Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Гроупедия

Гидропоника

 

Сразу необходимо сделать уточнение, - существуют две версии Панды: «Hydro» и «Aero» , отличие, по сути, только в крышках на горшках, а точнее в их отсутствии на версии Гидро, а так же сопутствующих прибамбасов в виде горшочков, меньшее количество шлангов-распылителей, других наконечников-распылителей, мощностью помпы.

 

 
 
Опять же существуют специальные наборы позволяющие модернизировать систему Гидро до версии Аэро. Доступны варианты от 8 до 40 посадочных мест, вариант на 40 посадочных мест может быть как полностью состоящий из 5 сантиметровых горшков, так и  4+1 (5см -4шт и 8см -1 шт, - именно такая у меня)
 
 
Параметры:
Объем бака: 150 литров. Длина: 124 см. Ширина: 62 см. Высота: 53 см. Вес ~ 18кг.
 
Комплектация:
Само корыто; Крышка для корыта; 8 горшков "голландский"; Крышечка закрывающая отверстие в крышке корыта; Помпа с фитингами; Магистраль подачи раствора; 16 шлангов подачи раствора на горшок; 16 распылителей на 180 градусов; 8 крышек на горшок "голландский"; 16 фитингов для слива раствора из горшка; Труба подпорка для крышки корыта; Горшки от 8 до 40 в зависимости от версии.
 
По сути, вся система очень проста - корыто в нем помпа на корыте "голландские" горшки, в которые помпа поднимает раствор и распыляет его через распылители которых по 2 штуки на горшок. После раствор стекает по корням растения на дно горшка и через специальные отверстия и систему фитингов стекает обратно в корыто
 
Сама система имеет белый цвет, и немного шершавую поверхность, что достаточно хорошо, так как она совсем не греется от ламп, внутри корыто имеет чёрный цвет и абсолютно гладкое, крышка так же чёрная, производитель заверяет, что это дополнительно защищает раствор от излишних контактов со светом.
 
"Голландские" горшки уже достаточно хорошо зарекомендовавшие себя в различных системах, легко найти как в больших магазинах аля Леруа Мерлен так и заказать на алиэкспресс. Никаких претензий к ним нет, работают как надо.
 
 
Распылители простой конструкции без дублятора и фиксатора
 
 
Помпа HAILEA на 50 ватт, 1750 л/ч, очень хорошая помпа. Не особо шумная
 
 
Теперь давайте я расскажу вам о самом интересном - эксплуатация и особенности:
 
 
Начнём с плюсов:
Во-первых, на этой системе на сорока растениях и 600том ДНАТе при режиме от клона с недельной вегой и цветением на харве мы имеем 700 грамм помидор ;) Во-вторых, если поставить систему в бокс и создать необходимые условия, то вполне можно неплохо клонировать растения, а из-за достаточно большого горшка корням не будет тесно и можно передержать малышей, если с пересадкой затянулось. В третьих, вся система достаточно проста и относительно надёжна выход раствора за пределы системы практически не возможен, есть нюансы, но о них в минусах... В четвёртых, система достаточно быстро собирается и разбирается и не имеет никаких настроек,- включил и работает.
 
А теперь самое интересное - Минусы:
Во-первых, размеры, ну то есть она, вроде как, считается компактной, но это если в рабочем виде, но вот перевозить её или хранить просто так не выйдет, большая плюс вызывает вопросы. Во-вторых, система совсем не тихая. Нет, шум от помпы практически не слышен, точнее он не различим за шумом падающей воды которая стекает из горшков обратно в корыто. Здесь необходимо сделать пояснение.Я использовал различные режимы полива и нон стоп и по таймеру (голландский горшок позволяет накапливать около двух литров раствора на дне) дак вот, при включении этот шум вызывает куда больше внимания, чем если он постоянно монотонно гудит. В третьих, я столкнулся с тем, что после того, как система долго не эксплуатировалась после первого включения пару шлангов вылетели из крышки горшка, решилось тем, что после долгого простоя обязательно промываю шланги напором из под крана и немного их мну-разминаю В четвёртых, это соединение между шлангом и распылителем. Распылитель просто вставлен пластмассовый фитинг и держится там совсем не плотно. Пару раз распылитель выпадал из фитинга на дно горшка
В пятых, посмотрите на это фото, а именно на дно горшка

 
На дне плавает дерьмо, которое скапливается в магистралях подачи раствора, ничего страшного в этом нет но помнить об этом необходимо. Решается промывкой под давлением.
В шестых, это небольшая проблема связанная с "зеленью", связана с тем, что распылители достаточно сильно увлажняют всё вокруг. Решается только тем, что когда растения подрастут свет попадать в эти зоны уже не будет.
Седьмой пункт - это достаточно сложное обслуживание из коробки. В интернете ходит такое фото:
 
На фото видно сливное отверстие с краном, почему нельзя было сделать его в базовой версии я не знаю, но факт, из-за достаточно большого объёма корыта сливать раствор из него ещё то занятие. Так же, пока растения живут на системе, очень тяжело заметить посторонние органические наросты на корыте, особенно в его дальних углах. Отверстие в крышке корыта особо не помогает. Вообще это отверстие закрывается специальной крышкой с эмблемой ГХЕ, дак вот, эта крышка проваливается в это отверстие и может уплыть в дальний край корыта..., кто это проектировал - мудак.
Восемь. Цена. «Aero» 40 - 45 тысяч. апгрейд с«Hydro» до «Aero» ~10-12 тысяч
Как мне стало известно система снята с производства и сейчас в магазинах остались последние образцы. Стоит ли данный лот внимания? Отвечу так: Если бабосик не вопрос, то да, в остальном же безусловно ценник высок. Можно гнать лучок, салаты и тд где-нибудь на солнечной стороне балкона. Выглядит отлично, Мамки когда видят такую штуку сразу уважают тебя как садовода.

 

 

В этом вся суть метода DWC или глубоководной культуры. Мы полностью заменяем привычную землю на аэрированную воду и это часто дает изумительные результаты, особенно в плане вегетативного роста! Данный метод завоевал огромную популярность у гроверов каннабиса совершенно разного уровня, и сегодня мы постараемся ответить на все самые важные вопросы касательно DWC и сделать так, что бы новый ваш цикл на DWC был более осознанным, легким и конечно, урожайным!Что такое DWC?

Если коротко, это выращивание ваших растений в аэрированной воде со специальными удобрениями для гидропоники.

 

Выглядит это так:

 

 

Действительно ли растения быстрее растут в DWC гидропонике?

 

Да, если все условия жизни, такие как микроклимат соблюдены, растения каннабиса заметно быстрее растут на вегетативной стадии жизни, чем в почве или в кокосе. За счет чего это происходит? В отличие от земли, где растению нужно искать в толще субстрата удобрения и кислород, в DWC методе мы всё подаем напрямую. Все макроэлементы в легкодоступной форме и кислород в избытке всегда доступны корням в DWC, это и обеспечивает заметно более быстрый рост.  

Однако, вам не стоит ожидать того что вы соберете свой урожай на месяц раньше. Это работает немного не так. Ускоренный рост обеспечивает растению более мощное вегетативное развитие и как следствие больший урожай, но время созревания, заложенное в генах растения будет примерно схожим с любым другим методом культивации. Важно понимать и учитывать, что растения на DWC могут по размерам быть до 4 раз крупнее своих сестер в земле, выращенных за одно и тоже время.Метод DWC сложнее выращивания в почве?

 

Это не так. Все методы выращивания имеют свои особенности, плюсы и минусы. И приобретя некоторый опыт в выращивании на безсубстратной гидропонике, вам уже может это казаться куда проще, чем выращивание на органике. Суть DWC в том, что вы можете точно контролировать очень многие параметры жизни растения, что куда сложнее при выращивании в почве. Тем не менее, DWC метод не приемлет ошибок и халатности, из-за чего многие считают этот метод очень сложным.

 

Гидропоника в действии!

Liberty Haze/ Barneys Farm   Critical Kush/ Barneys Farm 

Можно ли пробовать метод DWC для первого выращивания? Хотя DWC это отличный способ культивации каннабиса, мы рекомендуем начать погружение в мир прогрессивного растениеводства с коко волокна. Выращивание на кокосовом субстрате во многом схоже с DWC, но прощает больше ошибок новичкам. После цикла на кокосе, DWC уже будет казаться намного проще, тем не менее, ни один раз на форуме первые циклы пионеров на DWC показывали изумительные результаты, такие как этот (первый репорт IXBT - DOLCE VITA(Fem)/Днат 400Вт(Green Power)/DWC/Flora)

Я уже растил в земле. Нужно ли мне беспокоиться о чем-то новом при переходе на DWC? Если при классическом выращивании в земле, вам доступна для анализа только надземная часть растения, то в DWC вы можете зрительно анализировать состояние корневой системы. Это как + так и минус, потому что условия в корневой зоне, погруженной в воду могут меняться значительно быстрее, чем в земле, и нужно уделять больше времени проверкам.  

Так ли нужен воздушный компрессор?  

Да, это необходимая вещь. Несмотря на то, что есть методы гидропоники схожие с DWC, без активной оксигенации, они не дают должного эффекта ускоренного роста и крайне опасны гниением корней и прочими анаэробными вредными растению процессами.Можно ли выключать воздушный компрессор иногда, что бы экономить электричество или уменьшить шум?  

Компрессор должен работать 24/7, что бы всегда обеспечивать доступ кислорода корням. Электропотребление компрессора ничтожно мало в сравнении с освещением, а шум всегда можно уменьшить подвесив компрессор, или поместив его, например, на резиновый коврик.Безопасно ли растить на DWC? По большей части да. Просто убедитесь, что в нижней части гроубокса убраны все электроприборы. Так же работая с большими объёмами воды нужно избегать затоплений.Насколько незаметно выращивание на DWC?  

Чуть менее чем выращивание на субстратах. Так как постоянно включен компрессор, он создает шум и вибрацию. В зависимости от модели и мощности воздушного компрессора, сила вибрации и уровень шума меняется. Дешёвые и большие компрессоры могут сильно вибрировать, что будет хорошо слышно. Поместив ваш компрессор на какую-то подставку, или подвесив в воздухе можно значительно снизить шум от вибрации компрессора. Кстати, если вас сильно смущает шум от вашего вентилятора, попробуйте разместить его внутри гроутента, шум значительно сократиться. Из 3 растений были отобраны самые сильные 2, по одному на каждый контейнер.  

Как проращивать семена для DWC?  

Лучше всего подходят стерильные методы. Например, очень хорошо проращивать в бумажном полотенце или в сеянце минеральной ваты. При проращивании в минеральной вате вам нужно замочить сеянцы предварительно в воде с pH 5.5 и желательно добавить каплю стимулятора корнеобразования. Затем хорошо отжать сеянец, что бы из него вышла лишняя влага. Затем поместить в него семя и закрыть в зип локе или в небольшом пластиковом контейнере. Убрать в сухое теплое место без света на 3 дня. Молодые росточки стоит пересадить в кубы минеральной ваты, подготовленные по вышеописанной технологии для сеянцев и затем уже в надёжно защищающем растение кубике пересаживать его в сетчатый горшок и устанавливать в систему.  

Нужно ли соблюдать стерильность при культивации методом DWC?  

Нет, но и лишняя грязь должна быть исключена. Есть метод, когда гроверы на DWC используют стерильную воду и добавляют только минеральные удобрения в раствор, тем самым не давая развиваться никакой органике в баке. Но стерильным, по сути, раствор никогда не остаётся, даже тот воздух, что качает компрессор в бак, не стерилен и в воде постепенно начинают жить различные бактерии. Какие-то из них полезные и нейтральные, но могут оказаться и опасные гнили. Лучшим методом будет предварительно подселять в свой раствор немного полезных микроорганизмов, таких как триходерма и прочие. В таком случае если в ваш бак попадут вредные бактерии, их уже будут ждать хорошие парни, которые давно тут живут и новеньких не любят. Это основной принцип защиты корней в DWC, так же можно добавлять Si-ликатные добавки, которые будут обеззараживать раствор, не вредя при этом корням растения. Эти два подхода взаимоисключают друг друга в DWC, тк кремниевые кислоты уничтожают как плохие бактерии, так и хорошие.

 

 

 

За счет большого места для корней и хорошего света эти две растишки за короткое время превращаются в пышные кустарники.

 

Почему pH питательного раствора резко повышается после того как я залил его в резервуар?

При работе с DWC вам 100% понадобиться pH тестер. Мерять pH нужно каждый день. На изменение pH влияет множество факторов. Резкое изменение при заливе свежего раствора может происходить из-за быстрого перемешивания воды снизу ёмкости вверх. Аэрационный камень, расположенный на дне, быстро поднимает воду вверх и способствует перемешиванию раствора. Проблем резких перепадов при подаче нового раствора можно избежать, если тщательно его перемешивать перед подачей в систему. Как бы там не было, через час после подачи свежего раствора pH может сам стабилизироваться.

Так же за счет жизнедеятельности растений pH так же может меняться, чаще всего он растет на стадии вегетации и падает на стадии цветения растений. Важно знать, что в большем объёме воды pH фактор всегда более стабилен, поэтому поддерживая уровень воды в системе всегда на максимальной отметке, вы будете способствовать стабильному уровню pH и лучшему росту растений.Можно ли сочетать DWC с капельным поливом?

Можно и даже нужно, дополнительный капельный полив, подведенный к основанию корня может дополнительно ускорить рост ваших растений. Капельный полив особенно актуален в первые 2-3 недели роста молодых растений, затем, при наборе мощной корневой системы, польза от капельного полив постепенно сходит на 0.

 

Растения тренированы по методу LST. Стебли разведены друг от друга и закреплены резинками.

 

 

Как много растений можно выращивать в одном резервуаре?

 

Проще говоря, столько сколько влезет. Но более 3 растений на одну систему - это уже точно перебор. Советуем выращивать одно растение на один бак! В этом очень много плюсов. Корни не будут переплетаться в баке, и надземная часть растений тоже не будет переплетаться.Действительно так нужно следить за уровнем pH регулярно?

Постоянные проверки pH могут быть сложны и утомительны, но это очень важно особенно в DWC, т.к. растения без субстрата не могут образовывать прикорневую зону, и не могут влиять на pH самостоятельно, как это происходит в земле. Чем лучше вы следите за pH фактором, тем здоровее ваши растения. Убедитесь, что ваш pH метр откалиброван и показывает точные значения, pH метры нужно калибровать не реже чем раз в 2 месяца.Как часто нужно вносить новые удобрения в раствор и менять раствор целиком?

 

Вы можете регулярно доливать выпитую за сутки-двое воду, раствором с концентрацией ¼. А так же нужно менять раствор раз в 1-2 недели. Некоторые растения более устойчивы и могут продолжать активно расти на старом растворе. Но все же, вам стоит менять раствор хотя бы 1 раз в две недели на стадии вегетации и 1 раз в неделю на стадии цветения.

LST тренировки дают прекрасный результат, растения равномерно заполняют все свободное пространство!

 

 

Как легко менять раствор в DWC?

Есть специальные помпы для аквариумов (Amazon

 

 

 

Это отличный вариант для гроверов любителей с 1-2 растениями. Помпа работает на батарейках поэтому особенно компактна и эффективна.Как правильно подобрать концентрацию для питательного раствора?

 

Всегда начинайте с половины от рекомендуемой дозировки в таблицах ваших удобрений. Далее внимательно следите за растением! Если есть признаки химического ожога, то уменьшайте концентрацию до 25%. Если растение становиться светло зеленым при нормально уровне pH, увеличивайте концентрацию до 75%. Формируется армия бошек на всех ветках, что мы тренировали!

 

Как долго хранится готовый раствор? Можно ли его приготовить заранее?

Большинство производителей удобрений не рекомендуют хранить растворы без аэрации дольше 24 часов, но многие чисто минеральные удобрения не имеют проблемы хранения вовсе. Например, Flora series от GHE.Какая температура воды должна быть в гидропонной системе?

 

Есть простое правило, если температура воздуха в гроубоксе соответствует норме, то и температура раствора, как правило, в норме. Многие гроверы в DWC придерживаются строгих правил, что температура воды не должна быть выше 15-20 Цельсия. Но, на личном опыте было установлено, что при температуре воды и в 23-25 градусов, каннабис развивается даже лучше и быстрее чем в холодной воде. Проблема высокой температуры в гидропонном растворе может стоять очень остро, т.к. при высоких температурах раствора это почти всегда ведёт к гниению корней. Но, используя защитные методы при помощи микроорганизмов или силикатных добавок можно надежно защитить себя от данной проблемы, при условии, что температура раствора не повышается выше 30.

 

Растения быстро набирают массу под ДНАТ 600W, отличный урожай уже очевиден! 

 

Материал подготовлен при поддержке первого гроушопа в РФ - DzagiGrow

Зачем контролировать кислотно-щелочной баланс

 

Совсем немного теории. При разной степени кислотности раствора растения усваивают те или иные минеральные вещества, поэтому важно держать рН в балансе, чтобы растение получало максимум из питательного раствора. Оптимальным показателем рН считается 5,5 – 6,5, поэтому лучше всего придерживаться этого интервала на протяжении всего цикла. 
 
 
Показатель рН чаще измеряют на гидропонике, чем во время почвенного выращивания. Потому что земля содержит собственные рН-буферы, способные сдерживать резкое повышение и понижение рН. В гидропонике измерять показатель рН нужно не реже одного раза в неделю, а то и два-три. Для измерения рН существуют тест-полоски (pH-тесты) и электронные приборы (pH-метры), а для регулировки – специальные реагенты в сухом и жидком виде (регуляторы) pH.
 
Как мы видим, задача перед гровером стоит важная и довольно трудоемкая, поэтому когда на рынке появились удобрения, с которыми не нужно регулировать рН, сразу захотелось их проверить.
 
Слово производителю
 
В целом, технология удержания уровня рН в одном диапазоне – не нова. рН буферы есть в разных линейках у разных производителей. Даже в Flora Series от GHE. Однако так откровенно заявили о том, что теперь можно не использовать рН-метры, только Advanced Nutrients.
 
 
Вот, что они говорят: «Специально разработанная система pH Perfect позволяет решить проблему поддержания уровня рН в необходимом диапазоне. Больше не нужно ежедневных проверок уровня кислотности при помощи дорогостоящих рН-метров. Вы просто задаете нужное значение для раствора, и оно сохраняется в течение недели!»
 
Как это работает? Производитель не стремится доставать козырь из рукава, и кокетливо заявляет, что это коммерческая тайна. Однако, AN говорят о том, что сам состав удобрений подобран таким образом, что изначально способен держать рН на уровне 5,6. Плюс к этому, есть еще три химических вещества (какие именно, не говорится), которые сдерживают рН в заданном диапазоне в течении 7-14 дней. Затем применяется ряд хелатов, к примеру «Цвиттерион», который может двигаться в обоих направлениях, как к более кислой среде, так и к более щелочной, обеспечивая тем самым стабильность уровня рН.
 
Как бы то ни было, личный опыт лучше научных изысканий. Поэтому перейдем к репорту.
 
Оборудование и удобрения
 
Растение-испытатель: Перечная Мята
 
Гидропонная система: AquaPot 20 л.
 
Освещение: мята тенелюбива, поэтому мы используем естественный солнечный свет и досвечиваем лампойЭСЛ 105 Вт
 
Основное питание: AN pH Perfect Micro, Grow и Bloom
 
Стимуляторы и добавки: стимулятор корнеобразования Bio Roots Plus GO GHE и природный биостимулятор Dimond Nectar GHE
 
Этап проращивания семян
 
Сначала мы прорастили наши семена в кокосовых дисках Ugro. Для этого диски предварительно размочили в чистой воде без добавления стимуляторов и поместили в них наши семена. Затем диски с семенами поставили в мини-парник до прорастания семян, чтобы поддерживать высокую влажность.
 

 

Те несколько недель (мята всходит очень неспешно), пока семена прорастали, мы постоянно следили за уровнем влажности кокосовых дисков и в случае высыхания опрыскивали их водой при помощи садового пульверизатора.
 
Посадка в систему и начало роста
 
Когда малыши окрепли, мы решили пересадить их в систему.
 
 
Для этого мы взяли заранее подготовленный керамзит и поместили туда диски с рассадой. Такими кокосовыми дисками или торфяными таблетками очень удобно пользоваться, а кроме того, это максимально безопасно для неокрепшей рассады. Ведь риск повредить корешки или стебель во время пересадки минимален.В систему мы налили питательный раствор. Приготовили его на 100% осмотической воде. Начальный рН которой был 7,5.
 
Расход удобрений: 12 мл каждого компонента AN Micro, Grow и Bloom на 15 л воды. РРМ на выходе составил 280.
 
После внесения удобрений рН стал 6,2, а еще через сутки держался на отметке 6,0.
 
На этапе рассады мы использовали лампу по 3 часа утром и по 5 часов вечером. Время освещения регулировали при помощи таймера.
 
Периодически мы добавляли в систему чистой осмотической воды для поддержания нужного уровня раствора. (Напоминаем, что мы рекомендуем полностью менять раствор каждые 7-10 дней, в промежутках между сменой раствора добавлять чистой воды до нужного уровня.)
 
 
Уровень рН при этом незначительно поднимался. Дополнительные регуляторы рН мы не использовали.
 
На четвертой недели жизни мяты состав питательного раствора был следующим: на 18 л воды мы добавили по 34 мл каждого из базовых удобрений AdvancedNutrients pH Perfect Micro, Grow и Bloom и 30 мл органического стимуляторы Bioroot Plus от GHE.
 
После замены раствора уровень рН держался в пределах нормы 6,5.
 
Непрошенные гости
 
Борьба с вредителями и болезнями становится традицией в наших репортах. Это и не удивительно, по правде сказать, особой стерильности в наших оранжереях нет, обувь не меняем, белые халаты не надеваем. Но зато у вас есть возможность узнать, как мы решаем вопрос непрошенных гостей.
 
Итак, на втором месяце жизни на мяте была обнаружена тля. Нашествие вредителей мы остановили инсектицидом Актара. Мы развели 1,2 грамма препарата в 10 л воды, три из них добавили в систему с мятой, остальным опрыскали листву растений во всем офисе.
 
 
Начало цветения и завершение цикла
 
На 6 неделе произошла очередная смена раствора. Перед заменой раствора мы измерили уровень рН он составил 4,5 — это первое падение уровня рН. Естественно, самостоятельно уровень кислотно-щелочного баланса подняться уже не мог. Поэтому мы сделали новый раствор и увеличили дозировку базовых удобрений.
 
 
Состав питательного раствора следующий: на 17 литров воды мы добавили по 40 мл Micro, Grow, Bloom и 4 капли стимулятора Hesi SuperVit.
 
Показатель рН/ЕС после смены раствора: 6,1 / 850 ррм.
 
Спустя 2 месяца мята начала цвести и мы стали срезать стебли для употребления в чай. На этом этапе мы завершили наш репорт.
 
 
Выводы
Удобрения нам понравились. Упаковка, которая радует глаз, очень простая карта кормления - все это явный плюс. Технология “pH perfect” показала себя хорошо, в начале цикла уровень pH был идеальным. Как и заявляет производитель, если менять раствор каждую неделю, то уровень рН будет держаться в нужном диапазоне. Когда растение стало увеличиваться в объемах и корневая база начала занимать довольно большой объем в горшке, технология pH perfect стала менее стабильна, так как количество раствора уменьшилось. Но и это не дает нам основание сказать, что производитель нас обманул. Со своей стороны, теперь мы можем небезосновательно рекомендовать использовать удобрения с технологией pH perfect, потому что они показали себя как действенные и эффективные удобрения для гидропоники. Единственным минусом продукта можно назвать только цену, эти удобрения дороже остальных. Зато с ними действительно не заморачиваешься.
P.S.
 
Кстати, с мятой мы готовим не только чай, но и Мохито! Вот наш фирменный рецепт:
 
Нам понадобится:
 
Газированная вода Мята 80 гр Ром 80 мл Мадлер Лайм 2 шт Сахарный сироп 80 мл
Что делаем: Кладем мяту в бокал, давим мадлером. Давить нужно ровными движениями сверху вниз, крутить его при этом не нужно. Далее идет лайм, его мы так же давим. Потом кладем колотый лед, 40 мл рома (у нас темный), 40 мл сахарного сиропа. Оставшееся в стакане место заливаем газировкой... Наслаждаемся!
 
 
 Статья из блога магазина оборудования и удобрений DzagiGrow

 

Качество воды стать причиной, по которой достичь хороших результатов в замкнутой системе будет очень трудно.  Большие количества бикарбоната, натрия, хлорида или тяжелых металлов, таких как цинк, железо или марганец вызывают общие проблемы, связанные с качеством воды. Водопроводная вода с высоким ЕС (более 0,75) может означать высокие концентрации натрия или хлорида и может также вызвать трудности. Использование обратноосмотического фильтра может снизить высокое содержание натрия и хлоридов в водопроводной воде.

Вода из скважины или вода, которая подается через цинковые трубы, может содержать слишком много тяжелых металлов. Весенние воды или вода из открытых водоемов могут содержать органические загрязнения и остатки пестицидов, отрицательно влияющие на рост растений.

 

 

Состав удобрений

Пропорции (соотношение) различных питательных элементов для замкнутых систем гораздо важнее, нежели для любой другой системы. Это связано с тем, что растение непосредственно влияет на состав питательного вещества. Не все питательные вещества поглощаются растениями с равной легкостью. Калий (К), например, поглощается гораздо легче, чем кальций. В питательном растворе замкнутой системы концентрация калия будет падать гораздо быстрее, в то время как кальций может накапливаться. Другим важным аспектом удобрений является тип азота. Если азот предлагается в форме нитрата, поглощение калия и кальция будет стимулироваться, в то время как рН в питательном растворе будет повышается; Если азот предлагается главным образом в форме аммония, результат будет противоположным. Самый простой способ избежать проблем с питательными веществами - использовать готовые с составом, пригодным для выращивания в гидропонных системах замкнутого типа.

 

Болезни и эпидемии в замкнутых системах

Главное преимущество гидропоники заключается в том, что используемые инертные субстраты являются стерильными и поэтому не содержат никаких болезней или сорняков. Однако это не означает, что никогда не бывает никаких заболеваний. Отсутствие конкурирующих микроорганизмов означает, что любые болезни и патогенные микроорганизмы, которые попадают в систему, могут развиваться гораздо быстрее, и патогенная плесень может заразить все растения через циркулирующую воду.

 

Чтобы создать здоровый микроклимат, и избежать подобного, можно использовать полезные микроорганизмы для замедления заболеваний. Например, такими положительными микроорганизмами могут быть Bacillus subtillus и Trichoderma harazium. Эти микроорганизмы могут продуцировать антибиотики и ферменты, которые останавливают развитие грибковых заболеваний.

 

Грибковые патогены Pythium и Fusarium обычно являются причиной наиболее распространенных заболеваний в системах замкнутого типа.  Pythium - это разновидность плесневого грибка, который проникает в корень и препятствует поглощению воды и питательных веществ. Корни начинают набухать, а кончики корней становятся коричневыми. Листья часто желтеют, и проявляются красные прожилки. Были выделены как слабые, так и сильные, агрессивные типы Фузариоза. Слабые типы Fusarium вызывают проблемы с испарениями, которые приводят к тому, что растение становится дряблым. Агрессивные типы приводят к коричневому обесцвечиванию сосудистых связок вплоть до верхней части растения. Основание стебля также становится твердым.

 

К сожалению, нет эффективных средств борьбы с грибковыми заболеваниями. Не рекомендуется использовать химические фунгициды, поскольку они создают риск как для производителя, так и потребителя, равно как и для окружающей среды. Одно из исследований, проведенных в Швейцарии, показало, что 6% образцов коммерческих растений были загрязнены пестицидами по причине неправильного использования химических фунгицидов!

 

С грибковыми поражениями зачастую бороться, когда им удается развиваться. Вот почему очень важно делать все, чтобы предотвратить или подавить эти поражения. Существует ряд мер, которые могут быть реализованы как часть процесса выращивания: типы Pythium развиваются быстрее всего при температуре выше 25 градусов по Цельсию. Контролируя температуру в помещении и питательном растворе и поддерживая ее на низком уровне, около 20 ° С, вы можете подавить рост Pythium. Убедитесь, что температура не опускается ниже 15 ° С, так как это уменьшит поглощающую способность корней.

 

Грибковые поражения также плохо себя чувствуют в сухих условиях. Этого можно достичь, убедившись, что влажность воздуха ночью не слишком повышается, а площадь между растениями хорошо вентилируется, предотвращая высокую влажность в атмосфере.

 

По сей день хорошая гигиена остается лучшим оружием в борьбе с грибковыми заболеваниями. Споры плесени легко распространяются через одежду или кожу. Именно поэтому вы должны избегать посещения нескольких областей выращивания в один день, если вы подозреваете, что там могут развиваться заболевания. Споры плесени могут также распространяться через загрязненный материал (такой как горшки, которые все еще содержат следы патогенов). Перед каждой высадкой убедитесь, что исходные материалы очищены! Заболевания могут активироваться и распространяться от приобретенной рассады. Покупайте рассаду только у надежных поставщиков или используйте свою собственную.

 

 

 

Температура и системы замкнутого типа.

Для оптимальной работы установки важна подходящая температура. Для достижения наилучших результатов температура должна быть не ниже 20 ° С. Температуры выше 30 ° С могут вызывать проблемы с чувствительными к температуре типами, практически гарантированно в сочетании с низкой влажностью. Во избежание проблем, температура должна быть между 20 ° С и 30 ° С.

 

Для правильного развития корней температура раствора питательных веществ должна быть высокой (20-25 ° С). При температуре ниже 15 ° С поглощающая способность корней быстро уменьшается; Распределение питательных веществ в растении стагнирует, снижая урожайность. Рост растения замедляется, и корневая система становится менее тонкой (меньше ветвей и меньше корневых волосков). Первым визуальным признаком того, что температура слишком низкая, является фиолетовая окраска стеблей листьев (черешки), основных вен и стебля. Если низкие температуры сохраняются слишком долго, листья также могут стать деформироваться. Поглощение нитратов, фосфатов, магния, калия, железа и марганца наиболее затруднено при низких температурах.

 

Если разница температур для темного и светлого периодов слишком велика, проблемы могут возникнуть сразу после включения ламп. Листья согреваются, и вода начинает испаряться. Однако корни слишком холодные, чтобы поглощать достаточное количество воды. Это заставит растение затормозить и, возможно, поникнет. По возможности старайтесь не допускать существенных различий между дневными и ночными температурами (разница не более нескольких градусов). Поддержание оптимальной температуры корня является предпосылкой для достижения хороших результатов. Аквариумный нагревательный элемент с термостатом может использоваться в качестве дешевого способа поддержания температуры.

 

Благодарим компанию Canna

за помощь в создании материала

Кокосовый субстрат так полюбился многим гроверам благодаря своим удивительным свойствам: 

 
• Он способен удерживать количество жидкости в 7 раз превышающий его собственный;
 
• В нем практически не приживается патогенная микрофлора;
 
• Естественное значение рН близко к нейтральному;
 
• Это один из самых перспективных материалов для гидропонного выращивания.
 
Помимо сильных сторон, кокосовые субстраты обладают рядом особенностей, связанных с их химическими и физическими свойствами. Так же, далеко не каждый кокосовый субстрат безопасен для растений. Обо всем этом и не только мы расскажем в сегодняшней статье.
 
 
 
Физические и химические свойства кокосового волокна

 

Химические свойства 
 
Химические свойства кокосового субстрата могут существенно меняться не только у разных производителей, но даже в разных партиях одной и той же фирмы. Существует несколько важных факторов, которые необходимо учитывать при использовании кокосового волокна в гидропонике:
 
1. Концентрации и разновидности солей, присутствующих в кокосовом субстрате естественным образом;
2. Показатель CEC (ЕКО) – емкость катионного обмена;
3. Углерод-азотное соотношение (C:N);
4. Наличие в составе фитотоксичных фенольных соединений.
 
Разберём эти факторы по порядку: 
 
 
Виды солей, присутствующих в кокосовом субстрате
 
Субстрат может содержать очень большое количество солей натрия (Na), калия (K) и хлора (Cl). Они могут оказать крайне негативное влияние на здоровье и темпы роста растения, если субстрат не был предварительно обработан должным образом.
 
Натрий (Na)
 
 
Избыток натрия негативно влияет на растения, т.к. повышается токсичность среды, помимо этого натрий (Na) конкурирует с катионами кальция (Ca) и других элементов, вызывая тем самым их дефицит.
 
