканал) Разборка внутреннего пространства шкафа и перенос полок Монтаж вентиляции Сборка и покраска

 

Проделывание вытяжного отверстия

 

Просверлил со стороны туалета на уровне вытяжки пробное отверстие буром 12мм. Стен оказалось две и каждая толщиной 25 см. Я понял, что придётся играть в шахтёра, ну пути назад не было.

 

Решил отсверлить по кругу (диаметр 100мм) 12 сверлом, следом 18 сверлом и в конце выдолбить пикой. По пути встретил арматуру, решил не трогать. Поставил обратный клапан (100мм). На всё ушло около двух часов и ещё день на уборку).

 

  

 

После первого запуска бокса понял, что шум от воздуха уж очень сильный и температуру понижает не очень быстро. Подумав пару дней, понял, что переход воздуховода со 120 на 100 диаметр создаёт шум и затор для воздуха. Тогда решил ещё поиграть в шахтёра и раздолбить отверстие до 130 мм и убрать арматуру. Также отказался от обратного клапана (из туалета в бокс не дует даже когда вытяжка работает).

 

 

Переделка шкафа

 

Разобрал все полки, оставив пару полок внизу под одежду и одну вверху под тех. отсек высотой 200 мм.

 

 

Монтаж вентиляции

 

Это оказалось самым сложным. 

 

Первый вариант был такой: из бокса воздух шел через гофру 120, а далее после вытяжки переход на 100, плюс шумка отсека, вент установил на полку. После пробного пуска всё пошло по п..де: шум от воздуха, вибрация от канальника (брак или хомутом перетянул). Закинул вопрос на форуме в соответствующую тему (ответили быстро, спасибо!), а сам на работе ломал голову, как это всё исправить. 

 

Первый вариант вентиляции

 

Пришла мысль такая: купить 150 гофру, во внутрь вставить шумофф, по кругу обмотать канальник в вибруху и подвесить его. Вариант второй получился так: с тумбы 150 гофра (шумофф внутри) на канальник, с канальника 150 в стену (шумофф по всему каналу + сам тех отсек), канальник на подвес. И вот тогда всё стало работать, как надо. Шум тише, чем у ПК, вибрации нет! 

 

Получился диаметр всего канала не меньше 120 и шумофф уменьшает завихрения воздуха и шум от работы вытяжки.

 

  

Второй вариант (фото в сборе нет)

 

В нижней полке проделал приточные отверстия 100х250.

 

Сборка

 

Установка дверей

 

  

 

 

От двух мебельных щитов схожих размеров лобзиком отпилил лишнее,  сделав их размером 480х1080 мм. Также вырезал дверь для тех. отсека 480х150. Высверлил отверстия для петель, врезал замки и всё собрал. После прикрутил окантовку и приклеил уплотнитель. Зашумил тех. отсек + приклеил остатки пенофола на двери основного шкафа.

 

Отделка

 

 

 

Внутри решил сначала обклеить пенафолом. Ну а что быстро, гермитично, отражает хорошо, вроде всё ок. Когда было всё сделано, в голове пролетела мысль - «Да это б.ять термос». Так и получилось - температура поднималась до 36 градусов, что было очень печально.

 

Оторвал пенофол и покрасил белой краской. И все стало ок. На максималке греется до 27 градусов. Ещё добавил два приточных отверстия 100х200.

 

Элктрика

 

  

 

 

Повезло, что в шкафу была розетка. От неё и решил запитать и кинуть провод через шкаф в кабель-канале до тех отсека. В тех отсеке поставил автомат на 6 А и от него пустил разводку на таймеры и реле времени и влажности и понижающие трансформаторы. Управление разместил на фанере 150х100.

 

Управление: один таймер для включения света (верхняя розетка). Ко второму подключил через понижайки до 9 В два комп. кулера 120 мм на обдув растихи (40 минут работы, 20 минут отдых). Реле температуры включает канальник. Реле влажности подаёт питание на нижнюю розетку, в которую можно подключать увлажнитель или осушитель.

 

 

Собрал борд в один моноблок и подключил вент через блок питания на обдув доски и драйвера. Провода теперь не болтаются, все культурно.

 

Финальный вид:

 

 

 

 

 

После недели работы бокс показал себя очень хорошо. Шумит реально тише ПК, вибрации нет, воздух гоняет очень хорошо. Температура 26 градусов при выставленной мощности лампы 100% и включенном обдуве. Стелсом бокс можно смело назвать).

 

На сборку ушло 14 дней. Собирал после работы. В будущем хочу поменять цвет двери на венги и установить шумку на основные двери.

 

Бонус: самодельный горшок 

 

Ещё решил сделать горшок по типу growbag только с жёсткой конструкцией для тренировок.

 

Остался у меня с первого грова контейнер с леруа на 16л, уж очень он мне понравился. Есть ручки, можно саморезов нахреначить. Купил геотекстиль 50 г.метр, сложил в два слоя, вырезал по размеру горшка 350х250х250 (запас на высоту, горшок 200). Сел шить и через час было готово).

 

 

 

Далее взялся за контейнер. Горячим ножом вырезал лишние, но чтобы конструкция осталась жесткой. Вставил в него готовый мешок и прикрутил к основанию.

 

  

 

 

Получился горшочек около 12-14л. Насколько удобен покажет гров). Семка закинута, ждём пока вылезит). 

 

В заключении хочется сказать, что как не готовься и не планируй, а сложности будут! Главное не спешить и с трезвой головой принимать решения, если есть возможность поставить тент, то это будет лучшим вариантом! Ну а если нет, то фантазия - ваше всё! Главное - начать делать, а опыт придёт)

 

Спасибо за внимание!

 

Автор: @mazarast, участник конкурса «Автор, Жги!»

 

🔥 Тоже есть, что показать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! В этот раз лучших авторов наградим призами от RasTea и Pyramid Seeds. Все подробности тут

 

 

Еще почитать:

Строй-репорт: Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Строй-репорт: Гроубокс из системника Chieftec Строй-репорт: Бюджетный стелс-гроубокс на балкон Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки

Список необходимого:

 

Вытяжной вентилятор Угольный фильтр Светодиодная панель 30Вт Липкая лента Картон и белая краска

 

Сборка началась с прикрепления угольного фильтра к вытяжному вентилятору.

 

 

Вентилятор крепится к регулируемой по высоте пластиковой полке. Вентилятор находится за пределами бокса для выращивания, поэтому выделяемое им тепло не влияет на температуру внутри зоны выращивания.

 

 

Для освещения я использовал эту светодиодную плату на 75 Вт, которая продается за 30 долларов. Когда я тестировал фактическую мощность, то она составила всего 30 Вт. Разочарование, но низкая цена не дает жаловаться.

 

 

Для обработки стенок бокса я использовал белую латексную краску со слабым запахом. Помимо отражения света, мне нужно было что-то, что склеило бы картон. Если ваш бюджет позволяет, то вместо белой краски  можно использовать черно-белую полиэтиленовую пленку (например, такую)

 

 

Чтобы помочь с защитой от света и удержанием пыльцы, я построил небольшую рамку из картона вокруг входа в бокс. Я использовал комбинацию двухстороннего и одностороннего скотча, чтобы заклеить все края.

 

 

Я планирую использовать этот бокс для выращивания семян, но держу пари, что с ним я смогу получить не менее 30г урожая. Мой долгосрочный средний выход с полноспектральными светодиодами составляет 1,6 г / ватт, что означает, что теоретически вы должны иметь возможность получить 48г из такой установки.

 

Источник: growdoctorguides.com

 

Статьи по теме:

 

Как выбрать материнское растение? Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Как собрать ультрабеспалевный гроубокс Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса

 

Всем привет! Хочу рассказать о боксике, который можно построить за небольшие деньги, показывающем неплохие результаты. Вырастив свою первую растишку в боксе 40 см х 40 см х 80 см, я понял, что выращивать в такой коробочке можно, но понемногу, что меня не устраивало.

 

Подумав, пришел к выводу, что максимально возможный размер, который могу позволить — это 50 см х 50 см х 160 см, больший размер уже был бы в диссонансе с остальной мебелью (несуразно смотрелся бы), заказал знакомому мебельщику пенал из ЛДСП выбранных размеров. Он мне и отверстия все нужные прорезал, но в мебельных салонах лучше без отверстий заказывать, чтобы палева не было. Можно сказать, что для оружейного сейфа — прокатит стопудово. А отверстия самому прорезать не проблема — их всего два: в полу квадратное — для пассивной приточки, и вверху круглое — для вытяжки.

 

Шкаф разобрал, обклеил белой самоклейкой ПВХ, и снова собрал. По периметру проема — резиновый самоклеящийся уплотнитель. В верхнем углу бокса коронкой на 127 мм прорезать отверстие с центром на расстоянии по 1/2 диаметра фильтра от потолка и стенки, чтобы установленный фильтр с вентилятором прижимался к ним. Для предотвращения передачи вибрации от вентиляторов на корпус, чтобы он не работал как резонатор, везде прокладки и подложки из пенофола и вспененного полиуретана.

 

 

Весь свет закреплен статично, двигается вверх-вниз полка с горшком. Конструкция собрана из комплектующих из «Леруа Мерлен».

 

 

Вытяжка прямоточная — фильтр и вентилятор соединены пластиковой втулкой из отдела вентиляции хозмага, называется «соединитель для гофр 125 мм с поворотным клапаном». Круглую заслонку-клапан удаляем, она не нужна. Все три детали скрепляем между собой скотчем. Сверху пенофол намотан — для эстетики и звукоизоляции:

 

 

 

По периметру отверстие обклеено вспененным полиуретаном для шумоизоляции:

 

Места прилегания фильтра также виброизолированы:

 

 

Крепится вся вытяжка одной стяжкой. Легко снимать и ставить для обслуживания:

 

 

Вся автоматика собрана на контроллере Алекса Гайвера. По ссылке все расписано досконально, даже я сразу разобрался.

 

Этапы сборки автоматики:

 

 

В нижней коробке драйверы с регуляторами:

 

 

В средней сам контроллер:

 

 

 

 

 

В верхней коробке автоматы, БП для кулеров обдува и ваттметр:

 

 

 

Датчики СО2, температуры и влажности смонтированы в корпусе от пожарного извещателя:

 

 

 

Обдув — четыре кулера:

 

 

Предусмотрена подача СО2 по датчику:

 

 

 

Боковой досвет разделен на два яруса, включаемых раздельно (при надобности):

 

 

Регулируется мощность света регуляторами с помощью ваттметра:

 

 

 

Экран контроллера:

 

 

Общий вид бокса:

 

 

 

 

 

Датчики влажности и температуры субстрата:

 

 

Бокс получился весьма функциональным, с большими возможностями для автоматизации всех процессов. Еще в боксе висит камера, можно со смартфона наблюдать за кустом из Африки, но это уже от нечего делать поставил, чтобы было.

 

И все это за сущие копейки.

 

Автор: @барабашка

 

Еще почитать:

Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Строй-репорт: Бюджетный стелс-гроубокс на балкон Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Используем CO₂ для гровинга. Всё о диоксиде углерода и способах его применения

 

 

Углекислый газ (CO₂) стал неким «ругательством» за последние несколько десятилетий. Всякий раз, когда мы слышим это, на ум приходят мысли об автомобильных выхлопах и изменении климата. Но за миллионы лет до того, как мы выбросили огромные количества углекислого газа в атмосферу, природа полагалась на его молекулы в качестве топлива для систем жизни, как и сегодня. Растения зависят от CO₂ так же, как мы, люди, от кислорода. Они используют этот газ для выполнения важных физиологических функций. Фактически, они настолько зависят от CO₂, что более высокие концентрации приводят к более высокой производительности.

 

Производители каннабиса уже усиливают природные переменные для улучшения здоровья, размера и урожайности своих растений. Они устанавливают мощные лампы для освещения, кормят свой урожай конденсированными питательными веществами, вводят множество полезных микробов и даже устанавливают вентиляторы, имитирующие природный ветер.

 

Гроверы также научились управлять и воздухом в пространстве для выращивания, чтобы улучшить состояние растений. Добавляя больше CO₂ в микросреду, они могут получить более сочный и бурный рост растений, что в итоге приводит к повышению урожайности.

 

Как растения каннабиса используют CO₂

 

Растения каннабиса используют CO₂ для фотосинтеза — процесса преобразования света в энергию.

 

Вдох и выдох

 

Чтобы растения каннабиса использовали CO₂, они должны как бы «вдохнуть» его. CO₂ попадает в атмосферу, когда люди и другие животные вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Так и растения извлекают газ из воздуха путем дыхания.

 

Вместо пары легких, растения снабжены крошечными спорами на поверхности листьев, называемыми устьицами. В то время как мы полагаемся на нашу диафрагму, чтобы активно получать воздух в легкие, растения открывают и закрывают эти отверстия замыкающими клетками, которые регулируют устьица с помощью внутреннего давления воды и питательных соков.

 

CO₂ во время фотосинтеза

 

 

Когда эти крошечные отверстия открываются, кислород и вода выходят наружу, а CO₂ пассивно проникает в растение. Отсюда CO₂ поступает в специализированные клетки, называемые хлоропластами. Пигменты в этих клетках собирают солнечный свет и используют эту энергию для создания новых сахаров. Используя энергию солнца, растения используют CO₂ и воду (H₂O) для создания глюкозы (сахара) и кислорода (O₂). Они выпускают кислород обратно в атмосферу и используют сахара для питания своих же клеток.

 

Как свет, температура и CO₂ повышают эффективность гровинга

 

Если вы решите закачивать CO₂ в ваш гроубокс, вам необходимо принять во внимание и несколько других факторов. Ваши растения не будут просто поглощать как можно больше CO₂ из окружающей среды. Им нужен более мощный свет и более высокая температура, чтобы пробудить «аппетит».

 

В наши дни в атмосфере содержится CO₂ на уровне около 400 ppm (частей на миллион). Однако когда растения начали переходить некий «мост» от моря к суше, уровни CO₂ коле**лись в удивительном диапазоне 3000–9000 частей на миллион!

 

Растения, безусловно, эволюционировали со способностью использовать большое количество CO₂, и часть этой способности они сохранили и по сей день. Каннабис, среди других видов, может использовать CO₂ на уровне 1500 частей на миллион для стимулирования внутреннего процесса фотосинтеза. Эта цифра служит точкой насыщения вашего гроубокса, если вы действительно хотите максимизировать ваш урожай.

 

 

Но CO₂ решает только одну часть головоломки фотосинтеза. Растения могут получать хоть весь CO₂ в мире, но без дополнительного освещения они не будут использовать его в полной мере. Используя интенсивное освещение, вы увеличите потребность вашего растения в этом газе.

 

Вы должны стремиться обеспечить палатку световым потоком от 75 000 до 107 000 люмен на квадратный метр. Для этого вам понадобится ДнАТ-лампа или светодиодная лампа мощностью 600 Вт в палатке размером примерно 1 × 1 м. Используйте люксметр, чтобы убедиться, что свет обеспечивает правильную интенсивность для растений.

 

При большем количестве света и повышенном уровне CO₂ в воздухе растения также могут извлечь выгоду и из более высоких температур. Обычно каннабис растет при температуре около 25°C. Повышение уровня CO₂ и интенсивности света позволяет гроверам поднимать температуру даже до 30°C.

 

Плюсы и минусы применения CO₂

 

Важно отметить, что перед тем, как дополнить бокс волшебным CO₂, необходимо выполнить все остальные требования для выращивания здоровых растений. CO₂ будет иметь незначительный или даже разрушительный эффект при воздействии на нездоровые или голодные растения. Таким образом, лучший результат, который вы можете получить от CO₂, — это добавление его к ранее оптимизированной установке с большим количеством света. Хорошо откормленные, здоровые растения, например, с тренировкой LST, которая нацелена на повышение урожайности, и получат максимальную пользу от CO₂.

 

Плюсы:

Увеличение урожайности и более быстрый рост. Одна из наиболее очевидных причин для добавления CO₂ в вашу установку для выращивания — это выжать лишний сок из питательных веществ и заставить ваши растения расти быстро и массивно. Некоторые гроверы сообщают о 20-процентном увеличении урожайности и скорости созревания растений. Эти цифры могут быть достигнуты только тогда, когда все остальные потребности растения удовлетворены, с максимальной интенсивностью света. Наиболее заметное увеличение роста наблюдается, когда растения находятся на стадии вегетации, но многие гроверы используют CO₂ на всем пути до сбора урожая. Устойчивость к стрессу окружающей среды. Растения, подвергающиеся насыщению CO₂ 1000–1500 ppm, смогут выдерживать более высокие температуры выращивания, даже до 30–35 °C. Это работает рука об руку с ярким светом, который необходим для добавления CO₂. Такие лампы производят гораздо больше тепла, чем лампы CLF или LED с низким энергопотреблением, и CO₂ устраняет этот нежелательный эффект, который часто встречается в установках для выращивания без CO₂. Бонус безопасности. Для большинства методов закачки CO₂ требуется герметичное помещение для выращивания без проникновения лишнего воздуха, или наоборот утечки CO₂. Это также предотвращает распространение нежелательного запаха марихуаны, повышая безопасность помещения для выращивания и, конечно, вашу личную безопасность и скрытность. Кроме того, генераторы CO₂ сжигают природный газ в процессе выделения CO₂, создавая собственный запах самостоятельно и удобно маскируя запах цветущей марихуаны.

 

Минусы:

Высокая стоимость эффективных установок CO₂. Любой эффективный метод приема добавок CO₂, используемый сегодня, стоит весьма недешево. Уйти от этого просто невозможно, и если вы думаете об увеличении выбросов углекислого газа в своем саду, то не жалейте и денег. Инвестиции в дешевую неэффективную установку CO₂ — это пустая трата времени и денег. Несмотря на то, что первоначальная стоимость установки CO₂ хорошего качества высока, обслуживание на самом деле намного дешевле и, несомненно, окупится в долгосрочной перспективе. Невозможно использовать с лампами малой мощности. Как упоминалось ранее, введение CO₂ становится эффективным только при наличии яркого света. Многие гроверы, выращивающие в условиях ограниченного пространства и света, не получат выгоды от более высокой концентрации CO₂. Все, что ниже 600 Вт/м², считается слишком низким уровнем освещения для добавления CO₂. Чем больше пространство для выращивания, тем больше света вам потребуется. Влажность в закрытых установках CO₂. Различные методы добавления CO₂ в комнату для выращивания требуют герметичных помещений, побочным эффектом которых является высокая влажность. Повышение температуры приводит к тому, что повышается уровень влажности, и способствует появлению плесени и других проблем, связанных с влажностью. Очень важно отслеживать уровни влажности в установках с CO₂ и обеспечивать надлежащий воздушный поток внутри помещения для выращивания. Гроверы, которые максимально используют закачку CO₂, часто используют осушители для контроля влажности в гроубоксах.

 

Как использовать CO₂ на стадии вегетации и на стадии цветения

 

Растениям каннабиса требуются разные уровни питательных веществ и света на разных этапах цикла выращивания. Их спрос на CO₂ также колеблется на разных этапах их зрелости.

 

Стадия вегетации

 

CO₂ в первую очередь способствует росту сочной зеленой листвы. Он пригодится на стадии вегетации, чтобы помочь растениям превратиться из рассады в большое растение с множеством будущих участков завязей соцветий и большими веерными листьями.

 

Чем более широкие и зеленые листья у растения, тем больше у него хлоропластов для преобразования света в энергию и тем больше у него устьиц для диффузии CO₂ в его клетки. Накачивайте вашу палатку для выращивания CO₂ в светлое время суток на протяжении всей вегетативной стадии.

 

Стадия цветения

 

Хотя CO₂, несомненно, приносит пользу растениям в течение всего вегетационного периода, производители по-разному используют этот газ во время стадии цветения. CO₂, безусловно, способствует росту соцветий в течение первых двух-трех недель цветения.

 

Однако некоторые гроверы сообщают о снижении урожайности в последние несколько недель цветения. По этой причине многие производители отключают свои системы обогащения CO₂ в течение последних двух недель до сбора урожая. Однако другие предпочитают поддерживать поток CO₂, в надежде на более крупные и качественные бутоны, до самого конца.

 

Пока эта дискуссия остается в подвешенном состоянии, а вы должны просто делать то, что лучше всего подходит для вас и ваших растений.

 

Сколько CO₂ я должен использовать для выращивания каннабиса?

 

Цифра 1500 ppm звучит здорово, но как это поможет вам узнать точное количество CO₂, необходимое для вашего гроубокса? Что ж, эта цифра служит целью, и приведенные ниже расчеты помогут вам ее достичь.

 

Рассчитайте объем своей палатки для выращивания растений, используя следующее уравнение: длина × ширина × высота. Например, палатка для выращивания растений размером 6,5 × 6,5 × 6,5 футов имеет площадь 274 кубических фута. В метрах это 2 × 2 × 2 м = 8 м³. Умножьте кубическую площадь на 0,001, чтобы узнать, сколько кубических метров CO₂ потребуется для закачки 1000 ppm газа в вашу палатку для выращивания. Например, 8 м³ × 0,001 = 0,008 кубических метров CO₂. Отрегулируйте до 1500 ppm / мин. 1000 частей на миллион обеспечивает большое количество CO₂, но достижение 1500 частей на миллион полностью насытит зону для выращивания. Следуя приведенному выше примеру, воспользуйтесь этим простым уравнением: 0,008 ÷ 2 = 0,004; 0,008 + 0,004 = 0,012 кубометра CO₂ Настройте насос. Когда дело доходит до введения CO₂ в пространство для выращивания (объяснено ниже), вам необходимо соответствующим образом настроить систему. Используйте регулятор CO₂, прикрепленный к резервуару с источником газа, для изменения количества CO₂, поступающего в пространство каждый час. Установите циферблат на цифру, которую вы получили после решения приведенного выше уравнения.

 

 

Как добавить CO₂ в ваш гроубокс

 

Теперь, когда вы знаете, сколько CO₂ вам нужно, самое время начать вводить его в вашу комнату для выращивания. 

 

Закройте ваш гроубокс

 

Закон диффузии гласит, что молекулы перемещаются из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией. Поскольку нормальный воздух содержит CO₂ всего лишь в 400 ppm, вам необходимо предотвратить диффузию высоких уровней введенного CO₂ из вашей палатки для выращивания. Закройте все щели и зазоры изолентой, чтобы предотвратить утечку CO₂.

 

Герметизация пространства для выращивания также требует большего внимания к таким переменным, как температура и влажность. Используйте термогигрометр для одновременного измерения обоих этих факторов. Вы можете использовать кондиционер и осушитель воздуха, чтобы поддерживать их в идеальном и нужном вам диапазоне.

 

При использовании высоких уровней CO₂ стремитесь к:

температура: 30°C влажность на стадии вегетации: 40–70% влажность на стадии цветения: 40–50%

 

Если вы используете более горячие лампы ДнАТ, установите отражатель на нужном расстоянии и качественную вентиляцию, чтобы лампа не перегревала растения и воздух.

 

Добавьте CO₂ методом «дождя», распыляя его сверху на растения 

 

Получите максимальную отдачу от CO₂, как бы «поливая» им растения сверху. Будучи тяжелее воздуха, CO₂ будет опускаться на дно камеры выращивания. Установите сопло трубы CO₂ так, чтобы газ впрыскивал над вашими растениями. Поместите небольшой вентилятор на пол палатки направленным вверх, чтобы CO₂ циркулировал вокруг всех листьев.

 

Если вы используете другие методы, используйте полки или подставку, чтобы поднять источник CO₂ над растениями.

 

Типы систем CO₂

 

Когда дело доходит до повышения уровня CO₂ в палатке для выращивания, существует множество разных систем на выбор. Существуют более сложные и дорогие системы, такие как баллоны и генераторы, и более простые и дешевые варианты, которые включают пищевую соду и компост.

Баллоны с CO₂. Баллоны с CO₂ заполнены сжатым газом. В сочетании с регулятором CO₂ они представляют собой простой и эффективный способ доставки CO₂ в помещение для выращивания. Генераторы CO₂. Эти удобные устройства сжигают спирт или природный газ и выделяют большое количество CO₂. Сухой лед. Если вы когда-нибудь были в ночном клубе или на музыкальном концерте, вы, вероятно, видели сухой лед прямо в действии, в виде некого туманного вещества. Прежде чем сухой лед (твердый углекислый газ) превратится в газ, он работает как хороший накопитель углерода. Гроверы могут использовать сухой лед для выделения большого количества CO₂ в пространство для выращивания. Метаболические и химические варианты. Если вы хотите увеличить количество CO₂ в своей палатке для выращивания без особых вложений или стараетесь максимально скрыть свое увлечение «волшебными травами», вы также можете использовать многочисленные химические вещества и метаболические процессы, чтобы повысить уровень этого газа. Пищевая сода и уксус. Комбинация пищевой соды и уксуса приводит к химической реакции, в результате которой выделяется углекислый газ. Ведра или мешки с компостом. Скорее всего, вы уже использовали компост для питания растений каннабиса. Когда микробы начинают разлагать органические вещества, они выделяют весьма небольшое количество углекислого газа. Мешки с CO₂. Мешки с CO₂ используют силу грибков для производства CO₂. Эти мешки содержат мицелий (нитевидное тело гриба), чтобы разрушить сам мешок, заполненный субстратом. Поскольку гриб выделяет ферменты для переваривания пищи, он вызывает химические реакции с выделением CO₂. Ферментация. В процессе ферментации дрожжи выделяют небольшое количество CO₂.

