Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Гроупедия

Гидропоника

 

Ключевые выводы:

Для получения наилучшего урожая дозировка азота на стадии цветения должна составлять 194 мг/л, фосфора — 59 мг/л. Калий в дозировке от 60 до 340 мг/л никак не влияет на урожайность. Разница в дозировке удобрений не влияет на концентрацию каннабиноидов.

Предупреждение: Указанные дозировки оптимальны ТОЛЬКО в отношении сорта Gelato, выращиваемого на системах глубоководной культуры.

Вступление

Исторически сложилось так, что во многих странах выращивание психоактивных растений, таких как каннабис, запрещено. Запрет стал серьезным препятствием для исследований этой культуры. Тем не менее, изменение общественного отношения к потреблению каннабиса привело к отмене запрета каннабиса в нескольких странах. После легализации в 2018 году в Канаде производство каннабиса быстро стало важной частью агропромышленной отрасли, доход от которой оценивается в миллиарды долларов.

 

Однако у культиваторов каннабиса до сих пор отсутствует проверенная научная информация об оптимальных условиях выращивания. Правильное снабжение минеральными питательными веществами необходимо для эффективного и устойчивого выращивания любых растений. Среди важнейших минеральных элементов питания для растений — азот (N), фосфор (P) и калий (K). 

 

Пока существует относительно мало исследований, которые бы изучали реакцию каннабиса на эти питательные вещества. В результате производители каннабиса в настоящее время полагаются на непроверенные рецепты удобрений, которые определены производителем либо соглашением сообщества, основанном на ранее нелегальном выращивании.

 

Это создает проблему, поскольку недостаток или избыток питательных веществ может не просто снижать урожайность, но и приводить к загрязнению окружающей среды из-за стока избыточных питательных веществ.

 

В Онтарио удаление отработанных питательных растворов теплиц, в том числе и с предприятий по производству каннабиса, регулируется законодательством и требует значительных затрат для земледельцев. Понимание потребностей каннабиса в минеральных питательных веществах может помочь максимизировать производство при одновременном сокращении отходов питательных веществ и связанном с этим воздействием на окружающую среду.

 

В недавних рецензируемых исследованиях начала подниматься тема реакции каннабиса на минеральные питательные вещества. Эти исследования показывают, что оптимальное снабжение азотом как для вегетативных, так и для цветущих стадий выращивания каннабиса с использованием обычных удобрений составляет примерно 160 мг/л. У растений, получавших азот ниже 160 мг/л во время вегетативной стадии, наблюдалось снижение фотосинтетической способности и роста растений, а на стадии цветения снижалась урожайность соцветий, хотя концентрации каннабиноидов (а не общая продукция) были выше при чрезвычайно низких нормах азота.

 

Оптимальное снабжение азотом растений, выращиваемых с использованием жидких органических удобрений, кажется выше. При этом самые высокие урожаи достигаются при содержании органического азота приблизительно 390 и 260 мг/л для вегетативной стадии и стадии цветения соответственно. Учитывая ограниченное количество исследований и относительную важность азота для роста и развития растений, для выработки более точных рекомендаций необходимо собрать больше информации о реакции каннабиса на азот.

 

Фосфорное питание уже давно находится в центре внимания при выращивании каннабиса. Производители часто снабжают растения относительно высокими концентрациями P (до 200 мг/л) на стадии цветения, основываясь на убеждении, что это способствует развитию цветов. Однако существует мало доказательств в поддержку этой практики. Недавнее исследование показало, что растения каннабиса в вегетативной стадии, снабжаемые фосфором в концентрации 100 мг/л, вели себя аналогично тем, которые получали 30 мг/л. Высокая концентрация фосфора в питательном растворе создает ситуацию, при которой загрязнение окружающей среды от избытка фосфора более вероятно. Очевидно, что необходимо оценить практику обеспечения каннабиса очень высокими концентрациями фосфора.

 

Хотя нет опубликованных исследований, изучающих влияние калия на качество соцветий, в некоторых недавних исследованиях рассматривалось, как калий влияет на урожайность соцветий. Урожайность выращенной в аквапонике конопли (г/растение) линейно возрастала с увеличением концентрации калия в питательном растворе в диапазоне 15-150 мг/л. На вегетативной стадии растения каннабиса, получавшие калий в концентрации 15 мг/л, имели замедленный рост и проявляли симптомы некорневой болезни, характерные для дефицита калия, в то время как растения, получавшие 60-240 м/л калия, производили значительно больше биомассы и не проявляли симптомов дефицита. Несмотря на отсутствие рекомендаций, основанных на научных исследованиях, некоторые компании по производству удобрений рекомендуют добавлять калий в высоких концентрациях 300-400 мг/л. Необходимы дополнительные исследования для определения оптимальной концентрации калия в питательном растворе во время цветения каннабиса в системах беспочвенного производства.

 

Проблема при разработке рекомендаций по удобрениям заключается в том, что количество комбинаций концентраций питательных веществ, которые могут быть эмпирически проверены, ограничено из-за логистических и статистических соображений. В результате большинство исследований питательных веществ имеют ограниченный диапазон составов питательных веществ, которые могут упускать из виду потенциальные взаимодействия питательных веществ в широком диапазоне составов питательных веществ.

 

Материалы и методы

Эксперимент проводился в помещении для выращивания в контролируемой среде на предприятии по производству каннабиса, одобренном Министерством здравоохранения Канады, расположенном в Южном Онтарио. Для этого испытания использовалась клональная селекция с высоким содержанием дельта-9-тетрагидроканнабинола (ТГК) и низким содержанием каннабидиола (КБД) сорта «Gelato». Растения выращивали в системах глубоководной культуры (DWC). В каждом блоке DWC в качестве резервуара для питательного раствора использовалось белое пластиковое ведро объемом 19 л. Блоки DWC были размещены на полу в пять двойных рядов по десять DWC в каждом (т.е. всего 100 DWC).

 

Однородные двухнедельные черенки, укоренившиеся в кубиках каменной ваты, пересаживали в каждый блок DWC с помощью сетчатого горшка, заполненного керамзитовой галькой 8-16 мм, и вставляли в верхнюю часть крышки ведра. При этом нижние три сантиметра сетчатого горшка погружали в питательный раствор. Каждое ведро DWC снабжалось питательным раствором и имело воздушный камень, обеспечивающий 1,5 литра воздуха в минуту для непрерывного перемешивания и аэрации раствора. Питательные растворы во всех контейнерах DWC сливались и заменялись свежим питательным раствором еженедельно.

 

Растения выращивали в системах DWC вегетативно, в условиях режима 18/6 в течение трех недель, прежде чем перейти на 12/12-часовой режим (т.е. короткий день) и вызвать цветение. Растения выращивались в условиях короткого дня в течение семи недель перед сбором урожая. Свет обеспечивался МГЛ-лампами мощностью 1000 Вт при средней плотности потока фотосинтетических фотонов на уровне купола 570 мкмоль. Температура воздуха и относительная влажность были установлены на уровне 25 °C и 65% соответственно. Не было никаких добавок CO2.

 

В течение вегетативного роста все растения получали идентичный питательный раствор. После перехода в стадию цветения растения получали разные питательные растворы в течение оставшейся части эксперимента.

 

Для определения влияния различных концентраций NPK на растения каннабиса исследователи измеряли надземный рост, корневую массу, урожайность соцветий и содержание каннабиноидов.

 

Результаты

Урожайность соцветий

Урожайность соцветий каннабиса реагировала на увеличение предложения азота и фосфора, но не реагировала на калий в пределах тестируемого диапазона. Основываясь на модели поверхностного отклика, самый высокий средний выход 144 г/растение был достигнут при концентрациях N = 194 мг/л и P = 59 мг/л. Визуальный анализ контурных графиков показывает, что урожайность соцветий лучше всего реагировала на азот в диапазоне 160-230 мг/л, а фосфор в диапазоне 40-80 мг/л.

 

Содержание каннабиноидов

Связи воздействия обработки питательными веществами на содержание каннабиноидов в соцветиях не наблюдалось.

 

Связь урожайности соцветий с признаками вегетативного роста

Никаких симптомов дефицита или избытка питательных веществ ни на одном из растений не наблюдалось. Урожайность соцветий линейно и положительно коррелировала с измеренными признаками вегетативного роста. Урожайность соцветий имела значительную корреляцию со свежей массой надземных растений, индексом роста растений и сухой массой корней.

 

Обсуждение

Целью этого исследования было определение оптимальной концентрации N, P и K в питательном растворе для стадии цветения беспочвенного выращивания каннабиса. Оптимальные концентрации азота и фосфора в питательных растворах составили приблизительно 194 мг/л и 59 мг/л соответственно. На основе анализа модели поверхности отклика было обнаружено, что азот и фосфор были наиболее важными факторами в прогнозировании урожайности соцветий. Урожайность соцветий заметно снизилась за пределами диапазона 160-240 мг/л азота и 40-80 мг/л фосфора. Эти данные свидетельствуют о том, что лекарственный каннабис хорошо реагирует на азот и фосфор на стадии цветения. Урожайность соцветий не зависела от концентрации калия в питательном растворе в пределах испытанного диапазона, что указывает на то, что калий, поставляемый в настоящее время (300-400 мг/л) некоторыми коммерческими культиваторами, вероятно, слишком высок.

 

Урожайность соцветий имела сильную положительную корреляцию с рядом признаков вегетативного роста. Сильная корреляция между урожайностью соцветий и индексом роста растений указывает на то, что более крупный размер растения может привести к более высокому урожаю соцветий. Подача питательных веществ, особенно азота, может определять размер растения каннабиса, поскольку азот является важным компонентом растительного хлорофилла и рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилазы-оксигеназы (Рубиско). Низкий уровень азота может снизить фотосинтетическую способность растений и ограничить их рост. Для цветущего лекарственного каннабиса в беспочвенной культуре подача 30-80 мг/л азота ограничивала рост всего растения и соцветий, но растения работали оптимально при подаче 160-320 мг/л азота.

 

Наряду с индексом ростом над землёй рост корней также влияет на общий размер растения. Мы обнаружили, что урожай соцветий имеет сильную положительную корреляцию с сухой массой корней, что подтверждает наш вывод о том, что более крупные растения дают более высокие урожаи. Дальнейшие исследования реакции каннабиса на азот должны учитывать качество продукта и распределение биомассы по различным органам растения, чтобы максимизировать рост и качество соцветий.

 

В то время как моделирование реакции урожайности соцветий каннабиса на N, P и K с помощью анализа поверхности учитывает взаимодействие между питательными веществами, наша модель отклика поверхности показала, что калий в пределах испытанного диапазона 60-340 мг/л не влиял на урожайность соцветий. Это отсутствие реакции может свидетельствовать о том, что 60 мг/л калия слишком мало, чтобы вызвать дефицит питательных веществ, а 340 мг/л недостаточно, чтобы вызвать токсичность.

 

Во многих коммерческих фирмах, выращивающих каннабис, в настоящее время используются составы удобрений, которые содержат очень высокие уровни фосфора (в некоторых случаях более 200 мг/л). Эта практика основана на неофициальных данных о том, что фосфор увеличивает образование соцветий. Эти концентрации намного выше, чем оптимальная норма 60 мг/л, обнаруженная в нашем исследовании, и в более высоком диапазоне может вызвать снижение как роста растений, так и урожайности соцветий.

 

Помимо снижения роста и урожайности растений, избыточное поступление питательных веществ является потенциальным источником загрязнения окружающей среды. Тем не менее, каннабис, похоже, обладает способностью накапливать и мобилизовать определенное количество фосфора, когда это необходимо. При содержании фосфора более 30 мг/л на вегетативной стадии каннабис поглощает избыток фосфора в тканях корней, чтобы предотвратить его избыточное накопление в побегах. Более глубокое понимание требований каннабиса к фосфору и истинности практики поставки высоких концентраций фосфора должно стать приоритетом для повышения устойчивости производства каннабиса.

 

В то время как концентрации каннабиноидов в тканях цветов в нашем исследовании не реагировали на концентрации NPK в питательном растворе, другие исследования показывают, что минеральное питание растений может влиять на выработку вторичных метаболитов в каннабисе.

 

По-видимому, существует обратная зависимость между урожайностью каннабиса и его эффективностью, при этом концентрации каннабиноидов снижаются по мере увеличения урожайности соцветий растений.

 

Соцветия растений, получавших 160 мг/л азота, имели примерно на 30-20% более низкие концентрации ТГК-К и КБД-К, чем растения, получавшие только 30 мг/л. Но в то время как стресс и дефицит питательных веществ могут повысить содержание каннабиноидов в соцветиях, этот метод не идеален для оптимизации общей продуктивности растений, поскольку растения, получающие 160 мг/л азота, дают вдвое больше урожая, чем растения, получающие 30 мг/л азота.

 

Понимание того, как снабжение питательными веществами влияет на концентрацию каннабиноидов, стало бы важным шагом на пути контроля и стандартизации содержания каннабиноидов в медицинской конопле. Концентрации каннабиноидов также важны для рекреационных потребителей, которые относят концентрации ТГК и КБД к числу наиболее важных факторов при принятии решений о покупке. Учитывая, что каннабиноиды являются соединениями, которые делают каннабис столь уникально ценным, необходимо проделать дополнительную работу для изучения влияния минерального питания на урожайность каннабиса и взаимосвязи между урожайностью и эффективностью.

 

Оригинальное исследование: preprints.org Автор: @Nimand

 

Еще почитать:

Исследование: Как увеличение интенсивности света влияет на урожайность, синтез терпенов и морфологию каннабиса Каннабиноиды и терпены: способы увеличения вторичных метаболитов каннабиса Видео: Освещение для каннабиса: FAQ и мифы. Лекция на русском

Система автоматического дренирования, о которой пойдёт речь, будет состоять из двух самостоятельных элементов: самосливных тарелок и водосборного ведра с автоматическим дренированием.

 

Самосливные тарелки 

 

 

Ввиду того, что каждый процесс автоматического полива должен сопровождаться наличием дренажа в размере 10-20% от поданного для полива объёма питательного раствора, а растению нельзя находиться в контакте с отработанным раствором, возникает необходимость удаления дренажа из-под горшка для выращивания. 

 

Некоторые гроверы предпочитают перемещать своё растение в другое место для полива вручную (в ванную, например), но растениям лишние движения не идут на пользу, да и практичным это решение вряд ли удастся назвать. Другие гроверы покупают помпы или моющие пылесосы для откачки дренажа из каждого поддона, но это быстро становится огромной проблемой, ведь выращивание каннабиса в помещении должно быть увлекательным занятием, а не утомительной рутинной задачей.

 

Для решения поставленной задачи у нас есть отличное решение — самосливные тарелки. Они прекрасно подойдут для ручного полива, но ещё лучше они сочетаются с системами автоматического полива. Никаких перемещений растений, никакой беготни с помпами и пылесосами, это как раз тот случай, когда чем проще, тем лучше!

 

Самосливные тарелки, в отличие от поддонов для дренажа и аналогичных решений, не позволяют раствору контактировать со средой выращивания. Это вредно, поскольку раствор в таком случае повышает общую относительную влажность в пространстве, а вместе с ней и вероятность распространения патогенов. Самосливные тарелки же, напротив, быстро удаляют по трубкам излишки влаги из зоны для выращивания, поддерживая в ней чистоту, которая никогда не бывает лишней.

 

Сборка самосливных тарелок своими руками

Для создания этого устройства потребуется не так много ресурсов, как физических, так и финансовых. И конечно же, они окупятся с лихвой во время всех последующих циклов по выращиванию каннабиса. Они прослужат вам много лет и вы практически забудете, что такое — собирать дренаж, ведь система всё будет делать за вас.

 

Итак, для создания этого элемента вам потребуется 2 обычные пластиковые тарелки с досками 50 x 100 x 200 мм между ними, что позволит вам приподнять верхнюю тарелку на 10 см от пола, чего вполне достаточно для хорошего дренирования. К верхним тарелкам крепятся сливные линии, по которым под действием силы тяжести отработанный раствор со всех тарелок сливается в одно общее водосборное ведро.

 

Доски вы можете приобрести в любом строительном магазине. Там же вам понадобятся и шурупы для дерева длиной от 20 до 50 мм.

 

Тарелка 35 см

 

 

Пример товара на Amazon

Потребуется толстые, прочные и довольно жёсткие пластиковое тарелки как на фото.

 

Сливные линии

 

 

Пример товара на Amazon

Для слива вам потребуются прозрачные виниловые трубки со внутренним диаметром в 3/8 дюймов и внешним — в 1/2. Эти трубки прикрепляются к тарелкам и перемещают дренаж в водосборное ведро.

 

Фильтр для муфты шланга

 

 

Пример товара на Amazon

Эти фильтры позволяют легко прикрепить дренажные шланги к поверхности тарелок и предотвращают их засорение, которое может вызвать нежелательное затопление.

 

Силиконовый герметик

 

 

Пример товара на Amazon

Он используется для прикрепления дренажных линий к фильтрам и для заделки отверстий под винты. Для крепления фильтра к тарелке он не подходит, для этих целей будет использоваться суперклей.

 

Суперклей

 

 

Пример товара на Amazon

Суперклей — единственное, что может обеспечить герметичное, надёжное и долговременное крепление фильтров к тарелкам.

 

Сборка самосливных тарелок

Шаг 1: Подготовка материалов

Доска:

Возьмите длинную доску шириной в 100 и высотой в 50 миллиметров и нарежьте её на 20-сантиметровые секции. Количество должно исходить из расчёта 3 секции на 1 тарелку. Вы можете это сделать сами или воспользоваться распилом при покупке. Например, в сети магазинов Леруа Мерлен это делают достаточно дёшево и с ювелирной точностью.

 

Примечание: Ввиду того, что в пространстве для выращивания может быть повышенная влажность, а появление патогенов нежелательно, лучше древесину предварительно обработать краской/морилкой или просто покрыть слоем силиконового герметика.

Верхние блюдца:

В дне верхней тарелки возле края просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма. Это то место, куда будет крепиться сливная линия посредством фильтра.

 

 

Нижние блюдца:

 

В боковой стенке нижней тарелки просверлите такое же отверстие. Оно будет удерживать сливную линию, обеспечивая дополнительную устойчивость, когда шланг будет проходить через него.

 

 

Сливные линии:

 

Обрежьте ножницами шланг сливной линии той длины, которая вам необходима для того, чтобы он доставал до водосборного ведра. Затем с помощью суперклея или силиконового герметика прикрепите шайбу фильтра к одному концу шланга сливной линии.

 

 

Шаг 2: прикрепите доски к нижней тарелке

Расположите доски как показано на схеме ниже. Важно, чтобы центральная доска не мешалась возле отверстия для сливного шланга. Перед креплением шурупов в тарелке и досках необходимо предварительно просверлить отверстия диаметром чуть меньшим, чем толщина шурупов.  В получившееся отверстие налейте немного силиконового герметика и вкрутите шуруп.

 

 

Шаг 3: прикрепите верхнюю тарелку

 

Расположите верхнюю тарелку так, чтобы совместить отверстия под сливную линию в верхней и нижней тарелке. В таком положении также, как и для нижней тарелки, просверлите отверстия в самой тарелке и досках, капните силикона и закрутите шурупы.

Шаг 4: прикрепите сливные линии

 

Свободный конец сливной линии пропустите через отверстие в боковой стенке нижней тарелки, засовывая его изнутри тарелки наружу. Шайбу фильтра обильно смажьте суперклеем и прикрепите её к нижней части дна верхней тарелки.

 

 

Шаг 5: Установка самосливных тарелок в пространство для выращивания

 

Установите самосливные тарелки в пространство для выращивания так, чтобы дренажные линии находились строго ниже этих тарелок. Поместите свободные концы всех дренажных линий в водосборный бак или водосборное ведро с автоматическим дренированием.

Водосборное ведро с автоматическим дренированием

 

 

Завершающим этапом создания автоматической системы дренирования является создание водосборного ведра. Если у вас небольшое количество растений, а также имеется запас по высоте в помещении для выращивания, то вы можете обойтись без этого устройства, просто установив горшки прямо на большую ёмкость для сбора дренажа. Однако вам всё равно рано или поздно придётся эту ёмкость опустошить.

 

Если же у вас большое количество выращиваемых растений, если имеется возможность подключения к системе централизованной/индивидуальной канализации или у вас нет возможности поднимать горшки на высоту большой ёмкости, то данное устройство будет очень для вас полезно. Вы буквально забудете, что такое утилизация дренажа.

 

Это ведро будет находиться внутри пространства для выращивания и принимать сточные воды из всех самосливных тарелок, а затем посредством поплавкового механизма в определённый момент автоматически откачивать дренаж в канализацию или большую ёмкость, находящуюся за пределами пространства для выращивания.

 

Таким образом вы сможете установить самосливные тарелки прямо на полу, и тех 10 см запаса высоты, которые они обеспечивают, будет достаточно для полного опустошения каждой тарелки после каждого полива.

 

Ведро ёмкостью 19 литров с крышкой

 

 

Пример товара на Amazon

Для этой автоматической дренажной системы вам может понадобиться два таких ведра. Одно будет находиться в гроубоксе и автоматически откачивать дренаж (его можно выбрать и меньшего размера в зависимости от ваших нужд, но оно должно иметь крышку и туда должен поместиться ваш насос), а второе будет находиться за пределами гроубокса, оно будет принимать в себя сточные воды.

 

Конденсатный насос для неглубоких сосудов

 

 

Пример товара на Amazon

Это насос, который устанавливается в ёмкость и автоматически включается, когда вода достигает высоты 45 мм, и отключается, когда вода достигает высоты 25 мм. 

 

Резиновые втулки 1/2 дюйма

 

 

Пример товара на Amazon

Эти уплотнители используются, чтобы создать герметичное соединение между сливными линиями и водосборным ведром.

 

Дренажная линия: виниловая трубка ½ дюйма

 

 

Пример товара на Amazon

Вы можете использовать те шланги, которые у вас остались после создания системы автоматического полива. Это тот же самый виниловый шланг. Он будет играть роль дренажной линии, по которой сточные воды будут поступать за пределы пространства для выращивания, например, в канализацию или дренажный бак.

 

Сборка водосборного ведра с автоматическим дренированием

Шаг 1. Подготовьте ведро

Вам нужно проделать отверстия сбоку ведра для входа дренажных линий. Так как сливные линии имеют диаметр 1/2 дюйма, но их нужно герметизировать втулками, то диаметр отверстий должен быть больше, примерно 3/4 дюйма.

 

Разместите отверстие чуть выше линии, при которой включается насос. У автора оригинальной статьи насос включался при 45 мм, поэтому он отмерил высоту в 50 мм. Такое расположение отверстий гарантирует, что насос включится раньше, чем уровень воды дойдёт до этих отверстий. Это также позволит силе тяжести самой полностью осушить самосливные тарелки.

 

Итак, просверлите отверстия 3/4 дюйма для каждой сливной линии и вставьте резиновые уплотнительные втулки.

 

 

Шаг 2: Установите насос

Подсоедините виниловую трубку ½ дюйма к выходному патрубку насоса. Сам насос просто положите на дно ведра, нет необходимости как-то его закреплять. Проделайте отверстие в крышке ведра, чтобы пропустить через него виниловую дренажную линию и шнур питания насоса.

 

 

Шаг 3. Установка водосборного ведра с автоматическим дренированием

Внесите ведро в пространство для выращивания и поставьте в удобном для вас месте. Пропустите каждую дренажную линию через резиновые уплотнительные втулки. Лишнюю длину дренажных линий можно обрезать ножницами, но сначала убедитесь, что всё расположено правильно и никаких перемещений не потребуется. От ведра протяните виниловый дренажный шланг за пределы пространства для выращивания. Не имеет значения, идёт ли эта линия по верху или по низу, поскольку этот насос достаточно мощный для любого разумного применения.

 

 

Шаг 4: Водосборный бак для дренажа

Автор оригинальной статьи использует ещё одно ведро на 19 литров в качестве водосборного дренажного бака. Оно находится прямо за палаткой, и к его крышке прикреплён конец виниловой дренажной линии. Она удерживает шланг над водой, чтобы сифонный эффект не вызывал стекания воды в обратном направлении. 

 

 

Если у вас есть возможность подключиться к централизованной или индивидуальной канализации, просто подключите виниловую трубку к ней через специальную заглушку, аналогично тем, что используются для подключения посудомоечных и стиральных машин.

 

Источники: cocoforcannabis.com (первый, второй) Подготовил: @Pifagor

 

Еще почитать:

Типы систем автоматического полива и способы равномерного распределения влаги в субстрате Компоновка, настройка и обслуживание систем автоматического полива Самодельная приблуда для отсоса дренажа и полива Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Как выбрать воздушную помпу для DWC

 

Лучшие ёмкости/горшки для автоматического полива

Для получения максимальной отдачи от системы автоматического полива необходимо уделить пристальное внимание ёмкостям для выращивания ваших любимых растений. Их размер, форма и материал крайне важны.

 

Размер горшка зависит от используемого вами субстрата. В почве, в отличие от кокоса/перлита, размер контейнера значительно ограничивает общий размер растения. А вот кокос предоставляет корневой системе больше пространства и более здоровую среду, а это означает, что контейнеры для него могут и должны быть меньше, чем для сопоставимых растений, выращиваемых в почве.

 

Меньшие контейнеры проще насытить влагой при поливе, чем большие. Да, при этом их нужно поливать чаще, но с системой автоматического полива это совсем не проблема.

 

Для автоцветов и большинства фотопериодных сортов (с коротким цветением и вегетацией не более 6 недель) в почве мы рекомендуем ёмкости на 19-26 литров. Для кокоса/перлита мы рекомендуем готовую тару ёмкостью 11-19 литров.

 

Форма горшка влияет на то, как вода будет распределяться во время каждого полива. Гораздо лучше иметь высокие и узкие ёмкости, чем короткие и приземистые. Дело в том, что при системе полива с верхней подачей мы львиную долю работы по распределению питательного раствора в субстрате возлагаем на силу тяжести. В высоком узком горшке будет проще пропитать поверхность субстрата равномерно ввиду меньшей площади. В таком случае весь объём горшка будет насыщаться влагой по мере того, как питательный раствор движется вниз через субстрат.

 

Материал горшка влияет на его дренажные способности, а также на обогащение субстрата кислородом. Стандартные пластиковые горшки с дренажем только на дне не предназначены для высокочастотного полива. Тканевые горшки намного лучше для этих целей, потому что дренаж происходит более эффективно, а субстрат более обильно насыщается кислородом, что делает корни более здоровыми. К тому же они весьма доступны по цене.

 

На мой взгляд, AirPots — лучшие ёмкости для выращивания каннабиса с системой автоматического полива. Они обеспечивают замечательный дренаж, отличное насыщение субстрата кислородом, а также способствуют невероятному росту корней за счёт воздушно-световой подрезки корней и того, что эти горшки не дают корням закручиваться. К тому же, что немаловажно для системы автоматического полива, они довольно высокие что способствует эффективному распределению питательного раствора по субстрату.

 

GrowBag на 12 л

 

 

Пример товара на Amazon

Тканевые горшки на 12 литров — отличный вариант для автоцветущих и фотопериодных сортов с малым периодом вегетации и коротким цветением, выращиваемых на кокосе/перлите с использованием высокочастотного полива. Они недорогие и требуют меньше субстрата. Однако поливать придётся чаще.

 

GrowBag на 18 л

 

 

Пример товара на Amazon

Если вы выращиваете в почве, лучше подойдут тканевые горшки ёмкостью 18 литров, т.к. размер растения будет ограничен размером горшка. Вы, конечно, можете использовать эти горшки и для кокоса/перлита, но они явно больше, чем это необходимо.

 

AirPot на 12 л

 

 

Пример товара на Amazon

Это лучшая ёмкость для выращивания в кокосе с использованием системы автоматического полива. Они являются идеальной ёмкостью для автоцветов или фотопериодных сортов с периодом вегетации менее 6 недель. Ориентировочное количество поливов — шесть раз в день.

 

AirPot на 18 л

 

 

Пример товара на Amazon

Корни растений в этих горшках вырастают здоровыми и впечатляющими. AirPot немного дороже по сравнению с GrowBag, но они того стоят. Если вы хотите выращивать по-настоящему гигантские растения, эти горшки — то что нужно.

 

Увлажняющие агенты

Многие гроверы знакомы со смачивателями (увлажняющими/смачивающими агентами) в первую очередь для использования при опрыскивании по листу. Однако смачивающие агенты также могут быть полезны и в питательном растворе, т.к. они снижают поверхностное натяжение воды. Это означает, что вода будет лучше распределяться, будь то листовая подкормка или система автоматического полива.

 

Вода для полива, обработанная смачивающим агентом, будет распространяться в поперечном направлении через субстрат намного лучше, чем обычная. Это, в свою очередь, означает, что области, которые не находятся непосредственно под капельницами, всё равно будут достаточно увлажнены. Кроме того, смачивающие агенты помогают предотвратить засорение форсунок капельниц, что обеспечит лучшее распределение жидкости в субстрате и продлит срок службы вашей системы.

 

Порошок RAW Yucca

 

 

Ссылка на Amazon в США

Yucca Powder (или его аналог Nutrilife Sm-90) является отличным смачивающим средством, и есть свидетельства того, что он приносит растениям и другие преимущества, такие как устойчивость к патогенам и климатическим перепадам. Однако нужно обратить внимание, что это не антибактериальное средство.   

 

Периодически поливайте растения вручную, чтобы предотвратить накопление солей

Последним ключом к управлению равномерным распределением воды является периодический ручной полив. Он позволяет как следует пропитать весь объём субстрата равномерно и даёт воде течь через те участки горшка, где во время капельного полива скопились излишние соли. Если на кончиках листвы вашего растения начнут появляться ожоги несмотря на то, что значения ЕС дренажа остаются в пределах допустимого диапазона, вероятно, настало время для ручного полива, чтобы смыть лишние отложившиеся соли.

 

Очень практичным и удобным вариантом будет совместить ручной полив и периодическую чистку резервуара с полной сменой питательного раствора. Дело в том, что остатки питательного раствора всё ещё достаточно чистые для ручного полива растений, но недостаточно чистые для того, чтобы добавлять их в свежеприготовленный питательный раствор после чистки резервуара. Таким образом мы решаем три задачи одновременно: очищаем резервуар, избавляемся от излишка солей в горшках и сберегаем остатки питательного раствора от выбрасывания.

 

Резервуар

При выборе резервуара/бочки/бака следует учитывать несколько моментов.

 

Размер: вам нужен резервуар, в котором будет достаточно воды, чтобы ваша система работала хотя бы день или два.

 

Высота: высокие резервуары позволяют использовать аэрацию фонтанного типа. Однако проблема сифонного эффекта, которую мы обсудим далее, может ограничить количество воды, которое вы сможете налить в высокий резервуар.

 

Цвет: резервуар должен максимально защищать питательный раствор от света. Избегайте прозрачных пластиковых или белых контейнеров, через которые может проникнуть свет.

 

Пластиковый бак на 53 литра

 

 

Пример товара на Amazon

Этот резервуар достаточно высокий, чтобы использовать аэрацию фонтанного типа, и достаточно большой, чтобы хранить раствор минимум на пару дней автоматического полива. 

 

Как обслуживать гидропонный резервуар

Любая система автоматического полива имеет в своем составе резервуар с питательным раствором, являющимся питательной средой не только для «хороших» аэробных бактерий, но и для «вредных» анаэробных. Бактерии, такие как Pythium, могут заселять резервуар и в конечном итоге заразить ваше растение корневой гнилью.

 

Если вы используете систему автоматического полива с резервуаром, вам понадобится дополнительные средства для борьбы с анаэробными бактериями. Есть два основных способа справиться с этой задачей. Вы можете пойти по «стерильному пути» и добавить перекись водорода (H2O2) и кремневые препараты в питательный раствор, или же вы можете добавить полезные бактерии, которые будут вытеснять и беспощадно уничтожать вредные бактерии. Любой из этих путей имеет право на существование.

 

Перекись водорода (пищевого класса)

 

 

Пример товара на Amazon

Будьте осторожны, даже разбавленная до 12% перекись намного сильнее, чем перекись, используемая при оказании первой помощи, которая составляет всего 3%. С 28-35% концентрацией H2O2 необходимо использовать в количестве 0,6 мл на литр питательного раствора. Если вы владелец 12% концентрации H2O2, вам следует удвоить эту дозировку до 1,2 мл/л.

 

Добавлять перекись следует в последнюю очередь, непосредственно перед добавлением питательного раствора в резервуар. Это не влияет на EC или pH раствора. Мы рекомендуем покупать H2O2 по месту, а не через интернет. Перекись доступна по более выгодным ценам в большинстве магазинов гидропоники.

Примечание:

 

Спойлер

В этом месте автор оригинальной статьи рекомендует к приобретению перекись водорода пищевого класса (food grade), аргументируя это тем, что в её составе отсутствуют стабилизаторы. Однако на территории РФ подобная маркировка отсутствует. Наиболее похожий вид отечественной перекиси водорода имел маркировку ХЧ (в соответствии со старым, утратившим силу ГОСТ 10929-76 (СТ СЭВ5768-86) пункт 1.4), что означает химически чистая. Как правило, в описании этого продукта было написано характерное «Нестабилизированный водный раствор…», а в качестве гарантийного срока хранения указывалось всего 3 месяца хранения. В соответствии с действующим ГОСТ 177-88, отечественная перекись водорода разделяется на 4 типа: 1) медицинская, 2) техническая марки А, 3) техническая марки Б высшего сорта, 4) технической марки Б первого сорта. При этом все типы стабилизируются и их концентрация составляет 30-40%. Самая значительная разница между ними заключается в том, что в медицинской и сорте А содержится 0,3-0,35 г/л серной кислоты, а в высшем и первом сорте 6-8 г/л уксусной кислоты. Ввиду имеющейся разницы примесей 0,035% и 0,8%, а так же принимая во внимание, что S (сера) входит в состав необходимых каннабису микроэлементов, предпочтение стоит отдавать перекиси водорода медицинского типа и технического типа марки А. Стоит также обратить внимание, что для медицинского типа в ГОСТе выдвигаются требования к содержанию мышьяка, что делает её более предпочтительной. Хотя также стоит отметить, что в самом плохом случае (с технической перекисью марки Б первого сорта), концентрация уксусной кислоты в конечном питательном растворе составит 0,0005277% (5*10^-4), против 0,00002308% (2*10^-5) серной кислоты в лучшем варианте (с перекисью медицинского типа). Обе величины ничтожно малы, и в целом ими можно пренебречь при выборе типа перекиси водорода из вариантов, представленных выше. Также из пропорций, указанных далее по тексту, можно отметить общую концентрацию перекиси водорода в конечном питательном растворе – это примерно 0,023%. Исходя из этой концентрации вы сможете рассчитать необходимую дозировку (мл/л) перекиси имеющейся у вас концентрации для добавления в свой питательный раствор. Для этого вам достаточно число 23 разделить на величину концентрации (%) вашей перекиси водорода.

Предупреждение: Автор перевода не является компетентным специалистом в области химии и не несёт ответственности за сделанный вами выбор и вытекающие из него последствия. Вы всегда можете заказать перекись водорода качества Food grade из другой страны, однако имейте в виду, что у перекиси такого качества низкий срок хранения, часть из которого пройдёт ещё при транспортировке из другой страны.

 

Полезные бактерии (Botanicare Hydroguard)

 

 

Пример товара на Amazon

Hydroguard (ризобактерия Bacillus amyloliquefaciens, вид бактерий аналогичный сенной палочке Bacillus subtilis – прим. переводчика) — альтернатива перекиси водорода в виде колонии полезных бактерий. Вместо того, чтобы убивать все бактерии и создавать стерильный резервуар, этот продукт доставляет целую армию полезных бактерий, которые будут вытеснять вредные бактерии.

 

Вместо данного препарата можно пробуждать и размножать отечественный препарат Фитоспорин-М или его аналоги, в основе которых лежит сенная палочка Bacillus subtilis.

 

Насыщение воды кислородом

Когда питательный раствор хранится в резервуаре, важно, чтобы вода была насыщена кислородом. Вода с высоким содержанием растворённого кислорода помогает предотвратить появление вредных анаэробных бактерий и очень полезна для корневой системы растений. Для небольших резервуаров (до 113 литров), вполне подойдут воздушные компрессоры с аэрационными камнями (распылителями). Если же используется резервуар большего размера или применяются органические питательные вещества, то следует использовать помпу для перемешивания раствора и насыщения его кислородом. Насос для перемешивания — это небольшой фонтанный насос, который должен находиться в резервуаре и периодически запускаться для перемешивания питательного раствора и обогащения его кислородом.

 

Компрессор

 

 

Пример товара на Amazon

Компрессор Hydrofarm идеально подходит для большинства резервуаров до 113 литров и легко регулируется. Рекомендуемые автором характеристики: 2–3 Вт, 1–2 канала, 3,2–7,8 л/мин.

 

Однако стоит отметить, что на просторах русскоязычного интернета часто встречается расчёт: полезный объём резервуара в литрах делится на 5 и получается мощность в Ваттах подходящего компрессора (например для 15 л полезного объема: 15/5=3 Вт). Впрочем, некоторые гроверы считают эту величину излишне большой. Но стоит также отметить, что от лишних пузырьков ещё не пострадало не одно растение.

 

Аэрационный камень и шланги

 

 

Пример товара на Amazon

Это идеальный комплект принадлежностей к компрессору. В комплект входят два аэрационных камня, шланг и фитинги, которые позволят вам использовать больше камней с одним насосом.

 

Помпа для перемешивания (Погружной насос для перемешивания)

 

 

Пример товара на Amazon в США

Насос для перемешивания является альтернативой компрессорам и аэрационным камням. Это предпочтительный вид аэрации при большом резервуаре (более 113 литров) или при использовании органических удобрений. Помпы для перемешивания — это небольшие погружные водяные насосы, которые находятся в резервуаре и поднимают или перемешивают воду. Вам следует прикрепить к насосу небольшой отрезок полиуретановой трубки, чтобы вода поднималась над поверхностью воды в резервуаре. Подъём воды выше уровня в баке и её последующее падение, как в фонтане, — один из лучших способов насыщения воды кислородом. Если вы используете аэрацию «фонтанного типа», то насос следует запускать на пару минут каждый час, а также перед каждым поливом.

 

Рекомендуемые автором характеристики помпы для перемешивания: 300 л/ч, 4 Вт, высота подъема водяного столба — 80 см.

 

Помпа полива

Насос, который вам понадобится для системы полива, не очень большой. Он должен быть достаточно мощным, чтобы поднимать воду в палатку/гроубокс и обеспечивать некоторое давление для равномерного распределения раствора. Однако с этой задачей могут справиться и довольно маленькие насосы. Для любой системы автоматического полива помпа должна быть производительностью минимум 1100 литров в час. Чтобы выбрать помпу для полива для крупной плантации, необходимо исходить из расчёта производительности примерно 230 литров в час на одно растение.

 

Мы рекомендуем использовать один насос максимум для 8-10 растений. В противном случае возникнут проблемы равномерного распределения раствора между всеми вашими растениями. Если вы выращиваете более 10 растений, вам следует установить две системы с отдельными насосами.

 

Погружной насос на 1500 л/ч

 

 

Пример товара на Amazon

Рекомендуемые автором характеристики помпы для полива: 1514 л/ч, 54 Вт, высота подъема водяного столба 2,5 м.

 

Электролиз

Электролиз — это третий вариант аэрации воды, однако он непрактичен для большинства гроверов. Электролизные устройства работают, пропуская электрический ток через воду и отделяя водород от кислорода. Это приводит к очень сильному насыщению раствора кислородом, что, конечно, хорошо. Но к сожалению, эти устройства очень дороги и не предназначены для работы в воде с высоким содержанием растворённого кальция. Кальций, который мы добавляем в наш питательный раствор, осаждается на электродах и быстро снижает эффективность устройства.

 

Охлаждение раствора в резервуаре

Холодная вода способна удерживать большее количество растворенного кислорода, чем тёплая. Поэтому многие гроверы, выращивающие на гидропонике, используют чиллеры (охладители) для своих резервуаров. Однако в чиллере нет острой необходимости, если размер резервуара менее 75 литров (20 галлонов). В таком случае охлаждать резервуар можно дешёвым и простым способом — просто периодически замораживайте бутылки с водой и опускайте их в резервуар. Но стоит помнить, что при этом бутылки будут являться потенциальным источником бактерий перекрёстного заражения, поэтому держите бутылки с замороженной водой в чистоте.

 

Лучше всего поддерживать температуру воды в резервуаре в пределах 18-20 °C. Этот температурный диапазон помогает поддерживать растворённый кислород и предотвращать заражение анаэробными бактериями.

 

Цифровой термометр

 

 

 

Пример товара на Amazon

Это простой термометр для отслеживания температуры в резервуаре.

 

Держите резервуар закрытым и защищайте его от света

Бактериям и водорослям для роста нужен свет, так что если вы держите резервуар в темноте, у них будет меньше шансов. Резервуар не обязательно должен быть светонепроницаемым, но чем меньше света в него проникает, тем лучше. Используйте непрозрачный или полупрозрачный резервуар. По возможности поместите резервуар в тёмное место или изолируйте его от света подручными средствами. И всегда держите крышку закрытой.

 

Контролируйте EC и pH в резервуаре

Бактериальное заражение приводит к повышению pH и падению EC. Если вы заметили подобное в своём резервуаре, скорее всего, у вас возникла проблема с бактериями. Если подобную ситуацию оставить без внимания, резервуар станет слизистым и начнёт пахнуть мёртвой рыбой. Лучший способ узнать об этой проблеме как можно раньше — это регулярно контролировать EC и pH в резервуаре. Поскольку pH потенциально может выходить за пределы допустимого диапазона, для питания растений это тоже будет важным моментом.