Хлор (Cl) и хлорид натрия (NaCl)
 
 
Хлор и соединения с ним – важнейшие питательные вещества для растений, но все хорошо в меру, и повышенная концентрация этого элемента может привести к плачевным последствиям. Они проявляются в накоплении растениями солей в листьях, что негативно сказывается на их здоровье.  Касаемо хлорида натрия (NaCl) или проще говоря поваренной соли, он становится токсичным для растений уже при концентрации в 50 ppm (0,05 промилле). Есть из этого правила свои исключения, например, кусты томата могут переносить концентрацию NaCl в 200 ppm (0,2 промилле). Несмотря на это, урожайность снижается даже при более скромных показателях. Heuvelink (2005) указывает, что томатные культуры можно выращивать в субстрате, содержащем 100ppm (0,1 промилле) хлора без особых проблем, но более высокая урожайность наблюдается при концентрации NaCl в пределах значений 50-70 ppm (0,05-0,07 промилле); 
 
Калий (K)
 
 
Переизбыток калия (К), который очень активно поглощается растениями, может привести к дефициту таких важных для здорового роста элементов как магний (Mg) и кальций (Ca). Поэтому важно следить за концентрацией калия (K), поддерживая ее на оптимальном уровне. Это поможет лучшему поглощению кальция и магния, которые необходимы для оптимального роста и развития растения. 
 
Ниже приведены результаты лабораторных исследований необработанного субстрата, в которых продемонстрированы основные ионы/соли, которые содержаться в нем:
 
 
Элементы ppm Промилле Сульфаты (S) 1978 1,978 Фосфор (Р) 126 0,126 Калий (K) 3700 3,7 Натрий (Na) 2022 2,022 Кальций (Ca) 119 0,119 Магний (Mg) 104 0,104 Цинк (Zn) 3,2 0,0032 Марганец (Mn) 3,8 0,0038 Железо (Fe) 12,2 0,0122 Бор (В) 7 0,007 Хлорид (Cl) 3498 3,498

 

Анализ был проведен на кокосовом субстрате из Голландии (изначально произведенном на Шри-Ланке). Сразу возникает вопрос, сможет ли растение нормально существовать при таких высоких концентрациях солей. Нужно отметить, что анализ показывает общее содержание веществ в субстрате. Количество элементов, которые растение может сразу усвоить значительно ниже. Даже не вдаваясь в эти тонкости анализа почвы, можно заметить что этот образец содержит невероятно высокие уровни калия (K),сульфидов (S), натрия (Na) и хлора (Cl).

 

Чем же объясняется такое высокое содержание поваренной соли (NaCl)? Ответ прост, нужно только вспомнить, откуда берется кокосовый субстрат. Капитан Очевидность рапортует, что его производят из пальм, которые произрастают в районах с очень солеными почвами. Помимо этого, сами пальмы очень терпимы к соли и могут поглощать ее в больших количествах. Внутри растения соль перемещается ближе к верхнему слой коры - там она наносит минимальный вред самой пальме. Но ведь именно эта часть пальмы используется для производства кокосового субстрата, отсюда и такие высокие значения солености.

 

 

Кроме того, кокосовые пальмы настоящие рекордсмены по количеству питательных веществ, поглощаемых из почвы. Одно из научных исследований, проводимых на Бали, показало что кокосовые пальмы поглощают с гектара 117 кг натрия (N), 14 кг фосфора (P), 245 кг калия (К), 40 кг кальция (Ca), и 34 кг магния (Mg) в год. 
 
Килограммы, Карл! Все эти вещества в итоге содержаться в необработанном кокосовом субстрате, который в дальнейшем будет использоваться в гидропонике. В приведенном выше лабораторном анализе мы как раз отметили экстремальные уровни содержания калия (3,7 промилле) и сульфатов (1,978 промилле) в необработанном субстрате. Теперь понятно, что это просто естественные уровни содержания питательных веществ в самих пальмах.
 
Промывка субстрата
 
Как мы выяснили выше необработанный кокосовый субстрат может содержать потенциально опасное для растений количество солей и питательных элементов. Перед использованием в гидропонике, его необходимо правильно подготовить. Один из этапов такой подготовки - это промывка. С помощью пресной воды из кокосового субстрата вымывается некоторое количество K, Na и Cl. Промывка имеет свои ограничения и удаляет лишь часть вредных солей из субстрата. Поэтому буферизация является обязательным условием для подготовки качественного кокосового субстрата.
 
Буферизация субстрата с кальцием и магнием
 
Кокосовый субстрат представляет из себя органический материал, который обладает умеренно высоким CEC (ЕКО).
 
CEC (Cation Exchange Capacity) переводится как емкость катионного обмена (ЕКО). Эта величина определяет способность почвы обмениваться катионами, содержащимися в ней с катионами взаимодействующего с ней раствора. Буферизация позволяет защититься от резких изменений pH и концентрации питательных веществ.
 
 
В субстрате присутствуют отрицательно заряженные частицы - анионы, которые притягиваются со слабо удерживающимися катионами. Катионы несут положительный заряд, к ним относятся: аммоний NH4 +, кальций Са 2+, магний Mg 2+ и калий К+. Положительно заряженные катионы притягиваются к отрицательно заряженным анионам, к которым относятся способные к обменному поглощению отрицательно заряженные карбоксильные группы COOH- и фенольные гидроксильные группы OH-. Взаимодействие осуществляется благодаря электростатическим силам. 
 
ЕКО (емкость катионного обмена) в первую очередь определяет количество отрицательно заряженных групп в субстрате и как следствие интенсивность взаимодействия с катионами. Высокий ЕКО соответствует большому количеству отрицательно заряженных групп, а низкий - малому количеству. Например, кокосовая койра и торф относятся к почвам с высоким ЕКО, а перлит и минеральная вата обладают низкой ЕКО.
 
Почвы с высоким ЕКО могут обмениваться катионами питательных веществ с раствором в обе стороны. Таким образом, отрицательно заряженные группы, содержащиеся в субстрате, выступают в качестве неприкосновенного запаса, который может быть использован если количество необходимых веществ в растворе будет недостаточным.
 
Звучит неплохо, но в кокосовом субстрате отрицательно заряженные группы в большей степени загружены катионами калия (K) и  натрия (Na), с незначительным количеством катионов кальция (Ca) и магния (Mg).
 
В результате недостаточно подготовленный кокосовый субстрат может частично или вообще полностью заблокировать поглощение элементов/ионов или солей магния(Mg) и кальция(Ca) растением. Кроме того, аналогичные проблемы могут возникнуть с такими элементами, как железо(Fe) и фосфор (P), при неправильной или недостаточной промывке и буферизации.
 
 
Корректировка ЕКО через буферазацию с Ca и Mg
 
Поскольку катионы плотно соединены с отрицательно заряженными группами, просто промывки недостаточно, чтобы повлиять на концентрацию свободных катионов, а соответственно и на ЕКО.
 
Отрицательно заряженные группы более активно взаимодействуют с некоторыми типами катионов. Например, если катионы Ca, Mg, Na и K будут иметь одинаковую концентрацию в растворе , то они будут адсорбироваться с совершенно разной скоростью. Кальций и магний будут реагировать в два раза быстрее, т.к. они двухвалентны, т.е. имеют двойной положительный заряд (Са ++, Mg ++) в отличии от одновалентных калия и магния (K +, Na +). 
 
Буферизация субстрата с дополнительным добавлением кальция (Ca) и магния (Mg) позволяет снизить уровень взаимодействия калия (K) и натрия (Na) с отрицательно заряженными группами. В результате состав питательных элементов в субстрате становиться сбалансированным и подходящим для выращивания на гидропонике.
 
Для наглядности приведем сравнение концентрации различных элементов в одном и том же экземпляре кокосового субстрата, в одном случае прошедшим только промывку, а в другом и промывку и буферизаци.
 
Элементы После промывки После промывки и буферизации Хлор mg/L (ppm) 104,7 25,4 Натрий mg/L (ppm) 40,6 22,1 Калий mg/L (ppm) 102,5 14,5 Фосфор mg/L (ppm) 7,4 2,5

 

Очевидно, что после одной только промывки в субстрате сохраняются высокие концентрации калия (К), натрия (Na) и хлора (Cl). В тоже время после промывки и буферизации наблюдается значительно снижение концентрации всех элементов.
 
Для того чтобы получить отличный урожай, необходимо обеспечить растение сбалансированным питательным раствором. Если использовать для выращивания неподготовленный или плохо промытый субстрат, будет наблюдаться значительное превышение доли калия и натрия в общей массе поступающих к растению питательных веществ.
 
Буферизацию решает проблему неравномерного поглощения питательных веществ, предотвращая ситуации связанные с переизбытком одних элементов и недостаток других. Например, если необработанная койра содержит очень высокий уровень калия (К), то необходимо повысить концентрацию кальция (Ca) и магния (Mg), чтобы увеличить интенсивность их взаимодействия с отрицательно заряженными группами.
 
Качественный кокосовый субстрат должен быть не только промыт, но и пройти буферизацию. Только после этого он может быть использован для выращивания на гидропонике.
 
 
C:N отношение

 

С:N – это отношение массы углерода к массе азота в некой среде.
 
 
Например, отношение С: N 10 к 1 означает, что на 10 частей углерода приходится 1 часть азота. Как и любая органическая материя, кокосовый субстрат подвергается разложению и степень этого разложения имеет важное значение в отношении доступного для поглощения растениями азота (N). Количество доступного азота(N) снижается в результате деятельности микроорганизмов, использующих его для переработки органики с высоким содержанием углерода (С). Это может привести к тому, что растения могут испытывать дефицит азота (или соединений с ним), если его концентрация не будет дополнительно увеличена.
 
Правильно подготовленный кокосовый субстрат имеет низкое отношение C:N (50-40:1) за счет того, что во время подготовки проводится так называемая биодеградация, т.е. снижение количества микроорганизмов потребляющих азот. В результате чего растение не будет испытывать его дефицит.
 
 
Фитотоксичные фенольные соединения
 
По мимо снижения отношения C:N биодеградация оказывает значительное влияние на содержание фенольных соединений в составе субстрата.
 
Необработанное кокосовое волокно содержит в среднем 20-40% лигнина, 40-50% целлюлозы, гемицеллюлозы 15-35%  и 2-3% белка. Лингин занимает весомую долю в составе, а ведь результатом разложения этого вещества являются фенольные соединения. Научные исследования показали, что высокий уровень фенольных соединений в свежей койре приводит к фитотоксичности, что в свою очередь крайне негативно сказывается на росте и здоровье растений. Решить эту проблему может правильно проведенная биодеградация, которая снизит не концентрацию фенольных соединений в койре и сделает ее безопасной для растений.
 

 

Физические свойства кокосового субстрата
 
Часто гроверы спорят о том, как добиться оптимальных урожаев, используя кокосовый субстрат. Обсуждаются подготовка, качество и количество полива и т.д. Обычно в таких дискуссиях речь идет о неком идеальном и одинаковом у всех субстрате. 
 
 
... ничего не может быть дальше от истины!
 
Кокосовый субстрат производиться в нескольких странах и может значительно отличаться по физическим свойствам. Волокна могут быть увеличенными, создавая пористую структуру с низкой плотностью, которая хуже удерживает воду, но при этом легко пропускает воздух, а могут быть мельче – при этом плотность увеличиться, как и способность удерживать воду. Таким образом, это будут субстраты, совершенно разные по своим характеристикам. При одних и тех же условиях полива субстрат с увеличенными волокнами может быстро высохнуть, и растение будет испытывать недостаток влаги, а с мелкими наоборот слишком долго удерживать влагу, что вызвовет перелив. Проще говоря, разные кокосовые субстраты обладают кардинально разными физическими свойствами и требуют индивидуального подхода в вопросах полива, использования питательных веществ и подготовки.
По этой же причине необходимо с крайней  осторожностью относиться к советам и рекомендациям на различных формах, сайтах и книгах. Даже если человек указывает субстрат какой фирмы он использовал, это не дает никаких гарантий, т.к. физические свойства варьируются даже между разными партиями одного производителя.
 

Как же тогда узнать, какими свойствами обладает именно ваш экземпляр? Один из вариантов решения данной проблемы – использовать не чистый кокосовый субстрат, а смешанный с перлитом. Чтобы найти верное соотношение именно для вашего случая, используйте несколько одинаковых горшков, с различным соотношением перлита и кокосового субстрата. Соблюдайте одинаковые условия полива и подкормки для всех горшков и со временем вы найдете оптимальное соотношение и получите отменные результаты. Времени это занимает немало, но это и есть пресловутый гроверский скилл, который никак кроме практики не наработать. 

 

 

Заключение: требования к качеству кокосового субстрата

 

В заключении хотим сказать несколько слов о качестве кокосового субстрата. Воздержитесь от покупки «полуфабрикатных» кокосовых блоков из хозяйственного магазина. Да, они очень дешевы, но зачастую это совершенно неподготовленный субстрат, при создании которого не учитывались ни отношение C:N, ни фитотоксичность, ни состав питательных веществ. Избыточная соленость и большая концентрация фенольных соединений – так же обычные спутники неподготовленного кокосового субстрата.

 
В тоже время поставщики кокосового субстрата высокого качества проводят регулярное тестирование своей продукции, проверяя химический состав и физические свойства. Поэтому несмотря на то, что на рынке представлено сейчас множество субстратов от неизвестных контор, настоятельно советуем вам выбрать проверенный и авторитетный бренд.
 
 
Часто можно встретить посты о том, что некий производитель предлагает качественный кокосовый субстрат по очень низкой цене. Это даже может быть правдой, но стоит отметить, что мало провести промывку и буферизацию, нужно сделать это согласно строгим технологическим нормативам. Иначе проблемы с дефицитом питательных веществ и фитотоксичностью никуда не денутся. Покупая дешевый субстрат от неизвестного производителя вы вступаете в мир неопределенности. Такой продукт может оказаться миной замедленного действия для ваших растений.
 
На данный момент существует много зарекомендовавших себя производителей кокосового субстрата, среди них Canna, BioBizz, Atami, House and Garden и Nutrifield Premium Coco. Не стоит сомневаться, что в ближайшее время появятся и новые производители качественных субстратов, поэтому в вопросе выбора доверьтесь рекомендациям проверенных поставщиков гидропонного оборудования. 
 
В завершении этой статьи так же хотелось бы обратить внимание на тот факт, что сейчас контроль качества производимых субстратов подчинен строгим стандартам. Действительно годная кокосовая койра должна соответствовать сертификационным требованиям фонда RHP (Regeling Handels Potgronden). Данная организация занимается инспектированием субстратов в Нидерландах. Стандарты качества были сформулированы  технической комиссией RHP, которая состоит из экспертов и ученых, занимающихся изучением субстратов и почв. Субстрат, проходящий сертификацию должен соответствовать строгим химическим и физическим требованиям стандарта. Если на упаковке субстрата стоит знак качества RHP, значит он был произведен по всем технологическим правилам и отлично подойдет для выращивания на гидропонике. Естественно, что такая продукция стоит дороже, но вы можете быть уверены в том, что покупаете совершенно безопасный, проверенный и качественный продукт, который не навредит здоровью растений и поможет вам достигнуть отличных результатов.
 
 

Благодарим магазин SeedBanda за помощь в создании материала

 

 

Не так давно появилось решение о покупке TDS метра и, в общем-то глаза стали немного разбегаться, хотел подобрать что-то недорогое, но качественное. 

 

*Для новичков: TDS метр (total dissolved solids) – прибор, измеряющий содержание неорганических примесей в воде. Измеряют ТДС-метры в ppm (part per million) число частиц на миллион или же в EC (electrical conductivity) -  электропроводность.

 

К слову данный измерительный прибор позволит вам более точно организовывать питание растений, следить за аппетитом и анализировать их проблемы.

 

Серенький/голубенький ТДС, которые вы все знаете, отпал сразу, ибо его качество оставляет желать лучшего. На премиальные модели типо «милкивея» и «ханны» тратиться тоже не хотелось, ибо это профессиональные приборы и пользоваться ими дома не вижу особого смысла. И тут я наткнулся на решение от компании XIAOMI, маленький компактный ТДС, который прямо радовал глаз. И тут я вспомнил, что друг недавно покупал себе телефон этой марки и качество телефона а так же его материалы и сборка не чуть не уступают компаниям монополистам… Ну и в общем-то решил его заказать и протестировать, нашел хорошего продавца, у которого была большая ограниченная скидка, да и заказал его.

 

Характеристики прибора:

Размер 150мм х 16мм х 16мм (как шариковая ручка в толстом корпусе) Вес 28гр Диапазон температуры жидкости в которой можно производить измерения от 0 до 80 градусов по Цельсию Диапазон измерения солей составляет 0 – 9990 ppm Микропроцессор устройства имеет очень низкое электропотребление а так же умеет автоматически выключаться после пары минут от измерения Прибор питается от двух батареек AG13 Измерительные наконечники выполнены из анти-ржавеющего покрытия, что обеспечивает долгое время эксплаутации, большой измеряет температуру и колибрует чип для точного замера ppm, маленькие усики и производят сам замер. Прибор оснащен монолитным водонепроницаемым корпусом, препятствующий попаданию жидкости во внутрь устройства, класс защиты IPX6, к слову я ронял его в воду и все хорошо…

Комплект поставки прост: сам прибор в минималистичной упаковке и инструкция. На китайском.

 

Рабочая область солеметра прикрыта полупрозрачным колпачком и чувствительными датчиками. По задумке производителя вода для теста должна набираться в колпачок. 

 

В целях экономии заряда батареи TDS тестер автоматически выключается при неиспользовании более двух минут.

Контакты солемера сделаны из титана.

 

Также есть встроенный датчик термокомпенсации, он позволяет прибору корректировать показания TDS в зависимости от темпаратуры жидкости. Показания выводятся на небольшой монохромный экран. На корпусе только одна кнопка, для включения и выключения тестера.

 

Крышкой с фирменным значком Mi закрывает панель питания. Работает прибор от двух пуговичных батареек

Когда он приехал ко мне - радости не было предела, качество сборки и пластика просто идеальные, к слову по ощущениям от нахождения в руке он кажется дороже, чем премиальные модели. Я тут же ринулся все измерять - точность измерения была на хорошем уровне: вода из под крана у меня отвратительная (её лучше не пить), на что солеметр и показал мне значение в 350ppm. С осмотического фильтра (в котором не менялись все фильтра около 6 месяцев, а так же установлен минерализирующий элемент) солеметр показал значение в 40ppm. Показаниями я был доволен, ибо они правдивы.  Прибор имеет коэффициент 0,5Эксплуатация Xiaomi TDS метра

 

Извлеките колпачок, активируйте клавишу включения и заполните колпачок тестера на 2/3 водой, которую желаете протестировать; Вставьте устройство в колпачок, наполненный водой, осторожно взболтайте его, что необходимо для удаления пузырьков воздуха; Подождите несколько секунд, на экране отобразятся показатели, которые показывают качество тестируемой воды.​

 

Электропитание

 

Если аппарат не включается, на дисплее не отображаются данные, требуется осуществить замену элементов питания. Для этого откройте батарейный блок, извлеките использованные и установите новые батарейки.

Правила эксплуатации

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и осадков. Не рекомендуется оставлять тестер в помещениях, где преобладает высокая температура и повышенный уровень влажности. Аккуратно переносите продукт, не допуская его падений, которые чреваты появлением неисправностей. Пагубно на устройство влияет вода. Не стоит самостоятельно пытаться устранить поломки, менять конструкцию или разбирать тестер. Устройство не пригодно для игры. Не выбрасывайте использованные элементы питания в огонь. Неправильно подобранные батарейки (с малой мощностью) способны негативно сказаться на работе тестера. Так, возможно неправильное определение растворимых твердых веществ в воде. Тестер не подходит для измерения качества воды с температурой более 80°С.

Прибор не способен точно определить качество воды, которая не набрана в емкость. То есть, качество, например, текущей из-под крана воды, определить невозможно.Инструкция по применению Xiaomi Mi TDS Pen на английском язке

 

Данный обзор не является рекламой! Рекомендую всем пользователям, а так же гроушопам!

 

Купить на Aliexpress (цена на 25.01.  – 471 р)

 

Дополнительно:

Шпаргалка по pH

EC и TDS

 

Мы же затронем это значении в узком смысле его аграрного применения - метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц.

 

Капельный полив призван сэкономить воду и эффективно её использовать. При капельном поливе вода медленно стекает в корневую зону через сеть клапанов, труб, капельниц и эмиттеров (распылителей). Задача капельного полива – подавать воды ровно столько, сколько успеют впитать корни, и так, чтобы ни капли не ушло в пустые области грунта под воздействием гравитации или капиллярных сил. Путь воды заканчивается на конце узких трубок, из которых она капает прямо на корни растений. Путь воды в магистралях полива заканчивается на конце поливочных трубок или капельниц, из которых она и орошает корневую  зону растений. Её начало – растворный узел – выполняет роль «сердца» системы капельного полива и может управлять всем процессом, начиная от подготовки воды, нагрева, фильтрации, заканчивая контролем влажности и температуры воздуха и субстрата в теплице. Капельным орошением еще называется локальное орошение или микро-орошения. 

 

 

Далее, будем капельный полив называть КП (не комсомольская правда). Понять откуда ноги растут и капли капают, можно только после небольшого экскурса в историю. Капельное орошение, в современном виде появилось в Молдавской ССР. Большая часть страны находится на склонах, а виноград растить надо. Братские республики подключились и стали проводить огромное количество исследований, регистрировать патенты и писать статьи. Например, методичка «Сравнительная оценка капельного и капельно-инъекционного способа полива интенсивных садов Молдавии» 1931 года или «Капельное орошение виноградников на юге Украины. Опыт проектирования, строительства и эксплуатации капельного орошения». КП набирал популярность в итоге добрался до Узбекистана, Казахстана, Киргизии и прочих кавказских республик. В мире принято думать, что капельный полив появился никак не в СССР. Так вот, советский капельный полив железный занавес не пробил. Советские конопляные поля и вся отрасль коноплеводства, виноградники, да и простое сельское хозяйство использовали капельный полив, так что не всё у нас было плохо, кроме геронтократов. 

 

 

Мировой расцвет КП пришёлся на 50-е годы прошлого века в Израиле. В 1955 году израильский гидротехник Симха Бласс прогуливался мимо зеленой изгороди и заметил, что один куст более развит и высок, чем все прочие. Видимых причин не было — ежедневный полив осуществлялся системой дождевания, проложенной вдоль зеленых насаждений, а между поливами грунт выглядел одинаково сухим.

 

Симха Бласс справа

 

Гидротехник решил проверить состояние грунта около ствола куста и, копнув на длину лопаты, выяснил причину — капли воды из протекающего соединения трубы увлажняли верхний слой грунта лишь слегка, но в глубине грунт был увлажнен куда больше. И область увлажненного грунта достигала корневой системы только этого куста. Именно Симха Бласс считается первооткрывателем капельного полива.

 

Дождеватель

 

Капельный полив не спроста популярен у аграриев:

Многолетний опыт, который говорит о том, что традиционный полив промышленными дождевателями сильно себя изжил ввиду неподъемного ценника и обслуживания таких систем и их ограниченной целесообразности. Снижение трудозатрат Снижение стоимости и повышение эффективности систем полива, особенно в зонах рискованного земледелия или засушливых регионах. Потрясающая экономия воды, которая не всегда бесплатна. Стремление получить хороший урожай в кратчайшие сроки.

Суть в том, что не нужно лить литры воды, из которой только 30%  в лучшем случае доберется до корней - ибо всё впитается в почву и заполнит пустые пространства между культивируемых растений. Капельное орошение позволяет доставлять влагу прямо к корням или максимально  близко к ним.

 

Гидропоника тоже обрела капельную парадигму. Почти вся промышленная гидропоника - это обычно либо капля на матах, либо NFT системы.

 

Разберёмся в уйме подробностей, о которых вы, возможно, и не слышали ранее:

 

Какие  бывают капельницы?

 

Компенсированные

Данный вид капельниц чаще всего используется в теплицах. Их преимущество в том, что они сохраняют давление на всех участках полива примерно одинаковым. Это важно, так как при использовании других видов капельниц может возникнуть проблема, когда ближнее к источнику воды капельницы выдают намного больше воды, а далее давление слабнет и полив получается неравномерным. В компенсированных капельницах вместо лабиринта установлена силиконовая мембрана, которая под действием давления воды перекрывает проходное отверстие капельницы. Чем выше давление, тем сильнее перекрывается отверстие, то есть усиление напора воды компенсируется сужением проходного сечения, и вылив в единицу времени остаётся одинаковым.

 

 

Компенсированные капельницы могут быть неразборными или с возможностью обслуживания. Второй вариант предпочтительнее, так как это позволит беспрепятственно прочистить засор. Хотя капельница с компенсацией давления — прочная и характеризуется устойчивостью к загрязнениям благодаря фильтру, имеет турбулентный поток воды.

 

Некомпенсированные

Такого рода капельницы используют там, где длина магистрали менее 20 метров, а перепады давление не имеют большого значения. Внутри капельницы размещен лабиринт, снижающий скорость воды. Градация по выливу производительности у капельниц обусловлена различным сечением лабиринта. Более того, они прекрасно подходят для орошения растений, у которых объем корневой системы биологически ограничен и не превышает зеленую массу растения.

 

 

Нужно отметить, что капельницы без компенсации давления легко чистить в случае их засорения, что в разы продлит срок службы. Они изготовлены их стабилизированных полипропилена и полиэтилена, что опять же положительно влияет на характеристики надежности. Чаще всего применяются для полива деревьев, кустов, цветов и прочего.

 

Регулируемые

Из название следует, что капельницы можно регулировать, а точнее -регулировать поток воды. Существуют маленькие капельницы, вкручивающиеся в трубу, по которой идет вода. Регулировать их можно по числу нарезов. Из-за своей формы и размеров в народе такие капельницы называют «семечки». Расход воды в «семечках» регулируется от 0 до 6 литров в час.

Существуют более продвинутые модели, которые могу осуществлять полив сразу из 8 отверстий. Тут уже можно настроить вылив гораздо сильнее: от 0 до 70 литров. Вы получите достаточно сильные струи.

 

Нерегулируемые

Логично, что в такого рода капельницах нельзя настроить расход воды. К ним относятся компенсированные и некомпенсированные капельницы. Все характеристики расхода воды стоит уточнить перед покупкой.

 

Существует пара обязательных девайсов для безпроблемной работы капельниц – фильтр и компенсатор давления. Подробнее под спойлером.

 

[sp=' Виды фильтров ]

 

Вообще, фильтры помогают избежать засорения сопла, из которого течет вода. Бывают разные типы фильтрующих элементов:

 

- Дисковой фильтр. Как вы поняли, фильтром служат диски, которые сжимаются под напором воды и задают размер ячейки, который не пропускает лишнего.

 

- Сетчатый фильтр. Вы сразу устанавливаете нужный размер ячейки фильтра.

 

-  Засыпанный фильтрующий элемент. Качество фильтрации зависит от размера гранул, которые вы будете засыпать в фильтр. Такой фильтрующий элемент подойдет для объемных фильтров, иначе могут возникнуть проблемы с подачей воды.  

 

В хозяйстве обычно используют первые 2 типа. Фильтры также различаются по дополнительному функционалу:

Простые. Они занимаются только фильтрацией. Самопромывные. Они самостоятельно смывают накопившуюся грязь С редуктором давления. Позволяет защитить систему полива от скачков давление и установить нужное.

 

Виды регуляторов давления для полива

 

Система КП будет работать полноценно, если давление будет настроение правильно. Для это используют редуктор. В основном, различают 2 вида:

редукторы до 1 барреля – для капельной ленты редукторы от 1 до 2,8 баррелей – для капельного шланга или внешних капельниц, разбрызгивателей и прочего.

Редукторы также имеют несколько принципов работы. В связи с чем есть есть еще 3 вида регуляторов давления:

 

1. Поршневые редукторы давления. Содержит в своей конструкции поршень, поджатый пружиной. Поршень в зависимости от давления на выходе перекрывает проход, пропускающий воду на выход. В некоторых моделях предусмотрено подключение манометра для визуальной настройки.

 

2. Мембранные редукторы давления. Давление со входа (или выхода) редуктора подается на обратную сторону перекрывающей мембраны, которая дополнительно подпружинена. Преимуществом таких редукторов является их работа с большим диапазоном давлений и лучшее сглаживание перепадов давления на входе.

 

3. Проточные редукторы давления воды. Внутри пластикового корпуса встроен лабиринт, рассекающий поток воды и замедляющий его, что позволяет зафиксировать давление воды на выходе.  Принцип работы такого редуктора давления воды напоминает работу компенсированной капельницы для микроорошения.

 

Обязательно нужно иметь в виду, что работает такой редуктор давления для капельного полива только при протекании через него потока воды в заданном диапазоне. Поэтому кран или клапан на капельную линию полива должен стоять до редуктора. При наличии нескольких линий полива со своими кранами или клапанами, то лучше после каждого клапана поставить по своему редуктору давления воды. [/sp]

 

А промывают ли растворами трубы в КП?

 

Выбор жидкости для промывки труб зависит от типа загрязнений. Например, если засор произошел из-за грязи или ила, то промыть трубы можно простой водой, плюс добавить соды по вкусу. От органических и неорганических загрязнений, скажем,  водоросли, песок, семена сорняков или просто окись труб, вам помогут фильтры сетчатые или дисковые. Вам потребуется время от времени проверять фильтры и чистить уже их.

 

В трубах также может появиться осадок. Он возникает из-за наличия тяжелых примесей в воду, с которыми не всегда справляются фильтры. Тут поможет обратный промыв. Рекомендуют также добавить немного кислоты.

 

Следующий источник загрязнений – бактериальная слизь. Кстати, они встречается чаще других загрязнений. Рекомендуют в течение часа промывать трубы хлорированной водой. Если это не помогает, то нужно просто повысить концентрацию хлора и длительность промывки. Более того, если вы черпаете воду из открытого водоема, то вы обязательно столкнетесь с водорослями. К сожалению, фильтры не в силах с ними справится. Можно добавлять хлор в воду, но его количество не должно быть больше 2 промилле. Если вы переживаете за свои растения, тогда чистку проводите периодически, но концентрацию повышают до 10-20 промилле. Полное загрязнение системы очищают при помощи раствора хлора с концентрацией до 500 промилле.

 

В большинстве случаев вам не придется разбирать систему. Достаточно промыть ее хлорированной водой или добавить чуток кислоты в промывку. Остальное сделают фильтры. Обычно на 200 л воды достаточно всего 30 мл соляной кислоты, что помогает добиться понижения pH со значения 7 до 4. Это позволяет уменьшить жесткость воды, что, вероятно, сократит загрязнение системы. Но не факт, как утверждают люди с большим опытом.

 

В отличии от аграриев, гроверы ориентированы на в разы более скромные объемы, и здесь их можно назвать более прогрессивным народом, чем дачники. Вопрос в том, могут ли они воспользоваться преимущества капельного полива?

 

Хобби-рынок

 

Как уже было сказано, капельный полив подойдет для малообъемного выращивания в теплицах, боксах, гроурумах. Могут ли использовать такой тип орошения гроверы? Ответ положительный.

Естественно, для гроверов не пойдут системы орошения, которые опрыскивают все вокруг или километровые трубопроводы. Им потребуется точный, выверенный и удобный способ полива.

 

Разновидности капли в хобби рынке

Земельные гроверы используют каплю в ее классическом представлении – Земля/Вода. Трудности возникают в выверености моментов полива - не каждый гровер может адекватно настроить таймер или количество выливаемой за раз воды.

 

Гид по поливу растений

 

Часто, метод капельного полива в малообъемной теплице с землей или в гроубоксе с двумя горшками не несёт в себе той замечательной идеи: минимум воды при максимальной эффективности. Задача капли как сказано выше, ВСЕГДА поддерживать необходимый уровень влажности в зоне корня. И утром, и днем, и вечером, и ночью! На практике, мы обычно получаем полив утром и полив вечером, чья эффективность имеет значимость лишь какое-то время, а не менее 40 %  времени между поливами растение простаивает т.к. не все питательные компоненты имеют доступность в паузах между поливами. Аграрии это решают с помощью расчетов подачи и регулярных анализов. У них всё точно, как в аптеке. Гровер может положиться только на свой опыт или  автоматизацию, для достижения пиковых результатов. Но об автоматизации  поговорим в следующих статьях, а опыт – труд, который невозможно раскрыть в рамках одной статьи.

 

Будь сверху!

 

Гидропоника в ее хобби варианте, несет несколько иную задачу нежели сэкономить воду. Как это можно сделать в реверсивной системе? Да никак. Есть раствор, есть растение, есть капля которая непрерывно гоняет его от корней в общий бак и обратно. Да и кому в хобби направлении приходит такая мысль? Хобби, обычно, нацелено на результат независимо от затрат. И тут капля тоже может очень сильно пригодиться (ну или расцветает в новом амплуа как один из вариантов гидропонной технологии.

 

Капельный полив в гидре – это как раз всё, что капает сверху на субстрат. Отдельные извращенцы могут «капать» и внутрь, но это пустая трата времени. Капельный полив в гидре - отдельный культ! Гидра вообще хороша в любом варианте, но только капельный полив может простить вам начальные огрехи, когда корневая система растения слабая и не такая обильная.  Подавая раствор сверху,  вы снабдите даже минимальную растишку полным ассортиментом благ: влага, движение воды, питательные компоненты. Существует целая каста гроверов-любителей, утверждающих, что именно ДВИЖЕНИЕ воды сверху вниз  является связующей частью этой капельно движущей синергии. Ну что ж :) Неожиданный поворот капли. Так какие же системы культивируют этот принцип?