 

Как сделать свою собственную DIY-систему с CO₂ в домашних условиях

 

Если вас интересуют упомянутые выше варианты метаболизма, ознакомьтесь с двумя краткими руководствами ниже, чтобы узнать, как сделать свою собственную DIY-систему CO₂ в домашних условиях.

 

DIY-система CO₂ из дрожжей 

 

 

Используя дрожжи того же типа, которые используют для создания хлеба, вы можете создать реакцию брожения, которая выделяет небольшое количество CO₂ в вашу палатку для выращивания.

 

Что вам понадобится:

1 стакан сахара 11,5 г пивных дрожжей 3 литра теплой воды Пластиковый кувшин Упаковочная пленка

 

Ваши действия:

Смешайте ингредиенты в кувшине. Накройте кувшин пищевой пленкой. Проделайте в пленке несколько небольших отверстий. Поместите кувшин в палатку для выращивания, в идеале над растениями на полке или подставке. Держите в палатке температуру около 26–30°C, чтобы ускорить процесс брожения. Ночью накройте кувшин пищевой пленкой без отверстий, чтобы дать возможность CO₂ накапливаться и подготовиться к утреннему включению света.

 

Пищевая сода и уксус: домашняя DIY-система с CO₂ 

 

 

Вы также можете сделать свою собственную DIY-систему CO₂, используя комбинацию пищевой соды и уксуса. Скорее всего, эти вещества уже лежат на вашей кухне, что делает их самым простым и доступным способом повысить уровень CO₂ для вас. Поскольку эта реакция происходит быстро, вам нужно постоянно капать уксус на пищевую соду, чтобы обеспечить постоянное выделение CO₂.

 

Что вам понадобится:

Бутылка уксуса Пищевая сода Пластиковая бутылка Глубокий лоток

 

Ваши действия:

Наполните лоток слоем пищевой соды и поместите его высоко в палатке для выращивания. Возьмите пластиковую бутылку и булавку и проделайте несколько крошечных отверстий на дне бутылки. Поместите дно бутылки на пищевую соду и залейте уксусом. Наденьте пластиковую крышку на бутылку. Позвольте уксусу медленно стекать в лоток в течение дня. Переверните пластиковую бутылку на ночь, чтобы приостановить реакцию. Повторяйте этот процесс каждые пару дней.

 

Ну что, друзья, теперь вы знаете достаточно для того, чтобы использовать CO₂ в ваших интересах! Успеха!

 

Источник: RoyalQueenSeeds Подготовил: @Terpen

 

Еще почитать:

Углекислый газ (CO2) в мире растениеводства Исследование: Как увеличение интенсивности света влияет на урожайность Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Дефицит давления пара – ключ к созданию идеального климата Фундаментальный гид по температуре выращивания

 

Что такое микрогровинг?

 

Микрогровинг это, по сути, такое же выращивание, как и любое другое, но все компоненты системы сильно уменьшены, чтобы поместиться в небольшом пространстве. Многие гроверы-новички предпочитают начинать свой путь именно так, чтобы прочувствовать весь процесс, прежде чем переходить к полноразмерному выращиванию. Растения каннабиса можно выращивать практически где угодно: в небольшой палатке, в шкафу в спальне или даже в компьютерном корпусе. 

 

Растения каннабиса способны давать приличный урожай, даже когда для выращивания мало места. При правильной настройке, контроле и обслуживании такого пространства можно собрать хороший небольшой урожай, не потратив большого количества денег. 

 

 

Совет: полезно иметь некоторое представление о тренировках (LST, SOG или SCROG) или о других методах сохранения небольших размеров растений, прежде чем погрузиться в микрокультуру.

 

Преимущества микрогровинга

 

Не у всех есть пространство для выращивания в натуральную величину, поэтому микрогровинг может дать огромные преимущества. Благодаря всем имеющимся у нас методам и оборудованию вырастить высококачественный каннабис в небольшом объеме на самом деле очень легко даже для новичков. Микрогровинг также служит отличным способом скрыть ваше хобби от посторонних глаз. 

 

Идеально подходит для начинающих, желающих попробовать выращивать каннабис; Недорого по сравнению с полноразмерным выращиванием; Компактно и удобно; Легче скрыть растения; Меньше рисков с законом (в зависимости от страны);

 

 

Как начать микрогровить

 

Хотя микровращивание похоже на обычные виды выращивания, есть некоторые аспекты, которые действительно отличаются. Пространство для роста растения является наиболее очевидной проблемой, а это означает, что все, что вы встраиваете в систему выращивания, должно быть основано на доступном вам объеме.

 

Пространство

 

Ваше пространство определяет, насколько большими вы сможете вырастить семена или клоны. Это сразу дает вам представление о том, как лучше всего управлять растениями. Необходимо тщательно продумать количество горшков, а также их размер, чтобы не тратить лишнее пространство. С другой стороны, вы должны убедиться, что ваша система выращивания не переполнена, иначе вы можете столкнуться с трудностями с поливом или вентиляцией.

 

Учтите, что ваши горшки и источники освещения займут изрядную долю пространства. Между лампами и верхушками растений должно быть достаточное расстояние, а горшки по возможности можно немного отодвинуть друг от друга.

 

Светонепроницаемые ящики могут быть изготовлены в соответствии с вашими потребностями в качестве микрогровера. Подумайте о беспорядке, связанном с выращиванием каннабиса, и будьте осторожны, чтобы не испортить мебель или части вашего дома.

 

Старый шкаф, который много лет хранился в семье, может быть не лучшим местом, если вы планируете где-нибудь просверлить вентиляционные отверстия. Любой гровер, который строил площадку для выращивания своими руками, возможно, уже сталкивался с подобным раньше.  

 

 

Выберите правильный сорт

 

Если вы планируете выращивать в очень ограниченном пространстве, имеет смысл выбирать сорта, которые не сильно вытягиваются в процессе роста. Индики или автоцветы часто являются лучшим выбором, потому что они остаются относительно небольшими по сравнению с сативой. Скорее всего, вам понадобится компактное растение, которая не сильно разветвляется и хорошо справляется с тренировками. Сорта, отмеченные как устойчивые к плесени или вредителям, как правило, хорошо подходят для сред и практик, которые проверяют их выносливость.

 

 

Горшки

 

Размер контейнеров, в которые вы сажаете свои растения, напрямую влияет на то, насколько большие кусты могут вырасти. Чем больше горшок, тем крупнее растение, и наоборот.

 

Небольшие горшки, возможно, нужно поливать более регулярно, поскольку почва не может удерживать большое количество питательных веществ. Убедитесь, что ваши горшки не слишком большие, иначе у вас могут возникнуть проблемы с чрезмерным поливом.

 

 

Размер горшка

Размер растения (без тренировок)

3-4 л

35-50 см

5-7 л

50-70 см

8-10 л

70-110 см

 

Совет: выбирайте маленькие горшки, чтобы растения не вырастали слишком большими.

 

Освещение

 

Мы рекомендуем использовать ЭСЛ или светодиоды для микровыращивания из-за их низкой теплоотдачи. В небольшом помещении тепло может накапливаться очень быстро, поэтому рекомендуется выбирать лампы, которые остаются относительно прохладными.

 

Вы должны иметь возможность размещать источники света как можно ближе к верхушкам ваших растений, чтобы не тратить лишнее пространство. Если у вас есть место, вы также можете разместить дополнительное освещение по бокам, чтобы свет получали все части растений.

 

 

Вентиляция

 

Независимо от размера помещения для выращивания, установленная вентиляция должна протягивать много свежего воздуха . Воздух в помещении следует заменять не реже одного раза в 2-3 минуты . Для очень крошечных пространств для выращивания можно использовать даже компьютерные вентиляторы. Циркуляцию воздуха можно обеспечить с помощью небольших качающихся вентиляторов, которые также можно приобрести в различных размерах.

 

По крайней мере, у вас должен быть вытяжной вентилятор. По мере вытягивания застоявшегося влажного воздуха вместо него втягивается свежий воздух. Всегда размещайте трубу на выход вверху, а на вход - внизу. Помните, что горячий воздух поднимается вверх.

 

 

Совет: используйте гигротермометр, чтобы вы могли постоянно контролировать температуру и влажность в помещении для выращивания.

 

Методы выращивания

 

Если вы очень ограничены в росте, вам, вероятно, придется применить некоторые стрессовые тренировки, чтобы сохранить низкий купол. В большем пространстве можно оставить растения расти без тренировок. Как вы будете расти, полностью зависит от вас, но тренировки могут помочь вам максимизировать эффективность, а это означает, что урожайность, вероятно, будет больше при правильном использовании тренировок.

 

 

Методы обучения для микро выращивания:

 

SOG (Sea Of Green) - этот метод не вызывает особого стресса для растений каннабиса, но считается тренировочной техникой. Sea Of Green включает в себя выращивание нескольких растений в небольших горшках, которые превращаются в цветы уже через одну или две недели вегетации. Чем меньше пространство, тем раньше растения могут зацвести. Некоторые гроверы переходят на этот вариант всего через 3-4 дня, чтобы получить одну колу на растении. Лучше всего работает с клонами и дает приличную урожайность с квадратного метра. Топпинг считается тренировкой высокого стресса и требует удаления частей растения. Топпинг нарушает верхушечное доминирование, потому что рост основного стебля прекращается, заставляя растение направлять свою энергию в следующие две ветви под срезом, которые развиваются в две основные колы. Часто используется рядом с LST для контроля окончательной формы растения. LST - тренировка с низким уровнем стресса используется для формирования относительно плоского, ровного по высоте, и широкого растения. Это помогает свету проникать ко всем участкам растения, способствуя его бурному развитию. В результате тренированные таким методом растения создают больше шишек.

 

Вы также можете изучить суперкроппинг, мейнлининг или ScrOG, чтобы получить больше идей о том, как манипулировать растениями, чтобы они поместились в небольшом пространстве.

 

Выводы

 

Микрогровинг - очень интересное хобби, особенно если вы не хотите много вкладывать в практику. Вам есть чему поучиться, и вы можете свободно экспериментировать, не беспокоясь об уничтожении целого урожая огромных растений каннабиса.

 

Если у вас есть какие-либо советы по выращиванию в небольших пространствах, почему бы не помочь товарищу по выращиванию, оставив комментарий. Обмен информацией может помочь каждому стать лучше!

 

Источник: growdiaries.com

 

Статьи по теме:

 

LST: подробное руководство по методу тренировки Тренировки растений: Topping (подрезка) vs FIMing Первый гров без проблем. Советы начинающим Строй-репорт: Hi-tech PC growbox - Project XEON Строй-репорт: Бюджетный стелс-гроубокс на балкон Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса

Корпус

 

 

Порастив в железном системнике и в деревянной тумбе, пришел к выводу о том, что в деревянном боксе микроклимат поддерживается лучше, так как металл очень быстро реагирует на изменения температуры, а дерево — нет. Поэтому главной концепцией этого бокса стало то, что железный корпус нужно изнутри обшить деревом.

 

 

В итоге на переднюю, заднюю стенки и пол была помещена фанера 0,7 мм, а на боковушки — тонкая ДВП с вырезами под борды. На потолке дерево отсутствует, так как там лампа. Отверстия вырезал коронками. В задней стенке два отверстия под кулеры 12 см, на передней два отверстия по 5 см.

 

 

Также на задней стенке внизу были просверлены отверстия под провода и под шланги для полива, а на передней стенке вверху — семь отверстий по 12 мм для забора воздуха, охлаждающего лампу. Это важно, так как без них воздух застаивается вверху и температура в боксе сильно растет. Почему именно отверстия на 12? Да потому, что это размер пробок от флакончика с боярышником, которые хорошо помещаются в эти отверстия.

 

 

Стены после всех работ пока что закатал в светоотражающую пленку mylar diamond. За свою цену лучший вариант.

 

 

И так как корпус был изрядно покоцан, а вместо задней стенки вообще была фанера.

 

До покраски

 

Кстати, на фото видно дополнительные защелки для большей герметичности

 

Было принято решение о покраске в графитовый цвет.

 

 

После

 

Цвет идеально совпал с лицевой панелью.

 

Фильтр и вытяжка

 

 

 

К этому делу отношусь особенно серьёзно, так как наличие запаха для меня особенно критично. Фильтр делал по уже обкатанной, проверенной и показавшей свою результативность схеме. А именно: корпус фильтра, с одной стороны которого стенка из фанеры с отверстиями под 12-е кулера, которая будет совмещаться с задней стенкой системника, а с другой стороны (лицевой) сетка, которая крепится уголками 1×1. Внутри корпус делится сеткой, которая крепится к алюминиевым уголкам 1×1 см на два отсека, 1,5 см пустой для компенсации разряжения воздуха, создаваемого кулерами, и 3,5 см между сетками, куда засыпается уголь, в данном случае silcarbon sc40.

 

Подробно: Краткий гайд по кулерам и их установке. Чтобы не воняло, не шумело и долго работало

 

 

Также вверху фильтра есть крышка для замены угля. Между задней стенкой и фильтром заложен уплотнитель.

 

 

Хотелось бы уделить внимание креплению системы фильтрации. Все держится на восьми болтах, которые закручиваются в специальные гайки с шипами, а в кулерах стоят шайбы, чтобы углы кулеров не гнулись и не ломались.

 

  

 

 

Без шайбы при затягивании пластик будет гнуться. С шайбой гнуться не будет  

Про кулеры. Это зарекомендовавшие себя доступной ценой и хорошим качеством Arctic P12 на 1800 оборотов.

 

 

В качестве внутреннего обдува установлен Arctic f8.

 

 

Провод у него заделан в оплетку «змеиная кожа».

 

 

Освещение

 

В качестве освещения стоят борды от «Минифермера». Почему выбор пал на них? Потому что компактно, дешево, да и что-то нарастает под ними.

 

Температура в боксе после часа работы. Вот вам, кстати, и китайские датчики

 

Под спойлером подробные характеристики освещения:

 

Спойлер

Основной свет под потолком — борд 1.8

 

Боковой на задней стенке — борд 1.11

 

Боковой на двери — эконом вариант 1.9.2.

 

Заглядывая в прошлое, отказался бы от борда 1.8. Он, как по мне, не для системника из-за того, что в центре борда, где стоят красные, уф- и ик-диоды, не хватает обычного спектра.

 

Боковушки запитаны последовательно от одного диммируемого драйвера и выдают по 30 w каждый.

 

Кстати, на двери стоит разъём от диодной ленты, отсоединив который, дверь можно снять полностью. Но лучшим решением здесь были бы подпружиненные контакты.

 

Для бокового досвета мощности вполне достаточно, плюс они почти не греются при такой нагрузке.

 

Все борды закрыты рассеивателями типа «призма», которые очень хорошо режутся паяльником с остро заточенным жалом.

 

Что касается температуры за бортом:

 

 

 

Сверху для лучшего отвода тепла просто кинул кусок алюминия от старого сломанного автомобильного усилителя.

 

Он просто лежит и отводит тепло

 

Автоматика и контроль климата

 

Автоматика здесь представлена комплектом wifi реле и датчиков от фирмы tuya. Сердцем системы выступает четырехканальный модуль реле, работающий от 12 в.

 

 

От него работают: свет, досвет, внутренний вентилятор обдува и увлажнитель. Вентиляция регулируется wifi диммером от светодиодной ленты.

 

 

И контролирует всю эту систему датчик температуры и влажности.

 

Наш — самый большой

 

Скажу сразу о главном недостатке. У tuya нет датчика влажности, который реагировал бы на резкие изменения температуры и влажности. Здесь считывание датчика происходит раз в пару минут. Это, конечно, не критично, но немного напрягает в маленьком пространстве.

 

Но этот недостаток компенсируется количеством сценариев, интерфейсом и продуманностью приложения, а также количеством гаджетов, которые можно привязать. На мой взгляд, в этом плане tuya обошла sonoff.

 

Пример интерфейса под спойлером:

Спойлер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся электрика, блок питания на 12 в, драйвера и реле tuya размещены в распределительной коробке, закрепленной на задней стенке.

 

Под пластиковой панелью спрятаны драйвера и блок питания 12 В

 

Крутилки диммируют боковой свет, мощность вентилятора обдува внутри бокса и один запасной на отопитель, который планируется поставить перед наступлением холодов.

 

Увлажнитель

 

А теперь перейдем к главной, по моему мнению, фишке этого бокса. Стелс-увлажнитель.

 

 

В 05/07/2021 в 20:43, BAMF сказал:

Осталось телевизор прикрутить чтобы растихи могли клипы зырить пока растут

 

Сначала в лицевой панели системника вырезал все ненужное, а точнее, пришлось убрать кнопку, чтобы поместился корпус увлажнителя.

 

Потом по размерам вырезал из пластика части корпуса.

 

 

Затем склеил с помощью суперклея и соды все части.

 

Запчасти увлажнителя взял на али. Добавил к ним крышку от сока, все залил суперклеем (кроме самой мембраны, естественно) и получил такую конструкцию. Мембрану тонким слоем приклеил к силиконовому уплотнителю из комплекта. Из фоток все будет понятно.

 

 

 

Так как вода находится в непосредственном контакте с мембраной, то никакие фитили не нужны. Далее протестил на протечки. Все норм.

 

Затем просверлил отверстие в пластиковом корпусе и приклеил туда увлажнитель. И опять тест на протечки. Все ок!

 

Все встало идеально

 

И даже дверь закрылась

Кстати, вверху отверстие для вентиляции гроубокса, а заодно и удобные ручки, ну и заливать воду туда можно. Но вверху лицевой панели просверлена дырка, куда можно вставить шланг и залить, так как дверцу открывать неудобно, ввиду того, что системник стоит в шкафу.

 

 

Ну, а чтобы дырка не привлекала интерес, есть крышка

 

Все это дело запитано через wifi-реле и зарядку для телефона.

 

Вот так нехитро реализовал автоматический стелс-увлажнитель. В случае поломки мембраны крышка от сока срезается и приклеивается новая конструкция. Это дело 20 минут.

 

Ну и несколько фоток общего вида:

 

 

 

 

Посмотреть процесс постройки можно тут. Ну а посмотреть гроубокс в деле можете в этом репорте

 

На этом репорт закончен. А мы продолжаем жечь в лучших традициях микрогрова!

 

Автор: @svtig

 

Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 8 августа (конкурс продлен!), чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут

 

Еще почитать:

Строй-репорт: Hi-tech PC growbox - Project XEON Строй-репорт: Бюджетный стелс-гроубокс на балкон Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Про компьютерные вентиляторы в угольных фильтрах

 

 

Уважаемые читатели, рад представить вашему вниманию авторский проект — гидробокс собственного производства Jackson`s Freezer.

 

Холодильником, стоящим на балконе, и работающим, как обычный старый холодильник, мало кто заинтересуется. Из многочисленных друзей, кто его видел, никто даже не спросил, что это… За исключением одного наглого голодяя, который сразу полез искать в нем жратву, а наткнулся на недельную растиху, и она понравилось ему больше, чем любая еда. =D

 

Итак, взрастив два кустика на подоконнике с примитивным досветом в комнате, я понял, что без бокса не обойтись. Как минимум, запах на всю квартиру такой, что глаза слезятся.

 

Поставив перед собой непростую задачу, а именно: максимально автономный и мобильный гроубокс с минимумом вложений, я взялся за дело. Балкон — это моя территория, а также единственное место, куда можно определить бокс. Хоть балкон и утеплён, зимой там всё равно холодно, поэтому первое, о чём я подумал, — это термос, и мысль о холодильнике сама пришла в голову. Он утеплен и герметичен, в нём отлично будет создаваться и поддерживаться нужный микроколимат, а плотно закрывающаяся дверь исключит утечки запаха и ускорит восстановление климата после открывания бокса.

 

После того, как тип заготовки был определён, встал вопрос размеров. Как правило, дверь на балкон неширокая, в моём случае проём 50 см. Все стандартные холодосы обычно в габарите 60х60 см, значит искать нужно нестандартный.

 

Пересмотрев кучу вариантов БУшки на «Авито», остановился на нескольких холодильниках, из которых финалистом стал отличный «Саратов-452». Его габариты 48х48х115 см. Внутренние размеры без морозилки — 40х40х108 см — это как раз тот минимум, в котором можно вырастить одну растиху (а мне больше и не надо).

 

Саратов-452, послуживший «базой» для гроубокса

 

Подавший объявление на продажу чел, который, как оказалось, занимается ремонтом холодильников, был удивлен, когда я сказал ему, что мне нужен пустой нерабочий холодос, из которого он может вытащить всё, что ему нужно, а мне продать остальное, предварительно перевесив дверцу на другую сторону открывания (чтобы мне перед соседями не палиться). В итоге на следующий день я забрал свою заготовку — пустой холодильник, без морозилки, компрессора и радиатора, но с корытом и двумя стеклянными полками. Продавец допытывался, зачем мне всё это, и ответ про дизайнерский шкаф его более чем удовлетворил. Цена вопроса — 1500 руб.

 

Пустой бокс оказался совсем лёгкий, и я в одного, без труда, погрузил его в машину, привез домой и поставил на балкон. Теперь передо мной стояло несколько задач:

отражающая поверхность; свет; вентиляция; обогрев на время сна растихи; циркуляция воздуха; влажность; организация гидропонной системы; автоматика; фильтрация воздуха; минимальный бюджет;

 

Рассмотрим все эти пункты по отдельности.

 

Перед тем как мы разберем всё по пунктам, хочу выразить огромный респект Жеке Ganja Hands. По его видосам я разобрался во всём, что нужно для правильного и бюджетного грова, а видео про регулятор влажности и температуры вывело меня на путь автоматики.

 

Также большой респект Dzagi. Очень круто, что есть такой портал! Читать не перечитать!

 

Отражающая поверхность

 

Знаю, что белый цвет очень хорошо подходит для стен гроубокса, и, так как холодильник внутри белый, можно было ничего со стенами не делать, но для придания вида и эстетичности я обклеил весь холодильник внутри самой обычной отражайкой «Стенофон».

 

 

Полки в дверце отрезал обычным канцелярским ножом. Оставил только нижнюю.

 

Около 300 руб. за отражайку, при этом использована была только половина.

 

Свет

 

В юности я уже как-то делал «лабораторию» в кладовке по фильму Хорхе Сервантеса, но гров был прерван незапланированными проблемами, и затея эта была отложена в долгий ящик.

 

В то время я использовал классику — ДНаТ 400Вт, и знаю, что это довольно пожароопасная штука. Про ЛЕД-лампы тогда никто не слышал.

 

В этот раз я сразу отказался от ДНаТа в пользу ЛЕД, так как пожарная безопасность — очень важный момент. ЛЕД, конечно, греется, но ДНаТ имеет свойство плавиться и гореть.

 

Посмотрев Жекин видос про бытовой ЛЕД и расчет света, понял, что на бокс таких размеров и одну растиху много мне не потребуется, и решил, что это будут четыре более-менее мощных ЛЕД-лампы — одна 40-ваттная 6500 кельвин, и три 36-ваттные 2700 кельвин.

 

Взял кусок ламината, отпилил нужную ширину, обклеил отражайкой и примастырил четыре патрона Е27 через «теплообменники» из переходников для ТВ-антенны.

 

 

 

Как видите, лампы три, а не четыре, как было запланировано, так как четвертый патрон занял обогрев.

 

По итогу вышло 112 Вт и около 9000 Лм. Соотношение спектра 6500/2700, примерно 60/40%

 

Все соединения проводов на ваги. Лампы (без проводов, патронов, вагов, и ламинатины) стоили порядка 1700 руб.

 

Знаю, что свет слабоват, но результат меня более чем устраивает. На следующий гров мне уже пришел борд от «Минифермера» с полным спектром за почти 4000 руб. с учетом доставки. Пока иду по бюджетным вариантам, но это же хобби, и с опытом серьёзность аппаратуры будет возрастать.

 

Вентиляция

 

С вентиляшкой всё понятно — должны быть подача и отток. В качестве оттока был взят самый обыкновенный канальник и установлен в верхний левый угол бокса.