 

Для начала вам следует отрегулировать параметры EC и pH, чтобы вернуть растениям возможность полноценного питания. Но затем следует разобраться с первопричиной причиной этих симптомов. В идеале ЕС и pH в вашем резервуаре должны оставаться стабильными.

Для регулирования pH используйте pH UP или Down в соответствии с инструкцией Для регулирования ЕС используйте удобрения для получения более или менее концентрированного питательного раствора.

Доливка и замена питательного раствора

Поскольку растения используют воду и уровень воды в резервуаре падает, вам необходимо знать, когда можно «безопасно долить» раствор, а когда нужно его полностью заменить. Несмотря на все ваши усилия, бактерии в конечном счёте всё равно колонизируют ваш резервуар, поэтому любой резервуар следует периодически очищать. Однако вы также можете безопасно доливать раствор в резервуар между его чистками с полной заменой раствора. Для большинства гроверов хорошим правилом является чистка резервуара с полной заменой питательного раствора один раз в неделю.

 

В течение недели вы можете просто пополнять резервуар свежим питательным раствором. Вы должны развести этот питательный раствор в отдельной ёмкости, а затем добавить его в основной резервуар питательного раствора системы автоматического полива. Ни в коем случае нельзя добавлять в основной резервуар чистую воду, а затем добавлять туда удобрения, потому что это может привести к блокировке питательных веществ у растения. Всегда измеряйте ЕС и pH во временной ёмкости перед добавлением этого раствора в основной резервуар.

 

Обычно через неделю вы можете заметить запахи и другие признаки бактериальной инфекции в резервуаре. Всё начинает пахнуть рыбой, может появиться пленка на аэрационном камне или плавающие в воде образования. Всё это — признаки того, что необходимо очистить систему с полной заменой питательного раствора.

 

Процедура очистки гидропонного резервуара

Слейте воду из резервуара с питательным раствором (обычно она безопасна для полива вручную для промывки от излишних солей) Вытащите компрессор/насос, аэрационный камень и датчик термометра. Замочите их в растворе разбавленной перекиси водорода Используйте перекись также для очистки самого резервуара. Будьте осторожны, она может обжечь вам руки. Используйте перчатки! Промойте всё и соберите заново

 

Настройка системы автоматического полива

Из всех возможных способов подкормки наиболее эффективно показывает себя высокочастотная фертигация. Это означает, что частота полива будет колебаться около нескольких поливов в день. Для тех, кто выращивал на почве, это может показаться достаточно неординарным или даже опасным для вашего растения. Но не стоит переживать, в этом вопросе смесь кокоса и перлита может считаться прямо таки волшебным средством. 

 

Принято считать, что даже при насыщенности данного субстрата на 90-100% он обладает идеальным соотношением воды и кислорода. Это в свою очередь означает, что вы не должны допускать пересыхания субстрата более чем на 10% от исходного. Это и будет главным критерием, отталкиваясь от которого мы выберем наиболее оптимальную стратегию полива-удобрения (фертигации). 

 

Скорость потока

В вашей системе автоматического полива каким-то образом должен регулироваться поток для каждого отдельного растения, чтобы дренаж у растений начинался примерно в одно и то же время. С системой регулируемых капельниц можно управлять потоком, поворачивая головки капельниц. С системой поливальных кругов вы можете управлять потоком с помощью установленных шаровых кранов. Если капельницы нерегулируемые, к ним тоже можно установить шаровые краны на каждую линию для регулирования потока.

 

Количество подаваемого питательного раствора

С учетом того, что субстрат не должен пересыхать более чем на 10% от исходного состояния, а вода занимает примерно 50% объёма горшка, то количество подаваемого питательного раствора при каждом поливе должно составлять примерно 5-6% от полного объёма горшка для выращивания. 

 

То есть для каждого горшка объёмом 12 литров каждый полив должен составлять примерно 0,6 л, а для горшков 18 литров — 0,9 л. Несмотря на то, что высокочастотный полив может показаться расточительным для неопытного глаза, на самом деле за счёт частого полива каждый полив составляет всего лишь один литр на 18 литровый горшок за раз, что на самом деле не так уж и много.

 

Продолжительность полива

Для того чтобы определить продолжительность полива, которую необходимо будет ввести в цифровой таймер, достаточно засечь время, которое потребуется системе (вашей помпе) для подачи к каждому горшку по 5% его полного объёма.

 

Частота полива

Наиболее важным фактором, определяющим частоту полива, является среда, в которой вы выращиваете. Как правило, поливать почву нельзя чаще одного раза в день. С другой стороны, для кокосового субстрата или перлита лучше всего подходит несколько поливов в день. 

 

Во избежание излишнего пересыхания субстрата, который неминуемо приведёт к ожогу коревой системы излишком питательных веществ, вы должны добиться дренажа по меньшей мере 10-20% от поданного в горшок объёма. То есть с горшка 12 литров, в который мы подали 0,6 литров раствора, стечь должно примерно 120 мл. дренажа, а с горшка на 18 литров, в который подали 0,9 литров, должно стечь примерно 180 мл. дренажа.

 

Если вдруг вы заметили, что при поливе с горшка стекает в дренаж менее 10-20% от поданного объёма, это означает, что по каким то причинам (жажда растения/климатические условия и пр.) субстрат в нём успевает просохнуть слишком сильно между поливами, что приведёт к лишней потере воды и, как следствие, — накоплению излишних солей, которые приведут к ожогу корневой системы и блокировке питательных веществ. В этом случае вам необходимо увеличить частоту полива. Если же с дренажа стекает значительно больше, в целях экономии питательного раствора время между поливами можно увеличить.

 

Нужно понимать, что частота фертигации сильно зависит от периода жизненного цикла вашего растения. На ранних этапах (период рассады) требуется всего 1-2 полива в день.

 

Для ориентира приведём таблицу оптимальных временных интервалов между поливами. Для определения указанных в таблице временных интервалов принималось, что один час «включённого света» эквивалентен двум часам «выключенного света».

 

 

Период просыхания субстрата до 90% насыщенности влагой будет варьироваться в каждом конкретном случае в зависимости от температуры, влажности, размера горшка, качества субстрата, аппетита растения. Поэтому окончательным показателем — критерием определения частоты полива — для вас всё таки должен являться дренаж, который должен составлять 10-20% от поданного для полива объёма питательного раствора. В случае реверсивной системы, когда вопрос экономии дренажа не стоит, поливать можно ещё чаще, тогда накопление излишних солей от пересыхания субстрата точно не произойдёт. 

 

Цифровой таймер с интервалом в одну секунду

 

 

Пример товара на Amazon

Это лучший таймер для автоматических систем полива. Он позволяет вам устанавливать интервалы полива с шагом в одну секунду, что позволяет точно настроить систему автоматического полива.

 

Осторожно: эффект сифона!

Уровень воды в резервуаре должен быть ниже уровня высоты расположения ваших капельниц/поливальных кругов/лабиринтов для воды. В противном случае после выключения поливальной помпы эффект сифона заставит воду стекать из резервуара дальше, пока уровень воды в резервуаре не сравняется с уровнем высоты установленных капельниц. В некоторых случаях это может вызвать нежелательное затопление. Для простоты понимания этого явления можно привести один общеизвестный пример — за счёт этого же эффекта злоумышленники без каких-либо насосов сливают бензин с автомобилей.

 

Заключительные соображения

Следует упомянуть ещё один важный аспект, касающийся автоматического полива. Все растения, которые вы подключите к системе автоматического полива, будут получать один и тот же питательный раствор. Это означает, что будет необходимо выбирать сорта с приблизительно одинаковыми потребностями в ЕС питательного раствора, с одинаковым периодом вегетации и периодом цветения. Ведь мы знаем, что на каждом этапе роста растению необходим по-разному сбалансированный питательный раствор.

 

Источники: cocoforcannabis.com (первый, второй, третий, четвёртый) Подготовил: @Pifagor

 

Еще почитать:

Типы систем автоматического полива и способы равномерного распределения влаги в субстрате Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Самопальная «Praktica». Строй-репорт реверсивного капельного полива Система полива на постоянном давлении

 

 

В рамках цикла мы расскажем обо всём, что касается систем автоматического полива, применяемых при выращивании растений в помещении. Мы выберем лучший тип такой системы для фертигации (полива питательным раствором удобрений) и рассмотрим существующие варианты распределения питательного раствора, которые позволят предотвратить ожог корневой системы удобрениями. 

 

Мы также объясним, как избежать появления бактерий в гидропонных резервуарах (методами терморегуляции, насыщения воды кислородом, использования антибактериальных продуктов и прочего), а также дадим конкретные советы по доливке и очистке этих резервуаров. И, наконец, мы обсудим, как самому собрать систему автоматического полива и дренажа, как правильно отрегулировать частоту и продолжительность автоматического полива.

 

Но начнём мы с основ.

 

Типы систем автоматического полива

Системы автоматического полива для растений разнообразны. В общих чертах их можно разделить на три типа — с верхней, нижней и капиллярной подачей раствора. Кроме того, системы могут быть с рециркуляцией (реверсивный полив с повторным использованием питательного раствора) или без таковой (нереверсивный полив с утилизацией раствора).

 

Какой тип системы полива выбрать

Если вы удобряете свои растения (добавляете питательные вещества в поливную воду), то многие из систем, продаваемых для комнатных растений, не будут должным образом работать для выращивания каннабиса. 

 

Дело в том, что системы, которые работают по принципу подачи воды за счёт капиллярного эффекта, такие как Blumats, нельзя использовать ни с чем, кроме простой воды, т.к. они были разработаны для того, чтобы просто поддерживать субстрат во влажном состоянии, и не способны обеспечить должного дренажа. Если вы добавите в такую систему питательный раствор, он со временем обожжёт корни ваших растений и забьёт эту систему. Следовательно, данный тип систем не подходит для наших нужд.

 

Капельница Blumats

 

При использовании системы нижней подачи раствора фертигация происходит путём соприкосновения нижней части субстрата с раствором, как это происходит, например, в системах AutoPot UK. Остальной объём субстрата в таких системах увлажняется за счёт капиллярного эффекта самого субстрата, что приводит к неравномерному его увлажнению. Это, в совокупности с отсутствием активного дренажа, неминуемо приведёт к накоплению излишних солей в некоторых участках субстрата и последующему ожогу корневой системы растения. 

 

AutoPot UK

 

Однако не стоит путать систему нижней подачи раствора с системой периодического затопления (о ней мы расскажем в другой раз), где раствор также подаётся снизу, но с хорошим, равномерным увлажнением субстрата.

Поэтому для автоматического полива каннабиса используйте системы с верхней подачей раствора. Такие системы лучше всего подходят для полива каннабиса, т.к. раствор подаётся сверху и распределяется по субстрату в основном под действием силы тяжести. Это максимально похоже на ручной полив, т.к. вы можете контролировать количество подаваемого раствора, а также количество дренажа.

 

Система с верхней подачей раствора

 

Как мы знаем, регулярный дренаж при частом поливе субстрата удаляет излишки солей из субстрата, что предотвращает появление ожога корневой системы вашего растения. Для этого необходимо, чтобы во время каждого полива со дна горшка дренировалось около 10-20% поданной жидкости.

 

«Реверсивный» или «нереверсивный» полив?

В рециркуляционной системе раствор возвращается к корням растений несколько раз. В нереверсивной системе раствор, напротив, проходит субстрат и корневую систему растения только один раз. 

 

Исходя из этого, нереверсивная система может показаться расточительной. Однако она обладает неоспоримым преимуществом — она обеспечивает растениям более сбалансированный, стабильный питательный раствор. Это особенно важно в таких средах, как кокос или почва.

 

Происходит это за счёт того, что у хорошо сбалансированного питательного раствора есть несколько параметров: он должен иметь правильную электропроводность (EC), правильное соотношение питательных элементов (NER) и правильный pH.

 

При приготовлении питательного раствора мы можем каждый из этих параметров привести к идеальному показателю. Но в рециркуляционной системе показатели EC, NER и pH изменяются по мере того, как питательный раствор контактирует и взаимодействует с окружающей средой, субстратом и корневой системой растения, что делает раствор отличным от идеального.

 

Системы рециркуляции действительно работают не так уж хорошо, если в качестве субстрата используется кокос или почва. В обеих этих средах взаимодействия между питательным раствором и средой значительны, что делает питательный раствор неоптимальным для дальнейшего использования.

 

В частности, при первой итерации рециркуляции кокос возьмёт из раствора часть кальция и магния и заменит их калием. Повторное использование этого раствора обеспечит недостаточное количество кальция и магния, но избыток калия. Передозировка калия может фактически заблокировать для корневой системы оставшийся в растворе кальций, и растение пострадает. В дополнение к этим изменениям в NER, pH тоже будет колебаться после прохождения раствора через кокос, что очень затруднит поддержание pH в резервуаре на оптимальном уровне.

 

Так что на кокосе или почве используйте нереверсивный полив.

 

Нереверсивная система полива позволяет избежать этих проблем и каждый раз обеспечивает растения идеально сбалансированным питательным раствором.

 

Обратной стороной нереверсивных систем полива является дренаж. К счастью, автоматические системы полива позволяют точно настроить подачу раствора, минимизировав количество производимого дренажа к желаемым 10-20%.

 

Однако дренаж произвести всё же придется. Следовательно, для полной автоматизации понадобится и автоматическая дренажная система (о которой мы поговорим в третьей части этой серии статей). В противном случае ответственность за правильное использование (например, полив других растений) или утилизацию дренажа придётся взять на себя.

 

Важность равномерного распределения питательного раствора в системах автоматического полива

Когда вы проводите фертигацию (то есть добавляете питательные вещества в поливную воду), необходимо соблюдать определённые правила, чтобы избежать накопления солей в субстрате.

 

Как уже говорилось ранее, первый ключевой момент — каждый раз поливать субстрат раствором до дренажа. Дренаж удаляет излишки солей и помогает предотвратить ожог корневой системы питательными веществами. Второй ключевой момент — обеспечить равномерность увлажнения субстрата.

 

Когда менее насыщенные влагой участки субстрата подсохнут, они начнут вытягивать влагу из более насыщенных областей, попутно забирая с собой и соли, что приведёт к чрезмерному накоплению солей в более засушливых областях субстрата. А это, в свою очередь, приведёт к ожогу корневой системы растения и блокировке питательных веществ.

 

При ручном поливе распределение воды редко вызывает беспокойство. Однако с системами капельного полива, которые подают воду только в нескольких конкретных точках, можно получить желаемый дренаж без равномерного насыщения субстрата раствором. Дело в том, что вода под действием силы тяжести может пробить себе кратчайший путь до дна горшка, и вся последующая подаваемая вода будет стремиться идти по этому пути наименьшего сопротивления. 

 

ЕС дренажа в таком случае, как правило, низкий, а ЕС раствора, доступного для корней растения, повысится из-за концентрации солей в более засушливых областях. Растение с признаками ожога питательными веществами, несмотря на низкие показания ЕС дренажа, — верный признак проблемы неравномерного насыщения субстрата питательным раствором.

 

Так что для того, чтобы сделать воду более подходящей для автоматического полива, важно распределить влагу как можно более равномерно (за счёт снижения силы поверхностного натяжения воды). Для этого можно использовать увлажняющий агент, который мы рассмотрим далее в цикле.

 

Варианты распределения воды 

Хорошее распределение воды начинается с устройств, доставляющих воду к растениям. На рынке предлагается множество различных вариантов, но мы рассмотрим три самых распространённых и эффективных из них: капельницы, поливальные круги (Halos/Circulators) и лабиринты (matrix, caps)

 

Система Капельниц

Один из первых вариантов, который мы рассмотрим, — это использование капельниц, которые широко распространены среди наружных (уличных) систем капельного орошения. Их преимущество состоит в том, что все компоненты системы доступны повсеместно, а сама система легко масштабируется. Однако к минусам стоит отнести тот факт, что распределение жидкости часто бывает далеко не идеальным.

 

Дело в том, что капельницы изначально разрабатывались для «нормального» давления воды (для подключения к централизованным системам водоснабжения, водонапорным вышкам, промышленным насосам высокой мощности). В подтверждение этому на рекламных изображениях и этикетках мы можем видеть, как они разбрызгивают воду вокруг себя. 

 

Но в большинстве систем, используемых в помещении, такого давления нет, и они просто точечно капают под себя. Таким образом, для более равномерного увлажнения субстрата вам необходимо равномерно разместить капельницы по площади горшка, используя не менее четырёх капельниц на горшок: 2 концевых, и 2-4 проходных.

 

 Проходные капельницы

 

 

Пример товара на Amazon

 

Эти проходные капельницы помогают распределять воду по горшку. Вы просто разрезаете разводящие линии в нужном месте, а затем надеваете каждый конец на разъёмы встраиваемых капельниц. Автор репорта, который Dzagi взяли за основу данной статьи, советует использовать от двух до четырёх капельниц такого типа.

 

Концевые капельницы

 

 

Пример товара на Amazon

В конце каждой разводящей линии вам понадобится концевая капельница. Поскольку они регулируются, вы сможете контролировать, насколько быстро они текут, но равномерно распределять воду они всё равно не будут. Для одного горшка вам потребуется распределять воду по меньшей мере двумя линиями, как показано на схеме:

 

Для сборки системы капельниц вам следует провести основную магистральную полиуретановую линию прямо через всю палатку для выращивания. Это быстро доставит питательный раствор максимально близко к каждому растению и позволит легко и комфортно разместить питающие разводящие линии. 

 

Шланг магистральной линии (полиуретановый шланг 1/2 дюйма)

 

 

Пример товара на Amazon

Этот шланг присоединяется к насосу в резервуаре и проходит через весь гроубокс. Полиуретановые трубки — это полужесткие трубки, которые легко изгибаются и сопротивляются раздавливанию. Они служат в качестве магистральной линии, в которую раствор попадает в первую очередь. 

 

Питающие разводящие линии подключаются к магистральному шлангу посредством протыкающих зажимных соединителей (Clamp and pierce connectors). Для этого достаточно их приложить к магистральной линии и надавить, зубец проткнёт шланг и образуется герметичное соединение.

 

Шланг разводящих линий (полиэтиленовая трубка, ¼ дюйма)

 

 

Пример товара на Amazon

Это трубка, которая присоединяется к магистральной линии и подаёт воду к капельницам. Вы можете использовать одну, две или несколько линий для одного растения. Во избежание появления водорослей желательно приобрести светонепроницаемые трубки чёрного цвета.

 

Зажимные протыкающие соединители

 

 

Пример товара на Amazon

Есть несколько решений того, как можно присоединить разводящие линии к магистральной, но соединители с зажимом и протыканием — самые простые. Вы просто прижимаете их к магистральной линии, а затем надеваете на их разъёмы разводящие линии. Вам понадобятся минимум два таких коннектора на каждое растение.

 

Далее для равномерного увлажнения в каждую разводящую линию необходимо установить сначала проходную капельницу (встраиваемую в линию), а затем в конце линии установить концевую капельницу.

 

Капельницы должны быть размещены таким образом, чтобы две концевые капельницы находились друг напротив друга (позиции часов 6 и 12), а проходные капельницы заполняли зазоры (например позиции 3 и 9 часов).

 

 

И последнее, что потребуется для завершения сборки данной системы, — это заглушить конец магистральной линии.

 

Заглушка магистральной линии. Торцевая крышка

 

Пример товара на Amazon

Этот элемент просто вставляется в свободный конец магистрального полиуретанового шланга, чтобы заставить воду двигаться в разводящие линии.

 

Система Поливальных кругов

В зависимости от производителя, поставщика и маркетплейса названия данных устройств могут отличаться (Bloom Brothers Hydro Halos, Water drip round/ring/circulator). Они проще для установки, чем капельницы, и позволяют улучшить равномерность распределения раствора в субстрате. 

 

Поливальный круг 15 см

 

 

Пример товара на Amazon

Для AirPot объёмом вплоть до 18 литров и GrowBag объёмом до 12 литров желательно использовать 15-сантиметровые поливальные круги.

 

Поливальные круги 23 см

 

 

Пример товара на Amazon

Если вы используете GrowBag ёмкостью 18 литров или больше, вам следует выбрать поливальные круги на 23 см.

 

 

При сборке системы поливальных кругов так же, как и в случае с системой капельниц, в качестве магистральной линии можно использовать полиуретановые шланги ½ дюйма. Но в отличие от системы капельниц, магистральная линия не проходит через весь гроубокс, а лишь доходит примерно до первого растения. Далее к магистральной линии подключается «коллектор» разводящих линий.

 

Виниловая трубка ½ дюйма

 

 

Пример товара на Amazon

И полиуретановый шланг, и виниловый могут присоединяться к одним и тем же разъёмам фитингов, но не смотря на то, что с полиуретановыми трубками легче работать, к шаровым кранам и поливальным кругам подходят только виниловые трубки. 

 

Фитинги, тройники

 

 

Пример товара на Amazon

Это простой набор соединителей (фитингов), в который входят все необходимые элементы. К их разъёмам можно прикрепить как полиуретановую, так и виниловую трубку.

 

При сборке «коллектора» разводящих линий на коротких участках между фитингами-тройниками можно установить полиуретановые шланги, тогда виниловые можно использовать исключительно в тех местах, где вынуждает случай, то есть для подключения шаровых кранов и самих поливальных кругов. 

 

Шаровые краны

 

 

Пример товара на Amazon

Для каждого поливального круга нужно использовать отдельный шаровой кран. Шаровые краны прикрепляются к виниловой трубке и позволяют контролировать поток воды к каждому отдельному растению.

 

Чтобы неудобные виниловые трубки легче надевались на «воротник» разъёма, их концы можно окунуть в кипящую воду для придания им большей эластичности. Но будьте осторожны, они будут горячими.

 

Из схемы ниже вы можете увидеть, как должен выглядеть такой «коллектор»:

 

 

Лабиринты для воды (matrix, caps)

Нельзя не упомянуть ещё один весьма распространенный среди гроверов закрытого грунта способ равномерного распределения раствора в субстрате — создание своего рода лабиринтов для воды. 

 

Суть их действия так же проста, как и упомянутые ранее поливальные круги, но площадь покрытия значительно выше. Данный вид устройств мы рассмотрим на примере самого распространенного в мире гроверов экземпляра Round/Square matrix (круглый и квадратный вариант соответственно) от производителя FloraFlex, а так же его товарища, предназначенного для применения с матами минваты — Floracap 2.0.

 

Стоит оговориться, что для более оптимальной работы Round/Square matrix необходима установка специального разбрызгивающего устройства FloraFlex circulator, которое внешне очень похоже на упомянутые ранее поливальные круги за тем лишь исключением, что его диаметр намного меньше ввиду того, что его задачей является лишь подача раствора в лабиринт для равномерного распределения влаги по субстрату. 

 

Но если и такое распределение вам покажется недостаточно равномерным, производитель FloraFlex предусмотрительно разработал прокладку между субстратом и системой Round/Square matrix в виде лёгкого нетканного капиллярного коврика Matrix Pad.

 

Данная система позволяет более равномерно, по сравнению с упомянутыми ранее капельницами и поливальными кругами, распределить раствор по всей площади субстрата, а также защитить его поверхность от световых лучей — это предотвращает появления водорослей, не препятствуя циркуляции воздуха между окружающей средой и субстратом.

 

Round matrix

 

Square matrix

 

FloraCap

 

Способ сборки системы лабиринтов (matrix, caps) можно посмотреть выше, т.к. он ничем не отличается от сборки системы капельниц. Ознакомиться с характеристиками и полным описанием системы matrix можно здесь, а с характеристиками и полным описанием системы caps, — тут.

 

Стоит отметить, что в сообществе Dzagi некоторые пользователи данных систем отзывались о системе matrix не лучшим образом и рекомендовали использовать для кокосового субстрата системы типа caps, аргументируя это тем, что circulator не разборный, а отверстия и в нём и в matrix быстро забиваются солью, из-за чего системы в определённый момент перестают распределять питательный раствор по субстрату должным образом. 

 

Также стоит оговориться, что любую систему можно почистить от остатков солей с помощью специальных жидкостей или даже средства pH-down. Способ применения и дозировки должны быть указаны на упаковке. У фирмы E-mode, к примеру, это 20 мл/л.

 

Автоматический полив значительно упрощает выращивание каннабиса. Конечно, создание системы и её настройка требует некоторых усилий, но это того стоит, поскольку позволяет экономить ваши время и силы. Если вы будете следовать этим рекомендациям, автоматический полив пройдет гладко для вас и ваших растений!

 

Источники: cocoforcannabis.com (первый, второй, третий, четвёртый) Подготовил: @Pifagor

 

Еще почитать:

Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Самопальная «Praktica». Строй-репорт реверсивного капельного полива Система полива на постоянном давлении

 

 

Каннабис Buddha Sister на минераловатных матах / @MuchoMuchacho, Dzagi

 

Выращивание на минеральной вате можно рассматривать как один из способов гидропонного выращивания, поэтому те, кто уже освоил гидропонику, могут смело пропускать разделы статьи, касающиеся водоподготовки и использования удобрений.

 

Для новичков, напротив, максимально важно изучить части статьи, касающиеся воды и приготовления раствора удобрений. Гидропоника, в отличие от почвы, не прощает ошибок с питанием растения, требует внимания и хорошей теоретической подготовки.

 

Почему стоит попробовать выращивание на минеральной вате

Вы получаете высокую скорость развития растений и урожай, намного больший, чем при выращивании в земле. Благодаря своим теплоизоляционным свойствам, минеральная вата может существенно облегчить жизнь гроверу, избавив его от необходимости тщательного контроля температуры раствора, особенно в жаркое летнее время. Минеральная вата — очень дешёвый субстрат, что важно для бюджетных решений и для коммерческих гроверов. Минеральная вата не требует специальной подготовки в отличие от кокоса. При использовании минваты в качестве полной замены грунту вам не потребуется приобретать или конструировать дорогостоящие гидропонные установки. При желании можно будет поливать растение даже вручную. На минеральной вате не поселяются насекомые, грибок, бактерии и вирусы, рассада не болеет чёрной ножкой. Минвата обладает высокой гигроскопичностью, то есть хорошо удерживает воду. Благодаря пористому строению минеральной ваты, к корням растений прекрасно поступает кислород.

 

Какими способами можно использовать минеральную вату в качестве замены почвы

 

Минеральная вата для растений выпускается в виде:

Пробок (используются для проращивания семян)  Кубиков разного размера (можно использовать кубики размерами 10х10х10 см для выращивания каннабиса из клонов или из семян методом Sea Of Green). Данный способ прекрасно подойдёт коммерческим гроверам

 

Клоны Alien OG растут в литровых кубиках минеральной ваты / @HHitch, Dzagi

 

Матов. Можно выращивать несколько растений в одном мате — этот способ будет удобнее, если у вас большая площадь для выращивания  

Mazar, растущий на минераловатных матах / @дуделка, Dzagi

 

Растения также можно выращивать и в горшках с минватой. Для этого мат из минеральной ваты нарезают кубиками размерами примерно 3х3 см и заполняют ими горшок. 

 

В этой статье я расскажу о выращивании каннабиса в горшках с минеральной ватой. Изучив эту информацию, вы без проблем сможете вырастить и в кубиках и в матах, как вам будет удобнее, никаких принципиальных отличий в этих случаях не будет.

 

Оборудование и удобрения

 

Для выращивания на минеральной вате нам потребуется: 

Гроубокс с освещением, вентиляцией с угольным фильтром и термогигрометром pH- и EC/TDS- метры Удобрения для гидропоники Вода, пригодная для приготовления питательного раствора Гроубэг или любой другой горшок (объёма 10 л будет достаточно для одного растения) Система автополива (желательно) Субстрат выращивания (минеральная вата) Новичкам советую также приобрести кубики для проращивания «root riot»

 

Вариант на одно растение

 

 

Гроубокс

 

Поскольку растение будет крупным, советую выбрать габариты бокса не менее 60 х 60 х 180 см. Света должно хватать для бурного развития на гидропонике, поэтому ставим минимум ДНаТ 400 ватт в култюбе, или аналогичный LED светильник. Вентиляция — обязательно канальный вентилятор (скажем TD-250 Silent), плюс мощный вентилятор для обдува растения. Подключаем угольный фильтр для борьбы с запахами. Ставим термогигрометр для контроля за влажностью и температурой. Также вам понадобится таймер для лампы.

 

Удобрения

 

На настоящий момент существует много линеек удобрений для гидропоники с готовыми схемами применения. Самый популярные и ходовые из них — GHE, в настоящий момент переименованные в Terra Aquatica. Для первого опыта я бы использовал их самую известную линейку —  Tripart. Достаточно будет простого набора Micro, Grow, Bloom, Final Part и FlashClean.

 

Кроме этого обязательно нужно приобрести растворы pH-down и pH-up для корректировки кислотности. Удобрений потребуется много, так что сразу нужно купить по 1 литру каждого компонента. Бутылочки по 60 мл не покупайте, их точно не хватит. Кроме того, таблицы на них другие, не подходящие для нас.

 

 

На форуме Dzagi есть раздел, где можно подробно ознакомиться со всеми линейками и задать вопрос представителю фирмы-производителя.

 

Удобрение Micro, входящее в состав линейки, выпускается в двух вариантах: для мягкой и для жёсткой воды (мягкая — до 210 ppm, жёсткая – 210-320 ppm). Поэтому перед покупкой удобрения обязательно узнайте, какая у вас вода, измерив её TDS-метром. Если будете использовать дистиллированную или осмотическую воду, то приобретайте Micro для мягкой воды. Подробнее о воде будет написано ниже.

 

Система автополива

 

Минеральная вата при поливе сама вбирает в себя необходимое количество воды. Излишки стекают в дренаж. Отрицательное свойство состоит в том, что верхний слой ваты высыхает быстрее и в нём могут накапливаться соли. Для того чтобы соли не скапливались, растение на минеральной вате нужно поливать так часто, чтобы верхний слой ваты не пересыхал.

 

Ручной полив возможен, но придётся быть очень пунктуальным и каждый день поливать растение в одно и то же время, возможно, несколько раз. Чтобы избавить себя от этой рутины и риска, используйте автополив.

 

Существует 2 основных типа систем полива:

В реверсивных системах излишки питательного раствора, выходящие через дренаж, используются для полива повторно. Такие системы более автономны, но производители не рекомендуют их использование из-за возможных засолов. Тем не менее, есть гроверы, которые с успехом применяют реверсивные системы. В нереверсивных системах дренаж повторно не используется, его просто нужно выливать. Для первого опыта советую использовать нереверсивную систему.

 

Нужно решить: использовать капельный полив или же просто подвести к минеральной вате пару трубочек, через которые помпа будет подавать питательный раствор? Выбор за вами, как будет удобнее. При выращивании в горшке я бы предпочёл отказаться от капельниц, которые часто засоряются. На форуме есть очень хороший пример автополива без капельниц в репорте на кокосовом субстрате «Chocolate Haze у меня в шкафу». Эта же система подойдёт и при выращивании на минеральной вате.

 

Удобная реализация подведения автополива к горшку с помощью трубочек и крышки FloraFlex / @BAMF, Dzagi)

 

Всё, что нужно для сборки такой системы, показал участник конкурса «Автор, Жги!» (под спойлером). Не обязательно приобретать помпы именно с той мощностью, которая указана в статье. Мощность повлияет только на скорость подачи раствора, следовательно, на время, которое помпа будет работать при поливе.

 

Спойлер

 

Что понадобилось:

2 таймера 2 аквариумных помпы. Одна для перемешивания раствора (взял самую слабую, которую нашёл) вторая для подачи раствора на 450л/ч Бачок для раствора  Трубки/фитинги Регулируемые капельницы

До этого в ручную лил 2 литра в день, капля будет выдавать 3 литра за 2 раза в течении светового дня. Регулирую капельницей желаемый поток раствора: направляю капельницы в мерное ведро в том положении, в котором они будут у меня в горшке, включаю помпу подачи раствора и одновременно запускаю секундомер. У меня за 5 минут набежало 2.5 литра (если нету поддона Flora Flex, то лучше сделать подачу медленнее - 1л/5мин). Настраиваю таймер на 4 минуты в 8 утра, (когда начинается день) и на 2 минуты в 14:00. Дренаж уходит в огромный поддон на 12 литров. Вторую помпу для перемешивания также подключил к таймеру, который настроил на включение по 15-20 минут каждые 2 часа.

Из статьи: Обзор участников конкурса статей «Автор, Жги!»

 

Дополнительно рекомендую купить крышку Flora Flex для более равномерного распределения раствора по поверхности субстрата и хороший электронный таймер для регулировки полива. (При необходимости можно обойтись и без крышки, просто подвести трубочки к поверхности ваты).

 

 

При выращивании в матах или в кубиках будет удобнее использовать автополив с капельницами. Примеры такого полива вы можете посмотреть в гроурепортах, ссылки на которые будут в конце статьи.

 

TDS/EC и pH-метры

 

Этими приборами мы будем измерять кислотность  раствора с удобрениями, (pH-метр) и количество растворённых в нём солей (TDS-метр) или электропроводность (EC-метр). От этих двух приборов будет зависеть жизнь ваших растений, поэтому к данному разделу отнеситесь наиболее ответственно. 

 

 

Кислотность раствора должна быть в пределах 5.5–6.5 pH (именно при этих значениях наше растение может усваивать макро- и микроэлементы), её мы измеряем каждый раз при приготовлении раствора удобрений. При необходимости корректируем растворами pH-up и pH-down. При приготовлении новой порции раствора всегда сначала добавляйте удобрения, и только после этого корректируйте Ph раствора. 

 

Вторым важнейшим показателем является электропроводность (EC) или количество растворённых солей (ppm). Чем больше мы добавляем удобрений в раствор — тем выше эти показатели. Для каждой стадии развития растения существуют свои допустимые значения EC и ppm, которые обычно указаны и в таблице производителя. Превышать их нельзя, иначе растение может остановиться в росте или погибнуть.  

 

Статьи обязательные для изучения:

EC и PPM раствора FAQ по корректировке pH и ответы на вопросы новичков

 

Вода и водоподготовка

 

Для выращивания на минеральной вате нужна чистая фильтрованная вода без вредных примесей. Лучшим вариантом является вода, которая содержит меньше всего солей, то есть мягкая вода (ppm менее 210 по европейскому стандарту), дистиллированная вода. Идеальным вариантом многие гроверы считают осмотическую воду, которую можно получить в домашних условиях с помощью фильтра обратного осмоса (например, Аквафор ОСМО). Используя такую воду, вы будете уверены, что в ней содержится только то, что необходимо вашим растениям.

 

 

Если у вас мягкая водопроводная вода то её можно использовать, предварительно отстояв в ведре не менее 2 суток, чтобы улетучился весь хлор. Жёсткую воду свыше 320 ppm использовать нежелательно. Если вы всё же решите использовать её, то также обязательно фильтруйте и отстаивайте её и не применяйте максимальные дозировки удобрений.

 

Какую минеральную вату покупать?

В гроушопах большой выбор матов из минеральной ваты для растений. Выбирайте любую, например Grodan. Обязательно покупайте специализированную вату для растений. Строительную минвату для наших целей использовать нельзя.

 

Выбор сорта

 

Некоторые сорта каннабиса более других требовательны к составу питательного раствора, поэтому для первого опыта я бы посоветовал вырастить что-то неприхотливое, например Northern Lights.

 

Процесс выращивания на минеральной вате

 

Проращивание

 

Вначале нужно прорастить семя конопли. Можно начинать проращивание и в кубике минеральной ваты, но новичкам я бы порекомендовал прорастить семена в кубиках «root riot», чтобы избежать возможных переливов или недоливов в первую неделю жизни растения и обеспечить беспроблемный старт.

 

Семечку на сутки замачиваем в воде с pH=6 температурой 25-30 градусов

 

Кубик смачиваем водой с pH=6, немного отжимаем, чтобы он был влажный, но с него не капало, в углубление сажаем семечку, кубик кладём в пластиковый стаканчик, и накрываем сверху таким же стаканчиком, в котором делаем иголкой много дырочек для вентиляции. Получается парничок. Ставим в тёмное место с температурой 25-30 и ждём всхода. Как только семечка прорастёт и скинет скорлупку, ставим стаканчик-парник в гроубокс. ДНаТ на этом этапе не обязателен, можно просто повесить любую бытовую лампочку (ЭСЛ или LED) 15-30 ватт на 10-15 см. над листочками. Только не лампу накаливания. Световой режим 18 часов свет и 6 часов темнота.

 

Ждём, пока появится первая пара настоящих листьев, после этого можно будет пересадить рассаду в гроубэг. Если кубик будет подсыхать, увлажняем его из шприца водой с pH=6. Удобрения на данном этапе не нужны, в кубике всё необходимое есть.

 

Пока семечка прорастает, настраиваем автополив и готовим минеральную вату для гроубэга.

 

Настройка автополива

 

Работу системы автополива настраиваем до пересадки растения в горшок.

 

Каждый раз при поливе из гроубэга в поддон должно стекать около 15% раствора. Чтобы точно понимать, сколько именно стекает в дренаж, нужно узнать, сколько раствора накачает помпа за единицу времени. Наливаем в резервуар обычную воду, опускаем трубочки для полива в пустое ведро, включаем помпу на 1 минуту. Измеряем количество воды в ведре.

 

Теперь вы можете вычислить, сколько воды стекло в дренаж. Например, помпа по таймеру работала 5 минут, за это время она накачала 3 литра раствора, в дренаж стекло 300 мл. Дренаж получился 10%, значит время полива желательно увеличить.

 

Сколько именно и как часто поливать — будет зависеть уже от конкретной ситуации. Ориентируйтесь на вес политого горшка (если он стал слишком лёгкий, значит нужно участить поливы), на вид минеральной ваты (не должна пересыхать сверху), на состояние самого растения (признаки недолива и перелива).

 

Если одного полива в сутки с нужным количеством дренажа недостаточно, то увеличивайте частоту поливов, а не объём.

 

Готовим питательный раствор

 

Удобрения мы выбрали Terra Aquatica. Как их правильно разводить? Для каждой бутылочки с удобрением нам понадобится отдельный шприц. Базовые удобрения смешивать нужно только в такой последовательности: сначала Micro (добавили в воду, размешали), затем Grow, а затем Bloom.

 

Количество удобрений, необходимых на каждой стадии вы можете найти на самих бутылочках или скачать здесь таблицу по ссылке. Используем таблицу для гидропоники.

 

Скачать таблицу Terra Aquatica: Terra Aquatica таблицы применения.pdf

 

Главное правило: сразу не разводим всю дозу, а берём в 3 раза меньше. Например, если в таблице написано: c первой пары настоящих листьев добавлять Micro 1мл\л, то добавляем 0.3 мл\л, и так все остальные компоненты. (Стадию первых корешков в таблице мы пропускаем, потому что выращивали в питательном кубике). 

 

После того как все компоненты добавили, измеряем Ph (должен быть 5.5–6.5, при отклонениях корректируем растворами Ph up и Ph down). Затем измеряем EC (указана в таблице для каждой стадии, не должна превышать её). 

 

Итак, раствор приготовили, залили в резервуар, закрыли крышкой. 

 

Готовим минеральную вату для гроубэга

 

Берём мат из минеральной ваты. Кладём на ровную твёрдую поверхность. 

 

Также потребуется нож (удобно резать хлебным, с зубчиками), работаем обязательно в резиновых перчатках (минеральная вата по свойствам как стекловата. Без перчаток будете долго чесаться).

 

Нарезаем мат сначала кусками как хлеб, толщиной 3 см. Потом куски эти режем соломкой как картошку фри, а соломку дробим на кубики 3х3 см.

 

Заполняем гроубэг кубиками ваты, и проливаем не спеша приготовленным раствором, чтобы снизу горшка закапала вода. Теперь можно пересаживать растишку в горшок.

 

Пересадка в гроубэг

 

Jack Herer на минеральной вате / @xose, Dzagi

 

Берём наш гроубэг с подготовленной минеральной ватой, делаем в центре ямку, вставляем туда аккуратно кубик с растишкой, присыпаем его со всех сторон минеральной ватой под семядоли, ставим мешок на поддон, одеваем крышку FloraFlex (если она есть у вас), подключаем трубочки полива, включаем лампы, вентиляцию, таймер помпы полива.

 

Что делать дальше

 

Если вы вообще никогда раньше не выращивали каннабис, то обязательно прочитайте, какую температуру и влажность воздуха поддерживать на разных стадиях роста, какой должен быть режим освещения. Я расскажу сейчас только о тех моментах, которые касаются именно выращивания на минеральной вате.

Нюанс по контролю за температурой воздуха в гроубоксе: желательно, чтобы она не превышала 26⁰С, в противном случае кокосовый субстрат может перегреваться, и усвоение питания нарушится. Ежедневно контролируем pH и EC дренажа.

 

Показатель pH должен быть в границах 5.5-6.5, при приближении к границам корректируем эти значения. Не нужно стараться держать стабильно одно значение pH, пусть оно «плавает» в допустимых пределах, это поможет более полноценному усвоению питательных веществ.

 

Когда вы приобретёте определённый опыт — сможете снизить частоту этих проверок до 1 раза в неделю.

 

Особенно важен контроль показателя EC.

 

Если EC дренажа значительно больше, чем EC питательного раствора (разница превышает 0,2 EC), значит, растение хорошо поглощает воду и мало усваивает питание. В этом случае нужно уменьшить количество базовых удобрений при приготовлении нового раствора для полива, а также уменьшить EC. В резервуар с оставшимся компотом доливаем немного воды, контролируя EC.

 

Если EC дренажа ниже чем EC компота, то растение хорошо питается, можно дать ему большую концентрацию удобрений.