 

Рассмотрим несколько девайсов, которые помогут вам обеспечить качественный капельный полив. Например, AquaFarm и WaterFarm - это одни из самых популярных гидропонных систем капельного полива, которые прекрасно подходят для больших и многолетних растений. Их преимущества в том, что их можно разместить где угодно и соединить в систему из нескольких модулей.

 

 

 

AquaPot Quatro

 

Система проста как дважды два: воздушная помпа двигает питательный раствор через насосную колонну к капельному кольцу, откуда он капает в керамзит. Это наполняет питательный раствор кислородом и постоянно орошает корни, стимулируя буйный рост. Система относится к реверсивным (закрытым).

AquaFarm и WaterFarm. Отличия в цвете.

 

WaterFarm визуально больше похож на КАПЕЛЬНЫЙ полив, чем, например, AquaPot. Последний доставляет воду в зону корня тонкой струйкой, а не каплями. Вода поступит к каждому растению через систему магистральных труб и ответвлений, проникая в корневую зону. Это вселяет уверенность в то, что корни получат влагу в достаточном объеме, особенно на ранней стадии развития. Тем не менее, WF и AF – «одно и тоже ведёрко».

 

Кроме заточенности к малым объёмам, крайних преимуществ от тепличных систем нет.

 

Репорты на форуме:

Orange Bud (DP) \ LED+HPS \ Water Farm \ Advanced Hidroponics

DP vs FB, Waterfarm vs кокос, LED+ДНАТ(MH), GHE, осмос, при поддержке DG

 

Обратим свое внимание на другие системы. Итак, по порядку:

 

Eco Grower то же самое, что и WaterFarm, но на 6 мест (количество мест варьируется в зависимости от модулей). В качестве недостатка можно указать проблему забития корнями отверстия сливной колонны. У аквапотов – системы труб обратного слива. Но эта проблема довольно легко решается – присматривайте за корнями не реже раза в неделю – не позволяйте им изрядно разрастаться и забивать слив.

 

DutchPot System Hydro 

Посадочных мест 12. Также существуют модели с большим количеством мест и объемом бака.

 

Panda System Hydro

 

На самом деле Panda Hydro и DutchPot идентичны в своем виде и применении. Главная проблема все та же – корни забивают слив. И в этих системах, уже функционирующих получить легкий доступ вовнутрь для очищения по-настоящему затруднительно.

 

Гидропонный модуль WaterTray, GrowTool и Ebb & Grow

 

Эти системы - своего рода гидропонные конструкторы для садоводов. С ними можно протестировать разные способы выращивании – на кокосовом субстрате, керамзите или мин вате. Систему можно сделать как реверсивной, так и не реверсивной, как систему капельного полива и питательного слоя, как органической, так и минеральной. Для работы достаточно установить субстрат на поддон и обеспечить подачу жидкости всё готово.Ebb & Grow (производство Франция)

В чем преимущества системы?

 

Малые габариты Система сделана из 100% переработанного полиэтилена.

Поддон подходит для использования в аквапонике.

 

Watertray (производство Россия)

В этой модели доработаны все известные недоработки вышеупомянутых систем – удобный легкодоступный слив, расположенный не на глубине. Конструкция создана с минимальным риском для нанесения травмы корням. Здесь также можно выращивать от семечка до урожая, можно засадить систему клонами – как угодно! И ваша система слива всегда будет доступна и никакие потопы вам не страшны.  

 

GrowTool (производство Германия)

 

 

Немного резюмируем. Какие же есть сильные и слабые стороны капельного полива?

 

Сильные стороны капельного полива:

 

1. Вода используется максимально эффективно.

2. Потери минимальны.

3. Воды не подпитывает сорняки.

4. Урожай выше, чем без КП.

5. Удобрения используются эффективнее.

6. Сорняки растут меньше.

7. Это дешевле

8. Нет эрозии почвы.

9. Объем почвы инфильтрация увеличивается.

10. Удобрения и почва не смешиваются.

11. Мы можем использовать переработанную воду.

12. Нет необходимости выровнять поля.

13. Отходы удобрений уменьшаются.

14. Стоимость энергии уменьшается, так как требуется меньший напор.

15. Более тихие, чем системы с компрессорами.

 

Слабые стороны капельного полива:

 

1. Высокие начальные расходы.

2. Срок службы труб уменьшается на солнце. Аграриям от этого грустно.

3. Может привести к засорению, если установить не соответствующие  фильтры.

4. Проблемы распределения влаги.

5. Проблема с солями

6. Необходимые определенные навыки, чтобы настроить систему.

 

Автоматизация

 

Полив бывает автоматизированный, а может быть ручной.  Неавтоматизированный полив предполагаем, что у вас есть система полива с помпой, которую вы включили на нужно вам время и так же самостоятельно выключили. С автоматизированными все проще. Требуется один раз настроить частоту и длительность полива, регулярно проверять свои капельницы на засорение и собирать урожай. Кстати, капельный полив может применять не только для орошения растений в почве, но и при использовании более прогрессивного и правильного способа выращивания – гидропоники (беспочвенный способ).

 

Теперь только представьте, сколько времени у вас появится, сколько нервов сэкономится, сколько урожая можно получить, если довести до автоматизма. Многим до боли знакомая проблема рук не из плеч, импульсивность при принятии решении орошения – автоматизация же частично и для этого создана.

 

На данный момент существует множество приборов, которые позволяют автоматизировать процесс полива и множество других процессов: освещение, соблюдение температурного режима и даже влажности внутри помещения. В следующий раз мы устремим свой взгляд именно на автоматизированный полив.

 

Делитесь своим опытом выращивания на указанных выше системах, своими репортами на них, и просто своими мнением по теме

 

Дополнительно: 

Гроупедия

Робот-садовник на Arduino Mega. Антикризисное решение

Робот-садовник на Arduino Mega. Эволюция

Предрассудки и заблуждения в гидропонике

Преимущества и недостатки гидропоники

Типы гидропонных систем: от фитиля к аэропонике

 

Материал долго и упорно готовился при реальной поддержке инженеров из лаборатории E-mode.

Дополнительно:

 

Тестирование системы WaterTray на форуме

 Ещё один репорт по ВатерТрэй - ведут его ребята из москичи Дзагигроу.

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Размеры упаковки: 490мм/380мм/340 ммРазмеры изделия: 410мм/350мм/460-650мм (высота регулируется в процессе роста растений)Мощность: 60 ваттОсвещение: 26 ватт*2Полезная ёмкость: 4,5 лПосадочных мест: 7 шт.

Вес: 5,5 кг.Инструкция по применению

 

Существует два вариант комплектаций: официальный (1) и неофициальный (2). Отличия в прилагаемом субстрате и удобрениях:

 

В 1 версии продаётся перлит и набор удобрений для неплодоносящих растений

 

Во втором варианте вермикулит и  GHE Flora Series (60ml)

От посадки до урожая на фото прошло 3 месяца и 10 дней.

 

В Домашнем саде (далее ДС) можно выращивать различную зелень, салаты, карликовые сорта томатов черри, перчика, трав для чая, землянику, клубнику и др растения, подходящие для гидропонного выращивания.

ДС автоматически включает/выключает освещение и полив. Раз в 2 недели установка напоминает о том, что нужно добавить удобрения. Также необходимо следить за уровнем воды и добавлять её при необходимости. Все растения, взрощенные в ДС съедобны и ничем не отличаются от тех, что были выращены в земле.

 

В установке используются 2 люминисцентные лампы по 26W, панель управления – 4W, в сумме 56W при включенных лампах и 4W ночью. Освещение работает примерно (зависит от режима) 16 часов в день.

   

Домашний сад стоит на данный момент (18.10.2016) в пределах 10 000р. В комплект входит набор для первого выращивания салата – субстрат на одну посадку, удобрения и семена листового салата. Для следующей посадки понадобятся закупить субстрат и семена. Субстрат на 5 циклов выращивания стоит 500р. Для питания растений используется удобрения GHE Flora Series. Те, что на фото стоят 550 р., их хватает где-то на 6-7 месяцев выращивания. 

 

 

Семена можно купить где угодно – хоть в интернете, хоть у бабулек на рынке. Главное, чтобы это было невысокое растение, с максимальной высотой не более 35-40 см.

 

Для того, чтобы посадить растения, наливаем воду (4,5 литра) до отметки «Fill to here».

 

Насыпаем в каждый стаканчик субстрат. В качестве субстрата используются вермикулит (обожженные кусочки глины), они служат опорой растению и используются вместо почвы. В отличии от нее, «глиняный гранулят» не имеет никаких полезных веществ и микроэлементов. Полезные вещества растения получают из удобрений.

В каждый горшочек кладём 8-10 семян, после этого присыпаем все горшочки небольшим количеством субстрата. Включаем Сад в сеть. Вот так подается вода в каждый стаканчик.

 

Накрываем все горшки мини-тепличками. Выбираем режим травы. Удобрения в первый раз нужно добавить после первых всходов.

 

Таблица кормления удобрениями: Ростки Gro/Micro/Bloom - 1.3/1.3/1.3 мл Вегетативный рост - 4.3/5.5/3 мл Цветение - 4.3/5.5/3.5 + Flora Ripen 5ml. Удобрения добавлять раз в две недели. 

 

Гроурепорт

 

Семена: базилик, лук-шнитт, укроп, петрушку и горчицу. Ровно через 2 суток замечаем первые всходы горчицы.

 

Еще через сутки взошёл базилик

 

Спустя еще 1 день взошел и укропчик

 

Ровно через неделю после посадки семян не взошли только лук-шнитт и петрушка.

 

Горчица пока самая высокая

 

У горчицы корешки уже проросли в специальные прорези для корней

 

К концу первой недели практически все семена взошли, поэтому добавляем удобрения. Из каждой бутылки удобр Glora Series добавляем по 1,3 мл. Отмерять их удобнее всего шприцом. Затем добавляем воды до уровня «fill to here»

 

К концу 2 недели петрушка с луком наконец-то прорезались.

 

Добавляем удобрения Gro/Micro/Bloom – 8мл/4мл/3мл, доливаем воду.

 

Затем две недели можно не следить за ростом растений, и даже не доливать воду. Растения особо не нуждались в особом уходе.

 

Конец 4 недели!

 

Слева направо: базилик, укроп, горчица.

 

Лук-резанец

 

Петрушка

 

Начинать сбор урожая можно было уже с конца третьей недели. Если хотите собирать урожай длительное время, то необходимо соблюдать очень важное правило – не срезать более 1/3 растения, а также давать растениям несколько дней для восстановления.

 

По прошествии месяца с момента посадки.

 

За всё это время ни одно растение не пострадало) Хотя была возможность на 3 неделе подрезать базилик, укроп и горчицу. Начнем знакомиться ближе с урожаями. Первой пойдет горчица. В каждой розетке горчицы примерно по 6-7 листьев разной величины. Срезаем по 2-3 листика с каждой розетки, выбираем те, которые выросли первыми. И вуаля – первый урожай горчицы.

 

С каждой розетки укропа срезаем тоже по 2-3 веточки. Укропа получилось не так много.  

У базилика нужно срезать верхушки растении, таким образом давая растению расти вширь, а не в длину.

 

Базилика получилось больше всего, но и растет он быстрее всех растений.

 

Лук с петрушкой пока не срезаем – у них медленный рост.

 

Растения после среза.

 

Добавляем воду и удобры в пропорциях Gro/Micro/Bloom – 8мл/4мл/3мл. Воду периодически проверяем и доливаем до нужной отметки – где-то раз в 5-7 дней (зависит от размера растений)

 

Через неделю зелень заметно подросла. Быстрее всего растут горчица и базилик. Горчица прям выталкивает укроп. Собирать урожай будем по максимуму.

 

Вид с другого ракурса – базиликового!

 

Второй урожай горчицы, базилика, укропа и первый урожай петрушки.

 

По причинам отъезда и невозможность ухода за растениями было принято решение собрать еще один урожай, чтобы по возвращению новая зелень успела отрасти. С момента последнего сбора прошло всего 3 дня. Вот как выглядели растения…

 

А это маленький урожай перед поездкой.

 

Вот в таком состоянии были составлены растения. Лампу необходимо приподнимать по мере роста растений, поэтому мы заранее ее приподняли повыше.

 

После возвращения некоторые растения доросли до лампы и обгорели (Световой ожог)

 

Обгоревший укропчик

 

Не одинокие веточки укропа переросли установку и потянулись к дневному свету.

 

И еще один урожай. Из-за обширных кустов базилика, луку совсем не хватает освещения, его срезать нет смысла.

 

Растения после среза.

 

Спустя неделю

 

Еще один урожай

 

Поредевшая зелень после сбора урожая

                                                                                                                   

Через неделю всё было срезано под корень.

 

В качестве мини-вывода по грову: лучок не нужно было сажать рядом с гигантскими и быстрорастущими – горчицами и базиликами – они загораживали весь свет и все пространство.

 

А можно взять и попробовать сделать всю систему Домашний сад самостоятельно за куда более вменяемые деньги...

Вам понадобятся:   

1) Аэропомпа для аквариума: 200-300р. Самая простая подойдет. Это для насыщения воды кислородом.

2) Непрозрачный контейнер: 50р. Или прозрачный можно покрасить или замотать чем-нибудь. Прозрачный зацветет.

3) Распылитель воздуха: 150р. В виде камня или шланга - вообще не важно. Можно из тонкого шланга и иголки самостоятельно сделать.

4) Тонкий шланг для подачи воздуха. Покупается в автомагазине шланг для омывателя или в Аптеке от капельницы. 100-150р

5) Лампа ЭСЛ 105Вт: 1000-1200 рублей.

6) Отражатель для лампы из алюминиевой банки. Бесценно.

7) Таймер: 150р. На авто вкл/выкл света.

 

Стоимость: 300+50+150+150+1200+150=2000р. 

 

Материал создан по мотивам pikabu

Реклама

Содержание:
 
FAQ
 
 
Часто задаваемые вопросы 
 
Перевод материала с сайта theaquaponicsource. Часть вопросов вырезана по этическим причинам. Странные и непонятные фразы в ответах связаны со странными фразами на языке оригинала. Разбираемся вместе.
 

[sp='Как поднимать pH воды в аквапонике?']

 

Для повышения pH в системе используйте карбонат кальция и карбонат калия (AquaUp – ссылка на Amazon), чередуйте их или добавляйте поровну каждого одновременно. Некоторые аквагроверы используют эти элементы вместо гидроксидов (гидроксид кальция и гидроксид калия) по трём причинам: 1) Они придают силу (читай прочность) буферу 2) Они не токсичные, и не оставляют ожогов на коже, в отличии от гидоксидов. 3) Они входят в список ОМРИ (Organic Materials Review Institute – что можно расшифровать как Институт Обозрения Органических Добавок - ИООД), как пригодные добавки для выращивании именно органики.

 

[/sp]

 

[sp='Как понижать pH воды в аквапонике?']

 

Что делать, чтобы понизить его? Помимо аквариумных вариантов – торфа и CO2, авторы оригинального материала рекомендуют использовать кислоты: азотную, соляную или фосфорную).  Аквагроверы используют фосфорную (pHDown – ссылка на Amazon), потому что она самая безопасная из трёх представленных (применятся при изготовлении газировок), и она добавляет немного фосфатов в систему, которые растения, как известно, любят. НО! Фосфаты могут создать дополнительную проблему с водорослями в системе, так, что если у вас есть водоросли – лучше используйте другой вариант.

 

Следует избегать за километр лимонную кислоту, потому как она убивает бактерии. Также убегаем от уксуса, т. к. он слаб, как кислота – вы скорее замаринуете свою рыбу, чем узрите понижение pH.

 

Быстрые и резкие изменения уровня pH вредны для подводных обитателей, так что понижайте экономно используя понизитель, корректируйте pH в течение нескольких часов или даже дней:  добавьте немного в систему, подождите пока все распространится по объёму аквариума, затем измерьте PH. Повторите, пока не достигнете нужного показателя.

 

Количество реагента, необходимое для понижения будет меняться в зависимости от стадии роста растений и уровня углекислоты в воде. Чтобы узнать, сколько же в итоге надо использовать, рекомендуется использование метод титрирования (или титриметрический анализ  — метод количественного/массового анализа, основанный на измерении объёма раствора реактива точно известной концентрации, расходуемого для реакции с определяемым веществом). Берём литр воды из резервуара своей системы, выясняем опытным путем, сколько pH Down или другого препарата вам потребуется до необходимого уровня pH, и умножаете на количество литров в системе.

 

 

В России актуален Aquayer – умягчитель - средство для снижения значений сразу трех параметров воды: GH, KH (о которых далее пойдет речь) и рН[/sp]

 

[sp='Как создать буфер в системе аквапоники?']

 

Вот что рекомендуют аквагроверы со стажем:

 

1) Заполучить подобный тест на жестокость (GH и KH Test kit, где GH – общая жесткость воды (концентрация солей кальция и магния в воде), а KH – карбонатная жесткость воды (или щелочность));

 

 

2) Если уровень выше 4 градуса dKH, то всё путём. Тестируйте воду раз в неделю. Помните, что с ростом растений, в системе будет образовываться больше азотной кислоты (процесс носит название нитрификация), так что уровень KH будет падать;

 

3) Если dKH равен 4 или ниже, рекомендуется добавлять бикарбонат калия (AquaBuffer – ссылка на Amazon) в пропорции 1 чайная ложка (4,8 мл) на 180 литров воды. 

 

[/sp]

 

[sp='Зачем создавать буфер в аквапонике?']

 

На то есть несколько важных причин:

 

1) Рыбы cмогут адаптироваться к уровню pH, который вне их идеального диапазона, но они не могут справиться с чрезмерно быстрым изменением PH;

 

2) Поддержание буфера имеет важное значение для здоровья бактерий. Если вы дойдете до точки, где ваша система будет истощена, pH может резко упасть. Если так произойдет – полезные бактерии быстро погибнут;

 

3) Если ваш буфер в системе меньше 4 градусов KH, управлять уровенем PH придется ежедневно (измерять и корректировать). Если нет буфера для компенсирования азотной кислоты, в этой ситуации pH будет беспрепятственно понижаться. Это грозит проблемами всем – рыбам, растениям и вам.

[/sp]

 

[sp='Что такое карбонатный буфер? Как жёсткость воды влияет на аквапонику?']

 

Вопросы в этом вопросе бывают такие:

 

1) Вода из моего крана имеет pH = 8 (или больше) и я не могу снизить его, чтобы он держался. Что делать?

 

2) Уровень pH в системе постоянно снижается, и приходится ежедневно его повышать. Это нормально?

 

Большинство тайн, связанных с рН в аквапонике, сводятся к тому, что вода "жестка" настолько, сколько вы всего в неё добавили. Эта "жесткость" диктует буферную ёмкость воды. Объясняем:

 

 

Вода из большинства источников содержит в себе растворенные минеральные соли (дистиллированная вода или обратный осмос - исключения). Среди этих растворенных солей есть некоторые особенные минералы, которые влияют на рН вашей воды. Концентрация этих минералов в воде часто описывается термином "жёсткость" - чем выше концентрация этих минералов, тем "жощще" ваша вода. Есть два типа жесткости в воде: "карбонатная жесткость" (КН), которую иногда также называют "буферной ёмкостью" воды или "щелочностью" (не путать с "щелочами", которые на шкале рН больше 7) и "общая жесткость" (GH), которая относится к концентрации ионов кальция и магния в воде.

 

Общая жесткость воды (GH) влияет на рН, но буферная ёмкость (KH) воды является более важным фактором влияния на рН. Эта буферная емкость действует как невидимая губка, которая впитывает всё, будь то кислота, щелочь или любой другое вещество - до тех пор, пока ёмкость буфера не "израсходуется". Так вот, с помощью этого «поведения губки», давайте представим себе, как корректируется рН: в системе рН = 8,0. Нам захотелось понизить его до 7,0. Мы добавляем кислоты ... добавляем ещё ... и ещё чуть-чуть ... и … вообще ничего не меняется или совсем малость. А затем… ББАБАБАХ! рН как с цепи опустился. Это означает, что у вас был сильный буфер (было много КН), который в конечном итоге оказался "перегружен". Попросту – «губка заполнилась».

 

Чем больше число КН, тем более устойчива ваша система будет к попыткам изменить рН. Иметь более высокий уровень KH может быть полезно в полностью цикличной системе аквапоники, потому как процесс нитрификации производит азотную кислоту, которая будет постоянно понижать рН. Важное правило заключается в том, что KH

[/sp]

 

[sp='Как будет изменяться уровень pH в течение цикла?']

 

Большая часть воды выходит из-под крана при рН выше 7,0 (выше нейтрального ур-ня – более щелочная). Это потому, что люди из Водоканала обеспокоены долгосрочным коррозионным воздействия кислой воды на трубы. В воде из колодца, вероятно, можно обнаружить то же самое, но в данном случае, это минеральный состав воды, которая держит ваш высокий уровень рН, а не химикаты, как в 1 случае.

 

Хорошие новости: слегка повышенный уровень рН не является проблемой – и  вот почему: при первичном запуске всей системы аквапоники, вы начинаете не только новый цикл грова, но и процесс круговорота жидкости (цикличности) в системе. Этот круговорот питательных веществ предназначен не только для удобрения растений, но и для «поощрения» полезных нитрифицирующих бактерий, чтобы они заселились в систему. Процесс полностью сосредоточен на бактериях и рыбе, и вот они предпочитают более высокий рН. После добавления растений в систему, можно наблюдать снижения уровня рН со временем. Почему? Поскольку в процессе цикла, о котором сказано выше, производится азотная кислота, она естественным образом понижает рН.

 

Но будут моменты, особенно, на старте системы, когда нужно будет понижать рН. И, наоборот, в долгосрочной перспективе придется регулярно поднимать рН. 

[/sp]

 

[sp='Какой pH должен быть в аквапонике?']

 

Управление аквапоникой чуть непросто устроено, т.к. приходится контролировать три основные группы живых существ: растения, рыбы и бактерии. В то время, как растения предпочитают слабокисулю среду (от 5.5 – до 6,5), рыбы и бактерии предпочитают слабощелочную среду (pH=7.0-8.0). Поэтому  pH в аквапонике - это своего рода компромисс меж ними тремя. То есть в аквапонике идеально поддерживать pH на уровне 6,8 – 7,0.

[/sp]

 

[sp='Что делать, если я заметил жучков на растении?']

 

Поздравить себя за наблюдательность! Важно всегда осматривать растение на предмет наличия посторонних. Во- вторых, установить, что же такое вы обнаружили. В большинстве случаев можно будет утопить их в аквариуме с рыбами, которые будут рады такой кормёжке. Если, придется обрызгивать ползучих хулиганов – опрыскивайте органическими средствами. Вся неорганика будет вредна для растений и рыб. Если используете спрей – не опыляйте над рыбьим домом.

[/sp]

 

[sp='Сколько растений можно выращивать на аквапонике?']

 

Зависит от того, что вы выращиваете. Но, в целом, на аквапонике можно высаживать раза в два плотнее, чем в земле. Можно сравнить это с гидрой. Там растения получают все в корневой зоне (пища, вода, кислород). Ограничивающий фактор – сколько света будет поступать на растения. В результате аквапоники у растений могут получиться компактные, здоровые корни, и меньшее соперничество за питательные вещества.

[/sp]

 

[sp='Могу я проращивать семки в аквапонике?']

 

Любые мелкие семена, которые вы сеете прямо в грунт можно высевать непосредственно в систему аквапоники. Например, семена салата, редиса или морковки.  

[/sp]

 

[sp='Можно использовать саженцы из почвы в аквапонике?']

 

Да. Предварительно избавив растения от грязи.

[/sp]

 

[sp='Какие растения я могу выращивать на аквапонике?']

 

Хехехе. Разные. Многие растения, что растут из земли с успехом растут на аквапонике, кроме кислотно-ориентированных по среде выращивания растений, например черники. Помидоры, земляника, папайя, дыня, свекла, редис, марьиванна.

[/sp]

 

[sp='Как содержать рыбок здоровыми и бодрыми духом?']

 

Лучшее, что можно сделать, чтобы сохранить рыбье здоровые - это кормить их качественным питанием и держать их воду максимально в безстрессовой ситуации. Фактически существует три вида стрессов, которые влияют на здоровье рыб: физические, химические, и биологические. Так вот, всех их лучше избегать.

[/sp]

 

[sp='Где взять рыб для аквапоники?']

 

В аквариумных специализированных магазинах, в магазинах для домашних питомцев. Нам нужны пресноводные рыбки. Обратите внимание на оптимальный температурный диапазон и на совместимость с другими рыбами (чтобы не сожрали друг друга). Разные золотые рыбки, карпы кои (парчовый карп), астронотусы, рыбки Паку и гуппи, тилапия пойдут на дело.

[/sp]

 

[sp='Чем и сколько раз кормить рыб в аквапонике?']

 

Зависит от типа рыб. Плотоядные (примеры – форель, окунь и бас) требуется корм с высоким уровнем белка (45 – 50%). Всеядные рыбы (примеры – тилапия, окунь, карп, сом), требуют меньше белкового корма (обычно это 32% белка). Молодые рыбы обычно требуют больше белка, чем у взрослые.

 

Кормление должно быть сведено к абсолютному минимуму в течение первых 1-2 месяцев. Кормить рыб так, чтобы они все съедали за 5 минут – не более 1 столовой ложки на 20 рыб в день. Рыба может выжить несколько недель без еды. Вода, вероятно, зазеленеет на несколько недель, не волнуйтесь. Как только вода в системе станет ясной, вы можете постепенно увеличить уровень кормления, снова обращая внимание на то, сколько рыбы потребляют за 5 минут. Вы также можете начать кормить рыбу два или три раза в день. Как правило, взрослые тилапии потребляют около 1% от своей массы тела при кормежке в день, а мальки способны потреблять аж целых 7%.

[/sp]

 

[sp='А аквапоника пахнет?']

 

 

Нет. Сама система не пахнет. Пахнут взращиваемые на ней растения.

[/sp]

 

[sp='Сколько рыб можно иметь в системе?']

 

Полкило рыбы на 19 – 38 литров воды или 1-2 рыбы на каждые 38 литров воды (в оригинале измерения идут в фунтах и галлонах, поэтому такие необычные цифры). Никогда на размещайте более полкило рыбы на каждые 12 литров.

[/sp]

 

[sp='Когда в систему добавлять растения?']

 

Рекомендуется добавлять растения, как только вы начали циклический процесс. Причина этого заключается в том, что это даёт растению некоторое время, чтобы пустить корни и обосноваться до введения рыб, а нитраты должны быть усвоены. Авторы материала также рекомендуют добавлять жидкие водоросли MaxiCrop (около 0,9 литра каждые 200 – 300 литров) в ваш аквариум, когда вы посадите туда зелень, потому что это даст растениям новые микроэлементы и застимулирует растения на выпуск новых здоровых корешков.

 

[/sp]

 

[sp='Можно ли ускорить цикл в аквапонике?']

 

К сожалению, нитрифицирующие бактерии одни из самых медленно растущих бактерии в природе. И процесс их роста занимает около 6 недель. Тем не менее, есть несколько вещей, которые помогут ускорить процесс:

 

Температура – как и большинство микроорганизмов, нитрифицирующие бактерии быстрее размножаются в теплой воде. Их оптимальная температура между 25 – 30°C. В 18°C их темпы роста сокращаются на 50%. В 8-10°C темы сокращаются на 75% и вообще останавливаются при 4°C. При 0°C бактерии умирают. Верхняя граница гибели составляет 49°C.

 

pH – бактерии предпочитают уровень между 7.0 – 8.0. Можно использовать ph UP и pH DOWN, применяемые в гидропонике.

 

Кислород - нитрифицирующие бактерии являются аэробами и будут размножаться гораздо быстрее при насыщенных кислородом условиях. Даже если вы стартуете пока без рыбы, обеспечьте как можно больше кислорода в вашем водяном контейнере, как если бы рыба была там. Нужен аэратор.

[/sp]

 

[sp='Зачем мне приборы для тестирования воды?']

 

Вы должны понимать на каком этапе пути находитесь. В частности, вы должны контролировать аммиак, нитриты и уровень нитратов, а также рН. Это также единственный способ узнать, когда добавлять рыбу. Кроме того, наблюдение за ежедневным процессом изменений является захватывающим, так вот эти изменения можно увидеть только через объектив тестового набора. Кстати, как только вы достигнете точки, когда система полностью циклична, следить за системой придется много меньше, чем до. 

 

 

Для этого тестирования большинство аквагроверов используют продукт API Freshwater Master Test Kit. Этот набор прост в использовании, стоит недорого, и предназначен для мониторинга процесса всея аквапоники.

 

Вам также понадобится погружной термометр, чтобы измерить температуру воды. Температура влияет на всё в системе.

[/sp]

 

[sp='Что такое цикл в аквапонике?']

 

 

Цикл начинается, когда вы (или рыба) добавляете аммиак в систему. Аммиак (химическая формула NH3) представляет собой соединение азота и водорода. Он может исходить либо из рыбы, либо из других источников. Аммиак токсичен для рыб и вскоре способен убить их, если только он не станет разбавленным до нетоксического уровня или превратится в менее токсичную форму азота. Кроме того, азот в составе аммиака трудно усваивается растениями, поэтому независимо от того, насколько высок уровень аммиака в аквариуме, растения не будут получать много питания от него.

 

Хорошая новость заключается в том, что аммиак привлекает nitrosomonas, одна из двух нитрифицирующих бактерии (вторая Nitrobacter), которые присутствуют в воздухе. Они начнут заполнять поверхность системы. Бактерии nitrosomonas преобразуют аммиак в нитриты (NО2) (золотая линия на графике). Однако, нитриты даже более токсичны, чем аммиак! Здесь есть вторая хорошая новость - наличие нитритов привлекает другие бактерии nitrospira (зеленая линия на графике). Нитроспиры преобразовывают нитриты в нитраты, которые, как правило, безвредны для рыб и отлично служат питанием для растений.

 

 

Как только вы обнаружить нитраты в воде, а концентрации аммиака и нитритов упадут к 5 ppm или ниже, то ваша система будет полностью задействована. Аквапоника официально началась!

[/sp]

 

[sp='Как начать цикличный процесс?']

 

После того, как у вас есть система и все инструменты на руках, все, что нужно сделать, чтобы начать цикличный процесс  - это добавить источник аммиака. Традиционно это происходило путем добавлением рыбы, в чьих отходах и был аммиак, но Авторы техники не рекомендуют использовать рыбу в качестве источника аммиака. Вместо этого они предпочитают технику «безрыбьего цикла», где внешний источник аммиака добавляется в систему. Почему так?  

 

Во-первых, рыба будет вероятно испытывать гораздо меньше стресса, потому что вы не будете пытаться оставить кого-либо в живых во время процесса. Во-вторых, вы можете более точно контролировать, сколько аммиака добавляется к систему в процессе. Например, если вы видите, что ваш уровень аммиака ползет до 8 ppm, но никакие нитриты еще не обнаружились, просто прекратите добавлять аммиак в течение нескольких дней, и пусть бактерии «догоняют». С рыбой такого не получится.

 

Практическим результатом этого является то, что с безрыбьего цикла вы можете полностью снабдить ваш бак один раз и сразу, в то время, как с рыбой пришлось бы наращивать уровень постепенно. Это особенно полезно для тех, кто использует агрессивных или хищных рыб, потому как они менее склонны нападать друг на друга, если все они введены в бак одновременно.

[/sp]

 

[sp='А зимой можно выращивать на аквапонике и на улице?']

 

Зависит от того, какая у вас зима, от выращиваемого растения и типа рыбок в аквариуме. Короче говоря, в России это маловероятно. Дома зимой можно.

 

[/sp]

 

[sp='Аквапоника это получается органика?']

 

Абсолютно.

[/sp]

 

[sp='Какие преимущества от выращивания на аквапонике?']

 

Их масса:

 

Аквапоника - считай рыбоводство. Теперь можно еще и питаться рыбой.

 

Аквапоника использует на 90% меньше воды, чем почвенное выращивание.

 

Аквапоника в два раза продуктивнее на одинаковой площади выращивания, чем почвенное выращивание.

 

Аквапоника свободна от сорняков, полива и проблем с подкормкой растений.

 

Аквапоника - органика. Рыбьи отходы кормят растения. Пестициды вредны для рыб. Гормоны, антибиотики и др. рыбьи добавки вредны для растений. А урожай столь же ароматен, как и урожай на почве с органикой.

[/sp]

 

[sp='Как чистить отражатель?']