 

 

 

 

Сразу хочу отметить для всех, кто будет это читать. Ставьте снаружи подобную приблуду с направлением вывода воздуха, потому что если этой решетки не будет, а бокс будет стоять у стены (что скорее всего — не посреди комнаты же ему стоять), то выдуваемый воздух будет «упираться» в стену, из-за чего будет создаваться этакая воздушная пробка, мешающая нормальному оттоку воздуха.

 

После того, как я поставил эту решетку, время охлаждения бокса на 3°С сократилось с 20–30 минут до трёх! Т.е. у меня выстроился нормальный цикл смены воздуха. Примерно раз в 10 минут включается вентиляшка и меняет воздух за 3–4 минуты. Цена выдува с решеткой около 700 руб.

 

Приточный вентель я решил поставить поменьше. Заказал обычный кулер с подключением к 220В.

 

 

Очень порадовал скос, в который вмонтирован кулер. Его угол такой, что задуваемый воздух идёт в середину бокса.

 

Учитывая то, что стенки холодильника — это экструдированный пенополистирол под пластиковым покрытием, в них было нетрудно прорезать нужные отверстия обычным канцелярским ножом.

 

Цена кулера ~600 руб.

 

Обогрев на время сна

 

Здесь я изрядно поломал голову. Рассматривал сначала всякие разные миниконвекторы — уж больно стрёмно с точки зрения пожара.

 

Тёплый пол — слишком запарно. Терморегулятор и опять же пожарная безопасность не давала покоя.

 

В итоге наткнулся в интернете на инфракрасную лампу, которая греет, не излучая свет. Такие штуки используют в инкубаторах, террариумах, а у кореша, например, попугай греется у такой лампы. А то, что она вкручивается в патрон Е27, стало дополнительным преимуществом в пользу этого девайса. В итоге было принято решение использовать один из патронов для освещения под эту ИК-лампу.

 

 

Цена ИК-лампы около 500 руб.

 

Циркуляция воздуха

 

Как и с вентиляшкой, тоже всё понятно: должен стоять вентель, который будет гонять воздух внутри бокса.

 

Непросто оказалось найти маленький настольный вентилятор осенью — типа не сезон, товар вышел из ассортимента до следующего лета. Пробежавшись по магазинам, нашел подходящий вариант.

 

 

Очень достойный вариант: две скорости и возможность крутить его во всех направлениях. Просверлил в основании отверстие и присобачил на саморез, проложив под основание прокладку из вспененного полиэтилена, чтобы когда его крутишь, не повредить отражайку.

 

Циркулятор — 600 руб. Почти весь гров работал только днём, но недавно переставил его на круглосуточный обдув.

 

Влажность

 

Тоже голова была сломана, так как обычный увлажнитель с автоматической поддержкой уровня влажности в бокс таких размеров тупо не влезает. Проштудировав Али, нарвался на вот такого красавчика:

 

 

Пожалуй, одно из лучших решений для бокса небольших размеров, состоящее из головы (собственно сам увлажнитель) и стержня, который впитывает воду и передает её в голову. Кстати, на фото он в процессе, делает пар.

 

Тут не обошлось без вмешательства. Дело в том, что запитка его в будущем планировалась на регулятор влажности, который его должен включать и выключать, но у него есть кнопка включения, которую после его отключения каждый раз надо нажимать. Пришлось разобрать его и замкнуть кнопку, чтобы она была всегда нажата. Замкнул без паяльников, просто запихнул внутри упор, который постоянно давит на кнопку. Дальше проявилась еще одна проблема — влагинатор выключался через 1–1,5 часа непрерывной работы. Сначала (пока ждал регулятор), я посадил его на механическую розетку, выставив следующий режим работы в световой день: 1 час работает, 30 мин не работает. Получилось, что выключаясь, он сбрасывался, и таким образом проблема его отключения была решена. Когда пришел регулятор, дела наладились, потому что при достижении определенных параметров увлажнитель включался или выключался. Это также поспособствовало экономии воды для увлажнителя.

 

С водой тоже нюанс — тару для такого увлажнителя лучше брать широкую и максимального объема, так как имеет значение уровень воды. Когда он опускается слишком низко, стержень увлажнителя начинает сверху подсыхать и плохо передавать влагу. У меня сейчас пол-литровая тара из-под жидкого мыла. Раз в сутки доливаю воду. Жду, пока освободится 0,75 л от геля для душа — широкая и низкая.

 

Цена увлажнителя — 300 руб.

 

Устройство гидропонной системы

 

Ничего сложного, но много муторной работы. Решетчатый горшок (сделал сам из обычного) вставлен в отверстие, выпиленное в ещё одном куске ламината, который по ширине идеально подошел, как крышка, для стандартного корыта от холодильника. Все открытые края заклеены изолентой, чтобы ламинатина не разбухла от влажности. Отверстие сделано сбоку, чтобы корни растихи уходили в сторону (так как корыто неглубокое), а также для организации ЛСТ-тренировки над крышкой.

 

Фото снизу. Что сверху — увидите далее

 

Субстрат взял классический — керамзит. На Дзаги прочитал как его промыть, всё сделал по инструкции, и всё окЭ. В след раз хочу посадить на кокос.

 

Компрессор — один из важных моментов — нужен для аэрации, и при этом довольно шумный. Я взял древний компрессор для аквариума, нашел в деревне, поэтому он достался мне даром. Очень мощный, без труда прожимает аэраторный камень d 10 см, в отличие от бесшумного, что я заказал на Али. Это был провал. Он мегаслабый, поэтому я оставил старый, но заменил одеревеневший шланг на новый, мягенький, и шума стало гораздо меньше. Новый буду потом использовать как вспомогательный.

 

Аэраторный камень сначала был звездочка из звериного магазина, потом круглый 10 см пришел с Али.

 

 

 

Компрессор старый — бесплатно Компрессор новый — 1000 руб. Аэраторный камень старый/новый — 300/300 руб.

 

Автоматика

 

Наконец, самое интересное — автоматизация температурного и влажностного режима. При помощи видео Ganja Hands о регуляторе температуры и влажности, я напал на след аппаратуры на алиэкспресс и первым делом нашёл и заказал терморегулятор с двумя выходами, который запитал на вентиляцию и подогрев. На каждый выход можно сделать включение и выключение прибора при достижении определенной температуры. Так, вентиляцию я настроил на включение при 28°С и выключение при 26°С (на цвете снизил на 26/24°), а обогрев включается при 20°С, а выключается при 23°С. Регуляторы эти бывают для 12v, 24v и 220v сетей, я выбрал 220v, так как у меня весь холодос на такой сети.

 

Что касается влаги, то тут помучался. Первый регулятор я заказал с одним выходом, только на влагу — он не дошёл. Заказал ещё раз, только уже с двумя выходами — один на влажность и один на температуру с перспективой сделать противопожарную безопасность, запитав на температурный выход всю систему и выставив отключение на 40 или 50°С. Таким образом, если вентиляция выйдет из строя и в холодосе начнет подниматься температура, то на 50°С (я так выставил), вся система выключается.

 

Свет запитан на автомат, на котором выставлен цикл день/ночь. С самого начала, посмотрев по таблицам всяким, я решил рОстить на цикле 16/8, но, когда начался цвет, я понял, что 18/6 — это всё-таки лучший вариант для автоцвета (тем более с моим лажовым освещением), и перевел на 18/6.

 

 

 

 

Регулятор температуры двойной — 700 руб. Регулятор температуры и влажности — 900 руб. Автомат на свет — 600 руб.

 

Бонусный пункт

 

Наверное, внимательные обратили внимание на розетку, висящую посреди этой кучи проводов. Это — вайфай IP-камера — чудо чудесное, необходимое для мониторинга того, что там внутри, без постоянного открывания бокса.

 

Тоже алиэкспресс подлечил. Смотрим:

 

 

 

Шикарная штука! Начинаю нервничать, когда я в отъезде, а камера начинает глючить (бывает), но, как правило, быстро приходит в норму (всё из-за интернета).

 

Работает 24/7, есть функции ночного видения, запись в облако и датчик движения. Можно настроить всякие разные сценарии и протоколы. Но мне нравится просто залипать в неё вечерами. =))))

 

 

Стоимость — 1000 руб.

 

Фильтрация воздуха

 

Пытался этот вопрос решить HEPA-фильтром от пылесоса, который по размеру как раз вставлялся в канальник, но это слишком затруднило отток воздуха, вследствие чего температура стояла на месте, поэтому я отказался от этой идеи.

 

Пока что это вопрос не первостепенной важности, но тащит на балконе будь здоров. Поэтому к следующему грову оборудую бокс угольником. Или сделаю сам, или куплю.

 

Бюджет

Холодильник — 1500 руб. Свет — с учетом вагов и патронов, можно округлить до 2000 руб. Вентиляция, вход/выход — 1300 руб. Обогрев — 500 руб. Циркуляция — 600 руб. Увлажнитель — 300 руб. Автоматика темп/темп-влаг/свет — 2200 руб. Компрессоры и аэраторы — 1600 руб.

 

Итого: 10 000 рублей

 

По мелочи на ваги, провода, скотчи, можно ещё тысячу накинуть.

 

Что выросло

 

Результат превзошел все мои ожидания: 53 г сухого материала! Я ожидал 30–35, но вышло в полтора раза больше! 40 — с веток, 10 — чисто верхние бошки и 3,6 — главная кола.

 

 

 

 

Считаю проект успешным, и то, что с одной семки на таком лажовом свете можно поднять полтос, меня поразило.

 

Теперь буду перепиливать бокс под новый свет (нужно перенести обогрев на стену и примастырить ЛЕД-борд), после чего запущу следующий гров — гидра на кокосе. Сорт будет АК-77 или Горилла, еще не решил. Посмотрим, что получится.

 

Установка LED board и угольного фильтра

 

Итак, как я писал в окончании прошлого цикла, в моих планах было заменить свет на ЛЕД борд, а также разобраться с фильтрацией воздуха, чтобы недостелс стал стелсом.

 

Долго выбирая между LedTec и Минифермером, рассматривал принципиальную разницу и понял, что диоды одинаковые, а драйверы нет. LedTec используют драйверы Meanwell, а Минифермер клепает свой нейм на ноунейм. Разница в цене в полтора раза, Минифермер 2700 р. (а сейчас 3000 р.) LedTec 4600 р. (сейчас уже 5650 р.) за идентичный борд 60 Вт. Учитывая то, что драйверы Минвелл считаются лучшими, это обоснованная разница в цене. Пообщавшись с более опытными гроверами и почитав разного чтива, пришел к выводу, что Минифермера на моём уровне гроверского развития будет достаточно, и на ближайшие пару лет этого света мне хватит.

 

Заказал, получил, примерил, задумался...Запарившись на диодах и драйверах, я совсем забыл про такой важный параметр, как размеры. ЛедТек был более квадратный (326х240мм), а Минифермер - более прямоугольный (380х180мм). Отдача по люксам и ППФД одинаковая, спектры тоже. Купленный борд влезал в холодос, но почти в притирку, что смутило меня с точки зрения безопасности, ведь он всё равно греется, значит надо как-то огородить края холодоса от нагретого борда. На помощь пришел дружище. Он работает на производстве, и притащил мне полимерные трубки, которые не боятся нагрева до 500*С, при этом сами они не нагреваются, и их можно очень просто резать канцелярским ножом. По итогу вопрос теплоизоляции стен бокса от борда был решен - я просто сделал прорези в трубках, поместил в них края борда, вкрутил по 2 самореза в стены холодоса, и установил всю конструкицю на них.

 

 

 

Как видите, борд и так хорошо стоит в распор за счет выпирающих полозьев, предназначенных для стеклянных полок холодильника (они заклеены отражайкой). Когда мне потребовалось перенести борд выше, уже на помощь пришли саморезы.

 

 

Наверху (две черные полосы на стенах) - предыдущий вариант его крепления - уплотнительная теплоизоляционная самоклеющаяся лента - кстати, тоже рабочий вариант, но трубки надежнее.

 

 

Также вы могли заметить, что ИК лампа переехала на стену. Так как раньше она находилась в патроне на самодельном быт ЛЕД борде, ей потребовалось новое место. Четко выверив её позицию так, чтобы её не нужно было менять, и чтобы она не засушила будущую растиху, я присобачил обогрев на стену, направив в центр бокса.

 

 

Это "спина" холодоса, первые включения после модернизации. Красный левый датчик - от нагрева. Горящая красная лампочка говорит о том, что нагрев идёт, и будет идти, пока цифра не достигнет 22*С. Драйвер от борда я вынес наружу (вон он внизу), и прикрутил его к "спине" через прокладки из термостойкого уплотнителя. Под него пришлось сделать отдельную розетку, но из-за этого вся электросхема даже упростилась.

 

Лед борд Минифермер 60Вт, спектр не помню - 3000 руб.

 

После нескольких часов прогона системы порожняком - всё работало. Свет ветил, вентилятор выдувал, обогрев обогревал. Осталось придумать куда поставить фильтр.

 

К этому моменту я уже плотно занимался изучением угольных фильтров, и понимал, что мне нужен самый компактный. Даже уже успел купить один вариант, но примерив, и поняв, что он всё-же велик, венул его обратно. Расстроился, но ведь, кто ищет - тот найдет.

 

По итогу, не помню уже как, но я нарвался в сети на самый маленький угольный фильтр с хорошим КПД (максимальным для таких размеров) - Clean Smell 100 Mini. Его диаметр - 130мм, длина с фланцем - 210мм, диаметр фланца - 100мм, производительность - 150м3/ч, уголь - немецкий Silcarbon (говорят лучший), толщина прослойки - 40мм, вес - 1,2кг. Профи сказали, что угля в нём маловато, хотя бы ближе к 2кг советовали, но здесь можно самому менять уголь, поэтому потом забью его под завязку, а пока пускай работает так. Проверим.

 

Поискав самый выгодный для меня вариант по цене и доставке, остановился на магазе HomeHarvest.

 

Итого с доставкой он мне обошелся в 2500 р.

 

 

Наверху держится на защёлкиваюющемся креплении (хз откуда оно у меня). При необходимости можно очень просто отщёлнуть и снять фильтр, предварительно раскрутив хомут на фланце и сняв изоленту.

 

 

К вентилятору подключил при помощи металлического переходника, заизолировав изолентой оба соединения.

 

 

Кстати камеру тоже перенес на стену, ниже (раньше она держалась на самопальном свете). Она по итогу не давала полный обзор, но успокоение при её просмотре, когда я был в отъездах, приносила.

 

Фильтр я монтировал уже во время грова, растихе тогда было порядка 3-4 недель, и она начинала пахнуть. В конечном итоге фильтр показал себя отлично! Лёгкий запах на балконе начал появляться за пару-тройку недель до харвеста, а если окно на балконе было открыто, то ничем не пахло. В дом ничего не тянуло, и мой моск постигло спокойствие от песдежа жены про постоянную вонь. Кстати, если бы не трудная обстановка с влажностью на протяжении всего цветения, уверен, фильтр показал бы себя еще лучше, так как эффективен он при влажности, не превышающей 80%, а у меня на всей стадии цветения было 99,9%, об этом будет чуть ниже, после ответов на вопросы.

 

 

Вот так сегодня выглядит мой гидробокс. Ожидает засадки семки под репорт от Sweet Seeds, где мне посчастливилось быть одним из выбранных гроурепортеров.

 

Дальше отвечу на вопросы Супермодера.

 

Обогрев справился со своей задачей? Все устройства работали как надо и поддерживали оптимальную среду? А зимой как будет? 

 

Обогрев справился со своей задачей на отлично. Я собрал бокс в прошлом октябре, и обогрев как раз был предназначен для грова в зимнее время. Во время сна растихи, когда выключался свет, и ничего не мешало холоду властвовать, в бой вступала ИК лампа. Она же запитана на автоматику, включалась при 19*С, и выключалась при 22*с, тем самым поддерживая оптимальную для сна растихи температуру.

 

Все системы работали просто отлично. Цикл вентиляции был примерно такой - 10 минут не работает, потом 3-5 минут выдувает и обновляет воздух - а это же белиссимо! При этом и влага в боксе не задерживалась, а если сильно выдувало, то подключался миниувлажнитель. Так что для зимнего гровинга даже на открытом незастекленном балконе, этот холодос - чудо чудесное.

 

А вот в весенний гров я испытал некоторые неудобства связанные с влажностью и температурой. Логично, что температура в боксе не станет ниже чем снаружи при естественной, пускай и принудительной, вентиляции. Так вот когда пошла жара по 25-30*С, вентиляции пришлось несладко. Вечерами вентиляторы молотили без перерыва по 5-7 часов подряд, начиная издавать звуки усталости, пока солнце не садилось, и на балкон не приходила прохлада, тогда цикл возвращался на стандартные 10/3-5мин.

 

С другой стороны, это помогло мне не сгноить растиху, потому что пожалев срезки лишних (как по итогу оказалось) отростков при LST, я вырастил такую мохнатку, что её дыхание забивало влагой весь холодильник, и датчик на постоянку показывал мне 99,9% почти на всей стадии цветения, и только когда вентилятор дул минут 15, влажность падала до 65-70%, и держалась, пока выдув работал. А как он выключался, влага быстро поднималась обратно. Тем не менее, гров я завершил, результатом вполне доволен, но об этом уже в другом, следующем, репорте.

 

Сейчас, надеюсь, я нашел выходи из этой ситуации. Буквально сегодня заказал на Алишке вот такую лабуду - эдакий осушитель воздуха. Сушит гранулами многоразового использования. Что ж...проверим...присобачу его на правую стенку и на след грове посмотрим на что он способен. Будут работать в паре с увлажнителем.. Цена вопроса - 800 руб.

 

Еще хочу поставить дополнительный циркуляционный вентилятор в дверь холодильника. Небольшой, он будет обдувать низы растения. Варианты на Али уже подобраны. Цена 300-500 руб.

 

Ну и напоследок спойлерну парой фоток "Мохнатки/АК-47/Зеленый квадрат".

 

 

 

Надеюсь мой строй-репорт вам понравился, и был для вас полезен. Всем доброго здоровья, богатых урожаев, мира в доме, и света в сердце. Залетайте в мой гроурепорт

 

Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут

 

Еще почитать:

Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника

 

 

Ко мне часто заходят друзья и родственники. Поэтому я задался вопросом, как скрыть свое увлечение выращиванием от лишнего внимания? Мне нужен неприметный, максимально бесшумный, небольших размеров удобный гроубокс, который бы вписывался в интерьер гостевого зала. 

 

Нашел комод с выдвижными ящиками, схожий с палитрой цветов гостевой фурнитуры. Цена была приемлемой, да и место, где забирал его, находилось не далеко. 

 

Внешние размеры 80*86*44 см. Я заранее уже представлял, что весь вентиляционный узел должен быть изолирован в отдельный отсек из ЛДСП. Также всевозможные рабочие элементы должны регулироваться, в зависимости от температуры и шума работы узлов. 

 

Комната находится на солнечной стороне, и 30 градусов в ней — это норма. Хотелось бы видеть в боксе температуру не выше, чем на 1–2 градуса.

 

Освещение

 

 

С последнего цикла стоит борд от MrGrower на 60 вт, работает в тандеме с обдувом (Noctua 80). Захотелось еще света, много его не бывает... полоски от Рязанова 2х25 вт с массивным радиатором поставил по бокам. Обрадовало наличие уже встроенной регулировки мощности в блоке Mean Well.

 

Вентиляция

 

 

На Wildberries приобрел по скидке канальный Vents quiteline 100. Производитель заявляет целых 25 дцб шума. Подключен через регулятор оборотов MTY на 1,5, и в среднем работает на 70% мощности.

 

Фильтр искал по размерам, подходящим для выделенного ему места. И вмонтировать его необходимо вне полезного пространства, так как он будет съедать много места.

 

Наткнулся на одного из отечественных производителей, цена — сказка. Сверху Макс докинул мне угля на замену и фирменную наклеечку.

 

На вдув выбрал всем любимый Noctua NF-F12 с магнитным подшипником, подключенный через регулятор оборотов. Который не слышно даже на высоких оборотах.

 

Список используемого:

Свет San2 ultimate v_2 60w + 2x25 w Рязанов. Канальный вентилятор Vents quiet line 100. Фильтр 120 кубов, от отечественного производителя. Кулер на вдув Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Кулер на обдув Noctua NF-R8 redux-1800 PWM Комод «Басик-544». Термогигрометр Xiaomi. ЛДСП (белый, венге, черный), ДСП. Виброизоляция STP 3 мм, 5 листов. Шумоизоляция STP 2 листа м, 2 листа про, 1 лист 8 мм. Угловой соединитель 100 вентс. Вентиляционная труба 125. Белый уплотнитель на торец. Rex вент. на обдув. Гофра мягкая, вентиляционная. Шим регуляторы 3 шт. Вент. решетки. Регулятор оборотов MTY-1,5 Мебельные фиксаторы. Петли.

 

Начало постройки

 

Выдвижные ящики комода разобрал полностью. Внешние элементы будут соединены в одну дверку. Протянул все соединения комода, углы и болты. Избавился от направляющих и снял заднюю стенку. Нижние 5 см свободного пространства ниши комода использую в будущем под слив-поддон для капельного полива, а правую часть — под разводку проводов и установку вентиляции под мамник.

 

 

Далее из внешних частей ящиков начал собирать полноценную дверь, снял ручки, уложил все поверх комода. И вроде более-менее выровнял их между собой. Чтобы были зазоры между секций ящиков, с двух сторон между ними вставил болты, и зазор сохранился, после того как закрепил секции вместе.

 

Скрепил остатками от ящиков, дощечки распилил наполовину. Скрепил в трех местах, чтобы под своим весом дверь не гуляла.

 

 

 

Подготовил и примерил по размерам листы виброизоляции. Напилил из ДСП куски на заднюю стенку комода. Для большего изолирования шума, так как тонкий оргалит нам не подойдет. И вообще, прежде я собрал вент и фильтр вместе и положил просто в один из ящиков тогда еще целого комода. Включил посмотреть, как это будет звучать и сколько шума будет издавать... удивился... при закрытом выдвижном ящике особо тише не стало.

 

Вымерил и поставил площадку под шкаф, закрепился на уголки с внутренней стороны по периметру. И закрепил уже верхнюю часть задней стенки, придал жесткости конструкции. Предварительно проверив по углам геометрию комода, чтобы не завалились стенки при закреплении.

 

 

 

 

Из купленного в «Леруа Мерлен» материала собрал белый внутренний шкаф ЛДСПна петлях. Внешние размеры 40х45х75 см. Примерил шкаф, накинул дверку, все закрывается как надо. Поверх задней части наклеил лист вибро 3 мм. Наклеил уплотнитель по торцу шкафа, поставил и отрегулировал сразу петли, чтобы избежать неудобств установки на весу, и проверил сразу щели. Вырезал технологические отверстия под вентиляцию. Также частично обклеил внутри комода вибро- и шумоизоляцией.

 

 

 

 

Итак, я взял рояльные петли 45 см. Единственная проблема заключалось в том, как выставить и закрепить по месту дверку, чтобы зазоры сошлись… получилось не с первого раза.

 

На внутреннюю часть дверцы наклеил два листа шум. STP 5 мм. Хватило почти на всю площадь. Далее размещу на двери таблицы кормления и порядок добавки стимуляторов, может, какие-то свои записи.

 

Также изначально я оставил зазор между левой стенкой комода и левой стенкой шкафа для установки мебельного фиксатора. Стоит около 70 руб. в «Леруа Мерлен». Сам механизм: нужно, чтобы крепился изнутри и был скрыт. Позже, после эксплуатации, был внедрен еще один фиксатор в нижний части, две штуки держат лучше.

 

Заднюю часть закрепил на мебельные саморезы, листы ДСП, предварительно вырезав технологические отверстия под вентиляцию. На них позже поставлю квадратные вентиляционные решетки. Возможно, найду под цвет или же покрашу. На шляпки саморезов надел заглушки под цвет фурнитуры.

 

 

 

 

 

Использовал такую застежку, цена в районе 150 рублей. Дверца прилегает плотно, при желании можно избавиться от любого зазора. И открывать удобно

 

Технический отсек

 

Он также будет размещен отдельным «якобы коробом» из ЛДСП. Стыки элементов проклеил шум. лентой, закрепил все на уголки. Использовал саморезы 30 и 15 по дереву. Гофру использовал белую мягкую, вроде как поток тише проходит относительно алюминиевой. На весь отсек ушло примерно три листа вибро, два шумо, обклеил полностью. Крышку в том же порядке.

 

Замерил, нарезал, примерил, закрепил… все просто, и заклеил виброй плюс два слоя шумо.

 

Разложил на общую картину. Примерно будет так: фильтр — канальник — гофра — глушитель. Стыки соединений фильтр+вент или вент+угол 100, я заматывал армированным скотчем. Держит крепко и минимум заморочек. Так как соединительных спец элементов я не нашел.