 

Если EС одинаков у дренажа и компота, значит мы даём именно то количество удобрений, которое требуется, доливаем раствор с прежней концентрацией удобрений.

 

Меняем состав питательного раствора согласно таблице при переходе вашего растения в новую стадию роста. 

 

Конкретно: когда у растишки появятся 3 пары настоящих листьев, сливаем старый раствор и заливаем новый, для стадии роста (вегетации). Когда растение покажет пол (появятся первые стигмы) – оно вступает в стадию предцветения. В этот момент сливаем старый раствор, и заливаем на сутки воду с раствором Flash Clean (для очищения растения от накопившихся удобрений), после чего меняем этот раствор на раствор для предцветения. Так же поступаем при вступлении растения в фазу цветения (после оформления цветущей кроны – фаза одуванчиков), и за 10-15 дней до сбора урожая. Последние 10-15 дней даём растению раствор удобрения FinalPart (обеспечивает насыщенный вкус, больше активных компонентов и урожая). В конце 2 дня промываем растение раствором Flash Clean и снимаем урожай.

 

Никогда не давайте растению сразу максимальную концентрацию удобрений (за исключением растворов Flash Clean и FinalPart). Начинайте с 50% и постепенно доводите концентрацию до указанной в таблице, наблюдая за состоянием растения.

 

Обязательно! Ведите дневник садовода, в котором записывайте ВСЁ, что вы делаете с растением, показатели Ph, EC, когда, сколько, что добавляли в раствор и.т.д. Делайте фотографии растения хотя бы 2 раза в неделю. Лучше всего, ведите с самого начала гроурепорт на Дзаги, тогда опытные коллеги смогут вам помочь в случае проблем. Внимательно наблюдайте за растением. Если вас что-то настораживает, делайте фотографию, и задавайте вопросы на форуме (в теме Вопрос-Ответ). Здесь вам обязательно помогут. Имейте в виду, что каждое растение индивидуально, и невозможно заранее составить какую-то идеальную схему питания для всех растений каннабиса, всё будет зависеть от конкретной ситуации. Изучайте больше информации о выращивании каннабиса, читайте и следите за гроурепортами. Вот некоторые ссылки на гроурепорты по минвате — «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА: Эпизод 2», «MAZAR капельный полив (минераломат)», «Sacra Frasca Fem», «Мин.вата.Buddha sister», «Херер на вате». Изучайте больше информации о выращивании каннабиса, читайте и следите за гроурепортами. Постарайтесь освоить программу — калькулятор удобрений. Для чего это нужно? Предположим, у вашего растения дефицит азота, желтеют нижние веерные листья. Как вам добавить азота? Конечно, можно попробовать просто увеличить количество удобрения с преобладающим азотом (Micro), но это может вызвать дисбаланс в растворе, так как в Micro содержится не только азот. Пересчитать количество добавляемых в раствор компонентов вам поможет как раз калькулятор. Один из них с руководством для использования вы можете скачать прямо здесь: NPKcalculator.v1.27.zip  Для точного определения времени сбора урожая используйте микроскоп.  

@HHitch, Dzagi

 

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Опытных гроверов прошу поправить, если я в чём-то допустил ошибку. Желаю всем успехов в освоении выращивания на минеральной вате и больших урожаев!

 

Автор: @DrKostas

 

Еще почитать:

Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Первый индорный гров на земле. С чего начать? Самопальная «Praktica». Строй-репорт реверсивного капельного полива Метод выращивания Sea of Green (SoG)  

 

Поскольку чиллеры довольно дороги, я предлагаю сначала попробовать несколько вещей, прежде чем покупать его. Я выращивал в DWC в течение многих лет без чиллера, но я живу в холодном канадском климате и выращиваю исключительно в подвалах / холодных комнатах и обычно не выращиваю в помещении летом.

 

Что такое чиллер?

 

Водяной чиллер - это внешний блок, целью которого является снижение температуры системы, в которой вы его устанавливаете. Часто в нем есть термостат, который измеряет и позволяет узнать температуру воды в контейнере. 

 

Зачем использовать чиллер?

 

Контроль температуры - один из наиболее эффективных способов контролировать урожай. Вода и питательный раствор - это сердце вашей системы. Температура - одна из самых распространенных проблем, возникающих в системе водоснабжения. Высокая температура снижает способность воды удерживать кислород. Это сильно влияет на рост корней. Кроме того, увеличивается вероятность появления грибков и болезнетворных микроорганизмов.

 

Перегретая DWC-система с томатом

 

Насколько большой чиллер вам нужен?

 

Попытка рассчитать точные требования к охлаждению может быть очень сложной из-за количества присутствующих переменных. Вы должны учесть общее количество тепла в вашем пространстве выращивания,  влияние аэрации на температуру воды, эффект испарительного охлаждения от растений и т. д.

 

Как показывает практика, чиллер на 400 Вт сможет снизить температуру воды на 10 °C в пространстве выращивания 3х3 метра при условии, что у вас будет адекватная изоляция резервуара.

 

По возможности всегда размещайте воздушный насос и охладитель вне помещения для выращивания. Чиллер будет работать более эффективно в более прохладной среде, и вы не будете нагревать комнату, которую пытаетесь охладить.

 

Еще вариант

 

Как установить чиллер?

 

У вас есть два варианта использования охладителя воды:

 

Небольшой резервуар DWC + охлаждение в отдельной емкости; Непосредственное охлаждение большого резервуара DWC (~300 л);

 

Чтобы установить водоохладитель, просто проложите входной и выходной шланг от резервуара DWC к водоохладителю. Встроенный насос охладителя будет автоматически перемешивать воду, пока не будет достигнута заданная температура.

 

Изоляция резервуара DWC

 

Если вы собираетесь охлаждать резервуар, рекомендуется добавить теплоизоляцию, иначе возникнут проблемы с конденсатом снаружи резервуара. Изоляция также повысит эффективность вашей системы, позволив чиллеру работать меньше, что сэкономит на расходах на электроэнергию.

 

Вы можете использовать пенофол в качестве утеплителя. Он не клейкий , но может быть легко прикреплен к вашему резервуару DWC с помощью изоленты или скотча. Пенофол будет действовать как пароизолятор, который предотвратит возникновение конденсата, потенциально вызывающего проблемы с плесенью.

 

 

Резервуар DWC,  изолированный с помощью утеплителя

 

Температура раствора

 

Температура раствора, к которой надо стремится – 17-23 °C. Если вы используете вариант с большим количеством емкостей (например, AquaPot Quatro), то устанавливайте температуру ближе к нижнему пределу. А если у вас одиночный резервуар, то устанавливайте температуру ближе к верхней границе. Помните, что слишком холодная вода может замедлить рост растений.

 

Опыт E-mode.pro

 

Наши коллеги из компании E-mode используют чиллер раствора Hailea HC-500A в своей испытательной теплице для выращивания томатов. В условиях жаркого лета, когда температура воздуха в теплице поднималась до 40-43 °C, раствор оставался на уровне 17 °C и томаты чувствовали себя прекрасно.

 

 

 

Источник: growdoctorguides.com

 

Статьи по теме:

 

FAQ по DWC pH и EC: Основы и важность контроля Растим сами. Подготовка к первому грову Как выбрать воздушную помпу для DWC

 

 

Как именно работает DWC?

 

Корни растения буквально погружены в "глубоководный" питательный раствор и на протяжении всего цикла выращивания растут в нем. Воздушный насос (компрессор), подавая воздух через шланги к специальному аэрирующему элементу, создает богатый запас воздуха вокруг корневой зоны. Без энергичной аэрации корневая система начинает быстро умирать.

 

Но как поддерживать и контролировать резервуар с питательным раствором? Необходимо учитывать множество факторов, а один из самых важных – это степень насыщения раствора кислородом.

 

 

Зачем нужен воздушный насос?

 

Поскольку растение находится в гидропонной системе, и у него нет иного источника питательных веществ, кроме гидропонного раствора, все необходимые вещества для растения предоставляете ему вы. Большинство гроверов в первую очередь думают о качестве воды, освещении, питательных веществах, но оксигенация – тоже важная часть головоломки в гидропонике.

 

Подумайте вот о чем: почва – это не гомогенная среда, какие-то ее части более плотные, какие-то менее,  кроме того в почве есть небольшие воздушные карманы, которые дают растению полностью погрузится в жидкую среду. А теперь представьте, что вы выращиваете в гидропонной системе, но не используете воздушный компрессор. В таком застойном растворе очень быстро закончится кислород и, если корни растений полностью погрузятся в воду, то они просто утонут.

 

Кажется довольно странным думать о растении как о способном утонуть, но это вполне вероятно – и неизбежно – если у вас нет подходящего воздушного насоса.

 

Используя насос, вы заставляете воздух диффундировать в воду. При помещении на дно резервуара с раствором аэраторного камня, соединенного трубкой с насосом, образующиеся пузырьки увеличивают уровень растворенного кислорода в растворе. Кроме этого, пузырьки воздуха помогают раствору равномерно перемешиваться.

 

 

Как рассчитать размер воздушного насоса?

 

Какой размер воздушного насоса вам понадобится, будет зависеть от размера вашего резервуара с питательными веществами. Существует удобное практическое правило, которое гласит, что вам следует покупать насос с мощностью, равной количеству литров питательного раствора, деленному на 5. Но некоторые гроверы считают, что это немного излишне.

 

Лучшее практическое правило - убедиться, что купленный вами насос будет обеспечивать не менее 500-600 см3 воздуха в минуту.

 

Например, при емкости раствора в 50 литров, вам понадобится помпа мощностью 10 Вт.

 

Шум насоса

 

Несомненно, одна из радостей гровера – это наличие полностью закрытой системы, которая работает без особых усилий. Однако, есть одна вещь, которая может влиять на гроверское чувство прекрасного – это шум воздушной помпы, который мешает заснуть и может отвлекать от дел.

 

Попробуйте выбрать воздушный насос, который будет работать тихо. Большинство производителей указывают уровень децибел в характеристиках своих продуктов, поэтому следите за уровнем ниже 45, чтобы избежать слишком сильного раздражающего шума.

 

Как уменьшить шум воздушного насоса:

 

Держите распылитель в чистоте Установите компрессор выше поверхности воды Поместите воздушный насос на твердую ровную поверхность Подложите под компрессор виброшумопоглотитель — пенополиэтилен или вспененную резину

 

Что еще может понадобиться?

 

Что ж, помпу вы приобрели, что осталось? Трубки и аэраторный камень. Трубки в идеале лучше выбирать темные или черного цвета. Черный цвет необходим, потому что в прозрачных трубках есть риск роста одноклеточных водорослей.

 

Относительно аэраторного камня: лучше выбирать такой камень, который создает самые маленькие пузырьки воздуха. Чем меньше пузырек, тем медленнее он движется в толще воды, тем более насыщен кислородом питательный раствор.

 

 

Один из самых популярных производителей воздушных компрессоров для гидропоники – HAILEA – предлагает помпы разнообразной мощности. Найти помпы Hailea вы можете практически в любом гроушопе нашей необъятной родины.

 

Также не пренебрегайте аквариумными воздушными помпами, которые могут продаваться в зоомагазинах.

 

Спонсор статьи: Floragrow.ru

 

Источники: growdoctorguides.com

 

Статьи по теме:

FAQ по DWC pH и EC: Основы и важность контроля Растим сами. Подготовка к первому грову Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD

 

Гидропоника — наука о выращивании растений без почвы, в беспочвенной смеси — субстрате. Всё питание поставляется в легкоусвояемой форме через питательный раствор, обогащённый кислородом. Благодаря этому конопля растёт быстро и даёт больший урожай по сравнению с выращиванием в земле.

 

В отличие от почвы, гидропоника не прощает ошибок и требует внимания и хорошей теоретической подготовки. Для начала определимся, какую систему выбрать для своего первого грова?

 

Гидропонные системы

 

1. Капельный полив

 

 

В этой системе раствор непрерывно подаётся к корням растения капельным способом. Все корни растения при этом находятся в субстрате (например, кокосе). Система проста, но требует регулярной чистки и имеет риск появления плесени и грибков.

 

2. Фитильная система

 

 

Питательный раствор поступает в субстрат по фитилю. Система максимально проста, но не подходит для выращивания крупных растений, раствор не обогащён кислородом, растение развивается медленно.

 

3. Аэропоника

 

 

Корни растения висят в воздухе и орошаются питательным раствором с помощью распылителя. Наиболее эффективный способ, но требующий больших вложений, регулярной чистки. Любое отключение электроэнергии может привести к гибели растения.

 

4. NFT (система питательного слоя)

 

 

 

Горшки с растениями установлены в наклонённой ёмкости. В неё закачивается помпой питательный раствор и стекает назад в резервуар, омывая корни.

 

Система очень эффективна, но требует регулярного ухода и чистки и крайне зависима от электроэнергии и работы помпы.

 

5. Система периодического затопления

 

 

Ёмкость с субстратом (в котором находятся корни), заполняются питательной средой с помощью насоса по таймеру. Спустя некоторое время раствор сливается назад по дренажу.

 

Метод прост, недорог, урожаен, но опять же зависим от электричества, высока возможность поломок и засоров, а также загнивания корней.

 

6. Метод глубоководных культур (DWC, Deep Water Culture)

Растение находится в маленьком горшке с субстратом. Горшок установлен в крышке бака с питательным раствором, в который погружены корни. «Компот» непрерывно обогащается кислородом с помощью компрессора.

 

Самая простая и дешёвая установка активного типа, её легко настроить. Метод высокоурожаен, отключение электроэнергии некритично по сравнению с аэропоникой и периодикой. Необходима чистка и контроль уровня питательного раствора.

 

Это одна из самых продуктивных и надёжных систем. Для начинающего предлагаю именно DWC.

 

Подробно: Типы гидропонных систем: от фитиля к аэропонике

 

Оборудование и удобрения

 

Для выращивания на DWC потребуется гроубокс с освещением, вентиляцией с угольным фильтром и термогигрометром, система DWC, Ph- и EC/TDS-метры, термометр для измерения температуры раствора, удобрения для гидропоники, годная для приготовления питательного раствора вода, субстрат для выращивания.

Рассмотрим вариант на одно растение.

 

Гроубокс

 

 

Поскольку растение будет крупным, советую выбрать габариты бокса не менее 60х60х180 см. Света должно хватать для бурного развития на гидропонике, поэтому ставим минимум ДНАТ 400 Ватт в култюбе, или аналогичный LED-светильник. Вентиляция — обязательно канальный вентилятор (скажем, TD-250 Silent), плюс мощный вентилятор для обдува растения. Подключаем угольный фильтр для борьбы с запахами. Ставим термогигрометр для контроля за влажностью и температурой. Также вам понадобится таймер для лампы.

 

Система DWC

Прекрасным готовым вариантом является AquaPot, подробно о его сборке прочитайте здесь.

 

Можете сделать такую же систему сами, с этим справится любой. Главное — объём ведра для раствора должен быть не менее 20 литров. Чем больше объём раствора, тем стабильнее будет Ph.

 

Удобрения

 

В настоящий момент существует много линеек удобрений для гидропоники с готовыми схемами применения. Самый популярные и ходовые из них — GHE, сейчас переименованные в Terra Aquatica. Для первого опыта я бы использовал их самую известную линейку — Tripart, достаточно будет простого набора Micro, Grow, Bloom, Final Part и FlashClean.

 

Кроме этого, обязательно нужно приобрести растворы Ph-down и Ph-up для корректировки кислотности. Удобрений потребуется много, так что сразу нужно купить по одному литру каждого компонента. Бутылочки по 60 мл не покупайте, их точно не хватит, кроме того, таблицы применения на них другие, не подходящие для нас.

 

Удобрения TriPart (ранее назывались Flora Series)

 

На форуме есть раздел, где можно подробно ознакомиться со всеми линейками и задать вопрос представителю фирмы-производителя.

 

Удобрение Micro, входящее в состав линейки, выпускается в двух вариантах: для мягкой и для жёсткой воды (мягкая — до 210 ppm, жёсткая — 210–320 ppm). Поэтому перед покупкой удобрения обязательно узнайте, какая у вас вода, измерив её TDS-метром. Если будете использовать дистиллированную или осмотическую воду, то приобретайте Micro для мягкой воды. Подробнее о воде будет написано ниже.

 

Субстрат выращивания

Пеностекло

 

Самый классический вариант — керамзит, но он требует специальной подготовки, из-за щелочных свойств. Поэтому я бы использовал минеральную вату или пеностекло с фракцией 1–2 см. Их достаточно один раз промыть водой с Ph 6,0 перед использованием. Субстраты мелкой фракции типа перлита и кокоса неудобны, так как могут высыпаться из сетчатого горшка в раствор.

 

Подробно: Выбор субстрата для гидропоники

 

TDS/EC- и Ph-метр

 

 

Этими приборами мы будем измерять характеристики гидропонного раствора: кислотность (Ph-метр) и количество растворённых в нём солей (TDS-метр) или электропроводность (EC-метр). От этих двух приборов будет зависеть жизнь растений, поэтому к данному разделу отнеситесь наиболее ответственно. 

 

Кислотность раствора должна быть в пределах 5,5–6,5 Ph (именно при этих значениях растение может усваивать макро- и микроэлементы), её мы измеряем ежедневно или даже чаще в ведре с раствором Ph-метром. При необходимости корректируем растворами Ph-up и Ph-down. При приготовлении новой порции раствора всегда сначала добавляйте удобрения, и только после этого корректируйте Ph раствора. 

 

Вторым важнейшим показателем является электропроводность(EC) или количество растворённых солей (ppm). Чем больше мы добавляем удобрений в раствор — тем выше эти показатели. Для каждой стадии развития растения существуют свои допустимые значения EC и ppm, которые обычно указаны и в таблице производителя. Превышать их нельзя, иначе растение может остановиться в росте или погибнуть. 

 

Статьи, обязательные для изучения:

EC и PPM раствора FAQ по корректировке pH и ответы на вопросы новичков Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ

 

Вода и водоподготовка

 

Для выращивания на гидропонике нужна чистая фильтрованная вода без вредных примесей. Лучшим вариантом является вода, которая содержит меньше всего солей, то есть мягкая вода (ppm менее 210 по европейскому стандарту), дистиллированная вода. Идеальным вариантом многие гроверы считают осмотическую воду, которую можно получить в домашних условиях с помощью фильтра обратного осмоса (например, «Аквафор-ОСМО»). Используя такую воду, вы будете уверены, что в ней содержится только то, что необходимо вашим растениям.

 

Если у вас мягкая водопроводная вода, то её можно использовать, предварительно отстояв в ведре не менее двух суток, чтобы улетучился весь хлор. Жёсткую воду свыше 320 ppm использовать нежелательно. Если вы всё же решите использовать её, то также обязательно фильтруйте и отстаивайте такую воду и не применяйте максимальные дозировки удобрений.

 

Выбор сорта

 

Некоторые сорта каннабиса более других требовательны к составу питательного раствора, поэтому для первого опыта я бы посоветовал вырастить что-то неприхотливое, например Northern Lights, классический неприхотливый и урожайный сорт.

 

Процесс выращивания на DWC

 

Проращивание

 

Вначале нужно прорастить семя конопли. Для этого многие гроверы используют кубики минваты. Гораздо более удобным вариантом являются кубики root riot, они содержат всё необходимое для хорошего прорастания семени и набор питательных веществ на первую неделю. Рекомендую приобрести именно их.

 

Кубики Root Riot

 

Семечку на сутки замачиваем в воде с Ph=6, температурой 25–30°С.

 

Кубик смачиваем водой с pH=6, немного отжимаем, чтобы он был влажный, но с него не капало, в углубление сажаем семечку, кубик кладём в пластиковый стаканчик и накрываем сверху таким же стаканчиком, в котором делаем иголкой много дырочек для вентиляции. Получается парничок. Ставим в тёмное место с температурой 25–30°С и ждём всхода. Как только семечка прорастёт и скинет каску (скорлупку), ставим стаканчик-парник в гроубокс. ДНАТ на этом этапе не обязателен, можно просто повесить любую бытовую лампочку (ЭСЛ или LED) 15–30 ватт на расстоянии 10–15 см над листочками. Только не лампу накаливания! 

 

Световой режим 18 часов света/6 часов темноты. Ждём, пока появится первая пара настоящих листьев, после этого можно будет пересадить рассаду в AirPot. Если кубик будет подсыхать, увлажняем его водой с Ph=6. Удобрения на данном этапе не нужны, в кубике всё необходимое есть.

 

Пересадка в AirPot

 

Вначале настраиваем работу AirPot. Потом готовим питательный раствор. Его объём должен быть таким, чтобы до дна сетчатого горшка оставалось пара сантиметров. Можно заранее налить просто воду и измерить, сколько получилось литров. Включаем компрессор. Пузырьки от компрессора лопаются, и брызги орошают сетчатый горшок и крышку большого ведра. Правильным показателем работы системы будет являться мокрая от брызг крышка большого ведра.

 

Удобрения мы выбрали Terra Aquatica. Как их правильно разводить? Для каждой бутылочки с удобрением нам понадобится отдельный шприц. Базовые удобрения смешивать нужно только в такой последовательности: сначала Micro (добавили в воду, размешали), затем Grow, затем Bloom.

 

Количество удобрений, необходимых на каждой стадии, вы можете найти на самих бутылочках или скачать таблицу по ссылке.

 

Скачать таблицы T.A. (pdf): Terra Aquatica таблицы применения.pdf

 

Главное правило: сразу не разводим всю дозу, а берём в три раза меньше. Например, если в таблице написано: c первой пары настоящих листьев добавлять Micro 1мл/л, то добавляем 0,3 мл/л, и так все остальные компоненты. (Стадию первых корешков в таблице мы пропускаем, потому что выращивали в питательном кубике).

 

После того как все компоненты добавили, измеряем Ph (должен быть 5,5–6,5, при отклонениях корректируем растворами PH-Up и PH-Down). Затем измеряем EC (указана в таблице для каждой стадии, значение не должно превышать указанного). 

 

Итак, раствор приготовили, залили в ведро, закрыли крышкой. Теперь берём наш подготовленный субстрат, промытый водой с Ph=6 (я выбрал пеностекло), насыпаем его в сетчатый горшок, делаем в центре ямку, вставляем туда аккуратно кубик с растишкой, присыпаем со всех сторон субстратом, вставляем сетчатый горшок в аквапот, включаем компрессор, ДНАТ, вентиляцию.

 

Рассада OG Kush, DWC, пеностекло. Автор фото — @Kolobox, Dzagi

 

Что делать дальше? Если вы вообще никогда раньше не выращивали каннабис, то обязательно прочитайте, какую температуру и влажность воздуха поддерживать на разных стадиях роста, какой должен быть режим освещения. Я расскажу сейчас только о тех моментах, которые касаются именно гидропоники.

 

1. Ежедневно контролируем уровень раствора, Ph и EC

 

Доливать раствор в ведро можно при уменьшении первоначального объёма на треть. Что именно доливать, разберём ниже.

 

Ph должен быть в границах 5,5–6,5, при приближении к границам корректируем эти значения. Не нужно стараться держать стабильно одно значение Ph, пусть оно «плавает» в допустимых пределах, это поможет более полноценному усвоению питательных веществ.

 

Если растёт EC, значит, растение хорошо поглощает воду и мало усваивает питание. В этом случае доливаем в ведро воду с откорректированным Ph.

 

Если EC падает, то растение хорошо питается, можно дать ему большую концентрацию удобрений.

 

Если EC не меняется, и уровень воды падает, скорее всего, мы даём именно то количество удобрений, которое требуется, доливаем раствор с прежней концентрацией удобрений.

 

Подробно: Методика «Четыре ЗА»

 

2. Как часто менять питательный раствор

 

Новичку лучше всего менять питательный раствор один раз в неделю. Сливаем старый, готовим и заливаем новый, чтобы избежать возможных проблем с растением.

 

Дополнительно прочитайте статью по смене питательного раствора.

 

Кроме того, обязательно менять раствор при переходе растения в новую стадию роста, концентрации удобрений при этом будут меняться (смотрим по таблице). Конкретно: когда у растишки появятся три пары настоящих листьев, сливаем старый раствор и заливаем новый, для стадии роста (вегетации). Когда растение покажет пол (появятся первые стигмы) — оно вступает в стадию предцветения. В этот момент сливаем старый раствор и заливаем на сутки воду с раствором Flash Clean (для очищения растения от накопившихся удобрений), после чего меняем этот раствор на раствор для предцветения. Так же поступаем при вступлении растения в фазу цветения (после оформления цветущей кроны — фаза одуванчиков) и за 10–15 дней до сбора урожая. Последние 10–15 дней даём растению раствор удобрения FinalPart (обеспечивает насыщенный вкус, больше активных компонентов и урожая). В конце два дня промываем растение раствором Flash Clean и снимаем урожай.

 

3. Контролируем температуру раствора. Она должна быть в пределах 18–24⁰С.

 

4. Обязательно! Ведите дневник садовода, в котором записывайте ВСЁ, что вы делаете с растением, показатели Ph, EC, когда, сколько, что добавляли в раствор и т.д. Делайте фотографии растения хотя бы два раза в неделю. Лучше всего — ведите с самого начала гроурепорт на Dzagi, тогда опытные коллеги смогут вам помочь в случае проблем.

 

5. Внимательно наблюдайте за растением

 

Если вас что-то настораживает, делайте фотографию, и задавайте вопросы на форуме. Здесь вам обязательно помогут. Имейте ввиду, что каждое растение индивидуально, и невозможно заранее составить какую-то идеальную схему питания для всех растений каннабиса, всё будет зависеть от конкретной ситуации.

 

Темы, где ты можешь задать вопрос:

Хэлп по гидропонике Вопрос - Ответ

 

6. Изучайте больше информации о гидропонном выращивании каннабиса, читайте гроурепорты

 

7. Обязательно освойте программу — калькулятор удобрений

 

Для чего это нужно? Предположим, у вашего растения дефицит азота, желтеют нижние веерные листья. Как вам добавить азота? Конечно, можно попробовать просто увеличить количество удобрения с преобладающим азотом (Micro), но это может вызвать дисбаланс в растворе, так как в Micro содержится не только азот.

 

Пересчитать количество добавляемых в раствор компонентов вам поможет как раз калькулятор. Один из них с руководством для использования вы можете скачать прямо здесь. 

NPKcalculator.v1.27.rar

 

Полезно: Обзор NPK калькуляторов

 

Как можно улучшить свою DWC-систему?

 

E-Mode

 

1. Если у вас нет возможности или желания постоянно контролировать влажность кубика при проращивании семени, можете использовать DWC-систему, оснащённую капельным поливом. В этом случае вы сможете настроить её так, чтобы влажность кубика минваты или другого субстрата была стабильной, кроме того, вам не придётся заниматься пересадкой, можно будет растить от семени в AirPot’е.

 

2. Если хотите обеспечить растение раствором с более стабильной кислотностью, можете приобрести E-MODE Ph-контроллер. Этот прибор будет непрерывно измерять кислотность раствора, и при необходимости сам добавит Ph-up или –down в нужном количестве. Можно полностью автоматизировать систему, установив оборудование Ponics Pilot, которое будет измерять и поддерживать концентрацию питательных веществ и при необходимости корректировать кислотность.

 

3. Для точного определения времени сбора урожая используйте электронный микроскоп.

 

Автор фото — @bunnyfisher, выигравший номинацию «Лучшая Гидропоника» в последнем Кубке Дзаги с репортом выращивания Cloud Walker от GHS

 

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Опытных гроверов прошу поправить, если я в чём-то допустил ошибку. Желаю всем успехов в освоении гидропоники и больших урожаев!

 

Подготовил: @DrKostas

 

Еще почитать:

FAQ по DWC pH и EC: Основы и важность контроля Растим сами. Подготовка к первому грову Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD Мой первый аутдор: с чего начать?

Реклама

 

Почти у каждого производителя удобрений есть свой pH UP и Down. Если начать разбираться в их составе, то дело становится весьма интересным, ведь оказывается, можно создать регулятор pH самому.

 

Характеристики pH Up:

Входящие в состав органические буферы позволяют более плавно регулировать уровень рН, сглаживая резкие скачки в около нейтральной зоне даже при чрезмерном добавлении препарата Органические буферы стимулируют рост растения, за счет содержащегося в них органического азота В состав рН UP входит кремний в легко доступной для растений форме. Кремний укрепляет клеточные стенки растений, что защищает их от насекомых и паразитов, а также дополнительно стабилизирует уровень рН

 

Характеристики pH Down:

Входящие в состав органические буферы позволяют более плавно регулировать уровень рН, сглаживая резкие скачки в около нейтральной зоне даже при чрезмерном добавлении препарата Органические буферы стимулируют метаболизм и синтез АТФ (источник энергии клеток)

 

В каких случаях требуется корректировать pH-значение питательного раствора?

 

В гидропонике корректировка pH обычно выполняется в трёх случаях:

при приготовлении питательного раствора обычной концентрации для непосредственного использования (который по-английски называется final solution); при приготовлении концентрата питательного раствора для долговременного хранения (который по-английски называется stock solution); когда кислотность залитого в контейнер питательного раствора существенно изменяется с течением времени (к примеру, на 0,5 или 1 pH-единицы и более за сутки).

 

Как можно скорректировать pH?

Это можно сделать двумя основными способами:

с помощью добавления в раствор кислот либо щелочей (более простой способ); с помощью изменения баланса ионов азота в растворе (более сложный способ).

 

Способ #1: ph-коррекция с помощью кислот или щелочей

 

Поскольку pH-значение (в научной терминологии — водородный показатель) может смещаться либо в сторону нарастания кислотных качеств, либо в сторону нарастания щелочных качеств, основным способом корректировки, применяемым в любительской гидропонике, является добавление в питательный раствор вещества, обладающего мощными водородообменными свойствами, т. е. способного эффективно и устойчиво смещать баланс положительных и отрицательных ионов водорода в нужную сторону. Такими веществами являются:

сильные кислоты (используются для коррекции слишком щелочных растворов); сильные щёлочи (используются для коррекции слишком кислотных растворов).

 

Какие кислоты используются для понижения pH?

Азотная кислота (HNO3). Поскольку она привносит в раствор дополнительный нитратный азот (один из макроэлементов, необходимых растению), эта кислота обычно применяется на стадии вегетации, в ходе которой растения могут использовать этот азот «по назначению», т. е. для наращивания зелёной массы. В магазинах товаров для гидропоники азотная кислота продаётся под торговыми названиями pH Down Growth  т. е. «понижатель pH для стадии вегетации»). Ортофосфорная кислота (H3PO4). Поскольку данная кислота привносит в раствор дополнительный фосфор, её обычно применяют на стадии цветения и плодоношения, когда растения имеют повышенную потребность в этом макроэлементе. В магазинах товаров для гидропоники ортофосфорная кислота продаётся под торговыми названиями pH Down Bloom  (т. е. «понижатель pH для стадии цветения»). Серная кислота (H2SO4) или соляная кислота (HCl), в отличие от азотной и ортофосфорной, не привносят в раствор макроэлементы, способные значимо влиять на ростовые процессы. И поскольку они обладают более нейтральным действием, авторы англоязычных книг по гидропонному выращиванию рекомендуют использовать именно их для понижения pH. (Другой вопрос, что купить эти кислоты в розницу российскому гидропонщику не так-то просто.)

 

Какая кислота снижает pH сильнее всего?

 

По сравнению с прочими кислотами, используемыми в гидропонике, серная кислота снижает pH водного раствора сильнее всего. См. таблицу собственных pH-значений некоторых кислот: чем меньше значение pH, тем сильнее данная кислота закисляет раствор.

 

 

Таблица кислот для pH

 

Какие соли снижают pH раствора, а какие, наоборот, повышают?

 

Вот список солей (а также некоторых кислот для сравнения), которые значимо влияют на pH питательного раствора. Стрелочка вниз означает, что данное вещество понижает pH раствора, стрелочка вверх — что оно повышает pH; количество стрелочек пропорционально силе воздействия на pH. Соли и хелаты, которые отсутствуют в списке, скорее всего, не окажут на pH раствора значимого эффекта.

 

 

Приложение расчета солей для pH

 

Можно ли, наоборот, на стадии цветения понижать pH с помощью азотной кислоты, а на стадии вегетации — с помощью ортофосфорной?

 

Да, можно, однако имейте в виду, что поскольку в обоих этих случаях дополнительное количество макроэлемента (азота или фосфора) будет привнесено в раствор в неподходящую стадию (т. е. когда этого элемента должно быть чуть меньше, а не больше), это может несколько замедлить вегетацию либо плодоношение. (Впрочем, если вы не профессиональный агротехнолог, эту разницу вы можете и не заметить.)

 

Можно ли для коррекции pH использовать одновременно и азотную, и ортофосфорную кислоту (допустим, в пропорции 50/50)?

 

Да, можно — хотя выгоднее использовать их отдельно, сообразно актуальной стадии развития ваших растений (см. выше) чтобы помочь им эффективнее расти и плодоносить.

 

Можно ли для понижения pH использовать лимонную или уксусную кислоту?

 

Можно, но не нужно, ибо это совершенно неэффективно. Дело в том, что лимонная и уксусная кислоты относятся к категории слабых органических кислот, ионы которых служат пищей для микроорганизмов, обитающих в растворе. Поэтому несмотря на то, что эти кислоты действительно понижают pH раствора, изменение не будет устойчивым: населяющие раствор грибки и бактерии быстро съедят образовавшиеся вследствие распада этих кислот цитратные / ацетатные ионы, и уже спустя несколько часов pH вернётся к прежнему (более высокому) значению.

 

Можно ли для понижения pH использовать борную кислоту?

 

Несмотря на то, что борная кислота, как и всякая кислота, способна понижать pH раствора, не следует использовать её в этих целях. Как следует из её названия, данная кислота содержит бор, который относится к группе питательных микроэлементов — химических веществ, необходимых растениям в крайне малых количествах. Даже очень незначительное превышение содержания любого микроэлемента (в том числе бора) способно вызывать у растений токсический эффект (в случае бора визуально проявляющийся в виде краевого и венозного хлороза и некроза старых листьев и уменьшения площади и деформации молодых листьев). Поэтому добавляя борную кислоту в раствор в количестве, достаточном для понижения pH (иными словами, в слишком большом количестве), вы навредите вашему растению.

 

Какие щёлочи используются для повышения pH?

гидроксид натрия (NaOH); гидроксид калия (KOH). Именно он является действующим ингредиентом средства pH Up или pH Plus, которое можно приобрести в магазинах.

 

Из этих двух щелочей предпочтительнее использовать гидроксид калия, поскольку он не содержит натрий. Почему избыток натрия не очень полезен для большинства растений, особенно при использовании обычной водопроводной воды.

 

Можно ли для повышения pH использовать гашёную известь (гидроксид кальция, Ca(OH)2)?

 

Технически можно, но из практических соображений лучше так не делать, поскольку гидроксид кальция вступает в реакцию с поглощённым из воздуха углекислым газом и образует осадок в виде карбоната кальция:

 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

 

Этот осадок замутняет раствор (что осложняет визуальный мониторинг состояния раствора), а также засоряет гидропонные помпы, трубы и фитинги. Поэтому для повышения pH лучше использовать другие щёлочи (см. выше).

 

Сколько нужно кислоты / щёлочи для pH-коррекции питательного раствора либо для pH-коррекции воды, предназначенной для долива в гидропонный контейнер?

 

Точный объём кислоты или щёлочи, необходимый для pH-коррекции, подбирается опытным путём и зависит от следующих факторов:

исходного pH-значения воды / питательного раствора. (Этот параметр измеряется с помощью pH-метра); количества кальция в вашей воде. (Чем больше кальция, тем больше кислоты понадобится для снижения pH); силы кислоты или щёлочи. (Одни из них сильнее, чем другие); концентрации кислоты либо щёлочи. (Этот параметр указан на этикетке. Чем выше исходная концентрация, тем меньшее количество данного вещества потребуется для коррекции).

 

Как правило, кислоты или щёлочи требуется совсем немного: 5-10 капель на литр или около того. Так что если ваш гидропонный сад-огород состоит из нескольких небольших контейнеров, а кислотность водопроводной воды находится в пределах нормы (т. е. около pH 7,0—7,5), одной литровой бутылки pH Down или pH Up вам хватит на несколько лет.

 

Что требуется делать чаще: понижать pH раствора или повышать?

 

Как правило, pH-значение раствора требуется только понижать (т. е. делать более кислотным). Поскольку в практике любительского гидропонного выращивания для приготовления питательного раствора используется водопроводная питьевая вода, в норме обладающая слабощелочными качествами (т. е. имеющая pH 7,0—7,5), а большинству гидропонных растений для оптимального усвоения питательных веществ требуется, чтобы раствор был слабокислым (т. е. находился бы в pH-диапазоне от 5,8 до 6,2), в большинстве случаев раствор приходится подкислять, а не защелачивать.

 

Безусловно, факторов, влияющих на кислотность раствора, довольно много, и качество воды везде разное, но, скажем, лично мне за семь лет занятий гидропоникой средство для повышения pH не понадобилось ни разу.

 

Нужно ли варьировать pH-значение раствора в зависимости от стадии жизненного цикла растения (стадии вегетации / стадии цветения-плодоношения)?

 

Нет, не нужно. Оптимальное pH-значение раствора зависит не от стадии жизненного цикла, а от индивидуальных предпочтений данной культуры: некоторые растения предпочитают чуть более кислый раствор, а другие, наоборот, чуть более щелочной.

 

Я добавил в раствор слишком много pH Down (т. е. кислоты), и теперь раствор слишком кислый. Могу ли я теперь скорректировать избыток кислотности с помощью pH Up (т. е. щёлочи)?

 

Технически да, а практически лучше вылейте раствор и приготовьте новый — и впредь будьте внимательнее. Помните, что добавляя в раствор щёлочь, вы вносите туда дополнительные химические вещества (натрий или калий), которые могут изменить ионный баланс раствора нежелательным образом.

 

Если причина регулярной передозировки в том, что ваш pH Down / pH Up слишком концентрированный, можете предварительно разбавить его вдвое дистиллированной водой в небольшом отдельном флаконе из стекла или плотного HDPE-пластика и использовать разбавленный. Только будьте предельно осторожны при переливании и используйте все необходимые средства защиты.

 

Я понижаю pH питательного раствора с 7,2 до 6,0, а спустя сутки pH вновь подскакивает до прежнего значения. Почему? Неужели мой pH Down не работает?

 

Скорее всего, причина кроется в высокой буферной ёмкости вашего раствора, а точнее, воды, на основе которой он приготовлен. Если для приготовления раствора вы используете обычную питьевую воду из-под крана, то в ней, как правило, содержится довольно много карбонатов (солей угольной кислоты, H2CO3), увеличивающих её жёсткость. Эти вещества выполняют роль буфера — своего рода химического амортизатора-поглотителя, упрямо препятствующего значимым сдвигам pH.

 

Попробуйте приготовить раствор на основе дистиллированной воды и проверьте, повторятся ли скачки pH. Если скорректированное pH-значение сохранится на протяжение суток, проведите базовый лабораторный анализ вашей водопроводной воды, и если по результатам в ней будет выявлено высокое содержание карбонатов, задумайтесь об установке фильтра обратного осмоса.

 

Я пробурил на дачном участке скважину, вода оттуда имеет показатели pH 7,5, EC 3,9. Хочу использовать эту воду для гидропоники. Какую кислоту лучше использовать для понижения pH?

 

Прежде чем корректировать pH, обратите внимание на второй параметр — EC, описывающий количество солей и прочих примесей, присутствующих в воде. При EC 3,9 вода считается непригодной для гидропоники — причём, вне зависимости от её pH-значения. Поэтому до того, как производить pH-коррекцию воды, я бы рекомендовал провести её лабораторный анализ и установить очистной фильтр, чтобы быть уверенным, что содержание вредных примесей в вашей воде находится в пределах нормы, а солевая насыщенность не превышает EC 0,75 (~400 ppm).

 

Коррекция pH-значения водного раствора

 

1. Налейте литр 1 водопроводной воды в какую-нибудь ёмкость, например, в кувшин или кастрюлю. С помощью ph-метра измерьте текущее pH-значение вашей воды:

 

 

2. Предположим, pH вашей воды сейчас равен 7,29, а вам для приготовления гидропонного раствора требуется снизить это значение до pH 6,0 (т. е., примерно на 1,3 pH). Чтобы скорректировать pH до нужного значения, наберите кислоту в пипетку и понемногу — по 1-2 капли! — добавляйте её в воду до достижения нужного показателя, периодически помешивая раствор для более равномерного распределения:

 

 

3. Чтобы в дальнейшем ускорить процедуру и быстрее производить коррекцию больших объёмов воды со сходными параметрами (к примеру, для приготовления раствора или долива воды сразу в несколько контейнеров), запишите, сколько капель кислоты вам понадобилось для коррекции 1 л такой воды и умножьте это число на целевое количество литров.

 

Пример: допустим, вам регулярно требуется доливать в вашу гидропонную установку по 10 литров воды, которую прежде нужно скорректировать до нужного значения pH. Для коррекции 1 л воды вам понадобилось 10 капель кислоты. Следовательно, для коррекции 10 литров такой же воды понадобится 10х10=100 капель. Поскольку заниматься отмериванием и подсчётом 100 капель изо дня в день — занятие не особенно увлекательное, для ускорения этой рутинной процедуры можно один раз налить 100 капель в пластиковый стаканчик, сделать на его стенке отметку и в дальнейшем отмерять кислоту стаканчиком, а не пипеткой. Это быстрее и удобнее!