 

Теплая вода и немного мыла лучше всего послужат для чистки и поддержания высокой степени отражения отражателя. Избегайте отбеливателя, аммиака и др. агрессивных/абразивных чистящих веществ.

[/sp]

 

[sp='А могу я использовать 1000 ваттную лампу с 400 ватным балластом?']

 

НЕТ! Внутренние компоненты балласта предназначены для посыла корректного напряжения на лампу соответствующей мощности. Смешение ламп и балластов приведет к преждевременному выходу техники из строя и потери гарантии от производителя. 

 

Совет: Соизмерьте размер выращиваемой площади и мощности ламп заранее. И добавьте светильник – с ним лучше, чем без него.

[/sp]

 

[sp='Какую площадь покроет моя лампа?']

 

 

Размер вашего сада задает мощность ваших ламп. Например:

 

1000W ДНАТ эффективно покрывает площадь 2,1 х 2,1 м. 

 

600W будут охватывать 1,8 х 1,8 м.

 

400W будут охватывать площадь 1,2 x 1,2 м., а 250W хватит на 0,9 х 0,9 м. Эти размеры будут считаться “основной зоной рост”. Лампы, естественно, будут охватывать бОльшую пощадь, но растения находящиеся за пределами этой основной зоны роста будет тянуться к свету; это явление называется фототропизм. Лучшие результаты роста растения все равно показывают в указанных выше диапазонах.

[/sp]

 

[sp='Какое расстояние от лампы до растения должно быть?']

 

 

Общие расстояния для правильного подвешивания ДНАТ разной мощности будет 0,3 – 1,8 м. Люминесцентные, светодиодные и индукционные могут быть ближе к растениям. Убедитесь, что верхушке растения не жарко – поднесите руку (ладонью вниз) на уровень этой самой верхушки. Руке горячо - перемещайте лампу повыше. Если лампа находится слишком близко к растениям, вы можете их сжечь.

 

Отражатели с воздушным охлаждением позволяют размещать более мощные лампы ближе к растениям. Когда вы поднимаете свет, меняется уровень освещенности растений, он будет значительно сокращен. 

[/sp]

 

[sp='Сколько должны работать лампы?']

 

Фотопериод и Световой режим 12/12

[/sp]

 

[sp='Как часто менять лампы?']

 

Многие производители пишут, что продолжительность жизни их ламп в среднем от 10 000 до 24 000 часов. Эти рейтинги рассчитаны на полный выход ламп из строя, когда она даже не загорится. Они не учитывают потери интенсивности и потерю цвета. А ДНАТ и люминесцентные лампы теряют в этих характеристиках со временем. Это нормально, если надо освещать склад, например, или улицу от фонаря, но в гровинге эти потери ощутимы (в плане траты электроэнергии и нераскрытии потенциала растения) Опытные зарубежные гроверы советую меняться ДНАТ лампы после 6 000 часов работы. Это примерно по 16 часов в день в течение года.

 

Сравнительная таблица видов ламп и стоимости электричества в США

 

Три фактора, влияющие на стоимость освещения – первичная покупка и установка, расход электричества/счет и замена ламп. Создатели таблицы объединили в ней 4 типа ламп: Люминесцентные, ДНАТ, Индукционные и LED. Площадь выращиваемой поверхности составила 1,2 м. Эксперимент проводился в течение 8 лета в г. Лонгмонт, штат Колорадо.

 

[/sp]

 

[sp='Почему я не могу использовать обычную лампу накаливания в гровинге?']

 

Эти лампы дают свет, но не дают нужного спектра, необходимого растениям. Они не эффективны в соотношении  «количество энергии/выдаваемый свет». Они выдают как правило 15 люмен на ватт. Табличка ниже наглядно поясняет: 

 

 

Свет, Лампы, Электричество - тема на форуме.

[/sp]

 

С вопросами разобрались. Теперь, предлагаем вашему вниманию 11 принципов работы с аквапоникой. Ни один из них не является главным, все важны в работе. Правда, многие параметры применимы для больших промышленных систем. Но все они вонкеритруются в меньшие объемы.

 

 

11 принципов работы с аквапоникой

 

Аквапоника Университета Виргинских островов (UVI)

 

1. В расчетах используйте кормовой коэффициент. В правильно спроектированной и сбалансированной системе аквапоники соотношение между количеством рыб и растений основано на кормовом коэффициенте. Кормовой коэффициент — это отношение количества корма, которым вы кормите рыб каждый день, к площади участка для выращивания растений. Для raft-системы гидропоники оптимальное соотношение варьирует от 60 до 100 граммов корма к 1 м2 участка в день. Например, если средний объем корма для рыб составляет 1 кг в день, то для кормового коэффициента в 60 г/м2 в день площадь участка гидропоники должна составлять 16,7 м2. И наоборот, если для выращивания растений выделяется участок до 200 м2 и необходим кормовой коэффициент на уровне 100 г/м2 в день, то объем контейнеров для рыб и, собственно, количество самих рыб и график их разведения должны рассчитываться таким образом, чтобы ежедневно подавалось 20 кг корма. Оптимальный кормовой коэффициент зависит от множества факторов, например, от конструкции гидропоники, культивируемых растений, химического состава воды и процента оседания воды в почве. Оптимальный кормовой коэффициент для гидропоники, в которых используется пленка с питательным раствором, составляет примерно 25% от того объема, который применяется в raft-системах.

 

2. Корм должен подаваться относительно стабильно. Для относительно стабильной подачи корма в систему аквапоники есть два способа. Первый способ подразумевает использование нескольких контейнеров для разведения рыб и установок, расположенных в шахматном порядке. В системе аквапоники в Университете Виргинских островов (UVI) четыре контейнера для разведения тилапии. Полный цикл разведения составляет 6 месяцев. Тилапия содержится в разных контейнерах в соответствии со стадией своего развития. Таким образом, собирать «рыбный урожай» можно каждые полтора месяца. После вылова взрослой рыбы и ее замены на мальков, общее количество корма в системе падает на 25 — 30% и затем постепенно возрастает до максимального значения за полтора месяца. Количество корма и уровень питательных веществ колеблется, но уровень таких колебаний средний. Если в аквапонике будет только один контейнер для разведения рыбы, то после вылова взрослых особей и их замены на мальков количество поступаемого корма снизится на 90% и будет медленно увеличиваться до максимума на протяжении 24 недель (6 месяцев). Уровень содержания питательных веществ будет низким сразу после запуска мальков и слишком высоким при содержании взрослых особей, что может негативно сказаться на росте растений.

 

 

В системе аквапоники в Университете Виргинских островов (UVI) четыре контейнера для разведения тилапии. Бассейны (х4): диаметр — 3 м, высота — 1.2 м, объем — 7800 л, каждый. Отстойник: диаметр — 1.2 м, высота цилиндра — 0.9 м, высота конуса — 1.1, угол — 45, объем — 3785 л. Фильтр и емкости для дегазации: длина 1.82 м, ширина — 0,76 м, высота — 0.61 м, объем — 700 л. Гидропоника: длина — 30 м, ширина — 1.22 м, высота — 0,25 м, объем — 11356 л, площадь — 214 м2. Самп: диаметр — 1,22 м, высота — 0,9 м, объем — 606 л. Дополнительный основной бассейн (рядом с сампом): диаметр — 0,61 м, высота — 0,9 м, объем — 190 л. Общий объем системы — 111196 л. Скорость водного потока — 378 л/мин. Помпа — 1/2 hp. Компрессоры — 1/2 hp (рыба) и 1 hp (растения). Общая площадь под аквапонику — 506 м2.

 

 

Второй способ для поддержания относительно постоянной подачи корма заключается в разведении рыбы различных размеров в одном контейнере. Как показывает пример 6-месячного разведения тилапии, в контейнере должны содержаться рыбы, которые разделены по размерам на 6 групп. Сортировка и вылов крупных особей производится каждый месяц с использованием специальной сортировочной системы. После каждого вылова запускается такое же количество мальков. Количество корма будет меняться умеренно в течение каждого месячного цикла. Данная система очень экономит место и сокращает капитальные затраты. Однако имеется два недостатка. Ежемесячная сортировка всей рыбы — довольно трудоемкий процесс. К тому же, погибает незначительная часть особей. Некоторые взрослые рыбы вырываются и остаются в системе на протяжении длительного времени, в результате чего корм тратиться впустую.

 

3. Добавляйте кальций, калий и железо.  Для роста растениям необходимо 13 питательных веществ, но из контейнера с рыбами в достаточном объеме поступает лишь 10. Вместе с тем, в аквапонике уровень кальция, калия и железа, как правило, слишком низок для хорошего роста растений, поэтому эти минералы нужно добавлять самим. В системе UVI кальций и калий добавляют в виде основных соединений (гидроксид кальция и калия гидроокись), чтобы контролировать уровень pH. Железо добавляют в виде хелатного соединения, т.е. соединения, где железо находится в органической структуре, которая не дает ему выделяться из раствора. 
 
4. Обеспечьте хорошую аэрацию. Чтобы рыба, растения и бактерии были здоровыми и росли максимально быстро на аквапонике, им нужен адекватный уровень растворенного кислорода (DO). Как в контейнерах для рыбы, так и в воде, которая находится у корней растений, должен поддерживаться уровень растворенного кислорода 5 мг/л или выше. Соответствующий уровень DO также необходим для поддержания полезных нитрифицирующих бактерий, которые преобразуют токсичный аммиак и нитрит в относительно нетоксичные ионы нитратов. В процессе жизнедеятельности рыбы выделяют аммиак, главным образом, через жабры. Один род бактерий (Nitrosomonas) преобразует аммиак в нитриты, а другой род бактерий (Nitrobacter) преобразует нитриты в нитраты. Для этого процесса химических преобразований, известного как нитрификация, необходим кислород.
 
5. Убирайте излишки корма. Примерно 25% корма, который дают рыбе, оседает на дно. При контакте с водой масса таких отходов существенно увеличивается. Рекомендуется использовать фильтры или специальные поддоны с тем, чтобы отходы не попадали в гидропонный узел. Если отходы не убирать, они попадут на корни растений, тем самым снижая уровень содержания кислорода. Это повлияет на поглощение воды и питательных веществ. Излишки корма также негативно сказываются на нитрифицирующих бактериях. К тому же, по мере разложения корма потребляется кислород и вырабатывается аммиак.
 
6. Будьте осторожны с наполнителями. Такие наполнители, как гравий, песок и перлит отлично подходят для выращивания растений в системах гидропоники. Однако твердые органические вещества в аквапонике могут засорить наполнитель, и вода начнет двигаться только в определенном направлении. Т.е. вода по засоренным участкам течь не будет, и, соответственно, те участки также лишаться доступа к кислороду. По мере разложения органических веществ будут погибать корни растений. Даже в том случае, если твердые частицы органических веществ уберут из потока до того, как они попадут в гидропонный узел, в аквапонике все равно содержится достаточное количество растворенного органического вещества, которое будет способствовать росту бактерий и других организмов. Также бактерии размножаются в ходе процесса нитрификации. Скопление мертвых и живых бактерий может засорить наполнители. При использовании наполнителей необходимо, по большей части, сократить численность рыбы и корма.
 
7. Трубы больших размеров. Чтобы снизить негативные последствия от распада органических веществ, используйте трубы крупного диаметра. К трубам можно применить тот же принцип, что и к наполнителю. Высокое содержание растворенных органических веществ в аквапонике способствует росту нитчатых бактерий внутри труб, что отрицательно сказывается на способности пропускать воду. Тонкие трубы для подачи воды к отдельным растениям, скорее всего, забьются, и вода перестанет поступать на эти участки. Даже 4-дюймовые сливные трубы, которые ведут от контейнеров для рыбы, могут засориться, в результате чего уровень воды в контейнере поднимется. В системе UVI некоторые тилапии, содержащиеся в отстойнике, могут заплывать в сливные трубы и очищать их от органического мусора, проплывая сквозь него и поедая бактерии. Трубы, которые расположены ниже компонентов для вывода органического мусора и биофильтров, забиваются не так часто, поскольку фильтры очищают часть или все растворенные органические вещества. Количество органического мусора сокращается с понижением температуры воды.
 
8. Проводите биологический контроль. Для контроля над насекомыми и растениями в аквапонике нельзя использовать пестициды, так как многие из них токсичны для рыбы и ни один пестицид не был одобрен для использования в корме для рыб. Точно также нельзя использовать большую часть средств для лечения рыб от паразитов и болезней, поскольку эти средства могут погубить полезные бактерии, а растения впитывают и накапливают их. Методы биологического контроля являются единственным вариантом контроля за насекомыми и болезнями. К счастью, биологический контроль является предметом интенсивных исследований. Также появляются новые методы. Разведение выносливых рыб, например, тилапии, а также применение передовых технологий предотвращает появление у рыб болезней и паразитов.
 
9. Обеспечьте надлежащую биофильтрацию. После фильтрации твердых веществ следующим этапом в процессе обработки системы рециркуляции является биофильтрация или окисление аммиака и его преобразование в нитрат с помощью нитрифицирующих бактерий. В системе UVI надлежащая биофильтрация проводится в гидропонном узле. В частности, если поддерживается оптимальный уровень подачи корма, то лишняя вода также может быть отфильтрована. В системах аквапоники, в которых используется пленка с питательными веществами, поверхность гидропонного узла, куда могут прикрепиться нитрифицирующие бактерии, меньше, следовательно, возникает необходимость в использовании биофильтра. Также биофильтры используют в аквапонике с рыбой, которой требуется вода высокого качества. Биофильтры — это, своего рода, дополнительный фактор безопасности для различных видов, менее выносливых, нежели тиляпия.
 
10. Контроль pH. pH часто называют основным показателем, поскольку другие значения, по которым определяется качество воды, во многом зависят от уровня pH. Процесс нитрификации является одним из самых важных для воды. Нитрификация происходит эффективней при pH 7,5 или выше и практически прекращается при pH ниже 6,0. Нитрификация — это процесс выработки кислоты, при котором уровень pН постоянно снижается. Поэтому pH нужно измерять каждый день. Также для нейтрализации кислоты необходимо добавлять нуклеотиды (гидроксид кальция и гидроксид калия). Оптимальный уровень pH — 6,5 или чуть ниже. Нужно добиться среднего значения между процессами нитрификации и растворимости питательных веществ. Таким образом, в системах аквапоники рекомендован уровень pH 7,0. Если происходит защелачивание, питательные вещества выпадают в осадок, и растениям их будет не хватать. Соответственно, сократятся темпы роста и урожайности. При низком уровне pH аммиак накапливается до точки, когда он становится токсичным для рыбы. Некоторые питательные вещества исчезают, что также негативно сказывается на росте и урожайности растений. Таким образом, контроль над уровнем pH — неотъемлемая часть работы с системами аквапоники. 
 
 
Зависимость доступности элементов для растения от pH (0 — растение не может усваивать элемент; 10 — высокая биологическая доступность). Видно, что в оптимальном промежутке pH 6.5-7.0 — лимитирующим элементом является железо (Fe).
 
11. Дополнительное преимущество. Как-то раз один мудрый человек сказал, что в системах аквакультуры должен быть только один насос. Его слова были: «Один Бог, одна страна, один насос». Этим человеком был Дин Фэррелл, бывший владелец компании Seagreenbio в Палм-Спрингс в штате Калифорния. На всей его рыбной ферме, где он выращивал несколько сотен тысяч килограмм тиляпии, был всего лишь один насос 13-hp. Точно так же в система аквапоники должна иметь всего один насос. Перекачивайте воду из нижней точки в системе до самой высокой точки, устанавливайте эти точки недалеко друг от друга, и пусть вода течет по остальной части системы самотеком. Используя один насос, Вы сэкономите и деньги, и силы. 
 
В этом материале использованы наработки доктора Джеймса Ракоши — директора экспериментальной сельскохозяйственной станции при Университете Виргинских островов. Он проводит исследования в области аквапоники более 34 лет.
 
 
Аквапоника своими руками на улице
Как известно, гидропоника имеет массу достоинств. Но у неё есть один маленький недостаток, а именно, ручное внесение удобрений. В связи с этим, при неправильном внесении удобрений, можно отхватить проблем как с дозировками, так с качеством урожая, если все же получится довести ситуацию до урожая.
 
Так вот, многим аквапоника видится решением проблемы с кормлением растений. По сути, аквапоника, это тоже самое, что и гидропоника, только разница в том, что в системе аквапоника, не применяется никакой химии, а в качестве удобрений используется натуральный продукт – продукты жизнедеятельности рыб.
 
 
В процессе своей жизнедеятельности рыбы выделяют в воду большое количество аммиака. Аммиак опасен для рыб, но бактерии, которые селятся в субстрате (керамзит, гравий и т.д.), перерабатывают аммиак в менее безопасный нитрит, а нитриты бактерии перерабатывают в нитрат. Нитрат в свою очередь потребляется растениями, обеспечивая рыбам чистую воду. Вот такой симбиоз получается. И вам теперь не надо будет вносить различные химикаты, а нужно просто периодически кормить рыбу.
 
Если у вас уже есть гидропонная система, то вам всего, лишь нужно увеличить объем резервуара и запустить рыб. Это ведь вариант уличной аквпоники, так что , если у вас на саду, есть небольшой пруд на участке, то вам достаточно вместо внешнего фильтра использовать фитофильтр т.е. данную систему аквапоники и получать двойную пользу (чистую воду для рыб и хороший урожай овощей).
 
Для примера приведу один из вариантов создания аквапоники своими руками из б/у еврокубов, но разумеется можно выкопать пруд на своем участке или использовать другие емкости (старая ванная, бочки и т.д.).
 
 

Еврокуб, вместе с ребрами жесткости разрезается болгаркой на две части, причём для рыб будем использовать 2/3 или 3/4 емкости , а для растений оставим 1/3 или 1/4 емкости.

 

 

Для удобства посадки растений и предотвращения нагрева воды в жаркую погоду, нижние емкости можно вкопать в землю.

 

 

Поскольку рыбам хорошее освещение не нужно, емкость для растений устанавливаем непосредственно над емкостью для рыб, и оставляем небольшую щель для кормежки и вылова рыбы.

 

 

 

В емкости для растений устанавливаем систему автоматического наполнения-осушения. На практике это делается из нескольких трубок. Тонкая трубка на 3/4 с раструбом (воронкой на конце) для слива. Труба с заглушкой для обеспечения эффекта сифона. И сетчатое ограждение (канализационная труба с множеством отверстий), чтобы субстрат не попал в слив.

 

 

 

 

Принцип действия такой системы заключается в следующем: при наполнении емкости до верхней точки трубы с заглушкой (помпа при этом работает постоянно), вода за пару минут полностью сольется в нижний резервуар, тем самым обеспечивая рыбам и корням растений кислород. Затем помпа за 20-30 мин. наполнит резервуар заново, и процесс повторится.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве субстрата, как говорил ранее можно использовать керамзит или гравий. Однако хочу напомнить, что строительный керамзит содержит множество отложений солей, из-за которых происходит сдвиг PH воды в щелочную среду. Для этого керамзит целесообразно вымачивать в соляной кислоте, серной или фосфорной кислоте.

 

 

Что касается, рыб то для любителей экзотики можно запустить золотых рыбок или карпов кои, однако не стоит забывать, что им необходимо будет создать надлежащие условия для зимовки. Остальным можно посоветовать наловить карасей или карпов на местном пруду, а осенью из них приготовить вкусную уху. 
 
Ну а в этой части статьи использованы материалы ресурса аквапонистов sense-life.
 
Читайте еще по аквапонике:
 
Репорт на аквапонике Советы по устройству Аквапоники. Из чего строить?

 

 

 

Статья подготовлена при поддержке

магазина SemenaBezPaleva

 
 

 

Устройство системы аквапоники будет зависеть от многих различных факторов + ваш собственный дизайн проекта и индивидуальные огрехи. Сначала думаем про устроиство системы, а не покупаем сразу резервуар для рыб с поддоном и после ломаем голову как всё это соединить воедино.

 

Перед тем, как мы обговорим за прокладку и установку труб, посмотрим, что лучше всего годится в качестве материала. Ответ прост – ПВХ трубы (или НПВХ - Непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ) – полимер, получаемый из хлористого винила, не содержащий пластификаторов. По сравнению с полиэтиленом обладает более высокой плотностью, жесткостью и механической прочностью. Экологически безопасен, не имеет вредного воздействия на человеческий организм и окружающую среду. Трубы из НПВХ, для краткости, специалисты часто называют «трубы ПВХ»)

 

Можно иногда слышать споры о безопасности использования данного вида труб, но годы их изучения учеными (не только британскими) или использования простыми смертными показывают, что трубы эти безопасны для пользования и разрешены во всех странах. Фактически, все улики собранные «антиПВХ» людьми свидетельствуют, что риск вызвать повреждения от употребления воды, пройденной сквозь стены поливинилхлоридных труб настолько низок, что аж незаметен. Поэтому можно уверенно говорить об использовании этих труб. Вернее не только лишь поэтому, но и конечно потому, вот почему):

 

Плюсы ПВХ труб для аквапоники:

Практически повсеместная доступность ПВХ труб Дешевизна Единый размерный стандарт по всему миру Простой и быстрый монтаж Высокая антикоррозийная стойкость, не требуется электрохимическая защита; Высокая химическая стойкость ко многим кислотам и щелочам; Большая пропускная способность труб вследствие гидравлически гладкой внутренней поверхности. Отсутствие зарастания внутреннего сечения; Масса труб в несколько раз меньше, чем у аналогов из стали или чугуна; Долгожительность. Срок службы – более 50 лет; Огромное количество всевозможных соединительных элементов (муфты, отводы, адаптеры, фитинги и пр.)

 

Здесь мы будем говорить об использовании стандартных ПВХ труб. Замечу, что и другие трубы могут использованы в этом деле (металлические, металлопластиковые, шланги всевозможные или даже бамбук(!)). Так вот, сперва убедитесь, что они безопасны для всего живого вокруг, ведь вам выращивать с их помощью продукты дальнейшего употребления, да и тонкая рыбья натура способна не выдержать отравы трубного мира. Абсолютно точно не стоит строить водопровод в аквапонике из металлических труб - медных особенно (очень токсично для рыб). Вы все ещё выбираете между медью и золотом пластиком? ПВХ, однозначно!

 

Гидродинамика 

 

Да простят меня местные специалисты по гидродинамике за столь топорный заголовок, но вкратце все же стоит отметить, как жидкость будет течь по трубам – есть тут несколько интересных моментов, влияющих на устройство системы. Труба самостоятельно снабжает трением спокойное течение воды.  Если Вы видели, как течет вода по трубам то могли заметить – вода в центре трубы бежит чуть быстрее, чем у стенок. Разница мизерная, но она есть. Аналогично, если сравнить текущую воду по прямой ПВХ трубе и по извилистой – по прямой быстрее.

Существует сложная формула для вычисления скорости потока (например, нужно знать расход жидкости в л/c, наружный диаметр трубы в мм, и толщину стенки трубы в мм.) Но в этой статье не хочется забивать голову лишним и ненужным – мы просто понимаем, что есть факторы, влияющие на скорость потока в трубах, и как следстивие на нужный диаметр трубы. Проще выражаясь (куда уж проще то?), в заданный промежуток времени, мы можем переместить бОльший объем воды сквозь большую трубу, чем сквозь меньшую трубу. Основы гидродинамики.

Еще одна вещь для учета – сила тяжести (по английски – Гравитация. Советую одноименный фильм – захватывает). Так вот сила тяжести (также упрощенно) будет оказывать постоянное воздействие на воду в нашей аквапонической системе. Используем насос – гравитация будет против. Это мы к тому, что стоит учитывать высоту расположение труб и насоса. Мы можем заставить силу тяжести работать на нас – передвигать воду с минимальным механическим вмешательством. Если расположим контейнер для рыб выше, чем поддон для растений – сможем обеспечить слив с рыбного контейнера на растения – самотёком.

 

С чего начать? 

 

С вопросов) Сколько литров будет в нашей системе, сколько растений мы будем выращивать, объем горшков для них? На сколько литров будет наш «аквариум» для рыбок и/или сточный контейнер? Сложим все цифры вместе для представления общих объемов будущей аквапоники. Одно из главных условий – необходимость перемещать весь объем воды в резервуарах каждый час, чтобы поддерживать хорошее качество воды для рыб. Также необходимо учесть высоту для перекачки воды. И наконец, учитываем, постоянно ли будет работать помпа или у нас будет система периодического затопления.

 

Все эти вопросы должны дать представление о том, сколько воды нам нужно, сколько времени на перекачки этой воды нам нужно и как нам размещать трубы.

 

Примеры пошли в дело! Если мы возьмем, допустим 1000 литровый резервуар для рыб и 2, 500 литровый для растений, и расположим его над рыбьим. Вода будет перекачиваться из аквариума в поддон на высоту 50 см., а затем стекать обратно к рыбам через сливные трубы. Если предположить, что насос работает постоянно, то он должен быть довольно мощным, чтобы двигать по крайней мере тыщу литров воды в час на полметра в высоту. А если используем периодику, то включаем помпу всего на 15 минут каждый час. За 15 минут ей надо будет перекачать весь объем аквариума. Это говорит о том, что если юзаем периодику помпа должна быть гораздо мощнее! В этом случае помпа должна уметь перемещать 4 000 литров на высоту 0,5 метра за час.

 

Трубы должны быть достаточно большими, чтобы справиться с таким объемом воды. Ну и нам нужен контроль за всем этим и меры предосторожности, на случай, если всё покатится в тартарары.

 

Помпа

 

 

Насос – это сердце нашей системы. На нём не стоит экономить. Это тот случай, когда лучше переплатить и купить вещь качественней – она сослужит долгую и верную службу. Качественная помпа не сломается, никак химически не повлияет на воду, и будет расходовать меньше электричества, чем дешевая.

 

Следует проверить две вещи связанные с помпой: ее производительность и мощность (напор). Производительность расскажет сколько воды помпа способна перекачивать в литрах в час (встречается показатель в минуту – тут просто умножаем на 60). Мощность расскажет вам, на сколько см в высоту способна давать мощщей помпа (высоту напора иначе). Внимательно соотносите эти характеристики при выборе потенциального сердца системы. Читайте инструкцию)

В этом деле лучше перебрать, чем недобрать. У более мощной помпы можно отрегулировать напор, у маломощной его не увеличить. Ну и большая мощность позволит увеличить объемы системы в дальнейшем, если после первого цикла вам всё понравится.

 

Трубы

 

Труб будет два типа – для затопления (та, что доставляет воду к растениям) и для слива (которой слив всегда засчитывается). Классическое правила слива – слив должен быть больше, чтобы вода не застаивалась, растения не затоплялись, а вода не вылилась через край.

 

Какого диаметра следует использовать трубы – зависит от ваших обстоятельств. Но опять же, стоит использовать диаметр чуть больше чем строго необходимо. Допустим у вас 1000 литровый аквариум – вам нужны минимум 20 мм трубы, но лучше будет использовать трубы диаметром 40 или 50 мм. Используйте инженерные онлайн калькуляторы для расчета идеального диаметра. Скорость потока уменьшается при увеличении длины трубы.

 

Имейте ввиду, что со временем мусор может накапливаться на внутренних стенках труб (это повлияет на скорость потока внутри). Так что проводите чистку каждые 3-4 месяца. Необходимость периодически в такой чистке должна заставить вас задуматься: а нужен ли клей для соединения труб? На наш взгляд нет. Давление воды в аквапонике не так высоко, как в канализациях, да и ПВХ трубы можно соединить плотно без клея.

 

[sp='Если решились склеивать']

Используем клей БФ-2.Ошкуриваем соединяемые участки поверхности труб, обезжириваем специальным составом на основе метиленхлорида. В комплект для обезжиривания может входить специальный клей для канализационных труб из ПВХ, который обезжиривает и немного растворяет трубы для более прочного и долговечного их соединения. Потом подготовленные края труб покрываем с помощью тампона или кисти клеем и вставляем друг в друга. При правильном соединении на стыке выделяется валик из клея. Промазываем стык труб еще раз клеем для обеспечения высокой герметичности. Совет:  Клей для труб на воздухе быстро теряет адгезионные свойства, поэтому после его нанесения на трубы сразу же выполняйте крепление канализационных труб. Эти этапы должно разделять максимум 90 секунд. [/sp]

Также отметьте для себя, что все изгибы в трубах будут уменьшать скорость потока воды. Если в конструкции есть прямогульные соединения, узнать скорость потока получится в конце. Каждый изгиб является эквивалентом дополнительной длины трубы (соответственно снижается поток). Например: в трубе диаметром 20мм, прямоугольный Г-фиттинг эквивалентен дополнительным 0,5м трубы. А Т-фиттинг эквивалентен дополнительным 1,4 метра трубы. В больших системах это может существенно влиять на общую скорость потока, имейте ввиду.

 

Соединители для труб

 

В аквапонике используется несколько типов соединителей: резьбовые и «скольжения». Резьбовые – те, которые вкручиваются друг в друга. Соединители скользящие созданы по тому же принципу, но не ввинчиваются, а вставляются. 

 

90° колено 45° колено 90° Т-фитинг Шаровой клапан Проходной штуцер Редуктор Муфта

Подгонка труб под контейнер

 

 

Когда нам потребуется продеть трубу сквозь поддон или аквариум мы используем проходной штуцер или любое подобие уплотнителя.

 

Штуцеров бывает огромное количество по размерам и формам. Это хороший такой, крепкий вариант для проведения труб через дно поддона

 

 

В качестве уплотнителя используем резиновые кольца, которые вставляются в отверстия, проделанные в аквариуме. Они подобно хомуту делают соединение водонепроницаемым. Затем в отверстие можно вставлять трубу. В общем, уплотнитель – дешевая и незаменимо полезная вещь в аквахозяйстве.

 

Комплектация системы

 

Сантехника в аквапонике и проектирование неразрывны, как инь и ян, но мы более хотим поговорить, о том, как разместить всю сантехнику вместе.

 

•  Аквариум в самом низу.

•  Помпа снизу в аквариуме качает наверх в контейнер с растениями.

•  Контейнер сверху.

•  Сила притяжения возвращает водицу в аквариум.

•  Без отстойника

 

•  Аквариум низко, но выше чем в 1 примере.

•  Помпа снизу в аквариуме качает наверх в контейнер с растениями

•  Контейнер сверху.

•  Сила притяжения возвращает водицу в аквариум.

 

•  Поплавковый насос в отстойнике перекачивает воду в аквариум 

•  Аквариум сверху.

•  Вода стекает под силой всем известной естественной к растениям.

•  Вода с растений стекает в отстойник.

•  Помпа перекачивает воду из отстойника в аквариум.

 

Второе соображение, которое предстоит покумекать – как устроить здесь периодику. Есть 3 используемых метода:

Постоянное затопление Периодика с таймером Периодика с сифоном или подобным механическим способом осушать контейнер с растениями

 

Их можно эффективно перебровать и мешать с успехо с любым из вариантов устроиства системы представленной выше. Список неполный, потому как фантазия и золотые руки не ограничивают обладателей пытлвых умом в своем стремлении прокачать навыки и попробовать новое.

 

Что лучше?

 

Прежде чем ответить на этот вопрос, пройдемся по основным заметкам и замечаниям по аквапонике:

Будь проще!                                Чем сложнее получится штуковина, тем легче ее сломать Короче!                                         Более короткий трубопровод уменьшает колебания температуры, уменьшает трение, и просто проще в обслуживании Чище!                                            Однажды придется чистить трубы, так что про это думаем заранее Доступнее                                    Трудно будет что то починить или почистить, если это будет труднодоступно или вообще недоступно. Продумай наперёд                     Убедись, что верно просчитал слив, и продумал самое страшное, что может случиться. И нашел как с этим справиться. Сначала рыбок в аквариум Бесперебойная вода                  Плохо сделанные соединения все испортят и замедлят потоки воды. Посторонние тела                      Заранее продумай, как будешь от них избавляться Место!                                           А вдруг апгрейд? Места установка уже сейчас может занимать достаточно, а  если твое хозяйство еще разрастется?

Большинство естествоиспытателей, попробовавших все 3 варианта организации аквы, отдают предпочтение 3 варианту, где аквариум выше всего, и вода самотёком поливает растения. Вот почему:

 

Безопасно: Аквариум не осушится, если будут проблемы с сантехникой.

Эффективность: Этот сетап использует только одну помпу.

Гибкость системы: Ещё больше контейнеров с растениями можно установить легко и без проблем. Отстойник добавит воды)

 

Минус – требует больше места, чем все остальные.

 

Качаем воду с аквариума вверх!

 

 

Помпа лучше всего работает, когда работает на полную катушку и когда находится внутри системы. Если помпа работает без помех, это создает меньшую нагрузку на двигатель. Это означает, что он дольше прослужит. Что может мешать помпе? Если мы нацепим шаровой клапан на участок трубы, где вода поступает в контейнер с растениями – это «задушит» поток и повлияет на помпу – сокращая время его жизни.