 

 

 

 

Верхний левый отсек был задуман под другой фильтр, который еще в пути, миллион световых лет идет нашей любимой почтой. Выходим из положения и временно ставим замену. Сделал своего рода глушитель на выход канального вента из 125 трубы и акустической шумоизоляции. Думаю что два изгиба после вента будут меньше влиять на производительность, нежели два изгиба до него. Ну и предварительно, конечно, проверив шум и работу данной конструкции. Закрыл все крышкой.

 

В нижний части установил кулер 12 мм, он будет запитан через шим регулятор. Мне активный вдув на таком малом пространстве необходим, и, как показали предыдущие варианты сборки, при повышении оборотов кулера на вдув легче согнать температуру в боксе при жарком дне. А также свежий поток обдувает горшок, как бы охлаждая его (где-то читал, главное, чтобы корни не подвергались высокой температуре).

 

Это лично мое мнение, основанное на том, что я вижу в ходе использования.

 

 

 

 

Также, ребята, подвес за «три копейки». Пять карабинов по 15 руб. + 0,5 м цепочка 70 руб. — вечно, надежно, еще и регулируется

 

Время поджимало, а моим «перцам» надо уже где-то стоять. Собрал электрическую часть, повесил свет, термометр... И начал тестировать пока что конструкцию.

 

На бокс выделен отдельно автомат с УЗО, от него идет медный провод 2,5 кв на розетку. И после через вилку уже на эл. часть внутри бокса. Все соединения находятся на клеммниках и спец. разъемах. Канальный вент подключен через регулятор оборотов. Блок питания на 12 в 5 амп, два шим регулятора на кулера вдува и обдува. Оставил еще розетку под блок usb 4,5 в.

 

Ну и примерил платформу raspberry pi с сенсорным управление для автоматизации и контроля по сети в будущем, уже заказал электроды PH PPM / автополив.

 

 

 

Speed Auto+ от Sweet Seeds. 60 день

 

Едем дальше, наконец пришел фильтр. Ставим и собираем уже как должно быть. Угловой соединитель облепил тоже виброй, да и вообще я парень простой, вижу где можно налепить вибро — леплю…

 

Ну, а если честно, я считаю, хуже не будет, вроде как хотим же сделать максимально тихо. Канальник обернул 125 трубой, внутри поролон, и, конечно же, вибро. С торца наклеил ленту поролоновую. Возможные пустые места закидал кусками шумки, которая осталась в ходе работы.

 

 

 

Средние показание температуры и влажности с термогигрометра

 

Ну и в заключение строй-репорта хочу сказать, что получился очень тихий, неприметный для меня инструмент.

 

В нем уже прошел цикл, и температура по верхнему термометру была на 1–2 градуса выше комнатной. При условии, что на дворе лето. Проблем с жарой для куста я не видел. В большинстве решал обдув, который охлаждал как и верха планта, так и борд. И теплый поток обдува сразу уходил в вентиляцию. 

 

Что касаемо звука, шума от канальника как такового нету, есть гул на выходе потока воздуха. Его получилось хорошо сгладить глушителем. На фоне обстановки в квартире, разговоров и включенного телевизора я не слышу работу бокса. Что я считаю конечным результатом вполне удовлетворительным.

 

 

 

 

С наступлением осени температура за бортом уже не такая большая. И я выкручивал обдув и вентиляцию в половину мощности, что сказывалось на уменьшение шума работы узлов. Также правая свободная часть в дальнейшем будет служить для второго шкафчика внутри комода, под небольшую мамку.

 

 

Спасибо всем за внимание! Возможно, именно для тебя, мой дорогой друг, я открыл что то новое. Я благодарен всем, кто делает эту культуру хоть чуточку ярче. (с)

 

Автор: prada

 

Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут

 

Еще почитать:

Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника Краткий гайд по кулерам и их установке. Чтобы не воняло, не шумело и долго работал

 

Реклама

Бокс будет разделен на три уровня, каждый со своим индивидуальным микроклиматом. Один уровень предназначен для прорастания, другой — для выращивания рассады и клонов, а последний — для вегетации и нескольких материнских растений.

 

Всё это будет находиться в одном шкафу, например, у вас дома, поэтому вся конструкция должна быть скрытой.

 

Что нам понадобится:

Освещение Вытяжной вентилятор с угольным фильтром Гигрометр (для измерения температуры и влажности в боксе)

 

Есть несколько способов построить бокс для проращивания и клонирования, но мы рассмотрим лишь один из примеров.

 

Используйте своё собственное воображение при создании бокса и присылайте нам фотографии того, что у вас получилось, мы будем вам весьма благодарны! Если вы можете подробно описать свою конструкцию с иллюстрациями и инструкцией, как собрать такой бокс, то вы внесете свой вклад в развитие нашего общего дела.

 

1. Выберите подходящий шкаф

 

 

На самом деле любой шкаф подойдет для проращивания семян или клонов. Главный вопрос — это расположение шкафа. Часто ли люди заходят в то место, где будет находиться бокс?

 

Выбирая место, вы должны думать в первую очередь о собственной безопасности.

 

Размер нашего шкафа 120*45*150 см (длина*ширина*высота).

 

2. Обеспечьте хорошую вентиляцию

 

 

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) не выделяют много тепла по сравнению с обычными лампами накаливания или лампами ДНаТ. Таким образом, расстояние между лампой и растениями может быть относительно небольшим. Тем не менее, шкаф с КЛЛ на 750 Вт со временем может значительно нагреваться. Чтобы бороться с этим, нужно установить небольшой вытяжной вентилятор, который удаляет горячий воздух из бокса и обеспечивает более прохладный свежий воздух, богатый CO2.

 

Растения нуждаются в СО2, потому что он играет важную роль в фотосинтезе. Растениям нужны кислород и сахар, и они получают их от света, воды и CO2. Материнские растения и растения в вегетативном состоянии больше всего нуждаются в чистом воздухе, обогащенном CO2.

 

Аромат каннабиса может быть очень резким и заметным, поэтому мы советуем использовать угольный фильтр вместе с вытяжным вентилятором. Весь воздух, который выходит из бокса, должен проходить через угольный фильтр, который уничтожает все запахи.

 

Поскольку температура в боксе повышается от ламп, то нужно сделать несколько вентиляционных отверстий в боксе. Сюда же пойдут и все провода.

 

3. Закрепите светоотражающую пленку на стены

 

 

Чтобы максимально эффективно использовать свет, хорошей идеей будет использование световозвращающего материала на стенах бокса. Это делать не обязательно, но полезно, потому что растения будут получать свет со всех сторон, а не только сверху. Это помогает им расти быстрее и быть здоровыми. Алюминиевая фольга тоже подойдет. Главное, чтобы стены бокса не были чёрного цвета, ведь чёрные стенки попросту поглощают весь свет.

Примечание: Чтобы увеличивать влажность в боксе, можно опрыскивать светоотражающие стены водой.

 

4. Разделите бокс на три уровня

 

 

В этом шкафу нужен один уровень для проращивания семян, один — для рассады и клонов и ещё один — для материнских растений и растений в вегетативном состоянии.

 

Верхний уровень используется для прорастания семян. Свет здесь не так важен, как правильная и постоянная температура. 

 

Средний уровень предназначен для укоренения клонов и выращивания рассады. На этой полке достаточно места для выращивания 30 маленьких клонов. Клонам и саженцам требуется от 1 до 3 Вт света на каждого клона. Тут мы советуем использовать четыре маленьких КЛЛ на 60 ватт. Расстояние между полками примерно 40 см.

 

Нижний уровень предназначен для материнских растений и растений в вегетативном состоянии. Им нужно как можно больше места и света. Тут лучше всего установить две 100-ваттные лампы КЛЛ с отражателями. Расстояние от пола до полки примерно 60–70 см. 

 

5. Установите освещение

 

 

Маленькие растения требуют достаточно много света для хорошего развития. Проще всего прикрепить светильник к полке над растениями и при необходимости отрегулировать его высоту. 

 

После того, как вы прикрепите лампы к полкам, выведите электрический кабель за пределы шкафа через отверстие для воздуха. 

 

6. Маскировка

 

 

Чтобы не вызывать подозрений, вам следует замаскировать свою установку несколькими обычными предметами. Поставьте на него несколько книг или растений. Может, скатерть или то, что подойдет к вашему интерьеру. Для примера мы разместили различные бумаги, счета и небольшое растение поверх своего бокса, чтобы они гармонировали с окружающим пространством.

 

7. Вот и всё, готово!

 

 

Такая установка позволит вам проращивать около 200 семян за раз и создавать около 30 клонов каждую неделю!

Успеха, друзья!

 

Источник: ilovegrowingmarijuana.com Перевел: @Terpen

 

Материал подготовлен при поддержке производителя LED освещения Sun² by @MrGrower

 

Еще почитать:

Как выбрать материнское растение? Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Как собрать ультрабеспалевный гроубокс Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса  

 

Из этой статьи вы узнаете, как создать идеальную среду выращивания в своём гроубоксе, регулируя этот параметр. 

 

Для того чтобы понять, что такое дефицит давления пара, давайте сначала рассмотрим, как связаны между собой влажность и температура.

 

Влажность и её зависимость от температуры

 

Вода содержится в воздухе в виде пара. Чем больше температура воздуха, тем больше водяного пара он может содержать. В своих гроубоксах с помощью гигрометра мы измеряем параметр относительной влажности. Он выражается в процентах и показывает, какое количество водяного пара содержится в воздухе по отношению к максимально возможному содержанию при данной температуре. Поскольку влагоёмкость воздуха напрямую зависит от температуры, то, при одном и том же количестве водяного пара в единице объёма воздуха, с повышением температуры относительная влажность будет снижаться, а со снижением температуры — повышаться.

 

Что такое дефицит давления пара?

 

Все газы в воздухе, в том числе и водяной пар, оказывают определённое давление на растения. Чем больше водяного пара в воздухе, тем выше его давление. Поэтому при высокой относительной влажности на растение воздействует большее давление пара, чем при низкой ОВ. 

 

Понятие «дефицит» означает разницу между двумя величинами. В нашем случае дефицит давления пара — это разница между давлением, которое создаёт водяной пар при 100% ОВ, и давлением пара при фактической ОВ, при одной и той же температуре воздуха.

 

Зависимость ДДП от температуры и ОВ

 

Дефицит давления пара представляет собой комбинацию температуры и относительной влажности в одном значении, которое измеряется в килопаскалях (кПа). Это значение обратно пропорционально ОВ и прямо пропорционально температуре воздуха. Чем больше ОВ — тем ниже ДДП, и чем больше температура — тем выше ДДП.

 

ДДП с позиции растения

 

 

В процессе жизнедеятельности растение испаряет воду из листьев в виде воздушной смеси с относительной влажностью, близкой к 100%. Поэтому для растения ДДП — это разница между давлением пара в воздухе и давлением пара внутри листьев. Поскольку дефицит давления пара заключает в себе сразу два показателя — температуру и влажность, он лучше всего помогает нам понять, как чувствует себя растение в этом микроклимате, по сравнению с анализом отдельно взятых показателей температуры и влажности.

 

Как ДДП влияет на жизнедеятельность растений?

 

 

Здоровый рост и развитие каннабиса напрямую зависят от качества транспирации — испарения влаги с поверхности листьев. Вода с растворёнными в ней питательными веществами поступает в корневую систему посредством диффузии. Далее запускается своеобразный «насос», который закачивает питательный раствор по проводящей системе ко всем частям растения. Избыток влаги (90–95%) выходит из растения через особые устьичные клетки, находящиеся на нижней стороне листьев. 

 

 

Также эти клетки участвуют в поглощении CO2, необходимого для фотосинтеза. Только 5–10% воды расходуются на нужды самого растения. Кроме того, транспирация защищает растение от перегрева и оптимизирует температуру для фотосинтеза.

 

Если транспирация по каким-либо причинам нарушается, то работа всего «насоса» останавливается, все процессы в растении тормозятся.

 

Качество транспирации напрямую зависит от ДДП. Когда давление пара в устьичных клетках выше парового давления воздуха, происходит испарение влаги в окружающую среду. Чем больше эта разница (ДДП), тем интенсивнее испарение. Напротив, насыщенный паром воздух (низкий ДДП) замедляет или даже останавливает транспирацию у растений.

 

Последствия дисбаланса парового давления

 

При низком ДДП происходит слишком интенсивная транспирация, возникает опасность обезвоживания и перегрева, устьица закрываются и перестают поглощать CO2, замедляется поступление питательных веществ.

 

Симптомы: увядание и скручивание листьев, повышение их жёсткости, отставание в развитии.

 

 

При высоком ДДП транспирация недостаточная, появляется избыток влаги в растении, ухудшается корневое питание, возникает риск грибковых и бактериальных заболеваний.

 

Чрезмерная влажность способствует развитию грибка Botrytis

 

Симптомы: гуттация (вытеснение избытка воды по краям листа в виде капель, после высыхания которых остаются белые пятна), слабый рост, вспышки заболеваний.

 

Оптимальный ДДП для разных стадий развития каннабиса

 

На стадиях прорастания и рассады, когда обмен веществ в растении невысок, скорость транспирации низкая, требуется поддержание ДДП в пределах 0,4–0,8 кПа.

 

В вегетативной фазе, после появления 3–4 пар настоящих листьев, когда скорость роста и транспирация увеличиваются, ДДП необходимо повысить до 0,8–1,2 кПа. 

 

Во время цветения (когда вы увидели остановку роста и образование цветущей кроны — «одуванчиков») обмен веществ и транспирация достигают максимума, ДДП повышаем до 1,2–1,6 кПа.

 

Как измерять ДДП растений в гроубоксе

 

Для вычисления ДДП потребуется измерить температуру воздуха и относительную влажность. Существуют формулы для вычисления ДДП, но они сложные, поэтому я не буду её здесь приводить. Те, кому интересно, могут найти их в Википедии в этой статье. Проще определить ДДП по уже существующим таблицам, например вот такой.

 

Кликни, чтобы увеличить

 

Во многих источниках именно такие таблицы рекомендуют для применения в растениеводстве. Можете растить по ним.

 

Для самых лучших результатов нужно измерять ДДП для листьев. Для этого кроме воздушного термометра и гигрометра вам понадобится инфракрасный термометр, с помощью которого следует измерить температуру листьев внутри растительного полога (проще говоря, в глубине куста). 

 

 

По формуле вычислять ДДП сложно и такие вычисления занимали бы много времени и сил. Вместо этого можно воспользоваться калькулятором ДДП листьев. (Потребуется ввести температуру воздуха, относительную влажность, и температуру листьев).

 

Как корректировать ДДП?

 

Непосредственно температуру листьев мы изменить не можем. Поэтому в нашем распоряжении остаётся два параметра: влажность и температура. Изменяя их, можно изменять ДДП. 

 

Повышая температуру — увеличиваем ДДП, повышая влажность — уменьшаем, и наоборот. Возможно, такие манипуляции будут вначале сложны, и придётся экспериментировать, но создав идеальный ДДП, вы обеспечите максимальную отдачу от своего растения. 

 

Какие приборы для этого потребуются:

 

Для регулировки температуры: в зависимости от комнатной температуры потребуется кондиционер или обогреватель, подключённый через термореле к термодатчику в гроубоксе. 

 

Для регулировки влажности: увлажнитель воздуха или осушитель, подключённый через контроллер к датчику влажности.

Для одновременной регулировки температуры и влажности существуют готовые решения, например терморегулятор ТР–221.

 

Кроме того, некоторые фирмы производят целые системы, запрограммированные на поддержание оптимального ДДП растения, в них температура листьев непрерывно отслеживается с помощью инфракрасной камеры.

 

 

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по контролю микроклимата. Очень хотелось бы услышать мнение гроверов, которые уже пользовались измерениями ДДП при выращивании.

 

Подготовил: @DrKostas

 

 Спонсор статьи - магазин фитоосвещения MrGrower

 

Еще почитать: 

Фундаментальный гид по температуре выращивания Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Осушители: зачем они нужны для выращивания Преимущества гроутентов для выращивания каннабиса Десять советов по выращиванию в индоре CO2 в мире растениеводства

 

 

Что такое осушитель?

 

Как следует из названия, осушители воздуха — это устройства, предназначенные для снижения влажности. Многие люди используют осушители воздуха, чтобы контролировать влажность в домах для обеспечения комфорта, а также для предотвращения появления плесени и грибка (которые процветают во влажных условиях). Однако осушители также могут применяться в коммерческих и промышленных целях, например, для снижения влажности в закрытых плавательных бассейнах, спортзалах, катках, складских помещениях и т.д.

 

Как работает осушитель?

 

На рынке представлены два основных типа осушителей воздуха:

Охлаждающий осушитель: они работают, всасывая воздух из окружающей среды через охлаждающий змеевик. Вода, присутствующая в воздухе, конденсируется на змеевике, а затем капает в сборный лоток или ведро, после чего её можно утилизировать или переработать. Адсорбционный осушитель: эти осушители пропускают окружающий воздух через колесо, покрытое адсорбентом (водопоглощающим веществом, например, силикагелем). Вместо того чтобы капать в поддон, вода, абсорбированная адсорбционным осушителем, удаляется на этапе регенерации путем испарения влаги из осушителя потоком тёплого воздуха. Затем этот влажный воздух конденсируется на металлической пластине, откуда вода капает в сборный резервуар.

 

 

Как правильно выбрать осушитель для выращивания каннабиса

 

Независимо от того, являетесь ли вы опытным гровером или только начинаете, вам, вероятно, понадобится осушитель для контроля влажности в помещении. 

 

Бюджет

Ваш бюджет будет иметь большое влияние на выбор типа осушителя. К сожалению, отказ от осушителя в большинстве случаев приводит к появлению плесени или вредителей, которые могут испортить весь ваш урожай. Поэтому не забудьте на раннем этапе подсчитать расходы на закупку осушителя. Это один из тех видов оборудования, на котором попросту не стоит экономить.

 

Портативные и стационарные осушители

 

Переносные осушители собирают воду в поддон резервуара, который необходимо регулярно опустошать. Стационарные осушители используют дренажные трубы для отвода собранной воды в канализацию или больший контейнер (затем эту воду даже можно использовать для своих нужд).

 

У переносных и стационарных осушителей есть свои плюсы и минусы. Например, портативные модели вы можете легко перемещать по комнате для выращивания или переносить в новое пространство для выращивания, например при переезде.

 

Стационарные осушители требуют меньше внимания, поскольку они автоматически сливают собранную воду. Однако их сложнее установить, что обычно делает их пригодными только для больших комнат или для постоянного выращивания в одном и том же месте.

 

Объем резервуара

Это еще один важный аспект, который следует учитывать при выборе осушителя для выращивания каннабиса. Осушители с большими резервуарами нужно опустошать реже, но они обычно занимают больше места и стоят дороже.

 

Если вы выращиваете в маленькой комнате или палатке, вам, возможно, придётся довольствоваться небольшим осушителем и опорожнять его чаще, чтобы не ограничивать пространство для выращивания. Если же пространство и бюджет вас не беспокоят (или ваша комната для выращивания часто остается без присмотра в течение длительного времени), вы можете выбрать осушитель с большим резервуаром.

 

Размер комнаты для выращивания  

 

Большинство осушителей воздуха, которые вы найдете сегодня на рынке, будут весьма эффективны, то есть они неплохо справляются с поддержанием относительной влажности на оптимальном уровне в небольшом помещении для выращивания или палатке. Однако если вы опытный гровер и располагаете большим помещением для выращивания, вам нужно будет приобрести более крупный осушитель, который сможет эффективно осушать пространство, в котором вы работаете.

 

Как сделать осушитель воздуха для выращивания каннабиса своими руками

 

Если у вас ограниченный бюджет, есть способ создать собственный осушитель воздуха своими руками. Хотя он не продержится долго и не сможет сравниться ни с одним из коммерческих осушителей воздуха, имеющихся в настоящее время на рынке, он может быть жизнеспособным вариантом, если у вас очень ограниченный бюджет.

 

Оборудование:

2 ведра по 20 л Большой мешок каменной соли Дрель

 

Как сделать:

С помощью дрели проделайте несколько дренажных отверстий в дне и по бокам одного из ведер. Поместите ведро с отверстиями в ведро без отверстий. Насыпьте каменную соль в верхнее ведро. Поместите осушитель в комнату для выращивания и каждый день проверяйте резервуар на наличие влаги в нижнем ведре.

 

Идея здесь довольно проста: каменная соль в верхнем ведре будет вытягивать влагу из воздуха, которая будет конденсироваться и капать в нижнее ведро-резервуар. Уровень влажности в палатке для выращивания будет влиять на то, сколько воды будет улавливать осушитель и как часто вам нужно будет менять каменную соль.

 

Помните, что этот самодельный осушитель не может сравниться с покупным! Тем не менее, он по крайней мере сделает хоть что-то, чтобы контролировать влажность в вашем гроуруме.

Осушитель с каменной солью — не единственный вариант, который можно сделать своими руками. Есть и другие варианты самодельных осушителей воздуха:

 

Осушитель из хлорида кальция: как каменная соль или силикагель, хлорид кальция является легкодоступным и относительно эффективным осушителем. Попробуйте наполнить носок хлоридом кальция и повесить его на верёвке где-нибудь в вашем помещении для выращивания. Вы можете использовать ведро или таз, чтобы улавливать влагу, капающую с носка. Силикагель: поместите силикагель в пластиковый контейнер (сделайте в нём несколько отверстий, чтобы воздух мог входить и выходить из него). Поместите контейнер в комнату для выращивания, и силикагель автоматически впитает влагу из воздуха.

 

 

Сухие сливки: насыпьте немного сухих сливок для кофе в миску и поместите эту миску в помещения для выращивания. Сухие сливки впитают влагу и со временем затвердеют, поэтому вам необходимо регулярно следить за ними и менять их. Влагопоглощающие кристаллы: доступны в Интернете и в некоторых магазинах, эти кристаллы поглощают влагу из воздуха и образуют некую твердую массу. Как и в случае с каменной солью, вы можете насыпать эти кристаллы в ведро с отверстиями и поместить это ведро в другое, чтобы оно служило резервуаром. Вам всего лишь нужно будет заменить эти кристаллы, когда они затвердеют.

 

Управление влажностью в гроуруме является ключом к выращиванию здоровых растений каннабиса и получению высококачественных шишек. Обязательно приобретите осушитель воздуха с самого начала, чтобы полностью контролировать влажность в вашей комнате для выращивания, или попробуйте один из DIY-вариантов, перечисленных выше, если ваш бюджет не позволяет купить осушитель в магазине.

 

Источник: Royal Queen Seeds

Перевод и адаптация: @Terpen  

Еще почитать:

Руководство по циркуляции воздуха в индоре Фундаментальный гид по температуре выращивания Преимущества гроутентов для выращивания каннабиса Как вырастить плотные шишки Первый гров зелени без проблем. Советы начинающим

 

Создание функционального гроурума — это первый шаг к выращиванию потрясающей конопли, а вентиляция является важным ключом к достижению этой цели. Давайте обсудим, почему индорное выращивание требует надлежащей вентиляции и как настроить циркуляционную систему правильно, чтобы всегда обеспечивать растения достаточным количеством свежего воздуха.

 

Циркуляция воздуха в индоре

 

 

Освещение и вентиляция — две самые важные вещи в создании условий для комнатного выращивания. Они, как правило, работают сообща и позволяют гроверам контролировать таким аспекты внутренней среды в гроубоксах, как температура и влажность. Помимо семян, питательных веществ, горшков и иных необходимых вещей для культивации, невозможно обойти стороной правильное освещение и вентиляцию, ведь без них проблематично получить хорошее и здоровое растение. 

 

Правильная внутренняя система вентиляции бокса включает в себя движущийся вентилятор для обдува растения, а также приточные и вытяжные вентиляторы, оснащенные угольными фильтрами, чтобы втягивать свежий воздух в пространство для выращивания и нейтрализовывать сильный запах при вытяжке застоявшегося воздуха. 

 

Растения каннабиса нуждаются в постоянном притоке свежего воздуха, чтобы правильно развиваться и функционировать. СО2 поглощается листьями и превращается в питательные вещества путём фотосинтеза. Кислород высвобождается обратно через поры на нижней стороне листьев и, наконец, вытягивается за пределы гроубокса, чтобы позволить большему количеству СО2 попасть внутрь комнаты. 

 

Для здоровья и выживания растений конопли, как и для человека, воздух имеет решающее значение. Без его правильного количества растение будет медленно расти, испытывать дефицит питательных веществ, давать низкие урожаи или даже погибнет.