 

Коррекция pH-значения с помощью изменения баланса ионов азота

 

Несмотря на то, что корректировать pH гидропонного раствора с помощью кислот и щёлочей довольно просто, у этого способа есть несколько минусов:

Кислоты привносят в питательный раствор дополнительные и не всегда желательные химические вещества: к примеру, ортофосфорная кислота добавляет в раствор дополнительный фосфор, излишек которого на стадии вегетации может затормаживать прирост зелёной массы; Кислоты и щёлочи — весьма агрессивные вещества и в случае передозировки способны повреждать корни растений; Зачем тратиться на закупку дополнительных и, к тому же, агрессивных химикатов, если можно этого и не делать, правильно?

 

Поэтому в современной промышленной гидропонике часто применяется другой, более щадящий и безопасный для растений способ удержания pH в оптимальном диапазоне. И делается это с помощью изменения баланса ионов азота в формуле питательного раствора.

 

Должен предупредить уважаемого читателя: чтобы успешно применять этот способ pH-коррекции, необходимо уметь самостоятельно готовить питательный раствор «с нуля» (из простых солей и хелатов), а также уметь корректировать его рецептуру.

 

В гидропонном питательном растворе азот присутствует в двух основных ионных формах:

NO3⁻ (отрицательно заряженные ионы азота, или нитратный азот); NH4⁺ (положительно заряженные ионы азота, или аммонийный азот.

 

Нитратный и аммонийный азот в сумме составляют так называемый общий, или совокупный азот в растворе.

 

Для поддержания устойчивого pH-баланса в растворе, соотношение нитратного азота к аммонийному должно быть приблизительно 8,5 к 1. Если это соотношение изначально имеет иную пропорцию, то, в процессе нормального потребления раствора растением, pH постепенно (в течение нескольких дней) изменится следующим образом:

Если изначальное соотношение NO3⁻ к NH4⁺ было больше, чем 9:1, то рН раствора со временем будет повышаться (т. е. раствор станет более щелочным); Если изначальное соотношение NO3⁻ к NH4⁺ было 8:1 или меньше, то рН раствора со временем будет понижаться (и раствор станет более кислотным).

 

Располагая этой информацией, можно эффективно и безопасно корректировать pH-значение гидропонного раствора с помощью изменения долей нитратного и аммонийного азота в растворе по следующему принципу:

чтобы понизить pH раствора, нужно понизить долю NO3⁻ и повысить долю NH4⁺; чтобы повысить pH раствора, нужно повысить долю NO3⁻ и понизить долю NH4⁺.

 

Разумеется, для осуществления такой коррекции вам придётся вылить старый раствор и приготовить новый, с изменённой пропорцией нитратного и аммонийного азота, однако общее (совокупное) количество азота в растворе должно остаться неизменным.

 

На заметку

Помните, что кислоты и щёлочи, используемые в гидропонике для коррекции pH, — химически агрессивные и опасные вещества, которые при небрежном обращении могут нанести вред здоровью. Поэтому при взаимодействии с ними (например, при переливании, разбавлении и т. п.) будьте очень внимательны и соблюдайте все необходимые меры предосторожности: используйте защитные перчатки и очки, а в случае работы с азотной кислотой также респиратор. Не ставьте флаконы с кислотами и щёлочами на мебель, которую вы не готовы безвозвратно испортить. Храните кислоты и щёлочи в плотно закрытой, затемнённой таре, в местах, недоступных для детей и домашних животных.

 

А знаете ли вы еще какие-либо тонкости об этом, на первый взгляд простом, процессе? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.

 

Успеха друзья!

 

Источник

Подготовил: @Terpen

 

Еще почитать:

Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ Обзор Dzagi: гид по pH-тестам Самодельный раствор для хранения pH-метра Самодельный раствор для калибровки pH-метра pH и EC: Основы и важность контроля Правильная эксплуатация измерительных приборов  

 

Сразу необходимо сделать уточнение, - существуют две версии Панды: «Hydro» и «Aero» , отличие, по сути, только в крышках на горшках, а точнее в их отсутствии на версии Гидро, а так же сопутствующих прибамбасов в виде горшочков, меньшее количество шлангов-распылителей, других наконечников-распылителей, мощностью помпы.

 

 
 
Опять же существуют специальные наборы позволяющие модернизировать систему Гидро до версии Аэро. Доступны варианты от 8 до 40 посадочных мест, вариант на 40 посадочных мест может быть как полностью состоящий из 5 сантиметровых горшков, так и  4+1 (5см -4шт и 8см -1 шт, - именно такая у меня)
 
 
Параметры:
Объем бака: 150 литров. Длина: 124 см. Ширина: 62 см. Высота: 53 см. Вес ~ 18кг.
 
Комплектация:
Само корыто; Крышка для корыта; 8 горшков "голландский"; Крышечка закрывающая отверстие в крышке корыта; Помпа с фитингами; Магистраль подачи раствора; 16 шлангов подачи раствора на горшок; 16 распылителей на 180 градусов; 8 крышек на горшок "голландский"; 16 фитингов для слива раствора из горшка; Труба подпорка для крышки корыта; Горшки от 8 до 40 в зависимости от версии.
 
По сути, вся система очень проста - корыто в нем помпа на корыте "голландские" горшки, в которые помпа поднимает раствор и распыляет его через распылители которых по 2 штуки на горшок. После раствор стекает по корням растения на дно горшка и через специальные отверстия и систему фитингов стекает обратно в корыто
 
Сама система имеет белый цвет, и немного шершавую поверхность, что достаточно хорошо, так как она совсем не греется от ламп, внутри корыто имеет чёрный цвет и абсолютно гладкое, крышка так же чёрная, производитель заверяет, что это дополнительно защищает раствор от излишних контактов со светом.
 
"Голландские" горшки уже достаточно хорошо зарекомендовавшие себя в различных системах, легко найти как в больших магазинах аля Леруа Мерлен так и заказать на алиэкспресс. Никаких претензий к ним нет, работают как надо.
 
 
Распылители простой конструкции без дублятора и фиксатора
 
 
Помпа HAILEA на 50 ватт, 1750 л/ч, очень хорошая помпа. Не особо шумная
 
 
Теперь давайте я расскажу вам о самом интересном - эксплуатация и особенности:
 
 
Начнём с плюсов:
Во-первых, на этой системе на сорока растениях и 600том ДНАТе при режиме от клона с недельной вегой и цветением на харве мы имеем 700 грамм помидор ;) Во-вторых, если поставить систему в бокс и создать необходимые условия, то вполне можно неплохо клонировать растения, а из-за достаточно большого горшка корням не будет тесно и можно передержать малышей, если с пересадкой затянулось. В третьих, вся система достаточно проста и относительно надёжна выход раствора за пределы системы практически не возможен, есть нюансы, но о них в минусах... В четвёртых, система достаточно быстро собирается и разбирается и не имеет никаких настроек,- включил и работает.
 
А теперь самое интересное - Минусы:
Во-первых, размеры, ну то есть она, вроде как, считается компактной, но это если в рабочем виде, но вот перевозить её или хранить просто так не выйдет, большая плюс вызывает вопросы. Во-вторых, система совсем не тихая. Нет, шум от помпы практически не слышен, точнее он не различим за шумом падающей воды которая стекает из горшков обратно в корыто. Здесь необходимо сделать пояснение.Я использовал различные режимы полива и нон стоп и по таймеру (голландский горшок позволяет накапливать около двух литров раствора на дне) дак вот, при включении этот шум вызывает куда больше внимания, чем если он постоянно монотонно гудит. В третьих, я столкнулся с тем, что после того, как система долго не эксплуатировалась после первого включения пару шлангов вылетели из крышки горшка, решилось тем, что после долгого простоя обязательно промываю шланги напором из под крана и немного их мну-разминаю В четвёртых, это соединение между шлангом и распылителем. Распылитель просто вставлен пластмассовый фитинг и держится там совсем не плотно. Пару раз распылитель выпадал из фитинга на дно горшка
В пятых, посмотрите на это фото, а именно на дно горшка

 
На дне плавает дерьмо, которое скапливается в магистралях подачи раствора, ничего страшного в этом нет но помнить об этом необходимо. Решается промывкой под давлением.
В шестых, это небольшая проблема связанная с "зеленью", связана с тем, что распылители достаточно сильно увлажняют всё вокруг. Решается только тем, что когда растения подрастут свет попадать в эти зоны уже не будет.
Седьмой пункт - это достаточно сложное обслуживание из коробки. В интернете ходит такое фото:
 
На фото видно сливное отверстие с краном, почему нельзя было сделать его в базовой версии я не знаю, но факт, из-за достаточно большого объёма корыта сливать раствор из него ещё то занятие. Так же, пока растения живут на системе, очень тяжело заметить посторонние органические наросты на корыте, особенно в его дальних углах. Отверстие в крышке корыта особо не помогает. Вообще это отверстие закрывается специальной крышкой с эмблемой ГХЕ, дак вот, эта крышка проваливается в это отверстие и может уплыть в дальний край корыта..., кто это проектировал - мудак.
Восемь. Цена. «Aero» 40 - 45 тысяч. апгрейд с«Hydro» до «Aero» ~10-12 тысяч
Как мне стало известно система снята с производства и сейчас в магазинах остались последние образцы. Стоит ли данный лот внимания? Отвечу так: Если бабосик не вопрос, то да, в остальном же безусловно ценник высок. Можно гнать лучок, салаты и тд где-нибудь на солнечной стороне балкона. Выглядит отлично, Мамки когда видят такую штуку сразу уважают тебя как садовода.

 

 

В этом вся суть метода DWC или глубоководной культуры. Мы полностью заменяем привычную землю на аэрированную воду и это часто дает изумительные результаты, особенно в плане вегетативного роста! Данный метод завоевал огромную популярность у гроверов каннабиса совершенно разного уровня, и сегодня мы постараемся ответить на все самые важные вопросы касательно DWC и сделать так, что бы новый ваш цикл на DWC был более осознанным, легким и конечно, урожайным!Что такое DWC?

Если коротко, это выращивание ваших растений в аэрированной воде со специальными удобрениями для гидропоники.

 

Выглядит это так:

 

 

Действительно ли растения быстрее растут в DWC гидропонике?

 

Да, если все условия жизни, такие как микроклимат соблюдены, растения каннабиса заметно быстрее растут на вегетативной стадии жизни, чем в почве или в кокосе. За счет чего это происходит? В отличие от земли, где растению нужно искать в толще субстрата удобрения и кислород, в DWC методе мы всё подаем напрямую. Все макроэлементы в легкодоступной форме и кислород в избытке всегда доступны корням в DWC, это и обеспечивает заметно более быстрый рост.  

Однако, вам не стоит ожидать того что вы соберете свой урожай на месяц раньше. Это работает немного не так. Ускоренный рост обеспечивает растению более мощное вегетативное развитие и как следствие больший урожай, но время созревания, заложенное в генах растения будет примерно схожим с любым другим методом культивации. Важно понимать и учитывать, что растения на DWC могут по размерам быть до 4 раз крупнее своих сестер в земле, выращенных за одно и тоже время.Метод DWC сложнее выращивания в почве?

 

Это не так. Все методы выращивания имеют свои особенности, плюсы и минусы. И приобретя некоторый опыт в выращивании на безсубстратной гидропонике, вам уже может это казаться куда проще, чем выращивание на органике. Суть DWC в том, что вы можете точно контролировать очень многие параметры жизни растения, что куда сложнее при выращивании в почве. Тем не менее, DWC метод не приемлет ошибок и халатности, из-за чего многие считают этот метод очень сложным.

 

Гидропоника в действии!

Liberty Haze/ Barneys Farm   Critical Kush/ Barneys Farm 

Можно ли пробовать метод DWC для первого выращивания? Хотя DWC это отличный способ культивации каннабиса, мы рекомендуем начать погружение в мир прогрессивного растениеводства с коко волокна. Выращивание на кокосовом субстрате во многом схоже с DWC, но прощает больше ошибок новичкам. После цикла на кокосе, DWC уже будет казаться намного проще, тем не менее, ни один раз на форуме первые циклы пионеров на DWC показывали изумительные результаты, такие как этот (первый репорт IXBT - DOLCE VITA(Fem)/Днат 400Вт(Green Power)/DWC/Flora)

Я уже растил в земле. Нужно ли мне беспокоиться о чем-то новом при переходе на DWC? Если при классическом выращивании в земле, вам доступна для анализа только надземная часть растения, то в DWC вы можете зрительно анализировать состояние корневой системы. Это как + так и минус, потому что условия в корневой зоне, погруженной в воду могут меняться значительно быстрее, чем в земле, и нужно уделять больше времени проверкам.  

Так ли нужен воздушный компрессор?  

Да, это необходимая вещь. Несмотря на то, что есть методы гидропоники схожие с DWC, без активной оксигенации, они не дают должного эффекта ускоренного роста и крайне опасны гниением корней и прочими анаэробными вредными растению процессами.Можно ли выключать воздушный компрессор иногда, что бы экономить электричество или уменьшить шум?  

Компрессор должен работать 24/7, что бы всегда обеспечивать доступ кислорода корням. Электропотребление компрессора ничтожно мало в сравнении с освещением, а шум всегда можно уменьшить подвесив компрессор, или поместив его, например, на резиновый коврик.Безопасно ли растить на DWC? По большей части да. Просто убедитесь, что в нижней части гроубокса убраны все электроприборы. Так же работая с большими объёмами воды нужно избегать затоплений.Насколько незаметно выращивание на DWC?  

Чуть менее чем выращивание на субстратах. Так как постоянно включен компрессор, он создает шум и вибрацию. В зависимости от модели и мощности воздушного компрессора, сила вибрации и уровень шума меняется. Дешёвые и большие компрессоры могут сильно вибрировать, что будет хорошо слышно. Поместив ваш компрессор на какую-то подставку, или подвесив в воздухе можно значительно снизить шум от вибрации компрессора. Кстати, если вас сильно смущает шум от вашего вентилятора, попробуйте разместить его внутри гроутента, шум значительно сократиться. Из 3 растений были отобраны самые сильные 2, по одному на каждый контейнер.  

Как проращивать семена для DWC?  

Лучше всего подходят стерильные методы. Например, очень хорошо проращивать в бумажном полотенце или в сеянце минеральной ваты. При проращивании в минеральной вате вам нужно замочить сеянцы предварительно в воде с pH 5.5 и желательно добавить каплю стимулятора корнеобразования. Затем хорошо отжать сеянец, что бы из него вышла лишняя влага. Затем поместить в него семя и закрыть в зип локе или в небольшом пластиковом контейнере. Убрать в сухое теплое место без света на 3 дня. Молодые росточки стоит пересадить в кубы минеральной ваты, подготовленные по вышеописанной технологии для сеянцев и затем уже в надёжно защищающем растение кубике пересаживать его в сетчатый горшок и устанавливать в систему.  

Нужно ли соблюдать стерильность при культивации методом DWC?  

Нет, но и лишняя грязь должна быть исключена. Есть метод, когда гроверы на DWC используют стерильную воду и добавляют только минеральные удобрения в раствор, тем самым не давая развиваться никакой органике в баке. Но стерильным, по сути, раствор никогда не остаётся, даже тот воздух, что качает компрессор в бак, не стерилен и в воде постепенно начинают жить различные бактерии. Какие-то из них полезные и нейтральные, но могут оказаться и опасные гнили. Лучшим методом будет предварительно подселять в свой раствор немного полезных микроорганизмов, таких как триходерма и прочие. В таком случае если в ваш бак попадут вредные бактерии, их уже будут ждать хорошие парни, которые давно тут живут и новеньких не любят. Это основной принцип защиты корней в DWC, так же можно добавлять Si-ликатные добавки, которые будут обеззараживать раствор, не вредя при этом корням растения. Эти два подхода взаимоисключают друг друга в DWC, тк кремниевые кислоты уничтожают как плохие бактерии, так и хорошие.

 

 

 

За счет большого места для корней и хорошего света эти две растишки за короткое время превращаются в пышные кустарники.

 

Почему pH питательного раствора резко повышается после того как я залил его в резервуар?

При работе с DWC вам 100% понадобиться pH тестер. Мерять pH нужно каждый день. На изменение pH влияет множество факторов. Резкое изменение при заливе свежего раствора может происходить из-за быстрого перемешивания воды снизу ёмкости вверх. Аэрационный камень, расположенный на дне, быстро поднимает воду вверх и способствует перемешиванию раствора. Проблем резких перепадов при подаче нового раствора можно избежать, если тщательно его перемешивать перед подачей в систему. Как бы там не было, через час после подачи свежего раствора pH может сам стабилизироваться.

Так же за счет жизнедеятельности растений pH так же может меняться, чаще всего он растет на стадии вегетации и падает на стадии цветения растений. Важно знать, что в большем объёме воды pH фактор всегда более стабилен, поэтому поддерживая уровень воды в системе всегда на максимальной отметке, вы будете способствовать стабильному уровню pH и лучшему росту растений.Можно ли сочетать DWC с капельным поливом?

Можно и даже нужно, дополнительный капельный полив, подведенный к основанию корня может дополнительно ускорить рост ваших растений. Капельный полив особенно актуален в первые 2-3 недели роста молодых растений, затем, при наборе мощной корневой системы, польза от капельного полив постепенно сходит на 0.

 

Растения тренированы по методу LST. Стебли разведены друг от друга и закреплены резинками.

 

 

Как много растений можно выращивать в одном резервуаре?

 

Проще говоря, столько сколько влезет. Но более 3 растений на одну систему - это уже точно перебор. Советуем выращивать одно растение на один бак! В этом очень много плюсов. Корни не будут переплетаться в баке, и надземная часть растений тоже не будет переплетаться.Действительно так нужно следить за уровнем pH регулярно?

Постоянные проверки pH могут быть сложны и утомительны, но это очень важно особенно в DWC, т.к. растения без субстрата не могут образовывать прикорневую зону, и не могут влиять на pH самостоятельно, как это происходит в земле. Чем лучше вы следите за pH фактором, тем здоровее ваши растения. Убедитесь, что ваш pH метр откалиброван и показывает точные значения, pH метры нужно калибровать не реже чем раз в 2 месяца.Как часто нужно вносить новые удобрения в раствор и менять раствор целиком?

 

Вы можете регулярно доливать выпитую за сутки-двое воду, раствором с концентрацией ¼. А так же нужно менять раствор раз в 1-2 недели. Некоторые растения более устойчивы и могут продолжать активно расти на старом растворе. Но все же, вам стоит менять раствор хотя бы 1 раз в две недели на стадии вегетации и 1 раз в неделю на стадии цветения.

LST тренировки дают прекрасный результат, растения равномерно заполняют все свободное пространство!

 

 

Как легко менять раствор в DWC?

Есть специальные помпы для аквариумов (Amazon

 

 

 

Это отличный вариант для гроверов любителей с 1-2 растениями. Помпа работает на батарейках поэтому особенно компактна и эффективна.Как правильно подобрать концентрацию для питательного раствора?

 

Всегда начинайте с половины от рекомендуемой дозировки в таблицах ваших удобрений. Далее внимательно следите за растением! Если есть признаки химического ожога, то уменьшайте концентрацию до 25%. Если растение становиться светло зеленым при нормально уровне pH, увеличивайте концентрацию до 75%. Формируется армия бошек на всех ветках, что мы тренировали!

 

Как долго хранится готовый раствор? Можно ли его приготовить заранее?

Большинство производителей удобрений не рекомендуют хранить растворы без аэрации дольше 24 часов, но многие чисто минеральные удобрения не имеют проблемы хранения вовсе. Например, Flora series от GHE.Какая температура воды должна быть в гидропонной системе?

 

Есть простое правило, если температура воздуха в гроубоксе соответствует норме, то и температура раствора, как правило, в норме. Многие гроверы в DWC придерживаются строгих правил, что температура воды не должна быть выше 15-20 Цельсия. Но, на личном опыте было установлено, что при температуре воды и в 23-25 градусов, каннабис развивается даже лучше и быстрее чем в холодной воде. Проблема высокой температуры в гидропонном растворе может стоять очень остро, т.к. при высоких температурах раствора это почти всегда ведёт к гниению корней. Но, используя защитные методы при помощи микроорганизмов или силикатных добавок можно надежно защитить себя от данной проблемы, при условии, что температура раствора не повышается выше 30.

 

Растения быстро набирают массу под ДНАТ 600W, отличный урожай уже очевиден! 

 

Материал подготовлен при поддержке первого гроушопа в РФ - DzagiGrow

Зачем контролировать кислотно-щелочной баланс

 

Совсем немного теории. При разной степени кислотности раствора растения усваивают те или иные минеральные вещества, поэтому важно держать рН в балансе, чтобы растение получало максимум из питательного раствора. Оптимальным показателем рН считается 5,5 – 6,5, поэтому лучше всего придерживаться этого интервала на протяжении всего цикла. 
 
 
Показатель рН чаще измеряют на гидропонике, чем во время почвенного выращивания. Потому что земля содержит собственные рН-буферы, способные сдерживать резкое повышение и понижение рН. В гидропонике измерять показатель рН нужно не реже одного раза в неделю, а то и два-три. Для измерения рН существуют тест-полоски (pH-тесты) и электронные приборы (pH-метры), а для регулировки – специальные реагенты в сухом и жидком виде (регуляторы) pH.
 
Как мы видим, задача перед гровером стоит важная и довольно трудоемкая, поэтому когда на рынке появились удобрения, с которыми не нужно регулировать рН, сразу захотелось их проверить.
 
Слово производителю
 
В целом, технология удержания уровня рН в одном диапазоне – не нова. рН буферы есть в разных линейках у разных производителей. Даже в Flora Series от GHE. Однако так откровенно заявили о том, что теперь можно не использовать рН-метры, только Advanced Nutrients.
 
 
Вот, что они говорят: «Специально разработанная система pH Perfect позволяет решить проблему поддержания уровня рН в необходимом диапазоне. Больше не нужно ежедневных проверок уровня кислотности при помощи дорогостоящих рН-метров. Вы просто задаете нужное значение для раствора, и оно сохраняется в течение недели!»
 
Как это работает? Производитель не стремится доставать козырь из рукава, и кокетливо заявляет, что это коммерческая тайна. Однако, AN говорят о том, что сам состав удобрений подобран таким образом, что изначально способен держать рН на уровне 5,6. Плюс к этому, есть еще три химических вещества (какие именно, не говорится), которые сдерживают рН в заданном диапазоне в течении 7-14 дней. Затем применяется ряд хелатов, к примеру «Цвиттерион», который может двигаться в обоих направлениях, как к более кислой среде, так и к более щелочной, обеспечивая тем самым стабильность уровня рН.
 
Как бы то ни было, личный опыт лучше научных изысканий. Поэтому перейдем к репорту.
 
Оборудование и удобрения
 
Растение-испытатель: Перечная Мята
 
Гидропонная система: AquaPot 20 л.
 
Освещение: мята тенелюбива, поэтому мы используем естественный солнечный свет и досвечиваем лампойЭСЛ 105 Вт
 
Основное питание: AN pH Perfect Micro, Grow и Bloom
 
Стимуляторы и добавки: стимулятор корнеобразования Bio Roots Plus GO GHE и природный биостимулятор Dimond Nectar GHE
 
Этап проращивания семян
 
Сначала мы прорастили наши семена в кокосовых дисках Ugro. Для этого диски предварительно размочили в чистой воде без добавления стимуляторов и поместили в них наши семена. Затем диски с семенами поставили в мини-парник до прорастания семян, чтобы поддерживать высокую влажность.
 

 

Те несколько недель (мята всходит очень неспешно), пока семена прорастали, мы постоянно следили за уровнем влажности кокосовых дисков и в случае высыхания опрыскивали их водой при помощи садового пульверизатора.
 
Посадка в систему и начало роста
 
Когда малыши окрепли, мы решили пересадить их в систему.
 
 
Для этого мы взяли заранее подготовленный керамзит и поместили туда диски с рассадой. Такими кокосовыми дисками или торфяными таблетками очень удобно пользоваться, а кроме того, это максимально безопасно для неокрепшей рассады. Ведь риск повредить корешки или стебель во время пересадки минимален.В систему мы налили питательный раствор. Приготовили его на 100% осмотической воде. Начальный рН которой был 7,5.
 
Расход удобрений: 12 мл каждого компонента AN Micro, Grow и Bloom на 15 л воды. РРМ на выходе составил 280.
 
После внесения удобрений рН стал 6,2, а еще через сутки держался на отметке 6,0.
 
На этапе рассады мы использовали лампу по 3 часа утром и по 5 часов вечером. Время освещения регулировали при помощи таймера.
 
Периодически мы добавляли в систему чистой осмотической воды для поддержания нужного уровня раствора. (Напоминаем, что мы рекомендуем полностью менять раствор каждые 7-10 дней, в промежутках между сменой раствора добавлять чистой воды до нужного уровня.)
 
 
Уровень рН при этом незначительно поднимался. Дополнительные регуляторы рН мы не использовали.
 
На четвертой недели жизни мяты состав питательного раствора был следующим: на 18 л воды мы добавили по 34 мл каждого из базовых удобрений AdvancedNutrients pH Perfect Micro, Grow и Bloom и 30 мл органического стимуляторы Bioroot Plus от GHE.
 
После замены раствора уровень рН держался в пределах нормы 6,5.
 
Непрошенные гости
 
Борьба с вредителями и болезнями становится традицией в наших репортах. Это и не удивительно, по правде сказать, особой стерильности в наших оранжереях нет, обувь не меняем, белые халаты не надеваем. Но зато у вас есть возможность узнать, как мы решаем вопрос непрошенных гостей.
 
Итак, на втором месяце жизни на мяте была обнаружена тля. Нашествие вредителей мы остановили инсектицидом Актара. Мы развели 1,2 грамма препарата в 10 л воды, три из них добавили в систему с мятой, остальным опрыскали листву растений во всем офисе.
 
 
Начало цветения и завершение цикла
 
На 6 неделе произошла очередная смена раствора. Перед заменой раствора мы измерили уровень рН он составил 4,5 — это первое падение уровня рН. Естественно, самостоятельно уровень кислотно-щелочного баланса подняться уже не мог. Поэтому мы сделали новый раствор и увеличили дозировку базовых удобрений.
 
 
Состав питательного раствора следующий: на 17 литров воды мы добавили по 40 мл Micro, Grow, Bloom и 4 капли стимулятора Hesi SuperVit.
 
Показатель рН/ЕС после смены раствора: 6,1 / 850 ррм.
 
Спустя 2 месяца мята начала цвести и мы стали срезать стебли для употребления в чай. На этом этапе мы завершили наш репорт.
 
 
Выводы
Удобрения нам понравились. Упаковка, которая радует глаз, очень простая карта кормления - все это явный плюс. Технология “pH perfect” показала себя хорошо, в начале цикла уровень pH был идеальным. Как и заявляет производитель, если менять раствор каждую неделю, то уровень рН будет держаться в нужном диапазоне. Когда растение стало увеличиваться в объемах и корневая база начала занимать довольно большой объем в горшке, технология pH perfect стала менее стабильна, так как количество раствора уменьшилось. Но и это не дает нам основание сказать, что производитель нас обманул. Со своей стороны, теперь мы можем небезосновательно рекомендовать использовать удобрения с технологией pH perfect, потому что они показали себя как действенные и эффективные удобрения для гидропоники. Единственным минусом продукта можно назвать только цену, эти удобрения дороже остальных. Зато с ними действительно не заморачиваешься.
P.S.
 
Кстати, с мятой мы готовим не только чай, но и Мохито! Вот наш фирменный рецепт:
 
Нам понадобится:
 
Газированная вода Мята 80 гр Ром 80 мл Мадлер Лайм 2 шт Сахарный сироп 80 мл
Что делаем: Кладем мяту в бокал, давим мадлером. Давить нужно ровными движениями сверху вниз, крутить его при этом не нужно. Далее идет лайм, его мы так же давим. Потом кладем колотый лед, 40 мл рома (у нас темный), 40 мл сахарного сиропа. Оставшееся в стакане место заливаем газировкой... Наслаждаемся!
 
 
 Статья из блога магазина оборудования и удобрений DzagiGrow

 

Качество воды стать причиной, по которой достичь хороших результатов в замкнутой системе будет очень трудно.  Большие количества бикарбоната, натрия, хлорида или тяжелых металлов, таких как цинк, железо или марганец вызывают общие проблемы, связанные с качеством воды. Водопроводная вода с высоким ЕС (более 0,75) может означать высокие концентрации натрия или хлорида и может также вызвать трудности. Использование обратноосмотического фильтра может снизить высокое содержание натрия и хлоридов в водопроводной воде.

Вода из скважины или вода, которая подается через цинковые трубы, может содержать слишком много тяжелых металлов. Весенние воды или вода из открытых водоемов могут содержать органические загрязнения и остатки пестицидов, отрицательно влияющие на рост растений.

 

 

Состав удобрений

Пропорции (соотношение) различных питательных элементов для замкнутых систем гораздо важнее, нежели для любой другой системы. Это связано с тем, что растение непосредственно влияет на состав питательного вещества. Не все питательные вещества поглощаются растениями с равной легкостью. Калий (К), например, поглощается гораздо легче, чем кальций. В питательном растворе замкнутой системы концентрация калия будет падать гораздо быстрее, в то время как кальций может накапливаться. Другим важным аспектом удобрений является тип азота. Если азот предлагается в форме нитрата, поглощение калия и кальция будет стимулироваться, в то время как рН в питательном растворе будет повышается; Если азот предлагается главным образом в форме аммония, результат будет противоположным. Самый простой способ избежать проблем с питательными веществами - использовать готовые с составом, пригодным для выращивания в гидропонных системах замкнутого типа.

 

Болезни и эпидемии в замкнутых системах

Главное преимущество гидропоники заключается в том, что используемые инертные субстраты являются стерильными и поэтому не содержат никаких болезней или сорняков. Однако это не означает, что никогда не бывает никаких заболеваний. Отсутствие конкурирующих микроорганизмов означает, что любые болезни и патогенные микроорганизмы, которые попадают в систему, могут развиваться гораздо быстрее, и патогенная плесень может заразить все растения через циркулирующую воду.

 

Чтобы создать здоровый микроклимат, и избежать подобного, можно использовать полезные микроорганизмы для замедления заболеваний. Например, такими положительными микроорганизмами могут быть Bacillus subtillus и Trichoderma harazium. Эти микроорганизмы могут продуцировать антибиотики и ферменты, которые останавливают развитие грибковых заболеваний.

 

Грибковые патогены Pythium и Fusarium обычно являются причиной наиболее распространенных заболеваний в системах замкнутого типа.  Pythium - это разновидность плесневого грибка, который проникает в корень и препятствует поглощению воды и питательных веществ. Корни начинают набухать, а кончики корней становятся коричневыми. Листья часто желтеют, и проявляются красные прожилки. Были выделены как слабые, так и сильные, агрессивные типы Фузариоза. Слабые типы Fusarium вызывают проблемы с испарениями, которые приводят к тому, что растение становится дряблым. Агрессивные типы приводят к коричневому обесцвечиванию сосудистых связок вплоть до верхней части растения. Основание стебля также становится твердым.

 

К сожалению, нет эффективных средств борьбы с грибковыми заболеваниями. Не рекомендуется использовать химические фунгициды, поскольку они создают риск как для производителя, так и потребителя, равно как и для окружающей среды. Одно из исследований, проведенных в Швейцарии, показало, что 6% образцов коммерческих растений были загрязнены пестицидами по причине неправильного использования химических фунгицидов!

 

С грибковыми поражениями зачастую бороться, когда им удается развиваться. Вот почему очень важно делать все, чтобы предотвратить или подавить эти поражения. Существует ряд мер, которые могут быть реализованы как часть процесса выращивания: типы Pythium развиваются быстрее всего при температуре выше 25 градусов по Цельсию. Контролируя температуру в помещении и питательном растворе и поддерживая ее на низком уровне, около 20 ° С, вы можете подавить рост Pythium. Убедитесь, что температура не опускается ниже 15 ° С, так как это уменьшит поглощающую способность корней.

 

Грибковые поражения также плохо себя чувствуют в сухих условиях. Этого можно достичь, убедившись, что влажность воздуха ночью не слишком повышается, а площадь между растениями хорошо вентилируется, предотвращая высокую влажность в атмосфере.

 

По сей день хорошая гигиена остается лучшим оружием в борьбе с грибковыми заболеваниями. Споры плесени легко распространяются через одежду или кожу. Именно поэтому вы должны избегать посещения нескольких областей выращивания в один день, если вы подозреваете, что там могут развиваться заболевания. Споры плесени могут также распространяться через загрязненный материал (такой как горшки, которые все еще содержат следы патогенов). Перед каждой высадкой убедитесь, что исходные материалы очищены! Заболевания могут активироваться и распространяться от приобретенной рассады. Покупайте рассаду только у надежных поставщиков или используйте свою собственную.

 

 

 

Температура и системы замкнутого типа.

Для оптимальной работы установки важна подходящая температура. Для достижения наилучших результатов температура должна быть не ниже 20 ° С. Температуры выше 30 ° С могут вызывать проблемы с чувствительными к температуре типами, практически гарантированно в сочетании с низкой влажностью. Во избежание проблем, температура должна быть между 20 ° С и 30 ° С.

 

Для правильного развития корней температура раствора питательных веществ должна быть высокой (20-25 ° С). При температуре ниже 15 ° С поглощающая способность корней быстро уменьшается; Распределение питательных веществ в растении стагнирует, снижая урожайность. Рост растения замедляется, и корневая система становится менее тонкой (меньше ветвей и меньше корневых волосков). Первым визуальным признаком того, что температура слишком низкая, является фиолетовая окраска стеблей листьев (черешки), основных вен и стебля. Если низкие температуры сохраняются слишком долго, листья также могут стать деформироваться. Поглощение нитратов, фосфатов, магния, калия, железа и марганца наиболее затруднено при низких температурах.

 

Если разница температур для темного и светлого периодов слишком велика, проблемы могут возникнуть сразу после включения ламп. Листья согреваются, и вода начинает испаряться. Однако корни слишком холодные, чтобы поглощать достаточное количество воды. Это заставит растение затормозить и, возможно, поникнет. По возможности старайтесь не допускать существенных различий между дневными и ночными температурами (разница не более нескольких градусов). Поддержание оптимальной температуры корня является предпосылкой для достижения хороших результатов. Аквариумный нагревательный элемент с термостатом может использоваться в качестве дешевого способа поддержания температуры.

 

Благодарим компанию Canna

за помощь в создании материала

Кокосовый субстрат так полюбился многим гроверам благодаря своим удивительным свойствам: 

 
• Он способен удерживать количество жидкости в 7 раз превышающий его собственный;
 
• В нем практически не приживается патогенная микрофлора;
 
• Естественное значение рН близко к нейтральному;
 
• Это один из самых перспективных материалов для гидропонного выращивания.
 
Помимо сильных сторон, кокосовые субстраты обладают рядом особенностей, связанных с их химическими и физическими свойствами. Так же, далеко не каждый кокосовый субстрат безопасен для растений. Обо всем этом и не только мы расскажем в сегодняшней статье.
 
 
 
Физические и химические свойства кокосового волокна

 

Химические свойства 
 
Химические свойства кокосового субстрата могут существенно меняться не только у разных производителей, но даже в разных партиях одной и той же фирмы. Существует несколько важных факторов, которые необходимо учитывать при использовании кокосового волокна в гидропонике:
 
1. Концентрации и разновидности солей, присутствующих в кокосовом субстрате естественным образом;
2. Показатель CEC (ЕКО) – емкость катионного обмена;
3. Углерод-азотное соотношение (C:N);
4. Наличие в составе фитотоксичных фенольных соединений.
 
Разберём эти факторы по порядку: 
 
 
Виды солей, присутствующих в кокосовом субстрате
 
Субстрат может содержать очень большое количество солей натрия (Na), калия (K) и хлора (Cl). Они могут оказать крайне негативное влияние на здоровье и темпы роста растения, если субстрат не был предварительно обработан должным образом.
 
Натрий (Na)
 
 
Избыток натрия негативно влияет на растения, т.к. повышается токсичность среды, помимо этого натрий (Na) конкурирует с катионами кальция (Ca) и других элементов, вызывая тем самым их дефицит.
 
Хлор (Cl) и хлорид натрия (NaCl)
 
 
Хлор и соединения с ним – важнейшие питательные вещества для растений, но все хорошо в меру, и повышенная концентрация этого элемента может привести к плачевным последствиям. Они проявляются в накоплении растениями солей в листьях, что негативно сказывается на их здоровье.  Касаемо хлорида натрия (NaCl) или проще говоря поваренной соли, он становится токсичным для растений уже при концентрации в 50 ppm (0,05 промилле). Есть из этого правила свои исключения, например, кусты томата могут переносить концентрацию NaCl в 200 ppm (0,2 промилле). Несмотря на это, урожайность снижается даже при более скромных показателях. Heuvelink (2005) указывает, что томатные культуры можно выращивать в субстрате, содержащем 100ppm (0,1 промилле) хлора без особых проблем, но более высокая урожайность наблюдается при концентрации NaCl в пределах значений 50-70 ppm (0,05-0,07 промилле); 
 
Калий (K)
 
 
Переизбыток калия (К), который очень активно поглощается растениями, может привести к дефициту таких важных для здорового роста элементов как магний (Mg) и кальций (Ca). Поэтому важно следить за концентрацией калия (K), поддерживая ее на оптимальном уровне. Это поможет лучшему поглощению кальция и магния, которые необходимы для оптимального роста и развития растения. 
 
Ниже приведены результаты лабораторных исследований необработанного субстрата, в которых продемонстрированы основные ионы/соли, которые содержаться в нем:
 
 
Элементы ppm Промилле Сульфаты (S) 1978 1,978 Фосфор (Р) 126 0,126 Калий (K) 3700 3,7 Натрий (Na) 2022 2,022 Кальций (Ca) 119 0,119 Магний (Mg) 104 0,104 Цинк (Zn) 3,2 0,0032 Марганец (Mn) 3,8 0,0038 Железо (Fe) 12,2 0,0122 Бор (В) 7 0,007 Хлорид (Cl) 3498 3,498

 

Анализ был проведен на кокосовом субстрате из Голландии (изначально произведенном на Шри-Ланке). Сразу возникает вопрос, сможет ли растение нормально существовать при таких высоких концентрациях солей. Нужно отметить, что анализ показывает общее содержание веществ в субстрате. Количество элементов, которые растение может сразу усвоить значительно ниже. Даже не вдаваясь в эти тонкости анализа почвы, можно заметить что этот образец содержит невероятно высокие уровни калия (K),сульфидов (S), натрия (Na) и хлора (Cl).

 

Чем же объясняется такое высокое содержание поваренной соли (NaCl)? Ответ прост, нужно только вспомнить, откуда берется кокосовый субстрат. Капитан Очевидность рапортует, что его производят из пальм, которые произрастают в районах с очень солеными почвами. Помимо этого, сами пальмы очень терпимы к соли и могут поглощать ее в больших количествах. Внутри растения соль перемещается ближе к верхнему слой коры - там она наносит минимальный вред самой пальме. Но ведь именно эта часть пальмы используется для производства кокосового субстрата, отсюда и такие высокие значения солености.

 

 

Кроме того, кокосовые пальмы настоящие рекордсмены по количеству питательных веществ, поглощаемых из почвы. Одно из научных исследований, проводимых на Бали, показало что кокосовые пальмы поглощают с гектара 117 кг натрия (N), 14 кг фосфора (P), 245 кг калия (К), 40 кг кальция (Ca), и 34 кг магния (Mg) в год. 
 
Килограммы, Карл! Все эти вещества в итоге содержаться в необработанном кокосовом субстрате, который в дальнейшем будет использоваться в гидропонике. В приведенном выше лабораторном анализе мы как раз отметили экстремальные уровни содержания калия (3,7 промилле) и сульфатов (1,978 промилле) в необработанном субстрате. Теперь понятно, что это просто естественные уровни содержания питательных веществ в самих пальмах.
 
Промывка субстрата
 
Как мы выяснили выше необработанный кокосовый субстрат может содержать потенциально опасное для растений количество солей и питательных элементов. Перед использованием в гидропонике, его необходимо правильно подготовить. Один из этапов такой подготовки - это промывка. С помощью пресной воды из кокосового субстрата вымывается некоторое количество K, Na и Cl. Промывка имеет свои ограничения и удаляет лишь часть вредных солей из субстрата. Поэтому буферизация является обязательным условием для подготовки качественного кокосового субстрата.
 
Буферизация субстрата с кальцием и магнием
 
Кокосовый субстрат представляет из себя органический материал, который обладает умеренно высоким CEC (ЕКО).
 
CEC (Cation Exchange Capacity) переводится как емкость катионного обмена (ЕКО). Эта величина определяет способность почвы обмениваться катионами, содержащимися в ней с катионами взаимодействующего с ней раствора. Буферизация позволяет защититься от резких изменений pH и концентрации питательных веществ.
 
 
В субстрате присутствуют отрицательно заряженные частицы - анионы, которые притягиваются со слабо удерживающимися катионами. Катионы несут положительный заряд, к ним относятся: аммоний NH4 +, кальций Са 2+, магний Mg 2+ и калий К+. Положительно заряженные катионы притягиваются к отрицательно заряженным анионам, к которым относятся способные к обменному поглощению отрицательно заряженные карбоксильные группы COOH- и фенольные гидроксильные группы OH-. Взаимодействие осуществляется благодаря электростатическим силам. 
 
ЕКО (емкость катионного обмена) в первую очередь определяет количество отрицательно заряженных групп в субстрате и как следствие интенсивность взаимодействия с катионами. Высокий ЕКО соответствует большому количеству отрицательно заряженных групп, а низкий - малому количеству. Например, кокосовая койра и торф относятся к почвам с высоким ЕКО, а перлит и минеральная вата обладают низкой ЕКО.
 