 

 

Если качать воду из аквариума в контейнер с растениями, то пару мыслей озвучить стоит насчет этого:

 

Во-первых, нам нужно каким то образом регулировать поток воды. Лучший способ – вклинить в систему кран. Добавляем Т-фиттинг (тройник) к трубе идущей от помпы,  присоединяем шаровой кран. Можно также добавит аэрацию, как на рисунке выше.

 

Этот, назовём его «обход», не только не препятствует потоку воды из насоса идущего, но и добавляет преимущество, которое кроется в доп. циркуляции и аэрировании в аквариуме, если всё сделано грамотно.

 

 

Этот же «обход» должен быть установлен выше уровня воды, и вода из него должна выливаться в аквариум – это поспособствует появлению пузырьков, т.е. насыщению воды кислородом. Если труба установлена под правильным углом, это поспособствует хорошему стоку и общей циркуляции.

 

Что из себя представляет местный аэратор? Труба, ограниченная на дальнем конце. Имеет небольшие просверленные отверстия, вдоль всей своей длины. На видео смотрите пример.

 

Расположение слива и поступления воды в контейнер для растений

 

Способов притока много, и его размещение зависит от размещения слива. Мы стремимся к тому, чтобы все твердые вещества распространялись по контейнеру равномерно, а не скапливались в одном месте. Грамотное распределение точек притока и оттока способствует правильному движению воды в контейнере и равномерному распределению питательных веществ.

 

Ниже приведены 3 самых распространённых сетапа, где белыми линиями показано движения твердых отходов:

Схема 1

 

 

Схема 2.

Схема 3.

 

На 1 графике, вода поступает в контейнер с одного места и убывает через сливную трубу в центре. Этот сетап крайне заманчив для свалки (закупорки) твердыми отходами, да и движение пит.веществ ограничено. Тем не менее, это до сих пор один из самых распространенных вариантов расположения сливного отверстия. Да и он прост в своем устроистве.

 

Второй график это небольшая модификация первого, со сливом в противоположном от притока углу. Это значит вода пройдет через весь контейнер. Также легко создается.

 

На последнем графике вода поступает в контейнер через оросительный канал (оросительную сеть), которая расположена по периметру всего контейнера. В ней (с вести) проделаны мелкие отверстия. По этому схеме вода распределяется крайне равномерно, и обеспечивает максимальное рассеивание твердых отходов и питательных веществ. Даже это вариант относительно просто сделать,  но отверстия в оросительном канале будут часто забиваться – так что здесь будет необходима более частая чистка, чем в первых двух вариантах. Также есть небольшая трудность  с этим вариантом – заключается в большой протяженности труб – и как следствие возможном колебании температур.

 

Пример последней аквапоники с круговым орошением можно посмотреть здесь (Международная школа в Йокогаме, что в Японии. На фото школьный проект)

 

Перелив

 

 

Еще на этапе разработки предусмотрите все возможные фэйлы. Либо аквариум, либо контейнер могут переполниться. В этих нервных случаях лучше иметь систему АНТИПЕРЕЛИВ. Что за система спросите? Это отверстие расположенное стратегически точно в аквариуме или контейнере, чтобы если произойдет затопление – излишки сливались прочь.

 

Если контейнер с растениями сверху находится, излишек водяной сливаться должен в отстойник или в аквариум к рыбонькам. Если Аквариум выше находится, то излишек стекать должен в контейнер растительный или в отстойник. В идеале воды конечно лучше не сливать! А то жалко ведь, воды добрую переводить.

 

От перелива ничего не должно пострадать - ни рыба, ни растения.

 

Переливной патрубок и контроль перелива

 

 

Т.н. переливной патрубок является очень эффективным методом для медленного наполнения контейнера выращивания растений с последующим быстрым его опустошением. При этом, все выполняется без использования механических подвижных деталей, за которые не нужно будет переживать из-за поломки.

 

Итак, у нас есть переходник c 25 мм на 13 мм (на фото сверху — крайний слева), который является точкой стока воды из верхнего контейнера.

 

Далее - посередине - представлен переливной патрубок диаметром 60 мм. По сути это - фрагмент 60ти-миллиметровой трубы с герметичной крышкой сверху. Эта часть имеет несколько вырезов по нижнему краю, а также ряд отверстий по бокам. Отверстия надо делать на высоте не больше чем 1 дюйм (2,5 см) от низа трубы. Вода стечет до этого уровня и остановится.

 

И, наконец, справа на фотографии представлен 100-миллиметровая защитная муфта, предназначение которой — не допустить попадания растительного субстрата в дренажный патрубок. Для этого в муфте просверлены или просто прорезаны отверстия для свободного прохождения воды и задерживания корней и растительного субстрата. Крышка для этой детали не обязательна, но она позволяет оградить переливной патрубок от попадания сторонних предметов.

 

Читайте еще аквапонику:

 

Аквапоника: симбиоз животного и растительного мира

Аквапоника и с чем её едят

Репорт на аквапонике

 

Форумчане, нашли ошибку - сообщайте в личку, пожалуйста 

 

Материал переведен и подготовлен при поддержке пакалокистого магазина pakaloco

 

Обсудить на форуме

 

Мир вам, ботаники-гидропонисты!

... Речь идёт об автоматической системе, которая поддерживает в растворе идеальные значения EC и pH, а также регулирует освещение, вентиляцию и влажность в палатке. Вслед за этим я замутил новый гроув на новой версии системы, и, пока куст неспешно подрастал, я понемногу вносил изменения в конструкцию. Для начала отчитаюсь, чего удалось достичь за полгода: Главное – в полностью автоматическом режиме вырос симпатичный куст со здоровенными бошками. Вмешаться в процесс автоматического роста мне пришлось лишь трижды, когда подходило время для смены пропорций раствора с рассады на вегу, с веги на цвет и с цвета на пред-харвест. Еще раз в неделю я наполнял резервный 20-литровый бак свежей водичкой и пополнял бутылку новым концентратом удобрений. Замечания про то, что моя система выглядит, как собачья какашка, утыканная проволочками, настолько глубоко меня уязвили, что я, немного покурив для храбрости, купил у ускоглазых братьев 3D-принтер за 200 баксов и погрузился в мир промышленного дизайна. Теперь моя система выглядит, как собачья какашка в аккуратном пластиковом корпусе. Результатами я поделюсь с вами ниже. Проведена приличная работа над ошибками в программе контроллера и добавлен новый функционал. Моя идея была такой: контроллер должен иметь режим работы на все случаи жизни, даже на самые редкие. В итоге, кроме базовых режимов Seedling (рассада), Vega 1 (ранняя вега), Vega 2 (поздняя вега) и Flowering (цвет), реализованы следующие «эксклюзивные» режимы:

Mixture Change (Смена раствора) - откачка всей жидкости из основного ведра с помощью помпы дриппера. В этом режиме отключаются все автоматические коррекции и все нагрузки, кроме освещения. Свет остается в том состоянии, в котором он был до перехода в этот режим. Cleaning day (День очистки) - при переходе между сменами состава удобрений и на финальной стадии перед харвестом рекомендуется давать кусту попить чистой водички в течение суток или более. Для этого я сделал режим, при котором отключается корректор EC, но продолжает работать корректор pH и корректор уровня воды. Освещение работает по графику предыдущего режима. Air Flush (Продувка) - это не особый режим, а просто полезная плюшка в стандартном режиме Flowering. Когда мой куст зацвел, выяснилось, что Siberian Haze просто термоядерно пахуч. Днем, при отключенном свете и вентиляции, из палатки через микро-дырочки просачивался духан, как из бороды Хорхе Сервантеса. Пришлось добавить включение вытяжки раз в час на 5 минут, чтобы духан улетал через фильтр в атмосферу. Ну и от плесени помогает, как я слышал.

 

ЭТОТ РЕПОРТ – НЕ РЕПОРТ

Глубокоуважаемый гроувер! Эта заметка немного похожа на гроурепорт, однако, им не является. Это репорт про эволюцию системы автоматического выращивания. Поэтому я не буду углубляться в животрепещущие вопросы о составе микстуры, пролечке керамзита, выборе семечек, методах проращивания и прочей ботанике. Дам всю информацию одной строкой и более к ней возвращаться не буду. Выбрано семечко феминизированного Siberian Haze от Kalashnikov, удобрения Flora Micro/Grow/Bloom, Diamond Nectar и Rippen по таблице от GHE, фито-лампа ДНАТ Sylvania GroLux 400.  

КАК ЭТО БЫЛО?

В новогодние каникулы я собрал обновленную версию робота-садовника (рабочее название – WeedLife v.2.0), про которую и написал вот эту заметку, и, после короткого перекура, начал новый гроув. Семечку из пакета я поместил в маленький кубик из минваты, прикопал кубик в горшок с керамзитом, установил горшок в мою гидропонную систему, направил дриппер на керамзит рядом с кубиком и включил контроллер в режим Seedling (свет+вытяжка 18/6, дриппер 15 мин/час, аэратор). И всё – никаких проращиваний, пересадок и прочей возни, я был уверен в семечке и не ошибся. Для определения базового уровня EC для каждого из режимов я использовал измерения микстуры, смешанной по стандартной табличке от GHE.  

По мере взросления кустик становился круглым и очень симпатичным, поэтому я решил не портить ему форму скрогом. Тем более, что при аварийных ситуациях скрог очень сильно осложняет жизнь – куст, фактически, намертво привязывается к палатке. Примерно через месяц я сфоткал набирающий силу кустик и запостил предыдущую заметку.  

 

Подержав куст на веге почти два месяца, я перевел контроллер в режим Flowering (свет+вытяжка 12/12, аэратор). К этому моменту переключение режимов я вывел на встроенную клавиатуру контроллера, так что подключать ноутбук и заливать новую прошивку не понадобилось. Еще через две недели, когда пришла «осень» и начался желтый листопад, я перевел куст на Rippen. К этому моменту уже были реализованы режимы «Смена раствора» и «День очистки», так что возиться с отключением контроллера и всякими воронками-бутылками-тазиками не пришлось, просто поставил рядом пустую канистру и перекачал весь раствор с помощью насоса-дриппера.  

 

После того, как куст провел сутки на чистой воде, я решил подвергнуть свою автоматику самому сложному испытанию за весь гроув – просто переключил контроллер в режим «цвет» и дал ему возможность самостоятельно скорректировать EC раствора от чистой воды до 1800 µS. Это заняло у робота целых 5 часов, так как программа подливает по 50 мл концентрата раз в 30 минут, чтобы дать датчику EC время на стабилизацию показаний не допустить передоза. Умная железяка справилась на отлично. Когда в начале мая подошло время харвеста, контроллер обзавелся режимом «продувка», чтобы справиться с запахом. Режим «сушка» я реализовывать не стал – это уже, на мой взгляд, совершенно лишний наворот. Просто отключил всю автоматику, подвесил срезанный куст в боксе и включил вытяжку прямо в розетку.  

 

 

 

 

Собственно, на этом гроув закончился. Теперь палатка освободилась и появилась возможность сделать нормальные фотки системы. После краткого перекура переходим к ним.  

ДЕЛАЕМ «КРАСИВО»

Пока система была в стадии активной разработки, открытые проводочки, платы, насосы и трубочки были очень кстати, потому что я постоянно что-то переключал, добавлял и переделывал. Ко второму гроуву я определился с набором основных компонентов и решил, что пора спрятать все элементы в корпуса. Основная причина даже не в эстетике, а в безопасности – я пару раз проливал микстуру на открытые платы, что вызывало окисление и сбои. На помощь была призвана китайская поделка под названием 3D-принтер Prusa i3. Угадайте, на какой базе чем он построен? На Ардуино, тысяча чертей! Бесплатный и сказочно простой в освоении 3D-редактор SketchUp от Google отлично подошел для разработки моделей корпусов. Вообще, 3d-принтер – просто клад для гровера-индорщика! Помимо корпусов для системы, перечисленных ниже, я нарисовал и напечатал регулируемые крепления для вентиляторов обдува, уголки для крепления скрога, направляющие для проводов, подвес для веб-камеры и еще несколько мелочей для моего бокса, заметно облегчивших жизнь. Короче, вещь!  

Вот здесь лежат 3D макеты блоков, которые я нарисовал для своего сетапа.

Робот-садовник WeedLife разбит на пять функционально разнесенных блоков:«Голова» В этот блок входит, собственно, сам контроллер Ардуино, плата преобразования сигналов от сенсоров, плата Ethernet, LCD экран с кнопками управления, блок стабилизированного питания на 5в и датчик внешней температуры/влажности. Это единственный блок, для которого я решил использовать красивый корпус заводского производства. Но и тут ЗD-моделирование помогло аккуратно скомпоновать все потроха в компактную коробочку.  

 

 

 

 

«Блок измерений» Сенсоры pH, EC, температуры воды, температуры и влажности в боксе, измеритель уровня воды – все эти устройства я решил разместить в закрытом блоке, устанавливающемся на крышку ведра. Причины такого решения:

1.     Блок получился легкосъемным, его можно просто поднять и вытащить из крышки ведра одной рукой, ничего не отвинчивая, не отсоединяя и не расплетая провода.

2.     Сенсоры pH и EC, которые раньше крепились под крышкой ведра, теперь можно вытащить, не залезая руками в воду и не снимая крышку.

3.     Датчик дистанции, в предыдущей сборке страдавший от брызг агрессивного раствора, теперь поднят на 30 см над уровнем воды и спрятан в узкую трубу, куда брызги не долетают.

4.     Датчик температуры/влажности воздуха, от которого зависит включение «приточки», раньше сильно нагревался под прямым светом лампы. Теперь он спрятан под крышку и стал давать более правдивые показания.

 

«Блок регулировки» Блок состоит из модуля на четыре реле и четырех помп для подачи воды и концентратов. Удачная форма ведра позволила прицепить блок за ребро на крышке, откуда блок можно снять одним движением.  

 

 

 

«Блок резервного бака» В этом блоке, вставляющемся в родную крышку бака, встроен измеритель уровня воды и… более ничего :) Разве что через него же проходит трубочка от помпы, подкачивающей воду.  

 

 

 

 

«Блок нагрузок» Релейный модуль, управляющий розетками на 220v, в которые включаются все устройства в палатке. Блок оборудован «ушками», за которые вся сборка технично вешается на опору палатки. Блок розеток пришлось изрядно искромсать, чтобы сделать все розетки независимыми. Кстати, ушки на блоке розеток оказались настолько удобными в повседневной эксплуатации, что я смело советую сделать так же и тем, кто не растит ничего на автоматике.  

 

 

 

ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ

Собственно, все блоки вместе составляют полноценную систему жизнеобеспечения для куста на всем сроке гроува. Чтобы было всё понятно, вот полностью собранная система WeedLife («Робот-садовник») последней версии с комментариями, что в ней к чему.  

 

 

 

 

Кто-то из олдовых выдал мне мудрость: лето – не время для гидры. Естественно, с первого раза я ему не поверил и намучался с температурой, водорослями, запашиной и всем прочим. Поэтому это лето я решил посвятить подготовке к новой зиме – постепенно уничтожая весенний урожай, изучу Raspberry p2. Моя следующая цель - управление питанием растений с помощью сухих удобрений. Думаю, будет интересно. Кто в теме – присоединяйся к обсуждениям и эксперименту.

На сегодня всё, до новых встреч в эфире! Искренне ваш, Микстуратор. 

 

Обсудить на форуме

Дорогие коллеги, представляю вашему внимаю небольшой мануал + репорт, единственный на просторах интернета.

 

Аквапоника и медицинский каннабис

 

Умные садоводы задают себе вопрос, что будет, если применить аквапоническую систему для выращивания медицинской марихуаны? Может ли человек, выращивающий медицинскую марихуану достичь того же высококачественного продукта с использованием аквапонической системы?

Ответ на этот вопрос имеет несколько сторон. Для начала, аквапоническая система во многом отличается от гидропонической, однако, когда дело доходит до роста растений и производства - разница большая. С помощью гидропонической системы, вы можете дать растениям точное количество питательных веществ, которое требует растение. В аквапонике используются рыбы, которые будут питаться и тем самым вырабатывать для ваших растений удобрения. Это создаёт небольшую сложность, которая исключает использование синтетических удобрений, так как содержащиеся в них солевые соединения могут быть очень токсичными для рыб. Аквапонические системы, за которыми ведётся тщательный уход, и поддержание в них здорового состояния становятся удивительно продуктивными и процветающими. Также, выдержка аквапонической системы очень напоминает выдержку бутылки вина – со временем она созревает и становится лучше и ароматнее. Рост в аквапонической система не так быстр в начале процеса, как гидропонной, так как в аквапонике сначала должны выработаться полезные культуры бактерий, которые вскоре трансформируют рыбьи отходы в богатую питательными веществами пищу для растений. Такое исследование было завершено Доктором Савидовым, лидером «The Greenhouse Team» в Научно-Исследовательском Центре Диверсификации Культур в Альберте, Канада. Он сказал: “За один год система аквапоники производит 70% дохода от обычной гидропонической системы, в то время, как за два года урожайность аквапонической системы может достигать на 30-40% выше, чем урожайность гидропонической”. Причиной этого, заявил он, “является то, что микроорганизмы внутри системы обычно на протяжении года разрабатывают правильный баланс.” Микроорганизмам нужно время, чтобы их «живущая культура» созрела внутри системы и, по окончанию этого периода времени, максимально богатые питательными веществами рыбьи отходы сразу начнут вырабатываться и постоянно снабжать растения нужной им пищей.

Многие люди утверждали, что марихуана, выращенная в аквапонике неможет достичь такого качества, как произведённая в гидропонке (где производители могут добавить больше питательных веществ, чем растение может использовать). Они аргументируют это тем, что уровень Фосфора и Калия в медицинской марихуане, выращенной в аквапонической системе, не достигает достаточно высокого уровня качества в период цветения. Если вы принимаете это во внимание, аквапонические системы работают очень хорошо подходят для стадии вегетации. Во время этого периода растения нуждаются в большом количестве азота для быстрого и здорового роста, а в отходах рыбьей жизнедеятельности содержится достаточно азота для поддержания хорошего роста.

Растения, произрастающие в аквапонических системах развивают мощную корневую систему, густую листву и крепкую структуру стебля, который имеет важное значение для вегетативной стадии роста. Этап цветения в аквапонической системе работает подобно стадии вегетативного роста, но медицинская марихуана требует больше Фосфора и Калия (не Азота), чтобы производить большой урожай во время цветения. В некоторых случаях аквапонические системы не поставляют достаточного количества этих питательных веществ (Фосфора и Калия) по сравнению с гидропоническими системами, где вы можете добавить больше жидкости для цветения, чтобы увеличить уровень Фосфора и Калия.

К счастью, есть несколько способов, чтобы сделать аквапоническую систему более богатой на питательные вещества, что повысят качество медицинской марихуаны во время цветения и позволит повысить урожайность. Аквапонические системы с меньшим количеством рыбы, как правило, производят более низкое количество Фосфора и Калия, чем системы с большим количеством рыб. И причиной этого является малое количество корма для рыб и, соответственно, меньшее количество рыбьих какулек. В аквапонической системе с более высоким количеством рыб, такие растения, как медицинская марихуана будут расти значительно быстрее и производить значительно больший урожай. В дополнение к более высокому количеству рыб, садоводы добавляют червей, которыми питаются рыбы, и которые, в свою очередь, делают рыбьи отходы более пригодной пищей для растений. Некоторые даже добавляют немного компоста из червей, который содержит большое количество Калия и Фосфора, чтобы повысить качество медицинской марихуаны в период цветения в аквапонической системе.

 

Также очень распространён один способ, заключающийся в добавлении «MaxiCrop», жидкости, предназначенной для морских водорослей, которая содержит в себе высокий уровень Калия, наряду с многими другими полезными и питательными веществами.

Еще один способ повысить уровень Калия в аквапонической системе - это добавить банановую кожуру, которая содержит очень много Калия. Также банановая кожура будет действовать на рыбьи отходы с тем же эффектом, что и черви, то есть, делать рыбьи отходы более пригодной пищей для медицинской марихуаны. К сожалению, это вся информация, которую мне удалось найти о выращивании медецинского каннабиса с рыбами. Ниже представляю репорт на аквапонике, кроме него ничего не нашёл... Пусть он трабловый, связано это не только с тем, что система новая, но ещё и из-за проблем с полицией, что привело к 3 переездам. Далее, из уст автора:Репорт на аквапонике

Окей! Я выращивал это примерно полтора месяца. Воду менять не нужно, но нужно время от времени добавлять её, так как она испаряется и растения питаются ею. Единственная сложность заключается в том, что нужно поддерживать pH баланс. Марихуана, выращиваемая в аквапонической системе, хорошо развивается в пределах 5.5 – 5.8, а рыбам нужно 6.5 – 7.5. Я поддерживал уровень 6.2 и это показало отличные результаты! Я снижал pH показатель с 7.0 и это заняло некоторое время, так как его резкое изменение плохо влияет на рыб. Так что я рекомендую вам каждый день понижать пш на две десятые (0.2). Таким образом, и растения и рыбы остаются довольны.

На данный момент pH в моей аквапонической системе равен 5.6. Я добавил немного измельчённой яичной скорлупы, чтобы попытаться повысить pH. После этого, за день он вырос до 5.8, но на следующий день снова снизился до 5.6. Я буду продолжать следить за pH в своей аквапонической системе, и буду не против, если он будет держаться на уровне 5.6, так как рыбы на этом уровне pH выглядят счастливыми, хорошо едят и тому подобное.

На данный момент моя система состоит из четырёх семилитровых ведёр с керамзитом.

 

Освещение:

1 * 400W LED ProGrow. 1 * 400W ДНаТ.

 

Сорт: California Hash Plant (автор использовал клонов)

 

Рыбы: 8 Золотых Рыбок. 2 Рыбы-пожирателя водорослей (не могу вспомнить название, быстрые ублюдки) 2 Рыбы-пожирателя водорослей (Сомы) (которые присасываются к стеклу).

Можно использовать: Малинезий в большом количестве, Крапчатых сомов в меньшем количестве, Даннио, Барбусов Огненных.

 

Объём: 90 литров. ppm придерживается 460. Были некоторые проблемы с тем, что ppm на некоторое время поднимался до 1200 и приходилось менять много воды. Сейчас ppm поднимается примерно на 20-30 каждый день. Не знаю, нормально ли это, надеюсь, кто-нибудь из вас даст мне совет.  

 

 

  

 

 

 

 

Поехали!

 

 

 

 

 

 

Прошло некоторое время. Комрад сделал клонов и засадил в систему и пишет, что не по нраву высокий ppm, ну так это понятно)) Я думаю, он не пролечил керамзит...

 

 

 

 

 

 

 

 

После испражнения рыб снизился ППМ и рост растений стабилизировался.

 

 

 

 

Это было началом роста.

Также, мне пришлось переместить свою аквапоническую систему на «карантин» - на балкон, т.к. была вероятность, что растения были больны и стали лёгкой мишенью для белокрылок. Нашёл её на одном из растений, он был 2-3 мм в длину, с крыльями. Я осматривал другие листья, в поисках яиц жуков, и, ничего не нашёл.

 

 

Также на всякий случай я приготовил спрэй, содержащий: - чеснок; - чили; - лимон; - сода для выпечки; - нимовое масло;

 

Протестировал спрэй, опрыскав им пару листьев. Через два дня никаких признаков ухудшения. Опрыскал им всю систему, все листья, со всех сторон. Большинство листьев избавились от белокрылок. Но они всё ещё летают рядом с моей системой, но с момента опрыскивания я не видел, чтобы хоть один из них садился на листья.

 

Также протестировал воду: Аммиак: 0.10 Нитриты: 0.01 Нитраты: 1 pH: 5.8 ppm: 470

Позже автор прикрепил сверху сетку и вот что у него получилось.  

 

 

 

А это немного позже:

Есть очень полезный способ кормить рыб сушёной травой и овощами, если у вас они есть в той же системе, в которой живут ваши рыбы. Они будут обрабатывать помидоры, базилик и многое другое, делая их более пригодной пищей для самих себя.

Также стоит опасаться рыб-пожирателей водорослей, если они из Китая. Особенно «золотых рыбок» с чёрным окрасом, так как они имеют привычку съедать слизь с тел других рыб, что приводит к тому, что они, в конечном итоге, просто съедают их. После этого они становятся большими и агрессивными, так что вам придётся заменить их на каких-нибудь других рыб.

Не стоит забывать, что люди, работающие с самыми лучшими аквапоническими системами в мире, используют Леонардит, как субстрат, то есть используют Гуминовую кислоту.  

Большинство растений начинают выглядеть всё лучше и лучше:

 

 

pH: 5.9 Аммиак: слишком низкий для измерения Нитрит: слишком низкий для измерения Нитрат: слишком низкий для измерения

Температура устойчивая +24С. Влажность: около 60% ночью и 50% днём.  

Почти нет насекомых, летающих вокруг системы, но я нашёл пару новых жуков под горшками. Никак не дождусь момента, когда заведу клещей-хищников и утрою праздник жизни. 

 

 

 

Самый лучший способ повысить уровень pH – это добавить Гидроксид Калия. Температура воды поднялась до 26 -27 градусов по Цельсию. Большинство рыб умерли из-за проблем с pH. Осталось только две, которые ничего не едят, но плавают, что так же нравится растениям.

 

Ppm около 550. pH падает до 4.3, но я каждый день стараюсь повысить его до 5.8 – 6.5. Это, конечно, плохо для рыбы, но, так как до сбора урожая осталось немного, я больше беспокоюсь про растения, нежели про рыбу.

 

 

Клещи Гипоазис делают большую часть работы. Насекомые несут большие потери в этой битве. Я даже думаю, что я немного переборщил с клещами, так как сотни их уже лежат на поверхности воды. Если бы рыбы начали есть их, то, я думаю, им бы понравилось.

 

 

 

Спустя ещё некоторое время, всё выглядит вот так:

 

 

 

 

Рыб уже совсем не осталось, но я собираюсь сегодня пойти купить парочку. Также я начал добавлять MaxiCrop Seaweed Extract, так что в воде достаточно питательных веществ. После добавления MaxiCrop Seaweed Extract уровень pH поднялся до 7.5, а ppm до 550.  

Ну и конечный результат

 

Всеми спасибо за внимание и всех вам благ. Растите каннабис на аквапонике и делитесь опытом.

 

Статья - участников майского конкурса Автор, жги

 

Оригинал статьи

 

Дополнительно:

Аквапоника. Симбиоз животного и растительного мира

Что такое аквапоника, и как ее едят

 

Обсудить на форуме

 

 

Мы рассмотрим наиболее популярные:

 

#1 Субстраты для сетчатого горшка DWC системы#2 Субстраты для системы с каплей (типа WaterFarm)#3 Субстраты для периодического затопления  

#1 Субстраты для сетчатого горшка DWC системы

 

 

Перед тем как пересадить растение в систему глубоководных культур, рекомендую довести его до стадии рассады в парнике. В нем вы более точно сможете контролировать влажность субстрата, т.к. зачастую новички при посадки в DWC допускают ошибку с переливом растения, а в следствие его гибели.  Данная ошибка проявляется так – у гровера прорастает росток, он высаживает его в горшок и ставит в активную DWC систему (естественно наполненную питательным раствором), включает её, и пузырьки начинают брызгать на субстрат, вследствие чего он переувлажняется, а росток просто не может впитать такое количество в себя. В итоге молодой корень погибает.  

Конечно, можно и не ставить горшок в отдельный парник, а просто поставить сверху стаканчик, однако включать аэратор не стоит до тех пор, пока ваш питомец чуток не окрепнет! Данные субстраты я так же разделяю на 3 части:

-Минеральная вата/аналоги -Крупная фракция субстрата -Мелкая фракция субстрата-Минеральная вата/аналоги

При выращивании в минеральной вате всё довольно классически, но всё же есть мелкие хитрости и нюансы.

Инструкция по проращиванию в минеральной вате:

1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую ёмкость или пакет 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней пока не появится корешок. 4) Затем смочите минеральную вату и вставьте в ее центр вашу минеральную пробку с отростком (не забудь откорректировать PH воды!) 5) Аккуратно поместите кубик мин ваты в горшок или парник 6) Следите за средней влажностью кубика по его весу и ожидайте появления всхода.  

Вроде бы всё просто, однако есть кое-какие «грабли»:! При смачивании минерального куба, слегка отожмите его т.к. минеральная вата имеет очень сильные свойства удержания влаги, и её влажность должна быть оптимальной.! Бывает такая проблема, когда попадается слабое растение и его молодые корни еле пробиваются сквозь волокна минеральной ваты. Для этого как бы подергайте куб, придав ему некую воздушность, тем самым вы снизите его плотность и корням будет легче пробиться вниз.

 

Так же существуют аналоги минеральной ваты, допустим bvb sublime – это пористый и легкий материал из полиуретановой пены, разработан он, насколько мне известно, в Нидерландах специально для применения в гидропонике.

- Крупная фракция субстрата

Под крупной фракцией субстрата я подразумеваю фракцию, которая не проваливается сквозь сетчатый горшок и на засоряет вашу систему глубоководных культур, пожалуй это главный плюс данного субстрата. Классический «крупный субстрат» это КЕРАМЗИТ. Керамзит- это субстрат, который можно использовать множество раз. Выглядит он как глиняные шарики диаметром около 1см, эти шарики закаляют на производстве. Бывает отечественный керамзит и зарубежный.

 

[sp='Фракции керамзита]

 

 

 

[/sp]

Разница между ними в кислотно-щелочном балансе и конечно же в цене.! Перед использованием отечественного керамзита, стоит его подготовить, я делаю это так:

1) Высыпаю его в сито/дуршлаг/гроубаг (мешок для выращивания). 2) Начинаю промывать теплой проточной водой. 3) Пересыпаю в металлическую ёмкость и заливаю кипятком на 1 час. 4) Повторяю пункты 1 и 2. 5) Теперь корректируем pH, я использую электролит (как pH down). 6) Замачиваем гранулы в электролите на некоторое время (всегда по разному). 7) Промываем водой и замеряем pH (нам подходят значения от 6 до 7) Для замера залейте керамзит дистиллированной водой примерно на пару часов, а затем измерьте ее показания.

Цена на него примерно 100 рублей за 2 литра. Зарубежный керамзит подороже, за то у него отличное качество и стабильные показатели pH. Стоит он в 2 раза дороже, примерно 1000 рублей за 10 литров. Выпускают его множество компаний, к примеру General Hydroponics. Некоторые насыпают его даже не промывая, но все же я рекомендую это сделать!

Далее процедура проращивания семян  в керамзите:

1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую ёмкость или пакет. 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней, пока не появится корешок. 4) Затем насыпьте керамзит примерно до середины горшка, поставьте минеральную пробку в центр и обсыпьте вокруг оставшимся керамзитом. 5) Поместите горшок в вашу DWC систему, включив аэратор на 1 скорость и оставив расстояние от раствора до дна горшка примерно в 3-4 см. 6) Ожидайте появления всхода. Так же на просторах интернета я встречал использование:Стеклянных шариков, можно сказать они просто фантастические, они не портят кислотно-щелочной баланс, однако в силу этого у них есть большущий минусЪ: они совершенно не удерживают влагу… Когда растение уже большое - это очень хороший вариант, но прежде чем довести его из стадии ростка придется немного поколдовать.  

Ломая голову, я нашёл выход!

Что бы использовать шарики «со старта» необходимо комбинировать их с гидрогелем. Гидрогель стоит покупать не декоративный (цветные шарики), а сублимированный для использования в сельском хозяйстве. Рекомендую использовать немецкий гель «ШТОКОСОБР».

 

Процедура подготовки гидрогеля:  

1) Ознакомьтесь с инструкцией по применению. 2) Подготовьте воду, откорректировав pH до 6-7. 3) Насыпьте нужное количество геля в ёмкость. 4) Залейте подготовленной водой по инструкции и перемешайте. 5) Ожидайте 10-20 минут, гидрогель полностью готов.Процедура проращивания семян со стеклянными шариками:  

1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую емкость или пакет 2)  Уберите в тёмное и тёплое место. 3)  Ожидайте от 1 до 2 дней, пока не появится корешок. 4)  Затем насыпьте стеклянные шарики, перемешанные с гидрогелем примерно до середины горшка, поставьте минеральную пробку в центр и обсыпьте вокруг оставшимся субстратом. 5) Поместите горшок в вашу DWC систему, включив аэратор на 1 скорость и оставив расстояние от раствора до дна горшка примерно в 3-4 см. 6) Ожидайте появления всхода. Аналоги стеклянных шариков - это аквариумные камни, мне особенно нравятся цветные, однако они острые, что повышает риск повреждения корневой системы! Ну и попадались мне на моем веку гроверы, использующие такие биологические наполнители, как кора и мох. Но, к сожалению, я не практиковал данные методы.Мелкая фракция субстрата   

Мелкая фракция субстрата в основном используется в маленьких горшках, да и я в основном так делаю. Думаю, все вы покупали в магазине лист салата и обращали внимание на одноразовые DWC горшки, наполненные землёй. У таких наполнителей есть ряд плюсов и один весомый минус. Пожалуй, начну с минуса - они высыпаются в систему DWC и её приходится чистить, но с этим можно бороться. Как? Расскажу об этом позже.   На своей практике я использовал землю, коко-грунт и перлит. Общий плюс мелких субстратов - это более высокая вероятность сохранить ваш сетчатый горшок, обычно с керамзитом при давлении корневой пластик разрывается. Для кого то, это немаловажно. Я не буду подробно вдаваться в подготовку, т.к. все просто как на выращивании в горшке,  дам лишь небольшие общие рекомендации: - Чтобы ваш субстрат не просыпался в бак - используйте марлю, закройте ей сетчатые отверстия, предварительно сложив в 1 или 2 слоя, а затем насыпьте в горшок субстрат. - При использовании перлита, смачивайте сверху почаще, если у вас нет капельного полива. Ни для кого не секрет, что растение «стартует» на гидре дольше, чем при классическом выращивании. Как раз таки наполнение горшка землей и решает эту проблему. Ну, и в заключение о DWC: если не можете найти специализированную мин вату, придите в строительный супермаркет, наденьте перчатку (в целях защиты т.к. она там в виде стекловаты) и отщипните сколько вам надо от рулона URSA, к примеру. Думаю никто не заметит. Ну, или разберите тёщин советский холодильник на даче, там тоже есть!