 

Важность вентиляции

 

Транспирация  

 

Как растения конопли способны «дышать», также они могут и «потеть». Поскольку каннабис пьёт воду, естественно, что часть этой воды теряется в результате транспирации и испарения. Процесс протекает в листьях, но также задействует поры в стеблях (чечевички). Транспирация увеличивает влажность в помещении, которая в конечном счете может вырасти до опасных значений, если её уровень не стабилизировать.

 

Транспирация происходит в основном ночью, когда фотосинтез останавливается. Вот почему так часто можно заметить влагу на растениях ранним утром перед восходом солнца. По мере того, как в течение дня усиливается солнечный свет и становится теплее, ускоряется и фотосинтез, и растения стараются сохранить и использовать большую часть доступной им влаги. 

 

Фотосинтез

 

Свежий воздух необходим растениям для эффективного фотосинтеза. Функциональность газообмена в листьях обусловлена фотосинтетическим здоровьем растения, поэтому свет и вода так же важны, как и воздух. Фотосинтез позволяет растению поглощать СО2 в течение дня, в то время как ночью оно регулирует своё состояние через транспирацию. 

 

Влажность и температура  

 

Наличие контроля над циркуляцией воздуха позволяет гроверам иметь более точный контроль над влажностью и температурой в помещении для культивации. Оптимальные уровни влажности и температуры необходимы для того, чтобы растения каннабиса поглощало воду и испаряло её с хорошей скоростью. 

 

Возьмите гигрометр, который измеряет как влажность, так и температуру, и поместите устройство или его зонд поближе к растению. Если гроурум велик, используйте два-три девайса, наблюдая, равномерно ли распределяются воздух и влага. 

 

Иметь полный контроль над этими аспектами окружающей среды крайне важно, потому что по мере роста потребуется вносить коррективы. Для большинства сортов конопли уровень влажности на каждой стадии роста должен находиться в следующих пределах: 

 

 

Совет: ночью рекомендуется более низкая температура. Старайтесь постепенно понижать градусы к концу цветения, имитируя зимнее время на улице, по возможности избегая отметок ниже 15–16°С.

 

Вредители и плесень

 

Затхлый, прелый воздух — это великолепная возможность для размножения вредителей и распространения плесени. Гроверы могут разместить движущиеся вентиляторы по контору помещения для культивации, учитывая, что некоторые пространства могут не продуваться вовсе. Хорошая циркуляция воздуха поможет снизить вероятность образования плесени, например мучнистой росы или ботритиса, которые могут быть чрезвычайно вредны для растений конопли в слишком влажных условиях. 

 

Считаем CFM и размеры вентилятора

Прим. редакции: CFM — Cubic Feet per Minute, кубический фут в минуту, общепринятая единица измерения потока воздуха на Западе. Для удобства русскоязычной аудитории, все величины конвертированы в м3/час.

 

Мощность вдува и выдува встроенных вентиляторов рассчитываются исходя из размера пространства для культивации. Кубические размеры комнаты высчитываются по классической формуле ШхВхГ (ширина, высота, глубина, иногда вместо последнего используется параметр «длина»). Например:

 

1,5м (ширина) х 1,5м (высота) х 0,7м (глубина) = 1,575 м3. 

 

Вам стоит убедиться, что восполнение воздуха в помещении происходит раз в одну-две минуты. Это достигается путём подсчета объёма комнаты или бокса в кубических метрах. Вентиляторы имеют характеристики воздухообмена в м3/час. Переводим м3/мин в м3/час и получаем, что для помещения объемом 1,575 м3 нам необходим вентилятор с мощностью не менее 94,5 м3/час.

 

Помимо своей мощности, вытяжные вентиляторы можно классифицировать в зависимости от их размера. Большинство вентиляторов имеют диаметр 100, 125, 150 мм — эти размеры используют чаще всего. 

 

Разбираемся в отрицательном давлении

 

 

Пассивный приток воздуха

 

Пассивный приток воздуха происходит естественным путем, когда воздух извлекается из определенного пространства. Из-за отрицательного давления, создаваемого вытяжным вентилятором, свежий воздух втягивается внутрь через небольшие отверстия или зазоры, чтобы заполнить «пустующее» воздушное пространство. Отрицательное давление возникает, когда из пространства вытягивается больше воздуха, чем поступает. Зная это, мы можем регулировать давление воздуха с помощью встроенных вентиляторов, заставляя кулеры и угольный фильтр работать сообща эффективнее. 

 

Если вы откажетесь от встроенного вентилятора и будете работать только с вытяжкой и пассивным воздухозаборником, убедитесь, что в гроуруме достаточно отверстий для втягивания свежего воздуха, и что воздух поступает внутрь примерно с той же скоростью, с которой выходит, иначе вентилятор будет работать на износ. 

 

Чтобы этого не произошло, убедитесь, что общий диаметр отверстий пассивного вдува в три раза больше диаметра вытяжного вентилятора. Например, если вы используете кулер диаметром 100 мм, сделайте два отверстия по 150 мм, либо три по 100 мм. 

 

Активный приток воздуха  

 

Активный приток воздуха обеспечивает установка встроенных вентиляторов, которые втягивают воздух снаружи помещения, заполняя пространство гроубокса. Эти вентиляторы можно установить на более низкую мощность, чем вытяжные, чтобы создать пространство с небольшим отрицательным давлением — это позволит легче управлять аспектами окружающей среды. Встроенные вентиляторы не являются первой необходимость, но позволяют тщательнее контролировать циркуляцию воздуха в боксе. 

 

Создание положительного давления в помещении для культивации является результатом слишком быстрого втягивания воздуха, с которым не в состоянии справиться кулер на выдув. Это лишает возможности контролировать условия: воздух уходит раньше, чем растения могут с ним контактировать. Положительное давление приводит к потере эффективности кулеров, а запах будет выходить из помещения для культивации вместе с воздухом. 

 

Требования к воздухообмену при культивации конопли  

 

В хорошем гроубоксе есть четыре основных части, каждая из которых служит своей собственной цели. Воздух втягивается в бокс через встроенный вентилятор, затем циркулирует вокруг растения с помощью движущегося вентилятора, чтобы затем покинуть бокс, пройдя через вытяжной кулер, где запах нейтрализуется угольным фильтром. 

 

Существует несколько способов расположения элементов воздухообмена в зависимости от имеющегося пространства и оборудования. Однако в в этой статье мы подразумеваем, что все компоненты (приточный вентилятор, вытяжной вентилятор, дополнительный вентилятор на обдув и угольный фильтр) находятся внутри бокса, а не снаружи. Это помогает свести к минимуму шум. 

 

Использование вентиляционных каналов весьма продуктивно: вы можете соединить части по своему усмотрению, направляя воздух за пределы помещения. Некоторые светильники оборудованы системой «култюб», которая даёт воможность выпускать тёплый воздух от ламп сразу за пределы гроубокса. Цепи используют для надежного подвешивания угольного фильтра и кулера на выдув непосредственно над растениями. 

 

Приток и вытяжка 

 

 

Приточный вентилятор обычно располагают низко в тентах для культивации (палатки имеют отверстия и снизу, и сверху), чтобы свежий воздух проникал под растения. Этот кулер должен быть на 10–15% менее мощным, чем установленный на выдув, чтобы создать среду с отрицательным давлением. Поскольку внутри палатки жарче, чем снаружи, воздух будет нагреваться. 

 

Теплый затхлый воздух вместе с запахом растений поднимается вверх и беспрепятственно вытягивается наружу через угольный фильтр кулером или канальным вентилятором на выдув, расположенным в верхней части палатки/бокса (предпочтительнее диагональное расположение кулеров относительно друг друга). 

 

Циркуляция воздуха (дополнительные вентиляторы на обдув растений)

 

 

Поворотные вентиляторы используют для циркуляции воздуха вокруг растений, минимизируя риски образования плесени и снижая общую влажность. 

 

Вентиляторы на обдув дают дополнительное преимущество — они укрепляют стебли и ветви растений конопли, имитируя реальный ветер, что оказывает давление на внешние волокна растения, тренируя их. Легкое покачивание на ветру стимулирует гормоны роста, позволяя утолщаться ветвям и стеблю, подготавливая их к образованию увесистых соцветий. 

 

Совет: поместите один маленький поворотный вентилятор внизу, а один у купола палатки, тем самым задав направление циркуляции воздуха снизу вверх.

 

Угольные фильтры

В зависимости от вашего места проживания, запах растения может быть большой проблемой, поэтому большинство гроверов предпочитают контролировать его, устанавливая в свою систему угольные фильтры. Использование фильтра удаляет запахи до того, как воздух покидает гроубокс. В угольных фильтрах обычно используется активированный уголь, который удаляет частицы запаха из воздуха, покидающего пространство для культивации. 

 

Угольные фильтры снижают эффективность кулера на выдув на 25%, поэтому примите это во внимание при расчете размера вентилятора для вашего гроубокса, чтобы компенсировать потери. Кроме того, угольные фильтры должны быть достаточно большими, чтобы выдув не травил воздух и не давал запахам распространяться.

 

Итак, возвращаясь к предыдущим расчетам с нашей палаткой 1,5х1,5х0,7 м. Добавляем угольный фильтр:

 

1,575+25%=~2м3. Нам понадобится вентилятор мощностью 2м3/мин или 120м3/час со встроенным угольным фильтром, чтобы обновлять воздух раз в минуту, позволив фильтру улавливать все запахи. 

 

Читай: Обзор угольных фильтров – 2020

 

Вентиляционные каналы

Воздуховоды — это элемент соединения, используемый для подключения вентиляционного оборудования. Воздуховод создает канал, позволяя направлять извлеченный воздух наружу. Длина воздуховода, а также углы или изгибы имеют большое значение с точки зрения эффективности вентиляторов. Чем длиннее воздуховод, чем больше в нем углов, тем мощнее необходим вентилятор. 

 

Чтобы посчитать максимально просто, добавьте 10% к м3/час вашего вентилятора на каждые 3 м вашего воздуховода. А на каждый угол в 90° добавьте еще 15%. 

 

Настройка вентиляции в помещениях для гровинга (гроурумах)

 

 

Единственный раз, когда вам может потребоваться выключить выдув — это серьёзные проблемы с низкой влажностью. Если такое произошло, тогда ваш кулер на выдув может быть избыточно мощным для помещения. Мы рекомендуем покупать увлажнители воздуха или использовать вентиляторы послабее, либо на более низкой мощности. Не рекомендуется оставлять кулеры выключенными более чем на час. 

 

Гроу-тенты 

 

В зависимости от размеров бокса или палатки, необходимо добавлять или убавлять количество оборудования для вентиляции, но мы рекомендуем иметь минимум один кулер на выдув и два поворотных вентилятора. Если вы не ограничены в бюджете, тогда активный вдув и угольные фильтры стоят потраченных денег. Большинство гроу-тентов имеют уйму отверстий для обеспечения пассивного притока воздуха, ограничившись один вдувом и отрицательным давлением, но чем больше вы имеете контроля, тем лучше.

 

Читай: Преимущества гроутентов для выращивания каннабиса

 

 

Герметизация помещения для культивации с целью создания отдельного воздушного пространства имеет несколько преимуществ: 

 

Меньше пыли и спор плесени, которые могут проникать в ваш гроубокс. У растений больше возможности «дышать», а внутренние поверхности гроубокса остаются чистыми. Можно добавить дополнительно СО2 для повышенной урожайности.  Точный контроль отрицательного давления в пространстве для выращивания. Увеличивается срок работы оборудования. Приточный и вытяжной вентиляторы работают сообща, что упрощает контроль над окружающей средой.

 

Система вентиляции в теплице  

 

Теплицы нуждаются в нескольких вентиляционных отверстиях для пассивной циркуляции воздуха. Вентиляционные каналы можно приоткрыть, когда влажность и температура высоки и напротив, прикрыть, если случится противоположное.

 

Постоянные тепличные конструкции имеют дополнительное оборудование, установленное для контроля внутренних условий, включая вентиляторы. В теплицах может быть слишком жарко или влажно, поэтому инвестиции в эффективную вентиляцию обязательно окупятся, защищая растения от от плесени и вредителей. Несколько движущихся вентиляторов внутри достаточно, чтобы разогнать затхлый воздух.

 

Читай: Как построить теплицу для выращивания каннабиса

 

Советы по вентиляции 

 

Чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха в помещении для выращивания, требуется немного практики, но, как только вы ознакомитесь с работой своего оборудования и тем, как растения реагируют на него, вы сможете внести улучшения, чтобы настроить параметры среды точечно для определенного времени года или климата. 

 

Вот несколько дополнительных советов, которые стоит учитывать при настройке эффективной системы вентиляции для ваших растений:

Слишком много прямого контакта воздуха и растений могут привести к «ветровому ожогу», поэтому лучше иметь несколько поворотных вентиляторов на более низкой мощности, чем один на максимальной.  Установите вентиляцию перед установкой лампы, так вы снизите риск повредить светильники.  Лучше, когда вентиляторы работают 24 часа в сутки. Некоторые имеют дополнительные датчики температуры и влажности, которые помогают им ускоряться и замедляться для поддержания идеальных условий окружающей среды. В любом случае, в помещении всегда должен быть свежий воздух.  Подумайте о установке кондиционера, если температура превышает 26°С, даже если вентиляция настроена правильно.  Если вы живете в более жарком климате, подумайте о кулерах с большей мощностью. Для холодного климата — наоборот. Чтобы улучшить респирацию растений, опрыскивайте листья теплой водой один-два раза за цикл, чтобы снять пыль, засоряющую устьица.

 

Если вы нашли статью полезной или у вас есть советы для новичков, почему бы не поделиться своим мнением в комментариях?

 

Статья опубликована при поддержке магазина Корень

 

 

Источник: GrowDiares

 

Еще почитать:

FAQ по вентиляции. Теория К вопросу о вентиляции или как выбрать нужный вентилятор? Запах и способы его устранения Ликбез по выбору вентилятора Что нам стоит гроубокс построить?

 

 

Выращивание каннабиса в гроутенте

 

Выращивание в гроутенте - это самый простой и универсальный способ выращивания каннабиса, который полностью исключает утечки света.  

 

Полностью черная и непрерывная темновая фаза роста растения - фундаментальный аспект комнатного выращивания, который нельзя упускать из виду. Даже самого маленького источника света, такого как небольшой светодиодный индикатор на оборудовании, может быть достаточно, чтобы нарушить световой цикла каннабиса.

 

Обычно гроутенты состоят из трубчатого металлического каркаса, и установленного внутри оборудования (лампы, вентиляция и др.). Палатка покрыта светоотражающим материалом, в котором есть несколько вентиляционных отверстий (сверху и снизу), а также молнии для открывания и закрывания входа.

 

Плюсы и минусы гроутентов

 

 

Использование гроутентов дает множество преимуществ, но то, подходят ли они вам, зависит от имеющегося у вас места и вашего бюджета. Большие палатки могут быть довольно дорогими, поэтому, если вы работаете в больших масштабах, вы можете вместо этого построить отдельные пространства для выращивания или адаптировать все имеющееся пространство в один большой гроурум. Гроутенты идеально подходят для небольших выращиваний и просты в обслуживании. 

 

Палатки позволяют создавать различные пространства, делая циклы выращивания намного более управляемыми.

 

У гровера может быть комната для вегетации в одной палатке, а для цветения в другой, это означает, что он может собирать урожай больше раз в год .

 

Постоянный сбор урожая возможен, если установить две или три палатки, в каждой из которых установлены свои условия. Растения можно просто переместить в другую палатку с нужными условиями.

 

Плюсы гроутентов

 

Полный контроль условий среды выращивания Чистое и защищенной пространство для каннабиса Легко собирается и разбирается Помогает эффективно распределять свет Не пропускает свет внутрь в полностью закрытом состоянии Предотвращает появление вредителей

 

Минусы гроутентов

 

Большие палатки сложно собрать и разобрать в одиночку На рынке много дешевых некачественных моделей А на некоторые модели цены завышены

 

Типы гроутентов

 

 

Одна из основных вещей, на которую следует обратить внимание, - это «денье», который должен быть помечен буквой «D» с последующим номером (например, D600). Чем выше число, тем толще волокна, используемые для изготовления внешнего слоя покрытия.

 

Что касается внутреннего покрытия, это обычно какой-то белый или серебристый отражающий материал, чаще всего это полиэтиленовый пластик со свойствами эффективного распределения света. Отражательная способность внутреннего материала находится где-то между 40 - 90% (или даже выше), в зависимости от качества палатки. Чем выше, тем лучше.

 

 

Помните, сколько оборудования вы планируете повесить в палатке для выращивания растений. Рама должна быть прочной и, как минимум, выдерживать вес ваших ламп, угольного фильтра и вытяжного вентилятора. Выбирайте гроутент с толстыми и безопасными опорными рамами.

 

 

Большинство гроутентов имеют инструкции по сборке. Чтобы собрать гроутент, вам потребуется соединить части рамы вместе, прежде чем натянуть на них светоотражающее покрытие и зафиксировать все на месте.

 

В зависимости от конструкции гроутента вам может быть проще сначала разложить покрытие на полу и построить каркас прямо внутри него.

 

 

Подумайте, куда должна вести вытяжка, и соответствующим образом расположите палатку так, чтобы вы могли правильно подключить оборудование. Рекомендуется оставлять немного места по обе стороны от палатки, чтобы при необходимости можно было получить доступ к растениям сзади.

 

Оборудование, необходимое для выращивания в гроутенте:

Канальный вентилятор Угольный фильтр Воздуховоды Вентилятор на обдув растений Лампы Гигрометр

 

Уход за гроутентом

 

 

Уход за вашей палаткой в основном заключается в поддержании правильной среды, чтобы ваши растения конопли были довольны. Некоторые светильники для выращивания, такие как ДНаТ, производят много тепла, которое может быстро накапливаться в закрытом пространстве. Ваша система вентиляции должна быть достаточно хорошей, чтобы обновлять воздух хотя бы раз в 1-2 минуты, что предотвратит скопление горячего, несвежего воздуха в палатке.

 

Мы предлагаем ежедневно проверять растения, чтобы вы могли регулировать освещение и вентиляцию так, чтобы они всегда соответствовали потребностям каннабиса. Используя гигрометр, вы можете легко проверить, подходит ли вам такая окружающая среда.

 

Наконец, держите палатку для выращивания как можно более чистой и гигиеничной. Регулярно убирайте отмершие листья или пыль и не забывайте вытирать все пролитые вещества. Чем чище среда в гроутенте, тем меньше болезней, вредителей и плесени у растений.

 

Советы и хитрости

 

 

Установите несколько палаток для вечных циклов. Подумайте о добавлении увлажнителя или осушителя, если вы испытываете проблемы с высокой или низкой влажностью. Установите температуру в пределах 20–26 °C. Поддерживайте влажность от 60-65% (вега) до 45-50% (цветение). Убедитесь, что воздух движется под растениями, а также над верхушками. Рассмотрите возможность использования светодиодов вместо ДНаТ, если тепло или пространство являются большими проблемами.  Прикрепите сетку ScrOG к углам палатки для эффективного увеличения урожайности в ограниченном пространстве. Перед выключением света убедитесь, что палатка правильно застегнута / закрыта. Избавьтесь от всех источников света в ночное время внутри палатки. Дезинфицируйте / стерилизуйте палатку между гровами. Используйте таймеры, чтобы автоматизировать освещение. Проверяйте палатку ежедневно. 

 

Статья опубликована при поддержке магазина Корень

 

Источник: GrowDiares

 

Еще по теме:

Собираем гроубокс: три варианта по бюджету. Рекомендации от AutoGrow Обзор угольных фильтров – 2020 Воздух и Вентиляция Гид по поливу растений Фундаментальный гид по температуре выращивания Когда собирать урожай?

 

 

 

 

Распространенные спреи, освежители и дезодоранты, которые мы обычно используем для устранения запахов, зачастую обладают только «косметическим» эффектом и имеют ряд недостатков:

они лишь маскируют запах на короткое время; такие средства не экономичны из-за частого повторного использования; они сами обладают довольно резким запахом.

Для того чтобы качественно нейтрализовать запах, необходимо бороться с ним на молекулярном уровне. Обеспечить чистый воздух в помещении и справиться с запахами различного происхождения помогут специальные нейтрализаторы запахов — химические вещества, вступающие в реакцию с летучими органическими соединениями, вызывающими неприятный запах.

 

 

Схема работы этих устройств максимально проста. Если речь идет о геле или жидкости, то необходимо просто открыть крышку банки и поставить ёмкость рядом с источником неприятного аромата. Спрей и аэрозоли распыляются в небольшом количестве. Как только вещества, входящие в состав нейтрализатора, начинают испаряться, они соединяются с молекулами запаха и поглощают их.

 

 

Абсорбция

 

 

Адсобрция

 

 

Химическая реакция

 

Этот процесс происходит без вреда для здоровья человека и домашних питомцев. Действие подобных нейтрализаторов продолжается один-два месяца, после чего его нужно заменить новым. Если вы не хотите, чтобы крышка банки всегда был открыта, можно оставить её в закрытом состоянии и сделать несколько дырок. Этого будет достаточно для устранения неприятных запахов.

 

Сегодня на российском рынке представлены нейтрализаторы запахов всего лишь двух производителей: Ona и Sumo. Кроме того, в Toro Growshop доступны товары бренда The Neutralizer. Надо отметить, что в 2015 году, когда мы делали подобный обзор, выбор специализированных нейтрализаторов был гораздо шире. В этом году из обзора мы исключили бытовые освежители воздуха, поскольку они не справляются с запахами наших любимых растений.

 

Спреи-нейтрализаторы

 

Спрей от Sumo (Германия)

 

 

 

На данный момент у производителя Sumо доступен лишь один вид спрея для устранения запахов. Это спрей с запахом жевательной резинки, он неплохо справляется со своей задачей, но всё же больше маскирует, чем устраняет запахи.

 

Цена за 30 мл: 110 рублей.

 

Спрей от Ona (Канада)

 

 

У канадского производителя Ona есть спреи с разными запахами. Выбирайте любой — работают все спреи очень качественно! Лично нам показалось, что лучше всего уничтожает запахи, а не маскирует их спрей Ona Pro.

 

 

Даже в очень дымной и плохо пахнущей комнате это спрей с легкостью справился со своей задачей.

 

Цена за 250 мл: 700 рублей.

 

Недавно Ona выпустил карманный вариант таких спреев объёмом 12 мл.

 

 

Цена за 12 мл: 170 рублей.

 

Гели-нейтрализаторы

 

Гели Sumo (Германия)

 

 

Такие гели от компании Sumo отлично справляются со своей задачей и имеют широкий ассортимент выбора запахов. По сравнению с гелями от Ona они немного быстрее высыхают и становятся не пригодными к использованию. Кстати, если жидкость из геля полностью испарилась, попробуйте добавить туда немного воды, хорошенько взболтать и дать гелю снова пропитаться влагой — так вы сможете продлить (хотя и не надолго) действие геля-нейтрализатора.

 

Цена за 1 литр: 400 рублей.

 

Гели Ona (Канада)

 

 

Гели от компании Ona отлично справляются со своей задачей и имеют широкий выбора запахов. Лично нам показалось, что гели от Ona имеют менее резкий запах, но при этом начинают действовать немного быстрей и эффективней, чем гели Sumo. Но есть и недостаток: их высокая стоимость по сравнению с гелями от Sumо.

 

Цена за 1 литр: 1750 рублей.

 

Блок от Ona (Канада)

 

 

Такие блоки от Ona оказалась самыми эффективными и долговечными нейтрализаторами запахов. Достаточно просто взять кусочек размером со спичечную головку и разместить в помещении, как все запахи тут же пропадут. Такие блоки не выветриваются так быстро, как гели, а широкая линейка запахов не может не радовать.

 

Цена за 170 г: 980 рублей.

 

Комплект для нейтрализации запаха конопли The Neutralizer Compact Kit

 

 

Мы никогда не тестировали этот комплект, поэтому приводим характеристики производителя.

 

Этот компактный нейтрализатор обеспечит очищение воздуха от запаха марихуаны в чистой и эффективной форме в течение шести недель (при непрерывном использовании 24 часа в сутки) на площади до 20 кв. м.

 

Neutralizer принадлежит к числу профессиональных нейтрализаторов. Продукт разработан для того, чтобы удалить запах на различных стадиях выращивания каннабиса: рост, цветение, сушка. Помогает также устранить запах от выкуренной травы.

 

Neutralizer нейтрализует молекулы запаха и полностью устраняет неприятный запах, используя эфирные масла.

 

Цена комплекта: 69.95 € (6210 рублей).

 

Цена сменного картриджа: 32.95 € (2930 рублей).

 

Кроме нейтрализаторов воздуха существуют озонаторы, но их стоимость просто космическая. Такие озонаторы встраиваются прямо в воздуховод для отчистки воздуха от лишних запахов и микробов.