Почвы с высоким ЕКО могут обмениваться катионами питательных веществ с раствором в обе стороны. Таким образом, отрицательно заряженные группы, содержащиеся в субстрате, выступают в качестве неприкосновенного запаса, который может быть использован если количество необходимых веществ в растворе будет недостаточным.
 
Звучит неплохо, но в кокосовом субстрате отрицательно заряженные группы в большей степени загружены катионами калия (K) и  натрия (Na), с незначительным количеством катионов кальция (Ca) и магния (Mg).
 
В результате недостаточно подготовленный кокосовый субстрат может частично или вообще полностью заблокировать поглощение элементов/ионов или солей магния(Mg) и кальция(Ca) растением. Кроме того, аналогичные проблемы могут возникнуть с такими элементами, как железо(Fe) и фосфор (P), при неправильной или недостаточной промывке и буферизации.
 
 
Корректировка ЕКО через буферазацию с Ca и Mg
 
Поскольку катионы плотно соединены с отрицательно заряженными группами, просто промывки недостаточно, чтобы повлиять на концентрацию свободных катионов, а соответственно и на ЕКО.
 
Отрицательно заряженные группы более активно взаимодействуют с некоторыми типами катионов. Например, если катионы Ca, Mg, Na и K будут иметь одинаковую концентрацию в растворе , то они будут адсорбироваться с совершенно разной скоростью. Кальций и магний будут реагировать в два раза быстрее, т.к. они двухвалентны, т.е. имеют двойной положительный заряд (Са ++, Mg ++) в отличии от одновалентных калия и магния (K +, Na +). 
 
Буферизация субстрата с дополнительным добавлением кальция (Ca) и магния (Mg) позволяет снизить уровень взаимодействия калия (K) и натрия (Na) с отрицательно заряженными группами. В результате состав питательных элементов в субстрате становиться сбалансированным и подходящим для выращивания на гидропонике.
 
Для наглядности приведем сравнение концентрации различных элементов в одном и том же экземпляре кокосового субстрата, в одном случае прошедшим только промывку, а в другом и промывку и буферизаци.
 
Элементы После промывки После промывки и буферизации Хлор mg/L (ppm) 104,7 25,4 Натрий mg/L (ppm) 40,6 22,1 Калий mg/L (ppm) 102,5 14,5 Фосфор mg/L (ppm) 7,4 2,5

 

Очевидно, что после одной только промывки в субстрате сохраняются высокие концентрации калия (К), натрия (Na) и хлора (Cl). В тоже время после промывки и буферизации наблюдается значительно снижение концентрации всех элементов.
 
Для того чтобы получить отличный урожай, необходимо обеспечить растение сбалансированным питательным раствором. Если использовать для выращивания неподготовленный или плохо промытый субстрат, будет наблюдаться значительное превышение доли калия и натрия в общей массе поступающих к растению питательных веществ.
 
Буферизацию решает проблему неравномерного поглощения питательных веществ, предотвращая ситуации связанные с переизбытком одних элементов и недостаток других. Например, если необработанная койра содержит очень высокий уровень калия (К), то необходимо повысить концентрацию кальция (Ca) и магния (Mg), чтобы увеличить интенсивность их взаимодействия с отрицательно заряженными группами.
 
Качественный кокосовый субстрат должен быть не только промыт, но и пройти буферизацию. Только после этого он может быть использован для выращивания на гидропонике.
 
 
C:N отношение

 

С:N – это отношение массы углерода к массе азота в некой среде.
 
 
Например, отношение С: N 10 к 1 означает, что на 10 частей углерода приходится 1 часть азота. Как и любая органическая материя, кокосовый субстрат подвергается разложению и степень этого разложения имеет важное значение в отношении доступного для поглощения растениями азота (N). Количество доступного азота(N) снижается в результате деятельности микроорганизмов, использующих его для переработки органики с высоким содержанием углерода (С). Это может привести к тому, что растения могут испытывать дефицит азота (или соединений с ним), если его концентрация не будет дополнительно увеличена.
 
Правильно подготовленный кокосовый субстрат имеет низкое отношение C:N (50-40:1) за счет того, что во время подготовки проводится так называемая биодеградация, т.е. снижение количества микроорганизмов потребляющих азот. В результате чего растение не будет испытывать его дефицит.
 
 
Фитотоксичные фенольные соединения
 
По мимо снижения отношения C:N биодеградация оказывает значительное влияние на содержание фенольных соединений в составе субстрата.
 
Необработанное кокосовое волокно содержит в среднем 20-40% лигнина, 40-50% целлюлозы, гемицеллюлозы 15-35%  и 2-3% белка. Лингин занимает весомую долю в составе, а ведь результатом разложения этого вещества являются фенольные соединения. Научные исследования показали, что высокий уровень фенольных соединений в свежей койре приводит к фитотоксичности, что в свою очередь крайне негативно сказывается на росте и здоровье растений. Решить эту проблему может правильно проведенная биодеградация, которая снизит не концентрацию фенольных соединений в койре и сделает ее безопасной для растений.
 

 

Физические свойства кокосового субстрата
 
Часто гроверы спорят о том, как добиться оптимальных урожаев, используя кокосовый субстрат. Обсуждаются подготовка, качество и количество полива и т.д. Обычно в таких дискуссиях речь идет о неком идеальном и одинаковом у всех субстрате. 
 
 
... ничего не может быть дальше от истины!
 
Кокосовый субстрат производиться в нескольких странах и может значительно отличаться по физическим свойствам. Волокна могут быть увеличенными, создавая пористую структуру с низкой плотностью, которая хуже удерживает воду, но при этом легко пропускает воздух, а могут быть мельче – при этом плотность увеличиться, как и способность удерживать воду. Таким образом, это будут субстраты, совершенно разные по своим характеристикам. При одних и тех же условиях полива субстрат с увеличенными волокнами может быстро высохнуть, и растение будет испытывать недостаток влаги, а с мелкими наоборот слишком долго удерживать влагу, что вызвовет перелив. Проще говоря, разные кокосовые субстраты обладают кардинально разными физическими свойствами и требуют индивидуального подхода в вопросах полива, использования питательных веществ и подготовки.
По этой же причине необходимо с крайней  осторожностью относиться к советам и рекомендациям на различных формах, сайтах и книгах. Даже если человек указывает субстрат какой фирмы он использовал, это не дает никаких гарантий, т.к. физические свойства варьируются даже между разными партиями одного производителя.
 

Как же тогда узнать, какими свойствами обладает именно ваш экземпляр? Один из вариантов решения данной проблемы – использовать не чистый кокосовый субстрат, а смешанный с перлитом. Чтобы найти верное соотношение именно для вашего случая, используйте несколько одинаковых горшков, с различным соотношением перлита и кокосового субстрата. Соблюдайте одинаковые условия полива и подкормки для всех горшков и со временем вы найдете оптимальное соотношение и получите отменные результаты. Времени это занимает немало, но это и есть пресловутый гроверский скилл, который никак кроме практики не наработать. 

 

 

Заключение: требования к качеству кокосового субстрата

 

В заключении хотим сказать несколько слов о качестве кокосового субстрата. Воздержитесь от покупки «полуфабрикатных» кокосовых блоков из хозяйственного магазина. Да, они очень дешевы, но зачастую это совершенно неподготовленный субстрат, при создании которого не учитывались ни отношение C:N, ни фитотоксичность, ни состав питательных веществ. Избыточная соленость и большая концентрация фенольных соединений – так же обычные спутники неподготовленного кокосового субстрата.

 
В тоже время поставщики кокосового субстрата высокого качества проводят регулярное тестирование своей продукции, проверяя химический состав и физические свойства. Поэтому несмотря на то, что на рынке представлено сейчас множество субстратов от неизвестных контор, настоятельно советуем вам выбрать проверенный и авторитетный бренд.
 
 
Часто можно встретить посты о том, что некий производитель предлагает качественный кокосовый субстрат по очень низкой цене. Это даже может быть правдой, но стоит отметить, что мало провести промывку и буферизацию, нужно сделать это согласно строгим технологическим нормативам. Иначе проблемы с дефицитом питательных веществ и фитотоксичностью никуда не денутся. Покупая дешевый субстрат от неизвестного производителя вы вступаете в мир неопределенности. Такой продукт может оказаться миной замедленного действия для ваших растений.
 
На данный момент существует много зарекомендовавших себя производителей кокосового субстрата, среди них Canna, BioBizz, Atami, House and Garden и Nutrifield Premium Coco. Не стоит сомневаться, что в ближайшее время появятся и новые производители качественных субстратов, поэтому в вопросе выбора доверьтесь рекомендациям проверенных поставщиков гидропонного оборудования. 
 
В завершении этой статьи так же хотелось бы обратить внимание на тот факт, что сейчас контроль качества производимых субстратов подчинен строгим стандартам. Действительно годная кокосовая койра должна соответствовать сертификационным требованиям фонда RHP (Regeling Handels Potgronden). Данная организация занимается инспектированием субстратов в Нидерландах. Стандарты качества были сформулированы  технической комиссией RHP, которая состоит из экспертов и ученых, занимающихся изучением субстратов и почв. Субстрат, проходящий сертификацию должен соответствовать строгим химическим и физическим требованиям стандарта. Если на упаковке субстрата стоит знак качества RHP, значит он был произведен по всем технологическим правилам и отлично подойдет для выращивания на гидропонике. Естественно, что такая продукция стоит дороже, но вы можете быть уверены в том, что покупаете совершенно безопасный, проверенный и качественный продукт, который не навредит здоровью растений и поможет вам достигнуть отличных результатов.
 
 

Благодарим магазин SeedBanda за помощь в создании материала

 

 

Не так давно появилось решение о покупке TDS метра и, в общем-то глаза стали немного разбегаться, хотел подобрать что-то недорогое, но качественное. 

 

*Для новичков: TDS метр (total dissolved solids) – прибор, измеряющий содержание неорганических примесей в воде. Измеряют ТДС-метры в ppm (part per million) число частиц на миллион или же в EC (electrical conductivity) -  электропроводность.

 

К слову данный измерительный прибор позволит вам более точно организовывать питание растений, следить за аппетитом и анализировать их проблемы.

 

Серенький/голубенький ТДС, которые вы все знаете, отпал сразу, ибо его качество оставляет желать лучшего. На премиальные модели типо «милкивея» и «ханны» тратиться тоже не хотелось, ибо это профессиональные приборы и пользоваться ими дома не вижу особого смысла. И тут я наткнулся на решение от компании XIAOMI, маленький компактный ТДС, который прямо радовал глаз. И тут я вспомнил, что друг недавно покупал себе телефон этой марки и качество телефона а так же его материалы и сборка не чуть не уступают компаниям монополистам… Ну и в общем-то решил его заказать и протестировать, нашел хорошего продавца, у которого была большая ограниченная скидка, да и заказал его.

 

Характеристики прибора:

Размер 150мм х 16мм х 16мм (как шариковая ручка в толстом корпусе) Вес 28гр Диапазон температуры жидкости в которой можно производить измерения от 0 до 80 градусов по Цельсию Диапазон измерения солей составляет 0 – 9990 ppm Микропроцессор устройства имеет очень низкое электропотребление а так же умеет автоматически выключаться после пары минут от измерения Прибор питается от двух батареек AG13 Измерительные наконечники выполнены из анти-ржавеющего покрытия, что обеспечивает долгое время эксплаутации, большой измеряет температуру и колибрует чип для точного замера ppm, маленькие усики и производят сам замер. Прибор оснащен монолитным водонепроницаемым корпусом, препятствующий попаданию жидкости во внутрь устройства, класс защиты IPX6, к слову я ронял его в воду и все хорошо…

Комплект поставки прост: сам прибор в минималистичной упаковке и инструкция. На китайском.

 

Рабочая область солеметра прикрыта полупрозрачным колпачком и чувствительными датчиками. По задумке производителя вода для теста должна набираться в колпачок. 

 

В целях экономии заряда батареи TDS тестер автоматически выключается при неиспользовании более двух минут.

Контакты солемера сделаны из титана.

 

Также есть встроенный датчик термокомпенсации, он позволяет прибору корректировать показания TDS в зависимости от темпаратуры жидкости. Показания выводятся на небольшой монохромный экран. На корпусе только одна кнопка, для включения и выключения тестера.

 

Крышкой с фирменным значком Mi закрывает панель питания. Работает прибор от двух пуговичных батареек

Когда он приехал ко мне - радости не было предела, качество сборки и пластика просто идеальные, к слову по ощущениям от нахождения в руке он кажется дороже, чем премиальные модели. Я тут же ринулся все измерять - точность измерения была на хорошем уровне: вода из под крана у меня отвратительная (её лучше не пить), на что солеметр и показал мне значение в 350ppm. С осмотического фильтра (в котором не менялись все фильтра около 6 месяцев, а так же установлен минерализирующий элемент) солеметр показал значение в 40ppm. Показаниями я был доволен, ибо они правдивы.  Прибор имеет коэффициент 0,5Эксплуатация Xiaomi TDS метра

 

Извлеките колпачок, активируйте клавишу включения и заполните колпачок тестера на 2/3 водой, которую желаете протестировать; Вставьте устройство в колпачок, наполненный водой, осторожно взболтайте его, что необходимо для удаления пузырьков воздуха; Подождите несколько секунд, на экране отобразятся показатели, которые показывают качество тестируемой воды.​

 

Электропитание

 

Если аппарат не включается, на дисплее не отображаются данные, требуется осуществить замену элементов питания. Для этого откройте батарейный блок, извлеките использованные и установите новые батарейки.

Правила эксплуатации

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и осадков. Не рекомендуется оставлять тестер в помещениях, где преобладает высокая температура и повышенный уровень влажности. Аккуратно переносите продукт, не допуская его падений, которые чреваты появлением неисправностей. Пагубно на устройство влияет вода. Не стоит самостоятельно пытаться устранить поломки, менять конструкцию или разбирать тестер. Устройство не пригодно для игры. Не выбрасывайте использованные элементы питания в огонь. Неправильно подобранные батарейки (с малой мощностью) способны негативно сказаться на работе тестера. Так, возможно неправильное определение растворимых твердых веществ в воде. Тестер не подходит для измерения качества воды с температурой более 80°С.

Прибор не способен точно определить качество воды, которая не набрана в емкость. То есть, качество, например, текущей из-под крана воды, определить невозможно.Инструкция по применению Xiaomi Mi TDS Pen на английском язке

 

Данный обзор не является рекламой! Рекомендую всем пользователям, а так же гроушопам!

 

Купить на Aliexpress (цена на 25.01.  – 471 р)

 

Дополнительно:

Шпаргалка по pH

EC и TDS

 

Мы же затронем это значении в узком смысле его аграрного применения - метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц.

 

Капельный полив призван сэкономить воду и эффективно её использовать. При капельном поливе вода медленно стекает в корневую зону через сеть клапанов, труб, капельниц и эмиттеров (распылителей). Задача капельного полива – подавать воды ровно столько, сколько успеют впитать корни, и так, чтобы ни капли не ушло в пустые области грунта под воздействием гравитации или капиллярных сил. Путь воды заканчивается на конце узких трубок, из которых она капает прямо на корни растений. Путь воды в магистралях полива заканчивается на конце поливочных трубок или капельниц, из которых она и орошает корневую  зону растений. Её начало – растворный узел – выполняет роль «сердца» системы капельного полива и может управлять всем процессом, начиная от подготовки воды, нагрева, фильтрации, заканчивая контролем влажности и температуры воздуха и субстрата в теплице. Капельным орошением еще называется локальное орошение или микро-орошения. 

 

 

Далее, будем капельный полив называть КП (не комсомольская правда). Понять откуда ноги растут и капли капают, можно только после небольшого экскурса в историю. Капельное орошение, в современном виде появилось в Молдавской ССР. Большая часть страны находится на склонах, а виноград растить надо. Братские республики подключились и стали проводить огромное количество исследований, регистрировать патенты и писать статьи. Например, методичка «Сравнительная оценка капельного и капельно-инъекционного способа полива интенсивных садов Молдавии» 1931 года или «Капельное орошение виноградников на юге Украины. Опыт проектирования, строительства и эксплуатации капельного орошения». КП набирал популярность в итоге добрался до Узбекистана, Казахстана, Киргизии и прочих кавказских республик. В мире принято думать, что капельный полив появился никак не в СССР. Так вот, советский капельный полив железный занавес не пробил. Советские конопляные поля и вся отрасль коноплеводства, виноградники, да и простое сельское хозяйство использовали капельный полив, так что не всё у нас было плохо, кроме геронтократов. 

 

 

Мировой расцвет КП пришёлся на 50-е годы прошлого века в Израиле. В 1955 году израильский гидротехник Симха Бласс прогуливался мимо зеленой изгороди и заметил, что один куст более развит и высок, чем все прочие. Видимых причин не было — ежедневный полив осуществлялся системой дождевания, проложенной вдоль зеленых насаждений, а между поливами грунт выглядел одинаково сухим.

 

Симха Бласс справа

 

Гидротехник решил проверить состояние грунта около ствола куста и, копнув на длину лопаты, выяснил причину — капли воды из протекающего соединения трубы увлажняли верхний слой грунта лишь слегка, но в глубине грунт был увлажнен куда больше. И область увлажненного грунта достигала корневой системы только этого куста. Именно Симха Бласс считается первооткрывателем капельного полива.

 

Дождеватель

 

Капельный полив не спроста популярен у аграриев:

Многолетний опыт, который говорит о том, что традиционный полив промышленными дождевателями сильно себя изжил ввиду неподъемного ценника и обслуживания таких систем и их ограниченной целесообразности. Снижение трудозатрат Снижение стоимости и повышение эффективности систем полива, особенно в зонах рискованного земледелия или засушливых регионах. Потрясающая экономия воды, которая не всегда бесплатна. Стремление получить хороший урожай в кратчайшие сроки.

Суть в том, что не нужно лить литры воды, из которой только 30%  в лучшем случае доберется до корней - ибо всё впитается в почву и заполнит пустые пространства между культивируемых растений. Капельное орошение позволяет доставлять влагу прямо к корням или максимально  близко к ним.

 

Гидропоника тоже обрела капельную парадигму. Почти вся промышленная гидропоника - это обычно либо капля на матах, либо NFT системы.

 

Разберёмся в уйме подробностей, о которых вы, возможно, и не слышали ранее:

 

Какие  бывают капельницы?

 

Компенсированные

Данный вид капельниц чаще всего используется в теплицах. Их преимущество в том, что они сохраняют давление на всех участках полива примерно одинаковым. Это важно, так как при использовании других видов капельниц может возникнуть проблема, когда ближнее к источнику воды капельницы выдают намного больше воды, а далее давление слабнет и полив получается неравномерным. В компенсированных капельницах вместо лабиринта установлена силиконовая мембрана, которая под действием давления воды перекрывает проходное отверстие капельницы. Чем выше давление, тем сильнее перекрывается отверстие, то есть усиление напора воды компенсируется сужением проходного сечения, и вылив в единицу времени остаётся одинаковым.

 

 

Компенсированные капельницы могут быть неразборными или с возможностью обслуживания. Второй вариант предпочтительнее, так как это позволит беспрепятственно прочистить засор. Хотя капельница с компенсацией давления — прочная и характеризуется устойчивостью к загрязнениям благодаря фильтру, имеет турбулентный поток воды.

 

Некомпенсированные

Такого рода капельницы используют там, где длина магистрали менее 20 метров, а перепады давление не имеют большого значения. Внутри капельницы размещен лабиринт, снижающий скорость воды. Градация по выливу производительности у капельниц обусловлена различным сечением лабиринта. Более того, они прекрасно подходят для орошения растений, у которых объем корневой системы биологически ограничен и не превышает зеленую массу растения.

 

 

Нужно отметить, что капельницы без компенсации давления легко чистить в случае их засорения, что в разы продлит срок службы. Они изготовлены их стабилизированных полипропилена и полиэтилена, что опять же положительно влияет на характеристики надежности. Чаще всего применяются для полива деревьев, кустов, цветов и прочего.

 

Регулируемые

Из название следует, что капельницы можно регулировать, а точнее -регулировать поток воды. Существуют маленькие капельницы, вкручивающиеся в трубу, по которой идет вода. Регулировать их можно по числу нарезов. Из-за своей формы и размеров в народе такие капельницы называют «семечки». Расход воды в «семечках» регулируется от 0 до 6 литров в час.

Существуют более продвинутые модели, которые могу осуществлять полив сразу из 8 отверстий. Тут уже можно настроить вылив гораздо сильнее: от 0 до 70 литров. Вы получите достаточно сильные струи.

 

Нерегулируемые

Логично, что в такого рода капельницах нельзя настроить расход воды. К ним относятся компенсированные и некомпенсированные капельницы. Все характеристики расхода воды стоит уточнить перед покупкой.

 

Существует пара обязательных девайсов для безпроблемной работы капельниц – фильтр и компенсатор давления. Подробнее под спойлером.

 

[sp=' Виды фильтров ]

 

Вообще, фильтры помогают избежать засорения сопла, из которого течет вода. Бывают разные типы фильтрующих элементов:

 

- Дисковой фильтр. Как вы поняли, фильтром служат диски, которые сжимаются под напором воды и задают размер ячейки, который не пропускает лишнего.

 

- Сетчатый фильтр. Вы сразу устанавливаете нужный размер ячейки фильтра.

 

-  Засыпанный фильтрующий элемент. Качество фильтрации зависит от размера гранул, которые вы будете засыпать в фильтр. Такой фильтрующий элемент подойдет для объемных фильтров, иначе могут возникнуть проблемы с подачей воды.  

 

В хозяйстве обычно используют первые 2 типа. Фильтры также различаются по дополнительному функционалу:

Простые. Они занимаются только фильтрацией. Самопромывные. Они самостоятельно смывают накопившуюся грязь С редуктором давления. Позволяет защитить систему полива от скачков давление и установить нужное.

 

Виды регуляторов давления для полива

 

Система КП будет работать полноценно, если давление будет настроение правильно. Для это используют редуктор. В основном, различают 2 вида:

редукторы до 1 барреля – для капельной ленты редукторы от 1 до 2,8 баррелей – для капельного шланга или внешних капельниц, разбрызгивателей и прочего.

Редукторы также имеют несколько принципов работы. В связи с чем есть есть еще 3 вида регуляторов давления:

 

1. Поршневые редукторы давления. Содержит в своей конструкции поршень, поджатый пружиной. Поршень в зависимости от давления на выходе перекрывает проход, пропускающий воду на выход. В некоторых моделях предусмотрено подключение манометра для визуальной настройки.

 

2. Мембранные редукторы давления. Давление со входа (или выхода) редуктора подается на обратную сторону перекрывающей мембраны, которая дополнительно подпружинена. Преимуществом таких редукторов является их работа с большим диапазоном давлений и лучшее сглаживание перепадов давления на входе.

 

3. Проточные редукторы давления воды. Внутри пластикового корпуса встроен лабиринт, рассекающий поток воды и замедляющий его, что позволяет зафиксировать давление воды на выходе.  Принцип работы такого редуктора давления воды напоминает работу компенсированной капельницы для микроорошения.

 

Обязательно нужно иметь в виду, что работает такой редуктор давления для капельного полива только при протекании через него потока воды в заданном диапазоне. Поэтому кран или клапан на капельную линию полива должен стоять до редуктора. При наличии нескольких линий полива со своими кранами или клапанами, то лучше после каждого клапана поставить по своему редуктору давления воды. [/sp]

 

А промывают ли растворами трубы в КП?

 

Выбор жидкости для промывки труб зависит от типа загрязнений. Например, если засор произошел из-за грязи или ила, то промыть трубы можно простой водой, плюс добавить соды по вкусу. От органических и неорганических загрязнений, скажем,  водоросли, песок, семена сорняков или просто окись труб, вам помогут фильтры сетчатые или дисковые. Вам потребуется время от времени проверять фильтры и чистить уже их.

 

В трубах также может появиться осадок. Он возникает из-за наличия тяжелых примесей в воду, с которыми не всегда справляются фильтры. Тут поможет обратный промыв. Рекомендуют также добавить немного кислоты.

 

Следующий источник загрязнений – бактериальная слизь. Кстати, они встречается чаще других загрязнений. Рекомендуют в течение часа промывать трубы хлорированной водой. Если это не помогает, то нужно просто повысить концентрацию хлора и длительность промывки. Более того, если вы черпаете воду из открытого водоема, то вы обязательно столкнетесь с водорослями. К сожалению, фильтры не в силах с ними справится. Можно добавлять хлор в воду, но его количество не должно быть больше 2 промилле. Если вы переживаете за свои растения, тогда чистку проводите периодически, но концентрацию повышают до 10-20 промилле. Полное загрязнение системы очищают при помощи раствора хлора с концентрацией до 500 промилле.

 

В большинстве случаев вам не придется разбирать систему. Достаточно промыть ее хлорированной водой или добавить чуток кислоты в промывку. Остальное сделают фильтры. Обычно на 200 л воды достаточно всего 30 мл соляной кислоты, что помогает добиться понижения pH со значения 7 до 4. Это позволяет уменьшить жесткость воды, что, вероятно, сократит загрязнение системы. Но не факт, как утверждают люди с большим опытом.

 

В отличии от аграриев, гроверы ориентированы на в разы более скромные объемы, и здесь их можно назвать более прогрессивным народом, чем дачники. Вопрос в том, могут ли они воспользоваться преимущества капельного полива?

 

Хобби-рынок

 

Как уже было сказано, капельный полив подойдет для малообъемного выращивания в теплицах, боксах, гроурумах. Могут ли использовать такой тип орошения гроверы? Ответ положительный.

Естественно, для гроверов не пойдут системы орошения, которые опрыскивают все вокруг или километровые трубопроводы. Им потребуется точный, выверенный и удобный способ полива.

 

Разновидности капли в хобби рынке

Земельные гроверы используют каплю в ее классическом представлении – Земля/Вода. Трудности возникают в выверености моментов полива - не каждый гровер может адекватно настроить таймер или количество выливаемой за раз воды.

 

Гид по поливу растений

 

Часто, метод капельного полива в малообъемной теплице с землей или в гроубоксе с двумя горшками не несёт в себе той замечательной идеи: минимум воды при максимальной эффективности. Задача капли как сказано выше, ВСЕГДА поддерживать необходимый уровень влажности в зоне корня. И утром, и днем, и вечером, и ночью! На практике, мы обычно получаем полив утром и полив вечером, чья эффективность имеет значимость лишь какое-то время, а не менее 40 %  времени между поливами растение простаивает т.к. не все питательные компоненты имеют доступность в паузах между поливами. Аграрии это решают с помощью расчетов подачи и регулярных анализов. У них всё точно, как в аптеке. Гровер может положиться только на свой опыт или  автоматизацию, для достижения пиковых результатов. Но об автоматизации  поговорим в следующих статьях, а опыт – труд, который невозможно раскрыть в рамках одной статьи.

 

Будь сверху!

 

Гидропоника в ее хобби варианте, несет несколько иную задачу нежели сэкономить воду. Как это можно сделать в реверсивной системе? Да никак. Есть раствор, есть растение, есть капля которая непрерывно гоняет его от корней в общий бак и обратно. Да и кому в хобби направлении приходит такая мысль? Хобби, обычно, нацелено на результат независимо от затрат. И тут капля тоже может очень сильно пригодиться (ну или расцветает в новом амплуа как один из вариантов гидропонной технологии.

 

Капельный полив в гидре – это как раз всё, что капает сверху на субстрат. Отдельные извращенцы могут «капать» и внутрь, но это пустая трата времени. Капельный полив в гидре - отдельный культ! Гидра вообще хороша в любом варианте, но только капельный полив может простить вам начальные огрехи, когда корневая система растения слабая и не такая обильная.  Подавая раствор сверху,  вы снабдите даже минимальную растишку полным ассортиментом благ: влага, движение воды, питательные компоненты. Существует целая каста гроверов-любителей, утверждающих, что именно ДВИЖЕНИЕ воды сверху вниз  является связующей частью этой капельно движущей синергии. Ну что ж :) Неожиданный поворот капли. Так какие же системы культивируют этот принцип?

 

Рассмотрим несколько девайсов, которые помогут вам обеспечить качественный капельный полив. Например, AquaFarm и WaterFarm - это одни из самых популярных гидропонных систем капельного полива, которые прекрасно подходят для больших и многолетних растений. Их преимущества в том, что их можно разместить где угодно и соединить в систему из нескольких модулей.

 

 

 

AquaPot Quatro

 

Система проста как дважды два: воздушная помпа двигает питательный раствор через насосную колонну к капельному кольцу, откуда он капает в керамзит. Это наполняет питательный раствор кислородом и постоянно орошает корни, стимулируя буйный рост. Система относится к реверсивным (закрытым).

AquaFarm и WaterFarm. Отличия в цвете.

 

WaterFarm визуально больше похож на КАПЕЛЬНЫЙ полив, чем, например, AquaPot. Последний доставляет воду в зону корня тонкой струйкой, а не каплями. Вода поступит к каждому растению через систему магистральных труб и ответвлений, проникая в корневую зону. Это вселяет уверенность в то, что корни получат влагу в достаточном объеме, особенно на ранней стадии развития. Тем не менее, WF и AF – «одно и тоже ведёрко».

 

Кроме заточенности к малым объёмам, крайних преимуществ от тепличных систем нет.

 

Репорты на форуме:

Orange Bud (DP) \ LED+HPS \ Water Farm \ Advanced Hidroponics

DP vs FB, Waterfarm vs кокос, LED+ДНАТ(MH), GHE, осмос, при поддержке DG

 

Обратим свое внимание на другие системы. Итак, по порядку:

 

Eco Grower то же самое, что и WaterFarm, но на 6 мест (количество мест варьируется в зависимости от модулей). В качестве недостатка можно указать проблему забития корнями отверстия сливной колонны. У аквапотов – системы труб обратного слива. Но эта проблема довольно легко решается – присматривайте за корнями не реже раза в неделю – не позволяйте им изрядно разрастаться и забивать слив.

 

DutchPot System Hydro 

Посадочных мест 12. Также существуют модели с большим количеством мест и объемом бака.

 

Panda System Hydro

 

На самом деле Panda Hydro и DutchPot идентичны в своем виде и применении. Главная проблема все та же – корни забивают слив. И в этих системах, уже функционирующих получить легкий доступ вовнутрь для очищения по-настоящему затруднительно.

 

Гидропонный модуль WaterTray, GrowTool и Ebb & Grow

 

Эти системы - своего рода гидропонные конструкторы для садоводов. С ними можно протестировать разные способы выращивании – на кокосовом субстрате, керамзите или мин вате. Систему можно сделать как реверсивной, так и не реверсивной, как систему капельного полива и питательного слоя, как органической, так и минеральной. Для работы достаточно установить субстрат на поддон и обеспечить подачу жидкости всё готово.Ebb & Grow (производство Франция)

В чем преимущества системы?

 

Малые габариты Система сделана из 100% переработанного полиэтилена.

Поддон подходит для использования в аквапонике.

 

Watertray (производство Россия)

В этой модели доработаны все известные недоработки вышеупомянутых систем – удобный легкодоступный слив, расположенный не на глубине. Конструкция создана с минимальным риском для нанесения травмы корням. Здесь также можно выращивать от семечка до урожая, можно засадить систему клонами – как угодно! И ваша система слива всегда будет доступна и никакие потопы вам не страшны.  

 

GrowTool (производство Германия)

 

 

Немного резюмируем. Какие же есть сильные и слабые стороны капельного полива?

 

Сильные стороны капельного полива:

 

1. Вода используется максимально эффективно.

2. Потери минимальны.

3. Воды не подпитывает сорняки.

4. Урожай выше, чем без КП.

5. Удобрения используются эффективнее.

6. Сорняки растут меньше.

7. Это дешевле

8. Нет эрозии почвы.

9. Объем почвы инфильтрация увеличивается.

10. Удобрения и почва не смешиваются.

11. Мы можем использовать переработанную воду.

12. Нет необходимости выровнять поля.

13. Отходы удобрений уменьшаются.

14. Стоимость энергии уменьшается, так как требуется меньший напор.

15. Более тихие, чем системы с компрессорами.

 

Слабые стороны капельного полива:

 

1. Высокие начальные расходы.

2. Срок службы труб уменьшается на солнце. Аграриям от этого грустно.

3. Может привести к засорению, если установить не соответствующие  фильтры.

4. Проблемы распределения влаги.

5. Проблема с солями

6. Необходимые определенные навыки, чтобы настроить систему.

 

Автоматизация

 

Полив бывает автоматизированный, а может быть ручной.  Неавтоматизированный полив предполагаем, что у вас есть система полива с помпой, которую вы включили на нужно вам время и так же самостоятельно выключили. С автоматизированными все проще. Требуется один раз настроить частоту и длительность полива, регулярно проверять свои капельницы на засорение и собирать урожай. Кстати, капельный полив может применять не только для орошения растений в почве, но и при использовании более прогрессивного и правильного способа выращивания – гидропоники (беспочвенный способ).

 

Теперь только представьте, сколько времени у вас появится, сколько нервов сэкономится, сколько урожая можно получить, если довести до автоматизма. Многим до боли знакомая проблема рук не из плеч, импульсивность при принятии решении орошения – автоматизация же частично и для этого создана.

 

На данный момент существует множество приборов, которые позволяют автоматизировать процесс полива и множество других процессов: освещение, соблюдение температурного режима и даже влажности внутри помещения. В следующий раз мы устремим свой взгляд именно на автоматизированный полив.

 

Делитесь своим опытом выращивания на указанных выше системах, своими репортами на них, и просто своими мнением по теме

 

Дополнительно: 

Гроупедия

Робот-садовник на Arduino Mega. Антикризисное решение

Робот-садовник на Arduino Mega. Эволюция

Предрассудки и заблуждения в гидропонике

Преимущества и недостатки гидропоники

Типы гидропонных систем: от фитиля к аэропонике

 

Материал долго и упорно готовился при реальной поддержке инженеров из лаборатории E-mode.

Дополнительно:

 

Тестирование системы WaterTray на форуме

 Ещё один репорт по ВатерТрэй - ведут его ребята из москичи Дзагигроу.

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Размеры упаковки: 490мм/380мм/340 ммРазмеры изделия: 410мм/350мм/460-650мм (высота регулируется в процессе роста растений)Мощность: 60 ваттОсвещение: 26 ватт*2Полезная ёмкость: 4,5 лПосадочных мест: 7 шт.

Вес: 5,5 кг.Инструкция по применению

 

Существует два вариант комплектаций: официальный (1) и неофициальный (2). Отличия в прилагаемом субстрате и удобрениях:

 

В 1 версии продаётся перлит и набор удобрений для неплодоносящих растений

 

Во втором варианте вермикулит и  GHE Flora Series (60ml)

От посадки до урожая на фото прошло 3 месяца и 10 дней.

 

В Домашнем саде (далее ДС) можно выращивать различную зелень, салаты, карликовые сорта томатов черри, перчика, трав для чая, землянику, клубнику и др растения, подходящие для гидропонного выращивания.

ДС автоматически включает/выключает освещение и полив. Раз в 2 недели установка напоминает о том, что нужно добавить удобрения. Также необходимо следить за уровнем воды и добавлять её при необходимости. Все растения, взрощенные в ДС съедобны и ничем не отличаются от тех, что были выращены в земле.

 

В установке используются 2 люминисцентные лампы по 26W, панель управления – 4W, в сумме 56W при включенных лампах и 4W ночью. Освещение работает примерно (зависит от режима) 16 часов в день.

   

Домашний сад стоит на данный момент (18.10.2016) в пределах 10 000р. В комплект входит набор для первого выращивания салата – субстрат на одну посадку, удобрения и семена листового салата. Для следующей посадки понадобятся закупить субстрат и семена. Субстрат на 5 циклов выращивания стоит 500р. Для питания растений используется удобрения GHE Flora Series. Те, что на фото стоят 550 р., их хватает где-то на 6-7 месяцев выращивания. 

 

 

Семена можно купить где угодно – хоть в интернете, хоть у бабулек на рынке. Главное, чтобы это было невысокое растение, с максимальной высотой не более 35-40 см.

 

Для того, чтобы посадить растения, наливаем воду (4,5 литра) до отметки «Fill to here».

 

Насыпаем в каждый стаканчик субстрат. В качестве субстрата используются вермикулит (обожженные кусочки глины), они служат опорой растению и используются вместо почвы. В отличии от нее, «глиняный гранулят» не имеет никаких полезных веществ и микроэлементов. Полезные вещества растения получают из удобрений.

В каждый горшочек кладём 8-10 семян, после этого присыпаем все горшочки небольшим количеством субстрата. Включаем Сад в сеть. Вот так подается вода в каждый стаканчик.

 

Накрываем все горшки мини-тепличками. Выбираем режим травы. Удобрения в первый раз нужно добавить после первых всходов.

 

Таблица кормления удобрениями: Ростки Gro/Micro/Bloom - 1.3/1.3/1.3 мл Вегетативный рост - 4.3/5.5/3 мл Цветение - 4.3/5.5/3.5 + Flora Ripen 5ml. Удобрения добавлять раз в две недели. 

 

Гроурепорт

 

Семена: базилик, лук-шнитт, укроп, петрушку и горчицу. Ровно через 2 суток замечаем первые всходы горчицы.

 

Еще через сутки взошёл базилик

 

Спустя еще 1 день взошел и укропчик

 

Ровно через неделю после посадки семян не взошли только лук-шнитт и петрушка.

 

Горчица пока самая высокая

 

У горчицы корешки уже проросли в специальные прорези для корней

 

К концу первой недели практически все семена взошли, поэтому добавляем удобрения. Из каждой бутылки удобр Glora Series добавляем по 1,3 мл. Отмерять их удобнее всего шприцом. Затем добавляем воды до уровня «fill to here»

 

К концу 2 недели петрушка с луком наконец-то прорезались.

 

Добавляем удобрения Gro/Micro/Bloom – 8мл/4мл/3мл, доливаем воду.

 

Затем две недели можно не следить за ростом растений, и даже не доливать воду. Растения особо не нуждались в особом уходе.

 

Конец 4 недели!

 

Слева направо: базилик, укроп, горчица.

 

Лук-резанец

 

Петрушка

 

Начинать сбор урожая можно было уже с конца третьей недели. Если хотите собирать урожай длительное время, то необходимо соблюдать очень важное правило – не срезать более 1/3 растения, а также давать растениям несколько дней для восстановления.

 

По прошествии месяца с момента посадки.

 

За всё это время ни одно растение не пострадало) Хотя была возможность на 3 неделе подрезать базилик, укроп и горчицу. Начнем знакомиться ближе с урожаями. Первой пойдет горчица. В каждой розетке горчицы примерно по 6-7 листьев разной величины. Срезаем по 2-3 листика с каждой розетки, выбираем те, которые выросли первыми. И вуаля – первый урожай горчицы.

 

С каждой розетки укропа срезаем тоже по 2-3 веточки. Укропа получилось не так много.  

У базилика нужно срезать верхушки растении, таким образом давая растению расти вширь, а не в длину.

 

Базилика получилось больше всего, но и растет он быстрее всех растений.

 

Лук с петрушкой пока не срезаем – у них медленный рост.

 

Растения после среза.

 

Добавляем воду и удобры в пропорциях Gro/Micro/Bloom – 8мл/4мл/3мл. Воду периодически проверяем и доливаем до нужной отметки – где-то раз в 5-7 дней (зависит от размера растений)

 

Через неделю зелень заметно подросла. Быстрее всего растут горчица и базилик. Горчица прям выталкивает укроп. Собирать урожай будем по максимуму.

 

Вид с другого ракурса – базиликового!

 

Второй урожай горчицы, базилика, укропа и первый урожай петрушки.

 

По причинам отъезда и невозможность ухода за растениями было принято решение собрать еще один урожай, чтобы по возвращению новая зелень успела отрасти. С момента последнего сбора прошло всего 3 дня. Вот как выглядели растения…

 

А это маленький урожай перед поездкой.

 

Вот в таком состоянии были составлены растения. Лампу необходимо приподнимать по мере роста растений, поэтому мы заранее ее приподняли повыше.

 

После возвращения некоторые растения доросли до лампы и обгорели (Световой ожог)

 

Обгоревший укропчик

 

Не одинокие веточки укропа переросли установку и потянулись к дневному свету.

 

И еще один урожай. Из-за обширных кустов базилика, луку совсем не хватает освещения, его срезать нет смысла.

 

Растения после среза.

 

Спустя неделю

 

Еще один урожай

 

Поредевшая зелень после сбора урожая

                                                                                                                   

Через неделю всё было срезано под корень.

 

В качестве мини-вывода по грову: лучок не нужно было сажать рядом с гигантскими и быстрорастущими – горчицами и базиликами – они загораживали весь свет и все пространство.

 

А можно взять и попробовать сделать всю систему Домашний сад самостоятельно за куда более вменяемые деньги...

Вам понадобятся:   

1) Аэропомпа для аквариума: 200-300р. Самая простая подойдет. Это для насыщения воды кислородом.

2) Непрозрачный контейнер: 50р. Или прозрачный можно покрасить или замотать чем-нибудь. Прозрачный зацветет.

3) Распылитель воздуха: 150р. В виде камня или шланга - вообще не важно. Можно из тонкого шланга и иголки самостоятельно сделать.

4) Тонкий шланг для подачи воздуха. Покупается в автомагазине шланг для омывателя или в Аптеке от капельницы. 100-150р

5) Лампа ЭСЛ 105Вт: 1000-1200 рублей.

6) Отражатель для лампы из алюминиевой банки. Бесценно.

7) Таймер: 150р. На авто вкл/выкл света.

 

Стоимость: 300+50+150+150+1200+150=2000р. 

 

Материал создан по мотивам pikabu

Содержание:
 
FAQ
 
 
Часто задаваемые вопросы 
 
Перевод материала с сайта theaquaponicsource. Часть вопросов вырезана по этическим причинам. Странные и непонятные фразы в ответах связаны со странными фразами на языке оригинала. Разбираемся вместе.
 