А если без шуток, и с мин ватой реально туго, то используйте торф-таблетки для проращивания.#2 Субстраты для системы с каплей (типа WaterFarm)

 

 

Данные системы очень популярны в Европе. В таких системах обычно используют 3 вида наполнения, по крайней мере своими глазами я видел только их. Да и использование допустим mapito, думаю будет не совсем удачным. Я сталкивался с использованием: 1) Классики – керамзит. 2) Техника слоев к примеру: дно фермы перлит (3см), далее коко-грунт, далее кубики мин-ваты или субстрат мапито, далее опять перлит, минвата и коко-грунт к примеру в соотношении 1-1-1. 3) Использование чистого перлита.

Если у вас покупная система, есть маленькая вероятность забивание дренажных отверстий мелкими частицами перлита, уделите этому внимание.

 

При создании субстрата на основе технике слоев, вы должны понимать инженерную задумку конструктора. Главное непрерывная циркуляция питательного раствора с верху (капля) - вниз (бак). Так как, допустим земля и минвата имеют высокий коэффициент влагоёмкости, то их лучше не использовать. В том случае если используете минвату (маленькими кубиками) или мапито, обязательно укладывайте их тонким слоем не более 3х сантиметров.

Так же бывают проблемы с контролем pH на технике слоев. При использовании керамзита:

1) Высыпаю его в сито/дуршлаг/гроубаг (мешок для выращивания). 2) Начинаю промывать теплой проточной водой. 3) Пересыпаю в металлическую емкость и заливаю кипятком на 1 час. 4) Повторяю пункты 1 и 2. 5) Теперь корректируем PH, я использую электролит (как pH down). 6) Замачиваем гранулы в электролите на некоторое время (всегда по-разному, обычно несколько минут). 7) Промываем водой и замеряем pH (нам подходят значения от 6 до 7)

 

Для замера залейте керамзит дистиллированной водой примерно на пару часов, а затем измерьте ее показания. Или используйте европейский, как я описывал выше.#3 Субстраты для периодического затопления

 

С субстратами для периодического затопления все совершенно наоборот, в отличие от waterfarm. Суть данной системы - удержать как можно дольше влаги в себе, следовательно мы будем использовать только влагоёмкие субстраты, в их число входит земля и кокос, но обозревать их я не вижу смысла. От себя скажу, что при использовании периодики в землю лучше не добавлять большое количество перлита, или вообще заменить его на вермикулит для рыхлости субстрата. С кокосом, если не используете каплю, советую вообще никогда не перемешивать перлит. Можно добавить вермикулит 10-15% для периодики по желанию. Не стоит забывать о гидрогеле, о котором я писал выше, можно использовать его в замесе, но не в больших порциях 5-10%. Давайте поймем архитектуру периодического затопления:

- В поддон, где стоят горшки с субстратом, наливается раствор на некоторое время.- Далее он откачивается насосом.- Вследствие этого, излишки раствора начинают покидать и горшки, тем самым засасывая воздух сверху и обогащая им субстрат. Самый крутой субстрат для периодики несомненно мапито, я узнал о нём давно на американском форуме, а потом и откопал несколько репортов в рунете. По сей день он не даёт мне покоя…

Заготавливается он очень просто!

- Покупаем брус минеральной ваты для промышленной гидропонической установки - Покупаем паралон - Разрезаем это всё на кубики 1х1 см в соотношение 50/50

СУБСТРАТ ГОТОВ! - Самый крутой плюс данного субстрата - это стабильный показатель кислотно-щелочного баланса. - Так же его можно использовать повторно несколько циклов, однако не стоит усугублять, т.к. в паралоне любят развиваться различные микробы, собственно поэтому губки на кухне запрещены по СанПиНу. - Ещё его довольно сложно засолить, если вы ГРАМОТНО кормите своих питомцев. -Ну и втягивает воздух сверху он лучше других субстратов. На этом пожалуй все, надеюсь вы выберите для себя оптимальный вариант субстрата и ваши растения будут вам благодарны! С вами был FASTTRUST, удачи! 

 

Небольшой эксперимент. Как растет клубника на разных субстратах в системе периодического затопления.

 

Дополнительно:

Кокосовый субстрат в качестве почвы

Субстраты: вермикулит

 

Обсудить на форуме

...И наконец, у робота-садовника нет другой работы, кроме как круглосуточно следить за садом, каждую минуту что-то измерять и исправлять. Люди так тоже могут, но лень и раздолбайство роботу не ведомы.

 

Для начала…

Что умеет робот? То, чему ты его научишь. Вот то, чему я научил своего:

Контроль освещения по заданной программе. Режим может быть любой, с шагом в один час. Например, можно включать свет 4/4/4/6/3/2/1. Не знаю, какому растению это может понравиться, но теперь нет никаких ограничений в экспериментах. Поддержание температуры и влажности по заданным параметрам. Хочешь +22 при 65% влажности? Робот попробует сделать это с теми приборами, что ты к нему подключишь. Поддержание уровня и качества раствора в гидросистеме. Подливаем водички, регулируем pH и EC. На самом деле, это – самая сложная и самая полезная часть системы, потому что регулировки раствора просто невозможно реализовать на примитивных розеточных таймерах. Конечно же, есть автополив (дриппер) по расписанию. В DWC гидропонике особо не нужен, разве что на ранних стадиях, когда корни еще не доросли до воды, но мой робот с небольшими переделками подойдет и для почвы. Тотальный контроль и статистика. Периодически отправляем на сервер данные со всех датчиков, а на сервере рисуем красивые графики про всё, что можно измерить.

Из чего это сделано? За основу я взял «детский» контроллер Arduino Mega. Он самый доступный по цене - за $20 китайцы продают стартовый набор, который и составляет ядро системы. Платформа достаточно надежная, долгие годы её лечили от глюков всем миром. Ардуино очень легко программировать, современное ленивое школоло за это их очень любит. И главное – для Ардуино есть все возможные модули, сенсоры и разные свистелки-перделки, стоящие копейки у братьев-кетайцев. Это тебе не промышленная автоматика, где каждая гайка стоит как самолет! Вторая часть системы – сервер базы данных. Звучит устрашающе, но это самый обычный компьютер, на который установлен самый обычный linux с самыми распространенными программами. Собственно, робот-садовник может работать и без компьютера, но я – фанат статистики и контроля, и хочу в любой момент знать, как там поживает мое деревце. Ну и, конечно, сама палатка. В ней-то и расположены все датчики и моторчики, подключенные к контроллеру. Опять же, это – самый обычный гроубокс. Если ты уже растил что-то на гидре, то 90% необходимых устройств у тебя уже есть, осталось только подключить их к роботу. Что у меня в сетапе и сколько это стоит? 1. Палатка SecretJardin DarkStreet 90x90x170 -- $150 2. Cooltube 120/40 (Россия) -- $40 3. Фито-лампа Philips GreenPower 400W -- $30 4. ЭМПРА 400 Ватт + стартер, магнитный пускатель и конденсатор (Россия) -- $20 5. Угольный фильтр на проток 300 кубов/час, фланец 100 (Россия) -- $50 6. Канальный вентилятор Blauberg Centro-M 100 на 270 кубов/час. Две скорости. Один вент – вытяжка, второй – приточка. -- $40 x 2 7. Ведро для гидры на 23 литра с воздушной помпой и горшком (Россия). Весьма достойный вариант, ничем не хуже знаменитого AquaFarm, но стоит в 5 раз дешевле. -- $25 8. Погружной насос для аквариума 0,2A -- $5  

Итого по палатке: $400   9. Arduino Mega Kit. Контроллер Mega 2560 r3, плата Ethernet, дисплей LCD 1602, ультразвуковой измеритель дистанции. В моей сборке применяются все компоненты, кроме релюшки и проводочков. -- $20  

10. Датчик температуры/влажности DHT22. Цифровой, безотказный, точный. Для наших целей – даже слишком точный :) -- $2 x 2  

11. Датчик температуры воды DS18B20. -- $1 

12. Релейный модуль 8 каналов (управление 5V). В моей сборке этот модуль прикручен к корпусу удлинителя на 6 розеток, каждая розетка заведена на контакты соответствующего реле. Ток через эти реле – не более 5 ампер, так что освещение можно включать только через магнитный пускатель! -- $8

13. Часы реального времени DS3231. Не сбрасываются, когда вырубается питание контроллера. -- $1

14. Насос-дозатор (перистильная помпа) 12V. Шумный, но позволяет отмерять очень небольшие количества жидкости, буквально – капли. -- $8 x 3

15. Релейный модуль на 4 канала (управление 5 вольт). Управляет перистильными помпами. -- $3 16. OpenAquarium Aquaponics Kit (сенсоры PH и EC, плата расширения для Arduino). На плате – операционные усилители сигналов от сенсоров. У китайцев продается полное говно, этот набор – самый дешевый из нормальных. -- $120 Итого по автоматике: $170

 

Общий итог: $570 Есть еще не очень поддающиеся подсчету мелочи, потому что в процессе разработки я перепортил кучу всяких материалов: пенопласт, гибкие вентканалы, фланцы, хомуты, трубочки, кабель, розетки, тройники, корпус для контроллера и так далее и тому подобное. Оценю это на глаз в $30, чтобы получилась ровная сумма $600 за весь комплект.Как это работает? Давай определимся, что мы хотим от нашего садовника? Садовник должен делать некоторые вещи по расписанию (например, включать и выключать свет), а некоторые – по показаниям датчиков (например, поддерживать уровень воды). Соответственно, садовник бегает по бесконечному кругу: проверил время -> что-то сделал -> проверил датчик -> что-то сделал -> отправил отчет хозяину -> начал заново. Один круг занимает 30 миллисекунд (чтобы моргнуть, человеку требуется 300 миллисекунд). Всё остальное – детали: нужно научить контроллер правильно читать показания датчиков, предусмотреть аварийные варианты развития событий (например, потоп), правильно управлять исполнительными устройствами.  

Начнём с датчиков.Температура / влажность в палатке.DHT22 (цифровой). Установлен на крышке ведра.С этими датчиками особых секретов нет, поскольку они цифровые и данные не «плавают». Поэтому используем соответствующую библиотеку для чтения, читаем один раз за цикл.Температура / влажность снаружи.DHT22 (цифровой). Установлен на корпусе контроллера.Температура водыDS18B20. Плавает в ведре.Тоже цифровой датчик, работающий через 1Wire. Никаких дополнительных плат для чтения не требуется, все есть на борту Ардуино.Уровень водыHC-SR04. Ультразвуковой. Установлен на крышке ведра.Хоть этот датчик и цифровой, его показания приходится усреднять. Дело в том, что вода в ведре аэрируется и булькает, а пузыри на поверхности кратковременно уменьшают расстояние до поверхности воды. Читаем его 20 раз подряд, вычисляем среднее значение и используем его при остальных расчетах.Датчики pH/ECOpenAquarium Aquaponics Kit. Плата расширения на корпусе контроллера. Сенсоры частично погружены в ведро.Для чтения этих сенсоров нужна специальная плата, улавливающая очень малые сопротивления сенсоров и выдающая аналоговый сигнал на аналоговые входы Ардуино. Бывают и цифровые платы, но они вдвое дороже. На практике точности до тысячных в гидропонике не требуется, так что просто усредняем результат, сортируя буфер из 30 полученных значений. Теперь – немного об исполнительных механизмах. Они подключаются через блок реле, каждый вывод которого управляет своей розеткой на удлинителе. В розетки включается все, что светится, крутится и жужжит.Пройдемся по списку из моего сетапа:

 

Свет и автополив включаются по графику в зависимости от времени суток и стадии роста. Графики переключаются путем залива новой микропрограммы в контроллер или кнопками в меню контроллера. Увлажнитель включается при 20% влажности, отключается при достижении 50% (кстати, с работающей на всю катушку вытяжкой, особенно – зимой, получить 50% почти нереально, но робот все равно попробует). Вытяжной вент включается всегда, когда горит свет (иначе Cooltube плохо охлаждается). После включения света вносится небольшая задержка, чтобы снизить пусковые токи в сети. Приточный вент включается при +30, снижает (если может) температуру до +20 и отключается. Если вытяжка не работает, приточнику включаться запрещено, иначе палатка надуется и попрет запашина. Насосы-дозаторы включаются с отдельного блока на 4 реле. Используются только 3, потому что мне не нужно повышать кислотность, она и сама отлично повышается. В программе контроллера задаются желаемые значения pH, EC и уровня воды в ведре, и контроллер пытается привести раствор к заданным показателям, подкачивая из емкостей соответствующие жидкости. Поскольку датчики pH и EC реагируют на изменения в смеси не сразу, внесена задержка в 10 минут между коррекциями.

 

Про дозаторы стоит поговорить отдельно. Я использую перистильные помпы простейшей конструкции, которые дают на полной мощности 100 мл в минуту. Если качать таким насосом концентрат, легко можно перелить, поэтому я использую для дозаправки готовые растворы высокой концентрации, в 10 раз гуще обычной дозы.Про подводные камни, грабли и геморрои…

Трудности я примеряю на себя. Возможно, для кого-то – это не трудности вовсе. Просто перечислю:

- Датчики pH и EC – это зонды с крайне маленьким диапазоном измерений, требующие операционного усилителя, да еще и совершенно нетерпимые к наводкам, даже очень слабым. Чтобы сенсор выдал «правду», нужно, чтобы внутреннее опорное напряжение, подаваемое на датчик, было фиксированным и абсолютно стабильным, с точностью до сотых вольта. Как показала практика, «Ардуино» и «стабильный» - несовместимые в одном предложении слова. В процессе работы колебания «внутреннего» опорного напряжения от 4,1 до 4,9 происходят постоянно. Ошибка в пол-вольта приводит к разбросу pH от 5.1 до 6.8, что совершенно недопустимо, конечно. К счастью, конструкторы предусмотрели специальный вход для «эталонного» напряжения, к которому я присобачил стабилизированный источник в +4,996 вольта на стабилитроне. Естественно, нужно усреднять результат, считывая датчик не менее 20 раз подряд.

- Опять о датчиках pH/EC. Их нельзя включать одновременно, если они оба погружены в одно ведро. При измерении через сенсор течет небольшой ток, который сильно влияет на измерения второго сенсора. Пришлось модернизировать программу, теперь датчики включаются только в момент измерения и никогда не работают одновременно. Опять же есть небольшая хитрость: чтобы получить точные показания, нужно внести небольшую задержку после включения и перед измерением, чтобы сенсор «прогрелся» (в бОльшей степени это относится к сенсору pH).

 

- И снова о датчиках! Если в момент измерения работает аэратор, сенсор периодически «измеряет» пузырьки воздуха, поднимающиеся со дна, а совсем не раствор. Можно было применить очень большое усреднение (например, приемлемый результат я получил, выбрав среднее из 5000 значений, на чтение и анализ которых уходит 25 секунд), но я пошел другим путем. Я написал подпрограмму проверки раствора, которая запускается каждые 5 минут. Контроллер отключает аэратор, чтобы утихли пузырьки, и подает напряжение на сенсор pH, которому нужно не менее 30 секунд, чтобы «прогреться» и стабилизировать показания. Через 60 секунд снимаются показания с сенсоров. Потом отключается питание сенсоров и включается аэратор. Намылить, смыть, повторить.

 

- Пузырьки влияют не только на сенсоры pH/EC. Если на сонар ультразвукового датчика дистанции попадает капелька воды из лопнувшего рядом пузырька, может появиться чудовищная погрешность в 1.5 – 2 раза, и контроллер может решить, что воды в ведре намного меньше, чем есть на самом деле. Дистанция 12 см - достаточно большая, чтобы брызги не долетали до сонара, но пару раз в месяц все-таки это случается. Пришлось использовать программный «костыль», а на будущее – надо бы соорудить какой-то подиум, чтобы поднять датчик еще на 5-10 сантиметров над водой.

 

- Вообще, при сборке я вынужден был проверять мультиметром ВСЕ цепи, которые могли повлиять на показания сенсоров, разбираться и устранять причины. Одним из главных приобретений был стабилизированный источник питания на 12 вольт / 35 ватт. Только такой БП не начинает «плавать», когда начинают переключаться реле и повышается нагрузка.Опыт, сын ошибок трудных…

Почему мой контроллер стоит меньше 200 баксов, а система «из коробочки» - $500 или больше? Конечно же, виноваты китайцы с их безпатентной политикой. И еще… Грошовые китайские компоненты – не самые качественные в мире. Следует минимизировать ущерб от плохого качества страховочными мерами.

Первое – и главное: всё критически важное должно быть в двойном экземпляре. Сейчас мой «фонд запасных частей» состоит из контроллера Mega 2560, блока питания на 2А, модуля часов реального времени, датчика температуры в боксе, датчика температуры воды и основного релейного блока на 8 каналов. Остальные компоненты могут быть исключены из сборки без потери работоспособности всей системы. Все запчасти стоят $40, к тому же, когда я отлаживаю новые функции контроллера, я пользуюсь запасным, а в основной заливаю программу только после полноценной обкатки. Если тебе уже не терпится бежать за покупками, советую сразу купить и запчасти – может статься, что они пригодятся сразу!

Второе: используй как можно меньше переходников, «хлебных досок», удлинителей и т.п. При разработке, разумеется, всё это идет в ход, но при установке в бокс нужно брать в лапы паяльник и безжалостно пропаивать все соединения, которые не предполагается размыкать. Третье: как я уже говорил, аналоговые датчики совершенно не терпят электрических наводок. Никогда не перекрещивай и не прокладывай рядом проводки датчика и электричества, иначе неверные показатели просто гарантированы, причем разброс может быть и 50%, и даже 100%! Для передачи сигнала от контроллера в палатку я взял экранированный многожильный кабель cat.6, это значительно снизило ошибки.

Наконец, в процессе эксплуатации выяснилось, что раствор с удобрениями – очень агрессивная среда для печатных плат с оловянными и медными дорожками. Если случайно пролить на них микстуру или даже просто брызнуть – медь тут же зазеленеет и датчик начнет сбоить. В идеале, все компоненты, находящиеся рядом с водой – датчик уровня, плата сенсоров pH/EC, датчик температуры, следует заливать в эпоксидку и клеить к ведру на самоклейку. Также под раздачу может попасть погружной насос и датчик температуры воды, но эти приборы разработаны для погружения в жидкости и проживут намного дольше, чем устройства с открытым корпусом.А что будет, если?

Отдельный абзац посвящу внутренней инженерской паранойе. Почему современный самолет не упадет из-за отказа одной или даже нескольких систем? Ответ – дублирование критически важных элементов, уход от единой точки отказа. Когда я пишу каждый отдельный блок программы, я в уме пытаюсь предположить, что будет, если… Если вдруг именно этот датчик выключится именно в этот самый неподходящий момент? Что будет, если в этот момент выключится электричество? Как отличить достоверные показания от случайных, переданных неисправным датчиком? Если мне кажется, что предполагаемый сценарий может привести к катастрофе, я сразу же дополняю код необходимыми «заглушками». Естественно, всего не предусмотришь, но процент отказов изначально будет сведен к минимуму.

Теперь – немного об отказах «железа». Первая фобия – потоп. Система при выходе из строя теоретически может перекачать весь резервуар с запасной водой в «рабочее» ведро. Решение в моем случае простое: общий объем моего ведра – 23 литра, в системе работает 15 литров, в дополнительном баке – 10 литров. То есть перелив приведет к протечке не более 2-х литров, с чем вполне справится непромокаемое дно палатки. Дополнительная мера безопасности – автономный датчик протечки, не связанный с контроллером, который отключает всё электричество при появлении воды на полу. Вторая фобия – вышедший из-под контроля садовник-терминатор убивает молодую растишку. Не допустить перелива регулирующих раствор жидкостей – самая важная задача. При отказе сенсоров pH или EC контроллер может сойти с ума и залить в раствор все добавки одновременно. На этот случай написана программная «заглушка», перед включением дозирующих насосов проверяющая историю показаний сенсора. Например, если 10 минут назад pH был 5.9, а потом сразу вырос до 10.7, датчик признается неисправным и подпрограмма регулировки pH перестает выполняться, чтобы там дальше датчик не показывал. То же самое – с EC. И с уровнем воды. Мой перистильный насос для пополнения раствора водой не может повысить уровень больше, чем на 5 миллиметров в минуту. Если датчик дистанции показал такую прыть – пора его отключить и зажечь аварийную лампочку!

Наконец, растим мы не совсем помидоры. Поэтому у меня предусмотрен радиобрелок, который обесточивает розетку на радиоуправлении на расстоянии 50 метров от палатки. Ношу его с собой на ключах. Ну и последнее - от превратностей работы нашей электросети спасёт только ИБП. У меня через мощный ИБП на 1,5 киловатт с дополнительной батареей подключен контроллер, роутер и компьютер с БД. Так что при отключении света моя система сохраняет все данные как минимум 6 часов. Естественно, программа контроллера предусматривает «холодный» пуск после перезагрузки с возобновлением работы по расписанию.И немного про высокие IT технологии…

В стартовом комплекте Ардуино есть Ethernet Shield с вполне сносной библиотекой, реализующей на контроллере tcp/ip и http. Грех не воспользоваться! Давай я скажу про эту штуку коротко: использовать Ардуино как web-сервер – не стоит. Это – не компьютер, это - контроллер, со всеми его минусами – невысокой скоростью, однозадачностью (ну почти), непредвидимыми задержками и т. п. Да и постоянной памяти, в которой можно хранить какие-то логи, у контроллера – с гулькин нос (если, конечно, не применять запись на sd-карту, чего я тоже от души не советую). Поэтому самое разумное – периодически отправлять текущее состояние сенсоров и реле на «взрослый» сервер. Сенсоры у меня логируются раз в 10 минут, состояние реле – при каждом переключении. Ещё раз в минуту на сервер постится картинка с web-камеры в боксе, но эта задача никакого отношения к Ардуино не имеет – камеры у нас теперь и сами с этим справляются.

Я сделал у себя на компьютере виртуальную машину, на которую водрузил Debian, MySQL, Apache2, PHP (школьный набор web разработчика). Данные контроллер передает через http get запросы в php скрипт, который записывает их в базу MySQL. А страничка, генерируемая php скриптом, показывает красивые графики, отрисованные с помощью библиотеки Google Charts. Я в эти дебри сейчас углубляться не буду, а то получится книга в двух томах. Просто поверь на слово, ничего сложного, вкуривай google и ничего не бойся!А дальше?

Основное достоинство решения на Ардуино – можно навернуть еще тучу разных плюшек за сравнительно небольшие деньги. Естественно, у меня уже есть планы, выходящие далеко за пределы сегодняшних задач. Что-то имеет второстепенное значение, до чего-то руки не дошли пока.

 

Датчик уровня воды в дополнительном баке. Даст мне статистику, сколько точно воды и с какой динамикой потребляет растение. Можно рассчитать по времени работы подкачивающей помпы, но со вторым датчиком будет намного точнее. Заодно контроллер может напомнить, что пора наполнить пустую емкость. И, наконец, два датчика могут контролировать исправность друг друга, если соответственно доработать программу. Датчик освещенности на уровне верхней колы. Можно точно подрегулировать лампу под пресловутую таблицу с люменами/сантиметрами. Проблема в том, что куст растет, и датчик придется перемещать вручную. Короче, практической пользы – почти никакой. А можно оставить этот датчик на уровне горшка и по падению освещенности рассчитывать плотность лиственного покрова и, соответственно, скорость роста растения – но это уже для гурманов, я думаю J Датчик концентрации CO2 в палатке– так, на всякий случай напоминаю – деревья только этим и дышат. Поскольку система принудительной подачи CO2 явно не для гровера средней руки, польза от датчика – только телеметрия. Аквариумный чиллер для охлаждения раствора в ведре в зависимости от температуры. Летом, когда весь бокс охладить тяжело, можно охлаждать только воду. Нормальный чиллер стоит довольно дорого, даже китайский, как только заполучу такой для теста – так и подключу. Удаленное управление нагрузками через Веб-форму. Особо не требуется, если контроллер настроен по уму – он сам все включит вовремя без твоей помощи. Пока я разыскивал по всему интернету зонды pH/EC, наткнулся на серьезную контору Atlas Scientific. Они делают цифровые датчики, намного менее чувствительные к помехам, и усреднение не требуется. Стоит удовольствие под $300 (самое дорогое – зонды), но я определенно хочу попробовать их вместо кустарного изделия OpenAquarium. Даже после всех танцев с бубном, описанных выше, флуктуации при измерении EC сильно раздражают и рождают в душе недоверие к результатам.

На сегодня всё, друг мой! Да принесет тебе Джа парочку умных идей и силы их воплотить! 

 

Обсудить на форуме

В связи с этим, при неправильном внесении удобрений, полученный урожай может оказаться даже вредным для здоровья.Но есть выход из такой ситуации, применение системы аквапоники. По сути, аквапоника, это тоже самое, что и гидропоника, только разница в том, что в системе аквапоника, не применяется никакой химии, а в качестве удобрений используется натуральный продукт – продукты жизнедеятельности рыб.

 

Аквапоника – это процесс совместного выращивания рыб и растений.

 

Для получения хорошего урожая уже многие фермеры используют гидропонику. Это и не удивительно, поскольку гидропоника имеет массу достоинств. Но, на мой взгляд, у гидропоники есть один недостаток, а именно, ручное внесение удобрений (химии) для питания и роста растений. В связи с этим, при неправильном внесении удобрений, полученный урожай может оказаться даже вредным для здоровья.Но есть выход из такой ситуации, применение системы аквапоники. По сути, аквапоника, это тоже самое, что и гидропоника, только разница в том, что в системе аквапоника, не применяется никакой химии, а в качестве удобрений используется натуральный продукт – продукты жизнедеятельности рыб.

 

Для осуществления этого процесса используется две емкости.

 

Одна емкость для рыб –  вторая емкость для растений – она располагается непосредственно над резервуаром с рыбами.  
 
Рыбы, как и любые другие живые существа, оставляют после себя продукты жизнедеятельности, которые для них самих являются токсичными. Именно поэтому, в водоемах с непроточной грязной водой рыбы болеют и гибнут чаще всего. Но в тоже время, продукты жизнедеятельности рыб являются идеальным удобрением для роста различных растений – будь то цветы, травы или даже овощи. На этой особенности и основана аквапоника.
 
Вода из резервуара с рыбами при помощи насоса закачивается в верхнюю емкость с растениями.
Таким образом, растения получают все необходимые питательные вещества, которые ускоряют их рост. Кроме того, доставляемая наверх вода очищается и отправляется обратно в водоем, где живут рыбы. То есть, растения живут за счет рыб, а рыбы за счет растений. Вот такой интересный симбиоз животного и растительного мира.
 
Первое, с чего стоит начинать – это определиться, какие растения и какие виды рыб вы хотите выращивать. Ниже показаны возможные растения и рыбы для выращивания.
 
 
Не стоит начинать с чего-то сложного. В качестве «идеальной рыбы» можно выбрать неприхотливых карповых (если вы имеете достаточный опыт, то можно попробовать разводить даже осетровые виды рыб). Что касается растений – то тут проще всего начать с выращивания каких-либо цветов или трав (петрушки, укропа, базилика). Кстати, вместо рыб (или даже вместе с рыбами) можно попробовать разводить съедобных лягушек или обыкновенных раков. Тут выбор за вами.
 
Второй важный шаг – емкости для рыб и растений.
 
 
Для небольшого домашнего «производства» достаточно одного резервуара для рыб и одной или несколько емкостей для растений. Если же вы нацелены на большие объемы производства, то стоит задуматься об искусственном водоеме (бассейн или пруд) для рыб и нескольких емкостей для выращивания растений. В случае выбора второго способа, вложения окажутся довольно серьезными. Но и доход от продажи рыбы и цветов, трав и овощей существенно увеличится. Вы сможете одновременно выращивать несколько видов растений.
 
Третий шаг – установка водяного насоса, который будет перекачивать воду от рыб к цветам.
 
 
Именно работа насоса (вернее – расход электроэнергии на его работу) и является самой существенной статьей ежемесячных расходов. Не стоит забывать и об уровне воды. Ведь со временем она испаряется и ее нужно «доливать». При больших объемах производства придется устанавливать соответствующее оборудование, так как проделывать все операции вручную – будет проблематично.  
 
Четвертый шаг – наполнение емкости для растений грунтом.
 
Ведь растения не растут просто в воде. В качестве наполнителя используют гравий, а также керамзит.  После того, как все построено и настроено, можно запускать рыб и высаживать растения. Все готово для запуска процесса аквапоники.  Чем еще выгодна данная технология?  Помимо удобства одновременного взаимозависимого выращивания растений и разведения рыб, аквапоника выделяется еще и качеством готовых продуктов. Чистая вода, «обработанная» растениями, позволяет ускорить процесс разведения рыб. Кроме того, постоянная очистка воды естественным способом позволяет содержать большее количество рыб на один квадратный метр площади водоема. В свою очередь, овощи, выращенные с использованием «рыбных» удобрений, содержат в себе значительно меньше нитратов, чем их «сородичи», выращенные на обычном грунте.
 
Для примера рассмотрим проект миниатюрной аквапонной фермы, которую собрать можно с подручных средств. Её преимущество в использовании стандартных мебельных элементов.
 
Шаг 1: Устанавливаем раму.
 
 
Основная рама, (стеллаж) которую собираемся использовать, реализуется в магазинах IKEA под торговой маркой Antonius (к слову, подобные системы есть не только у Икеи) и комплектуется одной или двумя проволочными корзинами и двумя пластиковыми контейнерами.Будем использовать 50ти-литровый контейнер для рыбного аквариума снизу и 25ти-литровый контейнер сверху - для растений. Сборка каркаса довольно проста - следуйте инструкциям IKEA, которые прилагаются к системе.
 
Мы использовали проволочную корзину как подставку для 25ти-литрового пластикового контейнера под высадку растений. Для нижнего 50ти-литрового контейнера это делать необязательно, так как этот контейнер Вы можете просто поставить на пол. Также Вы можете обрезать пластиковую окантовку верхнего контейнера для того, чтоб он лучше входил в проволочную сетку. Для тех же целей мы отрезали рукоятки для переноса, хотя, опять же замети, что это абсолютно необязательно делать. Для обрезания мы использовали небольшую ножовку, но Вы можете пользоваться даже простыми кусачками (судя по всему - материал достаточно мягкий - прим. переводчика).
 
Шаг 2: Прокладка труб 1 - Напорная труба.
 
 
 
 
Прокладка труб в аквапонной системе выявляется не очень сложной задачей, но всё же мы придерживались некоторых основополагающих принципов для того, чтобы собрать настолько эффективную систему насколько это возможно. Мы использовали небольшой (600 л/ч) электрический погружной насос, разместив его в одном из углов водоема для рыб (нижний контейнер) с помощью которого вода подается в верхний контейнер, используемый для выращивания растений. Затем вода течет сквозь субстрат и вытекает в углу, противоположному тому, откуда попала в верхний контейнер. По мере того как вода стекает вниз в водоем для рыб, она вымывает (и гонит) по направлению к насосу любые твердые частицы, присутствующие в воде, после чего опять готова к закачке в верхний контейнер.
 
Также мы используем в системе обвод с шаровым краном. Это позволяет выводить часть воды, поступающую от насоса прямо в контейнер с рыбами. Таким образом, мы можем контролировать объемы воды, поступающие в контейнер с растительным субстратом. Кроме того, отводимый поток придает определенное движение воде в контейнере с рыбами и производит дополнительную аэрацию воды.
 
В этой системе используем 13-мм ПВХ (PVC) трубы для разводки.  
 