 

Озонаторы Ozotres

 

 

 

Такой озонатор позволяет устранить запах цветущих растений (в Европе используется при домашнем выращивании каннабиса) и другие нежелательные запахи. Эту модель можно установить в воздуховод, есть также модели Ozotres, которые крепятся на стену.

 

Встраиваемая модель устанавливается на конце воздуховода и дезинфицирует воздушный поток, устраняя вместе с тем и все запахи. Озонатор очень прост в использовании и безопасен для людей и животных. Озон образуется с помощью специальных ламп, которые установлены внутри озонатора. Озонаторы Ozotres были отмечены наградой European Product Awards 2011.

 

Цена за такое чудо: 324.95 € (29 000 рублей).

 

Настенный озонатор Piranha

 

Настенный озонатор Piranha был разработан для эффективного устранения нежелательных запахов. Имеет встроенный вентилятор, который позволяет лучше рассеивать озон по помещению, и контроллер. Позволяет контролировать образование озона и эффективен как для гроубоксов от 5 куб. м, так и для гроурумов в 100 куб. м.

 

Озонатор не только эффективно устраняет запахи, но и помогает уменьшить количество грибков и бактерий, которые находятся в атмосфере и могут навредить вашим растениям.

Было также замечено, что озонаторы способны отражать атаки некоторых вредителей растений.

 

Цена: 335.00 € (30 000 рублей).

 

Отметим, что мировой рынок нейтрализаторов и озонаторов вовсе не стоит на месте, а движется вперед, в верном направлении, а вот рынок РФ встал, как вкопанный, в отношении таких разработок.

 

Вывод: Из всех рассмотренных нам нейтрализаторов запаха, блоки от Ona являются самыми долговечными и эффективными. Лично мы считаем, что линейка запахов PRO будет самой безпалевной и полезной, ведь она не несёт в себе никаких других запахов, а имеет самый нейтральный, что вызовет меньше подозрений у любопытных соседей.

 

Надеемся, что этот материал был полезен для вас и поможет определиться вам с выбором!

 

Успеха!

 

Обзор подготовлен при поддержке сидшопа Rastarasha

 

 

Полезные статьи:

Обзор угольных фильтров – 2020 Полный гайд по триму. За подстрижку – шишку Проращивание семян методом бумажного полотенца

 

Напомним, что воздушные угольные фильтры применяются для устранения летучих и полулетучих органических соединений и очистки воздуха от пыли и делают работу «комнатных» гроверов проще и безопасней. А сегодня мы познакомим вас с фильтрами, представленными на российском рынке в 2020 году.

 

Magic Air (Россия)

 

 

Фильтры Magic Air содержат высококачественный гранулированный активный уголь отечественного производства (ОАО «Сорбент»). Фильтры заполняют углем на уникальной установке, где уголь не только уплотняется, но и очищается от угольной пыли.

 

Для очистки фильтруемого воздуха от пыли и пыльцы фильтр комплектуется многоразовым предфильтром (допускаются 2–3 стирки).

 

Демпфер-уплотнитель позволяет использовать фильтр в любом пространственном положении (вертикально, горизонтально).

 

Корпус фильтра и фланцы из металла.

 

Для эффективной работы уголь в фильтрах Magic Air необходимо менять по мере выработки ресурса (в зависимости от условий эксплуатации – примерно 1–2 раза в год).

 

Одним из плюсов фильтров MagicAir является возможность замены наполнителя самостоятельно.

 

Предфильтр рекомендуется стирать или менять 1 раз в 3–4 месяца, так как пыль и пыльца забивают его, снижая пропускную способность фильтра.

 

Цена: 1710–10 000 руб.

 

«Клевер» (Россия)

 

 

Канальный угольный фильтр можно устанавливать прямо в вентиляционный канал (как вентилятор). Идеален для применения в больших системах вентиляции. Например, для объединения двух потоков из двух разных помещений (теплиц, оранжерей) в один, с последующим выведением на улицу.

 

Корпус фильтра и фланцы из металла.

 

Герметичен, не пропускает свет, очищает воздух так же отлично, как и классический фильтр. Установка канального фильтра после вентилятора снижает общий шум вентиляционной системы.

 

В канальных фильтрах «Клевер» используется сертифицированный российский уголь (ОАО «Сорбент»)

 

Для очистки фильтруемого воздуха от пыли и пыльцы фильтр комплектуется многоразовым предфильтром (допускается 2–3 стирки).

 

Демпфер-уплотнитель позволяет использовать фильтр в любом пространственном положении (вертикально, горизонтально).

 

Официальный сайт: http://clever-lab.perm.ru/

 

Цена: 2500–22 000 руб.

 

Nano Filter (Россия)

 

 

Воздушные фильтры NanoFilter предназначены для очистки вентиляционных притоков и выбросов в системах приточно-вытяжной вентиляции. Благодаря использованию современных материалов и технологий, воздушные фильтры NanoFilter обеспечивают практически полную очистку воздушного потока от загрязняющих примесей.

 

Корпус фильтра выполнен из оцинкованной стали.

 

Фильтрующий наполнитель — высокоактивный формованный уголь Silcarbon SC40 (Германия), обладающий высокой поглощающей способностью, не требующий значительных затрат энергии на преодоление сопротивления слоя адсорбента при прохождении газа.

 

Воздушные фильтры комплектуются внешним предфильтром из современного фильтрующего материала для грубой и тонкой очистки воздуха, который обеспечивает высокую пылеёмкость и низкое сопротивление потоку воздуха.

 

Рекомендуется менять предфильтр 1 раз в 4–6 месяцев.

 

Цена: 2500–17 000 руб.

 

Garden HIGHPRO — PROACTIVE (Китай)

 

 

Фильтрующий элемент — кокосовый активированный уголь.

 

Использованы флисовые циновки, внутри — металлическая сетка.

 

Боковые входы изготовлены из пластика.

 

Технология многослойных флисовых ковриков позволяет радикально сократить давление воздуха, поэтому поток воздуха намного выше, чем при использовании традиционных угольных фильтров. Многослойные флисовые коврики герметичны и совсем не пропускают неочищенный воздух. После очистки воздух абсолютно чистый и не содержит угольной пыли, что очень важно при использовании техники фильтрации без восстановления воздуха и рефлекторов с системой охлаждения. Используя такие фильтрационные коврики, необходимо следить за уровнем влажности в помещении (не должна превышать 65%), поскольку они могут стать влажными, что приведет к снижению их эффективности.

 

Для очистки фильтруемого воздуха от пыли и пыльцы фильтр комплектуется многоразовым предфильтром (допускается 2–3 стирки).

 

Рекомендуется менять предфильтр 1 раз в 4–6 месяцев.

 

Цена: 4500–15 000 руб.

 

Rhino Hobby (Европа)

 

 

Rhino Hobby содержит один из самых высококачественных наполнителей, выпускается в самых разных размерах и имеет длительный срок службы: 9–12 месяцев. Фильтры Rhino Hobby заполнены высококачественным австралийским минералом RC412.

 

30-миллиметровый углеродный слой плотно упакован в цилиндр воздушного потока, что делает его очень эффективным при привлечении и освобождении воздуха от загрязняющих веществ.

 

Для очистки фильтруемого воздуха от пыли и пыльцы фильтр комплектуется многоразовым предфильтром (допускается 2–3 стирки).

 

Рекомендуется менять предфильтр 1 раз в 4–6 месяцев.

 

 

Официальный сайт: https://www.rhinofilter.com

 

Цена: 4500–35 000 руб.

 

Prima Klima – PIT PUK (Европа, Чехия)

 

 

Фильтр PIT PUK поможет устранить запахи внутри гроубокса. Это угольный фильтр с эффективной адсорбцией пахучих частиц, благодаря активированному углю и гранулам углерода CTC80.Современный фильтр PIT PUK представляет собой полностью модульную уникальную систему фильтрации с активированным углем с эффективной адсорбцией частиц запаха.

Эффективное удаление запаха. Высококачественный активированный уголь. Сертифицирован для использования внутри помещений. Возможны различные конфигурации. Легкая и быстрая сборка. Оптимизирован для аэродинамики. Дополнительное оборудование в комплекте: монтажный кронштейн, крепежные винты и т. д. Доступны фланцы от 100 мм до 160 мм. Чрезвычайно ударопрочный и долговечный полиамидный (нейлоновый) корпус. Легко модифицируемые фильтрующие картриджи трёх различных типов чистого первичного углерода: CTC80 — 3 мм, 2 мм / CTC65 — Кокосовый уголь Срок службы: 1–1,5 года

 

Официальный сайт: https://www.primaklima.com

 

Цена: 10 000 руб.

 

Can-Lite (Европа, Голландия)

 

 

Компания CAN – Filters разрабатывает и производит воздушные фильтры с активированным углем только самого высокого качества и имеет 25-летний опыт работы над контролем запахов с помощью активированного угля. Для производства фильтров используется чистейший активированный уголь. Тип углерода – LITE 3–5 разработан специально для этой цели. Изменяемый размер гранул и большая площадь поверхности посредством большого потока воздуха устраняют более 99% запахов.

Специальный дизайн упаковки обеспечивает отсутствие налета и долгий срок безупречной службы. Высококачественный предварительный фильтр – фильтр грубой очистки. Максимальная относительная влажность воздуха: 80% Максимальная рабочая температура: 80°C Примерный срок службы: 12–18 месяцев

Официальный сайт: https://canfilters.com/

 

Цена: 3000–50 000 руб.

 

Советы по выбору и эксплуатации фильтра

 

Основное правило при выборе угольного фильтра довольно очевидно: его пропускная способность должна соответствовать воздушному потоку, создаваемому вентилятором, а ещё лучше, если будет её превышать — таким нехитрым способом вы значительно повысите срок службы фильтра в 1,5–2 раза.

 

 

Дополнительно продлить ресурс фильтра сможет своевременная замена предфильтра, именно он принимает на себя первый удар загрязненного воздуха и сохраняет активированную начинку.

 

Также стоит понимать, что ресурс фильтра, указанный производителем, цифра довольно лукавая. Один куст и небольшой лес в подвале производят абсолютно разное количество летучих веществ и пыли. Если в первом случае фильтр действительно сможет прослужить год, а то и два, то во втором он может прийти в негодность за неделю. Тут поможет только личная практика или опыт тех, кто уже использует фильтры приглянувшейся вам марки.

 

Ещё пара слов о том, почему верить безликим характеристикам не лучшая идея. Некоторые производители указывают, что в их фильтрах предусмотрена опция самостоятельной замены угля. Так-то оно так, но только при условии, что дома у вас стоит герметичный вибростенд. В противном случае при попытке собственноручно заменить уголь у вас получится красивый ровный слой угольной пыли по всей квартире и некачественная закладка, которая будет пропускать запахи.

 

Надеемся, что наши советы помогут вам определиться с выбором и вздохнуть свободно (чистым воздухом!) сможете не только вы, но и ваши соседи.

 

Как поменять уголь в фильтре?

 

Тут нам поможет наш старый друг Николай Горшков и его канал на YouTube

 

 

Схемы подключения фильтра вместе с Cool Tube

 

Вариант 1. Канальник перед Cool Tube.

 

 

Вариант 2. Канальник в конце системы Cool Tube.

 

 

Мы надеемся, что эта информация будет полезной для вас, и вы сможете сами найти то, что вам действительно нужно!

 

Успеха!

 

Автор: Terpen

 

Статья подготовлена при поддержке магазина Dzagi Grow

 

Полезные материалы:

Воздух и вентиляция Активированный уголь и его виды Собираем гроубокс: три варианта по бюджету. Рекомендации от AutoGrow
Я отказался от данной конфигурации по ряду причин:
Сложность с терморегулированием в железном корпусе (стоит на балконе круглый год) Проблемы с запахом. Не критичные, но не тогда, когда у твоей жены нос ищейки У металла плохая шумоизоляция и слышно, как гудят кулеры на больших оборотах Все таки мал Вопросы: «А нах тебе системник на балконе и почему он такой большой?»
Поэтому было решено делать тумбочку из дерева, так же небольших размеров. Она хорошо вписывается в интерьер и можно решить все вышеперечисленные проблемы. Захотелось эстетики. И поэтому тумбочка.
 
Хорошо вписалась в нишу
 
 
Корпус
 
Взял в Леруа лист фанеры толщиной 12мм. Дверца фасада размерами примерно 60×80см уже давно стояла без дела в гараже. Замерил размеры ниши и просчитал размеры бокса. Можно было бы не париться и заказать из белого ДСП в конторе по производству корпусной мебели. Но тут чесались руки и был порыв к ручному труду, поэтому будет крафтовый бокс размером 82×62×29.
 
В приложении Результаты поиска CutList Optimizer занес данные и просчитал как пилить лист. Очень удобно.
 
 
Составные части шкафа и их размеры
 
Распилил на месте в Леруа и получилась куча фанерных обрезков.
Все зашкурил, покрасил, собрал на саморезы с герметиком, сделал технологические отверстия под вентиляцию на задней стенке и в полу. Затем зашурил 320 наждачкой и еще раз покрасил, уделяя большое внимание швам. 
 
 
 
Получилось несколько частей:
корпус на мебельных колесиках 3.5см, откидная крышка, полка для угольного фильтра, Крышка для угольного фильтра, куда будут крепиться кулеры, И сама дверца с навесами.
Дверца находится внутри корпуса и в закрытом состоянии она опирается на пол бокса, тем самым исключается провисание петель. Дверца плотно прилегает к стенкам, открывается и закрывается с усилием, кто этого не знает думают, что он закрыт. Поэтому замок пока не нужен.
 
Все плотно

 

Для уплотнения дверцы использовал алюминиевые уголки 1×1см. С креплением каждые 5см, ш-образный уплотнитель и маделин. 
 
 
Внутри корпус обит светоотражающей пленкой mylar havy duty, но если ее снять будет просто матово белый цвет.
 
Проложил проводку под электрику, все соединения в распаячной коробке. Внутри бокса будет:
Свет (клеммы) Досвет (клеммы) Обдув(клеммы) Обогрев (на прямую) Увлажнитель (usb) Камера на держалке из fixprice (usb)  Розетка для автополива.

 

Внутренности коробки и в закрытом виде
 
Вентиляция
 
Систему фильтрации подсмотрел у FASTTRUST, понравился его угольник. Мой фильтр сделан по тому же принципу, только располагается горизонтально вверху, его внутренние размеры 48×16×5см. 
 
В полке сделаны два прямоугольных отверстия, перемычка между которыми не дает сетке провисать, сетка из строительного магазина. Плюсы горизонтального расположения в том, что забираться будет самый горячий воздух и в углу не будет образовываться пустот и щелей при его оседании. 
 
На сетку под уголь будет выстилаться агроволокно, для того, чтобы угольная пыль не сыпалась сверху.
 
Фильтр внутри
 
Колесики это защелки
 
4 вентилятора arctic p12 вытягивают воздух из основной камеры через уголь ар-в толщиной насыпи 3см (можно досыпать до 4см) в техотсек под откидной крышкой, затем он проходит через ионизатор, (который задержался на почте), за пределы бокса. 
 
Кулеры запитаны через автоматический блок управления, на котором устанавливается минимальная постоянная скорость вращения и увеличение оборотов в зависимости от температуры. Сейчас мощность установлена на 20%, начиная с 25°С с постепенным увеличением до 50% при 28°С. Когда появится запах и засыпится уголь, значения нужно корректировать.
 
 
Ионизатор и контроллер оборотов кулеров (справа)
 
Кулеры будут вытягивать воздух через фильтр, а не продувать его. Так не будет препятствия на пути воздушного потока в виде угля. С этой проблемой я столкнулся в системнике и пришел к выводу, что не хватило статического давления для продувки угля. Здесь же давление будет не важно, здесь решающую роль будет играть количество воздуха, проходящего через кулеры.
 
Для сравнения: Домовент 100 - 37па, 105м2/ч. Для бокса в 0.12м3 этого за глаза.
 
Куллеры дадут 21па давления и 360м2/ч поток воздуха (это 4 вентилятора в ряд, работающие на всю мощность).
 
Но если их поставить последовательно, по два то по расчетам получится 42па и 180м3/ч, но при таком расположении можно столкнуться с турбулентностью и давления не будет вообще. Чем большая разница в работе куллеров, тем большая вероятность возникновения турбулентности и тем меньше эффективность. Два вентилятора могут работать хуже, чем один.
 
 
После долгих раздумий о правильном расположении кулеров пришел к выводу (спасибо моему бро и настойке на mj). Если важна скорость потока, нужно больше давление через большее сопротивление, то есть меньшее количество более мощных вентиляторов. Если нужно больше прогоняемого воздуха, то можно уменьшить даление через меньшее сопротивление, и тем больше будет воздушный поток. 
 
То есть если на пути воздушного потока не будет препятствий, то давление не играет значительной роли, но значительную роль сыграет воздушный поток, который создает ваккуум, то есть можно больше слабых вентиляторов... для тех, кто не понял схема... :)
 
 
Самая сложная схема. Весь вечер обдумывали
 
Отверстия для входа воздуха сделаны на задней стенке (закрыта решетками) и в полу сразу за дверцей, закрыты заглушкой кабель канала для стола.
 
Можно открывать и закрывать
 
Везде установлена пылесветоловушка из губки для аквариумного фильтра.
 
Вентилятор на обдув сделан из кулера, с регулятором оборотов с алика, промазанным цапон лаком, чтобы не окислялся. Долго думал на счет крепления, в итоге просто повесил на цепь. Получилось то что надо и перевесить можно в любой момент. За вентилятором стоит увлажнитель, как раз для такого бокса.
 
Сейчас уже в другой стороне
 
 
Модуль HX-MINI-360 (понижающий преобразователь DC-DC) и USB увлажнитель (справа)
 
Свет
 
 
Светильник в корпусе из вспененного пвх 4мм (температура плавления от 150°С) корпус сделан в 2 этажа, на первом радиатор, на втором техотсек. 
 
 
Корпус одевается сверху и крепится четырьмя болтами
 
Радиатор 17×40×6см, пассивно рассеиваемая мощность 90вт. В середине установлены 2 куллера arctic f8, как раз на ширину радиатора, запитаны через светодиодный, маленький драйвер на 12v. Затем питание идет на ручной регулятор оборотов, служащий так же выключателем. Затем на терморегулятор оборотов, затем на кулеры. 
 
Забор воздуха осуществляется с боков, и выдувается на угольный фильтр (если сделать наоборот в радиатор будет засасываться горячий воздух сверху.
 
Освещение построено на cob матрицах cree 1304c 9v
2700k 20шт
3000k 10шт
 
Так же добавлены smd светодиоды epiled 3w
660nm 19шт
450nm 6шт
730nm 3шт
395nm 2шт
 
Больше источников света, равномернее засвет
 
Все это питается от 4х китайских драйверов 110v 600ma, и включается все по отдельность, по 10 cree и epiled'ы.
 
В итоге мощность лампы получилась 220вт.
 
После часа работы на всю мощность и при комнатной температуре, температура на радиаторе составляет 46°С +- 2°С. Выше 50°С термометр не показал ни разу.
 
Электроника
 
Почти весь отсек занимает угольный фильтр с кулерами.
 
 
Питание разделяется и идет на блок питания 12в и три реле sonoff: basic (розетка для автополива), 2СН (люстра и досвет), 10ТН (отопление).
 
От блока 12в питание идет на блок управления кулерами и usb розетку внутри бокса, к которой подключены ip камера и увлажнитель через usb реле sonoff.
 
 
Автомобильная usb розетка на 2 выхода и USB реле (справа)
 
Приятным бонусом стало то, что у камеры есть детектор звука и движения. И если кто то будет ходить у бокса на телефон придет уведомление.
 
Вот так управление выглядит на телефоне:
 
Меню выключателей и температуры и влажности
 
Вид с камеры
 
 
И конечно же брелок "Автор, жги!" занял свое почетное место в этом боксе
 
Статья участника конкурса «Автор, Жги!». Автор: svtig
 

 

Делись своими знаниями и опытом и выигрывай призы от наших спонсоров!

Сертификат на 3 000р от отечественного производителя удобрений Plantators. Сертификат на 3 000р от надежного магазина семян EuroSeeds. Молодой, но уже завоевавший доверие сидбанк IZI предоставил 3 пачки нового сорта Auto Gelato.

Подробней о конкурсе

 
Читай также:
Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Скрытая гидропоника в комоде Простой GrowBox из системника Сушилка из картонной коробки в гроубокс

 

 

Основные достоинства самодельного гроубокса — возможность скрытного выращивания и нестандартные габариты, когда необходимо подогнать конструкцию под какую-либо уже существующую нишу в помещении. Если нет необходимости шифроваться или строго следовать размерам, готовые гроубоксы становятся отличным вариантом, особенно для тех, кто не может похвастаться хорошо прокачанными навыками плотника и руками из плеч. Со сборкой готового гроубокса справится и начитанный ребёнок, при этом комплектация продумана с учётом всех технических требований. Современные материалы и особенности конструкции обеспечивают практически полную герметичность и светоизоляцию (но не 100%, имейте ввиду. Некоторые гроверы «дошаманивают» готовые гроубоксы до полного удовлетворения своих нужд).

 

Основные советы новичку при выборе первого гроубокса мы рассматривали в этой статье. При покупке можно создать индивидуальный вариант, самостоятельно выбрав комплектующие, или воспользоваться готовым решением. Совместно с магазином Autogrow мы подготовили обзор таких решений на базе гроутентов среднего размера, которые подойдут и новичкам, и гроверам с опытом. В гроубоксах такого размера можно растить до четырёх полноценных фотопериодных растения, прибегая к тренировкам.

 

Итак, будем отталкиваться от бюджета покупки и рассмотрим три варианта:

готовый бюджетник до 35 тыс. рублей; вариант «золотая середина» в пределах 35–60 тыс. рублей; премиум-вариант сборки ограничим суммой в 100 тыс. рублей.

Каждый из вариантов в дальнейшем можно модернизировать под новые хотелки. Варианты освещения жёстко не ограничиваем — смотрим и в сторону ДНаТ, и в сторону LED. Способ выращивания также остаётся на ваш выбор: гидропоника или почвосмеси.

 

По цене: Бюджетные до 35 000 руб. | Оптимальные 35 000–60 000 руб. | Премиум до 100 000 руб.

 

Бюджетные варианты, до 35 тыс. рублей (без угольного фильтра)

 

 

В условиях ограниченного бюджета советуем присмотреться к гроубоксу 120 Techone 400W Lite на базе гроутента PROBOX BASIC 120 (120*120*200 см) с каркасом из стальных труб и тентом из плотного синтетического материала Nylon 420D. Материал тента и застежки-молнии не пропускают свет. Внутренняя поверхность — Mylar с 97% отражающей способностью. В конструкции тента предусмотрены пять монтажных рукавов диаметром 18 см, вентиляционное окно 35*18 см, техническое отверстие для вывода кабелей, две перекладины для подвесного оборудования и водонепроницаемый поддон.

 

В комплект гроубокса также входят:

Светильник с отражателем PROTUBE 125 L, предназначен для использования ДНаТ мощностью 250–600 Вт. Диммируемая ЭПРА Techone 250-400-600 W. Лампа Sylvania GroLux 400 Вт. Охлаждение: вентилятор GARDEN HIGHPRO объемом 200 м3/час и диаметром 125 мм.

Для полного фарша не хватает гроубегов, таймера, подвесов.

 

Стоимость гроубокса 120 Techone 400W Lite — 30 806 рублей. С учётом вышеописанных добавок к заказу, можно уложиться впритык в 35 тысяч (удобры бывают разные, речь не идет об удобрениях типа BioBizz, Advanced, Canna, etc, напомню, мы собираем гроубокс, то есть речь о технических моментах).

 

Если вам требуется большая мощность, подойдет гроубокс 120 LUMAXPRO 600W Lite на базе того же гроутента PROBOX BASIC 120, разница — в типе светильника и мощности ламы. Также в комплекте:

Светильник с отражателем FitoTech CoolMaster GipoLite 125. ЭПРА LUMAXPRO 600 Вт. Лампа Sylvania GroXpress 600 W. Охлаждение: GARDEN HIGHPRO 200 м3/час, 125 мм.

Стоимость гроубокса 120 LUMAXPRO 600W Lite — 32 382 рублей.

 

Оптимальные варианты, от 35 до 60 тыс. рублей

 

Эти модели оснащены системой вентиляции с угольными фильтрами, которые нейтрализуют запах. Периодичность смены угля — 1–2 раза год (в зависимости от интенсивности эксплуатации). Замену угля можно производить самостоятельно, фильтр легко разбирается. В этой ценовой категории тоже представлены гроубоксы разной мощности.