[sp='Как поднимать pH воды в аквапонике?']

 

Для повышения pH в системе используйте карбонат кальция и карбонат калия (AquaUp – ссылка на Amazon), чередуйте их или добавляйте поровну каждого одновременно. Некоторые аквагроверы используют эти элементы вместо гидроксидов (гидроксид кальция и гидроксид калия) по трём причинам: 1) Они придают силу (читай прочность) буферу 2) Они не токсичные, и не оставляют ожогов на коже, в отличии от гидоксидов. 3) Они входят в список ОМРИ (Organic Materials Review Institute – что можно расшифровать как Институт Обозрения Органических Добавок - ИООД), как пригодные добавки для выращивании именно органики.

 

[/sp]

 

[sp='Как понижать pH воды в аквапонике?']

 

Что делать, чтобы понизить его? Помимо аквариумных вариантов – торфа и CO2, авторы оригинального материала рекомендуют использовать кислоты: азотную, соляную или фосфорную).  Аквагроверы используют фосфорную (pHDown – ссылка на Amazon), потому что она самая безопасная из трёх представленных (применятся при изготовлении газировок), и она добавляет немного фосфатов в систему, которые растения, как известно, любят. НО! Фосфаты могут создать дополнительную проблему с водорослями в системе, так, что если у вас есть водоросли – лучше используйте другой вариант.

 

Следует избегать за километр лимонную кислоту, потому как она убивает бактерии. Также убегаем от уксуса, т. к. он слаб, как кислота – вы скорее замаринуете свою рыбу, чем узрите понижение pH.

 

Быстрые и резкие изменения уровня pH вредны для подводных обитателей, так что понижайте экономно используя понизитель, корректируйте pH в течение нескольких часов или даже дней:  добавьте немного в систему, подождите пока все распространится по объёму аквариума, затем измерьте PH. Повторите, пока не достигнете нужного показателя.

 

Количество реагента, необходимое для понижения будет меняться в зависимости от стадии роста растений и уровня углекислоты в воде. Чтобы узнать, сколько же в итоге надо использовать, рекомендуется использование метод титрирования (или титриметрический анализ  — метод количественного/массового анализа, основанный на измерении объёма раствора реактива точно известной концентрации, расходуемого для реакции с определяемым веществом). Берём литр воды из резервуара своей системы, выясняем опытным путем, сколько pH Down или другого препарата вам потребуется до необходимого уровня pH, и умножаете на количество литров в системе.

 

 

В России актуален Aquayer – умягчитель - средство для снижения значений сразу трех параметров воды: GH, KH (о которых далее пойдет речь) и рН[/sp]

 

[sp='Как создать буфер в системе аквапоники?']

 

Вот что рекомендуют аквагроверы со стажем:

 

1) Заполучить подобный тест на жестокость (GH и KH Test kit, где GH – общая жесткость воды (концентрация солей кальция и магния в воде), а KH – карбонатная жесткость воды (или щелочность));

 

 

2) Если уровень выше 4 градуса dKH, то всё путём. Тестируйте воду раз в неделю. Помните, что с ростом растений, в системе будет образовываться больше азотной кислоты (процесс носит название нитрификация), так что уровень KH будет падать;

 

3) Если dKH равен 4 или ниже, рекомендуется добавлять бикарбонат калия (AquaBuffer – ссылка на Amazon) в пропорции 1 чайная ложка (4,8 мл) на 180 литров воды. 

 

[/sp]

 

[sp='Зачем создавать буфер в аквапонике?']

 

На то есть несколько важных причин:

 

1) Рыбы cмогут адаптироваться к уровню pH, который вне их идеального диапазона, но они не могут справиться с чрезмерно быстрым изменением PH;

 

2) Поддержание буфера имеет важное значение для здоровья бактерий. Если вы дойдете до точки, где ваша система будет истощена, pH может резко упасть. Если так произойдет – полезные бактерии быстро погибнут;

 

3) Если ваш буфер в системе меньше 4 градусов KH, управлять уровенем PH придется ежедневно (измерять и корректировать). Если нет буфера для компенсирования азотной кислоты, в этой ситуации pH будет беспрепятственно понижаться. Это грозит проблемами всем – рыбам, растениям и вам.

[/sp]

 

[sp='Что такое карбонатный буфер? Как жёсткость воды влияет на аквапонику?']

 

Вопросы в этом вопросе бывают такие:

 

1) Вода из моего крана имеет pH = 8 (или больше) и я не могу снизить его, чтобы он держался. Что делать?

 

2) Уровень pH в системе постоянно снижается, и приходится ежедневно его повышать. Это нормально?

 

Большинство тайн, связанных с рН в аквапонике, сводятся к тому, что вода "жестка" настолько, сколько вы всего в неё добавили. Эта "жесткость" диктует буферную ёмкость воды. Объясняем:

 

 

Вода из большинства источников содержит в себе растворенные минеральные соли (дистиллированная вода или обратный осмос - исключения). Среди этих растворенных солей есть некоторые особенные минералы, которые влияют на рН вашей воды. Концентрация этих минералов в воде часто описывается термином "жёсткость" - чем выше концентрация этих минералов, тем "жощще" ваша вода. Есть два типа жесткости в воде: "карбонатная жесткость" (КН), которую иногда также называют "буферной ёмкостью" воды или "щелочностью" (не путать с "щелочами", которые на шкале рН больше 7) и "общая жесткость" (GH), которая относится к концентрации ионов кальция и магния в воде.

 

Общая жесткость воды (GH) влияет на рН, но буферная ёмкость (KH) воды является более важным фактором влияния на рН. Эта буферная емкость действует как невидимая губка, которая впитывает всё, будь то кислота, щелочь или любой другое вещество - до тех пор, пока ёмкость буфера не "израсходуется". Так вот, с помощью этого «поведения губки», давайте представим себе, как корректируется рН: в системе рН = 8,0. Нам захотелось понизить его до 7,0. Мы добавляем кислоты ... добавляем ещё ... и ещё чуть-чуть ... и … вообще ничего не меняется или совсем малость. А затем… ББАБАБАХ! рН как с цепи опустился. Это означает, что у вас был сильный буфер (было много КН), который в конечном итоге оказался "перегружен". Попросту – «губка заполнилась».

 

Чем больше число КН, тем более устойчива ваша система будет к попыткам изменить рН. Иметь более высокий уровень KH может быть полезно в полностью цикличной системе аквапоники, потому как процесс нитрификации производит азотную кислоту, которая будет постоянно понижать рН. Важное правило заключается в том, что KH

[/sp]

 

[sp='Как будет изменяться уровень pH в течение цикла?']

 

Большая часть воды выходит из-под крана при рН выше 7,0 (выше нейтрального ур-ня – более щелочная). Это потому, что люди из Водоканала обеспокоены долгосрочным коррозионным воздействия кислой воды на трубы. В воде из колодца, вероятно, можно обнаружить то же самое, но в данном случае, это минеральный состав воды, которая держит ваш высокий уровень рН, а не химикаты, как в 1 случае.

 

Хорошие новости: слегка повышенный уровень рН не является проблемой – и  вот почему: при первичном запуске всей системы аквапоники, вы начинаете не только новый цикл грова, но и процесс круговорота жидкости (цикличности) в системе. Этот круговорот питательных веществ предназначен не только для удобрения растений, но и для «поощрения» полезных нитрифицирующих бактерий, чтобы они заселились в систему. Процесс полностью сосредоточен на бактериях и рыбе, и вот они предпочитают более высокий рН. После добавления растений в систему, можно наблюдать снижения уровня рН со временем. Почему? Поскольку в процессе цикла, о котором сказано выше, производится азотная кислота, она естественным образом понижает рН.

 

Но будут моменты, особенно, на старте системы, когда нужно будет понижать рН. И, наоборот, в долгосрочной перспективе придется регулярно поднимать рН. 

[/sp]

 

[sp='Какой pH должен быть в аквапонике?']

 

Управление аквапоникой чуть непросто устроено, т.к. приходится контролировать три основные группы живых существ: растения, рыбы и бактерии. В то время, как растения предпочитают слабокисулю среду (от 5.5 – до 6,5), рыбы и бактерии предпочитают слабощелочную среду (pH=7.0-8.0). Поэтому  pH в аквапонике - это своего рода компромисс меж ними тремя. То есть в аквапонике идеально поддерживать pH на уровне 6,8 – 7,0.

[/sp]

 

[sp='Что делать, если я заметил жучков на растении?']

 

Поздравить себя за наблюдательность! Важно всегда осматривать растение на предмет наличия посторонних. Во- вторых, установить, что же такое вы обнаружили. В большинстве случаев можно будет утопить их в аквариуме с рыбами, которые будут рады такой кормёжке. Если, придется обрызгивать ползучих хулиганов – опрыскивайте органическими средствами. Вся неорганика будет вредна для растений и рыб. Если используете спрей – не опыляйте над рыбьим домом.

[/sp]

 

[sp='Сколько растений можно выращивать на аквапонике?']

 

Зависит от того, что вы выращиваете. Но, в целом, на аквапонике можно высаживать раза в два плотнее, чем в земле. Можно сравнить это с гидрой. Там растения получают все в корневой зоне (пища, вода, кислород). Ограничивающий фактор – сколько света будет поступать на растения. В результате аквапоники у растений могут получиться компактные, здоровые корни, и меньшее соперничество за питательные вещества.

[/sp]

 

[sp='Могу я проращивать семки в аквапонике?']

 

Любые мелкие семена, которые вы сеете прямо в грунт можно высевать непосредственно в систему аквапоники. Например, семена салата, редиса или морковки.  

[/sp]

 

[sp='Можно использовать саженцы из почвы в аквапонике?']

 

Да. Предварительно избавив растения от грязи.

[/sp]

 

[sp='Какие растения я могу выращивать на аквапонике?']

 

Хехехе. Разные. Многие растения, что растут из земли с успехом растут на аквапонике, кроме кислотно-ориентированных по среде выращивания растений, например черники. Помидоры, земляника, папайя, дыня, свекла, редис, марьиванна.

[/sp]

 

[sp='Как содержать рыбок здоровыми и бодрыми духом?']

 

Лучшее, что можно сделать, чтобы сохранить рыбье здоровые - это кормить их качественным питанием и держать их воду максимально в безстрессовой ситуации. Фактически существует три вида стрессов, которые влияют на здоровье рыб: физические, химические, и биологические. Так вот, всех их лучше избегать.

[/sp]

 

[sp='Где взять рыб для аквапоники?']

 

В аквариумных специализированных магазинах, в магазинах для домашних питомцев. Нам нужны пресноводные рыбки. Обратите внимание на оптимальный температурный диапазон и на совместимость с другими рыбами (чтобы не сожрали друг друга). Разные золотые рыбки, карпы кои (парчовый карп), астронотусы, рыбки Паку и гуппи, тилапия пойдут на дело.

[/sp]

 

[sp='Чем и сколько раз кормить рыб в аквапонике?']

 

Зависит от типа рыб. Плотоядные (примеры – форель, окунь и бас) требуется корм с высоким уровнем белка (45 – 50%). Всеядные рыбы (примеры – тилапия, окунь, карп, сом), требуют меньше белкового корма (обычно это 32% белка). Молодые рыбы обычно требуют больше белка, чем у взрослые.

 

Кормление должно быть сведено к абсолютному минимуму в течение первых 1-2 месяцев. Кормить рыб так, чтобы они все съедали за 5 минут – не более 1 столовой ложки на 20 рыб в день. Рыба может выжить несколько недель без еды. Вода, вероятно, зазеленеет на несколько недель, не волнуйтесь. Как только вода в системе станет ясной, вы можете постепенно увеличить уровень кормления, снова обращая внимание на то, сколько рыбы потребляют за 5 минут. Вы также можете начать кормить рыбу два или три раза в день. Как правило, взрослые тилапии потребляют около 1% от своей массы тела при кормежке в день, а мальки способны потреблять аж целых 7%.

[/sp]

 

[sp='А аквапоника пахнет?']

 

 

Нет. Сама система не пахнет. Пахнут взращиваемые на ней растения.

[/sp]

 

[sp='Сколько рыб можно иметь в системе?']

 

Полкило рыбы на 19 – 38 литров воды или 1-2 рыбы на каждые 38 литров воды (в оригинале измерения идут в фунтах и галлонах, поэтому такие необычные цифры). Никогда на размещайте более полкило рыбы на каждые 12 литров.

[/sp]

 

[sp='Когда в систему добавлять растения?']

 

Рекомендуется добавлять растения, как только вы начали циклический процесс. Причина этого заключается в том, что это даёт растению некоторое время, чтобы пустить корни и обосноваться до введения рыб, а нитраты должны быть усвоены. Авторы материала также рекомендуют добавлять жидкие водоросли MaxiCrop (около 0,9 литра каждые 200 – 300 литров) в ваш аквариум, когда вы посадите туда зелень, потому что это даст растениям новые микроэлементы и застимулирует растения на выпуск новых здоровых корешков.

 

[/sp]

 

[sp='Можно ли ускорить цикл в аквапонике?']

 

К сожалению, нитрифицирующие бактерии одни из самых медленно растущих бактерии в природе. И процесс их роста занимает около 6 недель. Тем не менее, есть несколько вещей, которые помогут ускорить процесс:

 

Температура – как и большинство микроорганизмов, нитрифицирующие бактерии быстрее размножаются в теплой воде. Их оптимальная температура между 25 – 30°C. В 18°C их темпы роста сокращаются на 50%. В 8-10°C темы сокращаются на 75% и вообще останавливаются при 4°C. При 0°C бактерии умирают. Верхняя граница гибели составляет 49°C.

 

pH – бактерии предпочитают уровень между 7.0 – 8.0. Можно использовать ph UP и pH DOWN, применяемые в гидропонике.

 

Кислород - нитрифицирующие бактерии являются аэробами и будут размножаться гораздо быстрее при насыщенных кислородом условиях. Даже если вы стартуете пока без рыбы, обеспечьте как можно больше кислорода в вашем водяном контейнере, как если бы рыба была там. Нужен аэратор.

[/sp]

 

[sp='Зачем мне приборы для тестирования воды?']

 

Вы должны понимать на каком этапе пути находитесь. В частности, вы должны контролировать аммиак, нитриты и уровень нитратов, а также рН. Это также единственный способ узнать, когда добавлять рыбу. Кроме того, наблюдение за ежедневным процессом изменений является захватывающим, так вот эти изменения можно увидеть только через объектив тестового набора. Кстати, как только вы достигнете точки, когда система полностью циклична, следить за системой придется много меньше, чем до. 

 

 

Для этого тестирования большинство аквагроверов используют продукт API Freshwater Master Test Kit. Этот набор прост в использовании, стоит недорого, и предназначен для мониторинга процесса всея аквапоники.

 

Вам также понадобится погружной термометр, чтобы измерить температуру воды. Температура влияет на всё в системе.

[/sp]

 

[sp='Что такое цикл в аквапонике?']

 

 

Цикл начинается, когда вы (или рыба) добавляете аммиак в систему. Аммиак (химическая формула NH3) представляет собой соединение азота и водорода. Он может исходить либо из рыбы, либо из других источников. Аммиак токсичен для рыб и вскоре способен убить их, если только он не станет разбавленным до нетоксического уровня или превратится в менее токсичную форму азота. Кроме того, азот в составе аммиака трудно усваивается растениями, поэтому независимо от того, насколько высок уровень аммиака в аквариуме, растения не будут получать много питания от него.

 

Хорошая новость заключается в том, что аммиак привлекает nitrosomonas, одна из двух нитрифицирующих бактерии (вторая Nitrobacter), которые присутствуют в воздухе. Они начнут заполнять поверхность системы. Бактерии nitrosomonas преобразуют аммиак в нитриты (NО2) (золотая линия на графике). Однако, нитриты даже более токсичны, чем аммиак! Здесь есть вторая хорошая новость - наличие нитритов привлекает другие бактерии nitrospira (зеленая линия на графике). Нитроспиры преобразовывают нитриты в нитраты, которые, как правило, безвредны для рыб и отлично служат питанием для растений.

 

 

Как только вы обнаружить нитраты в воде, а концентрации аммиака и нитритов упадут к 5 ppm или ниже, то ваша система будет полностью задействована. Аквапоника официально началась!

[/sp]

 

[sp='Как начать цикличный процесс?']

 

После того, как у вас есть система и все инструменты на руках, все, что нужно сделать, чтобы начать цикличный процесс  - это добавить источник аммиака. Традиционно это происходило путем добавлением рыбы, в чьих отходах и был аммиак, но Авторы техники не рекомендуют использовать рыбу в качестве источника аммиака. Вместо этого они предпочитают технику «безрыбьего цикла», где внешний источник аммиака добавляется в систему. Почему так?  

 

Во-первых, рыба будет вероятно испытывать гораздо меньше стресса, потому что вы не будете пытаться оставить кого-либо в живых во время процесса. Во-вторых, вы можете более точно контролировать, сколько аммиака добавляется к систему в процессе. Например, если вы видите, что ваш уровень аммиака ползет до 8 ppm, но никакие нитриты еще не обнаружились, просто прекратите добавлять аммиак в течение нескольких дней, и пусть бактерии «догоняют». С рыбой такого не получится.

 

Практическим результатом этого является то, что с безрыбьего цикла вы можете полностью снабдить ваш бак один раз и сразу, в то время, как с рыбой пришлось бы наращивать уровень постепенно. Это особенно полезно для тех, кто использует агрессивных или хищных рыб, потому как они менее склонны нападать друг на друга, если все они введены в бак одновременно.

[/sp]

 

[sp='А зимой можно выращивать на аквапонике и на улице?']

 

Зависит от того, какая у вас зима, от выращиваемого растения и типа рыбок в аквариуме. Короче говоря, в России это маловероятно. Дома зимой можно.

 

[/sp]

 

[sp='Аквапоника это получается органика?']

 

Абсолютно.

[/sp]

 

[sp='Какие преимущества от выращивания на аквапонике?']

 

Их масса:

 

Аквапоника - считай рыбоводство. Теперь можно еще и питаться рыбой.

 

Аквапоника использует на 90% меньше воды, чем почвенное выращивание.

 

Аквапоника в два раза продуктивнее на одинаковой площади выращивания, чем почвенное выращивание.

 

Аквапоника свободна от сорняков, полива и проблем с подкормкой растений.

 

Аквапоника - органика. Рыбьи отходы кормят растения. Пестициды вредны для рыб. Гормоны, антибиотики и др. рыбьи добавки вредны для растений. А урожай столь же ароматен, как и урожай на почве с органикой.

[/sp]

 

[sp='Как чистить отражатель?']

 

Теплая вода и немного мыла лучше всего послужат для чистки и поддержания высокой степени отражения отражателя. Избегайте отбеливателя, аммиака и др. агрессивных/абразивных чистящих веществ.

[/sp]

 

[sp='А могу я использовать 1000 ваттную лампу с 400 ватным балластом?']

 

НЕТ! Внутренние компоненты балласта предназначены для посыла корректного напряжения на лампу соответствующей мощности. Смешение ламп и балластов приведет к преждевременному выходу техники из строя и потери гарантии от производителя. 

 

Совет: Соизмерьте размер выращиваемой площади и мощности ламп заранее. И добавьте светильник – с ним лучше, чем без него.

[/sp]

 

[sp='Какую площадь покроет моя лампа?']

 

 

Размер вашего сада задает мощность ваших ламп. Например:

 

1000W ДНАТ эффективно покрывает площадь 2,1 х 2,1 м. 

 

600W будут охватывать 1,8 х 1,8 м.

 

400W будут охватывать площадь 1,2 x 1,2 м., а 250W хватит на 0,9 х 0,9 м. Эти размеры будут считаться “основной зоной рост”. Лампы, естественно, будут охватывать бОльшую пощадь, но растения находящиеся за пределами этой основной зоны роста будет тянуться к свету; это явление называется фототропизм. Лучшие результаты роста растения все равно показывают в указанных выше диапазонах.

[/sp]

 

[sp='Какое расстояние от лампы до растения должно быть?']

 

 

Общие расстояния для правильного подвешивания ДНАТ разной мощности будет 0,3 – 1,8 м. Люминесцентные, светодиодные и индукционные могут быть ближе к растениям. Убедитесь, что верхушке растения не жарко – поднесите руку (ладонью вниз) на уровень этой самой верхушки. Руке горячо - перемещайте лампу повыше. Если лампа находится слишком близко к растениям, вы можете их сжечь.

 

Отражатели с воздушным охлаждением позволяют размещать более мощные лампы ближе к растениям. Когда вы поднимаете свет, меняется уровень освещенности растений, он будет значительно сокращен. 

[/sp]

 

[sp='Сколько должны работать лампы?']

 

Фотопериод и Световой режим 12/12

[/sp]

 

[sp='Как часто менять лампы?']

 

Многие производители пишут, что продолжительность жизни их ламп в среднем от 10 000 до 24 000 часов. Эти рейтинги рассчитаны на полный выход ламп из строя, когда она даже не загорится. Они не учитывают потери интенсивности и потерю цвета. А ДНАТ и люминесцентные лампы теряют в этих характеристиках со временем. Это нормально, если надо освещать склад, например, или улицу от фонаря, но в гровинге эти потери ощутимы (в плане траты электроэнергии и нераскрытии потенциала растения) Опытные зарубежные гроверы советую меняться ДНАТ лампы после 6 000 часов работы. Это примерно по 16 часов в день в течение года.

 

Сравнительная таблица видов ламп и стоимости электричества в США

 

Три фактора, влияющие на стоимость освещения – первичная покупка и установка, расход электричества/счет и замена ламп. Создатели таблицы объединили в ней 4 типа ламп: Люминесцентные, ДНАТ, Индукционные и LED. Площадь выращиваемой поверхности составила 1,2 м. Эксперимент проводился в течение 8 лета в г. Лонгмонт, штат Колорадо.

 

[/sp]

 

[sp='Почему я не могу использовать обычную лампу накаливания в гровинге?']

 

Эти лампы дают свет, но не дают нужного спектра, необходимого растениям. Они не эффективны в соотношении  «количество энергии/выдаваемый свет». Они выдают как правило 15 люмен на ватт. Табличка ниже наглядно поясняет: 

 

 

Свет, Лампы, Электричество - тема на форуме.

[/sp]

 

С вопросами разобрались. Теперь, предлагаем вашему вниманию 11 принципов работы с аквапоникой. Ни один из них не является главным, все важны в работе. Правда, многие параметры применимы для больших промышленных систем. Но все они вонкеритруются в меньшие объемы.

 

 

11 принципов работы с аквапоникой

 

Аквапоника Университета Виргинских островов (UVI)

 

1. В расчетах используйте кормовой коэффициент. В правильно спроектированной и сбалансированной системе аквапоники соотношение между количеством рыб и растений основано на кормовом коэффициенте. Кормовой коэффициент — это отношение количества корма, которым вы кормите рыб каждый день, к площади участка для выращивания растений. Для raft-системы гидропоники оптимальное соотношение варьирует от 60 до 100 граммов корма к 1 м2 участка в день. Например, если средний объем корма для рыб составляет 1 кг в день, то для кормового коэффициента в 60 г/м2 в день площадь участка гидропоники должна составлять 16,7 м2. И наоборот, если для выращивания растений выделяется участок до 200 м2 и необходим кормовой коэффициент на уровне 100 г/м2 в день, то объем контейнеров для рыб и, собственно, количество самих рыб и график их разведения должны рассчитываться таким образом, чтобы ежедневно подавалось 20 кг корма. Оптимальный кормовой коэффициент зависит от множества факторов, например, от конструкции гидропоники, культивируемых растений, химического состава воды и процента оседания воды в почве. Оптимальный кормовой коэффициент для гидропоники, в которых используется пленка с питательным раствором, составляет примерно 25% от того объема, который применяется в raft-системах.

 

2. Корм должен подаваться относительно стабильно. Для относительно стабильной подачи корма в систему аквапоники есть два способа. Первый способ подразумевает использование нескольких контейнеров для разведения рыб и установок, расположенных в шахматном порядке. В системе аквапоники в Университете Виргинских островов (UVI) четыре контейнера для разведения тилапии. Полный цикл разведения составляет 6 месяцев. Тилапия содержится в разных контейнерах в соответствии со стадией своего развития. Таким образом, собирать «рыбный урожай» можно каждые полтора месяца. После вылова взрослой рыбы и ее замены на мальков, общее количество корма в системе падает на 25 — 30% и затем постепенно возрастает до максимального значения за полтора месяца. Количество корма и уровень питательных веществ колеблется, но уровень таких колебаний средний. Если в аквапонике будет только один контейнер для разведения рыбы, то после вылова взрослых особей и их замены на мальков количество поступаемого корма снизится на 90% и будет медленно увеличиваться до максимума на протяжении 24 недель (6 месяцев). Уровень содержания питательных веществ будет низким сразу после запуска мальков и слишком высоким при содержании взрослых особей, что может негативно сказаться на росте растений.

 

 

В системе аквапоники в Университете Виргинских островов (UVI) четыре контейнера для разведения тилапии. Бассейны (х4): диаметр — 3 м, высота — 1.2 м, объем — 7800 л, каждый. Отстойник: диаметр — 1.2 м, высота цилиндра — 0.9 м, высота конуса — 1.1, угол — 45, объем — 3785 л. Фильтр и емкости для дегазации: длина 1.82 м, ширина — 0,76 м, высота — 0.61 м, объем — 700 л. Гидропоника: длина — 30 м, ширина — 1.22 м, высота — 0,25 м, объем — 11356 л, площадь — 214 м2. Самп: диаметр — 1,22 м, высота — 0,9 м, объем — 606 л. Дополнительный основной бассейн (рядом с сампом): диаметр — 0,61 м, высота — 0,9 м, объем — 190 л. Общий объем системы — 111196 л. Скорость водного потока — 378 л/мин. Помпа — 1/2 hp. Компрессоры — 1/2 hp (рыба) и 1 hp (растения). Общая площадь под аквапонику — 506 м2.

 

 

Второй способ для поддержания относительно постоянной подачи корма заключается в разведении рыбы различных размеров в одном контейнере. Как показывает пример 6-месячного разведения тилапии, в контейнере должны содержаться рыбы, которые разделены по размерам на 6 групп. Сортировка и вылов крупных особей производится каждый месяц с использованием специальной сортировочной системы. После каждого вылова запускается такое же количество мальков. Количество корма будет меняться умеренно в течение каждого месячного цикла. Данная система очень экономит место и сокращает капитальные затраты. Однако имеется два недостатка. Ежемесячная сортировка всей рыбы — довольно трудоемкий процесс. К тому же, погибает незначительная часть особей. Некоторые взрослые рыбы вырываются и остаются в системе на протяжении длительного времени, в результате чего корм тратиться впустую.

 

3. Добавляйте кальций, калий и железо.  Для роста растениям необходимо 13 питательных веществ, но из контейнера с рыбами в достаточном объеме поступает лишь 10. Вместе с тем, в аквапонике уровень кальция, калия и железа, как правило, слишком низок для хорошего роста растений, поэтому эти минералы нужно добавлять самим. В системе UVI кальций и калий добавляют в виде основных соединений (гидроксид кальция и калия гидроокись), чтобы контролировать уровень pH. Железо добавляют в виде хелатного соединения, т.е. соединения, где железо находится в органической структуре, которая не дает ему выделяться из раствора. 
 
4. Обеспечьте хорошую аэрацию. Чтобы рыба, растения и бактерии были здоровыми и росли максимально быстро на аквапонике, им нужен адекватный уровень растворенного кислорода (DO). Как в контейнерах для рыбы, так и в воде, которая находится у корней растений, должен поддерживаться уровень растворенного кислорода 5 мг/л или выше. Соответствующий уровень DO также необходим для поддержания полезных нитрифицирующих бактерий, которые преобразуют токсичный аммиак и нитрит в относительно нетоксичные ионы нитратов. В процессе жизнедеятельности рыбы выделяют аммиак, главным образом, через жабры. Один род бактерий (Nitrosomonas) преобразует аммиак в нитриты, а другой род бактерий (Nitrobacter) преобразует нитриты в нитраты. Для этого процесса химических преобразований, известного как нитрификация, необходим кислород.
 
5. Убирайте излишки корма. Примерно 25% корма, который дают рыбе, оседает на дно. При контакте с водой масса таких отходов существенно увеличивается. Рекомендуется использовать фильтры или специальные поддоны с тем, чтобы отходы не попадали в гидропонный узел. Если отходы не убирать, они попадут на корни растений, тем самым снижая уровень содержания кислорода. Это повлияет на поглощение воды и питательных веществ. Излишки корма также негативно сказываются на нитрифицирующих бактериях. К тому же, по мере разложения корма потребляется кислород и вырабатывается аммиак.
 
6. Будьте осторожны с наполнителями. Такие наполнители, как гравий, песок и перлит отлично подходят для выращивания растений в системах гидропоники. Однако твердые органические вещества в аквапонике могут засорить наполнитель, и вода начнет двигаться только в определенном направлении. Т.е. вода по засоренным участкам течь не будет, и, соответственно, те участки также лишаться доступа к кислороду. По мере разложения органических веществ будут погибать корни растений. Даже в том случае, если твердые частицы органических веществ уберут из потока до того, как они попадут в гидропонный узел, в аквапонике все равно содержится достаточное количество растворенного органического вещества, которое будет способствовать росту бактерий и других организмов. Также бактерии размножаются в ходе процесса нитрификации. Скопление мертвых и живых бактерий может засорить наполнители. При использовании наполнителей необходимо, по большей части, сократить численность рыбы и корма.
 
7. Трубы больших размеров. Чтобы снизить негативные последствия от распада органических веществ, используйте трубы крупного диаметра. К трубам можно применить тот же принцип, что и к наполнителю. Высокое содержание растворенных органических веществ в аквапонике способствует росту нитчатых бактерий внутри труб, что отрицательно сказывается на способности пропускать воду. Тонкие трубы для подачи воды к отдельным растениям, скорее всего, забьются, и вода перестанет поступать на эти участки. Даже 4-дюймовые сливные трубы, которые ведут от контейнеров для рыбы, могут засориться, в результате чего уровень воды в контейнере поднимется. В системе UVI некоторые тилапии, содержащиеся в отстойнике, могут заплывать в сливные трубы и очищать их от органического мусора, проплывая сквозь него и поедая бактерии. Трубы, которые расположены ниже компонентов для вывода органического мусора и биофильтров, забиваются не так часто, поскольку фильтры очищают часть или все растворенные органические вещества. Количество органического мусора сокращается с понижением температуры воды.
 
8. Проводите биологический контроль. Для контроля над насекомыми и растениями в аквапонике нельзя использовать пестициды, так как многие из них токсичны для рыбы и ни один пестицид не был одобрен для использования в корме для рыб. Точно также нельзя использовать большую часть средств для лечения рыб от паразитов и болезней, поскольку эти средства могут погубить полезные бактерии, а растения впитывают и накапливают их. Методы биологического контроля являются единственным вариантом контроля за насекомыми и болезнями. К счастью, биологический контроль является предметом интенсивных исследований. Также появляются новые методы. Разведение выносливых рыб, например, тилапии, а также применение передовых технологий предотвращает появление у рыб болезней и паразитов.
 
9. Обеспечьте надлежащую биофильтрацию. После фильтрации твердых веществ следующим этапом в процессе обработки системы рециркуляции является биофильтрация или окисление аммиака и его преобразование в нитрат с помощью нитрифицирующих бактерий. В системе UVI надлежащая биофильтрация проводится в гидропонном узле. В частности, если поддерживается оптимальный уровень подачи корма, то лишняя вода также может быть отфильтрована. В системах аквапоники, в которых используется пленка с питательными веществами, поверхность гидропонного узла, куда могут прикрепиться нитрифицирующие бактерии, меньше, следовательно, возникает необходимость в использовании биофильтра. Также биофильтры используют в аквапонике с рыбой, которой требуется вода высокого качества. Биофильтры — это, своего рода, дополнительный фактор безопасности для различных видов, менее выносливых, нежели тиляпия.
 
10. Контроль pH. pH часто называют основным показателем, поскольку другие значения, по которым определяется качество воды, во многом зависят от уровня pH. Процесс нитрификации является одним из самых важных для воды. Нитрификация происходит эффективней при pH 7,5 или выше и практически прекращается при pH ниже 6,0. Нитрификация — это процесс выработки кислоты, при котором уровень pН постоянно снижается. Поэтому pH нужно измерять каждый день. Также для нейтрализации кислоты необходимо добавлять нуклеотиды (гидроксид кальция и гидроксид калия). Оптимальный уровень pH — 6,5 или чуть ниже. Нужно добиться среднего значения между процессами нитрификации и растворимости питательных веществ. Таким образом, в системах аквапоники рекомендован уровень pH 7,0. Если происходит защелачивание, питательные вещества выпадают в осадок, и растениям их будет не хватать. Соответственно, сократятся темпы роста и урожайности. При низком уровне pH аммиак накапливается до точки, когда он становится токсичным для рыбы. Некоторые питательные вещества исчезают, что также негативно сказывается на росте и урожайности растений. Таким образом, контроль над уровнем pH — неотъемлемая часть работы с системами аквапоники. 
 
 
Зависимость доступности элементов для растения от pH (0 — растение не может усваивать элемент; 10 — высокая биологическая доступность). Видно, что в оптимальном промежутке pH 6.5-7.0 — лимитирующим элементом является железо (Fe).
 
11. Дополнительное преимущество. Как-то раз один мудрый человек сказал, что в системах аквакультуры должен быть только один насос. Его слова были: «Один Бог, одна страна, один насос». Этим человеком был Дин Фэррелл, бывший владелец компании Seagreenbio в Палм-Спрингс в штате Калифорния. На всей его рыбной ферме, где он выращивал несколько сотен тысяч килограмм тиляпии, был всего лишь один насос 13-hp. Точно так же в система аквапоники должна иметь всего один насос. Перекачивайте воду из нижней точки в системе до самой высокой точки, устанавливайте эти точки недалеко друг от друга, и пусть вода течет по остальной части системы самотеком. Используя один насос, Вы сэкономите и деньги, и силы. 
 
В этом материале использованы наработки доктора Джеймса Ракоши — директора экспериментальной сельскохозяйственной станции при Университете Виргинских островов. Он проводит исследования в области аквапоники более 34 лет.
 
 
Аквапоника своими руками на улице
Как известно, гидропоника имеет массу достоинств. Но у неё есть один маленький недостаток, а именно, ручное внесение удобрений. В связи с этим, при неправильном внесении удобрений, можно отхватить проблем как с дозировками, так с качеством урожая, если все же получится довести ситуацию до урожая.
 
Так вот, многим аквапоника видится решением проблемы с кормлением растений. По сути, аквапоника, это тоже самое, что и гидропоника, только разница в том, что в системе аквапоника, не применяется никакой химии, а в качестве удобрений используется натуральный продукт – продукты жизнедеятельности рыб.
 
 
В процессе своей жизнедеятельности рыбы выделяют в воду большое количество аммиака. Аммиак опасен для рыб, но бактерии, которые селятся в субстрате (керамзит, гравий и т.д.), перерабатывают аммиак в менее безопасный нитрит, а нитриты бактерии перерабатывают в нитрат. Нитрат в свою очередь потребляется растениями, обеспечивая рыбам чистую воду. Вот такой симбиоз получается. И вам теперь не надо будет вносить различные химикаты, а нужно просто периодически кормить рыбу.
 
Если у вас уже есть гидропонная система, то вам всего, лишь нужно увеличить объем резервуара и запустить рыб. Это ведь вариант уличной аквпоники, так что , если у вас на саду, есть небольшой пруд на участке, то вам достаточно вместо внешнего фильтра использовать фитофильтр т.е. данную систему аквапоники и получать двойную пользу (чистую воду для рыб и хороший урожай овощей).
 
Для примера приведу один из вариантов создания аквапоники своими руками из б/у еврокубов, но разумеется можно выкопать пруд на своем участке или использовать другие емкости (старая ванная, бочки и т.д.).
 
 

Еврокуб, вместе с ребрами жесткости разрезается болгаркой на две части, причём для рыб будем использовать 2/3 или 3/4 емкости , а для растений оставим 1/3 или 1/4 емкости.

 

 

Для удобства посадки растений и предотвращения нагрева воды в жаркую погоду, нижние емкости можно вкопать в землю.

 

 

Поскольку рыбам хорошее освещение не нужно, емкость для растений устанавливаем непосредственно над емкостью для рыб, и оставляем небольшую щель для кормежки и вылова рыбы.

 

 

 

В емкости для растений устанавливаем систему автоматического наполнения-осушения. На практике это делается из нескольких трубок. Тонкая трубка на 3/4 с раструбом (воронкой на конце) для слива. Труба с заглушкой для обеспечения эффекта сифона. И сетчатое ограждение (канализационная труба с множеством отверстий), чтобы субстрат не попал в слив.

 

 

 

 

Принцип действия такой системы заключается в следующем: при наполнении емкости до верхней точки трубы с заглушкой (помпа при этом работает постоянно), вода за пару минут полностью сольется в нижний резервуар, тем самым обеспечивая рыбам и корням растений кислород. Затем помпа за 20-30 мин. наполнит резервуар заново, и процесс повторится.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве субстрата, как говорил ранее можно использовать керамзит или гравий. Однако хочу напомнить, что строительный керамзит содержит множество отложений солей, из-за которых происходит сдвиг PH воды в щелочную среду. Для этого керамзит целесообразно вымачивать в соляной кислоте, серной или фосфорной кислоте.

 

 

Что касается, рыб то для любителей экзотики можно запустить золотых рыбок или карпов кои, однако не стоит забывать, что им необходимо будет создать надлежащие условия для зимовки. Остальным можно посоветовать наловить карасей или карпов на местном пруду, а осенью из них приготовить вкусную уху. 
 
Ну а в этой части статьи использованы материалы ресурса аквапонистов sense-life.
 
Читайте еще по аквапонике:
 
Репорт на аквапонике Советы по устройству Аквапоники. Из чего строить?

 

 

 

Статья подготовлена при поддержке

магазина SemenaBezPaleva

 
 

 

Устройство системы аквапоники будет зависеть от многих различных факторов + ваш собственный дизайн проекта и индивидуальные огрехи. Сначала думаем про устроиство системы, а не покупаем сразу резервуар для рыб с поддоном и после ломаем голову как всё это соединить воедино.

 

Перед тем, как мы обговорим за прокладку и установку труб, посмотрим, что лучше всего годится в качестве материала. Ответ прост – ПВХ трубы (или НПВХ - Непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ) – полимер, получаемый из хлористого винила, не содержащий пластификаторов. По сравнению с полиэтиленом обладает более высокой плотностью, жесткостью и механической прочностью. Экологически безопасен, не имеет вредного воздействия на человеческий организм и окружающую среду. Трубы из НПВХ, для краткости, специалисты часто называют «трубы ПВХ»)

 

Можно иногда слышать споры о безопасности использования данного вида труб, но годы их изучения учеными (не только британскими) или использования простыми смертными показывают, что трубы эти безопасны для пользования и разрешены во всех странах. Фактически, все улики собранные «антиПВХ» людьми свидетельствуют, что риск вызвать повреждения от употребления воды, пройденной сквозь стены поливинилхлоридных труб настолько низок, что аж незаметен. Поэтому можно уверенно говорить об использовании этих труб. Вернее не только лишь поэтому, но и конечно потому, вот почему):

 

Плюсы ПВХ труб для аквапоники:

Практически повсеместная доступность ПВХ труб Дешевизна Единый размерный стандарт по всему миру Простой и быстрый монтаж Высокая антикоррозийная стойкость, не требуется электрохимическая защита; Высокая химическая стойкость ко многим кислотам и щелочам; Большая пропускная способность труб вследствие гидравлически гладкой внутренней поверхности. Отсутствие зарастания внутреннего сечения; Масса труб в несколько раз меньше, чем у аналогов из стали или чугуна; Долгожительность. Срок службы – более 50 лет; Огромное количество всевозможных соединительных элементов (муфты, отводы, адаптеры, фитинги и пр.)

 

Здесь мы будем говорить об использовании стандартных ПВХ труб. Замечу, что и другие трубы могут использованы в этом деле (металлические, металлопластиковые, шланги всевозможные или даже бамбук(!)). Так вот, сперва убедитесь, что они безопасны для всего живого вокруг, ведь вам выращивать с их помощью продукты дальнейшего употребления, да и тонкая рыбья натура способна не выдержать отравы трубного мира. Абсолютно точно не стоит строить водопровод в аквапонике из металлических труб - медных особенно (очень токсично для рыб). Вы все ещё выбираете между медью и золотом пластиком? ПВХ, однозначно!

 

Гидродинамика 

 

Да простят меня местные специалисты по гидродинамике за столь топорный заголовок, но вкратце все же стоит отметить, как жидкость будет течь по трубам – есть тут несколько интересных моментов, влияющих на устройство системы. Труба самостоятельно снабжает трением спокойное течение воды.  Если Вы видели, как течет вода по трубам то могли заметить – вода в центре трубы бежит чуть быстрее, чем у стенок. Разница мизерная, но она есть. Аналогично, если сравнить текущую воду по прямой ПВХ трубе и по извилистой – по прямой быстрее.

Существует сложная формула для вычисления скорости потока (например, нужно знать расход жидкости в л/c, наружный диаметр трубы в мм, и толщину стенки трубы в мм.) Но в этой статье не хочется забивать голову лишним и ненужным – мы просто понимаем, что есть факторы, влияющие на скорость потока в трубах, и как следстивие на нужный диаметр трубы. Проще выражаясь (куда уж проще то?), в заданный промежуток времени, мы можем переместить бОльший объем воды сквозь большую трубу, чем сквозь меньшую трубу. Основы гидродинамики.