Давайте начнем с контейнера для выращивания растений и используемого в нем сифона. Для начала нам потребуются два отрезка трубы с резьбовыми соединениями "папа" и мама" (см. фото). Просверлите отверстие в подходящем месте в контейнере для выращивания растений. Убедитесь, что вставленный в него отрезок трубы с внутренней резьбой ("мама") пройдет сквозь ячейку сетки корзинки, в которой будет стоять контейнер. Отверстие надо делать на расстоянии 6 - 7 см. от обоих краев контейнера. При этом, края отверстия должны плотно прилегать ко внешней резьбе вставляемого отрезка трубы ("папа").
 
Проденьте сверху отрезок трубы с наружной резьбой через отверстие в контейнере, предварительно одев на него резиновую прокладку. Теперь снизу накрутите отрезок с внутренней резьбой и Вы получите плотное (и герметичное) соединение. Если хотите - можете дополнительно использовать небольшое количество силикона, но обычно это не требуется. Затем мы установили на отрезок с наружной резьбой переходник с 25 на 13 мм (1" на 1/2").
Вся эта часть называется напорная труба и это будет тот путь, по которому вода будет выходить из контейнера для выращивания растений. Мы хотели бы, чтобы её общая высота была приблизительно на 1 дюйм ниже верхнего края растительного субстрата, размещенного в контейнере, поэтому обрежьте верхнюю часть трубы на нужную высоту. Теперь, если Вы использовали силикон, дайте время ему просохнуть.
 
Шаг 3: Прокладка труб 2 - Переливной патрубок и контроль перелива.
 
 
Т.н. переливной патрубок является очень эффективным методом для медленного наполнения контейнера выращивания растений с последующим быстрым его опустошением. При этом, все выполняется без использования механических подвижных деталей, за которые не нужно будет переживать из-за поломки.
 
Итак, у нас есть переходник c 25 мм на 13 мм (на фото сверху — крайний слева), который является точкой стока воды из верхнего контейнера.
 
Далее - посередине - представлен переливной патрубок диаметром 60 мм. По сути это - фрагмент 60ти-миллиметровой трубы с герметичной крышкой сверху. Эта часть имеет несколько вырезов по нижнему краю, а также ряд отверстий по бокам. Отверстия надо делать на высоте не больше чем 1 дюйм (2,5 см) от низа трубы. Вода стечет до этого уровня и остановится.
 
И, наконец, справа на фотографии представлен 100-миллиметровая защитная муфта, предназначение которой — не допустить попадания растительного субстрата в дренажный патрубок. Для этого в муфте просверлены или просто прорезаны отверстия для свободного прохождения воды и задерживания корней и растительного субстрата. Крышка для этой детали не обязательна, но она позволяет оградить переливной патрубок от попадания сторонних предметов.
 
Шаг 4: Прокладка труб 3 -Шаровый кран и байпас.
 
Байпас и шаровой кран.
 
На фото сверху можно видеть маленький - 600 л/ч (литров в час) насос, присоединенный к небольшому отрезку 13ти-миллиметровой трубы. Далее следует Т-образный тройник, затем — опять тринадцати миллиметровая труба, заканчивающаяся сверху, через которое вода вливается в контейнер для выращивания растений. Из второго ответвления Т-образного тройника выходит обыкновенный шаровой кран, с помощью которого можно просто выпускать излишек воды в контейнер с рыбами.
 
Вся эта конструкция позволяет Вам не только контролировать поток воды, поступающий в контейнер для выращивания растений, но также имеет еще одну важную функцию.
 
Байпас с шаровым краном позволяет нам отводить часть воды в контейнер с рыбами, за счет чего делать дополнительную аэрацию. Это также улучшает самочувствие рыб.
 
Шаг 5: Завершающий.
 
 
 
 
Наконец Вы завершили сборку - рама, сетки, контейнеры и трубы собраны. Теперь залейте воду в контейнер для рыб и запустите насос. Мы хотим проверить и убедиться, что работает как надо и нигде нет протечек!
 
Следующим этапом будет наполнение верхнего контейнера (того, что предназначен для высаживания растений) - заполняем его растительным субстратом. Это может быть гидротон (шарики вспененной глины Hydroton), минеральная ваты ( т.н. Lava Rock), перлит, речные камешки или что-либо в этом роде. Т.е. любой материал, позволяющий воде свободно протекать через контейнер для выращивания растений, при этом, этот материал должен позволять размножение на нем необходимых микроорганизмов (бактерий) для того, чтобы работали процессы гидропоники. Высокий уровень поверхности субстрата и пористые камни подходят для этого лучше всего.
 
После того, как всё сделано, Вы можете запускать рыб и начинать высаживать растения в систему. Для начала Вы можете запустить в систему только парочку рыбок, чтобы они начали "производство" аммиака для запуска Вашей системы - золотые рыбки для этих целей просто идеальны.
 
7  правил аквапоники.
Тщательно выбирайте аквариум. Аквариум – важнейший компонент любой аквапонной установки. В принципе, подойдет любой, но рекомендуется отдать предпочтение круглым емкостям с плоским или коническим дном, поскольку в них легче поддерживать чистоту. Помните: старайтесь использовать прочные емкости из инертного пластика или стекловолокна: они износостойкие и прослужат дольше.
 
Обеспечьте надлежащую аэрацию и циркуляцию воды. Это означает, что вы должны использовать водный и воздушный насосы, которые обеспечат высокие уровни содержания растворенного кислорода в воде и движение воды в системе: это необходимо для поддержания здоровья животных, бактерий и растений. Помните: расходы на электроэнергию составляют значительную часть бюджета системы, поэтому насосы и источник питания следует выбирать с умом; если есть возможность использования фотоэлектрической энергии, рассмотрите этот вариант.
 
Поддерживайте хорошее качество воды. Вода – источник жизни в аквапонной системе. Это среда, по которой передаются все необходимые растениям питательные вещества, и это жизненная среда для рыбы. Необходимо отслеживать и контролировать пять ключевых параметров качества воды: уровень растворенного кислорода (5 мг/л), рН (6 – 7), температуру (18 – 30°C), общее содержание азота и щелочность воды. Помните: химия воды может казаться сложной, но на практике поддерживать надлежащее качество воды довольно просто – для этого нужны обычные тест-системы.
 
Не перегружайте емкости. Если поддерживать низкую плотность посадки, то вам будет легче ухаживать за своей аквапонной системой, и вы предохраните ее от внешних потрясений и поломок. Рекомендуемая плотность посадки -  20 кг/1000 литров; такая плотность уровень все равно обеспечит значительную площадь посадки растений. Помните: при более высокой плотности  посадки можно получить более высокие урожаи на той же площади, но это потребует гораздо более активного ухода.
 
Избегайте перекорма и удаляйте из системы все недоеденные остатки. Отходы и остатки корма очень вредны для водных организмов, поскольку могут подвергнуться гниению в системе. Гниющий корм может вызывать болезни и поглощать весь растворенный в воде кислород. Помните: кормить водных животных надо ежедневно, но все недоеденные остатки необходимо через 30 минут удалять и соответствующим образом корректировать размер порции корма на следующий день.
 
Выбирайте и сажайте растения с умом. Сажайте растения с коротким периодом роста (салатная зелень) между овощами с более долгим сроком созревания (баклажаны). Периодическая подсадка нежных овощей – например, таких, как латук,  - между крупными плодоносящими растениями обеспечивает естественное затенение. Помните: как правило, листовая зелень отлично растет на аквапонике вместе с некоторыми наиболее популярными видами овощей, включая помидоры, огурцы и перцы.
 
Поддерживайте баланс между растениями и животными. Организация посадок партиями может помочь обеспечить устойчивые урожаи как водных животных, так и овощей, с сохранением постоянного уровня производства и поддержанием постоянного баланса между рыбой и растениями. Помните: необходим надежный источник рассады растений и молоди рыб, поэтому на этапе планирования не забудьте продумать вопрос поставок.

 

 

Статья - победитель конкурса «Автор, жги: конкурс на лучшую январо-февральскую статью!».

 

Обсудить на форуме

 

Итак, почему же кремний является важным элементом сбалансированной и питательной подкормки растений?

 

Ответ прост: кремний – второй по распространенности элемент на земле (после кислорода) и в огромных количествах встречается в почвах, а это значит, что растения в естественных условиях получают его в достаточных количествах. Очевидно, что произрастающие в гроубоксах кусты такого раздолья кремния в почве никогда не встречали, а это может негативно сказаться на здоровье и силе растения.

 

 

Было проведено множество научных исследований, касающихся применения кремния в качестве питательной добавки. Например, голландскими учеными было установлено, что в гидропонных системах содержание кремния в тканях растений было значительно ниже, чем в культурах, выращиваемых в почве. Исследование заключалось в установлении результатов применения кремния в гидропонных систем. В качестве подопытных растений были выбраны огурцы, дыни, кабачки, клубника, бобы, и розы. Содержание кремния в них было увеличено, путем его добавления в корневые системы. Результаты этих исследований показали, что повышенное содержание кремния в корневой системе привело к увеличению урожайности и подавлению на подопытных растениях мучнистой росы. Так же кремний отлично показал себя в исследованиях, связанных с подавлением грибковых патогенов (например, Botrytis). В ходе исследования было установлено, что вспышки грибковых болезней происходили на кустах с низким содержанием кремния в корневой системе, в то время как на кустах с высоким содержанием кремния признаки болезней практически не наблюдались.

 

 

В результате проведенных исследований были установлены следующие положительные эффекты, от применения кремния в качестве питательной добавки:

 

Кремний значительно укрепляет клеточные стенки растения, тем самым улучшая его прочность; Улучшает термо- и засухоустойчивость растения (опять же за счет плотных клеточных стенок); Повышает устойчивость растения к различным вредителям, болезням и грибковым инфекциям; Позволяет защитить растение от токсичных соединений марганца, железа, фосфора и алюминия; Увеличивает урожайность растения.

 

Несмотря на целый спектр положительных эффектов, кремний встречается в составе удобрений и добавок чуть реже, чем никогда. Все потому, что кремний не считается жизненно важным питательным веществом, т.к. большинство видов растений способны существовать и при его отсутствии. Тем не менее, его дефицит может вызвать массу проблем связанных со здоровьем и урожайностью растений.  Помимо этого, кремний обладает достаточно высоким значением pH и не может оставаться в растворенном виде в составе питательных подкормок.

 

Внушительный список недостатков,  «нежизненно важный» статус и некоторые сложности в применении сделали кремний аутсайдером среди удобрений и добавок и погрузили его в пучину забвения. Но мудрый помнит! Обойти все недостатки кремния при должной сноровке и знаниях несложно, а полученный результат сможет приятно удивить.

 

 

Несколько важных вещей, которые необходимо знать для эффективного применения кремния в качестве добавки:

 

Для проявления положительных эффектов необходимо постоянно поддерживать концентрацию кремния в почве, разовые и несистемные применения должного эффекта не принесут.

 

Кремний достаточно активный элемент и при высокой его концентрации имеет тенденцию вступать в реакцию с ионами других веществ, в совокупности с плохой растворимостью, это может вызвать химические реакции, продукты которых могут выпасть в виде твердого осадка.

 

Растворы кремния получаются очень щелочными и при добавлении в растворы сильно поднимают pH-уровень. Как только он поднимается выше 8.0, ионы кремния могут вступить в реакцию с другими минералами и осадить их из раствора. Чтобы предупредить такое неблагоприятное развитие событий необходимо разбавлять раствор кремния простой водой, снижая показатель pH до величины 5.5-5.7. Затем нужно по частям добавлять полученную смесь в основной питательный раствор, т.е. сначала добавить 20% раствора кремний+вода, затем выждать час и добавить еще 20% и т.д., это дополнительно снизит риск выпадения осадка питательных веществ.

 

Большая концентрация кремния мешает растению усваивать такие важные элементы как железо и цинк, что негативно влияет на формирование плодов и рост. Поэтому очень важно следить за концентрацией кремния. При нормальном уровне содержания кремния  (30-42 ppm для SiO) его можно безбоязненно использовать его в период роста и начала цветения, а затем во избежание негативных эффектов следует сократить его концентрацию на 60-70%.

 

Несмотря на довольно существенные трудности в применении, не нужно быть гением из Силиконовой долины (которая на самом деле Кремниевая долина, но наши переводчики звукоподражательно перевели Silicium (кремний) как силикон), чтобы понять какой внушительный профит дают кремнийсодержащие питательные добавки. Поднимайте свой уровень мастерства, экспериментируйте и получите даже больше, чем ожидали!

 

Статья подготовлена при

поддержке магазина Growmama

 

 

Обсудить на форуме

 

Лишний раз напомним: наше растение, как и большинство других культур, предпочитает слабокислую или близкую к нейтральной среду. Оптимально поддерживать рН = 6 для почвы и рН = 5,5-6,5 для гидро.

 

А вдруг у вас?:

листья вьются; появляются разноокрашенные пятна (коричневые, желтые, красные); отдельные пятна сливаются в одно.

Происходит так потому, что при слишком высоком или, наоборот, чересчур низком рН блокируются полезные для растихи вещества. Малейшие негативные перемены во внешности растений должны стать поводом для экстренной проверки уровня рН и его коррекции.

  Способы определения уровня рН

 

 

Существует три традиционных и достаточно объективных методов определения кислотности субстрата:

 

при помощи бумажных индикаторных полосок;  жидкими тестами (наборами) для измерения рН-фактора; цифровыми измерителями – pH-метрами.

 

Отдельно упомянем TDS-метры – солемеры, которые применяют для определения минерализации ppM (parts per million). Для преобразования ppM в EC пользуются специальными таблицами.

 

Усредненные значения ЕС и ррМ для разных стадий развития каннабиса и таблица конвертации:

 

 

Простейшие методы определения типа реакции

 

Если вышло так, что под рукой нет рН-метра или лакмусовых полосок, можно воспользоваться другими способами. Народные методы не так точны, как промышленные, зато не пробивают брешь в бюджете и доступны в любой момент.

 

Мел-индикатор

 

Нам понадобится:

 

Почва – 2 полные столовые (можно с горочкой); Тёплая водица – 5 столовых (приблизительно); Измельчённый мел – 1 чайная; Стеклянная бутыль; Медицинский напальчник.

 

 

Дальше по рецепту полагается смешать ингредиенты: засыпать мел и землю в бутылку, залить водой. Остается выпустить из резинового напальчника воздух и натянуть его на горлышко, активно встряхнуть емкость, чтобы содержимое хорошенько перемешалось.

 

Теперь смотрим, как будет вести себя напальчник.

Надулся и распрямился. Компоненты смеси в бутылке вступили в электрохимическую реакцию, что привело к выделению углекислого газа. Следовательно, почва кислая. Никаких перемен. Газ не будет выделяться, если мел и земля в бутылке не взаимодействуют, т.е. кислотность почвы нейтральная.

[sp=' Как-то так, на примере браги :D ']

  [/sp]

 

Индикаторная флора

 

Немало подсказок оставляет сама природа. Изучите сорняки, растущие на облюбованной делянке. Там наверняка найдется одно или несколько так называемых растений-индикаторов. По ним и будем судить о кислотности.

 

Вашим глазам понадобится найти:

 

 

Растения-ацидофилы. Живут на кислых почвах. Если видите заросли иван-да-марьи, лютика, мха (на фото выше), полевой мяты, осоки, лютика, подорожника, дикого щавеля, мокрицу, кипрей или фиалку трехцветную – значит, почва кислая.

 

Нейтрофилы. Предпочитают нейтральную почву. Слабокислые и нейтральные почвы выдают поросли пырея, вьюнка полевого(на фото выше), клевера, мать-и-мачехи, ромашки, бодяка, а также растущие рядом акации, дубы, кусты ежевики или шиповника.

 

Базофилы. Им нравятся почвы с щелочной реакцией. Щелочные почвы зарастают дремой белой и маком. Впрочем, иногда сюда же забирается хвощ полевой (на фото выше) – типичный обитатель участков с кислыми почвами.

 

Азотную и плодородную почву узнают по крапиве, лебеде, пастушьей сумке.

 

Пастушья сумка выглядит именно так

  Незамысловатый рН-индикатор своими силами

 

Оригинальный и радикально дешевый метод. Будем делать жидкий индикатор и тест-полоски!

 

Нам понадобится:

Краснокочанная капуста (1 шт. или половина штуки); 1 л. воды; Марля (огрубляя - 1 кв. метр); Маньячный нож; Пипетка (используется по назначению); Кастрюля (любая и чистая); Миска (чистая и любая)

 

 

Нарезанную капусту кипятите в течение получаса, остудите. Отвар процедите через марлю до полного удаления осадка. Индикаторная жидкость готова! Можно использовать отдельно или пропитать ею нарезанную полосками бумагу для принтера. В первом случае для измерения рН достаточно капнуть пипеткой тестируемую жидкость в индикаторный раствор. Во втором придется выдержать бумагу в растворе несколько часов и просушить, а затем опускать в тестируемую жидкость. В обоих случаях понадобится цветная рН-шкала.

 

 

Как работает индикатор из отвара красной капусты?

В краснокочанной капусте содержится красящее вещество – флавоноидный пигмент антоцианин (Anthocyanin). Это его добавляют в знаменитую краску для волос «Ядреный баклажан», «Неистовая слива», «Красное знамя отрядное».

Антоцианин, чувствительный к уровню рН, в зависимости от кислотности среды меняет структуру и, соответственно, оттенок. При низком рН в тестируемом растворе МНОГО положительно заряженных ионов водорода, высокий рН обусловлен малым количеством положительных ионов водорода (за поправку спасибо borroo. Почему так, а не иначе - читайте в комментариях).

Не относитесь к рецепту всерьез. Хотя капустный отвар дает более-менее точное преставление о кислотности среды, он не точнее рН-метра. 

 

Дополнительно:

pH и EC: Основы и важность контроля

pH-метр: использование, калибровка, уход, советы и рекомендации

Обсуждение различных pH-метров

 

 

Статья подготовлена при поддержке

магазина Семяныч

 

 

 

Обсудить на форуме

 
 
Как можно измерить рН?
 
Хотя уровень рН жидкости невозможно определить визуально, рН почвы часто влияет на его цвет. Зеленый оттенок почвы, как правило, более щелочной, а желтый или оранжевый оттенки почвы имеют тенденцию быть более кислой. 
 
Уровень рН жидкости можно измерить с помощью тест-полосок, жидких капель или с помощью рН-метра. Тестирование с помощью реагента, полосок или капельного теста использует метод соответствия цветов. Хотя изначально эти способы недорогие,  в конечном итоге они обходятся дороже рН-метра.
Что ещё более важно:
Полоски и капли имеют срок хранения. Не обеспечивают высокой точности. Соответствие цветов является неточным и спорным на практике методом. 
Например, большинство полос показывает увеличение рН с шагом 0,5. Поэтому при использовании рН-полоски, разница между 7,0 рН и рН 8,0 будет проводиться только два различных оттенка розового цвета (страдают дальтоники). рН-метр, с другой стороны, обеспечивает отображение уровня рН на дисплей прибора, так что нет необходимости интерпретации: пользователь просто погружает pH-метр в раствор и видит результат.
 
Важно отметить, что у pH-метров для почвы и жидкости очень разные датчики, и они всегда должны быть соответствующим образом использованы. 
 
 
Как работает рН-метр?
 
Несмотря на различные типы электродов pH-метров, начиная от недорогих карманных моделей до лабораторных, которые стоят десятки тысяч долларов, наиболее распространенным является стеклянная колба с встроенным сенсором. Электрод РН метра измеряет активность ионов водорода путем создания небольшого количества напряжения сенсора в колбе. pH-метр затем преобразует напряжение в значение рН и отображает его на дисплее прибора.
 
Кроме того, многие цифровые измерители рН имеют встроенный термометр, который автоматически подстраивается под любые расхождения с базовой температурой 77ºF (25ºС). Эта функция вызывается автоматической компенсации температуры (ATC).
 
 
Что такое калибровка pH и зачем она нужна?
 
Калибровка сродни настройке, и так же, как и музыкальный инструмент, который должен настраиваться от времени до времени, научный прибор должен быть калиброван для достижения точных результатов тестирования.
 
Хотя некоторые люди могут иметь абсолютный слух и могут настраивать музыкальный инструмент без использования камертона, рН-метр должен калиброваться правильно.  
Любой научный прибор должен быть калиброван как можно ближе к уровню, который будет проверяться (измеряться). Если предполагается тестирование диапазона pH, то прибор должен быть откалиброван в середине этого диапазона. Например, если тестирование будет проводиться в кислотных растворах, то рН-метр должен быть откалиброван значением рН 4,0 для достижения более точных результатов. Большинство вод попадают в диапазон от рН 6,0 до рН 8,0. Поэтому для проверки уровня рН воды, калибровки прибора занчением рН 7,0 будет достаточно. Три наиболее распространенных уровеня рН для калибровки 4,0, 7,0 и 10,0. Эти точки покрывают диапазон рН от 0 до 14, хотя существуют и другие значения точек калибровки уровня pH.
 
РН метры выпускаются с одно-, двух-, или трех-точечной калибровкой для получения точных результатов. Некоторые из pH-метров могут быть откалиброваны по одной точке, но производители чаще всего рекомендуют, по крайней мере, две точки для калибровки для оптимального тестирования. Различия зависят от технологии производства прибора и используемого типа датчика.
 
 
Буферный калибровочный раствор. Виды калибровок
 
Буферные растворы являются жидкостью, но также могут быть приобретены в виде порошка для смешивания с дистиллированной водой для создания свежего раствора в нужное время. Если у Вас есть буферный раствор (растворы) для калибровки рН-метров, то сам процесс, как правило, является простым.
РН-метр, будь то аналоговый (стрелочный) или цифровой (отображает уровень рН на экране), будет оснащен аналоговой или цифровой калибровкой. Аналоговая калибровка производится с помощью небольшой отвертки для регулировки значения на дисплее, пока оно не совпадает со значением буферного раствора. Цифровая калибровка осуществляется нажатием стрелки вверх и вниз до значения, совпадающего со значением буферного раствора. Цифровой измеритель рН может иметь аналоговый метод калибровки.
 
Некоторые pH-метры оснащены автоматической калибровкой, в этом случае прибор будет автоматически распознавать значения буферного раствора и калибровать себя к этой величине. На данный момент это самый простой способ калибровки, но важно, чтобы эти pH-метры также имели и возможность ручной калибровки для тонкой настройки и/или устранения неисправностей.
 
Многие рН-метры имеют заводскую калибровку и готовы к использованию прямо из упаковки. Тем не менее, заводскую калибровку следует рассматривать только для первоначального использования; калибровка может измениться во время транспортировки, и это также возможно, что заводской калибровки не может быть достаточно для ваших нужд. И как уже говорилось выше, все рН-метры должны быть откалиброваны пользователем.
 
Независимо от того, какой метод калибровки применяется в Вашем pH-метре, всегда внимательно читайте инструкции вашего прибора и выполняйте калибровку в соответствии с рекомендациями производителя.
 
Когда калибровать рН?
 
• При регулярном использовании, по крайней мере, один раз в неделю.
• Если не используется, по крайней мере, один раз в месяц.
• Если вы предполагаете, что показания некорректны.
• Если тестируются агрессивные жидкости (очень кислотные или очень щелочные).
• Если тестируются жидкости в широком диапазоне измерения.
• После замены электрода.
 
  Как ухаживать за pH-метром?
 
Хотя существуют общие методы по уходу за рН-метрами, для каждой марки и модели могут существовать свои собственные требования. Всегда следуйте инструкциям для Вашего pH-метра и тогда Вы будете пользоваться им в течение более длительного времени и с меньшим количеством вопросов.
 
Периодичная калибровка и правильный уход за рН-электродом обеспечат его долгий срок службы и более точные результаты. Многие электроды рН-метров состоят из стеклянной колбы с внутренним сенсором, которые должный содержаться с специальном растворе. При использовании портативного pH-метра, раствор для хранения должен находиться в защитном колпачке прибора. Не допускайте выливания этого раствора из колпачка... это действительно важно и нужно - для большинства электродов рН-метров очень важно, чтобы он хранился во влажной среде соответствующего раствора для хранения.
 
Чтобы очистить большинства электродов рН-метров достаточно промыть их в дистиллированной (деионизированной) воде. Стряхните лишнюю воду и верните его на хранение во влажную среду раствора для хранения. В случае измерения растворов, которые могут загрязнить поверхность электрода, используйте моющий раствор или даже оставьте электрод на некоторое длительное время в нем.  
 
Большинство электродов рН-метра имеют срок службы примерно 1-2 года. Если вы столкнулись с нестабильными и некорректными измерениями и возникли трудности калибровки, это может быть время, чтобы заменить электрод (или ваш pH-метр, если электрод не сменный).
 
 
Общие советы и рекомендации по использованию pH-метра
 
• Всегда внимательно читайте инструкцию перед использованием. Конечно, инструкции, могут быть скучными, но они смогут ответить на Ваши вопросы, и ответы на эти вопросы будут защищать ваши деньги, потраченные на покупку.
Всегда убеждайтесь в том, что Ваш рН-метр откалиброван.
 
• Если в защитном колпачке Вашего портативного рН-метра находится раствор для хранения, то желательно хранить его вертикально для более эффективного насыщения.
 
• Никогда не прикасайтесь к электроду: кожный жир влияет на показания и может даже повредить электрод рН-метра.
 
• При проведении измерений и калибровки всегда слегка помешивайте электрод в жидкости для избавления от вероятных воздушных пузырьков.
 
• Никогда не храните рН-метр в условиях высокой температуры и влажности.
 
• Никогда не храните электрод рН-метра в дистиллированной воде.
 
• РН метр является чувствительным научным прибором и всегда должен рассматриваться, как таковой.
 
Как измерить pH почвы с помощью pH-метра для воды?
 
ВНИМАНИЕ: Электрод pH-метра выполнен из стекла, поэтому необходимо соблюдать некоторую осторожность и аккуратность, чтобы его не повредить. 
Процедура в этом случае следующая. Необходимо смешать образец тестируемой почвы с дистиллированной водой.
Для этого приготовьте чистую, сухую пластиковую емкость с крышкой. Для корректности результатов измерений избегайте контакта почвы с руками или другими поверхностями возможного загрязнения образца. Удалите из почвы камешки и иные предметы, которые могут повредить стеклянный электрод pH-метра.
Наполните пластиковую ёмкость почвой на 3/4 и добавьте дистиллированную воду. Закройте ёмкость плотно крышкой и энергично встряхните несколько раз. Оставьте ёмкость постоять 7-10 минут для растворения солей почвы водой. Откройте крышку и поместите pH-электрод в жидкость сверху почвы. Слегка помешивая, дождитесь стабилизации показаний на дисплее pH-метра.
 
 
Дополнительно: 
 
 
 
Статья подготовлена при поддержке
магазина Growmama.
 
 
 
 

Что такое pH и EC?

Просто о pH

Оптимальный pH

Солёность раствора

«ЕСть!» Что такое удельная электропроводность?

В чём измеряют ЕС?

Зачем измерять уровень минерализации?

 

Что такое pH и EC?

 

 

pH - показатель кислотности  раствора.  Точнее говоря, показатель соотношения кислоты и щёлочи, где 1- кислота, 14 – щёлочь. Определяет способность растения усваивать питательные вещества из раствора.

Получается, что при выращивании на гидропонике, все растения обитают в слегка кислотной pH среде. Самый высокодопустимый порог ph для выращивания с запасом – 6,8. Но в замкнутых системах лучше придерживаться ph ниже 6,5 (иначе возникнет недостаток Марганца).

 

 

Просто о pH

 

Потенциальный водород/  Potential Hydrogen / сила водорода/ pH – всё это об одном и том же. Правильно всё же писать маленькую «p» и большую «H».

pH - это водородный показатель, характеризующий концентрацию свободных ионов водорода в воде.  Если упрощать понятие, то величина рН определяется количественным соотношением в воде ионов Н+ и ОН-. Например: чем больше в воде H+, тем вода кислотнее. Чем больше OH- (то есть меньше H+), тем  более щелочная вода.

 

Важно: уровень pH склонен самостоятельно повышаться.

 

В идеально чистой дистиллированной воде эти ионы будут уравновешивать друг друга. В таких случаях вода нейтральна и рН = 7. 

 

 

pH =7 называется НЕЙТРАЛЬНЫМ, менее 7 - это будет КИСЛОТНАЯ среда, более 7 - ЩЕЛОЧНАЯ.

При растворении в воде различных веществ этот баланс может быть нарушен, что и приводит к изменению уровня рН. 

 

При повышении H+ повышается кислотность.  

При повышении OH- повышается щёлочность.

 

ВАЖНО! Не пытайтесь держать ваш pH в строгой цифре. Допустим pH раствора = 6.0, и вы при малейшем изменении в сторону, калибруете обратно в 6.0. ДЕЛАТЬ ЭТО НЕПРАВИЛЬНО! Поддерживайте только крайние значения  этого диапазона 5,5 – 6,5. Таким образом, ни одному элементу не отдаётся предпочтение. В этом промежутке растение будет само забирать необходимые ему элементы.

 

Частенько, показатель рН путают с кислотностью и щелочностью воды. Важно понимать разницу между ними.  рН - это показатель интенсивности, но не количества. То есть, рН отражает степень кислотности или щелочности среды, в то время как кислотность и щелочность характеризуют количественное содержание в воде веществ, способных нейтрализовывать соответственно щелочи и кислоты. Для наглядности вот аналогия с температурой, которая характеризует степень нагрева вещества, но не количество тепла. Например, опустив руку в воду, мы можем сказать какая вода - холодная или горячая, но при этом не сможем определить сколько в ней тепла (т.е. условно говоря, как долго эта вода будет остывать).   

 

 

Оптимальный pH

 

pH - один из важнейших рабочих показателей качества воды, во многом определяющих характер химических и биологических процессов, происходящих в воде. В зависимости от величины pH может изменяться скорость протекания химических реакций, степень коррозионной агрессивности воды, токсичность загрязняющих веществ и т.д.  

Важно: Растения не любят резких перемен в корневой зоне. В их естественной среде обитания такого не бывает.

 

Оптимальная требуемая величина рН варьируется для различных систем водоочистки в соответствии с составом воды, характером материалов, применяемых в системе распределения, а также в зависимости от применяемых методов водообработки. Обычно уровень рН находится в пределах, при которых он непосредственно не влияет на потребительские качества воды. Так, в речных водах pH обычно находится в пределах 6.5-8.5, в атмосферных осадках 4.6-6.1, в болотах 5.5-6.0, в морских водах 7.9-8.3.   

Для гидропоники оптимальный диапазон pH 5,5-6,5. Стабильный pH - основной фактор в выращивании.  

Известно, что при низком рН вода обладает высокой коррозионной активностью, а при высоких уровнях (рН>11) вода приобретает характерную мылкость, неприятный запах, способна вызывать раздражение глаз и кожи. Именно поэтому для питьевой и хозяйственно-бытовой воды оптимальным считается уровень рН в диапазоне от 6 до 9. Для растений - от 5.5 до 6.5.  

 

ppm - eдиница измерения концентрации. Основной количественный показатель содержания удобрения в растворе.

 

Солёность раствора

 

«Три буквы: TDS и ppm»

 

Солёность раствора показывает общее количество растворенных в нем солей. Выражается в частях на миллион (ppm) или электропроводимостью (EC). Знаете как правильно и точно измерить содержание соли в жидкости? При помощи выпаривания и взвешивания сухого остатка. Так и поступают в научных лабораториях. Ну а мы с вами можем поступать иначе и интересней. С помощью непростых понятий и инструментов :)

 

TDS (Total Dissolved Solids) - это суммарный количественный показатель концентрации растворенных в воде веществ (солей) или же попросту «общее солесодержание».  

Для разных растений требуется правильный уровень ЕС/TDS и своя программа питания на каждый период жизни растения (вегетативный рост, цветение, плодоношение)

За единицу уровня минерализации (TDS) приняты миллиграмм на литр (мг/л). Это означает вес растворённых веществ в граммах, растворённых в 1 литре воды.  

Также уровень минерализации может выражаться в частицах на миллион частиц воды - сокращенно ppm (parts per million - частиц на миллион). Такую аббревиатуру можно встретить в зарубежных источниках.  Это означает количество частиц растворенных в 1 миллионе частиц воды.

 

 

«ЕСть!» Что такое удельная электропроводность?

 

КОНДУКТОМЕТРИЯ - (от англ. conductivity - электропроводность), электрохимический метод анализа, основанный на измерении электрической проводимости растворов - EC. Применяют для определения концентрации растворенных в воде веществ.

Уровень электропроводности влияет на морфологию растения, и что не менее важно – на качество и количество конечного продукта.

Прибор для измерения электроповодности именуется кондуктометр. На большинстве кондуктометров есть показатели двух значений (EC и ppm).Полезные факт: Чистая водица не проводит электричество. Вот эта самая идеально чистая водица обладает бесконечной электросопротивляемостью. Но, когда в нашу чистую водицу добавляют соли (а вы помните, что в любой добавке есть соль) начинает действовать электрический процесс, и электричество отныне может проходить сквозь нашу водицу. Соответственно: чем больше солей растворится в воде, тем больше электрический поток.