 

 

В гроубоксе 150 LUMAXPRO 600W можно разместить четыре крупных растения. В комплект поставки входят:

Гроутент PROBOX BASIC 150 (150*150*200 см) V2. Светильник: FitoTech CoolMaster GipoLite 125. ЭПРА: LUMAXPRO 600 Вт. Лампа: Sylvania GroXpress 600 W. Охлаждение: GARDEN HIGHPRO 200 м3/час, 125 мм. Вентиляция: EXTRACTOR TT FAN 125. Угольный фильтр: КЛЕВЕР-М 250 м3 NEW. Аксессуары: комплект гроубокс 600W (таймер электронный Feron 22, комплект проводов для ЭПРА и канального вентилятора, удлинитель на 3–4 розетки с выключателем, подвесы — 8 комплектов «Цепь 1 метр + 2 карабина», гофра: Aluduct 127 мм 5 метров, хомуты 125 мм, 8 шт., алюминиевый скотч 1 метр, 2 шт.

Стоимость гроубокса 150 LUMAXPRO 600W — 44 687 рублей.

 

Гроубокс 150 Techone 1000W

Гроутент PROBOX BASIC 150 (150*150*200 см) V2. Светильник FitoTech CoolMaster GipoLite 125. ЭПРА: Techone 600-750-1000 W. Лампа: SUPER HPS Lamp 1000 W (Е-40). Охлаждение: GARDEN HIGHPRO 200 м3/час, 125 мм. Вентиляция: TD 350/125. Угольный фильтр: КЛЕВЕР-М 350 м3 NEW. Аксессуары: комплект гроубокс 1000W.

Стоимость гроубокса 150 Techone 1000W — 58 673 рубля.

 

Премиум-варианты, до 100 тыс. рублей

В этой ценовой категории можно замахнуться и на большой гроубокс, но мы продолжаем оставаться в категории средних габаритов и знакомимся с гроубоксом 120 Apollo 12. В комплекте:

Гроутент: PROBOX BASIC 120 (120*120*200 см) Светильник: Apollo 12 спроектирован для пользования по всему миру. Диапазон входного напряжения от 100 до 240 В. Инновационная конструкция позволяет добиться высокой степени охлаждения, а модульная конструкция светильника, без использования клея, делает светильник удобным для чистки и ремонта. Вентиляция: канальник TT FAN 125 Угольный фильтр: Magic Air 250 м3/ 100 мм (сетка металл) Аксессуары: комплект гроубокс c LED

Стоимость гроубокса 120 Apollo 12 — 64 167 рублей.

 

Чуть более дорогой вариант — гроубокc 150 Techone 1000W HQ. Здесь использован гроутент PROBOX MAGNUM 150 (150*150*220 см), он отличается от других линеек PROBOX увеличенной высотой и наличием смотрового окошка на передней двери. Также в комплекте:

Светильник: FitoTech CoolMaster GipoLite 125. ЭПРА: Techone 600-750-1000 W. Лампа: SUPER HPS Lamp 1000 W (Е-40). Охлаждение: GARDEN HIGHPRO 200 м3/час, 125 мм. Вентиляция: TD 500/150. Угольный фильтр: Magic Air 500  м3/ 150 мм (сетка металл). Аксессуары: Комплект гроубокс 1000W.

Стоимость гроубокcа 150 Techone 1000W HQ — 71 542 рубля.

 

Помните, что консультант любого уважающего себя гроушопа всегда готов прийти на помощь, посоветовать оборудование именно под ваши нужды. Не стесняйтесь общаться, задавать вопросы — это их работа. Комплектующие могут менять под ваши нужды. Но не болтайте лишнего :)

Также рекомендуем всем гроушопам озаботиться наличием готовых комплектов в своём ассортименте — это полезное предложение для готовых потратить деньги, но не готовых тратить время на самостоятельный подбор совместимости.

 

Приглашаем в комменты для составления своих готовых сборок под указанные бюджеты, как гроушопы, так и гроверов.

 

Материал подготовлен при поддержке гроушопа AutoGrow. Все готовые решения взяты с официального сайта магазина.

 

 

Ещё почитать:

Вертикальное выращивание Что нужно знать при покупке LED светильника? Воздух и вентиляция Ликбез по выбору вентилятора

Было решено сделать бокс своими руками. Цель - супер беспалевность и цена-качество.

 
Не могу не упомянуть барабашка. Именно его гроубокс дал мне толчок к тому, что не нужно покупать готовое решение, а лучше сделать все своими руками. Так же спасибо тебе, барабашка, за помощь, она была очень кстати! 
 
Основой выбран шкаф из ИКЕА:
 
 
 
Понравились размеры и внешний вид, который идеально вписывался в интерьер. Так же круто, что внутрянка шкафа сразу идет белая, что исключает потребность красить или лепить всякого рода белые пленки. Конечно, нужно было очень сильно дорабатывать, что было и сделано.
 
Перед сборкой нужные части были отданы мебельщику для доработок:
в днище проделаны дырки для приточной пассивной вентиляции внутренняя полка в шкафу обрезана для изготовления техотсека выдув вверх, так как шкаф будет стоять впритык к стенам.

 

 

 

Далее пошла сборка основы. Вышло как-то так:
 
 
Все провода, управление и канальник было решено запихнуть в техотсек для удобства использования, безопасности и внешнего вида.
 
Размер техотсека 430х300. Так же было решено сделать "продление" нижней плиты. Она выступает как полочка для хранения приборов, удобрений и прочей мелкой всячины. Очень удобно!
 
Техотсек поставил на место и решил сразу статически закрепить канальник (S&P td-160/100 n silent). Для обеспечения виброизоляции был использован обычный кусок резины, на которую канальник и был подвешен.
 
Как соединитель от канальника к дырке выдува было выбрано пластиковое колено. Выдув закрывает решетка, которая разбивает поток воздуха и направляет его от стены. Получилось как-то так:
 
 
 
 
 
Далее начал думать, как же прикрепить лампы 
 
Решил закрепить их статически к нижней плите техотсека на алюминиевые уголки. Вырезал их из того, что нашёл в гараже, загнул как надо, почистил от заКусенцев) и кинул на пару минут покипеть в лимонную кислоту, дабы смыть налет. Прикрепил их на место, примерил лампы, но потом лампы снял, дабы не повредить, так как до финала еще ого-го!
 
Тогда же прикрепил угольный фильтр.
 
Соединительным элементом вытяжной конструкции решил использовать обычную плотную плащовку, которая не пропускает воздух. Выход из фильтра закрыл женской колготкой, чтобы с фильтра в канальник не летел мусор в виде мелкого угля, и все посадил на железные хомуты.
 
 
 
Ох как же долго я думал и искал, как же сделать красиво и функционально полку для горшков. Мало того, чтоб именно полка передвигалась вверх-вниз. При том, чтоб это было удобно..
 
Так же хотел, чтоб снизу полки была еще одна, чтоб ставить на нее посудину для сбора дренажа.
 
В итоге все таки нашёл такую штуку, под названием "гардеробная система".
 
Купил две стойки, четыре кронштейна и полку.. Удовольствие не из дешевых, конечно, пришлось потратиться, но альтернативы я не нашёл. Покупная полка была не по размеру, лишнее пришлось обрубить болгаркой. Как вторая полка (для сбора дренажа) была использована решетка с холодильника. Обрезана по размеру и выкрашена в белый цвет.
 
Но появилась проблема. Не на что крепить стойки! 
 
Задняя стенка ведь из двп... Было решено взять белые дсп доски из гаража, обрезать, покрасить и впихнуть как ребра жесткости по всей задней стенке и на них и закрепить стойки.
 
 
 
Далее были прикручены лампы и прибита задняя стенка. Шкаф начал потихоньку обретать свой вид.
 
Лампы решил использовать квантум борды на самсунговских диодах. Изначально было решено заюзать одну лампу посредине. Она была заказана у кЕтайцев, шла месяца два, пока не истек срок защиты. Далее я подал на возврат средств. Спор выиграл, получил свои 200 с лишним баксов назад. Заказал новую лампу у другого продавца, но в этот раз уже получше, новой версии с новыми ир ик и уф диодами.
 
В итоге мне пришла новая лампа, а через неделю пришла и вторая, которая потерялась и за которую вернули деньги.
 
Исходя из этого, было решено ставить две лампы, тем самым засветить бокс равномернее и использовать их на пол мощи для долговечности работы.
 
Что мы имеем по свету:
первый борд QB288 Samsung 240Вт LM301B 3000k + Epistar 660nm второй борд QB Samsung 240Вт LM301H + cree xpe2 660nm + 730nm + LG UV (с переключателем)

 

 

 

Как обдувной вентилятор был выбран известный Monkey Fan 16w от Secret Jardin.
 
Поцеплен на штангу для шторки для ванных комнат, которая установлена в углу шкафа. Передвижной.
 
Так же было решено поставить два 120мм кулера на радиаторы ламп для дополнительного охлаждения. По одному на каждую лампу. Пассивное хорошо, а активное - еще лучше!
 
Осталось запитать и автоматизировать всю эту трахомудию!
 
С самого начала постройки я не хотел использовать розетки, таймеры и т.д. Хотел, чтоб все было минималистично и практично. Пришла идея сделать КОНТРОЛЛЕР (так я его назвал).
 
Итак. Что же за контроллер!?, спросите вы. Лучше смотрите сразу, что получилось, а потом расскажу, что к чему.
 
 
 
Контроллером выступает доска, на которой развернута "схема".
 
Что имеет и умеет контрллер:
всего одна розетка и один кабель питания автомат для безопасности и защиты от короткого всего один таймер, который управляет всем процессом и включает\выключает нужные приборы по заданному времени амперметр\вольтметр, что дает возможность высчитать потребляемую мощность всей системы блок питания на 12В для запитки кулеров охлаждения лампы ручное управление, которое позволяет отдельно включать\выключать нужные приборы вне зависимости от таймера (пригодится для сушки, например) контроллер влажности и температуры (STC-3028), который следит за влажностью и температурой в боксе и регулирует их до нужных значений регуляторы мощности освещения и скорости вращения кулеров переключатель скорости канальника (двухскоростной) кулера включаются всегда, когда включается лампа канальник работает днем всегда, ночью же, во избежания переизбытка влажности и температуры, за его включение отвечает контроллер влажности\температуры (ночью высасывает до того момента, пока показатели не опустятся до установленных, потом выключается, пока опять показатели не поднимутся) все приборы подключаются посредством клемм быстрого монтажа, что делает контроллер самобытной частью с возможностью быстрого отключения в случае доработок или поломки возможность доработок и установки дополнительных приблуд все управление очень удобно и находится внутри шкафа, никаких деталей снаружи. После установки всех агрегатов были поставлены двери, все щели проклеены уплотнителем, щель между дверьми закрыта пластиковой пластиной во всю высоту шкафа.
Схема контроллера
 
Так же установлены шпингалеты и замок.
Забыл сказать! Все щели внутри шкафа промазаны силиконовым герметиком, во избежания накопления влаги и размокания шкафа.
 
 
Как по мне, то получилось вполне неплохо. Стоимость данного бокса вышла примерно в 45000 руб и уйма потраченного времени) (спасибо огромное кетайцам за халявный борд).
 
Честно, очень доволен! Ни капли не жалею о потраченных деньгах и времени.
 
Финальные фото:
 
 
 
 
 
***
Статья участника конкурса «Автор, Жги!». Автор: pomodoro
 

 

Делись своими знаниями и опытом и выигрывай призы от наших спонсоров!

Сертификат на 3 000р от отечественного производителя удобрений Plantators. Сертификат на 3 000р от надежного магазина семян EuroSeeds. Молодой, но уже завоевавший доверие сидбанк IZI предоставил 3 пачки нового сорта Auto Gelato.

Подробней о конкурсе

 

 
 

Рассмотрим один из таких способов — бокс в шкафу. Необходимый для этого предмет мебели можно найти на AVITO, в IKEA, ну, или вы просто можете использовать для постройки гроубокса свой старый шкаф. Итак, вам понадобятся:

Шкаф. Лампа. Охлаждение для света (если вы используете ДНаТ). Вентиляция. Таймер. Сетка для SCRoG (на ваше усмотрение).

 

 

При постройке гроубокса важно помнить, что приточное отверстие для воздуха должно быть как минимум в два раза больше, чем отточное.

 

Для того чтобы отфильтровать воздух с приточки (чтобы не было пыли, шерсти домашних животных, пыльцы, плесени и тому подобного), лучше всего использовать небольшой фильтр из войлока. Приток лучше пустить через фильтр, причём так, чтобы воздух проходил через некий «лабиринт» (см. на фото ниже), чтобы он был максимально чистым.

 

 

Теперь начнем установку освещения. Держать дверь открытой — неподходящий вариант для нашего беспалевного гроубокса! Нужно проявить немного творчества и установить лампу максимально выгодно для вас и ваших растений. Решение, которое использовал автор при создании этого гроубокса, состояло в том, чтобы поместить воздуховод от освещения за пределы шкафа. Поэтому пришлось добавить небольшой деревянный корпус для воздуховода с задней стороны шкафа, как на фото ниже.

 

 

Автор заранее позаботился и о высоте расположения лампы над растениями, предусмотрев три варианта положения, два из которых закрываются, а одно используется (см. фото ниже).

 

 

Всё, что нужно для вентиляции, расположено в верхней части шкафа. Совет: часть пространства используйте для установки канальной вытяжки (которая будет высасывать горячий воздух через воздуховод от освещения, а выпускать через угольный фильтр), а другую часть используйте для размещения там балласта для лампы, таймера и так далее.

 

 

Чтобы незаметно установить сверху на шкафу угольный фильтр, используйте любую коробку или контейнер (см. на фото ниже).

 

 

Ну что, ваш «невидимый» бокс готов к использованию! Всё, что вам понадобилось, это:

Шкаф. Светоотражающий материал внутри шкафа. Освещение. Отверстие сзади (около дна) для притока прохладного воздуха и фильтр из войлока (для защиты от пыли и различных вредителей). Отверстие в верхней части для оттока воздуха. Вытяжка. Помните, что вытяжной вентилятор должен быть направлен вверх, чтобы вытягивать горячий воздух из шкафа. Растения внутри шкафа.

Вот такая простая инструкция по созданию беспалевного гроу-бокса!

 

Есть и много других способов создания стелс-боксов, например, из системника:

Hi-tech PC growbox - Project XEON

Стелс-бокс из системника Chieftec / LED / угольный фильтр

Стелс - системник - ver 2.0

 

Все зависит от ваших нужд, желания и возможностей…

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, мы с радостью ответим на них в комментариях ниже.

Успеха!

Материал эксклюзивно переведен и опубликован на Dzagi при поддержке сидшопа Torogrow: большой ассортимент, бонусы и отправка по всему миру.

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевел: Terpen

 

Полезные статьи:

Что нам стоит гроубокс построить?

Виды гроубоксов

Самопальный фильтр для небольших боксов за 30 минут

Свет для растений и как его использовать

Особенности автоматизации полива

Воздух и Вентиляция

Обзорно представить билд можно с помощью трёх нижеприведённых фото:

 

 1. На данном фото представлены все компоненты системы с их серийными номерами, что позволяет легко найти их и их варианты приобретения в сети интернет

 

 

2. Потолочный свет, отделён светорассеивателем "Призма", диоды монтированы на радиаторе с площадью рёбер 7850 см2  через 4 pin контролер, осуществляющий регулировку вентиляторов на подшипниках с магнитным центрированием (полное отсутствие люфта в обоих плоскостях), на основании заданной целевой температуры 30С. Поверхность светорассеивателя по бокам от радиатора покрыта алланодом

 

 

3. Боковой досвет монтирован непосредственно на металлические двери системника, и обклеен вспененным полиэтиленом в целях отделения тепла от внутренней камеры системника, места соприкосновения между внутренней поверхностью, и платой квантумбоарда полностью теплоизолированы, вспененным полиэтиленом в местах соприкосновения с металлом двери и воздушной прослойкой в случае с платам.

 

 

Поскольку верхняя крышка системника служит радиатором для драйверов синего и красного цвета, а драйвера также линии 12V вентиляции, стандартные ножки заменены пластиковыми ножками для мебели, так удалось обеспечить достаточный зазор мешку системником и крышкой стола.

 

 

Вид сбоку, видны болты крепления квантумбордов, но без вспышки они куда менее заметны

 

 

Вид сбоку со снятой дверью, на двери симметрично расположен ещё один квантумборд

 

 

Заметно, что фильтр входящего воздуха пора почистить, но добраться к нему можно лишь разобрав системник, т.к. возможность открытия заблокирована винтами изнутри, даже открыв замок на передней стенке дверцу не открыть. Чтобы добраться до фильтра нужно поочерёдно разобрать весь системник.

 

 

Отщёлкнув крепления и вернув открывающуюся стенку на место, откручиваем вторую стенку чтобы открыть верхнее правое крепление двери

 

 

Здесь мы видим драйвера бокового досвета, контролеры освещения и вентиляции, на них есть доп питание 12 к которому подключены драйвера контролеров света. Обратите внимание на полосы аланода позволяющие повысить интенсивность освещения по краям.

 

 

Драйвера верхнего света расположены в тех отсеке на задней стенке и крыше системника, на крыше так же расположен 12v драйвер вентиляторов

 

 

Принцип охлаждения света иллюстрируют следующие фото

 

 

Один вентилятор на вдув другой на выдув при этом все остальные отверстия герметично отделены, воздухозаборник в самом системнике, в свою очередь отделён от контура вентиляции камеры растения

 

 

Все диоды прикручены винтами м3 в нарезанные метчиком резьбы, холдеры вынесены за край профиля, но при этом матрицы лежат чётко в пределах радиатора.

Профиль теплоизолирован и шумоизолирован автомобильной шумоизоляцией, вспененным полиэтиленом

 

 

Матрицы и диоды максимально равномерно распределены на всей поверхности. Отступы по бокам на ширину крепления и вентиляторов внутри камеры

 

 

Боковой досвет на двери крепится на быстросъёмном соединении

 

 

Использование бокового досвета позволяет значительно  увеличить выхлоп

 

 

фото демонстрирует теплоизоляцию алланода от теплоотводящего корпуса

 

 

Итоговый вид, на 350ма абсолютно без проблемно работает на пассиве, снаружи чуть тёплый

 

 

На задней стенке расположен выдув освещения

 

 

Отщёлкиваем переднюю стенку, видим вдув верхнего света и 2 вентилятора вдува камеры растения

 

 

Как говорилось ранее, контур охлаждения света полностью изолирован

 

 

Основная  концепция вентиляции - на передней стенке вдув, на задней выдув

 

 

Они же изнутри, внизу на фото виден дополнительный вентилятор для обдува растения

 

 

Симметрично напротив расположены 2 вентилятора на выдув, за которыми установлен угольный фильтра

 

 

Крайне важна плотность набивки, при слабой набивке вскоре появится щель вверху контейнера с углём

 

 

Первый слой проставки 2,5 см.2 ряда проставок дают буфер 5см для компенсации разницы стат давленияСледующий слой крупная сетка от канцелярской корзины.Далее пылевой фильтр. Слой угля 1,5 см, мелкая сетка.

 

 

На фото ниже получившийся бутерброд, сверху которого насыпаю уголь и ставлю сетки. За счёт пружинистости пылевого фильтра, предотвращается прессование угля внизу фильтра.

Насыпаем с горкой, прижимаем сверху. Пористый пылевик похожий по структуре на губку сохранит структуру набивки.

 

 

Уголь получается зажат между мелкой сеткой из магазина "Чип и дип" и пылевым фильтром подпираемым сеткой из канцелярской корзины.

Замена первой стоящей на пути воздуха мелкой сетки на крупную и пылевой фильтр, при сокращении слоя угля до 1,5 мм, лишь незначительно снизила эффективность очистки, при этом воздушный поток сталь больше примерно в двоеБ. В. Баркалов, Е. Е. Карпис: Кондиционирование воздуха в общественных, промышленных и жилых зданиях. (скачать в формате djvu)Из неё узнаём, что классические 2,5 см, не являются аксиомой, и разница между 1,25 и 2,5 лишь 3%, в моём случае слой угля 1,5 см.

 

 

первый слой 2,5 см

следующий слой металлическая сетка с большими ячейкамиследующий пылевой фильтрслой угляантипылевая решётка для вентиляторов

 

 

Сняв переднюю стенку видим, что фильтр изрядно запылился

 

 

С обратной стороны ситуация ещё хуже. На этом же фото можно увидеть, что в случае с охлаждение светильника используется только один слой фильтрации, что облегчает прохождение воздуха. В случае с камерой растения, 2 слоя фильтров помимо очистки воздуха от пыли служат световой ловушкой.

Слева на фото видно, что с двери срезан весь лишний пластик

 

 

На данном фото видно, что в защёлки передней дверцы вставлены болты, чтобы не допустить её открытие

 

 

Фильтр достаточно просто чистится пылесосом

 

 

в данной теме описана постройка с момента проектирования: |Hi-End PC Microbox build| 

 

Администрация форума Dzagi выражает огромную благодарность пользователю ctm, за размещение сногсшибательного контента и помощь в развитии ресурса.

Первое, я замутил макетный гроубокс, высота 1,5 метра, основание 650 на 800. Обшил картоном. Кто помнит, что такое картон, понимает. что теплоизоляция у него приличная. Все стыкы заклеяны скотчем и не в один слой.  

 

Макет гроубокса

 

 

 

 

 

 

 

изнутри как мог помазал белой водоимульсионочкой.
 
Раздобыл две лампы ДНат на 250 и 400 Ватт
У меня было два вентика на на 110 кубов, и один на 250 кубов.
Имелся култуб.

 

Графики для лампы 250 Ватт

 

 

Расшифровка графика_лампа на 250 Ватт

 

1. Вытягиваем 110 кубов. Без култуба.

80см от пола - 28,2
40 см от пола - 27,5
комнатная  - 22,5
 
2. Вытягиваем 250 кубов. Без култуба.
40 см от пола - 27,2
80 см от пола - 26,5
комнатная  - 23,2
 
3. Применили култуб. Култуб продувает вент на 110 кубов, вытяжка из бокса 250 кубов.
80 см от пола - 26,1
40 см от пола - 25,5
комнатная  - 23,2
 
4. Применили култуб. Култуб продувает вент на 110 кубов, вытяжка из бокса 110 кубов.
40 см от пола - 25,7
80 см от пола - 24,8
комнатная  - 22,8
 
5. Применили култуб. Култуб продувает вент на 250 кубов, вытяжка из бокса 110 кубов.
40 см от пола - 26,4
80 см от пола - 25,4
комнатная  - 22,7
 
6. Применили култуб. Култуб продувает вент на 250 кубов, вытяжка из бокса - НЕТ.
80 см от пола - 28,6
40 см от пола - 27,7
комнатная  - 21,5
 
График для лампы на 400 Ватт. НО! Первые два пункта касаются лампы на 250 Ватт
 
 
Расшифровка графика на 400 Ватт
 
1. Для 250 Ватт!
Применили култуб. Култуб продувает вент на 250 кубов, вытяжка из бокса - НЕТ.
80 см от пола - 27.6 (вечера было 28,6 )
40 см от пола - 26,8 (вчера было 27,7)
комнатная  - 21,6 (вчера было 21,5)
 
2.Для лампы на 250 Ватт!
Применили култуб. Култуб продувает вент на 110 кубов, вытяжка из бокса - НЕТ.
80 см от пола - 28,7
40 см от пола - 27,4
комнатная  - 21,7
 
Лампа на 400 Ватт
3.Вытягиваем 110 кубов. Без култуба.
80 см от пола - 31,6
40 см от пола - 30
комнатная  - 22,8
 
4.Вытягиваем 250 кубов. Без култуба.
40 см от пола - 29,8
80 см от пола - 28,15
комнатная  - 23,1
 
5. Вытягиваем 250 кубов+110 кубов = 360 кубов. Без култуба.
80 см от пола - 29,8
40 см от пола - 27,8
комнатная  - 23,2
 
6.Применили култуб. Култуб продувает вент на 110 кубов, вытяжка из бокса 250 кубов.
80 см от пола - 28,6
40 см от пола - 27,8
комнатная  - 23,1
 
7. Применили култуб. Култуб продувает вент на 110 кубов, вытяжка из бокса 110 кубов.
80 см от пола - 29,9
40 см от пола - 27,8
комнатная  - 22,6
 
8. Применили култуб. Култуб продувает вент на 250 кубов, вытяжка из бокса 110 кубов.
80 см от пола - 28,5
40 см от пола - 27,9
комнатная  - 22,6
 
8. Применили култуб. Култуб продувает вент на 250 кубов, вытяжка из бокса 110 кубов+110 кубов = 220 кубов.
80 см от пола - 28,2
40 см от пола - 27,6
комнатная  - 22,9
 
Выводы:
 
1. Что есть голландская формула "мощность всех ламп суммируем, делим на 2 и прибавляем 20% на компенсацию потерь от фильтра"? 
 