Еще одна вещь для учета – сила тяжести (по английски – Гравитация. Советую одноименный фильм – захватывает). Так вот сила тяжести (также упрощенно) будет оказывать постоянное воздействие на воду в нашей аквапонической системе. Используем насос – гравитация будет против. Это мы к тому, что стоит учитывать высоту расположение труб и насоса. Мы можем заставить силу тяжести работать на нас – передвигать воду с минимальным механическим вмешательством. Если расположим контейнер для рыб выше, чем поддон для растений – сможем обеспечить слив с рыбного контейнера на растения – самотёком.

 

С чего начать? 

 

С вопросов) Сколько литров будет в нашей системе, сколько растений мы будем выращивать, объем горшков для них? На сколько литров будет наш «аквариум» для рыбок и/или сточный контейнер? Сложим все цифры вместе для представления общих объемов будущей аквапоники. Одно из главных условий – необходимость перемещать весь объем воды в резервуарах каждый час, чтобы поддерживать хорошее качество воды для рыб. Также необходимо учесть высоту для перекачки воды. И наконец, учитываем, постоянно ли будет работать помпа или у нас будет система периодического затопления.

 

Все эти вопросы должны дать представление о том, сколько воды нам нужно, сколько времени на перекачки этой воды нам нужно и как нам размещать трубы.

 

Примеры пошли в дело! Если мы возьмем, допустим 1000 литровый резервуар для рыб и 2, 500 литровый для растений, и расположим его над рыбьим. Вода будет перекачиваться из аквариума в поддон на высоту 50 см., а затем стекать обратно к рыбам через сливные трубы. Если предположить, что насос работает постоянно, то он должен быть довольно мощным, чтобы двигать по крайней мере тыщу литров воды в час на полметра в высоту. А если используем периодику, то включаем помпу всего на 15 минут каждый час. За 15 минут ей надо будет перекачать весь объем аквариума. Это говорит о том, что если юзаем периодику помпа должна быть гораздо мощнее! В этом случае помпа должна уметь перемещать 4 000 литров на высоту 0,5 метра за час.

 

Трубы должны быть достаточно большими, чтобы справиться с таким объемом воды. Ну и нам нужен контроль за всем этим и меры предосторожности, на случай, если всё покатится в тартарары.

 

Помпа

 

 

Насос – это сердце нашей системы. На нём не стоит экономить. Это тот случай, когда лучше переплатить и купить вещь качественней – она сослужит долгую и верную службу. Качественная помпа не сломается, никак химически не повлияет на воду, и будет расходовать меньше электричества, чем дешевая.

 

Следует проверить две вещи связанные с помпой: ее производительность и мощность (напор). Производительность расскажет сколько воды помпа способна перекачивать в литрах в час (встречается показатель в минуту – тут просто умножаем на 60). Мощность расскажет вам, на сколько см в высоту способна давать мощщей помпа (высоту напора иначе). Внимательно соотносите эти характеристики при выборе потенциального сердца системы. Читайте инструкцию)

В этом деле лучше перебрать, чем недобрать. У более мощной помпы можно отрегулировать напор, у маломощной его не увеличить. Ну и большая мощность позволит увеличить объемы системы в дальнейшем, если после первого цикла вам всё понравится.

 

Трубы

 

Труб будет два типа – для затопления (та, что доставляет воду к растениям) и для слива (которой слив всегда засчитывается). Классическое правила слива – слив должен быть больше, чтобы вода не застаивалась, растения не затоплялись, а вода не вылилась через край.

 

Какого диаметра следует использовать трубы – зависит от ваших обстоятельств. Но опять же, стоит использовать диаметр чуть больше чем строго необходимо. Допустим у вас 1000 литровый аквариум – вам нужны минимум 20 мм трубы, но лучше будет использовать трубы диаметром 40 или 50 мм. Используйте инженерные онлайн калькуляторы для расчета идеального диаметра. Скорость потока уменьшается при увеличении длины трубы.

 

Имейте ввиду, что со временем мусор может накапливаться на внутренних стенках труб (это повлияет на скорость потока внутри). Так что проводите чистку каждые 3-4 месяца. Необходимость периодически в такой чистке должна заставить вас задуматься: а нужен ли клей для соединения труб? На наш взгляд нет. Давление воды в аквапонике не так высоко, как в канализациях, да и ПВХ трубы можно соединить плотно без клея.

 

[sp='Если решились склеивать']

Используем клей БФ-2.Ошкуриваем соединяемые участки поверхности труб, обезжириваем специальным составом на основе метиленхлорида. В комплект для обезжиривания может входить специальный клей для канализационных труб из ПВХ, который обезжиривает и немного растворяет трубы для более прочного и долговечного их соединения. Потом подготовленные края труб покрываем с помощью тампона или кисти клеем и вставляем друг в друга. При правильном соединении на стыке выделяется валик из клея. Промазываем стык труб еще раз клеем для обеспечения высокой герметичности. Совет:  Клей для труб на воздухе быстро теряет адгезионные свойства, поэтому после его нанесения на трубы сразу же выполняйте крепление канализационных труб. Эти этапы должно разделять максимум 90 секунд. [/sp]

Также отметьте для себя, что все изгибы в трубах будут уменьшать скорость потока воды. Если в конструкции есть прямогульные соединения, узнать скорость потока получится в конце. Каждый изгиб является эквивалентом дополнительной длины трубы (соответственно снижается поток). Например: в трубе диаметром 20мм, прямоугольный Г-фиттинг эквивалентен дополнительным 0,5м трубы. А Т-фиттинг эквивалентен дополнительным 1,4 метра трубы. В больших системах это может существенно влиять на общую скорость потока, имейте ввиду.

 

Соединители для труб

 

В аквапонике используется несколько типов соединителей: резьбовые и «скольжения». Резьбовые – те, которые вкручиваются друг в друга. Соединители скользящие созданы по тому же принципу, но не ввинчиваются, а вставляются. 

 

90° колено 45° колено 90° Т-фитинг Шаровой клапан Проходной штуцер Редуктор Муфта

Подгонка труб под контейнер

 

 

Когда нам потребуется продеть трубу сквозь поддон или аквариум мы используем проходной штуцер или любое подобие уплотнителя.

 

Штуцеров бывает огромное количество по размерам и формам. Это хороший такой, крепкий вариант для проведения труб через дно поддона

 

 

В качестве уплотнителя используем резиновые кольца, которые вставляются в отверстия, проделанные в аквариуме. Они подобно хомуту делают соединение водонепроницаемым. Затем в отверстие можно вставлять трубу. В общем, уплотнитель – дешевая и незаменимо полезная вещь в аквахозяйстве.

 

Комплектация системы

 

Сантехника в аквапонике и проектирование неразрывны, как инь и ян, но мы более хотим поговорить, о том, как разместить всю сантехнику вместе.

 

•  Аквариум в самом низу.

•  Помпа снизу в аквариуме качает наверх в контейнер с растениями.

•  Контейнер сверху.

•  Сила притяжения возвращает водицу в аквариум.

•  Без отстойника

 

•  Аквариум низко, но выше чем в 1 примере.

•  Помпа снизу в аквариуме качает наверх в контейнер с растениями

•  Контейнер сверху.

•  Сила притяжения возвращает водицу в аквариум.

 

•  Поплавковый насос в отстойнике перекачивает воду в аквариум 

•  Аквариум сверху.

•  Вода стекает под силой всем известной естественной к растениям.

•  Вода с растений стекает в отстойник.

•  Помпа перекачивает воду из отстойника в аквариум.

 

Второе соображение, которое предстоит покумекать – как устроить здесь периодику. Есть 3 используемых метода:

Постоянное затопление Периодика с таймером Периодика с сифоном или подобным механическим способом осушать контейнер с растениями

 

Их можно эффективно перебровать и мешать с успехо с любым из вариантов устроиства системы представленной выше. Список неполный, потому как фантазия и золотые руки не ограничивают обладателей пытлвых умом в своем стремлении прокачать навыки и попробовать новое.

 

Что лучше?

 

Прежде чем ответить на этот вопрос, пройдемся по основным заметкам и замечаниям по аквапонике:

Будь проще!                                Чем сложнее получится штуковина, тем легче ее сломать Короче!                                         Более короткий трубопровод уменьшает колебания температуры, уменьшает трение, и просто проще в обслуживании Чище!                                            Однажды придется чистить трубы, так что про это думаем заранее Доступнее                                    Трудно будет что то починить или почистить, если это будет труднодоступно или вообще недоступно. Продумай наперёд                     Убедись, что верно просчитал слив, и продумал самое страшное, что может случиться. И нашел как с этим справиться. Сначала рыбок в аквариум Бесперебойная вода                  Плохо сделанные соединения все испортят и замедлят потоки воды. Посторонние тела                      Заранее продумай, как будешь от них избавляться Место!                                           А вдруг апгрейд? Места установка уже сейчас может занимать достаточно, а  если твое хозяйство еще разрастется?

Большинство естествоиспытателей, попробовавших все 3 варианта организации аквы, отдают предпочтение 3 варианту, где аквариум выше всего, и вода самотёком поливает растения. Вот почему:

 

Безопасно: Аквариум не осушится, если будут проблемы с сантехникой.

Эффективность: Этот сетап использует только одну помпу.

Гибкость системы: Ещё больше контейнеров с растениями можно установить легко и без проблем. Отстойник добавит воды)

 

Минус – требует больше места, чем все остальные.

 

Качаем воду с аквариума вверх!

 

 

Помпа лучше всего работает, когда работает на полную катушку и когда находится внутри системы. Если помпа работает без помех, это создает меньшую нагрузку на двигатель. Это означает, что он дольше прослужит. Что может мешать помпе? Если мы нацепим шаровой клапан на участок трубы, где вода поступает в контейнер с растениями – это «задушит» поток и повлияет на помпу – сокращая время его жизни.

 

 

Если качать воду из аквариума в контейнер с растениями, то пару мыслей озвучить стоит насчет этого:

 

Во-первых, нам нужно каким то образом регулировать поток воды. Лучший способ – вклинить в систему кран. Добавляем Т-фиттинг (тройник) к трубе идущей от помпы,  присоединяем шаровой кран. Можно также добавит аэрацию, как на рисунке выше.

 

Этот, назовём его «обход», не только не препятствует потоку воды из насоса идущего, но и добавляет преимущество, которое кроется в доп. циркуляции и аэрировании в аквариуме, если всё сделано грамотно.

 

 

Этот же «обход» должен быть установлен выше уровня воды, и вода из него должна выливаться в аквариум – это поспособствует появлению пузырьков, т.е. насыщению воды кислородом. Если труба установлена под правильным углом, это поспособствует хорошему стоку и общей циркуляции.

 

Что из себя представляет местный аэратор? Труба, ограниченная на дальнем конце. Имеет небольшие просверленные отверстия, вдоль всей своей длины. На видео смотрите пример.

 

Расположение слива и поступления воды в контейнер для растений

 

Способов притока много, и его размещение зависит от размещения слива. Мы стремимся к тому, чтобы все твердые вещества распространялись по контейнеру равномерно, а не скапливались в одном месте. Грамотное распределение точек притока и оттока способствует правильному движению воды в контейнере и равномерному распределению питательных веществ.

 

Ниже приведены 3 самых распространённых сетапа, где белыми линиями показано движения твердых отходов:

Схема 1

 

 

Схема 2.

Схема 3.

 

На 1 графике, вода поступает в контейнер с одного места и убывает через сливную трубу в центре. Этот сетап крайне заманчив для свалки (закупорки) твердыми отходами, да и движение пит.веществ ограничено. Тем не менее, это до сих пор один из самых распространенных вариантов расположения сливного отверстия. Да и он прост в своем устроистве.

 

Второй график это небольшая модификация первого, со сливом в противоположном от притока углу. Это значит вода пройдет через весь контейнер. Также легко создается.

 

На последнем графике вода поступает в контейнер через оросительный канал (оросительную сеть), которая расположена по периметру всего контейнера. В ней (с вести) проделаны мелкие отверстия. По этому схеме вода распределяется крайне равномерно, и обеспечивает максимальное рассеивание твердых отходов и питательных веществ. Даже это вариант относительно просто сделать,  но отверстия в оросительном канале будут часто забиваться – так что здесь будет необходима более частая чистка, чем в первых двух вариантах. Также есть небольшая трудность  с этим вариантом – заключается в большой протяженности труб – и как следствие возможном колебании температур.

 

Пример последней аквапоники с круговым орошением можно посмотреть здесь (Международная школа в Йокогаме, что в Японии. На фото школьный проект)

 

Перелив

 

 

Еще на этапе разработки предусмотрите все возможные фэйлы. Либо аквариум, либо контейнер могут переполниться. В этих нервных случаях лучше иметь систему АНТИПЕРЕЛИВ. Что за система спросите? Это отверстие расположенное стратегически точно в аквариуме или контейнере, чтобы если произойдет затопление – излишки сливались прочь.

 

Если контейнер с растениями сверху находится, излишек водяной сливаться должен в отстойник или в аквариум к рыбонькам. Если Аквариум выше находится, то излишек стекать должен в контейнер растительный или в отстойник. В идеале воды конечно лучше не сливать! А то жалко ведь, воды добрую переводить.

 

От перелива ничего не должно пострадать - ни рыба, ни растения.

 

Переливной патрубок и контроль перелива

 

 

Т.н. переливной патрубок является очень эффективным методом для медленного наполнения контейнера выращивания растений с последующим быстрым его опустошением. При этом, все выполняется без использования механических подвижных деталей, за которые не нужно будет переживать из-за поломки.

 

Итак, у нас есть переходник c 25 мм на 13 мм (на фото сверху — крайний слева), который является точкой стока воды из верхнего контейнера.

 

Далее - посередине - представлен переливной патрубок диаметром 60 мм. По сути это - фрагмент 60ти-миллиметровой трубы с герметичной крышкой сверху. Эта часть имеет несколько вырезов по нижнему краю, а также ряд отверстий по бокам. Отверстия надо делать на высоте не больше чем 1 дюйм (2,5 см) от низа трубы. Вода стечет до этого уровня и остановится.

 

И, наконец, справа на фотографии представлен 100-миллиметровая защитная муфта, предназначение которой — не допустить попадания растительного субстрата в дренажный патрубок. Для этого в муфте просверлены или просто прорезаны отверстия для свободного прохождения воды и задерживания корней и растительного субстрата. Крышка для этой детали не обязательна, но она позволяет оградить переливной патрубок от попадания сторонних предметов.

 

Читайте еще аквапонику:

 

Аквапоника: симбиоз животного и растительного мира

Аквапоника и с чем её едят

Репорт на аквапонике

 

Форумчане, нашли ошибку - сообщайте в личку, пожалуйста 

 

Материал переведен и подготовлен при поддержке пакалокистого магазина pakaloco

 

Обсудить на форуме

 

Мир вам, ботаники-гидропонисты!

... Речь идёт об автоматической системе, которая поддерживает в растворе идеальные значения EC и pH, а также регулирует освещение, вентиляцию и влажность в палатке. Вслед за этим я замутил новый гроув на новой версии системы, и, пока куст неспешно подрастал, я понемногу вносил изменения в конструкцию. Для начала отчитаюсь, чего удалось достичь за полгода: Главное – в полностью автоматическом режиме вырос симпатичный куст со здоровенными бошками. Вмешаться в процесс автоматического роста мне пришлось лишь трижды, когда подходило время для смены пропорций раствора с рассады на вегу, с веги на цвет и с цвета на пред-харвест. Еще раз в неделю я наполнял резервный 20-литровый бак свежей водичкой и пополнял бутылку новым концентратом удобрений. Замечания про то, что моя система выглядит, как собачья какашка, утыканная проволочками, настолько глубоко меня уязвили, что я, немного покурив для храбрости, купил у ускоглазых братьев 3D-принтер за 200 баксов и погрузился в мир промышленного дизайна. Теперь моя система выглядит, как собачья какашка в аккуратном пластиковом корпусе. Результатами я поделюсь с вами ниже. Проведена приличная работа над ошибками в программе контроллера и добавлен новый функционал. Моя идея была такой: контроллер должен иметь режим работы на все случаи жизни, даже на самые редкие. В итоге, кроме базовых режимов Seedling (рассада), Vega 1 (ранняя вега), Vega 2 (поздняя вега) и Flowering (цвет), реализованы следующие «эксклюзивные» режимы:

Mixture Change (Смена раствора) - откачка всей жидкости из основного ведра с помощью помпы дриппера. В этом режиме отключаются все автоматические коррекции и все нагрузки, кроме освещения. Свет остается в том состоянии, в котором он был до перехода в этот режим. Cleaning day (День очистки) - при переходе между сменами состава удобрений и на финальной стадии перед харвестом рекомендуется давать кусту попить чистой водички в течение суток или более. Для этого я сделал режим, при котором отключается корректор EC, но продолжает работать корректор pH и корректор уровня воды. Освещение работает по графику предыдущего режима. Air Flush (Продувка) - это не особый режим, а просто полезная плюшка в стандартном режиме Flowering. Когда мой куст зацвел, выяснилось, что Siberian Haze просто термоядерно пахуч. Днем, при отключенном свете и вентиляции, из палатки через микро-дырочки просачивался духан, как из бороды Хорхе Сервантеса. Пришлось добавить включение вытяжки раз в час на 5 минут, чтобы духан улетал через фильтр в атмосферу. Ну и от плесени помогает, как я слышал.

 

ЭТОТ РЕПОРТ – НЕ РЕПОРТ

Глубокоуважаемый гроувер! Эта заметка немного похожа на гроурепорт, однако, им не является. Это репорт про эволюцию системы автоматического выращивания. Поэтому я не буду углубляться в животрепещущие вопросы о составе микстуры, пролечке керамзита, выборе семечек, методах проращивания и прочей ботанике. Дам всю информацию одной строкой и более к ней возвращаться не буду. Выбрано семечко феминизированного Siberian Haze от Kalashnikov, удобрения Flora Micro/Grow/Bloom, Diamond Nectar и Rippen по таблице от GHE, фито-лампа ДНАТ Sylvania GroLux 400.  

КАК ЭТО БЫЛО?

В новогодние каникулы я собрал обновленную версию робота-садовника (рабочее название – WeedLife v.2.0), про которую и написал вот эту заметку, и, после короткого перекура, начал новый гроув. Семечку из пакета я поместил в маленький кубик из минваты, прикопал кубик в горшок с керамзитом, установил горшок в мою гидропонную систему, направил дриппер на керамзит рядом с кубиком и включил контроллер в режим Seedling (свет+вытяжка 18/6, дриппер 15 мин/час, аэратор). И всё – никаких проращиваний, пересадок и прочей возни, я был уверен в семечке и не ошибся. Для определения базового уровня EC для каждого из режимов я использовал измерения микстуры, смешанной по стандартной табличке от GHE.  

По мере взросления кустик становился круглым и очень симпатичным, поэтому я решил не портить ему форму скрогом. Тем более, что при аварийных ситуациях скрог очень сильно осложняет жизнь – куст, фактически, намертво привязывается к палатке. Примерно через месяц я сфоткал набирающий силу кустик и запостил предыдущую заметку.  

 

Подержав куст на веге почти два месяца, я перевел контроллер в режим Flowering (свет+вытяжка 12/12, аэратор). К этому моменту переключение режимов я вывел на встроенную клавиатуру контроллера, так что подключать ноутбук и заливать новую прошивку не понадобилось. Еще через две недели, когда пришла «осень» и начался желтый листопад, я перевел куст на Rippen. К этому моменту уже были реализованы режимы «Смена раствора» и «День очистки», так что возиться с отключением контроллера и всякими воронками-бутылками-тазиками не пришлось, просто поставил рядом пустую канистру и перекачал весь раствор с помощью насоса-дриппера.  

 

После того, как куст провел сутки на чистой воде, я решил подвергнуть свою автоматику самому сложному испытанию за весь гроув – просто переключил контроллер в режим «цвет» и дал ему возможность самостоятельно скорректировать EC раствора от чистой воды до 1800 µS. Это заняло у робота целых 5 часов, так как программа подливает по 50 мл концентрата раз в 30 минут, чтобы дать датчику EC время на стабилизацию показаний не допустить передоза. Умная железяка справилась на отлично. Когда в начале мая подошло время харвеста, контроллер обзавелся режимом «продувка», чтобы справиться с запахом. Режим «сушка» я реализовывать не стал – это уже, на мой взгляд, совершенно лишний наворот. Просто отключил всю автоматику, подвесил срезанный куст в боксе и включил вытяжку прямо в розетку.  

 

 

 

 

Собственно, на этом гроув закончился. Теперь палатка освободилась и появилась возможность сделать нормальные фотки системы. После краткого перекура переходим к ним.  

ДЕЛАЕМ «КРАСИВО»

Пока система была в стадии активной разработки, открытые проводочки, платы, насосы и трубочки были очень кстати, потому что я постоянно что-то переключал, добавлял и переделывал. Ко второму гроуву я определился с набором основных компонентов и решил, что пора спрятать все элементы в корпуса. Основная причина даже не в эстетике, а в безопасности – я пару раз проливал микстуру на открытые платы, что вызывало окисление и сбои. На помощь была призвана китайская поделка под названием 3D-принтер Prusa i3. Угадайте, на какой базе чем он построен? На Ардуино, тысяча чертей! Бесплатный и сказочно простой в освоении 3D-редактор SketchUp от Google отлично подошел для разработки моделей корпусов. Вообще, 3d-принтер – просто клад для гровера-индорщика! Помимо корпусов для системы, перечисленных ниже, я нарисовал и напечатал регулируемые крепления для вентиляторов обдува, уголки для крепления скрога, направляющие для проводов, подвес для веб-камеры и еще несколько мелочей для моего бокса, заметно облегчивших жизнь. Короче, вещь!  

Вот здесь лежат 3D макеты блоков, которые я нарисовал для своего сетапа.

Робот-садовник WeedLife разбит на пять функционально разнесенных блоков:«Голова» В этот блок входит, собственно, сам контроллер Ардуино, плата преобразования сигналов от сенсоров, плата Ethernet, LCD экран с кнопками управления, блок стабилизированного питания на 5в и датчик внешней температуры/влажности. Это единственный блок, для которого я решил использовать красивый корпус заводского производства. Но и тут ЗD-моделирование помогло аккуратно скомпоновать все потроха в компактную коробочку.  

 

 

 

 

«Блок измерений» Сенсоры pH, EC, температуры воды, температуры и влажности в боксе, измеритель уровня воды – все эти устройства я решил разместить в закрытом блоке, устанавливающемся на крышку ведра. Причины такого решения:

1.     Блок получился легкосъемным, его можно просто поднять и вытащить из крышки ведра одной рукой, ничего не отвинчивая, не отсоединяя и не расплетая провода.

2.     Сенсоры pH и EC, которые раньше крепились под крышкой ведра, теперь можно вытащить, не залезая руками в воду и не снимая крышку.

3.     Датчик дистанции, в предыдущей сборке страдавший от брызг агрессивного раствора, теперь поднят на 30 см над уровнем воды и спрятан в узкую трубу, куда брызги не долетают.

4.     Датчик температуры/влажности воздуха, от которого зависит включение «приточки», раньше сильно нагревался под прямым светом лампы. Теперь он спрятан под крышку и стал давать более правдивые показания.

 

«Блок регулировки» Блок состоит из модуля на четыре реле и четырех помп для подачи воды и концентратов. Удачная форма ведра позволила прицепить блок за ребро на крышке, откуда блок можно снять одним движением.  

 

 

 

«Блок резервного бака» В этом блоке, вставляющемся в родную крышку бака, встроен измеритель уровня воды и… более ничего :) Разве что через него же проходит трубочка от помпы, подкачивающей воду.  

 

 

 

 

«Блок нагрузок» Релейный модуль, управляющий розетками на 220v, в которые включаются все устройства в палатке. Блок оборудован «ушками», за которые вся сборка технично вешается на опору палатки. Блок розеток пришлось изрядно искромсать, чтобы сделать все розетки независимыми. Кстати, ушки на блоке розеток оказались настолько удобными в повседневной эксплуатации, что я смело советую сделать так же и тем, кто не растит ничего на автоматике.  

 

 

 

ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ

Собственно, все блоки вместе составляют полноценную систему жизнеобеспечения для куста на всем сроке гроува. Чтобы было всё понятно, вот полностью собранная система WeedLife («Робот-садовник») последней версии с комментариями, что в ней к чему.  

 

 

 

 

Кто-то из олдовых выдал мне мудрость: лето – не время для гидры. Естественно, с первого раза я ему не поверил и намучался с температурой, водорослями, запашиной и всем прочим. Поэтому это лето я решил посвятить подготовке к новой зиме – постепенно уничтожая весенний урожай, изучу Raspberry p2. Моя следующая цель - управление питанием растений с помощью сухих удобрений. Думаю, будет интересно. Кто в теме – присоединяйся к обсуждениям и эксперименту.

На сегодня всё, до новых встреч в эфире! Искренне ваш, Микстуратор. 

 

Обсудить на форуме

Дорогие коллеги, представляю вашему внимаю небольшой мануал + репорт, единственный на просторах интернета.

 

Аквапоника и медицинский каннабис

 

Умные садоводы задают себе вопрос, что будет, если применить аквапоническую систему для выращивания медицинской марихуаны? Может ли человек, выращивающий медицинскую марихуану достичь того же высококачественного продукта с использованием аквапонической системы?

Ответ на этот вопрос имеет несколько сторон. Для начала, аквапоническая система во многом отличается от гидропонической, однако, когда дело доходит до роста растений и производства - разница большая. С помощью гидропонической системы, вы можете дать растениям точное количество питательных веществ, которое требует растение. В аквапонике используются рыбы, которые будут питаться и тем самым вырабатывать для ваших растений удобрения. Это создаёт небольшую сложность, которая исключает использование синтетических удобрений, так как содержащиеся в них солевые соединения могут быть очень токсичными для рыб. Аквапонические системы, за которыми ведётся тщательный уход, и поддержание в них здорового состояния становятся удивительно продуктивными и процветающими. Также, выдержка аквапонической системы очень напоминает выдержку бутылки вина – со временем она созревает и становится лучше и ароматнее. Рост в аквапонической система не так быстр в начале процеса, как гидропонной, так как в аквапонике сначала должны выработаться полезные культуры бактерий, которые вскоре трансформируют рыбьи отходы в богатую питательными веществами пищу для растений. Такое исследование было завершено Доктором Савидовым, лидером «The Greenhouse Team» в Научно-Исследовательском Центре Диверсификации Культур в Альберте, Канада. Он сказал: “За один год система аквапоники производит 70% дохода от обычной гидропонической системы, в то время, как за два года урожайность аквапонической системы может достигать на 30-40% выше, чем урожайность гидропонической”. Причиной этого, заявил он, “является то, что микроорганизмы внутри системы обычно на протяжении года разрабатывают правильный баланс.” Микроорганизмам нужно время, чтобы их «живущая культура» созрела внутри системы и, по окончанию этого периода времени, максимально богатые питательными веществами рыбьи отходы сразу начнут вырабатываться и постоянно снабжать растения нужной им пищей.

Многие люди утверждали, что марихуана, выращенная в аквапонике неможет достичь такого качества, как произведённая в гидропонке (где производители могут добавить больше питательных веществ, чем растение может использовать). Они аргументируют это тем, что уровень Фосфора и Калия в медицинской марихуане, выращенной в аквапонической системе, не достигает достаточно высокого уровня качества в период цветения. Если вы принимаете это во внимание, аквапонические системы работают очень хорошо подходят для стадии вегетации. Во время этого периода растения нуждаются в большом количестве азота для быстрого и здорового роста, а в отходах рыбьей жизнедеятельности содержится достаточно азота для поддержания хорошего роста.

Растения, произрастающие в аквапонических системах развивают мощную корневую систему, густую листву и крепкую структуру стебля, который имеет важное значение для вегетативной стадии роста. Этап цветения в аквапонической системе работает подобно стадии вегетативного роста, но медицинская марихуана требует больше Фосфора и Калия (не Азота), чтобы производить большой урожай во время цветения. В некоторых случаях аквапонические системы не поставляют достаточного количества этих питательных веществ (Фосфора и Калия) по сравнению с гидропоническими системами, где вы можете добавить больше жидкости для цветения, чтобы увеличить уровень Фосфора и Калия.

К счастью, есть несколько способов, чтобы сделать аквапоническую систему более богатой на питательные вещества, что повысят качество медицинской марихуаны во время цветения и позволит повысить урожайность. Аквапонические системы с меньшим количеством рыбы, как правило, производят более низкое количество Фосфора и Калия, чем системы с большим количеством рыб. И причиной этого является малое количество корма для рыб и, соответственно, меньшее количество рыбьих какулек. В аквапонической системе с более высоким количеством рыб, такие растения, как медицинская марихуана будут расти значительно быстрее и производить значительно больший урожай. В дополнение к более высокому количеству рыб, садоводы добавляют червей, которыми питаются рыбы, и которые, в свою очередь, делают рыбьи отходы более пригодной пищей для растений. Некоторые даже добавляют немного компоста из червей, который содержит большое количество Калия и Фосфора, чтобы повысить качество медицинской марихуаны в период цветения в аквапонической системе.

 

Также очень распространён один способ, заключающийся в добавлении «MaxiCrop», жидкости, предназначенной для морских водорослей, которая содержит в себе высокий уровень Калия, наряду с многими другими полезными и питательными веществами.

Еще один способ повысить уровень Калия в аквапонической системе - это добавить банановую кожуру, которая содержит очень много Калия. Также банановая кожура будет действовать на рыбьи отходы с тем же эффектом, что и черви, то есть, делать рыбьи отходы более пригодной пищей для медицинской марихуаны. К сожалению, это вся информация, которую мне удалось найти о выращивании медецинского каннабиса с рыбами. Ниже представляю репорт на аквапонике, кроме него ничего не нашёл... Пусть он трабловый, связано это не только с тем, что система новая, но ещё и из-за проблем с полицией, что привело к 3 переездам. Далее, из уст автора:Репорт на аквапонике

Окей! Я выращивал это примерно полтора месяца. Воду менять не нужно, но нужно время от времени добавлять её, так как она испаряется и растения питаются ею. Единственная сложность заключается в том, что нужно поддерживать pH баланс. Марихуана, выращиваемая в аквапонической системе, хорошо развивается в пределах 5.5 – 5.8, а рыбам нужно 6.5 – 7.5. Я поддерживал уровень 6.2 и это показало отличные результаты! Я снижал pH показатель с 7.0 и это заняло некоторое время, так как его резкое изменение плохо влияет на рыб. Так что я рекомендую вам каждый день понижать пш на две десятые (0.2). Таким образом, и растения и рыбы остаются довольны.

На данный момент pH в моей аквапонической системе равен 5.6. Я добавил немного измельчённой яичной скорлупы, чтобы попытаться повысить pH. После этого, за день он вырос до 5.8, но на следующий день снова снизился до 5.6. Я буду продолжать следить за pH в своей аквапонической системе, и буду не против, если он будет держаться на уровне 5.6, так как рыбы на этом уровне pH выглядят счастливыми, хорошо едят и тому подобное.

На данный момент моя система состоит из четырёх семилитровых ведёр с керамзитом.

 

Освещение:

1 * 400W LED ProGrow. 1 * 400W ДНаТ.

 

Сорт: California Hash Plant (автор использовал клонов)

 

Рыбы: 8 Золотых Рыбок. 2 Рыбы-пожирателя водорослей (не могу вспомнить название, быстрые ублюдки) 2 Рыбы-пожирателя водорослей (Сомы) (которые присасываются к стеклу).

Можно использовать: Малинезий в большом количестве, Крапчатых сомов в меньшем количестве, Даннио, Барбусов Огненных.

 

Объём: 90 литров. ppm придерживается 460. Были некоторые проблемы с тем, что ppm на некоторое время поднимался до 1200 и приходилось менять много воды. Сейчас ppm поднимается примерно на 20-30 каждый день. Не знаю, нормально ли это, надеюсь, кто-нибудь из вас даст мне совет.  

 

 

  

 

 

 

 

Поехали!

 

 

 

 

 

 

Прошло некоторое время. Комрад сделал клонов и засадил в систему и пишет, что не по нраву высокий ppm, ну так это понятно)) Я думаю, он не пролечил керамзит...

 

 

 

 

 

 

 

 

После испражнения рыб снизился ППМ и рост растений стабилизировался.

 

 

 

 

Это было началом роста.

Также, мне пришлось переместить свою аквапоническую систему на «карантин» - на балкон, т.к. была вероятность, что растения были больны и стали лёгкой мишенью для белокрылок. Нашёл её на одном из растений, он был 2-3 мм в длину, с крыльями. Я осматривал другие листья, в поисках яиц жуков, и, ничего не нашёл.

 

 

Также на всякий случай я приготовил спрэй, содержащий: - чеснок; - чили; - лимон; - сода для выпечки; - нимовое масло;

 

Протестировал спрэй, опрыскав им пару листьев. Через два дня никаких признаков ухудшения. Опрыскал им всю систему, все листья, со всех сторон. Большинство листьев избавились от белокрылок. Но они всё ещё летают рядом с моей системой, но с момента опрыскивания я не видел, чтобы хоть один из них садился на листья.

 

Также протестировал воду: Аммиак: 0.10 Нитриты: 0.01 Нитраты: 1 pH: 5.8 ppm: 470

Позже автор прикрепил сверху сетку и вот что у него получилось.  

 

 

 

А это немного позже:

Есть очень полезный способ кормить рыб сушёной травой и овощами, если у вас они есть в той же системе, в которой живут ваши рыбы. Они будут обрабатывать помидоры, базилик и многое другое, делая их более пригодной пищей для самих себя.

Также стоит опасаться рыб-пожирателей водорослей, если они из Китая. Особенно «золотых рыбок» с чёрным окрасом, так как они имеют привычку съедать слизь с тел других рыб, что приводит к тому, что они, в конечном итоге, просто съедают их. После этого они становятся большими и агрессивными, так что вам придётся заменить их на каких-нибудь других рыб.

Не стоит забывать, что люди, работающие с самыми лучшими аквапоническими системами в мире, используют Леонардит, как субстрат, то есть используют Гуминовую кислоту.  

Большинство растений начинают выглядеть всё лучше и лучше:

 

 

pH: 5.9 Аммиак: слишком низкий для измерения Нитрит: слишком низкий для измерения Нитрат: слишком низкий для измерения

Температура устойчивая +24С. Влажность: около 60% ночью и 50% днём.  

Почти нет насекомых, летающих вокруг системы, но я нашёл пару новых жуков под горшками. Никак не дождусь момента, когда заведу клещей-хищников и утрою праздник жизни. 

 

 

 

Самый лучший способ повысить уровень pH – это добавить Гидроксид Калия. Температура воды поднялась до 26 -27 градусов по Цельсию. Большинство рыб умерли из-за проблем с pH. Осталось только две, которые ничего не едят, но плавают, что так же нравится растениям.

 

Ppm около 550. pH падает до 4.3, но я каждый день стараюсь повысить его до 5.8 – 6.5. Это, конечно, плохо для рыбы, но, так как до сбора урожая осталось немного, я больше беспокоюсь про растения, нежели про рыбу.

 

 

Клещи Гипоазис делают большую часть работы. Насекомые несут большие потери в этой битве. Я даже думаю, что я немного переборщил с клещами, так как сотни их уже лежат на поверхности воды. Если бы рыбы начали есть их, то, я думаю, им бы понравилось.

 

 

 

Спустя ещё некоторое время, всё выглядит вот так:

 

 

 

 

Рыб уже совсем не осталось, но я собираюсь сегодня пойти купить парочку. Также я начал добавлять MaxiCrop Seaweed Extract, так что в воде достаточно питательных веществ. После добавления MaxiCrop Seaweed Extract уровень pH поднялся до 7.5, а ppm до 550.  

Ну и конечный результат

 

Всеми спасибо за внимание и всех вам благ. Растите каннабис на аквапонике и делитесь опытом.

 

Статья - участников майского конкурса Автор, жги

 

Оригинал статьи

 

Дополнительно:

Аквапоника. Симбиоз животного и растительного мира

Что такое аквапоника, и как ее едят

 

Обсудить на форуме

 

 

Мы рассмотрим наиболее популярные:

 

#1 Субстраты для сетчатого горшка DWC системы#2 Субстраты для системы с каплей (типа WaterFarm)#3 Субстраты для периодического затопления  

#1 Субстраты для сетчатого горшка DWC системы

 

 

Перед тем как пересадить растение в систему глубоководных культур, рекомендую довести его до стадии рассады в парнике. В нем вы более точно сможете контролировать влажность субстрата, т.к. зачастую новички при посадки в DWC допускают ошибку с переливом растения, а в следствие его гибели.  Данная ошибка проявляется так – у гровера прорастает росток, он высаживает его в горшок и ставит в активную DWC систему (естественно наполненную питательным раствором), включает её, и пузырьки начинают брызгать на субстрат, вследствие чего он переувлажняется, а росток просто не может впитать такое количество в себя. В итоге молодой корень погибает.  

Конечно, можно и не ставить горшок в отдельный парник, а просто поставить сверху стаканчик, однако включать аэратор не стоит до тех пор, пока ваш питомец чуток не окрепнет! Данные субстраты я так же разделяю на 3 части:

-Минеральная вата/аналоги -Крупная фракция субстрата -Мелкая фракция субстрата-Минеральная вата/аналоги

При выращивании в минеральной вате всё довольно классически, но всё же есть мелкие хитрости и нюансы.

Инструкция по проращиванию в минеральной вате:

1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую ёмкость или пакет 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней пока не появится корешок. 4) Затем смочите минеральную вату и вставьте в ее центр вашу минеральную пробку с отростком (не забудь откорректировать PH воды!) 5) Аккуратно поместите кубик мин ваты в горшок или парник 6) Следите за средней влажностью кубика по его весу и ожидайте появления всхода.  

Вроде бы всё просто, однако есть кое-какие «грабли»:! При смачивании минерального куба, слегка отожмите его т.к. минеральная вата имеет очень сильные свойства удержания влаги, и её влажность должна быть оптимальной.! Бывает такая проблема, когда попадается слабое растение и его молодые корни еле пробиваются сквозь волокна минеральной ваты. Для этого как бы подергайте куб, придав ему некую воздушность, тем самым вы снизите его плотность и корням будет легче пробиться вниз.

 

Так же существуют аналоги минеральной ваты, допустим bvb sublime – это пористый и легкий материал из полиуретановой пены, разработан он, насколько мне известно, в Нидерландах специально для применения в гидропонике.

- Крупная фракция субстрата

Под крупной фракцией субстрата я подразумеваю фракцию, которая не проваливается сквозь сетчатый горшок и на засоряет вашу систему глубоководных культур, пожалуй это главный плюс данного субстрата. Классический «крупный субстрат» это КЕРАМЗИТ. Керамзит- это субстрат, который можно использовать множество раз. Выглядит он как глиняные шарики диаметром около 1см, эти шарики закаляют на производстве. Бывает отечественный керамзит и зарубежный.

 

[sp='Фракции керамзита]

 

 

 

[/sp]

Разница между ними в кислотно-щелочном балансе и конечно же в цене.! Перед использованием отечественного керамзита, стоит его подготовить, я делаю это так:

1) Высыпаю его в сито/дуршлаг/гроубаг (мешок для выращивания). 2) Начинаю промывать теплой проточной водой. 3) Пересыпаю в металлическую ёмкость и заливаю кипятком на 1 час. 4) Повторяю пункты 1 и 2. 5) Теперь корректируем pH, я использую электролит (как pH down). 6) Замачиваем гранулы в электролите на некоторое время (всегда по разному). 7) Промываем водой и замеряем pH (нам подходят значения от 6 до 7) Для замера залейте керамзит дистиллированной водой примерно на пару часов, а затем измерьте ее показания.

Цена на него примерно 100 рублей за 2 литра. Зарубежный керамзит подороже, за то у него отличное качество и стабильные показатели pH. Стоит он в 2 раза дороже, примерно 1000 рублей за 10 литров. Выпускают его множество компаний, к примеру General Hydroponics. Некоторые насыпают его даже не промывая, но все же я рекомендую это сделать!

Далее процедура проращивания семян  в керамзите:

1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую ёмкость или пакет. 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней, пока не появится корешок. 4) Затем насыпьте керамзит примерно до середины горшка, поставьте минеральную пробку в центр и обсыпьте вокруг оставшимся керамзитом. 5) Поместите горшок в вашу DWC систему, включив аэратор на 1 скорость и оставив расстояние от раствора до дна горшка примерно в 3-4 см. 6) Ожидайте появления всхода. Так же на просторах интернета я встречал использование:Стеклянных шариков, можно сказать они просто фантастические, они не портят кислотно-щелочной баланс, однако в силу этого у них есть большущий минусЪ: они совершенно не удерживают влагу… Когда растение уже большое - это очень хороший вариант, но прежде чем довести его из стадии ростка придется немного поколдовать.  

Ломая голову, я нашёл выход!

Что бы использовать шарики «со старта» необходимо комбинировать их с гидрогелем. Гидрогель стоит покупать не декоративный (цветные шарики), а сублимированный для использования в сельском хозяйстве. Рекомендую использовать немецкий гель «ШТОКОСОБР».