 

Но не все растворённые соли проводят электричество одинаково (не все ионы равны между собой). Это все простые разговоры. А вот как по-научному:

 

Удельная проводимость (или удельная электролитическая проводимость) - это способность вещества проводить электрический ток. Это величина, обратная удельному сопротивлению.

 

Электропроводимость обусловлена наличием ионов натрия, калия, кальция, сульфата (SO4,2-) и гидрокарбоната. Наличие же таких ионов как двух- и трехвалентного железа, марганца, алюминия, нитрата, и т.п. не оказывает сколько-нибудь серьезного влияния на электропроводность (если, конечно же, эти ионы не содержатся в воде в значительном количестве).

 

Важно: Чем выше проводимость, тем выше концентрация солей, тем труднее растениям впитывать воду.

 

Удельная проводимость легко может быть измерена электронными приборами. Широкий спектр соответствующего оборудования позволяет сейчас измерять проводимость любой воды, от сверхчистой (практически нулевая проводимость) до насыщенной химическими соединениями (высокая проводимость). Цена на Кондуктометр варьируется. От самых доступных карманных вариантов – до дорогущих лабораторных вариантов. Помните: все эти приборы, независимо от цены очень хрупкие, и обращаться с ними необходимо бережно. После покупки настоятельно рекомендуем прочесть инструкцию по применению. Даже те приборы, что используются правильно, нуждаются в регулярной калибровке!

 

 

В чём измеряют ЕС?

Вспомним школу: Основная единица измерения сопротивления - Ом. А удельная проводимость - величина обратная сопротивлению. Она измеряется в Сименсах (помните, раньше делали неплохие одноименные телефоны?).

Единицей данного типа измерений является Сименс/см. При измерении проводимости воды чаще используются более точные мкС/см (микросименс на см) и мС/см (миллисименс на см).

 

Рекомендации от GHE по электропроводности раствора (мС/см)

 

Черенки: 0.2 – 0.4

Молодые укоренившиеся растения: 0,8-1,2

Вегетация: 1.6 – 1.8

Цветение и плодоношение: 1.8 – 2,2

 

 

Зачем измерять уровень минерализации?

Согласно требованиям Управления по охране окружающей среды (EPA) максимально допустимый уровень загрязнения воды является 500 мг/литр или 500 частиц на миллион (parts per million, ppm) к общему количеству растворенных в воде твердых частиц.    Когда уровень минерализации превышает 1000 мг/литр, считается, что такая вода не пригодна для потребления человеком. Высокий уровень минерализации является индикатором потенциальной опасности, а также подтверждает необходимость проведения лабораторных исследований. В большинстве случаев высокий уровень минерализации вызван содержанием калия, солей хлористоводородной кислоты и натрия, ионы которых имеют небольшой или краткосрочный эффект. Однако помимо этого в воде могут содержаться токсичные ионы (арсенат свинца, кадмий, нитрат и другие), представляющие опасность для живых организмов. 

 

 

Статья подготовлена при поддержке

магазина Гидропонист.

 

 

 

Обсудить на форуме

 

В процессе своего роста растение, выращиваемое на гидропонике неравномерно потребляет питательные элементы. Часть из них используется постоянно, остальная часть «полезностей» расходуется время от времени. Исходя из этой ситуации, получается недостаток одних минеральных веществ и переизбыток других.

 

 

Когда же менять раствор?

 

Не существует однозначного ответа на этот вопрос. Всё слишком индивидуально и зависит от нескольких (важных, естественно) факторов, как то:

 

- качество используемой воды

- типа гидропонной системы, что вы пользуетесь.

- вида удобрения, которые вы применяете.

 

Для большинства гроверов, выращивающих два-три растения, менять раствор лучше, а главное - проще по таблице смены концентраций удобрений производителя хотя бы два раза за весь период.  При переходе на цветение, когда в растворе накопится много не нужного на цветении в таких количествах азота и на последней неделе цветения при подготовке к харвесту, для того, что бы промыть растения от накопившихся в них удобрений. 

Кроме того, смена раствора рекомендуется при ухудшении внешнего вида растения. Это чаще всего это вызвано переизбытком минеральных веществ в растворе из удобрений и pH регуляторов. При небольших объёмах раствора это случается довольно часто СЛЕДИТЕ за ЕС раствора:- На стадии рассады ЕС не должен превышать 0.4-0.6 (250-380ppm) - по факту, это простая водопроводная вода. - На стадии роста ЕС должен быть в пределах  1.2-1.5 (700-900ppm) - не стоит превышать этих дозировок, иначе ваши растения будут плохо расти.- На стадии цветения ЕС  держать в пределах   1.5-2.1 (900 - 1300ppm).

 

 

Если ваш ЕС находится в заданных пределах, всегда доливайте только чистую воду - это секрет успеха. Если вы считаете что очень давно не добавляли удобрений в раствор слейте 50% раствора и добавьте свежего.  Весь раствор сливать не рекомендуется, так как в растворе сформировалась экосистема и уйдёт некоторое время пока экосистема восстановится снова.  Старайтесь всегда всё делать плавно. Если у вас большая система на сотню другую литров? Менять часто такой объём бывает очень проблематично и расточительно. Чем больше объём раствора, тем более стабильна в нём экосистема. Самое разумное в таком случае частичная замена раствора-  слили ведро старого раствора, долили нового и т.д. При правильном подходе, вы можете провести весь цикл до последней недели цветения без полной смены раствора. Секрет простой, если у вас нет возможности купить автоматический контроллер pH, делайте это руками, но постепенно, малыми дозами в течении нескольких дней. Не переживайте если ваш pH не соответствует указанным значениям а растения чувствуют себя прекрасно.  

Оптимальной температуры раствора в гидропонике не существует. Но лучший температурный интервал для растений 18-24˚С - все электро-химические реакции при этой t˚ идут быстрее. При температуре ниже 17˚С падает усваивание корнями фосфора. При t˚ выше 24˚С происходит замедление процессов и гибель растения.

 

После того, как вы полностью слили питательный раствор с системы, промойте все ёмкости, трубки, субстрат. В случае, если белый налёт не смывается обычным способом (что этот белый себе позволяет?)), можно применить раствор перекиси водорода. После этого следует залить в ваш резервуар чистую воду с отрегулированным pH, которая отстаивалась не менее двух суток. При этом следует также добиться необходимой концентрации путем растворения разных компонентов.

 

Можете не сливать в унитаз старый пит раствор – лучше полейте цветочки в доме или на улице.

 

Глядите в оба за своими растениями. 

 

Удачи.

 

Обсудить

Уильям Тексье, General Hydroponics Europe

 

Выращивание растений в шкафах с искусственным освещением – это относительно новое веянье. А использование гидропонных технологий в таких шкафах и того новей. Часто подобная деятельность осуществляется молодыми людьми, без какого либо опыта в выращивании растений и связанных с этим областях.

 

 

 И уж точно не такими, как вы, специалистами по тепличному выращиванию. Как результат, в мире домашнего выращивания растений появляются глубоко укоренившиеся в умах людей предрассудки. Их часто пропагандируют на Интернет-форумах. Фактически, к качественной информации о гидропонике доступа мало. Техническая литература по гидропонике тяжела для тех, кто не имеет широких познаний в химии и физиологии растений. Многие из недавно выпущенных книг по этому вопросу охватывают все сферы, включая выбор системы, освещение, вентиляцию и так далее. Некоторые из этих книг, адекватны и неплохо написаны, но нужным для гидропоники приемам в них отведено мало места, и в детали авторы не вдаются из-за недостатка объема. Интернет форумам также не стоит доверять, так как некоторые производители используют их, чтобы пропагандировать свою продукцию, представляясь обычными пользователями, восторженно бредящими каким либо товаром. Другие пользователи, быть может, и заслуживают доверия, но исходя из своего опыта, они могут сделать неверные выводы и пропагандировать их, или что-нибудь виденное один раз и принятое ими за правило, однако повторно при этом не проверенное!

 

Часто, в результате, некоторые полезные вещи, при неправильном использовании могут нанести ущерб. Ниже мы рассмотрим некоторые такие случаи.

 

Перекись водорода

 

Много компаний торгуют перекисью водорода, утверждая, что она дает чудесные эффекты, от повышения уровня кислорода в питательном растворе до мгновенного уничтожения возбудителей заболеваний. Часто при этом используются антропогенные образы, как например: «Ионы кислорода охотятся на плохих бактерий и вирусов». Конечно, в этом есть определенная доля правды, но то, что говорят и демонстрируют, может вводить в заблуждение. Это – правда, что когда перекись водорода растворяют в воде, она тут же теряет атом кислорода, становящийся свободным радикалом. Как вы вероятно знаете, свободные радикалы – это крайне химически-активные ионы кислорода. Они обладают электрическим зарядом и очень легко присоединяются к любой частице с противоположным зарядом. «Присоединяются» в данном случае означает «окисляют», что в свою очередь значит «убивают». Это тот же процесс, что превращает железо в ржавчину. Внутри всех микро-организмов, как и внутри всех живых клеток, происходит электрическая активность, поэтому они могут притянуть к себе свободный ион кислорода и… умереть. У свободных радикалов отсутствует избирательный механизм, который нацеливал бы их на «плохих парней». Свободный радикал без разбору окислит, как споры и патогены, так и клетки корней. Очищая раствор, средство ослабляет само растение. Фактически объем перекиси, допустимый для использования в питательном растворе, не представляющий угрозы для корней, настолько мал, что не может полностью избавить раствор от патогенов. Конечно, количество заразы уменьшится, но потом они вернутся ещё в больших количествах и нападут на ослабевшее растение. В общем, делать что-то, что ослабит ваше растение, и без того находящееся под ударом вредных микроорганизмов, на мой взгляд не лучшая идея.

 

Разговоры о дополнительном насыщении кислородом также неубедительны. Важно понимать, что ионная форма кислорода – это не то, что может быть использовано растением. Растение поглощает O2, газообразный кислород, находящийся в воздухе, соединение двух атомов кислорода.

Что происходит с ионом кислорода, когда он высвобождается? Из-за того, что он крайне химически-активен, он не долго проживет и далеко не уйдет. Скорее всего, он встретит что-то, что притянет его. Он затем вместе с этим «чем-то» выделится в осадок из раствора. Опять же «этим» может быть клетка, спора, но также и ион металла, например железа. Если некоторым из этих ионов, разумеется, небольшому количеству, удастся превратиться в газообразный кислород…, они просто покинут раствор, по крайней мере, по большей своей части. Причина проста: в воде и так имеется максимум растворенного кислорода. Максимум варьирует в зависимости от температуры. Когда кислорода достаточно, любой кислород сверх того количества просто выйдет в виде пузырьков и растворится в воздухе. Может, какая-нибудь крохотная долька и будет поглощена растением, но не достаточная для того, чтобы это имело хоть какую-нибудь значимость.

 

Не поймите меня неправильно, перекись водорода – очень полезный продукт. Нет ничего более эффективного для обеззараживания системы в промежутках между посадками. Я настоятельно рекомендую использовать H2O2, если у вашего предыдущего растения были проблемы с корнями. Использование сильнокислотных растворов, чтобы растворить соли, накопившиеся в устройстве, а также H2O2 для дезинфекции должно стать для вас обычной практикой перед новой посадкой. Но от мысли, что это можно использовать в системе с растениями, у меня мурашки бегают по коже!

Таблетки с CO2.

 

Нет никаких сомнений, что привнесение дополнительного объема углекислого газа в воздух, окружающий ваши растения будет способствовать их росту, здоровью и увеличению урожайности. Это не так чтобы просто сделать на небольшом пространстве. Тепло от света усиливает квази-постоянное обновление воздуха, что делает не сильно практичным применение CO2.

 

Таблетки с CO2 могут сослужить хорошую службу, выпуская в пространство большое количество CO2 за короткое время. Поэтому можно ненадолго выключить вентилирование, но не на слишком долго, чтобы воздух не перегрелся. И для большего эффекта операцию можно повторить несколько раз. Однако, серьезной ошибкой будет – опустить таблетку в бак с питательным раствором. Их следует растворять в отдельной ёмкости, не имеющей связи с вашей системой. Проще говоря, не надо никакого CO2 в зоне корней! Углекислый газ (CO2) – это побочный продукт метаболизма растений, наряду с некоторыми другими молекулами, испускаемыми растениями. Они все вместе «загрязняют» питательный раствор. Хорошо разработанная гидропонная система работает хорошо по двум причинам: она обогащает кислородом питательный раствор, но также помогает выводить из него газы.

 

Таблетки с CO2 абсолютно анти-продуктивны в зоне корней. Их использование – весьма неплохая идея, но нужно озаботиться дополнительным контейнером. Еще один неплохой способ привнести CO2 – это система замедленного действия, которая будет постоянно добавлять CO2 за счёт основных химических реакций. Это тоже весьма практичный способ, не требующий высоких технологий, эффективный, и не загрязняет питательный раствор.

 

Оба эти способа, при их правильном применении, позволят вам неплохо сэкономить. Цены на генератор углекислого газа – не маленькие.

 

Энзимы.

 

 

Большинство людей не знают, что связывает энзимы и бактерии. Фактически, разница довольно велика. Бактерии – живые, а энзимы производятся бактериями в процессе метаболизма. Это оружие бактерий. Их задача – разбивать мертвую материю на единичные элементы, которые могут поглощать бактерии. Энзимы живут недолго, но бактерии производят их постоянно. Во время выращивания растения, если задействовать бактерии, то это все равно как задействовать миллионы заводов по производству энзимов, которые будут работать все то время, пока живет растение. Если правильно это устроить, то эффект будет больший, чем если задействование энзимов, при котором, в лучшем случае, будет некоторый кратковременный эффект.

 

На самом деле, энзимы очень полезны, если их правильно использовать. А правильно их можно использовать между посадками, когда нужно очистить субстрат от того, что осталось после предыдущего растения, и вам нужно сделать это быстро и эффективно. В этом случае нет ничего лучше энзимов! В остальное время используйте бактерии, или грибы (это тоже фабрики энзимов!). В этом случае самая обычная для этой цели бактерия - это Trichodermaharzianum, очень эффективное и недорогое средство. Мы имели возможность наблюдать, как полезные средства могут оказаться разрушительными при неправильном использовании. Многие новички хватают с полок магазинов все подряд, в надежде, что это поможет им в их деле. На деле все оказывается совсем наоборот. Как бы странно это не прозвучало, я наблюдал, как многие новички терпели неудачу, делая слишком многое. Лучше начинать с чего-нибудь простого, гидропонная система, растение, питание и корректор уровня pH. Это все, что требуется для начала. Затем вы сможете начать экспериментировать с тем, что есть на рынке, но не прежде, чем поймете, как правильно этим пользоваться!

 

Задать вопрос представителю GHE

 

Обсудить на форуме

 

EC и pH дренажного  раствора обычно отличается от реальных показателей в прикорневой зоне, из-за того,что кокос способен поглощать и отдавать питательные вещества. Встает вопрос: Как измерить EC и pH прикорневой зоны в кокосе?  Наиболее надежный, точный и практичный способ я нашел у голландцев Canna: Возьмите из мата или горшка щепотку кокоса, EC и pH которого хотите измерить . Из чем большего количества мест вы возьмете пробу, тем полней будет ваша картина.

Поместите образец в миску и определите, содержит ли он нужное количество влаги. 

 

Кокос имеет нужное количество влаги, если влага исчезает между пальцами при сжатии. Добавьте немного дистиллированной воды, если это необходимо, и перемешайте.  

Возьмите 250 мл мерный стакнчик и налейте 150 мл дистиллированной воды.  Добавьте кокоса до отметки 250 мл.  Перемешайте и оставьте мокнуть по крайней мере на два часа.  Перемешайте снова и измерьте pH.  Отфильтруйте и измерьте ЕС.

Эти измерения целесообразно проводить каждые 3- 4 недели.  Безопасные значения для EC находятся между 1.1 и 1.3, для рН между 5.3 и 6.2.  Очень высокие значения EC увеличивают риск передоза. Чтобы снизить опасность передоза, кокос можно промыть подкисленной водой (pH 5,8).

 

 

 

Перевод и компиляция:    Магазин Luther Burbank http://burbankgrow.blogspot.ru/

 

 

Биопоника являет собой странный гибрид гидропоники и органики – двух методов выращивания, которые, казалось бы, являются противоположными друг другу. Многие из вас, наверняка, в курсе, что гидропоника – это метод выращивания растений на каком-либо субстрате, или же, попросту, в жидкости. И наоборот, органическое земледелие использует почву как главный источник питательных веществ для растений. Вся суть этого метода в том, чтобы сохранять почву обогащенной  и здоровой, используя процесс разложения как способ получения новых источников питания. Но когда дело касается вопросов экологичности, то один метод разительно отличается от другого. Мне удалось преодолеть эту разницу в 2005 году, когда я запатентовала метод под названием Биопоника и рекомендовала, таким образом, использование сертифицируемых органических питательных растворов BioSevia в растворе гидропоники, с субстратами или водной основой. С тех пор можно выращивать экологически чистые продукты с использованием гидропонные технологии.

 

Теперь, тем из вас, кто не имеет четкого представления по этому вопросу, позвольте  кратко объяснить, что является основным отличием между органическим питательным веществом и минеральным.

Начнем с того, что минерал, источник питания, поглощаемый растением, является идентичным в обоих случаях, но форма, в которой он присутствует в почве или в питательном растворе очень отличается. Когда минеральные соли растворяют в воде, то они реализуются в виде иона (элемент с электрическим зарядом), который непосредственно усваивается растением. В органическом питательном веществе этот минерал является «комплексным»,  т.е. он заключен внутри органической молекулы.  Чтобы минерал был доступен для растения, органическая молекула должна разлагаться под действием определенных бактерий: они разлагают его на более мелкие компоненты, освобождая свои минералы в виде ионов,  которые растение может потреблять. Именно этот процесс разложения всегда присутствует в почве.  Растения «дополняют свою диету», поглощая также минералы, поступающие от разложения пород, также в виде растворенных в воде ионов. Таким образом, чтобы воспроизвести природный процесс, надо использовать только эти 2 источника растительной пищи, остаточные смеси естественных пород и органические вещества, которые не подвергались химической обработке. Если добавить органические вещества, даже в жидкой форме, в питательный раствор в качестве источника питания для растения, нужно воспроизвести тот же процесс, что и в почве. Другими словами, вы должны ввести живые организмы в систему.  Больше жизни означает другой уровень сложности для вас, создателя этой маленькой "биосферы". На самом деле, управлять микроорганизмами труднее, нежели другими составляющими системы.

 

Итак, теперь вам нужны союзники - микроорганизмы. Как их получить? Один из способов - это позволить природным процессам идти своим чередом. Природа будет работать с течением времени, потому что микроорганизмы всегда присутствуют в окружающей среде (даже «на» и «в» нас). Они находятся в воздухе, в воде, везде. Таким образом, в «жизни» в питательном растворе нет ничего нового. Разложение будет медленным. Лучше всего для ускорения процесса обратиться к Trichoderma. Это целый ряд полезных грибков, которые «колонизируют» корни растений с целью взаимовыгодных отношений. Кто-то находит их применение лишь в почве, но, в общем-то, они неплохо себя чувствуют и в субстратах. Эти ребятки отлично справляются со своей работой и, в случае чего, стоят недорого. 

 

 

Trichoderma – это грибки, поэтому им нужно за что-то «цепляться», чтобы «обосноваться на местности». Если вы используете субстрат с определенным количеством кокосового волокна в нем (или любой другой органический материал), то проблем вообще не будет, грибкам будет вполне комфортно. А вот в случае глиняной гальки или любого другого минерального субстрата вам понадобится так называемый "биофильтр". В этом нет ничего сложного, просто субстраты потребуют достаточного снабжения кислородом для хорошего роста и размножения микроорганизмов. Найти биофильтры можно в любых специализированных магазинах или заказать через интернет. Небольшой насос всасывает раствор из резервуара. Раствор циркулирует в биофильтре и выплескивается обратно в резервуар. Эта дополнительная циркуляция (на верхней части главного насоса) будет источником кислорода.

 

 - РН:

Даже если уровень рН менее критичен, чем в растворе минеральных питательных веществ, вы должны держать его в диапазоне, в котором корни и микроорганизмы могут развиваться, - примерно от 5 до 7. рН будет стремиться расти, это естественный процесс. Понижайте его медленно, чтобы избежать потрясений, которые повреждают микрофлору. Растения любят стабильность, особенно в корневой зоне: почва, как правило, очень стабильна в плане уровня рН. Для снижения рН, можно использовать лимонную кислоту, если вы хотите придерживаться «строгой» органики. Однако немного фосфорной кислоты не изменяет вкус или качество конечного урожая. Стоит избегать соляной и уксусной кислоты, так как они токсичны для растений. Значительное падение рН является сигналом, который указывает на гибель большого количества микроорганизмов. В этом случае важно найти причину, понять ее и начать все заново с новым подходом и новым запасом Trichoderma.

 

 

- Электропроводность: 

 

Вы должны держать электропроводность на гораздо более низком уровне, чем в варианте с минеральными растворами. Все дело в том, что до тех пор, как минерал не реализовался из органической молекулы, его не зарегистрирует ваш EC-метр: в итоге вы получаете больше пищи, чем показывает ваш измеритель. Не используйте слишком много удобрений - должно пройти некоторое время, прежде чем удобрение начнет работать и показывать результат. К сожалению, для производителей, не так много питательных веществ необходимо для достижения прекрасного урожая. Начать стоит с уровня EC от 0,6 до 0,7 мс, что соответствует примерно 2 мл на литр питательной среды. Поднимите медленно, в течение недели к 1mS. Добавлять еще  стоит, только если проводимость падает ниже 0.8mS. Но не поднимайте уровень выше 1 мS.

Большое количество органического вещества в системе может иметь и обратный эффект, например, блокировать питание корней. Это кажется простым, но вы также должны быть осторожны и давать вашим растениям все, что им нужно. Кто-то находит оптимальный момент, чтобы добавить больше питательных веществ после осмотра растения, так что рассмотрите внимательно ваши растения, их корни, цвет и прозрачность вашего питательного раствора, и т.д.

Bioponics управляется «на глаз», хотя рН и EC параметры также играют важную роль. Имея даже небольшой опыт можно определить необходимую порцию, хотя у многих даже с первого раза все получается как нужно. 

 

Температура, влажность, уровень CO2, свет, все остальные параметры комнатного выращивания одинаковы для растений, выращиваемых в гидро или в почве. Ваша биопоническая система является лишь одним звеном в сложной головоломке, которую вам предстоит собрать, воссоздавая благоприятную среду для ваших растений. Это играет важную роль в качестве урожая, а вот его количество контролируется многими параметрами. Например, биопоника не компенсирует отсутствие освещения, нехватку CO2 или плохую генетику. Очень часто упускают из вида такой фактор как влажность, а он играет важную роль для здоровья растений. Этот фактор влияет на скорость, с которой развивается растение и на скорость поглощения растением жидкости.

 

 

Главный враг биопоники -  тепло, как, в принципе и в случае выращивания на методах гидропоники, но последствия различны. Когда питательный раствор нагревается, микроорганизмы резко начинают размножаться и превращаться в прожорливых монстров, так как их метаболизм ускоряется подогревом. Количество питательных веществ возрастает. Как следствие, электропроводность может «слететь с катушек» в кратчайшие сроки, порой даже в течение 24 часов, а это убивает корни. Именно поэтому стоит держать ЕС на низком уровне в условиях биопоники.

 

Биопоника – это очень экономичный способ культивирования. Она основана на идее стабильного сельского хозяйства. Основная ее цель  в том, чтобы давать меньше азота на одно растение и сместить баланс в пользу стадий цветения и плодоношения, а не в стадию вегетативного роста, которая может быть  обильна, но весь результат ее отправится на компостную кучу. Кроме того, вам не нужно часто менять питательный раствор во время процесса роста, достаточно один раз в 3 недели или даже в месяц. Не стоит уничтожать питательный раствор, им вполне можно поливать растения, выращиваемые в почве.

 

С точки зрения качества, конечная продукция имеет и тот же вкус, и питательную ценность, что и органически выращенная в почве, а порой даже и лучше, так как биопоника стирает некоторые рамки, которые могут каким-либо образом ограничить продуктивный рост растения. Биопоника позволяет растению полностью раскрыть свой генетический потенциал. Также большое значение имеет правильный выбор сорта. Порой, урожай может быть ниже, чем при использовании минеральных удобрений, но то же самое происходит и при почвенном выращивании, но одним из неоспоримых преимуществ является тот факт, что биопоника позволяет получать больше урожайных циклов, чем даже при использовании лучшей органики при почвенном выращивании. 

 

 

Еще одно преимущество биопоники, это то, что огромное население микроорганизмов становится отличной защитой от вредоносных и болезнетворных бактерий. Корни эффективно защищены огромной армией полезных организмов, возбудители попросту не могут даже приступить к своим действиям. Если корни хорошо снабжены кислородом, то они имеют устойчивый иммунитет к грибкам! Кислород реально является ключевым аспектом биопоники, пожалуй, даже в большей степени, нежели при гидропоническом выращивании, так как здесь его потребляют не только корни, но и микроорганизмы. При гидропонике корни имеют немного иную структуру, мы называем их «водные корни». Они, как правило, тоньше и нежнее. При биопонике же корни крепче, основательнее, являют собой нечто среднее между гидро и почвой. Проведя сравнительные тесты, я выявила, что заболевания корней более свойственны растениям, выращиваемым на минеральных удобрениях, чего нельзя сказать о здоровых корнях представителей биопоники. Растения, выращенные методами биопоники, могут быть несколько меньше, нежели в условиях классической гидропоники, но они однозначно  сильнее, если дело касается сопротивления корневым патогенам.

 

С 2005 года биопоника использовалась многими производителями, да и просто садоводами–любителями, которые, в подавляющем большинстве, оставались довольны получаемыми результатами. В нашей исследовательской теплице мы все еще используем минеральные удобрения, но у нас также всегда есть что-то, что произрастает в условиях биопоники. В общем и целом, мы стремимся к тому, чтобы использовать этот метод в бОльших масштабах. Это истинное удовольствие – видеть, как быстро развиваются крепкие и здоровые растения! Попробуйте биопонику и Вы, и, я уверена, вы забудете о гидропонике или почве после полученных результатов.

 

 

Задать вопрос представителю GHE

 

Обсудить на форуме

 

Гидропоника продолжает вызывать сомнения, вопросы или неподдельный энтузиазм, в зависимости от публики, с которой удается ее обсудить. К счастью, мы уже далеки от общего скептицизма и неодобрения, с которыми нам приходилось сталкиваться мы 15 лет назад. Действительно, наша технология  получила широкую огласку в СМИ в течение последних нескольких лет. Особенно, если вопрос касался  экономических и экологических проблем, которые множатся в мире ежечасно. Но в периоды кризисов возникают новые перспективы, и гидропоника является одной из них – она ответы и решения  одновременно в бОльшем количестве аспектов, чем может показаться на первый взгляд. Крупное коммерческое и локализованное домашнее производство продуктов питания,  декоративное выращивание растений, дизайн растительных стен и  украшение крыш, научные исследования на самом высоком уровне, уроки биологии в школах и, конечно, выращивание овощей, фруктов и трав в  домашних условиях.

 

Да, гидропоника в домашних условиях!!! Это может показаться странным, но существует множество приложений для гидропоники в домашних условиях, все они полезны и плодотворны. Давайте сосредоточимся на 3 самых популярных (и настолько же полезных) методах гидропоники в домашних условиях:  травяные сады, производство продукты питания и Аквапоника.

 

В домашних условиях можно создать любой вид гидропонного сада: от маленьких, одногоршечных, установок до огромных мультипотов. Все зависит от Вашей задумки и пространства, которое Вы имеете в своем распоряжении. Важно помнить, что,  если Вы занимаетесь выращиванием в ограниченном пространстве, то гидропоника – самое оптимальное решение. Тем более, весь процесс выращивания и качество продукции находятся под Вашим абсолютным контролем.

 

Кроме того, гидропоника в домашних условиях – это новый уровень отношения с растениями! Вашей первой реакцией будет искренняя радость, когда Вы поймете, как быстро развивается Ваше здоровое растение. Вы заметите значительную разницу по сравнению с почвенным выращиванием! Позже радость перерастает во всеобщую страсть к гровингу, стоит только попробовать свой первый помидор или уловить головокружительный запах Вашего базилика во время приготовления соуса песто! И это не говоря уже об экономической выгоде….

 

Наличие дома гидропонных установок дает детям «не отходя от кассы» получать безграничное количество полезных знаний о жизни растений. Скорость, с которой растут Ваши «питомцы», придает процессу особую динамику и способствует лучшему пониманию развития растения. В зависимости от системы вы можете выбирать, каким образом («гидро»- или «аэро»-) будет развиваться корневая система, а это позволяет детям наблюдать за корневой системой с самого начала. Но, пожалуйста, если Вы  отдали предпочтение ГИДРОпонике, то не подвергайте корневую систему слишком активному световому воздействию, это может навредить растению! Во время цветения можно показывать детям, как опылять цветы клубники или ванильной орхидеи! Но самый прекрасный момент – когда Вы вместе с детишками собираете и пробуете первый урожай!

 

 

Если Вы не располагаете большим пространством, но хотите вырастить на кухонном подоконнике ароматные травы, то установка с использованием одного горшка – это именно то, что Вам нужно! Как правило, горшки бывают разных модификаций, от 1 до 5 растений, в зависимости от размера растения, которое Вы планируете вырастить. За прошедшие годы мы вырастили бесчисленное количество разнообразных трав в наших Aqua Farm, работая над новыми сортами, которые мы открывали для себя во время наших путешествий по миру. Вы сможете вырастить все, что необходимо для травяного чая, собирать урожай, когда Вам это необходимо, использовать растения свежими или засушенными.  При помощи гидропонных систем можно выращивать небольшие деревья в течение многих лет. Так, у меня дома растет ваниль из Мадагаскара!

 

Вы также можете выбрать системы, которые будут немного большего размера и выращивать в них зелень или овощи. Если у вас достаточно  пространства дома или на балконе, то Вы можете выращивать одновременно несколько сортов салата, помидоры, перец и клубнику, петрушку, базилик или мяту… Просто ради неповторимого удовольствия – выращивать собственные продукты питания!

И взрослым, и детям я люблю рассказывать про Аквапонику для дома. Это способ  выращивания и растений, и рыб в полном взаимодействии! При помощи аквапоники можно много что выращивать: травы или декоративные растения. Аквапоника, на мой взгляд, это отличный способ рассказать о гидропонике в игровой и, одновременно, поучительной форме!

 

Как это работает, и с чего начать?

Гидропоника это способ выращивания растений без почвы, чаще всего в пластиковом контейнере. Методы гидропоники подразумевают кормление растений высококачественными смесями минеральных солей, максимально приближенными и адаптированными к жизненному циклу и потребностям растений, с высоким уровнем содержания кислорода в питательном растворе.  

Растения выращивают в контейнере, наполненном глиняных галькой. Этот контейнер подвешен над резервуаром, заполненным водой, обогащенной питательными растворами. Воздушный насос поставляет питательный раствор вверх, где затем он «спускается» вниз через глиняную гальку. Это питает раствор кислородом и постоянно «купает» корни, стимулируя рост растения.

 

 

 Первые шаги в гидропонике, как правило, делают, используя небольшие модели, например линию Aqua Farm.  Эти горшки предназначены для выращивания от 1 до 5 растений, в зависимости, конечно же, от размера растения. Корни окружены глиняной галькой, которая служит поддержкой и корневым протектором.  Как правило, Aqua Pot включают в себя простые инструкции по сборке и информационный листок,  который поможет сориентировать при первых попытках выращивания!

 

Выбирайте лучшее качество питания, так как оно является одним из условий роста здоровых растений. Если у вас есть большое окно, через которое будет проникать максимальное количество света – замечательно! Если нет, то Вам может понадобиться дополнительное, ламповое освещение. Особенно, если световой день в Вашем регионе не достаточно длинный.

 

Вам кажется, что это сложно? Что ж, на первый взгляд, гидропоника может показаться трудной. Это новаторство, да и звучит странно: никакой почвы, только вода, специальное питание, проверка рН и ЕС, и т.д. Но это не так. Есть несколько простых параметров, которые необходимо учитывать. Для получения дополнительной информации можно внимательно прочитать страницы 44-49 в нашем каталоге (скачать с нашего сайта www.eurohydro.com). А так же прочитать самое последнее полное издание книги «Гидропоника для всех» Уильяма Тексье, издательство Mama Editions. Книга доступна на французском, английском, немецком, испанском, чешском и русском языках, и в ближайшее время будет доступна на голландском и итальянском языках. 

 

 

Задать вопрос представителю GHE

 

 

Обсудить на форуме

  • Создать...