Мой ответ: Я думал, что голландская формула определяет тот объем воздуха, который необходимо выкачивать, чтобы гроубокс не нагревался от лампы. Я ошибался. 
 
Лампа 400 Ватт.
Не будем добавлять 20% фильтр - его нет. Просто делим мощность на 2 и получаем вент на 200 кубов в час.
Начнем вытягивать из бокса 110 кубов (меньше рекомендуемого): температура 80 см от пола (далее "80см") - 31,6 °C, 40 см от пола (далее 40 см) - 30 °C, температура в комнате (далее "комната" - 22,8 °C)
Начнем вытягивать 250 кубов (около нормы): 80 см - 29,8 °C, 40 см - 28,15 °C, комната - 23,1 °C
Температура понизилась на: 80см - 1,8 °C;  40см - 1,85 °C. Таким образом мы понизили температуру почти на 2 градуса.
 
Начнем вытягивать 360 кубов (больше положенного): 80 см - 29,8 °C, 40 см-27,8 °C, комната - 23,2 °C. Таким образом, увеличив объем выкачиваемого воздуха, мы уменьшили температуру 80 см - 0 °C, а 40 см - 0,35 °C. Т.е. температура практически не изменилась.
 
Лампа 250 ватт. 
Для нее нужен вент 125 кубов.  
Начнем вытягивать 110 кубов (примем за норму): 80 см - 28,2 °C, 40 см - 27,5 °C.
Увеличим вытяг до 250 кубов(в два раза больше нормы): 80 см - 27,2 °C, 40 см - 26,5 °C
Таким образом, сделав вытяг в два раза выше нормы, мы уменьшили температуру на 1°C. Стоит ли ради градуса гонять в два раза больше воздуха? 
 
Прихожу к выводу, что голландская формула показывает тот предельный объем воздуха, выше которого уже выкачивать бессмысленно, на температуру это не повлияет особо (без крайностей, разумеется, без ураганов в боксе).

 

2. Что дает использование култуба? 

 

Мой ответ: Ожидал большего. Я, когда делал бокс, думал что култуб весьма серьезно помогает бороться с температурой.

 

Лампа 400 Ватт.
Без использования култуба с вытягом 250 кубов имели: 80 см - 29,8 °C, 40 см - 28,15 °C, комната - 23,1 °C
 
Возьмем култуб, вытяг из бокса 250 кубов, култуб продуваем 110 кубов (это как кулер от компа 15 см - их часто на продувку ставят): 80 см - 28,6 °C, 40 см - 27,8 °C, комната - 23,1 °C
Мы снизили температуру  на: 80 см - 1,2 °C, 40 см - 0,35 °C.
 
Я сделал вытяг из бокса 220 кубов, продувка култуба 250 кубов: 80 см - 28,2 °C, 40 см - 27,6 °C, комната - 22,9 °C
Т.е. увеличив продувку култуба в два раза почти, с 110 до 250, мы понизили температуру на: 80 см - 0,4 °C, 40 см - 0,2 °C - увеличение объема продукви особо не помогло.
 
Лампа на 250 Ватт.
Без использования култуба с вытягом из бокса 110 кубов имели: 80 см - 28,2 °C, 40 см - 27,5 °C, комната - 22,5 °C
 
Возьмем култуб (продувка 110 кубов), вытяг из бокса 110 кубов: 80 см - 25,7 °C, 40 см - 24,8 °C, комната - 22,8 °C
Мы снизили температуру  на: 80 см - 2,5 °C, 40 см - 2,7 °C.
 
Возьмем култуб (продувка 250 кубов), вытяг из бокса 110 кубов: 80 см - 26,4 °C, 40 см - 25,4 °C, комната - 22,7 °C
 
Т.е. увеличив продувку култуба в два раза почти, с 110 до 250, мы почему-то сделали только хуже :) Скорее всего тупанул как-то, но короче, лучше не стало - это факт. 
 
Продувки култуба в 110 кубов достаточно, увеличение объема ни к чему не приводит (диаметр култуба 10 см).
Култуб просто феерически помогает снизить температуру
 
3. Продувка култуба VS вытяжка из гроубокса!
 
Мой ответ:
 
Лампа 250 Ватт
1. Без использования култуба вытягиваем из бокса 110 кубов: 80 см - 28,2 °C, 40 см - 27,5 °C, комната - 22,5 °C
1.1 Выключили вытяг из гроубокса, только продувка култуба 110 кубов: 80 см - 28,7 °C, 40 см - 27,4 °C, комната - 21,7 °C
 
2. Без использования култуба вытягиваем из бокса 250 кубов: 80 см - 27,2 °C, 40 см - 26,5 °C, комната - 23,2 °C
2.1 Выключили вытяг из гроубокса, только продувка култуба 250 кубов: 80 см - 27,6 °C, 40 см - 26,8 °C, комната - 21,5 °C
Т.е. разницы в том, вытягивать воздух из гроубокса или продувать култуб в отсутствии вытяжки -  нет. Полезно при использовании баллона с СО2. Т.е. лампу можно охлаждать без особых потерь. 
 
Или, к примеру, нет смысла использовать два канальника на выдув и продувку култуба. Проще одним канальником протягивать воздух через лампу и гроубокс (короче, это как использовать култуб, но без гофры с одной стороны)
 
4. Как измениться температура, если вместо лампы на 400 Ватт всунуть на 250?
 
Слабенько.
Выдув из гроубокса 250 кубов, всунули лампу на 400 Ватт: 80 см - 29,8 °C, 40 см - 28,15 °C, комната - 23,1 °C
Выдув из гроубокса 250 кубов, всунули лампу на 250 Ватт: 80 см - 27,2 °C, 40 см - 26,5 °C, комната - 23,1 °C
Использовав лампу на 250 ватт вместо 400 мы снизили температуру  на: 80 см - 2,6 °C, 40 см - 1,65°C.
 
А если у нас лампы были в култубе?
Выдув из гроубокса 250 кубов, продувка култуба 110 кубов.
 
Всунули лампу на 400 Ватт: 80 см - 28,6°C, 40 см - 27,8°C, комната - 23,1°C
Всунули лампу на 250 Ватт: 80 см - 26,1°C, 40 см - 25,5°C, комната - 23,2°C
 
Использовав лампу на 250 ватт в култубе,  вместо лампы на 400 ватт в култубе мы снизили температуру  на: 80 см - 2,5°C, 40 см - 2,3°C.
 
Интересно получилось, судя по этому опыту, если лампу на 400 засунуть в култуб, то температура снизиться на 80см - 1,2 °C в сравнении с использованием этой же лампы без култуба - это совпало с опытом из пункта 2.
А если лампу на 250 Ватт засунуть в култуб, то температура снизиться на 80 см - 1,1°C в сравнении с использованием этой же лампы без култуба.  Култуб дал понижение на уровне 1,1 градуса - это  НЕ совпало с опытом из пункта 2., там упало примерно на 2 градуса. Но там и выдув из бокса не 250 кубов, а 110. 
 
 

[sp='Дополнения']

 

1. Я не зря везде указывал комнатную температуру, я считаю, что без этой информации данные о температуре в боксе бессмысленны. У меня было на уровне 22-23 °C, если у вас в комнате 25-26, то и в боксе будет уже другая температура. 

 

Посмотрите на график для лампы 400 ватт - в 19:20 комнатная температура поперла вверх, на первый взгляд это может показаться незначительным, ведь всего на грудус выросла.  Но на градус выросла, когда при нормально открытом окне (сейчас март +(8-10)°C примерно) я включил лампу на 400 ватт. На выходе из култуба температура воздуха примерно 40 °C -  это маленькая тепловая пушка в комнате.

 

2. Если будет бокс не из картона, а из ДСП с хорошей герметизацией всех щелей  - температура будет выше на 1,5-2 °C, чем у меня - с большой долей вероятности.

 

3.Температур в в комнате измерялась напротив отверстия через который воздух всасывался в гроубокс.

 

4. Погрешность измерения температуры в моих опытах на уровне  ±0,1°C

 

5. Мой бокс: основание 800*600, высота 1500 - взял как типовой размер. При меньшем размере, температура по идее будет выше, чем в моих опытах.

 

6. Нет  особого смысла использовать два канальника на выдув и продувку култуба. Проще одним канальником протягивать воздух через лампу и гроубокс - примерно одинаковая эффективность по борьбе с температурой (короче, это как использовать култуб, но без гофры с одной стороны)

 

7. Есть подозрения, что между боксом из ДСП и гроутеном, есть смысл выбирать гроутен - ощущение, что там стенки тоньше, тепло будет отдавать лучше, внутри температура будет ниже  -но это всего лишь предположение

 

каммент №22 в этой теме опровергает это

[/sp]

 

Как резюме, для гроубокса из ДСП, я бы привел каммент №10 в этой теме

 

 

 

я попаду в рай? 

Это особенно актуально в городах, сложно найти место для выращивания: дополнительные расходы, связанные с арендой, покупкой или строительством помещения для выращивания каннабиса.

 

 

Индустрия каннабиса всегда искала наилучшие способы использования внутренних помещений для максимизации урожайности и изучала опыт цветочных ферм в Голландии, растительные теплицы в Канаде и Соединенных Штатах. Многие из производителей используют вертикальные форматы выращивания. Вертикальные сады становятся популярными среди любителей каннабиса.

 

Вертикальные системы

 

 

Системы вертикального роста – довольно сложные , они не могут  работать самостоятельно.  Коммерческие гидропонные вертикальные системы можно купить в магазинах или у оптовых дистрибьюторов, а затем модифицировать в зависимости от конкретных потребностей. Такие горизонтальные системы выращивания могут использоваться практически везде.  Гидропоника и аэропоника – новое направление, хотя аэропоника требует много инвестиций и техобслуживания.

 

 

В традиционных вертикальных системах выращивания освещение расположено вертикально, и растения расположены от пола до потолка. Основным преимуществом такой системы является лучшее освещение с точки зрения энергоэффективности, ведь в таких системах нет рефлекторов. Вертикальная система  должна иметь хорошую систему терморегуляции.
 
 
Большинство систем вертикального выращивания построены как цилиндр. Вертикальные стеллажные системы тоже часто используются, поскольку коммерческие производители заинтересованы в штабелируемых системах выращивания с эффективным поливом. Сложные системы вертикального роста похожи на горизонтальные гидросистемы, но их расположение отличается. Некоторые поклонники вертикального роста утверждают, что большие конструкции лучше обеспечивают корневые системы растений, что увеличивает урожай. Нам кажется это сомнительным, потому что в любом случае дополнительное пространство корневой зоны стимулирует рост растений.
 
 
Как это работает
 
 
Принципы выращивания в вертикальных системах похожи на принципы горизонтальных систем. Меняется только логистика с учетом выбранной размера. Например, система маленького размера может использовать контейнеры от 6 до 8 футов в диаметре,расположены на всех стенах помещения от пола до потолка.
 
Многие вертикальные системы используют круговое расположение: ведь так не теряется ни один метр полезной площади. Такое расположение еще называют Колизей: растения выращиваются в контейнерах на пластиковых рамках ярусами, слегка наклоненными вниз к центральному освещению. Такая система имеет распылительную ирригационную систему, а в нижней части системы обычно находятся резервуары для стока воды.
 
 
Системы могут строиться по гибридному принципу, когда готовые рамы крепятся на стенах.Мы рекомендуем еко систему с круговой установкой и вертикальным освещением по центру. 
 
 
Опытные производители могут даже полностью отказаться от цилиндрической геометрии в пользу штабелируемых стоек и металлических рам. Такие системы могут использовать искусственную почву, агроволокно, гидропонику, аэропонику. Как правило, настенные системы имеют лотки или желоба, по которым вода после полива стекает в специальный резервуар. Такие системы, квадратные или круговые по дизайну, лучше работают с гидропоникой, чем с почвой. Также они используют насосные системы для полива растений.
 
Зеленое море
 
 
Помимо геометрии, вертикальные системы выращивания другие хитрости. Почти в каждой вертикальной системе, особенно в цилиндрических,часто используется метод «зеленого моря» .
 
Этот метод можно использовать для низкорастущих растений. Он был разработан для крытых тепличных помещений и заключается в выращивании большого количества растений, чтобы уменьшить риски. К сожалению, нет огромных деревьев, которые могут производить тонны каннабиса. Вместо этого чуда, производители выращивают сотни небольших растений, которые могут фактически обеспечить даже больший урожай, чем фантастическое дерево.
 
В теплицах растения выращиваются из семян, они растут, а потом пересаживаются.  Производители предпочитают низкорослые растения с большим  разветвлением, ведь это увеличивает количествошишек и урожайность.
 
На вегетативной стадии роста, производители используют лампы синего спектра для освещения, так как они способствуют разветвлению и цветению. Такие лампы также потребляют меньше энергии и работают долго.На стадии цветения, производители используют натриевые лампы (HPS).
 
Выращивание
 
Веским аргументом в пользу вертикальных систем является эффективность 360-градусного освещения и умное использование пространства. Некоторые крупноформатные коммерческие производители, хотя и используют вертикальное пространство, но предпочитают делать освещение над каждым стеллажом.
 
Такая организация пространства максимизирует пространство, но уменьшает эффективность систем освещения.
 
Еще одна проблема вертикальных систем  - это расстояние между растениями. В традиционных теплицах, подвесные лампы можно поднимать и регулировать, по мере того как растения растут. В вертикальных системах, освещение обычно стационарно,  и производители должны использовать лампы, которые не нагреваются, иначе они сожгут растения.
 
В вертикальных системах сложно сохранить расстояние между лампами освещения и растениями. В таких системах расстояние от ламп до растений неизбежно сокращается по мере роста растения и это может вызвать проблемы в физиологическом развитии и биоритме растений. Вот почему для производителей важно выбирать низкорослые сорта и уделять внимание вегетативной стадии. Низкорослые растения лучше приживутся в вертикальных роста.
 
Корни
 
 
Чтобы компенсировать ограничение высоты роста растений, производители заинтересованы в сильных корнях растений в вертикальных системах. Корни очень важны для качества урожая шишек. Листья растения вырабатывает глюкозу посредством фотосинтеза, а корни сохраняют эту энергию для выращивания шишек. Размер корней прямо пропорционален потенциалу урожайности каждого растения.
 
Системы вертикального выращивания, использующие искусственную почву, такую как вермикулит, могут уменьшать урожайность. Много производителей используют вертикальные системы под открытым небом, позволяя корням расти равномерно вниз, иногда достигая резервуара или пола в нижней части камеры.
 
Мы не рекомендуем использовать искусственную среду, которая ограничивает рост корней. Например, растения в аэропоник-системах выращивают корни прямо в повешенном состоянии в воздух. Такая система будет более успешной с точки зрения урожайности, чем система, которая ограничивает рост корней. Среда для роста корней – очень важный фактор: она не только влияет на то, где корни могут расти, но и как, ведь корни должны расти здоровыми и сильными.
 
Пять важных советов для вертикальной системы
 
Существует пять вопросов о вертикальных системах, на которые производитель должен знать ответ. Вы улучшите работу вертикальной системы и получите лучшие результаты, если:
 
Почистите грязную систему полива. Резервуары и трубы должны всегда быть полностью чистыми, чтобы гарантировать, что ваши растения не будут питаться мусором (соль, грязь, тд). Если вы автоматизировали полив, то вы должны менять все трубы каждые несколько циклов, чтобы обеспечить доставку питательных веществ к растениям. Не используйте дорогие трубы, чтобы не было жалко их выбрасывать. 
Важно отметить, что работа полива зависит от давления воды в системе и важно какое давление сохраняется в главной вертикальной трубе: с изменением размера трубы. Например, на переходах через Т-образные соединения или зажимные клапаны изменяется давление. Лучше всего менять диаметр трубы на патрубках, если это необходимо.
 
Система полива: При вертикальном выращивании всегда существует риск того, что вода будет сливаться вниз. Станет ли это проблемой зависит от пропускной способности системы полива и скорости поглощения воды почвой. Также это зависит от материала, который вы используете: например перлит поглощает мало воды.  Компенсация недостатка  пространства: Все растения предпочитают пространство для роста. При выращивании растений в ограниченном пространстве нужно обеспечить систему оптимальным освещением, уровнем углекислого газа, и вентиляцией, чтобы максимально увеличить урожайность растений. Освещение:  Растения нуждаются в равномерном освещении низкой интенсивности во время пересадки. Рассада не любит ярких огней. Чтобы избежать этой проблемы, можно затенить освещение или поставить диммер (регулятор освещения). Такое решение даст   достаточно света для рассады.Альтернативно можно использовать флуоресцентные лампыво время пересадки, а потом заменить их на лампы с синим спектром.  Спектр ламп:   В вертикальных системах часто используют специальные лампы освещения. Некоторые производители специально меняют лампы разного спектра, чтобы достичь результата. Проблема в том, что некоторые системы освещения не имеют легкого доступа, поэтому при использовании ламп разного типа, рекомендуется, чтобы производитель сделал систему удобной для обслуживания. Хорошая идея –сконструировать рельсовые устройства, чтобы лампы могли скользить по вертикальным системам. 

Приветствую всех читающих.Нам понадобятся: 1) Хотя бы условно прямые руки, растущие из плеч правильным концом 2) Пластиковый отвод 50 мм 3) Переходник 50-40 мм 4) Термопистолет 5) Макетный нож со сменными лезвиями 6) Вентилятор типа улитка с алишки за 3 бакса 7) Фильтр от противогаза за 50 рублей штука

 

 

 

Размечаем на отводах отверстие под выходное отверстие вентилятора и вырезаем его ножиком или чем там у вас есть Склеиваем отводы термоклеем Приклеиваем тем же клеем вентилятор  

вставляем переходник в отвод, потому что диаметр резьбы фильтра 32, а отвода 50 Вот примерно что получается:  

фильтры посажены в переходник Вот так вентилятор берет воздух: Количество коробок от противогаза может быть любым, чем их больше - тем производительнее фильтр. Один цикл фильтр отрабатывает уверенно, замена производится за минуту, стоимость одной коробки 50 рублей. Конструкция может быть легко изменена под ваши условия и габариты. Всем добра!

 

Статья победитель мартовского конкурса "Автор, жги"Дополнительно:

Угольный фильтр в системник

Обзор нейтрализаторов запаха 2015

Обзор угольных фильтров 2015

Как бороться с запахом в гроубоксе?

Даже не имея опыта и будучи городским жителем, при наличии желания, смекалки и работящих рук вполне реально самостоятельно обустроить дачный или деревенский участок разными полезными сооружениями. Например, построить настоящую теплицу на все сезоны, да не простую, а подземную, как это сделали пенсионеры Александр и Елена Базылевы из Краснодарского края! Сегодня я расскажу вам, как мы создавали свою подземную теплицу буквально "с нуля". Мы с женой вышли на пенсию и четыре года назад переехали с севера, из города Костомукша, на постоянное место жительства в Краснодарский край. Первый год мы строили дом и огородом занимались мало. Действительно, человека с возрастом тянет работать на земле, и нам это доставляет удовольствие. До этого мы никогда в жизни не занимались выращиванием овощей, соответственно – не имели никакого опыта и знаний. Началось все с того, что овощи захотелось выращивать круглый год. А для этого нужно было, разумеется, построить зимнюю теплицу. Вечерами я сидел за компьютером и изучал всю попадавшуюся информацию на эту тему. Больше всего меня привлекла идея подземной теплицы, правда, нашел я только теоретические ее описания, поэтому технологию строительства пришлось додумывать самому.

Строил теплицу я один, помогала только жена, а это – что-то подержать, подать и надавать кучу "дельных" советов. Но теперь это настоящий семейный проект. Поскольку я не был "обременен" знаниями по строительству, то здесь много моих мелких "ноу-хау", в частности, будка – вход на железных столбах, а деревянная обвязка ее сделана с помощью шпилек и крепежных уголков. Придумывал это все я сам и не представляю, как можно было сделать по-другому.

 

Были сомнения в целесообразности постройки такой теплицы, да и соседи смеялись над моим начавшимся строительством. Но мне нужна была земля для подсыпки вокруг нового построенного дома, поэтому я в процессе "убивал двух зайцев" – и котлован выкопал, и земле нашел применение.

Здешняя почва – суглинок – идеально подошла для строительства подземной теплицы. Конструкцию я придумывал сам, все делал по наитию. Ведь мы – городские жители, далекие от сельской жизни, навыков строителя у меня нет. Начал я делать теплицу весной и строил, не отвлекаясь от основных дел и огорода, от случая к случаю, все лето.  

Сначала я установил деревянный периметр будущей теплицы, ориентированный с востока на запад. Брус периметра закрепил к уголкам 50 × 50 мм, которые предварительно зацементировал в круглые короткие тумбы (получилось, что периметр стоит как бы на сваях). Это, я считаю, надо делать обязательно.

 

Затем я вырыл котлован размером 5 × 3,5 м, глубиной немногим более 2 м. Копал вручную и вывез около 300 тачек земли на отсыпку дома. А остальной грунт использовал для подсыпки трех стен будущей теплицы выше уровня земли.

 

 

 

Три года эксплуатации показали, что практически все было сделано правильно. Единственную ошибку я допустил, когда делал водоотведение. Стены теплицы выше уровня земли по всему периметру у нас обиты рубероидом и оцинковкой с загибом по земле 0,5 м для того, чтобы дождевые воды не могли просочиться в теплицу. Первую стену я начал обивать б/у листами оцинковки – загиб по земле получился меньше, в результате в одном месте на стене землю немного подмыло. Спасло меня то, что с этой стороны снаружи от теплицы существует естественный уклон. Угол наклона самой высокой стены над поверхностью земли я делал "на глаз", поэтому не могу сказать, сколько градусов он составляет. Вся конструкция теплицы, все деревянные детали хорошо просматриваются на фото – все они пропитаны средством от гниения. Крыша покрыта поликарбонатом 10 мм, стены выше поверхности земли утеплены пеноплексом. Все стены внутри теплицы закрыты фольгированным утеплителем, который нужен для светоотражения и увеличения освещенности внутри теплицы, а не для утепления. Вход в теплицу 1,2 × 1 м, будка тоже утеплена пеноплексом. Освещение составляют шесть светодиодных ламп, но этого мало, на следующий зимний сезон буду ставить фитолампы. Обогрев зимой – одна масляная батарея на 1 кВт и инфракрасный обогреватель на 1 кВт. Включаю я их, в основном, ночью и не больше, чем на половину мощности, а днем только в самые холода. Первую зиму вообще работала одна только масляная батарея и ее, в общем-то, хватало.

 

 

Две большие "беды" в этой теплице зимой: недостаток света (солнце здесь ходит низко над горизонтом, и солнечные лучи не попадают в эту яму) и очень большая влажность внутри (двери и форточки не откроешь, холодно). Обе эти проблемы я смог решить только на третий зимний сезон.

Затапливало теплицу уже два раза. Первый раз – в позапрошлом году, когда весь май шли проливные дожди, и вода поднялась почти на 30 см. Рядом пролегает водоносный слой, поэтому вода подступала и уходила с этой стороны. Второй раз подтопило под Новый год, когда в последних числах декабря выпало очень много снега, а потом резко поднялась температура до 17°С – в здешних краях такое бывает. Вода тогда поднялась почти на 40 см, хорошо, что я после первого потопа поднял высоту грядок еще на одну доску, а пол в теплице предусмотрительно выложил цементными блоками. Что самое интересное, огурцы никак не пострадали, а я думал – пропадут, талая вода холодная все погубит. Но светило солнце, и вода в теплице, похоже, тоже прогревалась, погибли только два баклажана.

 

И теплица сама никак не пострадала, немного подмыло землю у входа внутри, а грядки не дали подмыть стены. Я пытался выкачивать воду насосом, но это помогало ненадолго, вода выступала снова. Оба раза вода стояла почти трое суток, а потом потихоньку уходила, хорошо, что в 100 м от дома чуть ниже уровнем протекает река, и вся вода уходила туда. Из-за отсутствия какого-либо опыта мне казалось, что стоит построить такую теплицу, и дело пойдет само. Летом – да, получалось, но зимой удалось что-то вырастить только на третий сезон, когда наконец-то мы сообразили, что и как нужно делать. Построена теплица в Краснодарском крае, и как она поведет себя в других регионах, я не знаю. Но нам сооружение понравилось настолько, что я затеял строительство еще одной подземной теплицы, и она будет сильно отличаться от этой. Материал с садоводческого форума ogorod.com от авторов Александра и Елены.

 

Дополнительно:

Строим зимнюю теплицу - высокотехнологичную и энергосберегающую

Солнечный вегетарий на участке

  • Создать...