 

Процедура подготовки гидрогеля:  

1) Ознакомьтесь с инструкцией по применению. 2) Подготовьте воду, откорректировав pH до 6-7. 3) Насыпьте нужное количество геля в ёмкость. 4) Залейте подготовленной водой по инструкции и перемешайте. 5) Ожидайте 10-20 минут, гидрогель полностью готов.Процедура проращивания семян со стеклянными шариками:  

1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую емкость или пакет 2)  Уберите в тёмное и тёплое место. 3)  Ожидайте от 1 до 2 дней, пока не появится корешок. 4)  Затем насыпьте стеклянные шарики, перемешанные с гидрогелем примерно до середины горшка, поставьте минеральную пробку в центр и обсыпьте вокруг оставшимся субстратом. 5) Поместите горшок в вашу DWC систему, включив аэратор на 1 скорость и оставив расстояние от раствора до дна горшка примерно в 3-4 см. 6) Ожидайте появления всхода. Аналоги стеклянных шариков - это аквариумные камни, мне особенно нравятся цветные, однако они острые, что повышает риск повреждения корневой системы! Ну и попадались мне на моем веку гроверы, использующие такие биологические наполнители, как кора и мох. Но, к сожалению, я не практиковал данные методы.Мелкая фракция субстрата   

Мелкая фракция субстрата в основном используется в маленьких горшках, да и я в основном так делаю. Думаю, все вы покупали в магазине лист салата и обращали внимание на одноразовые DWC горшки, наполненные землёй. У таких наполнителей есть ряд плюсов и один весомый минус. Пожалуй, начну с минуса - они высыпаются в систему DWC и её приходится чистить, но с этим можно бороться. Как? Расскажу об этом позже.   На своей практике я использовал землю, коко-грунт и перлит. Общий плюс мелких субстратов - это более высокая вероятность сохранить ваш сетчатый горшок, обычно с керамзитом при давлении корневой пластик разрывается. Для кого то, это немаловажно. Я не буду подробно вдаваться в подготовку, т.к. все просто как на выращивании в горшке,  дам лишь небольшие общие рекомендации: - Чтобы ваш субстрат не просыпался в бак - используйте марлю, закройте ей сетчатые отверстия, предварительно сложив в 1 или 2 слоя, а затем насыпьте в горшок субстрат. - При использовании перлита, смачивайте сверху почаще, если у вас нет капельного полива. Ни для кого не секрет, что растение «стартует» на гидре дольше, чем при классическом выращивании. Как раз таки наполнение горшка землей и решает эту проблему. Ну, и в заключение о DWC: если не можете найти специализированную мин вату, придите в строительный супермаркет, наденьте перчатку (в целях защиты т.к. она там в виде стекловаты) и отщипните сколько вам надо от рулона URSA, к примеру. Думаю никто не заметит. Ну, или разберите тёщин советский холодильник на даче, там тоже есть!

А если без шуток, и с мин ватой реально туго, то используйте торф-таблетки для проращивания.#2 Субстраты для системы с каплей (типа WaterFarm)

 

 

Данные системы очень популярны в Европе. В таких системах обычно используют 3 вида наполнения, по крайней мере своими глазами я видел только их. Да и использование допустим mapito, думаю будет не совсем удачным. Я сталкивался с использованием: 1) Классики – керамзит. 2) Техника слоев к примеру: дно фермы перлит (3см), далее коко-грунт, далее кубики мин-ваты или субстрат мапито, далее опять перлит, минвата и коко-грунт к примеру в соотношении 1-1-1. 3) Использование чистого перлита.

Если у вас покупная система, есть маленькая вероятность забивание дренажных отверстий мелкими частицами перлита, уделите этому внимание.

 

При создании субстрата на основе технике слоев, вы должны понимать инженерную задумку конструктора. Главное непрерывная циркуляция питательного раствора с верху (капля) - вниз (бак). Так как, допустим земля и минвата имеют высокий коэффициент влагоёмкости, то их лучше не использовать. В том случае если используете минвату (маленькими кубиками) или мапито, обязательно укладывайте их тонким слоем не более 3х сантиметров.

Так же бывают проблемы с контролем pH на технике слоев. При использовании керамзита:

1) Высыпаю его в сито/дуршлаг/гроубаг (мешок для выращивания). 2) Начинаю промывать теплой проточной водой. 3) Пересыпаю в металлическую емкость и заливаю кипятком на 1 час. 4) Повторяю пункты 1 и 2. 5) Теперь корректируем PH, я использую электролит (как pH down). 6) Замачиваем гранулы в электролите на некоторое время (всегда по-разному, обычно несколько минут). 7) Промываем водой и замеряем pH (нам подходят значения от 6 до 7)

 

Для замера залейте керамзит дистиллированной водой примерно на пару часов, а затем измерьте ее показания. Или используйте европейский, как я описывал выше.#3 Субстраты для периодического затопления

 

С субстратами для периодического затопления все совершенно наоборот, в отличие от waterfarm. Суть данной системы - удержать как можно дольше влаги в себе, следовательно мы будем использовать только влагоёмкие субстраты, в их число входит земля и кокос, но обозревать их я не вижу смысла. От себя скажу, что при использовании периодики в землю лучше не добавлять большое количество перлита, или вообще заменить его на вермикулит для рыхлости субстрата. С кокосом, если не используете каплю, советую вообще никогда не перемешивать перлит. Можно добавить вермикулит 10-15% для периодики по желанию. Не стоит забывать о гидрогеле, о котором я писал выше, можно использовать его в замесе, но не в больших порциях 5-10%. Давайте поймем архитектуру периодического затопления:

- В поддон, где стоят горшки с субстратом, наливается раствор на некоторое время.- Далее он откачивается насосом.- Вследствие этого, излишки раствора начинают покидать и горшки, тем самым засасывая воздух сверху и обогащая им субстрат. Самый крутой субстрат для периодики несомненно мапито, я узнал о нём давно на американском форуме, а потом и откопал несколько репортов в рунете. По сей день он не даёт мне покоя…

Заготавливается он очень просто!

- Покупаем брус минеральной ваты для промышленной гидропонической установки - Покупаем паралон - Разрезаем это всё на кубики 1х1 см в соотношение 50/50

СУБСТРАТ ГОТОВ! - Самый крутой плюс данного субстрата - это стабильный показатель кислотно-щелочного баланса. - Так же его можно использовать повторно несколько циклов, однако не стоит усугублять, т.к. в паралоне любят развиваться различные микробы, собственно поэтому губки на кухне запрещены по СанПиНу. - Ещё его довольно сложно засолить, если вы ГРАМОТНО кормите своих питомцев. -Ну и втягивает воздух сверху он лучше других субстратов. На этом пожалуй все, надеюсь вы выберите для себя оптимальный вариант субстрата и ваши растения будут вам благодарны! С вами был FASTTRUST, удачи! 

 

Небольшой эксперимент. Как растет клубника на разных субстратах в системе периодического затопления.

 

Дополнительно:

Кокосовый субстрат в качестве почвы

Субстраты: вермикулит

 

Обсудить на форуме

...И наконец, у робота-садовника нет другой работы, кроме как круглосуточно следить за садом, каждую минуту что-то измерять и исправлять. Люди так тоже могут, но лень и раздолбайство роботу не ведомы.

 

Для начала…

Что умеет робот? То, чему ты его научишь. Вот то, чему я научил своего:

Контроль освещения по заданной программе. Режим может быть любой, с шагом в один час. Например, можно включать свет 4/4/4/6/3/2/1. Не знаю, какому растению это может понравиться, но теперь нет никаких ограничений в экспериментах. Поддержание температуры и влажности по заданным параметрам. Хочешь +22 при 65% влажности? Робот попробует сделать это с теми приборами, что ты к нему подключишь. Поддержание уровня и качества раствора в гидросистеме. Подливаем водички, регулируем pH и EC. На самом деле, это – самая сложная и самая полезная часть системы, потому что регулировки раствора просто невозможно реализовать на примитивных розеточных таймерах. Конечно же, есть автополив (дриппер) по расписанию. В DWC гидропонике особо не нужен, разве что на ранних стадиях, когда корни еще не доросли до воды, но мой робот с небольшими переделками подойдет и для почвы. Тотальный контроль и статистика. Периодически отправляем на сервер данные со всех датчиков, а на сервере рисуем красивые графики про всё, что можно измерить.

Из чего это сделано? За основу я взял «детский» контроллер Arduino Mega. Он самый доступный по цене - за $20 китайцы продают стартовый набор, который и составляет ядро системы. Платформа достаточно надежная, долгие годы её лечили от глюков всем миром. Ардуино очень легко программировать, современное ленивое школоло за это их очень любит. И главное – для Ардуино есть все возможные модули, сенсоры и разные свистелки-перделки, стоящие копейки у братьев-кетайцев. Это тебе не промышленная автоматика, где каждая гайка стоит как самолет! Вторая часть системы – сервер базы данных. Звучит устрашающе, но это самый обычный компьютер, на который установлен самый обычный linux с самыми распространенными программами. Собственно, робот-садовник может работать и без компьютера, но я – фанат статистики и контроля, и хочу в любой момент знать, как там поживает мое деревце. Ну и, конечно, сама палатка. В ней-то и расположены все датчики и моторчики, подключенные к контроллеру. Опять же, это – самый обычный гроубокс. Если ты уже растил что-то на гидре, то 90% необходимых устройств у тебя уже есть, осталось только подключить их к роботу. Что у меня в сетапе и сколько это стоит? 1. Палатка SecretJardin DarkStreet 90x90x170 -- $150 2. Cooltube 120/40 (Россия) -- $40 3. Фито-лампа Philips GreenPower 400W -- $30 4. ЭМПРА 400 Ватт + стартер, магнитный пускатель и конденсатор (Россия) -- $20 5. Угольный фильтр на проток 300 кубов/час, фланец 100 (Россия) -- $50 6. Канальный вентилятор Blauberg Centro-M 100 на 270 кубов/час. Две скорости. Один вент – вытяжка, второй – приточка. -- $40 x 2 7. Ведро для гидры на 23 литра с воздушной помпой и горшком (Россия). Весьма достойный вариант, ничем не хуже знаменитого AquaFarm, но стоит в 5 раз дешевле. -- $25 8. Погружной насос для аквариума 0,2A -- $5  

Итого по палатке: $400   9. Arduino Mega Kit. Контроллер Mega 2560 r3, плата Ethernet, дисплей LCD 1602, ультразвуковой измеритель дистанции. В моей сборке применяются все компоненты, кроме релюшки и проводочков. -- $20  

10. Датчик температуры/влажности DHT22. Цифровой, безотказный, точный. Для наших целей – даже слишком точный :) -- $2 x 2  

11. Датчик температуры воды DS18B20. -- $1 

12. Релейный модуль 8 каналов (управление 5V). В моей сборке этот модуль прикручен к корпусу удлинителя на 6 розеток, каждая розетка заведена на контакты соответствующего реле. Ток через эти реле – не более 5 ампер, так что освещение можно включать только через магнитный пускатель! -- $8

13. Часы реального времени DS3231. Не сбрасываются, когда вырубается питание контроллера. -- $1

14. Насос-дозатор (перистильная помпа) 12V. Шумный, но позволяет отмерять очень небольшие количества жидкости, буквально – капли. -- $8 x 3

15. Релейный модуль на 4 канала (управление 5 вольт). Управляет перистильными помпами. -- $3 16. OpenAquarium Aquaponics Kit (сенсоры PH и EC, плата расширения для Arduino). На плате – операционные усилители сигналов от сенсоров. У китайцев продается полное говно, этот набор – самый дешевый из нормальных. -- $120 Итого по автоматике: $170

 

Общий итог: $570 Есть еще не очень поддающиеся подсчету мелочи, потому что в процессе разработки я перепортил кучу всяких материалов: пенопласт, гибкие вентканалы, фланцы, хомуты, трубочки, кабель, розетки, тройники, корпус для контроллера и так далее и тому подобное. Оценю это на глаз в $30, чтобы получилась ровная сумма $600 за весь комплект.Как это работает? Давай определимся, что мы хотим от нашего садовника? Садовник должен делать некоторые вещи по расписанию (например, включать и выключать свет), а некоторые – по показаниям датчиков (например, поддерживать уровень воды). Соответственно, садовник бегает по бесконечному кругу: проверил время -> что-то сделал -> проверил датчик -> что-то сделал -> отправил отчет хозяину -> начал заново. Один круг занимает 30 миллисекунд (чтобы моргнуть, человеку требуется 300 миллисекунд). Всё остальное – детали: нужно научить контроллер правильно читать показания датчиков, предусмотреть аварийные варианты развития событий (например, потоп), правильно управлять исполнительными устройствами.  

Начнём с датчиков.Температура / влажность в палатке.DHT22 (цифровой). Установлен на крышке ведра.С этими датчиками особых секретов нет, поскольку они цифровые и данные не «плавают». Поэтому используем соответствующую библиотеку для чтения, читаем один раз за цикл.Температура / влажность снаружи.DHT22 (цифровой). Установлен на корпусе контроллера.Температура водыDS18B20. Плавает в ведре.Тоже цифровой датчик, работающий через 1Wire. Никаких дополнительных плат для чтения не требуется, все есть на борту Ардуино.Уровень водыHC-SR04. Ультразвуковой. Установлен на крышке ведра.Хоть этот датчик и цифровой, его показания приходится усреднять. Дело в том, что вода в ведре аэрируется и булькает, а пузыри на поверхности кратковременно уменьшают расстояние до поверхности воды. Читаем его 20 раз подряд, вычисляем среднее значение и используем его при остальных расчетах.Датчики pH/ECOpenAquarium Aquaponics Kit. Плата расширения на корпусе контроллера. Сенсоры частично погружены в ведро.Для чтения этих сенсоров нужна специальная плата, улавливающая очень малые сопротивления сенсоров и выдающая аналоговый сигнал на аналоговые входы Ардуино. Бывают и цифровые платы, но они вдвое дороже. На практике точности до тысячных в гидропонике не требуется, так что просто усредняем результат, сортируя буфер из 30 полученных значений. Теперь – немного об исполнительных механизмах. Они подключаются через блок реле, каждый вывод которого управляет своей розеткой на удлинителе. В розетки включается все, что светится, крутится и жужжит.Пройдемся по списку из моего сетапа:

 

Свет и автополив включаются по графику в зависимости от времени суток и стадии роста. Графики переключаются путем залива новой микропрограммы в контроллер или кнопками в меню контроллера. Увлажнитель включается при 20% влажности, отключается при достижении 50% (кстати, с работающей на всю катушку вытяжкой, особенно – зимой, получить 50% почти нереально, но робот все равно попробует). Вытяжной вент включается всегда, когда горит свет (иначе Cooltube плохо охлаждается). После включения света вносится небольшая задержка, чтобы снизить пусковые токи в сети. Приточный вент включается при +30, снижает (если может) температуру до +20 и отключается. Если вытяжка не работает, приточнику включаться запрещено, иначе палатка надуется и попрет запашина. Насосы-дозаторы включаются с отдельного блока на 4 реле. Используются только 3, потому что мне не нужно повышать кислотность, она и сама отлично повышается. В программе контроллера задаются желаемые значения pH, EC и уровня воды в ведре, и контроллер пытается привести раствор к заданным показателям, подкачивая из емкостей соответствующие жидкости. Поскольку датчики pH и EC реагируют на изменения в смеси не сразу, внесена задержка в 10 минут между коррекциями.

 

Про дозаторы стоит поговорить отдельно. Я использую перистильные помпы простейшей конструкции, которые дают на полной мощности 100 мл в минуту. Если качать таким насосом концентрат, легко можно перелить, поэтому я использую для дозаправки готовые растворы высокой концентрации, в 10 раз гуще обычной дозы.Про подводные камни, грабли и геморрои…

Трудности я примеряю на себя. Возможно, для кого-то – это не трудности вовсе. Просто перечислю:

- Датчики pH и EC – это зонды с крайне маленьким диапазоном измерений, требующие операционного усилителя, да еще и совершенно нетерпимые к наводкам, даже очень слабым. Чтобы сенсор выдал «правду», нужно, чтобы внутреннее опорное напряжение, подаваемое на датчик, было фиксированным и абсолютно стабильным, с точностью до сотых вольта. Как показала практика, «Ардуино» и «стабильный» - несовместимые в одном предложении слова. В процессе работы колебания «внутреннего» опорного напряжения от 4,1 до 4,9 происходят постоянно. Ошибка в пол-вольта приводит к разбросу pH от 5.1 до 6.8, что совершенно недопустимо, конечно. К счастью, конструкторы предусмотрели специальный вход для «эталонного» напряжения, к которому я присобачил стабилизированный источник в +4,996 вольта на стабилитроне. Естественно, нужно усреднять результат, считывая датчик не менее 20 раз подряд.

- Опять о датчиках pH/EC. Их нельзя включать одновременно, если они оба погружены в одно ведро. При измерении через сенсор течет небольшой ток, который сильно влияет на измерения второго сенсора. Пришлось модернизировать программу, теперь датчики включаются только в момент измерения и никогда не работают одновременно. Опять же есть небольшая хитрость: чтобы получить точные показания, нужно внести небольшую задержку после включения и перед измерением, чтобы сенсор «прогрелся» (в бОльшей степени это относится к сенсору pH).

 

- И снова о датчиках! Если в момент измерения работает аэратор, сенсор периодически «измеряет» пузырьки воздуха, поднимающиеся со дна, а совсем не раствор. Можно было применить очень большое усреднение (например, приемлемый результат я получил, выбрав среднее из 5000 значений, на чтение и анализ которых уходит 25 секунд), но я пошел другим путем. Я написал подпрограмму проверки раствора, которая запускается каждые 5 минут. Контроллер отключает аэратор, чтобы утихли пузырьки, и подает напряжение на сенсор pH, которому нужно не менее 30 секунд, чтобы «прогреться» и стабилизировать показания. Через 60 секунд снимаются показания с сенсоров. Потом отключается питание сенсоров и включается аэратор. Намылить, смыть, повторить.

 

- Пузырьки влияют не только на сенсоры pH/EC. Если на сонар ультразвукового датчика дистанции попадает капелька воды из лопнувшего рядом пузырька, может появиться чудовищная погрешность в 1.5 – 2 раза, и контроллер может решить, что воды в ведре намного меньше, чем есть на самом деле. Дистанция 12 см - достаточно большая, чтобы брызги не долетали до сонара, но пару раз в месяц все-таки это случается. Пришлось использовать программный «костыль», а на будущее – надо бы соорудить какой-то подиум, чтобы поднять датчик еще на 5-10 сантиметров над водой.

 

- Вообще, при сборке я вынужден был проверять мультиметром ВСЕ цепи, которые могли повлиять на показания сенсоров, разбираться и устранять причины. Одним из главных приобретений был стабилизированный источник питания на 12 вольт / 35 ватт. Только такой БП не начинает «плавать», когда начинают переключаться реле и повышается нагрузка.Опыт, сын ошибок трудных…

Почему мой контроллер стоит меньше 200 баксов, а система «из коробочки» - $500 или больше? Конечно же, виноваты китайцы с их безпатентной политикой. И еще… Грошовые китайские компоненты – не самые качественные в мире. Следует минимизировать ущерб от плохого качества страховочными мерами.

Первое – и главное: всё критически важное должно быть в двойном экземпляре. Сейчас мой «фонд запасных частей» состоит из контроллера Mega 2560, блока питания на 2А, модуля часов реального времени, датчика температуры в боксе, датчика температуры воды и основного релейного блока на 8 каналов. Остальные компоненты могут быть исключены из сборки без потери работоспособности всей системы. Все запчасти стоят $40, к тому же, когда я отлаживаю новые функции контроллера, я пользуюсь запасным, а в основной заливаю программу только после полноценной обкатки. Если тебе уже не терпится бежать за покупками, советую сразу купить и запчасти – может статься, что они пригодятся сразу!

Второе: используй как можно меньше переходников, «хлебных досок», удлинителей и т.п. При разработке, разумеется, всё это идет в ход, но при установке в бокс нужно брать в лапы паяльник и безжалостно пропаивать все соединения, которые не предполагается размыкать. Третье: как я уже говорил, аналоговые датчики совершенно не терпят электрических наводок. Никогда не перекрещивай и не прокладывай рядом проводки датчика и электричества, иначе неверные показатели просто гарантированы, причем разброс может быть и 50%, и даже 100%! Для передачи сигнала от контроллера в палатку я взял экранированный многожильный кабель cat.6, это значительно снизило ошибки.

Наконец, в процессе эксплуатации выяснилось, что раствор с удобрениями – очень агрессивная среда для печатных плат с оловянными и медными дорожками. Если случайно пролить на них микстуру или даже просто брызнуть – медь тут же зазеленеет и датчик начнет сбоить. В идеале, все компоненты, находящиеся рядом с водой – датчик уровня, плата сенсоров pH/EC, датчик температуры, следует заливать в эпоксидку и клеить к ведру на самоклейку. Также под раздачу может попасть погружной насос и датчик температуры воды, но эти приборы разработаны для погружения в жидкости и проживут намного дольше, чем устройства с открытым корпусом.А что будет, если?

Отдельный абзац посвящу внутренней инженерской паранойе. Почему современный самолет не упадет из-за отказа одной или даже нескольких систем? Ответ – дублирование критически важных элементов, уход от единой точки отказа. Когда я пишу каждый отдельный блок программы, я в уме пытаюсь предположить, что будет, если… Если вдруг именно этот датчик выключится именно в этот самый неподходящий момент? Что будет, если в этот момент выключится электричество? Как отличить достоверные показания от случайных, переданных неисправным датчиком? Если мне кажется, что предполагаемый сценарий может привести к катастрофе, я сразу же дополняю код необходимыми «заглушками». Естественно, всего не предусмотришь, но процент отказов изначально будет сведен к минимуму.

Теперь – немного об отказах «железа». Первая фобия – потоп. Система при выходе из строя теоретически может перекачать весь резервуар с запасной водой в «рабочее» ведро. Решение в моем случае простое: общий объем моего ведра – 23 литра, в системе работает 15 литров, в дополнительном баке – 10 литров. То есть перелив приведет к протечке не более 2-х литров, с чем вполне справится непромокаемое дно палатки. Дополнительная мера безопасности – автономный датчик протечки, не связанный с контроллером, который отключает всё электричество при появлении воды на полу. Вторая фобия – вышедший из-под контроля садовник-терминатор убивает молодую растишку. Не допустить перелива регулирующих раствор жидкостей – самая важная задача. При отказе сенсоров pH или EC контроллер может сойти с ума и залить в раствор все добавки одновременно. На этот случай написана программная «заглушка», перед включением дозирующих насосов проверяющая историю показаний сенсора. Например, если 10 минут назад pH был 5.9, а потом сразу вырос до 10.7, датчик признается неисправным и подпрограмма регулировки pH перестает выполняться, чтобы там дальше датчик не показывал. То же самое – с EC. И с уровнем воды. Мой перистильный насос для пополнения раствора водой не может повысить уровень больше, чем на 5 миллиметров в минуту. Если датчик дистанции показал такую прыть – пора его отключить и зажечь аварийную лампочку!

Наконец, растим мы не совсем помидоры. Поэтому у меня предусмотрен радиобрелок, который обесточивает розетку на радиоуправлении на расстоянии 50 метров от палатки. Ношу его с собой на ключах. Ну и последнее - от превратностей работы нашей электросети спасёт только ИБП. У меня через мощный ИБП на 1,5 киловатт с дополнительной батареей подключен контроллер, роутер и компьютер с БД. Так что при отключении света моя система сохраняет все данные как минимум 6 часов. Естественно, программа контроллера предусматривает «холодный» пуск после перезагрузки с возобновлением работы по расписанию.И немного про высокие IT технологии…

В стартовом комплекте Ардуино есть Ethernet Shield с вполне сносной библиотекой, реализующей на контроллере tcp/ip и http. Грех не воспользоваться! Давай я скажу про эту штуку коротко: использовать Ардуино как web-сервер – не стоит. Это – не компьютер, это - контроллер, со всеми его минусами – невысокой скоростью, однозадачностью (ну почти), непредвидимыми задержками и т. п. Да и постоянной памяти, в которой можно хранить какие-то логи, у контроллера – с гулькин нос (если, конечно, не применять запись на sd-карту, чего я тоже от души не советую). Поэтому самое разумное – периодически отправлять текущее состояние сенсоров и реле на «взрослый» сервер. Сенсоры у меня логируются раз в 10 минут, состояние реле – при каждом переключении. Ещё раз в минуту на сервер постится картинка с web-камеры в боксе, но эта задача никакого отношения к Ардуино не имеет – камеры у нас теперь и сами с этим справляются.

Я сделал у себя на компьютере виртуальную машину, на которую водрузил Debian, MySQL, Apache2, PHP (школьный набор web разработчика). Данные контроллер передает через http get запросы в php скрипт, который записывает их в базу MySQL. А страничка, генерируемая php скриптом, показывает красивые графики, отрисованные с помощью библиотеки Google Charts. Я в эти дебри сейчас углубляться не буду, а то получится книга в двух томах. Просто поверь на слово, ничего сложного, вкуривай google и ничего не бойся!А дальше?

Основное достоинство решения на Ардуино – можно навернуть еще тучу разных плюшек за сравнительно небольшие деньги. Естественно, у меня уже есть планы, выходящие далеко за пределы сегодняшних задач. Что-то имеет второстепенное значение, до чего-то руки не дошли пока.

 

Датчик уровня воды в дополнительном баке. Даст мне статистику, сколько точно воды и с какой динамикой потребляет растение. Можно рассчитать по времени работы подкачивающей помпы, но со вторым датчиком будет намного точнее. Заодно контроллер может напомнить, что пора наполнить пустую емкость. И, наконец, два датчика могут контролировать исправность друг друга, если соответственно доработать программу. Датчик освещенности на уровне верхней колы. Можно точно подрегулировать лампу под пресловутую таблицу с люменами/сантиметрами. Проблема в том, что куст растет, и датчик придется перемещать вручную. Короче, практической пользы – почти никакой. А можно оставить этот датчик на уровне горшка и по падению освещенности рассчитывать плотность лиственного покрова и, соответственно, скорость роста растения – но это уже для гурманов, я думаю J Датчик концентрации CO2 в палатке– так, на всякий случай напоминаю – деревья только этим и дышат. Поскольку система принудительной подачи CO2 явно не для гровера средней руки, польза от датчика – только телеметрия. Аквариумный чиллер для охлаждения раствора в ведре в зависимости от температуры. Летом, когда весь бокс охладить тяжело, можно охлаждать только воду. Нормальный чиллер стоит довольно дорого, даже китайский, как только заполучу такой для теста – так и подключу. Удаленное управление нагрузками через Веб-форму. Особо не требуется, если контроллер настроен по уму – он сам все включит вовремя без твоей помощи. Пока я разыскивал по всему интернету зонды pH/EC, наткнулся на серьезную контору Atlas Scientific. Они делают цифровые датчики, намного менее чувствительные к помехам, и усреднение не требуется. Стоит удовольствие под $300 (самое дорогое – зонды), но я определенно хочу попробовать их вместо кустарного изделия OpenAquarium. Даже после всех танцев с бубном, описанных выше, флуктуации при измерении EC сильно раздражают и рождают в душе недоверие к результатам.

На сегодня всё, друг мой! Да принесет тебе Джа парочку умных идей и силы их воплотить! 

 

Обсудить на форуме

В связи с этим, при неправильном внесении удобрений, полученный урожай может оказаться даже вредным для здоровья.Но есть выход из такой ситуации, применение системы аквапоники. По сути, аквапоника, это тоже самое, что и гидропоника, только разница в том, что в системе аквапоника, не применяется никакой химии, а в качестве удобрений используется натуральный продукт – продукты жизнедеятельности рыб.

 

Аквапоника – это процесс совместного выращивания рыб и растений.

 

Для получения хорошего урожая уже многие фермеры используют гидропонику. Это и не удивительно, поскольку гидропоника имеет массу достоинств. Но, на мой взгляд, у гидропоники есть один недостаток, а именно, ручное внесение удобрений (химии) для питания и роста растений. В связи с этим, при неправильном внесении удобрений, полученный урожай может оказаться даже вредным для здоровья.Но есть выход из такой ситуации, применение системы аквапоники. По сути, аквапоника, это тоже самое, что и гидропоника, только разница в том, что в системе аквапоника, не применяется никакой химии, а в качестве удобрений используется натуральный продукт – продукты жизнедеятельности рыб.

 

Для осуществления этого процесса используется две емкости.

 

Одна емкость для рыб –  вторая емкость для растений – она располагается непосредственно над резервуаром с рыбами.  
 
Рыбы, как и любые другие живые существа, оставляют после себя продукты жизнедеятельности, которые для них самих являются токсичными. Именно поэтому, в водоемах с непроточной грязной водой рыбы болеют и гибнут чаще всего. Но в тоже время, продукты жизнедеятельности рыб являются идеальным удобрением для роста различных растений – будь то цветы, травы или даже овощи. На этой особенности и основана аквапоника.
 
Вода из резервуара с рыбами при помощи насоса закачивается в верхнюю емкость с растениями.
Таким образом, растения получают все необходимые питательные вещества, которые ускоряют их рост. Кроме того, доставляемая наверх вода очищается и отправляется обратно в водоем, где живут рыбы. То есть, растения живут за счет рыб, а рыбы за счет растений. Вот такой интересный симбиоз животного и растительного мира.
 
Первое, с чего стоит начинать – это определиться, какие растения и какие виды рыб вы хотите выращивать. Ниже показаны возможные растения и рыбы для выращивания.
 
 
Не стоит начинать с чего-то сложного. В качестве «идеальной рыбы» можно выбрать неприхотливых карповых (если вы имеете достаточный опыт, то можно попробовать разводить даже осетровые виды рыб). Что касается растений – то тут проще всего начать с выращивания каких-либо цветов или трав (петрушки, укропа, базилика). Кстати, вместо рыб (или даже вместе с рыбами) можно попробовать разводить съедобных лягушек или обыкновенных раков. Тут выбор за вами.
 
Второй важный шаг – емкости для рыб и растений.
 
 
Для небольшого домашнего «производства» достаточно одного резервуара для рыб и одной или несколько емкостей для растений. Если же вы нацелены на большие объемы производства, то стоит задуматься об искусственном водоеме (бассейн или пруд) для рыб и нескольких емкостей для выращивания растений. В случае выбора второго способа, вложения окажутся довольно серьезными. Но и доход от продажи рыбы и цветов, трав и овощей существенно увеличится. Вы сможете одновременно выращивать несколько видов растений.
 
Третий шаг – установка водяного насоса, который будет перекачивать воду от рыб к цветам.
 
 
Именно работа насоса (вернее – расход электроэнергии на его работу) и является самой существенной статьей ежемесячных расходов. Не стоит забывать и об уровне воды. Ведь со временем она испаряется и ее нужно «доливать». При больших объемах производства придется устанавливать соответствующее оборудование, так как проделывать все операции вручную – будет проблематично.  
 
Четвертый шаг – наполнение емкости для растений грунтом.
 
Ведь растения не растут просто в воде. В качестве наполнителя используют гравий, а также керамзит.  После того, как все построено и настроено, можно запускать рыб и высаживать растения. Все готово для запуска процесса аквапоники.  Чем еще выгодна данная технология?  Помимо удобства одновременного взаимозависимого выращивания растений и разведения рыб, аквапоника выделяется еще и качеством готовых продуктов. Чистая вода, «обработанная» растениями, позволяет ускорить процесс разведения рыб. Кроме того, постоянная очистка воды естественным способом позволяет содержать большее количество рыб на один квадратный метр площади водоема. В свою очередь, овощи, выращенные с использованием «рыбных» удобрений, содержат в себе значительно меньше нитратов, чем их «сородичи», выращенные на обычном грунте.
 
Для примера рассмотрим проект миниатюрной аквапонной фермы, которую собрать можно с подручных средств. Её преимущество в использовании стандартных мебельных элементов.
 
Шаг 1: Устанавливаем раму.
 
 
Основная рама, (стеллаж) которую собираемся использовать, реализуется в магазинах IKEA под торговой маркой Antonius (к слову, подобные системы есть не только у Икеи) и комплектуется одной или двумя проволочными корзинами и двумя пластиковыми контейнерами.Будем использовать 50ти-литровый контейнер для рыбного аквариума снизу и 25ти-литровый контейнер сверху - для растений. Сборка каркаса довольно проста - следуйте инструкциям IKEA, которые прилагаются к системе.
 
Мы использовали проволочную корзину как подставку для 25ти-литрового пластикового контейнера под высадку растений. Для нижнего 50ти-литрового контейнера это делать необязательно, так как этот контейнер Вы можете просто поставить на пол. Также Вы можете обрезать пластиковую окантовку верхнего контейнера для того, чтоб он лучше входил в проволочную сетку. Для тех же целей мы отрезали рукоятки для переноса, хотя, опять же замети, что это абсолютно необязательно делать. Для обрезания мы использовали небольшую ножовку, но Вы можете пользоваться даже простыми кусачками (судя по всему - материал достаточно мягкий - прим. переводчика).
 
Шаг 2: Прокладка труб 1 - Напорная труба.
 
 
 
 
Прокладка труб в аквапонной системе выявляется не очень сложной задачей, но всё же мы придерживались некоторых основополагающих принципов для того, чтобы собрать настолько эффективную систему насколько это возможно. Мы использовали небольшой (600 л/ч) электрический погружной насос, разместив его в одном из углов водоема для рыб (нижний контейнер) с помощью которого вода подается в верхний контейнер, используемый для выращивания растений. Затем вода течет сквозь субстрат и вытекает в углу, противоположному тому, откуда попала в верхний контейнер. По мере того как вода стекает вниз в водоем для рыб, она вымывает (и гонит) по направлению к насосу любые твердые частицы, присутствующие в воде, после чего опять готова к закачке в верхний контейнер.
 
Также мы используем в системе обвод с шаровым краном. Это позволяет выводить часть воды, поступающую от насоса прямо в контейнер с рыбами. Таким образом, мы можем контролировать объемы воды, поступающие в контейнер с растительным субстратом. Кроме того, отводимый поток придает определенное движение воде в контейнере с рыбами и производит дополнительную аэрацию воды.
 
В этой системе используем 13-мм ПВХ (PVC) трубы для разводки.  
 
Давайте начнем с контейнера для выращивания растений и используемого в нем сифона. Для начала нам потребуются два отрезка трубы с резьбовыми соединениями "папа" и мама" (см. фото). Просверлите отверстие в подходящем месте в контейнере для выращивания растений. Убедитесь, что вставленный в него отрезок трубы с внутренней резьбой ("мама") пройдет сквозь ячейку сетки корзинки, в которой будет стоять контейнер. Отверстие надо делать на расстоянии 6 - 7 см. от обоих краев контейнера. При этом, края отверстия должны плотно прилегать ко внешней резьбе вставляемого отрезка трубы ("папа").
 
Проденьте сверху отрезок трубы с наружной резьбой через отверстие в контейнере, предварительно одев на него резиновую прокладку. Теперь снизу накрутите отрезок с внутренней резьбой и Вы получите плотное (и герметичное) соединение. Если хотите - можете дополнительно использовать небольшое количество силикона, но обычно это не требуется. Затем мы установили на отрезок с наружной резьбой переходник с 25 на 13 мм (1" на 1/2").
Вся эта часть называется напорная труба и это будет тот путь, по которому вода будет выходить из контейнера для выращивания растений. Мы хотели бы, чтобы её общая высота была приблизительно на 1 дюйм ниже верхнего края растительного субстрата, размещенного в контейнере, поэтому обрежьте верхнюю часть трубы на нужную высоту. Теперь, если Вы использовали силикон, дайте время ему просохнуть.
 
Шаг 3: Прокладка труб 2 - Переливной патрубок и контроль перелива.
 
 
Т.н. переливной патрубок является очень эффективным методом для медленного наполнения контейнера выращивания растений с последующим быстрым его опустошением. При этом, все выполняется без использования механических подвижных деталей, за которые не нужно будет переживать из-за поломки.
 
Итак, у нас есть переходник c 25 мм на 13 мм (на фото сверху — крайний слева), который является точкой стока воды из верхнего контейнера.
 
Далее - посередине - представлен переливной патрубок диаметром 60 мм. По сути это - фрагмент 60ти-миллиметровой трубы с герметичной крышкой сверху. Эта часть имеет несколько вырезов по нижнему краю, а также ряд отверстий по бокам. Отверстия надо делать на высоте не больше чем 1 дюйм (2,5 см) от низа трубы. Вода стечет до этого уровня и остановится.
 
И, наконец, справа на фотографии представлен 100-миллиметровая защитная муфта, предназначение которой — не допустить попадания растительного субстрата в дренажный патрубок. Для этого в муфте просверлены или просто прорезаны отверстия для свободного прохождения воды и задерживания корней и растительного субстрата. Крышка для этой детали не обязательна, но она позволяет оградить переливной патрубок от попадания сторонних предметов.
 
Шаг 4: Прокладка труб 3 -Шаровый кран и байпас.
 
Байпас и шаровой кран.
 
На фото сверху можно видеть маленький - 600 л/ч (литров в час) насос, присоединенный к небольшому отрезку 13ти-миллиметровой трубы. Далее следует Т-образный тройник, затем — опять тринадцати миллиметровая труба, заканчивающаяся сверху, через которое вода вливается в контейнер для выращивания растений. Из второго ответвления Т-образного тройника выходит обыкновенный шаровой кран, с помощью которого можно просто выпускать излишек воды в контейнер с рыбами.
 
Вся эта конструкция позволяет Вам не только контролировать поток воды, поступающий в контейнер для выращивания растений, но также имеет еще одну важную функцию.
 
Байпас с шаровым краном позволяет нам отводить часть воды в контейнер с рыбами, за счет чего делать дополнительную аэрацию. Это также улучшает самочувствие рыб.
 
Шаг 5: Завершающий.
 
 
 
 
Наконец Вы завершили сборку - рама, сетки, контейнеры и трубы собраны. Теперь залейте воду в контейнер для рыб и запустите насос. Мы хотим проверить и убедиться, что работает как надо и нигде нет протечек!
 
Следующим этапом будет наполнение верхнего контейнера (того, что предназначен для высаживания растений) - заполняем его растительным субстратом. Это может быть гидротон (шарики вспененной глины Hydroton), минеральная ваты ( т.н. Lava Rock), перлит, речные камешки или что-либо в этом роде. Т.е. любой материал, позволяющий воде свободно протекать через контейнер для выращивания растений, при этом, этот материал должен позволять размножение на нем необходимых микроорганизмов (бактерий) для того, чтобы работали процессы гидропоники. Высокий уровень поверхности субстрата и пористые камни подходят для этого лучше всего.
 
После того, как всё сделано, Вы можете запускать рыб и начинать высаживать растения в систему. Для начала Вы можете запустить в систему только парочку рыбок, чтобы они начали "производство" аммиака для запуска Вашей системы - золотые рыбки для этих целей просто идеальны.
 
7  правил аквапоники.
Тщательно выбирайте аквариум. Аквариум – важнейший компонент любой аквапонной установки. В принципе, подойдет любой, но рекомендуется отдать предпочтение круглым емкостям с плоским или коническим дном, поскольку в них легче поддерживать чистоту. Помните: старайтесь использовать прочные емкости из инертного пластика или стекловолокна: они износостойкие и прослужат дольше.
 
Обеспечьте надлежащую аэрацию и циркуляцию воды. Это означает, что вы должны использовать водный и воздушный насосы, которые обеспечат высокие уровни содержания растворенного кислорода в воде и движение воды в системе: это необходимо для поддержания здоровья животных, бактерий и растений. Помните: расходы на электроэнергию составляют значительную часть бюджета системы, поэтому насосы и источник питания следует выбирать с умом; если есть возможность использования фотоэлектрической энергии, рассмотрите этот вариант.
 
Поддерживайте хорошее качество воды. Вода – источник жизни в аквапонной системе. Это среда, по которой передаются все необходимые растениям питательные вещества, и это жизненная среда для рыбы. Необходимо отслеживать и контролировать пять ключевых параметров качества воды: уровень растворенного кислорода (5 мг/л), рН (6 – 7), температуру (18 – 30°C), общее содержание азота и щелочность воды. Помните: химия воды может казаться сложной, но на практике поддерживать надлежащее качество воды довольно просто – для этого нужны обычные тест-системы.
 
Не перегружайте емкости. Если поддерживать низкую плотность посадки, то вам будет легче ухаживать за своей аквапонной системой, и вы предохраните ее от внешних потрясений и поломок. Рекомендуемая плотность посадки -  20 кг/1000 литров; такая плотность уровень все равно обеспечит значительную площадь посадки растений. Помните: при более высокой плотности  посадки можно получить более высокие урожаи на той же площади, но это потребует гораздо более активного ухода.
 
Избегайте перекорма и удаляйте из системы все недоеденные остатки. Отходы и остатки корма очень вредны для водных организмов, поскольку могут подвергнуться гниению в системе. Гниющий корм может вызывать болезни и поглощать весь растворенный в воде кислород. Помните: кормить водных животных надо ежедневно, но все недоеденные остатки необходимо через 30 минут удалять и соответствующим образом корректировать размер порции корма на следующий день.
 
Выбирайте и сажайте растения с умом. Сажайте растения с коротким периодом роста (салатная зелень) между овощами с более долгим сроком созревания (баклажаны). Периодическая подсадка нежных овощей – например, таких, как латук,  - между крупными плодоносящими растениями обеспечивает естественное затенение. Помните: как правило, листовая зелень отлично растет на аквапонике вместе с некоторыми наиболее популярными видами овощей, включая помидоры, огурцы и перцы.
 
Поддерживайте баланс между растениями и животными. Организация посадок партиями может помочь обеспечить устойчивые урожаи как водных животных, так и овощей, с сохранением постоянного уровня производства и поддержанием постоянного баланса между рыбой и растениями. Помните: необходим надежный источник рассады растений и молоди рыб, поэтому на этапе планирования не забудьте продумать вопрос поставок.

 

 

Статья - победитель конкурса «Автор, жги: конкурс на лучшую январо-февральскую статью!».

 

Обсудить на форуме

  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!